Журнал "Мои Часы" выпуск 1-2012

14Sihh 2012.

тактика

хорошего

настроения

48жером ламбер.

несет

благую весть

в селения

102правда о тестах.

39 результатов

измерений по

госту

Мои

Час

ы

МоиЧасывсе о часах и стиле№

1 ф

евра

ль-а

прел

ь 20

12

www.mywatch.ru

февраль-апрель#1 ’12

montblancTourbillon Bi-Cylindrique

www.franckmuller.com

Watch with small seconds, 18K red gold case water-resistant to 50 meters. CORUM automatic movement.

www.corum.ch

Москва – Carillon, Галерея «Времена года», Кутузовский проспект 48, тел. 662-38-75; «Космос Золото», ул. Тверская 4, тел. 692-65-44; «Космос Золото», Radisson Royal Hotel, Кутузовский проспект, 2/1, тел. 229-83-27(28); «Консул», Кутузовский пр-т 35/30, тел. 249-50-49; «Консул», Тверская ул. 25, тел. 699-50-45; “LOUVRE”, гостиница Ритц, Тверская ул. д.3 тел. 981-42-82; LOUVRE, Крокус Сити Мол 66 км МКАД, тел.727-19-68; Магазины беспошлинной торговли Шереметьево II, Шереметьево I - Центр деловой авиации, Шереметьево Центральный тел. 737-66-29; Санкт-Петербург - «ДИАМАНТ», ул. Малая Морская 12, тел. (812) 571-84-18; «Империал», ул. Маяковского 1, тел. (812) 273-51-59; «Империал», Большой пр. П.С. 46, тел. (812) 235-07-66; «Империал», Невский пр. 44, тел. (812) 571-36-78; «Империал», ул. Думская 2, тел. (812) 333-34-90; «Империал», Невский пр.

20, (812) 312-09-21; Казань – ГУМ Салон VERSALE, ул. Баумана 51/50, тел. (843) 292-16-76; Ростов-на-Дону – «18 КАРАТ», ул. Чехова 35, тел. (863) 250-11-11; Екатеринбург - «Кронос», ул. Горького 35, тел. (343) 359-81-51; Нижний Новгород - VICTORIA, Галерея LP Fashion Gallery, ул. Алексеевская 10/16, тел. 296-56-57

рекл

ама

1/2012Учредитель

OOO «Издательство «Часовая литература»

Генеральный директорВячеслав МЕДВЕДЕВ

[email protected]

Главный редакторЛиза ЕПИФАНОВА

[email protected]

Главный художникСветлана ЗАХАРОВА

Ответственный секретарьЕкатерина ДЕГТяРЕВА

Литературный редакторЕвгений БАБУШКИН

Отдел распространения Василий КИВАЛИН

[email protected]

Заместитель генерального директора по кoммерческим вопросам

Галина СТРЮКОВА [email protected]

Отдел рекламы и информацииОльга АНИСИМОВА

[email protected]Марина ЗАЙЦЕВА

[email protected]

www.MyWatch.ruАнна АРАНЧУК

[email protected]

Над номером работали: Игорь ТЫШЕЦКИЙ, Андрей ДАНИЛОВ, Марина МЕДВЕДЕВА,

Ксения ВОРОНИНА, Елена ОЛЕЙНИКОВА, Иван ГОПЕЙ, Александр КАЗАКОВ, Михаил АЛЕКСЕНКО, Андрей БАБАНИН

Оформить подписку на журнал «Мои часы» можно через объ е ди нен ный по чтовый каталог

«Пресса России», подписной индекс 84597 или через Интернет: www.presscafe.ru

Адрес редакции:115088, Москва, ул.1-я Дубровская, д. 13А, стр.2, офис 508

Тел./факс: (495) 64-555-79email: [email protected]

Издание зарегистрировано МРФ по печати, свидетельство ПИ № 77–13741 от 18.10.2002 г.

При использовании материалов ссылка на журнал «Мои часы» обязательна

Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов статей

Цены указанные в журнале даны справочно и не являются официальными

Присланные материалы не рецензируются и не возвращаются

Тираж 25 000 экз. Цена свободная

Все рекламируемые товары сертифицированы

© ООО «Издательство «Часовая литература», 2012 г.

на обложке часы Montblanc tourbillon bi-cylindrique

бутик Montblanc столешников пер., д. 14тел. (495) 797 9201

февраль-апрель 20122 МОИ ЧАСЫ №1

МОИ ЧАСЫ

В этом году между Женевским салоном и выставкой в Базеле так мало време-

ни, что некоторые часовые компании, привыкшие за последние годы прово-

дить по две презентации, те модели, которые демонстрировали во время SIHH,

сразу называли и «базельскими премьерами». Другие поступили хитрее: пока-

зали в январе только часть приготовленных новинок, придержав вторую поло-

вину до марта (при этом почти каждый второй был готов тут же «по секрету»

прошептать на ухо, что именно это будут за модели).

Представители часовой индустрии и связанной с ней прессы жалуются, что

все чаще пребывают в состоянии стресса: случившийся в последние годы

«развод» двух крупнейших выставок, связанное с этим увеличение числа част-

ных презентаций, наконец, появление всевозможных независимых и регио-

нальных выставок вроде GTE, кажется, до предела насыщают информаци-

онное поле часового мира. Хотя, собственно, а что изменилось по сути?

Запомнилась недавно брошенная фраза о том, что человек временами

сознательно создает себе трудности, потому что «достичь по-настоящему

новых высот он может только в ситуации эмоционального дискомфорта».

Так один человек пытался серьезно мотивировать, почему он уходит с при-

ятной работы на менее приятную, но более денежную. Нет бы просто ска-

зать: машину новую хочу…

Но, по правде говоря, людям действительно временами нужна «движу-

ха», ощущение эмоциональной нестабильности и брошенного вызова, и это

прекрасно осознают не только революционные лидеры, но и часовщики.

«Время пришло» — так вкратце объяснили братья Макалузо слияние своей

группы с концерном PPR и грядущими изменениями в структуре.

Но большинство производителей категорически не хотят покидать эту

самую выпестованную годами зону комфорта и ограничиваются создани-

ем имитации новизны и движения. Например, многие участники SIHH нача-

ли этот год не только с новых коллекций, но и с новыми слоганами. Причем

некоторые были придуманы столь филигранно, что почти не поддаются

международному переводу.

Обилие ярких презентаций, две «волны новинок» с небольшим интерва-

лом — это тоже своего рода способ создать стресс, не покидая при этом

зоны комфорта. По сути же и рынок, и клиенты, и сами часы, вызывающие

подлинный, а не дутый интерес, год от года остаются все теми же.

Вот когда эта ситуация изменится — тогда и надо будет по-настоящему

волноваться.

Лиза Епифанова,

главный редактор журнала «Мои Часы»

Watch with gem-set bezel, 18K red gold case water-resistant to 50 meters, mother-of-pearl dial with 9 diamond hour-markers.CORUM automatic movement.

www.corum.chМосква – Carillon, Галерея «Времена года», Кутузовский проспект 48, тел. 662-38-75; «Космос Золото», ул. Тверская 4, тел. 692-65-44; «Космос Золото», Radisson Royal Hotel, Кутузовский проспект, 2/1, тел. 229-83-27(28); «Консул», Кутузовский пр-т 35/30, тел. 249-50-49; «Консул», Тверская ул. 25, тел. 699-50-45; “LOUVRE”, гостиница Ритц, Тверская ул. д.3 тел. 981-42-82; LOUVRE, Крокус Сити Мол 66 км МКАД, тел.727-19-68; Магазины беспошлинной торговли Шереметьево II, Шереметьево I - Центр деловой авиации, Шереметьево Центральный тел. 737-66-29; Санкт-Петербург - «ДИАМАНТ», ул. Малая Морская 12, тел. (812) 571-84-18; «Империал», ул. Маяковского 1, тел. (812) 273-51-59; «Империал», Большой пр. П.С. 46, тел. (812) 235-07-66; «Империал», Невский пр. 44, тел. (812) 571-36-78; «Империал», ул. Думская 2, тел. (812) 333-34-90; «Империал», Невский пр. 20, (812) 312-09-21; Казань – ГУМ Салон VERSALE, ул. Баумана 51/50, тел. (843) 292-16-76; Ростов-на-Дону – «18 КАРАТ», ул. Чехова 35, тел. (863) 250-11-11;

Екатеринбург - «Кронос», ул. Горького 35, тел. (343) 359-81-51; Нижний Новгород - VICTORIA, Галерея LP Fashion Gallery, ул. Алексеевская 10/16, тел. 296-56-57

рекл

ама

ноябрь 20114 МОИ ЧАСЫ № 5

СодержаниеХРОНОГРАФ8 Время вечное

10 Время материальное

12 Время-деньги

РепОРтАж14 SIHH-2012. Крутой маршрут

пРеМЬеРА SIHH-201222 Самое-самое

ЧАСОВОе ИСКУССтВО42 Patek Philippe Advanced Research

Perpetual Calendar

пеРСОНА48 жером Ламбер. Марафонец

52 патрик Хоффман.

Красота нужна там, где ее видно

БРеНД-пОРтРет56 Montblanc. Рождение сверхновой

ВЫБОР62 IWC. Portuguese Yacht Club Chronograph Edition

Volvo Ocean Race 2011–2012

64 Blancpain. X Fathoms

66 Concord.

C1 Tourbillon POP Gravity

64 22

Москва – Carillon, Галерея «Времена года», Кутузовский проспект 48, тел. 662-38-75; «Космос-Золото», ул. Тверская 4, тел. 692-65-44; «Космос Золото», Radisson Royal Hotel, Кутузовский проспект, 2/1, тел. 229-83-27(28); Санкт-Петербург – «Эгоист», Вознесенский проспект, 46, тел. (812) 310-27-43

WWW.CVSTOS.COMрекл

ама

6 МОИ ЧАСЫ №1

68 Omega. Seamaster

Aqua Terra 44 London Chronograph

70 Longines. La Grande Classique

72 Epos. Collection Oeuvre d’Art

Ref 3418 Limited Edition

теМА НОМеРА74 Итоги 2011. Книга перемен

пОИСК84 Наши сети

КОЛЛеКЦИЯ88 Patek Philippe и Rolex. Коллекционные

антагонисты

теСт96 Карманные часы

102 тринадцать

108

74

СтИЛЬ жИзНИ108 Marvin Loeb Special Edition

ВСе О…112 Драконы

СОБЫтИЯ116 Люди

118 Места

120 предметы

124 Бестселлеры Рождества

112

Adm

iral’s

Cup

nam

e ap

prov

ed b

y th

e Ro

yal O

cean

Rac

ing

Club

, Lon

don.


ХРОНОГРАФ. ВРеМя ВеЧНОе

С этого момента лайнер провел в плавании 58 часов и 50 минут, не считая трех с половиной часов, которые он про-был в портах Шербура и Квинстауна. Судя по хронометражу фильма, с момента обнаружения айсберга до момента столкно-вения прошло 2 минуты и 15 секунд. На самом же деле стол-кновение произошло всего через 39 секунд. Через 2 часа 40 минут «Титаник» полностью погрузился под воду. Последняя спасательная шлюпка была спущена на воду всего за 15 минут до катастрофы, а спустя 6 часов и 15 минут судно «Карпатия» приняло на борт спасшихся из последней шлюпки.

47 МИНУТ 19 СЕКУНД

6 СЕКУНД можно наблюдать за одним из самых СИЛЬНЫХ ВЗРЫВОВ во Вселенной, который произошел ЗА 3 МИЛЛИАРДА ЛЕТ ДО РОЖДЕНИЯ НАШЕЙ ПЛАНЕТЫ

7 500 000 000 лет прошло с момента рождения новой звезды GRB080319B, до того, как это явление увидели оби-татели Земли. Фактически во время гамма-вспышки, сопровождавшей рождение новой звезды, до появле-ния нашей планеты оставалось всего 3 000 000 000 лет. яркую вспышку в небе могли наблюдать только жители Западного полушария земли. Меньше чем на минуту в небе, в районе созвез-дия Волопаса, появился новый огонек, свет которого, на самом деле, исхо-дил от одного из самых сильных взры-вов во Вселенной, произошедшего 7,5 млрд лет назад. Световое шоу со скоростью 8 кадров в секунду снимал российско-итальянский мониторинго-вый телескоп TORTORA, так что теперь в любое время можно просмотреть каждый момент события, произошед-шего за 3 млрд лет до рождения нашей планеты.

В течение обычного школьного урока может прочитать вслух текст пьесы Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта» турецкий рэпер Билгин Озчалкан, или просто — Ceza. Его лич-ный рекорд — 1267 слов за 2 мину-ты и 40 секунд, то есть немного мень-ше восьми слов в секунду. С такой ско-рострельностью на повесть Шекспира уйдет меньше часа. Несмотря на непростую задачу, Ceza сохранит подо-бие чтения с выражением, а печальная повесть не потеряет смысловой состав-ляющей.

турецкий рэпер читает САМУЮ ПЕЧАЛЬНУЮ ПОВЕСТЬ НА СВЕТЕ. Почти укладываясь в академический час

100 ЛЕТ покоится на дне океана САМЫЙ ИЗВЕСТНЫЙ В МИРЕ КОРАБЛЬ. В свой первый и последний рейс «Титаник» отправился 14 апреля 1912 года в 12.00

9

Visionaries wanted.The Grand Opus. Для тех, над кем не властны обстоятельства. Первый в мире хронограф

с механизмом, скелетонированным пантографическим способом. Корпус размера XL

укомплектован «луковичной» заводной головкой и задней крышкой

из сапфирового стекла. Умные мужчины знают, что красота скрыта в деталях.

www.chronoswiss.com

Москва – Carillon, Галерея «Времена года», Кутузовский проспект 48, тел. 662-38-75; «Да Винчи», ТЦ Смоленский пассаж, Смоленская пл.

3/5, тел. 937-80-89; «Космос-Золото», ул. Тверская 4, тел. 692-65-44; «Космос Золото», Radisson Royal Hotel, Кутузовский проспект, 2/1,

тел. 229-83-27(28); Магазины беспошлинной торговли Шереметьево II, Шереметьево I - Центр деловой авиации, Шереметьево Центральный

тел. 737-66-29; «Консул», Кутузовский пр-т 35/30, тел. 249-50-49; «Консул», Тверская ул. 25, тел. 699-50-45; «Консул», ТЦ «MЕГА-1», Теплый

Стан, Калужское шоссе 41 км, тел. 730-24-42; Санкт-Петербург – «Империал», ул. Маяковского 1, тел. (812) 273-51-59; «Империал»,

Большой пр. П.С. 46, тел. (812) 235-07-66; Ростов-на-Дону – «18 КАРАТ», ул. Чехова 35, тел. (863) 250-11-11; Екатеринбург - «Кронос»,

ул. Горького, 35, тел. (343) 359-81-51; Казань – Basel Swiss Watch, ул. Пушкина, 16, тел. (843) 238-28-69;

Gra

nd Opus ∙

CH

7541

S R

рекл

ама


Для сравнения сборка двигателя Bentley Mulsanne проходит в 40 раз быстрее. За ювелирную работу взялся конструктор Йесус Уайлдер. В его руках несколько металлических брусков из нержавеющей стали, алюминия и брон-зы превратились в самый миниатюр-ный двигатель V12. Диаметр цилиндра мини-двигателя 11,3 мм, а ход порш-ня всего один сантиметр. Механическую композицию из 261 детали можно дер-жать на ладони и наблюдать за выхло-пом отработанных газов из миниатюр-ной выхлопной трубочки.

1220 ЧАСОВ понадобилось испанскому

мастеру, чтобы собрать

САМЫЙ МАЛЕНЬКИЙ В МИРЕ

12-цИЛИНДРОВЫЙ V-ОБРАЗНЫЙ

ДВИГАТЕЛЬ. Пора задуматься

о ЧАСОВОМ механизме

внутреннего сгорания

1500 ЧАСОВ ПРОВЕЛ фЛАКОН ДУХОВ DKNY

GolDeN Delicious в руках дизайнера Мартина Катца. Это один из

тех случаев, когда форма оказалась важнее содержания

42 ЧАСА

3 МИНУТЫ ЗАНИМАЕТ ЧИСТОЕ ВРЕМЯ В ПУТИ НА ПОЕЗДЕ ОТ МОСКВЫ ДО БАЗЕЛЯ. 6 ЧАСОВ длятся КУРСЫ ЛеЧеНИя АЭРОФОБИИ

В конце прошлого года с Белорусского вокзала был запущен новый поезд №23/24 Москва—Берлин—Париж. Согласно зимнему расписанию, действующему до 24 марта, поезд отправляется по понедельникам, четвергам и воскресеньям в 08.51 утра и прибы-вает в Париж в 20.31 на следующий день. Время в пути составляет 38 часов 40 минут. После ночи в романтической столице Европы путь от Восточного вокзала Парижа до вок-зала Basel SBB на поезде TGV-Lyria займет 3 часа 32 минуты: поезд отправляется из фран-цузской столицы в 6.24 утра, а прибывает в Базель в 9.56, как раз к открытию выстав-ки. Путешествие на самолете займет более чем в 8 раз меньше времени (в среднем 3 часа 55 минут), однако высота, подозрительный инструктаж перед полетом и тряска в зонах турбулентности не позволяют многим вступить на борт самолета. Для таких случаев и при-думали курсы лечения аэрофобии, которые, по сути, заключаются в детальном рассмо-трении всех нюансов работы пилота. Борьба со страхом полета состоит из двух ступеней: первая — выявление чего конкретно боится человек (на это требуется 4–5 часов группо-вых занятий) и самая интересная — часовой виртуальный полет за штурвалом авиатрена-жера, полностью имитирующего кабину пилота авиалайнера.

DKNY Golden Delicious Million Dollar Fragrance Bottle — так теперь называются духи, кото-рые в скором времени могут попасть в книгу рекордов Гиннесса как самый дорогой фла-кон духов в мире. До сих пор это место занимали Imperial Majesty, оформленные британ-ским дизайнером Клайвом Кристианом, экземпляр которых был продан за 215 000 долла-ров. Флакон нового рекордсмена украшает 18-каратный золотой воротник и бриллиант в 5 карат, но Мартин Катц шагнул даль-ше: по периметру флакона изображена панорама Нью-Йорка, выложенная 2909 бриллиантами, 183 желтыми сапфирами и украшенная одним природным желтым бриллиантом (2,43 карата). Стоимость этого про-изведения, как и говорится в названии, миллион долларов, хотя внутри по-прежнему духи Golden Delicious, стоимость которых не превышает $50. Шедевр путешествует по миру в рамках промо-тура, после которого он будет продан с аукциона, а все вырученные средства пойдут на благотво-рительность в пользу голодающих.

ХРОНОГРАФ. ВРеМя МАтеРИАЛьНОе


ХРОНОГРАФ. ВРеМя-деНьГИ

Рекорд был установлен на торгах, посвященных коллекции Элизабет Тэйлор, состоявших-ся с 3 по 17 декабря минувшего года. В общей сложности с молотка ушло 1778 лотов, из них 6 позиций были проданы более чем за 5 млн долларов, а 26 превысили отметку в 1 млн дол-ларов. Однако список достижений Сhristie’s пополнился не только одной позицией, а побил сразу 8 планок от пары сережек Bvlgari, ставшей самой дорогой парой сережек с жем-чугом, проданной на аукционе (1 986 500 долларов) до мирового аукционного рекор-да в стоимости бесцветных бриллиантов за карат («Бриллиант Элизабет Тэйлор» ушел за 8 818 500 долларов). Так же интересным рубежом стал мировой рекорд стоимости част-ной коллекции ювелирных украшений, проданной на аукционе (115 932 000 долларов). Предыдущий рекорд в этой категории принадлежал коллекции герцогини Виндзорской, проданной в Женеве в 1987 году за 50 281 887 долларов. Вся выручка от торгов направлена на благотворительность.

В 2011 году компании Swatch Group уда-лось поставить новый рекорд: валовой объем продаж вырос на 21,7% и превы-сил отметку 7 млрд швейцарских фран-ков. Высоких показателей удалось достичь несмотря на негативное влияние курса валют, — из-за этого группа потеряла 696 млн франков. Объем продаж составил 7143 млн франков. При этом по направ-лению «часы и ювелирные изделия» рост был даже более внушительным — 26,1%. В производственном сегменте был отмечен рост 32,6% до 2015 млн франков.

за коллекцию — самая большая

выручка ЗА 245 Лет существования

аукционного дома Christie’s

696 000 000 ШВЕЙцАРСКИХ фРАНКОВ потеряла Swatch Group из-за роста курса национальной валюты. Что не помешало компании УСтАНОВИть РеКОРд доходности

200 000 ДОЛЛАРОВ надо заплатить за 6 МИНУт пребывания в космосе. По расчетам производителей, в ближайшие 5 лет в космос смогут слетать около 3000 человекНовые услуги космического туризма предоставляет компания Virgin Galactic, дочернее пред-приятие авиакомпании Virgin Atlantic Ричарда Брэнсона. Необычное путешествие начнет-ся на активно строящемся сейчас коммерческом космодроме в Нью-Мексико. 27 квадратных миль в месте с чарующим названием The Land of Enchantment станут стартовой площадкой для находящегося в стадии тестирования космолета SpaceShipTwo. Предшественником этого космолета был SpaceShipOne, который поднимал туристов на высоту около 100 км и позво-лял насладиться невесомостью всего 3 минуты. У SpaceShipTwo в планах на 2012 год покоре-ние 200-километровой планки и времени в невесомости 6 минут.

156 756 576

ДОЛЛАРОВ

февраль-апрель 201214 МОИ ЧАСЫ № 1

РеПОРтАж

Текст: Лиза ЕпифАНОвА

SIHH 2012Крутой маршрут

Ценители высокого часового искусства в последние годы полюбили простую

в общем-то идею: не так важна материальная составляющая часов,

как их эмоциональная и символическая составляющая. Часы — вовсе не

«продукт», не вещица на ремешке, а предмет восхищения и повод для

размышлений. Поклонникам часовой механики предлагалось отказаться от хлеба и требовать только зрелищ. Но прошедший в январе женевский часовой салон показал, что часовое

искусство вряд ли займет место балета или кинематографа. Потому что зрелищ хватает на всех. В отличие от клиентов.


РеПОРтАж

15МОИ ЧАСЫ

Из года в год в Женеве становится все утомительней. Причем сам Женев-ский салон не слишком изменился, зато оброс большим количеством параллель-ных мероприятий. Это закономерно. SIHH — событие мирового масштаба, мно-гие желают к нему примкнуть и отхватить кусочек внимания.

Считается, что Женева — город маленький и тут все близко. Пару лет назад это действительно было так. Частные презентации проходили в тех же отелях, где останавливались большин-ство гостей, единственная далекая поезд-ка — до WPHH Франка Мюллера на вилле Жанто занимала 20 минут на такси от Palexpo, где проходит SIHH.

Теперь все изменилось. Возникла выставка GTE (Geneva Time Exhibition), а также большая презентация TAG Heuer в Сешероне. Не стоит забывать и о показе новинок Франсуа-Поля Журна в своей мануфактуре в Старом городе. Чтобы все это осмотреть хотя бы бегло, надо совершить настоящее турне. Причем в этом году забастовали такси-сты, что привело в уныние и журнали-стов, и клиентов.

Но если журналисты по долгу служ-бы могут и прогуляться, то клиенты — люди ленивые.

Именно поэтому Иван Арпа не стал в этом году устраивать презентацию новинок ArtyA в рамках GTE, а предпо-чел арендовать небольшой офис рядом с «Кемпински». Там у него было больше шансов заманить в свои сети потенци-альных партнеров и покупателей.

Да, в первые два года своего суще-ствования выставка независимых часо-вых марок GTE получила множество вос-торженных откликов. Ее хвалили за удач-ный демократичный формат (маленький картонный стенд, одинаковый для всех) и дешевизну участия, позволившую при-влечь много перспективных начинаю-щих производителей. Но на третий год выставка перестала оправдывать возло-

женные надежды, замедлив темп разви-тия. Хотя смена площадки позволила сде-лать шикарные и представительные стен-ды — выставка стала более «взрослой». И на ней по-прежнему можно встретить новые оригинальные проекты: например, Cabestan Trapezium, сделанный Эриком Кудрэ, бывшим главным конструкто-ром Jaeger-LeCoultre. Или сферическую луну Klepsys от марки Cyrus, придуманную Жаном-Франсуа Можоном (к Базельской выставке Можон разработал новый марси-анский модуль — Klepsys Mars). Наконец, заслуживает внимания новая марка

Считается, что женева — город маленький и тут все близко. Пару лет назад это действительно

было так. Частные презентации проходили в тех же отелях, где останавливались большинство гостей, единственная далекая поездка — до WPHH занимала 20 минут на такси от Palexpo

На создание часов Myth от Parmigiani потребовалось более 6000 часов

На стенде IWC был установлен

настоящий имитатор полета

Карманные часы Gangi для шахматистов, представленные на GTE

дизайнера Паскуале Ганджи (владельца George V) — забавные карманные часы Gangi, предназначенные для игроков в шахматы, «лицом» которых стала россий-ская чемпионка Александра Костенюк.

Но этого мало. Чтобы выставка раз-вивалась, на нее должны приходить толпы алчущих клиентов — сравни-мые с толпами гостей Palexpo. А их не было. Согласно исследованию WorldWatch Report в прошлом году 25% рынка Haute


РеПОРтАж

Турбийон для игры в поло RM 053 Pablo MacDonough от Richard Mille

Horlogerie пришлось на Китай, 21% — на Соединенные Штаты. Азиатские и аме-риканские представители приезжают в Женеву через полмира всего на несколь-ко дней. И чем активнее различные про-изводители престижных приборов изме-рения времени добиваются их внимания, тем больше они начинают ценить свое собственное время.

Это сигнал и для BaselWorld. В послед-ние годы выставка в Базеле тоже как-то

«размылась», обросла множеством парал-лельных показов и отдельных презента-ций в ресторанах и бутиках. Хотя, воз-можно, в поисках реальных заказчиков бедным независимым часовщикам стоило бы заняться «мобильной презентацией» в поезде Цюрих—Базель.

Carpe diem2011 год был удачен, продажи под-

скочили, часовые дилеры отъелись, и

главным женевским событием все-таки стал роскошный и традиционный SIHH, а не его сателлиты. Залы Palexpo вновь были полны людей, во время ланча невозможно было найти свободное место за столиком.

И посетители не прогадали. Именно в этом году большинство ведущих брен-дов, как будто сговорившись, решили не просто представить новинки, а подвести итог своим достижениям за последние

Хронограф Pilot's Top Gun Miramar от IWC

IX Mayan Underworld от

DeBethuneфевраль-апрель 201216 МОИ ЧАСЫ №1

РеПОРтАж

годы. Мало «обычных» тенденций, одни рекорды: уникальная ручная работа и удивительные конструкции, открывающие новые горизонты часовой механики.

Впрочем, такой всплеск мастерства вполне закономерен. Нет, это не имеет отношения к грядущему концу света, который, согласно календарю майя, наступит в декабре 2012 года. Просто работа больших мануфактур распланиро-вана на много лет вперед, в производстве

одновременно находится более десятка коллекций, и чтобы довести до ума самые сложные механизмы, требуется от трех до пяти лет. И именно сейчас заверше-ны разработки, стартовавшие еще до кри-зиса. Вот почему именно на салоне 2012 года мы смогли наблюдать сразу несколь-ко ярких рекордов. Напомним: в про-шлом году настоящих сенсаций практиче-ски не было — кроме, пожалуй, Rotonde de Cartier Astroregulateur.

Кстати, если возвращаться к концу света — сразу несколько независи-мых брендов обыграли и эту тему. Но их часы были выставлены вне сало-на SIHH: маленькие часовые компа-нии более мобильны и быстрее реаги-руют на актуальные информационные поводы. Например, DeBethune проде-монстрировала роскошную лимитиро-ванную модель IX Mayan Underworld на базе трехстрелочника DB2005. Золотой циферблат покрыт гравировкой в виде календаря майя, узор вручную выполнен парижским мастером Мишелем Ротеном. А на GTE была выставлена новая марка 219. Вместо традиционных римских или арабских символов на циферблате рас-положены странные закорючки: цифры майя. Эту модель символично выпустили в количестве 2012 штук.

Creme de la creme Конечно, среди сенсационных пре-

мьер, в первую очередь надо упо-мянуть Duometre a Spherotourbillon от Jaeger-LeCoultre. Двойной меха-низм Duometre и трехмерный турбий-

он наследник Gyrotourbillon — опре-деленно, новая модель Jaeger-LeCoutre объединила высочайшие достижения сразу двух коллекций. Новый калибр 382, помещенный в корпус 42 мм, соче-тает flyback-хронограф с двухосным турбийоном. Он вращается сразу в двух плоскостях и оснащен огромной золотой кареткой диаметром 14 мм.

El Primero Chronomaster Open Grande Date Moon & Sunphase от Zenith

Rotonde de Cartier Cadran Love Tourbillon

Мозаичный узор из голубей на

циферблате Metiers d'Art Les Univers Infinis от Vacheron Constantin Обладатель «Золотой стрелки» Женевского

Гран-при — DB28 от DeBethune

17МОИ ЧАСЫ


РеПОРтАж

18 МОИ ЧАСЫ № 1

скелетон, помещенный в знаменитый корпус Altiplano высотой всего 5,34 мм.

Как уже было сказано, главный тренд года — ставить рекорды. Именно поэто-му столь популярную тему в прошлом году — тему ультратонких часов — продолжи-ла и мануфактура Audemars Piguet, пред-ставив в коллекции Royal Oak (праздну-ющей свое 40-летие) модель Extra-Thin Tourbillon с калибром 2924 высотой всего 4,46 мм и запасом хода 70 часов.

Столь же богатой оказалась выстав-ка и на произведения ручной работы. Компания Vacheron Constantin предста-вила удивительную по красоте серию Les Univers Infinis: три модели с мозаич-ными циферблатами по мотивам работ нидерландского художника Маурица Корнелиса Эшера.

Дом Cartier продолжил линию уникальных часов с животными. Циферблаты с изображением коалы, тигра, лошади и какаду выполнены, соот-ветственно, из кусочков тростника, эмали «гризай», флорентийской драгоценной мозаики и выемчатой эмали «шамплеве».

Роскошные ювелирно-часовые кол-лекции, как всегда, представили Piaget и Van Cleef & Arpels.

Но самое захватывающее впечатле-ние произвел Myth — напольные часы в форме дракона, изготовленные компа-нией Parmigiani в единственном экзем-пляре. Два десятка мастеров, ювели-ров и инженеров работали более 6000 часов, чтобы создать это драгоценное

Мануфактура Vacheron Constantin также представила свою версию «самого-самого» турбийона — Patrimony Traditional 14 Day Tourbillon. Из названия понятно, что в часах уста-новлен новый калибр 2260 с турбийо-ном и 14-дневным запасом хода — это рекордная цифра.

Корпус Vintage 1945 Moon Phase

от Girard-Perregaux стал более

изогнутым

Саксонская мануфактура A.Lange&Sohne сделала свой самый сложный калибр, соединив турбийон с вечным календарем. Модель выпущена в рамках обновленной культовой коллек-ции Lange 1.

Записной провокатор Ришар Милль представил модель Tourbillon Choronographe de competition a rattrapante Felippe Massa — в одном механизме совмещены турбийон и сплит-хронограф, а корпус изготовлен из сверхлегкого и нецарапающегося сапфи-рового стекла.

Новый рекорд (правда, без турбий-она) продемонстрировала и Montblanc в долгожданной второй серии про-екта Timewriter — молодой мастер Бартоломео Гомилла Синтес на базе калибра Minerva создал хронограф, замеряющий тысячные доли секун-ды, причем в отличие от предыдущих подобных концептов способный делать это в течение 45 минут. Также новый концепт в области «самых быстрых в мире часов» — Mikrogirder, считающий 5/10 000 долю секунды, традиционно представил и TAG Heuer во главе с кос-мическим инженером Ги Семоном.

Наконец, свой собственный рекорд побили мастера из часового дома Piaget. Два года назад они создали самый тон-кий в мире автоматический механизм 1200Р. Ему на смену (и на радость кол-лекционерам) пришел калибр 1200S — самый тонкий в мире автоматический

Циферблат Santos-Dumont XL от Cartier украшен

изображением лошади из драгоценной

мозаики

В обновленной Linea от Baume&Mercier возвращается мода на металлические двухцветные браслеты

устройство. Механизм состоит из 2306 деталей и помещен в корпус высотой 277 см, шириной 130,3 см. Удивительные часы закончили буквально за день до открытия салона, даже не успели сде-лать фотографии для прессы. Впрочем, время еще есть, потому что заказов на дракона стоимостью около 3,5 милли-онов франков пока не поступило. Как сказал один азиатский коллекционер, прицениваясь к Myth: «Это не дорого. Просто очень много денег».

Невыносимая легкостьКак уже говорилось, крупные часо-

вые мануфактуры сочли конец света

недостаточным информационным пово-дом. А вот к году дракона подгото-вились весьма основательно. Ришар Милль выпустил турбийон RM 057 Jackie Chan Dragon (в основном рассчи-танный на китайский рынок), а Franck Muller продолжил свою серию ювелир-

ных моделей Dragon&Phoenix, сделав акцент в этом году именно на драконов.

Кстати, премьеры Ришара Милля были одними из самых интересных на сало-не. Всего пять новых моделей (к Базелю готовятся еще три), зато каждая — исключительная в своем направлении. Если турбийон — то для игрока в поло, защищенный амортизационным корпу-сом космической формы. Если скелетон — то в форме черепа. Если хронограф с усложнениями — то в легчайшем корпусе из сапфира, который поразительно напо-минает пластиковый хронограф Swatch.

Видимо, эстетика самой массовой швейцарской марки прочно захвати-

ла умы современных часовщиков, пото-му что даже Франсуа-Поль Журн выпу-стил регулярную серию Line Sport, в кото-рой его узнаваемые модели — Octa и Sentigraphe — предстали в полностью алюминиевом исполнении, включая брас-лет и механизм. Эти часы весят менее 50

Именно в этом году большинство ведущих брендов решили не просто представить новинки, а подвести итог своим достижениям за последние годы. Мало

обычных тенденций, одни рекорды: уникальная ручная работа и удивительные конструкции,

открывающие новые горизонты часовой механики

Концепт TAG Heuer Mikrogirder способный

замерять 5/10 000

секунды

Хронограф F.P. Journe Centigraphe, измеряющий 1/100 секунды, теперь выпущен

в полностью алюминиевой версии Line Sport общим весом 55 граммов

Второй релиз проект TimeWriter от

Montblanc: хронограф Bi-Frequence работает с точностью до 1/1000 секунды в

течение 45 минут непрерывного хронометража

граммов, и когда их берешь в руки в пер-вый раз, ощущения возникают непереда-ваемые. У клиентов этот новый «облег-ченный Журн» тоже вызвал неподдель-ный интерес. Впрочем, цена на него вовсе не «облегченная». Предыдущая работа Журна тоже отличалась легко-


РеПОРтАж

стью: это был специальный благотво-рительный экземпляр алюминиевого Sentigraphe. Средства от продажи этой модели пошли в помощь пострадавшим от землетрясения японцам.

