Журнал Мои Часы выпуск 2-2012

14репортаж

baselworld'12.

все вечеринки

завтрашнего дня

50стефано макалузо.

принимает

судьбоносное

решение

70точный и

мертвый герц.

перспективы

seconde morte

Мои

Час

ы

МоиЧасывсе о часах и стиле

№2

май

-ию

ль 2

012

www.mywatch.ru

май-июль#2 ’12

DiorDior VIII Grand Bal Resille

www.franckmuller.com

Linear-winding automatic movement, 18K red gold case with sapphire crystal sides and back.Hand-engraved gold version of the first CORUM automatic baguette-shaped movement.

www.corum.chМосква – «Carillon», Галерея «Времена года», Кутузовский проспект 48, тел. 662-38-75; «Космос Золото», ул. Тверская 4, тел. 692-65-44; «Космос Золото», Radisson Royal Hotel, Кутузовский проспект, 2/1, тел. 229-83-27(28); «Консул», Кутузовский пр-т 35/30, тел. 249-50-49; «Консул», Тверская ул. 25, тел. 699-50-45; “LOUVRE”, гостиница Ритц, Тверская ул. д.3 тел. 981-42-82; “LOUVRE”, Крокус Сити Мол 66 км МКАД, тел.727-19-68; Магазины беспошлинной торговли Шереметьево II, Шереметьево I - Центр деловой авиации, Шереметьево Центральный тел. 737-66-29; Санкт-Петербург - «ДИАМАНТ», ул. Малая Морская 12, тел. (812) 571-84-18; «Империал», ул. Маяковского 1, тел. (812) 273-51-59; «Империал», Большой пр. П.С. 46, тел. (812) 235-07-66; «Империал», Невский пр. 44, тел. (812) 571-36-78; «Империал», ул. Думская 2, тел. (812) 333-34-90; «Империал», Невский пр. 20, (812) 312-09-21; Казань – ГУМ Салон “VERSALE”, ул. Баумана 51/50, тел. (843) 292-16-76; Ростов-на-Дону – «18 КАРАТ», ул. Чехова 35, тел. (863) 250-11-11; Екатеринбург - «Кронос», ул. Горького 35, тел. (343) 359-81-51; Нижний

Новгород - «VICTORIA», Галерея LP Fashion Gallery, ул. Алексеевская 10/16, тел. 296-56-57

Новая модель Golden Bridge. Первая автоматическая версия фигурного калибра Corum с линейным ротором автоподзавода.

2/2012Учредитель

OOO «Издательство «Часовая литература»

Генеральный директорВячеслав МЕДВЕДЕВ

[email protected]

Главный редакторЛиза ЕПИФАНОВА

[email protected]

Главный художникСветлана ЗАХАРОВА

Ответственный секретарьЕкатерина ДЕГТяРЕВА

Литературный редакторЕвгений БАБушкИН

Отдел распространения Василий кИВАЛИН

[email protected]

Заместитель генерального директора по кoммерческим вопросам

Галина СТРЮкОВА [email protected]

Отдел рекламы и информацииОльга АНИСИМОВА

[email protected]Марина ЗАЙЦЕВА

[email protected]Елена МуЗАЛЕВА

[email protected]

www.MyWatch.ruАнна АРАНЧук

[email protected]

Над номером работали: Игорь ТЫшЕЦкИЙ, Андрей ДАНИЛОВ, Марина МЕДВЕДЕВА,

ксения ВОРОНИНА, Елена ОЛЕЙНИкОВА, Иван ГОПЕЙ, Михаил АЛЕкСЕНкО, Андрей БАБАНИН

Оформить подписку на журнал «Мои часы» можно через объ е ди нен ный по чтовый каталог

«Пресса России», подписной индекс 84597 или через Интернет: www.presscafe.ru

Адрес редакции:115088, Москва, ул.1-я Дубровская, д. 13А, стр.2, офис 508

Тел./факс: (495) 64-555-79email: [email protected]

Издание зарегистрировано МРФ по печати, свидетельство ПИ № 77–13741 от 18.10.2002 г.

При использовании материалов ссылка на журнал «Мои часы» обязательна

Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов статей

Цены указанные в журнале даны справочно и не являются официальными

Присланные материалы не рецензируются и не возвращаются

Тираж 25 000 экз. Цена свободная

Все рекламируемые товары сертифицированы

© ООО «Издательство «Часовая литература», 2012 г.

На обложке часы Dior Dior Viii GranD Bal resille

бутики Dior:Столешников переулок, 16тел.: 8 (495) 745-80-10краСная площадь, 3ГуМ 1-ая линиятел.: 8 (495) 629-34-30

май-июль 20122 МОИ ЧАСЫ №2

МОИ ЧАСЫ

Четыре десятилетия назад часовой отдел индустриальной выставки MUBA

(Schweizer Mustermesse Basel) принял новых участников — впервые помимо

швейцарских часовщиков свою продукцию публике представили компании из

Франции, Великобритании и Италии. Что было вполне в духе времени: начи-

налась эпоха, которую позже назовут «кварцевым кризисом», а в тот момент

называли «революцией». Изобретение нового механизма открыло дорогу на

большой рынок многим локальным брендам, часы окончательно преврати-

лись в доступный аксессуар, не ограниченный в выборе дизайна и материалов.

Интерес к представлению своей продукции новым клиентам был так высок,

что уже через год формат выставки изменился: она приобрела самостоятель-

ный статус, отделившись от MUBA, и первое собственное название — EUSM

(Европейская ярмарка часов и ювелирных изделий). Еще 13 лет понадобилось,

чтобы привести на выставку неевропейских участников — в 1986 году появи-

лись японские марки, а само мероприятие было переименовано в Basel Watch

Fair. Пафосное имя BaselWorld — порождение новейшего времени, которое

стало официальным названием выставки лишь в 2003 году.

Получается, что следующей весной нас ожидает двойной юбилей: 10-летие

BaselWorld и 40-летие самой выставки, когда она из скромного павильона

ярмарки промышленных товаров превратилась в законодателя мод часовой

индустрии.

Символично, что именно кварцевый кризис оказался катализатором расшире-

ния выставки. С появлением азиатских конкурентов участие в ней было необ-

ходимо швейцарским и другим европейским брендам, чтобы решить важней-

шую задачу — найти каналы сбыта. О том, насколько эффектными и важны-

ми для потребителя оказывались во второй половине ХХ века базельские пре-

зентации, рассказывается в этом номере в статье о подводных рекордсме-

нах Rolex Submariner. Сейчас же BaselWorld — это скорее шоу, яркая витри-

на индустрии, рассчитанная скорее на зрителей, чем на потребителей. как,

впрочем, и сама часовая механика, которая решает те же задачи, что и масте-

ра середины ХХ века — не более эффективно, зато более эффектно (тема

номера «Мертвые секунды»). Тогда как с задачей поиска новых клиентов все

лучше справляются расползающиеся по миру региональные и передвиж-

ные выставки и специальные презентации. Определенно, в часовой механи-

ке уже который год самой модной функцией остается GMT и Worldtimer — при-

чем в первую очередь среди самих часовщиков. Цикл завершен. Выставка в

Базеле, подстегиваемая кризисами, наконец достигла пика своей полезности

и теперь может почивать на лаврах, превратившись в главное светское меро-

приятие часового мира. Например, никто не удивится, если к следующему году

несколько производителей выпустят юбилейные серии Tribute to BaselWorld.

Лиза Епифанова,

главный редактор журнала «Мои Часы»

www.corum.ch

Москва – Carillon, Галерея «Времена года», Кутузовский проспект 48, тел. 662-38-75; «Космос Золото», ул. Тверская 4, тел. 692-65-44; «Космос Золото», Radisson Royal Hotel, Кутузовский проспект, 2/1, тел. 229-83-27(28); «Консул», Кутузовский пр-т 35/30, тел. 249-50-49; «Консул», Тверская ул. 25, тел. 699-50-45; “LOUVRE”, гостиница Ритц, Тверская ул. д.3 тел. 981-42-82; LOUVRE, Крокус Сити Мол 66 км МКАД, тел.727-19-68; Магазины беспошлинной торговли Шереметьево II, Шереметьево I - Центр деловой авиации, Шереметьево Центральный тел. 737-66-29; Санкт-Петербург - «ДИАМАНТ», ул. Малая Морская 12, тел. (812) 571-84-18; «Империал», ул. Маяковского 1, тел. (812) 273-51-59; «Империал», Большой пр. П.С. 46, тел. (812) 235-07-66; «Империал», Невский пр. 44, тел. (812) 571-36-78; «Империал», ул. Думская 2, тел. (812) 333-34-90; «Империал», Невский пр.

20, (812) 312-09-21; Казань – ГУМ Салон VERSALE, ул. Баумана 51/50, тел. (843) 292-16-76; Ростов-на-Дону – «18 КАРАТ», ул. Чехова 35, тел. (863) 250-11-11; Екатеринбург - «Кронос», ул. Горького 35, тел. (343) 359-81-51; Нижний Новгород - VICTORIA, Галерея LP Fashion Gallery, ул. Алексеевская 10/16, тел. 296-56-57

рекл

ама



ноябрь 20114 МОИ ЧАСЫ № 5

СодержаниеХРОНОГРАФ8 Время вечное

10 Время материальное

12 Время-деньги

РепОРтАж14 Basel 2012. Из любви к искусству

пРеМЬеРА28 Baselworld 2012

ЧАСОВОе ИСКУССтВО40 Hermes Arceau Le Temps Suspendu.

Лови мгновение

пеРСОНА46 Люк перрамон. Заповедная территория

50 Стефано Макалузо.

Момент решения

БРеНД-пОРтРет54 Dior. Код открыт

ВЫБОР58 Breguet. Classique

Complication le Reveil Musical

60 Rudis Sylva. Harmonious Oscillator

62 Montblanc. Collection Princesse

Grace de Monaco Petales Entrelaces

64 Maurice Lacroix.

Masterpiece Lune Retrograde

66 Frederique Constant. Ladies Automatic Black

Beauty Double Heart Beat

68 Hamilton. Khaki X-Patrol

14 58

6 МОИ ЧАСЫ №2

теМА НОМеРА70 Мертвое дело

пОИСК80 От всего сердца. Часы с открытым балансом

КОЛЛеКЦИЯ84 Легендарные «подводники» Rolex

ОБРАтНАЯ СВЯЗЬ92 Форум www.MyWatch.ru

ГАЛеРеЯ94 Дизайн и инженерия

теСт98 плавали, знаем.

Часы для дайвинга

98

70116

СтИЛЬ жИЗНИ104 Eberhard. Chrono 4 Geant

108 Epos. Collection Emotion

ВСе О…112 Золото

СОБЫтИЯ114 Люди

116 Места

122 предметы


ХРОНОГРАФ. ВРеМя ВеЧНОе

9 МИНУТ в час — законодательно установленное ограничение на показ рекламы в эфире российских телека-налов. Такое ограничение действует на нашем телевидении с января 2008 года, благодаря вступлению в силу второй части закона о рекламе. До этого рекламой можно было занимать до 12 минут эфирного времени.

10 СЕКУНД длилась самая первая коммерческая телевизи-онная реклама. Запуск ее в эфир стоил всего 9 долларов. 1 июля 1941 года ровно в 14:29 трансляция матча по бейсболу на амери-канском телеканале WNBT была прервана, а на экране телевизоров возникло изображение циферблата часов Bulova. Несколько секунд немногочисленные телезрители недоумевали, прежде чем закадро-вый голос не сообщил: America runs on Bulova time. Хотя реклам-ные блоки появлялись на американском телевидении начиная с 1939 года, но до 2 мая 1941 года рекламное время выделялось бес-платно, а трансляция велась скорее в качестве эксперимента.

4 ДНЯ 2 ЧАСА И 2 МИНУТЫ — длительность самого долгого рекламного ролика, занесенно-го в книгу рекордов Гиннесса. Фильм транслировался на сайте pinkmyride.tv и сопровождался незамысловатыми коммента-риями на одноименном твиттер-аккаунте в январе 2010 года. Сюжет в рекламе отсутствовал: на протяжении всего времени англичанин по имени Дэвид перекрашивал Fiat 500 в розовый цвет. Рекламная компания была спровоцирована выводом на рынок специальной серии модели Fiat 500 — Fiat 500 Pink. 1 СЕКУНДУ длится самый короткий рекламный ролик в мире. В этот отрезок времени удалось уместить целых три плана: лицо девушки, палец, на котором лежит драже, с сим-волическим названием One Second и то, как это драже исчеза-ет во рту девушки, моментально освежая ее дыхание. Благодаря такому короткому хронометражу ролик удавалось крутить по 5 раз в каждом рекламном блоке.

В главной роли выступил знаменитый символ Cartier с 1914 года — пантера, путешествующая по всему миру, подобно тому, как путе-шествовали в поисках вдохновения трое сыновей Луи-Фрасуа-Альфреда картье. В течение трех с половиной минут элегант-ная хищница проносится по заснеженному Петербургу, где Пьер картье вдохновился на создание в 1908 году диадемы «кокошник». Диадема была заказана супругой князя Владимира в 1909 году. Затем, минуя горные вершины, действие переносится в китай, где кошка встречает другой излюбленный ювелирами дома мотив — китайского небесного дракона. Путешествие продол-жается в Индии, куда отправился Жак картье в 1911 году и при-

вез оттуда новый для Европы индийский ювелирный стиль с харак-терными для него тонкими играми неправильных форм и круп-ными драгоценными камнями. В конце концов все возвращается к истокам: вспорхнув на крыло аэроплана 14-bis, пантера вместе с Альберто Сантуш-Дюмоном, на чьей руке впервые сверкнули леген-дарные часы Cartier Santos, берет курс на Париж, где ей предстоит встретиться с хозяйкой — элегантной и неповторимой женщиной Cartier. Помимо того, что сцены фильма снимались по всему миру, 2 года съемок объясняются тяжелой работой с весьма необычной актрисой в главной роли, а если точнее, то сразу с четырьмя актри-сами, подменявшими друг друга в тяжелые моменты.

Факты о рекламе

снимался 3-минутный фильм L'Odyssee de Cartier, воспевающий 165-ЛЕТНЮЮ ИСТОРИЮ дома.

Ни одна пантера в ходе съемок не пострадала

2 ГОДА


Так называется исландское националь-ное блюдо из гренландской акулы. Способ приготовления, по сути, незамыслова-тый, если не брать в расчет, что придумы-вали его древние викинги. Свежее мясо гренландской акулы само по себе ядо-витое из-за высокого содержания амми-ака и целой палитры других токсичных веществ, поэтому нарезанная продолго-ватыми ломтиками рыба закапывается в землю на полтора-два месяца, в течение которых происходит процесс естественной ферментации (о которой викинги, судя по всему, не знали), после чего очищенное от вредных веществ мясо вывешивают на свежий воздух и сушат еще 3–4 месяца. Похожий рецепт есть и в чукотской наци-ональной кухне, но вместо акулы чукчи закапывают моржа, завернутого в оленьи шкуры. А время приготовления клыкасто-го ластоногого меньше — всего лишь один месяц.

6 МЕСЯЦЕВ ДОЛжНА ТУХНУТЬ АКУЛА,

пРЕжДЕ чЕМ СТАТЬ НАСТОЯщИМ

ХАУКАРЛЕМ

14 МЕСЯЦЕВ бУДЕТ пУТЕшЕСТВОВАТЬ ВОКРУГ СВЕТА ГРУппА

«МУМИЙ ТРОЛЛЬ». Это на 656 дней короче

плавания Магеллана

48 МИНУТ пОТРЕбУЕТСЯ, чТОбы пОДНЯТЬСЯ НАД МОСКВОЙ НА ВыСОТУ 220 МЕТРОВ И бЛАГОпОЛУчНО СпУСТИТЬСЯ НА зЕМЛЮ, зАХВАТИВ С СОбОЙ 47 ДРУзЕЙ И пОбИВ 3 РЕКОРДА

к Олимпиаде 2014 года в Москве собираются порадовать поклонников катания на «чер-товом колесе», построив для них самое большое колесо в мире. Его высота (220 метров колеса, 320 метров шпиль) значительно превзойдет показатели нынешнего рекордсмена Singapore Flyer (165 метров), открытого в 2008 году. Самым высоким европейским коле-сом сегодня считается знаменитый «Глаз Лондона» (London Eye) высотой 135 метров. Автором московского колеса является американское архитектурное бюро Gensler. Столь значительной высоты удастся достичь благодаря оригинальной конструкции: в коле-се не будет спиц, а кабинки будут не вращаться на центральной оси, а ездить по круго-вой железной дороге. Поездка на новом московском колесе также будет самой продол-жительной: 48 минут (против 30 минут на лондонском и сингапурском колесах). Число 48 является магической для нового колеса: на нем будет располагаться 48 кабинок, вме-щающих 48 человек каждая. Стоимость проекта составляет около 300 миллионов дол-ларов, и это третий мировой рекорд колеса. Например, цена другого амбициозного про-екта — пекинского колеса Beijing Sky Boat (208 метров, 48 кабинок по 40 человек) — достигла всего 90 миллионов долларов. «Великое колесо» планировалось открыть к Олимпиаде в Пекине, затем проект был отложен на год, а после и вовсе заморожен.

1082 дня понадобилось Фернану Магеллану, чтобы совершить пер-вое в истории кругосветное путешествие (1519–1522 годы). 1080 дней хватило русскому путешественнику Валерию шанину, кото-рый прошел весь путь автостопом c 1999 по 2002 год. Солист груп-пы «Мумий тролль» Илья Лагутенко планирует пройти вокруг света на паруснике «Седов» всего за 14 месяцев. За это время группа преодолеет расстояние в 45 000 морских миль водами Северного Ледовитого, Атлантического, Тихого и Индийского океа-нов. Цель путешествия — поиск вдохновения для нового альбома, но помимо новой пластинки музыканты привезут из дальних стран 40-минутный документальный фильм о кругосветном путешествии под парусами.

ХРОНОГРАФ. ВРеМя МАтеРИАльНОе


ХРОНОГРАФ. ВРеМя-деНьГИ

Первое пожертвование было сделано в ноябре 2011 года, после публикации в газете Braunschweiger Zeitung заметки о человеке, ставшем жертвой ограбления. После этого слу-чая похожие пожертвования получили несколько церковных общин, детских садов и соци-альных учреждений. Фирменной карточкой таинственного благотворителя является спо-соб пожертвований: не через банковский счет, а в белом конверте с вложениями из газет-ных вырезок, с намеком, на что должны быть потрачены деньги. Городская администрация Браушвейга получила от тайного спонсора 50 тысяч евро, найдя их в почтовом ящике рату-ши. Деньги были переданы городской библиотеке, естественно, историческому музею и гим-назии имени Лессинга.

Однако эффект станет ощутим только в 2017 году, когда на глубине 800 метров под альпийскими горами откроется желез-нодорожная станция Porta Alpina. Проект чуть было не отвергли из-за тяжелой эко-номической ситуации, но положение спас базельский предприниматель Манфред Мессмер, заявивший, что образовалась инициативная группа инвесторов, готовых поддержать проект. По предварительным подсчетам, ежегодная прибыль составит приблизительно 4 млн франков. Помимо экономической и практической привле-кательности, новая станция займет место важной культурной достопримечательно-сти, претендуя на звание самого красивого вокзала в Европе. кроме того, с окончани-ем строительства книга рекордов Гиннесса пополнится двумя новыми записями: самый длинный горный тоннель (57км) и самая глубокая в мире лифтовая шахта, с помощью которой пассажиры будут пре-одолевать 800-метровый путь до альпий-ских вершин.

раздал АНОНИМНыЙ

бЛАГОТВОРИТЕЛЬ социальным

учреждениям Германии

20 000 000 ФРАНКОВ зА 1 чАС сэкономленного времени в пути МЕжДУ ЦЮРИХОМ И МИЛАНОМ готовы заплатить швейцарские инвесторы

бОРЬбы С ИСКУшЕНИЕМ перед крупнейшей в мире коллекцией крепких винтажных спиртных напитков В 1900 году дедушка Бея ван дер Бунта служил дворецким в поместье в Амерсфорте (Нидерланды) и вместе с владелицей поместья подбирал вина и коньяки к столу. Именно тогда он получил свою первую бутылку, которая стала пионером в коллекции, насчитыва-ющей теперь более 5000 бутылок, включая коньяк 250-летней выдержки, арманьяк, маде-ру, виски и некоторые редкие ликеры. коллекция прошла три поколения от отца к сыну и теперь будет продана за 8 млн долларов. В свои 63 года Бей со своей женой не имеют детей или возможных наследников, способных позаботиться о коллекции, так что единственное, на что надеется коллекционер — найти покупателя, разделяющего его страсть и готового купить коллекцию целиком. Если же подобного покупателя не найдется до конца 2012 года, то коллекция будет распродана с аукциона.

190 000 ЕВРО зА 4 МЕСЯЦА

8 000 000 ДОЛЛАРОВ зА 112 ЛЕТ

Perpetual Calendar with Moon phases (Quantième Perpètuel avec phases Lunaires)

Pushpieces guards

Москва – «Carillon», Галерея «Времена года», Кутузовский проспект 48, тел. 662-38-75; «Космос-Золото», ул. Тверская 4, тел. 692-65-44; «Космос Золото», Radisson Royal Hotel, Кутузовский проспект, 2/1, тел. 229-83-27(28); Санкт-Петербург – «Эгоист», Вознесенский проспект, 46,

тел. (812) 310-27-43; Казань – “Basel Swiss Watch”, ул. Пушкина, 16, тел. (843) 238-28-69; www.cvstos.com

WWW.CVSTOS.COM

рекл

ама

май-июль 2012МОИ ЧАСЫ № 21414 МОИ ЧАСЫ № 2

Текст: Лиза ЕПИФАНОВА

Главная часовая выставка Baselworld продемонстрировала в этом году неожиданные результаты. При минимальном росте числа посетителей среди байеров и профессионалов рынка (около 1%) был зарегистрирован рекордный показатель аккредитованных на выставке журналистов — 3320 представителей прессы, на 9% больше, чем в 2011 году. только стенд Patek Philippe посетили более 800 журналистов, что несколько выбило из колеи сотрудников консервативного часового дома. Эти цифры и ставшая уже реальной перестройка самого выставочного павильона демонстрируют главную тенденцию — Базельская часовая ярмарка, как ее называли совсем недавно, окончательно превратилась в часовое шоу.

ArtyA The heaviest watch on Earth

базель 2012 Из любви к искусству

январский женевский салон SIHH был необычайно богат на всевозможные рекор-ды и сенсации. BaselWorld продолжил в том же духе. Впрочем, выставка в Базеле представляет более широкий срез часо-вой индустрии, так что и рекорды здесь понимаются в более широком смысле — от великого до, так сказать, смешного.

Бриллианты, дерево и цементПервый рекорд, который произвел неиз-

гладимое впечатление на публику, — цено-вой. Жан-клод Бивер на закрытом пока-зе представил модель Big Bang от Hublot за 5 миллионов долларов — самые доро-гие часы в мире, как заявил без ложной скромности сам глава компании. Big Bang изготовлены из белого золота и инкру-стированы более чем 1200 бриллианта-ми общим вестом свыше 140 карат. шесть самых крупных камней весят более 3 карат каждый. 17 мастеров работали над часа-ми в течение 14 месяцев. Бивер заявил, что изготовить еще более дорогие часы и побить рекорд Hublot вряд ли получится — разве что серьезно увеличить площадь самого корпуса.

Именно так поступила компания Zenith, изготовившая лимитированную серию Aeronef Type 20 в корпусе диаме-тром 57 мм. Для наручных часов это неве-роятный размер. Aeronef Type 20 оснаще-ны найденными на фабрике легендарны-ми калибрами, которые мануфактура боль-

ше не выпускает. Первая партия была рас-куплена за считаные месяцы — сразу после предварительного показа коллекции в Женеве. Впрочем, для Базеля Zenith при-пасла эксклюзивное достижение, предста-вив столь долгожданный минутный репе-тир El Primero.

Оказалось, господин Бивер недооценил возможности ювелиров: Chopard побила его рекорд, причем в пять раз. Мануфактура представила бриллиантовый турбийон Imperiale, заказать который можно за 25 миллионов долларов. кажется, соревно-вание в области ценообразования в наши дни теряет всякий смысл.

Фантазия часовщиков по-прежнему движется в двух направлениях: ультра-тонкие часы и суперсложные механиз-мы. Воображение гостей BaselWorld потряс новый, уже 12-й релиз проекта Opus от Harry Winston, воплощенный Эммануэлем Буше. Заранее анонсированные гидроча-сы HYT и магнитные шарики от кристофа кларе также не разочаровали поклонни-ков развлекательной механики. Гости сало-на были поражены сложной навигаци-онной системой часов Firmamentum от Heritage — в комплекте с моделью идет огромный секстант. Но как всегда лиде-ром среди усложнений остался турбийон. Он предстал во множестве обличий: с веч-ным календарем (Antoin Martin), с трехмер-ной луной (Graff), двойной (Manufacture Rodolphe Cattin) или с двойной спиралью

Затем

нения

Rado R-One

Aviator MIG-25

Haldimann H9 Reduction Watch

Oris Big Crown Date Stealth Grey

май-июль 2012МОИ ЧАСЫ № 216

(Laurent Ferrier), убранный за затемненное стекло (Haldimann). Наконец — маленькая сенсация выставки: первый в мире дере-вянный турбийон, изготовленный мастером из украины Валерием Даневичем. Прямо на выставке часовщика приняли в кандида-ты AHCI. Мосты, колеса, оси и каретка этого механизма (за исключением винтов и спи-рали) изготовлены вручную из дерева — равно как корпус, циферблат и стрелки.

De Bethune представила DB28 — самый быстрый турбийон, совершающий два обо-рота в секунду. Впрочем, свой рекорд среди скоростных турбийонов уже гото-ва представить и другая именитая марка (не трудно догадаться, какая). Подробнее об этих и других сложных часах рассказано в рубрике «Премьера».

Вторая тенденция — ультратонкие часы. Они теперь присутствуют в кол-лекции почти всякого бренда. Например, Chopard представила L.U.C XPS Poincon de Geneve 125th Anniversary Edition с ультра-тонким автоматическим механизмом высо-

той всего 3,3 мм — он соответствует новым критериям Женевского клейма. Тонкость и легкость — главные направления часовой моды уже второй год, поэтому все боль-шее место в премьерах этого года отводит-ся титану, алюминию и другим сверхлегким материалам. Немало новинок в высокотех-нологичных корпусах из непроизносимых материалов представила Rado, в том числе две потрясающе красивые модели из кера-мики: R-One и HyperChrome, заставляющие поверить, что первые часы Rado не вышли с конвейера фабрики, а прилетели прямо из космоса.

В противовес этой гонке снижения веса главный провокатор часовой инду-стрии Иван Арпа решил установить свой собственный рекорд — он сделал самые тяжелые в мире часы, поместив обыч-ную модель ArtyA в 12-килограммовый куб цемента.

Впрочем, в ряду экспериментов с матери-алами, хочется выделить одно достижение, буквально наследующее славные традиции великих швейцарских мастеров. Авраам-Луи

Бреге, как известно, на приеме у Тайлерана швырял часы об пол, чтобы продемонстри-ровать их надежность. Современные произ-водители заставляют надевать перчатки и блокируют кнопки, чтобы не дай бог что не испортилось в демонстрационном экземпля-ре. Смело решил вернуться к заветам Бреге Томас Морф, перешедший два года назад из Carl F. Bucherer в Hanhart. На стенде марки он лично демонстрировал устойчивость к царапинам новой запатентованной безнике-левой стали HDS, водя по ней напильником.

Птенцы гнезда ПатекаЧто касается серьезной механики, глав-

ный тренд этого года — хронометрия и повышение скорости работы баланса. Seiko в Grand Seiko Special Edition Hi-Beat 36 000 представила свой знаменитый 5-герцевый мотор. В свою очередь компания Zenith в коллекции Espada выпустила первую за дол-гие годы модель с калибром El Primero без функции хронографа. Еще дальше шагну-ла Chopard, изготовив хронометр L.U.C 8HF с мануфактурным калибром L.U.C 01.06-L,

Hamilton Khaki Navy Pioneer

Zenith Pilot Aeronef Type 20

Ист

оки

Авраам-луи Бреге на приеме у тайлерана швырял часы об пол, чтобы продемонстрировать

их надежность. Современные производители заставляют надевать перчатки и блокируют

кнопки, чтобы не дай бог что не испортилось в демонстрационном экземпляре. Смело решил вернуться к заветам Бреге только томас Морф

Frederique Constant Index Moon Timer

Longines Column-Wheel Single Push-Piece Chronograph 180th

Anniversary


Baselworld-2012

сертифицированным COSC и работающим с частотой 57 600 пк/час. А Breguet продол-жила работу с кремниевым спуском и маг-нитами, представив 10-герцевый хронометр Classique Chronometrie 7727.

Повышение качественных характеристик механизмов в сочетании с эмбарго ЕТА на поставку калибров могут радикально изме-нить соотношение сил в швейцарской часо-вой индустрии. Среди поставщиков механиз-мов появилась настоящая конкуренция, все больше компаний стали реально, а не номи-нально изготавливать собственные базовые калибры. классическую автоматику предста-

вил Graff (на базе Concepto), свой калибр на принадлежащей ему части Vaucher сделал Hermes, Ulysse Nardin укомплектовала своим UN-118 линию Marine Chronometre, «род-ной» механизм с периферийным сектором подзавода представила Perrelet (как извест-но, марка входит в группу Festina, кото-рой принадлежит фабрика Soprod), Breitling презентовала собственный механизм уже с номером 5, а TAG Heuer объявила об откры-тии новой фабрики.

Все уверенне чувствует себя в стату-се приглашенной звезды Жан-Франсуа Можон (Cyrus, HYT, Michele Jordi), открыти-ем года по праву можно назвать Manufacture Hautes Complications (или МНС, хотя в этих аббревиатурах уже можно запутать-ся). компания сделала сложнейшие часы для Graff, Jacob&Co, а также турбийон для Celsius. Ее глава Пьер-Лоран Фавр, также как и его коллега Лоран Ферье (Laurent Ferrier, автор прошлогодней сенсации Galet) чет-верть века проработали на Patek Philipрe.

Наконец, главной сенсацией, уже на вто-рой день взбудоражившей выставку, стало объявление, что корпорация Citizen приоб-рела фабрику механизмов La Joux-Perret. Реакция, надо сказать, была исключитель-но положительной — по общему мнению, японцы определенно расширят и моди-фицируют производство, но в отличие от

европейских компаний не будут ориенти-ровать его только на собственные нужды.

Из песка и перьевВпрочем, если уж зашла речь о трендах,

то для многих это в первую очередь внеш-ний вид часов. В прошлом году в цвето-вой гамме господствовали синий и зеле-ный оттенки. В этом году успокаивающий синий сохранил свои позиции, а на смену зеленому пришел еще более успокаиваю-щий серый. Большой популярностью поль-зуется идея однотонности циферблата, меток и корпуса, часто в сочетании с тони-рованным стеклом. Пристрастием к серо-му можно объяснить и обилие титано-вых поверхностей, тем не менее появилось очень много моделей и в розовом золо-те. Maurice Lacroix представила золотую версию часов Masterpiece Roue Carree, так же поступил MB&F со своей HM4 (премье-ру совсем новой «машины» Макс Бюссер как всегда готовит к осени), Laurent Ferrier тоже поместил свой «скромный» турбийон с двойной спиралью в корпус из розового золота. Впрочем, перечислять имена можно долго. Журналисты, увидев на стенде оче-редную отливающую красным коллек-цию, привычно помечали в блокнотах: о, тренд. Так вот, нет. Розовое золото — это не тренд, это просто цифра в референции

Harry Winston, часы-кулон Ultimate

Adornment Timepiece pendant with Feathers и часы

Premier Feather украшены перьями

Dior VIII Le Grand Bal Plumes 38 mm

De Grisogono, серьги Melody of Colours, белое золото, бриллианты, изумруды

Нелли Сонье — одной из последних масте-риц, владеющих этой старой техникой. Дом Dior в своем знаменитом инверсив-ном роторе в коллекции Dior VIII Grand Bal Plume также использовал цветные перыш-ки. Поэтому и марка Perrelet окончательно превратила внешний ротор Turbine в арт-объект, создав такие модели, как Turbine Hentai и Paranoia. И даже Seiko обратилась в этом году не к изготовителям самурай-ских мечей и пожарных колоколов, а к гри-

мерам театра кабуки, выпустив Ananta Kumadori Chonograph со счетчиками, разри-сованными подобно лицам актеров.

Колодец и маятник Но, пожалуй, главной темой обсужде-

ния на выставке была сама выставка и ее будущее. Результаты реконструкции пави-льонов теперь заметны сразу: Мессеплац, солнечная площадь между Hall 1 и Hall 3, стала мрачным полутемным колодцем —

описания. И по-прежнему стальные и про-чие варианты доступны всем желающим.

Тренд — это когда какой-то кунштюк вдруг повторяется сразу у нескольких про-изводителей, пока он не приобретает ста-тус обычного явления. И в этом году на звание «тренда» могут претендовать толь-ко перья на циферблате.

Иван Арпа не только хулиган, но и визионер — когда он начал прилажи-вать к своим циферблатам все, что валяет-ся под ногами, включая песок, пыль, обрез-ки банкнот и крылья бабочек, люди только крутили пальцем у виска. А на самом деле он тонко почувствовал, что люди соску-чились по визуальному разнообразию. Поэтому все больше брендов обращается к искусству эмальеров, граверов, ювелир-ных инкрустаторов и мозаистов по камню и дереву. Поэтому Harry Winston в каче-стве «базовой» дамской коллекции Premier предлагает в этом году версию Feathers, где циферблаты украшены узором из перьев, выполненным парижской художницей

Когда Иван Арпа начал прилаживать к своим циферблатам все, что валяется под ногами,

включая песок, пыль, обрезки банкнот и крылья бабочек, все только крутили пальцем у виска.

