УДК 693

ББК 38.625

Ф94

Серия «Приусадебное хозяйство» основана в 2000 году

Подписано в печать 11.01.06. Формат 84x108/32.Усл. печ. л. 4,2. Доп. тираж 3 000 экз. Заказ № 6239

Фундамент и кладка / авт.- сост. И.Е. Рассказова. —

Ф94 М.: ACT; Донецк: Сталкер, 2006. — 77, [3] с: ил. —

(Приусадебное хозяйство).

ISBN 5-17-029843-9 (ООО «Издательство ACT»)ISBN 966-696-814-2 («Сталкер»)

Фундамент — основа дома, от правильной закладки строениязависит прочность и продолжительность его службы.

О различных видах фундамента, анализе грунта, необходимоминструментарии для закладки фундамента и дальнейшей выгонкестен из различных материалов.

Для широкого круга читателей.

УДК 693

ББК 38.625

© Авт.-сост. И.Е. Рассказова, 2005© ИКФ «ТББ», 2005© Серийное оформление.

Издательство «Сталкер», 2005

www.infanata.org

ФУНДАМЕНТЫ

Возведение дома осуществляется после утверждения пла-нировки жилища, разбивки плана (разметки положения стен)и начинается с фундамента, стоимость которого составляетоколо 25% общей стоимости дома.

Фундаменты — нижние части дома, предназначенные дляпередачи и распределения нагрузки от здания на грунт. Плос-кость, которой фундамент опирается на грунт,— подошва фун-дамента. Если дом имеет подвал, то фундаменты, располо-женные выше его пола, образуют стены подвала. При устройствефундаментов (особенно на пучинистых грунтах) следует иметьчеткое представление об их функции. Стоимость и трудоемкостьвозведения фундаментов относительно высока, а исправле-ние серьезных ошибок, допущенных при их устройстве, частопревышает первоначальные затраты.

Назначение фундамента — воспринимать нагрузки от вы-шестоящих элементов здания и передавать их на массив грун-та, расположенного ниже фундамента (основания).

Грунты как основаниедля возведения фундаментов

Что нужно знать о грунтах? Грунты — соль земли, являют-ся основанием для жилого дома и должны обладать достаточ-ной прочностью и малой сжимаемостью. Однако этим требо-ваниям они отвечают не все.

Наличие подпочвенных вод, в отличие от поверхностных,вызываемых дождями и таянием снега, ухудшает строитель-ные качества слоев земли, находящихся на уровне заложенияфундаментов.

Основания зданий бывают двух видов: естественные и ис-кусственные. Естественным основанием считается грунт, зале-гающий под фундаментом и имеющий несущую способность,которая обеспечивает устойчивость строения и допустимыепо величине и равномерности нормативные осадки. Искусствен-ным называется грунт, не обладающий достаточной несущейспособностью и требующий специального упрочнения трамбо-ванием, уменьшением влажности и плывучести, химическимидобавками, или замены. Конструкции фундамента всегда зави-сят от характера основания. В большинстве случаев для заго-родных одно-, трехэтажных жилых домов достаточно несущейспособности естественного основания.

Зимой под действием мороза в различных природно-клима-тических условиях грунты промерзают на разную глубину, что вы-зывает вспучивание некоторых их видов (грунты глинистые, лес-совые, супеси, мелкие пылеватые пески). Под действием весадома пучинистые грунты оседают, вызывая расстройство стро-ительных конструкций. Поэтому принимают специальные меры:фундамент закладывают ниже глубины промерзания грунта; ук-репляют грунт, укладывая песчаный слой, добавляя цемент илибитум; отводят с участка поверхностные воды; не допускаютнеравномерного увлажнения фунта, попадания в котлован дож-девых вод; фундаменты из водостойких материалов сооружаютв возможно короткие сроки, пазухи между стенками фундамен-тов и котлованов сразу засыпают фунтом.

В Нечерноземной зоне России пучинистые грунты (глины, суг-линки, супеси, мелкие пески) встречаются чаще, чем непучини-стые (средние, крупнозернистые и гравелистые пески, крупно-обломочные и скальные породы). При расчете, конструированиии устройстве фундаментов необходимо учитывать, что силы мо-розного пучения, действующие по касательной на боковые по-верхности фундаментов (снизу вверх), составляют 6-10 т нам2 и в легких зданиях почти всегда превосходят вертикальные си-лы, действующие на фундамент от вышерасположенных конст-рукций. Для устранения или уменьшения касательных сил мороз-ного пучения при устройстве фундаментов можно применить:наклонные стены, обмазку стен, препятствующую их смерзаниюс фунтом, вертикальное армирование, связывающее нижние

и верхние части фундамента, утепление отмостки для уменьше-ния глубины промерзания грунта, осушение фунта дренажем.На рис. 1 показаны основные силы, действующие на фунда-мент в пучинистых и подвижных грунтах.

Рис. 1. Силы, действующие на фундамент в пучинистыхи подвижных грунтах:

А—сила подземных вод; Б—сила пучения промерзающего грун-та; В, Г — силы, действующие по касательной на боковые поверх-ности фундамента

Подготовительные работы

Перед сооружением фундаментов необходимо очиститьплощадку, срезать растительный слой в пределах застройки,спланировать (засыпать ямы, снять бугры), разбить план до-ма (разметить на месте) и завезти материалы.

Верхний слой почвы на участке — это растительный грунт,содержащий перегной и корни растений. Толщина его может со-ставлять 10-100 см, и под основание фундамента он не годит-ся. Поэтому, начиная строительство, такой грунт нужно сре-зать и перенести в огород или сад.

Под растительным слоем чаще всего встречаются песча-ные или глинистые грунты. Хорошо, если на вашем участкегрунт состоит из песка вперемешку с мелким камнем, так на-зываемого гравелистого песка, песка крупной или среднейзернистости. Эти пески используются в качестве основания внезависимости от влажности, уровня грунтовых вод или глубиныпромерзания. На пучинистых грунтах следует укреплять ос-нование.

Разбивка плана дома

Разбивка плана дома на участке заключается в том, чтос чертежей переносят на земельный участок и закрепляют осии основные размеры фундамента. Перед разбивкой дома уста-навливают обноску, то есть столбы, закрепляемые в грунте нарасстоянии 1 -2 м от здания. К столбам со стороны будущихстен дома и параллельно им прибивают по уровню деревянныедоски или рейки, на которых размечают размеры отдельных де-талей котлована (траншей и ям), а затем фундамента и стен. Точ-ность разбивки осевых линий обеспечивается точным измере-нием расстояний рулеткой, а взаимное расположение осей(углы) — треугольником.

Складывать завозимые материалы нужно так, чтобы их неперекладывать при строительстве дома и обеспечить удоб-ную подачу к рабочему месту. Камень, песок, кирпич, асбесто-цементные листы складируют на открытых площадках. Пило-материалы, столярные изделия, утеплитель, цемент, известь,листовые материалы хранят под навесом (рис. 2).

Котлованы и траншеи глубиной до 1 м роют с вертикальны-ми стенками и без установки креплений, а глубиной более 1м —с откосами или для предупреждения осыпания грунта делаюткрепления из досок (горбылей) и распорок. Ширину (заложение)откосов в песчаных грунтах делают равной глубине котлована,а в глинистых — половине глубины (рис. 3).

Определение глубинызаложения фундаментов

Глубину заложения фундаментов принимают в зависимо-сти от глубины промерзания грунтов, наличия и уровня грун-товых вод, структуры грунта, расчетных нагрузок и т.п. Глуби-на заложения фундамента принимается преимущественнониже глубины промерзания (кроме грунтов, не подверженныхпучению при замерзании, и некоторых других), но не менее500 мм.

Рис. 3. Подготовительные работы к возведению фунда-ментов: I — способы разбивки плана здания и приспособления дляразбивки: а — сплошная обноска; б — обноска из отдельных скаме-ечек; 1 — растительный слой; 2 — разбивочная ось; 3 — доска тол- .щиной 2,5 см; 4 — столбики толщиной 13-14 см, через 2-3 см; 5 —отвес; 6 — шнур

При определении глубины заложения фундаментов мало-этажных домов можно руководствоваться данными, приведен-ными в таблице 1, а глубину промерзания определять по схема-тической карте в зависимости от климатической зоны, где ведетсястроительство дома.

Географические показателиглубины промерзания грунта

На большей части территории России зимой грунт промер-зает на довольно значительную глубину. При этом для каждой

Рис. 3 (продолжение). Подготовительные работы к возве-дению фундаментов: II—устройство котлованов и способ их креп-ления; а — профиль котлована для глинистых грунтов; б — то же, дляпесчаных грунтов; в — крепление котлована: 1 — щиты из горбыля;2 — распорка

географической местности существует нормативная глубинапромерзания, на которой зимой наблюдается температура О С,а для глинистых и суглинистых почв -1 °С. За точку отсчета при-нимается среднее значение по результатам многолетних наблю-дений в местах, очищенных от снега. Так, для Москвы и Подмо-сковья это 140-160 см, для Минска — 100 см, для Самары —170 см. Расчетную глубину промерзания под фундаменты на-

ружных стен регулярно отапливаемых зданий уменьшают посравнению с нормативной на 30% при полах на грунте, на 20% —при полах на лагах по кирпичным столбикам и на 10% — при по-лах на балках.

В северных и восточных областях Украины — Луганской,Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской —глубина промерзания грунта не превышает 100 см, в южных —(Николаевской, Одесской, Херсонской) — 60 см, в осталь-ных—80 см.

Глубина промерзания зависит не только от географическихкоординат местности, но и от уровня грунтовых вод. Повы-шенная влажность в сочетании с минусовой температуройгрунта и является причиной его промерзания. А поскольку,превращаясь в лед, вода увеличивается в объеме приблизи-тельно на 10%, возникает подъем (пучение) слоев почвы в пре-делах глубины промерзания. Грунт стремится вытолкнуть фун-

дамент из земли в зимний период и, наоборот, «затягивает» притаянии льда весной. Причем происходит это по периметруфундамента неравномерно и может повлечь за собой его де-формацию и даже появление трещин, а те —разрушение. Си-лы вспучивания способны приподнять почти любой коттедж,правда, в разных местах участка с разной интенсивностью(около 120 кН на 1 м2).

Предотвратить их можно только грамотным исполнениемфундамента.

Известна традиционная конструкция фундамента высотой(точнее, глубиной) более п. В этом случае его нижняя плос-кость (подошва) опирается на слои никогда не промерзающе-го грунта. Но опыт многолетних наблюдений показал, что такаяконструкция эффективна лишь при большой нагрузке (свыше120 кН на 1 м погонный ленточного фундамента), т.е. для доволь-но тяжелых кирпичных и каменных двух-, трехэтажных строений.При легких стенах из бруса, обшиваемого деревянного карка-са, вспененного бетона нагрузка составляет лишь 40-100 кН на1 м погонный. А значит, силы прилегающих слоев грунта, дей-ствующие на фундамент при пучении, все равно могут вызватьего деформацию, но уже за счет трения. Кроме того, в случаенетяжелых домов несущая способность глубокого фундамен-та зачастую используется лишь на 10-20%, то есть 80-90% ма-териалов и средств, вкладываемых в работы нулевого цикла,расходуются впустую.

