Уроки моделизма

Модели, собранные Ильей Переяславцевым с применениемупомянутых в книге технологий

Снимки крупным планом позволяют оценить качество окраски оружия и амуниции

Необычная окраска Т-34 полностью соответствует прототипу

Серия «Секреты технологий»

УРОКИМОДЕЛИЗМА

ПОСОБИЕ ДЛЯ МОДЕЛИСТОВ

МоскваИздательство «Цейхгауз»

УДК 6 2 9ББК 3 9 . 4 2

П89Серия «Секреты технологий»

Ответственные за выпускН. Поликарпов, Э. Чукашов

Авторы сборника

И. Переяславцев «Беседы о моделизме»,

Д. Галушко «Когда деревья были большие...»,

К. Кулаковский «Испанский опыт»,

Д. Павловский «Маленькая полковушка»

Дизайн, версткаА. Гусев

ФотоАвторов и А. Малышева

Руководитель проектаА. Егоров

П89 Уроки моделизма - М.: ООО Издательство «Цейхгауз», 2006. — 48 с.ISBN 5-9771-0016-7

Новая серия «Секреты технологий» является приложением к журналу «М-Хобби» и основана наопубликованных в журнале материалах. Настоящее издание представляет собой подборку статейопытных моделистов, посвященных самостоятельному изготовлению всевозможных деталейдиорам, стендовых моделей и различного рода приемам и приспособлениям, облегчающим трудмоделиста.

Серия предназначена в первую очередь для начинающих моделистов, так как содержитпрактические рекомендации по доводке моделей до высокого уровня копийности, и вместе с тембудет интересна моделистам с большим стажем практической работы.

УДК 629ББК 39.42

© Издательство «Цейхгауз», 2006ISBN 5-9771-0016-7

ООО «Издательство «Цейхгауз».115533, Москва, а/я 25Тел.:(495)776-97-46

E-mail: [email protected]

Подписано в печать 22.10.06. Формат 70x100/16. Бумага офсетная. Гарнитура «Балтика»Печать офсетная. Усл.печ.л. 6,5. Тираж 2000 экз.

Отпечатано в типографии ООО «Престиж», г. Москва

СЕКРЕТЫ ТЕХНОЛОГИЙ

БЕСЕДЫ О МОДЕЛИЗМЕФигурки. Начало

Сразу хочу оговориться, что все моирассуждения о работе над фигурками неявляются догмой, они в значительной ме-ре субъективны и лишь отражают мойвзгляд на происходящее. В принципе лю-бая точка зрения на этот вопрос, как и лю-бой способ изготовления масштабных ми-ниатюр, имеет право на существование.

Самое важное в начале работы над лю-бой моделью и фигуркой в том числе —это грамотно поставить перед собой зада-чу — что я хочу получить в результате, ну,а потом попытаться достичь этого резуль-тата.

Постарайтесь составить себе макси-мально полное представление о тех, ктопослужил прототипом вашего набора фи-гурок. На основе соответствующей лите-ратуры, документальных фильмов и фото-графий постарайтесь разузнать как мож-но больше об униформе и оружии. Обла-дая необходимыми знаниями, вы всегдасможете исправить ошибки и неточностив модели, буде они обнаружатся. А это, к

сожалению, приходится делать частенько.Более того, вы сможете дополнить или да-же переделать фигурку, чтобы она полнееотвечала вашему замыслу.

Обработка

Перед работой все платы набора хоро-шенько вымойте с применением мылаили стирального порошка. Просушите.Теперь можно начать отделять детали отлитников. Фигурки я собираю с доработ-кой и подгонкой по месту, но без амуни-ции, оружия и голов. Имеется в виду, чтодовольно часто приходится подрезатькрая воротников, рукавов и ремней длятого, чтобы все детали имели более чет-кие границы. Убираю швы от половинокпресс-форм, «пеньки» и облой. Для этихцелей я применяю обыкновенное лезвиебезопасной бритвы типа «Нева», сломан-ное пополам. По моему мнению, промы-шленные резаки излишне грубы для по-добной работы. Таким резаком можно за-чищать соединительные швы послесклейки деталей, да и то с большой осто-рожностью.

I У Р О К И М О Д Е Л И З М А .

Подготовка фигурок к окраске. Грунтовка..

...расположение мелких деталей на зубочистках, дляудобства окраски,

...придание нужных поз. Заметьте, что десантныепоручни уже вклеены в руки

Во время сборки фигур" перед тем какокончательно вклеить руки, вложите вних оружие и примерьте, чтобы не былоперекосов. С окрашенными вещами та-кой номер не пройдет — обязательно по-царапаете или еще как испортите гото-вую работу.

Резаки желательно иметь либо фир-менные, либо изготовленные професси-оналом из высококачественной стали изаточенные максимально остро. Меди-цинские скальпели тоже прекрасно под-ходят для наших целей. Старайтесь неиспользовать китайские ножи с шатаю-щимися (сменными путем обламывания)лезвиями.

После приклеивания конечностей и за-чистки (невольный каламбур) фигурки,практически всегда приходится подшпак-левывать утяжины и места стыков. Ужемного лет я с успехом применяю фирмен-ную шпаклевку Humbrol. Она дает наи-меньшую усадку, мелкозерниста и быст-ро сохнет. По плотности она сходна с по-листиролом и легко обрабатывается.Обычно я выдерживаю зашпаклеваннуюфигурку сутки, упрятав ее в картоннуюкоробку на батарее отопления, — это зи-мой, а летом в той же коробке, в тени наподоконнике.

Иной раз важно несфотографировать

только суметь покрасить, но и


Оружие

Время сушки используйте для обработ-ки оружия и амуниции. Обратите внима-ние на то обстоятельство, что все это хо-зяйство висит на фигурке, и мы именноего и видим в первую очередь, когда рас-сматриваем модель. Отсюда вывод — во-оружение наших бойцов и их экипировкатребуют особого внимания.

Оружие лучше грунтовать в глубокийчерный цвет эмалью Humbrol 33 (Н 33),после чего некоторые детали — затворы,кожухи надо выделить Н 53, в просторе-чии именуемой «ган металл». Оружиеведь состоит из разных сортов металла,которые имеют свои оттенки. Уже послеэтого методом «сухой кисти» осторожнопройдитесь по граням «серебрянкой»НИ. Затем выкрашивайте пластмассо-вые или деревянные накладки и приклад.Для дерева наиболее подходит НПО.

Очень полезно для моделистов, работа-ющих с фигурками, закупать отдельныенаборы с оружием и амуницией. Реко-мендую наборы фирмы Dragon, с оружи-ем вермахта и стран антигитлеровскойкоалиции. Из советского оружия в нихособенно хороши ППШ, СВТ и винтовкаМосина. Неплохо проработаны два набо-ра с АКМ. Хорошие наборы оружияделает фирма «Танк».

Всегда надо помнить, что чем большепроработано мелочей на модели, тем бо-лее качественно она выглядит. Поэтомуне поленитесь и попробуйте изготовить,например, подшлемники для касок, вен-тиляционные отверстия, подбородочныеремни.

Лицо и руки

Перед началом покраски фигурки яобычно надсверливаю ее в районе каблу-ка и вставляю в отверстие зубочистку —чтобы было, за что держать при работе.Если условия сборки позволяют, то голо-ву крашу отдельно, также «насадив накол».

Обратите внимание на то как расписано лицо персона-жа. Обыкновенные джинсы имеют характерные потер-тости. Обезьяна в бандане - не шутка скульптора, оназаменяла рейнджерам собаку

I Y P O K H М О Д Е Л И З М А . / И

Пример хорошей росписи кожаной куртки. Блестит, какнастоящая

Наиболее важным местом у фигуркиявляется голова, точнее лицо. Если что-тоздесь не в порядке, то считайте, что мо-дель обречена. Поэтому первым делом явыкрашиваю на фигурке открытые частитела, обычно это лицо и кисти рук. Поважности и сложности это самый глав-ный этап. Указанные места всегда грун-тую. Существуют специальные грунты, ия против них ничего не имею, но все-такиработаю эмалью Humbrol. Укрывистостькраски хорошая, да к тому же использова-ние основного цвета в качестве грунтапозволяет качественно по нему работатьпри окончательной росписи. Грунт обяза-тельно надо наносить аэрографом — незабывайте про важность этого этапа. Длянапыления использую Н 61. Он имеет ро-зовый поросячий оттенок, мало соответ-ствующий цвету кожи, но красный пиг-мент, входящий в эту краску, очень силен,и когда вы потом выкрашиваете лицо бо-лее светлым тоном, он проявляется и ос-тавляет теплоту кожи.

После полного высыхания грунта начи-нается роспись водорастворимыми акри-ловыми красками. Я использую наборы

художественного акрила, например,Pentel — он относительно дешев, отвечаетвсем необходимым требованиям и одногокомплекта вам хватит надолго.

Сначала я выделяю темные части впа-дины под бровями, носом и губами, склад-ки и морщины. Затем наступает черед вы-деления светлых мест — скулы, лоб, фа-ланги пальцев. На этом этапе моделизмначинает переходить в живопись и вы-дать какие-то гарантированные рецептыневозможно. Люди учатся делать это го-дами в соответствующих учебных заведе-ниях. Я сторонник того, что после окрас-ки модели ни в коем случае не должны чи-таться мазки от кисти. Поэтому оченьмного сил уходит на то, чтобы научитьсяразмывать тени. К сожалению, это дости-гается только усидчивостью и опытом.Овладеть этим приемом сразу после про-чтения статьи невозможно. Нужно время.Совет один — постоянно практикуйтесь.

Посмотрите, сколько оттенков зеленого использова-лось при росписи фигурки


Вы же не можете вот так просто выйти набеговую дорожку и сразу установить ре-корд, придется попотеть тренируясь. Таки здесь.

Желательно закончить голову и рукиокончательно, а после этого закрыть ихмаской из жидкостей типа Colour stop.

Униформа

Наступает черед грунтовки всей фигу-ры эмалью Humbrol в доминирующийцвет. Например, для зимней униформывойск СС 1943 года — это Н 84 (для курткианорака) или Н 79. Как и в случае с частя-ми тела, краска наносится аэрографом. Врезультате, получается, как у заправскиххудожников. Вы грунтуете холст, а затемрасписываете его. Только вместо белогогрунта всегда используйте основной цвет,на котором вам будет легко размывать те-ни или высветлять складки.

После грунта я выкрашиваю на фигур-ке мелкие детали, расположенные ближек телу. Речь идет о поясных ремнях, вдав-ленных в униформу, патронташах и про-чем. Вторым этапом выкрашиваю все, чтоналожено на них: сухарные сумки, проти-вогазы, фляжки и амуницию, которая наних закреплена. Затем наступает очередьботинок, сапог и меховых оторочек. Этот

метод интересен тем, что в нем фигуркукрасишь как бы наружу.