На самом деле он понял, что люди соскучились по визуальному разнообразию

Concord C2 Chronograph Black & White

De Grisogono Tondo Tourbillon Gioiello

Frederique Constant, браслет Double Heart Beat, серебро

Baselworld-2012


огромная надстройка соединила оба зда-ния. Несмотря на ранние сроки проведе-ния выставки, погода в Базеле была впол-не приличной, особенно во второй поло-вине недели, но участники и посетители не слишком стремились проводить время на площади в неформальной обстановке, пить пиво с сосисками и слушать оркестр, как это было принято в прошлые годы. Площадь, от которой осталось одно назва-ние, стала похожа на гигантскую пеще-ру, и единственное ее отличие от внутрен-них павильонов в том, что формально она все-таки считается улицей и на ней разре-шено курить.

Местные жители не в восторге от этого клаустрофобического проекта, который в первоначальном релизе архитектурного бюро Herzog & de Meuron был назван всего лишь «пешеходной галереей» между пави-льонами. И поскольку в Базеле все реша-ется народным голосованием, в конце года был даже проведен референдум по поводу нового облика выставки.

«кто все эти люди, которые голосова-ли за новую Мубу?» — спрашивала моя базельская знакомая. (MuBa — полу-забытое, но по-прежнему официальное название всего выставочного комплек-са). «Мне, моим друзьям и друзьям друзей

В этом году успокаивающий синий сохранил свои позиции, а на смену зеленому пришел еще более успокаивающий серый. Большой популяр-ностью пользуется идея однотонности цифербла-та, меток и корпуса, а также тонирование стекла

Нов

ый п

одза

вод

De Bethune DB27 Titan-Hawk

Perrelet Peripheral

Double Rotor

Bell&Ross Vintage WW2Bomber

Regulator

Corum Admiral's Cup Legend

Tourbillon Microrotor

Patek Philippe Ref. 5940J, Grand Complication Perpetual Calendar

май-июль 2012

этого не надо, мы все голосовали против. Этот комплекс испортит весь городской вид». к городским видам в Базеле отно-сятся серьезно, и все же проект был одо-брен подавляющим большинством горо-жан, потому что новый формат выставки предполагает больше дохода для города-организатора — это особенно важно в условиях европейской экономической ситуации и дорожающего франка.

А участие в выставке, и сейчас вовсе не дешевое, со следующего года должно стать еще дороже. Строительство дополнитель-ных этажей над первым и третьим павильо-нами и надстройки над площадью, как ни странно, не скажется на количестве участ-ников — наоборот, выставка станет более компактной. Совсем будет закрыт пятый зал, где сейчас выставляются не швейцар-ские марки (в том числе и российские) и находится объединенный стенд академиков AHCI. кого-то насовсем выгонят из основ-ного комплекса — еще несколько лет назад организаторы предприняли смелую попытку разместить азиатских часовых производи-телей аж в Цюрихе, но в итоге открыли для них в Базеле специальный 6-й павильон на порядочном удалении от главной выставки. Для кого-то (например, для AHCI) обещают найти «подходящее решение». На момент проведения выставки конкретных предло-жений еще не поступало, поэтому большин-ство небольших участников на вопрос «Где вы будете размещаться в следующем году?» просто разводили руками.

Естественно, в этой атмосфере разнес-лось множество слухов и фантастических предположений — например, сохранит-ся ли в новом формате главный заповед-ник независимых и оригинальных часо-вых брендов, маленький стеклянный пави-

Фем

иниз

ация

Chronoswiss LadyLine

TAG Heuer Link Lady

льон рядом с третьим залом, носящий гор-дое имя Palace.

Зато большие марки по-настоящему довольны перспективами реконструк-ции. Новое здание позволит им развер-нуться во всю мощь своего великолепия. Традиционные участники Hall 1.0 и Hall 1.1 смогут значительно увеличить площадь стендов (до сотни метров), обзаведясь

Ультратонкие часы продолжают оставаться самым

востребованным направлением

— Buran Slim

Versace Mystique Hibiscus

De Grisogono Tondo

Москва – «Carillon», Галерея «Времена года», Кутузовский проспект 48, тел. 662-38-75Казань – “Basel Swiss Watch”, ул. Пушкина, 16, тел. (843) 238-28-69ре

клам

а

большим количеством комфортных пере-говорных комнат и шоу-румов — факти-чески приблизившись к роскошным пави-льонам SIHH. компании, представляющие несколько марок на одном стенде, наконец, получат возможность отделить зерна от плевел — и разнести бренды по соответ-ствующим ценовым категориям. Например, со следующего года разъедутся швейцар-

ский Gc и массовый Guess, о чем в компа-нии говорили уже несколько лет. Большие красивые стенды на новой выставке уже присмотрели себе некоторые участни-ки павильона 4, а также Graff, последние три года представлявший часовые коллек-ции в отеле Ramada. Очевидно, что главный постулат противостояния Женевы и Базеля: «BaselWorld — для всех, а SIHH — для

избранных» потеряет свою актуальность. Базельская выставка также делает став-ку на престижность и зрелищность в ущерб демократичной всеядности.

Единственное, что останется без изме-нений — это боковой второй павильон, в котором традиционно располагаются юве-лирные бренды. Реконструкция его не кос-нется совсем. Чем оригинально воспользо-валась сменившая руководство женевская марка Delaneau, построившая прямо в цен-тральном дворике павильона необычный стенд в виде нескольких скрепленных стро-ительных контейнеров со стеклянным сте-нами, сквозь которые окружающим видно все, что происходит внутри.

Люксовый статус выставки скажет-ся и на ювелирном секторе — цена уча-стия возрастет, так что уже сейчас многие бренды 2-го павильона серьезно задумы-ваются: а так ли им нужно это соседство с часовщиками. В этом году залы ювелиров как никогда поражали малолюдностью, а в мире и так хватает успешных и посещаемых ювелирных выставок.

Дворец вместо Palaceкстати, о малолюдности. как уже было

сказано вначале, посещаемость выстав-ки среди профессионалов рынка выросла лишь на 1% — на BaselWorld приехало чуть более 100 тысяч представителей торговли из 70 стран мира. Да и приезжали они как-то ненадолго. Дня два — и домой. Из-за

май-июль 2011май-июль 2011

Seiko Ananta Kumadori

ChronographBvlgari Octo Maserati

Urwerk UR-110 с пластиной из розового золота


чего сами холлы казались пустоваты-ми даже в флагманском первом павильо-не, хотя представители часовых компаний на стендах в один голос твердили: очень много встреч, очень много посетителей.

Но все признаются: по итогам удачного прошлого года ожидали большего ажиота-жа. Рост интереса к выставке замедлил-ся по нескольким причинам. Во-первых, приехало мало ритейлеров из китая. Тут во многом виноваты сами организато-ры: сдвинув выставку на самое начало марта из-за планов реконструкции, они не учли, что период времени между SIHH и BaselWorld значительно сократился и ровно на его середину попали каникулы китайского Нового года, когда все уезжа-ют отдыхать и торговля останавливается. В результате большинство представите-лей китайского часового бизнеса, прове-дя в разъездах январь и февраль, в марте просто предпочли «остаться в лавке». Тем более что многие швейцарские произво-дители провели запуск ключевых коллек-ций в юго-восточной Азии, не дожидаясь Базельской премьеры.

Но дело не только в праздниках. Многие заказчики, и не только китайские, все чаще задумываются: а зачем вооб-ще ехать? Тратить деньги и время, когда у больших брендов уже несколько лет ниче-го не меняется. Что такое премьеры года: корпус из розового золота и титана —

против прежней стали, чуть измененный профиль, новые циферблаты, добавленная функция GMT, бриллиантовые метки... Все это можно посмотреть и в каталоге. В кри-зис производители избегали рискован-ных экспериментов, эта стратегия принес-ла реальную пользу в 2009 и 2010 годах, поспособствовала рекордному росту про-шлогодних продаж и привела к интерес-ным результатам: сток сейчас продается

не хуже новинок, а интерес к новинкам как таковым значительно снизился.

В Базель имеет смысл ехать, если рас-считываешь увидеть и потрогать что-то действительно новое. Собственно, эту функцию BaselWorld и выполняла послед-ние двадцать лет, исправно поставляя поклонникам новые тренды, революци-онные функции, продвинутые техноло-гии и материалы. Постепенно эту роль все

Michel Jordi, часы Moscow из

коллекции Icons of the World

TAG Heuer Carrera Calibre 17 в честь 80-летия

Джека Хоэра

Ulysse Nardin Marine Chronometre

Manufacture

26

Вот ради них-то, пожалуй, и прие-хали на выставку то самое рекордное число журналистов, знатоков и цените-лей, которые руководствуются не коле-баниями рынка, а любовью к искусству. И именно для них «часовая ярмарка» BaselWorld перестраивается в монолит-ный дворец Haute Horlogerie.

Прошедший кризис серьезнее всего ударил по смелым независимым маркам, по экспериментаторам. Да и, казалось бы, черт с ними, со смелыми и независи-мыми, выживает сильнейший. Но экспе-римент, риск, провокация — краеуголь-ный камень современного часового дела. Именно это не дает часовой индустрии влиться в серую массу рынка «просто аксессуаров».

И это прекрасно осознают и крупные именитые производители, до последне-го времени надменно опиравшиеся на свою историческую репутацию. Что сама по себе репутация ничто без ощущения, что часовая механика — это немножко магия. Магия, которую нельзя посмотреть в каталоге.


Rose

Gol

d

больше забирали себе независимые часо-вые производители, действуя по принципу: «Придумал фишку — регистрируй марку — создавай коллекцию». Внимание прес-сы и нескольких воодушевленных клиен-тов обеспечивало быстрый успех, дальше все зависело от связей на рынке, гибкой ценовой политики и, конечно же, креатива, позволявшего бренду оставаться ньюсмей-кером часовых разделов СМИ. Впрочем, на недостаток фантазии современные часов-щики как раз и не жалуются.

Зато клиенты, раньше с восторгом кидавшиеся на все новое и необычное, стали значительно более искушенными и осторожными. Вопрос «а зачем это?», несколько лет назад считавшийся почти неприличным («как зачем?!! Потому что раньше такого никто не делал»), сей-час требует развернутого и обоснован-ного ответа. Неудивительно, что сейчас самые интересные технические и дизай-нерские часовые премьеры сопровожда-ются отдельными пресс-конференциями и даже целыми лекциями с участием их соз-дателей.

Розовое золото — это не тренд, а просто цифра в референции описания. тренд — это

когда какой-то кунштюк вдруг повторяется сразу у нескольких производителей, пока он

не приобретает статус обычного явления

Maurice Lacroix Masterpiece Roue Carree Seconde Pink Gold

Omega Planet Ocean Ceragold

Romain Jerome Moon Invader Fruits

Carl F. Bucherer Manero Big Date Power Reserve

ПРеМьеРА. Baselworld-2012


Новые способы индикации — самые обсужда-емые премьеры года. Во многом потому, что это направление часовой механики решает в пер-вую очередь задачи развлекательного толка, и результат решений виден каждому.

Индикация

Harry winston opus 12Фредерик де Нарп сказал, что история Harry Winston раздели-лась на два периода: до Opus 12 и после. Механизм, придуманный Эммануэлем Буше, одновременно и революционный, и понятный. Он основан на учении коперника, согласно которому Земля вра-щается вокруг Солнца и одновременно вокруг своей оси. Часовые и минутные индикаторы представляют собой периферийно рас-положенные 12 пар крутящихся часовой и минутной стрелок, а центр циферблата занят ретроградным 5-минутным индикатором. В отличие от прошлогоднего «опуса», эта конструкция позволя-ет сохранять часам нормальный размер (46 мм) и удобный интер-фейс. В честь 12-летия присутствия марки в России была выпуще-на отдельная лимитированная версия (всего 12 экземпляров), при-обрести которую скоро можно будет в первом московском бутике Harry Winston, который откроется в 2012 году.

HYT H1Этот нашумевший образец гидромехани-ки создан Брюно Мутальером при участии Жана-Франсуа Можона. Принцип действия таков: у отметки «6 часов» находятся два компрессора с жидкостями. Одна прозрач-ная (на масляной основе), вторая — цвет-ной антифриз (чтобы часы не останавлива-лись на морозе). Цветная жидкость посте-пенно заполняет трубочку по окружности циферблата, вытесняя прозрачную и пока-зывая тем самым время по принципу градус-ника. Создатели гарантируют, что жидкости не будут смешиваться и оставлять следов на трубочке, по крайней мере, несколько лет.



Christophe Claret X-Trem-1И еще одна широко анонсированная премьера необычной индикации. И опять с трубоч-ками: на этот раз по ним при помощи магнитного поля перемещаются стальные шарики. Сапфировые трубочки расположены по бокам корпуса, а шарики отвечают за ретроградную индикацию часов и минут. Между ними на титановой пластине установлен «парящий» тур-бийон с углом наклона 30°. Размеры корпуса 56,8х40,8 мм, высота 15 мм, магнитная индика-ция установлена на мануфактурном калибре FLY11 с ручным заводом.

Discoverers Wanted!Хронограф для мужчин, любящих завоевывать новые территории. Классический круглый корпус в элегантном спортивном

исполнении, созданный для суровых жизненных испытаний. Надежные и красивые, эти часы водонепроницаемы до 100

метров и будут уместно смотреться как в неформальной обстановке, так и с костюмом.

www.chronoswiss.com

Москва – «Carillon», Галерея «Времена года», Кутузовский проспект 48, тел. 662-38-75; «Да Винчи», ТЦ Смоленский пассаж, Смоленская пл.

3/5, тел. 937-80-89; «Космос-Золото», ул. Тверская 4, тел. 692-65-44; «Космос Золото», Radisson Royal Hotel, Кутузовский проспект, 2/1,

тел. 229-83-27(28); Магазины беспошлинной торговли Шереметьево II, Шереметьево I - Центр деловой авиации, Шереметьево Центральный

тел. 737-66-29; «Консул», Кутузовский пр-т 35/30, тел. 249-50-49; «Консул», Тверская ул. 25, тел. 699-50-45; «Консул», ТЦ “MЕГА-1»,

Теплый Стан, Калужское шоссе 41 км, тел. 730-24-42; Санкт-Петербург – «Империал», ул. Маяковского 1, тел. (812) 273-51-59; «Империал»,

Большой пр. П.С. 46, тел. (812) 235-07-66; Ростов-на-Дону – «18 КАРАТ», ул. Чехова 35, тел. (863) 250-11-11; Екатеринбург - «Кронос»,

ул. Горького, 35, тел. (343) 359-81-51; Казань – “Basel Swiss Watch”, ул. Пушкина, 16, тел. (843) 238-28-69;



Cyrus Klepcys MarsВ прошлом году молодая марка Cyrus представила часы Klepcys с объемным индикатором фаз Луны с реалистическим изображением кратеров. «Лунный модуль» изготовил Жан-Франсуа Можон. Теперь Луну сменил Марс с реальным периодом обращения вокруг своей оси, а в левой верхней части циферблата можно увидеть знаменитого «сфинкса» — похожий на человеческое лицо горный массив в области кидония в северном полушарии красной планеты. Индикация времени осуществляется при помощи ретроградной стрелки и дисков, дата отображается при помощи шкалы с подвижным указателем. Между прочим, у Можона 10-летний контракт c Cyrus, так что с нетерпением ждем дальнейших изобретений.

Heritage Firmamentum Создатель Heritage карстен Фрайсдорф сказал о своем последнем творении: конечно, эти часы можно использовать как GMT, но они намного, намного сложнее. И потом еще полчаса рассказывал, как с помощью многочисленных счетчиков циферблата и кнопок определить угловой момент и рассчитать точные координаты своего местонахождения, а также переключиться с солнечного времени на сидерическое. Отвечает за все механизм с ручным заводом HWM Cal. 870 с запасом хода 56 часов. 24-часовой указатель GMT там тоже присутствует — у отметки «3 часа». Часы продаются в комплекте с настоящим секстантом.

Занимательная механика

BlancpainVilleret Traditional Chinese Calendar

Эту модель сразу же окрестили «вечным календарем, адаптированным для китайского рынка» — на первый взгляд в нем просто привычные указатели заменены китайскими иероглифами. На самом деле все сложнее. Автоматический калибр 3638 оснащен индикаторами 10 созвездий и 12 животных, указателем лунного месяца и китайского времени суток, а также зодиакальным календарем. Модель выпущена в золоте и платине (20 экземпляров) и наверняка будет пользоваться спросом не только в китае.

В мире есть множество явлений, которые можно выразить алгоритмом, привязанным к частотным колебаниям часового механизма. Не очень практично, но очень увлекательно.


31МОИ ЧАСЫ



Королева усложнений

Часовые производители наконец-то открыли главный секрет успеха у женской аудитории: к ней нужно относится не менее серьезно, чем к мужской. И предложение должно быть ничем не хуже, в том числе и в области «короля усложнений».

Chanel Premiere Flying Tourbillon

Сотрудничество Chanel с Джулио Папи на этот раз приурочено к 25-летию Premiere — пер-вой часовой коллекции знаменитого париж-

ского дома. Необычная форма корпуса напо-минает очертания Вандомской площади — и

крышки флакона Chanel №5. Юбилейную вер-сию украшает парящий турбийон, похожий на

камелию — любимый цветок коко шанель. Лепестки искусно переплетены, в центре рас-

положено паве из бриллиантов. Сам модуль турбийона состоит из 73 деталей и весит 0,432 г. Он является частью прямоугольного калибра с ручным заводом (запас хода 40 часов) и поэ-

тичным названием Camelia Flying Tourbillon.

Franc Vila FVt N°1 Tourbillon Planetaire for ladiesС запуска первой дамской линии Ivy Франк Вила все лучше пони-мает женскую натуру. Например, в этом году он создал свой пер-вый женский турбийон безо всяких романтических штучек (толь-ко циферблат украшен черным перламутром). корпус с WR 100 изготовлен из сверхпрочной стали DieHard Extreme, внутри уста-новлен калибр FV-1 с ручным заводом и запасом хода 5 дней. Циферблат оригинально обыгрывает сочетание римской и араб-ской разметок, на нем выделяется парящий турбийон, оснащен-ный дифференциалом постоянной силы.

Chopard Imperiale Tourbillon Full setЭти часы стоят 25 миллионов долларов — Chopard с легкостью побила все рекорды, представив этот исключительный образец. корпус диаметром 41 мм и браслет выпол-нены из белого золота, покрыты аметистами и 201 бриллиантом багетной огранки. Сквозь заднюю крышку виден механизм L.U.C 02-14-L с ручным заводом, соответству-ющий стандартам Женевского клейма. Четыре заводных барабана обеспечивают запас хода до 9 дней. конструкция турбийона заимствована у знаменитой юбилейной моде-ли Chopard Engine One Tourbillon.




ХРОНОМЕТРИЯ

Zenith el Primero espadaМануфактура из Ле-Локля возродила дизайн одной из самых попу-лярных коллекций марки — Espada. Эта модель — отличный повседневный аксессуар. классический круглый корпус диаме-тром 40 мм несколько винтажен, секундная разметка четкая, индек-сы фактурны, браслет имеет анатомическое строение. Это первая модель Zenith в XXI веке, в которой установлен знаменитый 5-гер-цевый механизм El Primero, но в версии хронометра с центральной секундной стрелкой, без хронографа.

Когда-то соревнования в скорости колебаний баланса закончились изобретением кварцевого механизма. теперь, вооружившись новыми технологиями, часовые инженеры вернулись к совершенствованию классического спуска.

Breguet Classique Chronometrie 7727Научный отдел Breguet во главе с Накисом карапатисом и Алленом Цаугом продолжил разработку кремниевого спуска. Баланс с двой-ной кремниевой спиралью и магнитным подвесом обеспечивает изохронность хода. Впервые 10-герцевый баланс был представлен в 2010 году в хронографе Type XXII, теперь же калибр 574 DR с руч-ным заводом и запасом хода 60 часов установлен в классическом хронометре: диаметр золотого корпуса 41 мм, циферблат с римски-ми цифрами украшен 6 видами гильоше, боковая секундная стрелка у отметки «12 часов», запас хода — у «5 часов».

Chopard l.U.C 8HFМануфактура Chоpard представила результат многолетних разра-боток: калибр L.U.C 01.06-L, сертифицированный хронометр COSC, работающий с частотой 57 600 пк/час, то есть в два раза быстрее обычного 4-герцевого баланса. Элементы спуска изготовлены из стали и кремния по технологии, которая скоро будет запатентована. Механизм с 60-часовым запасом хода помещен в титановый кор-пус 42 мм, причем задняя крышка сплошная, за исключением окош-ка у отметки «5.30», сквозь которое и виден стремительный баланс. Лимит выпуска пока всего 100 экземпляров.



ХРОНОМЕТРИЯ


Maitres du Temps Chapter 3Третью главу в проекте «Мастера времени» открыли Андреас штеллер и кари Вутилайнен: они создали часы в классическом круглом корпусе 40 мм с указателем даты и фазы Луны. Механизм с ручным заводом SHC03 обладает запасом хода до 50 часов. Главный секрет открывается при нажатии боковой кнопки: на отметке «6 часов» появляется окно с инди-катором второго часового пояса, а у «12 часов» открывается указатель времени суток. Разметка второго времени выполнена на двух цилиндрах (от 1 до 6 и от 7 до 12), которые автоматически подставляются к окошку.

rolex sky-dweller

Премьера от Rolex для тех, кто часто путе-шествует. Благодаря нескольким иннова-

ционным модулям, часы весьма практичны. Автоматический калибр 9001 с сертифика-том хронометра оснащен годовым календа-

рем, требующим корректировки только в фев-рале, и 24-часовым указателем GMT в центре циферблата. корректировка показаний осу-

ществляется очень просто, с помощью одной лишь заводной головки. Вращающийся рант

Ring Command можно установить в трех поло-жениях: в первом головка вращает стрелки, во втором устанавливает дату, в третьем– двигает кольцо GMT. Сам рант легко вращается в обоих

направлениях.

Breitling Transocean Chronograph UnitimeBreitling представила новый мануфактурный механизм Caliber 05. Его основные характери-стики такие же, как у знаменитого хронографа Caliber 01 — сертифицированный хронометр COSC, запас хода 70 часов, колонное колесо, частота работы баланса 28 800 пк/час. Однако новый механизм снабжен модулем мирового времени Unitime с запатентованной системой быстрой корректировки, так что для смены пояса часы даже не придется снимать с руки: достаточно нажать на заводную головку, чтобы перевести кольцо городов назад или впе-ред. Причем дата переводится автоматически в соответствии с часовым поясом.

Указатели мирового времени и второго часового пояса остаются одними из самых популярных усложнений. Интересно, что сразу несколько компаний представили новые оригинальные системы быстрого переключения поясов — буквально одним нажатием.

One World ПРеМьеРА. Baselworld-2012




турбийон — это безусловный символ современной часовой механики, без него не набралось бы и полови-ны базельских премьер. Перед нами самые необычные.

СУПЕРтурбийоны

GraffGyroGraffВ 48-миллиметровом корпусе с харак-терными формами ограненного брил-лианта (узнаваемый дизайн часов Graff) поместились два самых трендо-вых и сложных устройства: двухосный турбийон и сферообразный индика-тор фазы Луны, реалистично отража-ющий метаморфозы земного спутни-ка. Механизм с ручным заводом и запа-сом хода 60 часов эксклюзивно изго-товило ателье MHC под руководством Пьера Фавра. Модель выпущена тира-жом 10 экземпляров.

antoine Martin Tourbillon Quantieme PerpetuelМартин Браун наконец-то закончил работу над собственным калибром с модулем веч-ного календаря. Одна из его версий, между прочим, установлена в «Звездных вратах» ArtyA. В этом же году вечный календарь был дополнен турбийоном, причем одним из самых зрелищных. Огромная каретка диаметром 14,1 мм благодаря деталям из кремния и никеля весит всего 0,62 грамма. Механизм 39.002 обладает шестидневным запасом хода. Часы представлены в верси-ях из белого и розового золота.


de Bethune dB28 sTДени Флажоле и Давид Дзанетта создали самый легкий и самый быстрый турбийон современности — каретка из кремния и титана весит всего 0,14 грамма, баланс работа-ет со скоростью 36 600 пк/час, а сам турбийон вращается со скоростью два оборота в минуту. калибр DB2119 с ручным заводом и запасом хода до четырех суток (обеспечен-ным двойным барабаном) помещен в корпус 43 мм из титана с амортизационным кре-плениями браслета, заводная головка располагается у отметки «12 часов».


ЧАСОВОе ИСКУССтВО

Hermes Arceau Le Temps SuspenduЛови мгновение

Текст: Иван ГОПЕй

«Ах мои лапки, ах мои усики, как я опаздываю», — сокрушался герой «Алисы в Стране чудес», то и дело поглядывая на циферблат. Неизвестно, как именно выглядели карманные часы Белого кролика, но модель Hermes arceau le Temps suspendu пришлась бы этому сказочному животному по душе. Сюрреалистический прибор, который в одном из двух режимов показывает несуществующее время, в 2011 году взял Гран-при на женевской выставке в номинации «Мужские часы».

В честь глобального запуска новой модели в продажу дом Hermes устроил настоящую фантасмагорию. Сотни жур-налистов съехались со всего мира, чтобы оказаться буквально посреди Нигде — в чистом поле недалеко от Великой китайской стены. Там Hermes построил свою Страну чудес: черно-белый лабиринт, в котором искажалось ощущение време-ни и пространства. Лодка плыла по суше, из земли выныривал водолаз, в пруду пла-

вали цифры, прекрасные нимфы испол-няли танец времени перед площадкой для крикета, а сопровождали гостей официан-ты со звериными головами. «Просто фан-тастика» — так можно было описать ощу-щение от презентации в двух словах. Впрочем, сами часы оказались даже фан-тастичней своей презентации: сложный механизм Arceau Le Temps Suspendu по задумке автора позволяет «подвешивать», или приостанавливать время.

Время мечтатьНесколько лет назад в Hermes при-

няли решение запустить проект под названием Le Temps de l’Imaginaire, или Time to dream. Бренд начал экс-периментировать над самим поняти-ем времени, над его восприятием. По словам CEO La Montre Hemes Люка Перрамона, современный человек вос-принимает время как источник стрес-са. Но время — это еще и ресурс для


41МОИ ЧАСЫ

изготовления предметов высочайше-го качества — от знаменитых сумок до набирающих популярность часов. Первенцем нового концепта были пред-ставленные 4 года назад часы Hermes Cape Cod Grande Heures. Базовый авто-матический калибр Vaucher H 1928 был снабжен дополнительным моду-лем Dubois-Depraz, благодаря которо-му скорость движения часовой стрелки варьировалась в течение суток, и у вла-дельца возникало ощущение, что время то ускоряется, то бежит медленнее.

В 2011 году была предпринята еще более смелая попытка: останавли-вать и запускать время по необходи-мости. «участвуя в приятной встрече или проводя время со своими детьми, нам так хочется продлить удовольствие и насладиться текущим моментом», — говорит знаменитый часовой мастер Жан-Марк Видеррехт, который и взял-ся за решение сложной метафизиче-ской задачи для Hermes. Нажимая вол-шебную кнопку и подвешивая время, владелец как бы перемещается в место, где оно перестает существовать.

как же Arceau Le Temps Suspendu удается достигать такого интересно-го эффекта? Функционально это доста-точно простые, по нынешним меркам,

часы со стрелочной индикацией часов и минут и ретроградной датой. Но стоит нажать на кнопку у отметки «9 часов», как часовая и минутная стрелки мгно-венно прыгают и замирают в неесте-ственном положении: часовая разме-щается между «11» и «12», а минутная останавливается неподалеку — между отметками «12» и «1». Стрелка даты и вовсе скрывается от пытливых глаз куда-то в недра корпуса. При этом механизм продолжает исправно отсчи-тывать временные интервалы и после повторного нажатия волшебной кнопки возвращает все три стрелки в коррект-ное положение.

Идея временного отключения часо-вой индикации не нова — ее прин-ципиальная реализация встречается у часовщиков Franck Muller в модели Secret Hours. Обе стрелки мирно «спят» в положении «12 часов», нажатие боко-вой кнопки показывает текущее время, затем стрелки возвращаются в исходное «тайное» положение. у Томаса Прешера в модели Tempus Vivendi две ретро-градные стрелки также переключают-ся из рабочего в пассивный режим. Но часы Hermes Arceau Le Temps Suspendu не только наиболее замысловаты техни-чески из всех перечисленных моделей.

Они еще и сюрреалистичны, что подчер-кивает их игровую составляющую.

Да, именно так: Жан-Марк Видеррехт и не скрывает, что Arceau Le Temps Suspendu — игрушка. Но не просто игрушка, а очень сложная и интерес-ная. к тому же эти часы и сами по себе изысканны и хорошо сбалансированы.

Подвешенное времяВидеррехт, хозяин ателье Agenhor,

принадлежит к той когорте мастеров, которые часто остаются в тени, но чьими произведениями мы не устаем восхищать-ся. Он по праву считается одним из луч-ших часовщиков швейцарии в деле соз-дания ретроградных механизмов. Вместе с Роже Дюбуи в 1989 году Видеррехт соз-дал первый в мире двойной ретроград-ный вечный календарь Harry Winston и по сути помог появиться новому часово-му направлению. кроме того, Видеррехт, что логично, является одним из тех самых Friends молодой авангардной марки MB&Friends. Знаменитые «Поэтические усложнения» от Van Cleef & Arpels, почти ежегодно получающие массу различ-ных Гран-при, также создаются в стенах женевского ателье Agenhor. Но сотруд-ничество c Hermes куда более публич-но — марка при каждом удобном случае

Функционально это достаточно простые по нынешним меркам часы с индикацией часов и минут и ретроградной датой. Но стоит нажать на кнопку у отметки «9 часов», как стрелки мгновенно прыгают и замирают в неестественном положении: часовая размещается между «11» и «12», а минутная останавливается неподалеку — между отметками «12» и «1»

41МОИ ЧАСЫ



Механизмом подвешивания управляют два синхронизированных колонных колеса,

которые мы привыкли видеть в хронографах. После нажатия кнопки оба делают поворот, и два рычага системы подвешивания либо

опускаются в пазы колес, либо поднимаются на зубья. Ретроград даты управляется нижней

ретроградной минутной «веткой»

подчеркивает участие в проекте масти-того кабинотье, что, несомненно, должно добавить часам веса в глазах потенциаль-ного покупателя.

Важно отметить, что зачастую от Agenhor, состоящего всего из 27 чело-век, не требуется разработка механиз-ма с нуля. Просто к проверенным и сверхнадежным калибра добавляют-ся отдельные модули, отвечающие за работу нужных усложнений. Так обсто-ят дела и с Hermes Le Temps Suspendu, чей механизм построен на базе автома-тического ETA 2892.

Ради эффекта «подвешивания време-ни» Видеррехт разработал для Hermes модуль, состоящий из трех связанных

ретроградных механизмов: два 360-гра-дусных для минутной и часовой стрелок и один традиционный для стрелки даты. Сам Жан-Марк отмечал, что сперва ему в голову пришла конструкция на осно-ве принципа сплит-хронографа, одна-ко 25-летний опыт в области возвратных механизмов помог ему построить элегант-ное и надежное устройство.

Механизмом подвешивания управля-ют два синхронизированных колонных колеса, которые мы привыкли видеть в хронографах. После нажатия кноп-ки оба они делают поворот, и два рыча-га системы подвешивания либо опуска-ются в пазы колес (режим нормально-го отображения времени), либо подни-

маются на зубья (отключенная индика-ция). Ретроград даты побочно управ-ляется нижней ретроградной минутной «веткой». Все три ретрограда состоят из улитки и зубчатой рейки, сцепленной с трибом стрелки — классическая кон-струкция. На каждой рейке расположен шпиндель со щупом, который по мере вращения улитки определяет, насколь-ко необходимо отклониться рейке.

кнопка нажата, время «подвеше-но», а два рычага системы подвешива-ния поднимаются зубьями двух колонных колес и нажимают на три зубчатые рейки ретроградов. Рейки переходят в крайнее «нулевое» положение, переводя стрел-ки в исходное положение и отключая

Рабочее состояНИе 1) Колонное колесо, управляющее подвешиванием часовой стрелки2) Колонное колесо, управляющее подвешиванием минутной стрелки и стрелки даты3) Рычаг подвешивания часовой стрелки находится в пазе колонного колеса и не нажимает на ретроградную часовую рейку4) Рычаг подвешивания минутной стрелки и стрелки даты находится в пазе колонного колеса и не нажимает на ретроградные рейки минут и даты5) Ретроградная рейка часовой стрелки находится в рабочем положении и управляет стрелкой6) Ретроградная рейка минутной стрелки находится в рабочем положении и управляет стрелкой7) Ретроградная рейка стрелки даты находится в рабочем положении и управляет стрелкой8) Минутная стрелка в рабочем положении9) часовая стрелка в рабочем положении10) стрелка даты в рабочем положении 11) Пружина часовой ретроградной рейки12) Пружина минутной ретроградной рейки 13) Пружина ретроградной рейки даты14) часовая ретроградная улитка15) Минутная ретроградная улитка16) Ретроградная улитка даты17) Выдвижной часовой шпиндель со щупом «считывает» часы с часовой улитки 18) Выдвижной минутный шпиндель со щупом считывает минуты с улитки 19) Щуп рейки считывает дату с улитки

8.1.

2.

4.

7.19.

13.

16.10.

15.6.

18.

12.

5.

3.

11.

14.

17.

9.

43МОИ ЧАСЫ

их от системы отсчета времени. То есть контакт щупа и улитки разъединяется. Часовая и минутная стрелки перемещают-ся в верхнюю часть циферблата, а стрел-ка даты прячется в специальный «кар-ман» в двухуровневом циферблате.

После повторного нажатия на кноп-ку рычаги системы подвешивания пада-ют в пазы колонного колеса, переставая давить на зубчатые рейки ретрограда. Те под действием пружин (спиральная для ретрограда даты и две пружины-усика для часов и минут) возвращают-ся в рабочее положение, при этом щуп на рейке считывает с улитки текущее время и позволяет рейкам установить стрелки в корректное положение.