Улыбка, без сомненьяНаступающий год уже зарекомен-

довал себя годом эстетики Swatch — потому что в часовую моду явно входят (точнее, возвращаются) глав-ные ценности детища Николаса Хайека. А именно — цвет и форма. Художественный директор Vacheron Constantin Кристиан Селмони счи-тает, что возобновление дизайнер-ской активности никак не связа-но с окончанием кризиса или нача-лом нового. Так же, впрочем, как не связан с этим парад сложной меха-ники. Просто любую нетрадиционную идею надо выдержать подольше, чтобы она обрела практическое завершение. Именно этим в последние годы и зани-мались отделы R&D часовых фабрик. Тем временем обозреватели тверди-ли о господстве классики и иссякшем воображении. Как выяснилось, зря.

Впрочем, для большинства ману-фактур источником вдохновения по-прежнему являются собственные бестселлеры прошлых лет: Jaeger-LeCoultre продолжает переосмыс-лять модели 30-х, Baume&Mercier и IWC обратили в этом году внимание на 50-е, создатели новой версии Linea от Baume&Mercier вдохновляются 80-ми,

но обращаются они с этим источни-ком достаточно вольно. Особое вни-мание обращают на себя корпуса. Здесь господствует идея простой слож-ности. За визуальной традиционно-стью скрывается сложный геометриче-ский рисунок и выверенные пропор-ции. В первую очередь это относится к новой коллекции Piaget Gouverneur. В классический круглый корпус иде-ально вписался овал циферблата, это сделало новую модель исключитель-

но элегантной. Выверенно ровные линии демонстрирует и новейшая вер-сия культового «танка» Catrier — Tank Anglaise, в которой заводная голов-ка не убрана внутрь боковины корпуса, чтобы не нарушать симметрию.

Girard-Perregaux также обновили дизайн культовых коллекций, прямоу-гольник серии Vintage 1945 стал иде-ально выгнутым. A.Lange&Sohne осо-временила линию Lange 1, а Vacheron Constantin продемонстрировала новые

Особое внимание обращают на себя корпуса. Здесь господствует идея простой

сложности. За визуальной традиционностью скрывается сложный геометрический рисунок и выверенные пропорции. то же самое можно

сказать и об использовании цвета

Montblanc, кольцо, серьги и колье

Collection Princesse Grace de Monaco

Montblanc, часы Collection Princesse Grace de Monaco из белого золота

Van Cleef & Arpels, коллекция Bals de

Legende, часы Black & White Bal

21МОИ ЧАСЫ

оригинальные пропорции знаменитых «бочек» Malte.

То же самое можно сказать и об использовании цвета. В этом году унылый монохром основательно разу-красили синими и красными цифер-блатами и счетчиками. Например, IWC обновила серию Pilot’s и предста-вила целую линию Miramar с цифер-блатами и ремешками цвета хаки. А JeanRichard подготовила яркую лимитированную серию Highlands Big Life с зеленым рантом.

Мануфактура Roger Dubuis, кото-рая никогда не боялась резкой смены курса, представила сразу две новые коллекции — Pulsion и Velvet, причем о цвете флагманской модели Velvet легко догадаться. И это в допол-нение к прошлогодней коллекции La Monegasque, использующей образ рулетки, шампанского и сигарной комнаты.

Разноцветные ремешки для дам-ских версий — пока еще не тренд, но уже заметная идея. Давно мы тако-

го не видели в Женеве. яркие кожаные полоски продемонстрировали и Jaeger-LeCoultre (совместно с итальянской компанией Valextra) и Baume&Mercier.

Что касается марок IWC, Roger Dubuis и Baume&Mercier, то тут, нако-нец, проявилась одна заметная стра-тегическая особенность, поскольку в целом всеми тремя компаниями руково-дит Жорж Керн. И хотя сам он заявля-ет, что никогда не применит для одной марки тактику другой, тем не менее, у этих компаний есть что-то общее: атмосфера «хорошего настроения». «Жить хорошо и жизнь хороша» — этот месседж был опробован еще на про-шлогодней коллекции IWC Portofino, затем на обновленной линии Hampton от Baume&Mercier. Теперь и в коллек-ции Roger Dubuis появилось что-то уютное. Очевидно, чем больше компа-ний в итоге окажутся под управлени-ем Жоржа Керна, тем больше в часовом искусстве будет здорового оптимизма.

Впрочем, это хороший рецепт на ближайший год для всей индустрии.

Колье и серьги Limelight Garden Party от Piaget с бриллиантами

Серьги Limelight Garden Party от Piaget с бриллиантами и двумя

синими сапфирами

Двухцветный ремешок в коллекции Linea

от Baume&Mercier

Часы с секретом

Limelight Garden Party от Piaget

Художественный директор Vacheron Constantin Кристиан Селмони считает, что возобновление дизайнерской активности никак не

связано с окончанием кризиса или началом нового. Просто любую нетрадиционную идею надо выдержать подольше, чтобы она обрела

практическое завершение


ПРеМьеРА. SIHH 2012

Самые тонкие часы с турбийоном. Самый боль-шой запас хода. Самый тонкий скелетон. Сразу несколько часовых домов, не сговариваясь, решили поставить рекорды — и это главная тенденция года.

Самое-самое ПРеМьеРА. SIHH 2012

Vacheron Constantin Patrimony Traditionelle 14 Days Tourbillon Новый калибр 2260, спроектированный и собранный мастера-ми Vacheron Constantin, трудно спутать с другими устройствами. Крупный турбийон у отметки «6 часов», оригинальная каретка в форме мальтийского креста и 4 попарно соединенных заводных барабана. Все это обеспечивает механизму 14-дневный запас хода. В мире не существует часов с турбийоном, которые могут дольше обходиться без подзавода. Калибр помещен в корпус из розово-го золота толщиной 42 мм, циферблат серебристого цвета. Это пер-вая модель Vacheron Constantin, соответствующая новым стандар-там Женевского клейма.

Audemars Piguet Tourbillon Royal Oak Extra-plat Squelette

В 2012 году легендарной коллекции Royal Oak исполняется 40 лет, и это событие ману-

фактура из Ле-Брассю отметила сразу несколькими премьерами. Royal Oak Extra-

plat — самая сложная из юбилейных моде-лей, она представлена в платиновом кор-пусе необычного для Royal Oak размера:

41 мм. Основа часов — новый калибр 2924: ультратонкий (4,46 мм) механизм с турбий-оном и автоматическим подзаводом. Один

из самых тонких калибров в этой категории часов. Модель снабжена 70-часовым указа-телем запаса хода, баланс работает с часто-той 21 600 пк/час. Часы выпущены лимити-

рованной серией из 40 экземпляров.

Piaget Altiplano Skeleton Ultra Thin В 2010 году знаменитому калибру 12Р исполнилось 50 лет. В честь юбилея ману-фактура Piaget представила современную версию этих часов — калибр 1200Р, самый тонкий в мире автоматический механизм. Через два года на его основе появилась новая модель-рекордсмен: самый тонкий в мире скелетон. Новый калибр 1200S высо-той всего 2,4 мм помещен в корпус из бело-го золота высотой 5,34 мм. Часы показыва-ют часы и минуты, запас хода — 44 часа. На фоне полированных ажурированных мостов хорошо заметен черный платиновый микро-ротор с выгравированным гербом Piaget.


23МОИ ЧАСЫ

AQUASCOPEJR1000 IN-HOUSE SELF-WINDING MOVEMENT,

IN-HOUSE MANUFACTURED

STAINLESS STEEL CASE, POLISHED AND

SATIN FINISHED, 44,5 X 40 MM, SECURED bIDI-

RECTIONAL ROTATING bEzEL.

JEANRICHARDFOR THOSE WHO ENJOy THE SEASIDE:

WATER-RESISTANT TO 300 METRES,

bIDIRECTIONAL bEzEL, SCREWED CROWNS.

A TIMEPIECE WHICH HARkS bACk

TO JEANRICHARD’S RICH HERITAGE

JEANRICHARD | T +41 (0)32 911 36 36 | CH-2300 LA CHAUX-DE-FONDS | SWITzERLAND | WWW.JEANRICHARD.COM

Москва – Carillon, Галерея «Времена года», Кутузовский проспект 48, тел. 662-38-75; «Да Винчи», ТЦ Смоленский пассаж, Смоленская пл. 3/5, тел. 937-80-89; Магазины беспошлинной торговли Шереметьево II, Шереметьево Центральный тел. 737-66-29; Санкт-Петербург – «Империал», ул. Маяковского 1, тел. (812) 273-51-59; «Империал», Большой пр. П.С. 46, тел. (812) 235-07-66; «Империал», Невский пр. 44, тел. (812) 571-36-78; Екатеринбург – “Студия Времени”, ул. Радищева, 10,

тел. (343) 356-04-58; Казань – Basel Swiss Watch, ул. Пушкина, 16, тел. (843) 238-28-69

рекл

ама



Richard Mille

Tourbillon Split Seconds Competition

Chronograph RM 056 Felipe Massa Sapphire В названии этих часов перечислены главные достоинства их устрой-ства. В собственный калибр RMCC1 уместились турбийон со сплит-хронографом. На циферблате виден фирменный миллевский «переклю-чатель передач» функционала механизма. Но не это главное. Первое, на что обращаешь внимание в этих часах — корпус. На его изготов-ление ушло более 1000 часов. Он сделан из сапфира — а это один из самых устойчивых к царапинам материалов, по шкале Мооса он набира-ет 9 баллов из 10, тверже только алмаз. Всего выпущено 5 экземпляров модели, и не удивительно, что все они уже проданы.

Jaeger-LeCoultre Duometre a SpherotourbillonНовые сложные часы Jaeger-LeCoultre — это двуосный турбий-он плюс система Dual-Wing. Два барабана снабжены единой систе-мой завода, один барабан отвечает за индикацию времени, вто-рой — за работу усложнения. Отличительная особенность Duometre a Spherotourbillon — цилиндрическая, а не плоская спираль баланса, она обеспечивает большую точность хода. Благодаря использованию титана, каретка турбийона диаметром 11,5 мм получилась очень лег-кой — 0,518 г. Турбийон из 105 деталей вращается вокруг оси своей каретки за 30 секунд, а вокруг второй оси, наклоненной под углом 20 градусов — за 15 секунд. Механизм Jaeger-LeCoultre Calibre 382 с ручным заводом состоит из 460 деталей и обеспечивает 50-часовой запас хода. 42-миллиметровый корпус — из розового золота.

Как лучше всего продемонстрировать возможно-сти мануфактуры? Объединить в одном механизме несколько усложнений, ранее представленных в разных коллекциях.

A.Lange & Sohne Lange 1 Tourbillon Perpetual Calendar В этом году дизайнеры и инженеры саксонской мануфактуры решили продемонстрировать публике новый облик коллекции Lange 1, впервые увидевшей свет в 1994 году. Флагманом новой серии стал автоматиче-ский калибр L082.1. Это самый сложный механизм мануфактуры: он объединяет турбийон с вечным календарем. Впрочем, турбийон, чтобы не отвлекать внимание, скромно убран за заднюю крышку. А инди-кация вечного календаря оригинально и удобно расположена вокруг циферблата. Особая деталь — вращающееся периферийное кольцо указателя месяца, это устройство применяют в наручных часах впервые в истории. Для календарного механизма тоже было изобретено новое контрольное устройство. Вечный календарь от A.Lange&Sohne потребу-ет регулировки только в 2100 году.

Синергия


Москва – Carillon, Галерея «Времена года», Кутузовский проспект 48, тел. 662-38-75ре

клам

а

Cartier Rotonde de Cartier Annual Calendar Годовой календарь — сравнительно недав-нее изобретение часовой механики, но он тут же стал популярным, поскольку обеспе-чил идеальное сочетание престижа с прак-тичностью. Именно такое впечатление про-изводит новая модель линии Rotonde de Cartier, оснащенная калибром 9908 МС, на базе знаменитого мануфактурного автома-тического калибра 1904 МС. Отличительная особенность часов — многоуровневый циферблат с индикацией «большой даты» и оригинальными дисковыми указателями дня недели и месяца. Механизм помещен в золотой корпус Rotonde диаметром 45 мм.


февраль-апрель 201226 МОИ ЧАСЫ № 126 МОИ ЧАСЫ № 1

Годовой календарь Parmigiani Tonda Retrograde Annual CalendarНовый калибр PF 339 с годовым календарем разрабо-тан на базе автоматического механизма PF 331. Часы Tonda Quantieme Annuel показывают дату с помощью ретроградной стрелки и шкалы с цифрами от 1 до 31, нанесенной по краю циферблата. Указатель дня недели размещен у отметки «9 часов», а указатель месяца с цифрами от 1 до 12 — у отметки «3 часа». Вечный календарь элегантно дополняет точное ото-бражение фазы Луны, требующее регулировки один раз в 120 лет. Для нового часового усложнения были выбраны часы круглой классической формы из кол-лекции Tonda диаметром 40 мм и высотой 11,2 мм.

Girard-Perregaux

1966 Annual Calendar Equation of TimeSovind Group стала частью холдинга PPR и готовится к переезду в Базель. Глава Girard-Perregaux Стефано Макалузо признался, что хозяйственные хлопоты помешали подготовить полноценную инте-ресную премьеру. Тем не менее калибр GP033M0, объединивший годовой календарь с указателем уравнения времени, уже заслужил признание коллекционеров. Он помещен в изящный круглый кор-пус 42 мм классической коллекции 1966, на циферблате располо-жена дополнительная стрелка, в течение года показывающая истин-ное солнечное время.

В отличие от вечного календаря, годовой требует корректировки раз в год — 28 февраля. Причем если год високосный, то особо продвинутые календари это учитывают и сразу после 29 февраля перескакивают на 1 марта.

CUERVO Y SOBRINOSМосква – Carillon, Галерея «Времена года», Кутузовский проспект 48, тел. 662-38-75; Санкт-Петербург - «Империал», Невский пр. 44, Галерея Бутиков «Гранд Палас» тел. (812) 571-36-78; Ростов-на-Дону –

«18 КАРАТ», ул. Чехова 35, тел. (863) 250-11-11; www.cuervoysobrinos.com

рекл

ама




Jaeger-LeCoultre Grande Reverso Ultra Thin SQ В прошлом году культовой коллекции Reverso исполнилось 80 лет. Но празд-ник на этом не закончился: мануфактура Jaeger-LeCoultre подготовила новую пар-тию юбилейных моделей. Классические снаружи и самые современные внутри — таковы и часы Grande Reverso. Снаружи — изящные линии корпуса, выполненно-го в духе ар-деко. Внутри — ультратонкий калибр 849 RSQ высотой всего 1,8 мм. Это один из самых тонких в мире скелетони-зированных механизмов. Выпуск ограни-чен 50 экземплярами.

Скелетоны

Franck Muller Giga Tourbillon Round Skeleton В прошлом году инженеры виллы Жанто дока-зали, что размер по-прежнему имеет значе-ние, представив сверхуспешную модель Giga Tourbillon в 49-миллиметровом корпусе, осна-щенную механизмом FM 2100 с огромной кареткой турбийона диаметром 20 мм. Теперь поклонники творчества Франка Мюллера могут увидеть, что в этих часах еще есть боль-шого: скелетонизированная версия механизма демонстрирует 4 попарно соединенных заво-дных барабана диаметром 16 мм, которые обе-спечивают запас хода до 10 дней.


Richard Mille RM 052 Skull Ришар Милль в этом году решил, види-мо, постараться за все часовые компа-нии, которые растеряли драйв и удари-лись в классику, представив самую яркую и креативную серию новинок. Никто не сможет пройти мимо RM 052 чей меха-низм разместился под скелетонизирован-ной платиной в виде черепа в центре кор-пуса — получился макабрический калам-бур. Между зубов черепа зловеще свер-кает рубиновый кабошон оси турбийона. Всего выпущено 15 экземпляров в тита-не и 6 экземпляров в красном и белом золоте.

Современные ценители часов требуют не только точности, но и зрелищ. Неудивительно, что в этом году особенно популярными стали скелетоны — сеанс стриптиза часового механизма.


29МОИ ЧАСЫ

Москва – Carillon, Галерея «Времена года», Кутузовский проспект 48, тел. 662-38-75

рекл

ама


Как-то неловко год за годом называть репетир «трендом». Скорее, это относится к общему жела-нию продемонстрировать свое мастерство: каза-лось бы, куда как сложный механизм — а все-таки

нашлось место для гонгов.


РепетиРы

Girard-Perregaux 1966 Minute Repeater Репетир в этих часах представляет собой сложную конструкцию из двух скрученных гонгов и небольших молоточков. Диаметр калибра находится в идеальной пропорции с внутренним диаметром корпуса, что обеспечивает максимальный резонанс. Задняя крышка специально изогнута, чтобы между механизмом и корпусом помещалось больше воздуха, это улучшает распространение звука. Нижнюю часть задней крышки подвергли алмазной полировке, что позволило уменьшить акустические помехи. Механизм с ручным заводом обеспечивает часы 4-дневным запасом хода. Сам корпус диаметром 42 мм изготовлен из розового золота.

Cartier Rotonde de Cartier minute repeater Flying Tourbillon Долгие годы команда Кароль Форрестье проводила исследования в области музыкального звучания. Репетир Rotonde de Cartier — итог пятилетней работы. У часов круглый корпус диаметром 45 мм, исполненный в двух вариантах: из 18-каратного золота и из титана. Инженеры Cartier сделали корпус шире и легче, чтобы добиться лучшего звучания гонга. Внутрь помещен мануфактурный механизм 9402 MC с ручным заводом и парящим турбийоном, он собран и декорирован в соответствии с новыми требованиями Женевского клейма. И титановая, и золотая серии лимитированы 50 экземплярами.


Van Cleef&Arpels Poetic Wish

Van Cleef&Arpels, самая романтичная часовая компания, продолжила свой сериал о двух влюбленных. Увы, пара распалась. В результате появились женская и мужская версии

новой модели Poetic Wish (соответственно, в корпусах Lady Arpels и Midnight). При помощи знаменитой ретроградной индикации от Жана-Марка Видеррехта расставшиеся юноша

и девушка загадывают желание встретиться вновь. Поклонников часового искусства порадует не только неожиданный поворот сюжета, но и развитие конструкции: к сложному

ретроградному механизму мастер добавил 5-минутный репетир.



Круг — это классика. И все же часовые дизайнеры не ограничивают себя лишь этой геометрической фигурой, они продолжают экспериментировать с бочками, овалами и прямоугольниками.

PiagetGouverneur Gouverneur — это диалог между кругом и овалом. Так говорят сами создатели новой коллекции, отец и сын. Старший разрабо-тал дизайн всех моделей Black Tie, младший создал циферблат Gouverneur. Линия представлена тремя моделями с механизмами Piaget, среди них— два ультратонких калибра, которые являются предметом гордости и неотъемлемой частью наследия мануфакту-ры. В модели Gouverneur Automatic Calendar используется калибр Piaget 800P; в хронографе Gouverneur — новый калибр 882P, а в модели Gouverneur с турбийоном — калибр 642P.

Roger Dubuis Velvet Мануфактура Roger Dubuis в последнее время довольно часто меняет руководство и столь же радикально обращается с соб-ственным модельным рядом. В этом году появилось сразу две совершенно новые коллекции, одна из которых — Velvet — обыгрывает форму разомкнутого круга и бочки, помещенной в центр циферблата. Корпус выполнен из 18-каратного бело-го или розового золота и инкрустирован 66 бриллиантами. Оригинальная римская индикация выполнена частично чер-ной краской, частично золотом. В корпусе установлен автомати-ческий калибр RD821. Немаловажно, что часы отвечают новым стандартам Женевского клейма.

Cartier Tank Anglaise Символ ХХ века, коллекция Tank отмечает 90-летие. В честь этого мастера Cartier создали совершенно новую версию модели, свое название она получила в честь лондонского представительства почтенной часовой мануфактуры (всем хорошо известны «фран-цузский» и «американский» Tank). Главное отличие «английской» версии — это ровные линии корпуса с интегрированной заводной головкой. Коллекция состоит из 28 вариаций в корпусах трех раз-личных размеров в розовом или белом золоте, а также в версиях с инкрустацией бриллиантами в золоте тех же цветов.

Новые формы



33МОИ ЧАСЫ



Браслеты

Panerai PAM 438 Tuttonero

Ceramic Наверное, мастера Panerai разрабатывали

модель РАМ 438 в черной-черной комнате. Это самая яркая, и в то же время самая «тем-

ная» премьера года. Корпус Luminor 1950 выполнен из черной матовой керамики и

дополнен таким же черным керамическим браслетом. Внутри установлен беспросвет-

но черный механизм P.9001/B на базе ману-фактурного калибра Р.9001, с гальваниче-

ским черным покрытием мостов. Запас хода составляет 72 часа. Дополнительная стрел-ка с люминесцентным кончиком показыва-ет второй часовой пояс. Для слабых духом

есть и более традиционная версия с кожаным ремешком РАМ 441.

Girard-Perregaux Laureato Tourbillon With Three Bridges «Турбийон на трех мостах» был впервые пред-ставлен еще на парижской выставке 1889 года. Он по праву считается визитной карточкой мануфактуры Girard-Perregauх. Неудивительно, что создатели используют его в самых раз-личных коллекциях, в том числе в спортивной Laureato. Легкий турбийон калибра 9600-0004 весом всего 0,3 грамма помещен в сверхлег-кий титановый корпус, дополненный столь же легким браслетом. Самая заметная деталь этих часов — прозрачные мосты турбийна, выпол-ненные из голубой шпинели. Выпуск ограничен 10 экземплярами.

Baume&Mercier Hampton Baume&Mercier продолжает развивать имидж «марки хорошего настроения», поэтому уже вто-рой год ключевой коллекцией остается линия Hampton, названная так в честь фешенебельно-го курорта. Новая версия возникла под влияни-ем музейного экспоната 1940-х годов. Она сое-диняет в себе прошлое и настоящее: винтажный прямоугольник корпуса — и самые современные архитектурные линии. Стилистика ар-деко выра-зительно сочетается с теплой серо-золотой цве-товой гаммой. Часы оснащены автоматическим калибром ЕТА 2895. Был восполнен и главный недостаток Hampton — в коллекции появились версии со стальным браслетами.

Главный художник Baume&Mercier

Александр Перальди уверен, что очень

скоро в моду вернутся часы на браслете. Они

лучше соответствуют концепции

«единственного мужского украшения»,

чем классика на ремешке.


35МОИ ЧАСЫ



Cartier Promenade d’une Panther «Упругих лап покорные движенья в сужающийся круг влекут ее» — наверняка именно эти строки из стихотворения Рильке «Пантера» вдохновили создателей новой модели ювелирной коллекции часов Cartier. Пантера, тотемное животное Cartier, стала частью специально разработанного калибра 9603 МС. Хищницу превратили в драгоценный инерционный сектор подзавода и поместили на циферблат из темного перламутра. Ротор-пантера выполнен из белого золота и украшен бриллиантами и вставка-ми черного лака. Часы представлены в корпусе из белого золота диаметром 42 мм.

Заколдованный кругЧасовой механизм построен на цикличности, а цикличность завораживает. дизайнеры предлагают понаблюдать не только за вращением колес, но и за движением различных элементов на циферблате. Это очень красиво!

Piaget Limelight Garden Party

Rose Если символ Cartier пантера, то на гербе Piaget могла бы быть расположена роза. Она и стала

центральным украшением линии Limelight Garden Party, впервые представленной в про-

шлом году. От предыдущей серии Party новин-ке достался модуль, вращающийся вокруг

циферблата. В новой версии часов Limelight Dancing Light он преобразился в воздушные лепестки розы, украшенные 155 бриллианта-ми. Еще 55 бриллиантов размещены на ранте корпуса. В часах установлен кварцевый меха-

низм Piaget 56P.

Van Cleef & Arpels Bals de Legende Ювелирно-часовой дом Van Cleef & Arpels продолжает серию уникальных экземпляров с рас-писанными и инкрустированными вручную циферблатами. Основа серии — излюбленное усложнение этого часового дома: диск, совершающий оборот за сутки. В этом году серия Poetic Complication посвящена легендарным балам ХХ века, которые представляют четыре модели в золотом корпусе диаметром 38 мм: бал в Зимнем дворце (Санкт-Петербург, 1903 г.), бал Столетия (Венеция, 1951 г.), Черно-белый бал (Нью-Йорк, 1966 г.) и бал Пруста (Париж, 1971 г.)


Москва – Carillon, Галерея «Времена года», Кутузовский проспект 48, тел. 662-38-75рекл

ама



Производители часов только начали перерисовывать циферблаты, сдвигая Москву на один часовой пояс, как стало известно, что Западное Самоа решило зажить по-новому и перескочило через 21 пояс, чтобы быть поближе к Австралии. Сейчас часовщики срочно ищут адекватную замену городам, что не влияет на популярность «мирового времени».

IWC Pilot’s Watch Worldtimer Главное отличие новых пилотских часов от предыдущих моделей — вертикальный тройной указатель даты. Он находится в положении «3 часа» и еще сильнее подчеркивает сходство циферблата с кокпитом в кабине самолета. Новая модель Pilot’s Watch Worldtimer оснащена 24-часовой шкалой UTC. По окружности циферблата нанесены названия 23 городов, каждый из которых представляет свой часовой пояс. Циферблат показывает местное время, которое можно перевести назад или вперед с шагом в один час, в том числе при пересечении между-народной линии перемены дат. По сравнению с прошлыми моделями диаметр корпуса под-рос до 45 мм.

Greubel Forsey GF05 GMT Tourbillon 24 Seconds Свое пятое усложнение Стивен Форси и Робер Грюбель разрабатыва-ли много лет. Они давно вынашивали идею встроенного в механизм вращающегося глобуса. Новый модуль GMT создан на базе известно-го механизма с турбийоном 24 Seconds, расположенным под углом 25о. Слева от основного циферблата — простой индикатор GMT, на задней крышке — диск мирового времени с городами, а если с горо-дами возникнет какая-то путаница, можно посмотреть на миниатюр-ный глобус, имитирующий вращение планеты, и прикинуть, который час. Впрочем, при такой конструкции механизма корпус приобретает несколько апсид, что производит устрашающее впечатление.

Hublot King Power Unico GMTНа базе первого мануфактурного калибра Hublot Unico появилось и первое оригинальное усложнение — модуль мирового време-ни, отображающий текущий час во всех 24 зонах планеты. Москва в нем по-прежнему ближе к Европе, чем к Азии. Сложная диско-вая индикация управляется всего одной кнопкой. Требуется время и незаурядный ум, чтобы разобраться, как это работает. Впрочем, и сам по себе 48-миллиметровый корпус King Power оставляет неиз-гладимое впечатление.

проблема Москвы и Самоа

февраль-апрель 2012


39МОИ ЧАСЫ

Москва — «Carillon», Галерея «Времена года», Кутузовский проспект 48, тел. 662-38-75; Космос-Золото, ул. Тверская 4, тел. 692-65-44; «Космос Золото», Radisson Royal Hotel, Кутузовский проспект, 2/1, тел. 229-83-27(28); www.cvstos.com



Cvstos Jet Liner

Романтику полетов каждый понимает по-своему. Основатель марки Cvstos Сассун Сирмейкес вряд ли сядет за штурвал истре-

бителя, он предпочитает комфорт бизнес-авиации. В новой модели Jet Liner автома-тический скелетонизированный механизм CVS350 помещен в бочкообразный корпус

Challenge, выполненный из титана или розо-вого золота. Индикация минималистична, она

вызывает ассоциации не с кокпитом, а с глу-боким креслом, шампанским и приоритетной регистрацией. Модель выполнена лимитиро-

ванной серией в 60 экземпляров.

Возрастающая популярность авиационных часов вполне объяснима: они мужественные, у них понятная эстетика, а на презентации новой коллекции всегда можно развлечь гостей имитатором полета.

Аэрофилия

IWC Pilot’s Watch Chronograph Top Gun Мануфактура из Шаффхаузена в этом году обновила все три коллекции часов для пилотов: Classic Pilot, Spitfire и самую бру-тальную из них — Top Gun, названную в честь знаменитых истребителей. В новых часах установлен калибр flyback-хронографа 89365, у которого запас хода возрос с 44 до 68 часов по сравнению с предыдущей моде-лью. Этот высокоточный механизм защищен от влияния магнитных полей внутренним корпусом из мягкой стали. Внешний корпус изготовлен из керамики и увеличился в диа-метре на 2 миллиметра. Кнопки и заводная головка изготовлены из титана, а выпуклое сапфировое стекло с твердостью 9 по шкале Мооса устойчиво к царапинам и защищено от внезапных перепадов давления в каби-не самолета.

Zenith El Primero Chronomaster 1969 К Базельской выставке Zenith готовится порадовать поклонников полностью обнов-ленной серией Pilot с новыми усложнения-ми. Реплика знаменитой модели 1969 года, представленная в Женеве, также выполне-на в авиационной эстетике. Обращают на себя внимание разноцветные счетчики хро-нографа и ярко-красная секундная стрел-ка. Модель Chronomaster 1969 оснащена новым автоматическим механизмом хроно-графа — калибром El Primero 4061 с фир-менным открытым балансом, разработанным и изготовленным в стенах мануфактуры в Ле-Локле. Как и другие калибры El Primero, он отличается исключительно высокой частотой колебаний баланса (36 000 пк/час) и способен измерять время с точностью до 1/10 секунды.



ЧАСОВОе ИСКУССтВО

PaTek PHIlIPPe advanced Research Perpetual Calendar

Текст: иван ГОпЕй

Какова роль кремния в развитии традиционной часовой механики? Возможности нового материала изучают уже десять лет. У кремния множество очевидных преимуществ, и все же его интеграция в часовые механизмы происходит гораздо медленнее, чем ожидалось. Впрочем, в реализации новых технологий активно участвует Patek Philippe — компания, обладающая высочайшей репутацией в производстве наручных часов. А значит, у кремния есть серьезные перспективы.


43МОИ ЧАСЫ

Слово «кремний» прочно вошло в лек-сикон людей, интересующихся продукци-ей швейцарских мастеров. Мы все чаще слышим это слово на стендах BaselWorld. Производители возлагают на новый мате-риал большие надежды, но пока лишь Omegа наладила серийный выпуск крем-ниевых спиралей. У прочих компаний часы с кремниевыми деталями спуска — лишь выставочные экспонаты, а не про-мышленные продукты.

Кремний: плюсы и минусыОпытные инженеры знают: не быва-

ет идеально продуманных новых техни-ческих систем. На этапе реализации и пилотной эксплуатации всегда возника-ет масса непредсказуемых проблем. В результате сроки и смета проекта могут увеличиться в 2–3 раза. Например, в про-

цессе опытной эксплуатации кремниевых спиралей инженерам пришлось решать проблемы термокомпенсации и нежела-тельного пьезоэлектрического эффекта. Поэтому серьезные часовые производи-тели очень осторожно подходят к запу-ску кремниевой технологии. И об обещан-ном «кремниевом буме» говорить не при-ходится, уж слишком велик риск зара-ботать пятно на репутации. Кризис 2008 года заставил почти всех производителей обратить внимание на надежные и прове-ренные временем бестселлеры.

Впрочем, новаторский пыл остыл не только из-за временных проблем с финансированием отделов R&D. Тут вопрос тонкий, идеологический. Дело в том, что кремниевые детали произво-дят при помощи метода глубокого ион-ного травления (DRIE: Deep Reactive Ion Etching), то есть фотомануфактурой. И эта технология имеет мало общего с традици-онным часовым промыслом в его класси-ческом «открыточном» виде. В частности, технология DRIE исключает использова-ние пресловутого ручного труда истинного кабинотье — то есть по сути противоре-чит консервативной философии больших мануфактур. Конечно, история часово-го дела знает много примеров подобных улучшений: синтетические рубины вме-сто металлических подшипников, инвар

вместо стали, глюцидур вместо биметал-лического баланса, ниварокс вместо лату-ни. Однако кремниевая технология при всей своей перспективности требует акку-ратного и взвешенного подхода. Ее огром-ный потенциал и стремление часовщи-ков к совершенству могут обернуться про-тив идеалов отрасли. Ведь недаром самая распространенная форма существова-ния кремния на нашей планете — это его диоксид, то есть кварц.

Локомотив прогрессаПроект Patek Philippe Advanced

Research (то есть дословно «передовые исследования») можно смело назвать локомотивом кремниевого прогрес-са. Специальное подразделение Patek Philippe было создано в середине 2000-х годов в тесном сотрудничестве с таки-ми профильными организациями, как Швейцарский центр электроники и микро-инженерии (CSEM), Институт микроинже-нерии в Невшателе (IMT) и Швейцарский федеральный технологический институт в Лозанне (EPFL). Главная задача Advanced Research — внедрение новых материалов и технологий в процесс создания часовых механизмов для улучшения их техниче-ских характеристик.

В 2005 году работа принесла первый результат: не требующее смазки анкерное

колесо, изготовленное из сплава Silinvar. Silinvar — запатентованный CSEM матери-ал, получаемый путем окисления кремния в вакууме. Основные достоинства Silinvar неоспоримы:• Легкость (плотность в 3,6 раза мень-

ше, чем у традиционных материалов баланса)

• Однородность (равномерность распре-деления масс)

• Антимагнитность• Устойчивость к коррозии• Твердость• Ударопрочность.

В следующем году была представле-на балансовая спираль из того же Silinvar, которая получила название Spiromax. Ее отличала колодка крепления к оси балан-са, а также необычная концевая кривая. Участки с разной толщиной позволяли волоску сжиматься и распускаться строго концентрически, тем самым улучшая изо-хронность.