Самое главное в нашей работе — неспешить ни на одном из этапов. Помните,что модель спешки не любит.

Большую трудность представляет со-бой роспись камуфлированной формы.

Основным цветом немецкого ломаногокамуфляжа, он же осколочный, можетбыть Н 93 у пехоты или Н 84 у парашюти-стов. При нанесении камуфляжных пя-тен, где доминирует коричневый цвет,можно использовать Н 160. После корич-невой краски наносятся зеленые вкрап-ления. Камуфляж рисуют до нанесениятеней на форме, чтобы итоговое изобра-жение было однотонным.

Когда вся амуниция покрашена, можноначать тонировку униформы, то есть уг-лубить тени, высветлить выступающиескладки. При тонировке знайте меру. Ес-ли будете одинаковым образом затенятьвпадину, образованную полами шинели,складку на шинели или стык в районе во-ротника и шеи, то получится грязно, пото-му что сильно забьется основной цвет.Постарайтесь сохранить яркость цвето-вого рисунка фигурки. Собственно в этоми заключается искусство тонировки. На-пример, художественными маслянымикрасками с использованием в качестве

Хорошая окраска только подчеркивает динамику поз фигурок

I У Р О К И М О Д Е Л И З М А

Очень удачная имитация снега сделана при помощи соды. А немецкие егеря просто как живые

растворителя скипидара, из-за его высо-кой текучести тонируются такие щеликак запахнутые полы шинели, воротникии места разделения рукавиц от рукавов,куртки от брюк. Но проливать этой жесмесью складки и швы на одежде нельзя— только размажете грязь.

Часто по краям места отмывки появля-ется вуаль — это вы перелили растворите-ля. Кстати не рекомендую работать 646,лучше всего подойдет «Уайт-спирит» —он легко смывается. Попробуйте работатьгуашью или другими водорастворимымикрасками, но учтите, что, например, гу-ашь легко въедается в шершавую поверх-ность матовой краски и загрязняет ее.

Обращаю ваше внимание на то обстоя-тельство, что все работы, связанные с ок-раской и тонировкой модели, необходимопроизводить только при дневном свете,искусственный не допустим. Помните,что и лампы накаливания, люминесцент-ный «дневной» свет или новомодные га-логенки сильно искажают цветопередачу.

Обратите внимание, что имитация грязи на униформепо цвету идентична грунту

И еще: если чувствуете, что начинаете ус-тавать, что «глаз замыливается» — сразу


остановитесь и отложите фигурку. Пустьпостоит день другой — свежим взглядомнаверняка увидите недочеты, которыепропустили. Появится возможность ихисправить.

После отмывки, когда излишки краскиудалены, а в щелях и складках осталось токоличество, которое вам потребно, следуетприменить «сухую кисть» для окончатель-ной прорисовки объема фигурки. Для этихцелей я использую Н 93, которая имеет не-который пыльный оттенок. На данном эта-пе работы не гуляйте кистью по всей фи-гурке, мысленно разбейте ее на участки(рукава, туловище, ноги). Складки одеж-ды, ориентированные вверх, тонируйтевертикальными движениями кисти.

Постоянно критически осматривайтесвою работу и всегда спрашивайте себя— почему я сделал именно так? Основнаяошибка возникает, когда люди начинаюткопировать готовые фигурки. Заключает-ся она в том, что, рассуждая об окраскефигурки, мы исходили из канонов живо-

писи, а человек, делая копию, исходит издругих предпосылок. Он идет от обратно-го. Он начинает копию с того, что первымбросается в глаза, а у нас это последнийэтап. Отсюда и недоуменные вопросы, по-чему у меня ничего не получается.

Окончание

После покраски наступает этап оконча-тельной сборки. Приклеиваем голову,амуницию, оружейные ремни и само ору-жие. После сборки посмотрите, чтобыфигурка не потеряла своей целостности.Возможно, где-то вы сильно углубили те-ни — надо размыть, или, наоборот, в ка-ком-то месте слишком высветлили ка-кую-то деталь одежды. Если необходимо,попачкайте колени, локти и сапоги у фи-гурки. Подставки для фигурок я предпо-читаю делать из прозрачного пластика.Не так бросается в глаза и не отвлекаетвнимание, если фигурка стоит рядом смоделью техники на полке.

Пример тщательной росписи униформы, оружия и амуниции на фигурке

ШУРОКИ МОДЕЛИЗМА

Часто хорошо исполненная подставка делает фигуркугораздо живее

Отдельно хотелось бы отметить приме-нение различных лаков. Если, к примеру,вы красите камуфляж, то, безусловно,удобнее пользоваться акрилом, он не рас-текается по поверхности модели и дольшесохнет на кончике кисти. Таким образом,у вас возникает больше возможностейдля росписи. Правда, потом выявляетсяразная структура красок — базовая крас-

ка Humbrol матовая, а роспись акриломмаслянисто блестит. Вот тут-то для вырав-нивания блеска и стоит применить мато-вый лак. Вопрос, когда его лучше всегоприменять, чисто технологический — ко-му как удобнее. Я использую лак передпокраской кожаных ремней, так как ониимеют другую фактуру, нежели ткань.

Смола и металл

Тем, кто освоил полистирол, лучшевсего переходить на смоляные фигурки,так как они, как правило, имеют болеетонкую и четкую проливку деталей, не-жели пластик, что обусловлено разницейтехнологий. Качественные полиэфир-ные смолы, особенно импортные несложны в обработке, главное аккуратноотделить фигурку или деталь от основно-го прилива. Для этого используйте брит-ву или микропилку из лезвия. Ни в коемслучае не скусывайте — могут образо-ваться сколы.

Обработка поверхности таких фигурокполностью аналогична полистиролу. Кро-ме того, они порой значительно легче в

Один из «героев» виньетки - пулемет. Исполнен ничуть не хуже фигурок


Насыщение подставки деталями позволяет быстро создать сюжетную микродиораму

сборке. Единственное отличие заключа-ется в применяемых клеях — для смолыподходит только циакриновый «Супермомент». Для моделистов могу пореко-мендовать фигурки таких фирм, как«Танк», Jaguar (ранний), Warrior, HobbyFan, Verlinden.

После основной сборки фигурки (т.е.туловище с руками и ногами), обязатель-но обезжирьте модель и загрунтуйте еематовой краской. Это необходимо сде-

лать хотя бы потому, что любая смола«слепая» и на некрашеной поверхностивы не увидите мелких деталей и нюансовлитья. После такой предварительнойгрунтовки осмотрите внимательно по-верхность фигурки — наверняка вылезуткакие-то огрехи, которые придется ис-правлять. Ну, а дальше технология изго-товления совпадает с полистироловымифигурками — нормальный грунт, окраскаи тонировка.

При росписи фигурок не забывайте о предметном плане - делайте его так же хорошо как и фигурки

УРОКИ МОДЕЛИЗМА > V 1

бо получить специальное образование,либо воспользоваться методами, изло-женными выше.

Даже комические персонажи нуждаются в аккуратнойокраске

Специфика работы с металлическимифигурками схожа со смоляными. Толькометалл из-за своего блеска еще более«слепой». А вот расписывают металличес-кую фигурку, как правило, маслянымикрасками. Это уже другая техника — этоуже живопись, а письму маслом учат, иучат довольно долго, поэтому единствен-ное, что можно рекомендовать — это ли-

Напутствие начинающим

Эти советы я настоятельно рекомен-дую к исполнению тем, кто серьезно хо-чет заняться росписью фигурок. Все рав-но в дальнейшем будете начинать именнос этого. Потому что нельзя сразу освоитьвсе, о чем мы говорили в статье. Как нель-зя вбежать с первого на девятый этаж,минуя остальные семь.

Первое. Красить чистыми цветами (несмешивая краски) и строго по инструк-ции.

Второе. Учитесь рисовать, а не пачкатьфигурку. Это придет потом. Научитесь,прежде всего аккуратно выкрашиватьоружие и амуницию. Не торопитесь. Про-цесс сейчас важнее результата. Задача наданном этапе стоит такая — овладеть тех-никой.

АНГЛИЙСКИЙ офицер времен Первой мировой войны перед атакой. Хорошо видно, как при помощи окраски переданафактура различных деталей униформы и амуниции


даже если «главное действующее лицо» - танк, экипаж не должен уступать ему по проработке

Третье. Научитесь четко очерчиватьграницы. Воротники, головные уборы, по-гоны. Четкое разделение ботинок и брюк.Это не просто, но это, основа нашего ре-месла.

Пятое. Не заваливайте края линий.Ремни портупеи, лампасы, околыши и вы-пушки старайтесь делать каждый строгоодной ширины.

Шестое. Учитесь работать с краской.Не лейте в нее растворитель. Лучше ис-пользуйте кусочек кафельной плитки в

качестве палитры. На ней и размешивай-те. С кафеля остатки краски удаляютсялегко, и она всегда у вас будет готова к ра-боте. Не промазывайте сразу несколькораз. Провели мазок и достаточно. Дажеесли остались проплешины. Дайте воз-можность краске просохнуть и тогда ужепроходите втором слоем — он все скроет.Кисти покупайте хорошие, промывайте ихраните их в чистом месте, чтобы не ис-портить ворс. Лучше всего для росписифигурок подходят синие треугольные ки-

Исходные фигурки фирмы «Танк» и они же после завершения процесса окраски

УРОКИ МОДЕЛИЗМА JYI

сти фирмы Revell. Белка и колонок не вы-носят агрессивных растворителей — ихворс ломается. Эти кисти для водораство-римых красок.

Самый губительный подход в нашемделе такой: купить дешевых солдатиков

(все равно испорчу) и быстренько покра-сить. Что значит портить? А когда учить-ся? Как будто можно сегодня испортить, азавтра проснуться гением, так что ли?Внутренний настрой должен быть другой,нацеленный на победу.

Есть старинная американская муд-рость, гласящая: Shit in — Shit out (по-рус-ски это звучит примерно так: «дерьмо навходе — дерьмо на выходе»). Посему неэкономьте на себе и своем хобби. От заве-домо плохой модели и негодных аксессуа-ров, несмотря на ваши героические уси-лия, прока не будет.

И самое главное — любую модель надоделать так, чтобы у потенциального зри-теля не возникало вопроса: а что это нарукаве — кетчуп, краска или кровь? Иеще: имейте в виду, что согласно описан-ной технологии, фигурка делается околонедели, потому что много времени уходитна просушку после очередного этапа ра-боты. Но ведь, в конце концов, только ко-нечный результат приносит чувство за-конной гордости и глубокого удовлетво-рения.