Отличительный признак ретро-градных и прыгающих модулей от Agenhor — отсутствие характерных подергиваний стрелок после возвра-та или прыжка. Одна из тех малень-ких деталей, из которых и складывается успех и репутация ателье. Такой резуль-тат достигается благодаря использова-нию разработанного и запатентованно-го Видеррехтом двойного асимметрич-ного эластичного зуба, который дела-ет возможным беззазорное соедине-ние двух колес без риска блокировки.

В механизме Le Temps Suspendu такие зубья использованы в колесах часовой и минутной улиток, а также в двух рей-ках, управляющих часовой и минутной стрелкой. Изготовление таких зубьев

4343

2

1.

1. Разработанный Видеррехтом двойной асимметричный эластичный зуб делает возможным беззазорное соединение двух колес без риска блокировки. такое соединение позволяет избежать дергания стрелки после скачка. Для изготовления деталей с такими зубьями применяется фотолитография.

2. такой результат достигается благодаря одновременному контакту с обеих сторон эластичного зуба.

ПоДВешеННое состояНИе1) Колонное колесо, управляющееподвешиванием часовой стрелки2) Колонное колесо, управляющее подвешиванием минутной стрелки истрелки даты3) Рычаг подвешивания часовой стрелкина зубе колонного колеса и нажимает на ретроградную часовую рейку4) Рычаг подвешивания минутной стрелки и даты в том же положении5) Ретроградная рейка часовой стрелкинаходится в крайнем положении и отсоединена от стрелки6) Ретроградная рейка минутной стрелкинаходится в крайнем положении и отсоединена от стрелки7) Ретроградная рейка стрелки датынаходится в крайнем положении и отсоединена от стрелки8) Минутная стрелка подвешена9) часовая стрелка подвешена10) стрелка даты подвешена11) Пружина часовой ретроградной рейки12) Пружина минутной ретр. рейки13) Пружина ретроградной рейки даты14) часовая ретроградная улитка15) Минутная ретроградная улитка16) Ретроградная улитка даты 17) Выдвижной часовой шпиндель со щупом отсоединен от часовой улитки18) Выдвижной минутный шпиндель со щупом отсоединен от минутной улитки19) Щуп рейки отсоединен от улитки даты

1.

2.

4.

3.

8.

7.

6.

5.

14.

17.

18.

15.

10.

16.

13.

19.

12.

11.

9.



требует высочайшего уровня точности, достижимого только с помощью фото-литографии. Эти детали из никель-фосфорного сплава изготавливаются для Agenhor компанией Mimotec, спе-циализирующейся на технологии LIGA (литография, гальваника, формовка). Использование фотолитографии позво-ляет получить не только фантастиче-ские прецизионные детали, не требую-щие финишной обработки, но и абсо-лютно одинаковые компоненты, что не может не сказаться на стабильности качества механизмов и позволяет про-изводителю быть уверенным в общей надежности часов.

калибр Le Temps Suspendu состоит из 254 деталей, в том числе из 45 камней, а его конструкция защищена патентом. Все составляющие тщательно декорированы — платины механизма покрыты женев-ским полосами, детали модуля — круго-вым зернением, присутствует и англаж. Оболочка механизма — элегантный, но при этом достаточно крупный (43 мм) корпус Arceau, отличительной особенно-стью которого является верхняя дужка крепления ремня. В качестве материала корпуса может быть использована либо нержавеющая сталь, либо розовое золо-то, причем золотая версия ограниче-

на 174 экземплярами — именно столько лет насчитывает история Hermes.

как уже было сказано, в прошлом году модель Le Temps Suspendu получила на Grand Prix d’Horlogerie de Geneve приз «Лучшие мужские часы». Можно было бы

сделать вывод, что роскошь жить вне вре-мени — привилегия сильного пола. Так вот, это неправда. Никакого сексизма: Hermes готовит женскую версию «под-вешенного времени» — настоящие часы для Алисы в Стране чудес.

Hermesarceau le Temps suspenduref: n/aкорпус: 43 мм из стали 316L, (лимитированная серия 174 экз. из розового золота 18к), сапфиро-вое стекло и задняя крышка, заводная головка у отметки «2 часа», кнопка активации «подвешенно-го времени» у отметки «9 часов», Wr 30 метровМеханизм: автоматический ета 2892, частота рабо-ты баланса 28 800 пк/час, запас хода 42 часа, модуль Time Suspended (общая высота механизма 6,15 мм), сектор подзавода украшен гравировкой «женевские волны»Функции: ретроградная индикация часов и минут (360о), ретроградная стрелка датыЦиферблат: черный (серебристый) с узо-ром «елочкой», зона «подвешенного времени» у отметки «12 часов» гравирована зернением, арабские цифры в стиле Arceau, скелетонизиро-ванные стрелки Ремешок: черный из кожи аллигатора, стальная браслетная застежкаЦена: 18 000 евро

3. соединение с эластичным зубом

автоматический механизм с модулем «подвешенного времени» на базе ета 2892, 254 детали, 45 камней

2. Колонное колесо

1. Выдвижной шпиндель со щупом

1.2.

3.

45МОИ ЧАСЫ 45МОИ ЧАСЫ


ПеРСОНА

Люк Перрамон Заповедная территорияВся жизнь люка Перрамона связана с часовой индустрией, его имя до недавних пор ассоциировалось с одной из самых динамичных и популярных часовых марок — TaG Heuer. И хотя в профессионализме господина Перрамона не приходится сомневаться, его таланты по-настоящему раскрылись лишь в 2009 году, когда он возглавил часовое подразделение дома Hermes, сделав бренд серьезным игроком на поле часовой механики. В этом году перед компанией открылись новые горизонты — в Базеле состоялась презентация собственного мануфактурного калибра H1837.

Часовое подразделение Hermes суще-ствует уже довольно давно, но лишь с вашим приходом марка всерьез занялась этим направлением. Вас за тем на эту должность и пригласили или же вы про-сто действовали по обстоятельствам?

когда я был приглашен на пост СЕО направления La Montre Hermes, передо мной была поставлена конкретная задача: создать марке репутацию настоящего респектабель-ного часового производителя, не нанеся при этом ущерба основному стилю и специ-фике дома Hermes. То есть часы ни в чем

Беседовала: Лиза ЕПИФАНОВА

47МОИ ЧАСЫ

не должны уступать остальной продукции дома, у которой уже сложилась определен-ная репутация. Чтобы мы могли контролиро-вать качество, важно было создать собствен-ное производство. Процесс начался еще в 2005 году при предыдущем главе часово-го направления Гийоме де Сейне, когда мы приобрели часть мануфактуры Vaucher. я не могу поставить себе в заслугу презен-тацию мануфактурного калибра, да и боль-шинство часовых коллекций Hermes были придуманы задолго до меня. Моя основная задача — отсекать все лишнее в развитии часов марки, чтобы оставаться на высочай-шем уровне качества механизмов, дизайна и ювелирной отделки.

А зачем вообще Hermes сильное часо-вое направление?

Мы создаем основу для развития ком-пании в будущем. Hermes сегодня — это изделия из кожи и шелка, и в этой обла-сти вы можете доверять бренду абсолютно. Всем известно, что изделия Hermes облада-

ют неповторимым дизайном и высочайшим качеством. Вполне логично включить часы в сферу компетенции марки.

Но ведь Hermes понадобились годы, даже десятилетия, чтобы достичь нынешней репутации в области кожа-ных изделий и шелковых аксессуаров. Респектабельность — в первую очередь вопрос времени, особенно в часовом деле. Вам не кажется, что «ускоряясь» на часовом рынке, вы наоборот вредите имиджу своих часов и марке в целом?

Никто и не говорит об ускорении. Что, вы уже видели, скажем, минутный репе-тир Hermes? И часы наши появились не вчера. как вы знаете, Hermes выпуска-ет часы под своей маркой с 1928 года. Правда, производили их по нашим зака-зам другие компании, чего мы не скрыва-ли — потому что это были лучшие часо-вые компании. И за эти годы мы посто-янно у них учились. То, что происхо-дит сегодня — это не спонтанный ска-чок, а логичный, продуманный шаг. Точно так же мы начинали и в других областях: например, как вы знаете, вначале Hermes сотрудничал с маленькими кожевенными

ателье, потом эти ателье вошли в состав дома. И сейчас я вовсе не утверждаю, что Hermes стала часовой мануфактурой. Это только первый шаг на пути к тому, чтобы стать лучшими в будущем.

Но почему свой собственный механизм вы представили только через шесть лет после инвестирования в Vaucher?

Потому что именно столько времени понадобилось, чтобы довести его до ума. Чтобы наладить полноценный серийный выпуск автоматического механизма, нужно пять-шесть лет, не меньше. Мы не могли представить своим клиентам просто «нор-мальный» механизм, нам нужно было, чтобы он стал идеальным.

А в чем его принципиальное отличие от того же ЕТА, на базе которого вы рабо-тали раньше?

В первую очередь оно касается каче-ства обработки всех деталей. Этот калибр — наше ноу-хау, на базе которо-

Мы пригласили жана-Марка Видеррехта пообедать, стали ему рассказывать, как мы видим часы Hermes, стали спрашивать, есть ли у него идеи. При этом была прекрасная погода, мы пили бордо, отлично

проводили время, шутили, и вдруг кто-то сказал: хорошо бы сейчас остановить мгновение!

автоматический механизм H1837, первый базовый

мануфактурный калибр Hermes

Премьера базеля 2012: Dressage

с механизмом Н1837

ПеРСОНА


А что вы понимаете под «топовой кол-лекцией»? Вы работаете и с уникальны-ми усложнениями, и с техниками роспи-си циферблата, и с новыми материала-ми. Такое ощущение, что Hermes пробует себя в разных областях. У вас есть четкое представление, в чем индивидуальность часов Hermes?

Сочетание разных редких техник — в этом заключается индивидуальность. В росписях циферблата и в работе с метал-лом мы используем ноу-хау, связанное с исторической специализацией Hermes. Вы наверняка знаете, что мы сами изготавлива-ем ремешки для своих часов, и в этом тоже наша уникальность. Такого же уровня я хочу достичь и в часовых коллекциях. Например, концепция Time to Dream была придумана, чтобы с помощью часовой механики удив-лять людей. Это альфа и омега часовых усложнений в философии Hermes.

Кстати, уже давно хотелось узнать: кому конкретно принадлежала идея Le Temps Suspendu: Жану-Марку Видеррехту или вам?

Вначале это был мозговой штурм всех сотрудников La Montre Hermes. у нас не было какой-то конкретной идеи, просто общие представления о концепции «вре-мени для мечтателей». И мы пригласили Жана-Марка пообедать, стали ему рассказы-

вать, как мы видим часы Hermes, стали спра-шивать, есть ли у него идеи. При этом была прекрасная погода, мы пили бордо, отлич-но проводили время, шутили, и вдруг кто-то сказал: хорошо бы сейчас остановить мгно-вение! И тут мы поняли — да, вот что нужно сделать: придумать часы, буквально оста-навливающие время. Жан-Марк тут же воо-душевился этой идеей. Правда, на реализа-цию у него ушло почти три года.

Вы продолжите развивать линию «безумных усложнений»?

Обязательно! В коллекциях Hermes будет и классическая сложная механика, но Time to Dream — это наша заповедная террито-рия, то, чего ни у кого больше нет.

Через год после презентации — како-ва реакция клиентов на эту, в общем-то, дорогую для Hermes модель?

го будут создаваться самые сложные и интересные модели Hermes.

Но все это будет происходить на фабрике Vaucher или вы собираетесь строить отдельную мануфактуру?

Пока что у нас нет таких планов. Производство Vaucher во Флерье — одно из самых высокотехнологичных в швейцарии, и мы вложили в него 25 миллионов франков, так что у нас боль-шие планы на будущее. Но это вовсе не означает, что мы откажемся от меха-низмов ЕТА и других известных массо-вых производителей. у нас есть боль-шая базовая коллекция ценой 5–6 тысяч франков, есть кварцевые моде-ли. Очевидно, что нам не хватит мощ-ности собственного производства. Мануфактурные калибры будут стоять только в топовой линейке — в моде-лях, которые для нас будет придумывать Жан-Марк Видеррехт и другие мастера.

Серьезные инвестиции! А какой про-цент от общего оборота Hermes сейчас приходится на часы?

Около 5%. Оборот всего дома составля-ет порядка 240 миллионов евро, и я счи-таю вполне возможным довести долю часов до 10%. Это — реальная задача, которую я лично ставлю.

я не приветствую, если мои сотрудники смотрят на то, что делают конкуренты. Мы должны находить вдохновение в других областях:

в искусстве, в моде, в том, что характерно для самого дома Hermes, чтобы создавать часы не

для быстрой популярности, а для будущего

Премьера базеля 2012: инкрустированный бриллиантами Arceau с механизмом Н1837

Новый спортивный дизайн

Dressage

ПеРСОНА


49МОИ ЧАСЫ

Прекрасная! Причем по всему миру. у нас столько заказов, что мы едва успе-ваем их выполнять. Например, на этот год запланирован выпуск 4000 экземпляров Le Temps Suspendu, это по предваритель-ным заказам.

И все механизмы собирает ателье Agenhor?

Нет, это было бы невозможно. Сейчас мы настолько отработали технологию, что Жан-Марк поставляет только киты, а сборка и финиширование осуществляются на нашей мануфактуре.

Важную роль в развитии часового бренда играет правильная дистрибуция. Как с этим обстоят дела у Hermes?

Сейчас продажи часов осуществляются по двум направлениям. Во-первых, через монобутики марки — их сейчас около 350 по всему миру. Во-вторых, что очень важно, Hermes активно расширяет свое присутствие в известных мультибрендовых часовых магазинах — наши часы можно найти в 800 из них. И, наконец, мы начали совершенно новое направление — откры-тие специализированных часовых магази-нов Hermes. Там представлены все коллек-ции марки, максимально широкое пред-ложение: от базовых до самых слож-ных моделей. Мы начали с юго-восточной Азии, там сейчас работает 15 часовых бутиков площадью от 60 до 100 метров. Эффект поразительный. клиенты приходят в такой бутик и удивляются: надо же, мы и не знали, что у вас настолько обширная часовая коллекция! я думаю, в ближайшее время мы откроем подобные магазины и в других странах.

Знаете, что, на мой взгляд, выделя-ет часы Hermes среди всех остальных? Уж слишком они изысканные. Имя ассо-циируется с конным спортом, традици-онными мужскими развлечениями, вы даже вертолет выпускали под брендом Hermes — при этом у марки нет нор-мальных мужественных спортивных часов. Почему?

В этом году параллельно с презентаци-ей собственного калибра мы осуществили и редизайн коллекции Dressage — чтобы сделать эти часы более мужественны-ми, спортивными, повседневными. Но вы правды, нам нужен сильный узнаваемый дизайн для современных мужчин. Создать его непросто. Часовых марок много и есть уже какие-то наработанные приемы, кото-рые гарантируют спрос. Поэтому они все и похожи друг на друга. я не приветствую, если мои сотрудники смотрят на то, что делают конкуренты. Мы должны находить

вдохновение в других областях: в искус-стве, в моде, в том, что характерно для самого дома Hermes. Тогда можно быть уверенным, что мы создадим часы не для быстрой популярности, а для будущего.

По вашему мнению, как выглядят совершенные часы?

как Le Temps Suspendu, конечно.

То есть на ваш взгляд идеальные часы не могут быть простыми?

Они должны заставлять вас мечтать, это главное… в моем случае это про-исходит с помощью усложнений. я не могу сказать, что именно меня привлека-ет в тех или иных часах. Иногда это про-сто изгиб линии, прорисованная цифра, блик света. Это химия, почти как при влюбленности: вы просто понимаете, что не хотите расставаться с этим чело-веком, а что именно вам в нем нравит-ся — не так уж важно. Arceau Attelage Celeste с автоматическим

калибром Н1928, рисунок циферблата Grand Feu повторяет узор столовой вазы Hermes

Arceau Pocket Astrolabe, автоматический калибр Н1928, выпущенный

Vaucher Manufacture

49МОИ ЧАСЫ


ПеРСОНА


Стефано Макалузо Момент решениятри года назад компания Girard-Perregaux выпустила laureato Quarz — часы, посвященные 40-летию кварцевого механизма. И это была последняя модель Girard-Perregaux, сама по себе ставшая предметом всеобщего обсуждения. далее обсуждались новости уже не совсем часовые. В октябре 2010 года умер луиджи Макалузо, менее чем через год его сыновья решили продать семейное дело концерну PPr. Вскоре последовало заявление: компания участвует в женевском салоне в последний раз, со следующего года марки Girard-Perregaux и Jeanrichard будут выставляться в Базеле. О том, что на самом деле происходит в sowind Group и какова дальнейшая судьба Girard-Perregaux, достовернее расскажет лишь один человек — Стефано Макалузо.

Стефано, вы, наверно, уже догада-лись, каков будет первый вопрос...

Да ничего страшного. Зато с каждым разом мои ответы становятся все быстрее и четче. Возможно, вскоре я смогу отве-чать одним предложением (смеется).

Итак, почему вы продали контроль-ный пакет акций PPR?

«Независимая часовая компания» — это звучит круто, но надо быть реалиста-


51МОИ ЧАСЫ

ми: вопросы логистики, продаж, после-продажного обслуживания и рекламы лучше решают большие концерны. Мы просто завершили процесс, начатый еще в 2007 году. Мой отец был одним из ини-циаторов этого сотрудничества. как вы знаете, часть акций и раньше принад-лежала PPR, а мы были производствен-ным партнером группы: например, дела-ли сложные механизмы для Boucheron. А для Botega Venetta обеспечивали 100% часового производства. Теперь мы можем сами пользоваться преимуществами PPR, в первую очередь — сетью ритейла, воз-можностями для рекламы и пиара и рас-ширения присутствия на мировом рынке. Например, мы получили возможность продавать свои часы через сеть Botega Venetta, и это только начало — думаю, очень скоро позиции Girard-Perregaux в мировом ритейле значительно улучшат-ся. Мы — специалисты в своей обла-сти, в области производства часов. А тем, чтобы донести их до клиентов, пусть занимаются другие подразделения ком-пании. Причем PPR оставляет своим мар-кам независимость и полную свободу в их творчестве. Вы это можете видеть на примере всех брендов, которые уже вхо-дят в группу.

Верно, на первый взгляд незави-симое творчество бьет ключом, но по сути ситуация на рынке роскоши скла-дывается следующая. Три-четыре человека стоят во главе крупных кон-цернов и полностью контролиру-

ют движение рынка. Как решат эти люди — так и будет. Не думаете, что это создаст массу проблем в будущем?

концентрация вокруг крупных кон-цернов — основной тренд экономи-ки последних лет, и не только в роско-ши. Посмотрите, что происходит в бан-ковской сфере, в автомобилях, в фар-макологии, везде. кто мы такие, чтобы идти против истории? Впрочем, всякий бренд, даже если он является частью группы или номинально свободен, но финансово зависит от банков и инве-сторов, все равно изыскивает спосо-бы сохранить свою индивидуальность.

Марки остаются востребованными сами по себе, а не как часть какого-то гло-бального замысла. А те, кому это не удается, уходят с рынка, независимо от того, кто их владелец. В конечном счете, все решает покупатель.

Вы будете привлекать дизайне-ров PPR, чтобы как-то оживить облик коллекций Girard-Perregaux?

у PPR есть два основных подразде-ления: товары роскоши, то есть высо-кое ювелирное искусство, и товары повседневного потребления, то есть мода и Lifestyle. Специального часо-

вого подразделения у группы никог-да не было. Вот если бы мы объедини-лись со Swatch Group, можно было бы предположить, что часть специалистов из Omega придет в Girard-Perregaux со своими идеями. А в случае с PPR — это лишь дружеский обмен опытом. Понимаете, часовое производство — настолько специфическая область, что неспециалисту трудно устанавливать свои правила даже в дизайне, не гово-ря уж о механике. Но очень хорошо, что мы сможем близко работать с модными домами, мы у них многому можем нау-читься. Впрочем, и они у нас.

Кто мы такие, чтобы идти против истории? Впрочем, всякий бренд, даже если он является частью группы или номинально свободен, но

финансово зависит от банков и инвесторов, все равно изыскивает способы сохранить свою индивидуальность. А те, кому это не удается, уходят с рынка, независимо от того, кто их владелец. В конечном счете,

все решает покупатель

Знаменитый музей Girard-Perregaux

на вилле «Маргарита»

ПеРСОНА


зали три модели — и можно расхо-диться. Как вы это объясните?

Пока мы решали стратегические вопро-сы, выпускать ключевые новинки просто не было смысла. Впрочем, это не означа-ет, что мы совсем не работали над новыми моделями, и вы скоро увидите результаты этой работы. Например, мы планируем пол-ностью перезапустить спортивную коллек-цию, обновить женские модели и, конеч-но, выпустить новинки на базе нашей куль-товой Tourbillon with Three Bridges. Но это произойдет только после реструктуризации самой компании, в первую очередь сети продаж, чтобы новые часы сразу нашли своих покупателей.

То есть все интересные премьеры — уже в Базеле? Вы не считаете, что переезд на более массовую выставку скажется на имидже брендов, в пер-вую очередь Girard-Perregaux?

Мы участвовали в SIHH в течение мно-гих лет. Но пришло время перемен. у каж-дой компании есть определенные циклы. И я уверен, что именно сейчас у Girard-Perregaux закончился старый цикл и начи-нается новый. Вероятно, компания вый-

дет на новый виток уже со следующим поколением руководителей. Тогда како-ва моя роль? я — мост между наследием Girard-Perregaux и ее будущим. Мы завер-шили определенный этап, и сейчас я дол-жен переосмыслить наследие, опыт, ДНк компании, чтобы донести все это до буду-щего. Переезд в Базель вполне обосно-ван, это начало нашего нового цикла. В ближайшие 10 лет самая важная зада-ча Girard-Perregaux — создать контакт с конечным потребителем. Женевский салон — прекрасная выставка, очень эксклю-зивная, здесь собираются представите-ли прессы, ритейлеры и избранные клиен-ты, здесь нет случайных людей. Но именно

сейчас Girard-Perregaux отчаянно не хвата-ет внимания простой публики. В Женеве его нет, зато в Базеле с избытком.

Переезд не изменит ваши взаимо-отношения с Фондом высокого часо-вого искусства?

Ничуть. как вы знаете, многие брен-ды из тех, что участвуют в фонде, выставляются в Базеле. Впрочем, у нас положение особое, поскольку мой

То есть вы теперь — часовое под-разделение PPR?

я бы сказал, Sowind Group теперь возглавляет часовое производство PPR.

Последние два года вы почти не представляете новинок: только несколько усложнений в уже суще-ствующие модели, а то и просто пару измененных деталей. У вас самая короткая презентация на SIHH: пока-

Переезд в Базель — это начало нашего нового цикла. В ближайшие 10 лет самая важная

задача Girard-Perregaux — создать контакт с конечным потребителем. Сейчас марке

отчаянно не хватает внимания простой публики. В женеве его нет, зато в Базеле с избытком

Массимо и стефано Макалузо

Механизм 1966 Minute Repeater сборка и настройка минутного репетира

осуществляется вручную

53МОИ ЧАСЫ

отец был одним из основателей фонда, и Girard-Perregaux активно участвует в работе оргкомитета, который, в свою очередь, связан с SIHH. Пока мы ничего менять не собираемся.

Вы сохраните свободу страте-гии и планирования производства? Например, сейчас вы поставляете калибры и другим брендам. Не захо-чет ли PPR эксклюзивно пользоваться вашими ресурсами?

В этом вопросе на нас никто не давит. к тому же мы поставляем на сторону не так уж много механизмов — речь идет о сотнях в год, а главным клиентом мануфак-туры Girard-Perregaux была и будет марка Girard-Perregaux. у нас есть свое образный «клуб друзей», несколько избранных брен-дов, которым мы помогаем с производством. Например, дом Boucheron и так входит в этот клуб. конечно, я надеюсь, что в буду-щем мы будем больше работать с брендами PPR, насколько позволят наши возможно-сти. Но в ближайшее время мы не собираем-ся увеличивать производство.

Вы с братом Массимо остаетесь во главе своих компаний. Как вы считае-те, нужны ли какие-то кардинальные изменения в коллекциях и имидже Girard-Perregaux и JeanRichard?

В Girard-Perregaux мы сейчас активно работаем над созданием новой базовой линии — часов, которые были бы доста-точно простыми, но при этом 100% узна-ваемым «лицом» бренда. В JeanRichard, скорее всего, появятся часы с более демократичными ценами, но об этом лучше спросить моего брата.

Вы собираетесь увековечить память о Луиджи Макалузо непосред-ственно в часовых коллекция Girard-Perregaux?

Возможно. Мы запускаем несколько новых коллекций, и некоторые модели мой отец рисовал лично. Не исключено, что одна из них получит его имя.

Скажите честно: вы не боитесь, что совершаете ошибку? Что процесс, кото-рый вы сейчас запустили, приведет к непредсказуемым последствиям для марки?

Не боюсь ли я? Что ж, иногда жизнь бросает вызов. И мы должны найти в себе силы, чтобы ответить на этот вызов, выбрать новое направление. Все меня-ется, это неизбежно. кто мог предви-деть, что мой отец скоропостижно уйдет из жизни? к этому не было никаких пред-посылок. Но я доволен тем, что сейчас

происходит в Girard-Perregaux. Мы экс-клюзивный бренд, и я прилагаю все уси-лия, чтобы защитить эту эксклюзивность, не допустить попадания марки на массо-вый рынок. конечно, у меня нет хрусталь-ного шара, чтобы заглянуть в будущее. Возможно, лет через двадцать мы встре-тимся, и вы скажете: «Помните, вы гово-рили, как будете обновлять турбийон на трех мостах?» А я к тому времени буду производить только кварцевые часы...

я вам честно скажу вот что. Мой отец был великим человеком, человеком-легендой, и есть много дел, которые будут продол-жаться и после его ухода. Но, как я гово-рил, у каждого процесса есть опреде-ленные циклы. Это как книга, состоящая из множества страниц. И сейчас наста-ло время перевернуть страницу. Формула успеха последних двадцати лет вовсе не гарантирует успеха в будущем. Вот мой самый искренний ответ.

Премьера SIHH 2012: 1966 Lady Moon Phases

Премьера SIHH 2012: Vintage 1945 Moon Phases

Главным клиентом мануфактуры Girard-Perregaux по-прежнему остается бренд Girard-Perregaux


БРеНд-ПОРтРет

DIOR Код открыт

Текст: Ксения ВОРОНИНА

«Haute Couture сегодня создает моду

завтрашнего дня» Кристиан Диор


дом dior все увереннее чувствует себя на

часовом рынке. Правила высокой моды прекрасно сочетаются с традициями

часового дела, а заложенные Кристианом

диором основы создания шедевров

на все времена — с современными

представлениями о стильных и сложных

часовых инструментах.

55МОИ ЧАСЫ

С момента выхода первой коллекции кристиана Диора и до его ухода из жизни прошло лишь десять лет. Но этого хватило, чтобы имя Dior стало символом уникального стиля, пережившего смену целых эпох моды. Множество элементов сделали продукцию модного дома узнаваемой с первого взгляда. Сегодня дизайнерские «коды», созданные кристианом Диором, находят отражение и в часовых коллекциях.

На рубеже веков в истории модного дома Dior начался новый период. В янва-ре 1997 года рядом с классическими эле-гантными платьями возникли дикие наря-ды в стиле африканских племен — первая коллекция Джона Гальяно потрясла публи-ку. В 1999 году под маркой Dior появились первые ювелирные изделия, крупные фан-тазийные творения Виктуар де кастеллан. А в 2003 году все та же де кастеллан в мастер-ских Les Ateliers Horlogers в Ла-шо-де-Фоне создала первую модель часов от Dior.

Виктуар де кастеллан в совершенстве знает историю нарядов Dior: поклонницей модного дома была еще ее бабушка, Сильвия Хеннесси. В своей первой часовой коллек-

ции де кастеллан решила возродить стиль 1970-х с его графичностью и минимализ-мом. коллекции La D de Dior присуще вин-тажное очарование моделей прошлого века, никаких лишних деталей, только простые формы.

«Я обожаю красный цвет, это цвет жизни»

Так кристиан Диор объяснил свои цве-товые пристрастия. Эта фраза моменталь-но стала крылатой, а красный на десятиле-тия превратился в фирменный цвет модно-го дома. На показе 1947 года модели Диора вышли на подиум с ярко-красной помадой на губах; реакцию консервативной публи-ки прекрасно передал иллюстратор Рене Грюо: на его рисунке мужчина застыва-ет, потрясенный яркостью красного платья Dior Ispahan. красным был и лак для ногтей, созданный Диором в дополнение к платью Atout Coeur в 1955 году.

В 2004 году под руководством дизайне-ра Эди Слимана была выпущена первая муж-ская часовая коллекция Dior. Она получила название Chiffre Rouge («красная цифра»). Ощущение от элегантной и сдержанной

мужской линии формируется благодаря акцентам: классический дизайн корпуса дополняет смещенная в положение «4 часа» заводная головка с ярко-красной полосой или красная кнопка хронографа, а также красные цифры в окошке даты. В некото-рых моделях влияние красного распростра-нилось на заднее сапфировое стекло или целые области на циферблате.

В коллекции Chiffre Rouge модный дом впервые громко заявил о своих амбици-ях на часовой арене. корпуса мужских хро-нографов заключали в себе знаменитые механизмы El Primero от Zenith (частота —

Ощущение от элегантной и сдержанной мужской линии формируется благодаря акцентам: классический дизайн корпуса дополняет смещенная

в положение «4 часа» заводная головка с ярко-красной полосой или красная кнопка хронографа, а также красные цифры в окошке даты

Chiffre Rouge M01 Limited Edition стальной корпус 39 мм,

автоматический калибр Dior Inverse

Dior Christal

Tourbillon


серьги Montblanc White Nights Collection 2011

36 000 полуколебаний в час). А калибр для модели Chiffre Rouge Т01 разработали зна-менитые Франк Орни и Джонни Жирарден.

«Мотором» Chiffre Rouge Т01 стал меха-низм Dior 8 Fuseaux Horaires с индикатором времени в 8 городах. Он же вдохнул жизнь и в женскую модель Christal «8». Здесь часовая стрелка превратилась во враща-ющийся диск, дополненный многочислен-ными разноцветными кругами. Циферблат был стилизован под ар-деко — роскош-ное искусство этого периода вдохновляло Диора не меньше, чем шик XVIII века.

Таинственная восьмеркаЦифра «8» возникла в названии моде-

ли из коллекции Christal отнюдь не случай-но. Диор был уверен, что восьмерка при-носит ему удачу. кутюрье открыл свой дом 8 октября 1946 года в VIII округе Парижа, первая коллекция мастера получила назва-ние En Huit («Восемь»), потому что новый силуэт, предложенный Диором, отдален-но напоминал восьмерку. Сегодня флагман-ский бутик Dior располагается в доме №8 на Вандомской площади. Случайно или нет — но важность этой цифры в истории модного дома отрицать невозможно. Поэтому одну из основных часовых коллекций Dior назва-ли просто Dior VIII. Восьмерка царствует на циферблате среди простых часовых марке-ров. Еще раз цифру VIII можно увидеть в надписи на задней крышке — она напоми-нает об адресе парижского бутика марки. В этом году часы коллекции Dior VIII пред-ставлены в модных керамических корпу-сах диаметром 33 и 38 мм, с автоматически-

ми калибрами и стильными лакированными инерционными секторами.

Помимо нумерологии кутюрье увлекал-ся балами. Стараясь вернуть послевоенной Европе ощущение праздника и удовольствия от роскошной жизни, Диор создавал изы-сканные наряды для балов 1950-х годов и даже сам блистал в костюме льва на прие-ме у графа и графини Этьен де Бомон. Серия моделей Dior Grand Bal перенесла увлечение Диора в новое тысячелетие.

Впрочем, на циферблатах Grand Bal в вихре танца вздымаются не подолы пла-тьев, а секторы подзавода, перенесен-ные на лицевую сторону часов благода-ря использованию технологии Dior Inverse. Технический ротор — главное действую-щее лицо на украшенной бриллиантами «сцене». калибр для Grand Bal разработала компания Soprod совместно с часовщиком Фредериком Жувено — обладателем награ-ды GTE 2011 за передачу движения време-ни через поворачивающиеся на циферблате часов Helios лучи.

Ротор модели Grand Bal Plumetis сияет бриллиантами и белым перламутром, он выполнен в форме изысканной вуали и является прекрасным украшением цифер-блата в окружении строгой черной керами-ки. В модели Grand Bal Dentelle 278 брил-лиантов складываются в силуэт легкого и жизнерадостного вечернего платья на фоне черного перламутра.

Неиссякаемая тема балов и модных показов нашла продолжение и в коллек-ции 2012 года: в модели Grand Bal Resille ротор на циферблате превращен в изы-

Les Ateliers Horlogere,

часовое подразделение Dior

в Ла-шо-де-Фоне

Dior VIII, корпус 38 мм из стали и керамики,

автоматический механизм

57МОИ ЧАСЫ

сканное миниатюрное плетение «сеточкой», напоминающей вуаль, закрывающую лицо дамы, а в Grand Bal Plume инерционный сек-тор связывают с центром настоящие перья, делая ротор похожим на веер. Поистине, любовь к жизни и красоте, ставшая источни-ком вдохновения самого кристиана Диора, способна вдохновлять и часовых дизайне-ров Dior еще многие годы.

«Как кутюрье я просто обязан соблю-дать принципы архитектуры»

Четко выверенные формы и технически сложные конструкции — вот основа совре-менной роскоши. кристиан Диор понял это еще полвека назад. Европа едва оправилась от войны, а Диор уже готовился встряхнуть ее революцией. 12 февраля 1947 года состо-ялся его первый показ. кутюрье предложил забыть о тяготах жизни и вернуться к изы-сканному шику времен Марии-Антуанетты. New Look — новый стиль одежды, пред-ложенный Диором, был легок и жизнера-достен, но при этом тщательно продуман: внешняя простота форм основывалась на строгих архитектурных правилах.

