Сборник «Ателье-2001». Техника кроя «М.Мюллер и сын». Конструирование и моделирование одежды

М. М

ЮЛ

ЛЕР И СЫ

Н. Техника кроя

Sbornik 3/22/05 11:06 AM Page a (Black plate)

с б о р н и к

2 0 0 1

6 ÄÚÂÎ¸Â Rundschau 1/2001

Расчет избыточного объема по талии (1/2 Об – 1/2 От):

1/2 Об + прибавка на свободу облегания 1–2 см 51 см

1/2 От + прибавка на посадку 1 см 39 см

Величина избыточного объема 1/2 Об – 1/2 От 12 см

Распределение величины избыточного объема по талииВ боковой срез 7 смВ вытачку на переднем полотнище 2 смВ вытачку на заднем полотнище 3 см

Величина избыточного объема 12 см

чина колеблется от 1 до 1,5 см.Провести короткую горизон-тальную линию через точку 10.Определение избыточногообъема на чертеже.Точка 1 – точка 11 – 1/2 Отплюс припуск на посадку в об-ласти талии, равный 1 см. Примечание: при изготовле-нии юбки припуск на посад-ку (1 см) сутюживается.Точка 8 – точка 11 – избыточныйобъем по талии, (здесь: 12 см).Распределение избыточногообъема по талии.

Половина избыточного объемапо талии плюс 0–1 см прихо-дится на боковые срезы;1,5–2,5 см – на вытачку пе-реднего полотнища; остаток– на вытачку заднего полот-нища. Если величина остатка3–4 см, то проектируют однувытачку, если больше – две.

2 На данном чертеже (рис. 2)избыточный объем по талии со-ставляет 12 см и распределяет-ся следующим образом: в боко-

Построение чертежа юбки на условно-типовую фигуру (размер 40)

Tu От Обхват талии 76 см 38 Hu Об Обхват бедер 100 cм 50 Ht Вб Высота бедер 20–22 см

или высота бедер от седьмого шейного позвонка минус измерение «Длина спины»62,6 ./.41,8 20,8 см

Rlg Дю Длина юбки 61,5 см

1

1/2

èÓÒÚÓÂÌËÂ ˜ÂÚÂÊ‡ ÓÒÌÓ‚˚ ˛·ÍËЮбка прямого силуэта с одной вытачкой на переднем полотнище и с одной вытачкой на заднем полотнище

1Построение базисной сет-ки чертежа юбки (см. рис. 1).Точка 1 – точка 3 – линия се-редины переднего полотнищаюбки.Точка 1 – точка 2 – Высота бе-дер = 20 – 22 см (здесь: 20,8 см).Точка 1 – точка 3 – Длина юб-ки. Определяется направлени-ем моды и пожеланиями заказ-чика (здесь: 61,5 см).Провести горизонтальные ли-нии от точек 1, 2, 3. Точка 2 – точка 4 – 1/2 Обплюс прибавка на свободу об-

легания в области бедер 1–2см (на данном чертеже 1 см). Точка 4 – точка 5 – величину1/2 Об плюс 1 см разделить надве равные части.Через точку 4 провести верти-кальную линию – линия сере-дины заднего полотнища. Через точку 5 провести линиюбокового среза. На пересечении горизонталь-ных и вертикальных линий по-лучены точки 6, 7, 8, 9.Точка 6 – точка 10 – в зависи-мости от формы бедер эта вели-

Rlg ÑÎËÌ‡ ˛·ÍË

ÒÂÂ

‰ËÌ‡

ÔÂ

Â‰ÌÂ

„Ó Ô

ÓÎÓÚ

ÌË˘

‡

ÎËÌË

fl ·Ó

ÍÓ‚Ó

„Ó Ò

ÂÁ‡

ÒÂÂ

‰ËÌ‡

Á‡‰

ÌÂ„Ó

ÔÓÎ

ÓÚÌË

˘‡

1/2 é· + 1 – 2

1/2 éÚ + 1

ËÁ·˚ÚÓ˜Ì˚ÈÓ·˙ÂÏ ÔÓ Ú‡ÎËË

å˛ÎÎÂ Ë Ò˚Ì

ûÅäà. èéëíêéÖçàÖ Ë åéÑÖãàêéÇÄçàÖ

ÄÚÂÎ¸Â Rundschau 1/2001

вой срез – 7 см, в вытачку напереднем полотнище – 2 см, ввытачку на заднем полотнище– 3 см.Оформление боковых срезов.От точки 10 в обе стороны от-ложить по 3,5 см, верхнюючасть линии бокового срезаоформить плавной линией.Построение вытачки на заднемполотнище юбки. От середины верхнего среза зад-него полотнища юбки начертитьлинию середины вытачки, па-раллельную середине заднегополотнища юбки. Боковые сто-роны вытачки оформляются вы-ше линии (6–8) на 0,5–0,7 см.Длина вытачки зависит от фор-мы и размера ягодиц клиентки –в среднем 13–15 см. Вытачка может иметь раствор

2

3

На чертеже все размеры даны в сантиметрах.

ÒÂÂ

‰ËÌ‡

ÔÂ

Â‰ÌÂ

„Ó Ô

ÓÎÓÚ

ÌË˘

‡

ÎËÌË

fl ·Ó

ÍÓ‚Ó

„Ó Ò

ÂÁ‡

ÒÂÂ

‰ËÌ‡

Á‡‰

ÌÂ„Ó

ÔÓÎ

ÓÚÌË

˘‡

á‡‰ÌÂÂÔÓÎÓÚÌË˘Â

èÂÂ‰ÌÂÂÔÓÎÓÚÌË˘Â

ÒÂÂ

‰ËÌ‡

ÔÂ

Â‰ÌÂ

„Ó Ô

ÓÎÓÚ

ÌË˘

‡Ì‡

Ô‡‚

ÎÂÌË

Â ÌË

ÚË Ó

ÒÌÓ‚

˚

ÒÂÂ

‰ËÌ‡

Á‡‰

ÌÂ„Ó

ÔÓÎ

ÓÚÌË

˘‡

3–4 см (здесь: 3 см). Построение вытачки на переднемполотнище юбки (см. рис. 5). Для определения середины вы-тачки переднего полотнища отбокового среза по линии талииотложить 6–8 см. Начертитьвытачку с раствором 1,5–2,5 см(здесь: 2 см) и длиной 9–10 см.Боковые стороны вытачки под-нять на 0,5–0,7 см выше линииталии на базисной сетке.Линию верхнего среза юбкиоформить плавной линией (см.рис. 2).

3 Вырезать детали, боковыестороны вытачек соединить иоткорректировать линию талии.

Расчет избыточного объема по талии (1/2 Об – 1/2 От):

1/2 Об + прибавка на свободу облегания 1–2 см 51 см

1/2 От + прибавка на посадку 1 см 37 см

Величина избыточного объема 1/2 Об – 1/2 От 14 см

Распределение величины избыточного объема по талииВ боковой срез 7 смВ вытачку на переднем полотнище 2 смВ основную вытачку на заднем полотнище 3 смВ дополнительную вытачку на заднем полотнище 2 см

Величина избыточного объема 14 см

Построение чертежа юбки на фигуру с отклонения-ми от условно-типовой (параметры, полученные в результате измерений)

Tu От Обхват талии 72 см 36 Hu Об Обхват бедер 100 cм 50 Ht Вб Высота бедер 20–22 см

или высота бедер от седьмого шейного позвонка минус измерение «Длина спины»62,6./.41,8 20,8 см

Rlg Дю Длина юбки 61,5 см

1/2

7


20 Начертить переднееполотнище юбки целиком.В верхней части юбки края за-пахивающихся деталей должныбыть расположены в непосред-ственной близости от концоввытачек (рис. 20).На рис. 20 показаны внешниекрая запаха на левой и правойчастях переднего полотнищаюбки. Края запахов пересекают-ся на линии середины переднегополотнища примерно на 10 смвыше линии низа.Для моделирования драпиров-ки (складок) от вытачки на ле-вой части переднего полотни-ща юбки отложить 1 см в сто-рону середины детали и от этойточки провести первую линиюразреза до точки пересечениязапахов. Вытачку перенести налинию разреза (рис. 20); вто-рую и третью линии разрезовпровести так, как показано нарис. 20.

Примечание. Количество и глу-бина складок зависят от вы-бранной модели.

û·Í‡ Ò Á‡Ô‡ıÓÏ Ë ‰‡ÔËÓ‚ÍÓÈ

û·Í‡-„Ó‰Â ËÁ ‚ÓÒ¸ÏËÍÎËÌ¸Â‚21Вырезать вытачку на

первой линии разреза, разре-зать правую деталь переднегополотнища юбки по трем ли-ниям разрезов, не разрезаядеталь внизу.Раздвинуть части правой дета-ли переднего полотнища на ве-личины, примерно равные 4–5см. Глубина складок определя-ется моделью.Выровнять линии срезов юбки.Заложить складки в направле-нии, заданном моделью юбки иоткорректировать линию та-лии.На рис. 21 изображены толькодетали левой и правой частейполотнища юбки, т. к. в данноймодели деталь заднего полот-нища юбки сохраняется в пер-воначальном виде.

20

21

Ò„Ë·

Ô‡‚ÓÂÔÂÂ‰ÌÂÂÔÓÎÓÚÌË˘Â

ÎÂ‚ÓÂÔÂÂ‰ÌÂÂ

ÔÓÎÓÚÌË˘Â

ÔËÔÛÒÍ Ì‡ Á‡Ô‡ı


éÒÌÓ‚‡ ÔÓÒÚÓÂÌËfl ˛·ÍË– основной чертеж прямой юбки(пример построения см. выше),длина юбки 50 см.

éÒÌÓ‚‡ ÔÓÒÚÓÂÌËfl ˛·ÍË– основной чертеж прямой юбки(пример построения см. выше),длина юбки 75 см.

22 Оба полотнища юбкиразделить пополам на уровне ли-нии бедер и от полученных точекначертить вертикальные линии.Вытачки перенести на получен-ные вертикальные линии. Боко-вые стороны вытачек могут бытьпрямыми или изогнутыми (см.рис. 5).Начертить расширение (годе) свыбранной шириной по низуюбки.Начало расширения на данноймодели начинается на 20 см ни-же линии бедер (точки Z). Източек Z провести дуги, определя-ющие форму линии низа на уча-стках расширения годе. Выров-

ÄÚÂÎ¸Â Rundschau 1/2001 19

Урок 2



Построение чертежа брюк на условно-типовую фигуру (размер 40)

Tu От Обхват талии 76 см 38 19Hu Об Обхват бедер 100 cм 50 25Kw Ок Обхват колена –Fw Шн Ширина низа 42 cм 21 10, 5Stl Дбс Длина брюк сбоку

(от талии до стопы) 106 смLbh Вс Высота сидения

(от талии до подъягодичной складки) 26,5 см

Schr Дш Длина шага (длина ноги до подъягодичной складки – Дсб – Вс) 79,5 см

Knh Вк Высота колена (1/2 Дш – 1/10 Дш) 31,8 см

Vhbr Шпп Ширина передней половинки (1/4 Об – 1 см) 24 см

Hhbr Шзп Ширина задней половинки(1/4 Об + 1 см + 0–1 см (приб. на свободу облегания)) 26 см

1/4 Шзп 26 : 4 6,5 см

èÓÒÚÓÂÌËÂ ÓÒÌÓ‚˚ ˜ÂÚÂÊ‡ ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌ˚ı ·˛ÍПостроение стандартной модели брюк на условно-типовуюфигуру представлено в последовательности на несколькихчертежах-фрагментах. Чертеж стандартной модели являетсяосновой для создания других моделей брюк.