Казалось бы, немудренный сюжет, минимум деталировки, но оцените качество работы!


Модели. Начало

Прежде чем начать что-то делать, сде-лайте это в голове. Накопите как можнобольше материала по прототипу. Тут сго-дится все: фильмы, журналы, книги, фо-тографии. Сравните имеющуюся доку-ментацию с моделью и определитесь сфронтом работ. Умейте поставить себезадачу, иначе — решите для себя, какогоуровня модель вы хотите создать.

Зарубите себе на носу, что результат лю-бой вашей деятельности будет определять-ся зрителями по самому слабому звену.

Поэтому если вы что-то пропустили наподготовительном этапе, это, в конце кон-цов, отразится и на вашей модели. Так какнаша задача — оставить как можно боль-ше времени для чистого творчества, то по-старайтесь ценить его и беречь. Если вамулыбнулось «счастье», и вы приобрелимодель «Легато» или «Макета» то, как ка-торжный, будете долго «ловить» и ис-правлять ошибки производителя. Радостиэто доставляет мало, а времени потребуетмного. И самое неприятное в том, что витоге ничего толкового вы не получите. Яне хочу обидеть этих производителей — уних есть свой покупатель. Перед нами жестоит совсем другая задача — сделать «на-стоящую» модель.

Главное правило моделизма — чемменьше условностей, тем лучше модель.И еще запомните, что каждый последую-щий этап нужно выполнять тщательнеепредыдущего. В этом залог успеха.

Фототравление и металлические гусеницы позволят иззаурядной модели создать маленький шедевр

Обращайте внимание на мелочи. Каза-лось бы, ну что за беда, не проклепал ка-кой-то участок, вроде бы даже и не замет-но, но такие «незаметные мелочи» набе-гают и в конечном итоге модель становит-ся весьма посредственной.

Очень важен в нашей работе инстру-мент. При сравнении китайских кусачекс рынка и модельных «тамиевских» выувидите, что первые рвут полистирол, авторые срезают так чисто, что не остаетсядаже шпеньков от приливов. И дело тут нев том, что деньги девать некуда — спроси-те любого мастера, и он вам подтвердит,что хороший инструмент — уже полдела.

Фототравление и циммерит

ЕСЛИ ВЫ поставили себе такую труднуюзадачу, как создание некоей абсолютнодостоверной модели, то вам не избежатьприменения фототравленых деталей.Лучше всего для этих целей подходят из-делия польской фирмы АЬег. В случае из-готовления интерьера вам придется обза-вестись и наборами от чешского Eduarda.

Казалось бы, готовая диорама, а на самом деле - просто модели из коллекции, причем сделанные в разноевремя. Схожая манера окраски позволяет создать единый ансамбль из разных моделей

I У Р О К И М О Д Е Л И З М А

При работе с металлом существуют «под-водные камни», которые надо обойти.Когда мы открываем упаковку, то видим,что внешне травление очень красиво бле-стит, но это не совсем то, что нам нужно.Я рекомендую обязательно отжечь металлнад пламенем свечи. Он станет внешне нетаким привлекательным, но зато переста-нет пружинить и будет более пластич-ным. А это его новоприобретенное свой-ство очень вам понадобится при сгибанииуглов и радиусов. Например, отбортовканадгусеничных полок — деталь длинная, акромка узкая — попробуйте здесь соблю-сти ровность линии.

После отжига все детали нужно промытьваткой, смоченной в спирте. Таким обра-зом, вы обезжирите деталь и смоете следыкопоти. Травление, подвергшееся такой об-работке, лучше клеится и красится.

К металлу, как и к модели в целом, нуж-но относиться с известной долей критики.Помните, что любой производитель имеетсвои амбиции и отстаивает свои интере-сы. Здесь можно посоветовать вниматель-но смотреть что и куда клеить. Именно по-

И м и т а ц и я г р я з и д о л ж н а б ы т ь н е н а в я з ч и в о й - з н а й т емеру

этому я рекомендую подойти к настоящеймашине и увидеть все воочию. Иногдапластиковую деталь лучше не трогать во-все, потому что травленка, какая бы рас-чудесная она не была, — все равно плос-кая. В конечном итоге, вам решать что де-лать, я лишь просто советую не клеить на-пропалую все, что входит в набор, а тща-тельно изучить материалы по прототипу.

По поводу того, что лучше паять иликлеить фототравленые детали — каждый

На примере «Пантеры» видно, что аккуратно нанесенный камуфляж не «ломает» общий вид модели.Кустики зелени на снимке справа созданы при помощи набора фототравления


О качестве окраски модели судят не только по внешнему виду, но и по мелочам

сам должен решить. Тут, как говорится, укого на что хватит умения и терпения,лишь бы итог был удовлетворительным.

Со второй половины 1943 года и до се-редины 1944 года немцы применяли анти-магнитное покрытие для танков — цим-мерит. Наносился этот «чудодействен-ный» состав где угодно и чем угодно, но,как правило, шпателем или лопаточкой.

Зачастую, имитируя циммерит на мо-дели, его стараются нанести как можноаккуратнее. В целом это неплохо, но толь-ко получается он какой-то тепличный. Ес-ли мы посмотрим на фото первых «зацим-мериченных» машин, то увидим, что ихпокрывали абы как, даже полосок не бы-ло — все равно как стенку штукатурили.

Полоски и сетки стали делать позже подвум причинам: во-первых, чтобы покры-тие не скалывалось от перепада темпера-тур, а во-вторых, чтобы при ударе снарядао броню циммерит отваливался неболь-шими частями, а не всем бортом. В реаль-ности толщина антимагнитного покрытиядостигала 5 мм.

Есть несколько способов имитациициммерита. Я выжигаю его рисунок па-яльником со специально заточенным жа-лом прямо по пластику модели. Этот спо-соб плох тем, что практически не прощаетошибок, но с моей точки зрения он оченьдостоверен. Другой способ заключается втом, что «циммерит» наносится при помо-щи деревянной или металлической лопа-

Создавать модели такого уровня просто невозможно без применения специализированных наборов травления

УРОКИ МОДЕЛИЗМА У И

Имитация циммерита способом, описанным в статье

точки. В качестве рабочего раствора ис-пользуют обычную или двухкомпонент-ную шпаклевку. Мне этот способ кажетсядаже более трудоемким, ведь нанести со-став на всю модель ровным слоем толщи-ной 0,3 мм не так то просто, тем более чтошпаклевка гораздо охотнее прилипает кпальцам, чем к пластмассе.

Тем не менее, есть ряд моделей, напри-мер StuG III, в которых имеется массамест, куда паяльником не подлезешь. По-этому для них годятся оба способа одно-временно. Это же относится к «четвер-кам» с бортовыми «зациммериченными»экранами. Если вы имитировали экраны спомощью фототравления — тут годитсятолько «шпаклевочный» метод.

Иногда в продаже встречается цимме-ритные блоки, изготовленные из смолыили фототравлением. На мой взгляд, этонекопийно и годится только для богатых и«безруких».

Камуфляж

Перед покраской обезжирьте модельследующим образом: возьмите старыйпомазок для бритья с мягкой щетиной;взбейте мыльную пену и тщательно нане-сите ее на модель. Дайте ей постоять парутройку минут, чтобы щелочь расщепилажир на поверхности модели. Затем подтоненькой струей теплой воды смойтемыло. Все сливные отверстия в раковине

Качество изготовления модели проявляется в мелочах

СЕКРЕТЫ ТЕХНОЛОГИИ

надо закрыть пробкой или сеточкой,чтобы не «уплыли» маленькие детали.

Теперь поместите модель в чистую за-крывающуюся коробку и хорошенькопросушите.

И только потом наносите грунт, он жебазовый цвет. Я часто использую Humbrol93 — он вполне соответствует германско-му цвету 1943 года. К тому же полимери-зационные свойства этой краски оченьвысоки. Камуфляж я с недавнего временикрашу нитроакрилом фирмы «АКАН».Краска эта весьма неплохая, но единст-венное от чего предостерегаю, не грун-туйте ею и не окрашивайте незагрунто-ванные детали — она «подъедает поли-стирол. Дело в том, что растворитель этойразновидности автомобильной краскифирмы DuPont довольно агрессивен, а ук-рывистость слабоватая. По грунту жеможно работать тонким слоем, и она по-кажет себя с лучшей стороны.

Есть два способа или две разновиднос-ти защитной окраски: «размытый» и «глу-хой», и наносить их я советую разнымиспособами.

«Размытый» камуфляж с нечеткими,как бы облачными краями, я советую кра-сить «АКАНом». Нитра, на мой взгляд, бо-лее вульгарна и к тому же изрядно засо-ряет аэрограф из-за летучих растворите-

лей, а мелкодисперсный «АКАН» дает хо-роший устойчивый факел, что особенноважно, учитывая отсутствие на руках убольшинства моделистов «фирменных»аэрографов. Нанося этот вид камуфляжа,помните, пятна бывали как насыщенные,так и полупрозрачные. На «размытых»камуфляжах я маски не использую, пред-почитая «писать» от руки, регулируя аэ-рографом плотность пятен.

Помните, что наносить второй слойкраски из аэрографа надо только послеподсыхания предыдущего, иначе великавероятность того, что образуются размы-тые пятна и неряшливые потеки.

«Глухие» германские камуфляжи кон-ца войны с четкими границами пятен со-ветую исполнять краской типа Humbrol,она глухо забивает поверхность, что нам и

Пример нанесения зимнего камуфляжа по первомуварианту, описанному в статье

А здесь использован второй вариант действий

УРОКИ МОДЕЛИЗМА

Модели японского танка и орудия наглядно показывают, как может выглядеть пластиковая миниатюра в результатеприменения описанных правил окраски

требуется. Камуфляж такого типа обычнонаносился кистями, но поступать так женам не следует. Будут следы, которые принашем масштабе нежелательны. Здесьпоможет маскирующая лента Tamiya илиее аналоги. Из нее режутся нужные мас-ки согласно конфигурации пятен.

А теперь самое главное в искусстве на-несения камуфляжных пятен на модель— первым наносится тот цвет, которыйнаносится последним на реальный танк.Начинаем с мелких пятен, а заканчиваемосновным (базовым) цветом. То есть кра-сим «от обратного». И здесь не действуетправило от светлому к темного.

Например, зелено-коричневый камуф-ляж (то есть коричневые пятна по зелено-му полю). Сначала красите коричневым, ауже потом наносите зеленый цвет. Ну, аесли у кого-то лучше получается по-дру-гому, то, как говорится, «флаг им в руки».