После смерти мастера в 1957 году архи-тектурный подход к построению силуэ-та сохраняли и последователи Диора —

Ив Сен-Лоран, Джанфранко Ферре и автор новейших ансамблей марки Билл Гейттон. кристиан Диор утверждал, что в формирова-нии образа участвует не только одежда, что мода немыслима без создания общей линии силуэта и работы со всей женской фигу-рой. Заложенные кутюрье принципы моде-лирования находили отражение и в формах аксессуаров, и в контурах флаконов духов Miss Dior, и в изгибах ювелирных изделий, и, конечно, в часах.

Главной архитектурной формой для моделей Dior стала пирамида. Треугольники, соединяющиеся в одной точке, — основ-ной структурный мотив керамических брас-летов Dior VIII. Еще один фирменный узор марки — Cannage, классическое плетение времен Наполеона III. Изначально оно укра-шало стулья, предназначавшиеся для гостей кутюрье в первом бутике марки. Но настоя-

щую мировую славу узор обрел благода-ря уникальной сумке «Леди Dior» — первая леди Франции Бернадетт ширак заказала ее в подарок леди Диане. Простой геометриче-ский узор сделал сумку настоящим произве-дением искусства и вдохновил модный дом на новые шедевры. Даже фасад бутика Dior в токийском районе Гинза повторяет леген-дарное плетение. В дизайне часов Cannage оказался столь же уместным.

Изделия дома Dior — эталон элегантно-сти. За мнимой простотой узоров скрыва-ется сложная геометрия, идеальные силуэ-ты выверены на основе математических про-порций. Строгая математика и техническое совершенство — вот что роднит Dior с базо-выми принципами часового искусства. код Dior открывает бренду дорогу к часовым вершинам, и восхождение может оказаться стремительным.

Четко выверенные формы и технически сложные конструкции — вот основа современной роскоши.

Кристиан диор понял это еще полвека назад. европа едва оправилась от войны, а диор уже

готовился встряхнуть ее революцией

La D de Dior 38 мм, корпус и циферблат

с инкрустацией драгоценными

камнями, калибр Zenith Elite 631 с ручным заводом

Dior Christal Haute Couture 38 мм, бриллианты

и изумруды,

автоматический калибр Elite

Премьера базеля 2012: Dior VIII Grand Bal Haute Couture Model N°3, автоматический

калибр Dior Inverse


ВЫБОР

Мануфактуре Breguet, на протяжении многих лет тесно связанной с музыкой и великими музыкантами, удалось создать самый мелодичный наручный будиль-ник в истории часового дела. Внешне скромные Reveil Musical Watch скрывают внутри сложный мануфак-турный калибр 0900 с кремниевым спуском. А также поразительный музыкальный механизм, построенный по принципу музыкальной шкатулки. Традиционный «шарманочный» цилиндр был заменен на диск со штырьками, которые попеременно воздействуют на 15 металлических зубцов гребешка. Обработанная вручную на машине мембрана из металлизированного стекла усиливает частоты, необходимые для извлече-ния звуков мелодии, при этом гарантируя водонепро-ницаемость. Главный секрет превосходного звучания

музыкального механизма — это материалы, из кото-рых изготовлены мембрана и гребешок. Их создание стало плодом долгих исследований Breguet в обла-сти акустики, а состав и технологии держатся в стро-жайшей тайне. И, наконец, еще один важный фактор: оптимальная звукопередача обеспечивается несколь-кими отверстиями, просверленными в золотом корпу-се, защищающем мембрану.

Музыкальный механизм может быть просто запу-щен с помощью кнопки у отметки «10 часов» или запрограммирован на конкретное время. Окошко у отметки «3 часа» показывает остаток завода для проигрывания мелодии. Любопытно, что мелодия не будет играть, если энергии не хватит на то, чтобы ее завершить.

Модель производит эффект не только звуковой, но и визуальный: циферблат, соединенный с дис-ком со штырьками, совершает полный оборот в тече-ние 20–25 секунд, в то время как играет мелодия. Внимание к деталям также отражено на боковой части 48-миллиметрового корпуса, изящно украшен-ной изображением музыкальных нот вместо обычно-го рифления.

Даже коробка у этой модели дополняет общий замысел, поскольку для ее создания использова-лось резонансная канадская ель, из которой делают музыкальные инструменты. Между прочим, эти дере-вья растут в лесу Ризу в Вале-де-Жу. Особо скон-струированная коробка прекрасно усиливает зву-чание мелодии, воспроизводимой удивительными часами Reveil Musical.

Classique Complication le Reveil Musical

ВЫБОРА

ЛьТ

ЕРН

АТИ

ВА

BREGuET

Музыкальный механизм может быть просто запущен с помощью кнопки у отметки «10 часов» или запрограммирован на конкретное время. Окошко у отметки «3 часа» показывает

остаток завода для проигрывания мелодии. Мелодия не будет играть, если энергии не хватит на то, чтобы ее завершить

Blancpain Homme Leman Reveil GMTЦена: 1 140 500 руб.

Jaeger-LeCoultre Master MemovoxЦена: 705 000 руб.

Vulcain 50s Presidents Watch Heritage Gold & SteelЦена: по запросу

Breguet Classique Complication le reveil Musical

ref: 7800BB119YV корпус: 48 мм из розового золота 18к (доступен также вариант в корпусе

из белого золота), украшен гравировкой в виде нот, Wr 30 метровМеханизм: автоматический калибр 0900, кремниевый спуск, балансир Breguet с регулирующими винтами, брегетированная спираль, частота работы баланса

28 800 пк/час, запас хода 55 часов, музыкальный механизмФункции: часы, минуты, центральная секундная стрелка, будильник с индикатором

запаса боя у отметки «3 часа»Циферблат: с платиновым покрытием, римские цифры, стрелки «бреге»,

внутренняя часть гильоширована вручную и вращается одновременно со звучанием мелодии

Ремешок: из крокодиловой кожи, классическая золотая застежкаЦена: 3 156 000 руб.

ВЫБОР


Harmonious Oscillator

ВЫБОРА

ЛьТ

ЕРН

АТИ

ВА

RuDiS SyLvA Новая версия «гармонического осциллятора», пред-

ставленная в конце прошлого года, у всех знатоков часо-вого дела вызвала общую реакцию: «ура! Наконец-то круглые».

Потому что, надо признать, основной проблемой инновационной модели с двойным балансом от Rudis Sylva была вовсе не сама по себе механическая система, а странный дизайн.

Известный предприниматель из Вале-де-Жу Жаки Эпито основал компанию Rudis Sylva, чтобы поразить часовую общественность, и в 2009 году приглашенный им знаменитый мастер Мика Риссанен элегантно решил задачу нивелирования эффекта внешнего воздействия на точность хода с помощью взаимодействия двух коле-бательных систем: два независимых баланса, работа-ющие с частотой 3 Гц, соединены друг с другом зубча-той передачей. Причем один баланс получает энергию от свободного анкерного спуска, а второй просто бол-тается, собственно и обеспечивая своими колебания-ми повышенную точность хода. к тому же сама каретка

с двумя балансами совершает подобно турбийону пол-ный оборот за минуту. Погрешность хода Harmonious Oscillator составляет 1 секунду за 12 часов. Не зря авто-ритетный эксперт Грегори Понс назвал двойной баланс Rudis Sylva «не менее значимым изобретением, чем тур-бийон Бреге». Очевидно, что сами создатели переоце-нили значимость изобретения в глазах простых часо-вых коллекционеров. В первой версии этих необыч-ных часов огромная связка балансов занимала квадрат-ный корпус почти целиком. Сбоку скромно примостил-ся маленький циферблат без разметки. Оригинальный корпус и компоновка циферблата должны были подчер-кнуть уникальность самого изобретения — не случайно дизайн модели базировался на эскизах часового масте-ра Ромена Жиле, хранителя традиций Ле Буа, где и рас-положена Rudis Sylva.

В новой версии создатели часов решили все-таки пойти навстречу нуждам простых людей (впрочем, лимит выпуска, как и цена, остались вполне коллекци-онными). корпус из громоздкого квадрата стал тради-ционным круглым, диаметром 44 мм из розового золо-та. Соответственно, изменился и калибр Harmonious Oscillator. Его нижняя половина по-прежнему отда-

на огромной каретке двойного баланса диаметром 17,4 мм, крепящейся к титановому мосту. Зато был убран в общем-то не нужный указатель даты, за счет чего поя-вилось больше места для часового циферблата. Он стал более заметным, к тому же обзавелся наглядными рим-скими цифрами. Запас хода до 70 часов обеспечивается двумя заводными барабанами.

Что касается отделки корпуса и механизма, то она по-прежнему воплощает лучшие традиции ручной работы мастеров Ла-шо-де-Фона. Жорж Бродбек из Сенлежье выполнил гильоше циферблата. Сильвен Бете и Бертрано Дежьоржи поработали над гравировкой механизма и задней крышки. А художница Софи катан Моралес создала эмальерное изображение легендарных солнечных часов с фермы Ле-Розе в Ле-Буа. В Средние века это местечко называлось на латинский манер Rudis Sylvа — что и дало название марке.

Между прочим, о планах создать круглую версию Harmonious Oscillator глава компании Жаки Эпито гово-рил еще в конце 2010 года. Также он сообщил, что в раз-работке находятся модели с индикатором запаса хода и даже боем. Так что поклонников этого оригинального усложнения ждет еще множество приятных открытий.

Знаменитый мастер Мика Риссанен элегантно решил задачу нивелирования эффекта внешнего воздействия

на точность хода с помощью взаимодействия двух колебательных систем: два независимых баланса,

работающие с частотой 3 Гц, соединены друг с другом зубчатой передачей

Breguet Classique Grande Complication 5347 Twin Rotating Tourbillons Цена: по запросу

F.P. Journe Chronometre a ResonanceЦена: по запросу

Greubel Forsey Quadruple TourbillonЦена: по запросу

61МОИ ЧАСЫ

rudis sylva Harmonious oscillator

ref: rS 10корпус: из розового золота 18к, 44 мм, высота 14,7 мм, сапфировое стекло, на задней крышке изображение солнечных часов Ultima Forsan с фермы деревни ле-буа, датируемых 1750 годом, выполнено эмалью Grand FeuМеханизм: калибр Harmonious oscillator с ручным заводом, двойной баланс (патент 575/09), частота работы каждого баланса 21 600 пк/час, запас хода 70 часовЦиферблат: черный, серый или белый на выбор, украшен гравировкой «солнечные лучи», центр часового циферблата украшен ручным гильоше «пирамиды»Индикация: часы, минуты, секунды (указатель на каретке двойного баланса)Ремешок: из кожи аллигатора, золотая браслетная застежкаЦена: 230 000 CHF

ВЫБОР


Piaget Rose Цена: по запросу

Van Cleef & ArpelsTimeless Цена: по запросу

Cartier Delices de CartierЦена: по запросу

Грейс келли: ее образ остался в душах евро-пейцев на десятилетия. Безукоризненно элегант-ная голливудская актриса, в одночасье ставшая царственной особой — чудесный романтический ореол окружил это превращение.

В 2012 году компания Montblanc выпустила коллекцию часов, ювелирных изделий и письмен-ных принадлежностей, посвященную Грейс келли, княгине Монако. Изящество, помноженное на утонченную роскошь, — стиль новой коллекции, а основной ее мотив — розовые лепестки, неж-ные и неповторимые.

Грейс келли очень любила розы. ко дню ее бракосочетания с князем Ренье цветочный дом Мейян вывел новый сорт — его назвали Grace de Monaco. Мотивы цветочных лепестков были использованы в рисунке кружев ее свадебно-го платья, а в княжеском саду в память о Грейс келли высажены 4 тысячи розовых кустов.

По циферблату часов Petales de Rose розо-вые лепестки ниспадают водопадом. А в моде-ли Petales Entrelaces от водопада остается дюжи-на крохотных капель — 12 лепестков выполне-ны из бриллиантов, охваченных пластинами крас-ного золота. Их оттеняет белый перламутровый циферблат.

В модели Petales Entrelaces дизайнеры Montblanc по максимуму использовали бриллиан-ты. Изящный браслет из красного золота украшен 567 круглыми камнями общим весом 6,842 кара-та. Основным декоративным элементом брасле-та стали все те же переплетенные лепестки роз. 130 бриллиантов на кромке циферблата подчер-кивают его глубину, а 44 камня огранки «багет» на ранте придают роскошной модели строгости. Заводная головка также украшена бриллиантом в форме эмблемы Montblanc.

Ни одна роза не похожа на другую, и среди мно-жества сортов женщина выберет тот, что совпадает с ее сегодняшним настроением. Так и в Collection Princesse Grace de Monaco. Можно отдать предпо-чтение роскошным часам и переливчатому блеску бриллиантовых лепестков. А можно выбрать сдер-

жанную модель, в которой неповторимая по изяще-ству роза напоминает о себе лишь розовым сапфи-ром на светлом циферблате.

В любом случае Montblanc удалось главное: в каждой модели новой коллекции чувствуется безупречный стиль Грейс келли. Недаром на зад-ней крышке часов Petales Entrelaces стоит моно-грамма княгини Монако.

За 15 лет компания Montblanc сумела занять достойное место на часовом рынке и дока-зала обоснованность своих амбиций в Haute Horlogerie.

Мужские коллекции этой марки из года в год удивляют инженерными открытиями, а женские — не перестают поражать безупречностью стиля. Не стала исключением и Collection Princesse Grace de Monaco.

Collection Princesse Grace de Monaco

ВЫБОРА

ЛьТ

ЕРН

АТИ

ВА

MOnTBLAnC

Грейс Келли очень любила розы. Ко дню ее бракосочетания с князем Ренье цветочный дом Мейян

вывел новый сорт — его назвали Grace de Monaco. Мотивы цветочных лепестков были использованы в рисунке кружев

ее свадебного платья, а в княжеском саду в память о Грейс Келли высажены 4 тысячи розовых кустов

MontblancCollection Princesse Grace de Monaco Petales entrelaces

ref: 107935единственный экземпляркорпус: 34 мм из розового золота 18к, высота 10 мм, украшен 32 бриллиантами огранки «багет», 44 бриллианта на ранте, Wr 30 метровМеханизм: автоматический калибр Montblanc 4810/160Индикация: часы, минутыЦиферблат: белый перламутр с часовыми индексами из розового золота, 130 бриллиантов, стрелки формы «лист»браслет: из розового золота с 567 бриллиантамиЦена: по запросу

ВЫБОР


Longines The Longines Master Collection Retrograde Цена: 123 600 руб.

OrisArtix Complication Цена: 128 700 руб.

Epos SophistiqueЦена: 97 200 руб.

В начале 90-х годов прошлого века Maurice Lacroix запустила новую коллекцию сложных часов и без ложной скромности назвала ее Masterpiece — «шедевр». Прошедшие два десятилетия показали, что мастера компании уверенно покорили заявлен-ную высокую планку.

Специализацией Masterpiece стала ретроградная индикация. Это было сделано, чтобы привлечь внима-ние истинных знатоков часового искусства и коллекци-онеров. Сейчас, через два десятилетия, ретроградная индикация стала визитной карточкой Maurice Lacroix.

Необычное расположение ретроградных стрелок, фантастически меняющих рисунок циферблата, по праву считается одной из самых удачных дизайнер-ских находок современного часового дела. В 2006

году Maurice Lacroix совершила еще один прорыв: в коллекции Masterpiece был представлен первый собственный мануфактурный калибр ML-106 в моде-ли Masterpiece Le Chronographe. После этого поя-вился целый ряд оригинальных механизмов с услож-нениями, а в 2011 году и собственный механизм с автоподзаводом. Долгожданный автоматический ретроград стал настолько значимым событием для

поклонников марки, что его появление не померкло даже на фоне сенсационной премьеры Masterpiece Roue Carree Seconde — обе новинки с автоматиче-скими механизмами Double Retrograde и Calendrier Retrograde сразу же стали бестселлерами.

Новую модель серии Masterpiece Lune Retrograde также отличают гармоничные пропорции и изящный дизайн. В этих часах современный стиль соединился с традиционным искусством: круглый корпус диаме-тром 43 мм, полированные и матовые поверхности, отсутствие декоративных излишеств и излюбленные функции Maurice Lacroix.

Синий циферблат, украшенный легким сатиновым узо-ром «солнечные лучи», придает течению времени импо-зантный аристократичный характер. Многочисленные

функции рационально размещены по всему циферблату. Луна в положении «6 часов» заключена в круг со стре-лочным указателем дня недели. Индикатор календаря-даты обосновался под сводом широкой ретроградной шкалы в положении «10 часов». Визуально его уравно-вешивает расположенный напротив указатель запаса хода, на отметке «2 часа».

Тем не менее Masterpiece Lune Retrograde нельзя назвать совсем уж строгими часами — динамичность и живость их облику придают расположенные по кругу и разные по длине накладные часовые метки.

Часовой и минутной стрелке по традиции отведе-но место в центре циферблата, что позволило сохра-нить архитектурно правильные черты. Тонкие стрел-ки с алмазной обработкой создают яркий цвето-вой контраст и обеспечивают хорошую читаемость циферблата.

Автоматический механизм ML 192 полностью изго-товлен на мануфактуре Maurice Lacroix и отвечает всем требованиям традиционного часового искусства. Искусной отделкой можно полюбоваться через заднюю крышку из сапфирового стекла: детали украшены вер-тикальными матовыми узорами и ручной гравировкой «улитка». Водонепроницаемость корпуса до 50 метров соответствует современным стандартам.

Синий ремешок из кожи аллигатора с небро-ской отстрочкой небесно-голубого цвета заверша-ет облик Lune Rerograde в лучших традициях кол-лекции Masterpiece от Maurice Lacroix. Строго. Элегантно. С шиком.

ВЫБОРА

ЛьТ

ЕРН

АТИ

ВА

долгожданный автоматический ретроград стал настолько значимым событием для поклонников марки, что его

появление не померкло даже на фоне сенсационной премьеры Masterpiece roue Carree seconde — новинки с

автоматическими калибрами сразу же стали бестселлерами

MAuRiCE LACROiXMasterpiece Lune Retrograde

65МОИ ЧАСЫ

Maurice lacroixMasterpiece lune retrograde

ref: MP6528-SS001-430корпус: 43 мм стальной, сатинированная и полированная отделка,

выпуклое сапфировое стекло с двухсторонним антибликовым покрытием, завинчивающаяся задняя крышка, Wr 50 метров

Механизм: мануфактурный автоматический калибр ML192, частота работы баланса 18 000 пк/час, запас хода 52 часа, мосты с родиевым покрытием,

украшены гравировкой Grand Colimacon Функции: часы, минуты, ретроградный указатель даты, индикатор дня недели,

индикация фаз луны, указатель запаса ходаЦиферблат: темно-синего цвета из серебра 925о, накладные метки часов,

секунд и указателя запаса хода с алмазной обработкойРемешок: темно-синий из кожи аллигатора, внутренняя отделка из телячьей

кожи, стальная браслетная застежкаЦена: 297 312 руб.


Gc Gc-1 Open Dial Limited EditionЦена: 130 000 руб.

Milus Merea TriRetro JoaillerieЦена: по запросу

Raymond Weil Maestro Ladies Цена: 121 000 руб.

ВЫБОР

Линия Heart Beat — определенно самая узна-ваемая коллекция компании Frederique Constant. Основанная на механизме с открытым балансом, первая модель Heart Beat (дословно — «биение сердца») была представлена еще в 1994 году. Из года в год часы становились только совершенней. От базовых модулей — к усложнениям и, наконец, собственному мануфактурному калибру. Особенно популярна женская вариация Heart Beat, обыгры-вающая тему «сердцебиения». Например, в моделях серии Double Heart Beat на отметке «12 часов» рас-положено открытое окошко в виде двух перепле-тенных сердец.

успех недавно выпущенных часов Ladies Automatic Chocolate Double Heart Beat подтолкнул дизайнеров к продолжению. В этом году коллек-цию Double Heart Beat пополнила модель Ladies Automatic Black Beauty Double Heart Beat. Пожалуй, самая роскошная и таинственная из всех.

Дизайн часов разработан женщиной для жен-щины. Эта элегантная модель наделена всеми качествами, которые ценит современная леди. корпус диаметром 34 мм изготовлен из стали.

Перламутровый циферблат цвета ночи оттеняет мягкое сияние 48 бриллиантов, еще 8 драгоценных камней использованы в качестве часовых марке-ров. Нежный атласный ремешок органично завер-шает эту благородную композицию.

как и все модели этой линии, часы Ladies Automatic Black Beauty Double Heart Beat отлича-ются оригинальным запатентованным дизайном циферблата. Сквозь отверстие в форме двух слив-шихся сердец хорошо видно, как «бьется сердце» часов.

За работой изысканно декорированного меха-низма также можно наблюдать сквозь прозрачную заднюю крышку. Технические характеристики на высоте: часы оснащены автоматическим калибром FC-310 с запасом хода на 42 часа.

Часы не только эстетически привлекательны, но и несут благотворительную миссию. Пятьдесят долла-ров от продажи каждого экземпляра будут пожерт-вованы на детскую благотворительность. Отсюда и девиз коллекции Frederique Constant Ladies Double Heart Beat: «Собрана руками, чтобы тронуть Ваше сердце» (Assembled by hand to touch your heart).

Ladies Automatic Black Beauty Double Heart Beat

ВЫБОРА

ЛьТ

ЕРН

АТИ

ВА

FREDERiquE COnSTAnT

Корпус диаметром 34 мм изготовлен из стали. Перламутровый циферблат цвета ночи оттеняет мягкое

сияние 48 бриллиантов, еще 8 драгоценных камней использованы в качестве часовых маркеров

2 150

Frederique Constant ladies automatic Black Beauty Double Heart Beat

ref: FC-310BDHB2PD6корпус: 34 мм стальной, антибликовое сапфировое стекло и задняя крышка, 48 бриллиантов, Wr 60 метровМеханизм: автоматический калибр FC-310, частота работы баланса 28 800 пк/час, запас хода 42 часа, мосты украшены гравировкой «женевские волны»Функции: часы, минуты, центральные секундыЦиферблат: черный перламутровый, центральная часть гильоширована, 8 бриллиантов, окошко открытого баланса в виде сдвоенного сердца на отметке «12 часов», накладная римская цифра «6» с золотым покрытием. Ремешок: черный атласный, внутренняя сторона из кожи, браслетная застежкаЦена: 157 240 руб.

ВЫБОР


Chronoswiss Pacific ChronographЦена: 172 300 руб.

EdoxGrand Ocean Automatic Chrono Цена: 144 000 руб.

Breitling Chrono ColtЦена: 115 628 руб.

В 1919 году аэронавигационные часы Hamilton впервые поднялись в воздух — первый в Америке авиапочтовый перелет между Вашингтоном и Нью-Йорком прошел с их участием. С тех пор связь компании с авиацией только крепла, и в 1930-х Hamilton получила статус официальных часов крупнейших американских коммерческих авиали-ний: TWA, Eastern, United и Northwest.

В те годы перелет между Нью-Йорком и Сан-Франциско занимал 15 часов 20 минут. Ничего уди-вительного, что компания United Air Lines выбрала Hamilton официальным хронометристом при откры-тии первой трансконтинентальной авиалинии.

В наше время функциональность авиационных хро-нометров отошла на второй план — куда важней стиль. И все же новый летный хронограф Khaki X-Patrol — не

только красивое, но и практичное устройство. компания Hamilton нашла оригинальный способ сделать часы полезными для путешественника.

На ранте расположен конвертер, который позволя-ет переводить британские единицы измерения в метри-ческие: мили в километры, футы в метры, галлоны в литры, фунты в килограммы. И обратно. управление такими часами вовсе не требует навыков высшего пило-тажа. Все просто: достаточно отвинтить дополнитель-ную головку (она находится в положении «9 часов») и установить стрелку на нужную единицу измерения на наружной шкале ранта. На внутренней логарифмиче-ской шкале тут же появляется соответствующий элемент в другой системе счисления. Завершив подсчеты, заво-дную головку можно вернуть на место и зафиксировать до следующего применения.

Счетчики хронографа и субциферблат боко-вой секундной стрелки расположены в левой части циферблата. кнопки, приводящие их в движение, находятся сбоку корпуса — в положении «2 часа» и «4 часа». Правую часть циферблата занимают хоро-шо читаемые сдвоенные окошки дня недели и даты. Особую динамику модели придает центральная стрелка с красным наконечником. Сапфировое стек-ло с внутренним антибликовым покрытием надеж-но защищает циферблат, а стекло задней крыш-ки защищает дополнительный стальной протектор в виде пропеллера. Новая модель Khaki X-Patrol верна авиационной тематике в каждой детали.

За точную и надежную работу часов отвеча-ет швейцарский автоматический механизм H21 — это модифицированный калибр ETA Valjoux 7750, его запас хода увеличен увеличен до 60 часов. Водонепроницаемость в 10 бар делает эти часы уместными в любой среде: в небе, на земле и в море.

Часы Khaki X-Patrol представлены в разных версиях: с черным или серебристым цифербла-том. широкий черный кожаный ремешок с белой прострочкой подчеркивает авиационный стиль. Впрочем, можно выбрать вариант на каучуко-вом ремешке или стальном браслете. Новые часы Khaki X-Patrol по праву можно назвать образцом точности — как с точки зрения внешней эстетики, так и технического содержания.

Khaki X-Patrol

ВЫБОРА

ЛьТ

ЕРН

АТИ

ВА

HAMiLTOn

Hamilton нашла оригинальный способ сделать часы полезными для путешественника. На ранте расположен конвертер,

который позволяет переводить британские единицы измерения в метрические: мили в километры, футы в метры, галлоны в литры,

фунты в килограммы. И обратно

69МОИ ЧАСЫ

Hamilton Khaki X-Patrol

ref: H76556731корпус: 42 мм из стали, сапфировое стекло с антибликовым покрытием, Wr 100 метровМеханизм: автоматический хронограф н21 (на базе ета Valjoux 7750), частота работы баланса 28 800 пк/час, запас хода 60 часовФункции: часы, минуты, боковая секундная стрелка у отметки «9 часов», хронограф с 30-минутным и 12-часовым счетчиками, индикация даты и дня неделиЦиферблат: черный, матовый, внутреннее поворотное кольцо у ранта с метрическим конвертером Ремешок: черный кожаный, стальная браслетная застежкаЦена: 1645 –1715 CHF

теМА НОМеРА


МЕРТвОЕ дЕЛОТекст: Андрей БАБАНИН

Вячеслав МЕДВЕДЕВ



Несмотря на более чем 200 лет развития идеи «мертвой секунды», она не перестала будоражить умы часовщиков, а модели с этой, вроде бы, простой

функцией остаются редкостью. В чем дело, неужели так сложно сделать, чтобы секундная стрелка шагала с частотой в один герц?

История часов — это история веч-ных исканий и вечного недовольства найденным. Стрелкой первых солнеч-ных часов служила тень от воткнуто-го в землю шеста, и все бы ничего, но в дождь они ломались. Напротив, водя-ные и огневые часы не зависели от погоды, зато умели измерять лишь зара-нее обозначенный отрезок времени. Потребовалось несколько веков, чтобы механическая стрелка научилась совер-шать равномерное круговое движение с более или менее приличной точностью. Но едва это случилось, человек захо-тел противоположного: заставить меха-нические часы замерять интервалы, да еще с точностью в секунду. Так родилась идея нынешнего хронографа (подробнее см. материал «Битва хронографов», №4, 2011 г. — Прим. ред.).

Данная задача распадалась на две составляющие. Во-первых, надо заста-

вить стрелку останавливаться по жела-нию человека, но чтобы сам механизм при этом продолжал работу. Во-вторых, обеспечить шаг измерения в одну секун-ду. В «больших часах» — особенно напольных — именно такой ритм счи-тается стандартным. Секундная стрел-ка обычно находится на оси четверто-го колеса, непосредственно связанного с ходовым. Достаточно подобрать нужную длину веса и маятника, чтобы обеспечить период колебаний в 1 секунда, причем точность будет приемлемой — на уровне нескольких секунд в сутки. Именно такие маятники стоят в большинстве «дедуш-киных» часов. Формально в карманных часах тоже можно отрегулировать шаг, изменяя момент инерции баланса и жест-кого волоска.

Но в наручных часах такая техно-логия не работает. Медленный баланс слишком чувствителен ко всевозможным

ударам, тряске и другим воздействи-ям. Не зря балансы большинства часов работают с частотой 18 000 и более полуколебаний в час. Значит, нужно придумать какое-то устройство, «отвязы-вающее» секундную стрелку от баланса.

Два решения: независимо или медленно

С самого начала и по сегодняшний день эксперименты по созданию хроно-графа и «мертвой секунды» идут в двух направлениях. Одни часовщики стара-ются «отвязать» механизм замера от основной колесной передачи. В кор-пус встраиваются сразу два механиз-ма, а единственной точкой их соприкос-новения чаще всего остается регулятор — узел баланс-спираль. Приверженцы другого направления заставляют «зами-рать» секундную стрелку основного механизма. Это и есть часы с «мертвой

71МОИ ЧАСЫ

МЕРТвОЕ дЕЛО

секундой — почти отмершая ветвь эво-люции хронографов.

Первопроходцем тут считается 23-летний женевский мастер Жан-Мозе Пузе (Jean-Moses Pouzait), который в 1777 году создал механизм с неза-висимым приводом секундной, часо-вой и минутной стрелок. Его конструк-ция имела как бы два крыла: две колес-ные системы с собственными заводны-ми пружинами. Одно крыло — традици-онная передача, связывающая барабан с регулятором. Второе крыло баланса не имело, а в качестве регулятора исполь-зовало золотой «чертик» (flirt). Плечо «чертика» натыкалось на зуб триба ходового колеса и находилось с ним в зацеплении некоторое время, пока зуб не проворачивался настолько, чтобы освободить его. В этот момент «чертик» проворачивался и теперь уже другим плечом наталкивался на следующий зуб триба. Передача была рассчитана так, что каждый оборот «чертика» происхо-дил один раз в секунду — то есть стрел-ка дополнительной колесной системы делала каждую секунду прыжок на одно деление, как в современных кварцевых часах.

Этот механизм получил название Seconde independante — «независи-мая секунда». Буквально через несколь-ко лет подобные конструкции стали выпускать многие именитые часовщи-ки. Появились варианты не только с секундной, но также с часовой и минут-ной стрелками в дополнительной пере-даче, что позволяло делать длительные замеры и использовать стрелки второ-го механизма как второе время (с раз-витием мореходства появилась необхо-димость в отображении поясного вре-мени). Иногда схема менялась, и «чер-тик» работал не с трибом анкерно-го колеса, а с зубьями специального

колеса-звездочки, напрессованного на ось анкерного колеса — это позволи-ло сделать функцию секундомера более удобной.

Еще одна интересная модель того периода — часы известного лондон-ского мастера Томаса Мартина (Thomas Martin), созданные в 1778 году. Их осо-бенностью были две необычно распо-

ложенные стрелки. Стрелка на «3.30» служила для регулировки точности хода, а стрелка на «8.30» была с секре-том: чтобы открыть часы, ее нужно было выставить ключом в строго определен-ное положение.

Достоинство «двухкрылых» схем — отсутствие потерь энергии при рабо-те секундомера. Недостаток — большое

количество деталей (по сути, в один кор-пус интегрировалось два механизма). Постепенно интерес к этой конструкции сошел на нет.

Другим направлением, сулившим про-стое решение задачи «мертвой секун-ды», был так называемый медленный спуск, который безо всяких ухищре-ний заставлял секундную стрелку совер-

Медленный баланс слишком чувствителен к ударам, тряске и другим воздействиям. Не зря балансы большинства часов работают с частотой 18 000 и более полуколебаний в час. Значит, нужно придумать какое-то

устройство, «отвязывающее» секундную стрелку от регулятора

часы Konrad от дрезденской

марки Lang&Heyne оснащены

Calibre V с ручным заводом

с функцией «мертвой секунды» и

устройством постоянной силы на

одной колесной передаче, а также

ретроградной датой



шать прыжки с частотой в 1 Гц. к нача-лу XIX века было создано несколько видов таких ходов. Незадолго до своей смерти в 1786 году все тот же Жан-Мозе Пузе разработал спуск, который в ком-бинации с балансом большого диаме-тра мог работать с низкой частотой регу-лятора (одно полуколебание в секун-ду, или 7200 п/к в час), и давал то самое желанное движение стрелки один шаг в секунду. Однако он применялся только в достаточно крупных часах, что не позво-лило ему стать популярным.

Более распространенной схемой стал так называемый «китайский дуплекс» — специальный ход, который компания Bovet использовала в часах, выпуска-емых по большей части для китайско-го рынка (Chinese duplex). В обычном дуплексном ходе ходовое колесо про-ворачивается каждые полсекунды при частоте колебания баланса 14 400 п/к в час за два его колебания. Чтобы коле-со двигалось раз в секунду, его боль-шие зубья продублировали, и теперь оно делало один шажок за 4 колебания баланса. Из-за сдвоенных зубьев, напо-минающих клешню, это колесо часто называли крабовым. Секундная стрел-ка в этой схеме двигалась не с четкими секундными интервалами, а в два шага:

один размером в секунду без малого, а другой был почти незаметен глазу.

Однако все эти схемы проиграли гонку за точность хода другим вариан-там спуска, и прежде всего — швейцар-скому анкерному, который стал доми-нирующим в мире. Долгое время идея «мертвой секунды» казалась умершей.

Возрождение мертвой секундыконструкторы вернулись к созда-

нию устройства Seconde morte толь-ко в 40–60-х годах ХХ века. Хронографы к тому времени стали прибором впол-не привычным, но дорогим, и замира-ющая секундная стрелка должна была стать дешевым в исполнении, но привле-кательным для покупателя маркетинго-вым ходом. Соответственно, предпочте-ние отдавалось относительно неслож-ным конструкциям.