1 Основой базисной сеткичертежа является вертикаль(см. рис. 1), на которой отло-жены отрезки: Точка 1 – точка 2 – 1–1,5 см (взависимости от формы бедер) Точка 1 – точка 3 – Высота си-дения (величина получена пу-тем измерения, здесь: 26,5 см)Точка 3 – точка 4 – Высота ко-лена (расчет см. в табл.),(здесь: 31,8 см)Точка 1 – точка 5 – Длинабрюк сбоку до стопы (до пола),(здесь: 106 см)Точка 5 – точка 6 – величина,корректирующая длину брюк взависимости от модели и от вы-

соты каблука (см. ниже), (здесь:брюки укорочены на 3 – 4 см).Точка 3 – точка 7 – 1/10 от по-ловины Обхвата бедер плюс 3см (здесь: 8 см) – линия бедер. Из точек 2, 7, 3, 4 и 6 провестиперпендикуляры вправо. Точка 7 – точка 8 – Ширина пе-редней половинки брюк (здесь:24 см), (расчет см. в табл.).Точка 8 – точка 9 – Ширинашага передней половинкибрюк – 1/10 от половины Об-хвата бедер плюс 0,5–1 см,(здесь: 6 см)Через точку 8 провести пер-пендикуляр – получены точки:8а и 10.

Все

раз

мер

ы д

аны

в с

анти

мет

рах.

1ÎËÌËfl Ú‡ÎËË

BÒBÍ

ÑÒ·

ÎËÌËfl ·Â‰Â

1/10

ÓÚ

1/2

é·

+ 3

1/10 ÓÚ 1/2 é·+ 0,5–1

ÎËÌËfl ‚˚ÒÓÚ˚ÒË‰ÂÌËfl

ÎËÌËfl ÍÓÎÂÌ‡

ÎËÌËfl ÌËÁ‡

1/2 1/4

* Схему снятия мерок см. ниже

*

Åêûäà. èéëíêéÖçàÖ Ë åéÑÖãàêéÇÄçàÖó‡ÒÚ¸ 1


2 Точка 11 (на рис. 2) распо-ложена на середине участка7–9.Отрезок 6–12 равен отрезку7–11. Линию сгиба (середину)передней половинки провеститаким образом: от линии талиичерез точку 11 к точке 12 – по-лучены точки 13 и 14 на пере-сечениях с линиями колена италии. Расстояние между точками12–15 равно 1/4 Ширины низаминус 1 см.Отрезок 12–16 равен отрезку

12–15.Из точек 15 и 16 провести пер-пендикуляры длиной 4–8 см иполучить точки соответсвенно15а и 16а ( для упрощения об-работки низа брюк швом вподгибку).Точки 7 и 15а, а также точки 9и 16а соединить вспомогатель-ными линиями. Выровнять уг-лы у точек 15а и 16а. Получены точки 17, 18, 19.Отрезок 10–20 (определяет от-клонение линии среза бантапередней половинки брюк) ра-

вен 0,5–1 см (в зависимости отОбхвата талии или особеннос-тей модели брюк). От точки 8 отложить 0,5 смвправо. Провести прямую черезполученную точку и точку 20(это верхняя часть линии банта).Величина 8а–8b равна полови-не величины 8а–17. Провестивспомогательную линию8b–17 (см. рис. 2).Начертить переднюю линиюсреза банта по лекалам в соот-ветствии с рис. 2.От линии среза банта провести

короткий перпендикуляр к ли-нии талии. Точка пересеченияперпендикуляра с линией та-лии будет расположена (в зави-симости от От) на расстояниипримерно 3–5 см справа отосновной вертикали (рис. 2). Величина 20–21 равна 1/4 Отплюс 1,5–2,5 см (раствор вы-тачки) плюс 0–0,5 см (прибав-ка на посадку).Расстояние между точками21–22 равно 1–1,5 см (это ве-личина отрезка 1–2 на рис. 1).

2 3

(‡ÒÚ‚Ó ‚˚Ú‡˜ÍË)(ÔË·‡‚Í‡ Ì‡ ÔÓÒ‡‰ÍÛ)

Ì‡Ô

‡‚ÎÂ

ÌËÂ

ÌËÚË

ÓÒÌ

Ó‚˚

ÎËÌË

fl Ò„

Ë·‡

(ÒÂ

Â‰ËÌ

‡) Ô

Â. Ô

ÓÎ. ·

˛Í

3 Расстояние между точ-ками 18 и 23 и точками 19 –24 (см. рис. 3) может ме-няться от 0 до 1 см в зависи-мости от желаемой формыбрюк в области колена.Оформить линию боковогосреза плавной кривой, со-единяя точки 22, 7, 3а, 23,15а и 15. Оформить линию шаговогосреза плавной кривой черезточки 17, 24, 16а, 16. Участок 14–22 разделитьпополам и провести пер-пендикуляр к линии бедер.Начертить вытачку длиной9–10 см (см. рис. 3), с рас-твором, заданным ранее.Начертить линию среза та-лии.

òÌ òÌ

éÚ



ÅÂÏÛ‰˚ ÒÓ ÒÍÎ‡‰Í‡ÏË Û ÔÓflÒ‡Брюки-бермуды со складками у пояса в зависимости отвыбранной модели можно создать на основе брюк со складками у пояса (см. ниже). Если готовых лекал нет, брюки чертят длиной до колен.

1Поскольку данный чертежаналогичен чертежу брюк соскладками у пояса (см. нижерис. 8, 9), здесь приведенытолько отличия в построении.На рис. 1 точки 5, 6, 12, 15, 16,23 и 24 отсутствуют, т.к. на чер-теже стандартных брюк ониотносятся к построению участ-ка низа и колен.Расстояние между точками 4–18(в зависимости от желаемой ши-рины брюк) равно 0–3 см.Точку 7 соединить с точкой 18– получена вспомогательнаялиния бокового среза.Отрезок 13–19 = отрезку 13–18.Точку 19 соединить с точкой 9 –получена вспомогательная ли-ния шагового среза.Отмерить и начертить выбран-ную длину брюк.Линии бокового и шаговогосрезов построить таким обра-зом, чтобы на участке пример-

но 4 см от низа они располага-лись перпендикулярно к ли-нии низа.

2 Построение чертежа зад-ней половинки осуществляет-ся на основе передней поло-винки брюк (длиной до ко-лен). Построение верхней частибрюк производится аналогич-но брюкам со складками у по-яса (см. ниже). От расстояния между точками25 и 26 зависит величина Ши-рины шага (рис. 2). Для брюксреднего объема эта величинасоставляет 1/4 Ширины зад-ней половинки. Примечание: для брюк, узких вобласти бедер, эта величинадолжна быть больше на 0,5–1см (см. Ателье Rundschau№2/2001).

1

2

Åêûäà. èéëíêéÖçàÖ Ë åéÑÖãàêéÇÄçàÖó‡ÒÚ¸ 2

Все

раз

мер

ы д

аны

в с

анти

мет

рах.

(‡ÒÚ‚Ó ‚˚Ú‡˜ÍË)

(ÔË·‡‚Í‡ Ì‡ ÔÓÒ‡‰ÍÛ)


(„ÎÛ·ËÌ‡ ÒÍÎ‡‰ÓÍ)

òÔÔ+2–3

òÁÔ1/4 òÁÔ

1/10

ÓÚ

1/2

é·

+3

1/10 ÓÚ 1/2 é·+1–2

éÚ

éÚ

ÇÒ

ÇÍ

ÇÍ

Построение чертежа брюк на условно-типовую фигуру (размер 40)

Tu От Обхват талии 76 см 38 19Hu Об Обхват бедер 100 cм 50 25Kw Ок Обхват колена –Fw Шн Ширина низа 40 cм 20 10Stl Дбс Длина брюк сбоку

(от талии до стопы) 106 смLbh Вс Высота сидения

(от талии до подъягодичной складки) 26,5 см

Schr Дш Длина шага (длина ноги до подъягодичной складки – Дсб – Вс) 79,5 см

Knh Вк Высота колена (1/2 Дш – 1/10 Дш) 31,8 см

Vhbr Шпп Ширина передней половинки (1/4 Об – 1 см) 24 см

Hhbr Шзп Ширина задней половинки(1/4 Об + 1 см + 0–1 см (приб. на свободу облегания)) 26 см

1/4 Шзп 26 : 4 6,5 см

1/2 1/4


ÅË‰ÊË

1Отмерить на вертикали от-резки: 1–2 равен 1–1,5 см (в зависи-мости от формы бедер);1–3 Высота сидения (здесь: 26см).3–4 Высота колена (здесь: 31,6см).4–5 составляет 1/3 Высоты ко-лена плюс 0–2 см (здесь: 11см).3–6 составляет 1/10 от 1/2 Обплюс 3 см (здесь: 7,8 см) –получена линия бедер.От точек 2, 6, 3, 4, 5 провестиперпендикуляры вправо.Расстояние между точками6–7 равно Ширине переднейполовинки (здесь: 23 см).Отрезок 7–8 (Ширина шагапередней половинки) равен1/10 от 1/2 Об плюс 0,5–1 см(здесь: 5,8 см).Провести перпендикуляр че-рез точку 7 – получены точки 9и 10.Расстояние между точками 6 и8 разделить пополам – получе-на точка 11.Отрезок 5–12 равен отрезку6–11.Линию сгиба передней поло-

винки брюк провести от талиичерез точки 11 и 12 – полученыточки 13 и 14. Отрезок 12–15 равен 1/4Обхвата колена минус 1 смплюс 1,5 см (раствор вытачки).Отрезок 12–16 равен 1/4обхвата колена минус 1 смплюс 1,5 см (раствор вытачки).От точек 15 и 16 отмерить по0,7 см наружу и начертитьвспомогательные соединитель-ные линии к точкам 6 и 8 соот-ветственно – получены точки17, 18, 19.Величина 10–20 равна 0,5–1 см(в зависимости от От или моде-ли брюк). От точки 7 отмерить 0,5 смвправо. Провести через полу-ченную точку и точку 20 пря-мую вспомогательную линию(на рис. 1 нижняя часть этойлинии показана пунктиром). Расстояние между точками 9–9аравно половине отрезка 9 –17.Провести вспомогательную ли-нию из точки 9а к точке 17.Начертить линию среза банта полекалу в соответствии с рис. 1. Для оформления верхнего сре-за брюк провести перпендику-

Узкие брюки в джинсовомстиле); для брюк, широких вобласти бедер, расстояние ме-жду точками 25–26 меньше1/4 Ширины задней половин-ки, при этом Ширина шагаувеличивается в два раза посравнению с величиной, накоторую уменьшена 1/4 Ши-

рины задней половинки (на-пример, если от 1/4 Ширинызадней половинки вычесть 0,5см, то Ширина шага увеличит-ся на 1 см). Точки 33 и 34 здесь отсутству-ют, на чертеже стандартныхбрюк они относятся к построе-нию низа.

