Сборник «Ателье-2007». Техника кроя «М.Мюллер и сын». Конструирование и моделирование одежды

сборник 2007

ТЕХНИКА КРОЯмюллер & сын

б и б л и о т е к а ж у р н а л а « А Т Е Л Ь Е »

М. Мюллер и сынМ. Мюллер и сын02 содержание

06 Измерения фигуры

13 Основы конструирования воротников Воротники-стойки (часть 1) Воротник-пагода, воротник-шаль, воротник-накидка, широкий и узкий отложной воротник (часть 2)

34 Брючный костюм в техасском стиле Жакет с рельефами от плеча и прямые, узкие брюки

37 10 модных жилетов (стр. 37, 45, 101) Жилет с рельефами от проймы. Жилет с воротником пиджачного типа. Жилет с воротником отрезная стойка (часть 1) Жилет с фигурной горловиной. Жилет с отрезными чашками. Жилет с запахом. Жилет со смещенной застежкой и бретелью на шее (часть 2) Жилет с отделкой бейками. Жилет с воротником-стойкой. Жилет с капюшоном (часть 3)

55 Юбка для верховой езды Секреты конструирования и пошива

59 Перчатки Измерения руки. Нормы длины перчаток. Построение чертежа, технология изготовления перчаток плюс лекала!

67 Нарядный костюм в фольклорном стиле Чертеж базовой основы прилегающего жакета. Короткий жакет с буфами на рукавах. Блузка и манишка (часть 1) Прилегающий жакет с оборкой по низу. Прилегающий жакет с отложными манжетами (часть 2)

82 Оригинальное декорирование проймы Мини-рукава, бейки, оборки, «ракушки», отделка из вытачных шнуров

98 Жакет с рукавами-«дракон» Секреты моделирования жакета с рукавом реглан (полуреглан) со сборками по окату

113 Стильная парка-баллон Парки с рукавами рубашечного типа и с рукавом реглан

121 Как сшить сари Секреты конструирования и пошива сари, чоли и ленга. Техника надевания сари

131 «Брючное» платье Короткое платье прилегающего силуэта. Платье-рубашка со спущенной линией плеча

137 Детская одежда – энциклопедия конструирования Часть 1. Белье и спортивная одежда для девочек Боди, майка, трусы, легинсы и джемпер

«М. МЮЛЛЕР И СЫН». ТЕХНИКА КРОЯ

Редакторы: Ольга Кузьмина, Марина Силаева, Александр Хилькевич

Выпускающий редактор: Татьяна Ковалева

Ответственный секретарь: Людмила Кремнева

Верстка: Андрей Павленков

Корректор: Татьяна Кирюхина

Все права и перевод защищены. Без письменного разрешения издательства воспроизведение сборника или отдельных его частей в какой бы то ни было форме, в том числе с целью преподавания, запрещено.

Права на публикацию сборника «Ателье-2007» на русском языке в России, СНГ и странах Балтии принадлежат ЗАО «ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА»

Эксклюзивные права на публикацию системы кроя M. Muller & Sohn во всех странах мира принадлежат Rundschau Verlag Otto G. Koniger GmbH & Co.

© «Ателье Rundschau» ЗАО «ИД КОН-Лига Пресс», 2002

© Rundschau Verlag Otto G. Koeniger GmbH&Co, 2000

Сборник «Ателье-2007» является спецвыпуском журнала «Ателье».

Свидетельство ПИ № ФС77-21173 от 01.07.2005 г.

Издательство «ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА»

тел. (495) 775-1435e-mail: [email protected]

Формат 60 х 84/8.

Бумага офсетная.

Печать офсетная. Тираж 3000 экз.

Цена договорная.

Отпечатано в ОАО «Типография «Новости» 105005, Москва, ул. Ф. Энгельса, 46

ВНИмаНИе! В сборник входят только основные уроки по теме «Женская одежда». Уроки «M. Мюллер и сын» по теме «Мужская одежда» и другие эксклюзивные материалы по моделированию, конструированию, декору, изготовлению одежды и аксессуаров, тенденциям моды и истории костюма публикуются исключительно в журнале «Ателье». Информация о подписке на журнал «ателье» на стр. 145

Сборник Ателье 2007

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


во рот ни киос но вы кон ст ру и ро ва ния

Во рот ни ки спо соб ны со здать нуж ный образ из де лия. На при мер, на глу хо за стег нутый во рот ник или во рот ник пи д жач но го ти па при да дут не кую стро гость, да же чопор ность вла дель цу паль то или жа ке та. А из де лие с боль шим мяг ким во рот ни ком при даст об ра зу иг ри вость.Мо де ли во рот ни ков мо гут ва рь иро вать ся бес ко неч но, но их ос но вы все гда оди на ко вы.

Часть 1

Мы нАчинАеМ цикл публикАций по теМе «Воротники», где будет представлено построение множества моделей воротников, СгруппироВАнных В СоотВетСтВии С их форМой и конСтрукцией.

1 2 3 4

5 6 7 8

М. МЮЛЛЕР И СЫН

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1222 техника кроя



8

Припуск на застежку в виде угла

Воротник

Воротник

Припуск на застежку в виде угла

Воротник

Воротник

Под пря мым уг лом к ли нии ниж не го сре за во рот ни ка от ли нии пле ча полоч ки и спин ки на чер тить ли нии боко вых сто рон ча с тей во рот ни ка длиной по 7 см. Про длить вверх сред нюю ли нию спин ки и от ло жить по ней от мо дель ной гор ло ви ны зна че ние вы соты стой ки – 7 см. Че рез по лу чен ные

точ ки на чер тить ли нии сре зов во ротни кастой ки.

де та ли кроя Ча с ти во рот ни ка ско пи ро вать с по лоч ки спин ки, сов ме с тить их

по ли ни ям бо ко вых сто рон – по лу чена де таль од ной ча с ти во рот ни ка. Ско

пи ро вать эту часть во рот ни ка и на чертить при пуск для за стеж ки во рот ни ка в ви де уг ла. От кор рек ти ро вать ли нии сре зов в ме стах со пря же ний и ука зать на прав ле ние ни ти ос но вы.