В 2008 году словарь настоящего люби-теля часов пополнился новым терми-ном — Pulsomax. Так в AR назвали первый спуск (то есть анкерное колесо с анкер-ной вилкой), полностью изготовленный из Silinvar. Впервые палеты вилки были сде-ланы не из синтетических рубинов, а из кремния. Также модификации подверглась форма анкерного колеса и ее зубьев, про-

Помещение для изготовления деталей Oscillomax из Silinvar в центре

CSEM больше напоминает химическую лабораторию, чем традиционный часовой цех

Балансовая спираль из Silinvar получила название Spiromax. ее отличала колодка крепления к оси баланса, а также необычная

концевая кривая. Участки с разной толщиной позволяли волоску сжиматься и распускаться строго концентрически



филь которых приобрел более надежное зацепление с палетами. Эта модификация позволила, кстати, и уменьшить количе-ство зубьев по сравнению с первым вари-антом спуска АR: с 20 до близких к стан-дартам традиционного анкерного спуска 16 без потери частоты колебаний балан-са — 21 600 пк/час.

Компания Patek Philippe выпустила три специальные лимитированные серии, приуроченные к презентации каждой из трех новинок. Это были модели с годовым календарем на базе автоматического кали-бра 324, чьи узлы распределения энергии подвергались соответствующим модифи-кациям. Очевидно, что эти серии раскупа-

лись еще на этапе презентации, тем более что и цена на них, в силу явной экспери-ментальности технологии, поначалу была заявлена весьма осторожно.

Кремниевая революцияВ 2008 году Patek Philippe Advanced

Research взяла трехлетнюю паузу. Тем вре-

менем недоброжелатели задавали язви-тельные вопросы о кремниевых пер-спективах. Весной 2011 года компания дала эффектный ответ. Впервые в мире Patek Philippe АR представила комплекс-ное кремниевое исполнение важнейше-го распределительного узла механиче-ских часов. Вслед за спуском и спиралью

наступила очередь абсолютно инноваци-онного балансового колеса — GyromaxSi.

По правде сказать, это никакое не колесо. GyromaxSi имеет необычную форму бабочки или песочных часов. Рама баланса изготовлена, конечно, из Silinvar, а по краям расположены две центробеж-ные массы из чистого 24-каратного золо-та. Грузы интегрированы в раму с помо-щью гальванического наращивания. Эта конструкция позволяет добиться макси-мальной концентрации масс на перифе-рии баланса и получить исключительно эффективные показатели инерции: низ-кая плотность Silinvar позволила на 2/3 уменьшить массу баланса у оси враще-ния. Такая конструкция предъявляет осо-бые требования к балансировке перифе-рийных грузов. На помощь приходит все та же технология DRIE, упомянутая в нача-ле статьи. Дополнительно баланс осна-щен четырьмя золотыми балансировоч-ными грузами для максимально точной настройки.

Уменьшенное трение и никакой смаз-ки — вот главные плюсы GyromaxSi. А еще особая форма, которая позволяет улуч-шить аэродинамические свойства баланса,

1. Рама баланса из Silinvar2. Центробежные массы из золота 24К3. Регулировочные золотые грузики4. Эластичные спицы анкерного колеса, упрощающие сборку спуска5. Дополнительный внутренний обод анкерного колеса6. Замки на концах палет, подталкивающие рычаг в идеальную пози-цию перед следующим импульсом7. Выступы между двумя зубьями анкерного колеса призванысмягчить непреднамеренный контакт между зубьями и палетами8. Концевая кривая Patek Philippe9. Интегрированная зажимная втулка (цанга)

GyromaxSi имеет необычную форму бабочки или песочных часов. Рама баланса изготовлена,

конечно, из Silinvar, а по краям расположены две центробежные массы из чистого 24-каратного

золота. Грузы интегрированы в раму с помощью гальванического наращивания

1.5.

7.8.

9.

6.

4.2.

3.

GyromaxSi + Puslomax + SpiromaxOscillomax

45МОИ ЧАСЫ

ведь на сопротивление воздуха приходит-ся около 60% общих потерь энергии дви-жения, то есть больше, чем потери на тре-ние между деталями механизма. GyromaxSi по сравнению с обычным колесом баланса экономит 21% энергии — это подтвержда-ют динамические контрольные измерения.

В паре с GyromaxSi работает спи-раль Spiromax. В отличие от традици-онной брегетированной спирали с изо-гнутым кончиком, она абсолютно пло-ская и в итоге занимает в три раза мень-ше места в высоту, что при одинаковых параметрах изохронности позволяет соз-давать намного более тонкие механиз-мы в целом.

Существенно доработан и третий клю-чевой узел распределительной системы — спуск Pulsomax. Его новая версия позволя-ет на 15–20% увеличить количество энер-гии, передаваемой на баланс. Анкерное колесо и вилка значительно улучшены: инерция деталей меньше, а устойчивость узла к негативным воздействиям значи-тельно выше, чем в версии 2008 года.

Инженеры Patek Philippe первыми в мире поставили особую задачу: избежать деформации деталей, которая возникает из-за неточности их изготовления и в про-цессе сборки.

Спусковое колесо выполнено как бы из двух обручей, соединение между кото-рыми имеет определенную эластичность. Внутренний обод соединен с осью коле-са при помощи эластичных спиц, которые автоматически проворачивают колесо в правильное функциональное положение при его установке. Дополнительный вну-тренний обод позволяет избежать дефор-мации зубьев после установки, сохранив идеальную концентричность колеса и оси.

Чтобы уменьшить инерцию, зубья сде-ланы тонкими, а чтобы они не слома-лись при ударах, инженеры предусмо-трели конструкцию, в чем-то повторя-ющую идеологию системы Incablock: в случае удара и возникновения продоль-ных смещений вилки относительно коле-са палеты вступают в контакт со специ-альными вырезами, расположенными между зубьями вилки, тем самым снимая с последних нагрузку.

Интересную форму приобрела и вилка. Благодаря прорезям она способ-на амортизировать удары. Кроме того, в Pulsomax применен новый профиль палет: на их концах сделаны специаль-ные замки-зазубрины, подталкивающие рычаг в идеальную позицию перед сле-дующим импульсом.

Инженеры Patek Philippe первыми в мире поставили особую задачу: избежать деформации деталей, которая возникает из-за неточности их

изготовления и в процессе сборки. Анкерное колесо и вилка значительно улучшены: инерция деталей меньше, а устойчивость узла к негативным

воздействиям значительно выше, чем в версии 2008 года

4545

Для презентации Oscillomax был

выбран знаменитый

автоматический

калибр 240 Qс вечным календарем.

Диаметр — 27,5 мм,

высота — 3,88 мм,

275 компонентов,

27 камней, запас

хода 70 часов,

миниаютрный

инерционный сектор

золота 22К, частота

работы баланса

21 600 пк/час

Высота корпуса составляет всего 8,8 мм, общая высота

вместе с сапфировыми стеклам, включая интегрированную

лупу — 10,1 мм



Oscillomax в деле Spiromax, GyromaxSi и Pulsomax —

у каждого компонента своя история соз-дания и развития, но все они работают в непосредственном взаимодействии и отвечают за один параметр механизма: точность хода. Поэтому для их ансам-бля Patek Philippe выбрал общее имя — Oscillomax. Таким образом, в часах с тех-нологией Oscillomax использованы спи-раль Spiromax, баланс GyromaxSi и спуск Pulsomax. В совокупности технология Oscillomax насчитывает 17 патентов.

Для презентации Oscillomax был выбран знаменитый автоматический калибр 240 Q с микроротором. На сей раз кремниевому «апдейту» подверг-ся вечный календарь, получивший имя Patek Philippe Advanced Research Ref. 5550P. Стандартный запас энергии калибра 240 Q — максимум 48 часов. Если заменить обычную распредели-тельную систему на Oscillomax, этот показатель увеличивается до 70 часов. Преимущества AR очевидны: утром в пятницу вы можете сменить 5550P на более спортивный Nautilus — и до вечера понедельника не беспокоиться за индикацию календаря.

На сапфировой задней крышке корпу-са, прямо над инновационным узлом, рас-положено необычное увеличительное стекло: оно позволяет в деталях рассмо-треть его работу. На мосте баланса выгра-вирована золотом надпись Oscillomax.

Часы 5550P впечатляюще инно-вационны, но при этом имеют стро-гий классический вид, как и подобает часам Patek Philippe. Судите сами: кор-пус Calatrava из платины 950-й пробы, серебристый циферблат с вертикаль-ным сатинированием, золотые стрел-ки в виде листьев, накладные часовые метки, классическая минутная шкала в стиле «железная дорога», люминесцент-ные часовые точки. Диаметр корпуса 37,2 мм при толщине всего в 9 мм — и это, напомним, вечный календарь с авто-подзаводом! Всего будет изготовлено 300 экземпляров 5550P.

БудущееОпыт разработок Patek Philippe AR

и других компаний показывает: мате-риалы на основе кремния открыва-ют перед часовыми инженерами уди-вительные перспективы. Нет, речь не о банальном изготовлении привычных

деталей из нового материала. В буду-щем могут быть пересмотрены сами принципы конструирования целых узлов механизма. Будут принципиаль-но улучшены технические характери-стики — стабильность хода, изохрон-

ность, запас хода, точность и надеж-ность механизма. Очередной очевид-ный результат прогресса — 5550P. Но говорить о массовом и повсемест-ном внедрении кремниевых техноло-гий пока не приходится. Кремний оста-ется технологией для отдельных кол-

лекционных изданий. Впрочем, ситу-ация может резко и непредсказуемо измениться. Умение балансировать на тонкой грани инноваций и традиций — самая важная примета высокого часо-вого искусства.

если заменить обычную распределительную систему на Oscillomax, запас хода увеличивается до 70 часов. Преимущества AR очевидны: утром в пятницу вы можете сменить 5550P на более спор-

тивный Nautilus — и до вечера понедельника не беспокоиться за индикацию календаря

Patek Philippe advanced research Perpetual calendar ref: 5550PКорпус: 37,2 x 8,8 мм, из платины, сапфировое стекло и задняя крышка, в стекло на задней крыш-ке интегрирована лупа, между ушками на отмет-ке «12 часов» инкрустирован белый бриллиант 0,02 карата, WR 30 метровМеханизм: мануфактурный ультратонкий автома-тический калибр 240 Q Si с миниатюрным секто-ром подзавода, запас хода 70 часов, частота рабо-ты баланса 21 600 пк/ч, спираль Spiromax и спуск (анкерное колесо и вилка) Pulsomax выполнены из кремниевого сплава Silinvar, баланс GyromaxSi — из Silinvar и 24-каратного золота, клеймо Patek Philippe Функции: часы, минуты, 24-часовой указатель, календарь-дата, день недели, месяц, фаза луны, цикл високосного годаРемешок: из кожи аллигатора с платиновой браслетной застежкой, украшенной логотипом Patek PhilippeЛимит выпуска: 300 экземпляров

47МОИ ЧАСЫ


ПеРСОНА

Беседовала: Лиза ЕпифАНОвА

Жером Ламбер МарафонецНаверное, компания Jaeger-LeCoultre родилась под счастливой звездой. Этот часовой дом существует почти двести лет, и на протяжении всей его бурной истории у руля Jaeger-LeCoultre всегда стояли неординарные и талантливые люди. Они добивались успеха там, где другие опускали руки. Это чувствуется в каждой модели марки. История Jaeger-LeCoultre — история ярких личностей. Их обаяние привлекает покупателей не меньше, чем узнаваемый дизайн и сложные конструкции механизмов. десять лет назад мануфактуру из Ле-Сентье возглавил жером Ламбер — на тот момент самый молодой CEO в часовом мире. Сомнений нет: удача не оставила компанию.

вам было всего тридцать, когда вы возглавили Jaeger-LeCoultre. и все задавали вам только один вопрос: како-во быть таким молодым руководителем часовой мануфактуры…

Странно, что всех интересовал мой воз-раст, а не то, чем я на самом деле зани-маюсь.

Наверное, потому что за вашими плечами стояли тени таких легендар-ных людей, как Гюнтер Блюмляйн и Анри-Жан Бельмон. вы говорили, что

49МОИ ЧАСЫ

считаете себя их учеником. Чему само-му важному вы у них научились и что готовы преподать следующему поколе-нию часовых управленцев? ведь теперь вы и сами по праву можете называть-ся учителем.

Что вы, я вовсе не считаю себя каким-то гуру. я ведь до сих пор многого не знаю, каждый день учусь чему-то ново-му. Любознательность, открытость, уме-ние признавать свои ошибки и стре-миться к лучшему — это и есть главный секрет успеха в часовом деле. Научиться этому нельзя, это особое свойство лич-ности, знаете, как будто внутри постоян-но горит огонь. я сам такой, и я постарал-ся окружить себя именно такими людьми. Им по-настоящему интересно то, чем они занимаются. Это и есть мой вклад в разви-тие часового искусства. Впрочем, Jaeger-LeCoultre всегда стремилась искать талант-ливых сотрудников. я управляю ману-фактурой десять лет, но подводить итоги рано. Сегодня утром я провел очередной брифинг, обсуждал задачи на текущий год, и уверяю вас: работы предостаточно.

Двадцать лет назад были заложе-ны основы современной часовой инду-стрии. Не может быть, чтобы у вас были одинаковые ценности и взгляды с теми, кто их заложил. Как вы сами считаете — в чем ваше главное различие?

Серьезный вопрос. Сейчас все происхо-дит намного быстрее. Двадцать лет назад можно было легко пересчитать дни, кото-

рые глава компании проводил за стенами компании. Он редко куда-то выезжал, для него главным местом работы была ману-фактура. Напротив, я все время в разъ-ездах, для меня Jaeger-LeCoultre — это не какое-то конкретное место, а совокуп-ность всего, что в мире связано с маркой. Например, незадолго до нашего интервью я обсуждал открытие бутика на Гавайях, в ближайшее время я туда собираюсь. И одновременно вел переговоры с пред-ставителями Valextra, которые производят ремешки для нашей последней женской

серии Reverso. Современные часы — в первую очередь предмет роскоши, а зна-чит, на первый план вышли не производ-ственные вопросы, а то, как мы представ-ляем наш продукт клиентам. Предыдущее поколение руководителей — это генера-лы. От них требовались идеи, организа-ция, управление. А нынешние руководите-ли — не только генералы, но и политики. Они — связующее звено между компани-ей и окружающим миром.

вы упомянули, что собираетесь откры-вать новые бутики. Согласитесь, рань-ше компании четко различались: одни, как Jaeger-LeCoultre, ориентировались

на мануфактурное производство. Другие занимались ритейлом и заказывали про-дукцию на стороне. Теперь эта разни-ца почти исчезла. Компании одновре-менно и развивают собственную торго-вую сеть, и открывают производство. вам не кажется, что всем было бы лучше дер-жаться своей специализации: одни про-изводят, а другие — продают?

Наоборот, я считаю, что процесс инте-грации просто необходим! Смотрите: когда вы разрабатываете новые часы, вы мысленно представляете себе их клиен-

та. Так было сто лет назад, так есть сей-час. Даже если часовщик сидит за тол-стыми бетонными стенами мануфактуры и хочет сделать часы невероятной точно-сти, он это делает не ради точности как таковой, а ради некоего человека, кото-рый их будет носить и получать удоволь-ствие. То есть он представляет себе кли-ента, который любит то-то и не любит того-то. Получается некий собирательный образ. Но когда часы попадают в магазин, за ними приходит не выдуманный ава-тар клиента, а реальный человек из плоти и крови. С которым можно поговорить и узнать, что он на самом деле думает о том, что ты сделал.

даже если часовщик сидит за толстыми бетонными стенами мануфактуры и хочет

сделать часы невероятной точности, он это делает не ради точности как таковой, а ради

некоего человека, который их будет носить

Здание мануфактуры

Jaeger-LeCoultre в Ле-Сентье

Витрина исторических часов на

мануфактуре

ПеРСОНА


ка. Они беседуют с теми, для кого делают часы, учитывают их мнения и пожелания.

А вы можете сами вспомнить пример конкретной модели, которая появилась, потому что вас попросили о ней клиен-ты? Я имею в виду не piece unique, а обычную серию.

Конечно. Пару лет назад на вече-ре в бутике в Лос-Анджелесе я показы-вал одному клиенту нашу большую книгу об истории Reverso, и когда я открыл ее на изображении модели 1931 года с чер-ным циферблатом, он спросил: а вы такую производите? я ответил нет, причем уже довольно давно, и предложил ему посмо-треть каталог современного ряда Reverso. Он продолжил листать каталог, но уже без особого энтузиазма, при этом глаза его все время возвращались к модели 1931 года. Нет, я не хочу сказать, что немедленно вернулся на мануфактуру и потребовал срочно выпустить новую реплику. Если ты поступаешь так прямолинейно, тебе

нечего делать в мире люкса. Но я запом-нил этого клиента и его выражение глаз. И я попросил дизайнеров создать совре-менные часы, которые бы производили такое же впечатление чистоты и завер-шенности, как наша классическая модель. Вы сами подумайте: в Лос-Анджелесе — городе, который эстетически чужд благо-родной простоте, — наибольший интерес вызвала классическая скромная Reverso. Так я понял, что пришло время для перео-смысления всей коллекции.

в этом году вы представили Duometre a Spherotourbillon, работа над которым велась 4 года. вы предвидели, что сейчас самое время для появления нового сверхсложного механизма?

Когда вы начинаете работу над таким механизмом, вы на самом деле не знае-те, сколько времени она займет — четы-ре, шесть, десять лет. Все равно что совер-шать восхождение на гору: можно запла-нировать два дня на подъем, а застрять на

вот уж у кого, а у Jaeger-LeCoultre никогда не было проблем с обратной свя-зью. всем известно, как возникли зна-менитые часы Reverso. Британский офи-цер, заядлый игрок в поло, пожаловался на разбитые во время игры часы. вскоре на свет появилась новая модель, которая позволяла поворачивать корпус, чтобы защитить часы от любых толчков и уда-ров. получается, чтобы увидеть людей из плоти и крови, вовсе не нужно открывать сеть бутиков, достаточно перекинуться парой слов с офицером. вам не кажется, что сейчас вы даже дальше от простых человеческих нужд, чем раньше?

Знаете, если какой-нибудь современ-ный игрок в поло приедет в Вале-де-Жу и попросит: сделайте для меня совершенно новую модель часов, потому что все дру-гие меня не устраивают — я буду толь-ко рад принять этот вызов. я же говорил вам: мир меняется. Он становится намно-го шире, есть множество людей, с которы-ми вы никогда не встретитесь случайно, без повода, если вы сами к ним не прие-дете. И наши дизайнеры и мастера, между прочим, очень много путешествуют — вы можете увидеть их на каждой презента-ции, на каждом открытии нового бути-

Имя Jaeger-LeCoultre действительно стало намного известнее в мире люкса, и достиг я этого простым проверенным способом. На диком Западе миссионеры ездили от селения к селению с Библией в руках и кричали: «Уверуйте!». Вот так и я уже столько лет провожу в разъездах. Несу в мир ценности Jaeger-LeCoultre

Reverso 1931,

представленная в год 80-летненго

юбилея коллекции

Калибр с двухосным турбийоном

и стоп-секундой, установленный

в премьере этого года — Duometre a Spherotourbillon

51МОИ ЧАСЫ

неделю. Да, мы планируем производство на несколько лет вперед, но это не зна-чит, что все идет точно по графику, осо-бенно когда дело касается сложных часов. Модель Duometre a Spherotourbillon могла бы стать премьерой еще в прошлом году, но ее надо было доработать — и я поду-мал, что это и неплохо, потому что, как вы помните, прошлый год был посвящен юби-лею Reverso, и не хотелось отвлекать вни-мание от этой коллекции.

А как возникла идея объеди-нить в одной модели Duometre и Gyrotourbillon?

Такой идеи и не было. Задумывая настолько сложный механизм, никто не говорит: а давайте сделаем двухосный турбийон с хронографом. я поставил перед конструкторами задачу: продемон-стрировать точное измерение секунды и сделать так, чтобы секундная индикация не сбивалась при заводе часов. И ниче-го больше. Но когда ты говоришь «а», ты вынужден сказать «б». Наши техники объ-яснили, что можно решить иным способом: используя механизм Duometre. я ответил: хорошо, пусть будет Duometre. Тогда мне сказали, что теперь к нему нужно добавить то-то и то-то. Вот так и возник финальный замысел.

То есть именно вы генерируете идеи для новых механизмов. А как вы реша-ете, какие именно технические задачи сейчас важны?

Это приходит с опытом. я отовсю-ду получаю информацию, которая пре-ображается в конкретные задачи. Взять хоть наше интервью: вы думаете, только вы сейчас ведете записи? Взгляните, вот мой блокнот. В нем я делаю заметки после каждой встречи с журналистом, каждой беседы с клиентом; я смотрю, как меня-ется реакция людей, какие вопросы они задают, что их интересует. Когда вы опу-скаете щепку в соленую воду, вы вызывае-те процесс кристаллизации. Но вы не зна-ете, какой формы будут кристаллы. Идеи, которые меня посещают, — это и есть та щепка. Импульс, который запускает про-цесс работы множества талантливых спе-циалистов.

ваша заслуга не только в реор-ганизации модельного ряда Jaeger-LeCoultre. Благодаря вам марка, извест-ная в основном среди коллекционеров, превратилась в глобальный часовой бренд. Как вам это удалось?

Ну, «глобальный» — это все-таки силь-но сказано. Мы остаемся мануфактурой для ценителей. Впрочем, имя Jaeger-

LeCoultre действительно стало намно-го известнее в мире люкса, и достиг я этого простым проверенным способом. На Диком Западе миссионеры ездили от селе-ния к селению с Библией в руках и крича-ли: «Уверуйте!». Вот так и я уже столько лет провожу в разъездах. Несу в мир цен-ности Jaeger-LeCoultre.

Jaeger-LeCoultre — один из самых уважаемых изготовителей часовых механизмов, уникальных корпусов и циферблатов. Надежность их проверена временем. Но при этом марка не входит в число лидеров для инвестиций. Как вы думаете, почему?

Давайте говорить начистоту — есть лишь одни часы для инвестиций. Все остальные далеко позади. И я бы не ска-зал, что Jaeger-LeCoultre очень стремится завоевать этот статус. Сейчас нам важнее сохранить инновационный дух, а не уве-личивать инвестиционную привлекатель-ность моделей. Отличный показатель уже в том, что наши современные часы не деше-веют. Например, если вы сейчас выставите на продажу Reverso GT, вы гарантирован-но получите за нее первоначальную цену, тогда как обычно часы сразу же теря-ют около 30%, как только их выносят из бутика. Мы могли бы искусственно взвин-чивать цены на вторичном рынке, но для меня важнее не заниматься спекуляциями, а поддерживать в наших клиентах посто-янный интерес к часам Jaeger-LeCoultre. Люди должны быть уверены, что они при-обретают не однодневные сенсации.

У вас очень интенсивный график, вы всегда в разъездах. Скажите, как вы

проводите свободное время? У вас, наверное, должна быть какая-то отду-шина, какой-то особый способ эмоцио-нальной разгрузки.

Ничего экстремального. я стараюсь проводить как можно больше времени со своей семьей, с двумя своими дочерьми. Люблю верховую езду. И какой бы у меня ни был загруженный график, всегда нахо-жу время для долгой пробежки — так я по-настоящему отдыхаю.

Настольные часы Atmos, выполненные по мотивам картины

Густава Климта «Поцелуй»

Преьмера SIHH 2012: скелетон

Grande Reverso Ultra Thin SQ


ПеРСОНА

Беседовала: Лиза ЕпифАНОвА

патрик Хоффман Красота нужна там, где ее видно

27 апреля 2011 года на внеочередном собрании членов правления Ulysse Nardin, вызванном скоропостижной кончиной владельца и главы мануфактуры Рольфа Шнидера, новым генеральным управляющим компании был назначен Патрик Хоффман. Он давно связан с мануфактурой из Ле-Локля. С 1999 года возглавлял североамериканский офис Ulysse Nardin, а в 2008-м занял пост вице-президента по продажам и главы международного маркетингового отдела всей компании. Патрик Хоффман уверен: у него есть стратегия, которая позволит Ulysse Nardin успешно развиваться еще многие годы.

Господин Хоффман, вы можете в нескольких словах описать — что для вас лично значит Ulysse Nardin?

Как вы знаете, я изначально не имел отношения к часовой индустрии, у меня ком-мерческое образование и опыт работы в различных областях. Но в итоге я познако-мился с Рольфом Шнидером и связал свою жизнь с компанией Ulysse Nardin, и эта связь продолжается уже почти 17 лет. Потому что

часовая индустрия — это одна из самых интересных отраслей, производящая уни-кальный продукт, находящийся на стыке тех-ники и моды, материи и культуры. А Ulysse Nardin — компания, которая способна вир-туозно извлекать максимальный эффект из этой синергии.

То есть у вас за все эти годы ни разу не возникало желания сменить

место работы, уйти в другую часовую компанию?

Нет, не возникало! Честно говоря, непло-хо зная индустрию, я не могу привести сегодня пример компании, где мне было столь же интересно работать. Компании, столь же инновационной, креативной, с таким же быстрым ростом. И при этом неза-висимой. Самое главное то, что все работа-ющие в Ulysse Nardin ощущают себя коман-

53МОИ ЧАСЫ

дой, почти семьей. Поверьте, это удивитель-ное чувство, несравнимое с тем, что испы-тываешь, работая с успешным и интересным часовым брендом, являющимся при этом частью огромного холдинга.

Теперь же вы стали главой этой динамичной и независимой компании. Не ощущаете страха перед такой ответ-ственностью?

Ни капли. Если ты хочешь развиваться, быть на шаг впереди других — ты не дол-жен бояться. Это то, что я говорю всем рабо-тающим в Ulysse Nardin.

А куда будет развиваться Ulysse Nardin?Знаете, все журналисты задают мне один

и тот же вопрос: как изменится стратегия Ulysse Nardin? Конечно, никак не изменится! Все привыкли, что когда у компании появля-ется новый СЕО, это означает смену курса. Но в моем случае скорее надо говорить не о смене, а о продолжении дела Рольфа Шнидера. Продолжении той стратегии, кото-рая принесла успех компании. А в ее основе лежат два принципа: независимость и инно-вации.

Кстати, о независимости. в этом году Ulysse Nardin представила новый калибр UN-118, действительно инновационный, с кремниевыми элементами. Но при этом он явно дороже и сложнее многих базо-вых калибров от той же ЕТА. позволит ли вам UN-118 стать полностью независи-мыми от сторонних поставщиков или это скорее украшение топовых линий марки?

А вы уже знаете цену этого механизма? (смеется.) я сам ее еще не знаю. На самом деле UN-118 — это действительно пер-вый шаг к полной независимости производ-ства. Как вы знаете, для моделей с усложне-ниями мы уже использовали мануфактур-ные калибры, но их выпуск был ограничен-ным, всего несколько сотен экземпляров в год. Тогда как первая партия UN-118 соста-вит 5000 экземпляров. Да, он пока немно-го дороже, чем ЕТА, но мы практически и не использовали последние как базу для кол-лекций средневысокого сегмента. Вторая партия UN-118 составит уже 6000 штук, со следующего года выпуск составит уже 8000 экземпляров в год, а летом мы пла-нируем запуск еще одного базового кали-бра. Таким образом, в течение четырех лет

весь ассортимент Ulysse Nardin, годовой объем выпуска которого сейчас составля-ет 25 000 экземпляров, будет переведен на собственные мануфактурные механизмы.

Когда вы говорите «мануфактурный», вы подразумеваете, что все компоненты производятся только на фабрике Ulysse Nardin?

Да, именно так, поэтому я и считаю премьеру UN-118 столь важной вехой в истории компании. Мосты, колеса, в том числе и балансовое колесо, и другие основные детали механизма изготавлива-ются на мануфактуре в Ле-Локле, там же производится сборка. А детали спуска и волосок баланса производятся из кремния на фабрике Sigatec, где нам принадлежит доля в 50%. Поэтому спуск и спираль для UN-118 запатентованы и выпускаются экс-клюзивно для Ulysse Nardin, хотя Sigatec поставляет кремниевые элементы и дру-гим часовым производителям.

То есть через четыре года часы Ulysse Nardin будут оснащены исклю-чительно механизмами с кремниевы-

Часовая индустрия — это одна из самых интересных отраслей, производящая уникальный продукт, находящийся на стыке техники и

моды, материи и культуры. А Ulysse Nardin — компания, которая способна виртуозно извлекать максимальный эффект из этой синергии

Caprice Panda, лимитированная серия 28 экз.

Diver Perpetual, лимитированная серия 500 экз.

Ulysse Nardin Anniversary 160,

лимитированная серия

500 экз.

ПеРСОНА


ми деталями? Это означает, что вы не верите в перспективы традиционной механики?

Уже сейчас все наши самые сложные механизмы выпускаются на основе крем-ния и других новейших технологий. И я не считаю, что новые материалы идут в разрез с концепцией традиционной механики. Для меня традиции в часовом деле — это способ сборки механизма, гравировки деталей, обработки цифер-блата и корпуса. Здесь ценится и ручной труд, и хороший вкус, и богатство инкру-стации. На всех фабриках сейчас базо-вые детали, мосты, платины производятся CNC-машинами и только потом поступа-ют к мастерам, которые их вручную укра-шают и полируют. Красота нужна там, где ее можно увидеть. А в таком узле, как баланс и спуск, в первую очередь важны надежность, точность и оптимизация производства.

Что касается Ulysse Nardin, здесь красота, которую можно увидеть, во многом принадлежит авторству Людвига Охслина. вы будете продол-жать сотрудничество несмотря на то, что в дополнение к его работе в музее Ла-Шо-де-фона он также основал свою собственную марку Ochs&Junior?

Такие люди, как Людвиг Охслин, постоян-но переполнены идеями. Их у него столько, что физически невозможно было бы реали-зовать все в рамках одного часового брен-да. Поэтому проекты, которые он делает для Ulysse Nardin и для Ochs&Junior, никак не пересекаются, это совершенно разные идеи. На самом деле, как вы знаете, Людвиг не работает на Ulysse Nardin, он просто пред-лагает конструкции, а реализовываем их мы сами. Один такой проект уже находит-ся в разработке, но до официальной пре-мьеры наверняка пройдет не один год. Так же было и с Moonstruck. Например, толь-ко на то, чтобы сделать циферблат, потребо-валось 4 года, поскольку чертеж на бумаге очень далек от того, что получается в реаль-ности. Людвиг уже был куратором музея, он не работал в Ulysse Nardin, и наши специ-алисты самостоятельно делали все расче-ты, но мы все равно постоянно звонили ему, консультировались, на каждом этапе нам требовалось его мнение и поправки. Уверен, что сотрудничество Ulysse Nardin и Людвига Охслина никогда не прекратится.

А у вас самого как у главы компа-нии есть собственные идеи относительно новых моделей?

Да, и эти модели вы увидите этой вес-ной в Базеле. Еще раз подчеркну, сейчас

Classico Caesar Enamel Cloisonne, циферблат украшен

перегородчатой эмалью, лимитированная

серия 30 экз.

Анкер и спусковое колесо калибра UN-118 изготовлены по технологии DIAMonSIL

для марки приоритетная задача — раз-вивать производство механизмов. Это направление будет основным на бли-жайшие 5–6 лет, все это время механи-ка будет определять дизайн моделей, а не наоборот. Сейчас у Ulysse Nardin есть два основных сегмента: сложная механика, например Freak, Sonata, Moonstruck, веч-ные календари и репетиры, а также ком-мерческие линии, например Marine, Dual Time. Часам первой категории экспери-менты с дизайном вообще не нужны или нужны, но очень продуманные, например, как версия этого года Freak Diavolo. Тогда как, скажем, Marine — это самая попу-лярная коммерческая линия бренда, она лидирует по количеству продаваемых в год экземпляров, поэтому в ней должны регулярно появляться яркие новинки. При этом в плане дизайна я буду двигаться в сторону большей простоты и лаконично-сти, поскольку тенденция последних лет такова, что желание выделиться за счет усложнений перевесило здравый смысл, и обычные ценители механики от этого несколько устали.

вот я вас слушаю и, мне кажется, не узнаю Ulysse Nardin. Это имя ассоцииру-ется с риском, экспериментом, вызовом. вы же употребляете слова, более прием-лемые для кальвинистской мануфактуры


ПеРСОНА

55МОИ ЧАСЫ

вроде Patek Philippe: традиции, скром-ность, инновации, здравый смысл, неза-висимость, план развития…

Очевидно, что с каждым годом у Ulysse Nardin появляется все больше ответствен-ности, больше капитала, в том числе и интеллектуального, который необходи-мо сохранить для будущего. Мануфактура уже в нашем тысячелетии подарила миру много смелых открытий. Когда мы начи-нали развивать кремниевую технологию, то все говорили: это тупиковое направ-ление, никому это не интересно и так далее. А сегодня эту технологию исполь-зуют самые влиятельные производители. Но, конечно, Ulysse Nardin — это не Patek Philippe или другая традиционная мануфак-тура. Кто, кроме нас, рискнул бы назвать свою флагманскую модель Freak, «уродец»? я уверен, что эти качества — смелость, непосредственность, способность к самои-ронии — Ulysse Nardin никогда не утратит.

Как сейчас распределяются приори-теты Ulysse Nardin на международном рынке?

У нас очень удачная стратегия, которая заключается в том, что мы не отдаем пред-почтение одному региону в ущерб осталь-ным. Сейчас у нас продажи распределяются таким образом: 25% — Южная и Северная Америка, 25% — Европа и Ближний Восток, 25% — Россия и страны СНГ и 25% —

Восточная Азия. За последний год очень хороший рост продемонстрировала Азия, как ни странно, западноевропейский рынок. я думаю, очень важно, что мы не концентри-руемся на каком-то отдельном рынке и не пытаемся подогнать продукт под его требо-вания, а создаем сильный международный имидж марки.

вы познакомились с Рольфом Шнидером, когда жили и работали в Куала-Лумпуре. вы помните, как фор-мировалось швейцарское коммьюнити в Азии? и что происходит с ним сегодня?

Многие европейцы, в том числе и швей-царцы, поехали в начале 90-х годов в Юго-Восточную Азию, потому что там был экономический бум. Надо ска-зать, сообщество экспатов сформирова-лось очень быстро, возникла англогово-рящая инфраструктура, и я не ощущал никакого дискомфорта или изолирован-ности. Даже наоборот, последние годы я жил во Флориде, и скорее там чувство-вал себя более отгороженным от осталь-ного мира, чем в Малайзии. Когда в 1999-м в Азии случился кризис, произошел отток бизнесменов из региона, но потом ситуа-ция снова стала улучшаться. Такие города, как Куала-Лумпур, Сингапур, растут очень быстро, они учатся на своих ошибках, там идеальная среда для бизнеса. Сейчас я переехал в Швейцарию, но я бы с удоволь-

ствием вернулся в Малайзию. Хотя моя личная мечта — жить в Африке.

А что случилось с азиатскими фабри-ками Рольфа Шнидера?