От точек 18 и 19 наружу отме-рить по 2 см – получены точки32 и 31 соответственно. Начертить заданную длинубрюк. Оформить линию боко-вого среза задней половинкибрюк в соответствии с линиейбокового среза на переднейполовинке брюк.

Перенести на чертеж заднейполовинки брюк длину линиишагового среза передней поло-винки брюк. Оформить линиюшагового среза.Проверить ширину низа пе-редней и задней половинокбрюк. Изменения произвестиравномерно у каждого шва.

1

ляр к линии банта из точки,находящейся справа на рассто-янии 3–5 см от точки 14 (в за-висимости от От).Величина 20–21 равна 1/4 Отплюс 1,5–2,5 см (раствор вы-тачки) плюс 0–0,5 см (прибав-ка на посадку).Расстояние между точками21–22 равно расстоянию меж-ду точками 1–2 (1–1,5 см).Начертить линии бокового ишагового срезов в соответст-вии с рис. 1. Отрезок 14–22 разделить по-полам и провести перпендику-

(‡ÒÚ‚Ó ‚˚Ú‡˜ÍË)

ÇÍÇÍ

ÇÒ


ÔÓ 1/4 é·ı‚‡Ú‡ ÍÓÎÂÌ‡./.1+1,5 ‡ÒÚ‚. ‚˚Ú‡˜ÂÍ

òÁÔ

éÚ

1/10

ÓÚ

1/2

é·

+3

1/10 ÓÚ 1/2 é·+0,5–1

Построение чертежа брюк на фигуру с отклонениями от условно-типовой (параметры, полученные в результате измерений)

Tu От Обхват талии 70 см 35 17,5Hu Об Обхват бедер 96cм 48 24Kw Ок Обхват колена 36 cм 18 9Stl Дбс Длина брюк сбоку (от талии до стопы) 105 смLbh Вс Высота сидения (от талии до

подъягодичной складки) 26 смSchr Дш Длина шага (длина ноги

до подъягодичной складки – Дсб – Вс) 79 смKnh Вк Высота колена (1/2 Дш – 1/10 Дш) 31,6 смVhbr Шпп Ширина передней

половинки (1/4 Об – 1 см) 23 смHhbr Шзп Ширина задней половинки

(1/4 Об + 1 см + 0–1 см (приб. на свободу облегания)) 25 см

1/4 Шзп 25 : 4 6,2 см

1/2 1/4

44


Å˛ÍË «7/8» Ò ÓÚÒÚÂ„Ë‚‡˛˘ËÏËÒfl ·˛˜ËÌ‡ÏË Ë ˝Î‡ÒÚË˜Ì˚Ï ÔÓflÒÓÏéÒÌÓ‚‡ ÔÓÒÚÓÂÌËfl ˜ÂÚÂÊ‡:стандартные брюки («Ателье Rundschau» 2/2001), размер 40.

èÂÂ‰Ìflfl Ë Á‡‰Ìflfl ÔÓÎÓ‚ËÌÍË ·˛Í

1Линию талии сместитьвниз на 4 см. – У передней и задней поло-винок брюк увеличить объем вобласти талии: не проекти-ровать вытачки и сместить ли-нию бокового среза наружу на1 см относительно линии бо-кового среза на стандартныхбрюках.– Для брюк длиной «7/8» полинии бокового среза отме-рить 80 см от заниженной ли-нии талии и начертить новуюлинию низа.– Для определения длинышорт по линии бокового срезаотмерить 40 см от заниженнойлинии талии и начертить ли-нию низа шорт в готовом виде.– Определить месторасполо-жение скрытой застежки-мол-нии (на рис. 1 она обозначенаR.V.) так, как показано на рис.1.– Проверить длину линии ша-гового среза задней половин-ки брюк и выровнять линии.– Боковой накладной карманпередней половинки брюк на-чертить до середины переднейполовинки. Форму кармананачертить по лекалам в соот-ветствии с рис. 1.– У линии бокового среза на-чертить нижний накладнойкарман с клапаном. Размер

1

èéëíêéÖçàÖ Ë åéÑÖãàêéÇÄçàÖó‡ÒÚ¸ 3

Åêûäà

Все

раз

мер

ы д

аны

в с

анти

мет

рах.

˝Î‡ÒÚË˜Ì˚È ÔÓflÒ

ÔËÔÛÒÍ Ì‡ Á‡ÒÚÂÊÍÛ

ËÁÏÂËÚ¸ ‰ÎËÌÛ ÎËÌËË Ú‡ÎËËËÁÏÂËÚ¸ ‰ÎËÌÛ ÎËÌËË Ú‡ÎËË

ÍÛÎËÒÍ‡

Ò„Ë·

R.V. ËÁÏÂ

ËÚ¸

R.V.

‰ÎËÌ‡ ÔÓflÒ‡ = ‰ÎËÌÂ ÎËÌËË Ú‡ÎËË ÔÂ. Ë Á‡‰. ÔÓÎ. ·˛Í

ÔÂÂ

ÌÂÒÚ

Ë

ÑÒ·(¯ÓÚ˚) = 40 ÒÏ

ÑÒ·(7/8) = 80 ÒÏ



2

кармана 18 х 22 см, размер кла-пана 18 х 8 см. – Кокетку и детали, имитиру-ющие задний накладной кар-ман на задней половинкебрюк, начертить по лекалам всоответствии с рис 1.– Начертить цельнокроенуюобтачку застежки брюк шири-ной 3,5 см параллельно линиисреза банта.– Измерить длину линии та-лии на передней и задней по-ловинках брюк. Полученнаявеличина плюс припуск на за-стежку равна длине пояса в го-товом виде. Ширина пояса –3,5 см в готовом виде.– Обозначить месторасполо-жение кулиски. На переднейполовинке она начинается на

уровне внешнего края боково-го накладного кармана, а назадней половинке – на уровнедетали, которая имитируетзадний карман.

ÑÂÚ‡ÎË ÍÓfl ·˛Í

2 Вырезать детали переднейи задней половинок брюк.– Детали брюк отрезать по ли-нии длины шорт; к верхней инижней деталям прибавитьприпуски на обработку срезов(для соединения деталей брюкзастежкой-молнией, располо-женной в складке)– Начертить припуск на обра-ботку низа для брюк длиной 7/8. – Перевести контуры карма-

ревести с чертежа пояса.– Отрезать деталь кокетки зад-ней половинки брюк; начер-тить деталь обтачки нижнегокрая кокетки.Начертить припуск на основ-ной детали задней половинкибрюк для соединения ее с ко-кеткой.– Указать направление нитиосновы.– На выкроенных деталяхочень точно наметить местарасположения карманов.– В кулиску вдеть эластичныйпояс. Длина пояса брюк с про-детым в него эластичным поя-сом в готовом виде должнабыть равна измеренному Об-хвату талии (От).

нов с чертежа брюк.– Для нижней, отлетной частибокового накладного кармана(расположенного на переднейполовинке брюк) начертитьсоединительную деталь (об-тачку).– Отрезать боковые частинижнего накладного кармана.Скопировать каждую в зер-кальном отображении. Приба-вить к детали кармана и его бо-ковым частям припуск (3 см)для обработки верхнего краякармана.– С чертежа брюк перевестидетали, имитирующие заднийнакладной карман: основную(большую) и отделочную (ма-лую).– Верхнюю деталь кулиски пе-

‰ÂÚ‡Î¸, ËÏËÚËÛ˛˘‡fl

Ì‡ÍÎ‡‰ÌÓÈ Í‡Ï‡Ì‚ÂıÌflfl ‰ÂÚ‡Î¸ ÍÛÎËÒÍË

ÔÓflÒ

˝Î‡ÒÚË˜Ì˚È ÔÓflÒ

·ÓÍÓ‚ÓÈÌ‡ÍÎ‡‰ÌÓÈÍ‡Ï‡Ì

‰ÂÚ‡ÎË ÓÚÎÂÚÌÓÈ˜‡ÒÚË ·ÓÍÓ‚Ó„ÓÌ‡ÍÎ‡‰ÌÓ„ÓÍ‡Ï‡Ì‡

ÒÓÂ‰. ‰ÂÚ‡Î¸ ·ÓÍÓ‚Ó„Ó Í‡Ï‡Ì‡ (Ó·Ú‡˜Í‡)

ÍÎ‡Ô‡Ì ÌËÊÌÂ„Ó Ì‡ÍÎ‡‰ÌÓ„Ó Í‡Ï‡Ì‡

ÒÍÓÔ

ËÓ‚

‡Ú¸

ÓÚ‰ÂÎÓ˜Ì‡fl‰ÂÚ‡Î¸

ÒÍÓÔ

ËÓ‚

‡Ú¸

ÌËÊÌËÈÌ‡ÍÎ‡‰ÌÓÈ Í‡Ï‡Ì

ÍÓÍÂÚÍ‡ Á‡‰. ÔÓÎ. ·˛Í

Ó·Ú‡˜Í‡ ÍÓÍÂÚÍË

‚ÂıÌflfl ˜‡ÒÚ¸ Á‡‰ÌÂÈ ÔÓÎ. ·˛Í

ÌËÊÌflfl ˜‡ÒÚ¸ Á‡‰ÌÂÈ ÔÓÎ. ·˛Í

‚ÂıÌflfl ˜‡ÒÚ¸ ÔÂÂ‰ÌÂÈ ÔÓÎ. ·˛Í

ÌËÊÌflfl ˜‡ÒÚ¸ ÔÂÂ‰ÌÂÈ ÔÓÎ. ·˛Í



èÓÒÚÓÂÌËÂ ·‡ÁÓ‚ÓÈ ÍÓÌÒÚÛÍˆËË ÔÎ‡Ú¸fl

èÂÂ‰/ÒÔËÌÍ‡

1На вертикали отложить: – Отрезок между точками 1 и 2,равный Гпр плюс прибавка.– Отрезок между точками 1 и 3,равный Дсп.– Отрезок между точками 1 и 4,равный Вб.– Отрезок между точками 1 и 5,равный Ди.– От всех точек (1,2,3,4,5) на-чертить влево перпендикулярык основной вертикали.– Построение линии серединыспинки. По линии талии отточки 3 отложить влево 2 см –получена точка 6. По линиибедер от точки 4 отложить вле-во 2 см – точка 7. По линииниза от точки 5 отложить влево2 см – точка 8. Для получениялинии середины спинки со-единить точки 1,6,7,8.На пересечении линии середи-ны спинки с линией груди по-лучена точка 9.– От точки 9 по линии грудиотложить значение Шс – полу-чена точка 10.– От точки 10 влево отложитьвеличину, равную 2/3 Шпр –получена точка 11. Между точ-ками 11 и 11а отмеряется неко-торое расстояние по усмотре-нию конструктора (закройщи-ка).– Расстояние между точками11а и 12 равно 1/3 Шпр.– Расстояние между точками12 и 13 равно Шг.Расстояние между точками 13и 11а и расстояние между точ-ками 11 и 9 в сумме дают важ-нейшее контрольное измере-ние – полуобхват груди с при-бавкой на свободу облегания.– От точки 13 отложить вправовеличину, равную 1/10 Ог + 0,5см – получена точка 14.– Через точку 10 провести вверхперпендикуляр от линии грудидо пересечения его с верхней го-ризонталью – точка 17. Получе-на (10–17) линия ширины спи-ны. Из точек 11 и 11а провестивниз вспомогательные линиибоковых срезов, перпендику-лярные линии груди. На пересе-