отрезная стойка мягкой формы, выкроенная по косой, в изделии с лацканамиОс но ва по ст ро е ния чер те жа:– чер теж ос но вы жа ке та по лу при ле га ю ще го си лу э та, раз мер 40 (при мер по ст ро е ния см. в учеб ни ке «Жа ке ты и паль то»)

Для этой модели воротникстойка выкраивается цельным по линии верхнего края в виде прямоугольника. Воротник выкраивается в косом направлении нити основы. При втачивании готового воротника в горловину его нижние срезы слегка натягиваются. Благодаря этому воротник красиво огибает шею. Длина нижнего среза воротника определяется на чертеже.

по лоч ка/спин каСо еди нить бо ко вые сто ро ны на груд ной вы тач ки, ее раствор вре мен но пе ре ве с ти к бо ко вой ли нии.

Дли на ли нии пле ча по лоч ки и спин ки для этой мо де ли – 2 см. На чер тить ли нию края бор та на рас сто я нии 8 см от ли нии сере ди ны по лоч ки. На чер тить ли нию мо дель ной гор ло ви ны в со от вет ст вии с чер те жом.На чер тить на по лоч ке кон ту ры во рот ни ка и фи гур ной встав ки по лоч ки, цель но вы кро ен ной с лац ка ном и под бор том. Начер тить зад нюю часть во рот ни ка на спин ке в со от вет ст вии с чер те жом. Вы со та во рот ни кастой ки – 7 см.Из ме рить дли ну верх них сре зов ча с тей во рот ни ка на по лоч ке и спин ке.

де та ли кроя Этот во рот никстой ка вы кра и ва ет ся в косом на прав ле нии ни ти ос но вы, цель ным

по от ле ту, в ви де пря мо уголь ни ка. Дли на нижне го сре за во рот ни ка рав на дли не верх не го сре за ча с тей во рот ни ка на по лоч ке и спин ке, ко то рая из ме ря ет ся на чер те же.Фи гур ную встав ку по лоч ки, цель но вы кро ен ную с лац ка ном и под бор том, ско пи ро вать с чер те жа и зер каль но ско пи ро вать от но си тель но ли нии сги ба. Со еди нить бо ко вые сто ро ны на груд ной вы тач ки. От кор рек ти ро вать ли нии сре зов в ме с тах со пряже ний и ука зать на прав ле ние ни ти ос но вы.

2

1

1

2

2

8

23


техника кроя

во рот ни киос но вы кон ст ру и ро ва ния

Часть 2

2 3

4 5 6


1

Eсли по линии плеча ширина отлета воротника превышает 6 см и/или горловина значительно увеличена, то воротник можно построить только при совмещении деталей полочки и спинки.

советШирокие или сильно отстоящие от шеи воротники конструируются при совмещении полочки и спин-ки. При таком построении можно точно определить нужную длину линии отлета воротника. При совме-щении полочки и спинки детали располагаются с промежутком между линиями плечевых срезов или накладываются друг на друга, это зависит от формы и размера воротника. Чем больше проме-жуток между полочкой и спинкой в области конеч-ных точек линий плеча, тем больше длина отлета (внешнего среза) воротника и тем более плоскую и низкую посадку имеет воротник, то есть боль-шую степень совпадения с поверхностью одежды. Чем шире воротник, тем больше должен быть про-межуток между деталями у конечных точек линии

плеча. Чем меньше промежуток между полочкой и спинкой (или детали наложены друг на друга по линии плеча), тем уже должен быть воротник, то есть линия отлета воротника не должна распо-лагаться за линией плеча, следовательно, длина линии отлета должна быть короче, и воротник будет расположен в изделии более жестко и верти-кально. На характер облегания воротником поверх-ности изделия влияет не только длина отлета, но и также высота стойки воротника.Перед совмещением полочки и спинки следует выполнить все действия, связанные с изменени-ем угла наклона линии плеча – спрямление линии плеча, повышение для верхней плечевой наклад-ки, удлинение проймы.

26


М. МЮЛЛЕР И СЫНтехника кроя

Широкий отложной воротник, построенный при совмещении полочки и спинки 2Основа построения чертежа:– чертеж базовой основы жакета прилегающего силуэта, размер 40, пример построения см. в учебнике «Жакеты и пальто». Построение воротников, отлет которых выходит за конечную точку линии плеча изделия, осуществляется только способом совмещения полочки и спинки. Для этого очень широкого воротника промежуток между линией плеча полочки и точкой К2 должен быть достаточно большим для того, чтобы обеспечить необходимую длину линии отлета, которая, в свою очередь, позволит воротнику свободно располагаться на плечах.Более высокая (по сравнению с предыдущей моделью) стойка воротника соз-дает необходимую ему форму.

Полочка/спинка

1 Основой для построения чертежа служит чертеж базовой основы

жакета прилегающего силуэта. Так как рассматривается построение воротника, полочка и спинка показаны только до линии талии. Соединить боковые стороны нагрудной вытачки и временно перевести ее рас-твор к линии талии. Модельное удлинение проймы и повы-шение линии плеча следует выполнить перед построением воротника. Построение этой модели воротника при совмещении полочки и спинки осу-ществляется по аналогии с предыдущей моделью, отличиями являются модель-ные параметры построения.

Построение воротника

2 Участок спинки с начерченной стойкой скопировать и совме-

стить с чертежом полочки, как показано в описании к предыдущей модели.Поскольку горловина полочки имеет выраженную округлую форму, спинку следует совместить с полочкой с неболь-шим промежутком между точками К и К1. Необходимо проверять соответствие длины линии среза втачивания ворот-ника в горловину длине горловины!Для этого очень широкого воротника необходим, как уже упоминалось, боль-ший промежуток между линией плеча полочки и точкой К2 для получения достаточной длины отлета воротника (параметры см. в рамке).