Он их все продал. Последней оставалась фабрика циферблатов в Малайзии, она была продана в конце 90-х, когда Рольф Шнидер решил полностью сконцентрироваться на Ulysse Nardin. Конечно, ни одна из азиат-ских фабрик никогда ничего не производила для Ulysse Nardin. я думаю, этот путь прош-ли многие часовые предприниматели нашего времени: начинали с массовых поставок для других марок из коммерческих соображе-ний, а потом пришли к необходимости соб-ственного бренда, где во главу угла ставится уже качество и престиж.

Кому сейчас принадлежит Ulysse Nardin?

Основная доля — вдове Рольфа Шнидера и его детям.

А наследники проявляют интерес к семейному делу?

Детям сейчас от 14 до 17 лет, вряд ли можно сказать определенно об их инте-ресах. Впрочем, старший из них — Улисс прошлым летом работал на мануфакту-ре в отделе сборки механизма, он захотел этого сам, поскольку интересуется устрой-ством часов.

Уже сейчас все наши самые

сложные механизмы выпускаются на

основе кремния и других новейших

технологий. И я не считаю, что новые материалы идут в

разрез с концепцией традиционной

механики

Калибр UN-118

55МОИ ЧАСЫ


БРеНд-ПОРтРет

Montblanc создает часы уже 15 лет. За это время компания превратилась из производителя замечательных пишущих принадлежностей в престижную часовую

мануфактуру. Более того, компания создала свой неповторимый стиль, который стал реактивным двигателем всех направлений развития Montblanc. Вероятно, через

несколько лет Montblanc войдет в число самых авторитетных швейцарских часовых брендов, на которые равняются остальные.

MonTBlanC Рождение сверхновой

Текст: Ксения вОРОНиНА


57МОИ ЧАСЫ

В начале XX века гамбургский бан-кир Альфред Нехемиас и берлинский инженер Август Эберштейн создали компанию Simplo Filter Pen Company. Она позиционировалась как ману-фактура высококачественных перье-вых и золотых ручек. Впрочем, уже тогда амбиции основателей компа-нии нельзя было назвать скромными: в 1909 году качество ручек Montblanc решили подчеркнуть изображением шестиконечной звезды — символом горы Монблан. Бренд был зарегистри-рован в 1910 году, и никто не мог пред-угадать, что через много лет компания завоюет сердца поклонников высокого часового искусства.

Основой успеха Montblanc стало вни-мание к деталям и использование пре-стижных материалов. Но это было не

единственное достоинство новой марки: во многом она обрела популярность бла-годаря практичности выпускаемой про-дукции. В начале XX века рекламные плакаты Montblanc призывали: забудьте о пятнах на белоснежной рубашке, ведь чернила в ручке Rouge et Noir надеж-но защищены особой предохранитель-ной системой.

Стремление к идеалу нашло отраже-ние в модели Meisterstuck — название можно перевести как «шедевр» или «эта-лон». Этот письменный инструмент уви-дел свет в 1924 году, стал визитной кар-точкой бренда в 1920-е и выпускается до сих пор. Неудивительно: мастера компа-нии создали образец качества, воплотив-ший характер марки. Он стал основой для триумфального возвращения Montblanc после войны. Компания сделала став-ку на эксклюзивные письменные инстру-менты и стала признанным поставщиком ручек для сильных мира сего. Ручками Montblanc писали Джон Кеннеди, Рональд Рейган, Михаил Горбачев, испанский король Хуан Карлос II и английская коро-лева Елизавета.

Ручки Montblanc балансировали на грани: то ли прикладной инструмент, то ли произведение искусства. Казалось бы, настало время почивать на лав-рах и восхищать общественность новы-ми письменными принадлежностями. Каково же было удивление любителей

luxury, когда в 1997 году Montblanc объ-явил о том, что намерен стать и часовым брендом.

Часовой Meisterstuck В 1997 году управляющий дирек-

тор компании Вольф Хайнрихсдорф объявил: отныне Montblanc, извест-ный производитель ручек и аксессуа-ров для письма, станет выпускать часы. «А куда вы будете заливать чернила?»,

— спросили журналисты, посмеиваясь. Общественность была удивлена.

Впрочем, правильно выбранная стратегия гарантирует будущий успех. Управляющие директора Montblanc Лутц Бетге и Вольф Хайнрихсдорф смогли предсказать, что клиентам скоро пере-станут быть интересны «швейцарские часы вообще» и они захотят швейцар-ские часы очень четко выраженного стиля, бренда и качества.

Фабрика Minerva превратилась в Institut Minerva de Recherche en Haute Horlogerie, то есть из простого производства — в исследовательский институт. Это позволило Montblanc приступить к разработке редких

коллекционных часов, которые получили имя Villeret

Institut Minerva de Recherche en Haute Horlogerie в Виллере

Глава отдела исследований

института Minerva Деметрио Кабидду


Репутация и имидж марки Montblanc сыграли свою роль. Компания не стала притворяться историческим часовым производителем и откапывать мифиче-скую мануфактуру XVII века. Она честно и открыто построила в Ле-Локле новую фабрику, оснащенную самым передо-вым оборудованием, и начала выпускать отличные часы.

Уже через несколько лет объемы про-изводства превысили 100 тысяч часов в год. Впрочем, компания Montblanc не успокоилась даже на этих впечатляющих показателях.

В 2007 году, через 10 лет после запу-ска часовой программы, случилась сен-сация: Montblanc приобрела мануфакту-ру Minerva. Это позволило марке пред-ставлять часы с собственными полно-ценными калибрами. Minerva, существу-ющая с 1858 года, мануфактура извест-ная, даже легендарная. Ее секундомеры, произведенные в начале ХХ века, до сих пор пользуются непререкаемым автори-тетом у коллекционеров. При этом сама фабрика в Виллере ухитрилась закон-

сервироваться во времени. Здесь рьяно чтут древние традиции, все механизмы собирают и декорируют только вручную, здесь каждый мастер лично осуществля-ет множество производственных опера-ций. Даже волосок увеличенного в диа-метре баланса навивается вручную.

Вскоре фабрика Minerva преврати-лась в Institut Minerva de Recherche en Haute Horlogerie, то есть из просто-го производства — в исследователь-ский институт. Это позволило Montblanc приступить к разработке редких коллек-ционных часов, которые получили имя Villeret. Они сочетают традиции ручной работы с современными достижениями в области конструирования механизмов. Теперь компания производит собствен-ные калибры и уверенно входит в круг избранных часовых брендов, воплоща-ющих свои мечты на собственных ману-фактурах.

Вековой опыт мануфактуры Minerva был дополнен представлениями о совре-менных тенденциях часового бизнеса. И результат не заставил себя ждать. Через

год после приобретения Minerva S.A. на Женевском салоне появилась уникаль-ная модель. В истории часового направ-ления Montblanc она сыграла роль не меньшую, чем легендарная Meisterstuck в мире письменных инструментов.

Шедевры ручной работыMB R100, первый калибр Minerva для

Montblanc, стал «сердцем» часов Montblanc Nicolas Rieussec Monopusher Chronograph. Эта модель посвящена изобретению Николя Риуссека: в 1821 году он предста-вил прибор с двумя вращающимися диска-ми для измерения и записи времени. Через 187 лет на циферблате однокнопочного хронографа Montblanc изящный изогнутый мост скрепил диски Риуссека на камнях красного цвета. В прошлом году идея вра-щающихся дисков получила новое вопло-щение: в Женеве были представлены юби-лейные часы Nicolas Rieussec Chronograph Anniversary Edition. В качестве шкатул-ки для их автоподзавода предлагалось использовать настольные Nicolas Rieussec Horological TimeWriter.

Через 187 лет на циферблате однокнопочного хронографа Montblanc изящный изогнутый

мост скрепил диски Риуссека на камнях красного цвета. В прошлом году в женеве

были представлены юбилейные часы Nicolas Rieussec Chronograph Anniversary EditionЗапонки Montblanc White Nights

Collection 2011

Серьги Montblanc White Nights Collection 2011

В коллекцию Montblanc White Nights Collection 2011, посвященную фестивалю «Белые ночи»,

вошли часы Montblanc Collection Villeret 1858 и ручка Caspar David Friedrich

59МОИ ЧАСЫ

Использованный в хронографе Nicolas Rieussec первый калибр с руч-ным заводом стал основой для целой семьи механизмов Montblanc. Например, калибр MB R110 сохранил главные осо-бенности R100, но был дополнен инди-катором даты в виде вращающегося ске-летонизированного диска. Тот же диск можно увидеть и в калибре MB R120. Этот механизм с ручным заводом стал первым калибром мануфактуры, в кото-ром анкерная вилка и спусковое коле-со были сделаны из кремния. Часовые инженеры Montblanc стремятся и умеют работать с новыми материалами.

В линейку механизмов MB R вошел и калибр с автоподзаводом. MB R200 с классическим колонным колесом сразу заявляет о своей принадлежно-сти: эмблема марки стала частью скеле-тонизированного ротора, утяжеленного металлическим грузом. Вместе с двумя заводными барабанами ротор обеспе-чил 72-часовой запас хода.

Продемонстрировав уважитель-ное отношение к классике часового дела, в 2011 году компания представи-ла еще один механизм, ставший настоя-щим открытием для ценителей высоко-го часового искусства. Прошлогодний SIHH украсила модель Tourbillon

Bi-Cylindrique с турбийоном, оснащен-ным двумя цилиндрическими пружина-ми баланса, вращающимися вокруг своей оси. Калибр MB M65.63, запускающий часы из коллекции Villeret 1858, разрабо-тал один из ведущих специалистов часо-вого НИИ Minerva Деметрио Кабидду. Выпустив Tourbillon Bi-Cylindrique, ком-пания Montblanc показала, что намере-на диктовать тренды в развитии часового искусства. И что лучшие умы института, как и подобает истинным ученым, делают настоящие открытия. Эти амбиции бренда в области высокого часового искусства не остались незамеченными: Tourbillon Bi-Cylindrique боролись за победу в кате-гории «Лучшие сложные часы» на Гран-при Женевы.

Между прочим, фирменный для Minerva увеличенный баланс и необыч-ный, кажущийся вытянутым книзу кор-пус Tourbillon Bi-Cylindrique унаследовал от другой модели, сенсации 2010 года — первого опыта проекта Timewriter, призванного реализовывать самые сме-лые идеи часовой механики. Тогда молодые мастера — часовой инженер Джонни Жирарден и инженер-механик Франк Орни под руководством бессмен-ного Кабидду — разработали уникаль-ный экземпляр трансформера Villeret

Ручка Montblanc edition Hommage a Max Reinhardt 2011, посвященная

основателю Зальцбургского фестиваля

Хронограф

Rieussec Anniversary

Часы с мировым временем

Star World-Time Automatic

Montblanc создает шедевры, лимитированные несколькими десятками экземпляров. Но

достижения компании этим не исчерпываются. так, марка получила женевский Гран-при 2011 в

категории «Часы стоимостью менее 5000 франков» за модель Montblanc Star Worldtime GMT Automatic

теМА НОМеРА


Metamorphosis. Одним нажатием кноп-ки циферблат этих удивительных часов превращался из классического трех-стрелочника с календарем — в хро-нограф. Важно, что Metamorphosis не стал однодневной сенсацией, призван-ной привлечь внимание прессы и кол-лекционеров, а послужил основой для конструкционного развития сложных моделей.

Классика на каждый деньMontblanc создает шедевры, лими-

тированные несколькими десятками экземпляров. Но достижения компании этим не исчерпываются. Так, именно марка Montblanc получила Женевский Гран-при 2011 в категории «Часы сто-имостью менее 5000 франков» за модель Montblanc Star Worldtime GMT Automatic.

Как и коллекция Star, серия TimeWalker объединяет элегантную классику на каждый день. Это не значит, что часы TimeWalker излишне просты. Взять, к при-

Фирменный для Minerva увеличенный баланс и необычный, кажущийся вытянутым книзу корпус Tourbillon Bi-Cylindrique

унаследовал от другой модели, сенсации 2010 года — первого опыта проекта Timewriter, призванного реализовывать самые смелые

идеи часовой механики

меру, прошлогодний TimeWalker TwinFly с автоматическим калибром MB LL 100, двумя заводными барабанами и вер-тикальным дисковым сцеплением. Эта модель получила множество наград и положительных отзывов по всему миру.

Таким образом, компания Montblanc преуспевает во всех сферах часового дела. Компания предлагает коллекции не только для часовых эстетов, но и для тех, кто каждый день готов демонстри-ровать хороший вкус своим коллегам и партнерам по бизнесу.

Чем объяснить успех марки? Возможно, бренду приносит удачу бело-снежная шапка Монблана. Этот знак на колпачках ручек и заводной голов-ке часов привлекает покупателей гаран-тией качества — высокого, как альпий-ская вершина.

Но более вероятный рецепт успе-ха — талант часовщиков из Ле-Локля и Виллере в сочетании с возможностями группы Richemont. И кропотливая рабо-та, результат которой — впечатляющие открытия.

Хронограф TimeWalker TwinFly, победитель часового салона в Мексике 2011 г.

Montblanc Villeret Metamorphosis


БРеНд-ПОРтРет

61МОИ ЧАСЫ

ВЫБОР


Porsche Design Indicator P 6910Цена: от 110 000 евро

GlashuttePanoMatic Counter XL Цена: 912 000 руб.

Edox Grand Ocean Automatic ChronoЦена: 174 900 руб.

Portuguese Yacht Club Chronograph Edition Volvo Ocean Race 2011–2012

ВЫБОРА

ЛьТ

ЕРН

АТи

вА

IWC В испанском городе Аликанте 5 ноября 2011 года

стартовала кругосветная регата Volvo Ocean Race 2011–2012, одна из самых престижных в мире парус-ных гонок. Финиш соревнования произойдет через девять месяцев, летом 2012 года, в ирландском горо-де Голуэй. Участники должны преодолеть 39 270 мор-ских миль (72 728 км).Официальный хронометрист этого экстремального состязания, часовая компания IWC, специально к старту кругосветной регаты выпу-стила часы Portuguese Yacht Club Chronograph Edition Volvo Ocean Race 2011–2012, которые идеально под-ходят для эксплуатации в условиях открытого моря. Многофункциональные и надежные спортивные часы обещают выдержать предельные нагрузки.

По стилю и общей функциональности модель, безусловно, схожа с регулярными хронографа-

ми линии Portuguese Yacht Club, представлен-ной в 2010 году, главное отличие заключает-ся в использовании новых материалов корпу-са и циферблата. Тяжелые металлы, сталь и крас-ное золото уступили место более легкому тита-ну, из которого сделан корпус диаметром 45,4 мм и завинчивающаяся заводная головка с боковым предохранителем. Черный циферблат выполнен из карбона. Использование этого технологично-го материала позволило достичь эффекта тексту-рированной поверхности и подчеркнуть нагляд-ность счетчиков.

Удачное решение компоновки дополнитель-ных индикаторов на циферблате Portuguese Yacht Club Chronograph Volvo Ocean Race 2011–2012 наверняка позволит этому хронографу оставать-ся многолетним бестселлером бренда и пере-жить не одно переиздание. Главная наход-ка — это, конечно же, объединение 12-часово-го и 60-минутного счетчиков хронографа в общий индикатор на отметке «12 часов» с выделен-ными интервалами первых 5 и 10 минут отсче-та (яхт-таймером). Такое расположение не толь-ко позволяет легко считывать длительные заме-ры времени, но и не отвлекает внимания от цен-тральной секундной стрелки хронографа с функ-цией flyback.

За надежную работу часов в морской стихии отвечает механизм IWC калибра 89361 с запасом хода на 68 часов, системой подзавода Пеллатона, видимый сквозь прозрачную заднюю крыш-ку. Водонепроницаемость корпуса до 60 метров достаточна, чтобы защитить механизм от шкваль-ных морских волн. Завершающий штрих — тради-ционный для спортивных моделей черный каучу-ковый ремешок с раскладывающейся застежкой.

Гравировка на задней крышке не оставля-ет никаких сомнений в том, чему посвящен этот хронограф. В конце состязания часы Portuguese Yacht Club Chronograph Edition Volvo Ocean Race 2011–2012 будут вручены каждому из 11 членов команды той яхты, которая установит рекорд ско-рости в рамках всего состязания.

Главная находка — это, конечно же, объединение 12-часового и 60-минутного счетчиков хронографа в

общий индикатор на отметке «12 часов» с выделенными интервалами первых 5 и 10 минут отсчета. такое

расположение не отвлекает внимания от центральной секундной стрелки хронографа

февраль-апрель 2012

63МОИ ЧАСЫ

iWc Portuguese yacht club chronograph edition Volvo ocean race 2011–2012

ref: IW390212Корпус: 45,4 мм, высота 14,5 мм, из титана, сапфировое стекло с антибликовым покрытием и сапфировая задняя крышка, завинчивающаяся заводная головка, WR 60 метровМеханизм: автоматический, calibre 89361, частота работы баланса 28 800 пк/час, запас хода 68 часовФункции: часы, минуты, боковая секундная стрелка, flyback-хронограф с 60-минутным и 12-часовым счетчиками, календарь-датаЦиферблат: черный, карбоновыйРемешок: черный каучуковый с раскладывающейся застежкойЦена: 12 000 евро

ВЫБОР


Audemars Piguet Royal Oak Offshore Diver Automatic Цена: 538 650 руб.

Girard-Perregaux Sea Hawk Pro Цена: 7 000 евро

Jaeger-LeCoultre Master Compressor Diving GMTЦена: 366 000 руб.

В 1953 году разработанные инженерами компа-нии Blancpain-Rayville часы для нового подразде-ления французского флота произвели фурор, став первым часовым инструментом, позволявшим опу-скаться на глубину, считавшуюся тогда предель-ной для безопасного погружения. История три-умфальной разработки нашла отражение в назва-нии модели Fifty Fathoms — «50 морских саже-ней», которая стала одной из визитных карточек мануфактуры и выпускалась вплоть до начала 80-х годов. В 1997 году коллекция пережила возрожде-ние, а в 2011-м свет увидел долгожданный наслед-ник славы и технической мощи Fifty Fathoms — модель X Fathoms.

Сохранив узнаваемые исторические черты, напри-мер, крупный однонаправленный поворотный рант, X Fathoms предоставила покорителям глубин уни-кальные возможности измерения показаний погру-жения. Максимальная глубина погружения, кото-рую позволяет зафиксировать глубиномер X Fathoms, составляет 90 метров. Постепенное погружение регистрируется стрелкой с желтым кончиком, пере-

мещающейся по внутренней шкале с желтыми циф-рами. При этом до глубины 15 м часы обеспечива-ют поразительную точность показаний, при помо-щи стрелки с синим кончиком измеряя расстояние с погрешностью всего 30 см.

Объединив преимущества современного техно-логически совершенного прибора с преимущества-ми часовой механики, X Fathoms являются своео-бразным компьютером, который может не только измерять показания, но и хранить историю погру-жений. Короткая стрелка с красным наконечником замирает на циферблате, напоминая о максималь-ной достигнутой глубине.

Конечно, инженеры компании Blancpain, чья история более полувека связана с часами для глу-боководных погружений, не забыли и о функци-ях, становящихся на глубине жизненно важными. В верхней левой области циферблата разместил-ся пятиминутный счетчик, запускаемый кнопкой в положении «10 часов». С его помощью дайвер может засекать время, необходимое для деком-прессионной остановки.

Представленные в ультрасовременном океа-нариуме Dubai Aquarium & Underwater Zoo часы X Fathoms напоминают о славной истории компа-нии и благодаря задней крышке с тремя отверсти-ями в форме знака, предупреждающего о ради-ации. Именно этот знак, правда, в зачеркнутом варианте можно было увидеть на циферблате ран-них моделей Fifty Fathoms, после того как компа-ния отказалась от использования трития, сделав часы полностью безопасными.

Связь с Fifty Fathoms подчеркивает и исполь-зование калибра 9918B, разработанного на базе механизма 1315, применяющегося в других дай-верских моделях Blancpain. Автоматический калибр с пятидневным запасом хода погружен в легкий корпус из титана диаметром 55,65 мм. Результат экспериментов с современными мате-риалами можно увидеть и в применении аморф-ного металла для изготовления датчика глубины. Эластичность этого сплава позволяет фиксировать показания с большей точностью и при этом сни-зить риск повреждений.

X Fathoms

ВЫБОРА

ЛьТ

ЕРН

АТи

вА

BLAnCPAIn

Объединив преимущества современного технологически совершенного прибора с преимуществами часовой

механики, X Fathoms являются своеобразным компьютером, который может не только измерять

показания, но и хранить историю погружений

65МОИ ЧАСЫ

blancpain X Fathoms

ref: 5018-1230-64Корпус: титановый, 55,65 мм, высота 24 мм, WR 300 метровМеханизм: автоматический calibre 9918b, запас хода 120 часовИндикация: часы, минуты, секунды, глубиномерЦиферблат: черныйРемешок: каучуковый, из 14 частей

ВЫБОР


Chopard L.U.C Tourbillon Tech TwistЦена: от 113 120 евро

Cvstos Challenge R50 TSЦена: 7 257 600 руб.

Hublot MP-02 Key of Time Цена: по запросу

В основе поп-арта лежит, на первый взгляд, простая концепция: художник берет узнаваемые объекты и создает из них свежее произведение искусства, заставляя публику взглянуть на при-вычные вещи по-новому. В 2008 году похожей системе последовали дизайнеры Concord, рабо-тавшие тогда вместе с компанией BNB Concept. Отринув пиетет перед турбийоном, запатентован-ным еще в 1801 году, они взяли одно из знаковых часовых усложнений и представили его в абсо-лютно новом свете. Любители часового искусства и эксперты приняли новинку благосклонно: в том же году модель C1 Tourbillon Gravity с независи-мой кареткой турбийона, подвешенной на тро-сиках, получила награду в номинации «Лучший дизайн года» престижного Женевского Гран-при.

Три года спустя Concord доказал, что художе-ственные идеи вовсе не иссякли, выпустив сразу четыре модели линии C1 Tourbillon POP Gravity, в которых главная ставка сделана на новые цвето-вые акценты. Теперь сдержанности монотонного

корпуса и черного каучука, из которого выполне-ны вставки, противостоят четыре оттенка: голу-бой, розовый, желтый или зеленый. Выбор четы-рех ярких цветов напоминает об успешном экс-перименте Энди Уорхола 1962 года, когда худож-ник начал создавать картины с четырьмя тира-жируемыми портретами в разных цветах. Однако, как и у последователей поп-арта, противосто-явших абстрактному искусству, использование ярких штрихов лишь подчеркивает упорядочен-ность стиля.

Насыщенные цвета выделяют необычное рас-положение счетчиков на многослойном цифер-блате. К циферблату с минутной и часовой стрел-кой в верхней части корпуса примыкают инди-катор амплитуды движений баланса и индика-тор запаса хода. Внизу, окруженный решеткой из цветного анодированного алюминия, разместил-ся счетчик хронографа, управляемый кнопкой в положении «7 часов».

Неизменным остался синий цвет индикаторов и пропеллера с тремя лопастями, выполняюще-го роль моста для внешнего турбийона, который, как и в предыдущих версиях, совмещен с боковой секундной индикацией.

На новое восприятие классического турбийо-на влияет не только его расположение, но и внеш-нее окружение. Слишком уж непривычно видеть эту изящную конструкцию в массивном титано-вом корпусе диаметром 48,5 мм и высотой 18,5 мм. Все эти детали убедительно подчеркивают при-верженность марки Concord своему девизу, выгра-вированному на крышке корпуса C1 Tourbillon POP Gravity — Audace — Savoir-Faire — Avant-Garde («Смелость, находчивость и авангард»).

C1 Tourbillon POP Gravity

ВЫБОРА

ЛьТ

ЕРН

АТи

вА

COnCORd

Неизменным остался синий цвет индикаторов и пропеллера с тремя

лопастями, выполняющего роль моста для внешнего турбийона, который, как и в предыдущих версиях,

совмещен с боковой секундной индикацией

concordc1 tourbillon PoP Gravity

Корпус: 48,5 мм, титан с защитным кольцом с вставками из черного каучука, сапфировое стекло толщиной 3,3 мм, заводная головка из белого золота, WR 30 метровМеханизм: с100 с ручным заводом, запас хода 84 часа, частота работы баланса 21 600 пк/час, турбийон Функции: часы, минуты, индикация секунд на боковой стороне каретки турбийона, индикация запаса хода и амплитуды колебаний балансираЦиферблат: скелетонизированный с 7 чернеными винтами и сеткой из анодированного алюминияРемешок: черный из крокодиловой кожи, застежка из белого золотаЦена: по запросу

ВЫБОР


Omega Speedmaster Professional Apollo-Soyuz Цена: 287 600 руб.

TAG Heuer Aquaracer 500М Calibre 16 Цена: 4 284 CHF

Edox WRC Chronorally Automatic Цена: 165 200 руб.

Олипийские игры 1932 года стали знаковыми и для спорта, и для дизайна, и для часовой индустрии. Впервые в истории спортсмены-победители взошли на почетный пьедестал: его придумали специально к этим играм.

Индия впервые победила США, причем с разгромным счетом — 24:1. Правда, всего лишь в хоккее на траве. А швейцарская часовая мануфактура Omega впервые стала официальным хронометристом Олимпиады.

В 2012 году на Олимпийских играх в Лондоне Omega выполнит эту почетную миссию в двадцать пятый раз. 80 лет вместе с Олимпиадой — это не шутка. Конечно, такую годовщину необходимо отметить чем-то особен-ным. Знакомьтесь: часы Seamaster Aqua Terra 44 London Chronograph. Новая олимпийская модель выпущена в двух версиях.

Первая версия — в двухцветном корпусе из розово-го золота 18К и нержавеющей стали, с интегрированным ремешком из черной кожи. Вторая версия выполнена из прочной нержавеющей стали, браслет тоже стальной.

При обработке великолепного корпуса диаметром 44 мм использовалась матовая и глянцевая полиров-ка. У часов полированный рант и роскошный цифер-блат с PVD-покрытием уникального голубого оттенка. Вертикальные линии декора циферблата — «тиковый дизайн» — напоминают деревянную палубу роскош-ной яхты. Именно этот уникальный декор стал причиной особой популярности линии часов Aqua Terra от компа-нии Omega.

В остальном London Chronograph ничем не отличается от стандартных моделей Seamaster Aqua Terra.

Seamaster в переводе с английского — «хозяин морей». Часы Seamaster Aqua Terra прекрасно себя чув-ствуют и на суше, и на море. Они остаются водонепро-ницаемыми на глубине 150 метров.

В центре циферблата компактно расположились 30-минутный и 12-часовой счетчики хронографа, а также календарь-дата у отметки «4.30».

Внутри установлен автоматический калибр хроногра-фа Omega 3313 с коаксиальным спуском и колонным колесом с запасом хода 52 часа. Это сертифицирован-ный хронометр COSC. Калибр 3313 отличается надежной противоударной защитой баланса, как и его знаменитый предшественник калибр Piguet 1285.

Вот только увидеть безупречную работу механиз-ма в юбилейной версии не получится: декор Seamaster Aqua Terra 44 London Chronograph посвящен лондонским Олимпийским играм, и задняя крышка украшена эмбле-мой London 2012.

Omega готовит еще одну олимпийскую премьеру: хронограф, посвященный Зимним играм Сочи-2014. И наверняка одними из первых новую модель смогут увидеть и приобрести посетители бутиков Omega, один из которых открылся в Сочи летом 2011 года.

Seamaster Aqua Terra 44 London Chronograph

ВЫБОРА

ЛьТ

ЕРН

АТи

вА

OMEGA

Внутри установлен автоматический калибр

Omega 3313 с коаксиальным спуском и колонным колесом

и запасом хода 52 часа. Это сертифицированный

хронометр COSC с надежной противоударной защитой

баланса

69МОИ ЧАСЫ

omega Seamaster aqua terra 44 london chronograph

Корпус: 44 мм, сталь, сапфировое стекло, задняя крышка с гравировкой олимпийской эмблемы london 2012, WR 150 метровМеханизм: автоматический калибр хронографа omega 3313, коаксиальный спуск, колонное колесо, запас хода 52 часаФункции: часы, минуты, боковая секундная стрелка, центральная стрелка секундомера, 30-минутный и 12-часовой счетчики, календарь-датаЦиферблат: с синим PVD, «тиковый дизайн», стрелки и индексы покрыты люминесцентным составомБраслет: из нержавеющей сталиЦена: 236 000 руб.


ВЫБОР

Omega De Ville Ladymatic Цена: 789 100 руб.

Oris Artelier Date DiamondsЦена: 127 000 руб.

Raymond Weil Noemia Цена: 2 990 CHF

Одна из самых известных и популярных коллек-ций новейшей часовой истории La Grande Classique de Longines была создана больше 20 лет назад. Конечно, сегодня этими моделями трудно удивить искушенного знатока часового искусства, однако невозможно не при-знать, коллекция La Grande Classique — воплощение эле-гантности, традиций и эстетики компании Longines.

Своим происхождением La Grande Classique обяза-на лимитированной серии Auguste Agassiz, выпущен-ной в 1982 году в честь 150-летия основания компа-нии Longines. Модели Agassiz позаимствовали дизайн у карманных часов XIX века: круглый корпус, римская разметка, светлый циферблат, две стрелки, но самой примечательной характеристикой стала высота золо-того корпуса — всего 3 мм. Часы Agassiz стали симво-лом законченной и совершенной часовой мысли, и неу-дивительно, что в основу самой трендовой коллекции La Grande Classique легла именно эта серия. Причем различные варианты оформления корпусов и механиз-мов позволили представить модели разного статуса и стоимости: от роскошного до вполне демократичного.

La Grande Classique по сей день сохранила свой пер-возданный облик и форму. Популярность коллекции способствовала и расширению модельного ряда, при этом тонкий и гладкий корпус оставался неизменным, как и спокойная элегантность. В этом году серия попол-нилась сразу несколькими женскими моделями харак-терного дизайна: круглый корпус пяти различных раз-

меров (24, 29, 33, 35 и 37 мм) с кварцевым механизмом и моделью размера 34 мм с автоподзаводом и прозрач-ной задней крышкой, позволяющей наблюдать за рабо-той механизма. Модели снабжены черным или белым циферблатом со строгой римской разметкой или брил-лиантовыми индексами, фирменное крепление браслета кажется практически незаметным.

Часы по-прежнему демонстрируют соблазнительную тонкость: всего 4,20 или 4,40 мм для кварцевых вари-антов и 7,05 мм для модели с автоматическим механиз-мом. Такая тонкость достигнута благодаря особой запа-тентованной конструкции корпуса.

Коллекция предстает перед нами всеми своими мно-гочисленными гранями. Корпус может быть выполнен из стали, в другой комплектации используется сталь с PVD-покрытием желтого или розового золота, рант, инкрустированный бриллиантами или без них, браслет или черный ремешок из кожи аллигатора. Циферблат самых роскошных моделей украшают 12 бриллиантов, выступающих в роли часовых индексов, а на ранте раз-местились еще 64 драгоценных камня.

Выполненные в традициях классического дизай-на Longines, новые часы La Grande Classique сохранили свой фирменный стиль — простой, подчеркнуто стро-гий и продуманный до мелочей.

La Grande Classique

ВЫБОРА

ЛьТ

ЕРН

АТи

вА

LOnGInES

Часы по-прежнему демонстрируют соблазнительную тонкость: всего 4,20 или 4,40 мм для кварцевых вариантов и 7,05 мм для модели с автоматическим механизмом. такая

тонкость достигнута благодаря особой конструкции корпуса

longines la Grande classique

ref: l4.741.0.11.2Корпус: 33 мм, высота 4,4 мм из полированной стали, 64 алмаза top Wesselton VVS (0,537 карата), сапфировое стекло, WR 30 метровМеханизм: кварцевый l420Индикация: часы, минутыЦиферблат: белый, 12 римских цифр черного цвета, вороненые стрелкиРемешок: черный из кожи аллигатора, классическая застежкаЦена: 132 400 руб.

ВЫБОР


Gc Skeleton Heartbeat Limited Edition Цена: по запросу

Aerowatch Renaissance Цена: 66 520 руб.

Для большинства поклонников часового искусства знакомство с современной историей марки Epos нача-лось как раз с коллекции Oeuvre d’Art — если точнее, культовой модели 8 Jours, получившей в 2004 году первый приз Golden Uhrur, одном из самых строгих и авторитетных профессиональных часовых конкурсов Европы. Тогдашнему владельцу и креативному дирек-тору компании Питеру Хоферу, сумевшему в 1983 году придать новый импульс развитию маленькой семей-ной компании Epos, удалось нащупать тонкий баланс между винтажной роскошью позапрошлого века и современной практичной лаконичностью. Каждый экземпляр из ограниченного выпуска Epos 8 Jours занял достойное место в часовых коллекциях, а образ этих часов (антикварный циферблат с геральдически-

ми лилиями, крупный открытый баланс и 8-дневный запас хода) навсегда остался в памяти часовых знато-ков и дизайнеров.

С тех пор линия Oeuvre d’Art продолжает быть источником коллекционных раритетов Epos: каж-дый новый ее «образец искусства» выпускается огра-ниченным тиражом из пронумерованных экземпля-ров и представляет собой тщательно продуманный и воплощенный симбиоз традиционной роскоши руч-ной работы и современных технологических возмож-ностей.

Последняя премьера Oeuvre d’Art служит поводом для уважения и восхищения искусством мастеров ате-лье Epos. Как всегда в этой коллекции прошлое встре-чается с настоящим: сами мосты механизма покры-ты современным черным PVD, при этом их ажуровка и изящная ручная гравировка напоминает изысканный узор из плавных завитков, относящийся к карманным часам стиля рококо.

Как известно, декорирование деталей механиз-ма, где во многом используется ручная работа, явля-ется исторической традицией мастерской Epos из Вале-де-Жу. Все сложные модели Epos изготавлива-ются на базе редких и необычных механизмов, таких как Unitas, A. Schild, Dubois Depraz, причем в мастер-скую они доставляются в виде китов отдельных

частей, которые затем обрабатываются вручную, гра-вируются и собираются мастерами Epos. Их искусство ярко проявилось в том, как они элегантно адаптиро-вали для наручного скелетона механизм карманных часов Unitas 6497, выгодно представив его самые зре-лищные стороны: увеличенный узел баланса у отмет-ки «11 часов» и большой барабан заводной пружины. На фоне иссиня-черного механизма и корпуса ярко выделяются золотые стрелки «бреге» и рубиновый кабошон в основании баланса. Всего выпущено 399 экземпляров этой коллекционной модели.

