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L E D E V O I R , L E V E N D R E D I 2 S E P T E M B R E 2 0 1 6
W E E K-E N D V I N SB 6
LA BELLE AFFAIRELucien & Marcel, Grand SudFrance (13,95$ le 1L – 12989629)
L’approche morphologiquenous apprend ici que Lucien,plus élancé, aurait des affini-tés avec le colombard alorsque Marcel, plus rond et subs-tantiel, offrirait plus de pléni-tude, d’épaisseur. Les deuxcomplices se complètent icidans ce blanc net, simple etaromatique, sans une once deprétention. (5) ★★
COTEAUX BOURGUIGNONSBouchard Père & Fils «Les deuxLoups» 2014 (17,95$ –12477869) et Bichot 2014(16,95$ – 12206997)
Assemblages variables de ga-may et de pinot noir pour deuxrouges légers dont l’agilité et lasouplesse fruitées demeurentles principaux atouts. Les deuxse valent. Netteté, intégrité,simplicité et équilibre, courtsen finale mais sincères surleurs intentions premières. Ser-vir frais. Tous deux: (5) ★★
LA PRIMEUR EN BLANCSauvignon Blanc 2015, KleinConstantia, Afrique du Sud(20$ – 12399881)
Pour tout dire, j’ai massacréce sauvignon à la dégustation.Ce qui n’est pas gentil. Pour lesbesoins de la cause, servi à 26°C et à 6 °C pour voir de quelleétoffe il était fait. Même dansces extrêmes, il n’a en rien flé-chi, préservant un équilibresouverain. Fruité net et pur, dy-namique et consistant. Meilleurà 12 °C ! (5 +) ★★★ ©
LA PRIMEUR EN ROUGEChâteau Haut-Chaigneau 2012Lalande-de-Pomerol, France(26,90$ – 866467)
Le volume sphérique du mer-lot se fait sentir ici avec toutela texture voulue, retenant aupassage ce qu’il faut de taninsfrais et bien mûrs pour faireface à un élevage qui sembleraintimidant au premier abord,mais dont on saisira ultime-ment la fonction. Excellentbordeaux à porter en carafeavant de servir (5 +) ★★★ ©
LE BIO-BRYChâteau La Lieue 2014Coteaux Varois en ProvenceFrance (14,95$ – 605287)
Ici, on fait du vin, et du bon.Peut-être sans la complexitédes meilleurs, mais avec cesens paysan inné dont disposeJulien Vial pour rattacher lesficelles entre fruits, terroirs etvinification, écrivais-je ici lorsd’une visite sur place. Je re-mercie au vigneron d’exister,simplement, pour ce beauboire proposé. (5) ★★1/2
(5) à boire d’ici cinq ans(5+)se conserve plus de cinq ans
(10+)se conserve dix ans ou plus© devrait séjourner en carafe★ appréciation en cinq étoiles
L E S P E T I T E S A N N O N C E S AVIS DE DÉCÈSCourriel :petitesannonces@ledevoir.com
Téléphone : 514 985-3322Télécopieur : 514 985-3340
Chronique du vendredi 2 septembre 2016Jean AubryLégende Photo : Gaja : des Barbaresco de
rêveCrédit photo : Jean Aubry
Parce qu’il faut dire les choses comme ellessont, je crois devoir vous avouer être un chouïafêlé de la cafetière. Vrai comme je vous le dis.L’important n’est-il pas de s’en rendre compte ?Ce que j’ai fait sur le tard cette semaine, alorsque je prenais livraison de mes deux bouteillesdu Saumur-Champigny Clos Rougeard LesPoyeux 2010 disponibles en importation privée.Par simple décence, je vous évite le prix payécar vous croiriez vous aussi que je suis unchouïa fêlé de la cafetière. Une intentionavouée n’est-elle pas à demi pardonnée ?
Je ne suis pas le seul à être infligé de cettemaladie. Je ne nommerai pas de noms. Noussommes nombreux au Québec à être atteintsde ce type de cécité volontaire. Consentir àabouler une telle somme pour une seule bou-teille de vin relève essentiellement de la foliedouce. Faire de même pour deux bouteilles an-nonce un début de démence. Vous êtes de ceuxqui poussent l’achat à la caisse ? Désolé, il y acer tainement un dépar tement en médecine
prêt à vous recevoir. Je ne peux plus rien pourvous ! Pour ma part, je suis dorénavant en ré-mission. Il était temps.
L’engrenage du rêveVrai qu’à une certaine époque, les vins cultes
n’avaient la cote que pour certains illuminés dela papille. Le truc derrière la patente était alorsque ces mêmes vins se vendaient à prix sociale-ment acceptables. Terminé, tout cela. On croitlittéralement rêver à la vue sonnante et trébu-chante des espèces à laisser filer pour obtenirle rêve en question. Même en bouteille. Pire,on semble même assister à une espèce de com-plot mondialisé qui, en amont, broie tout juge-ment éclairé en poussant l’amateur de vin dansl’engrenage irréversible du rêve.
C’est un peu comme au restaurant. Vous êtesassis et on vous décline le menu avec une tellepuissance métaphorique que même MarcelProust semble en panne de mots avec ses ma-deleines. Bien sûr, vous n’avez retenu que ledouzième mot sur les quarante énoncés, etc’est bien pourquoi, pris autant de vertige quede confusion, vous acceptez la proposition. Neserait-ce que pour ne pas avoir l’air fou en obli-geant la personne à décliner de nouveau lemenu. Une certitude demeure cependant : voussalivez déjà, quel que soit le prix. Bref, vousêtes cuit.
Même son de cloche avec le vin. Si les vinscultes ont de tout temps existé, force est d’ad-mettre qu’ils se nimbent aujourd’hui d’une aurasans cesse amplifiée et diffusée par des « inter-net » en délire qui les exposent à tout vent. L’at-trapeur de rêves est déployé et le piège, bien
tendu. Le plus désolant de l’affaire, comme lementionnait récemment si judicieusement le
chroniqueur Andrew Jef forddans la très chic revue Decan-ter, c’est que les prix justifiésdépassent, et de loin, non seu-lement l’inflation mais votrepropre salaire, qui n’arrivemême plus à la cheville de la-dite inflation. Tout juste sivous n’attendez plus de cumu-ler la somme des points de vo-tre car te Inspire, aux rabaisponctuels offerts par la SAQ,pour avoir l’impression au-jourd’hui de faire une bonneaffaire !
Je remuais tout ça dans matête, à la suite de l’invitation àdîner proposée par ma col-lègue et auteure Nadia Four-nier (Le guide du vin), qui,pour l’occasion, m’avait suc-cessivement débouché unebatterie de ces vins cultes àvous cultiver des démangeai-sons dans la région du bon-heur. Au menu, sancerre vieuxde chez Vatan ; barbaresco àpoint de chez Gaja ; cornasReynard sublime de chez Alle-mand ; grandiose cuvée NPUdu Champenois Bruno Pail-lard; et autres divines sélec-tions de grains nobles de chezOster tag. Cela, vous l’aurez
deviné, juste pour la mise en bouche.C’est moins par opportunisme que par souci
On croit rêverJe laisse les vins cultes aux buveurs d’étiquettes. Pour ma part,
JEAN AUBRY
PHOTO-CRÉDIT
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