Расширение горловины:по линии плеча 3,0 см

Углубление горловины:по линии середины полочки 14,0 смпо средней линии спинки 2,0 см

Высота стойки воротника:у линии плеча 2,5 сму средней линии спинки 3,0 см

Ширина отлета воротника:у линии плеча 20,0 смспереди (конец воротника) 20,0 сму средней линии спинки 18,0 см

Промежуток между точками К и К1: 0–0,5 см

Промежуток между точкой К2 и линией плеча: 1,5–2,0 см

Детали кроя

3 Воротник и подборт скопировать с чертежа. В зависимости от мате-

риала добавить по срезу отлета и концам верхнего воротника 0,4 см – величину технологического припуска. При соединении этого воротника с изделием по горловине следует выпол-нить небольшую посадку. Проверить все срезы в местах сопряжений и указать направление нити основы.

1

27



Воротник в изделии с декольте строится только способом совмещения полочки и спинки.

важно

Воротник-шаль, открывающий плечи, построенный при совмещении полочки и спинкиОснова построения чертежа:

3

– чертеж базовой основы жакета при-легающего силуэта, размер 40, пример построения см. в учебнике «Жакеты и пальто».

При сильно увеличенной горловине (декольте) воротник строится только способом совмещения полочки и спинки. В этой модели и горловина сильно увеличена, и воротник широкий – край отлета воротника перекрывает плечевую точку, поэтому воротник строится при совмещении полочки и спинки.

1

2 3

34



Текст, эскизы_Э. Крайенбюль//Фото_Холле-Зуппа

В текущем сезоне возвращается популярность стиля вестерн – в новом элегантном и женственном облике. Часто в ансамблях объединяют разные материалы, джинсовая ткань комбинируется с кожей, а набивной хлопок – с джинсовой тканью. Ниже представлен брючный костюм в так называемом техасском стиле. Жакет с рельефами от плеча, с воротником шаль, который можно украсить бахро-мой. Дополнительное приталивание жакета дости-гается за счет поперечных вытачек. Это укоротит жакет сбоку и подчеркнет силуэтную форму изде-лия. Брюки узкие, прямые; поперечные вытачки здесь расположены в области колена. Шов притачивания пояса брюк и верхний край накладных карманов на задних половинках брюк можно украсить бах-ромой. Этот брючный костюм подойдет и для больших размеров при условии наличия выраженной талии.

брючный костюм в техасском стиле

DS

QU

AR

ED

Мате

ри

ал

по

дго

то

ви

ли

_ о

ль

Га К

уЗ

ьМ

Ин

а,

Ма

рИ

на

СИ

ла

еВ

а


техника кроя 37

М. Мюллер И СЫнМ. Мюллер И СЫн

жилетСпецИальнЫй ВЫпуСК

В первом выпуске:

Чертеж базовой основы жилета, размер 40

1 Классический жилет с рельефами от проймы (венскими швами)

2 Жилет с отрезной боковой частью и воротником пиджачного типа

3 Жилет с воротником отрезная стойка

Мы нАчинАеМ публикАцию новой Серии экСклюзивных МАтериАлов, поСвященных поСтроению и МоделировАнию жилетов.

Чертеж базовой основы жилетаМоделирование жилетов

Часть 1

1 2 3

Мате

ри

ал

по

дго

то

ви

ли

_ о

ль

Га К

уЗ

ьМ

Ин

а,

Ма

рИ

на

СИ

ла

еВ

а

44


М. Мюллер И СЫнтехника кроя

2 Все детали кроя скопировать с чертежа по отдельности.

Совместить боковые стороны нагруд-ной вытачки. Вытачку на полочке укоротить на 1–2 см.Вытачку на выпуклость лопаток можно размоделировать так же, как на модели 2.

линии базисной горизонтали, затем по вспомогательной линии до конечной точки. Отложить высоту стойки – 2,5 см и оформить срезы воротника в соответ-ствии с чертежом.Проверить длину среза втачивания воротника и при необходимости откор-ректировать его длину у линии середины воротника. Корректировка выполняется параллельно линии середины воротника.

4 Проверить все линии срезов, при необходимости выровнять.

Выровнять линию низа и указать направление нити основы – под пря-мым углом к линии талии.

3 Конструирование ворот-ника осуществляется на

базисной горизонтали.Измерить длину углубленной горловины спинки и горловину полочки до отмеченной точки уступа, полученные значения сложить.

От исходной точки отложить влево полученное значение длины горлови-ны минус 0,5 см, из полученной точки провести вверх вертикаль длиной 3 см. Отметить на базисной горизонтали точки 1/3 и 1/2 от отложенной на ней величины. Начертить вспомогатель-ную линию к точке 1/3 для построения линии среза втачивания воротника в горловину.Начертить линию среза втачивания воротника в горловину: от исходной точки до значения 1/2 она чертится по

1

2

3

4




М. МЮЛЛЕР И СЫНМ. МЮЛЛЕР И СЫН

жилетСпЕцИаЛьНЫй вЫпуСк

Во втором выпуске:

4 Жилет с фигурной горловиной

5 Жилет с отрезными чашками

6 Жилет с запахом

7 Жилет со смещенной застежкой и с бретелью на шее

Моделирование жилетов

Часть 2

4 5

6

Мате

ри

ал

по

дго

то

ви

ли

_ О

Ль

Га к

уЗ

ьМ

ИН

а,

Ма

РИ

На

СИ

Ла

Ев

а

Мы продолжАеМ публикАцию Серии МАтериАлов, поСвященных поСтроению и МоделировАнию жилетов.

7

Фото_ ХОЛЛЕ-Зуппа

Начало см. на стр. 37, окончание на стр. 101


М. МЮЛЛЕР И СЫНтехника кроя46

Жилет с фигурной горловинойМодель 4

В качестве основы построения используется чертеж базовой основы жилета, размер 40, см. стр. 38.