ВЫБОРА

ЛьТ

ЕРН

АТи

вА

Как всегда в коллекции Oeuvre d’Art, прошлое встречается с настоящим: сами мосты механизма покрыты современным

черным PVD, при этом их ажуровка и изящная ручная гравировка напоминает изысканный узор плавных завитков,

относящийся к карманным часам стиля рококо

EPOS Collection Oeuvre d’Art Ref 3418 Limited Edition

Charles-Auguste Paillard Classic Skelleton Automatic Цена: 43 680 руб.

73МОИ ЧАСЫ

eposcollection oeuvre d’art ref 3418 limited edition

ref: 3418Корпус: стальной с черным PVD, 40 мм, высота 10 мм, сапфировое стекло и

прозрачная задняя крышка, WR 50 метровМеханизм: с ручным заводом Eta/Unitas 6497, частота работы баланса

18 800 пк/час, запас хода 40 часов, мосты покрыты черным PVD и ручной гравировкой

Функции: часы, минуты, боковые секундыЦиферблат: скелетон, золотые стрелки «бреге»

Ремешок: черный, кожаный, классическая стальная застежкаЦена: 64 450 руб.



даже самые отчаянные скептики признают, что прошедший год вроде бы закончился позитивно: он был отмечен яркими премьерами, аукционными

рекордами, интересными выставками, общим ростом продаж по всему миру. Впрочем, если приглядеться к событиям 2011 года, не покидает чувство, что позитивные явления — это отдельные красивые деревья в саду. А на заднем

фоне темнеет большой, опасный и неухоженный лес.

итоГи 2011 Книга перемен

Текст: Лиза ЕпифАНОвА



75МОИ ЧАСЫ

итоГи 2011 Книга перемен

Если кто-то задумывается уже о буду-щих мемуарах, самое время открыть чистую страницу и красивым почерком вывести: «уходит эпоха…». Потому что главное, чем запомнится прошлый год, — это последовательный уход из жизни людей, которые сформировали ценно-сти и идеологию современного часового сообщества.

Когда летом 2010-го скоропостижно скончался Николас Г. Хайек, многие тоже говорили о «конце эпохи», но несколько метафорически, подразумевая в первую очередь грядущие перемены в Swatch Group, которые когда-нибудь потом ока-жут влияние и на всю индустрию. Смерть Хайека (некоторые сравнивали ее с кон-чиной Стива Джобса) сама по себе была трагическим событием, она вызыва-ла в первую очередь желание выпустить книгу воспоминаний или лимитирован-ную серию часов tribute to. Похожую реакцию вызвало и последовавшее вско-ре сообщение о кончине другого тита-

на индустрии — Джино Макалузо. Но жизнь-то вроде как продолжалась, люди пытались разобраться с собственными проблемами: рост франка, возможность дефолта нескольких европейских стран

сразу, ожидание второй волны мирового кризиса и прочие повседневные заботы.

Следующий 2011 год ознаменовал-ся серьезным списком потерь: Рольф Шнидер, Джеральд Джента, Джордж

Дэниэлс, Роже Таллон. Каждое имя — легенда. Рольф Шнидер: гениальный предприниматель, который в 80-е годы воскресил компанию Ulysse Nardin и превратил ее в одну из лидирующих независимых марок швейцарской меха-ники в мире. Джеральд Джента: вели-кий часовой дизайнер, создатель кол-лекций Audemars Piguet Royal Oak, Patek Philippe Nautilus, IWC Ingenieur, Omega Constellation, Bvlgari Bvlgari и многих других, а также знаменито-го «октаэдра» Gerald Genta. Джордж Дэниэлс: легендарный часовой мастер, который первым собрал турбийон в наручных часах и прославился изобре-тением коаксиального спуска. Он почти в одиночку доказал, что его профес-сия в послевоенном мире — не анах-ронизм. Наконец, Роже Таллон: чело-век, имеющий мало отношения к высо-кому часовому искусству, но оказавший огромное влияние на массовые часы. Его авторству принадлежит модель lip с разноцветными кнопками — прооб-раз всех будущих часовых хулиганов от Swatch до Alain Silberstein. Впрочем, современникам Роже Таллон запомнил-ся прежде всего как дизайнер скорост-ных французских поездов TGV.

О смене поколений в часовой индустрии говорили давно. Все пытались предугадать ее последствия и тенденции развития, и вдруг оказалось, что это — свершившийся факт. Поколение, наследовавшее гениям прошлого, осталось в одиночестве. Нет больше никакого конфликта «отцов и детей»

Две самые яркие тенденции прошлого года в исполнении одной

мануфактруры: A.Lange&Sohne: Richard Lange Tourbillon Pour le Merite и Saxonia Thin

Основатель баварской мануфактуры Chronoswiss Герд Ланге решил, что самое время уйти на покой, передав бразды

правления следующему поколению (на фото: с дочерью и внуком)



Умерли великие мастера — они заду-мывали, рисовали, проектировали, дела-ли и продавали те вещи, которые мы сегодня называем Haute Horlogerie. У каждого из них в своей области появи-лась армия последователей и учеников — они в итоге и составили костяк совре-менного часового рынка.

О смене поколений в часовой инду-стрии говорили давно. Все пытались предугадать ее последствия и тенденции развития, и вдруг оказалось, что это — свершившийся факт. Поколение, насле-довавшее гениям прошлого, осталось в одиночестве. Нет больше никакого кон-фликта «отцов и детей», нет битвы тра-диций и осторожности против иннова-ций и эксперимента. «Дети» уже далеко не дети, они и есть главные и единствен-ные фигуранты сегодняшнего часового процесса. Нет больше «раньше и теперь», осталось только «теперь». Великие мастера прошлого сказали свое веское слово и ушли. Теперь их наследники будут работать, не оглядываясь назад, а глядя только вперед — на тех, кто при-дет после.

Двойная ставкаЭта смена вех объясняет многое.

Вероятно, именно из-за нее премье-ры последнего года проходили в атмос-фере стагнации и неуверенности. Дело вовсе не в кризисе и не в том, что все вдруг стали осторожными, предлагая рынку лишь то, что будет гарантирован-но пользоваться спросом. Просто исчезла сама потребность в риске и эксперимен-те. Еще несколько лет назад было доста-точно заявить «мы сделали то, что до нас никто не делал» — и внимание публики было обеспечено. Многие модели отлич-но «прокатывали» на контрасте с тради-ционными. Но все это перестало отда-вать новизной и превратилось в повсед-невность.

Есть марки, чьи удачные стратегии обеспечивают им стабильный успех. И есть марки с рискованными стратегиями, их положение нельзя назвать прочным. Оптимальная стратегия 2011 года — не искать хрупкий баланс между коммерче-ским успехом и дизайнерским риском, а делать ставку одновременно и на то, и на другое. Это стало заметно уже в начале года: каждую премьерную модель кате-гории crazy тут же уравновешивала впол-не бюджетная, практичная и симпатичная новинка. Почти у каждой марки можно найти такую пару «ангела и демона»:

Jaeger-LeCoultre: Reverso Repetition minutes a Rideau — Reverso Ultra Thin; Montblanc: Tourbillon Bi-Cylindrique — Star Wold-Time GMT; TAG Heuer: Microtimer

Ушли великие мастера — они задумывали,

рисовали, проектировали,

делали и продавали те вещи, которые мы

сегодня называем Haute Horlogerie. Они

в итоге и заложили основы современного

часового рынкаРольф Шнидер

Год аукционных рекордов: Rolex Ref.4113 был продан 16 мая на

Christie's за 1 163 340 долларов,

став самыми дорогими часами марки, а

карманные Vacheron Constantin

Джеймса Паккарда через месяц ушли за

1 800 000 долларов

77МОИ ЧАСЫ

Flying 1000th — Carrera Heritage; A.Lange&Sohne: Richard Lange Tourbillon Pour le Merite — Saxonia Thin; Zenith: Christophe Colomb — Captain Elite.

Вспомним: в начале года мануфакту-ра IWC представила обновленную вер-сию демократичной классики Portofino, тем самым заранее уравновесив долго-жданную осеннюю премьеру Portuguese Siderale Scafusia, самых сложных часов компании. Наконец, ярчайший пример — почти одновременный выход у MB&F хулиганских HM4 Razzle Dazzle, HM4 Double Trouble и классической модели Legacy Machine1. С самого начала года в часовой моде были противопоставле-ны два тренда: невероятно наворочен-ные, революционно сконструированные механизмы (Harry Winston Opus Eleven, Rotonde de Cartier Astroregulateur) — и нарочито скромная и дискретная ультра-тонкая классика, которая оккупировала часовые витрины.

Почему так происходит? Современное поколение часовщиков сделало ставку на сверхсложные и сверхсмелые меха-низмы, приучило своих клиентов к тому, что каждые новые часы должны вызы-вать возглас «вау». Но оказалось, что часовые мануфактуры слегка побаива-ются того, что сами сотворили. Уж очень эти устройства капризны и непредска-зуемы.

Требуются годы после официальной премьеры, чтобы заставить их работать. Либо они не работают вовсе. Если же

усложненные механизмы все-таки уда-ется довести до ума, то оказывается, что хрупкие оси и колеса не выдерживают соприкосновения с грубой реальностью. Не сказать, что таких примеров много, но они копятся и плохо влияют на репута-цию сложных экспериментальных часов как таковых.

Развившаяся в последние годы прак-тика «кластерного» производства и раз-мещения заказов на эксперименталь-

Джеральд Джента Джордж Дэниэлс

Впервые в России на выставке «500 лет часового

искусства» были показаны редкие исторические

шедевры. Слева: часы-подвеска в форме креста,

ход отрегулирован Иоганном Энгель Шальком,

корпус из горного хрусталя. Прага, около

1700 года. Вверху: часы-подвеска в форме креста,

Girard-Perregaux, около 1870 г.

©D

OM

INIQ

UE

COH

AS

©D

OM

INIQ

UE

COH

AS



Фредерик де Нарп ценой огромных уси-лий спас Opus Eleven, найдя фабри-ку в Плян-лез-Уатт, которая согласи-лась выполнить заказ под руководством самого Жиге, получившего теперь ста-тус «независимого куратора проекта». На МСТ тоже вздохнули с облегчением, изба-вившись от тяжкого груза Opus. Теперь концепт-фабрика, потеряв лицо, но не растеряв постоянную клиентуру, сможет вновь сосредоточиться на более простом и проверенном проекте Sequential One. Вроде бы эта история для всех закончи-лась хорошо. Но страх перед сложными экспериментальными механизмами после нее только усилился.

С другой стороны, невозможно совсем отказаться от эксперимента в услови-ях современной конъюнктуры. Клиенты этого просто не поймут. Максимилиан Бюссер, привозивший в конце года в Москву свою Historical Machine1, при-знал, что задумал ее отчасти как нечто более понятное и носибельное, чем его привычные «механические игрушки», но с ходу отмел все предположения, что сделал это в угоду клиентуре. «О чем вы

ных мануфактурах тоже чревата сбоями и скандалами. Не успели разойтись круги после громкого банкротства BNB Concept в 2009 году и сворачивания всех рабо-чих проектов фабрики, как в 2011-м подоб-ная неудача постигла еще одну «лабо-раторию идей» — MCT (Manufacture Contemporaine du Temps), авторству кото-рой принадлежит одна из самых ярких и обсуждаемых премьер года — «распада-ющееся время» в Opus Eleven для Harry

Winston. Как оказалось, для заявленного производства 100 экземпляров «Опуса» у МСТ просто нет средств и производствен-ных возможностей. Меж тем на модель немедленно поступили заказы. В резуль-тате автор Opus Eleven Дэни Жиге поки-нул компанию после конфликта с осталь-ными учредителями МСТ, и Harry Winston оказалась в щекотливом положении — ведь ей едва не пришлось аннулировать заказы. К счастью, глава Harry Winston

Снова игра на контрастах: революционная конструкция Rotonde de Cartier Astroregulateur и

признанный бестселлер традиционной механики Ballon Bleu de Cartier Extra Plate


79МОИ ЧАСЫ

говорите! — воскликнул он с неожидан-ной горечью. — Это лет двадцать назад люди покупали часы и точно знали, какие именно часы они хотят и какие у них должны быть характеристики. Сейчас люди приобретают часы, просто потому что они могут себе это позволить. Могут и должны. Не так важно, насколько эти часы практичны и работают ли они вооб-ще. Просто они должны соответствовать определенным представлениям о совре-менном люксе».

Бюссер и его друзья пока что могут себе позволить лишь «фриковый» имидж. А более крупные и респекта-бельные производители делают двойную ставку — и на революционную механи-ку, и на коммерчески привлекательные модели. Все равно что в рулетке ставить одновременно на черное и на красное: можно получать удовольствие от атмос-феры игры, оставаясь при своих.

прочнее медиНа самом деле тот же Бюссер,

Баумгартнер и другие независимые мастера (среди них — Томас Прешер, Свенд Андерсен, Джеральд Клерк и Паскаль Беркла, посетившие этой осе-нью часовую выставку Moscow Watch Expo) признают, что большую часть вре-мени проводят не в размышлениях о том, какую новую модель выпустить, а прак-тически, как в XVIII веке, в разъездах,

демонстрируя эту новую модель потен-циальным клиентам. Последствия квар-цевого кризиса и весь опыт возрождения швейцарской часовой индустрии научи-ли часовщиков одной вещи: в выигрыше оказывается не тот, кто может придумать и сделать, а тот, кто может это продать.

Представители предыдущего поко-ления часовых магнатов, которые были озабочены в первую очередь восстанов-лением и долгосрочными перспективами часовой индустрии, отдавали основные силы развитию и укреплению производ-ства и достигли в этом направлении впе-чатляющих результатов. Представители нового поколения производством тоже интересуются (впрочем, больше по при-вычке), но свою цель в этом мире видят в другом — в тотальном часовом ритей-ле, опутавшем весь мир сетью моллов и бутиков.

Мы еще в прошлом году отмечали повы-шенный интерес представителей часо-вой индустрии к недвижимости. Они при-обретали целые здания в центре крупней-ших городов планеты, строили собствен-ные башни и отели, а также страдали пер-

Opus Eleven, созданный для Harry Winston Дэни Жиге, с трудом удалось

запустить в серию, уже без участия МСТ

Maurice Lacroix Masterpiece Roue Carree Seconde достойно продолжила

линию часов, поражающих воображение



манентной «бутикоманией», которая харак-теризует политику большинства крупней-ших марок. Кризис сократил финансовые возможности часовых компаний, заста-вив выбирать одно из двух: либо запу-стить новый механизм и провести шикар-ную рекламную кампанию, либо открыть бутик в бойком месте где-нибудь в Шанхае или Рио-де-Жанейро. Многие главы компа-ний признавались в интервью, что делали выбор в пользу второй возможности.

Оно и понятно: давно обещанное и свершившееся, наконец, сокращение

поставок механизмов Swatch Group на 15% ударит только по совсем уж ленивым. Агрессивная реклама оправдывает себя только в случае десятки и без того лиди-рующих на рынке брендов. Зато очевид-но, что в наше время совершенно невоз-можно сидеть на своей заснеженной гор-ной мануфактуре и ждать, пока клиент сам привезет тебе деньги. Кредо нового поко-ления можно сформулировать так: мы производим не часы, а товары роскоши, а главная фундаментальная база товаров роскоши — это не фабрика, а магазин.

Фабрики могут простаивать, а дохо-ды потенциальных покупателей упасть, но это не помешает им с прежним вожде-лением смотреть на сверкающую витри-ну. Прошедший год подтвердил, что эта тенденция усиливается. Swatch Group практически одновременно отры-ла свои флагманские бутики Tourbillon в Москве и Санкт-Петербурге, обнови-ла бутик Omega в ГУМе и открыла бутик Omega в олимпийском Сочи. В МЕГЕ и на Тверской улице появились еще два мультибрендовых бутика группы Happy

Hour, а в Смоленском пассаже к корне-ру Longines добавился корнер Rado. На Большой Дмитровке в Москве открылся бутик Parmigiani, в Санкт-Петербурге на Большой Конюшенной — бутик Jaeger-LeCoultre, а на пересечении Невского и набережной Мойки — бутик TAG Heuer. Кстати, этот же бренд собирается усилить и без того внушительное присутствие в Москве, добавив бутик в Столешниковом переулке. Возможно, он займет в «пере-улке роскоши» место Chanel, которая уже открыла новый большой магазин неподалеку: между Берлинским домом и Дмитровским переулком (ул. Петровка, д. 7). Монобрендовые магазины в центре столицы собираются также отрыть швей-царская марка Hysek и российский часо-вой мастер, член AHCI Константин Чайкин, который при поддержке концерна «Ника» строит теперь собственное производство в Москве. А Ulysse Nardin (ее московскому бутику на Никольской улице исполнился год) объявила об открытии первого соб-ственного фирменного магазина в Улан-Баторе. Причем руководить им будет рос-сийское представительство компании.

Интересная тенденция заключается в том, что, хотя все и говорят о падении евро-пейской платежеспособности и скором крахе евро, все больше люксовых часовых брендов переключают свое внимание с Юго-Восточной Азии и США на добрый Старый Свет. Об этом говорили многие главы часо-вых компаний, подводя итоги года, также данные по экспорту сайта Швейцарской часовой индустрии (FHS) свидетельствуют о росте европейского рынка почти на 20% по сравнению с прошлым годом.

Когда Феликс Баумгартнер представлял в Москве годовой календарь UR-1001 — огромную черную штуку, при виде которой у любого пограничника

в аэропорту немедленно возникнет желание позвать саперов, — он пошутил, что следующий этап развития сателлитной индикации —

это возвращение к настольным часам папы Александра VIII

Первым покупателем UR-1001 Zeit Device Uber Complication от

Urwerk оказался россиянин



81МОИ ЧАСЫ

... И в то же время продолжил выпуск

«механических игрушек» HM 4 в

версиях Razzle Dazzle и Double Trouble

В новом для себя проекте HM 1 Historical глава MB&F Макс Бюссер попытался представить, какие бы он делал часы, если

бы оказался на месте мастера XIX века...

Итак, возвращение в Европу налицо. Piaget открыла первый бутик в Цюрихе, в Женеве собственными магазинами обза-велись Zenith и Hermes (который, кста-ти, с этого года планирует существенно усилить позиции и в российском ритей-ле). Сразу несколько часовых брендов — Delaneau, A.Lange&Sohne, Roger Dubuis — открыли собственные представительства в лондонском универмаге Harrods.

Но самая удивительная новость была опубликована в официальном пись-ме знаменитого швейцарского ритейле-

ра часов и украшений Bucherer (родитель-ской компании часовой мануфактуры Carl F. Bucherer). К началу 2013 года новый фирменный магазин откроется в Париже по адресу: бульвар Капуцинов, 12, и пло-щадь этого трехэтажного молла (по друго-му назвать сооружение нельзя) составит более 2200 м2. Настоящее часовое цар-ство в самом центре Парижа недалеко от знаменитой Вандомской площади.

Если есть такой магазин, значит, его придется чем-то наполнять, так что будущее часовой индустрии внушает

оптимизм, во всяком случае на ближай-шие пару лет.

выездные сессииЕще одна интересная перемена настро-

ения также связана со стремлением часовщиков «закрепиться на земле». Начав активно заниматься обустройством собственных магазинов, производите-ли почувствовали вкус и к интерьерным часам и вообще всему фундаментальному. Если нельзя постоянно наращивать объем корпуса наручных часов для различных

81МОИ ЧАСЫ



Не случайно темой ежегодной декабрьской выставки Ulysse Nardin в салоне Sublime by Bosco в ГУМе стали настольные часы Planet Earth, которые по такому случаю даже увеличили в раз-мерах, превратив в напольные.

Множество бутиков по всему миру — не единственная тенденция в швейцар-ском часовом искусстве. Прошедший год показал, что наметилась еще одна: не про-сто пестовать родной альпийский край как источник абсолютных часовых ценно-стей, а активно потчевать материальными воплощениями этих ценностей людей по всему миру. Отсюда страсть к всевозмож-ным выездным турам и выставкам: начиная от передвижной выставки часов и автомо-билей TAG Heuer, посвященной 150-летию

присутствия марки в мире гонок, и закан-чивая показательным путешествием номи-нантов Grand Prix d’Horlogerie de Geneve по странам Азии, а также аналогичной поезд-кой некоторых академиков AHCI, представ-лявших свои последние модели. В прошлом году состоялась и долгожданная выстав-ка шедевров 500-летней истории часов в Оружейной палате Кремля, подготовленная Фондом высокого часового искусства FHH.

усложнений (в конце концов, есть есте-ственный предел, после которого люди отказываются их носить), то почему бы не обратить внимание на часы карманные, настольные и даже напольные.

Когда Феликс Баумгартнер представлял в Москве последнее творение Urwerk — годовой календарь UR-1001, огромную черную штуку, при виде которой у любо-го пограничника в аэропорту немедлен-но возникнет желание позвать саперов, он пошутил, что следующий этап развития сателлитной индикации — это возвраще-ние к настольным часам папы Александра VIII, с которых, собственно, и началась история Urwerk. В каждой шутке есть доля шутки. Потому что теперь большие часы есть куда поставить.

В прошлом году церемония

вручения Grand Prix d'Horlogerie de Geneve

вплотную приблизилась к образу

часового «Оскара»

Delaneau, A.Lange&Sohne, Roger Dubuis открыли собственные представительства в

лондонском универмаге Harrods

Салон Tourbillon, представляющий марки

Swatch Group, открылся на Петровке

Zenith открыл свой первый бутик в Женеве

83МОИ ЧАСЫ

На ней можно было впервые увидеть мно-гие легендарные модели прошлого, собран-ные специально для экспозиции из несколь-ких ведущих швейцарских часовых музеев. В этом году в Москве также ожидаются сен-сационные часовые выставки — например, весьма вероятен приезд знаменитых часов Marie-Antoinette от Breguet.

И кто говорит, что часовая роскошь все больше уходит в виртуальное про-странство? Наоборот, с каждым годом, шаг за шагом она все ближе и реальнее.

в движенииВнешнее оформление часов все боль-

ше тяготеет к стабильности и фундамен-тальности. Но то, что происходит внутри самой индустрии, уже никак не напоми-

нает косный, неповоротливый и традици-онный бизнес, каким часовое дело было еще двадцать лет назад. Если подумать, то рассуждать сегодня о «традициях» в этой области — оксюморон: ведь почти никто не задерживается на рабочем месте доль-ше пяти лет, а то и дольше года.

Переходы управленцев, инженеров, дизайнеров из одной компании в другую уже стали привычным делом, на эти собы-тия почти перестали обращать внимание, отмечая только, что изменилось в часовых коллекциях с уходом или приходом ново-го специалиста. Как будто речь о какой-то фирме из Кремниевой долины. А компа-нии, которые по-прежнему держатся на узком костяке семейного управления, вос-принимаются как вымирающие динозавры.

Исходя из этого, резонно предположить, что в скором времени совсем прекратит существование Sowind Group. После смер-ти ее создателя Луиджи Макалузо — часо-вого гения, стоявшего у истоков возрожде-ния индустрии, его наследники Стефано и Массимо Макалузо в мае 2011 года прода-ли контрольный пакет акций французскому концерну Франсуа-Анри Пино PPR. Впрочем, они сохранили за собой посты руководите-лей марок Girard-Perregaux и JeanRichard. Надолго ли? Во всяком случае, новые вла-дельцы уже объявили, что с 2013 года оба этих бренда вместо Женевского салона SIHH будут участвовать в Базельской выстав-ке — поближе к другим маркам PPR. Ничего подобного не случалось более десяти лет Ателье Parmigiani на Большой Дмитровке

Представители предыдущего поколения часовых магнатов отдавали основные силы развитию и укреплению производства. Представители

нового поколения производством тоже интересуются, но свою цель в этом мире видят

в другом — в тотальном часовом ритейле, опутавшем весь мир сетью моллов и бутиков

— с тех пор как Swatch Group и Richemont окончательно сформировали пакеты брен-дов. В начале нулевых этот переезд вызвал бы у окружающих бурные эмоции, а сейчас он воспринимается как рядовая бизнес-сделка. Ценители часов, коллекционеры и прочие специалисты предпочитают сосре-доточить внимание на ярких часовых пре-мьерах, а не на том факте, что за блестящим монолитным фасадом уже который год про-исходит беспорядочное броуновское дви-жение.

Например, без тени иронии было вос-принято сообщение, что в конце прошло-го года легендарный Роже Дюбуи вер-нулся в основанную им самим компа-нию Roger Dubuis. Это и есть реальность, которую мы сами создали.

Бутик TAG Heuer в Санкт-Петербурге на

пересечении Невского и набережной Мойки

ПОИСК


IWC Portofino Chronograph

Во многом бум на миланские браслеты оказался инспирирован мануфактурой из Шаффхаузена, которая объявила этот год «годом Portofino» и не только обновила всю свою знаменитую коллекцию, но и извлекла на свет весь стиль итальянских 60-х. Не удивительно, что особое внимание было уделено именно ремешкам, которые в новой коллекции изготовлены методом «миланского плетения» либо сдела-ны из знаменитой обувной кожи Santoni. Между прочим, что касается первого, то здесь мастера IWC использовали самую классическую и сложную миланскую технологию соединения тончайших проволочек, вследствие чего браслет и правда похож на гладкую ровную кольчу-гу. Благодаря такой структуре браслет идеально облегает запястье, а кроме того прикрепляется к корпусу часов при помощи пружин-ных осей, что также является инновацией для IWC. Миланские брас-леты можно увидеть на двух основных моделях линии: Automatic и Chronograph. Характеристики: корпус 42 мм из стали, выпуклое сапфировое стекло с антибликовым покрытием, WR 30 метров, автомати-ческий механизм хронографа 79320, частота работы баланса 28 800 пк/час, запас хода 44 часа, черный циферблат, красные цифры 30-минутного и 12-часового счетчиков, браслет миланского плетения, стандартная застежка Где найти: бутик IWC Schaffhausen, ул. Петровка, д. 5Цена: 226 000 руб.

«Миланским плетением» обозначают несколько типов изготов-ления ювелирных цепочек (так называемые «панцирь», «елочка» и др.), при которых звенья представляют собой не классические колечки, а своеобразные «якорьки» особой формы, скрепляющиеся между собой в одной плоскости. Такой способ плетения имеет два преимущества: во-первых, цепочка не перекручивается, при этом звенья ее образуют подвижный каркас; во-вторых, поскольку «лице-вая» поверхность звеньев зафиксирована, их можно отполировать, чтобы придать цепочке дополнительный блеск. Общим названием техника milanese обязана исторической славе Милана как ювелир-ной столицы XVIII века, где и был распространен этот оригиналь-ный метод плетения. Фиксированность формы миланских цепо-чек и стала основной причиной, почему именно это плетение ока-

залось наиболее подходящим для часовых браслетов, по структуре похожих на кольчугу или металлическую сетку (по-английски Mesh). С одной стороны, такой браслет надежней, чем кожаный ремешок, с другой — он выглядит мягче, легче и изысканней обычного сталь-ного браслета из литых звеньев и поэтому может органично соче-таться, например, с классическим корпусом и сложным механиз-мом. Легкость и универсальность миланского браслета подвели его в начале нулевых, когда часовую моду захватила подчеркнутая бру-тальность. Некоторое время миланское плетение можно было встре-тить исключительно в женских новинках. Сегодня же, когда мы пере-живаем возрождение классики и ретростиля 60-х, найти самые раз-нообразные часы с плетеным стальным браслетом вновь не состав-ляет большого труда.

Наши сетиПОИСК


Вся рубрика «Поиск» своим появлением обязана миланскому плетению. История такова. Несколько лет назад подобный тип браслета считался вышедшим из моды и крайне редким. В редакцию обратился читатель, у которого в прошлом были часы на «сеточном» браслете, и теперь он снова желал приобрести такие же. Просьба узнать, кто на данный момент производит подобные модели и в каких московских магазинах они представлены, навела нас на мысль, что многие люди при выборе часов руководствуются весьма неожиданными пожеланиями, часто не попадающими под стандарты обычных часовых «поисковиков». А второй вывод из этой истории — в часовом деле не бывает ничего устаревшего. доказательство: миланский браслет, триумфально вернувшийся в моду.

85МОИ ЧАСЫ

Van Der Bauwede Dual-Time Tomasso Portinari

В 1957 году Вили Брайтлинг представил свою первую коллек-цию часов для подводного плавания. Особенность дайверских часов Breitling, уже заслужившей титул «покорителя неба», заключалась в том, что это были первые в мире подобные часы, выпущенные не маленькой серией по заказу какого-то спецназа, а предназначенные для широкой продажи. Корпус-монокок защищал механизм от проникновения влаги, а круп-ный рифленый рант позволял выставлять таймер даже в рези-новой перчатке. Часы обладали водонепроницаемостью до 200 метров — по меркам 50-х настоящий рекорд. Современная реплика Superocean Heritage, выпущенная в 2007 году в честь 50-летия коллекции, почти в точности воспроизводит стиль и технические характеристики оригинальной модели. Причем с каждым годом она становится все более ретроизысканной. Так, в последней версии корпус был уменьшен с 46 до классиче-ских 42 мм и дополнен элегантным браслетом стального пле-тения в стиле 50-х. Характеристики: корпус 42 мм из стали, выпуклое сапфировое стекло, однонаправленный поворотный рант, WR 200 метров, автоматический механизм Caliber 17, сертифицированный хронометр COSC, частота работы баланса 28 800 пк/час, запас хода 46 часов, черный циферблат, зеленый рант, брас-лет Ocean Classic Где найти: салон TimeAvenue, ул. Земляной вал, д. 33 (ТРЦ «Атриум»)Цена: 170 000 руб.

BreitlingSuperocean Heritage

Максен ван дер Бауде прославился многими оригинальными дизай-нерскими идеями (вращающимся рантом в форме «бочки», часами с решеткой над стеклом и кружевами на циферблате), и в первую оче-редь тем, что он всегда мог предвидеть изменения тренда в часо-вой моде. Впервые модель Dual Time Tomasso Portinari, посвящен-ная флорентийскому банкиру и основателю первой биржи Томассо Портинари, была представлена в 2003 году в рамках коллекции Magnum, знаменитых «бочек» фирменной формы cup, придуман-ной Максеном ван дер Бауде. Задуманная изначально как лимитиро-ванная серия, Tomasso Portinari оказалась настолько популярной, что за последующие 9 лет пережила множество переизданий. Ее совре-менная версия отличается более динамичным и изысканным сталь-ным корпусом (все в той же узнаваемой форме cup), сочетающимся с «миланским» браслетом в стиле 60-х. Неизменным же остался авто-матический хронограф калибра VDB 40 с функцией второго часового пояса на отметке «6 часов». Характеристики: корпус в форме cup из стали 316L, сапфи-ровые стекло с антибликовым покрытием и задняя крышка, WR 30 метров, автоматический механизм хронографа VDB 40 (на базе Valjoux 7750), частота работы баланса 28 800 пк/час, запас хода 42 часа, мосты покрыты гравировкой «женевские волны», черный циферблат с гравировкой «парижский гвоздь», индикация GMT у отметки «6 часов», браслет миланского плете-ния, застежка с логотипом VDB Где найти: салон «Часовой клуб», Тишинская пл., д. 1 (ТЦ «Тишинский»)Цена: 180 000 руб.

85МОИ ЧАСЫ


ПОИСК

В 1932 году на улице Капуцинов появилась вывеска нового дома Nina Ricci, в котором уже через год одевалась половина Парижа. Почему? Просто потому, что стиль и чувство меры самой Нины Риччи, эротичный соблазн под прикрытием благопристойности, наконец, типично французская экономность и желание полу-чить качественную вещь за приемлемые деньги — это все было именно тем, о чем мечтает большинство женщин. Этот принцип «высокой моды за доступную цену» сегодня определяет стиль часовых премьер легендарного дома. Модель N035 стала одной из самых популярных новинок часового направления Nina Ricci, потому что буквально пронизана культовыми деталями, знако-мыми каждому знатоку Haute Couture. Вечные символы стиля Nina Ricci: яблоко, голуби, банты и кружевное плетение нашли свое отражение в этих часах. И для придания эффекта воздуш-ности как нельзя лучше подходит браслет из тончайшего, почти паутинного миланского плетения. Характеристики: корпус из стали с золотым покрытием, сап-фировое стекло с антибликовым покрытием, WR 30 метров, кварцевый механизм, часы, минуты, белый циферблат с цветоч-ным узором в середине, накладные индексы, браслет миланского плетения с золотым покрытием Где найти: салон «Часы-Будильнички», ул. Профсоюзная, д. 61а (ТРЦ «Калужский»)Цена: 64 640 руб.

Компания Epos одной из первых заметила тренд возращения стро-гой ретроклассики и представила новую коллекцию Elegance, в которой подобраны действительно элегантные ультратонкие модели. Так, новая модель из классической коллекции Elegance оснащена калибром Peseux 7001 с ручным заводом высотой всего 2,5 мм. При этом общая высота корпуса не превышает 5,9 мм. Механизм декорирован «женевскими волнами» и воронеными винтами. Крупное рифление заводной головки облегчает проце-дуру завода и корректировки стрелок. На позиции «6 часов» рас-полагается маленькая секундная стрелка. Стальной корпус диаме-тром 39 мм можно выбрать в естественном стальном облике или с PVD-покрытием желтым золотом. Особого внимания заслуживает стальной браслет тонкого миланского плетения, также подобран-ный в тон корпусу.Характеристики: корпус 39 мм из стали, выпуклое сапфировое стекло с антибликовым покрытием, WR 30 метров, механизм с ручным заводом Peseux 7001, часы, минуты, центральная секунд-ная стрелка, циферблат белый или черный, накладные стальные индексы, стальной браслет миланского плетенияГде найти: магазин «Швейцарский стиль», шоссе Энтузиастов, д. 12, корп. 2 (ТЦ «Город»)Цена: 42 550 руб.

Nina Ricci N035

EposElegance Ref. 3408


КОЛЛеКЦИя

В часовом мире найдется не так уж много компаний, которые можно поставить в один ряд с Patek Philippe и Rolex. По вниманию специалистов и любви коллекционеров им

точно нет равных. Они уже много лет стабильно занимают две верхние строчки во всевозможных рейтингах. Практически на всех часовых аукционах продукция Patek

Philippe и Rolex составляет большинство лотов, вокруг которых разворачивается основная борьба. И в то же время эти две компании, по сути, не конкурируют друг с

другом, потому что умудряются занимать разные ниши на часовом рынке. По большому счету их объединяет лишь высокое качество изделий и любовь к ним коллекционеров всех стран. В остальном они скорее антиподы, каждый из которых по-своему делает

для нас столь привлекательным мир Haute Horlogerie.