Наиболее популярным решением стало промежуточное колесо, связанное с осью секундной стрелки посредством пружины. Большую часть времени ось удерживалась в фиксированном положе-нии специальным штифтом или вилкой, и только когда промежуточное колесо совершало несколько маленьких шаж-ков, специальная звездочка освобожда-ла ось. Под действием пружины та пово-

схема взаимодействия триба анкерного колеса и «чертика» второй колесной системы

в часах с независимой секундой. система с колонным колесом и рычагом с пружиной

позволяют включать и отключать функцию по требованию. Взаимодействие «чертика»

происходит с 6-зубчатым трибом при частоте 18 000 пк/час и с дополнительно

напрессованным на ось анкерного колеса 5-зубчатой звездочкой при частоте баланса

21 600 пк/час.

схема прыгающей секунды foudroyante, в которой 30-зубчатое колесо, расположенное

на продолжении оси анкерного колеса, взаимодействует с 5-зубчатым колесом

для частоты 18 000 пк/ час и с 4-зубчатым колесом (справа) для частоты 14400 пк/час.

В этих схемах секундная стрелка второй колесной системы ходит как в

обычных часах, но есть дополнительная стрелка, делающая один оборот в секунду

соответственно за 5 или 4 скачков.

1. 2.

5.

6.

3.

4.

7.

8. 9.

В колодке 1 на продолжении оси секундного колеса закреплена пружина, внешний конец которой

под действием сил упругости взаимодействует с внутренней стенкой колеса 2. Последнее через

колесо 3 взаимодействует с колесом 4 секундной стрелки. На оси анкерного колеса напрессована

звездочка 6, взаимодействующая со штифтами звездочки 5, триб которой находится в зацеплении

с колесом 2. Фиксация стрелки в определенном положении достигается пружинкой 7, натяжение

которой осуществляется эксцентриком 8, а тонкая регулировка стрелки эксцентриком 9.

спиральная пружина при вращении секундного колеса увлекает за собой и колесо 2, то вращает

звездочку 5, скачкообразное движение которой регулируется штифтами, взаимодействующими

со звездочкой 6. При остановках звездочки 5 внешний кончик спирали свободно скользит по

внутренней стенке колеса 2.

Механизм «мертвых секунд» от Lovary

73МОИ ЧАСЫ

рачивалась на 1/60 оборота, вызывая прыжок стрелки на одно деление.

Первой такую конструкцию исполь-зовала компания Lovary. Ее часы были удобны для врачей и всех, кому важно было считать целое число секунд. В начале 1950-х свой прототип про-демонстрировала Omega. За базу был взят легендарный механизм 30T2 SC — один из лучших, созданных компани-ей. Стрелка «мертвой секунды» была выведена на отдельный циферблат над отметкой «6 часов». На этом калибре Omega отработала функциональный принцип и в 1953 году применила его в серийном механизме 372, построен-ном на базе ультратонкого калибра 370. Всего было выпущено более 1000 часов

класса люкс в золотых корпусах. Однако компания признала проблемы со смаз-кой, и выпуск часов был остановлен.

Аналогичный принцип использо-вался в модели Tru-Beat Rolex, увидев-шей свет в 1954 году. Она стала вторым после «Милгаусса» неудачным проектом компании. Часы предназначались для врачей и другого медицинского персо-нала и были созданы на базе обычных часов Oyster с некоторой модификаци-ей калибра. На оси секундной стрелки были размещены два храповых колеса. Верхнее было жестко напрессовано на вилку, а нижнее могло вращаться фрик-ционно. Меж собой колеса соединя-лись тонкой пружинкой. ключевой дета-лью механизма была вилка, импульсные камни которой попеременно контак-тировали с обоими колесами. Нижнее

Концепция Seconde Morte от

F.P.Journe: устройство постоянной силы

запасает энергию от колесной передачи, а потом

равными порциями отдает ее анкерному колесу

Вышедшая в 2001 году Officine Panerai Radiomir Independent (PAM80) была оснащена известным Chezard 7400



колесо получало вращающий момент с передачи и, вращаясь, переключало вилку. При этом верхнее колесо осво-бождалось и вместе со стрелкой повора-чивалось на небольшой угол, пока оче-редной зуб не падал на палету.

Хотя данная схема включала минимум деталей и изменений в базовом меха-низме, часы ходили из рук вон плохо. Столкнувшись, как и Omega, с техниче-скими трудностями, в компании Rolex пошли по более изощренному пути: во время планового обслуживания каприз-ный модуль из часов просто удаляли.

Говоря о середине прошлого века, нельзя не упомянуть о механизмах Chezard. Эта мануфактура входила в кон-сорциум ESA (Ebauches SA, ныне ЕТА) с 1937 года вплоть до своего закры-тия в 1969 году. В 1949 году мануфак-тура получила патент на «устройство для движения секундной стрелки шага-

ми» и стала крупнейшим производите-лем механизмов с «мертвой секундой». Наиболее известным был калибр 7400, используемый в том числе компаниями Doxa и Werber. Этот механизм был соз-дан в середине 1955 году на базе более сложных 115(116).

Но все эти, вроде бы, простые, деше-вые и надежные решения на рынке не прижились. Никакой мистики тут нет — сплошная физика. конструкции с промежуточным колесом отбира-ют энергию там, где ее и без того почти нет — на самом конце колесной переда-чи. С учетом потерь в цепи шестеренок до оси секундной стрелки доходят бук-вально считаные проценты от энергии, вырабатываемой барабаном. к тому же эта передача является повышающей. увеличивая частоту оборотов примерно в 300 раз, она во столько же раз пони-жает момент. Поэтому любое воздей-ствие — даже слегка загустевшая смаз-ка — приводит к останову механизма.

Третье пришествиеС появлением кварца идея механиче-

ских часов с «мертвой секундой» вооб-ще потеряла смысл: электрический

Вновь о «мертвой секунде» вспомнили уже в эпоху ренессанса тонкой механики.

Причем применение нашли и классическая «одномоторная» схема, и «двукрылая», и даже

их промежуточные варианты

В Audemars Piguet Millenary Escape с калибром

аР 2905, оснащенным новым

спуском, модуль секунд, состоящий

из двух храповых колес и вилки, вынесен

в сторону и намеренно спрятан

в бронзовом бочонке


75МОИ ЧАСЫ 75МОИ ЧАСЫ

мотор справлялся с этим куда лучше. В начале 1980-х все работы в этой обла-сти были свернуты. Вновь о «мертвой секунде» вспомнили уже в эпоху ренес-санса тонкой механики. Причем приме-нение нашли и классическая «одномо-торная» схема, и «двукрылая», и даже их промежуточные варианты.

В XXI веке первыми часами с «мерт-вой секундой» стала вышедшая в 2001 году лимитированная серия Officine Panerai Radiomir Independent (PAM80). компания ничего не изобре-тала: в ее часах трудился уже извест-ный нам Chezard 7400. Настоящее третье пришествие «мертвой секунды» случи-лось позже. В 2003 году «мертвая секун-да» появилась в модели Франсуа-Поля Журна Tourbillon Souverain. Мастер использовал компоновку с одним бара-баном и колесной передачей, но реали-зовал функцию не просто на базе хра-пового колеса и пружинки, а в связ-

ке со сложнейшим узлом «постоянной силы». Такой подход кажется наибо-лее логичным, ведь реализация «посто-янной силы» в виде накопителя энергии основана на том, что устройство скачком потребляет энергию от колесной пере-дачи, запасает ее в промежуточной пру-жине, а затем равными порциями отда-ет анкерному колесу. Вот к этому скач-ку и привязывается движение секунд-ной стрелки.

Другой пример использования устройства «постоянной силы» для дополнительной функции «мертвой секунды» — модель Calibre V от дрез-денской Lang&Heyne. крутящий момент с колесной передачи подается на триб анкерного колеса, на котором жестко закреплена крыльчатка — аналог «чер-тика» в механизме Пузе. С самим анкер-ным колесом триб связан не жестко, а посредством миниатюрной пружины. Анкерное колесо соединено с эксценти-

ком, который управляет дополнительной вилкой. Отходя в одну из сторон, вилка освобождает плечо крыльчатки, давая ей и всей колесной системе провернуть-ся на определенный угол. Именно в этот момент происходит скачок секунд-ной стрелки. Механизм отличается эле-гантностью, присущей немецким часам, однако конструкция должна испытывать проблемы с самозапуском.

Назад к классикеВ 2005 году Журн вновь использовал

«мертвую секунду» в модели Tourbillon Souverain a Remontoir d'Egalite avec Seconde Morte. Он обратился к более простой классической схеме на основе колес-звездочек и спирального волоска.

Вариант этой схемы использова-ли в вышедшем в 2007 году концеп-те Audemars Piguet Millenary Escape — калибре АР 2905. Акцент в модели сде-лан на новом спуске, и чтобы не отвле-

Twenty-8-Eight от De Witt: модуль «мертвой секунды»

питается от каретки турбийон

75МОИ ЧАСЫ



кать от него внимания, модуль секунд вынесли в сторону и намеренно спрятали в бронзовом бочонке. устройство состоит из вилки и двух сопряженных колес — верхнего храпового и нижнего, с 30 плав-ными зубьями. Нижнее колесо приводит-ся в движение промежуточным колесом, которое также связано с кареткой тур-бийона. При вращении его зубцы отво-дят в сторону то одну, то другую пале-ту вилки, и та позволяет повернуться на один шаг храповому колесу вместе со

стрелкой. Наличие двух мощных бараба-нов в калибре АР 2905 решает пробле-му недостатка энергии, а изоляция моду-ля в бочонке уменьшает количество осе-дающей пыли и позволяет увеличить срок службы. Похожим образом модуль «мерт-вой секунды» устроен и у Rolex.

Еще один интересный пример соче-тания «мертвой секунды» и турбийо-на — прошлогодняя модель Twenty-8-Eight от De Witt. Здесь модуль «мертвой секунды» питается от каретки турбийо-

на. Чтобы его работа была видна, компа-ния оснастила часы периферийным сек-тором автоподзавода, что само по себе нетривиально. Груз пришлось располо-жить на специальных катках из рубина. Такие схемы более чувствительны к уда-рам и чуть менее эффективны по срав-нению с традиционными. Зато калибр вышел исключительно тонким.

Говоря о классическом модуле «мерт-вой секунды», нельзя пройти мимо ком-пании Habring2 Jumping Seconds. Механизм часов сделан на базе доступно-го Valjoux 7750, кинематика проста, и есть надежда, что калибр будет работать ста-бильно. По такому же принципу работают и часы Regulateur Classica Secunda мюн-хенской компании Erwin Sattler.

Точный и мертвыйДругой немецкий часовщик —

карстен Фрайссдорф — не удовлет-ворился классической схемой. С озда-вая модель Sauterelle («кузнечик») для компании Chronoswiss, он решил умень-шить влияние модуля «мертвой секунды» на работу механизма. Поэтому он сде-лал отбор энергии не с четвертого коле-са, как обычно, а с третьего — получи-лось нечто среднее между классической и «двухкрылой» схемами.

Модель представили в Базеле в 2009 году, в разгар кризиса. «Глядя на

Модель представили в Базеле в 2009 году, в разгар кризиса. «Глядя на прыгающую

раз в секунду стрелку, не подумайте, что Chronoswiss вслед за коллегами отреагировал

на кризис выпуском кварцевых часов», — говорилось в презентации

В «двукрылой» модели

One Hertz от

Gronefeld один

барабан питает энергией

часовую, минутную

стрелки и баланс, а другой

приводит в действие

секундную стрелку


77МОИ ЧАСЫ

прыгающую раз в секунду стрелку, не подумайте, что Chronoswiss вслед за кол-легами отреагировал на кризис выпуском кварцевых часов», — говорилось в презен-тации. Sauterelle — настоящие механиче-ские часы, основанные на идеях Chezard. Центральный и самый зрелищный элемент механизма — храповое колесо огромных размеров, обрамленное гигантской вил-кой с рубиновыми палетами. Через особой формы рычаг вилка соприкасается с кулач-ком, расположенным на оси спускового колеса. При работе хода спусковое колесо переключает вилку из одного положения в другое, разрешая повернуться секунд-ной стрелке на один шаг. Гигантские раз-меры храповика позволяют очень точно выставить стрелку и обеспечить ее идеаль-ное совпадение с делениями циферблата. Обращают на себя внимание необычные каплевидные противовесы вилки «мертвых секунд» и чуть меньшие «капельки», кото-рыми снабжена основная анкерная вилка.

Сложно сказать, надежна ли полу-чившаяся конструкция. Но педантич-ный немец предусмотрел внутри одно-го из мостов механизма специальную выемку, где расположил «ремкомплект»: набор камней, включая камни оси балан-са вместе с пружинкой противоударно-го устройства, эксцентрик и ось. кстати, в «кузнечике» подпружнены не только ось баланса, но также оси ходового коле-са и вилки спуска.

Среди представителей «двукры-лого» направления стоит отметить Jaeger-LeCoultre с моделью Duometre a Chronographe (2007 год). Механизм этих часов основан на схеме независимой секундной стрелки, известной с XIX века. Чтобы избавить основную колесную систему и регулятор от возмущений, вызываемых отбором энергии для рабо-ты хронографа, в часах использованы два барабана: один приводит в движение регулятор и часовую-минутную стрелки, второй — модуль хронографа и секунд-ную стрелку, совершающую прыжки 6 раз в секунду.

В прошлом году на рынке появи-лась еще одна «двукрылая» модель — Gronefeld One Hertz. Один барабан пита-ет энергией часовую, минутную стрелки и баланс, колеблющийся с частотой 3 Гц, а другой приводит в действие секундную стрелку. На ось четвертого (обычно — секундного ) колеса надет обод с 30 зуб-цами. Он управляет трехрожковой вилкой,

Главное действующее лицо калибра Sauterelle, созданного Карстеном Фрайссдорфом для

Chronoswiss, — храповое колесо огромных размеров, обрамленное гигантской вилкой

с рубиновыми палетами

77МОИ ЧАСЫ



которая блокирует или отпускает храпо-вое колесо второй передачи. Секундная стрелка закреплена на оси этого колеса.

Из-за необходимости сочетать в одном корпусе два механизма часы получились довольно большие. Но в случае One Hertz это оказалось плюсом: скачки огромной секундной стрелки просто завораживают, часы выглядят фантастически.

Назвав модель One Hertz, голландцы Барт и Тим Гронефельд хотели подчер-кнуть частоту прыжков секундной стрел-ки. И в то же время обозначили главное противоречие самой идеи: действительно, для измерения одной минуты достаточно частоты в один герц, но это должен быть очень точный герц. Насколько оправданы все эти ухищрения в век кварца, как долго будут работать хитроумные конструкции в повседневной жизни? «Двукрылки» гро-моздки, «накопители энергии» содержат кучу тонких деталей и крайне сложны, а классическая схема отбирает энергию там, где ее и без того немного.

За последние 100 лет ничего принци-пиально нового придумано не было. Но часовщики продолжают биться над этой идеей. Cделать «мертвую секунду» рабо-тающей, живой — вот задача для настоя-щего мастера.

действительно, для измерения одной минуты достаточно частоты в один герц, но это должен быть очень точный герц. Насколько оправданы

все эти ухищрения в век кварца, как долго будут работать хитроумные конструкции в повседневной жизни?

Классический модуль «мертвой секунды» на базе Valjoux 7750 в исполнении австрийской марки Habring2 в модели Jumping Seconds

аналогичная надежная конструкция была использована в первых наручных часах Classica Secunda,

выпущенных к юбилею мюнхенской мануфактуры интерьерных часов Erwin Sattler

Культовые часы ХХ века

79МОИ ЧАСЫ

Коллекционное издание, посвященное

10-летию журнала «Мои часы»

Культовые часы ХХ века

По

вопр

осам

при

обре

тени

я об

ращ

айте

сь в

ред

акци

ю п

о те

леф

ону

+7

495

645-

55-7

9 e-

mai

l: za

kaz@

myw

atch

.ru

От A до Z

ПОИСК


Frederique Constant amour Heart Beat ladies automatic

Heart Beat — пожалуй, самая известная коллекция часов с откры-тым балансом. В 2004 году, к ее десятилетнему юбилею, президент Frederique Constant Петер Стас представил первый собственный калибр Heart Beat Manufacture. Новый механизм отличался особой точностью: в нем было использовано запатентованное устройство регулятора хода, а также пружина Nivarox и балансир Glusydur. Окно корпуса позволяло в деталях разглядеть дизайн баланса. С тех пор линейка моделей значительно расширилась. В прошлом году состо-ялась премьера оригинальной женской коллекции Amour Heart Beat, дизайн которой помогла разработать актриса шу Ци, посланница бренда в китае. Именно эта романтичная китаянка придумала, чтобы баланс бился в изящном окошке в форме сердца, украшенного брил-лиантами. кроме того, на циферблате выведена не требующая пере-вода надпись Amour. Интересно, как это будет по-китайски.Характеристики: корпус 34 мм из стали, бриллиантовая инкруста-ция, сапфировое стекло с антибликовым покрытием, WR 30 метров, автоматический механизм FC-310 c открытым балансом, частота работы баланса 28 800 пк/час, запас хода 38 часов, перламутровый циферблат украшен гильошированным узором «сердце», индикация часов, минут и центральных секунд, кожаный ремешок, классическая застежка. Лимит серии: 888 экз. Где найти: салон TimeAvenue, пл. Киевского вокзала, д.2, (ТРЦ «Европейский») Цена: 164 500 руб.

Впрочем, создатели открытого баланса об эстетике не дума-ли. Соображения были чисто практическими. В 80-е годы XIX века началось производство так называемых Hebdomas — карманных часов с недельным запасом хода. Свое название модель получи-ла от древнегреческого слова hebdomaia, что означает «праздник семи» — семь дней без войн и распрей, недельное празднество в честь Аполлона.

В чем основная проблема механических часов с большим запа-сом хода? По мере того как слабеет пружина, меняется импульс. Соответственно, уменьшается амплитуда колебания баланса и теря-ется точность хода. Создатели Hebdomas использовали открытый баланс, чтобы сделать настройку механизма более удобной: в пер-вых часах этого типа на стороне циферблата располагались откры-тый заводной барабан и мост баланса с системой регулирования. До конца 30-х годов ХХ века открытый баланс прочно ассоциировал-ся с конструкцией 7-дневного «карманника». Окошко Open Heart в белом циферблате стало символом традиций и респектабельности.

Именно к этому положительному «дедушкиному» обра-зу Hebdomas обратились часовщики, решив возродить престиж-ную механику в 80-е годы, кроме того, открытый баланс ясно и убе-дительно демонстрирует, что перед нами — механические часы, что было особенно важно в эпоху господствующего кварца. Так что даже до назначения турбийона «королем усложнений» многие марки из самых разных ценовых сегментов начали выпускать Open Heart. Некоторые решали вопрос с простодушной прямотой: выреза-ли дырку в соответствующем месте циферблата.

Но настоящий Open Heart — это серьезная инженерная и худо-жественная работа. Во-первых, надо переделать механизм, убрав все лишние мосты и детали от балансового колеса. Во-вторых, пере-вернуть саму баланс-спираль лицевой стороной, то есть мостом к циферблату. Вопрос не столько в регулировке хода, сколько в зре-лищности получившегося усложнения. Наконец, колесо, мост и опора баланса требуют идеальной ручной обработки, чтобы служить украшением, а не устрашением.

От всего сердцаРепутацию часам с открытым балансом, или open Heart изрядно подпортило то, что с какого-то момента к ним прикрепился ярлык «турбийона для бедных». В первую очередь этому способствовали производители контрафакта, которые очень ловко научились закреплять сверху окошка в циферблате характерной формы мост. тем приятнее, что уважаемые часовые марки восприняли эту ситуацию как вызов, возможность продемонстрировать, что настоящий open Heart — это оригинальная, сложная и очень красивая конструкция, в отличие от того же турбийона действительно обнажающая самое сердце часового механизма.

ПОИСК


81МОИ ЧАСЫ

raymond weilMaestro Gents automatic open

Balance wheel

В прошлом году независимая часовая компания Epos из Вале-де-Жу представила в рамках флагманской коллекции Passion лимитиро-ванную серию с открытым балансом. Эти часы строги и лаконич-ны — воплощенная респектабельность традиционной часовой меха-ники. Внутри установлен известный калибр Unitas 6497, изначально разработанный для карманных часов и поэтому обладающий круп-ным зрелищным балансом. Механизм был скелетонизирован в ате-лье Epos: мастера удалили часть платины, открыв со стороны задней крышки колесную передачу. Сквозь сапфировое стекло можно уви-деть механизм, декорированный по всем стандартам ручной рабо-ты: мосты украшены гравировкой, основания осей защищены руби-новыми кабошонами и воронеными винтами, на заводном бараба-не выгравировано название марки. Часы не только красивы, но и надежны: корпус с золотым покрытием обладает водозащитой до 100 метров. Модель 3412 Passion выпущена небольшим коллекцион-ным тиражом — всего 888 пронумерованных экземпляров.Характеристики: корпус 42,5 мм из стали с золотым PVD, сапфи-ровое стекло и задняя крышка, на боковой стороне корпуса выгра-вирован индивидуальный номер модели, WR 100 метров, механизм с ручным заводом, калибр ETA/Unitas 6497, частота работы баланса 18 000 пк/ч, запас хода 46 часов, циферблат белый, стрелки типа «лист», индикация часов и минут, кожаный ремешок, классическая застежка Где найти: магазин «Планета Часов», шоссе Энтузиастов, д.12, корп.2 (ТЦ «Город», подъезд 2, 1-й этаж)Цена: 53 950 руб.

epos3412 Passion limited edition

«Оперные» коллекции Раймонда Вайля были, пожалуй, даже чересчур изысканными — но с недавних пор компанией управляет уже третье поколение семьи Вайль, и молодые часовщики быстро перестрои-ли модельный ряд под современные требования. Филармоническое наследие марки преобразилось в новую линию с универсальным названием «Маэстро». Maestro Gents — это классический круглый корпус с двойным рантом, белый циферблат с гравировкой «париж-скими гвоздиками», стрелки «бреге» и надежный автоматический механизм. Новая модель коллекции проста и зрелищна: большое окно у отметки «12 часов» позволяет в деталях разглядеть колесо баланса. Мост баланса ажурирован и украшен гравировкой «пер-лаж», основание оси защищено крупным рубиновым кабошоном. Часы с открытым балансом представлены как в мужской, так и в дам-ской версии. Характеристики: корпус 39,5 мм из стали, сапфировое стек-ло с антибликовым покрытием, WR 50 метров, автоматиче-ский механизм c открытым балансом, частота работы баланса 28 800 пк/час, запас хода 38 часов, серебристый циферблат с гра-вировкой Clous de Paris, индикация часов, минут и центральных секунд, кожаный ремешок, классическая застежка Где найти: магазин «Швейцарские часы», Лубянский проезд, д.27Цена: 62 000 руб.

81МОИ ЧАСЫ


ПОИСК

уже три года компания Edox является официальным хронометри-стом Чемпионата мира по ралли WRC (World Rally Championship). Похвально, что в качестве поддержки этого состязания скорости и силы духа швейцарская компания выпускает не только наво-роченные лимитированные гоночные модели хронографов, но и вполне классические часы для повседневного использования. круглые часы в надежном стальном корпусе с водозащитой до 50 метров идеально подойдут тем, кто любит все простое и функци-ональное: три центральные стрелки, четкая арабская разметка с тонко прорисованной шкалой минут, проверенный механизм на базе ЕТА 2824-2. И в качестве престижного «бонуса» — окно открытого баланса у отметки «12 часов», сразу притягивающего внимание сочетанием стальных и золотых элементов. Характеристики: корпус 40 мм из стали, сапфировое стекло с антибликовым покрытием, WR 50 метров, автоматический меха-низм Edox 85 на базе ETA 2824 c открытым балансом, частота работы баланса 28 800 пк/час, запас хода 42 часа, белый цифер-блат, никелевые арабские индексы, индикация часов, минут и центральных секунд, кожаный ремешок, стальная классическая застежка Где найти: салон часов «Московское время», 24-й км МКАД (ТРЦ Vegas)Цена: 51 350 руб.

edox wrC Classic automatic

Создатели часов этой марки всегда были склонны к легкой само-иронии, непринужденно смешивая в одной модели самые разные стили и сюжеты. Jazzmaster Open Heart — типичный тому пример. Основа нового Hamilton — классическая автоматическая модель. На первый взгляд часы выдержаны в ностальгической эстети-ке 50-х: корпус золотой, не очень крупный, на руке сидит удоб-но, очень четкая арабская разметка. В общем, приятный дизайн эпохи живой музыки и дешевого бензина. Но в то же время на циферблате расположены странные окошки. Это отсылает к дру-гому проявлению 50-х: комиксам про супергероев. как извест-но, всякий уважающий себя супергерой просто обязан пользо-ваться каким-нибудь фантастическим устройством. Прорези над балансом, ремонтуаром и третьим передаточным колесом выгля-дят чертовски стильно и в духе графических работ великого Стэна Ли — создателя Халка, Человека-паука и других замечательных людей и нелюдей.Характеристики: корпус 40 мм из стали с золотым PVD, сапфиро-вое стекло, WR 50 метров, автоматический механизм ETA 2824-2 c открытым балансом, частота работы баланса 28 800 пк/час, запас хода 42 часа, черный циферблат, индикация часов, минут и центральных секунд, кожаный ремешок, классическая застежка Где найти: бутик Happy Hour, ул. Тверская, д.9.Цена: 37 900 руб.

HamiltonJazzmaster open Heart

DIVERSCOPE JR1000JR1000 IN-HOUSE maNUfaCtURED

SELf-WINDING mOVEmENt,

43 X 43 mm,

tItaNIUm CaSE aND CROWNS.

JEaNRICHaRD | t +41 (0)32 911 36 36 | CH-2300 La CHaUX-DE-fONDS | SWItZERLaND | WWW.JEaNRICHaRD.COm

DIVERSCOPE JR1000JR1000 IN-HOUSE maNUfaCtURED

SELf-WINDING mOVEmENt,

43 X 43 mm,

tItaNIUm CaSE aND CROWNS.

JEaNRICHaRDfOR DIVING ENtHUSIaStS : WatER-RESIStaNt

tO 300 mEtRES, BIDIRECtIONaL BEZEL tO VISUaLISE

tHE REmaINING DIVING tImE.

maDE fOR EXtREmE CONDItIONS.

JEaNRICHaRD | t +41 (0)32 911 36 36 | CH-2300 La CHaUX-DE-fONDS | SWItZERLaND | WWW.JEaNRICHaRD.COm

Москва – «Carillon», Галерея «Времена года», Кутузовский проспект 48, тел. 662-38-75; «Да Винчи», ТЦ Смоленский пассаж, Смоленская пл. 3/5, тел. 937-80-89; Магазины беспошлинной торговли Шереметьево II, Шереметьево Центральный тел. 737-66-29; Санкт-Петербург – «Империал», ул. Маяковского 1, тел. (812) 273-51-59; «Империал», Большой пр. П.С. 46, тел. (812) 235-07-66; «Империал», Невский пр. 44, тел. (812) 571-36-78; Екатеринбург – “Студия Времени”, ул. Радищева,

10, тел. (343) 356-04-58; Казань – “Basel Swiss Watch”, ул. Пушкина, 16, тел. (843) 238-28-69


КОллеКцИя

84 МОИ ЧАСЫ № 6

ЛЕГЕНдАРНЫЕ «ПОдвОдНИКИ» ROLEX

Текст: Игорь ТЫшЕЦКИй

КОллеКцИя

Своей громкой славой rolex обязан морской стихии. Удачная конструкция первого в мире водонепронецаемого корпуса «oyster» в одночасье сделала всемирно

популярной ранее малоизвестную марку. Произошло это в 1926 году. С тех пор имя rolex неразрывно связано с морской тематикой. На волне достигнутого успеха

компания создала одни из лучших в мире часов для подводного плавания и уже в течение многих десятилетий продолжает выпускать их различные модификации.

В середине прошлого столетия мир пере-жил новое массовое увлечение — подвод-ные погружения. Произошло это во мно-гом благодаря двум французам — Жаку-Иву кусто и Фредерику Дюма. Первый в 1943 году изобрел акваланг, а второй установил с ним несколько мировых рекордов глубо-ководных погружений. В 1953 году два про-славленных француза издали книгу «В мире безмолвия», которая имела колоссальный успех. В 1956 году по книге был снят фильм, получивший премию «Оскар» и «Золотую пальмовую ветвь» в каннах. Все это спо-собствовало огромному росту популярности подводного плавания и созданию многочис-ленных дайверских клубов по всему миру.

В таком контексте первые в мире массовые часы для глубоководных погружений были просто обречены на успех. Так и произошло в 1953 году, когда Rolex впервые выпустил свою знаменитую модель для подводников Ref.6204.

Первые «подводники»Надо сказать, что профессиональные

подводные часы для морских диверсантов появились в итальянском военно-морском флоте несколько раньше, накануне Второй мировой войны. Но это были модели, изго-товлявшиеся в очень ограниченных коли-чествах по заказам военного ведомства и недоступные ввиду этого широкой публи-

ке. Официальным поставщиком итальянских ВМС выступала хорошо известная сегодня флорентийская компания Officine Panerai, однако корпуса, заготовки механизмов и завинчивающиеся заводные головки ита-льянцы закупали у Rolex. Собственно ита-льянскими в этих часах, выходивших под серийным номером Panerai 3646, был толь-ко фирменный циферблат со светящими-ся радиевыми метками и появившаяся чуть позже защитная скоба заводной голов-ки. Сотрудничество с Panerai Rolex продол-жал и после войны, вплоть до начала 1950-х (Panerai 6152). Поэтому идея создания мас-совых часов для подводного плавания роди-лась у Rolex не на пустом месте. Более того,


85МОИ ЧАСЫ

среди всех часовых компаний того време-ни Rolex был наиболее подготовлен к их выпуску.

Первая партия подводных часов, выпу-щенных Rolex в 1953 году для массо-вого пользования, еще не имела назва-ния Submariner и вышла просто с чер-ным циферблатом, в верхней части кото-рого в две строчки стояло традицион-ное Rolex oyster perpetual. И даже когда вскоре название было придумано, Rolex решил не помещать слово submariner на циферблате до получения на него автор-ских прав: название модели было закра-шено черной краской в тон цифербла-ту, причем этот более темный прямоу-гольник был отчетливо виден. у коллек-ционеров эти несколько сотен экземпля-ров имеют особую ценность и получили название blackout, что можно перевести, как «вымаранные черным цветом». Лишь после премьеры на Базельской выстав-ке 1954 года часы официально получили свое ныне знаменитое название.

Вначале название печаталось на цифер-блате в двух вариантах. Либо вместо слова oyster (получалось submariner perpetual)

в верхней части, либо внизу. В дальней-шем остался привычный сегодня второй вариант. Первые часы были заявлены на погружение до 300 футов (приблизитель-но 90 метров), затем до 100 метров. Первая модель Submariner имела созданный в 1950 году родной автоматический калибр А260, который размещался в стальном кор-пусе диаметром 37 мм и высотой 13 мм. у новых часов сразу же появился вращаю-щийся рант, хотя привычного сегодня гра-дуирования первых 15 минут еще не было. Заводная головка на модели 6204 еще не имела защиты и была меньше привыч-ной (всего 5,3 мм). Часовая и секундная стрелки также отличались от последую-щих: часовая была без «мерседесовского» кружка, а секундная имела на конце так называемую точку.

Rolex уделил большое внимание раскрут-ке новых часов, отправляя их на проверку в различные центры обучения погружени-ям, которые повсеместно создавались в то время. Поскольку это были первые специа-лизированные часы, большинство испытате-лей после бесплатного тестирования охотно приобретали Submariner. Благо, цена вполне

это позволяла — стоили первые Submariner меньше 100 долларов. Модель 6204 Rolex выпускал чуть больше года, а в конце 1954-го заменил ее новой. Сегодня первая модель Submariner представляет большую коллекционную редкость. Найти эти часы в идеальном, не ношенном виде практиче-ски невозможно, а экземпляры в добротном, рабочем состоянии оцениваются в районе 15–20 тысяч франков. Реально же на аукци-онах они уходят еще дороже — от 30 до 50 тысяч франков.

Некоторые специалисты считают, что одновременно с моделью 6204, а может быть, даже чуть раньше нее, Rolex стал выпускать модель 6200, хотя официаль-но начало ее производства датируется 1954 годом. В пользу такой версии гово-рит и меньший порядковый номер моде-ли, и ее калибр — А296, который появил-ся раньше калибра А260, устанавливавше-гося на 6204, и такое же отсутствие назва-ния на циферблате. Так это или нет, ска-зать с уверенностью сложно, но выпуска-лась модель 6200 недолго и поэтому оце-нивается сегодня очень высоко. Внешне от 6204 ее отличал больший размер корпуса

(38 мм) и заводной головки (8 мм), которая также была без защиты. у 6200 появились привычные сегодня часовая стрелка «мер-седес» и секундная стрелка с точкой, опу-щенной ниже острия. Модель 6200 имела такой же вращающийся в обоих направле-ниях рант для отсчета времени декомпрес-сии. По этим признакам Ref.6200 имеет даже больше оснований считаться родона-чальницей линейки Submariner. Возможно, именно поэтому самые первые и полностью аутентичные экземпляры этих часов в рабо-чем состоянии могут стоить сегодня дороже 100 000 франков.