Ответственно могу заявить, что зим-ний камуфляж моделей БТТ (при кажу-щейся простоте) самый сложный из всех.На многих виденных мной работах он ка-

кой-то серый или наоборот выглядит, какдетский эмалированный горшок. На са-мом деле, главная цель такой окраски со-держит в себе взаимоисключающие тре-бования обеспечить читаемость модели исохранить ее цветовую чистоту.

В этой связи рассмотрим два способананесения «зимней окраски».

Первый способ (на примере КВ-1 С)имитирует окраску боевой машины припомощи краскопульта по зеленому цвету.Делается это так. Берете зеленую краску(я использую Humbrol 150), которая послеокончательной полимеризации обладаетвысокой степенью стойкости к раствори-телям, и окрашиваете ею модель. Затемтщательно высушиваете ваш танк в чис-той закрытой коробке на батарее илиином укромном месте в течение минимумтрех суток. За это время Humbrol «вста-нет» так, что ничем его не отдерете. Послеэтого с помощью аэрографа наносите намодель белый водорастворимый акрил ти-па Pentel. А затем ваткой, смоченной вспирте, аккуратными плавными движе-

СЕКРЕТЫ технологии

ниями смываете белую краску в нужныхвам местах. Метод трудоемкий (а кто обе-щал, что будет легко?), но позволяет до-биться очень качественного результата.Сверху наносите зимнюю или весеннююгрязь и следы эксплуатации. И такой важ-ный момент. Кто сказал, что белый каму-фляж наносили на идеально чистую ма-шину? Конечно, в жизни такого быть немогло, поэтому решите для себя, можетбыть стоит перед нанесением белой крас-ки добавить в некоторых местах следыгрязи и эксплуатации?

Второй способ (на примере StuG III F8)имитирует окраску штурмового орудияпри помощи кисти. При этом имейте вви-ду, что вместо кисти могло быть использо-вано все что угодно — от куска соломы, довеника. Готовую модель вы окрашиваетев «серый танковый» цвет. Просушиваетеаналогично первому варианту, а затем также аэрографом наносите белый акрил та-ким образом, чтобы в нужных местах егослой был полупрозрачным. Затем кисточ-кой в этих самых местах аккуратнымимелкими движениями рисуете мазки,имитируя следы настоящей кисти. Ихразмер и качество позволят вам отобра-зить результат работы реального инстру-мента. Делается это при помощи белойматовой краски Humbrol 33. Помните, что

нельзя выкрашивать кистью сразу всюмашину. Сил не хватит, и появятся страш-ные гигантские мазки, которые будут на-слаиваться друг на друга.

Декалии надписи

Переводные изображения, которымисопровождаются модели, представляютсобой настоящую «засаду» для моделиста.Даже хорошие фирмы выпускают никудане годную продукцию — например,Tamiya. Плохой декалью вполне можно«угробить» хорошую модель, поэтому на-чинайте с поиска качественной «картин-ки» на ваш танк или автомобиль.

Обязательно пользуйтесь специальны-ми жидкостями типа Micro Sol и Micro Setили их аналогами, уксусом (для размягче-ния) и спиртом (для приваривания).

Если есть возможность, вырезайте де-каль как можно ближе к краю изображе-ния, чтобы убрать лишние поля. А чтобыдекаль предательски не блестела на окра-шенной модели, не светила подложкой ине пузырилась, поступайте таким обра-зом: место посадки изображения задуйтеблестящим лаком (рекомендую глянце-вый лак Model Master фирмы Testors), за-тем просушите лак не менее 12 часов набатарее или сутки при комнатной темпе-

Слева опознавательный знак нарисован, а справа декаль переведена на поверхность, предварительно окрашен-ную глянцевым лаком

IУРОКИ МОДЕЛИЗМА JVl

Большие модели уже сами по себе непросты в работе, но и они требуют внимания к мелочам, как на нижнемснимке

изображения вручную. Кстати, сейчаспродаются всевозможные трафареты дляэтих целей. Они бывают в виде фототрав-ления или вырезаны в маскировочнойленте. В конце концов, их можно изгото-вить самостоятельно. Если вы решили ри-совать номера и эмблемы кисточкой, товоспользуйтесь уже упомянутыми худо-жественными акриловыми красками. Истарайтесь делать это как можно аккурат-нее. При нанесении бортовых номеров ихсилуэт лучше всего выклеить из маскиро-вочной ленты. Если вы делаете немецкийтанк, то первым рисуете белый фон, а ужев нем красную или черную цифру.

ратуре. Теперь при помощи вышеуказан-ных средств переведите декаль, тщатель-но прижимая и разглаживая ее ватной па-лочкой. После просушки нанесите второйслой глянцевого лака. Таким образом, де-каль окажется как бы в своеобразной «по-душке» и будет «отсечена» от модели.Снова сушите лак, как и в первом случае,а в качестве завершающего этапа при по-мощи аэрографа матовым лаком типаHumbrol выравниваете блеск окрашен-ной модели и декали.

Нечего сказать — способ достаточнотрудоемкий, но из более простых вариан-тов можно посоветовать лишь рисовать

Тонировка

Есть такой распространенный штамп,который охотно тиражируют как запад-ные, так и наши моделисты. Советскиетанки у них вечно грязные и ржавые, какс помойки. Братцы, танк столько не жи-вет! Посмотрите в музеях — стоят они пополсотни лет и ничего с ними не делается.Развивайте в себе чувство меры. Особен-но оно поможет вам при имитации терто-го металла. Его в жизни почти и не встре-чалось. Не успевали стереть краску — ма-шину подбивали. Но в нашем деле это ра-


ботает на художественный образ, на фак-туру материала, поэтому в небольшихмасштабах этот прием допустим, но какуже говорилось, не перебарщивайте.

Специфика взгляда человека в том, что,стоя близко к большому предмету (танку),мы не можем окинуть его взглядом цели-ком, мы видим его кусками. И лишь отой-дя на почтительное расстояние, можемувидеть цельную картину. Поэтому нашамодель — это взгляд на танк с расстояния.А без дополнительных ухищрений модельвыглядит плоско. Чтобы сделать модельобъемной, применяются точно такие жеосновные приемы, как при тонировке фи-гур — отмывка и сухая кисть. Вопрос не вприемах. Любой моделист должен имивладеть. Углубляя тени и высветляя грани,вы проявляете рельеф, растет цветоваяперспектива, начинает читаться объем.Расписывая модель, вы обманываетевзгляд (ведь если сделать «как взаправду»— будет скучно), поэтому подтеки, пыль,грязь, ржавчина, все уместно в нашей ра-боте.

Помните, что последнюю операциюпри изготовлении модели зритель видитпервой. Не перечеркните плохой работойвесь ваш труд.

Имитацию грязи я выполняю до покра-ски модели, иначе будет трудно потом то-нировать. Изготавливаю ее из шпаклевкии краски, иногда добавляю песок.

Траки и оптика

В нашем виде моделизма для имитациигусениц используются резиновые или по-лиэтиленовые ленты, смоляные, полисти-роловые или металлические траки. По-следние три разновидности могут бытькак наборными, так и комбинированны-ми.

В нашем случае все определяет качест-во модели — если делаете супермодель,уже влетевшую вам в копеечку, то глупоэкономить на металлических траках. Тот,кто хоть раз видел «живую» машину, товряд ли будет мириться с резиновыми«браслетами» на модели.

Но опять же, если вы используете в ра-боте наборные траки, то обращайте самоепристальное внимание на их качество.Литьем занимаются, как правило, энтузи-асты, а уровень мастерства у всех разный.Хорошие траки — это треть красоты мо-дели. Поэтому хоть «смоляные» тракияпонской фирмы Model Casten и редки ичрезвычайно дороги, но если «пригорит»,— достанете. К тому же сейчас продаетсямасса более дешевых отечественных ана-логов, да к тому же отлитых из металла. Аметалл чем хорош: покрасил ленту, за-грязнил, потом прошелся шкуркой по ра-бочим поверхностям и появился нату-ральный блеск именно там, где нужно. А

Металлический трак придает модели танка поразительное сходство с прототипом

УРОКИ МОДЕЛИЗМА АЛХОоБИ

как выглядят поработавшие траки, высможете уяснить, побывав на ближайшейстройке и посмотрев на гусеницы любоготрактора.

Стекла перископов и смотровых щелейможно имитировать простейшим спосо-бом. Для этого остро отточите мягкийпростой карандаш, и его кончиком нари-суйте искомое. В нужных местах появит-ся легкий блеск. Другой способ состоит втом, что вы запускаете в углубления смот-ровых приборов черную смывку, а затемкапаете туда немного глянцевого лака.Получается вполне пристойно.

В современной бронетехнике, где ис-пользуется просветленная оптика, лучшебрать основу лазерных дисков. Можнодобыть радужную пленку, сломав диск,или нарезать его вместе с пластмассой накусочки. Заготовки задуваете прозрач-ным цветным лаком Tamiya (зеленым, си-ним или оранжевым). Получается оченьинтересный отблеск, да к тому же весьмапохожий на игру света на оптическихприборах западного производства.

Диорамы. Начало

Создавая диораму, постарайтесь, ещена начальной стадии проекта определит-ься с объемом работы, то есть количест-

чих деталей, но вместе с тем помните, чтосамым важным элементом вашего трудаявляется композиция диорамы, умениетак расположить модели, чтобы получив-шийся сюжет наиболее полно отражалваш замысел. Для этого крайне желатель-но сделать эскиз будущей диорамы, мо-жет быть, даже не один. Это поможет вам

Даже на ненасыщенной деталями диораме много силВОМ техНИКИ, фигур, Сооружений И Про- уходит на достойную имитацию предметного плана

СЕКР1ТЫ ТЕХНОЛОГИЙ

Диорама в стиле Action показывает насколько оправданно суждение о том, что можно насыщать предметныйплан фигурами и техникой, чтобы полнее отразить драматизм ситуации

избавиться от излишней перегруженнос-ти или от другой крайности — минима-лизма. Используйте принцип разумнойдостаточности.

Всю технику я стараюсь размещать наповерхности диорамы под углом относи-тельно подставки, и уже от одного этогомодели композиционно смотрятся гораз-до выигрышней.

В идеале диорама должна хорошо смот-реться со всех сторон, а для этого придет-ся хорошенько все обдумать и взвесить.Вот, например «Тигр» на железнодорож-ной платформе. Здесь присутствует какбы несколько сюжетов. На одной сторонедоминируют фигурки солдат, а если по-смотреть с другой стороны — то превали-рует техника. И получается сразу как быне одна, а две диорамы.