1 Горловину по средней линии спинки углубить на 2 см. По

линии плеча полочки и спинки расши-рить горловину на 3 см соответственно. По линии середины полочки от уровня центра груди отложить вверх 4,5 см. Из полученной точки для построения гор-ловины отложить вправо 10 см.Начертить новую горловину спинки и полочки перпендикулярно линии сере-дины спинки и полочки.Начертить новую пройму, укоротив линию плеча на 3 см и углубив прой-му на 1 см в соответствии с чертежом. Начертить линии рельефов на полочке и спинке.Борта у этой модели выполняются с потайной застежкой-молнией или с застежкой на крючки и петли.Линия низа спинки совпадает с лини-ей талии, для построения линии низа полочки отложить по линии середины полочки 2 см вниз от линии талии. Начертить линию разреза для перевода нагрудной вытачки к линии рельефа. На спинке перевести раствор вытачки на выпуклость лопаток от линии прой-мы к линии плеча.

2 Все детали кроя скопировать с чертежа по отдельности.

Разрезать полочку по линии разреза и соединить стороны нагрудной вытачки.Маленький остаток раствора вытачки, образовавшийся у линии среза релье-фа, можно припосадить при стачива-нии срезов деталей. Откорректировать

1

2

55



И а а . 145Т а : (495) 775 1435, . 213, e-m ail: podpiska@ konliga.ru

П а СБО РНИКИ Ж УРНАЛА «АТЕЛЬЕ» а 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 ! Ка а «М . М »,

а а «А » а 2001–2005 .

БИБЛИОТЕКА Ж УРНАЛА «АТЕЛЬЕ»

Верховая езда, особенно в XVII веке, служила дворян-кам удобным случаем покра-соваться в модном придвор-ном наряде. Интересно, что

дамскую посадку на лошади в XVI веке изменила Екатерина Медичи – теперь женщины больше не ставили ноги на планшет – небольшую опору, а пере-кидывали правую ногу через луку седла. Только из-за развевающейся юбки пона-добились бархатные или замшевые пан-талоны до колен. Лишь в XVIII веке верховая езда стала одним из развлечений, кото-рое в XIX веке стали называть спор-том. Появился специальный женский костюм для верховой езды – амазонка. Это был первый спортивный костюм – функциональная одежда, следующая моде: жакет с баской, жилет, кринолин умеренной ширины и шляпа-треуголка. В конце XVIII века это был жакет-кара-ко, жилет и круглая шляпа (цилиндр). После 1830 года женщины носили при-легающие белые блузки-линжери или суконные лифы с маленькими фрач-ными фалдами и модными рукава-ми, под них всегда надевали корсет. С 1850 года до начала XX века женщины надевали юбку для верховой езды, кото-рая с левой стороны доходила до шпор, а справа была существенно длиннее и при ходьбе застегивалась вверху, чтобы уравнять длину. Под юбкой носили длинные панталоны со штрипками или бриджи с гетрами. К этому наряду пола-галась блузка в стиле мужской сорочки, пластрон или галстук и цилиндр с вуа-лью, а также полусапожки на шнурках с

юбкаМ. МЮЛЛЕР И СЫНМ. МЮЛЛЕР И СЫН

для верховой езды

ОЛьга КузьМИНаcпециальный редактор журнала «ателье»

мнение экспертаНаряду с костюмерами международных театров и киностудий все еще существуют портные, которые изготавливают этот исторический предмет гардероба любительниц верховой езды для торжественных случаев.

низким каблуком. Женская одежда для верховой езды стимулировала популяр-ность женского костюма. В начале XX века женщины носили длин-ные юбки, а немного позже – длинные и широкие юбки-брюки, называемые «юбка-панталоны», которые в 1909 году появились в Лондоне под названием Safety habit, или же юбки с застежкой на пуговицы спереди посередине или сзади до колен. Этот процесс не прошел бесследно для развития женских брюк. После Первой мировой войны женщи-ны начали носить мужские бриджи для верховой езды (вместе с использованием мужского седла).

мате

ри

ал

по

дго

то

ви

ли

_ О

Ль

га К

уз

ьМ

ИН

а,

Ма

РИ

На

СИ

Ла

ЕВ

а

Юбка для верховой езды в дамском седле

Основная деталь юбки

1 По базисной вертикали отложить от точки L вверх:

– точка L – точка T: размерный признак Длина сбоку (Расстояние от линии та-лии до пола сбоку) минус укорачивание 12 см для получения модельной длины готового изделия (здесь: 90 см);

– точка Т – точка А: отложить вверх 2 см и через полученную точку провести го-ризонталь влево;

– точка T – точка Lh: отложить значе-ние размерного признака Вс плюс 2 см (здесь: 30 см);

– точка T – точка a: провести влево го-ризонталь длиной 2 см;

В дамском седле: переднее полотнище юбки перекинуто вокруг правой ноги и пристегнуто у вытачки в области колена.

60


ТЕХНИКа КРОЯтехника кроя

измерение руки

3Ampon – размерный признак, ко-торый измеряется от основания

большого пальца до основания указа-тельного пальца.

4Rebras является основным раз-мерным признаком для определе-

ния длины перчатки. Rebras измеряется от мышечного бугра у основания боль-шого пальца (запястье) до желаемой длины.

5Полезно указать дополнительные сведения об отклонении формы

руки от стандартной (например, длин-ная, узкая кисть, короткие и толстые пальцы и т.д.).

6Помимо полных сведений о раз-мерных признаках нужны данные

о материале и технологии обработки.Материал: наппа, замша, кожа-велюр, джерси, эластичные ткани.Подкладка для перчаток: трикотаж-ная, шерстяная, шелковая подкладочная ткань, меховая подкладка (коротково-лосая).Перчаточные швы: рустикальные (сре-зами наружу) ручные и машинные швы, традиционные машинные швы (срезами на изнаночную сторону), раз-личные декоративные швы.

7Самыми распространенными еди-ницами измерения в производстве

перчаток являются:а) «парижский» дюйм = 27,07 ммb) английский квадратный фут

= 9,29 квадратных дециметров.

1Размер перчатки – это выражен-ный в «парижских» дюймах обхват

ладони, измеренной у основания паль-цев.

2Наряду с собственно размером пер-чаток для правильного конструиро-

вания перчатки важны и другие раз-мерные признаки. Следует определить длину пальцев, которая отклоняется от стандартной. Необходимо запомнить: длину каждого пальца измеряют от са-мой высокой точки у основания пальца до кончика пальца. Так же определяет-ся и длина большого пальца.