КоЛЛеКциоННые АНтАГоНиСты

Текст: игорь ТыШЕЦКий


КОЛЛеКЦИя

89МОИ ЧАСЫ

За последние 25–30 лет часовой рынок существенно изменился. Связано это, пре-жде всего, со становлением и постоян-ным развитием его вторичного сегмента. В 50–60-е годы прошлого столетия люди просто приходили в салоны продаж раз-личных компаний и покупали приглянув-шуюся им модель часов. Существенным фактором был, безусловно, престиж той или иной марки, но мало кто задумывался, что, покупая часы, он еще и вкладывает деньги. Предметом коллекционирования тогда были, главным образом, редкие кар-манные часы, и если имело смысл инве-стировать в часовую продукцию, то толь-ко в них. С появлением специализирован-ных часовых аукционов ситуация карди-нально изменилась. Наручные часы стали не только коллекционировать, но и вкла-дывать в них изрядные суммы. Серьезный покупатель уже не будет тратить большие средства на часы, которые через пару лет потеряют треть, а то и половину от перво-начальной цены. И с этим уже не могут не считаться ведущие производители.

Коллекционеры и инвесторыСегодня абсолютными и безусловны-

ми лидерами вторичного рынка часов являются Patek Philippe и Rolex. Вот лишь некоторые цифры из последних предкри-зисных годов. В 2004 году три основных аукционных дома, занимающихся часа-ми (Antiquorum, Christie’s и Sotheby’s) провели в общей сложности 33 часо-вых аукциона, на которых было прода-но 1400 часов Patek Philippe на общую сумму 50 441 753 евро и 894 часов Rolex на сумму 13 191 083 евро. Следом за ними в этом списке с большим отставанием шли Breguet и Vacheron Constantin, пока-затели которых были, соответственно, 214 часов (6 623 517 евро) и 408 часов (4 956 479 евро). Результаты 2005 года не менее красноречивы: Patek Philippe — 1189 часов (49 328 182 евро), Rolex — 788 часов (17 978 452). Вплотную к Rolex смог подобраться Vacheron Constantin (633 — 16 369 538), но только благо-даря масштабному тематическому аук-циону, проведенному в честь 250-летия

Пример удачной инвестиции хронограф

с вечником 5020 Patek Philippe (его еще называют «телевизором»)

выпускался 6 лет — с 1995 по

2000-й и стоил в Женевском салоне

около 70 000 франков. Модель

не пользовалась особым спросом и

расценивалась как не самая удачная.

Сегодня ее цена составляет 150 000 — 200 000 франков

Классическую модель

Cellini также в

платиновом корпусе можно

приобрести значительно

дешевле — за 10 000

франков

этой мануфактуры. Ничего не измени-лось и в 2006 году. Лидеры те же — Patek Philippe (1432 — 53 577 445) и Rolex (1029 — 19 734 434). Ближайшие сопер-ники в этой конкурентной гонке снова Breguet (с более чем двукратным отста-ванием от Rolex) и Vacheron Constantin (с более чем трехкратным отставани-ем). Принципиально ситуация не меня-лась и все последующие годы, хотя кризис и политика некоторых аукционных домов внесли небольшие коррективы.

На вторичном рынке часов действу-ют две основные категории покупателей — коллекционеры и инвесторы. Иногда оба понятия применимы к одному и тому же лицу, но так бывает далеко не всег-да. Если проводить несколько условную грань между покупателями двух марок, то выглядеть она будет так: Rolex боль-ше привлекает внимание коллекционе-ров, тогда как Patek Philippe — инвесто-ров. Инвестиционная привлекательность часов Patek Philippe наступает где-то с уровня в 100 000 франков. То есть наибо-

если проводить несколько условную грань между покупателями двух марок, то выглядеть

она будет так: Rolex больше привлекает внимание коллекционеров, тогда как

Patek Philippe — инвесторов

КОЛЛеКЦИя


лее устойчиво растут в цене именно моде-ли высшей ценовой категории (хоть и не так быстро, как 20–30 лет назад). У Rolex стоимость в 100 000 франков считает-ся даже для старых и редких часов уже запредельной, а случаи, когда изделия этой марки уходят еще дороже, вообще единичны. Старые Rolex скорее коллекци-онируют, чем вкладывают в них деньги. Это можно было бы назвать простой игрой слов. Ведь суммы в 10–20 тысяч у.е. вкла-дываются точно так же, как и 100 тысяч или один миллион. Но у покупателей ста-рых Rolex есть много веских причин име-новаться коллекционерами.

Мне довелось услышать от одного зна-тока, что серьезное коллекционирование Rolex сродни прогулки по минному полю. Это, конечно, преувеличение, но суть схва-чена верно. Чтобы не ошибиться и совер-шить действительно выгодную покупку, надо держать в голове множество мел-ких подробностей. Такие, как цвет цифер-блата или, например, форма цифры «4» в обозначении часов. Подобных нюансов очень много, но именно от них зависит, являются ли часы одной и той же моде-ли Rolex вполне обычными или редкими и высококоллекционными. Бывали случаи,

когда среди коллекционеров вспыхивали настоящие споры о том, например, сколь-ко хронографов известной серии Rolex выпустил с «родным» циферблатом виш-невого цвета и не был ли такой циферблат в дальнейшем самостоятельно заменен одним из владельцев. Разница в цене при различных вариантах ответа была впол-не ощутимая — несколько десятков тысяч франков. Получить такие данные у самой компании невозможно, в силу ее инфор-мационной закрытости.

Немаловажным является и тот момент, что коллекционировать часы

Rolex можно, лишь участвуя в аукционах и регулярно наведываясь в антикварные лавки. Покупая новые часы этой марки в фирменных салонах, никогда нель-зя быть уверенным в том, что куплен-ный экземпляр со временем будет пред-ставлять особую коллекционную цен-ность. Лишь через несколько лет стано-вится ясным, насколько редкими явля-ются оформительские особенности кор-пуса, циферблата или ранта куплен-ных часов. Поэтому на вторичном рынке Rolex ведет себя иначе, чем Patek Philippe. Как правило, часы этой марки

Мировое время Patek Philippe 5131

с эмальерным рисунком на циферблате. В период

2009–2011 гг. было выпущено очень

небольшое количество экземпляров. При каталожной

цене 56 000 франков этот экземпляр был тут

же перепродан за 152 500 франков

Новейший хронограф Patek Philippe 5170, на который в салонах имеются

листы ожидания. Впервые попав

на аукцион, не был продан даже по

стартовому эстимейту

Мне довелось услышать от одного знатока, что серьезное коллекционирование Rolex

сродни прогулки по минному полю. Это, конечно, преувеличение, но суть схвачена

верно. Чтобы не ошибиться и совершить действительно выгодную покупку, надо

держать в голове множество мелких подробностей

КОЛЛеКЦИя

91МОИ ЧАСЫ

сначала незначительно (10—15%) теря-ют в цене, а затем, по мере старения и выявления «коллекционности», начи-нают расти, иногда весьма существен-но. И еще одно интересное наблюдение. В отличие от Patek Philippe, купить на вторичном рынке часы Rolex в идеаль-ном, неношеном состоянии практически невозможно. Это — часы для реальной жизни, и их всегда носят.

Две философииИзделия Patek Philippe и Rolex приня-

то относить к часам самой высокой кате-гории класса люкс и считать одинаково престижными. Здесь, однако, необходи-мы уточнения. Клиентура у обеих марок, хоть и пересекается, но все-таки разная. Rolex, безусловно, более демократичен и доступен. В его арсенале, конечно, име-ются золотые и платиновые модели Day-Date и Daytona, которые по своей высо-кой цене вполне сопоставимы со многи-ми моделями средней сложности Patek Philippe и никогда не уронят престиж своих владельцев. Но это скорее исклю-чения. В основной массе Rolex — это часы среднего класса, может быть, его верхней части. Мне не раз приходилось слышать рассказы о том, как бизнесмены и менеджеры для подчеркивания свое-го статуса обзаводились часами Rolex, а затем, по мере карьерного роста или успехов в бизнесе, обращались в сторо-ну Patek Philippe.

В любом случае в основе создания часов обеих марок лежат различные кон-цепции, которые предполагают раз-ную жизненную философию их владель-цев. Rolex — это часы активных людей. В какой-то степени — авантюристов. С ними выигрывают автомобильные гонки и морские регаты, играют в самых извест-ных теннисных и гольф-турнирах. С Rolex совершают восхождения на высочай-шие горные вершины и опускаются в мор-ские бездны. В этих часах путешеству-ют по пустыням и работают в «адронных колайдерах». С ними, наконец, побежда-ет «врагов ее Величества» сам Джеймс Бонд. Короче говоря, Rolex — это экстрим, и здесь ему нет равных. Вот разве что в космос первой полетела Omega… Все это чуждо Patek Philippe. Эта марка олице-творяет успех и спокойствие размеренно-го образа жизни. Достигший значительных жизненных высот человек не так часто является любителем экстрима и острых ощущений. А его активный образ жизни связан не с желанием побед и самоу-тверждением, а с поддержанием здоровья и хорошего настроения. я вовсе не хочу сказать, что подобные концепции разви-

тия изначально задумывались создателями компаний, но перечисленные черты, несо-мненно, присутствовали в их характерах.

Так или иначе, но концептуальные раз-личия заложены уже в самой структуре и способах производства Patek Philippe и Rolex. Начнем с количественных сравне-ний. Сразу оговорюсь, что точные цифры, предоставляемые самими компаниями, отсутствуют. Но в принципе такие дан-ные не являются тайной за семью печа-тями. Широко распространенная фраза о том, что «Patek Philippe за всю свою исто-рию изготовил часов меньше, чем Rolex делает за год», в целом точно отражает реально существующую картину. Объемы годового производства Rolex оценивают-ся по-разному, но где-то в пределах 800 тысяч часов. В Patek Philippe о производ-ственной мощи соседей (сборочные цеха обеих компаний находятся рядом) всег-да говорят с уважением, особенно под-черкивая тот факт, что Rolex умудряется не только произвести, но и реализовать такое количество часов. У самого Patek Philippe цифры значительно скромнее — их ежегодное производство оценивается в районе 30 000 экземпляров.

Различия станут еще очевиднее, если посмотреть на структурное деление обоих лидеров. Из общего объема ежегодно-го производства Patek Philippe около 15% можно отнести к категориям слож-ных и суперсложных механизмов, и имен-но эти 15% приносят компании заслужен-ную славу. Остальное — это классические мужские и женские часы без каких-либо «наворотов». Если представить себе на секунду, что Patek Philippe прекращает выпуск сложных механизмов и сосредота-чивается исключительно на классике, то компания сразу же потеряет свои лидиру-ющие позиции и станет лишь «одной из» целого ряда изготовителей высококласс-ных часов «топового» сегмента рынка. В свою очередь, удельный вес слож-ных механизмов в структуре производ-ства Rolex невелик, а часов с суперуслож-нениями компания не выпускает вообще. Элегантной классике Rolex предпочитает знаменитые спортивные «устрицы» с раз-личным, не самым сложным наполнением.

Объем и структура производства двух компаний отражают основное принципи-альное различие между ними. При таких масштабах Rolex просто не может позво-

91МОИ ЧАСЫ

Самый престижный в нынешней коллекции Rolex Day-Date II в платиновом корпусе

обойдется будущему владельцу приблизительно

50 000 франков

КОЛЛеКЦИя


лить себе сколь-нибудь существенной доли ручного труда. Все производство Rolex автоматизировано, и ручная рабо-та составляет лишь незначительную часть. Крайне редко можно встретить часы Rolex

с ручной отделкой корпуса, не говоря уже о скрытых под ним деталях. Отсюда и отсутствие сапфировой задней крышки. Обычные для Patek Philippe эмалирован-ные или гильошированные циферблаты, равно как и резные ранты, почти совсем не увидишь на часах Rolex.

Patek Philippe очень любит пригла-шать к себе почитателей из разных стран мира и устраивать для них информатив-ные и увлекательные экскурсии по цехам. Интересно послушать мастера, который принесет с собой заготовку, например,

Sky Moon Tourbillon и расскажет, сколько месяцев он уже работает над этим экзем-пляром и сколько ему еще предстоит тру-диться, а затем пройтись по цехам и уви-деть своими глазами, как кропотливо шли-фуются и подгоняются вручную дета-ли многих будущих шедевров. Это являет-ся хорошо продуманным и эффективным маркетинговым ходом. Потенциальные клиенты видят, как много ручного труда тратят патековские часовщики на отдел-ку, сборку и тестирование разных узлов, и у них не возникает больше вопросов о высоком качестве и не менее высо-кой стоимости изделий компании. Многие гости после подобных экскурсий прями-ком направляются в женевский салон Patek Philippe, чтобы немедленно стать обладателем шедевра ручной работы. Подобным образом поступают и некото-рые другие часовые бренды. Но только не Rolex. Да и что он может показать — авто-маты по заготовке и шлифовке деталей?

Принципиально различная филосо-фия производства, впрочем, не делает часы одной марки лучше часов другой. По глав-ному достоинству любых часовых меха-низмов — точности измерения времени — Patek Philippe и Rolex ни в чем не усту-пают друг другу. Хотя и применяют раз-личные стандарты качества. Patek Philippe до недавнего времени оставался един-ственной мануфактурой, все часы которой были сертифицированы Женевским клей-мом. В исключительных случаях (напри-мер, с некоторыми лимитированными выпу-сками) в дополнение к Женевскому клей-му часы тестировались еще сертификатом хронометра COSC. Пару лет назад компания

ввела собственный знак качества — клей-мо Patek Philippe, и теперь все часы ману-фактуры должны соответствовать новым стандартам. В свою очередь, Rolex явля-ется крупнейшим клиентом COSC, полу-чая более 700 000 из примерно 1 000 000 ежегодно выдаваемых этой организаци-ей сертификатов. Практически только на Rolex работают две из трех лабораторий COSC: в Женеве и Биле.

Обращение Patek Philippe и Rolex к разным стандартам качества напря-мую связано с различной организаци-

ей их производств. Правила получения Женевского клейма предусматривают прежде всего исключительное качество отделки механизма (шлифовка и поли-ровка всех малейших деталей, вплоть до шляпок часовых винтиков). Такое воз-можно лишь при ручном производстве, когда кропотливым ювелирным трудом людей мельчайшие детали доводятся до совершенства. Концепция Женевского клейма идеально вписывалась в фило-софию Patek Philippe и совершенно не подходит для Rolex. Что же касает-ся тестирования часовых механизмов на точность, то в случае с Женевским клей-мом это дело добровольное. Все иссле-дования проводятся в той же женев-ской лаборатории COSC по принятым там стандартам, и сертификат будет получен оттуда же.

Сигнал предупрежденияЛюбая медаль, однако, имеет свою

оборотную сторону. В случае с пате-ковскими «ручными шедеврами» тако-вой является высокая степень зависи-мости от квалифицированной рабочей силы. Можно предположить, что в даль-нейшем из-за общей для развитых стран тенденции изменений в структуре заня-тости эта зависимость будет только уве-личиваться. Соответственно будет расти и ценовая составляющая ручного труда, а, следовательно, постоянный рост цен на изделия Patek Philippe неизбежен. Так, за последние пять лет цена на пате-ковскую «простую классику» возрос-ла почти на четверть, что для серий-ных часов без дополнительных услож-

нений очень существенно. Для Patek Philippe это может иметь негативные последствия, поскольку продажи имен-но «простой классики» приносят основ-ной доход компании. Некоторые, в том числе и вполне уважаемые часовые бренды для снижения подобного рода издержек переносят производство раз-личных комплектующих в страны Азии. Однако представить себе, чтобы подоб-ным путем пошел Patek Philippe, сегодня просто невозможно. Тогда это будет уже совсем другая компания.

По главному достоинству часовых механизмов — точности измерения времени — Patek Philippe и Rolex ни в чем не уступают друг другу.

Rolex является крупнейшим клиентом COSC, получая более 700 000 из 1 000 000 ежегодно выдаваемых сертификатов. Практически только на

Rolex работают две из трех лабораторий COSC: в женеве и Биле

Rolex Submariner 6538, 1957 год выпуска. В 1962 году именно в этой

модели на экранах появился Шон Коннери в роли

Джеймса Бонда. С тех пор эти часы носят его имя

93МОИ ЧАСЫ

Дополнительным индикатором эффек-тивности ценовой политики Patek Philippe может служить деятельность сравнитель-но небольшой группы так называемых аукционных спекулянтов (или «краткос-рочных инвесторов», если первое опре-деление режет слух). Это люди, которые имеют возможность покупать лимитиро-ванные и другие, пользующиеся повышен-ным спросом, модели компании (обыч-но те, на которые есть листы ожидания), а затем почти сразу же перепродавать их

на аукционах с немалой для себя выгодой. Такая спекуляция возможна лишь с часа-ми Patek Philippe, поскольку редкие моде-ли только этой компании могут становить-ся существенно дороже сразу после того, как покидают салоны продаж. Из ярких примеров последних лет можно вспомнить «мировое время» с эмальерным рисун-ком карты мира на циферблате (Ref.5131). Эта модель выпускалась с 2008 по 2011 г. в количестве нескольких экземпляров в год, и, естественно, приобрести ее было чрезвычайно сложно. Последняя каталож-

ная стоимость модели составляла 53 800 и 56 000 франков (корпуса из желтого и белого золота соответственно). За это же время, по крайней мере, 3 экземпляра «свежих» часов были проданы на часовых аукционах, каждый раз по цене значитель-но превышавшей 100 000 евро.

Спекулянты моментально выявля-ют разницу между салонной и реальной ценой на те или иные модели. И это может быть показательно в условиях постоянно-го роста отпускных цен. Примечательный

случай произошел в ноябре 2011 года на аукционе Antiquorum в Женеве, где на продажу впервые выставлялся новей-ший хронограф Patek Philippe (Ref.5170), на который имеется лист ожидания. При цене женевского салона в 69 900 франков, хронограф «не ушел» даже по начально-му эстимейту в 60 000 франков. Причины могут быть разные и глобальные выводы делать рано, но «тревожный звонок» для людей, инвестирующих в текущие моде-ли компании, прозвенел. Очень интерес-но, какой выход найдет Patek Philippe из

дилеммы между неизбежным ростом цен и необходимостью его сдерживать? Первые шаги Тьерри Штерна в роли президента компании показывают, что одним из реше-ний может стать значительное сокращение периодов выпуска сложных моделей — буквально до 3–4 лет, по истечении кото-рых модель будет меняться на новую.

феномен стабильностиНе столь зависимый от ручного труда

Rolex находится в этом плане в выигрыш-

ном положении, поскольку его гораздо меньше затрагивают проблемы дефици-та квалифицированных специалистов, что отражается и в более стабильных ценах на часы этой марки. Однако у Rolex есть своя «ахиллесова пята». Компанию часто упрекают в отсутствии серьезных инно-ваций. Конечно, Rolex экспериментиру-ет с новыми композитными материала-ми и постоянно совершенствует давно выпускаемые модели. Но многие счита-ют это явно недостаточным для поддер-жания статуса признанного лидера часо-

Ян и Инь часовой индустрии: на переднем плане белое здание мануфактуры Patek Philippe,

за ним высится черная фабрика Rolex

Любая медаль, однако, имеет свою оборотную сторону. В случае с патековскими «ручными шедеврами» таковой является высокая

степень зависимости от квалифицированной рабочей силы. Можно предположить, что в дальнейшем, из-за общей для развитых стран

тенденции изменений в структуре занятости, эта зависимость будет только увеличиваться

КОЛЛеКЦИя


вой индустрии. Лежащая на поверхно-сти причина — все та же высокая сте-пень автоматизации существующего про-изводства. Создание принципиально новых моделей потребует значительной реорганизации. Гораздо дешевле вносить небольшие изменения в уже выпускае-мую продукцию. До сих пор такой подход себя оправдывал и вполне вписывался в философию компании, делающей боль-шую ставку на коллекционеров и вторич-ный рынок.

Как это ни парадоксально, Rolex любят, прежде всего, за его стабильность и пред-сказуемость. Сегодня эта марка произво-дит модификации тех же часов, что она изготавливала и 30, и 40 лет тому назад. Не отягощая себя дорогостоящими инно-вациями и различными суперусложнени-ями, Rolex сохраняет почти в неприкосно-венности свой традиционный модельный ряд, периодически внося в него совсем не революционные изменения. Это позво-ляет поддерживать стабильно невысо-кие цены на продукцию компании. А кому не хочется иметь на запястье чрезвычай-но престижные часы, да еще и по впол-не доступной цене?! Для тех поклонни-ков, которым вопрос статусности особенно важен, можно предложить те же модели, но в корпусах из благородных металлов. А для самых привередливых — усеять кор-пус и циферблат бриллиантами. Казалось

бы — чего проще?! Но повторить феномен Rolex пока никому не удается.

Сегодня Patek Philippe и Rolex в зна-чительной степени определяют лицо мирового рынка часов. От их благополу-чия во многом зависит стабильность на этом рынке. Пути развития обоих грандов, их жизненная и творческая философия сильно отличаются друг от друга. Однако

несмотря на это им всегда удавалось решать возникавшие проблемы и нахо-дить достойные ответы на вызовы време-ни. Поэтому феномен Rolex, безусловно, заслуживает отдельного, более присталь-ного внимания.

Читайте в следующем номере: морские хронометры Rolex

Эволюция Rolex. Модели GMT-Master внешне почти не изменились за прошедшие полвека

Запчасти Rolex.

За этот циферблат было

заплачено 3000 долларов

Еще одна запчасть — вращающийся рант

к первой модели GMT-Master — обошлась будущему владельцу

в 16 250 долларов

Культовые часы ХХ века

95МОИ ЧАСЫ

Коллекционное издание, посвященное

10-летию журнала «Мои часы»

Культовые часы ХХ века

По

вопр

осам

при

обре

тени

я об

ращ

айте

сь в

ред

акци

ю п

о те

леф

ону

+7

495

645-

55-7

9 e-

mai

l: za

kaz@

myw

atch

.ru

От A до Z


теСт

Все больше современных производителей обращаются к такому экзотическому виду часов, как карманные — достаточно вспомнить премьеру UR-1001 от Urwerk. Карманные часы, не соприкасающиеся с рукой, просто созданы для того, чтобы дизайнеры и гравировщики оттачивали на них свое мастерство. В большом корпусе можно разместить механизм с усложнениями или просто красиво просвечивающий скелетон. Нельзя не признать, что карманные часы действительно зрелищнее и интереснее наручных.

Считается, что первые в истории кар-манные часы (знаменитое «Нюрнберг-ское яйцо») были изобретены в 1510 году немецким мастером Петером Генляйном. Но по-настоящему карманными они ста-ли лишь в XVIII веке. До этого часы пола-галось носить на шее или на цепочке, при-крепленной к сюртуку или камзолу, и по форме они немного напоминали луковицу. Отсюда и произошло название часов Onion Watch — впрочем, сегодня эта модель поч-ти не выпускается.

В XIX веке в моду вошел новый вид кар-манных часов — Hunter. По-русски это на-звание надо произносить на немецкий ма-нер, как название породы охотничьих со-бак — «гунтер». Часы Hunter — плоские, круглые, с обязательной крышкой, и они бла-гополучно дожили до наших дней.

Карманные часы принято разделять на «гунтеров» (французский вариант —Savonette) и Lepine — по наличию или от-сутствию откидной крышки над цифербла-

том. У этой классификации вполне рацио-нальное обоснование. В середине XIX века отдельный заводной ключ был заменен на заводную головку, и в карманных часах сформировались два типа механизма: Lepine и Savonette. Они принципиально отличались системой ремонтуара. В Lepine заводной вал находился на одной линии с передачей се-кундного колеса, а в Savonette был ей пер-пендикулярен.

Таким образом, в классическом «карман-нике» с боковой секундной стрелкой у от-метки «6 часов» заводная головка «лепина» должна находится в верхней части корпу-са, у отметки «12 часов», тогда как у «савоне-та» — сбоку, у отметки «3 часа».

Это различие и определило последую-щую конструкцию корпуса: «лепин», насле-довавший часам-кулонам прошлого, был за-щищен только стеклом, тогда как у «саво-нета» появилась защитная металлическая верхняя крышка, которая позволяла сде-лать часы более надежными и практичны-

ми. Отсюда, собственно, и происходит на-звание часов, которое можно перевести как «кусочек мыла». «Савонет» и стал прообра-зом наручных часов. Существовала еще одна разновидность корпуса для этого типа ме-ханизма — так называемый Half-Hunter. У него было маленькое окошко в самой крыш-ке — это позволяло посмотреть время, не от-крывая часы.

Защищенные «гунтеры» были характер-ны для немецкого часоделия — например, именно ими славились мастерские Гласхют-те. А французским часовщикам были при-вычнее изящные хрупкие «лепины». Сегодня выбор между двумя типами часов — вопрос вкуса. Тем более что карманные часы вряд ли воспринимаются как повседневный ак-сессуар — это скорее необычный подарок. Впрочем, даже подарок заслуживает строгой и внимательной оценки наших экспертов.

теСт

КАРМАННые ЧАСы


97МОИ ЧАСЫ

Дмитрий Гуржий:«очень удачно, что боль-шая часть пространства циферблата отдана имен-но демонстрации музы-кального элемента».

Ref: M.2Корпус: 50 мм из полированной стали с родиевым покрытием, минеральное стекло, ключ завода и кнопка активации музыкального механизма на задней крышкеМеханизм: скелетон с ручным заводом ETA 2660, частота работы баланса 28 800 пк/час, запас хода 45 часов, музыкальный механизм в.01 с 17-рядной гребенкой, родированные мосты, время звучания мелодии (вивальди) 90 сек Макс. суточный ход*: 6,0 сек/суткиМин. амплитуда баланса*: 209о

Изохронная/позиционная погрешность*: 6,0/10,0 сек/суткиЦена: 85 680 руб.Где купить: бутик Le Cadeau, Комсомольский пр-т, д. 17

H H H H H H H H H H

* Результаты измерений журнала «Мои Часы» в соответствии с ГОсТ 10733-98

Компанию Boegli основал Жак Боэгли — внук знаменитого Луи Шваба, владевшего в начале ХХ

века одной из самых популярных в то время часовых марок Swiza. Корпус часов Boegli заключает в себе одно-временно и часовой калибр, и гребен-чатый музыкальный механизм, способ-ный воспроизводить сложную мелодию несколько минут, как настоящая музы-кальная шкатулка. Музыкальный и часо-вой механизмы действуют автономно и оснащены собственными заводными пружинами. Подобное сочетание требу-ет достаточно объемного пространства, а также наличия резонансной каме-ры, так что основной специализацией «музыкальных хронометров» Boegli стал карманный формат. Оригинальная идея сразу же обеспечила марке исключи-тельное положение на часовом рынке. Впрочем, с недавнего времени компания представляет и оригинальные наруч-ные часы.

BoegliBaroque M.2 Vivaldi Four Seasons

теСт


Ref: 7.1200.240Корпус: серебро 925о, 52,8 мм, минеральное

стекло с антибликовым покрытием, откидывающаяся задняя крышка,

WR 50 метровМеханизм: с ручным заводом Unitas 6498, частота работы баланса 18 000 пк/час,

запас хода 46 часовМакс. суточный ход*: 11,0 сек/сутки

Мин. амплитуда баланса*: 179о

Изохронная/позиционная погрешность*: 11,0/18,0 сек/суткиЦена: 125 034 руб.

Где купить: салон «Швейцарский стиль», Киевское шоссе, бизнес-парк «Румянцево»

Бруно Зонле — потомственный часовщик, начавший свое дело в 1957 году. В 2000 году он открыл

в Гласхютте фабрику, выпускающую часы под собственным именем. Cейчас в Bruno Sohnle трудятся уже три поко-ления семьи Зонле. В основном компа-ния представляет часы в демократичном массовом сегменте, однако в арсена-ле Bruno Sohnle выделяются лимитиро-ванные серии классических карманных часов — они демонстрируют лучшие традиции саксонского часового мастер-ства. Такова, например, лимитирован-ная 99 экземплярами серия Taschenuhr Mechanik Edition II в лаконичном сере-бряном корпусе, под задней крышкой которого скрывается механизм со зна-менитой платиной ¾ — она украшена рубиновыми шатонами и гравировкой «женевские волны». Прообразом новой модели послужил классический «саво-нет» Юлиуса Ассманна с римской раз-меткой на белом циферблате и вороне-ными стрелками-грушами.

Андрей Бабанин:«циферблат хорошо читает-ся, мосты механизма краси-во обработаны с применени-ем шатонов и регулятора типа лебединая шея».H H H H H H H H H H


Bruno Sohnle Taschenuhr Mechanik edition II Handaufzug limitiert

99МОИ ЧАСЫ

Михаил Гончаров:«если выбирать эффектный подарок среди карманных часов, то именно в этих часах идеальное сочетание цены, внешнего вида и качества». H H H H H H H H H H


Ценителям швейцарских классиче-ских часов марка Tissot хорошо известна. Компания представляет

широчайший ассортимент моделей — от дизайнерских и спортивных часов до респектабельной традиционной механи-ки. В частности, Tissot — одна из лиди-рующих компаний по выпуску часов в золотом корпусе. В коллекции T-Poсket можно найти и традиционные «савоне-ты», и «лепины», и часы с механически-ми усложнениями, и реплики известных исторических моделей Tissot — напри-мер, тех, что были выпущены по заказу российского императора. Причем ком-пания представляет как престижные золотые часы, так и их более доступные версии с золотым покрытием. Среди «исторических» часов выделяется очень интересный карманный скелетон в золотом корпусе, модифицированный на базе калибра с ручным заводом ETA/ Unitas, с надписью на циферблате Chs. Tissot et Fils и стрелками «бреге».

Tissot т-Pocket Skeleton

Ref: T82.4.602.02Корпус: из меди с золотым покрытием 5 мкрн, 50 мм, минеральное стекло и задняя крышка, прозрачный циферблатМеханизм: скелетон с ручным заводом Unitas 6497, частота работы баланса 18 000 пк/час, запас хода 46 часовМакс. суточный ход*: 9,0 сек/суткиМин. амплитуда баланса*: 206о

Изохронная/позиционная погрешность*: 11,0/4,0 сек/суткиЦена: 58 620 руб.Где купить: бутик Happy Hour, ул. Тверская, д. 9

теСт


Огромный плюс в том, что это сложный, но одновременно очень по-нятный продукт: часы плюс музыкальная шкатулка. К тому же импо-нирует факт, что изготовлены эти часы именно специалистом по му-зыкальным шкатулкам. То есть к стандартному механизму ЕТА прила-гается престижный и качественный музыкальный механизм. Очень удачно, что большая часть пространства циферблата отдана имен-но демонстрации музыкального элемента. На циферблате четко на-писано, какую именно мелодию играет данный экземпляр — каза-лось бы, забавная мелочь, но покупателю это важно. Учитывая в це-лом высокое качество отделки, продуманные декоративные элемен-ты, необычную цепочку, я бы назвал эти часы ярким, запоминающим-ся подарком.

ОЦЕНКА: 9 баллов

Эти часы дополнены музыкальным устройством, что, безусловно, до-бавляет им баллов: это единственные часы из представленных, кото-рые используют все возможности большого корпуса. Правда, это ска-зывается на читаемости циферблата, к тому же музыкальное устрой-ство не связано с механизмом часов, что не позволяет назвать его усложнением. Причем сам часовой механизм довольно упрощен: у него стандартное финиширование, нет устройства остановки баланса, хотя калибр в базе такое устройство имеет. Еще одно небольшое не-удобство: управление музыкальной шкатулкой находится на задней крышке, и из-за этого часы нельзя ровно положить на стол.


Наши эксперты:

Михаил Гончаров, коллекционер

Дмитрий Гуржий, основатель и креативный директор марки Gourji

Андрей Бабанин, часовой мастер, реставратор, директор сервисного центра «точный ход»

Сегодня карманные часы пользуются спросом в первую очередь как оригинальный подарок. Boegli — сочетание часов и музы-кальной шкатулки — как раз такой подарок и есть. Часы оформле-ны на высоком уровне и вполне оправдывают свою цену. Все, что касается музыкальной части, выполнено очень качественно: звук мелодии чистый, хотя и несколько тихий. Но подводит «часовая» составляющая: из-за того что большую часть циферблата занима-ет музыкальный механизм, пропадает главное преимущество кар-манных часов — наглядная индикация времени.


101МОИ ЧАСЫ

Очевидно, что карманные часы — аксессуар довольно экзотический, их ношение требует определенного внешнего вида (как минимум, ну-жен жилетный карман) и размеренного образа жизни. Этот «карман-ник» вполне соответствует классическому стилю и отлично подходит человеку, предпочитающему аристократическое ретро. Видно, что ко-леса и мосты механизма хорошо проработаны, дизайн корпуса вы-полнен в точном соответствии с традицией XIX века, изысканный ци-ферблат — без лишних деталей. Создателей подвело стремление к аутентичности: сегодня мало кто делает часы в серебряных корпусах. Это мягкий царапающийся металл, часы быстро потеряют свою при-влекательность.


С точки зрения качества отделки корпуса, прорисовки циферблата, обработки, по крайней мере, видимых частей механизма — тут прове-дена тщательная и кропотливая работа. Очень достоверно воссоздан облик классических карманных часов позапрошлого века — даже ис-пользован такой архаичный материал, как серебро. Что сказалось, конечно, и на цене часов. Но тут возникает вопрос: если перед нами — столь тщательная реплика, в которой почти нет современных черт, то ценитель классических «карманников» наверняка больше обраду-ется отреставрированному оригиналу.


К достоинствам данных часов я отношу неплохое качество цифербла-та, он хорошо читается, мосты механизма красиво обработаны с при-менением шатонов и регулятора типа «лебединая шея». Интересное решение с последовательным открыванием передней и задней крыш-ки. Затраты на декорирование плат немалы, в наличии тонкая регули-ровка длины волоса. Но при этом баланс почему-то установлен недо-рогой, зазор волоска в градуснике в тестируемой модели не отрегули-рован, а винты крепления механизма отделаны хуже, чем полирован-ные винты мостов. Лазерная гравировка на мягком серебряном кор-пусе — не лучший способ сделать декор долговечным.


Эта модель оставляет очень приятное впечатление. Часы выпол-нены изящно: приятный скелетонизированный циферблат, удач-ные арабские цифры, хорошо проработанные детали. Если выби-рать эффектный подарок среди карманных часов — то здесь иде-альное сочетание цены, внешнего вида и качества. Конечно, золо-тое покрытие может со временем начать стираться, но это не будет бросаться в глаза, потому что под ним напыление нитрида титана, которое тоже имеет золотистый оттенок. Для полной практично-сти этим часам не хватает только защитной крышки.