Проблема аутентичностиОб аутентичности различных моде-

лей Rolex необходимо рассказать отдельно, поскольку именно от нее в огромной сте-пени зависит цена на часы. Речь идет об использовании только «родных» деталей Rolex, только в моделях, для которых они выпускались, и только соответственно пери-оду выпуска часов одной и той же модели. Скажем, наличие на моделях 6204 и 6200, выпущенных в 1953 году, рантов с отдель-ным градуированием первых 15 минут

Поскольку это были первые специализированные часы, большинство испытателей после бесплатного тестирования охотно приобретали

submariner. Благо, цена вполне это позволяла — стоили первые submariner меньше 100 долларов

Накануне Второй мировой войны

для часов итальянских ВМс,

выходивших под серийным

номером Panerai 3646, корпуса, заготовки механизмов

и завинчивающиеся заводные

головки флорентийская компания

Officine Panerai закупала у

Rolex

85МОИ ЧАСЫ

КОллеКцИя


будет означать «неполную аутентичность», поскольку такие ранты появились позже. На самом деле это очень серьезная пробле-ма, с которой сталкиваются все без исклю-чения коллекционеры старых Rolex. Часто ошибки случаются при ремонте часов, при-чем допускают их даже авторизованные сервисные центры. Нужно, скажем, заме-нить на часах заводную головку, а в сервис-ном центре (иногда из-за отсутствия необ-ходимой) могут поставить на бело-золотые часы стальную. Внешне они выглядят оди-наково, но каждая заводная головка, как twinlock, так и triplock, имеет свой рисунок, и специалист сразу заметит несоответствие. И так может произойти со многими деталя-ми. Владельцу часов, если он не является коллекционером, необходимо, чтобы меха-низм исправно работал и точно показы-вал время, поэтому на такие «мелочи» мно-гие не обращают внимания. Но если дело дойдет до продажи часов, могут возникнуть проблемы.

Один из самых известных коллекционе-ров и знатоков Rolex Гвидо Мондани неу-коснительно придерживался твердого пра-вила — никогда не приобретать в свою коллекцию часы, если у него оставались малейшие сомнения в их полной аутентич-ности. Даже когда модель была ему необ-ходима. конечно, такого «пуризма» при-держиваются далеко не все коллекцио-неры старых Rolex, но и цены на разные собрания весьма различны. Мондани счи-тал, что на рынке присутствует огромное количество Rolex, которых серьезным кол-

лекционерам следует избегать. И главное, на что нужно обращать внимание, — это на техническую исправность, поскольку, если часам потребуется реставрация, то найти «правильные» запчасти будет крайне слож-но и дорого. Сегодня из-за огромного коли-чества подделок Rolex снабжает запасны-ми частями исключительно своих автори-зованных дилеров, и только теми, которы-ми комплектуются текущие модели компа-нии. В этой связи уместно будет сказать, что Rolex является единственной часо-вой компанией, запасные части которой не просто высоко котируются, но и сами явля-ются хорошо востребованным аукционным товаром.

Сложности в выявлении полностью аутентичных Rolex возникают еще и пото-му, что компания с самого начала выпуска-ла одновременно несколько разных моде-лей Submariner, многие части которых были вполне взаимозаменяемы. Иногда сам про-изводитель комплектовал часы деталями, изначально предназначенными для других

моделей, что вносит еще большую путани-цу и некоторую долю условности в понима-ние «аутентичности». Так, в конце 1950-х годов Rolex выпускал в 6-й серии (модели, начинавшиеся с цифры 6) еще три вариа-ции Submariner — Ref. 6205, 6536 и 6538. Модель 6205, например, имела тот же кор-пус (37 мм) и калибр (А260), что и 6204, а размер заводной головки, как у 6200. Часовая и секундная стрелки у этой модели могут быть такими же, как у 6204, а могут быть и как у 6200. На модели 6205 Rolex впервые стал градуировать отдельно пер-вые 15 минут, но некоторые экземпляры выходили и без этого.

Еще одна модель — 6536 — получи-ла новый для Submariner калибр (1030) и новую заводную головку (6 мм). Ее водоне-проницаемость осталась на прежнем уров-не (100 метров или 330 футов), и Rolex впервые стал наносить эти цифры на ниж-нюю часть циферблата. Но не сразу, и пер-вые часы этой модели выходили, как и рань-ше, без указания водонепроницаемости.

rolex решил не помещать слово «submariner» на циферблате, до получения на него авторских

прав: название модели было закрашено черной краской в тон циферблату, причем этот

более темный прямоугольник был отчетливо виден. У коллекционеров эти несколько сотен

экземпляров имеют особую ценность

КОллеКцИя

Ref.6204 Submariner blackout Ref.а/6538, военные Submariner 1957 года Ref.6200, 1953 год

87МОИ ЧАСЫ

Появившиеся чуть позже надписи были раз-ных вариантов. На ранних экземплярах 6536 очень редко встречается сделанная крас-ным цветом надпись «100/330». Считается, что она сохранялась только на стадии экспе-риментов. Часы с такой маркировкой ценят-ся несколько дороже. Модель 6536 стала первым Submariner, который Rolex стал сертифицировать на точность (COSC), но писать об этом на циферблате пока не стал. Сертификация не была еще «поголовной», и те экземпляры, которые получали свидетель-ство, стали именоваться 6536/1.

Часы шпионаСамые известные часы 6-й серии — это,

безусловно, модель 6538, знаменитые часы Джеймса Бонда. Некоторые специалисты называют «часами Бонда» все Submariner 6-й серии, но это не совсем точно. Считается, что именно модель 6538 шон коннери носил в первой ленте «бондианы» — Dr. No (1962). Первые часы этой модели имели ста-рую водонепроницаемость, но в дальнейшем Rolex довел ее до 200 м (660 футов), о чем появилась постоянная надпись на цифер-блате. С 1958 года Rolex стал получать хро-нометрические сертификаты (COSC) и для этой модели, о чем также появилась соот-ветствующая надпись (officially certified chronometer). коллекционеры наиболее ценят те экземпляры, где в нижней части циферблата стоит полная, 4-строчная мар-кировка (включая название часов). В хоро-шем состоянии такие часы могут стоить более 100 000 франков. Однако следует ска-зать, что в такой кондиции найти любые Submariner 6-й серии крайне сложно, а в идеальной — практически невозможно.

Еще выше котируется вариант модели 6538, выполненный для военных. Обычно для его идентификации добавляют букву А (т.е. А/6538 или 6538А). Это первые Submariner, сделанные компанией по зака-зу военного ведомства. Считается, что во 2-й половине 1957 года Rolex произвел для спецназа британских королевских ВМС очень небольшую партию часов, которые первоначально хотел отнести к несуществу-ющей референции 6540 (эта цифра оттис-нута на внутренней стороне задней крыш-ки и перечеркнута на всех известных экзем-плярах), но затем передумал и отнес к моде-ли 6538. Все эти часы имеют необычный для Submariner циферблат с обозначением 3, 6 и 9 часов цифрами (циферблат Explorer). В 1961 году министерство обороны Великобритании постановило заменить все находившиеся на его балансе часы с радие-выми метками на менее опасные тритиевые. Однако несколько экземпляров старой моде-ли уцелели и теперь представляют собой большую редкость. Одни такие часы с помо-

щью металлического детектора были найде-ны несколько лет назад под толщей песка на пляже и оценены дороже 200 000 долларов. как они туда попали и сколько там пролежа-ли, неизвестно, но, пережив многочисленные океанские приливы и отливы, часы практи-чески не пострадали.

Пятая серияВ конце 1950-х годов Rolex решил пере-

вести весь модельный ряд Submariner в 5-ю серию, чтобы все референции начина-лись с цифр 55. Первой в 1957 году появи-лась модель 5508, которая за пару лет выве-ла из производства модели 6536 и 6536/1. Размер корпуса не изменился, но в него поместили другой калибр (1530, в позд-них вариантах иногда встречается 1560). Водонепроницаемость осталась прежней (100/330), заводная головка все так же не имела защиты. Небольшая партия этих часов была изготовлена в 1962 году для британ-ских ВМС. Они отличались люминесцент-ной точкой на циферблате в положении «6 часов». В том же году на экраны вышел первый фильм «бондианы». Поэтому модель 5508 также иногда именуют «часами Бонда», хотя это не совсем правильно.

В 1958 году на смену часам 6538 при-шла модель 5510, на которую также поста-вили новый калибр (1530). Она выпуска-лась всего год, и в 1959 году ее сменила модель 5512. у нее уже было много важных отличий от предшественниц. Во-первых, размер корпуса вырос до 40 мм. Во-вторых, традиционный рант был сделан немного

шире корпуса часов, чтобы его было удоб-но вращать под водой в водолазных пер-чатках. Наконец, именно на этой модели заводная головка впервые получила защи-ту. На первых нескольких сотнях экземпля-ров, вышедших в 1959 году, защитные бур-тики были квадратной формы, коллекцио-неры называют их square guard. Во время испытаний водолазы стали жаловать-ся, что с такой формой буртиков им неу-добно работать с заводной головкой, и Rolex слегка заострил их в форму pointed guard. Механизм завинчивания голов-ки также претерпел изменения. Если вна-чале на модели 5512 ставилась систе-ма twinlock, то в дальнейшем ее сменила более надежная triplock. В разные годы, а выпускались эти часы до конца 1970-х, на них устанавливались калибры 1530, 1560 и 1570. Большинство часов этой моде-ли Rolex сертифицировал как хрономе-тры, о чем на их циферблате вскоре стала появляться соответствующая надпись. Несертифицированные экземпляры Rolex стал относить к другой модели — 5513, что вносит некоторую путаницу в их иденти-фикацию. Модели 5512 и 5513 не являют-ся редкими и поэтому стоят не очень доро-го, но встретить их в идеальном состоянии практически невозможно.

Для французов и британцевВ течение следующего десятилетия Rolex

не вносил никаких дополнений или измене-ний в модельный ряд линейки Submariner, пока в 1972 году на свет не появилась

Ref.5512, которые носил

знаменитый голливудский

актер и автогонщик стив

Маккуин, были проданы

на аукционе в 2009 году

за 234 000 долларов.

В таких же часах снимался

в «бондиане» Роджер Мур

87МОИ ЧАСЫ

КОллеКцИя


Ref.5514. Это были все те же часы 5512, но выполненные для профессиональных водо-лазов из французской компании Comex SA. Их отличительной чертой был придуманный и запатентованный Rolex клапан для страв-ливания гелия (Helium Escape Valve — HEV). Во время декомпрессии после длитель-

ных глубоководных погружений скапливав-шийся в часах гелий расширялся настоль-ко, что взрывал стекло часов. Rolex изо-брел несложный механизм выпуска избы-точного газа через клапан, который поме-стил в боковую стенку корпуса в положении «9 часов». Эти часы никогда не поступали в открытую продажу, а поставлялись напря-мую в Comex. Их было изготовлено всего несколько сотен, и вначале они выпускались без логотипа дайверской компании, но вско-ре Rolex стал писать в нижней части цифер-блата слово Comex. Такие модели чрезвы-чайно редки и поэтому очень высоко ценят-ся коллекционерами, особенно если они принадлежали какому-нибудь известному водолазу. В этих случаях их аукционная сто-имость может доходить до 100 000 фран-ков. Рекорд же для этих часов принадле-жит единственному известному экземпля-ру, изготовленному без гелиевого клапа-на — 170 500 франков.

Наконец, еще одна «аватара» моде-ли 5512 досталась спецназу британских ВМС. Это — чрезвычайно редкая модель 5517, которая впервые появилась в 1972 году. Rolex и раньше сотрудничал с воен-ными подводниками разных стран. Часы Submariner в 1960-е годы были очень попу-лярны в подразделениях американских «морских котиков», их закупали военные ведомства некоторых других стран НАТО, в том числе и Великобритании. Но это были часы в стандартной базовой комплектации

Ref.5513. Возможные небольшие модифика-ции не давали основания выделять их в осо-бую модель. В 1971 году британское мини-стерство обороны заказало у Rolex пер-вую партию Submariner, оговорив неко-торые условия. Во-первых, часы долж-ны были иметь более видимые при слабом освещении стрелки. Так появилась часо-вая стрелка «меч», увеличенная минут-ная стрелка «карандаш» и секундная стрел-ка «копье» с люминесцентным ромбом на острие. Во-вторых, валик крепления ремеш-ка должен был привариваться и быть цель-ным (не менее 2 мм в диаметре). В-третьих, на циферблате должно было стоять меж-дународное обозначение трития, которым были обработаны все светящиеся детали. В-четвертых, на ранте часов необходимо было градуировать весь 60-минутный круг. Наконец, на заднюю крышку корпуса долж-ны были быть нанесены коды и символы вооруженных сил Великобритании и НАТО. Rolex счел, что таких новшеств набирает-ся более чем достаточно, чтобы присвоить часам собственный модельный номер.

Часы очень понравились британским военным. Настолько, что, выходя в отставку, они предпочитали заявлять о потере их во время службы и платить 20 фунтов стерлин-гов штрафа, нежели возвращать военному ведомству. Их вполне можно понять — ведь на задней крышке часов было закодиро-вано имя каждого конкретного владель-ца, и подавляющее большинство спецназов-

Ref.5517 для министерства обороны

Великобритании, 1971 г.

Ref.1680 для офицеров армии и полиции омана

Submariner делались из стали, а для самого султана

(подарков и награждений) — из желтого золотаКрасные Submariner (Ref.1680) с идущими

впереди метрами ценятся у коллекционеров выше

Ref.1680 для Cartier, проданная в 2006

году на аукционе за 85 000 долларов

89МОИ ЧАСЫ

цев оставляли «именные» часы на память. Всего минобороны Великобритании заказа-ло у Rolex (в 6 приемов) около 1200 экзем-пляров. ясно, что такие часы крайне редко попадают на вторичный рынок, особенно в аутентичном виде (родной рант с 60-минут-ным градуированием вообще практически не встретишь). Отсюда и очень высокая цена на появляющиеся единицы — она легко может переваливать за 100 000 франков.

Глаз циклопаВ конце 1960-х Rolex открывает новое

цифровое обозначение своих Submariner и создает базовую модель 1680, которая получает дату в окне в положении «3 часа» и лупу над ней (так называемый глаз циклопа). кроме того, впервые появляются Submariner в корпусах из желтого золота. В начале 1970-х Rolex начинает делать осо-бую ставку на американский рынок и поэ-тому печатает обозначение глубины внача-ле в футах, и лишь затем в метрах. Однако заготовки старых циферблатов, где пер-выми стояли метры, также идут в дело и встречаются на ранних экземплярах этой модели. Название Submariner наносит-ся на циферблат в основном белой кра-ской, но встречаются и красные обозначе-

ния. В целом базовая модель 1680 не явля-ется особо редкой и ценной. Чего нель-зя сказать о ее спецвыпусках. Например, о партии, изготовленной для султаната Оман. Или же о часах, заказанных у Rolex домами Cartier и Tiffany, названия которых упоми-наются на циферблатах.

В 1979 году Rolex создает модель 16800, имевшую три серьезных отличия от пред-шественницы. Во-первых, начиная с этой модели, Submariner получили сапфиро-вое стекло. Во-вторых, водонепроницае-мость была увеличена до 300 метров (1000 футов). В-третьих, часы получили новый калибр — 3035. До 1984 года часовые отметки на циферблате сохранялись в ста-ром виде, а после этого стали обрамляться золотой окантовкой. Вариант модели 16800, который выпускался одновременно с ней в желтом золоте, получил обозначение 16808, а комбинированный (сталь и желтое золо-то) — Ref.16803. Наконец, менее года Rolex выпускал еще одну модель из этого ряда — 168 000. Ее единственным отличием была сталь более высокого качества (904L вме-сто 316), из которой изготовлялись корпуса. Несколько сотен экземпляров моделей 1680, 16800 и 168000 (все без гелиевого клапана) Rolex сделал для Comex.

Эра керахрома Остается рассказать о современной

линейке Submariner. В 1991 году Rolex пре-кратил выпуск самой «долгоиграющей» модели коллекции — Ref.5513, выходившей почти 30 лет, и вместо нее стал производить Ref.14060, которая продолжает выходить с литерой «М» и по сей день. Это наиболее простая модель, и единственная в линейке, не имеющая даты. Начиная с нее, Submariner получили рант, который вращается только против часовой стрелки.

В конце 1980-х Rolex постепенно завер-шил производство 16800-х моделей и стал выпускать 16610-е. Первыми в 1988 году появились модели 16610, 16613 и 16618. Все эти часы были оснащены новым кали-бром (3135), а размер их корпуса (40 мм) и заявленная водонепроницаемость (300 м) остались прежними. Между собой моде-ли отличаются материалом изготовле-ния, а также цветом циферблатов и рантов. Появилось больше золотых и комбиниро-ванных версий, в том числе и первая модель из белого золота (116619), явно претендую-щая на «гламурную нишу». Наиболее ради-кальные изменения произошли с рантом новых часов. Старые часто вызывали наре-кания за то, что легко царапались и имели

В 2003 году модели submariner исполнилось 50 лет, и по этому поводу rolex выпустил версию с зеленым рантом. Изначально была идея сделать ее лимитированной, но часы стали очень популярными и заняли постоянное место в линейке. Сегодня эта версия выходит

с зеленым циферблатом (первые выпуски были с черным) и керамическим рантом

Deepsea «double red patent pending» Ref.1665. Этот экземпляр был продан за 237 600 долларов

Ref.116619, 2008 г.: модели с новыми керамическими рантами

получили дополнительную единичку в начале референции

КОллеКцИя


свойство выгорать на солнце и тускнеть от воздействия соленой воды. Исправляя это, Rolex придумал новый керамический мате-риал Cerachrom и с 2008 года стал комплек-товать ими свои Submariner. Модели с новы-ми керамическими рантами получили допол-нительную единичку в начале референции (было, например, 16618, а стало 116618).

В 2003 г. модели Submariner исполнилось 50 лет, и Rolex выпустил версию с зеленым рантом (16610LV). Изначально была идея сделать ее лимитированной, но часы стали очень популярными и заняли постоянное место в линейке. Сегодня эта версия выхо-дит с зеленым циферблатом (первые выпу-ски были с черным) и керамическим ран-том (Ref.116610LV). Стоит выделить часы, посвященные передаче Панамского канала Панаме. Они вышли в 1999 году по 75 еди-ниц в двух референциях — стальные 16610 (первые 2 экземпляра Rolex вручил прези-дентам Панамы и СшА) и комбинированные 16613. И Rolex продолжал сотрудничать с компанией Comex, изготовив для нее около 250 часов модели 16610.

Рекорды погруженияРассказ о часах Submariner был бы

неполным без упоминания об их самой

глубоководной, профессиональной вер-сии — Deepsea (Sea-Dweller). С середи-ны 1950-х годов компания вела серьезные исследования в области глубоководных погружений. Результатом стали несколь-ко мировых рекордов, венцом которых явилось погружение в 1960 году на дно Марианской впадины (10 916 м) вместе с батискафом «Триест». Прикрепленный к корпусу батискафа специальный выпуск часов Rolex Deep Sea Special выдержал феноменальные нагрузки (1 тонну на см2) и вернулся невредимым на поверхность, о чем участвовавший в погружении швей-царский океанограф Жак Пикар послал основателю Rolex Хансу Вилсдорфу восто-рженную телеграмму: «Рад сообщить, что ваши часы так же точны на глубине 10 916 метров, как и на поверхности!» Модель была произведена всего в нескольких экземплярах, и один из них был продан на аукционе в 2003 году за 124 500 франков.

В 1967 году Rolex создал первые серий-ные часы Deepsea для профессиональных дайверов — Ref.1665. Первоначально они выпускались в очень небольших количе-ствах и предназначались только професси-оналам. В открытую продажу часы посту-пили в 1971 году, поэтому иногда нача-

ло их производства датируют этим вре-менем, что не точно. Заявленная водоне-проницаемость самых первых экземпля-ров было 500 метров, но очень скоро воз-росла до 610 метров (2000 футов). С самого начала модель получила гелиевый клапан, и с тех пор Rolex снабжал им все глубоко-водные версии. На задней крышке первых часов имеется гравировка «Патент ожида-ется» (Patent Pending). Rolex делал такую надпись в ожидании получения патента на гелиевый клапан. На очень ограниченном количестве первых часов 1665 в нижней части циферблата красным шрифтом напи-сано в две строчки Sea-Dweller, Submariner. Их обычно называют double red.

Через 10 лет после появления первой глубоководной версии Rolex заменил ее следующей — Ref.16660. Новая модель получила калибр 3035, сапфировое стекло, усовершенствованный гелиевый клапан и, главное, ее водонепроницаемость была увеличена вдвое — до 1220 метров (4000 футов). В 1988 году Rolex поменял на глу-боководной версии калибр (стал 3135) и дал ей новое обозначение — Ref.16600. Наконец, в 2008 году появились новейшие глубоководные часы Ref.116660 с выдаю-щимися характеристиками: они способны нормально работать на глубине 4 км (3900 м/ 12800 футов). Это заявленные цифры, а реально часы тестируются Rolex в гипер-барической камере, где испытывают дав-

Ref.16600 для Comex, 1988 г.

С середины 1950-х годов компания вела серьезные исследования в области

глубоководных погружений. Результатом стали несколько мировых рекордов, венцом которых

явилось погружение в 1960 году на дно Марианской впадины

Юбилейная модель Ref.16610LV

91МОИ ЧАСЫ

Годы Модель (Reference) Сталь Желтое золото Белое

золото Примечания

SUBMARINER

1953-1954 6204 + - - WR 100 м, корпус 37 мм, заводная головка 5,3 мм без защиты, калибр А260.

1953-1955 6200 + - - WR 100 м, корпус 38 мм, заводная головка 8 мм без защиты, калибр А296.

1954-1956 6205 + - - WR 100м, корпус 37 мм, заводная головка 8 мм без защиты, градуированы 15 минут, калибр А260.

1955-1959 6536 и 6536/1 + - -надпись на циферблате — 100 м/330 ft, кор-пус 37-38 мм, заводная головка 6 мм без защиты, калибр 1030.

1956-1960 6538 + - - WR 200 м, корпус 38 мм, заводная головка 8 мм без защиты, калибр 1030, часы Джеймса Бонда.

1958-1965 5508 + - - вместо 6536, WR 100 м, калибр 1530.

1958-1959 5510 + - - вместо 6538, WR 200 м, калибр 1530.

1959-1978 5512 + - -вместо 5510, WR 200 м, калибры 1520, 1530, 1560, 1570, защита заводной головки, рант шире корпуса 40 мм, сертифицирован COSC.

1962-1991 5513 + - - несертифицированный вариант 5512

1972-1978 5514 + - -вариант 5512 для профессиональных водолазов компании Comex, клапан для стравливания гелия (HEV).

1970-е 5517 + - -вариант 5512 для спецназа британских ВМС, имеет часовую стрелку «меч», международное обозначе-ние трития, 60-минутное градуирование ранта.

1969-1979 1680 + + - дата с «глазом циклопа», WR 200 м, калибры 1570, 1575.

1979-1988 16800 + - - сапфировое стекло, WR 300 м, калибр 3035.

1988-1989 168000 + - - вариант 16800 из стали повышенного качества (904L). Выпускались ~ 9 месяцев.

1983-1987 16803 сталь-золото - - вариант 16800 из стали и золота, калибр 3035.

1979-1987 16808 - + - вариант 16800 в желтом золоте.

1991~ 14060/14060М + - -вместо 5513, без даты, WR 300 м, рант вращается только против часовой стрелки, калибр 3000 (3130 у «М»).

1988~ 16610/116610 LN + - - WR 300 м, калибр 3135, модель с черным цифербла-том и рантом.

2003~ 16610/116610 LV + - - модель с зеленым циферблатом и рантом, появилась к 50-летнему юбилею Submariner.

1988~ 16613/116613 LB и LN сталь-золото - - LB — модель с синим циферблатом и рантом, LN —

с черным.

1988~ 16618/116618 LN - + - модель с черным циферблатом и черным рантом (с 2008 г Cerachrom).

2008~ 116619LB - - + модель с синим циферблатом и синим керамиче-ским рантом Cerachrom.

DEEPSEA — SEA DWELLER

1967-1978 1665 - - WR сначала 500 м, с 1971 г. — 610 м (2000 ft), гели-евый клапан, калибр 1575.

1978-1988 16660 + - - WR 1220 м, двойной гелиевый клапан, сапфировое стекло, калибр 3035.

1988-1999 16600 + - - WR 1220 м, двойной гелиевый клапан, калибр 3135

2008~ 116660 + - -

WR 3900 м (12800 ft), новая система соединения корпуса (Ringlock), более толстое (5 мм) и слегка выпуклое стекло, титановый сплав задней крышки, 60-минутное градуирование керамического ранта, калибр 3135, корпус 44 мм.

ление в 4,5 тонны. Достичь столь высоких результатов помогла новая система соеди-нения створок корпуса (Ringlock), более толстое (5 мм) и слегка выпуклое сапфи-ровое стекло, а также специальный тита-новый сплав, из которого изготовлена задняя крышка корпуса. Модель 116660 снабжена новым керамическим рантом с 60-минутным градуированием. калибр остался прежним (3135), а вот корпус зна-

чительно вырос — до 44 мм. Эти часы выпускаются и сегодня.

В наши дни иногда раздаются голо-са, что Rolex скучен и отстал от совре-менной жизни. Так говорят люди, никог-да не носившие часы этой марки на запя-стье. Попробуйте надеть их, и вы момен-тально почувствуете прикосновение к леген-де. Rolex имеет неповторимую ауру — это особый мир, который объединяет милли-

оны поклонников. А среди моделей часов Rolex их овеянные славой Submariner (гово-рю так, потому что им принадлежит не один мировой рекорд) являются самыми культо-выми. Их собирают больше остальных моде-лей. Им отдают предпочтение как профес-сиональные дайверы, так и многие знамени-тости, что легко объяснимо — это чрезвы-чайно точные и надежные часы, на которые всегда можно положиться.


На часовом форуме Mywatch.ru состоялась онлайн-конференция, гостем которой стал Георг Бартковяк — один из основателей и креативный директор часового ателье Grieb&Benzinger, продолжающего в наши дни традиции классческого часового искусства, основанного на уникальном мастерстве ручной работы.

Полную версию конференции, а также другие онлайн-конференции с представителями часовых компаний читайте на форуме Mywatch.ru, раздел «От первого лица».

@ О корректностиМногие считают, что «дорабатывание» меха-низма другой марки и последующее размеще-ние своего клейма — не совсем корректно. Что вы об этом думаете?Георг Бартковяк: Мы много дискутировали по этому поводу. Но раритетные механизмы, которые мы используем, используются лишь в качестве исходного сырья. После реставра-ции и технической модификации мы продол-жаем работать над ними: скелетонизация, руч-ная гравировка, гильоше. Громадная рабо-та и высочайший уровень мастерства достой-ны того, чтобы на циферблате стоял логотип Grieb&Benzinger.

@ О перспективах и сенсацияхПока основной акцент на старых калибрах и механизмах — это очень интересный сегмент, но что будет дальше? Сможете ли вы произво-дить собственные серийные механизмы?Г.Б.: Мы будем заниматься реставрацией и разработкой еще многие-многие годы, у нас известное имя и большие запасы вели-колепных механизмов. Но вот уже около трех лет мы разрабатываем собственный очень сложный механизм: турбийон с рядом спе цифических особенностей. Он станет маленькой сенсацией — никто не ожидает ничего такого от небольшого независимого немецкого бренда! @ О позиционировании бренда Почему ни Герман Гриб, ни Йохан Бенцингер не состоят в AHCI или другой ассоциации

независимых мастеров? Почему вы не прини-маете участия в таких выставках, как SIHH или BaselWorld?Г. Б.: Двадцать лет назад AHCI была един-ственной возможностью продвижения неза-висимых часовых брендов, но с появлени-ем современных медиа можно взаимодей-ствовать с миром напрямую. SIHH или Basel — это скорее b2b-шоу, а мы продаем свои часы напрямую. Так что мы скорее вложимся в ужин для коллекционеров или презентации, где мы встречаем заказчиков лично.

@ О глобальных целях Вы никогда не задумывались о выпуске часов «под старину»? Псевдовинтаж сейчас очень популярен, этот бизнес был бы однозначно успешным при меньших затратах денег и сил.Г. Б.: Изготовление «псевдостаринных» часов не интересно для нас. Делать это пытают-ся многие, и делают низкокачественно. Это может принести быстрые деньги, но не будет иметь глубокого смысла. Мы предпочитаем создавать наши часы с сердцем и душой.

@ О Made in Germany Случится ли когда-нибудь такое, что клеймо Made in Germany станет столь же популярным, как Swiss Made (которому уже давно нет дове-рия)? Ставите ли вы себе такую задачу — сде-лать знак Made in Germany международным символом качества часов?Г. Б. Лого швейцарского производства ничто и никогда не затмит по популярности. Вместо этого знак немецкого производства ста-

нет (что гораздо важнее) синонимом про-изводства высококлассных часов. И мы гор-димся тем, что являемся частью новой эпохи «Сделано в Германии».

@ О личных предпочтенияхкакие часы носите вы сами? С каким механиз-мом?Г. Б.: Чаще всего я нашу золотые часы Polaris из нашей линии Boutique — они демонстри-руют все наше мастерство, в том числе обра-ботку циферблата Breguet Frost Finish, техно-логия которой считалась утерянной, пока мы самостоятельно не восстановили это ноу-хау в сотрудничестве с одним из самых известных коллекционеров Breguet в мире. Механизм данной модели основан на Unitas, который мы полностью модифицировали. @ О турбийоне Почему такое внимание уделяется турбийону? Целесообразость его в часах крайне незна-чительна, красота движения уже обыграна не один раз, сконструированы двухосный и трех-осный турбийоны, разработаны сложные узлы независимой работы баланса у Ле культра и Зенита... Что Вы хотите показать нового?Г. Б.: Большинство турбийонов имеют часто-ту от средней до высокой, мы же созда-ем очень медленно движущийся турбий-он, чтобы показать его наилучшим образом. Мы уверены, что будем продавать его, если же нет — в любом случае покажем миру, что мы способны создавать настолько сложные механизмы.

Фоpум «От первого лица»

www.mywatch.ru

Герман Гриб, Георг бартковяк и Йохен бенцингер


БОЛЕ

Е 22

22 М

ОДЕЛ

Ей

по вопросам приобретения обращайтесь

по телефону +7 495 645-55-79Москва, ул. 1-я Дубровская, д. 13а, стр. 2

Уникальный каталог часов


ГАлеРея. дИЗАйН И ИНжеНеРИя

Часовой модуль, позволяющий, в том числе, измерять угол наклона судна Часы располагаются на кардановом подвесе Модуль может встраиваться в мебель (например, в стол) или располагаться на собственной основе футуристического вида Мастера мюнхенской мануфактуры Erwin Sattler сконструировали сложный часовой модуль Tempus Mobile Atlantis для морской нави-гации, используя закругленные элементы. Единственной заостренной деталью стал накло-няющийся указатель крена судна — до 30 гра-дусов.

ФАкТЫ И ЦИФРЫ • Размеры: диаметр 62 см, высота — 37 см• Вес: около 78 кг• Калибр: Sattler 1397, запас хода — 15 дней, 11 камней• Частота работы: 18 000 пк/час• Функции: секунды, второй часовой пояс, индикация запаса хода, индикация мирового времени

Тель-авивский музей искусств

Erwin Sattler Tempus mobile Atlantis

Строительство: 2007–2011Архитектор: Престон Скотт КоэнМесто расположения: Тель-Авив, ИзраильОткрывшийся в ноябре 2011 года новый павильон Тель-авивского музея искусств был создан американским архитектором еврейского происхождения Престоном Скоттом коэном. Здание было названо в честь шмуэля и Герты Амир — евреев из Словакии, которые сделали самые большие пожертвования для создания ново-го корпуса музея. Здание обшито бетонными панелями: прямоугольные пане-ли верхней части здания расположены над треугольными панелями у входа. Изначально планировалось, что фасад будет каменным, как и у других корпусов музея, но в интересах экономии камень заменили на бетон.

ФАкТЫ И ЦИФРЫ • Площадь: 18 500 кв.м • Использовано 430 бетонных панелей, форма которых сочетается с формой окон: окна прямоугольные на верхних панелях и треугольные — на нижних• Стоимость строительства: 55 млн долларов• Спиралевидный атриум высотой 26,5 метров создан из 28 параболических гиперболои-дов, отлитых из бетона на месте. уровни двух надземных и трех подземных этажей сходятся под углами 90, 45 и 22, 5 градуса по отношению друг к другу

ГАлеРея


95МОИ ЧАСЫ

Сейф для хранения часовОснование из гранита с вращаю-щимся механизмомВстроенный хьюмидорДистанционное управление вращением основания и LED-подсветкойОграниченная серия 75 экзем-пляровПри создании уникального сейфа для хранения часовой коллек-ции дизайнеры компании Buben & Zorweg вдохновлялись музыкой Моцарта. Именно его произведения исполняет механизм часов на вер-хушке Objet de Temps II World Time Tourbillon Mozart.

ФАкТЫ И ЦИФРЫ • Высота: 1782 мм• ширина и глубина: 480 мм• Вес: 140 кг • Механизм: механический калибр, 144 тона, проигрывает произведения Моцарта

Тель-авивский музей искусств Buben & Zorweg Objet de Temps II mozart

music Hall manchester

Строительство: 2009Архитектор: Заха Хадид

Место расположения: Манчестер, ВеликобританияВ 2009 году Заха Хадид создала зал специально для сольных исполнений шедевров камерной музыки Иоганна Себастьяна Баха в рамках Манчестерского международ-

ного фестиваля. В одном из залов Галереи искусств Манчестера был установлен вре-менный концертный зал, напоминающий по форме гигантскую пружину, которая, по

словам Захи Хадид, «окутывает зрителей и исполнителей, создавая интимное про-странство» для наслаждения музыкой.

ФАкТЫ И ЦИФРЫ • Площадь: 17х25 м

• Зал создан из полупрозрачной легкой синтетической ткани, закрепленной на внутреннем стальном каркасе

• Использование синтетической ткани 150 г/кв.м позволило достичь требуемого времени реверберации: от 1,4 до 1,7 секунд при средних частотах (500–1000 Гц) и большей длительно-

сти для басов • Форма рамы и ткани способствуют рассеиванию отраженного звука между параллельными

стенами галереи, устраняя многократное эхо и обеспечивая рассеянный звук для зрителей• Возле сцены в ткань спрятаны акриловые панели особой формы, которые отражают звук,

направляя его обратно к зрителю с небольшой задержкой


ГАлеРея. дИЗАйН И ИНжеНеРИя

Строительство: 1999–2003Архитекторы: C.Y.Lee&Partners Engineer, Thornton-Tomasetti Engineers, Evergreen Consulting EngineeringМесто расположения: Тайбэй, ТайваньВторой по высоте в мире бизнес-центр Тайбэй 101, при-надлежащий Тайбэйской финансовой корпорации, сохраняет равновесие не только благодаря 380 бетон-ным опорам, каждая из которых уходит в землю на 80 м, но и с помощью гигантского инерционного демпфера колебаний, специально разработанного для того, чтобы строение могло выдерживать нередкие для Азии земле-трясения, тайфуны и ураганы.