1

1

ÉÔ

+ 1–

1,5

ËÁ·˚ÚÓÍ Ó·˙ÂÏ‡

òÔ òÔ

¯„Ò =Ñ„Ò./.0,5 ÒÏ

¯„Ò

«ÎËÌ

Ëfl ‚

˚Ú‡

˜ÂÍ»

«ÎËÌ

Ëfl Ô

ÂÂ‰

ÔÓ

ÈÏÓÈ

»

ËÁ·˚ÚÓÍ Ó·˙ÂÏ‡

ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÓÍ Ó·˙ÂÏ‡

1/2 é· +2–3

1/2 éÚ +2–31/4 éÚ ./.1

Ñ„Ò

+1–

1,5

ÒÏ

31‡

22

(ÓÒÌÓ‚ÌÓÈ ˜ÂÚÂÊ) Ì‡ ÚËÔÓ‚Û˛ ÙË„ÛÛ ‰Îfl Ï‡ÒÒÓ‚Ó„Ó ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ Ó‰ÂÊ‰˚


чении с линией талии полученыточки 43 и 43а соответственно.– Через точку 12 провести пер-пендикуляр от линии грудивверх и вниз, на пересечении слинией талии – точка 34, напересечении с линией бедер –точка 38. Полученная линия вдальнейшем будет называтьсялинией перед проймой.– Через точку 13 вверх и внизпровести линию, перпендику-лярную линии груди – получе-на линия середины переда.На пересечении линии середи-ны переда с линией талии по-лучена точка 37, на пересече-нии с линией бедер – точка 41,на пересечении с линией низа– точка 46.Через точку 14 провести ли-нию вытачек, которая парал-лельна линии середины пере-да. На пересечении линии вы-тачек с линией талии полученаточка 24, на пересечении с ли-нией бедер – точка 42. – Построение горловины спин-ки. От точки 1 влево отложитьвеличину ширины горловиныспинки (т.е. Дгс минус 0,5 см) –получена точка 15.– От точки 15 вверх начертитьперпендикуляр длиной 2 см –точка 16. – Начертить линию горловиныспинки по лекалу.– От точки 17 отложить вниз 1– 1,5 см – получена точка 18.Провести линию от точки 16 до

точки 19 (через точку 18) дли-ной, равной Шп + прибавка кШс + посадка на выпуклостьлопаток (0–1 см). Примечание: Всегда использу-ется специальное измерениеШп – для типовой фигуры,взятая из таблицы. Но в случаеслишком широких или слиш-ком узких плеч производитсяадаптация (подгонка) готовогочертежа к фигуре клиентки. – Отрезок между точками 10 и18 разделить пополам и начер-тить перпендикуляр к основнойвертикали чертежа через полу-ченную точку. От этой точкивлево отложить 1 см – полученавспомогательная точка для по-строения проймы спинки. – 1/4 величины отрезка междуточками 10 и 18 отложить отточки 10 вверх – точка 20.– От точки 20 отложить 1,3 смвлево – точка 21 (контрольныйзнак втачивания рукава).– Расстояние между точками12 и 22 равно расстоянию меж-ду точками 10 и 20 (точка 22 –вспомогательная, необходимадля построения проймы на по-лочке).– От точки 12 вверх отложитьвеличину, равную расстояниюмежду точками 10 и 18 минус 2см – получена точка 23.– По линии вытачек от точки 24отложить вверх значение Дтп II– получена точка 25.– От точки 25 вниз по линии

вытачек отложить значение ВгII – точка 26.– Начертить дугу вправо с цен-тром в точке 26, радиусом, рав-ным величине отрезка междуточками 25 и 26.– Начертить дугу вправо с цен-тром в точке 12, радиусом, рав-ным величине отрезка междуточками 12 и 23. По дуге отло-жить величину, равную 1/10полуобхвата груди – полученаточка 27.– Расстояние между точками27 и 28 равно величине длинылинии плечевого среза спинкиминус посадка на выпуклостьлопаток (0–1 см). Точка 28 по-лучена на пересечении линииплеча переда с дугой, с цент-ром в точке 26.– Соединить точку 27 и точку22 вспомогательной прямой,которую следует разделить по-полам и от нее построить пер-пендикуляр длиной 1–1,5 см.– Начертить пройму переда полекалу от точки 27 через вспомо-гательную точку 22 к точке 11а.– Начертить пройму спинкипо лекалу – от точки 19 черезвспомогательную точку на се-редине проймы, через точку 21до точки 11.– Построение горловины пе-реда. Из точки 25 провестивлево перпендикуляр к линиивытачек до пересечения его слинией середины переда –точка 29. Через точку 29 вправопо горизонтали отложить ве-личину ширины горловиныспинки (т.е. Дгс – 0,5 см) – по-лучена точка 30. От точки 29 вниз отложить ве-личину, равную Дгс плюс(1–1,5 см) – получена точка31. Соединить точку 29 с точ-кой 12 вспомогательной пря-мой линией. На ней от точки29 отложить величину, равнуюДгс плюс (0–0,5 см) – получе-на точка 31а. Построить горло-вину переда, соединяя точки30, 31а и 31.– Величину отрезка 30–25 от-ложить от точки 28 по линииплеча – точка 32.– Соединить прямой точки 32и 26. Величину отрезка 32–26отложить на линии вытачек –получена точка 33. Соединитьточки 30 и 33.– Из точки 34 до точки 35 отло-жить величину, равную 1/4 Отминус 1 см (примечание: в после-дующих номерах журнала будутрассмотрены фигуры с различ-ными отклонениями от условно-типовой, например, для фигур сбольшой грудью эта величинаможет быть равной 1/4 От минус

1,5 см, для фигур с животом – 1/4От плюс 0,5–1 см и.т.д.)– От точки 38 отложить влевовеличину, равную отрезку меж-ду точками 34 и 35 плюс 2 см –получена точка 39. Примечание: в данной конст-рукции точка 39 совпала с точ-кой 41. При построении чертежа нафигуру заказчика точки 39 и 41могут не совпасть. В ходе изу-чения техники кроя Мюллер &сын будут рассмотрены вари-анты, при которых точки 41 и39 не совпадают.– Расстояние между точками 35и 36 (без учета выбранного про-межутка между деталями передаи спинки) равно 1/2 От плюс(2–4 см) (прибавка на свободуоблегания). Расстояние междуточками 39–40 (без учета про-межутка между деталями) равно1/2 Об плюс (2–3 см). Примечание: появляется поня-тие «недостаток объема по бед-рам» (или «недостаток объе-ма»), величина которого пока-зана отрезком между точками 7и 40 (на рис. 1). Величина этого отрезка делитсяна две равные части и прибавля-ется к боковым срезам спинки ипереда в равных долях.Здесь: недостаток объема равен2 см, следовательно, к боково-му срезу переда следует доба-вить 1 см и к боковому срезуспинки тоже 1 см (см. рис. 2).– Отрезки 37 и 35 на переде и36 и 6 на спинке чертежа опре-деляют величину, которая на-зывается «избыточный объем вобласти талии» (или «избыточ-ный объем»). Это понятие близко по значе-нию термину «суммарный рас-твор вытачек».

2 Избыточный объем пере-да здесь составляет 2,5 см. Егоследует убрать в вытачку по ли-нии талии. – Избыточный объем в облас-ти талии на спинке распреде-лить таким образом: из значе-ния избыточного объема спин-ки вычесть раствор вытачки поталии, на спинке. Оставшуюся величину разде-лить пополам и заузить (прита-лить) перед и спинку на талиипо линии боковых срезов вравных долях.Здесь: избыточный объем наспинке равен 4 см. 2 см – рас-твор вытачки на спинке и по 1см следует вычесть из объематалии на боковых срезах пере-да и спинки.

Построение основного чертежа на условно-типовую фигуру (размер 40 )

Осн. разм. признаки:Р Рост 168 смОг Обхват груди 92 см 46 23 11,5От Обхват талии 76 см 38 19Об Обхват бедер 100 см 50Др Длина рукава 60,2

Вспом. разм. признаки + прибавки:Гпр Глубина проймы 20,5 см + 1–1,5 см = 21,5–22 смДсп Длина спины 41 смВб Высота бедер 61,5 смДи Длина изделия 106 смДгс Длина горловины

спинки 6,6 смВг II Высота груди без

учета Длины горловины спинки 28 см

Дтп II Длина талии спереди без учета Длины горловины спинки 45,5 см

Шс Ширина спины 17 см + 0,5 см = 17,5 смШпр Ширина проймы 10 см + 1,5–2 см = 11,5–12 смШг Ширина груди 19 см + 1–1,5 см = 20–20,5 см

Контроль 1/2 Ог 46 см + 3–4 см = 49–50 см

1/2 1/4 1/8

Урок 6


В этом выпуске речь пойдет о технологических возможностях мо-делирования вытачек и рельефов. Каждая модель демонстрируетотдельную особенность техники моделирования. Представлен-ные модели могут быть построены как на чертеже основы, так ина чертеже модели непринужденного покроя. Выбор чертежа оп-ределяется моделью. Для представленных вариантов моделиро-вания вытачек и рельефов был использован основной чертеж, безизменений.

1+2

3

4

Ç‡Ë‡ÌÚ˚ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌËfl ¯‚Ó‚ Ë ‚˚Ú‡˜ÂÍ Ì‡ ÔÎ‡Ú¸flı

ÇÄêàÄçí I

1Начертить деталь переда.– Отмерить вниз от центра гру-ди 7 см; отмерить от проймы полинии бокового среза 13 см, со-единить полученные точки иначертить линию разреза.

2 Разрезать деталь по полу-ченной линии и закрыть верх-нюю вытачку.– Начертить линию разреза,разделив верхнюю часть под-реза пополам и соединив по-лученную точку с переднимконтрольным знаком втачива-ния рукава.

3 Разрезать по полученнойлинии верхнюю часть подрезаи развернуть деталь на 4 см –для получения припуска наобразование сборок.

ÑÂÚ‡Î¸ ‚ „ÓÚÓ‚ÓÏ ‚Ë‰Â

4 По верхнему срезу подре-за образовать сборки, стачатьподрез.– Стачать вытачку по линииталии.– Указать направление нитиосновы.