Материалы и растворы, применяемыедля возведения фундаментов

В качестве материалов для фундаментов применяют бу-товый камень, бутобетон, красный кирпич, кирпичный бой,бетонные блоки. В сухих песчаных или гравелистых грунтахдопускается применение силикатного кирпича, Самана, кир-пича-сырца, грунтоцемента и грунтоблоков. Эти материалытребуют надежной защиты от промачивания дождевыми во-дами.

Материалы, применяемые для фундаментов:

— тяжелый бетон марки 50 и выше и железобетон (моно-литный или сборный, изделия из них);

— металл, асбестоцементные трубы (для свайных фунда-ментов);

— обожженный красный кирпич (прочной марки 100 и более);— антисептированная древесина (для деревянных зданий);— редкий для средней полосы естественный камень из тя-

желых природных пород марки 200 и выше.Характеристика материалов и растворов для возведения фун-

даментов, цоколей, забирок и стен подвалов приведена в табл. 2.Выбор материала для мелкозаглубленного ленточного фун-

дамента зависит от пучения грунта:— при чрезмерном — пригоден лишь монолитный железо-

бетон;— при сильном — монолитный железобетон или железобе-

тонные блоки, жестко соединенные между собой;

Таблица 2. Минимальные марки камней и характеристика рас-творов

— при среднем — монолитный бетон или бетонные блоки,уложенные в перевязке на растворе;

— при слабом — монолитный бетон или бетонные (керам-зитобетонные) блоки, уложенные свободно, без соединениядруг с другом, а также бутобетон, цементогрунт или бут.

При среднем, сильном и чрезмерном пучении ленточныйфундамент должен представлять собой единую раму, образо-ванную жесткой системой пересекающихся лент. А если жест-кость стен здания окажется недостаточной, надо предусмотретьи железобетонные пояса в уровне перекрытий.

Типы фундаментов

Фундамент — это столб (или стенка) для принятия нагруз-ки и подошва.

Ширина фундамента обычно принимается несколько боль-ше толщины за счет устраиваемых с каждой стороны усту-пов — обрезов (50-60 см каждый). Между фундаментом и сте-ной укладывают гидроизоляцию. Снаружи здания по периметрустен устанавливают отмостку с уклоном 1-10' для отвода внеш-них атмосферных осадков.

Подбор фундамента в зависимостиот взаимодействия с грунтом

В зависимости от взаимодействия с грунтом (основанием)фундаменты бывают неподвижными (стационарными) и по-движными (плавающими). В малоэтажном домостроении поч-ти всегда применяют стационарные фундаменты, опирающи-еся на неподвижное основание.

Плавающие фундаменты устраивают только на пучинистыхгрунтах, способных изменять свой объем во влажном состоя-нии в процессе замораживания и оттаивания. При этом их кон-структивное решение (чаще всего в виде сплошной или решет-чатой железобетонной монолитной плиты) принимают с учетомпериодических вертикальных перемещений. Такие же решениябывают оправданными для небольших по объему и простыхв плане сооружений, в том числе жилых домов, строящихся на

тяжелых пучинистых или просадочных грунтах с большой глу-биной их сезонного промерзания.

Стационарные фундаменты бывают в основном двух типов:ленточные и столбчатые. Первые применяют для домов состенами, сложенными из тяжелых материалов (кирпич, шлако-бетон, керамзитобетон), вторые — для домов с рублеными, бру-счатыми, каркасными и щитовыми стенами, а также для откры-тых и закрытых хозяйственных и летних помещений.

Различают фундаменты песчаные, бутовые, бутобетон-ные, бетонные, кирпичные.

Песчаные фундаменты из крупнозернистого песка изготов-ляют, укладывая песок слоями по 15-20 см; каждый слой по-ливают водой. Верх песчаного фундамента (не доходя 25-30 смдо планировочной отметки) выкладывают из щебня, гравияили кирпичного боя на растворе с послойным трамбованием.Песчаные фундаменты устраивают для небольших одноэтаж-ных зданий на непучинистых грунтах с низким уровнем грунто-вых вод (ниже 0,5-1 м расчетного уровня заложения фундамен-та) и хорошим поверхностным водоотводом.

Бутовые фундаменты выполняют из крупного булыжника,рваного, постелистого и плитнякового камня (известняк объем-ной массой не менее 1800 кг/м3, песчаник, гранит, диорит, ба-зальт, ракушечник объемной массой не менее 1500 кг/м'). Кам-ни укладывают на растворе вручную рядами без опалубки.Бутовые фундаменты годятся для любых типов 1 -2-этажныхзданий, практически на любых основаниях. Следует отметить, чтопри кладке из плитняка толщина фундамента может быть умень-шена до 30 см (рис. 4).

Бутобетонные фундаменты из мелкого булыжника, щебня,гравия, боя, хорошо обожженного глиняного кирпича устраива-ются, как правило, в опалубке. Заполнитель утапливают в рас-твор послойно с трамбованием. При мелком заложении (до 1 мот поверхности) вертикальных стенок траншей или котловановвозможна укладка бутобетонных фундаментов без опалубки.Такие фундаменты применяют для всех типов 1 -2-этажных жи-лых домов практически на любых основаниях (рис. 5,6).

Бетонные монолитные фундаменты со щебеночным илигравийным заполнителем. Фундаменты из бетона пригодны для

всех видов зданий, на любых основаниях. Они экономичны, на-дежны, особенно при армировании металлом. При устройствеленточных (рис. 7), столбчатых и плитных фундаментов бетон ук-ладывают в опалубке послойно с трамбованием. При этом долж-ны быть тщательно выполнены подготовительные работы (раз-бивка осей, рытье траншей, устройство опалубки, установкаарматуры).

Кирпичные фундаменты из хорошо обожженного глиняногокирпича требуют защиты от агрессивных сред. По капитально-сти, и долговечности уступают бутобетонным и бетонным фун-даментам. Сооружаются при отсутствии более долговечных ма-териалов. Высокое стояние грунтовых вод и большая глубиназаложения исключают использование кирпичных фундаментов.

Классификация фундаментов

По классификации фундаменты делятся на столбчатые,ленточные и свайные (рис. 8).

Столбчатые фундаменты выполняют из штучных материа-лов: камня, кирпича, бетона, деревянных и железобетонныхстолбов, металлических и асбестоцементных труб. По расхо-дам материалов и трудовым затратам столбчатые фундамен-

Рис. 8. Основные типы фундаментов:а — песчаный; б — кирпичный; в — бутовый; г — бетонный; д —

блочный; е — железобетонный; 1 — крупнозернистый песок; 2 —щебень или гравий; 3 — отмостка; 4 — песчаная подушка; 5 — кир-пич; 6 — бутовый камень; 7 — бетон; 8 — бетонные блоки; 9 — грунт;10 — железобетон

ты в 1,5-2 раза дешевле ленточных. Особенно эффективно ихприменять в пучинистых грунтах при их глубоком промерзании.

Ленточные фундаменты обычно применяют для зданий стя-желыми стенами и перекрытиями, а также при наличии подва-ла или теплого подполья. Их устраивают при мелком заложениина сухих непучинистых грунтах. В этом случае они становятсякак бы заглубленным цоколем, а по расходу материалов и тру-дозатратам приближаются к столбчатым фундаментам.

Конструкция мелкозаглубленных бетонных ленточных фун-даментов с фундаментными блоками, совмещающими функ-ции цоколя, с подушкой шириной на 40-50 см больше шири-ны фундамента снижает расход бетона на 50% и трудоемкостьвозведения — на 40%.

Плитные фундаменты являются разновидностью мелко-заглубленных ленточных, однако в отличие от них имеют жест-кое пространственное формирование по всей несущей плос-кости. Конструкция плитных (плавающих) фундаментов —сплошная или решетчатая железобетонная плита. Рекоменду-ется для применения на пучинистых, подвижных и просадоч-ных грунтах.

Свайные фундаменты применяют для передачи нагрузокв слабых и сильно сжимаемых грунтах (плывуны и т.д.), в рай-онах вечной мерзлоты, а также при больших нагрузках на ос-нование. Они состоят из сбаи и ростверка (плита, в которую за-деланы концы свай). Сваи могут опираться на твердый фунт(сваи-стойки) или быть висячими, т.е. передавать нагрузку нагрунт за счет трения по боковым поверхностям сваи.

Конструкции столбчатых и ленточных фундаментов выпол-няют из различных строительных материалов в неподвижныхи пучинистых грунтах.

Конструкции фундаментаи советы по его подбору

Фундамент под домом может быть сплошной (ленточный)или из отдельно стоящих столбов (столбчатый). Для легкихщитовых и каркасных домов можно использовать дешевыйстолбчатый фундамент или чуть более дорогой столбчатыйс горизонтальной балкой, а также мелкозаглубленный ленточ-ный, блочный или монолитный. Для деревянных срубов и до-мов из ячеисто-бетонных блоков подойдет мелкозаглубленныйблочный фундамент, а при пучинистых грунтах — только лен-точный монолитный. Последний выдерживает дополнитель-ную облицовку поверхностей кирпичом или стены из вспенен-ного бетона, керамзитобетона, кирпича.

От качества выполнения фундамента зависят прочностьи долговечность дома. Ремонт или замена фундаментов свя-заны с большими техническими трудностями и материальны-ми затратами. Стоимость фундамента составляет около 25%общей стоимости всего дома. Поэтому необходим обдуманныйвыбор конструкции и материалов для фундамента.

По конструктивной схеме фундаменты подразделяют на:— ленточные — под стены или ряд отдельных опор;— столбчатые — под легкие стены при глубине залегания

подходящего грунта основания ниже 2 м;— свайные — особенно актуальны при необходимости пере-

дать на слабый грунт значительные нагрузки, при высоком уров-не стояния грунтовых вод; в последнее время распространеныв строительстве малоэтажных зданий (конечно, когда есть сваии несложное оборудование для производства работ);

— сплошные — под всей площадью здания (применяютсяпри слабых неоднородных грунтах основания для создания во-донепроницаемой защиты подвалов, во влажных грунтах с вы-соким уровнем стояния грунтовых вод).

Фундамент без подвала (характеристикавсех типов и рекомендации по подбору)

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент применяют преимущественно в до-мах с легкими стенами. При плотных грунтах фундаменты до-статочно глубокого залегания целесообразно сооружать неленточными, а столбчатыми, что менее трудоемко и в 2-4 ра-за экономичнее. Фундаменты могут быть кирпичными, бутобе-тонными и др. Более индустриальными и ускоряющими стро-ительство являются бетонные и железобетонные столбы(колонны) заводского изготовления. Столбы ставят через каж-дые 1,5-3,5 м и обязательно в местах сосредоточения нагруз-ки (углы здания, точки пересечения стен и т.д.). Минимальноесечение столбов: бутобетонных — 400x400 мм, бутовых —600x600 мм, кирпичных — 510x510 мм (под стены одноэтаж-ных построек) и 380x380 мм (под перегородки), сборных же-

лезобетонных — 300x300 и 200x400 мм. Под столбчатые фун-даменты обязательно укладывают бетонную, железобетоннуюили песчаную подушку толщиной 100-300 мм. По верху стол-бы соединяют железобетонными фундаментными балками(рандбалками) или другими перемычками (например, при не-больших нагрузках и пролетах — железокирпичными), на кото-рых и возводят цоколь, стены.