ФАкТЫ И ЦИФРЫ • Этажность: 101 надземный этаж и 5 подземных уровней• Высота (до конца шпиля): 509,2 м. На верхушке шпиля располагаются два гасителя колебаний, каждый весом 6 тонн• Скорость лифтов: 16,83 м/с • На 88–92 этажах здания подвешен сконструированный компаниями Thornton-Tomasetti Engineers и Evergreen Consulting Engineering стальной маятник весом 660 тонн• Cфера маятника выполнена из 41 стальной пластины. Толщина каждой пластины составляет 125 мм, что вместе составляет 5,4 м в диаметре. • Тайбэй 101 может справиться с ветром скоростью до 60 м/с

Тайбэй 101

Comitti of London The Congreve Скелетонизированные часы с «вечным двигателем», заставляющим посто-янно перекатываться шарик по меняющей угол наклона платформеМодель посвящена изобретателю первых пороховых ракетЧасовщики из английской компании Comitti of London, основанной приехавшим в Англию итальянским механиком Онорато комитти, использовали движение шари-ка в модели The Congreve, посвященной уильяму конгриву — изобретателю пер-вых пороховых ракет, который также стремился открыть загадку вечного двига-теля и разработал часы с перекатывающимся шариком. В модели The Congreve шарик скатывается по наклонной платформе за 12 секунд, направление наклона меняется, и он начинает путь обратно.

ФАкТЫ И ЦИФРЫ • Высота: 35 см• Ширина: 25 см• Глубина: 25 см• Механизм: механический калибр с 8-дневным запасом хода• Три эмалевых циферблата — для отдельной индикации часов, минут и секунд

ГАлеРея


Каминные часыОтделка под виндзорскую вишнюКварцевый механизм Изогнутая форма Tambour является одной из классических для каминных часов и остается практически неизменной на протяжении столе-тий. Использовать неустаревающий облик часов продолжает и американская марка Howard Miller, носящая имя своего создателя, переехав-шего в Мичиган из Германии.

ФАкТЫ И ЦИФРЫ • Размеры корпуса: 12x45x22 см• Мелодия: Westminster проигрывается раз в час• Система автоматического ночного отключения боя• Белый циферблат из выпуклого стекла с черными римскими цифрами• Рант и стрелки выполнены из латуни• Возможность настройки громкости боя

Строительство: 1999–2008Архитектор: Сантьяго КалатраваМесто расположения: Венеция, ИталияМост конституции, построенный испанским архитектором Сантьяго калатравой, соединяет главные транспортные узлы Венеции: железно-дорожный вокзал Санта-Лючия и автовокзал на площади Пьяццале Рома. Мост стал четвертым путем, соединяющим разные берега Гранд-канала, после моста Риальто (построен в 1588–1591), Аккадемиа (1932) и Скальци (1934).

ФАкТЫ И ЦИФРЫ • При строительстве арочного моста использованы: сталь, железобетон, закаленное стекло и белый мрамор• Общая длина моста составляет 101,16 м (центральный пролет — 81 м), ширина колеблется от 5,39 до 9,38 м• Высота свода от 3,45 до 9,28 м• При переходе моста пешеходам необходимо преодолеть 94 ступени

Howard miller 635-101 Christopher

Мост Конституции


теСттеСт

ПЛАвАЛИ, ЗНАЕМ


Полвека назад водонепроницаемые часы были редкостью. Само понятие «водонепро-ницаемость» было предметом особой гордо-сти, поводом для рекламы. Для повседнев-ных моделей, не говоря уже о сложной ме-ханике, эта характеристика в принципе счи-талась несущественной. Но прогресс не сто-ит на месте. Сегодня едва ли не каждая но-винка обладает высокой степенью водоза-щиты, «дайверскими» бывают даже турбий-оны с бриллиантами. Отчасти это объясня-ется и тем, что само занятие подводными погружениями стало делом повседневным, утратило ореол опасности, подстерегающей первопроходцев и исследователей.

Водонепроницаемость до 30 метров нынче считается невысокой — хотя вряд ли владелец часов внутренне готов в лю-бой момент прыгнуть в бассейн не раздеваясь, как академик Лан-дау на приеме в германском по-сольстве. Просто и тут высокие технологии сделали свое чер-ное дело: повышение защит-ных характеристик стало та-кой же гонкой рекордов, как и усложнение механизма. Понят-но, что когда на циферблате появ-ляются надписи о тысячах и тысячах метров (поэтичнее всего тут выступи-ла итальянская марка U-Boat, так и обозна-чившая водонепроницаемость «thousands feet..»), речь идет, прежде всего, о челове-ческом тщеславии, подкручивающем реле давления в барокамере.

Согласно международному стандарту ISO 6425 настоящие «глубоководные» часы выдерживают давление от 10 Бар, то есть 100 метров под водой. Часы должны об-ладать и другими характеристиками, сре-ди них — ударопрочность, антимагнит-ность и химическая защита корпуса (анти-коррозийность и устойчивость к соленой воде). Глубоководные часы отличаются и конструкцией: заводная головка снабжена фиксирующей пружиной, чтобы случайно не отвинтилась под водой. Для часов с WR

выше 300 метров также приветствуется на-личие гелиевого клапана, предохраняюще-го корпус от декомпрессии. Обязательные черты каждого «глубоководника» — одно-направленный рант с маркировкой, читае-мый циферблат с люминесцентным покры-тием (чтобы цифры можно было разглядеть на расстоянии 25 см в полной темноте), а главное — надежный ремешок.

Для этого теста были отобраны часы-рекордсмены: с маркировкой более 1000

метров. Они, разумеется, вполне соответ-ствуют всем дайверским стандартам и спо-собны выдерживать любые погружения. Но в то же время вовсе не выглядят как специ-ализированные приборы, хранящиеся вме-сте с аквалангом. Это престижные аксессу-ары, вполне пригодные для повседневного использования. Так что перед нашими экс-пертами стояла двойная задача: опреде-лить, насколько дайверские часы хороши и в морской пучине, и на суше.

Современность навсегда изменила классическое часовое искусство: ведущую роль стали играть реальные характеристики водонепроницаемости корпуса. Как будто главное достоинство наручных часов — непотопляемость. почему-то считается, что лишь те часы хороши, которые человек может забрать с собой в пучину морскую, как викинг в последнее плавание. Мы решили протестировать самые экстремальные подводные модели — которые работают там, где живут только амебы.


99МОИ ЧАСЫ

Андрей Бабанин:«Надо отметить хороший продуманный дизайн кор-пуса в соединении с брас-летом, очень удобно сидя-щим на руке».

Ref: AL-525LBCD5FBAEV6Корпус: 48 мм, стальной, высота 16 мм, сапфировое стекло и задняя крышка, WR 1000 метровМеханизм: автоматический AL-525 на базе SW-200, запас хода 42 часа, частота работы баланса 28 800 пк/часМакс. суточный ход*: 8,00 сек/суткиМин. амплитуда баланса*: 223о

Изохронная/позиционная погрешность*: 9,0/8,0 сек/суткиЦена: 111 200 руб.Где купить: Салон «Ле Локль», ул. Маршала Бирюзова, д.32 (ТЦ «5 Авеню)

H H H H H H H H H H

* Результаты измерений журнала «Мои Часы» в соответствии с ГОСТ 10733-98

Alpina — известный часовой дом, существующий с 1883 года, но по-настоящему широкое призна-

ние марка получила в 1938 году, выпустив часы Alpina 4. «Четверка» — это четы-ре составляющих надежности: антимаг-нитность, водонепроницаемость, проти-воударная защита Incabloc и литой сталь-ной корпус. коллекция Extreme Diver сле-дует традициям легендарной Alpina 4. Ее также отличают высокие характеристи-ки защиты: стальной монолитный кор-пус с черным PVD-покрытием, водостой-кость 1000 метров, сапфировое стекло. Автоматический калибр AL-525 на базе Sellita хорошо виден сквозь сапфировую заднюю крышку, что достаточно необыч-но для дайверских моделей. корпус осна-щен однонаправленным рантом, гелие-вый клапан располагается на традицион-ном месте у отметки «10 часов». На стрел-ки и разметку нанесено много люминес-центной краски необычных цветов. Всего в линейке 4 оттенка (счастливое число Alpina): Yellowtail, Orange Sunset, Black Ocean и представленный в данном тесте Cote d'Azur.

AlpinaExtreme Divers

теСт


теСт

Ref: A1736402/BA28/202SКорпус: 42 мм, стальной, высота 15 мм,

сапфировое стекло, WR 1500 метровМеханизм: автоматический Breitling 17 на

базе ЕТА 2824-2, запас хода 42 часа, частота работы баланса 28 800 пк/час

Макс. суточный ход*: 24,0 сек/суткиМин. амплитуда баланса*: 240о

Изохронная/позиционная погрешность*: 12,0/23,0 сек/сутки

Цена: 137 000 руб.Где купить: Time Avenue, пл. Киевского

вокзала, д.2 (ТРЦ «Европейский»)

На логотипе Breitling изображены крылья и якорь: эти часы не подве-дут ни в воде, ни в воздухе. Линия

SuperOcean впервые появилась в 1957 году вместе с зарождением дайвинга, поэ-тому ее модели не нуждаются в представ-лении — это проверенные временем при-боры. Премьера SuperOcеаn 42 состоя-лась в 2010 году на выставке в Базеле. Часы сразу привлекли внимание некото-рыми неординарными решениями. Они достаточно маленькие — 42 мм в диа-метре, что идет вразрез с массовой тен-денцией укрупнения часов. Несмотря на выдающийся уровень водонепрони-цаемости — до полутора километров — модель достаточно легка, компактна и удобна для повседневного использова-ния. Циферблат хоть и невелик, но кон-трастен, поэтому индикация считывается хорошо: на фоне глубокого черного фона abyss четко выделяются цифры, индек-сы и стрелки. как и полагается по стан-дарту ISO, в часах есть однонаправленный рант. клапан для спуска гелия представ-ляет собой скромную мембрану, не нару-шающую пропорции корпуса.

Михаил Гончаров:«Импонирует отсутствие выступающей головки гели-евого клапана. При этом есть все характеристики дайвер-ских часов».H H H H H H H H H H


Breitling SuperOcean 42

101МОИ ЧАСЫ

Дмитрий Гуржий:«для дайверских часов тут все слишком тонко и изящно, но это как раз такой аксессу-ар, который сделан «в стиле», чтобы привлекать взгляды и на суше». H H H H H H H H H H


Часы Oris славятся своими механиче-скими моделями с красным инерци-онным сектором. Авиация, автогон-

ки, дайвинг — в каждой области марка сумела найти неповторимое лицо. В 1999 году Oris представила свою первую про-фессиональную модель для погружений, а с 2003-го стала выпускать регулярную серию с водонепроницаемостью корпуса до 1000 метров. Одна из самых популяр-ных моделей коллекции — часы с боко-вой секундной стрелкой и индикацией даты. В ней все подчинено одной цели: высокой прочности корпуса. Он специ-ально сделан обтекаемым, чтобы защи-тить механизм от прямых ударов. На чер-ном циферблате с гравировкой «волна-ми» ярко выделяются оранжевые стрелки и индексы. Заводная головка оригиналь-но смещена к «5 часам», чтобы оставить место для гелиевого клапана у отметки «2 часа». каучуковый ремешок снабжен дополнительным сектором, позволяющим надевать часы поверх гидрокостюма.

Oris Divers Small Second Date

Ref: 643 7609 84 54 RSКорпус: 47 мм, стальной, высота 17 мм, сапфировое стекло, WR 1000 метровМеханизм: автоматический Oris 643, на базе ETA 2836-2, запас хода 38 часов, частота работы баланса 28 800 пк/часМакс. суточный ход*: 4,0 сек/суткиМин. амплитуда баланса*: 200о

Изохронная/позиционная погрешность*: 9,0/5,0 сек/суткиЦена: 79 500 руб.Где купить: Салон «Ле Локль», ул. Маршала Бирюзова, д.32 (ТЦ «5 Авеню)

теСт


каждый по отдельности элемент циферблата — хорошее оригиналь-ное решение. Например, панорамное окно даты или крупные цифры и метки, как положено настоящим дайверским часам. Но вместе полу-чается перебор: разные элементы разметки «бьются» друг с другом и с гильошированным центром циферблата. При такой необычной фор-ме корпуса и цветовом решении немного простоты и четкости цифер-блату пошло бы на пользу.

ОЦЕНКА: 6 баллов

Тут надо отметить хороший продуманный дизайн корпуса в соедине-нии с браслетом, очень удобно сидящим на руке. Главной недоработ-кой я считаю саму индикацию, которая для дайверских часов недо-статочно четкая и хорошо считываемая. Так же и рант, несмотря на правильную дайверскую разметку, несколько «слеповат». Прозрач-ную заднюю крышку в данном случае я считаю спорным решением. За ней виден калибр на базе Sellita с неглюцидуровым балансом — он неплохо обработан, но сам механизм пока что хуже аналога ЕТА.


Наши эксперты:

Михаил Гончаров, коллекционер

Дмитрий Гуржий, основатель и креативный директор марки Gourji

Андрей Бабанин, часовой мастер, реставратор, директор сервисного центра «точный ход»

я сразу хочу сказать, что считаю в наше время гелиевый клапан в дайверских часах чистой воды анахронизмом. Было бы намного лучше, если бы Alpina использовала эту вторую головку для уста-новки времени GMT, например. Тем более что это очень ориги-нальные часы, которые можно просто носить на отдыхе: у них не-обычный корпус-«подушка», открытый механизм (видимо, стекло достаточно толстое). Правда, индикация и стрелки могли бы быть более яркими и контрастными, да и ремешок покрепче и подлин-нее, раз уж заявлена дайверская стилистика. На мой взгляд, это не совсем оформившаяся модель.


103МОИ ЧАСЫ

Главное достоинство этих часов — компактный корпус классическо-го размера, который подойдет любой руке. Рант, правда, можно было бы сделать поменьше, индикация теряется. Импонирует отсутствие выступающей головки гелиевого клапана. При этом есть все характе-ристики дайверских часов: много люминесцентной краски, поворот-ный рант с кислородным кольцом, завинчивающаяся головка. Глав-ная претензия у меня к застежке: она слишком крупная, при этом рас-кладывается только в одну сторону и почему-то вся полированная. На ней же вмиг могут образоваться царапины. Еще странно, что из всех моделей SuperOcean эта выглядит наиболее авиационной по сти-лю, а не дайверской.


Сами по себе часы очень красивые и отлично прорисованные. Графи-ка цифр и стрелок, внешнее кольцо на ранте сочетается с цифербла-том, очень удачно вставлены фигуры треугольников и прямоугольни-ков в разметке. корпус отличный: небольшой и на руке сидит пре-красно. Но почему-то потерялся сам стиль Breitling, харизма мар-ки, например, крылья логотипа пропадают на фоне стрелок и размет-ки, корпус кажется просто круглым, не видна характерная форма. Из-далека так и не скажешь, что это Breiling SuperOcean, а ведь имен-но за узнаваемый стиль люди и покупают эти часы, а не потому что они — дайверские.


Отлично читаемые стрелки и циферблат, единственная модель в тесте с потайным гелиевым клапаном. Очень удобный ремешок с надежной застежкой, хотя полированная пряжка может легко поцарапаться. Правда, и тут слабое место — рант. Он грубоват и не содержит минут-ной разметки (что не соответствует требованиям стандарта ISO 6425, впрочем, на часах при всей воднепроницаемости и нет маркировки Diver’s). устройство закручивающейся головки — известное проблем-ное место Breitling.


При том, что формальное соответствие характеристикам глубоко-водных часов у всех моделей теста на одном уровне (как и выбор механизмов), в плане отражения дайверской стилистики у Oris са-мый лучший результат. Циферблат яркий, на нем видны мельчай-шие детали индикации, оригинальная идея с секундной стрелкой, удобный рант с кислородным кольцом. Головка гелиевого клапана хоть и есть, не очень мешает. Присутствует дополнительный сек-тор застежки, чтобы надевать поверх гидрокостюма. Единствен-ный существенный минуc — уж очень крупный размер корпуса, не слишком подходит для повседневной носки.


В этой модели найден точный баланс между ценой, качеством и ди-зайном, так что я мог бы даже дать высший бал, если бы не одно «но»: слишком крупный размер корпуса. Тут тоже использовано много эле-ментов и цветов в решении циферблата, но все они органичны. На-пример, гравировка волнами не отвлекает внимания от индексов в форме лепестков, а те, в свою очередь, поддерживаются в стилистике арабской разметкой дайверского кольца. кстати, для дайверских ча-сов тут все слишком тонко и изящно, но это как раз такой аксессуар, который сделан «в стиле», чтобы привлекать взгляды на суше.


Это довольно практичные часы: головки с внутренней боковой защи-той очень удобны в использовании, замок ремешка надежный и но-ский, с сатинированием. Но и здесь не лучшая считываемость стре-лок, и разметка ранта также не соответствует требованиями стандар-та ISO 6425, хотя повторю: ни одна модель в тесте не имеет маркиров-ки Diver’s, эти часы можно отлично использовать в обычной жизни.


СтИль жИЗНИ

август-сентябрь 2010104 МОИ ЧАСЫ № 3

мм

Компания eberhard отмечает 125-летие: в 1887 году часовщик Шарль-Эмиль Эберхард открыл мастерскую в ла-Шо-де-Фоне и изготовил первый карманный

хронограф, подписанный своим именем. ему в тот момент исполнилось всего 22 года. С тех пор хронографы стали специализаций eberhard на протяжении

всего ХХ века, а наступление третьего тысячелетия компания отметила революционной моделью: в 2001 году состоялась премьера Chrono 4 — первого

в мире хронографа с четырьмя счетчиками, расположенными на одной линии.

EBERHARDCHROnO 4 GEAnT



105МОИ ЧАСЫ 105МОИ ЧАСЫ 105МОИ ЧАСЫ 105МОИ ЧАСЫ



107МОИ ЧАСЫ

Запатентованная система, позволяющая разместить четыре счетчика хронографа в одну линию на циферблате, уже более десяти лет является визитной карточкой Eberhard. Эти модели узнаются с первого взгляда, а считывание показаний счетчиков столь же удобно и быстро, как оперирование современной приборной панелью автомобиля или катера. В этом году в честь юбилея Eberhard решила выпустить особую версию Chrono 4 — Geant, соединившую лучшие черты дизайна этого хронографа за прошедшие десять лет. Слева направо расположены уже ставшие традиционными циферблаты: 30-минутного и 12-часового счетчиков, 24-часовой индикации и боковой секундной стрелки. Ценральная секундная стрелка хронографа дополнена тахиметрической шкалой. у отметки «12 часов» находится окошко даты, так что часы оказываются максимально

функциональными. Столь же высоки и характеристики защиты корпуса Chrono 4 Geant диаметром 46 мм: он выполнен из высокопрочной стали, вращающийся в одном направлении рант с шестью винтами покрыт дайверской разметкой, а уровень водонепроницаемости доходит до 200 м. Внутри установлен автоматический механизм ЕВ 251 с запасом хода 46 часов. Этот исключительный по удобству и надежности хронограф изготовлен тиражом 1887 экземпляров — в честь года основания Eberhard.

А на задней крышке, укрепленной винтами, выгравирована надпись Never forget who you are — «Никогда не забывай, кто ты». Прекрасный девиз для неординарного человека, носящего неординарные часы прославленной марки Eberhard.



мм

Скелетон линии emotion, одной из заглавных коллекций независимой швейцарской часовой компании epos, полностью оправдывает свое название, потому что действительно очень «эмоционален» — изысканно ажурированные

мосты механизма максимально открывают взору колесную передачу, превращая обычную индикацию текущего времени в мистическое действо.

Особенно ярко это подчеркивает новая версия скелетона, где корпус и стальной браслет «оделись» в мерцающее черное PVd.

EPOS COLLECTiOn EMOTiOn



109МОИ ЧАСЫ

EPOS COLLECTiOn EMOTiOn

109МОИ ЧАСЫ



111МОИ ЧАСЫ

Работа с механизмом — это главная специализация ателье марки в Ла-шо-де-Фоне. Все калибры обрабатываются вручную мастерами Epos, покрываются различными видами гравировки, как популярными видами «перлажа» и «женевских волн», так и авторскими узорами. Никакая машинная штамповка и чеканка не в состоянии повторить незабываемый эффект подлинной ручной работы мастера. Надежный механизм ЕТА 2892-А2 полностью преображается, становясь частью общего ансамбля открытого циферблата и корпуса в стиле позднего классицизма. И даже барабан с заводной пружиной, обеспечивающей 42-часовой запас хода, превращается в произведение прикладного искусства, уравновешивая открытый баланс у отметки «12 часов». Изысканный скелетонизированный сектор подзавода не

закрывает обзор декорированной платины механизма. При этом часы демонстрируют высокие характеристики защиты: сапфировое стекло с обеих сторон и водонепроницаемость до 50 метров.

В новейшей версии скелетона прибавилось современности. Да, это все тот же изысканный ажурированный механизм и строгие римские цифры, позволяющие легко считывать показания стрелок. Но вместо позолоты — долговечное черное PVD, вместо кожаного ремешка — шикарный стальной браслет с отполированными звеньями и тем же черным покрытием. кажется, будто традиционная часовая механика соединилась с современным хай-теком в единый сплав, получив главный результат — часы, которые так и хочется надеть на руку.

февраль-апрель 2012112 МОИ ЧАСЫ №1

ВСе О...ВСе О...

НА 1402 дОллАРА ЗА тРОйСКУю УНцИю выросла цена на золото с начала третьего тысячелетия. После отказа от золотого обеспечения и перехода на «ямайскую систему» плавающих курсов в 1976 году цены начали стремительно расти, в результате мировые банки разработали целую стратегию по снижению и стабилизации курса цен на золото. Минимальная цена в 253 долларов за унцию была зафиксирована в 1999 году. С 2002 года вновь начался рост цен на золото, продолжающийся и по сей день. В 2011 году стоимость унции золота неоднократно била рекорды, и в начале 2012-го составила 1727 доллара. Специалисты прогнозируют, что к концу года стоимость унции преодолеет рубеж в 2000 долларов.

Montegrappa, запонки Dragon,

Первыми золотыми монетами

исследователи считают «крезиды», появившиеся при славившемся своим

богатством лидийском царе крезе (595—546 до н. э.) и известные по античным

литературным источникам. Однако достоверно определенных крезидов

историками не найдено. Наследниками крезидов и первыми золотыми монетами, попавшими в Европу, являются «дарики»

массой 8,4 г. Название монета получила от имени персидского царя Дария I (правил в 522— 486 гг. до н.э.), хотя некоторые

исследователи считают, что дарики чеканились еще при кире Великом

(ок. 590–530 до н.э.).

тРОйСКАя УНцИя1/12 доля английского золотомонетного

фунта выступает как мера веса золота массой 31,1035 г. Название произошло от города Труа в шампани, где в Средние века из-за проведения

многочисленных ярмарок была придумана собственная мера весов.

ЗОЛОТОPalladino, браслет, серебро,

покрытое золотом

Feraud, кольцо из коллекции Esprit Riviera, желтое золото, цитрины,

бриллианты

A. Lange & Sohne, часы

Lange 1A, корпус 38,5 мм из

желтого золота 18К

Hublot, часы FIFA World Cup, корпус 45 мм из розового золота,

Aurum 79 — простое вещество, благородный металл жёлтого цвета


113МОИ ЧАСЫ

6,7 МИллИАРдА ШВейцАРСКИХ ФРАНКОВ

составил экспорт швейцарских часов в золотом корпусе в 2011 году. Это на 26,5% больше, чем в 2010 году, а в количественном отношении годовой рост составил 24,2%. Правда, доля часов в корпусах из драгоценных

металлов в общем экспорте не превышает 3%.

Chopard кулоны из коллекции Chopardissimo,

розовое и белое золото, бриллиантыMattioli, серьги, золото,

коричневые бриллианты

de Grisogono, кольцо из

коллекции Onde, желтое золото

Bvlgari, серьги из коллекции

Parentesi, желтое золото

Chopard, кольцо из коллекции

Happy Spirit,

желтое золото,

бриллиант

de Grisogono, серьги из

коллекции Zigana, желтое золото

de Grisogono, кольцо

из коллекции Zigana,

желтое золото

Calgaro, браслеты из

коллекции Diva, розовое и

желтое золото

Bvlgari, кольцо

из коллекции

B.Zero1, розовое

золото

Corum, часы Golden Bridge Automatic, корпус 37,2x51,8 мм из розового

золота 18К

Pasquale Bruni, кольцо

из коллекции

Talisman D'Africa,

желтое золото,

рубин

0,36 ГРАММА НА ЧелОВеКАежегодно добывается золота в течение последних 100 лет. С 1959 по 2010 годы золотодобыча увеличилась в 2,1 раза, достигнув отметки в 2,652 тыс.тонн. В то же время мировое население выросло в 2,2 раза. Таким образом, сейчас добывается приблизительно то же количество золота на душу населения, что и в 1959 году. как сообщает National Geographic, по оценке на 2011 год, за всю историю человечеством добыто около 161 тысячи тонн золота. По данным агентства Advanced Media Solutions, 50% добываемого золота используется для изготовления ювелирных изделий,

40% — для инвестирования и 10% — в индустриальном производстве.


СОБЫтИя. МеСтАСОБЫтИя. людИ

Для 84-й церемонии вручения премии «Оскар», которая принесла ему награ-ду за лучшую мужскую роль, звезда филь-ма «Артист» Жан Дюжарден выбрал часы Jaeger-LeCoultre Memovox Tribute to Deep Sea. Супруга «оскороносца» французская актриса Александра Лами блистала в вин-тажной модели Jaeger-LeCoultre Joaillerie 1960-х годов, украшенной 106 бриллианта-ми, в корпусе из белого золота на платино-вом браслете. «Артист» также был назван лучшим фильмом, а награду за главную женскую роль получила Мэрил Стрип.

жан дюжарден получил «Оскар» в Jaeger-leCoultre

Дуэт основателей часовой марки Ladoire распался. В начале марта один из основателей ком-пании Ришар Пира оставил совместный проект. Несмотря на это второй партнер и креатив-ный директор Лионель Ладуар не собирается останавливаться и готовит в течение года пред-ставить новые коллекции часов. Недавно компания приобрела нового инвестора — компа-нию Assya Capital, которая совместными усилиями с основными вкладчиками The Aurinvest начала выделять средства на развитие Ladoire.

доминик луазо будет работать в Girard-Perregaux

В конце 2011 года к марке Girard-Perregaux присоединился приглашенный Sowind Group часовщик Доминик Луазо — реставратор часов и преподаватель в международном музее часового дела в Ла-шо-де-Фоне. На счету мастера более 30 лет работы на ниве часово-го искусства. Благодаря ему свет увидели часы Omega Montres de Sables, Blancpain 173, а также получившие 8 патентов часы Loiseau 1f4 с двумя переворачивающимися цифербла-тами: на одном разместился индикатор фаз Луны, индикатор запаса боя репетира, указате-ли даты, времени, дня недели, а на другом — индикатор местного времени и второй часо-вой зоны, счетчик хронографа, турбийон, индикатор дня/ночи.

Звезда Голливуда актриса кэмерон Диас стала лицом коллекции Link Lady от TAG Heuer. Актриса признается, что давно явля-ется поклонницей бренда. «когда мне пред-ставили коллекцию Link Lady, я поняла, что это идеальные часы для современной элегантной женщины», — сказала актри-са. коллекция заключает в себе 4 характе-ра: соблазнительный, стильный, совершен-ный и современный. Партнерство кэмерон Диас с TAG Heuer призвано помочь дальней-шему развитию программ, направленных на улучшение положения женщин, в том числе программе ООН UN Women, именно поэтому о сотрудничестве было объявлено в канун Международного женского дня.

Кэмерон диас стала посланницей TaG Heuer

лионель ладуар остался в одиночестве

Мэрил стрип и Жан Дюжарден

Ришар Пира и Лионель Ладуар

115МОИ ЧАСЫ

евгений Плющенко сделал часы с Ulysse Nardin

Константин Крюков стал другом roger dubuis

20 февраля в Москве прошла презентация новой коллекции часов Ulysse Nardin, созданной совместно с Евгением Плющенко. Новая коллекция разработана на базе калибра UN 26, который использу-ется в производстве Ulysse Nardin Marine Collection. корпус часов покрыт вулканизированным каучуком, часовые индикаторы и стрел-ки имеют благородный синий цвет, который напоминает лед, на котором Евгений достиг рекордных результатов. каучуковый реме-шок и водонепроницаемость до 200 метров позволят владельцу не снимать часы, даже занимаясь активными видами спорта.

Число российских друзей марки Roger Dubuis пополнил актер константин крюков, который теперь будет представлять швей-царский бренд. Стоит отметить, что актер имеет диплом Геммологического института Америки, а также неплохо разбирает-ся в ювелирном и часовом искусстве. константин крюков выбрал часы из коллекции Excalibur в розовом золоте с парящим турбий-оном. у Roger Dubuis уже есть опыт сотрудничества с российскими знаменитостями: марка успешно сотрудничает с актрисой Равшаной курковой, известной не только своими работами в кино, но и стату-сом одной из самых стильных и красивых девушек столицы.

Равшана Куркова и Константин Крюков


СОБЫтИя. МеСтАСОБЫтИя. МеСтА

1 февраля 2012 года на Петровке в здании «Женевского дома» открылся бутик Chanel, общая площадь которого состав-

ляет 650 кв. метров. Проект бутика традиционно принадлежит нью-йоркскому архитектору Питеру

Марино. Пространство включает в себя три зала одежды прет-а-порте, зал обуви и отдельный зал для аксессуаров и украше-ний. Также в отдельном зале бутика пред-ставлена коллекция часов, в том числе модели J12 и Premiere. Специально в честь открытия было изготовлено коль-цо Byzance Spinelle из розового и белого золота. Бутик станет заменой открывше-

муся в 2006 году фирменному магазину Chanel в Столешниковом переулке.

На Петровке открылся бутик Chanel

Новые rado HyperChrome в дубае

21 ноября часовой дом Breguet предста-вил последние уникальные произведения бренда: коллекцию Crazy Flower и часы Hora Mundi. По такому специальному случаю в Театре Наций, который только что распах-нул двери своего отреставрированного зда-ния, состоялся творческий вечер Евгения Миронова, художественного руководите-ля театра.

Гости могли насладиться последни-ми новинками часовой и ювелирной кол-лекций: женственные, пленяющие смелым дизайном и необычной техникой инкру-стации бриллиантов, изделия Crazy Flower позволили окунуться в мир красоты и осле-пительной роскоши, в то время как цените-ли сложных часовых технологий получили шанс увидеть революционно новую модель Hora Mundi — первые механические часы с указателем часовых поясов и индикаци-ей синхронизированной даты, дня/ночи и городов с разными часовыми поясами.

9 февраля в Дубае состоялась миро-вая премьера новой коллекции Rado HyperChrome. Гостям были представле-ны 27 моделей, при изготовлении которых использовалась новая технология произ-водства, включающая процесс инжекцион-ного формования для создания монолит-ного корпуса из high-tech керамики (кон-струкция монокок). Особенностью тако-го корпуса является полная интеграция кнопок хронографа и металлических скоб, обхватывающих корпус в керамическую основу. Часы представлены в корпусах из белой и черной керамики твердостью 1250 единиц по шкале Виккерса. В кол-лекции есть варианты часов на любой вкус: с автоматическими и кварцевыми механизмами, с функцией хронографа или без нее, мужские и женские, строгие моде-ли и часы, украшенные бриллиантами.

Выставка Blancpain закрылась из-за ограбленияВыставка Blancpain X Fathoms в женевском выставочном центре Cite du Temps закрылась после попытки ограбления. Охранникам удалось задержать одного из грабителей и вернуть большую часть украденных часов. Однако некоторые модели были повреждены, и выставку решили закрыть ранее намеченного срока.

117МОИ ЧАСЫМосква – «Carillon», Галерея «Времена года», Кутузовский проспект 48, тел. 662-38-75рекл

ама


СОБЫтИя. МеСтА

компания Rolex стала партером экспедиции Deepsea Challenge, организованной знаменитым кинорежиссером и исследовате-лем Джеймсом кэмероном совместно с Национальным геогра-фическим обществом. 26 марта экспедиция совершила погру-жение на глубину 10 898 м на дно Бездны Челленджера — самой глубокой точки Марианской впадины. Экспедиция повто-рила историческое погружение батискафа «Триест» 23 янва-ря 1960 года, когда снаружи к корпусу батискафа была при-креплена опытная модель Rolex Deep Sea Special. На этот раз на внешнем манипуляторе батискафа Deepsea Challenger была закреплена Oyster Perpetual Rolex Deepsea Challenge — опытная модель для глубоководных погружений, которая может продол-жать работать до глубины 12 000 м.

В Столешниковом переулке открылся фирменный бутик TAG Heuer — второй в Москве и четвертый в России. На откры-тие прибыли президент TAG Heuer Жан-кристоф Бабэн и вице-президент компании Патрик Прюньо. Среди жаждущих увидеть новые коллекции часов, аксессуаров и авангардных очков TAG Heuer, мобильных телефонов TAG Heuer Meridiist и TAG Heuer Link были Айдан Салахова, Аврора, Юлия Снегирь, Наталья Туровникова, Агния Дитковските, константин Гайдай, катя Вуличенко, Владимир широков, Настя Задорожная, Мария Гузеева, Диана Диез, Владимир яглыч, карина Добротворская, катя Мухина, ксения Соловьева и др.