‡Á‚ÂÌÛÚ¸

ñÉ ñÉ

ñÉ



Построение чертежа блузы на условно-типовую фигуру (размер 38)Основные разм. признаки: 1/2 1/4 1/8

Kh Р Рост 168 смBu Ог Обхват груди 88 см 44 22 11Tu От Обхват талии 72 см 36 18Hu Об Обхват бедер 97 см 48,5Аlg Др Длина рукава 59,9 смВспомогательные разм. признаки: и прибавкиRh Гпр Глубина проймы 19,5 см +1–1,5 =20,5–21Rl Дсп Длина спины 41,6 смHt Вб Высота бедер 62,2 смHs Дгс Длина горловины спинки 6,7 смBt II Вг II Высота груди 28,1 см

без учета Длины горловины спинкиVl II Дтп II Длина талии спереди 45,3 см

без учета Длины горловины спинкиRb Шс Ширина спины 16,5 см +0,5–1 =17–17,5Ad Шпр Ширина проймы 9,3 см +1,5–2 =10,8–11,3Bb Шг Ширина груди 18,2 см +1,5 =19,7

Контроль 1/2 Ог 1/2 Обхвата груди 44 см +3,5–4,5 =47,5–48,5

èÓÎÓ˜Í‡/ÒÔËÌÍ‡

1Начертить до линии бедеросновной чертеж платья (раз-мер 38, см. пример построе-ния основного чертежа «АТЕ-ЛЬЕ Rundschau» 5/01).– Длина изделия ниже линииталии на 10 см.– Горловину полочки и спин-ки увеличить на 1 см по лини-ям плечевых срезов.– Горловину спинки углубитьна 0,5 см по линии середины.– Провести линию серединыспинки от точки углублениягорловины до точки, опреде-ляющей длину изделия. – Начертить новую линию ни-за от бокового среза под пря-мым углом к середине спинки.– Начертить новую линиюсреза горловины под прямымуглом к середине спинки.– Плечевой срез полочки под-нять на 0,5 см у среза проймы,плечевой срез спинки поднятьна 0,7 см у среза проймы.– Провести линию края бортапараллельно середине полоч-ки на расстоянии 1,5 см от нее.– Пройму углубить на 2 см ирасширить детали по линиямбоковых срезов на 1 см в обла-сти груди. Начертить новыелинии боковых срезов до ли-нии низа. Длину линии боко-вого среза спинки измерить иперенести на полочку и начер-

1ÅÎÛÁ‡ Ò ÍÓÓÚÍËÏË ÛÍ‡‚‡ÏË Ë ÓÚÎÓÊÌ˚Ï ‚ÓÓÚÌËÍÓÏ Ò Î‡ˆÍ‡Ì‡ÏËåÓ‰ÂÎ¸ 1

éÒÌÓ‚‡ ‰Îfl ÏÓ‰ÂÎËÓ‚‡ÌËfl ·ÎÛÁ˚: – базовая конструкция платья, размер 38. – одношовный рукав.

ÅÎÛÁ˚Блузы являются неотъемлемой частьюгардероба любой женщины. Сейчас весьма популярны приталенные блузы-рубашки с рукавами «три четверти» или с широкими манжетами, с новымивариантами воротников или бантами, с различными видами отделок.

Все

раз

мер

ы д

аны

в с

анти

мет

рах.

‰ÎËÌ‡ Û„ÎÛ·ÎÂÌÌÓÈ „ÓÎÓ‚ËÌ˚ ÒÔËÌÍË

ÔÓ‰ÎÂÌÌ‡fl ÎËÌËfl ÔÂÂ„Ë·‡ Î‡ˆÍ‡Ì‡

ÍÓÌÂˆ ‚ÓÓÚÌËÍ‡

ÓÚÎÂÚ ‚ÓÓÚÌËÍ‡ÒÂÁ ÒÚÓÈÍË ‚ÓÓÚÌËÍ‡

ÎËÌËfl ÔÂÂ„Ë·‡ ÒÚÓÈÍË ‚ÓÓÚÌËÍ‡

ÒÂÂ‰ËÌ‡ ‚ÓÓÚÌËÍ‡

Û‰ÎËÌ. Ì‡ 1

Û‰ÎËÌ. Ì‡

Û„ÎÛ·ËÚ¸

ÔÂÂ

ÌÂÒÚ

Ë

ËÁÏÂ

ËÚ¸

Ò„Ë·

‰ÎËÌ

‡ 10

ÒÏ

ÓÚ Ú

‡ÎËË

ÔÓ‰ÌflÚ¸

Ì‡ 0,7

ÔÓ‰Ì

flÚ¸

Ì‡ 0

,5

Á‡Í

˚Ú¸


тить новую линию низа по-лочки.– Пройму полочки удлинить на1 см, пройму спинки удлинитьна 0,7 см за счет сокращенияраствора верхних вытачек. На-чертить новые линии пройм.– Остаток раствора вытачки со-хранить на чертеже спинки длярасширения спинки по линииплечевого среза. – Для построения воротникаследует продлить линию пле-чевого среза полочки влево, наэтой линии отложить 2 см отувеличенной горловины – дляпостроения линии перегибалацкана. От горловины отло-жить по линии середины по-лочки 11 см вниз. Через полу-ченные точки провести линиюперегиба лацкана от края бортавверх.– От вершины увеличеннойгорловины полочки отложитьдлину новой горловины спин-ки по прямой до пересеченияее с линией перегиба лацкана(на рис. 1 мелкий пунктир).– Начертить дугу от точки пе-ресечения линии перегибалацкана и линии длины горло-вины спинки с центром в точ-ке Z, которая расположена на3–4 см ниже вершины новойгорловины полочки.– От точки пересечения линииперегиба лацкана и линии,равной новой длине горлови-ны спинки (на рис. – мелкийпунктир) отмерить по дуге 3 смвправо. Отсюда отложить 2,5см – величину высоты стойкиворотника. От полученнойточки начертить плавную во-гнутую линию до точки Z. По-

лучена линия среза стойки во-ротника (линия среза втачива-ния воротника в горловину).– Начертить середину ворот-ника перпендикулярно к ли-нии среза втачивания ворот-ника. Отметить высоту стойки(здесь 2,5 см) и ширину отлетаворотника (здесь 4 см) по ли-нии середины воротника.– Проверить длину линии сре-за стойки (линия среза втачи-вания) воротника, при необхо-димости откорректировать ее.– Форму концов, отлета во-ротника и линию перегибастойки начертить по лекалам.– Оформить линию края бор-та, скоса борта, лацкана, ли-нию перегиба лацкана и наме-тить месторасположение пуго-виц, как показано на рисунке. – На линии перед проймой наполочке и продленной линииширины спинки на спинке на-чертить вытачки для осуществ-ления дополнительного прита-ливания блузы в области талии.

êÛÍ‡‚

2 Одношовный рукав на-чертить длиной до локтя и на-чертить две линии, по кото-рым следует разрезать рукавдля адаптирования его к изме-ненной пройме. (Подробностисм. в описании к модели 2).– Разрезать рукав по линиямразреза до линии локтя.– Раздвинуть части рукава поокату: в передней части окатувеличить на величину, рав-ную сумме значений удлине-ния проймы (здесь: 1 см) и

поднятия линии плечевогосреза (здесь: 0,5 см) на полоч-ке минус 0,5–1 см.В локтевой части рукава окатувеличить на величину, рав-ную сумме значений удлине-ния проймы (здесь: 0,7 см) иподнятия линии плечевогосреза (здесь: 0,7 см) на спинкеминус 0,5–1 см.– От оката по переднему и ло-ктевому срезам рукава отло-жить величину, равную поло-вине или двум третям значе-ния от углубления проймы полиниям боковых срезов изде-лия (здесь: 1/2–2/3 от 2 см).Из полученных точек провес-ти наружу линии, перпенди-кулярные срезам рукава.– Перенести с чертежа полоч-ки размер и форму проймы отконтрольного знака (Äe) доновой линии бокового срезана чертеж рукава, совмещаяконтрольные знаки так, чтобыновая линия оката пересекалаперпендикуляр, выстроенныйот линии переднего среза ру-кава.– Полученное расширениевнизу передней части оката пе-ренести на перпендикуляр отлинии локтевого среза для по-лучения расширения локтевойчасти оката.– Увеличить высоту оката навеличину, равную половинесуммы поднятия линии плече-вых срезов на полочке и спинке(здесь: (0,5 + 0,7): 2) начертитьновую линию оката рукава. – Начертить новые линии пе-реднего и локтевого срезов ру-кава. По ним отмерить 4 смвниз для определения длины

рукава. Начертить линию низарукава слегка вогнутой. У ли-нии переднего и локтевогосрезов рукава линия низа вы-черчивается под прямым уг-лом к ним.– Проверить ширину рукава сучетом прибавки на свободуоблегания.

ÑÂÚ‡ÎË ÍÓfl

3 Детали вырезать.– Восстановить целостностьгорловины полочки (т.к. привырезании воротника отсека-ется угол горловины). – Разрезать детали полочки испинки по линии талии до ли-нии перед проймой на полоч-ке и до продленной линии ши-рины спинки на спинке.– Вырезать вытачку по талиина полочке.– Нагрудную вытачку за-крыть, остаток раствора вы-тачки, равный 0,7 см, сохра-нить на лекалах для расшире-ния полочки по линии плече-вого среза.– Сложить боковые сторонывытачек на линиях передпроймой и ширины спинкидля дополнительного прита-ливания блузы, вследствиеэтого срезы детали наложатсядруг на друга в месте разрезапо линии талии.– Выровнять линии срезов.– Подборт начертить в соот-ветствии с деталью полочки. – Указать месторасположениепетель.– Указать направление нитиосновы.

32

1/2 ÓÚ ÒÛÏÏ‡ÌÓÈ ‚ÂÎË˜ËÌ˚ ÔÓ‰ÌflÚËfl

ÔÎÂ˜Â‚˚ı ÒÂÁÓ‚ ÔÓÎÓ˜ÍË Ë ÒÔËÌÍË ÒÛÏÏ‡Ì‡fl ‚ÂÎË˜ËÌ‡

Û‰ÎËÌÂÌËfl (0,7) Ë ÔÓ‰ÌflÚËfl (0,7) ÔÓÈÏ˚ ÒÔËÌÍË

./. 0,5–1

ÒÛÏÏ‡Ì‡fl ‚ÂÎË˜ËÌ‡ Û‰ÎËÌÂÌËfl (1,0) Ë ÔÓ‰ÌflÚËfl (0,5) ÔÓÈÏ˚ ÔÓÎÓ˜ÍË

./. 0,5–1

1/2–2/3 ÓÚ Û„ÎÛ·ÎÂÌËfl

ÔÓÈÏ˚

ÎÓÍÚÂ‚ÓÈ ÒÂÁ ÛÍ‡‚‡

ÔÂÂ‰ÌËÈÒÂÁ ÛÍ‡‚‡

ÔÂÂÌÂÒÚË ÙÓÏÛË ‡ÁÏÂ Ò ÔÓÈÏ˚ÔÓÎÓ˜ÍË (ÒÏ. ·ÛÍ‚Û

«m» Ì‡ ËÒ. 1)

ÔÓ‰·ÓÚ

ÔÓÎÓ˜Í‡

ÒÔËÌÍ‡

Ò„Ë·

ÛÍ‡‚

‚ÓÓ

ÚÌËÍ

Ò„Ë·



1

ÅÎÛÁ‡ Ò Á‡ÒÚÂÊÍÓÈ Ì‡ ÒÔËÌÍÂåÓ‰ÂÎ¸ 5

éÒÌÓ‚‡ ‰Îfl ÏÓ‰ÂÎËÓ‚‡ÌËfl ·ÎÛÁ˚: – базовая конструкция платья, размер 42. – одношовный рукав.