К сожалению, зачастую на выставкахвидишь много диорам, которые имеют од-ну точку «смотримости», хотя, повто-рюсь, крайне важно дотошно обдуматькомпозиционное решение, так как счи-таю, что композиция — это фундаментдиорамы, а все остальное — конструкция.

Начав работу над моделью, ни в коемслучае не бросайте ее. Заставьте себя" еедоделать. Помните, что бесполезных мо-делей и бесполезного труда в моделизмене бывает.

Моральные принципыстроителя диорам

Недостаточно просто зачерпнуть паругорстей песка с улицы и, поставив на не-го модель Т-34, объявить все это диора-мой. Не надо забывать, что моделизм —это в первую очередь имитация чего-тореального. И коль скоро на диораме у васстоит не настоящий танк, а его модель, тои основание (грунт) тоже должно бытьсмоделировано, и по уровню исполнениясоответствовать главным действующимлицам диорамы. И совершенно недопус-тимо, чтобы читался материал, из кото-рого изготовлены предметы или детали

I Y P O K H М О Д Е Л И З М А J V iI ХОББИ

ландшафта. К примеру, берут куски кам-ней, да еще разных пород и «живописно»утыкивают ими диораму, из палочек отмороженного (даже не давая себе трудаих покрасить) городят заборы, а из спи-чек крыши землянок. Увы, все эти ухищ-рения видны невооруженным взглядом ипользы вам как моделисту не принесут.Если ваша техника обильно сдобренатравленкой, траками или подвергласьсложной конверсии, если вы потратилимассу времени, чтобы росписать фигур-

ки, то все предметы на диораме должныбыть исполнены так же тщательно и ак-куратно.

Вместе с тем, учась отражать действи-тельность, надо иметь ввиду, что моделизм— это своего рода искусство с присущимиему художественными приемами и погоняза 100% соответствием реальности не все-гда оправдана. Если вы делаете диораму,посвященную Курской битве, и хотите от-разить накал боя, надо учитывать, что ре-ально подбитая техника располагалась ми-нимум в 40 — 50 метрах друг от друга.Представляете, сколько это будет в 35-оммасштабе? Больше метра! Поэтому в на-шем случае вы как автор и творец вполнеможете это расстояние сократить. Это до-пустимо, но вместе с тем надо постаратьсяизбежать другой крайности, чтобы техни-ка не лезла друг на дружку, как клопы.

В обычной модели зрители ищут до-стоинства, а в профессиональной недо-статки.

•удности воплощения

Представьте себе, что вы решили сде-лать разрушенное двухэтажное строениеили фрагмент здания. Обычно делают не-кую развалину, а вокруг кладут пару кир-пичей. Это безусловный нонсенс. Поду-

Эти два снимка наглядно иллюстрируют один из тезисов статьи о том, что диорама должна смотреться с любогоракурса и каждая из сторон должна акцентировать внимание зрителя на определенных особенностях сюжета


Казалось бы, лаконичная диорама, но посмотрите, сколько труда вложено в модель танка и ... имитацию земли

майте, сколько перекрытий рухнуловнутрь! Да там одних обломков до второ-го этажа. Потом, как правило, не делаютни одной оконной рамы, видимо подразу-мевается, что их унесло взрывом куда-тодалеко прочь. Напрочь забывают о две-рях, о мебели, о внутренней электропро-водке (той самой, что на изоляторах), оводопроводе и канализации, об отопи-тельных магистралях. А куда деваютсяпредметы быта и обихода? Ведь разуме-ется, что в этом доме раньше жили люди.Представляете себе объем информации,которую нужно узнать, да еще и вопло-тить в миниатюре, и не просто сымитиро-вать, а сделать это так же качественно,как и главенствующие модели. Простоволосы встают дыбом. Не знаю для когокак, а для меня все это очень сложно. Ста-раюсь, по возможности, избегать подоб-ной работы, хотя руки чешутся, но покане готов, нет времени.

А ведь мы не упомянули еще вида ули-цы с ее фонарями, вывесками, брусчат-кой, заборами и прочими прелестями. На-пример, редко кто, воссоздавая на диора-ме кусочек европейского города, задумы-вался о том, что главной «движущей си-лой» горожан был трамвай, и паутина _

• г j Боевые повреждения смоделированы согласно

ПрОВОДОВ была Н е п р е м е н н ы м а т р и б у т о м документальным фотографиям

IУРОКИ МОД1ЛИЗМА.ИИI ХОББИ

На этой небольшой диораме видно, что все, даже мельчайшие детали должны быть исполнены с максимальнодоступной тщательностью

городского пейзажа той поры. И новаятрудность; мало все это создать, надо этоеще и правильно расположить на диора-ме. Чем больше дополнительных деталей,тем сложнее в них не закопаться.

И, конечно, в городе, в котором ведутсябои, не должно быть пестроты и яркостикрасок. Помните, что любой взрыв мгно-венно превращает архитектурные соору-жения (эту «застывшую музыку») в пыльи щебень. Все вокруг становится бело-се-рым. Цвета отсутствуют — доминируютполутона. И только полуобвалившиесястены домов и кучи мусора. Для болееточного восприятия и в качестве пособиясмотрите документальные фильмы, хотябы репортажи с Ближнего Востока. По-смотрите, как выглядят развалины, во-ронки, следы от пуль и снарядов на стенахдомов. Часто на диорамах пытаются вос-произвести разбитую технику, так посмо-трите, как выглядит взорванный или со-жженный автомобиль и вы поймете,сколь трудна эта задача.

Имитация грунта

Как правило, я использую в качествесвязующего вещества строительнуюшпаклевку, а наполнитель может бытьлюбой. Прекрасный результат даст спе-


циальным образом подготовленный песокс ближайшей стройки или песочницы.Для начала непременно самым тщатель-ным образом промойте его, затем прока-лите пару часов в печи СВЧ. Можно вос-пользоваться духовкой газовой или элект-рической плиты. Таким образом я обезза-раживаю песок и избавляюсь от частицорганики (помните, что братья нашименьшие обожают «делать в песочек»).

Затем я просеиваю будущий наполни-тель через всевозможные сита. Делаетсяэто для того, что бы разделить песок наразной величины фракции, скажем круп-ную, среднюю и мелкую.

Основой диорамы выступают куски пе-нопласта, которые я соединяю при помо-щи клея ПВА. Далее, беру бумагу илиткань, смоченную в том же ПВА, и, накле-ивая их на упомянутые куски, создаю впервом приближении рельеф. Потомшпателем или ложкой наношу шпаклев-ку, придавая складкам местности оконча-тельную форму. Теперь наступает череддля последней фазы — замешиваю шпак-левку с песком и аккуратно кистью изсвиной щетины наношу фактуру поверх-ности. Заодно замазываю трещины. Поэтой смеси накатываю колеи, имитируюворонки и следы от гусениц и тому подоб-

ное. Иногда для особо тонких «ювелир-ных» работ (поверх последнего слоя) яприменяю немного разведенную раство-рителем модельную шпаклевку Tamiyaили Humbrol. Делаю это в тех редких слу-

Диорама «Лето 1941». Пыль, жара, усталость - все передано при помощи окраски

Т Я У Р О К И М О Д Е Л И З М А

Динамичные позы фигурок позволяют отобразить движение на диораме

чаях, когда нужно заделать микротрещи-ны, закрепить какие-то растения илипредметы.

Все этапы изготовления основания длядиорамы требуют долгой промежуточнойпросушки, но тут, увы, никуда не деться,приходится ждать.

Будучи начинающим моделистом и де-лая свои первые модели, вы занимаетесьтворчеством, а, достигнув высокого уров-ня мастерства, как это ни парадоксально,вы вынуждены отказаться от творчества.Ваша задача на этом этапе — отражениедействительности.

лористика

Красить предметный план я предпочи-таю эмалью Humbrol. Причем, пожухлую(осеннюю) траву крашу до покраски грун-та, а свежую — после. Очень неплохойрезультат может быть достигнут с помо-щью фирменных наборов трав различно-го типа. Часто использую натуральныерастения. В целом, растительность на дио-раме — это предмет постоянного поиска иэкспериментов. Часто моделисты исполь-зуют разновидности мха, подразумевая,

что это — кусты. Но ведь на самом делеэто даже не имитация, а просто неряшли-вый кусок мха рядом с моделью. Это нор-мально, когда диораму делает ребенок, номоделист обязан работать тщательнее.Возьмем, к примеру, деревья. Первое, чтобросается в глаза — это их немасштабнаявысота. Даже героические усилия отдель-ных моделистов по изготовлению допус-тим, сосен высотой 15 — 20 см вряд ли оп-равданы. При переводе в масштаб 1/1 этополучаются какие-то карельские березки


или молодая поросль. С другой стороны 40сантиметровая сосна на диораме затмитсобой любую фигуру или модель техники,как бы вы не изощрялись над их доделкойи покраской. Здесь, видимо, надо искатькакой-то разумный компромисс, чтобыдействительность не конфликтовала с ху-дожественным замыслом.

Когда работа закончена

Диорама, по сути, — это вершина мас-терства моделиста, ведь она требует мас-сы всевозможных знаний и умений. Это,как бы, объемная картина, в которойвольно или невольно проявляются все ма-ло-мальски значимые таланты автора. Ивполне естественно, что многие моделис-ты непременно хотят узнать мнение освоей работе от сторонних зрителей, же-лательно коллег. Поэтому если один вашприятель сказал, что ему все ужасно по-нравилось, это еще не значит, что так инадо делать. С другой стороны, если кто-то еще сказал, что ваша диорама — пол-ная ерунда, это вовсе не означает, что еенадо переменно разломать. Помните,коль скоро вы вынесли свое творение на

суд общественности, то прислушиватьсяк чужому мнению нужно, но при этом ос-тавайтесь при своем мнении. Старайтесьне потакать кому бы то ни было, будьтесамодостаточны, ведь именно вы смоглиэто сделать, а не они.

А чтобы избежать лишних мук совести,еще до начала работы решите для себя та-кой вопрос — для чего или кого вы делае-те диораму. Для себя или людей, а может,вы вообще делаете ее на заказ и вам надопотрафить заказчику. Отсюда и подход.Проблема — хороша диорама или нет —субъективна и зависит от внутренней ме-ры человека. Главное соответствовать са-мому себе.

P.S.Моделизм как творческий процесс

должен создавать вам настроение (и же-лательно хорошее). А уж ваше настрое-ние через модели обязательно передаст-ся зрителям. Не забывайте, что моде-лизм — это наше с вами хобби, и нужнооно нам не только как средство самовы-ражения, но как способ получить поло-жительные эмоции. Успехов вам на этомпоприще!