КаК определить размер перчатоК?для определения размера пер-чатки следует измерить обхват ладони у ее основания (по ко-сточкам) и выразить полученное значение в «парижских» дюймах.1 «парижский» дюйм = 27,07 мм1 английский квадратный фут = 9,29 квадратных дециметров.

совет

61



построение чертежа перчаток(Модель 1)

1 Значение размерного признака Обхват ладони разделить на 8.

19,2 : 8 = 2,4 см.Начертить пять вертикальных линий длиной около 20 см с интервалом 2,4 см.Примерно посередине провести гори-зонтальную линию (для откладывания значений длины пальцев).На участке мизинца отложить от го-ризонтали 1 см вниз и начертить здесь еще одну горизонталь (основание ми-зинца на руке находится ниже осталь-ных пальцев).От горизонтальных линий отложить вверх полученные значения длины пальцев. Через полученные точки про-вести горизонтальные линии и разде-лить их пополам.Оформить закругленные линии кончи-ков пальцев.Начертить отверстие для большого пальца, для этого по линии 0/1 отло-жить от горизонтали вниз 5 см (Ampon). От полученной точки отложить вниз еще 5 см (длина мышечного бугра у ос-нования большого пальца).Отложить от правой внешней линии и линии 2/3 по 0,5 см внутрь. От точки на линии 0/1, удаленной на 5 см от горизонтали, отложить 2 см вверх. Из полученной точки отложить влево и вправо по 1,1 см по горизонта-ли (если ладонь широкая, можно отло-жить большее значение). Оформить верхний участок отверстия для большого пальца.От полученной горизонтали отло-жить вверх 1 см по линии 0/1. Через эту точку (на линии 0/1) провести линию длиной 2,1 см от левой верхней точки – прорезь для боль-шого пальца (при большой кисти линия может быть длиннее). На-чертить отрезки с и d.От отметки, соответствующей нижней точки отверстия для большого пальца (от нижней точки мышечного бугра), отложить Rebras (соответ-ствует длине перчатки). Соединить нижнюю точку отверстия для большого пальца с точками, уда-ленными на 0,5 см от вертикальных линий.

1

Ch

an

el

68


М. МЮЛЛЕР И СЫНтехника кроя

Чертеж базовой основы прилегающего жакета

Перед/спинка

1 Основой базисной сетки является вертикаль, на которой от точки

W, расположенной на уровне седьмого шейного позвонка, отложить вниз зна-чения размерных признаков:– Впр.з плюс 0,5 см (прибавка на свобо-ду облегания).– Дтс минус 1 см.– Из всех полученных точек провести горизонтальные линии влево – получе-ны линия основания шеи, линия груди и линия талии соответственно. – По линии груди отложить влево от базисной вертикали значение Шс с прибавкой на свободу облегания.– Из полученной точки отложить влево 2/3Шпр с прибавкой на свободу обле-гания.– Из этой точки отложить влево про-извольный промежуток для построения боковых линий. – Из этой точки отложить влево 1/3Шпр с прибавкой на свободу облегания.– Отсюда отложить влево значение Шг с прибавкой на свободу облегания.– По линии груди от последней точки отложить вправо 1/10Ог плюс 0,5 см. – Провести все вертикальные линии базисной сетки чертежа: линию шири-ны спинки начертить от линии груди вверх; вспомогательные боковые линии – вниз от линии груди; линию перед проймой начертить вверх и вниз от линии груди; линию вытачек начер-тить через точку 1/10Ог плюс 0,5 см вверх и вниз от линии груди; линию середины переда начертить через край-нюю точку на линии груди.– От исходной точки на средней линии спинки отложить влево по линии осно-вания шеи значение Шш.з.– Из полученной точки провести вверх перпендикуляр длиной 2 см и начертить горловину спинки.– От точки пересечения линии осно-вания шеи с линией ширины спинки отложить вниз 1,5 см для определения угла наклона линии плеча спинки. – Начертить линию плеча спинки, продлить ее влево и отложить по ней значение длины линии плеча спинки 13,4 см (Ширины плечевого ската (из таблицы) = 12,4 см плюс 1 см прибавка = 13,4 см).– Отрезок на линии ширины спин-ки от плеча до линии груди разделить на четыре части. От нижней четверти отложить 1,5 см влево – получен задний

контрольный знак втачивания рукава. Продлить эту линию до линии перед проймой (мелкий пунктир).– Для построения проймы переда отложить длину отрезка линии ширины спинки между линией груди и линией плеча минус 2 см по линии перед прой-мой от линии груди вверх. – От линии талии отложить вверх зна-

чение Дтп II минус 1–2 см в соответ-ствии с чертежом. – Из полученной точки отложить вниз значение Вг II минус 1 см – получена точка центра груди.– Из конечной точки отрезка, опреде-ляющего значение Дтп II минус 1–2 см, провести вправо дугу с центром в точке центра груди.

1

2

73



Модель 1

Основа для моделирования жакета: – чертеж базовой основы прилегающего жакета, размер 40;– одношовный рукав, расширенный в области оката.

1 Совместить детали переда и спин-ки по боковым линиям.

– Переднюю вытачку по талии на спин-ке перевести к средней линии спинки и начертить новую среднюю линию спин-ки в соответствии с чертежом.– Для смещения боковой линии изде-лия в сторону спинки надо отложить от базисной боковой линии изделия вправо по линии груди 3 см и по линии талии 5 см. Через полученные точки провести новую боковую линию.– Раствор боковой вытачки на спинке перевести к смещенной боковой линии и начертить модельную боковую линию спинки.– Выровнять линию талии.

2 Перед и спинку разрезать по новой боковой линии.

– Перед расположить так, чтобы линия середины переда проходила вертикаль-но. – Совместить боковые стороны допол-нительной вытачки по талии на переде. – Выровнять линию талии и пройму переда.– От точки центра груди провести короткий перпендикуляр к линии выта-чек вправо и укоротить боковую вытач-ку по талии до этой линии.