Фундаментные столбы из мелкоштучных элементов (кирпич,бут) следует армировать по высоте через каждые 250-400 мм6-миллиметровой проволокой или арматурной сеткой. Жела-тельно устраивать и вертикальное армирование. Вследствиевозможного пучения грунта, находящегося под перемычками,и их выпирания под этими элементами устраивают подушки(подсыпки из песка и шлака с толщиной слоя 500 мм и зазором40-50 мм). Сборные фундаменты из железобетонных столбов(сечением 300x300 мм и более) устанавливаются в железобе-тонные подушки стаканного типа, которые укладывают на слойпеска(100-150мм).

Ленточный фундамент

Поперечные размеры ленточных фундаментов для 1 -3-этаж-ных жилых домов обычно одинаковы. Это объясняется тем, чтонагрузки, передаваемые от дома на грунт, относительно неве-лики, а площадь опоры фундамента (его подошвы) превосходитнеобходимые по расчету размеры приблизительно в 3 раза.Так, ширина подошвы для бутовых фундаментов должна быть неменее 600 мм; для бутобетонных, бетонных и железобетонных(монолитных или сборных) — от 400 до 600 мм; для кирпич-ных — 510 мм. Это необходимо для удобства работ и обеспече-ния перевязки вертикальных швов камней.

Ленточный фундамент под стену дома в поперечном сече-нии обычно представляет собой вертикальный прямоуголь-ник. Его верхняя часть (обрез фундамента), выступающая,с учетом уклона участка, примерно на 100 мм над отметкамиприлегающей земли, может быть шире толщины стены илизависеть от конструктивного решения дома. При слабых и не-однородных грунтах, когда давление (вес) дома на грунт пре-вышает нормативное (то есть по условиям средней полосы

России —1-1,5 кг/см2), подошву фундамента следует расши-рять за счет уступов, создаваемых по высоте фундамента че-рез 300-600 мм, или путем укладки в его нижнюю часть бетон-ной или железобетонной плиты — подушки. Возможно такжеприменение подушек из крупного или среднего чистого про-сеянного песка (с размером частиц 1 -2 мм). Такая подушка сло-ем 150-300 мм уплотняется трамбованием или вибрациейс увлажнением.

Свайный фундамент

Сооружение свайных фундаментов значительно уменьша-ет объем земляных работ (на 80% по сравнению с ленточны-ми), снижает расход материалов (скажем, бетона — на 40%),устраняет необходимость водопонижения на участке и под-готовки основания.

По материалу сваи делятся на деревянные (применялисьв прошлые века), железобетонные, стальные и комбинированные.В зависимости от характера работы в грунте различают сваи —стойки (концами опираются на прочный грунт) и, если прочныйгрунт глубоко, висячие сваи. Последние оказывают сопротивле-ние давлению со стороны здания благодаря силе трения междусвоими боковыми поверхностями и окружающим грунтом. Пометоду изготовления и погружения в грунт сваи подразделяют назабивные, то есть погружаемые (забиваемые) в грунт в готовомвиде, и набивные, которые изготавливаются непосредственнов грунте (в пробуренных каналах). Комбинируя сваезабивнуюи ленточную конструкции, получают так называемый буронабив-ной фундамент.

В жилых домах сваи длиной до 5 м располагают под стена-ми в 1 -2 ряда на расстоянии 3-8 диаметров (железобетонныеили асбестоцементные, трубчатого сечения, заполненные арми-рованным бетоном) или через 1 -1,2 м (железобетонные, квад-ратного сечения от 250x250 до 400x400 мм). По верху сваи повыровненным оголовникам связывают монолитным или сборнымжелезобетонным ростверком, имеющим ширину, равную толщи-не стен (но не менее 300 мм), высоту — не менее 150 мм. Свай-ные фундаменты — один из самых прогрессивных видов конст-рукции нулевого (до пола первого этажа) цикла.

Заглубленный фундамент

Специалисты считают, что при тяжелых несущих стенахкоттеджа самым надежным является монтаж монолитного же-лезобетонного фундамента с подошвой, залегающей нижеглубины промерзания грунта. Только такая конструкция обес-печит высокую устойчивость здания и симметричность какраспределения нагрузки, так и деформации грунта. Результат—исключение перекосов и искривлений фундамента. «Вершина»данного способа — сплошная толстая (до 350 мм) железобе-тонная плита под всей площадью дома, сочетающая в себефункции фундамента и пола подвала, как обычно делаетсядля зданий повышенной этажности. Естественно, подобнаяконструкция требует большого объема земляных работ, при-менения тяжелой строительной техники, она материалоемкаи трудна в монтаже, хотя и исключает необходимость делать по-дошву фундамента шире обреза, а стену подвала — слишкомтолстой. В этом случае строительная организация завершит ну-левой цикл за 45-90 дней.

В грунтах, допускающих глубокое заложение, целесооб-разно устраивать ленточные фундаменты. В грунтах, требую-щих глубокого заложения фундаментов, а также для стен, посвоей конструкции не нуждающихся в сплошных опорах повсей длине, делают столбчатые фундаменты.

Ленточные фундаменты закладывают шириной не менеетолщины стены и не менее 50-60 см из рваного бута и 40-50 смиз постелистого бута, бутобетона, каменного щебня, полито-го раствором, кирпича и других материалов.

В целях экономии бутового камня или кирпича допускает-ся в сухих грунтах заменять нижнюю часть фундамента песча-ной подушкой толщиной не более половины всей высоты фун-дамента. Песок укладывают постепенно слоями толщиной 15 смс обязательной поливкой водой и трамбованием каждого слояв отдельности.

Для фундамента целесообразно применять кол камня из ка-рьеров, кирпич-половняк, кирпичный бой, щебень, гравий и пр.Материалы укладывают враспор со стенками траншеи слоямитолщиной 20-25 см, каждый слой поливают раствором и плот-

но трамбуют. Такие фундаменты устраивают в траншеях неглу-бокого заложения (до 1 м) с вертикальными стенками.

При глубине более 1 м или большой ширине котлована ус-траивают бутобетонные фундаменты в опалубке из деревян-ных щитов.

Грунтоцементные (глинобетонные) фундаменты по стоимо-сти в 2-2,5 раза дешевле каменных. Для их изготовления при-годны лессы и глинистые грунты. Вынутый из котлована грунтразмельчают и просеивают на ситах с отверстиями 3-5 мм. Про-сеянный грунт засыпают в бетономеситель или в ящик дляраствора и добавляют 120-180 кг цемента на 1 м3 смеси. Мас-су перемешивают сначала всухую в течение 3-4 мин, затем, по-сле добавления 270-320 л воды, снова перемешивают в тече-ние 3-4 мин. Готовая смесь, уложенная в траншею слоямитолщиной 20 см и уплотненная трамбовками, твердеет через15-30 ч, а затем в течение 28 суток достигает прочности, до-статочной для возведения малоэтажного дома.

Кладку фундаментов в сухих грунтах ведут на глиняных и из-вестковых растворах, а во влажных — на цементно-известковыхи цементно-глиняных. Грунтоблочные, саманные и сырцовыефундаменты кладут на глиняном растворе.

Столбчатые фундаменты под каменные, бетонные и грун-товые стены представляют собой конструкцию, состоящую изотдельных столбов с уложенными поверх их железокирпич-ными или железобетонными перемычками (сборными или мо-нолитными), принимающими вес стен.

Расстояние между фундаментными столбами должно быть1,5-2,5 м. Их ставят в углах дома, в местах пересечения стен, подстойками каркаса, тяжелыми простенками, прогонами. Сечениястолбов должны быть, как правило, из бута — 60x60 см и из кир-пича сечением 51x51 см. При строительстве легких одноэтажныхкаркасных зданий допускается применение угловых столбов изкирпича сечением 38x38 см и промежуточных — 38x25 см.

Столбчатые фундаменты могут быть сборными железобе-тонными из круглых и квадратных, в сухих грунтах лучше пусто-телых блоков, величину которых определяют наличием и грузо-подъемностью механизмов (кранов) или приспособлений дляустановки их на место.

В случаях устройства под наружными стенами столбчатыхфундаментов глубокого заложения (ниже глубины промерза-ния грунтов) при утепленном подполье фундаменты под вну-тренние стены можно закладывать на глубину 0,5 м от уровняспланированной земли. '

Устройство деревянных фундаментных столбов-«стульев» до-пустимо лишь при отсутствии камня или кирпича. Для «стульев»используют бревна из здоровой древесины хвойных пород илидуба. Деревянные «стулья» заглубляют в грунт на 0,7 м — под на-ружные и не менее 0,5 м — под внутренние стены.

При устройстве фундаментов следует учитывать, что их ра-бота, т.е. способность нести нагрузку без деформации, можетбыть эффективной только при соблюдении технических усло-вий, на которые они были рассчитаны. Например, фундаменты,оставленные на зимнее время без нагрузки (без стен и перекры-тий), могут деформироваться. Непредвиденная деформацияпроисходит в том случае, когда уже построенный дом в зимнеевремя не эксплуатировался, а глубина заложения фундаментабыла рассчитана с учетом теплового режима эксплуатируемо-го дома. Всегда следует стремиться к тому, чтобы строитель-ство дома и ввод его в эксплуатацию осуществлялись за одинстроительный сезон.

Стены подвала

Если в конструкции дома предусмотрен подвал, то его сте-ны, как правило, совмещают с ленточными фундаментами не-сущих стен. При столбчатых фундаментах возможно устройст-во круглого в плане подвала. Он наиболее экономичен по расходуматериалов (давление бокового грунта гасится круглой фор-мой, и стены могут быть тонкими). Такая форма особенно пред-почтительна при высоком уровне грунтовых вод, глубоком под-вале или малом расстоянии между стеной подвала и внутреннейплоскостью фундамента.

Однако следует отметить, что вертикальные стены такогоподвала без достаточной нагрузки в пучинистых грунтах могутиметь сезонные вертикальные перемещения. Для предотвра-щения пучения стены лучше выполнять наклонными.

Важно, чтобы стена подвала располагалась на безопас-ном расстоянии от внутренней вертикальной плоскости мел-козаглубленного фундамента. Это исключит влияние оседаю-щего под фундаментом грунта на стенки подвала. Расстояниевыбирают в зависимости от величины отметки подвала и по-дошвы фундамента, среднего давления под подошвой и харак-теристик грунта. Если расстояние из конструктивных сообра-жений надо уменьшить или же фундамент вообще требуетсяпоставить на стену подвала, последнюю необходимо предва-рительно рассчитать на прочность, поскольку на нее будутдействовать боковое давление от расширения мерзлого грун-та и гидростатическое давление грунтовых вод. Совмещен-ные стена подвала и фундамент должны быть жестко связанымежду собой.

При отсутствии в момент строительства средств на обору-дование подвального этажа можно ограничиться ленточнымфундаментом на глубину промерзания грунта. Позже вы в лю-бое время достроите его до фундамента с плитой без ущербадля стен уже обжитого дома.

Толщина стен подвала зависит от материала, глубины под-вала и длины стены. В таблице 3 приведены ориентировочные

данные для прямоугольных в плане подвалов. Устройство под-вала в условиях высокого стояния грунтовых вод (выше уров-ня пола подвала) не рекомендуется, поскольку защита от про-никания грунтовых вод требует сложной гидроизоляции.

При глубоком заложении фундаментов, а также при рытьекотлована для подвала желательно использовать землеройнуютехнику: автобур — для бурения скважин под столбчатые фун-даменты, экскаватор — для рытья котлованов и траншей подленточные фундаменты и подвалы.