Диорама «Берлин 45-го». Обильно насыщенная фигурами и деталями сюжетная зарисовка заставила провести зарабочим столом немало часов

I Y P O K M М О Д Е Л И З М А У И

Когда деревья были большие...

Деревья... Это один из самых рискован-ных элементов диорам. Много раз прихо-дилось видеть, как на прилично сделан-ном макете вдруг вырастают пластмассо-вые елки от PIKO или коряги, утыканныекусками поролона. Нижеописанный спо-соб почерпнут из опыта работы Комбина-та Диорамно-макетных и Художествен-ных Работ (КДМиХР). Я лишь немного«отредактировал» его под наше время идомашние условия — в самом деле, нестоит варить мучной клейстер и мазатьлистья пальм яичным белком, когда естьПВА и набор различных по степени мато-вости лаков. Но сначала поговорим об об-щих проблемах «деревостроения» в дио-рамах.

Итак, вы собрались делать деревья.Процесс ответственный и хлопотный. За-то, вполне возможно, когда вы научитесьделать деревья, модели техники отойдутна второй план. Поверьте, это действи-тельно возможно.

Вы уже подготовили эскиз диорамы,или решили, что именно в этом месте ва-шего творения должно находиться дерево.А теперь подумайте, какое дерево здесь

уместится? Высота книжных полок, какправило, не превышает 30 сантиметров,стеклянных колпаков — и того меньше.Переводя эти размеры из 35-го масштабав реальный, мы получаем что-то около де-сяти метров. Но взрослая береза выраста-ет от 15 до 25 метров, сосна — 17-30 мет-ров, что в масштабе 1/35 составит пример-но полметра. Рядом с таким гигантом дажесамоходка «Maus» покажется мышонком.Попытки сделать молодое дерево могут непривести к успеху. У молодых деревьевдругая «анатомия» и, зачастую, они не такживописны. По всему выходит, что точ-ность придется принести в жертву компо-зиции. Создаваемая вами модель будет не


Рис.4 Рис.5 Рис.6

копией, а образом дерева. По этой же при-чине снимается вопрос с поштучно выре-занными листьями (если, конечно, вы неделаете притаившегося в ветвях снайпераили просто отдельные ветки). Уже с не-скольких метров листва настоящего дере-ва воспринимается как зеленый (желтый,красный) массив, а на диораме желаниерассмотреть листву пропадает с расстоя-ния 60-70 сантиметров. Но о листве позже.Теперь необходимо подготовить эскиз ва-шего конкретного дерева. Для этого под-ходит рисунок, а еще лучше, фотографияреального объекта.

Лиственные деревья и сосны

Вопреки законам природы ваше деревобудет расти от кроны. А успех изготовле-ния всей модели будет зависеть от пра-вильности изготовления одной ветки. По-этому, попробуйте выполнить следующееупражнение. Вам понадобится меднаяили латунная проволока диаметром 0,2мм. Проще работать с медной — ее и до-стать легче, и подготовительных опера-ций не требуется. Латунная проволокаимеет прекрасное свойство гартоватьсяво время работы, что создает дополни-тельную жесткость конструкции, но вамнужна отпущенная (мягкая) проволока. В

I УРОКИ МОДЕЛИЗМА JVi

Рис.8а Рис

противном случае ничего не получится, асамостоятельно отпустить (для этого ла-тунную проволоку прокаливают на огне)целую бобину, задача не из легких. Изэтой проволоки будут изготавливатьсяветки и имитация листвы. Брать материалтолще для этих целей не стоит — будетслишком заметно, а более тонкая прово-лока слишком мягкая. Далее, понадобитсяпроволока диаметром 0,3 мм для упрочне-ния ветвей, а также 2-3 мм для ствола.

Следует запастись папиросной и крепо-вой бумагой (и то и другое частенько про-дается в канцтоварах), а также клеемПВА. Рекомендую «Момент Столяр» иликакой-либо из импортных аналогов. Со-держание банок с надписью «ПВА» поройнепредсказуемо — продается много под-делок.

Теперь возьмите 0,2-мм проволоку, искрутите из нее петлю (Рис. 1). Сложитепетлю пополам и скрутите еще две петли(Рис. 2). Таким способом формируютсяветки, а в более мелких масштабах (1/87,1/72) и целые деревья. Раскусив петли исложив из них новые, добиваетесь нуж-ной формы (Рис. 3, 4), при необходимостидобавьте проволоку 0,3 мм.

Нарежьте полосками шириной 3-4 ммпапиросную бумагу и, смазав ее клеем,оберните основание ветки, тем самым,наращивая ее толщину. Стоит потрениро-ваться, чтобы толщина ветки получалась,какая нужно, а не какая получится (Рис.5). Здесь следует призвать на помощьсвою наблюдательность, благо деревьяеще в природе встречаются и посмотретьесть на что. Готовую ветку прикрутить кстволу (Рис. 6). Для этого используйтетонкую нитку, лучше трикотажную, рас-пустив старые детские колготки и т. п.Место стыка промазать клеем и обернутьполосками папиросной бумаги до нужнойтолщины. В тех местах, где толщины па-пиросной бумаги явно не хватает, исполь-зуйте креповую. Таким образом, ветка заветкой, формируется дерево. В данномслучае мы получаем сухое или зимнее де-рево.

Чтобы сделать зеленое летнее (илиосеннее красное, желтое) дерево необхо-


димо начать все сначала. Теперь, кромевсего выше перечисленного, вам понадо-бится стальной, полированный стержень(например, обычная вязальная спица).Сей предмет следует зажать в патронебормашины или электродрели. Данное ус-тройство предназначается для завиванияпружинок. Используйте для этих целейпроволоку 0,2 мм. Взяв в руки пружинку,растяните ее и начните формированиеветки как показано на Рис. 1 и 2. Петлираскусывать не надо, а длину петель выподберете опытным путем. Нарастите тол-щину, как было рекомендовано выше. Врезультате вы получили довольно стран-ную ветку (Рис. 7). При необходимости, изнескольких петель можете создать болеетонкие ветки. Теперь из петель пинцетомсформируйте объем листвы. Вращатель-ными движениями, то по часовой стрелке,то против, попытайтесь создать нужнуюформу (Рис. 8а, 86). Форма лиственногообъема зависит от породы дерева. При-крутите к стволу готовую ветку.

Изготавливайте ветки последователь-но, одну за другой, корректируя их длину,«разлапистость» и густоту листвы соглас-но выбранному оригиналу. Прикручиваяветки к стволу, старайтесь не задевать од-ну за другую, иначе они могут весьма хи-тро переплестись и доставить этим нема-

ло забот. Не забывайте иногда добавитьнесколько «сухих» веток — это «оживит»ваше творение. Для имитации коры пред-лагаю использовать нитрошпаклевку. Ис-пользуя различные ее консистенции, высможете добиться прекрасных результа-

Рис.13 Рис.14 Рис. 156

[УРОКИ МОДЕЛИЗМА У И

тов. Наносить шпаклевку удобнее стома-тологическим шпателем. После высыха-ния «коры», ствол, по необходимости,прошкуривается. Пинцетом вноситсякоррекция в «листву», подправляются су-хие ветки. Дерево готово к окраске.

Я крашу нитрокрасками. Достоинств уних много, а самый крупный недостаток— это, конечно, запах, но искусство тре-бует жертв. Необходимые тона подбира-ются с помощью универсальных красите-лей (УНИКОЛОР, MIXOL и т. д.). Сначаладерево красится аэрографом в серо-ко-ричневый цвет. Это грунтовочный слой.Затем зеленым (желтым, красным) заду-вается листва (пружинки). Теперь в нуж-ный цвет окрашивается ствол и ветки.Следует помнить, что пружинки и тонкиеветки всегда смотрятся в контровом осве-щении, поэтому уместно сделать их чутьсветлее. Последние штрихи наносятся ки-сточкой.

Фактура листвы

Удачно покрашенное дерево выглядиттак хорошо, что, кажется, офактурить его— значит убить. Отчасти это правда. «Пе-рефактуренное» дерево, с «колбасами»зелени на ветвях, смотрится весьма пе-чально. Но о правилах нанесения факту-ры позже. Сейчас поговорим о том, чтоэто за зверь такой, «фактура», и где он во-дится. Во-первых, ее частенько продают вспециализированных модельных магази-нах. Но, увы, выбор ниже минимального.Во-вторых, ее, таки можно сделать. Дляэтого вам понадобится поролон, краскитемперные (желательно ПВА), сито дляпросеивания (лучше набор с ячейками0,5, 1 и 2 мм), электрокофемолка или эле-ктромясорубка. Конечно, возможна заме-на, были бы пальцы целы, но поролонопилками лучше не заменять. Поверьте,будет некрасиво. И еще, желательно, что-бы мясорубка (кофемолка) была выведе-на из процесса приготовления пищи.


^ ^ Ь * £ ' - . - - < щ £ •.;.:,..

И Р * •'*!•••' •ЛнЯГ5 ••/*''''V i-*v-^f "ЯГ'• •

HE-'"Ж'/̂ Af • - ' i*SOk

••••E^^BBBJV ^ ^ |

1

1 1

Окрашивание поролона можно произ-водить как до, так и после помола. Глав-ное, что в итоге фактура должна быть от-сеяна и отсортирована, как по величинепомола, так по цветам и оттенкам. Чем бо-гаче у вас будет палитра, тем лучше. Истарайтесь не смешивать фактуры разно-го размера и цвета — этот процесс дол-жен происходить непосредственно на из-делии.

Офактуривание дерева производитсяследующим образом. Модель устанавли-вается на подставку. Хорошо бы иметьвозможность изменять угол наклона де-рева градусов на тридцать от вертикали.Теперь возьмите в руки аэрограф. Нане-сите на пружинки клеящий состав. Дляэтого может быть использован масляныйили ПФ лаки. Главное требование к лаку— он должен оставаться липким хотя бынесколько часов. Вооружившись ситом(величина ячейки 1 мм) начните офакту-ривание. Сначала используйте более тем-ную фактуру из числа подходящих дляданной породы деревьев. Затем светлее.

Уайт-спиритом при помощи кисточкиуберите ненужную фактуру с основныхветок и ствола. Дайте лаку высохнуть. Те-перь переверните дерево и встряхнитеего. При этом лишняя фактура будет уда-лена. Если вы обнаружите голые пружин-ки, нанесите на них кисточкой слой лакаи присыпьте фактурой. Осталась самаямалость. Художественными маслянымиили акриловыми красками доработайтествол. Тонкий слой матового лака уберетизлишний блеск с ветвей. Дерево готово.Можно крепить его на диораме.