3 Оформить вытачки по талии на переде лекальными линиями в

соответствии с чертежом. – Для смещения линии плеча в сторону спинки надо на спинке отложить вниз по горловине 2 см, по линии проймы отложить вниз 4 см и начертить через полученные точки модельную линию плеча.– Для определения модельной длины линии плеча спинки отложить от прой-мы по линии плеча спинки 10 см. Это значение определяется в зависимости от вида отделки горловины.– Для построения модельной горлови-ны спинки отложить от точки основания горловины вниз по средней линии спин-ки 10–12 см. Глубина горловины также зависит от вида отделки горловины.

– Выровнять среднюю линию спин-ки. Начертить модельную линию гор-ловины спинки под прямым углом к средней линии спинки в соответствии с чертежом.– На спинке начертить линию раз-реза от конца вытачки до горлови-ны (см. чертеж – мелкий пунктир). Впоследствии вытачка переводится к срезу горловины. Эта избыточная длина горловины необходима, так как этот жакет носят с платком, убранным под вырез горловины жакета, а также с блузкой с имитацией манишки или с манишкой.– Для переноса линии плеча на полоч-ку надо скопировать участок плеча (между базисной и модельной линиями

1

2

Короткий жакет с буфами на рукавах

84 технoлогия

По возможности следует закрепить шов обтачивания отделочной строчкой по краю. Это закрепит прокладочную деталь и упростит уход за изделием в процессе эксплуатации. Рукав втачать в пройму по общим пра-вилам (положение рукава, распределе-ние посадки и т.п.). Пройму обтачать обтачкой, выкроенной по форме прой-мы, или косой бейкой (илл. 04, 05).

Оборка, смещенная относительно края проймыОборка, втачанная в шов, расположен-ный на некотором расстоянии от края проймы, прекрасно подчеркивает линию плеча, не лишая ее при этом легкости. Оборка, соединенная непосредственно с проймой, может обвиснуть, потерять форму; кроме того, такая оборка зри-тельно расширяет плечевой пояс, что не подходит фигурам некоторых типов. В шов, расположенный на 2–3 см от края проймы (положение шва зависит от размерного признака Ширина пле-чевого ската), втачивается оборка. Шов, в который втачивается оборка, ограни-чивается рельефами на переде и спинке изделия (илл. 06).

Рекомендуется край обтачки или косой бейки, которой обрабатыва-ется пройма с втачным в нее мини-рукавом, настрочить на изделие, это улучшит посадку рукава.

совет

Построить чертеж оборки в соответ-ствии с чертежом (илл. 07). Длина обор-ки в крое и, соответственно, количество сборок зависит от модели и свойств материала изделия. Как правило, длина оборки в крое в 1,5–2 раза длиннее шва, в который втачивается оборка.Деталь оборки выкраивается в косом направлении нити основы.Обработать оборку. Если оборка двой-ная, то ее внешний срез обтачивается внутренней деталью оборки. Если обор-ка одинарная, то ее внешний срез обра-батывается в зависимости от свойств материала и модели изделия (швом вподгибку, окантовочным швом и т.п.).Вдоль внутреннего среза оборки про-ложить две параллельные машинные строчки с ослабленной верхней нит-

08 09

10 11

ko

ef

ia


85


технология

Разметить местоположение шнуров на пройме от плечевого шва. Расстояние между шнурами – по 3,5 см. Расстояние от края проймы – 1,5 см.По разметке сделать шилом отверстия, не повреждая нити материала. Если свой-ства не позволяют проколоть материал без повреждения нитей, то надо обметать короткие петли для бахромы на отмечен-ных участках.Вдеть все шнуры в отверстия и завязать их красивыми узлами. Узлы располо-жить с лицевой стороны изделия. Все узлы завязываются в одном направле-

Готовые вытачные шнуры закрепить в толстой игле с широким ушком и обмотать участок соединения скотчем. так шнур будет легче вдеть в узкие отверстия.

совет

кой, затем собрать сборку нижней ниткой. Длина сосборенного среза должна быть равна длине шва втачи-вания оборки.Стачать плечевые швы. Втачать обор-ку в шов втачивания оборки. Стачать срезы рельефов (илл. 08, 09).Обработать пройму в соответствии с заданной технологией (подкройной обтачкой, косой бейкой и т.п.).

Бахрома из вытачных шнуровОригинальной отделкой изделия явля-ется бахрома из вытачных шнуров, рас-положенная в верхней части проймы. Вытачные шнуры крепятся непосред-ственно на обработанном крае прой-мы. Для этой модели изделия подойдет материал с рыхлой структурой.При стачивании плечевых срезов на уровне расположения бахромы оста-вить нестачанным отверстие длиной ок. 1 см. Расстояние от края проймы в готовом виде 1,5 см. Соответствующее отверстие на обтачке можно или позже проколоть шилом, или выпол-нить его до обтачивания проймы.Пройму изделия обтачать обтач-кой, выкроенной по форме проймы. Обтачка дублируется клеевой про-кладкой, подходящей по свойствам к материалу верха.Рекомендуется настрочить внутрен-ние срезы обтачки на изделие или подшить их потайными стежками.Изготовить вытачные шнуры. Для этого выкроить по косой полоски материала длиной примерно 25–40 см, шириной 4–4,5 см. Точная длина бах-ромы определяется на примерке.Можно продублировать полоски для шнуров тонкой пластичной клеевой прокладкой, которая тоже выкраива-ется по косой. Сложить полоски вдоль посередине и стачать заданной шири-ной шва. Припуски срезать так, чтобы оставшаяся их часть заполняла полость шнура, не лишая его пластичности. Вывернуть шнур на лицевую сторону.

13 14

12

нии и закрепляются ручными стежка-ми (илл. 10, 11).Срез концов шнуров подвернуть внутрь и пришить вручную.

«Ракушки» на линии проймыНеобычно и женственно выглядит отделка проймы полоской отделочно-го материла (или лентой), создающая эффект ракушек. Особенно красиво смотрится сочета-ние льна (материал изделия) и несми-наемого шелка (материал отделки).