èÓÎÓ˜Í‡/ÒÔËÌÍ‡

1Начертить до линии бедеросновной чертеж платья (раз-мер 42, см. пример построенияосновного чертежа «АТЕЛЬЕRundschau» 5/01).– Длина изделия ниже линииталии на 5 см.– Горловину переда и спинкиувеличить на 2 см по линиямплечевых срезов.– Горловину переда углубитьна 2,5 см по линии середины.– Горловину спинки углубитьна 0,8 см по линии середины.– Провести линию серединыспинки от точки углублениягорловины до точки, опреде-ляющей длину изделия.– Начертить новую линию ни-за от линии бокового среза подпрямым углом к серединеспинки.– Начертить новую линиюсреза горловины под прямымуглом к середине спинки.– Линию плечевого среза пе-реда поднять на 0,7 см у прой-мы, линию плечевого срезаспинки поднять на 1 см упроймы.– Для определения края за-стежки провести линию па-раллельно середине спинки нарасстоянии 1,5 см от нее.– Пройму углубить на 2 см ирасширить детали по линиямбоковых срезов на 1,5 см в об-ласти груди. По линиям боко-вых срезов в области талиирасширить на 1 см полочку испинку. Начертить новые ли-

2

Û‰ÎËÌ. Ì‡ 1,5

Û‰ÎËÌ. Ì‡

Û„ÎÛ·ËÚ¸

ÔÂÂ

ÌÂÒÚ

Ë

ËÁÏÂ

ËÚ¸

¯ÎË

ˆ‡

‰ÎËÌ

‡ 5

ÒÏ Ó

Ú Ú‡

ÎËË

ÔÓ‰ÌflÚ¸ Ì‡ 0,7 ÔÓ‰Ì

flÚ¸

Ì‡ 0

,5

¯ÎË

ˆ‡

¯ÎË

ˆ‡

Ò„Ë·

ÒÛÏÏ‡Ì‡fl ‚ÂÎË˜ËÌ‡ Û‰ÎËÌÂÌËfl (0,7) Ë ÔÓ‰ÌflÚËfl (1,0)

ÔÓÈÏ˚ ÒÔËÌÍË ./. 0,5–1

ÒÛÏÏ‡Ì‡fl ‚ÂÎË˜ËÌ‡ Û‰ÎËÌÂÌËfl (1,5) Ë ÔÓ‰ÌflÚËfl (0,7)

ÔÓÈÏ˚ ÔÂÂ‰‡ ./. 0,5–1

1/2–2/3 ÓÚ Û„ÎÛ·ÎÂÌËfl

ÔÓÈÏ˚

¯ÎË

ˆ‡ 5

ÛÍÓÓÚËÚ¸ Ì‡ 4 ÒÏ ÓÚ ÎËÌËË ÎÓÍÚfl

ÔÓ‰·ÓÚ

Ó·Ú‡˜Í

‡ ÛÍ‡‚

Ó·Ú‡˜Í‡ ÌËÁ‡ ÛÍ‡‚‡

‚˚Ó

‚ÌflÚ

¸

Ò„Ë·

¯ÎË

ˆ‡

ÒÔËÌÍ‡

·Ó˜ÓÍÒÔËÌÍË

·Ó˜ÓÍÔÂÂ‰‡

ÔÂÂ‰

нии боковых срезов до линииниза. Длину линии боковогосреза спинки перенести на де-таль переда и начертить новуюлинию низа переда.– Пройму переда удлинить на1,5 см, пройму спинки удли-нить на 0,7 см за счет сокраще-ния раствора верхних вытачек иначертить новые линии пройм.– Остаток раствора плечевойвытачки остается на чертежеспинки для расширения по ли-нии плечевого среза.– Отложить по линии талии 11см от середины спинки; отло-жить вверх по пройме 2 см отзаднего контрольного знакавтачивания рукава и начертитьрельеф спинки, соединяя по-лученные точки плавными3

Основа платья для моделирования

может быть построена по любой системе кроя.

Урок 8èÎ‡Ú¸fl

Ò ‰‡ÔËÓ‚Í‡ÏË

Вэтом материале речь пойдет об изменениях, которыеследует внести в основной чертеж для адаптированияего к фигурам, имеющим различные отклонения от ус-

ловно-типовых. Отличия от стандартной фигуры могут озна-чать, например, что размерные признаки длины и ширинынепропорциональны друг другу и поэтому использование об-щих правил построения чертежа возможно лишь частично. Втаких случаях очень важно сравнивать размерные признаки,полученные в результате измерений, с размернымипризнаками, рассчитанными по формулам (пропорциональ-ные размерные признаки). Очень важно правильно измеритьфигуру, но не менее важно зрительно оценить ее особенности.Небольшие отклонения от стандартной фигуры имеет практи-чески любая клиентка, но не каждое из таких отклоненийдолжно повлечь за собой изменение основного чертежа. Пре-жде чем вносить поправки следует оценить степень их необхо-

димости – так, например, покатые плечи можно выровнять спомощью верхних плечевых накладок («плечиков»), вместотого чтобы подчеркнуть этот недостаток изменением конст-рукции. Нельзя злоупотреблять возможностями корректиров-ки, потому что в некоторых случаях, улучшая посадку изде-лия, можно невольно подчеркнуть несовершенство фигуры.На представленных эскизах показано, о каких типах осанки иособенностях фигур пойдет речь ниже. Иногда для однойклиентки требуется комбинация поправок, например, суту-лость при высоком росте.Принципиальные изменения конструкции в каждом чертеже за-ключены в окружность для наглядности.Кроме изменений, которые вносятся при построении черте-жа основы, в данном материале показано, как можно изме-нить уже готовые лекала изделия, например, изменения дли-ны, ширины деталей и т. п.

îàÉìêõ ë êÄáãàóçõåà éíäãéçÖçàüåà éí ìëãéÇçé-íàèéÇéâ

Урок 9

ÅÓÎ¸

¯‡fl

„Û‰

¸, Ô

flÏ‡

fl ÒÔ

ËÌ‡,

ÔÎÓ

ÒÍËÂ

fl„Ó

‰Ëˆ˚

ëÛÚÛ

Î‡fl

ÙË„

Û‡

èÓÎÌ

˚Â, ‚

˚ÒÚÛ

Ô‡˛

˘ËÂ

fl„Ó

‰Ëˆ˚

îË„

Û‡

Ò ‚˚

ÒÚÛÔ

‡˛˘

ËÏ Ê

Ë‚ÓÚ

ÓÏ (Ô

ÓÎÌ‡

fl Ù

Ë„Û

‡)


2 Чтобы на чертеже передавеличина вытачки по талии непревышала допустимые длину ираствор, при большой величинеизбыточного объема по бедрам,следует изменить чертеж переда.На линию вытачек на детали пе-реда следует перенести (см. рис.1) величины избыточного объе-ма по талии (суммарный рас-твор вытачек по талии) – отре-зок 35 и избыточного объема победрам – отрезок 39 на линииталии (заниженной) и бедер со-ответственно так, чтобы середи-ны указанных отрезков пересе-кались с линией вытачек. Край-ние точки отрезка 24 соединитьс точкой центра груди и с край-ними точками отрезка 42 (см.рис. 1). Продлить вертикальновниз полученные линии и выре-зать участок между ними.При неподвижной централь-ной части переда сдвинуть бо-ковую часть так, чтобы их сре-зы совпали или наложилисьдруг на друга по линии низа.При этом слегка увеличиваетсяраствор нагрудной вытачки.Затем измеряется ширина пере-да по линии бедер, и полученнаявеличина переносится на линиюниза. Откорректировать линиюниза (она должна быть перпен-дикулярна линии середины пе-реда) и начертить новую линиюбокового среза (см. рис. 2). Вы-тачку по талии начертить парал-лельно линии середины переда всоответствии с рис. 2.

3 Для перегибистых фигурможно несколько уменьшитьдлину спинки и сократить рас-твор вытачки на выпуклостьлопаток, так как для фигур по-добного типа эта вытачкадолжна быть небольшой илиотсутствовать совсем.Через конец вытачки провестилинию разреза под прямым уг-лом к линии середины спинки,разрезать по ней деталь, выре-зать вытачку. Затем при непод-вижной нижней части деталисместить параллельно вниз цен-тральную верхнюю часть спин-ки, наложив ее на нижнюючасть. А боковую верхнюю частьдетали развернуть так, чтобы попройме срезы располагалисьвстык, а в конце вытачки– науровне смещенной вниз цент-ральной детали. При выполне-нии этих действий надо учиты-вать, что линия середины спин-ки не должна исказиться.

5 Если избыточная длиназначительная, то, как прави-ло, требуется увеличение ши-рины груди и проймы. Воз-можно также использованиебольших прибавок на свободуоблегания.В этом случае деталь передаизменяется также, как в пре-дыдущем варианте, кроме то-го, следует отрезать боковуючасть нижней детали и сме-стить ее вправо на 0,5–1 смдля увеличения ширины гру-ди. Вследствие проведенныхизменений происходит увели-чение проймы, благодаря чемууменьшается раствор нагруд-ной вытачки.

äÓÂÍÚËÓ‚Í‡ ˜ÂÚÂÊ‡ ÔÎ‡Ú¸fl àÁÏÂÌÂÌËfl ÚËÔÓ‚˚ı ÎÂÍ‡Î ‰Îfl ÙË„Û Ò ·ÓÎ¸¯ÓÈ „Û‰¸˛

4 Провести линию разрезапод прямым углом к серединепереда через центр груди добокового среза, разрезать де-таль переда по ней, вырезатьвытачку. При неподвижной нижней ча-сти верхнюю переднюю частьпереда сдвинуть вверх на вели-чину избыточной длины. Дляболее точного построения до-страивается сетка чертежа иприбавляется 1 см к плечевомусрезу. От точки 25 отмеритьвниз измеренную Высоту гру-ди II, полученная точка явля-ется центром дуги, которуюнадо провести вправо от точкипересечения плечевого среза сбоковой стороной вытачки.Затем повернуть верхнюю бо-ковую часть переда относи-тельно прежнего центра грудидо пересечения ее с дугой; на-чертить новую вытачку.Такого рода изменения приме-няются в том случае, если ве-личина избыточной длины не-большая, так как при этом ши-рина груди и пройма не увели-чиваются.

2. Корректировка деталипереда для фигур с большойгрудью и плоскими ягодицами

3. Уменьшение длины спинкидля перегибистых фигур

3. Увеличение длины переда без увеличения проймы иширины груди

4. Увеличение длины переда содновременным увеличениемпроймы и ширины груди

Увеличение длины талии спереди для фигур с большой грудью можнопроизвести и на типовых лекалах, если значения измеренной и рас-считанной Ширины спины совпадают.Ниже представлены два варианта изменения чертежа, условиемдля выполнения которых является наличие сведений о величине из-быточной длины.