Е Л И И лиственницы

Процесс изготовления елей немного от-личается от вышеописанного — иначе де-лается ветка. Теперь вам не понадобитсявить пружинки. Возьмите произвольныйотрезок 0,2-мм проволоки. Сложите еговчетверо. Добавьте небольшой отрезокпроволоки диаметром 0,3 мм. На конце об-разовавшегося пучка скрутите петлю(Рис. 9). Теперь только из проволоки 0,2мм скрутите еще одну петлю, и еще (Рис.

^̂ •^•^•^•1

I

I Y P O K H М О Д Е Л И З М А .

10). Так формируется лапа ели. Из лап со-бирается ветка. Раскусив петли, расчеши-те их зубчиками пинцета. Придайте веткенеобходимую форму (Рис. 11). Аналогич-но изготавливается вся крона (Рис. 12).Сделав крону, укрепите ее на стволе (про-волока 2 мм). Теперь одну за другой изго-тавливайте и крепите ветки. Расположе-ние ветвей подглядите у оригинала. При-кручивать ветки следует тонкой ниткой,чтобы избежать излишней «полноты»ствола. Если толщины не хватает, восполь-зуйтесь бумагой. Имитировать кору обыч-но приходится только в нижней частиствола. Окраска и офактуривание произ-водится так же, как и для лиственных де-ревьев. Если вам показалось, что ели де-лать легче, не обольщайтесь — времени иматериала уходит значительно больше.

Пальмы и прочая экзотика

Это самая туманная тема и здесь я дамтолько общие советы. Для изготовленияпальмовых или банановых листьев вампонадобятся все те же материалы. Крепо-вую бумагу, предназначенную для изго-товления листьев, следует подготовить.Для этого кусок бумаги следует пропитатьклеем ПВА. Я это делаю при помощи шпа-теля. Промазываю с одной стороны, про-сушиваю, а потом с другой. Сушить при-ходится на куске полиэтилена, а послекаждого просушивания растягивать бу-магу в руках. Препарированная таким об-разом, бумага приобретает дополнитель-ную жесткость и не сворачиваются припокраске. Если же вам понадобились су-хие листья, то описанная процедура непонадобится. Листья вырезаются по шаб-лону. Если вы делаете пальму или банан,то шаблон следует располагать поперекфактуры креповой бумаги, а если папо-ротник, то вдоль. Листья монстеры и про-чих крупнолистных тропических расте-ний лучше делать из папиросной бумаги,подготовленной аналогично креповой. Натаких листьях следует продавить прожил-ки. Для этого можно использовать старуюавторучку. Стебель листа можно сделать

из 0,2 или 0,3-мм проволоки. Диаметр ееследует нарастить так, чтобы от полутора-двух миллиметров с одного края, к друго-му она сходила на нет (Рис. 13). Стебельклеится на лист, после чего лист (пальмы,папоротника, монстеры и т.д.) надрезает-ся ножницами или ножом (Рис. 14). Вовтором случае следует сделать шаблон,чтобы сохранялся постоянный угол. Сножницами же достаточно навыка. Гото-вые листья прикручиваются к стволу.Толщина ствола наращивается.

Для имитации коры есть несколько спо-собов (Рис. 15). Первый — просто наматы-вается креповая бумага. Второй — бумагарежется фигурными ножницами, и клееммажется только нижняя ее часть. Посленаматывания на ствол утолки отгибаются.Примените фантазию — от пакли до мел-ких зернышек, все в вашем распоряжениидля имитации разных экзотических расте-ний. Лишь бы зернышки не проросли.

Прочитали? А теперь вперед, за дело.Здесь как нигде важна практика. Пере-рыв в три-четыре месяца отбросит вас да-леко назад. И, главное, никогда вы не сде-лаете дерево настолько хорошо, чтобы вдругой раз не получилось еще лучше. Дабросьте вы эти модели танков, делайте де-ревья, деревья, деревья...

j

1

4

h


ИСПАНСКИЙ ОПЫТМой друг Карлос Элиас живет в

Барселоне. Мы познакомилисьзаочно при помощи Internet'a,

обмениваемся опытом и всякими моде-листскими хитростями. Часто Карлос де-лает диорамы вместе с друзьями. В такихслучаях на нем «висят» здания и руины.На мой взгляд, справляется он со своей за-дачей великолепно. Я подумал, что его ра-боты могут быть интересны не только мне.

По словам Карлоса, гипс — самый за-мечательный материал, он позволяетимитировать практически любую факту-ру поверхности. В данном же случае речь С л е в а н а п р а в о : К а р л о с Э л и а с ( C a r l o s E l i a s ) j М и г е л ь Х и

И д е т О « р е з ь б е ПО ГИПСу» (СМ. р и с у н о к ) . менез (Miguel Jimenez), Хорхе Лопез (Jorge Lopez).

• УРОКИ МОДЕЛИЗМА УИ

На фотографиях этой страницы представлены работыКарлоса из гипса

... и это тоже из гипсовых панелей.

1. На гладкой ровной поверхности(стекло, мрамор и т.д.) ставится опалубкаиз деревянных брусков.

2. Заливается разведенный гипс. ПВАдобавлять не надо — в данном случае из-лишняя прочность материала только по-мешает.

3. Широким шпателем убираются из-лишки жидкого гипса.

4. Когда гипс начал густеть, следуетеще раз пройтись шпателем, чтобы полу-чить ровную поверхность.

5. После высыхания гипса, убираетебруски и получаете гипсовую плиту (6).Кстати, я подумал, что можно использо-вать готовую плиту из гипсокартона, носам не пробовал.

7. Разметка контура будущей стены.8. Резка (с припуском). Можно исполь-

зовать небольшую пилу, но вообще-тогипс легко ломается по надрезу, предва-рительно сделанному ножом.


•CAFE* de la САПЕ]'::

9-10. Зачищается контур — ножом, на-пильником, шкуркой.

11. Стамеской и напильниками выби-раются дверные и оконные проемы.

12. А вот это — самое главное. Разме-точным инструментом наносится факту-ра стены. Причем, не обязательно кир-пичной. «Набив руку» можно хоть бревнаизобразить. Швы между бревнами проца-рапываются ножом. Рисунок характер-ной структуры досок деревянной стеныобеспечивается металлической щеткой.

13. В конце работы слегка пройтись поповерхности металлической щеткой, что-бы убрать всякие огрехи.

Получилась заготовка стены. Остаетсясклеить стены (клеем ПВА), добавить де-коративные детали и окрасить. К сожале-нию, я не могу описать все нюансы этогопроцесса на словах. Это — тема для от-дельной большой статьи (а то и не одной).Поэтому я просто предлагаю вашему вни-

А вот эта фабрика собрана по пробковому «кирпичику»

| У Р О К И М О Д Е Л И З М А JjA

мерно 2 на 6 миллиметров, при толщинепробки 1 мм). Затем выкройка стены бу-дущего дома нарисованная на «миллимет-ровке» с заранее размеченными окнами идверями, наклеивается на плотный кар-тон (гофрокартон от упаковочных коро-бок не подходит).

Остается только аккуратно наклеить«кирпичики» по линейкам «миллиметров-ки». Клеить их нужно не вплотную друг кдругу, а с небольшими промежутками,имитирующими щели с раствором в кир-пичной кладке.

манию фотографии работ Карлоса, какпример. Стены зданий, изображенных наних, изготовлены из гипса. Для других де-талей применялись различные материа-лы: двери и оконные рамы сделаны избальсы, картона или пластика; черепич-ные крыши — из кусочков картона; кар-касные конструкции (фахверк) — либодерево, либо наклеенные на гипсовуюстену полосы тонкого картона. А ещеКарлос широко использует в своих рабо-тах листовую прессованную пробку (сей-час она широко продается на строитель-ных рынках и в магазинах хозтоваров).Этот материал легко режется на кирпичи-ки, их нескольких тысяч которых можнопостроить домик... или завод, если терпе-ния хватит.

Для «добычи» кирпичей лист пробкинарезается острым ножом сначала напродольные, а затем на поперечные поло-СКИ ПОД размер будуЮЩИХ Кирпичей (при-

.. нарезалинаКолос^и...

... осталось наклеить с промежутками вдоль линий«миллиметровки»!


МАЛЕНЬКАЯ ПОЛ КОВ УШКА

Пожалуй, всем известна пушка, ко-торой были вооружены многиесоветские танки 1930-х годов:

Т-28, Т-35, Т-26А, БТ-7А. Да, действитель-но, КТ-28 считалась наиболее подходя-щей для установки в танк, потому какимела неплохие для своего времени ха-рактеристики, была легкой, малогабарит-ной и простой в обслуживании. Однаконе все знают, что предшественницей это-го орудия была полковая пушка образца1927 года.

К сожалению, модельные фирмы ста-рательно обходят тему довоенной артил-лерии, сорокапятка и «полковушка» об-разца 1943-го года — не в счет. Но что де-лать, если модель не выпускается, а иметьее в коллекции очень хочется? Правиль-но, выход один, сделать ее самому что на-зывается «с ноля». Началось все с поис-ков материала по этому орудию.

Все что у меня было, это сомнительногокачества чертежи, пара небольших ста-

тей, несколько общих фотографий и не-полная ксерокопия руководства службы.Узнав, что в одном из залов ЦМВС стоитнастоящая пушка, я, вооружившись фо-тоаппаратом и рулеткой, отправился в му-зей. С помощью работающего там знако-мого удалось спокойно, без долгих и нуд-ных пререканий со смотрительницами,отснять и обмерить пушку. Теперь можнобыло приступать к моделированию.

Для начала занялся лафетом — он име-ет корытообразную форму, сужающуюсяк концу. Вырезав 2 заготовки боковин из0,5 мм полистирола, прорезал в них квад-ратные окошки под ось. Соединил обе по-ловинки с полоской пластика, имитирую-щую дно короба лафета, а затем вклеил 2поперечины и на конце Г-образный сош-ник. По верхним краям боковин сделалотбортовки из 1-мм полосок, вырезанныхиз крышек лапши «Доширак». Дав окон-чательно просохнуть всей конструкции,прорезал окно для выброса гильз в днище

i' й-'-'ыНи! Li. _ ^ . - J

короба, и окно для крепления подвижно-го сошника. Из тонкого полистирола и от-резка литника собрал подвижный сош-ник.

Далее, зажав в патрон бормашинки от-резок литника, выточил из него амортиза-торы (4 шт.). Из 0,5 мм полистирола сде-лал П-образные крепление и склеил всевместе. При этом, по правой стороне ла-фета была установлена ручка выключе-ния подвески при стрельбе.