1 февраля в бутике Longines в ТДк «Смоленский пассаж» впер-вые была представлена новая коллекция The Longines Saint-Imier Collection. После краткой презентации, которую провел бренд-директор Longines в России Дмитрий Дмитриев, желающие полу-чили возможность ознакомиться с новинками. Идеей для создания новой коллекции Longines послужило наследие часового мастер-ства, ставшего основой для зарождения бренда с крылатыми песоч-ными часами на логотипе. C 1832 года завод Longines располага-ется в городе Сент-Имье (Saint-Imier), и на протяжении всей исто-рии бренда его судьба тесно переплеталась с судьбой швейцарского городка. Эти долгосрочные отношения теперь скреплены выпуском коллекции уникальных часов с механическими калибрами.

На Петровке открылся восьмой, самый большой фирменный бутик Vertu в России. Дизайн салона наиболее схож с оформ-лением салона Vertu в Милане на via Montenapoleone. В бути-ке представлены регулярные коллекции и новинки бренда. Для удобства клиентов на первом этаже установлен специ-альный дисплей с сенсорным экраном, позволяющий легко и быстро найти нужную модель телефона и информацию о сер-висах, а также ознакомиться с историей компании и предлага-емыми услугами, не прибегая к помощи консультанта. Сегодня телефоны Vertu представлены уже более чем в 500 магази-нах по всему миру, в том числе в 70 монобрендовых бутиках в 66 странах.

rolex повторил рекорд погружения

Открылся новый бутик TaG Heuer

Новая коллекция longines в Смоленском пассаже

Самый большой бутик Vertu открылся на Петровке

Джеймс Кэмерон (слева) и члены экспедиции

слева направо: Патрик Прюньо, алена Дитрих, Жан-Кристоф бабен, Юлия снегирь, Жильбер Киршманн

119МОИ ЧАСЫ

В дизайне женской одежды нынешне-го сезона от легендарного бренда Musto — красный, розовый, оттенки фиолето-вого и голубого цветов.

Топы, футболки, поло с разной длиной рукавов отлично комбинируются с брюка-ми, шортами и бриджами удобных и прак-тичных фасонов. Рубашки и блузы с длин-ными рукавами защитят вас от солнеч-ных лучей, а пуловеры — от прохладно-го бриза.

«яхтенная» серия посвящена Олимпийским играм-2012, где Musto выступает партнером Национальной парусной академии. Легкие куртки, поло, футболки, бриджи и шорты, оригинальные рубашки и аксессуары помогут создать мужчинам индивидуальный образ и чув-ствовать себя комфортно.

Новая коллекция Emporio Armani EA 7 это одежда для фитнеса из инновацион-ных материалов.

к пляжному сезону итальянские дизай-неры подготовили большое разнообразие купальников, оригинальную серию лет-ней обуви, платья и сарафаны из специ-ального тонкого хлопка. Не забыли и об аксессуарах — в коллекции стильные и так необходимые у воды непромокаемые кошельки, сумки и несессеры.

Мужчинам предлагаются клетчатые шорты светлых тонов со шнуровкой, поло с коротким рукавом оранжевого, белого и синего цветов, а также «морская» серия полосатой расцветки в разных вариантах, к которым подойдут легкие хлопковые брюки с накладными карманами.

Создать актуальный в этом году «авиа-милитари» имидж поможет коллек-ция от легендарной итальянской марки Aeronautica Militare. Сочетание комфорта и стиля — вот главный принцип коллекции.

Отдельного внимания заслужива-ет мужская линия толстовок, футбо-лок и поло со специальными шевронами и вышивкой с символикой, посвященной 50-летию «Трехцветных стрел» — пило-тажной группы итальянских ВВС.

короткая легкая стеганая женская куртка на молнии светло-бежевого цвета с коричневыми вставками на карма-нах будет отлично смотреться практиче-ски с любыми брюками из новой коллек-ции. В бриджах с накладными карманами в стиле карго прослеживаются и спортив-ные нотки, и принадлежность к «армей-скому» бренду.

Магазины Foxland расположены в ТВЦ «Спорт-Хит» и на территории ССк «Лисья Нора».

Прогулки на природе и приятные летние путешествия предполагают комфортную и качественную одежду, которая не будет сковывать движения любителей активного образа жизни. ценители модной европейской одежды обязательно найдут что-нибудь для себя в магазинах FoXlaNd, где вас ждет все необходимое и именно для этого лета.

FOXLAND Отдых с чувством стиля

АДРЕС МАГАЗИНА FOXLAND В МОСкВЕ:ТВЦ «Спорт-Хит»тел. +7 (495) 933 8663, 52 км МКАД, Сколковское ш., д. 31, эт. 2, пав. 15, тел. +7 (495) 933 5312www.sporthit.ru

Магазин Foxland расположен в крупном торговом комплексе «Спорт-Хит». Здесь представлены ведущие производите-ли катеров и лодок, снегоходов, мото-циклов, альпинистского снаряжения, оборудования для дайвинга, охоты и рыбалки и, конечно же, есть все необ-ходимое для любителей активного отдыха. «Спорт-Хит» — это комплекс с удобной инфраструктурой: бесплат-ная парковка, банкоматы, обмен валю-ты, кафе и рестораны, фитнес-центр и салон красоты. Безопасность обе-спечивается круглосуточной охраной. «Спорт-Хит» имеет очень удобное рас-положение — недалеко от Рублевского шоссе рядом с МкАД.

Двери торгового центра открыты для Вас ежедневно с 11 утра и до 9 вечера.

интернет-магазин WWW.MUSTOFOX.RU Скидки более 50% на коллекции прошлого сезона.

МАГАЗИН

НА ПРАВАХ РеКлАМЫ

ССк «Лисья Нора»Телефон: + 7 495 995 13 83www.foxlodge.ru


СОБЫтИя. МеСтАСОБЫтИя. МеСтА

В марте 2012 года новый бутик марки Gc распахнул свои двери в новой Галерее «Москва», по адресу бла-бла. Приятная атмосфера и хорошее обслуживание явля-ются визитной карточкой фирменных мага-зинов Gc. На сегодняшний день откры-то более 30 монобрен-довых бутиков марки в крупнейших горо-дах мира: Лондон, Барселона, Стамбул, Джедда, Сеул, Дели и другие. До конца 2012

года бутики Gc будут открыты в Париже, Женеве, Нью-Йорке. Gc Smart Luxury — это своеобразный фьюжн современного дизайна часов и тра-диций часового искусства швейцарии. Часы Gc производит швейцарская компа-

Умная роскошь Gc в Москве


В марте 2012 года новый бутик марки Gc watches рас-пахнул свои двери в новой Галерее «Москва», по адресу: Охотный ряд, д.2. Приятная атмосфера и хорошее обслу-живание являются визитной карточкой фирменных магази-нов Gc. На сегодняшний день открыто более 30 монобрен-довых бутиков марки в крупнейших городах мира: Лондон, Барселона, Стамбул, Джедда, Сеул, Дели и другие. До конца 2012 года монобутики будут также открыты в Париже, Женеве и на Пятой авеню в Нью-Йорке.Gc — это своеобразный фьюжн современного дизайна часов и традиций часового искусства швейцарии. Производитель — швейцарская компания Sequel AG, которая является чле-ном швейцарской федерации производителей часов. Использование качественных материалов гарантирует надеж-ность часов Gc. Внимательное отношение к деталям дизай-на также является характерной особенностью марки. Особого внимания заслуживают прекрасно ограненные бриллианты, гравировки заводной коронки и задней крышки, сапфировыестекла, циферблаты из перламутра, вручную установленныеиндексы, а также детали из углеволокна.

Разумная роскошь Gc в Москве

121МОИ ЧАСЫ

X69116L1S

Swiss Made

X69119L2S

Swiss Made

X76003G1S

Swiss Made

X76002G2S

Swiss Made

X69116L1SКорпус и браслет — белоснежная керамика нового поколения, безель с ПВД�покрытием розового золота и белым стеклом с 18 бриллиантами общим весом в 0,144 карата. Белоснежный перламутровый циферблат,

.олкетс еоворифпас ,атад и ьнед — adnoR мзинахем йывецравк йыньланоицкнуф итьлумЦена — 56 тыс. рублей.

X76002G2SКварцевый хронограф Ronda, корпус из полированной стали, браслет и безель из черной керамики нового поколения, черный циферблат, сапфировое стекло.Цена — 30 тыс. рублей.

X76003G1SКварцевый хронограф Ronda, корпус из полированной стали с ПВД�покрытием розового золота, браслет и бе�зель из белой керамики нового поколения, белый циферблат, сапфировое стекло, индикация и стрелки также с ПВД�покрытием розового золота.Цена — 35 тыс. рублей.

X69119L2SКорпус и браслет — черная керамика нового поколения, безель с ПВД�покрытием розового золота и 84 брил�лиантами общим весом в 0,756 карата. Черный перламутровый циферблат, мультифункциональный кварце�вый механизм Ronda — день и дата, сапфировое стекло.Цена — 154 тыс. рублей.

* Разумная роскошь

TR-60153so Gcwatches.indd Page 2 PK 28.02.12 12:01


СОБЫтИя. ПРедМетЫ

компания Celsius X VII II выпустила новый складной мобильный телефон LeDIX Furtif в корпусе из углеволокна с механически-ми часами с парящим турбийоном, види-мым и с лицевой, и с внутренней сторо-ны. устройство состоит из 700 деталей, из которых 330 приходятся на часовой меха-низм. калибр интегрирован в алюминие-вый водонепроницаемый корпус из титана и керамики. От внешних шоков механизм защищен ударопоглощающими подвесны-ми пружинами. При открытии или закры-тии раскладного телефона к уже имею-щемуся запасу хода добавляются 3 часа. LeDIX Furtif выпущен в нескольких верси-ях по 8 штук каждой: со вставками из пла-тины, со вставками из розового золота и со вставками из черного металла.

ledIX Furtif объединяет часы и мобильные технологии

компания TAG Heuer выпустила новую модель телефона Racer, разработанную швейцарскими специалистами. Racer отлича-ется предельной легкостью и прочностью благодаря использо-ванию новейших высокотехнологичных материалов. Телефон TAG Heuer Racer отличается непревзойденным коэффициен-том соотношения кручения и прочности к удельному весу, результатом чего является оптимальное сочетание роскоши и производительности, вдохновленное наследием TAG Heuer и воплощенным в легендарных автомобилях GT и Formula 1. Стремление TAG Heuer к совершенству также выражается в использовании быстродействующего процессора и новейше-го программного обеспечения Android. Цены на модели новой коллекции TAG Heuer Racer начинаются от 2800 евро. Новая коллекция будет предлагаться к продаже в фирменных бутиках TAG Heuer, бутиках мобильных телефонов класса люкс, а также в избранных магазинах часов с июля 2012 года.

racer от TaG Heuer Одному из мировых бестселлеров посвящено новое творение от Montegrappa. Ручка The Alchemist, выпущенная в честь знаменито-го произведения Пауло коэльо, украшена множеством различных символов, напоминающих о путешествиях героя. На корпусе ручки можно увидеть элементы семи металлов алхимии, колпачок украша-ют Солнце и Луна, на кольце которого разместился вращающийся механизм. клип расходится при нажатии на две части, как чертеж-ный циркуль картографа. Ручка The Alchemist выпущена в количе-стве 1987 штук, в честь года, когда книга была впервые опубликова-на. Согласно числу переводов издания, 71 ручка выполнена из золо-та: 38 перьевых и 33 шариковых ручки. Представлено 900 ручек из смолы и серебра, а также 1000 ручек из серебра и эмали различных цветов, символизирующих 4 стихии: воздух, огонь, землю и воду. «как писатель, я поклоняюсь огромной силе ручки. Именно благода-ря ручке и листу бумаги я смог дать волю своим мыслям и обратить-ся к сотням миллионов читателей», — сказал Пауло коэльо.

Montegrappa и «Алхимик»

ШВЕЙЦАРСКАЯ РОСКОШЬ С ЛАТИНСКОЙ ДУШОЙ

123МОИ ЧАСЫ

ШВЕЙЦАРСКАЯ РОСКОШЬ С ЛАТИНСКОЙ ДУШОЙhis

toriador

pequ

eños

seg

undo

s

el tie

mpo l

ento...

CUERVO Y SOBRINOSМосква – «Carillon», Галерея «Времена года», Кутузовский проспект 48, тел. 662-38-75; Санкт-

Петербург - «Империал», Невский пр. 44, Галерея Бутиков «Гранд Палас» тел. (812) 571-36-78; Ростов-на-Дону – «18 КАРАТ», ул. Чехова 35, тел. (863) 250-11-11;

www.cuervoysobrinos.com

рекл

ама



декабрь-январь 2011-2012

СОБЫтИя. ПРедМетЫ

В честь пятидесятилетия со дня выхода на экраны пер-вого фильма о Джеймсе Бонде компания Omega выпу-стила часы James Bond 007 50th Anniversary Collector's Piece в корпусе из нержавеющей стали двух диаме-тров: 41 мм и 36,25 мм. Обе версии оснащены калибром 2507 с автоматическим подзаводом с коаксиальным спу-ском. О памятной дате фильма в обновленной версии Seamaster Diver 300M напоминает выделенная красным цифра 50 на керамическом ранте. Ограниченная серия часов диаметром 41 мм включает 11 007 экземпляров, а вторая версия диаметром 36,25 мм выпущена сери-ей из 3007 экземпляров. На лаковый циферблат черно-го цвета нанесена монограмма 007. Индекс в положении «7 часов» украшен бриллиантом, что служит еще одним напоминанием о легендарном агенте 007.

Grieb&Benzinger Platinum «таланты и поклонники» Montblanc В начале 2012 года в Сингапуре при поддержке клуба Rolls-Royce

Motor Cats и журнала Revolution прошла презентация новых моде-лей Grieb&Benzinger из серии Platinum. Гостям были продемон-стрированы две новинки: Blue danube — скелетонизирован-ный сплит-хронограф, оснащенный минутным репетиром, а также Blue whirlwind, скелетон с турбийоном и минутным репетиром. Также была представлена уже ставшая легендарной модель Blue sensation — единственный на мировом рынке скелетонизирован-ный сплит-хронограф с регулятором. Модели поразили посетителей своей технической сложностью и изящной работой мастеров.

20 марта 2012 года в Музейно-выставочном комплексе Российской Академии художеств «Галерея искусств Зураба Церетели» открылась уникальная выставка лимитированных ручек Montblanc «Таланты и поклонники», предоставленных музею коллекционером-почитателем ювелирно-часового дома, начавшего свою историю именно с созда-ния ручек. В двух залах галереи были представлены кол-лекции Patron of art edition, посвященная меценатам, и Writers edition, выпущенная в честь великих писателей. Нигде в мире еще не было представлено столь полное собрание уникальных пишущих инструментов лимитиро-ванных коллекций Montblanc.

ds Multi-8 от Certinaкомпания Certina выпустила новые часы DS Multi-8, оснащенные уникальным аналогово-цифровым механизмом ETA, который обе-спечивает выполнение восьми функций: индикация времени двух часовых поясов с помощью часовой и минутной стрелок, индика-ция календаря, будильник, таймер и хронограф на цифровом дис-плее. Строгие на первый взгляд часы оживают при нажатии трех кнопок, которые выключают подсветку дисплея. Мгновенная инди-кация времени в любой точке планеты и будильник, работающий по времени нескольких часовых поясов, станут настоящей наход-кой для путешественника. Сапфировое стекло имеет двустороннее антибликовое покрытие, упрощающее считывание показаний ана-логового и цифрового дисплеев. Часы обладают водонепроницае-мостью до давления 10 бар (глубины 100 м) и представленыв трех вариантах: с коричневым кожаным ремешком с застежкой-бабочкой с двумя кнопками, с трехрядным браслетом из нержаве-ющей стали со складной безопасной застежкой, а также предлага-ется модель, где корпус и браслет выполнены из титана.

Часы в честь 50-летия первого фильма о Бонде

Москва – «Carillon», Галерея «Времена года», Кутузовский проспект 48, тел. 662-38-75рекл

ама

МОСКВА: магазины «CASSAFORTE»: Новый Арбат, 36, стр.3

(ТЦ «Сфера»); Столешников пер., 14; Петровка,д.11/20(Marriott), ул.

Тверская,д.16/2 (Галлерея «Актер»); салон «Da Vinci», Смоленская пл.,

д. 3; ул.Никольская д.10; салоны «ТАЙМ АВЕНЮ»: Земляной вал,

33(Атриум); Пр-т Вернадского, д. 6 (ТЦ капитолий); ул. Перерва, 43; ул.

Петровка, 17; Ореховый б-р, 15 (ТЦ «Галерея «Водолей»); пр-т Мира, 33 (ТЦ

«Олимпик-Плаза»); пл. киевского вокзала, 2 (ТЦ «Европейский»); салон

«Верное время»: Новый Арбат, 10; «Beautiful Times», ул. Ильинка, 4 («Гостиный двор»); бутик «TAG Heuer», ул. Тверская,

19А, стр.3; салоны «Табачная любовь»: ул. Никольская, 25 (ТЦ

«Наутилус»); Новинский бульвар, 8 (ТЦ «Лотте Плаза»); бутик «Rado»,

ул. Петровка, 30/7; бутики «Conquest»: ул. Петровка, 28 стр.2, ул.

Новослободская, 4; салоны «Time Code»: пл. киевского вокзала, д. 2

(ТРЦ «Европейский»), ул. Правобережная 1Б (ТРЦ «капитолий», 1 эт.), 24 км.

МкАД (ТРЦ «Вегас»), 15 км. МкАД (СТЦ «Мега Белая Дача»), г. Зеленоград,

крюковская пл., д. 1 (ТЦ «Иридиум»); бутик Tourbillon Петровка, д.16;

бутик «Dinet», ул. Тверская, 26; бутики Montblanc: Столешников пер.,

14; красная площадь, д.3, ГуМ, 1 линия; кутузовский проспект, 48, Галерея

«Времена года»; Ulysse Nardin: ул.Никольская,д.19; Mobiado, Новый

Арбат, д. 36/3 (ТЦ «Сфера»); Евротайм, салон часов, Сретенский б-р,

д. 2; Glamour Time, салон, пл.киевского вокзала, д2; салоны ZIBI,

калужское ш. 21 км. (ТЦ МЕГА), 1й Покровский проезд, д. 5 (ТЦ “МЕГА” Белая

Дача 2); Ореховый бульвар д. 22А (ТЦ «Облака»); Рязанский проспект, д.

2, корп. 2 (ТЦ «Город»); Багратионовский проезд, д. 5 (ТЦ Филион); салон

Time Trend, г.Химки, мкр.8 (СТЦ Мега). Салоны Louvre: ул. Петровка,

10; ул. Земляной Вал, 33; ул. Никольская, 25; ул. Тверская, 3 (Ritz Carlton);

ул. Тверская, 15, стр. 1; кутузовский просп., вл. 48 (Времена года); салон

часов «САГА», Новинский бульвар, 31(«Новинский пассаж»,2эт.), ул.

Дружинниковская,д.15, стр. 1

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: салоны «Империал»: Большой пр-т, 46; ул.

Маяковского, 1; Невский пр-т, 44; Часовой дом «МИГ», Загородный пр-д,

30; Лиговский проспект,д.111; салоны «HAROLD»: Торфяная дорога, 7

(Тк «Гулливер»); пр. космонавтов, 14 (ТРк «Радуга»); салоны «Макситайм»:

Тк «Балтийский»; Тк «Заневский»; Тк «Фрунзенский»; Тк «Аэродром»; Тк «Норд»;

Тк «Озерки»; Тк «ПИк»; ТЦ «Меркурий»; салон «Хронограф», ул. Ефимова,

3, (Тк «Сенная»); «STATUS» швейцарские часы: Литейный пр., 27; Большой пр.

П.С., 60; бутик «Longines», Невский пр., 137; бутик «Rado», Невский

пр., 137. Бутик «Ulysse Nardin»: Б.конюшенная ул. 12. Бутик «Jaeger-LeCoultre»: Б.конюшенная ул. 12

БЕЛГОРОД: салон «Swisstime», ул. Попова, 36 (универмаг

«Белгород»).

ВЛАДИВОСТОК: салоны «Золотое время»: Океанский пр-т, 8;

ул. Алеутская, 20; ул. Светланская, 29; ул. Семеновская, 15; пр-т 100 лет

Владивостоку, 57Г; ул. Светланская, 23; ул. Русская, 19Б.

ВОЛГОГРАД: «Визит», пр-т Ленина, 33; «клеопатра»,

ул. коммунистическая, 10.

ВОРОНЕЖ: сеть салонов «Ле-Локль»: ул. 20 лет Октября, 90, ТЦ

«Петровский Пассаж»; Московский проспект, 129/1 (1 этаж); Средне-Московская,

32б (ТЦ Поиск); Революции проспект, 39; Героев Сибиряков, 65а (1 этаж; ТЦ

Армада); кольцовская, 35 (1 этаж); ул. Чапаева, д. 1А; ул. Плехановская, д. 21

ЕКАТЕРИНБУРГ: «Покровский пассаж», ул. Р. Люксембург, 4;

салоны «Студия времени»: ул. Малышева, 16; ул. Хохрякова, 21; ул.

Академика шварца, 17; ул. Малышева, 23; ул. Сулимова, 50; ул. Вайнера,

10; ул. Радищева, 10; «Биг-Бен», ул. 8 Марта, 127; «куранты», ул.

Где найти

Часовые салоны и магазины

Подписной индекс в объединенном каталоге — 84597

Радищева, 12; салоны «Time Code»: ул. Металлургов, д. 87 (СТЦ

«Мега Екатеринбург»), ул.8 марта, д.46 (ТРЦ «Гринвич», 1 эт.)

ИРКУТСК: салоны «Золотое Время»: ул. Литвинова, 17

(«Торговый комплекс», этаж 2); ул. Советская, 58 (ТЦ «Иркутский»); ул.

Советская, 58 (ТЦ «Престиж»); пр-т Ленина, 46 (ТЦ «Вояж», пав. 9); ул.

Октябрьской революции, 1.

ИЖЕВСК: салон «Елисейские поля», ул.Советская,д.7

КАЗАНь: салоны «Империя»: ул. Баумана, 51/50 (ТЦ «ГуМ», 2

этаж); ул. Мавлютова, 45 («Рамстор», 1 этаж); салон «Versal», ул.

Баумана, 51/50 (ТЦ «ГуМ», 2 этаж)

КЕМЕРОВО: кемерово Салоны часов «Циферблат», ул. Весенняя,д.7;

пр.Октябрьский,д.34 (ТРЦ «Лапландия»); пр. Химиков,д.39 (ТРЦ

«Променад-2»); пр. Ленина,д.59А (ТРЦ «Променад-3»); салоны «Стерх»

пр. Ленина,д.59А (ТРЦ «Променад-3»)

КОСТРОМА: «Аметист», ул. Советская, д.7

КРАСНОДАР: салон «Галерея времени», ул. Индустриальная,

д. 2; «Гринвич Сити», ул. Северная, д.327 (ТРЦ «Галерея

краснодар»); «Империал» ул. Головатого, д. 313 (Тк»Галерея»),

салон «ЧасовЪ», ул. уральская-Стасова (ТРк»Галактика»)

КРАСНОЯРСК: салоны «Сибтайм»: пр. Мира, 98; ул. 9 мая, 77

(ТРЦ «Планета»); пр. красноярский рабочий, 120 (ТЦ «красноярье»);

ул. красной армии, 10 (Тк «квант»); ул. 78-й Добровольческой бригады,

12 (Тк «командор»); ул. карла Маркса, 125 (ЦуМ); салоны швейцарских

часов и ювелирных изделий «Гринвич»: ул. карла Маркса, 125

(ТЦ «Хамелеон»); салон «Париж», пр-т Мира, 78; «Четвертое Измерение», ул. Ленина, 133; салон «Хронограф» пр.Мира,26

ЛИПЕЦК: магазины «Акула трейдинг»: ул.Плеханова, д.5(ЦуМ);

ул.Зегеля, д.30

Московская обл.: г. коломна: магазин «швейцарские часы», ул. Октябрьской революции, д 210; салон часов «Тайм Холл», ул. Октябрьской Революции (ТРЦ «РИО», 1-й этаж); г.

Раменское: салон часов «Тайм Холл», Северное ш.,д.10 БП

«Плаза-Рам-Старс»,1 эт.; салон «Time Code»: г. Мытищи, ул.

Где купитьМосковские фирмы-распространители периодической печатной продукции: ЗАО «МН-Пресс»; Тк «Прессэкспо»; ООО «Ритейл Медиагрупп»; ООО «ПрессХаус»; «HDS» и др.

Сети супермаркетов: «Алые паруса»; «Азбука вкуса»; «Седьмой континент»; «Бахетле» и другие. Мини-магазины прессы «Хорошие Новости».

коммунистическая, д. 1 (ТРЦ «XL-3»); г котельники Новорязанское шоссе

д. 5 (ТЦ «Реал»,1 эт.); г.Серпухов, Боровское шоссе, д.1

Мурманск: магазины «Светоч»: пр-т Ленина, 76; кольский пр-т, 134.

Нижний Новгород: бутик «Da Vinci» ул.ульянова, д.5; бутик

«Montblanc» ул.ульянова, д.5; м-н «классика» ул.ульянова, д.5

Новокузнецк: Салоны часов «Циферблат», ул. Павловского,

д.11 (ТВк «Ника»), ул. Орджоникидзе,д.35, ТЦ «ЦуМ»; салон «Стерх»

пр.Ермакова,д.9а(БЦ «СИТИ»)

Новороссийск: салоны «Эпоха»: ул. Свободы, 3/5;

Анапское ш., 2; «Легенда», ул. Г. Десантников, 2; салон, «Танго»

ул.Советов,28

Новосибирск: «Женева», ул. Ленина, 10 (универсам «Пассаж»);

салоны «X-time»: ул. Ватутина, 107; ул. крылова, 26; красный пр-т, 101;

ул. Фрунзе, 238; пр-т Дмитрова, 5; салоны «Принцип»: ул. Дуси ковальчук

179/4; ул. Светлановская, 50; ул. Пушкина, 63; пл. карла Маркса, 2; салоны

«Импульс»: ул. Троллейная, 130А; ул. Громова, 7; Гоголя, 34; красный пр-т,

85; Гусинобродское шоссе, 20.

Оренбург: магазин «Золотая Середина», ул. Советская, 31;

магазин «Часы» ул.Советская,44

Омск: салон «Женева», ул.карла Маркса,д.34

Пенза: салон «Новелла» ул.Московская,37.

Пермь: салон «Эталон», ул. Осинская, 6.

Пятигорск: магазин «Фаренгейт», ул.Мира, д.14а.

Ростов-на-Дону: салоны «Галерея времени», пр. им. М.Нагибина, 32/2 (Мега-центр

«Горизонт»); ул. Б. Садовая, 32/36; «Репетир», пр-т Буденновский,

3; салон «18 карат», пр. Чехова, 35/30; салон «18 карат-подарки», ул. Пушкинская, 199; м-н «Сириус», ул. Б. Садовая, 90;

«Золотой Век». ул. Большая Садовая, 37; ул. Большая Садовая, 115

(Отель «Дон-Плаза»); пр. Буденновский, 49 (ТЦМ «Астор-Плаза»); «Time Code», г.Аксай, Аксайский пр-т, д.23(СТЦ Мега Ростов, 1 эт.)

Саратов: магазин Часы, проспект кирова,д.25; бутик «Da Vinci»

ул.Волжская,д.15, «Time Code» ул. Чапаева, д.49 (ТД «Центральный»)

Самара: магазин «Аляска» пр-т кирова, д. 228/126; Ново-Садовая,

д.21; «Новелла» ул.куйбышева,д.91; салоны «Time Code» ул.

Дыбенко д.30 (ТРЦ «космопорт», 1 эт.), 24 км Московское шоссе (СТЦ

«МЕГА Самара»,1 эт.)

Сочи: магазин «Мир подарков», ул. Воровского, 32; салон

«Имидж», ул. Воровского, 4; салон «Имидж – VIP подарки»,

ул. Навагинская, 12.

Сыктывкар: «Time Code» ул.Октябрьский проспект, д 141 (ТРЦ

«Макси»,1 эт.)

Таганрог: «Time Code» ул. Петровская д. 91 (ТЦ «ТуМ», 1 эт.)

Тюмень: «Женева», магазин, ул. Республики, 46; часовой салон «Тик-Так», ул. Республики, 131. «Time Code» ул.Валерии Гнаровской, д.12 (ТРЦ

Фаворит,3 эт.)

Томск: салон «Таймберри», ул.Фрунзе,д.40

Уфа: салоны AlfaOmega, Верхняя торговая пл., д. 1 (ТДк «Гостиный двор»);

пр-т Октября, д. 4 (ЦТиР «Мир»); пр-т Октября, д. 31 (универмаг «уфа»); ул.

Менделеева, д. 137 (ТРк «Иремель»); салон «Новелла» проспект Октября,д.84

Хабаровск: cалоны «Золотое Время»: ул. карла Маркса, 76 (Тк

«Сити»), ул. Муравьева-Амурского 7, ул. карла Маркса, 59, ул. Ленинградская, 28.

Челябинск: «Classic Time», ул. коммуны, 60, (Тк «Гостиный

Двор»);«швейцарские часы и подарки», ул. коммуны, 60; «швейцарские часы», пр-т Ленина, 46; «Часы и сувениры», ул.

кирова, 161А.

Южно-Сахалинск: «Time Code», 2-я Центральная ул.,д. 1 Б (ТРЦ

«Сити Молл»)

Ярославль: магазин «Стрелка», ул.Депутатская,д.6/1а, салон

«швейцарские часы», ул.кирова,д.11

Московские фирмы-распространители периодической печатной продукции: Дома отдыха, отели: Отель-комплекс, РАО «Газпром».Офисы компаний: Тюменская нефтяная компания; «Daev Plaza»; Бизнес-центр на Моховой; «Meerhold Business center»; красная роза БЦ; Олимпик Плаза 1; «Ринко Плаза» Бизнес-центр; «Павловский»; «крылатские Холмы» (Бизнес-парк); «Аврора» Бизнес-парк; «усадьба Центр»; Легион-1, всего 67 бизнес-центров. Салоны красоты: «Сергей Зверев», ул. 1-я Тверская-ямская, 28; «Жак Дессанж»; «Ив Роше»; «Санрайс»; «Beauty Studio» гостиница «National»; «Па-радайз»; «Вольный стиль»; «Aldo Coppola», гостиница «Рэдиссон-Славянская»; Спортивный клуб «Petrovka Sports».Рестораны: Ресторан «кафка»; Ресторан «Губернаторский», Вознесенский пер., 22; Ресторан «МАО», ул. 1905 года, 2А; Ресторан «шоколад», Страст-ной б-р, 5; Ресторан «Реставрация», Леонтьевский пер., 7; Ресторан «шафран», Спиридоновский пер., 12/9; «ВООкАФЕ», ул. Садовая-Самотечная, 13; Ресторан «7 пятниц», ул. Воронцовская, 6.

Catalog.MyWatch.ru

Подскажем где купить!Уникальный интернет каталог:

информация о наличии моделей в магазинах

Первый Часовой Ломбард на рынке с 1998 года

ВЫКУП, ПРОДАЖА, ЗАЛОГ

Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 32А; Тел. (495) 545-73-47, 699-68-14; http://www.lombard-watch.ru/

гарантия подлинности техническая гарантия

г. Санкт-Петербург: Московский пр., 159, тел.: +7 (812) 388-33-64, [email protected]; ул. Савушкина, д. 126 лит. А, ТК «Атлантик-Сити», тел.: +7 (812) 334-25-50, [email protected]Сервисный центр: г. Санкт-Петербург, Московский пр., 159, тел.: +7 (812) 388-33-64, [email protected]

Armand Nicolet, Auguste Reymond, Bruno Sohnle, Century, Certina, Dupont, Epos, Longines, Louis Moinet, Maurice Lacroix, Perrelet, Rado, Raymond Weil, Tissot, Underwood

Catalog.MyWatch.ru




мб19998

арбар998 года

дд


ГАРАНТИЯ ПОДЛИННОСТИ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГАРАНТИЯ

Часовой Дом МИГС.�Петербург, Загородный, 30, тел.: (812) 713�18�96, факс: 764�15�27 Лиговский, 111 тел.: 764�99�63; www.watches-clock.ru

LONGINES, RADO, TISSOT, N.O.A., PERRELET, CUERVO y SOBRINOS, DU BOIS & FILS, PEQUIGNET, GLYCINE, DUBEY & SCHALDENBRAND, CHARLES-AUGUSTE PAILLARD, MILUS, FORTIS, ORIS, VERSACE, LORENZ, CERTINA, BALMAIN, HERMLE, GALLO, RAPPORT

г.Москва, Мансуровский переулок, дом 10, строение 1, Тел.: (495) 998-72-72, (495) 637-31-70; www.lombard-perspectiva.ru

ПЕРСПЕКТИВА ЧАСОВОЙ ЛОМБАРД-МАГАЗИН

Срочный выкуп элитных швейцарских часов и телефонов VERTU, кредит под залог элитных часов

Catalog.MyWatch.ru




мб19998


дд








Catalog.MyWatch.ru




мб19998


дд








www.franckmuller.com

Linear-winding automatic movement, 18K red gold case with sapphire crystal sides and back.Hand-engraved gold version of the first CORUM automatic baguette-shaped movement.



Новая модель Golden Bridge. Первая автоматическая версия фигурного калибра Corum с линейным ротором автоподзавода.

14репортаж

baselworld'12.

все вечеринки

завтрашнего дня

50стефано макалузо.

принимает

судьбоносное

решение

70точный и

мертвый герц.

перспективы

seconde morte

Мои

Час

ы

МоиЧасывсе о часах и стиле

№2

май

-ию

ль 2

012

www.mywatch.ru

май-июль#2 ’12

DiorDior VIII Grand Bal Resille

Documents

Журнал Мои Часы выпуск 2-2012