На примере этой модели отлично видны сильные стороны Tissot. Ди-зайнеры компании по полной использовали возможности большо-го корпуса, чтобы выгодно продемонстрировать, в общем-то, обыч-ный механизм с ручным заводом. Причем смогли создать впечатле-ние дорогого, в чем-то сибаритского аксессуара при достаточно до-ступной цене.


Хорошая реплика часов начала XIX века — стиль передан полно-стью, ободок циферблата выглядит как эмалевый, виден завод пружи-ны, опционально часы оснащены индикатором запаса завода, к тому же подкупает цена. Но из-за наглядности скелетона видны малей-шие недоработки в отделке механизма, к тому же к этим часам надо приобретать отдельную цепочку, а не ту, что прилагается в комплек-те — она недостаточна надежна и представительна.


теСт


«Летучка» на тему «Как нам достойно встретить приход конца света» явно не задалась. Все же летучка — это когда раз... и пролетела. А эта длилась уже полтора часа и кончаться не собиралась. Даже несмотря на то, что на помощь редакционному коллективу был привлечен весь без исключения персонал издательства. Мысль крутилась вокруг вариантов собрать на страницах «чертиков» от Вундермана, Арпы и прочих. И все они вызвали единодушное «фи!» — уже было.

«И все-таки ничего лучше конкурса с го-лосованием на сайте мы не придумаем!» — в очередной раз заявила появившаяся в окошке скайпа голова Ани, руководителя интернет-направления. Аня у нас всегда по-является виртуально — ее должность обя-зывает. Материализуется она только в день зарплаты. «Да-да, на самий бистрий часи!» — подхватил убегающий куда-то курьер Му-хаммед. Он, кстати, единственный в редак-ции дипломированный лингвист. Из Таш-кента. «Нееет, луууучше — на самые мееед-ленные» — протянул, приоткрывая веки, на-чальник распространения Василий, которого вся эта редакционная дребедень натураль-но усыпила. Его предложение было активно забанено представительницами коммерче-ского отдела, которые, не выбирая выраже-ний, объяснили Василию, что с ним сделает рекламодатель, получивший такой приз. И в качестве более мирной номинации выдвину-ли вариант «самая длинная и толстая стрел-ка». Но тут оказался против уже начальник распространения, заявив, что он заботится о нравственности подрастающего поколения и не допустит появления такого журнала на стеллажах супермаркетов. «На самую мед-ленную оплату» — ехидно предложила глав-бух Марина, лишь на секунду оторвавшись от компьютера, где вторую неделю вела пози-ционные бои с очередным обновлением 1С. «Да ну вас, давайте что-нибудь с машинка-ми придумаем. Например, часы на фоне тор-мозных дисков как способ остановить конец света. Как раз у меня к «субарику» комплект перфорированных Brembo пришел» — это главный художник Света, для которой в мире существуют только три достойные внимания вещи: синяя Subaru, красный байк Yamaha и сноуборд. Ответсек Катя взмолилась: «Да-вайте конструктивнее, мне на курсы бежать надо!». И с надеждой посмотрела на главно-го редактора Лизу Епифанову.

Та как раз достала заготовленную «ко-зью ногу», свернутую из страницы свежего GQ. Мы в редакции до сих пор не можем по-нять, что торкает Лизу сильнее: содержимое «ноги» или волшебная бумага этого журна-ла. В воздухе повисло молчание. Затем там же повисли три дымных колечка. «Катя, а сколько будет дважды шесть плюс один?» Мы с опаской посмотрели на главреда, чей глубокомысленный вопрос поставил в тупик не только ответсека. «Тринадцать!» — уве-

ренно ответила главбух, математик согласно диплому. И на всякий случай перепроверила по калькулятору. Все с еще большей опаской опять взглянули на Лизу, чье лицо расплы-лось в такой счастливой улыбке, что Василий перестал дремать и ловко придвинул к себе надорванный журнал. «Тогда все прекрас-но!» — воскликнула она — «за три года мы провели тринадцать тестов, нужно собрать их результаты вместе — вот вам и конкурс, и встреча конца света в одной затяжке! Тьфу, флаконе. В смысле — в статье!»

Итак, на страницах этого номера собра-ны полные результаты тестирования 39 раз-личных моделей часов, прошедших с 2009 года через руки наших экспертов. Каж-дая из 13 статей включала в себя фото мо-делей, мнение трех известных на рынке лю-дей — дизайнера, коллекционера и часов-щика, и краткие результаты тестирования. Сегодня мы приоткрываем подноготную этих исследований.

Сразу заметим: открывая три года назад рубрику «Тест», мы не ставили перед собой задачу определить лучшие или самые точ-ные часы. Наша цель — дать максимально объективную картину. Поэтому мы никогда не использовали специально подготовлен-ные экземпляры, как это бывает на хрономе-трических конкурсах. Все часы, побывавшие на тестах, мы получали в обычных магази-нах — и наверняка некоторые из тех экзем-пляров уже перекочевали на ваши запястья.

Что означают мистические цифры из на-ших таблиц? Тестирование происходило со-гласно требованиям российского стандар-та механических часов ГОСТ 10733-98, вве-денного в действие с 1999 года. С помощью профессиональной аппаратуры один из на-ших экспертов — часовой мастер Андрей Бабанин — замерял суточный ход и ампли-туду каждой модели дважды. Первое изме-рение производилось после полного завода механизма. Повторное — спустя сутки, когда главная пружина была ослаблена. При этом проводилось по шесть замеров мгновенно-го суточного хода: горизонтально, цифер-блатом вверх (строка CH), циферблатом вниз (строка CD) и вертикально — цифрами 3, 6, 9 и 12 вверх. На основе этих замеров по уста-новленной ГОСТом формуле производилось вычисление трех параметров:

МАКСИМАЛЬНЫЙ СУТОЧНЫЙ ХОД пока-зывает наиболее вероятную наибольшую

ошибку, которую дадут часы в течение су-ток при реальной эксплуатации. Причем это именно граничное значение — скорее все-го, реальное отклонение будет значитель-но ниже. Данный параметр зависит от кон-струкции механизма, применяемых матери-алов, качества изготовления деталей и ак-куратности сборки. Произнося слово «точ-ность», чаще всего мы имеем в виду именно максимальный суточный ход.

ИЗОХРОННАя ПОГРЕШНОСТЬ говорит о том, насколько потеряют в точности незаве-денные часы спустя сутки. В процессе рабо-ты расходуется энергия заводной пружины и уменьшается импульс, приходящий на ба-ланс часов. В свою очередь, это приводит к уменьшению его амплитуды, и время, за ко-торое совершается одно колебание, стано-вится меньше — часы начинают спешить. Данная цифра характеризует прежде всего качество изготовления и сборки деталей ме-ханизма, а также его текущее состояние.

ПОЗИЦИОННАя ПОГРЕШНОСТЬ дает ин-формацию о том, как будут ходить часы в различных положениях. Сила тяжести воз-действует на баланс, спираль и (в меньшей степени) на другие детали, внося возмуще-ние в их работу. По сути позиционная по-грешность представляет собой разницу меж-ду двумя положениями, когда механизм хо-дит наиболее быстро и наиболее медлен-но. Чем лучше отрегулированы часы — тем меньше будет данная погрешность.

Четвертый параметр, вычисляемый при-бором, — АМПЛИТУДА баланса. В общем случае чем она больше, тем меньше будет подвержен механизм воздействию тряски, вибрации и прочих воздействий. Суще-ственное падение амплитуды спустя сут-ки после полного завода говорит о боль-ших потерях в механизме, что чаще все-го связано или с износом и загрязнением, или с недостаточно высоким качеством из-готовления деталей колесной передачи и узла спуска.

В статьях в течение года мы приводили только эти четыре параметра. Сегодня вы мо-жете посмотреть данные исходных замеров и сами сравнить интересующие вас модели. Ну а мы продолжим работу и когда-нибудь надеемся дойти до следующей счастливой цифры — 666 протестированных моделей.

Для этого конец света придется отложить еще на 37 лет.

Текст: вячеслав МЕДвЕДЕв

103МОИ ЧАСЫ

Louis Erard 1931 Squelette GMT Ref: 94 205 AA 02 Механизм: ЕТА 2892 с модулем TT651, автоматический завод Цена: 101 070 рублей

Michel Herbelin Newport Trophy Grand Sport Automatic Ref: 1492/22 Механизм: калибр 9055, модифицированный ЕТА 2892, автоматический завод Цена: 90 680 рублей

Longines Master Collection GMT Ref: L2.631.4.51.6 Механизм: калибр 635, модифицированный ЕТА 2824/2, автоматический завод Цена: 68 800 рублей

Carl F. BuchererManero RetroGrade Ref: 00.10901.08.36.01 Механизм: CFB 1903 на базе ЕТА 2892-А2, автоматический завод, запас хода 42 часа Цена: 8300 CHF

Jaeger-LeCoultre Master Calendar Ref: 151812A Механизм: JLC 924, автоматический завод, запас хода 46 часов Цена: 350 000 руб.

CH 10,20 8,30 9,80 2,00 7,00 5,00 2,00 11,00 4,00 5,00CD 9,20 9,00 5,50 2,20 7,00 4,00 4,00 7,00 8,00 0,003H 11,20 10,80 3,40 1,50 4,00 -9,00 -2,00 10,00 1,00 8,006H 10,40 10,00 -3,20 -5,50 2,00 -5,00 4,00 6,009H 7,40 6,70 3,40 0,50 5,00 -5,00 -7,00 7,00 3,00 6,0012H 6,80 9,10 5,50 1,50 9,00 -5,00 -8,00 10,00 -1,00 4,00

Макс. сут. ход 11,20 9,80 9,00 11,00 8,00Мин. амплитуда 306 306 306 230 282Изохрон. погр. 1,90 7,80 13,00 14,00 7,00Позиц. погр. 3,80 13,00 5,00 9,00 3,00

Ulysse Nardin Maxi Marine Diver Chronometer Ref: 263-33-3 Механизм: UN-26 на базе ЕТА 2892-А2, автоматический завод, запас хода 42 часа Цена: 8750 CHF

Charles-Auguste Paillard Curved Tonneau Classic Ref: 200.103.12.65B Механизм: ЕТА BD 2896, автоматический завод, запас хода 42 часа Цена: 44 500 руб.

Epos Sophistiqueе Vertical Grand Date Ref: 3383.90.334.60 Механизм: Epos GDV с руч-ным заводом на базе Unitas 6498, запас хода 56 часов Цена: 69 930 руб.

Louis Erard 1931 GMT Ref: 82222AA01 Механизм: ЕТА 2892 с модулем TT651, автоматический завод, запас хода 42 часа Цена: 88 088 руб.

Longines Master Collection Retrograde Ref: L2.717.4.78.3 Механизм: калибр L698.2, автоматический завод, запас хода 46 часов Цена: 171 278 руб.

CH 1,00 -2,00 34,60 17,50 -0,90 -10,30 7,80 -1,50 -2,00 0,00CD 4,00 -3,00 32,10 21,20 -3,10 -9,80 4,30 1,80 -2,00 0,003H -3,00 -5,00 32,30 25,30 -14,40 -21,40 4,90 -8,90 2,00 5,006H 25,30 38,30 -18,90 -14,10 8,70 0,80 0,00 2,009H 2,00 -2,00 27,40 24,30 -14,80 -19,10 0,30 -5,50 6,00 6,0012H -6,00 -2,00 22,70 18,50 -10,10 -24,60 -2,80 -17,40 8,00 7,00

Макс. сут. ход 6,00 38,30 24,60 17,40 8,00Мин. амплитуда 306 183 251 135 270 208Изохрон. погр. 4,00 17,10 9,40 13,80 3,00Позиц. погр. 5,00 11,90 13,90 10,60 10,00

теСт


Maurice Lacroix Masterpiece Calendrier Retrograde Ref: MP7068-SS001-390 Механизм: калибр ML76 на базе Unitas 6498-1, ручной завод, запас хода 42 часа Цена: 232 540 руб.

Seiko Ananta Double Retrograde Ref: SPB013J1 Механизм: калибр Seiko 6R24, автоматический завод, запас хода 45 часов Цена: 102 430 руб.

IWC Portuguese Automatic Ref: IW500109 Механизм: калибр 51010, автоматический завод, система завода Пелатона, 21 600 пк/час, запас хода 168 часов Цена: 348 000 руб.

Jaquet Droz Grande Seconde SUW Homage Geneve 1784 Ref: J029030409 Механизм: калибр Jaquet Droz 2663-S, автоматический завод, двойной заводной барабан, 28 800 пк/час, запас хода 68 часов Цена: 460 000 руб.

Panerai Luminor 1950 10 Days GMT Ref: PAMС0270 Механизм: калибр P.2003, автоматический завод, тройной заводной барабан, 28 800 пк/час, запас хода 240 часов Цена: 456 000 руб.

CH 10,00 6,00 0,00 0,00 5,00 10,00 5,00 18,00 1,00 12,00CD 8,00 8,00 3,00 7,00 7,00 11,00 3,00 9,00 -1,00 14,003H 7,00 7,00 -2,00 -15,00 4,00 5,00 0,00 0,00 -10,00 30,006H 1,00 7,00 -4,00 -10,00 3,00 12,00 8,00 -4,00 14,00 0,009H 5,00 3,00 -2,00 1,00 0,00 14,00 11,00 13,00 -2,00 13,0012H 5,00 12,00 6,00 -17,00 1,00 1,00 2,00 -2,00 2,00 16,00

Макс. сут. ход 12,00 17,00 14,00 18,00 30,00 Мин. амплитуда 327 267 222 157 334 233 237 157 266 154Изохрон. погр. 6,00 13,00 14,00 13,00 40,00 Позиц. погр. 5,00 8,00 5,00 11,00 12,00

Buran Flagman Automatic Chronograph Ref: B51-442-6-906-4 Механизм: автоматический ETA/Valjoux 7751; запас хода 42 часа Цена: 99 900 руб.

Epos Emotion 3391/4391 Ref: 4391.832.22.20.15 Механизм: автоматический ETA 2892-A2 9000 DD; запас хода 42 часа Цена: 65 000 руб.

Oris Big Crown Complication Ref: 581 7627 4361 Механизм: автоматический Oris Caliber 581 (на базе ETA 2688/2671); запас хода 38 часов Цена: 58 900 руб.

Blancpain Sport 500 Fathoms Ref: 50015-12B30-52B Механизм: автоматический Caliber 1315; запас хода 120 часов Цена: 732 000 руб.

Romain Jerome Rusted Steel T-oxy III Chronograph Black Extreme Ref: T.OXY3.BBBB.00.BB Механизм: автоматический Calibre C22RJ51 (на базе Valjoux 7753); запас хода 42 часа Цена: CHF 23 900

CH 4,00 1,00 5,00 2,00 0,00 -4,00 -5,00 -4,00 2,00 -4,00CD 5,00 1,00 1,00 -2,00 4,00 7,00 0,00 0,00 0,00 -5,003H 5,00 -1,00 7,00 3,00 -14,00 0,00 0,00 -1,00 2,00 -3,006H 1,00 -1,00 8,00 5,00 8,00 6,00 -5,00 -5,00 -1,00 -6,009H 10,00 2,00 6,00 3,00 15,00 3,00 -4,00 -5,00 0,00 3,0012H 11,00 -1,00 3,00 -1,00 -9,00 -1,00 -2,00 2,00 2,00 -9,00


105МОИ ЧАСЫ

Franc Vila FV EVOS 8 Cobra Chronographe Grand Dateur Automatique Ref: FV EVOS 8 Механизм: автоматический Calibre FV8Ch; запас хода 42 часа Цена: 1 200 000 руб.

Hamilton RailRoad Chronograph Ref: H40686335 Механизм: автоматический хронограф калибра Val-granges A07-211, запас хода 42 часа Цена: 77 400 руб.

Maurice Lacroix Pontos Chronographe Rectangulaire Full Black Ref: : PT6197-SS001-331 Механизм: автоматический хронограф калибра ML112 на базе ETA/Valjoux 7750, запас хода 42 часа Цена: 6 175 CHF

Oris TT3 Chronograph Black Ref: 674 7611 7764 RS Механизм: автоматический хронограф калибра Oris 674, на базе ETA/Valjoux 7750, запас хода 42 часа Цена: 136 000 руб.

Denissov Moto Style Ref: 31681.1030.1.M2 Механизм: хронограф Полет 31681 с ручным заводом, запас хода 42 часа Цена: 42 000 руб.

CH 4,00 4,00 5,00 1,00 2,00 -1,00 3,00 8,00 6,00 -2,00CD 10,00 9,00 8,00 3,00 5,00 -4,00 6,00 12,00 1,00 -2,003H 8,00 7,00 8,00 1,00 6,00 -7,00 11,00 15,00 11,00 -1,006H 8,00 11,00 9,00 0,00 5,00 -8,00 4,00 7,00 -2,00 -4,009H 17,00 10,00 11,00 8,00 8,00 7,00 4,00 12,00 5,00 24,0012H 11,00 -4,00 8,00 2,00 7,00 -7,00 10,00 17,00 2,00 -12,00

Макс. сут. ход 17,00 11,00 8,00 17,00 24,00 Мин. амплитуда 254 274 234 269 207 264 223 215 187Изохрон. погр. 7,00 9,00 13,00 8,00 19,00 Позиц. погр. 13,00 6,00 6,00 8,00 9,00

Oris Williams F1 Team DayDate Ref: 735 7634 47 64 Механизм: автоматический Oris 735 на базе SW 220, запас хода 38 часов Цена: 59 800 руб.

Tissot PRS 516 Automatic Ref: T0446142105100 Механизм: автоматический хронограф Valjoux 7750, запас хода 46 часов Цена: 48 490 руб.

Alpina Adventure Manufacture Regulateur Ref: AL-950LBB4AE6 Механизм: автоматический AL950, частота работы баланса 28 800 пк/час, запас хода 42 часа, вороненые винты, ручная гравировка «женевскими волнами» Цена: 124 080 руб.

Breitling Chronomat B01 Ref: AB011011 C789 Механизм: автоматический хронограф B01, частота работы баланса 28 800 пк/час, запас хода 70 часов Цена: 299 900 руб.

Carl F. Bucherer Patravi EvoTec Day Date Ref: 00.10625.03.33.01 Механизм: автоматический A1001, частота работы баланса 21 600 пк/час, запас хода 55 часа, периферийный сектор подзавода, мосты и платины украшены «женевскими волнами» Цена: 14 225 CHF

CH 3,00 11,00 2,00 1,00 4,00 5,00 5,00 7,00 5,00 8,00CD 5,00 10,00 6,00 4,00 2,00 1,00 10,00 4,00 8,00 10,003H 8,00 15,00 5,00 2,00 4,00 6,00 6,00 2,00 13,00 -1,006H 7,00 10,00 7,00 -1,00 0,00 2,00 7,00 6,00 10,00 -2,009H 12,00 14,00 9,00 2,00 -1,00 3,00 13,00 4,00 1,00 7,0012H 11,00 20,00 8,00 5,00 6,00 5,00 8,00 -1,00 1,00 7,00


теСт


Blancpain Le Brassus Rattrapante Ref: 4246F-3642-55B Механизм: автоматический 40FB, сплит-хронограф с функцией fly-back, запас хода 42 часа, 30-минутный и 12-часовой счетчики, индикатор запаса хода, календарь-дата Цена: от 1 769 100 руб.

Corum Admiral's Cup Challenge 44 Regatta Ref: 44986.694.55/0371 CG12/01.0008 Механизм: автоматический сплит-хронограф СО986, частота работы баланса 28 800 пк/час, запас хода 42 часа, 30-минутный и 12-часовой счетчики Цена: 1 047 600 руб.

Zenith El Primero Ratrappante Ref: 03.2050.4026/91.C630 Механизм: автоматический сплит-хронограф El Prim-ero 4026, частота работы баланса 36 000 пк/час, запас хода 50 часов, 30-минутный счетчик, календарь «большая дата» Цена: 557 000 руб.

Epos Collection Originale Ref: 3408.208.20.14.15 Механизм: с ручным заводом Peseux 7001, высота 2,5 мм, запас хода 42 часа, частота работы баланса 21 600 пк/час, вороненые винты, ручная гравировка «женевскими волнами» Цена: 39 800 руб.

Frederique Constant Slim Line Automatic Ref: FC 306X4S19 Механизм: автоматический калибр FC-306 на базе 2892, запас хода 38 часов, частота работы баланса 28 800 пк/час, сектор подзавода из золота Цена: 153 720 руб.

CH 12,00 41,00 -3,00 -5,00 -3,00 -3,00 15 16 0,00 -2CD 13,00 23,00 4,00 -7,00 -4,00 -4,00 14 16 0,00 -13H 4,00 32,00 -5,00 -3,00 -2,00 -1,00 6 5 -4,00 -26H 19,00 35,00 -2,00 -5,00 0,00 0,00 11 7 3,00 39H 13,00 34,00 5,00 1,00 2,00 5,00 11 15 9 -1012H 8,00 45,00 -1,00 -4,00 -7,00 1,00 5 11 -5,00 0

Макс. сут. ход 45,00 7,00 7,00 16,00 10,00Мин. амплитуда 222 172 270 245 239 213 279 234 244 200Изохрон. погр. 29,00 4,00 3,00 4,00 19,00

Позиц. погр. 9,00 10,00 9,00 10,00 14,00

Philippe Breton Solo Ref: PhB-7032502 Механизм: с ручным заводом Peseux 7001, высота 2,5 мм, запас хода 42 часа, частота работы баланса 21 600 пк/час, вороненые винты, гравировка «женевскими волнами» Цена: 136 000 руб.

Charles-Auguste Paillard Scelleton Watch Art 1 Automatic Ref: 302.106.11.15S Механизм: автоматический ETA 2824-2, частота работы баланса 28 800 пк/час, родированные мосты с гравировкой, вороненые винты, запас хода 42 часа Цена: 72 900 руб.

Maurice Lacroix Masterpiece Skeleton Ref: MP7048-YG101-000 Механизм: с ручным заводом ML 16, на базе Unitas 6497, частота работы баланса 18 000 пк/час, запас хода 46 часов Цена: 580 000 руб.

Oris Artelier Skeleton Ref: 734 7591 4051 Механизм: автоматический Oris 734, на базе SW 200, запас хода 38 часов, частота работы баланса 28 800 пк/час Цена: 92 850 руб.

CH 1 6 13 14 5 1 12 21CD 1 3 22 16 2 14 15 173H -3 2 12 10 6 9 16 246H 0 5 18 9 -1 0 7 139H 5 11 20 13 7 -1 16 1512H 9 12 18 16 11 14 26 12

Макс. сут. ход 12,00 22,00 14,00 26,00Мин. амплитуда 288 202 265 199 299 233 299 211Изохрон. погр. 6,00 9,00 8,00 9,00

Позиц. погр. 12,00 8,00 6,00 14,00

107МОИ ЧАСЫ

БОЛЕ

Е 22

22 М

ОДЕЛ

Ей

по вопросам приобретения обращайтесь

по телефону +7 495 645-55-79Москва, ул. 1-я Дубровская, д. 13а, стр. 2

Уникальный каталог часов

СтИЛь жИЗНИ

август-сентябрь 2010108 МОИ ЧАСЫ № 3

мм

Часы Marvin из лимитированной серии, посвященной знаменитому гонщику Себастьяну Лебу, можно назвать суперкаром в мире часового искусства. Каждая деталь этого красно-черного хронографа, оснащенного мощным «мотором», напоминает о реве болидов и визге шин на виражах гоночного

трека. Именно Marvin удалось создать самые экспрессивные гоночные часы современности — ведь за плечами компании огромный опыт в конструировании спортивных хронографов, которые с удовольствием носили величайшие гонщики

ХХ века, начиная с самого Энцо Феррари.

MARVIn Loeb Special Edition



109МОИ ЧАСЫ

MARVIn Loeb Special Edition

Присутствие Marvin в мире автогонок имеет долгую исто-рию. В 1930-е годы компания представила знаменитые Tyre Watch — карманные часы, корпус которых был защищен кау-чуковым рантом в форме автомобильной шины. В 50-е годы Пьер Дидисхайм, внук основателя компании, сам принимал уча-стие в ралли — его автомобиль, естественно, был в фирмен-ной красно-черной гамме Marvin. Аргентинский гонщик Жан-Мануэль Фанхио и швейцарский победитель Гран-при Эммануэль «Туло» де Граффенрид многие годы были посланниками бренда.

Это сотрудничество с блеском продолжилось в XXI веке, когда посланником Marvin стал Себастьян Леб, знаменитый французский автогонщик в классе машин WRC, самый титуло-ванный раллист за всю историю: с 2004 по 2011 годы восьми-кратный чемпион мира по ралли. Чтобы разработать концепцию часов, в точности отражающую дух скорости, соревнования и при этом традиционные ценности часовой механики, были при-глашены лучшие мастера: Жан Франсуа Рушонне, автор модели

Monaco V4 для TAG Heuer и футуристического дизайна Cabestan, и Себастьян Перре, дизайнер из Невшателя, который уже не раз работал над созданием коллекций Marvin. Свой вклад в разра-ботку дизайна внес и сам Себастьян Леб: благодаря предло-женным им решениями часы действительно пронизаны духом ралли. Стержень крепления каучукового браслета с красной пружиной напоминает подвеску гоночных автомобилей. Кнопки хронографа с черным PVD-покрытием повторяют очертания переключателей скоростей, а форма счетчиков — приборную панель гоночного автомобиля.

Корпус диаметром 44 мм выполнен из нержавеющей стали. Под сапфировым стеклом задней крышки можно увидеть зна-менитый «мотор» хронографа Valjoux 7750, оснащенный секто-ром подзавода, выполненным в фирменных цветах Marvin. А на самом стекле можно увидеть автограф Себастьяна Леба. Всего 777 счастливчиков могут стать обладателями этих надежных гоночных часов, приносящих победу.


август-сентябрь 2010110 МОИ ЧАСЫ № 3

111МОИ ЧАСЫ


ВСе О...ВСе О...

характерен для относительно поздней стадии развития мифологии и связан с появлением ранних государств: Шумера, Египта, Угарита, Индии, Греции, Китая, японии, Мексики, в большинстве которых хозяйство было основано на искусственном орошении (то есть ирригационные или гидравлические общества), благодаря чему особое значение приобретал основанный ранее культ водоемов. Предполагается, что в образе драконов соединяются образы животных, противоположных и отличных от земного мира — верхний (птицы) и нижний (змеи и другие пресмыкающиеся). При этом дракон как образ водной стихии представлялся часто огнедышащим, что соответствовало идее соединения противоположных символов воды и огня. Считается, что формирование такого гибридного мифологического образа соответствует тому периоду, когда ранние зооморфные верования начали уступать место антропоморфным образам, то есть богам.

Энциклопедия мифов народов мира (Москва, Советская энциклопедия, 1991 г.)

ДРАКоН Just Cavalli, серьги и цепочка с подвеской

из коллекции Dragon, сталь с золотым

гальваническим покрытием, вставки из эмали

Daniel Strom, часы Agonium

Draco

Montegrappa, запонки Dragon, желтое

золото 18К, сапфиры, лимит 88 экз.

John Hardy, коллекция Naga Dragon, браслет, серебро,

натуральная кожа

Ulysse Nardin, часы Classico Enamel Champleve Dragon,

корпус 40 мм из розового золота 18К,

циферблат в технике выемчатой эмали,

автоматический механизм UN-815


113МОИ ЧАСЫ

ЛеОНАРдО дА ВИНЧИ предлагал изображать голову дракона так: «Голова дога,

кошачьи глаза, уши филина, нос борзой, брови льва, виски петуха и шея водяной черепахи»

СеВеРНАя АМеРИКА

Единственная часть света, в которой не известно ни одного мифа о

драконе

SOMETIMES WE SEE A CLOUD

THAT'S DRAGONISHГоворит Марк Антоний своему приближенному Эросу (Шекспир, «Антоний и Клеопатра», акт IV, сцена 14, 1623 г.), — «…случается нам видеть,

что облака имеют вид дракона» (пер. Д. Михайловского). Эта фраза стала одним

из самых известных образов вещей и людей, которые на самом деле не такие, какими кажутся

Grieb & Benzinger, часы Grey Dragon, корпус из розового золота, 77 бриллиантов,

перламутровый циферблат, скелетонизированный

механизм

Just Cavalli, серьги и цепочка с

подвеской из коллекции Dragon, сталь с золотым гальваническим

покрытием, вставки из эмали

Georges Legros, кольцо

Glamour Gold Plated, латунь,

золотое покрытие, цирконы

Jaquet Droz, часы Petite Heure Minute Dragon,

корпус 43 мм из розового золота 18К,

эмальерная миниатюра на циферблате,

автоматический механизм JD2653

Georges Legros, кулон Glamour Gold Plated, латунь, золотое

покрытие, цирконы

Prologue, серьги и колье Wild Fire из коллекции Forces of Nature, белое и желтое золото 18К, белые

бриллианты, рубины, турмалины, розовый перламутр

113МОИ ЧАСЫ


в древнегреческом языке означало дракона, большую змею или водяную змею и по наиболее вероятной версии происходило от

слова drakein, значившего «отчетливо видеть» или, реже, «сиять». Одни из первых упоминаний о змее-драконе встречаются в VIII веке

до н.э. у Гомера в описании амуниции Агамемнона: «Серебряный был под щитом сим ремень; и по нем протяженный сизый дракон извивался ужасный; главы у дракона три, меж собою сплетясь, от одной воздымалися выи». (Илиада, песнь 11, 38, пер. Н. Гнедича).

Его современник Гесиод тоже не смог обойти вниманием огнедышащее чудовище: «Также еще разрешилась она изрыгающей пламя, мощной, большой, быстроногой Химерой с тремя головами: первою — огненноокого льва, ужасного видом, козьей — другою,

а третьей — могучего змея-дракона. Спереди лев, позади же дракон, а коза в середине». (Теогония, 320–325, пер. В. Вересаева)

или Nachash Bare'ach называется дракон в иудейской редакции

Ветхого Завета (Иов 26:13, Исайя 27:1). Дело в том, что в созвездии

Дракона находится Северный полюс сидерической эклиптики, а в период с 3700 до 1500 до н. э. звезда Тубан из «хвоста» Дракона была ближайшей к Северному полюсу мира звездой. Кстати, благодаря прецессии Тубан снова станет полярной звездой в

21 000 году. За созвездием Дракона лучше всего наблюдать в мае. Тогда появляется возможность увидеть

голубоватую галактику Кошачий глаз, линзообразную галактику Веретено и звезду HIP 56948 — практически

точную копию нашего Солнца

John Hardy, коллекция Naga Dragon, кольцо, серебро, натуральная кожа, бриллианты,

сапфиры

Franck Muller, часы Infinity Dragon, корпус из белого золота 18К, белые

бриллианты, цветная эмаль, кварцевый механизм

РеКОй ЧеРНОГО дРАКОНА,

или Хэйлунцзян называют китайцы Амур. Интересно, что если в ближневосточных,

славянских и европейских мифах дракон чаще всего ассоциировался со злом, жестокостью и коварством, то на Дальнем Востоке дракон

был символом мудрости и благополучия. В Китае, Вьетнаме и японии с драконами

связывали происхождение императорского рода. Китайский дракон «лун» ассоциировался

с силой «ян», землей, плодородием, а также водой и дождем. Русское же название реки Амур происходит от манчжурского «амар» и

переводится просто — «широкая река»

115МОИ ЧАСЫ

это тибетское наименование Бутана, о чем свидетельствует белый дракон на национальном флаге страны. Желтое

поле на флаге символизирует светскую монархию, а оранжевое — буддистскую

религию. Этот флаг, с небольшими изменениями, использовался с XIX

столетия, а нынешний вид приобрел в 1960 г. Еще один флаг с изображением дракона — флаг Уэльса. Его украшает

красный дракон Y Ddraig Goch, согласно кельтским мифам предзнаменовавший победу над саксами Утера Пендрагона

(«пендрагон» — главный дракон, военачальник), отца легендарного

короля Артура. Законодательно красный дракон был принят символом Уэльса в 1959 году. Дракон в течение полувека

красовался и на флаге Китая. В 1862 году после создания англо-китайского флота

появился треугольный желтый флаг с синими драконом и солнцем. Затем по настоянию европейцев полотнище из треугольного стало прямоугольным. В

таком виде флаг просуществовал до краха Китайской империи в 1911 году

Dunhill, кулон

Dragon, стерлинговое

серебро

Just Cavalli, кольцо из коллекции

Dragon, сталь, вставки из эмали

Montegrappa, запонки Dragon, стерлинговое серебро, сапфиры, лимит 888 экз.

Bovet, часы Amedeo Fleurier 7-day Tourbillon Dragon, корпус 44 мм из белого золота 18К, циферблат с эмалью Grand Feu,

механизм с ручным заводом 13BM07AI, 7-дневным ходом и турбийоном

Patek Philippe, часы Dragon Ref. 5720/1G из коллекции Nautilus Haute Joaillerie, корпус

из белого золота 18К, 1869 бриллиантов, цветная эмаль,

автоматический механизм Cal.324

Dunhill, запонки Dragon, стерлинговое серебро

ХРОНОГРАФ. ВРеМя МАтеРИАЛьНОе


СОБЫтИя. ЛЮдИ

Ив Jetman Росси снова поднялся в воздухИва Jetman Росси снова можно было увидеть в воздухе. На этот раз «реак-тивный человек» спрыгнул с вертолета над швейцарскими Альпами и встал в ряд с двумя самолетами L-39C Albatros из Breitling Jet Team. Прыжок леген-дарного летчика по традиции поддер-живал бренд Breitling.

Солист Prodigy стал посланником GrahamСолист группы Prodigy Кит Флинт стал новым посланником марки Graham, в качестве кото-рого будет представлять модель Chronofighter Oversize Diver Deep Black. 42-летний англий-ский музыкант сейчас также активно занимается мотогонками в составе собственной команды Team Traction Control.

Новый управляющий директор Maurice LacroixМарк Глезер, являющийся директо-ром Maurice Lacroix уже семь лет, с 1 января 2012 года занял новый пост управляющего директора. Эта должность была создана в ком-пании недавно, а занимающий ее сотрудник станет отвечать за пози-ционирование бренда и развитие продукции. Кроме того, в февра-ле 2012 года компанию покинет CEO Мартин Бахман. По словам Йорга Волле, президента компании DKSH, владеющей контрольным паке-том акций группы Maurice Lacroix, «новая организационная структу-ра и усиленное внимание, сосредо-точенное на разнообразии основ-ных компетенций в Maurice Lacroix Group, позволят удовлетворить потребности клиентов еще быстрее и таким образом будут способство-вать росту».