Лафет украсили многочисленные за-клепки и различные мелкие детали. Мето-ды добывания заклепок у всех разные я,например, использую такой: с какой-либодетали (например, борт старой моделитанка со множеством заклепок) снимает-

ся виксинтовая форма (Виксинт — фор-мовочная силиконовая резина. Чаще все-го используют марки У-4-21 и У-1-21.Прим. ред.), и в ее ячейки заливается рас-творенный в бутилацетате полистрол. По-сле высыхания получается пластинкас кучей заклепок. Плюсы этого методав том что получается сразу много закле-пок, все одинаковые, форму можно ис-пользовать много раз.

Настала очередь качающейся части.Все из того же 0,5-мм пластика склеиллюльку, внутрь вставил прямоугольник из1-мм полистирола, по бокам наклеил парунакатников из отрезков тянутого литни-ка. Цапфы тоже сделаны из литника.К люльке по бокам крепятся 2 зубчатых


сектора вертикальной наводки, соединен-ных между собой вертикальной перемыч-кой, к левому сектору приклеен крон-штейн прицела. Сектора вырезаны из ли-стового пластика, на них наклеены риф-леные полоски, имитирующие зубья. Бол-ты крепления взяты с колес ГАЗ-АА(«Восточный экспресс»).

В лафете было просверлено сквозноеотверстие для установки оси маховичкаподъемного механизма. Сам маховичоквыклеен из тонкого пластика — вначалевырезается тонкое колечко, затем на ко-нец оси из тянутого литника или проволо-ки наклеиваются крест на крест 4 полос-ки пластика и к ним клеится кольцо. Ме-ханизм горизонтальной наводки делаетсятак: на отрезок литника приклеиваетсякружок миллиметрового полистирола,к одной его стороне клеится отрезок лит-ника, имитирующий червячную переда-чу, и к нему — ручка. Прицел делался ис-ключительно по фотографии, из тянутыхлитников разного диаметра.

Из толстого литника выточил казен-ную часть ствола, сам ствол взял от моде-ли Т-28 ICM (в дальнейшем ствол будетзаменен выточенным из металла). В ка-

зенной части ствола просверлено отвер-стие диаметром 3 мм и наклеены крепле-ния затвора и накатника. Затвор я плани-ровал сделать в открытом положении, по-этому пришлось сымитировать его из от-резка литника, на который были наклее-ны кусочки 1-мм листового полистиролас нарезанной при помощи плашки резь-бой. Спусковой механизм был наклеен назатвор, при этом курок его должен ка-саться спускового цилиндра на щитке ог-раждения. Щиток склеен из 0,5-мм плас-тика, с внутренней стороны наклеены на-правляющие и спусковой цилиндр, сде-ланные из отрезков тянутого литникаразной толщины.

1УРОКИ МОДЕЛИЗМА

Щитовое прикрытие на этой пушкедвойное, состоит из малого неподвижно-го щитка и основного, имеющего 2 откид-ные части. Щиты можно сделать из тонко-го полистирола (от упаковки лапши «До-ширак») или металла, я решил использо-вать все-таки пластик, потому как егопроще обрабатывать и клеить. Разметиввсе на куске пластика, вырезал по конту-ру и аккуратно прорезал окна. Затем,приклеил петли из кусочков пластикаи тянутого литника. Уголки, на которыеопирается в откинутом положении верх-ний щиток, делал так: отрезал полоски«доширака» шириной 1 мм, наклеил их на

угол листа пластика и, после высыхания,бормашинкои аккуратно вырезал утолок.Приклеил все на щит и расставил заклеп-ки. Крепился малый щит непосредствен-но к станку при помощи 4 стальных пру-тьев, расплющенные концы которых при-клепывались к станку. Имитировать ихможно 0,5-мм проволокой, располагалисьони парно — 2 вертикально, 2 горизон-тально.

Большой щит крепится к оси. Внизу наось одевались 2 больших кронштейнаи затягивались хомутами, от них вверхшли 2 стойки которые крепились болта-ми. Кронштейны и хомуты вырезал из

СЕКР1ТЫ ТЕХНОЛОГИИ

0,5-мм пластика. Хомуты согнуты в пря-моугольник и приклеены к кронштейнам.Стойки имеют квадратное сечение (1x1),вверху немного изогнуты, на концах на-клеены головки болтов.

Ось имеет прямоугольное сечение(2x2,5) и вырезана из 2 мм пластика.В центральной части она выгнута впередчто позволяет работать механизму гори-зонтальной наводки. В концы ее вклееныоси колес, из отрезков литника.

Эта пушка имела несколько видов ко-лес. Вначале использовались деревянныеспицованные, потом деревянные спицо-ванные с грузошиной, и в конце сталиустанавливать металлические. Я выбралдеревянные с грузошиной, потому какони более соответствуют предвоенномупериоду и просты в изготовлении, метал-лические отверг, потому что на них при-шлось бы нарезать протектор, а имити-ровать вручную его рисунок очень слож-но. Колеса делал в б этапов: 1) вырезалобод с грузошиной из 2 мм пластика,с двух сторон наклеил кольца сделанныеиз «доширака», которые имитируют не-посредственно обод; 2) вырезал ступицу,тоже из 2 мм пластика, в центре просвер-лил 1,5-мм отверстие под ось; 3) из поло-

ски пластика выточил спицу, придав еев сечении характерную яйцевиднуюформу. Делать вручную все 12 спиц попричине своей природной лени мне нехотелось, поэтому я снял с одной спицывиксинтовую форму и отлил недостаю-щие 11 штук; 4) разметил креплениеспиц на ободе и ступице и начал вклеи-вать их попарно (друг против друга). Вна-чале вклеил 4 спицы «крестом», потомвсе остальные, постоянно проверяя ихсоосность; 5 ) когда все было готово, по-ложил колесо на ровную поверхность,подложив под ступицу кусок миллимет-рового пластика чтобы получить необхо-димую утопленность ступицы. Оставилв таком виде до полного высыхания; 6)снял форму с колеса и из смолы отлилвторое.

Самодельные модели я не крашу, пото-му, как, на мой взгляд, так они смотрятсягораздо эффектнее — видны все деталииз разнородных материалов.

Вот и все, моя полковушка готова. Те-перь можно купить набор с упряжкой ло-шадей от ICM, заменить колеса передкасамодельными, отлив их из эпоксидки(вот форма и пригодится), и вперед, хотьна парад, хоть в бой!

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЦЕЙХГАУЗ»

Новая серия «Модель и прототип» является приложением к журналу«М-Хобби» и основана на опубликованных в журнале материалах. На-стоящее издание представляет собой расширенную версию истори-ческой монографии, посвященной БМД-1/БМД-1П, и цикл модельныхстатей, сравнивающих выпускаемые модели с прототипом и отмеча-ющих недостатки и достоинства промышленных наборов.

Серия предназначена в первую очередь для моделистов, так каксодержит практические рекомендации по доводке моделей до вы-сокого уровня копийности.

Познакомиться с ассортиментом книг других серий - «Авиационный фонд», «Бронетанковый фонд», «Военно-морской фонд»,«Военный музей» можно на нашем сайте www.m-hobby.ru или в кратком каталоге, который высылается бесплатно по вашемузапросу. Не забудьте вложить в письмо конверт с маркой.

Приглашаем к сотрудничеству авторов!Тематика работ: история военной техники (авиации, бронетанковой, морской и др.); история

военного искусства (военно-исторический анализ сухопутных и/или морских войн и сражений).Тел. /факс: +7(495) 776-97-46, e-mail: [email protected]

ЭТИ И ДРУГИЕ ИЗДАНИЯ ВЫ МОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИВ РОЗНИЦУ

В Москве: Московский дом книги, Дом книги «Молодая гвардия», Библио-Глобус,в сети магазинов «Новый книжный» и «Пиши-читай», «Книгомир», «Лас книгас» и «Литера».В Санкт-Петербурге:Дом военной книги, сеть магазинов «Буквоед».В регионах: сети магазинов «Библиосфера», «Книгомир», «Книжный мир».

Обязательно спрашивайте наши книги v продавиов-консультантов магазинов!

ОПТОМ :В Москве:

• Отдел реализации издательства тел. (495) 776-97-46 • www.m-hobby.ru • e-mail:[email protected]• Книготорговая компания «Апачи» тел. (495) 234-30-18; 730-35-92 * www.apach.ru • [email protected]

В Санкт-Петербурге:• ЗАО «Диамант» тел. (812) 327-00-18, пр. Обуховской обороны, 105, Книжный павильон 29, 30.)• 000 «Искра» тел. (812) 327-33-37; 272-21-15

В Новосибирске:> Книготорговая фирма «Ton-книга» тел. (3832) 36-10-26; 36-10-27; 36-10-33 <www.opt-kniga.ru

[email protected]

Издается с 1993 года

Ведущий ежемесячный журнал России и стран СНГ длялюбителей масштабного моделизма и военной истории.

В каждом номере: обзор новинок рынка масштабных моделей, советымастеров, схемы, чертежи, исторические материалы, монографии поотдельным образцам техники и многое другое.

Подписка принимается во всех почтовых отделениях связи Россиии СНГ (индекс 79979)

и через редакцию телефону: +7(495) 776-97-46

w w w . m - h o b b y . r u

МОДЕЛИ МОЖНО СТРОИТЬ И БЕЗ НАС, НО С НАМИ ИНТЕРЕСНЕЕ!

Модели, собранные Ильей Переяславцевым с применениемупомянутых в книге технологий

В данной диораме важно показать движение, поэтому фигурки солдат имеютсоответствующие позы

Другой случай когда миниатюры статичны, подчеркивает спокойную обстановкупоказанную на диораме

УРОКИМОДЕЛИЗМА

ПОСОБИЕ ДЛЯ МОДЕЛИСТОВ

ЦЕЙХГАУЗ

В настоящий сборник включены статьи, написанные известными мо-делистами, неоднократными участниками и призерами Всероссийскихвыставок стендового моделизма. Более того, мы приводим рассказ ис-панского моделиста, показывающего как обстоят дела у мастеров издальнего зарубежья.

Большой опыт практической работы позволяет им давать ценные ре-комендации и советы по постройке, окраске и тонировки моделей воен-ной техники и фигурок. Помимо этого, начинающие моделисты узнаютмного нового и интересного о самостоятельном изготовлении макетов,зданий для диорам, деревьев различных пород и самодельных моделях.

Оказывается, вполне возможно стать настоящим мастером своего де-ла, для этого надо лишь обладать фантазией, и не бояться провести не-сколько лишних часов, неспешно и аккуратно дорабатывая модель. Ведьне зря умудренные опытом моделисты в шутку говорят, что заниматьсямоделизмом трудно первые пятнадцать лет, а дальше все идет, как помаслу...

Documents

Уроки моделизма