Возведение цоколя

Цоколь выполняется в виде стены, ограждающей снаружиподпольное пространство, и является продолжением фундамен-та от уровня земли до уровня пола первого этажа. Наружнаячасть цоколя должна быть прочной и устойчивой против дейст-вия атмосферных и грунтовых вод. Цоколь может быть выпол-нен западающим, выступающим (в домах с тонкими наружны-ми стенами) или находиться в одной плоскости с наружнойстеной (рис. 9).

Наиболее традиционной является выступающая формацоколя.

При столбчатых фундаментах под деревянные здания ниж-няя обвязка служит перемычкой, цоколь устанавливают в видезабирки между столбами. Она предназначена для утепленияподпольного пространства и предохранения его от попаданиявлаги, пыли и т.п. При каменных или кирпичных столбах забир-ку делают из тех же материалов, из которых выкладывают стол-бы. Ширина бутовой забирки — не менее 40 см, кирпичной —в 1 или 1/2 кирпича. Ее заглубляют в грунт на 30-50 см. В глини-стых грунтах под забиркой устраивают песчаную подушку тол-щиной 15-20 см.

Как цоколь, так и забирку желательно оштукатурить це-ментным раствором.

При облегченной кладке каменных стен цоколь выкладыва-ют сплошными рядами, применяя для наружной стороны егоотборный кирпич. Цоколь грунтоцементных и саманных стен об-лицовывают кирпичом или бетонными камнями. При деревян-ных стенах делают деревянную забирку.

Для предохранения стен дома от грунтовой сырости при ус-тройстве каменных или кирпичных фундаментов необходимопрокладывать изоляционный слой на высоте 15 см от уровняземли по выровненной раствором поверхности из двух слоев то-ля или в виде слоя цементного раствора (стяжки: 1 часть цемен-та, 2 части песка) толщиной 2 см. При отсутствии этих матери-алов можно использовать изоляционный слой из бересты,укладываемой внахлестку по разогретой смоле.

Наиболее традиционная формы цоколя — выступающая.Она необходима, если стены дома сооружают из легких камен-ных материалов, например, ракушечника. Выступающий цо-коль позволяет выправить положение стен при наличии ошибокв устройстве фундаментов. Вместе с тем выступающему цоко-лю присущи недостатки: необходимость устройства защитно-го слива на выступающей за пределы наружной стены горизон-тальной плоскости, относительно большой расход материалови невысокое эстетическое качество. Западающая форма цоко-ля более эстетична в современном домостроении. Кроме того,она позволяет укрыть от непосредственного внешнего воздей-

ствия гидроизоляцию и тем самым улучшить ее работу. Запа-дающий цоколь экономичнее по расходу материала, особеннопри большой толщине наружных стен. Однако его устройствотребует более тщательного производства работ.

Подполье

Стены хозяйственных помещений, устраиваемых под по-лом дома, можно выкладывать из бута или бутобетона толщи-ной 40-50 см, из кирпича — толщиной 1-1,5 кирпича или делатьдеревянными (сруб). Фундаменты под стены подпольных поме-щений устраивают из бута или кирпича и заглубляют на 20-30 смниже уровня пола подполья (рис. 10).

Устройство подвала приведено на рис. 11.Фундаменты под наружные и внутренние стены дома, а так-

же под печи, расположенные вблизи подпольных помещений,должны быть заложены на одинаковой с ними глубине. Пере-ход на более мелкое заложение фундаментов (по мере удале-ния от подполья) производят уступами высотой 40-50 см и дли-ной 80-100 см. При расположении фундаментов под печии стены рядом их следует класть раздельно, закладывая в про-межутке между ними доску, обернутую толем.

Подпольное пространство для предохранения от загниваниядеревянных элементов перекрытий и цоколя должно быть про-ветриваемым. Для этого в цокольной части стен на высоте не ме-нее 15 см от земли делают отверстия размером 14х14см по од-ному краю с каждой стороны дома. В зимнее время отверстиязакладывают кирпичом и обмазывают глиной.

Устройство отмостки

Для отвода от дома поверхностных и дождевых вод вокругнаружных стен устраивают отмостку с уклоном в сторону от до-ма. В этих целях верхний растительный слой грунта снимаютна глубину 10-15 см и в ширину на 60-100 см. Выемку закла-дывают сначала глиной, затем песком с гравием, щебнем иликирпичным боем и утрамбовывают.

Выбор материала

для подземной части дома и цоколя

Материалы для подземной части дома и цоколя выбираютв зависимости от геологических условий (табл. 4).

Бутовые фундаменты. При небольшой (до 1 м) глубине за-ложения фундаментов и вертикальных стенках траншей буто-вые фундаменты можно выкладывать способом «под залив». Поэтому способу на дно траншей укладывают насухо враспор состенками траншей ряд бутового камня или булыжника высотой15-20 см, пустоты заполняют щебнем, трамбуют и заливают

раствором. Последующие ряды укладывают аналогично безтрамбования.

В траншеях с наклонными стенками бутовый фундамент вы-кладывают «под лопатку». Для каждого ряда производят под-бор камней по высоте. Наружные ряды (версты) выкладываютна растворе из более крупных постелистых камней. Проме-жуток между верстами (забутки) заполняют мелкими камнямии заливают раствором. Кладку ведут с обязательной перевяз-кой швов.

Бутобетонные фундаменты. Бутобетонные фундаменты тре-буют устройства опалубки. В непучинистых фунтах роль опалуб-ки могут выполнять аккуратно отрытые вертикальные стенкитраншей и ям. В этом случае для выравнивания неровностейи предотвращения осыпания фунта в процессе производства ра-бот целесообразно закрыть боковые стенки траншей и ям ста-рыми кусками толя, рубероида или пергамина (рис.12).

В пучинистых грунтах стенки бутобетонных фундаментовтак же, как и бутовых, для уменьшения сил бокового сцепления,возникающих при сезонных деформациях грунта, делают на-клонными. Щиты опалубки изготавливают заранее и устанавли-вают сразу же после рытья траншей и котлованов. Последова-тельность работ намечают, исходя из объемов производствабетона. При ручном приготовлении раствора и невысоких тем-пах выполнения работ возможно поэтапное использование опа-лубки с еженедельной перестановкой ее на новые участки. Так,если бетонирование ленточных фундаментов рассчитано на ме-сяц, то при еженедельной перестановке щитов достаточно иметьопалубку на 1/4 часть фундамента. Щиты опалубки могут быть пе-реставными, как по вертикали (при послойном бетонированиипо всему фронту фундамента), так и по горизонтали {при бето-нировании отдельных участков на всю высоту (рис. 13).

Для упрощения распалубки рабочие поверхности щитов(особенно переставной) перед бетонированием покрываютизвестковым или глиняным молоком. Неструганые поверхно-сти закрывают пленкой, толем или рубероидом.

В отличие от бутовых фундаментов, где каждый каменьподбирают и затем на растворе укладывают на свое место,в бутобетонных фундаментах камни послойно утапливаютв раствор без особой сортировки по размеру и перевязки ря-дов. При длительной паузе в бетонировании (более 6 ч.) верх-ний ряд камней следует наполовину залить раствором. Со-став растворов и бетонов приведен в таблице 5. Пластичностьраствора должна обеспечивать свободное утапливание камнейбез трамбования.

Распалубку фундаментов можно производить не ранее, чемчерез неделю. Наружные поверхности после снятия опалубокследует затереть цементным раствором и покрыть горячимбитумом.

Расход цемента в бутобетонных фундаментах больше, чемв бутовых, однако первые менее трудоемки в производстве ра-бот и более надежны в эксплуатации.

Гидроизоляция подземной части здания

Подземную часть зданий конструируют из материалов,не обладающих гидрофобными свойствами, поэтому необхо-димо выполнять гидроизоляцию. Ее конструкцию выбираютв зависимости от характера воздействия воды, режима в по-мещениях и трещиностойкости строения. Жилые здания отпроникновения и вредного воздействия воды и водных раство-ров защищают горизонтальной и вертикальной гидроизоля-цией.

При отсутствии в здании подвальной части шов цокольнойи подземной частей заполняют прокладкой горизонтальной ги-дроизоляции, которую укладывают по верху цоколя на высоте15-20 см выше отметки уровня земной поверхности (рис. 14, а).Если горизонтальная гидроизоляция оказывается ниже уровняземной поверхности, вертикальный участок до уровня землитакже изолируют.

При наличии подвала горизонтальную гидроизоляцию в же-стких фундаментах укладывают в двух уровнях — верха цоколяи пола подвала. При проектировании гибких фундаментов го-ризонтальную гидроизоляцию по верху сборных железобетон-ных подушек укладывают по армированному шву (рис. 14, б). Приналичии подвала также необходимо устраивать вертикальнуюгидроизоляцию.

Если уровень грунтовых вод высокий и существует опас-ность затопления подвальной части здания, выполняют водо-защитные мероприятия в виде изоляции стен подвала с наруж-ной или внутренней стороны, а также гидроизоляцию пола.Наружную гидроизоляцию защищают от воды вертикальнымслоем жирной мятой глины толщиной 250 мм и кирпичнойстенкой. Высота гидроизоляции должна превышать уровеньподпорных грунтовых вод (рис. 14, в, г). При устройстве стен-ки ее изнутри защищают коробчатой железобетонной конст-рукцией (рис.14, д, е).

Гидроизоляция фундамента(практические советы и рекомендации)

Стоимость фундамента обычно составляет 15-20% от сто-имости коробки, а затраты на гидроизоляцию фундамента —всего 1-3%. Но просчеты и некачественное выполнение работнеизбежно потребуют в будущем вложения существенно боль-ших сумм.

Предлагаемые чаще других блочные фундаменты имеютмассу достоинств, среди которых большая несущая способностьи экономически выгодный способ укладки. Но вот с точки зрениягидроизоляции предпочтительнее монолитный фундамент. От-сутствие стыковочных швов избавляет от необходимости их про-

чеканивания, то есть заполнения цементным раствором. Слег-ка промазать стыки сверху (чем ограничиваются, как правило, бри-гады строителей в южных регионах) для средней полосы с ее су-ровыми зимами — недостаточно.

Ни одно сооружение не обходится без деформаций (при-мер — известная башня в городе Пиза, Италия). Неоднород-ность грунта, поступление сезонной влаги, колебания темпе-ратуры вызывают неравномерные просадки земли и, какследствие, внутреннее напряжение в материале фундамен-та. Влага, впитавшаяся в поры бетона, при замерзании расши-ряется (на 9%) и разрывает его. Так образуются микротрещи-ны, открывающие дорогу активному току воды. Эта проблемавозникла не сегодня, и путей ее разрешения существует мно-жество.

По способу нанесения и принципу действия различают сле-дующие виды гидроизоляции: обмазочную, оклеечную, прони-кающую и монтируемую. Кроме того, существуют быстротвер-деющие составы для ремонта аварийных протечек; санирующиештукатурки, гидрофобизирующие составы для придания бето-ну и кирпичу водоотталкивающих свойств, антисолевые, анти-грибковые пропитки и многое другое.