117МОИ ЧАСЫ

Канатоходец Фредди Нок балансирует в часах CyrusС 1 декабря 2011 года канатоходец Фредди Нок ставит новые рекорды с часами Cyrus на руке. Фредди является потомком одной из старейших в мире династий цирковых артистов: в воз-расте четырех лет он начал заниматься эквилибристикой, а когда ему было десять, он впервые выступил перед публикой с хож-дением по проволоке, натянутой на высоте. С 1998 по 2011 год Фредди Нок установил ряд мировых рекордов, а в августе 2011 года он достиг рекордной цели — семи мировых рекордов за семь дней. Фредди Нок не пользуется страховкой и балансирует на канате и при температуре -15 градусов, и при ветре скоростью 80 км/час, и на высоте в 3300 метров.

6 ноября в Лос-Анджелесе были объявлены номинанты награ-ды Hamilton Behind the Camera Awards за 2011 год. Премия вру-чается участникам кинематографического процесса, остающим-ся «за кадром». Лучшим режиссером по версии «За кадром-2011» был признан Крис Вайтс за фильм «Лучшая жизнь». Лучшим про-дюсером стал Августин Альмадовар за фильм «Кожа, в которой я живу». В номинации «Сценарист» победу одержала ясмина Реза за «Карнеги». Лучшим оператором признан Эммануэль Любецки «Древо жизни». Награды был удостоен и победитель конкур-са короткометражных фильмов для часов Hamilton, в ходе кото-рого студенты киношкол создавали свои видеоролики, сюжетные линии которых основывались на концепции времени, продукции и духа бренда Hamilton. Премию за лучший короткометражный фильм получила Эвелина Де Гаудензи, выпускница Института эксперимен-тальной кинематографии в Милане.

Hamilton вручил премию «За кадром»


СОБЫтИя. МеСтА

Бутик TAG Heuer открылся в Столешниковом переулкеВ 2012 году компания TAG Heuer открылся новый бутик по адресу: Столешников переулок, дом 14. В бути-ке представлены часовые коллекции марки, аксессуары и авангардные очки TAG Heuer, а также коллекция мобиль-ных телефонов TAG Heuer Meridiist и TAG Heuer Link.

21 ноября часовой дом Breguet предста-вил последние уникальные произведения бренда: коллекцию Crazy Flower и часы Hora Mundi. По такому специальному случаю в Театре Наций, который только что распах-нул двери своего отреставрированного зда-ния, состоялся творческий вечер Евгения Миронова, художественного руководите-ля театра.

Гости могли насладиться последни-ми новинками часовой и ювелирной кол-лекций: женственные, пленяющие смелым дизайном и необычной техникой инкру-стации бриллиантов, изделия Crazy Flower позволили окунуться в мир красоты и осле-пительной роскоши, в то время как цените-ли сложных часовых технологий получили шанс увидеть революционно новую модель Hora Mundi — первые механические часы с указателем часовых поясов и индикаци-ей синхронизированной даты, дня/ночи и городов с разными часовыми поясами.

8 декабря мануфактура Ulysse Nardin и ювелирно-часовой бутик Sublime by Bosco провели в Bosco Bar вечер, посвященный ори-гинальной астрономической инсталляции. Главным героем вече-ра стали настольные часы Planet Earth, увеличившиеся в размерах и на время ставшие напольными, которые позволяют представить, где относительно Земли находится Луна или Солнце, на каком мате-рике нашей планеты день или ночь. Кроме того, гости вечера смог-ли рассмотреть часы из легендарной «Трилогии времени» — моде-ли Astrolabium Galileo Galilei, позволяющие определять время вос-хода и заката Солнца и Луны, Planetarium Copernicus, по которым можно было представить положения планет по отношению к Солнцу и Земле, и Tellurium Johannes Kepler, показывающие затмения Луны и Солнца, время и место восхода и заката Солнца.

Breguet в театре Наций

Астрономические часы Ulysse Nardin на вечере в ГУМе

Презентация новой коллекции Roger Dubuis в Москве7 декабря в ресторане Casino более 250 гостей собрались на презентацию новой коллекции La Monegasque от Roger Dubuis. Познакомиться с новыми моделя-ми пришли Равшана Куркова и Константин Крюков, а также Константин Андрикопулос, Александр Носик, Петр Аксенов, Андрей Григорьев-Апполонов, Евгения Линович, Екатерина Двигубская, Ирина Муромцева, Екатерина Крысанова, Ирсон Кудикова, Мария Голубкина, Игорь Угольников. Гости смогли поучаствовать в розыгрыше при-зов от часового дома, а также насладить-ся выступлением Сергея Мазаева в сопрово-ждении джаз-проекта VIP Zone Orchestra.

119МОИ ЧАСЫ

С февраля 2012 года на французском и английском языках начинаются занятия в Школе ювелирного искусства, созданной компанией Van Cleef & Arpels. Школа займет здание особня-ка XVIII века на Вандомской площади. Директором стала Мари Валлане-Дельом, начавшая свою карьеру в Richemont Group в 1986 году. Поработав в Cartier, она перешла в Van Cleef &

Arpels. В почетный комитет школы вошли: председатель Фонда высокого часового искусства Франко Колоньи, председатель парижского музея декоративного искусства Элен Дэвид-Вейль, историк искусства Эйлин Гуггенхайм, вице-президент Лувра Анри Луарет, председатель Фонда современного искусства Cartier for the Art Алан-Доминик Перран.

Van Cleef & Arpels открывает собственную школу

23 ноября в арт-центре «Ветошный» мануфактура Ulysse Nardin отпраздновала год со дня открытия своего первого монобрендового бутика в Москве. «Трилогия вре-мени» Людвига Охслина стала источником вдохновения для стиля звездного вече-ра: купол арт-центра стал звездным небом, площадка — космическим простран-ством. В витринах в этот вечер была представлена полная астрономическая коллек-ция часов Ulysse Nardin: Moonstruck, настольные астрономические часы Planet Earth и легендарный сет «Трилогия времени» — Astrolabium Galileo Galilei, Planetarium Copernicus, Tellurium Johannes Kepler. Об истории возникновения «Трилогии време-ни» гостям вечера рассказал сам доктор Людвиг Охслин.

Среди посетивших мероприятие были Марианна Максимовская, Регина фон Флемминг, Сергей Михайлов, Марк Гарбер, Элла Стюарт, Евгения Линович, Татьяна Курбатова и многие другие.

Исполнился год бутику Ulysse Nardin в Москве

22 декабря в новом мультибрендовом часовом магазине Happy Hour состоялось торжественное открытие корнера бренда Longines. Ленточку у входа в мини-бутик перерезал вице-президент марки Шарль Вийо. Торжественное мероприятие посетила посланница Longines в мире спорта Евгения Канаева. В корнере Longines пред-ставлена коллекция из более чем 150 экземпляров часов, включаю-щая в себя все основные модельные ряды бренда, в том числе клас-сические La Grande Classique de Longines, женственные Longines PrimaLuna и Longines DolceVita, актуальные The Longines Column-Wheel Chronograph, престижные The Longines Master Collection, изы-сканные Longines evidenza, спортивные Longines Admiral, Conquest и HydroConquest и др.

Корнер Longines открылся на тверской


СОБЫтИя. ПРедМетЫ

Кольцо от Pomellato на день св. Валентина Компания Pomellato впервые выпустила ювелирное изделие в честь Дня влюбленных. Теперь о своих романтических чувствах можно рассказать при помощи кольца M`ama non m`ama. Элегантное коль-цо из розового золота украшено красным турмалином в окружении коричневых бриллиантов. Найти романтичные украшения можно в салонах Sublime by Bosco.

Rado: элегантность и высокие технологииRado представляет новое уникальное сочетание высоких технологий и элегантности. Rado eSenza Colours отличаются особым сочетани-ем плавной овальной формы, позволяющей достичь идеальной глу-бины цвета, а также уникальной технологией металлизации. Четыре модели, ограниченной серии в 1000 экземпляров каждая представ-ляют палитру ледяного серебряного, теплого золотого и двух оттен-ков коричневого цвета. Такие достижения в области высоких тех-нологий, как металлизация и циферблата, и сапфирового стекла, позволяют смело заявлять о долговечности часов.

Подарок от Tiffany к 8 МартаОгромный выбор часовых коллекций Tiffany&Co в бутиках Tourbillon и Sublime by Bosco пополнится новыми моделями для уже полю-бившихся серий: классических Atlas, изысканных Tesero, экстра-вагантных 5th Avenue, элегантных Gemea, роскошных винтажных Atlas Cocktail и уникальная модель, представленная в России лишь в единственном экземпляре и только в московском Tourbillon, — усыпанная бриллиантами платиновая Cocktail Statement.

Новая перьевая ручка от Ulysse NardinШвейцарская мануфактура Ulysse Nardin совместно с известной итальян-ской фирмой Visconti, специализиру-ющейся на производстве уникальных письменных принадлежностей вот уже 20 лет, представила новую перьевую ручку. Элегантная ручка изготовлена из смолы высшей степени чистоты в при-сущей компании синей цветовой гамме, а ее металлические детали выпущены в двух вариантах: из 18-каратного золо-та и серебра 925-й пробы. Важнейший в работе ручки элемент — система подачи чернил, не имеющая аналогов в мире, — имеет тот же цвет, что и смола, из которой изготовлен корпус пишуще-го инструмента. Система включает зна-менитый тройной канал Visconti, обе-спечивающий оптимальное снабжение пера чернилами.

121МОИ ЧАСЫ

февраль-апрель 2012122 МОИ ЧАСЫ №1 декабрь-январь 2011-2012


Увидело свет четвертое расширенное издание книги Райнхарда Майса — «A. Lange & Sohne — высокое часовое искусство Саксонии». В своей книге Р.Майс описывает историю династии мастеров Ланге из Дрездена и их часовой мануфактуры с нача-ла XIX века до настоящего времени. Объем книги по сравне-нию с предыдущим изданием увеличился вдвое: 916 страниц и свыше 2700 иллюстраций. В книгу вошли два тома: первый том «Судьбоносный век — часовая индустрия Гласхютте 1845–1945 гг.» рассказывает о зарождении часового дела в Саксонии и жизни знаменитых мастеров, работавших в Дрездене, а во втором томе «A. Lange & Sohne — часовых дел мастера из Дрездена» представлена биография Фердинанда А. Ланге. Автор рассказывает о расцвете марки под руководством сыно-вей Фердинанда, Ричарда и Эмиля, экспроприации мануфактуры во время Второй мировой войны и о ее возрождении Вальтером Ланге, представителем уже четвертого поколения этой семьи.

A. Lange & Sohne выпустила книгу

Oberig jewelry приглашает окунуться в мир древних старосла-вянских знаков и символов. Сотни больших и маленьких ква-дратиков из бриллиантов, рубинов, сапфиров и золота сменяют друг друга, выстраиваясь в хитросплетение фигур «вышиванок». Старославянские орнаменты не только украшали повседневный быт наших предков, но и несли информацию о человеческих меч-тах, ценностях и стремлениях. Вышитые на одежде узоры славя-не наделяли способностью оберегать от разных бед — особые тай-ные силы были заложены в цветах, рядах и элементах: дуб озна-чает воплощение солнечной мужской энергии, лилия — символ девичьего очарования, чистоты и невинности, ромб приносит сча-стье и покровительствует плодородию, а цветок мака защищает от сглаза.

Славянские мотивы от Oberig

Семь изысканных колье с затейливым дизайном представлены в новой коллекции Montblanc Seven Stars. Каждое колье укра-шено знаменитым бриллиантом Montblanc, а также замысло-ватыми узорами из бриллиантов круглой огранки, напомина-ющими кружево. Украшения представлены в виде гарниту-ров — колье можно комбинировать с любыми серьгами кол-лекции.

«Семь звезд» Montblanc

Чешская марка W&F презентовала две новые моде-ли ручной работы для коллекции W&F Unique. Дизайн часов разработан двумя молодыми дизайнерами Дорис Опловой и Лалиной Менсловой. На белом цифербла-те изображен хищный дракон, напоминающий о мифах Азии и Древнего Востока — главном мотиве всей новой коллекции. Часы обладают запатентованной формой ушек, раздвижной системой крепления ремешков, а также оснащены механизмом ETA 6498. Модели 800.1 и 800.2 выпущены ограниченной серией в 8 экземпля-ров. Стартовая цена около 3000 евро.

драконы от W&F



ИЗ ДОМОДЕДОВ ИЗ ДОМОДЕДОВ из Домодедов

RAYMOND WEIL JasmineRef.: 5229-STS-00659; цена: 105 000 руб.

ALPINAStartimer Pilot

Ref.: AL-525B4S4цена: 47 600 руб.

EDOXGrand Ocean

Ref.: 85008-357BBUINцена: 107 470 руб.

MAURICE LACROIXLes Classiques Chronographe

Ref.: LC1008-SS001-130; цена: 48 790 руб.

ULYSSE NARDINDual Time Lady

Ref: 243-22B/30-07цена: 476 000 руб.

FRANC VILA Cobra Chronographe Grand Dateur Automatique

Ref.: FV EVOS 8; цена: 3 176 000 руб.

ARMAND NICOLET S05 Ref.: T612N-NR-P160NG4

цена: 205 000 руб.

LOUIS ERARD Excellence Moon Phase 24 hour Chronograph

Ref.: 80231AA01; цена: 125 550 руб.

ЛУЧШИЕ ПОДАРКИ К 2012 ГОДУ

FREDERIQUE CONSTANT Index Ref.: FC-303C6B4цена: 56 000 руб

БЕСТСЕЛЛЕРЫ НОВОГОДНЕГО СЕЗОНА В РОССИИ, ПО ДАННЫМ ОФИЦИАЛЬНЫХ ДИЛЕРОВ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ

МОСКвА: магазины «CASSAFORTE»: Новый Арбат, 36, стр.3

(ТЦ «Сфера»); Столешников пер., 14; Петровка,д.11/20(Marriott), ул.

Тверская,д.16/2 (Галлерея «Актер»); салон «Da Vinci», Смоленская пл.,

д. 3; ул.Никольская д.10; салоны «ТАЙМ АВЕНЮ»: Земляной вал,

33(Атриум); Пр-т Вернадского, д. 6 (ТЦ Капитолий); ул. Перерва, 43; ул.

Петровка, 17; Ореховый б-р, 15 (ТЦ «Галерея «Водолей»); пр-т Мира, 33 (ТЦ

«Олимпик-Плаза»); пл. Киевского вокзала, 2 (ТЦ «Европейский»); салон

«Верное время»: Новый Арбат, 10; «Beautiful Times», ул. Ильинка, 4 («Гостиный двор»); бутик «TAG Heuer», ул. Тверская,

19А, стр.3; салоны «Табачная любовь»: ул. Никольская, 25 (ТЦ

«Наутилус»); Новинский бульвар, 8 (ТЦ «Лотте Плаза»); бутик «Rado»,

ул. Петровка, 30/7; бутики «Conquest»: ул. Петровка, 28 стр.2, ул.

Новослободская, 4; салоны «Time Code»: пл. Киевского вокзала, д. 2

(ТРЦ «Европейский»), ул. Правобережная 1Б (ТРЦ «Капитолий», 1 эт.), 24 км.

МКАД (ТРЦ «Вегас»), 15 км. МКАД (СТЦ «Мега Белая Дача»), г. Зеленоград,

Крюковская пл., д. 1 (ТЦ «Иридиум»); бутик Tourbillon Петровка, д.16;

бутик «Dinet», ул. Тверская, 26; бутики Montblanc: Столешников пер.,

14; Красная площадь, д.3, ГУМ, 1 линия; Кутузовский проспект, 48, Галерея

«Времена года»; Ulysse Nardin: ул.Никольская,д.19; Mobiado, Новый

Арбат, д. 36/3 (ТЦ «Сфера»); Евротайм, салон часов, Сретенский б-р,

д. 2; Glamour Time, салон, пл.Киевского вокзала, д2; салоны ZIBI,

Калужское ш. 21 км. (ТЦ МЕГА), 1й Покровский проезд, д. 5 (ТЦ “МЕГА” Белая

Дача 2); Ореховый бульвар д. 22А (ТЦ «Облака»); Рязанский проспект, д.

2, корп. 2 (ТЦ «Город»); Багратионовский проезд, д. 5 (ТЦ Филион); салон

Time Trend, г.Химки, мкр.8 (СТЦ Мега). Салоны Louvre: ул. Петровка,

10; ул. Земляной Вал, 33; ул. Никольская, 25; ул. Тверская, 3 (Ritz Carlton);

ул. Тверская, 15, стр. 1; Кутузовский просп., вл. 48 (Времена года); салон

часов «САГА», Новинский бульвар, 31(«Новинский пассаж»,2эт.), ул.

Дружинниковская,д.15, стр. 1

САНКТ-пЕТЕРБУРГ: салоны «Империал»: Большой пр-т, 46; ул.

Маяковского, 1; Невский пр-т, 44; Часовой дом «МИГ», Загородный пр-д,

30; Лиговский проспект,д.111; салоны «HAROLD»: Торфяная дорога, 7

(ТК «Гулливер»); пр. Космонавтов, 14 (ТРК «Радуга»); салоны «Макситайм»:

ТК «Балтийский»; ТК «Заневский»; ТК «Фрунзенский»; ТК «Аэродром»; ТК «Норд»;

ТК «Озерки»; ТК «ПИК»; ТЦ «Меркурий»; салон «Хронограф», ул. Ефимова,

3, (ТК «Сенная»); «STATUS» Швейцарские часы: Литейный пр., 27; Большой пр.

П.С., 60; бутик «Longines», Невский пр., 137; бутик «Rado», Невский

пр., 137. Бутик «Ulysse Nardin»: Б.Конюшенная ул. 12. Бутик «Jaeger-LeCoultre»: Б.Конюшенная ул. 12

БЕЛГОРОД: салон «Swisstime», ул. Попова, 36 (универмаг

«Белгород»).

вЛАДивОСТОК: салоны «Золотое время»: Океанский пр-т, 8;

ул. Алеутская, 20; ул. Светланская, 29; ул. Семеновская, 15; пр-т 100 лет

Владивостоку, 57Г; ул. Светланская, 23; ул. Русская, 19Б.

вОЛГОГРАД: «Визит», пр-т Ленина, 33; «Клеопатра»,

ул. Коммунистическая, 10.

вОРОНЕЖ: сеть салонов «Ле-Локль»: ул. 20 лет Октября, 90, ТЦ

«Петровский Пассаж»; Московский проспект, 129/1 (1 этаж); Средне-Московская,

32б (ТЦ Поиск); Революции проспект, 39; Героев Сибиряков, 65а (1 этаж; ТЦ

Армада); Кольцовская, 35 (1 этаж); ул. Чапаева, д. 1А; ул. Плехановская, д. 21

ЕКАТЕРиНБУРГ: «Покровский пассаж», ул. Р. Люксембург, 4;

салоны «Студия времени»: ул. Малышева, 16; ул. Хохрякова, 21; ул.

Академика Шварца, 17; ул. Малышева, 23; ул. Сулимова, 50; ул. Вайнера,

10; ул. Радищева, 10; «Биг-Бен», ул. 8 Марта, 127; «Куранты», ул.

Где найти

Часовые салоны и магазины

Подписной индекс в объединенном каталоге — 84597

Радищева, 12; салоны «Time Code»: ул. Металлургов, д. 87 (СТЦ

«Мега Екатеринбург»), ул.8 марта, д.46 (ТРЦ «Гринвич», 1 эт.)

иРКУТСК: салоны «Золотое Время»: ул. Литвинова, 17

(«Торговый комплекс», этаж 2); ул. Советская, 58 (ТЦ «Иркутский»); ул.

Советская, 58 (ТЦ «Престиж»); пр-т Ленина, 46 (ТЦ «Вояж», пав. 9); ул.

Октябрьской революции, 1.

иЖЕвСК: салон «Елисейские поля», ул.Советская,д.7

КАЗАНь: салоны «Империя»: ул. Баумана, 51/50 (ТЦ «ГУМ», 2

этаж); ул. Мавлютова, 45 («Рамстор», 1 этаж); салон «Versal», ул.

Баумана, 51/50 (ТЦ «ГУМ», 2 этаж)

КЕМЕРОвО: Кемерово Салоны часов «Циферблат», ул. Весенняя,д.7;

пр.Октябрьский,д.34 (ТРЦ «Лапландия»); пр. Химиков,д.39 (ТРЦ

«Променад-2»); пр. Ленина,д.59А (ТРЦ «Променад-3»); салоны «Стерх»

пр. Ленина,д.59А (ТРЦ «Променад-3»)

КРАСНОДАР: салон «Галерея времени», ул. Индустриальная,

д. 2; «Гринвич Сити», ул. Северная, д.327 (ТРЦ «Галерея

Краснодар»); «Империал» ул. Головатого, д. 313 (ТК»Галерея»),

салон «ЧасовЪ», ул. Уральская-Стасова (ТРК»Галактика»)

КРАСНОЯРСК: салоны «Сибтайм»: пр. Мира, 98; ул. 9 мая, 77

(ТРЦ «Планета»); пр. Красноярский рабочий, 120 (ТЦ «Красноярье»);

ул. Красной армии, 10 (ТК «Квант»); ул. 78-й Добровольческой бригады,

12 (ТК «Командор»); ул. Карла Маркса, 125 (ЦУМ); салоны швейцарских

часов и ювелирных изделий «Гринвич»: ул. Карла Маркса, 125

(ТЦ «Хамелеон»); салон «Париж», пр-т Мира, 78; «Четвертое Измерение», ул. Ленина, 133; салон «Хронограф» пр.Мира,26

ЛипЕЦК: магазины «Акула трейдинг»: ул.Плеханова, д.5(ЦУМ);

ул.Зегеля, д.30

Московская обл.: г. Коломна: магазин «Швейцарские часы», ул. Октябрьской революции, д 210; салон часов «Тайм Холл», ул. Октябрьской Революции (ТРЦ «РИО», 1-й этаж); г.

Раменское: салон часов «Тайм Холл», Северное ш.,д.10 БП

«Плаза-Рам-Старс»,1 эт.; салон «Time Code»: г. Мытищи, ул.

68ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К

ЗВЕЗДАМ.ЗАЧЕМ ЧАСАМ АСТРОНОМИЯ

46ТЬЕРРИ ШТЕРН.

О КАЛЬВИНИСТСКИХ

ЦЕННОСТЯХ И ПРОБЛЕМЕ ОБЩЕНИЯ

94ПРИСТОЙНОЕ ОБНАЖЕНИЕ.ТЕСТ

СКЕЛЕТОНОВ

Мои

Часы

МоиЧасывсе о часах и стиле

№6

дека

брь-

янва

рь 2

011-

2012

www.mywatch.ru

декабрь-январь

#6 ’11-12

ULYSSE NARDINMoonstruck

Где купитьМосковские фирмы-распространители периодической печатной продукции: ЗАО «МН-Пресс»; ТК «Прессэкспо»; ООО «Ритейл Медиагрупп»; ООО «ПрессХаус»; «HDS» и др.

Сети супермаркетов: «Алые паруса»; «Азбука вкуса»; «Седьмой Континент»; «Бахетле» и другие. Мини-магазины прессы «Хорошие Новости».

Коммунистическая, д. 1 (ТРЦ «XL-3»); г Котельники Новорязанское шоссе

д. 5 (ТЦ «Реал»,1 эт.)

Мурманск: магазины «Светоч»: пр-т Ленина, 76; Кольский пр-т, 134.

Нижний Новгород: бутик «Da Vinci» ул.Ульянова, д.5; бутик

«Montblanc» ул.Ульянова, д.5; м-н «Классика» ул.Ульянова, д.5

Новокузнецк: Салоны часов «Циферблат», ул. Павловского,

д.11 (ТВК «Ника»), ул. Орджоникидзе,д.35, ТЦ «ЦУМ»; салон «Стерх»

пр.Ермакова,д.9а(БЦ «СИТИ»)

Новороссийск: салоны «Эпоха»: ул. Свободы, 3/5;

Анапское ш., 2; «Легенда», ул. Г. Десантников, 2; салон, «Танго»

ул.Советов,28

Новосибирск: «Женева», ул. Ленина, 10 (Универсам «Пассаж»);

салоны «X-time»: ул. Ватутина, 107; ул. Крылова, 26; Красный пр-т, 101;

ул. Фрунзе, 238; пр-т Дмитрова, 5; салоны «Принцип»: ул. Дуси Ковальчук

179/4; ул. Светлановская, 50; ул. Пушкина, 63; пл. Карла Маркса, 2; салоны

«Импульс»: ул. Троллейная, 130А; ул. Громова, 7; Гоголя, 34; Красный пр-т,

85; Гусинобродское шоссе, 20.

Оренбург: магазин «Золотая Середина», ул. Советская, 31;

магазин «Часы» ул.Советская,44

Омск: салон «Женева», ул.Карла Маркса,д.34

пенза: салон «Новелла» ул.Московская,37.

пермь: салон «Эталон», ул. Осинская, 6.

пятигорск: магазин «Фаренгейт», ул.Мира, д.14а.

Ростов-на-Дону: салоны «Галерея времени», пр. им. М.Нагибина, 32/2 (Мега-центр

«Горизонт»); ул. Б. Садовая, 32/36; «Репетир», пр-т Буденновский,

3; салон «18 карат», пр. Чехова, 35/30; салон «18 карат-подарки», ул. Пушкинская, 199; м-н «Сириус», ул. Б. Садовая, 90;

«Золотой Век». ул. Большая Садовая, 37; ул. Большая Садовая, 115

(Отель «Дон-Плаза»); пр. Буденновский, 49 (ТЦМ «Астор-Плаза»); «Time Code», г.Аксай, Аксайский пр-т, д.23(СТЦ Мега Ростов, 1 эт.)

Саратов: магазин Часы, проспект Кирова,д.25; бутик «Da Vinci»

ул.Волжская,д.15, «Time Code» ул. Чапаева, д.59 (ТД «Центральный»)

Самара: магазин «Аляска» пр-т Кирова, д. 228/126; Ново-Садовая,

д.21; «Новелла» ул.Куйбышева,д.91; салоны «Time Code» ул.

Дыбенко д.30 (ТРЦ «Космопорт», 1 эт.), 25 км Московское шоссе (СТЦ

«МЕГА Самара»,1 эт.)

Сочи: магазин «Мир подарков», ул. Воровского, 32; салон

«Имидж», ул. Воровского, 4; салон «Имидж – VIP подарки»,

ул. Навагинская, 12.

Сыктывкар: «Time Code» ул.Октябрьский проспект, д 141 (ТРЦ

«Макси»,1 эт.)

Таганрог: «Time Code» ул. Петровская д. 91 (ТЦ «ТУМ», 1 эт.)

Тюмень: «Женева», магазин, ул. Республики, 46; часовой салон «Тик-Так», ул. Республики, 131. «Time Code» ул.Валерии Гнаровской, д.12 (ТРЦ

Фаворит,3 эт.)

Томск: салон «Таймберри», ул.Фрунзе,д.40

Уфа: салоны AlfaOmega, Верхняя торговая пл., д. 1 (ТДК «Гостиный двор»);

пр-т Октября, д. 4 (ЦТиР «Мир»); пр-т Октября, д. 31 (Универмаг «Уфа»); ул.

Менделеева, д. 137 (ТРК «Иремель»); салон «Новелла» проспект Октября,д.84

Хабаровск: cалоны «Золотое Время»: ул. Карла Маркса, 76 (ТК

«Сити»), ул. Муравьева-Амурского 7, ул. Карла Маркса, 59, ул. Ленинградская, 28.

Челябинск: «Classic Time», ул. Коммуны, 60, (ТК «Гостиный

Двор»);«Швейцарские часы и подарки», ул. Коммуны, 60; «Швейцарские часы», пр-т Ленина, 46; «Часы и сувениры», ул.

Кирова, 161А.

Южно-Сахалинск: «Time Code», 2-я Центральная ул.,д. 1 Б (ТРЦ

«Сити Молл»)

Ярославль: магазин «Стрелка», ул.Депутатская,д.6/1а, салон

«Швейцарские часы», ул.Кирова,д.11

Московские фирмы-распространители периодической печатной продукции: Дома отдыха, отели: Отель-комплекс, РАО «Газпром».Офисы компаний: Тюменская нефтяная компания; «Daev Plaza»; Бизнес-центр на Моховой; «Meerhold Business center»; Красная роза БЦ; Олимпик Плаза 1; «Ринко Плаза» Бизнес-центр; «Павловский»; «Крылатские Холмы» (Бизнес-парк); «Аврора» Бизнес-парк; «Усадьба Центр»; Легион-1, всего 67 бизнес-центров. Салоны красоты: «Сергей Зверев», ул. 1-я Тверская-ямская, 28; «Жак Дессанж»; «Ив Роше»; «Санрайс»; «Beauty Studio» гостиница «National»; «Па-радайз»; «Вольный стиль»; «Aldo Coppola», гостиница «Рэдиссон-Славянская»; Спортивный клуб «Petrovka Sports».Рестораны: Ресторан «Кафка»; Ресторан «Губернаторский», Вознесенский пер., 22; Ресторан «МАО», ул. 1905 года, 2А; Ресторан «Шоколад», Страст-ной б-р, 5; Ресторан «Реставрация», Леонтьевский пер., 7; Ресторан «Шафран», Спиридоновский пер., 12/9; «ВООКАФЕ», ул. Садовая-Самотечная, 13; Ресторан «7 пятниц», ул. Воронцовская, 6.

Catalog.MyWatch.ru

Подскажем где купить!Уникальный интернет каталог:

информация о наличии моделей в магазинах

Где починитьГде купить

Где продать

Часовой Дом МИГ

С.�Петербург, Загородный, 30, тел.: 713�18�96, факс: 764�15�27 Лиговский, 111 тел.: 764�99�63

Maurice Lacroix, Fortis, Rado, Longines, Balmain, Lorenz, Certina, Rochas, Tissot, Atlantic, Jacques Lemans, Charmex, Versace, Sector, Cuervo y Sobrinos, Milus, Pequignet, Perrelet, Gevril, Roberto Cavalli, Kolber

г. Санкт-Петербург: Московский пр., д. 159, тел.: (812) 338-33-64 ; ул. Савушкина, д. 126 «А», тел.: (812) 334-25-50, ТРК «АТЛАНТИК СИТИ». г. Москва: Сокольническая пл., д. 9А, ТЦ «Русское раздолье», тел.: (495) 926-43-69; Киевское шоссе, Бизнес-парк «Румянцево», тел.: (495) 969-24-40

Maurice Lacroix, Raymond Weil, Longines, RADO, EPOS, Perrelet, GIO MONACO, Armand Nicolet, Tissot, Auguste Reymond, Certina, Appella, Hermle, Bruno Sohnle, Cerruti, Freelook, Century, Louis Moinet, Christina London

Салоны швейцарских часов

Тел. 545-73-47 699-68-14http://www.lombard-watch.ru/

Первый Часовой Ломбард.

Комиссионный магазин швейцарских часов.Выкуп, продажа, залог.

г.Москва, Мансуровский переулок, дом 10, строение 1, Тел.: (495) 998-72-72, (495) 637-31-70;

www.lombard-perspectiva.ru

ПЕРСПЕКТИВА ЧАСОВОЙ ЛАМБАРД-МАГАЗИН

Срочный выкуп элитных швейцарских часов и телефонов VERTU, кредит под залог элитных часов

(495) 64 555 79

Первый Часовой Ломбард на рынке с 1998 года

ВЫКУП, ПРОДАЖА, ЗАЛОГ

Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 32А; Тел. (495) 545-73-47, 699-68-14; http://www.lombard-watch.ru/

гарантия подлинности техническая гарантия

Часовой Дом МИГС.Петербург, Загородный, 30, тел.: (812) 7131896, факс: 7641527 Лиговский, 111 тел.: 7649963; www.watches-clock.ru

LONGINES, RADO, TISSOT, N.O.A., PERRELET, CUERVO y SOBRINOS, DU BOIS & FILS, PEQUIGNET, GLYCINE, DUBEY & SCHALDENBRAND, CHARLES-AUGUSTE PAILLARD, MILUS, FORTIS, ORIS, VERSACE, LORENZ, CERTINA, BALMAIN, HERMLE, GALLO, RAPPORT

г.Москва, Мансуровский переулок, дом 10, строение 1, Тел.: (495) 998-72-72, (495) 637-31-70; www.lombard-perspectiva.ru

перспектива часовой ломбард-магазин

Срочный выкуп элитных швейцарских часов и телефонов VERTU, кредит под залог элитных часов

www.franckmuller.com

Watch with small seconds, 18K red gold case water-resistant to 50 meters. CORUM automatic movement.

www.corum.ch

Москва – Carillon, Галерея «Времена года», Кутузовский проспект 48, тел. 662-38-75; «Космос Золото», ул. Тверская 4, тел. 692-65-44; «Космос Золото», Radisson Royal Hotel, Кутузовский проспект, 2/1, тел. 229-83-27(28); «Консул», Кутузовский пр-т 35/30, тел. 249-50-49; «Консул», Тверская ул. 25, тел. 699-50-45; “LOUVRE”, гостиница Ритц, Тверская ул. д.3 тел. 981-42-82; LOUVRE, Крокус Сити Мол 66 км МКАД, тел.727-19-68; Магазины беспошлинной торговли Шереметьево II, Шереметьево I - Центр деловой авиации, Шереметьево Центральный тел. 737-66-29; Санкт-Петербург - «ДИАМАНТ», ул. Малая Морская 12, тел. (812) 571-84-18; «Империал», ул. Маяковского 1, тел. (812) 273-51-59; «Империал», Большой пр. П.С. 46, тел. (812) 235-07-66; «Империал», Невский пр. 44, тел. (812) 571-36-78; «Империал», ул. Думская 2, тел. (812) 333-34-90; «Империал», Невский пр.

20, (812) 312-09-21; Казань – ГУМ Салон VERSALE, ул. Баумана 51/50, тел. (843) 292-16-76; Ростов-на-Дону – «18 КАРАТ», ул. Чехова 35, тел. (863) 250-11-11; Екатеринбург - «Кронос», ул. Горького 35, тел. (343) 359-81-51; Нижний Новгород - VICTORIA, Галерея LP Fashion Gallery, ул. Алексеевская 10/16, тел. 296-56-57

рекл

ама

14Sihh 2012.

тактика

хорошего

настроения

48жером ламбер.

несет

благую весть

в селения

102правда о тестах.

39 результатов

измерений по

госту

Мои

Час

ы

МоиЧасывсе о часах и стиле№

1 ф

евра

ль-а

прел

ь 20

12

www.mywatch.ru

февраль-апрель#1 ’12

montblancTourbillon Bi-Cylindrique

Documents

Журнал "Мои Часы" выпуск 1-2012