98 техника кроя


Рукава-баллон, маленькие рукава с буфами, рукава со сборками в верхней части и рукава-«дракон» как никогда популярны! Многие известные дизайнеры демонстрируют их в своих коллекциях. Такие рукава удобны, оригинальны и отлично подходят для свадебных платьев и платьев

для коктейля.Я создала для вас маленький жакет с рукавами-«дракон» (рукав покроя реглан (полуреглан) со сборками (складками) по окату), который в сочетании с юбкой до колен и высокими каблуками станет весьма привлекательным ансамблем для многих торжественных случаев. Он прекрасно подойдет для матери или подружки невесты, а также для самой невесты при гражданском бракосочетании. Сшитый из мягкого крепа или жесткой шелковой тафты, с подходящими аксессуарами, он чудесно подойдет для вечеринки.

Элизабет Крайенбюль

Жакет с рукавами-

«дра он»

1 Скопировать чертеж базовой основы жакета подходящего раз-мера. Раствор нагрудной вытач-ки по линии плеча уменьшить на

2 см, вытачку на выпуклость лопаток размоделировать. Длина линии плеча изделия – 12 см.Пройму углубить на 2 см. Параллельно линии середины полочки на расстоянии 2 см от нее начертить линию края борта.Подмышечную линию на рукаве опу-стить на 1,5 см, рукав удлинить на 3 см.

2 Горловину полочки и спинки расширить и углубить. Раствор нагрудной вытачки временно перевести к другому срезу и

начертить пройму для рукава покроя реглан. Отрезать верхние части полочки и спинки (части оката рукава реглан).Полочку и спинку в области линии талии по боковым линиям заузить на 5 см.Окат рукава с расширением (3 см) адаптировать к полученной пройме.

3 Начертить линии срезов рельефов на полочке и спин-ке. В швы рельефов интегри-ровать вытачки по талии для

приталивания изделия в соответ-ствии с фигурой. По средней линии спинку также можно приталить.

Для этой модели следует выбрать мягко ниспадающий креп или жесткую, упругую тафту в зависимости от желаемого эффекта.

материал

Проект//эскизы_Крайенбюль



Модель 1 Модель 2 Модель 3

Мате

ри

ал

по

дго

то

ви

ли

_ О

ЛЬ

ГА К

УЗ

ЬМ

ИН

А,

МА

РИ

НА

СИ

ЛА

ЕВ

А

By

Blo

s

Blu

Gir

l

Alv

er

o M

Ar

tin

i

Специальный выпуСк

Чертежи базовых основ жилетов Моделирование жилетов

В этом Выпуске: чертеж базовой основы

жилета полуприлегающего силуэта, размер 46

1 Жилет с отделкой бейка-ми, размер 46

чертеж базовой основы жилета прямого силуэта, размер 40

2 Жилет с воротником-стой-кой и отрезной планкой

3 Короткий жилет с капюшоном

жилетыМ. МЮЛЛЕР И СЫНМ. МЮЛЛЕР И СЫН

часть 3

Фото_ А. ТЕМ

Продолжение. Начало см. на стр. 37, 45


М. МЮЛЛЕР И СЫН110 техника кроя

Короткий жилет с капюшоном

Модель 3

В качестве основы построения используется чертеж базовой основы жилета прямого силуэта, размер 40 (см. выше).

1 Для этой модели средняя линия спинки преобразуется для выпол

нения спинки со сгибом посередине.Для этого от точки уровня седьмого шейного позвонка нужно провести прямую линию до линии бедер и продлить эту линию немного вниз.Начертить новую линию бедер/низа под прямым углом к средней линии спинки, до боковой линии.

2 Спинку развернуть так, чтобы новая выпрямленная средняя линия

спинки располагалась вертикально.Для получения конгруэнтных боковых линий полочки и спинки провести от проймы спинки вертикальную линию до линии бедер.

3 Здесь показано расширение спинки по линии низа так же, как в

предыдущей модели.

1 2 3

113техника кроя


Для осени и зимы актуальны куртки всех типов, и в том числе парки. Эти практичные модели теплые и удобные, их можно изготовить из материала с пленочным покры-тием или из валяного материала, в качестве утепляюще-го материала можно использовать стриженый натураль-ный мех, искусственный мех, ватин или синтепон.

В публикации показаны модели парок для размеров 38–44. Базовый чертеж выполнен для размера 38, затем преобразован со значительными величинами расширений.


парка-баллон с рукавами рубашечного типа

Проект/эскизы_Э. КРАйЕНбЮЛЬ

Фото_А. ТЕМ, ХОЛЛЕ-ЗУппА

1 Расширить чертеж базовой основы пальто по средней линии спинки на 0,5 см, по линиям перед проймой – по 2 см, по боковым линиям – по 2 см.

Пройму углубить на 8 см. Начертить линию края борта на расстоянии 3 см от линии середины полочки.Длина линии плеча – 13 см. Перенести линию плеча на 0,5 см в сторону полочки и размоделировать нагрудную вытачку и вытачку на выпуклость лопаток.Линию талии опустить на 2,5 см.Длина парки зависит от фигуры клиентки и от ее желания.

ЭЛИЗАбЕТ КРАйЕНбЮЛЬмодельер-конструктор

совет эКсПерта

В этом материале пред-ставлены две модели парки с оригинальными рукавами. Воротник и карманы можно изменять по желанию. обе парки можно выполнить с капю-шоном, построение кото-рого показано ниже.

Ма

те

ри

ал

по

дго

то

ви

ли

_ О

ЛЬ

ГА К

УЗ

ЬМ

ИН

А,

МА

РИ

НА

СИ

ЛА

ЕВ

А



5 Разрезать рукав по намечен ным линиям, раздвинуть по лученные части в об ласти оката на модельную величину. В готовом

изделии полученное расширение ру кава собирается сборками.

Начертить воротник и карманпортфель.

Начертить капюшон в соответствии с величинами, указанными на чертеже.