Оклеечная гидроизоляция. Ее водозащитный покров выпол-няется из рулонных или проволочных гидроизоляционных ма-териалов, наклеиваемых на основание и друг на друга с помо-щью водостойких мастик. Более привычные названия —рубероид, толь, пергамин. Эти материалы неводостойки, не-гнилостойки и, соответственно, недолговечны. Их заменяют из-делия нового поколения рулонной гидроизоляции: «Изоэласт»,«Изопласт», «Мостопласт» (завод «Изофлекс», ООО «Кириши-нефтеоргсинтез»), «Экофлекс», «Бикропласт», «Техноэласт»(завод «Технофлекс» компании «ТехноНиколь»). В качестве ос-новы в этих покрытиях используются синтетические материа-лы (полиэстер, стеклохолст, стеклоткань). Битум модифициру-ется полимерами СБС (стирол-бутадиен-стирол) и АПП(атактический полипропилен), что увеличивает его эластич-ность и теплостойкость. Импортные рулонные материалы (отIcopal, Index, Firestone) отличаются высоким качеством, но сто-ят в 4-5 раз дороже российских.

Строители-практики отмечают, что рулонная гидроизоля-ция надежна и долговечна, но капризна в исполнении. Она тре-бует тщательно подготовленной поверхности: недопустимы не-ровности более 2 мм, необходимы сухая основа, грунтовкабитумной эмульсией, крайне аккуратное наклеивание или наплав-ление материала. В случае применения такой гидроизоляцииснаружи (при положительном напоре воды) от возможных меха-нических повреждений, например, при весенних подвижкахгрунта, ее нужно защищать (скажем, с помощью экранов, пане-лей или геотекстиля).

Гидроизоляция проникающего действия

Обмазочная гидроизоляция на цементной основе породи-ла пенетрирующие (от англ. pnetrate — проникать) материалы.Проникающие материалы изготавливаются из цемента с добав-ками химически активных веществ и специально измельченно-го песка. Используются для уменьшения капиллярной проводи-мости бетона. Добавки вместе с капиллярной влагой попадаютсквозь открытые поры в толщу подосновы, где взаимодейству-ют с составляющими бетона и образуют кристаллы нитеоб-разной формы. Поры существенно сужаются, водопроницае-мость становится ниже. И это при том, что паропроницаемостьуменьшается незначительно и способность стен «дышать» со-храняется. Толщина слоя гидроизоляции колеблется в-преде-лах от 1 до 3 мм. Считается, что применять эти материалы мож-но как снаружи, так и внутри здания.

Проникающие составы хороши для свежего бетона. Приремонте старого бетона, когда внешние поры замаслены или за-биты известняком, необходимо тщательно очистить поверх-ность от штукатурки и обезжирить, открывая доступ к капилляр-ной системе. Причем скребка или проволочной щетки для этойоперации недостаточно. Здесь требуется дробеструйный иливодоструйный аппарат, работающий под давлением не менее15-20 атм.

Обмазочная гидроизоляция

Сегодня битум и битумосодержащие материалы наибо-лее распространены, известны, привычны, недороги и про-

сты в применении. Но следует иметь в виду один их существен-ный недостаток: срок службы этих материалов ограничен пя-тью — шестью годами, Дело в том, что сам битум теряет эла-стичность и становится хрупким уже при температуре О С,и возникающие при этой температуре деформации неминуе-мо приводят к появлению трещин. Покрытие обязательно по-рвется или отслоится. К тому же работать с горячим битумом(температура разогрева при нанесении — не менее 120 С!)крайне неприятно и опасно.

Недолговечность нефтебитумных материалов привела к по-явлению их серьезных конкурентов — синтетических смол (по-лимеров) и составов на их основе. Производятся также битум-но-резиновые и битумно-полимерные мастики на органическомрастворителе, которые можно наносить в холодном состоя-нии, что упрощает работу с ними.

Например, хорошо зарекомендовала себя битумно-латекс-ная эмульсионная мастика «БЛЭМ-20», которую выпускаетАОЗТ «Рязанский картонно-рубероидный завод». Полимерныематериалы зарубежного производства стоят приблизительнов 3-4 раза дороже российской продукции.

К обмазочной гидроизоляции относятся и цементно-поли-мерные мастики, состоящие из сухой смеси цемента и мине-рального наполнителя. Смесь затворяется водой, специаль-ной связующей эмульсией или водной дисперсией полимеров(акриловой, силиконовой или виниловой). Благодаря цемент-ной составляющей эти покрытия обладают хорошей адгезиейк основанию. Пластифицирующие добавки помагают матери-алу успешно работать не только на жестких поверхностях, но и вместах, подвергающихся деформации и вибрации. Водоза-щитные связующие компоненты проникают в поры основанияи герметично закупоривают их. Толщина слоя таких обмазок не-велика— 1-3 мм.

Из материалов этого ряда можно назвать Covercol AB Rapidот Index (имеет адгезию более 40 кг/см2 и водонепроницае-мость W22), Thoroseal фирмы Thoro, Barralastik производстваHeidelberqer zement. Гидроизоляция из Osmolastik (Index) иAquafin — 2К (Schomburq) выдерживает раскрытие трещин в ос-новании до 2 мм. Высококачественные материалы имеют водо-

непроницаемость не ниже W10, то есть способны сопротив-ляться напору воды под давлением до 10 атм. Конечно, в грун-те подобных струй нет. Но зато давление растворов солей, про-никающих внутрь фундамента (осмотическое давление), можетдостигать сопоставимого уровня.

Аналогичные отечественные материалы — «Лахта обмазоч-ная» (ООО «Гидрокор»), покрытия серии «Гидротекс» (НИИЖБ).Сюда же можно отнести смеси на основе гидроизолирующих це-ментов серии «Гидро-S». Правда, толщина слоя такого мате-риала должна достигать 30-50 мм (наносится в 2-3 приема).

Обмазочная гидроизоляция применяется, как правило,для защиты поверхностей от капиллярной влаги (внутри дома)и почвенных вод (снаружи) при дренирующих грунтах и напо-ре до 0,2 атм.

Монтируемая гидроизоляция

Известна еще одна технология гидроизоляции — созданиезащитных экранов. Издавна для этой цели используется уплот-ненная глина (слой 40-50 см) — материал широко распрост-раненный и доступный.

Естественным развитием идеи стала так называемая бен-тонитовая гидроизоляция. Бентонитовая глина, обладающая яр-ко выраженными коллоидными свойствами, способна игратьроль щита уже при толщине 1 -2 см. Слой бентонита заключа-ют между листами картона (как в бентонитовых панелях Volclay)или геотекстиля (например, в бентонитовых матах RawmatHDB). Картонная оболочка в процессе эксплуатации разлага-ется в почве. В результате вся заглубленная поверхность ока-зывается окруженной глиной.

На отечественном рынке имеются изоляционные матыNabento (концерн Akzo Nobel), а также панели Bentomat и ма-ты Voltex (Cetco). Один м2 бентонитовых матов стоит пример-но $ 10.

Последняя разработка в области технологии защитных эк-ранов — полимерные геомембраны. Их несомненные достоин-ства — долговечность, нейтральность к агрессивным средам,устойчивость к деформации конструкции и движению грунта.Экран состоит из полотна с округлыми шипами размером до

8 мм и фильтрующего текстиля. Текстиль предохраняет систе-му от заиливания частицами почвы, а округлые шипы образу-ют водосточные каналы, по которым отфильтрованная воданаправляется в дренажную систему. Это решение предотвра-щает просадку здания, обеспечивает хорошую гидроизоля-цию стен, а также служит защитой плиты основания от капил-лярного подсоса влаги. Дренажные экраны успешно работаютлишь в комплексе с дренажной системой и перестают функци-онировать, когда уровень грунтовых вод поднимается вышеуровня отводящих труб.

На российском рынке популярны изделия Fundalin (Ondulin,Франция), Protefon Тех (Index, Италия), Delta (Dorken, Германия),Blackline (Monarflex, Дания) и др. Цена 1 м2 полимерной мембра-ны с геотекстилем — $ 4-8. Но общая стоимость обустройствадренажной системы, в том числе подготовительных и земляныхработ, конечно, существенно выше, чем при использовании дру-гих защитных экранов.

Системный подход. Разнообразие предлагаемых средствговорит о том, что единственного, безупречного способа за-щиты постройки от влаги не существует. В каждом конкретномслучае, в зависимости от условий возведения и эксплуатацииздания, нужно создавать свою комплексную систему гидроизо-ляции. Такой подход характерен для фирм Index (Италия), DRYWorks (Нидерланды), Кета (Словения), Remmers Bauchemie(Германия), FEB МВТ (Великобритания), Semin (Франция),Schomburg (Германия) и др. Например, в ассортименте Index,Vandex International Ltd. и Delta насчитывается по 1000 наиме-нований материалов, связанных с гидроизоляцией. Их с лих-вой хватит, чтобы составить рецепт для «лечения» любой тре-щины. Комплексные меры могут показаться дорогими, но онигарантируют успех.

СТЕНЫ

Стены — основные несущие и ограждающие конструкциижилого дома. Наружные стены должны быть прочными, жестки-ми и устойчивыми, обладать огнестойкостью и долговечностью,

быть малотеплопроводными, теплоустойчивыми, достаточновоздухо- и звуконепроницаемыми, экономичными. Кроме того,обеспечивать архитектурную выразительность, а внутренниестены — прочность и звукоизоляцию. Стоимость возведениястен составляет около 60% от общей стоимости дома.

По характеру размещения различают стены наружные,т.е. ограждающие здание, и внутренние — разделяющие поме-щения.

По виду применяемых материалов они могут быть деревян-ными (бревенчатые, брусчатые, каркасные и др.), из каменныхматериалов, бетона, железобетона, а также многослойными (сприменением в качестве теплоизолирующего слоя высокоэф-фективных теплоизоляторов).

По методам возведения стены делят на возводимые в пе-редвижной опалубке, монтируемые из крупноразмерных эле-ментов и объемных блоков, с помощью ручной кладки из мел-ких штучных элементов (кирпич, легкобетонные камни).

Типы стен

По конструктивному решению различают следующие типыстен:

— мелкоблочные из кирпича и мелких блоков массой бо-лее 50 кг, выкладываемых вручную без подъемных механизмов;

— крупноблочные из крупных блоков массой более 50 кг,монтируемых с помощью подъемных механизмов;

— панельные или щитовые из готовых элементов с оконны-ми и дверными проемами;

— рубленые из бревен или деревянных брусьев до 6,5 м;— каркасные из стоек и горизонтальных обвязок с обшив-

кой листовыми или погонажными материалами;— литые или набивные из грунтовых смесей, монолитно-

го бетона, арболита и других материалов;— композитные или многослойные с использованием разно-

образных материалов в различных конструктивных сочетаниях.Наибольшее распространение в частном домостроении

получили дома с кирпичными, рублеными, каркасными и мо-нолитными стенами.

Элементы стен

Цоколь — нижняя часть наружной стены, лежащая непо-средственно на фундаменте; обычно подвергается частым ме-ханическим, температурным и влажностным воздействиям,поэтому его устраивают из более прочных и долговечных ма-териалов (или облицовывают такими материалами).

Карниз — горизонтальный, профилированный выступ сте-ны, венчающий здание, устраиваемый для предохранения пло-скости стены от увлажнения атмосферными осадками.

Парапет— часть стены выше карниза, закрывающая высту-пающие за плоскость крыши вентиляционные шахты, трубы и др.

Простенки — части стены между оконными и двернымипроемами.

Перемычки — конструктивные элементы балочного илиарочного типа, которые перекрывают проемы в стене и воспри-нимают нагрузку от вышележащего участка стены, передаваяее простенкам.

Пилястры представляют собой вертикальное утолщениестены (имитация колонны). Их устраивают в местах опиранияэлементов покрытия (перекрытия).