4

5

3

2

‚ÓÁÏ

ÓÊÌÓ

Ì‡Î

ÓÊÂÌ

ËÂ

ÔÂÂÌÂÒÚË

ËÁÏÂËÚ¸

ËÁÏÂ

ÂÌÌ

‡fl Ñ

ÚÔ II

ËÁÏÂ

ÂÌÌ

‡fl Ç

„ II

ËÁÏÂ

ÂÌÌ

‡fl Ñ

ÚÔ II

ËÁÏÂ

ÂÌÌ

‡fl Ç

„ II

‡ÒÚ‚Ó‚˚Ú‡˜ÍËÛÏÂÌ¸¯‡ÂÚÒfl

ÓÍ. 1–2 ÒÏÌ‡ÎÓÊËÚ¸



2 Ввиду удлинения длиныпроймы надо соответственноудлинить и высоту оката рука-ва. Для этого следует начер-тить горизонтальную линиюна уровне заднего контрольно-го знака. Разрезать и раздви-нуть части рукава на 1/4 отобщего удлинения, т. е. на туже величину, на которую былаувеличена пройма.От линии локтя в обе стороныотложить величину, на кото-рую следует удлинить собст-венно сам рукав. Величина уд-линения зависит от роста кли-ентки и от модели.

нагрудную вытачку вырезать.Поднять на 2 см центральнуюверхнюю часть вдоль линиисередины детали, боковуюверхнюю часть развернуть почасовой стрелке так, чтобысрезы верхних частей в облас-ти конца нагрудной вытачкирасполагались на одном уров-не. При выполнении этих дей-ствий важно помнить: линиясередины переда не должнабыть искажена, и линия прой-мы остается неразрезанной.

2

Пунктирные линии на рисункепоказывают форму детали до ееизменения. В ходе проведен-ных операций деталь получилаудлинение, и увеличился рас-твор вытачки. Далее следуетуточнить Высоту груди и в со-ответствии с этим уточнитьдлину вытачек на выпуклостьгруди и по талии.

2 Во втором варианте пока-зано изменение длины передадля фигур с маленькой грудью,следовательно, речь пойдет обукорочении детали переда.Деталь разрезается так же, как впервом случае, опустить на не-обходимую величину централь-ную верхнюю часть вдоль ли-нии середины детали, боковуюверхнюю часть развернуть про-тив часовой стрелки так, чтобысрезы верхних частей в областиконца нагрудной вытачки рас-полагались на одном уровне.При выполнении этих дейст-вий важно помнить: линия се-редины переда не должна бытьискажена, и линия проймы ос-тается не разрезанной.Пунктирные линии на рис. 2показывают форму детали до ееизменения. В ходе проведенныхопераций деталь была укороче-на и уменьшен раствор вытач-ки. Далее следует уточнить Вы-соту груди и в соответствии сэтим уточнить длину вытачекна выпуклость груди и по талии.

3 В третьем варианте рас-сматривается изменение длиныспинки для перегибистых фи-гур. Спинка должна быть уко-рочена. Разрезать деталь по ли-нии, проходящей на уровне се-редины глубины проймы. Опу-стить на необходимую величи-ну центральную верхнюю частьвдоль линии середины спинки,боковую верхнюю часть развер-нуть по часовой стрелке так,чтобы срезы верхних частей вобласти конца вытачки распо-лагались на одном уровне. Привыполнении этих действийважно помнить: линия середи-ны спинки не должна быть ис-кажена, а наложение деталей вобласти проймы должно бытьменьше, чем на середине, этопозволяет уменьшить растворвытачки.Примечание: В зависимости оттипа фигуры варианты исправ-лений можно комбинировать.

1. Увеличение длины деталей лифа

2. Увеличение длины рукава

íË ‚‡Ë‡ÌÚ‡ ËÁÏÂÌÂÌËfl ·‡Î‡ÌÒ‡

1В первом варианте пока-зано изменение длины переда,который надо удлинить на 2см. Для этого следует начер-тить линию разреза детали отее середины по линии груди до«линии вытачек», затем про-длить линию разреза до прой-мы так, чтобы она располага-лась несколько ниже конт-рольного знака и была слегкавыгнутой. Разрезать деталь понамеченной линии, не дорезаядо среза проймы 0,2–0,3 см;

1 1

2

3

1. Удлинение переда для фигур с большой грудью

1. Уменьшение длины переда для фигур с маленькой грудью

3. Уменьшение длины спинки для перегибистых фигур

‡Á‰‚ËÌÛÚ¸ ‡Á‰‚ËÌÛÚ¸

‡Á‰‚ËÌÛÚ¸

ÜÄäÖíõ

Урок 10



1Основой базисной сеткиявляется вертикаль, на кото-рой от точки 1 (уровень седь-мого шейного позвонка) отло-жить вниз значения размер-ных признаков:– точка 1 точка 2 – Гпр плюсприбавка– точка 1 точка 3 – Дсп – точка 1 точка 4 – Вб – точка 1 точка 5 – Ди.Из всех точек провести пер-пендикуляры влево.– Расстояние между точками3 и 6 равно 2 см.– Расстояние между точками4 и 7 равно 2 см.– Начертить линию серединыспинки от точки 1 через точки6 и 7 до точки 8.– Точка 9 получена на пересе-чении линий середины спин-ки с линией груди.

– Расстояние между точками9 и 10 равно Шс плюс прибав-ка. – Ширина проймы для дан-ной модели равна 14,3 см.– Расстояние между точками10 и 11 равно 2/3 Шпр.– Расстояние между точками11 и 11а – произвольно вы-бранный промежуток, при-мерно равный 6–10 см.– Расстояние между точками11а и 12 равно 1/3 Шпр.– Расстояние между точками12 и 13 равно Шг плюс при-бавка. Точка 13 определяет ме-сторасположение серединыполочки.– Расстояние между точками13 и 14 равно 1/10 Ог плюс1–1,5 см.Контрольное измерение –расстояние между точками

13–11а и точками 11–9 долж-но быть равно 1/2 Ог плюсприбавка.– Начертить вертикальные ли-нии через точки 13, 14, 12, 11а,11, 10 в соответствии с рис. 1.– Расстояние между точками1–15 равно Дгс плюс 0–0,5 см.Если Ог больше 100 см, то при-бавка к Ширине горловиныспинки не дается, в противномслучае горловина спинки будетслишком большая. При небольшой груди в моде-лях без нагрудной вытачки илис уменьшенной вытачкой кДгс следует прибавить 0,5 см,за счет этого раствор вытачкиавтоматически уменьшается.– Расстояние между точками15–16 равно 2 см.– Начертить линию среза гор-ловины спинки от точки 16 до

точки 1 по лекалам. Следуетобратить внимание на то, чтогорловина спинки должнабыть перпендикулярна линиисередины спинки на участке 2см от нее.– Расстояние между точками17–18 равно 1–1,5 см. Чемменьше значение последнейвеличины, тем меньше уголнаклона линии плечевого сре-за спинки, следовательно, тембольше пройма. Следует пом-нить, что от длины проймы за-висит ширина рукава.– Начертить линию плечевогосреза спинки от точки 16 черезточку 18.– Длина линии плечевого сре-за спинки определяется такимобразом – табличное значе-ние Шп плюс прибавка к Ши-рине спины, плюс посадка навыпуклость лопаток (здесь:12,2 + 1,5 + 1 = 14,7 см). Шпможно найти в таблице «Типо-вые размерные признаки Шпв соотношении с Ог» иливзять из прилагаемой таблицыразмерных признаков. – При построении основногочертежа сначала следует ис-пользовать табличную Шп, за-тем, в ходе последующей адап-тации чертежа к конкретнойфигуре, корректируется длинаплечевого среза спинки в со-ответствии с реальным раз-мерным признаком клиентки.Если при построении сразуиспользовать размерные при-знаки Шп, автоматически из-менится и раствор нагруднойвытачки, а вместе с ней и по-садка полочки на фигуре.– Разделить отрезок 18–10 по-полам – получена точка 20.– Разделить отрезок 20–10 по-полам – получена точка 21.– От точки 20 провести гори-зонталь к середине спинки,продлить полученную линиювлево на 1 см.– Расстояние между точками12–22 равно расстоянию меж-ду точками 10–21.– От точки 21 отложить по го-ризонтали влево 1,3–1,5 см.– Расстояние между точками12–23 равно отрезку 10–18минус 1–2 см (2 см вычитают-ся для лучшего облегания из-делия в области проймы. В

èéëíêéÖçàÖ ÜÖçëäéÉé èÄãúíéБазовая конструкция пальто прилегающего силуэта, расположение боковых срезов – стандартное.

Построение чертежа на условно-типовую фигуру

Основные разм. признаки (из таблицы размеров женской верхней одежды)1/2 1/4 1/8

Kh Р Рост 168 см

Bu Ог Обхват груди 88 см 44 22 11Tu От Обхват талии 72 см 36 18Hu Об Обхват бедер 97 см 48,5Älg Др Длина рукава 59,9 см

Вспомогательные разм. признаки: (из табл. разм. женской верхней одежды):Прибавки:

Rh Гпр Глубина проймы 20,1 см +3–4 см = 23,1–24,1 см

Rl Дсп Длина спины 41,6 смHt Вб Высота бедер 62,2 смLg Ди Длина изделия 68,5 смHs Дгс Длина горловины

спинки 6,7 смBt II Вг II Высота груди без учета

Длины горловины спинки 28,1 смVI II Дтп II Длина талии

спереди II без учета Длины горловины спинки 45,3 см

Rb Шс Ширина спины 16,5 см +1–1,5 см = 17,5–18 смAd Шпр Ширина проймы 9,5 см +4–5 см = 13,5–14,5 смBd Шг Ширина груди 18 см +1–1,5 см = 19–19,5 см

Контроль: 1/2 Обхвата груди 44 см = 5,5 –7,5 см = 49,5–51,5 см

Schb Шп Ширина плеча (измерение из таблицы типовых размерных признаков) 12,2 см+ прибавка к Ширине спины 1,5 см+ прибавка на посадку на выпуклость лопаток 1 см

Типовые размерные

признаки Шп в соотношении

с Ог

Ог Шп

80

84

88

92

96

100

104

110

116

122

128

134

11,8

12

12,2

12,4

12,6

12,8

13

13,3

13,6

13,9

14,2

14,5


том случае, если проймадолжна быть удлинена уже наэтапе построения чертежа, ане в ходе последующего моде-лирования готового чертежа,то вычитается только 1 см). – Точка 24 получена на пере-сечении линии талии с лини-ей вытачек.– Расстояние между точками24–25 равно Дтп II.– Расстояние между точками25–26 равно Вг II.– Через точку 25 провести ду-гу с центром в точке 26.– Через точку 23 провести ду-гу с центром в точке 12.– От точки 23 по дуге отло-жить 1/10 от 1/2 Ог – получе-на точка 27. При использова-нии данной формулы растворнагрудной вытачки – стан-дартный. Если из 1/10 от 1/2Ог вычесть 1–2 см, то растворнагрудной вытачки умень-шится. Величина уменьшенияраствора нагрудной вытачкидолжна быть согласована с ве-личиной удлинения проймы.По дуге 23–27 надо отложить1/10 от 1/2 Ог, в том случае, ес-ли длина отрезка 12–23 равнадлине отрезка 10 –18 минус 2см; по дуге 23–27 надо отло-жить 1/10 от 1/2 Ог минус 2см, в том случае, если длинаотрезка 12–23 равна длине от-резка 10–18 минус 1 см.– Расстояние между точками27–28 равно длине линии пле-чевого среза спинки (отрезок16–19) минус посадка на вы-пуклость лопаток (здесь: 1 см).– Перпендикулярно линии се-редины полочки провести пря-мую от точки 25. На пересече-нии линий получена точка 29.– Соединить точки 27 и 22вспомогательной линией, раз-делить ее пополам и от полу-ченной точки провести пер-пендикуляр влево, длиной 1см. Начертить линию проймыполочки по лекалам, в соот-ветствии с рис. 1. Начертитьлинию проймы спинки по ле-калам, в соответствии с рис. 1. – Отрезок 29–30 равен Дгсплюс 0–0,5 см (см. построе-ние горловины спинки).– Отрезок 29–31 равен Дгсплюс 1,5–2 см.– Соединить вспомогатель-ной линией точки 29 и 12, наэтой линии от точки 29 отло-жить величину, равную Дгсплюс 0,5–1 см. Через полученные точки на-чертить линию горловины по-лочки по лекалам.– Отрезок между точками28–32 равен отрезку 30–25.