KAPUZE

2,5

Zusatzmöglichkeit

4

1

26

62

13

HM средняя линия спинки

vM середина полочки

vt полочка

v к полочке

5

67

Bоротник

Kарман-портфель

Mожно добавить застежку

Kулиска

Таблица условных обозначений



парка-баллон с широким рукавом покроя реглан

sA

kin

A M

’sA

CH

ris

tiA

n D

ior

Jun

yA

wA

tAn

AB

e


М. МЮЛЛЕР И СЫН130техника кроя

ПОДПИСИ НА ЧЕРТЕЖАХStoffbruch = Сгибausgleichen = Выровнять

Сгиб

Сгиб

Сгиб

Сгиб

Выро

внят

ь

Выро

внят

ь


Сгиб

Сгиб

Сгиб

Сгиб

Выро

внят

ь

Выро

внят

ь


Сгиб

Сгиб

Сгиб

Сгиб

Выро

внят

ь

Выро

внят

ь

ЮбкаОснова построения чертежа юбки:• чертеж основы прямой юбки, размер 40.

Переднее/заднее полотнище юбки

4 Для определения Длины юбки по средней линии заднего полотни-

ща отложить 90–95 см. У юбки ленга линия верхнего края опущена относи-тельно талии фигуры. Поэтому на чер-теже следует опустить линию верхнего

края юбки относительно линии талии на 4 см на обеих деталях и начертить фигурный пояс шириной 3 см в соот-ветствии с чертежом. На расстоянии 40 см от линии низа юбки начертить линию, определяющую начало расширения юбки. Начертить наружу дуги от точек Z на боковых линиях переднего и заднего полотнищ и отложить по ним по 6 см, оформить срезы как на чертеже. Начертить линии разрезов для расширения деталей юбки в соответствии с чертежом.

Детали кроя

5 Все детали вырезать. Части детали фигурного пояса сложить по

боковым линиям вытачек. Разрезать переднее и заднее полотнища юбки по соответствующим линиям и расширить детали по линии низа в соответствии с чертежом. Выровнять линию низа и боковые линии на деталях юбки.В левом боковом шве выполняется застежка-молния.Указать направление нити основы.

4

5



«Брючное» платье

настало время новых объ-емов и пропорций. Платья снова в моде – в самых раз-ных вариациях. Спортивные модели часто носят в много-слойном варианте: платье комбинируют с брюками, юбкой, бермудами или легинсами. основное пре-имущество такого костюма – платье может быть коротким и очень коротким, т.к. под него надета другая вещь. ниже показаны две модели таких платьев – прилегаю-щего и более просторного. Второе платье можно носить с поясом или модным широ-ким ремнем на талии либо без ремня и пояса как сво-бодный балахон.


1 Скопировать чертеж основы платья со следующими рас-ширениями: по линиям перед проймой расширить перед и

спинку на 0,5 см соответственно.Раствор нагрудной вытачки умень-шить на 2,5 см.Вытачку на спинке размоделировать.Пройму углубить на 2,5 см.Отметить модельную Длину изде-лия и приталить по боковым линиям

Материалы для обеих моделей: хлопчатобумажный поплин, хлопчатобумажный габардин (прилегающее платье), кожа (прилегающее платье), замша (свободное платье), лен (обе модели).

материал

Мате

ри

ал

по

дго

то

ви

ли

_ О

ЛЬ

ГА К

УЗ

ЬМ

ИН

А,

МА

РИ

НА

СИ

ЛА

ЕВ

А

Модель/эскиз_Э. КРАйЕНбЮЛЬ



Раствор нагрудной вытачки умень-шить на 2,5 см. Вытачку на спинке размоделировать.Пройму углубить на 7 см. Длина линии плеча – 12,5 см. Линию плеча удлинить плавной линией на 3,5 см.Отметить модельную длину изделия и приталить перед и спинку по боко-вым линиям на 4 см. Параллельно линии середины переда на расстоянии 2 см от нее провести линию края борта.

По линии талии можно начертить кулиску для эластичной тесьмы. Она зафиксирует платье, если носить его с поясом или широким ремнем на талии.

сОвет2 Расширить перед и спинку по линии низа на 4 см. Горловину переда и спинки расширить по линии плеча на 1 см и углубить

по средней линии спинки на 0,5 см. Начертить маленький отложной ворот-ник пиджачного типа. Оставшийся раствор нагрудной вытач-ки перевести к горловине и отметить местоположение петель/пуговиц.

2


137техника крояМ

ате

ри

ал

по

дго

то

ви

ли

_ О

ЛЬ

ГА К

УЗ

ЬМ

ИН

А,

МА

РИ

НА

СИ

ЛА

ЕВ

А

Детская оДежДа Часть 1

особенности детской одежды

Белье и спортивная одежда для девочекЭтот мАтериАл нАчинАет Серию СтАтей, поСвященных кон-СтруировАнию детСкой одежды. в первой чАСти покАзАно поСтроение чертежей бАзовых оСнов боди, мАйки, труСов, джемперА и легинСов.

Размер детской одежды определяет-ся в соответствии с ростом ребенка. Величина размерного признака Рост в сантиметрах соответствует размеру готовой одежды. Возраст ребенка хотя и соотносится при-мерно с Ростом, не может служить обо-значением размера одежды, так как дети одного возраста могут носить одежду разных размеров.

Детская одежда должна быть максималь-но удобной и простой. Отдается предпо-чтение комфорту изделий, а не силуэт-ной форме, как в одежде для взрослых. Дети активны в течение всего дня, и одежда должна быть соответствующей.

Боди

Джемпер с длинными

рукавами

Майка

Трусы

Легинсы


М. МЮЛЛЕР И СЫН«ЖЕНСКАЯ НАРЯДНАЯ ОДЕЖДА И СВАДЕБНЫЕ ПЛАТЬЯ. МОДЕЛИРОВАНИЕ И КОНСТРУИРОВАНИЕ» Из серии учебников по методике кроя «М. Мюллер и сын»

Documents

Сборник «Ателье-2007». Техника кроя «М.Мюллер и сын». Конструирование и моделирование одежды