Типы наружных стен, рекомендуемых для застройщиков,приведены на рис.15.

Характеристики конструкций и материалов стен даны в таб-лицах 6 и 7.

Стены из природного камня

Бутовые стены (рис. 15, а-в). Материалом для бутовой клад-ки главным образом служат известняки и песчаники. Масса от-дельных камней не должна превышать 30 кг. Наиболее приго-

ден для стен бут-плитняк, дающий прочную кладку с понижен-ным расходом раствора.

Стены из бутового камня очень крепкие, долговечные, нохолодные, потому их приходится делать довольно толстыми, на-пример, в Донбассе — 0,6 м, в центральных и северных райо-

нах России — 0,7-0,9 м. Бутовые стены возводят отдельнымигоризонтальными рядами высотой около 25 см, соблюдая вер-тикальность углов и боковых поверхностей.

Кладку выполняют на густом известково-цементном раство-ре с перевязкой швов. Сначала укладывают крупные камни(маячные) на углах и пересечениях стен, по ним натягиваютшнур (причалку) и кладут наружные и внутренние ряды (версты).Камни подбирают примерно одинаковой высоты с маячными,чередуя, по возможности, укладку тычковых и ложковых кам-ней. Вслед за выкладкой верстовых рядов заполняют проме-жуток между верстами забуткой. Камни забутки укладывают напредварительно разостланный раствор с заполнением пустотщебнем (расщебенка). После этого всю поверхность с вер-стами выравнивают раствором. Затем так же выкладываютследующий по высоте ряд и т.д. При кладке стен не рекомен-дуется применять камни и плиты размером в толщину стены,так как она будет промерзать.

Для получения более чистой поверхности бутовых стенследует делать «приколку лица» (околку неровностей наружнойверсты), а иногда и облицовку кирпичом. Попутно с кладкой (ес-ли бутовую стену не предполагается штукатурить) ее можно вы-равнивать раствором.

Откосы дверных и оконных проемов выкладывают из наи-более ровного бута (подтесывая внешние грани) или из кирпи-ча вперевязку с бутовой кладкой. Проемы перекрывают желе-зобетонными перемычками или перемычками из досок, брусьеви бревен, а при отделке проемов кирпичо'м — кирпичными.

Каменные стены удобнее всего возводить группой в 2-3 че-ловека, из которых двое подносят материал, один работает накладке.

Внутреннюю поверхность стен оштукатуривают известко-вым раствором.

С целью уменьшения толщины стен целесообразно утеп-лять их изнутри или снаружи плитными материалами — гипсо-бетоном, камышитом, фибролитом и т.д. Это позволяет при лю-бых расчетных температурах принимать наименьшую толщинубутовой стены, равную 40 см, а ее теплотехнические качестваулучшать за счет увеличения слоя утеплителя. Изнутри утепле-

ние устраивают с воздушной прослойкой в 4-5 см между сте-ной и плитными материалами.

Стены из известняков и туфа (рис. 15, г). Стеновые камниправильной формы из известняка, туфа, гипсового камня, опо-ки, мергеля, туфопесчаника и других мягких пород добываютв местах их залегания (в карьерах).

Допускается выпиливать камни из пород, плотность кото-рых не более 1,8 т/м3. Камни не должны иметь мягких просло-ек (например, глины), видимых расслоений и трещин. По точ-ности размеров и сохранности углов и ребер камни выпускаютсяI и II сортов. Камни I сорта из известняков и туфов можно при-менять для лицевой кладки без штукатурки и облицовки, ихразмеры приведены в таблице 8.

Камни укладывают на известковом или цементно-извест-ковом растворе с соблюдением перевязки. Перевязку делаютв каждом втором ряду, т.е. один ряд укладывают ложками(длинной стороной камня), а другой — тычками (короткой сто-роной). Камни предварительно раскладывают на стену, кладутна нее слой раствора (постель), затем из того же раствора на-носят две полосы на грани камней, которые будут образовы-вать вертикальные швы. Укладывают камни на постель, прижи-мая раствор к ранее размещенным камням. После этого каменьосаживают рукой или деревянным молотком-киянкой. Высту-пивший из швов раствор с наружной поверхности подрезают(снимают) кельмой.

Стены из грунтовых материалов

Стены из саманных блоков (рис. 15, д). Саманные блоки из-готовляют из смеси глины и песка и волокнистых добавок: со-

ломы, мха, костры и т.п. Чаще всего в качестве добавок приме-няют сечку ржаной соломы машинного обмолота (длина соло-минок — 2-10 см). Примерный состав массы для формовки бло-ков: 1 часть крупного песка, 4-5 частей жирной глины и 15-20 кгсухой соломенной сечки на 1 м3 смеси песка и глины. Составысаманной массы в зависимости от вида глины приведеныв табл. 9.

Производство самана рекомендуется организовывать око-ло места добычи глины. Глина должна быть предварительно хо-рошо разрыхлена и тщательно примята. Для улучшения каче-ства ее рекомендуется проморозить. С этой целью выемкуглины производят осенью и складывают валом высотой до 1 м.Глина, впитавшая в себя в период осенних дождей воду, зимойпромерзает, вспучивается и разрыхляется.

Процесс производства блоков состоит из приготовлениямассы, формовки, сушки и укладки высушенных блоков в шта-беля. Самой трудоемкой работой является мятье глины, кото-рое рекомендуется, по возможности, механизировать, исполь-зуя глиномесители.

Саманную массу готовят в такой последовательности: сна-чала переминают влажную глину с песком до получения одно-родного состава, затем при постоянном помешивании добав-ляют предварительно хорошо смоченную солому.

Для ручной формовки блоков применяют деревянные фор-мы в виде бездонных ящиков. Внутренние размеры формыделают больше размера нужного блока, учитывая его усушку.Так, например, размеры формы для наиболее распростра-ненного саманного блока размерами 33x16x12 см будут рав-ны 35,7x17,3x1З см. Формы внизу делают шире на 2-3 мм дляоблегчения выемки блоков. Формуя, берут руками ком массы(немного больше объема формы) и с силой бросают в формутак, чтобы заполнить ее всю. Массу уминают руками (особен-но в углах), а излишек снимают мокрой скалкой. Затем формуподнимают, и на току (на площадке) остается сырой блок. По-сле каждой отформовки формы окунают в ведро с водой,а стенки посыпают песком либо мякиной. Блоки на току выдер-живают 2-3 дня, складывают для дальнейшей просушки в шта-беля на расстоянии 15 см от ряда и 5 см между блоками в ря-ду. При хорошей погоде сушка длится от 7 до 15 дней. Качествопросушки определяется путем разреза какого-либо блока,взятого из середины штабеля. Сухой саманный блок в разре-зе должен быть однородным по цвету всей массы.

Хороший саман — сухой, без трещин, не ломается при па-дении на землю с высоты 2 м и не разваливается в воде в те-чение суток. Саман легко поддается механической обработке:его можно пилить и тесать топором; он не крошится и хорошодержит вбитые в него гвозди. Однако он плохо противостоитразрушающему действию воды и требует обязательного выпол-нения приведенных ниже правил строительства.

Для кладки стен следует применять только хорошо просу-шенный саман в виде целых блоков. Швы между блоками тща-тельно заполняют. Толщина швов должна быть не более 1 см.В качестве раствора для кладки можно применять густое гли-няное тесто или массу того же состава, что и саман.

Длина стен в промежутках между поперечными стенами недолжна превышать 20-кратной толщины стены. Для предотвра-щения появления трещин в стенах у подоконников и выпучива-ния самана стену под подоконниками необходимо армиро-вать двумя — тремя жердями толщиной 3-4 см.

По окончании осадки (примерно через год) стены необхо-димо оштукатуривать известково-глиняным раствором соста-

ва 1x1x0,5 с примесью мякины. Штукатурят по деревяннымколышкам длиной 7 см, забиваемым на 5 см в швы кладкив шахматном порядке через 10-15 см.

Под балки перекрытий для равномерного распределениянагрузки подкладывают пластины. Стропила делают безраспор-ными (наслонными или с затяжкой). Для предохранения стенОт намокания свесы кровель по скатам устраивают не менее60 см, а по фронтонам скатных крыш — не менее 30 см.

Оконные и дверные проемы делают не ближе 1,5 м от уг-лов дома, а величину простенка — не менее 0,9 м. В оконныхи дверных проемах (между перемычками и коробками) следу-ет предусматривать зазоры для осадки, равные 1/25 высотыпроема. Их заполняют паклей или мхом.

Оконные и дверные перемычки над проемами обычно устра-ивают из деревянных пластин или досок, концы которых заводятв кладку не менее чем на 25 см. Сливные и подоконные доски не-обходимо укладывать на слой рубероида, толя или бересты. Окон-ные коробки не должны выступать наружу из плоскости стен.

Стены из кирпично-саманных блоков

Кирпично-саманный блок состоит из двух кирпичных стеноктолщиной по 6,5 см (кирпич на ребро), между которыми укла-дывают спрессованную саманную смесь в виде плиты толщи-ной 11 см (рис. 15, е). Плиту соединяют с кирпичными стенка-ми цементно-известковым или цементно-глиняным растворомсостава 1:1:9. Плиты изготовляют в специальных формах изсмеси соломы с мякиной, пропитанной жидко разведеннойглиной (глиняным молоком).

Рецепт смеси: 4 части соломы, 1 часть мякины, 1 часть гли-няного молока.

Кирпично-саманные блоки рекомендуется изготовлять че-тырех типов: основной — 79x39x26 см, половинный — 39х39хх26 см, угловой — 66x39x26 см и фризовый — 66x39x26 см.Масса основного блока составит около 90 кг.

Стены из сырцового кирпича

Сырец представляет собой необожженный керамическийкирпич (рис. 15, ж). По стоимости он в два раза дешевле обожжен-

ного, та как на его изготовление не расходуется топливо. Доста-. точная прочность хорошо высушенного кирпича-сырца делает его

вполне пригодным для кладки стен домов в 1 -2 этажа.Существенным недостатком кирпича-сырца является его

слабая водостойкость. При намокании он теряет прочность.В связи с этим стены необходимо предохранять от увлажнениякак сверху, так и снизу. Для этого свесы крыши устраиваютдлиной не менее 60 см, наружную часть цоколя и первый рядкладки по фундаменту выкладывают из водостойких матери-алов (керамический кирпич и др.)

Кладку стен из сырца ведут на глиняном растворе с со-блюдением перевязки швов, так же, как при сплошной кирпич-ной кладке, с минимальной толщиной швов не более 1,5 см.

Цоколь делают без наружных выступов (обрезов). Поверхцоколя по всей ширине следует укладывать гидроизоляцион-ный слой из рубероида или толя.

Длина промежутка между поперечными стенами не долж-на превышать 20-кратной толщины стены. Расстояние от про-емов до наружных углов дома — не менее 1,4 м, а ширина про-стенка — не менее 70 см. Кроме того, ширина простенковмежду проемами должна быть не более 1,5-кратной, а высотапроемов — 4-кратной толщины стен.

Балки перекрытий и стропила устанавливают посерединеверхней плоскости стен, на обвязке из пластин или толстых до-сок. Обвязки следует соединять в полдерева и скреплять гвоз-дями.

Между перемычками проемов и оконными или двернымикоробками необходимо оставлять зазор на осадку в 3% от вы-соты проема. Сливные и подоконные доски укладывают по ги-дроизоляционному слою из рубероида или толя, а оконныекоробки устанавливают заподлицо с наружной поверхностьюстен. После окончания осадки здания (около полугода) стеныштукатурят глиняным раствором с примесью мелко изрублен-ной соломы.