Соединить точки 32 и 26 – по-лучена правая сторона нагруд-ной вытачки.– Расстояние между точками26 и 33 равно отрезку 26–32.Длина отрезка между точками26 и 33 – левая сторона на-грудной вытачки.–Точку 33 соединить с точкой30.

– Линию плечевого срезаспинки поднять на 1 см вверх.Линию плечевого среза полоч-ки сместить вниз на 1 см.Продлить линию горловиныспинки и линию среза проймыдо пересечения их со смещен-ной линией плечевого срезаспинки. – Отрезок 34–35 равен 1/4 От.

1

– Отрезок 35–36 (без учетапромежутка между деталями)равен 1/2 От плюс 7–10 см –прибавка на свободу облега-ния. Прибавка на свободу об-легания выбирается в соответ-ствии с моделью.– Отрезок 36–6 определяет ве-личину избыточного объема вобласти талии на спинке.

0–1,5 Û‰ÎËÌËÚ¸

Í‡Í 13–14

1/10 ÔÓÎÛÓ·ı‚.„Û‰Ë

ËÁ·˚ÚÓÍ

Í‡Í 34–35+2

Ñ„Ò + 0–0,5

Ñ„Ò

+

1,5–

2

Ñ„Ò +

0,5–1 Ñ„Ò + 0–0,5

òÒ + 1–1,5

1/2 éÚ + 7–10

1/2 é· + 5–8

1/10 é„ +1–1,5

Í‡Í

6–8

./.0,

5

1/4 éÚ

1/4 òÔòÔ + 4–5

ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÓÍ

ÔÓ 1/2 ü



– Указать месторасположениепрорезного кармана в соот-ветствии с рис. 1.

ÇÓÓÚÌËÍ

2 Измерить длину новойгорловины полочки и спинкиот линии края борта на полоч-ке до линии середины спинки.– Начертить воротник в соот-ветствии с рис. 2.– Длина воротника равна дли-не новой горловины пальтоминус 0–0,5 см. Ширина во-ротника составляет 6 см науровне середины.

êÛÍ‡‚

3 Начертить двухшовныйрукав (пример построения см.выше).– Начертить две линии, по ко-торым следует разрезать рукавдля адаптирования его к изме-ненной пройме. – От точки пересечения ли-нии локтевого переката с ли-нией локтя построить перпен-дикуляр вверх до пересеченияего с окатом верхней половин-ки рукава – получена перваялиния, по которой разрезаетсярукав. Измерить расстояниеот полученной точки до верх-него контрольного знака поокату рукава. Отложить полу-ченную величину от верхнегоконтрольного знака вниз полинии оката. Разделить попо-лам участок низа рукава меж-ду линией переднего среза ивертикалью, проведенной отверхнего контрольного знака.Соединить полученные точки(на передней части оката и ли-нии низа) – получена втораялиния, по которой разрезаетсярукав для адаптирования его кизмененной пройме. – Разрезать верхнюю часть ру-кава по намеченным линиям ираздвинуть разрезанные частипо окату: в передней частиокат увеличить на величину,равную сумме значений удли-нения проймы и поднятия

плечевого среза на полочкеминус 0,5–1 см; в локтевой ча-сти рукава окат увеличить навеличину, равную сумме зна-чений удлинения проймы иподнятия плечевого среза наспинке минус 0,5–1 см.– Увеличить высоту оката навеличину, равную половинесуммы поднятия плечевыхсрезов на полочке и спинке(здесь: (0,5 +0,8): 2).– Начертить новую линиюоката рукава.– Указать длину шлицы – 10 см.– Указать месторасположениепуговиц на шлице рукава.– Проверить ширину рукава сучетом прибавок на свободуоблегания.

ÑÂÚ‡ÎË ÍÓfl

4 Вырезать детали кроя.– Восстановить целостностьдеталей.– Перевести деталь подбортаи внутренней детали для обра-ботки потайной застежки счертежа.– Начертить припуск на обра-ботку шлицы рукава.– Выровнять линии срезов де-талей.– Указать направление нитиосновы.

2

3

4

1/2 ÓÚ ÒÛÏÏ‡ÌÓÈ ‚ÂÎË˜ËÌ˚ ÔÓ‰ÌflÚËfl ÔÎÂ˜Â‚˚ı ÒÂÁÓ‚

ÔÓÎÓ˜ÍË Ë ÒÔËÌÍË ÒÛÏÏ‡Ì‡fl ‚ÂÎË˜ËÌ‡ Û‰ÎËÌÂÌËfl (0,5) Ë ÔÓ‰ÌflÚËfl (0,8)

ÔÓÈÏ˚ ÒÔËÌÍË ./. 0,5–1

‰ÎËÌ‡ ÌÓ‚ÓÈ

„ÓÎÓ‚ËÌ˚ ./. 0– 0,5

ÒÛÏÏ‡Ì‡fl ‚ÂÎË˜ËÌ‡ Û‰ÎËÌÂÌËfl (1) Ë ÔÓ‰ÌflÚËfl (0,5)

ÔÓÈÏ˚ ÔÓÎÓ˜ÍË ./. 0,5–1

¯ÎËˆ

‡ 10

ÒÏ

ÔÓÎÓ˜Í‡

ÌËÊÌflfl ˜‡ÒÚ¸

ÛÍ‡‚‡‚ÂıÌflfl

˜‡ÒÚ¸ ÛÍ‡‚‡

ÒÔËÌÍ‡

ÔÓ‰·

ÓÚ

¯Ó‚

ÓÚÂÁÌÓÈ·Ó˜ÓÍÒÔËÌÍË

‚ÓÓÚÌËÍ

‚ÌÛÚ

ÂÌÌ

flfl Ô

Î‡ÌÍ

‡ ‰Î

fl ÔÛ

„Ó‚Ë

ˆ

ÓÚÂÁÌÓÈ·Ó˜ÓÍ

ÔÓÎÓ˜ÍË


тах (рис. 4). Разрезы на борто-вой прокладке не должны сов-падать с разрезами на допол-нительном слое бортовой про-кладки (плечевой накладки).Затем детали бортовой про-кладки и дополнительногослоя бортовой прокладки(плечевой накладки) раздви-нуть на необходимую величи-ну и, придавая им выпуклуюформу, соединить детали меж-ду собой. Выполнить влажно-тепловую обработку изделияна выпуклость груди. По необ-ходимости добавить проклад-ку из синтепона или ватина.Наметать полочку на борто-вую прокладку.

áÄãéåõ ÇÑéãú èêéâåõ èéãéóÖä

ÑÂÙÂÍÚ ÔÓÒ‡‰ÍË

В пальто из тяжелой ткани об-разуется залом между проймойи нагрудной вытачкой. – Допущены технологическиеошибки.

èË˜ËÌ˚ ‚ÓÁÌËÍÌÓ‚ÂÌËfl ‰ÂÙÂÍÚ‡

– Растянута нагрудная вытачка.– Пройма растянута или обра-ботана с недостаточным коли-чеством посадки.

ìÒÚ‡ÌÂÌËÂ ‰ÂÙÂÍÚ‡Можно заложить вытачку отпроймы на бортовой проклад-ке и это позволит создать не-

обходимую выпуклость в об-ласти груди между проймой ивытачкой (рис. 3). Однако вэтом случае пройма пальто мо-жет оказаться намного длин-нее проймы прокладки. Поэ-тому рекомендуется увеличитьобъем прокладки между прой-мой и нагрудной вытачкойтак, чтобы избежать чрезмер-ного укорачивания проймыбортовой прокладки. Для это-го следует разрезать в попереч-ном направлении бортовуюпрокладку и дополнительныйслой бортовой прокладки илиплечевую накладку (здесь: де-таль бортовой прокладки, непутать с верхней плечевой на-кладкой) от проймы к нагруд-ной вытачке в двух-трех мес-

Рис. 2 Вид дефекта с изнаноч-ной стороны.

Рис. 3 Заложить складку набортовой прокладке в областизалома.

Рис. 4 Способ созданиявыпуклой формы изделия на участке между проймой и вытачкой.

Рис. 5 Пальто послеустранения дефекта.

Рис. 1 Пальто до устранения дефекта.

ÅéêíÄ èéãéóÖä Ççàáì êÄëïéÑüíëüÑÂÙÂÍÚ ÔÓÒ‡‰ÍË– Нарушен баланс изделия.Полочка слишком длинная,спинка – короткая.

èË˜ËÌ˚ ‚ÓÁÌËÍÌÓ‚ÂÌËfl‰ÂÙÂÍÚ‡Для пальто V–образного силу-эта необходима корректиров-ка чертежа на этапе конструи-рования во избежание нару-шения баланса изделия, о ко-тором идет речь в этом мате-риале. Длина пальто по серединеспинки слишком мала, а дли-на полочки по середине – ве-лика. Кроме того, неправиль-

но определен угол наклонаплечевого среза в изделии.Как правило, пальто V–образ-ного силуэта проектируют сцельнокроеным рукавом иливтачным рукавом – на основецельнокроеного. Покрой ру-кава и отсутствие среднегошва спинки и следует учестьпри конструировании изде-лия. В данном случае нельзяобойтись без вытачки на вы-пуклость лопаток на спинке.

àÁÏÂÌÂÌËÂ ˜ÂÚÂÊ‡ ÔÓÎÓ˜ÍËПолочку необходимо укоро-тить. Для этого сместить внизлинию плечевого среза в обла-

Рис. 1, 2Пальто до устранениядефекта.

Documents

Сборник «Ателье-2001». Техника кроя «М.Мюллер и сын». Конструирование и моделирование одежды