Стены из сырцового кирпича еще в процессе кладки реко-мендуется облицовывать снаружи обожженным кирпичом (в1/2 кирпича), перевязывая облицовку тычковыми рядами (через5-6 рядов по высоте). На уровне перемычек кладка должна

быть закончена одновременно по всем стенам дома, а длябольшей прочности стен здесь же устраивают деревянный по-яс из досок (толщиной 2,5 см и шириной 14-16 см). Доскив местах примыкания внутренних стен к наружным и в углах до-ма соединяют по длине врубкой «ласточкин хвост» или в пол-дерева на гвоздях. Стыковать доски пояса над проемами не ре-комендуется.

При наличии утепляющих материалов (камышита, соло-мита и т.п.) можно класть стены толщиной в 1/2 кирпича с утеп-лением изнутри или снаружи.

Камышитовые или соломитовые плиты к стенам из сырцав процессе кладки крепят при помощи проволочных скруток.Одним концом скрутку привязывают к проволочным основамплит утеплителя, а другим — к гвоздю, забиваемому в сырцо-вую кладку. По окончании кладки плиты утеплителя оштукату-ривают.

Кладку стен производят внутри здания. Оконные и дверныекоробки устанавливают после доведения кладки до уровня ни-за подоконников или порогов.

Кирпич-сырец можно также использовать для кладки пе-чей. В этом случае для повышения его прочности и водостой-кости в состав сырца вводят известь и гипс. Для изготовленияпечного кирпича-сырца рекомендуется состав смеси (в объ-емных частях) 1:4:2:8:2 (известь, сухой порошок глины, гипс,песок, вода).

Стены кирпичные

Стены из кирпича огне- и биостойкие, прочные и долговеч-ные. При правильно выполненной кладке срок их службы пре-вышает 100 и более лет. Для 1-2-этажных зданий кирпичныестены, как правило, выкладываются либо с применением эф-фективного дырчатого кирпича, либо из полнотелого кирпичас утеплителем.

Толщина кирпичных стен составляет 2,5; 2 и 1,5 кирпича. Приразмере кирпича 250x120x65 мм это соответствует (с учетомрастворных швов по 10 мм) 640,510 и 380 мм. Кирпич уклады-вают на цементном или известковом растворе горизонтальны-ми рядами с соблюдением перевязки швов. Перевязка кирпич-

ной кладки применяется цепная (чередование ложковых и тыч-ковых рядов) и многорядная (пять ложковых рядов чередуют-ся с одним тычковым). Типы кирпичных стен приведены нарис. 15, к-о и рис. 16,17.

Типы кирпича и состав растворов для кладки

Типы кирпича и состав растворов для кладки стен приведе-ны в таблице 10 и 11.

Применение сплошной кирпичной кладки для наружныхстен малоэтажных зданий из полнотелого кирпича толщинойболее 38 см экономически нецелесообразно и допускаетсятолько для сырых помещений (ванная, постирочная, баня)с влажностью воздуха более 75%. Толщина стен в зависимос-ти от расчетной температуры конструкции стены и типа кирпи-ча указана в таблице 12.

Внутренние несущие стены и перегородки обычно выкла-дываются из полнотелого (керамического или силикатного)кирпича практически любой марки. Минимальная толщинавнутренних несущих стен — 25 см, сечение столбов — не ме-нее 38x38 см, простенков — не менее 25x25 см. При больших

нагрузках несущие столбы и простенки армируют металличе-ской стенкой из проволоки диаметром 3-6 мм через три —пять рядов по высоте. Для кладки вентиляционных и дымовыхканалов применяют глиняный (красный) кирпич без трещини сколов. Кирпичные перегородки выкладывают толщиной12 см (1/2 кирпича) и 6,5 см (кирпич на ребро). При длине пере-городок, выложенных из кирпича на ребро более 1,5 м, их ар-

мируют проволокой диаметром 2-4 мм через 2-3 ряда по вы-соте.

Кирпичные стены обычно выкладывают на цементно-пес-чаном, цементно-известковом растворах. Цементно-песча-ный раствор при любой марке цемента получается излишнепрочным и жестким, поэтому в него лучше добавить известко-вое или глиняное тесто. Раствор от такой добавки станет пла-стичным и удобоукладываемым, а расход цемента уменьшит-ся в 1 ,5-2 раза. Марка раствора для несущих стен и столбов,а также для штукатурки фасадов — М25, для несущих стени перегородок — М10.

Известковое тесто, применяемое в качестве добавки к це-ментно-песчаному раствору, готовят из гашеной извести. Ес-ли имеется негашеная известь в виде отдельных кусков (кипел-ка) или порошка (пушонка), ее необходимо погасить водойв творильной яме, обшитой досками, и выдержать в таком со-

стоянии не менее двух недель. Чем больше срок выдержки, темлучше. Однородность состава и прочность известкового тес-та при длительной выдержке повышаются.

Глиняное тесто для кладочных растворов также целесооб-разно приготовить заранее. Куски глины замачивают водойи выдерживают в таком виде до полного размокания 3-5 дней.Затем добавляют воду, перемешивают, процеживают, после от-стоя сливают лишнюю воду и применяют. Срок хранения гли-няного теста — неограниченный.

Раствор для кирпичной кладки приготавливают непосред-ственно перед началом работ и используют его в течение1,5-2 ч.

Толщинау вертикальных швов составляет в среднем 10 мм.Горизонтальные швы при использовании раствора с пластифи-цирующими добавками (известь или глина) выкладывают так-же толщиной 10 мм, без добавок — 12 мм. Максимальная ихтолщина — 15, минимальная — 8 мм.

Инструменты для кладки

Для успешной кладки кирпичных стен необходим специ-альный инструмент (рис. 18): кельма или штукатурная лопаткадля укладки и разравнивания раствора, молоток-кирочка дляколки и тесания кирпича, расшивка для разделки швов междукирпичами, порядовка с делениями через 100 мм (при уклад-ке полуторного кирпича высотой 88 мм и толщиной шва 12 мм)для контроля рядов кладки по высоте, шнур-причалка, натяги-ваемый по маякам между порядовками для соблюдения стро-гой горизонтальности рядов кирпичной кладки и отвес (весок)для проверки вертикальности стен.

Типы кладки

В строительстве используют различные схемы кладки. Од-ной из старых схем является цепная кладка с перевязкой швовв каждом ряду. Эта кладка требует большого числа трехчетверт-ных кирпичей и высокой квалификации каменщика. Значи-тельно проще кирпичная кладка со сплошной перевязкой всехшвов через 4, 5 или 6 рядов. Как показывает практика, приобычных условиях эксплуатации прочность обеих схем кла-

док практически одинакова. В тех случаях, когда требуетсяповышенная прочность стены, наибольший эффект обеспе-чивает горизонтальное армирование кирпичной кладки прово-лочной сеткой.

Для столбов сечением 380x380 мм возможен вариант клад-ки «корзинкой» с заполнением средней части кирпичным бо-ем на растворе. Если внутрь поместить вертикальный метал-лический стержень из обрезков старых труб, то прочностьстолба значительно возрастет. На рис. 19 показан внешний

вид наружных стен в зависимости от вида кладки и кирпичнойоблицовки.

В малоэтажном строительстве стены обычно выкладыва-ют сплошной кладкой из эффективного (дырчатого, щелевид-ного и др.) кирпича. При недостаточной морозостойкости та-ких изделий рекомендуется сочетать их с наружной лицевойкладкой из обыкновенного кирпича или с облицовкой стен фа-садными плитками (таблица 13).

Стены с воздушной прослойкой характеризуются болеевысокими теплозащитными свойствами в сравнении со сплош-ной кладкой (на 15-20%) и выполняются при использовании какполнотелого, так и эффективного кирпича. При этом видекладки лицевые (ложковые) ряды имеют перевязку с основнойстеной благодаря укладке через 4-6 рядов тычкового рядакирпичей или установке металлических связей (рис. 20).

Чтобы предотвратить повышенную инфильтрацию наруж-ного воздуха в воздушную прослойку стены, фасад здания,как правило, оштукатуривают или выполняют расшивку на-ружных швов, строго контролируя качество работ. Оптималь-ная конструктивная толщина стены с воздушной прослойкой50 мм составляет 420 мм.

Наибольший тепловой и экономический эффект достига-ется, если стена из полнотелого кирпича облицовывается из-нутри теплоизоляционными плитами, изготовленными, напри-мер, на основе древесных отходов (фибролита, арболита,опилкобетона), или плиты из легких бетонов объемной массойдо 1000 кг/м3. Плиты из органических материалов устанавли-

вают по маякам на относе, неорганические утеплители крепятк стене непосредственно на растворе или неорганических кле-ях. При эффективных утеплителях толщина наружных стенпринимается исходя из их несущей способности и может бытьпринята для 1-2-этажных домов толщиной 25 см.

В целях экономии кирпича наружные стены 1-2-этажныхзданий иногда выполняют облегченными. Наиболее распрост-раненным видом облегченной кладки является так называемая«колодцевая» кладка с тонкими (1/2 кирпича) вертикальными про-дольными и поперечными стенами (рис. 21). Образованныекладкой колодцы обычно засыпают шлаком, керамзитом илидругими неорганическими утеплителями. По сравнению сосплошной кладкой, облегченная позволяет в 1,5-2 раза сокра-тить расход кирпича, но по прочности она уступает всем другимвидам кладки и может быть применена в стенах и простенках, неиспытывающих большой нагрузки.

Возведение кирпичной стены

Стены возводят после устройства фундаментов и цоколя.Если цоколь кирпичный, то кирпичную кладку начинают с него.Во всех случаях первые ряды кирпичей укладывают на поверх-ность, выровненную раствором по вертикали и горизонтали. Ес-ли кирпичная кладка начинается выше уровня планировочнойотметки земли, то между ней и основанием (верхний обрезфундамента, цоколь или ростверк) укладывается гидроизо-ляционный слой из 1-2 слоев толя или рубероида или из це-ментного раствора 1:2 толщиной 2 см. При выступающем цо-

коле по периметру здания устраивают слив из оцинкованнойкровельной стали. Его верх заделывают в кирпичную кладку(рис. 22). При западающем цоколе слив не нужен, но в этом слу-чае первый нависающий ряд кирпича укладывается на тычок.

Для прочности кирпичную кладку ведут с перевязкой швов,используя при этом не только целый кирпич, но и его части (3/4,1/2, 1/4). В случае необходимости для усиления несущих про-стенков и столбов кирпичную кладку армируют сеткой из про-волоки диаметром 3-6 мм с ячейками 5-10 см через 4-6 ря-дов. Если кирпичная стена штукатурится с двух сторон, следуетстремиться к перевязке швов в ряду в продольных и попереч-ных направлениях (рис. 23).

При кладке стен с расшивкой швов перевязка лицевых кир-пичей подчиняется принятому рисунку кирпичной кладки, од-нако и в этом случае облицовочный ряд кирпичей должен бытьперевязан со стеной не реже чем через 5 рядов.

Кладку наружных стен начинают с углов, выкладывая накаждом из них маяки высотой шесть — восемь рядов в виде на-клонных штраб. Затем между ними с отступом от вертикальнойплоскости стены на 3-4 мм на уровне верха укладываемых

кирпичей натягивают шнур-причалку. Кладку кирпичей всегданачинают с наружной стороны. Для установки дверных и окон-ных коробок в кладке оставляют проемы с выделанными чет-вертями. Проемы перекрывают перемычками — сборнымижелезобетонными, рядовыми кирпичами или из просмоленныхдосок.

При устройстве рядовых перемычек из кирпича на уровневерха проема, устанавливают опалубку из досок толщиной40-50 мм, расстилают раствор слоем до 2 см и укладывают ар-

матуру (сталь пачечную или круглую 4-6 мм) из расчета одинстержень на 1/2 кирпича толщины стены. Концы арматуры сле-дует заводить в стены на 25 см.

При устройстве перемычек из просмоленных досок толщи-ной 5-6 см предусматривают заглубление их концов в про-стенки на 15-25 см.

Кирпичные стены с воздушной прослойкой (рис. 15, о).. Внутренняя несущая стена возводится не менее чем в один

кирпич, а наружная — толщиной в полкирпича. Между ними ос-тавляют воздушную прослойку 5 см. Жесткость обеспечивает-ся стальными связями стенок или тычковыми рядами кирпичавперевязку через пять рядов кладки по высоте.

Воздушная прослойка содействует теплоизоляции и поз-воляет уменьшить толщину стены на 1/2 кирпича, т.е. 12 см. Од-нако в прослойки не должен попадать раствор, используемыйдля кладки стены.

Швы кладки наружной стены тщательно заделывают во из-бежание продувания (расшивка, оштукатуривание).

Кирпичные утепленные стены (рис. 15, л).Наружную часть стены выкладывают толщиной в один и пол-

тора кирпича. После окончания кладки и устройства крышис внутренней стороны утепляют стену гипсобетонными плита-ми сухой штукатуркой, фибролитом. Крепление выполняют подеревянным рейкам, оставляя воздушную прослойку 2-4 см.Рассматриваемая конструкция кирпичной стены позволяетсделать стены на один кирпич тоньше сплошных.

Стены кирпичные колодцевой кладки (рис. 15, м).Стена состоит из двух параллельных стенок толщиной в 1/2 кир-

пича (12 см), связанных между собой вертикальными попереч-ными кирпичными стенками в 1/2 кирпича на расстоянии 0,6-1,2 мпо длине стены. Образующиеся «колодцы» заполняют легкимбетоном, шлаком или другими минеральными утепляющими ма-териалами. На уровне низа и верха проемов, а также на уровнеперекрытий устраивают горизонтальные перемычки (диафраг-мы) из кирпича.

Стены выкладывают ярусами на пластичном растворе,тщательно заполняя горизонтальные и вертикальные швы. Вы-соту яруса принимают равной 1 -1,2 м. Наружные стены мож-

но возводить из кирпича-половняка, укладываемого изломомвнутрь стены, при этом ряд из половинок чередуют с ложковымрядом из целых кирпичей. Тычковые кирпичи вертикальныхпоперечных стенок и тычковые ряды горизонтальных диафрагмвыкладывают из целых кирпичей. Шлак при засыпке колод-цев укладывают слоями толщиной 15 см, уплотняя каждыйслой трамбованием. Через 50 см по высоте засыпку пролива-ют жидким раствором. На время перерыва в работе засыпкув стене прикрывают от дождя.

С наружной стороны стены можно не штукатурить, но приэтом следует тщательно расшивать швы, т.е. заделывать всеоставшиеся в швах пустоты.

Кирпичные стены с горизонтальными диафрагмами(рис. 15, н).

Стена состоит из двух стенок толщиной в 1/2 кирпича, свя-занных между собой горизонтальными тычковыми рядамикирпича, укладываемого через пять рядов кладки по высотеили перемычками из арматуры и раствора (диафрагмами).В последнем случае стальные стержни (арматуру) толщиной6 мм кладут через 25 см; концы стержней необходимо пропу-скать на 8-10 см в горизонтальные швы кладки вертикальныхстенок.

Армирование диафрагмы из раствора устраивают таким об-разом. По уплотненной штыкованием засыпке кельмой дела-ют борозды глубиной 3-4 см вдоль стенок; затем расстилаютраствор в два слоя. Первым слоем заполняют борозды вдольстенок (вуты) и пространство между стенками на толщину неменее 1 см. На свежий раствор укладывают поперечную арма-туру, утапливая ее на половину толщины, второй слой раство-ра такой же толщины наносят при кладке следующего кирпич-ного ряда стенок, покрывая им арматуру.

Пространство между стенками заполняют легким бето-ном, шлаком или другими минеральными утепляющими мате-риалами.

Стены из мелких блоковБольшое разнообразие мелких блоков для наружных и вну-

тренних стен обусловлено видом применяемых материалов, ихформой и размерами. В частном строительстве используют

в основном блоки, которые можно укладывать вручную безподъемных механизмов,— массой до 50 кг, причем это могутбыть как готовые блоки, так и сформированные самими заст-ройщиками.

Стены из искусственных камней

Камни керамические (рис. 15, п) изготовляют с пустотами(сквозными отверстиями) размерами 250x120x138 мм. Удво-енные по сравнению с кирпичом габариты дают возможностьуменьшить трудовые затраты и сократить сроки возведениястен.

Стены возводят сплошными с устройством поперечнойперевязки тычковыми рядами не более чем через 40 см повысоте. Во избежание продуваемости вертикальные швы тща-тельно заполняют раствором. Для этого камни предваритель-но раскладывают на стене гранями, образующими вертикаль-ные швы, сверху на эти грани наносят раствор, а затем,постепенно наклоняя камень, перемещают его и прижимаютк ранее уложенному.

Швы наружной поверхности стены могут быть расшиты.Внутреннюю стену оштукатуривают под окраску или оклейкуобоями.

Камни из легкого бетона изготовляют в заводских и пост-роечных условиях при помощи специальных формовочныхстанков и растворосмесителей. Стены из них возводят сплош-ными или с воздушной прослойкой в кладке и теплоизолиру-ющей облицовкой изнутри. Кладку из легкобетонных камнейможно сочетать с облицовкой из кирпича или фасадных плит.

Основные размеры выпускаемых промышленностью бе-тонных камней для кладки стен приведены в таблице 13. Еслидополнительных камней (размером 3/4 и 1/2 длины) нет, их, в слу-чае надобности, можно получить на месте, раскалывая основ-ные камни.

Камни могут быть сплошными, трехпустотными с незамк-нутыми пустотами и тремя рядами щелевидных продольных пу-стот, закрытых сверху диафрагмой. Трехпустотные обладаютменьшей массой по сравнению со щелевыми. Однако щелевыекамни благодаря особой форме пустот по тепловым качествам

лучше трехпустотных и удобнее в кладке, так как не требуют за-сыпки пустот шлаками.

При изготовлении легкобетонных камней (блоков) в постро-ечных условиях в целях экономии цемента и снижения теплопро-водности стен следует стремиться к возможно меньшей толщи-не стенок блока. В качестве пустообразователей используютбумажные гильзы, склеенные из старых газет и заполненные пе-ском, или специальные вкладыши, изготовленные из опилкобе-тона, легкого глинобетона. Наиболее доступные материалы дляформования бетонных блоков — цемент и шлак (котельный илиметаллургический).

Шлакобетон марки 10 используется для термовкладышей,марки 25 — для перегородок, марки 35 и 50 — для наружныхи внутренних стен. Соотношение мелкого и крупного заполни-теля при приготовлении шлакобетона составляет4:6. Размермелкого заполнителя — 0,2-0,5, крупного — 5-40 мм.

Стены из опилкобетона удешевляют стоимость возведениястен примерно вдвое. При надлежащей защите от атмосферныхвоздействий срок их службы превышает 50 лет. Блоки из опил-кобетона изготовляют заранее с тем, чтобы к моменту кладкистен они имели высокую прочность и нормальную влажность.Опилкобетон обладает достаточной прочностью, надежнымитеплоизоляционными свойствами и сравнительно малой массой.Стена из опилкобетона толщиной 35 см по теплозащитным ка-чествам не уступает кирпичной стене толщиной 51 см.

Толщина наружных стен рекомендуется следующая: 30 см —для районов с расчетной зимней температурой до -20 С;35 см — до -30 С; 40 см — до -35 С и 45 см — до -40 С.

Опилкобетон — влагоемкий материал, поэтому после пол-ной усадки стен (через 3-8 месяцев) их надо оштукатуритьснаружи. Необходимо также устраивать цоколь из водостой-ких материалов (кирпича, шлакобетона и т.п.), тщательно вы-полнять водоизоляционный слой по фундаменту.

Рецептов приготовления опилочного бетона много. Легкийопилочный бетон (объемная масса 500 кг/м3) приготовляютиз опилок и извести (50% опилок и 50% молотой извести). Дляповышения прочности опилки целесообразно смешать с сеч-кой из твердых стеблей. Теплоизолирующая способность стен

из такого бетона в 8-10 раз выше этого показателя для клад-ки из сплошного кирпичам вдвое — фибролита. Для стеновыхблоков опилкобетон лучше готовить на цементном или це-ментно-известковом вяжущем. Он несколько тяжелее и доро-же известкового опилкобетона, но значительно прочнее и дол-говечнее. Можно принять следующий состав по объему:1:1,5:1 = цемент М300 + песок + опилки. Такой состав обеспе-чивает получение опилкобетона марки 10-15 с объемной мас-сой 1000-1100 кг/м3, из которого можно формовать мелкиестеновые блоки с прочностью на сжатие через 90 дней10-15 кг/см2. Для экономии цемента часть его заменяют изве-стью или гипсом. Применяют в основном опилки хвойных по-род. При использовании старых опилок необходимо их анти-септировать раствором кремнефтористого натрия в горячейводе с последующим (после растворения) добавлением 25%-ного технического аммиака. На 100 л раствора требуется 0,4 кгкремнефтористого натрия и 0,65 кг 25%-ного техническогоаммиака.

Технология изготовления опилкобетона не отличается отобычной: перемешивают сухой песок и вяжущее до полученияоднородной массы, затем добавляют опилки и малыми порци-ями воду (лучше из лейки с мелкими отверстиями). Недостатокводы не обеспечит опилкобетону требуемую марку, ее избытокнарушит процесс твердения, особенно в первый месяц. Смесьоптимального состава после сжатия в ладони не разваливает-ся, ладонь при этом слегка влажная. Прочность опилкобетона вомногом зависит от качества перемешивания. При приготовле-нии блоков их поверхность после распалубки целесообразно за-тереть цементом или гипсом. Опалубку снимают через три — пятьдней после заливки смеси. Долговечность стен из опилкобетон-

. ных блоков возрастает, если вместо оштукатуривания поверх-ности облицевать их кирпичом (1/2 и 1/4 кирпича).

СОДЕРЖАНИЕ

Фундаменты 3Грунты как основаниедля возведения фундаментов 3Подготовительные работы 5Определение глубины заложения фундаментов ...7Материалы и растворы, применяемыедля возведения фундаментов 11Типы фундаментов 13Конструкции фундаментаи советы по его подбору 19Фундамент без подвала(характеристика всех типови рекомендации по подбору) 20Заглубленный фундамент 23Стены подвала 25Возведение цоколя 27Подполье 29Устройство отмостки 29Выбор материаладля подземной части дома и цоколя 31Гидроизоляция подземной части здания 36

Стены 42Типы стен 43Элементы стен 44Возведение кирпичной стены 70

Литература 78