Александр МакКуин (Alexander McQueen) очень любит заявлять общественности различные реплики, вроде этой «Я не произвожу духов, банных полотенец, детских одежек. Не обращайтесь ко мне за постельным бельем, потому что у меня вы его не получите. А если и получите, то оно будет все в пятнах. Я бешусь, когда вижу повсюду мою одежду. Я не хочу одевать всех подряд, потому что мне не все нравятся», но между тем, во всем мире далеко не все любят эту скандальную личность, так что его неприязнь к модной публике

частенько бывает взаимной.

Его стремительная и курьезная карьера началась, когда юноше исполнилось шестнадцать лет. Он просто плюнул на все, бросил школу и пошел работать в Сэвил-Роу, это лондонский бастион высокого портновского искусства, улица, где размещены все самые дорогие ателье. Работая в Anderson & Shepherd, он создавал мужские костюмы по индивидуальному заказу для персон, представляющих высший свет. Среди его клиентов принц Уэльский, лорд Ротшильд и даже Михаил Горбачев. Самой дерзкой его выходкой и самым оригинальным решением стала надпись «Здесь был МакКуин», сделанная мелом на пиджаке, предназначенном принцу Чарльзу. А также высказывание «Я — сука», или что-то немного более грубое, которым дизайнер хотел выразить свое отношение к монархии. Конечно, позже ему пришлось перебираться в другое ателье, это было Gieves & Hawkes, где он занимался покроем брюк.

Затем он работал у театрального костюмера, шил платья и изучал тонкости кроя. Решив получить образование, закончил престижный Колледж искусств St. Martins в Лондоне, и работал у знаменитого японского дизайнера Коджи Тацуно, после чего перешел на сотрудничество с Ромео Джильи в Милане. Но его настоящая деятельность началась лишь в девяносто третьем году, когда он демонстрировал свою коллекцию «прет-а-порте» на неделе моды в Лондоне. Его сразу назвали bad boy, он покорил сердца зрителей не сколько своими коллекциями, сколько экстравагантным поведением и сумасшедшим внешним видом.

Так, на одном из дефиле МакКуин просто снял штаны перед зрителями. Это его главное убеждение в том, что одежда должна вызывать бурные эмоции, не оставляя безучастным никого. Эффекта и бурных эмоций от публики он добивается самыми разнообразными способами. Так, в девяносто пятом году летняя коллекция дизайнера шокировала всех тем, что платья были забрызганы грязью и залиты кровью. Для участия в одном из дефиле, он пригласил безногую чемпионку Игр для инвалидов в Атланте Эйми Маллинз, таким образом, одним из первых нарушив образ идеальной девушки модели и показав, что мода доступна всем. А однажды, он заставил девушек ходить на высоком каблуке по подиуму, засыпанному гравием и по щиколотку в воде, наверное, дизайнер очень надеялся, что хоть одна из них упадет, потому что это бы доказало, что совершенства не существует и что вся индустрия моды просто веселое различение и не более того. А коллекцию осень зима нового тысячелетия вовсе демонстрировали манекены.

Однако за всем этим жестоким шоу всегда скрываются отлично сшитые платья и костюмы с необычными деталями и тщательно продуманными аксессуарами. Именно поэтому «Лучший дизайнер года» девяносто седьмого года достался именно этому человеку. В этом же году Бернар Арно попросил его возглавить должность арт-директора Дома Givenchy вместо Джона Гальяно. Однажды МакКуина спросили, чем было навеяно название для одного лондонского показа «Там, в джунглях», он вспомнил документальный фильм о газелях. «Это же про меня фильм! Кто-то постоянно охотится за мной, а если поймает, то точно так же съест. Мир моды — это джунгли, полные отвратительных, алчных гиен!». А теперь я превратился во льва. Я сам пожираю гиен, — добавил он немного погодя. Но многие считают, что это именно он превратил моду в джунгли, потому что это именного его среда. В мире высокой моды МакКуин создал целую революцию, высказывая все, что придет в голову «обнажая уродливую правду перед глухой ко всему публикой», тем временем как остальные участники этого цирка публично осмеливаются произнести лишь заранее заученные и проверенные маркетологами фразы.

Александр Маккуин и Изабеллы Блоу в первые дни (изображение из телеграф ").

Устраивая свои шоу, он обращает внимание публики на то, что она упорно не хочет замечать, на смерть, на голод, на нищету, на проблемы. Ведь, правда, глядя на этих людей в дорогих прикидах и черных очках, понимаешь, что они совсем ничего не знают о происходящем в мире. Они живут в тесной коморке своего тщеславия, веря, что это свобода, и даже не догадываются, что пока они выбрасывают плохо прожаренную фуа гра, где-то от голода умирают дети. Их интересы ограничиваются рамками моды. Он тратит время и деньги на все эти шоу, чтобы показать людям обратную сторону медали. «Пусть они испытывают ненависть и отвращение — меня это вполне устраивает», — говорит МакКуин. И становиться ясно, что за всем этим эпатажем стоит не желание выделиться самому, а желание подчеркнуть свои идеи.

Маккуин и Изабеллы Блоу позировать для Vanity Fair.

Окончив St Martin's в 1995 году, Маккуин был установлен как креативный

директор Givenchy только через год, где он, не теряя времени в пожимая вещи и

шокирующих парижского истеблишмента. Он остался в Givenchy до 2001 года,перед выходом,

вкладывать всю свою энергию в свой собственный бренд, который

благодаря сделки способствовали Изабеллы Блоу, был поддержанподдержку PPR (Gucci) группы.

Александр Маккуин для Givenchy:

Givenchy spring/summer 1997 haute couture. Givenchy SS97 ready-to-wear (left) and FW97 (right).

Givench

y spring/summer 1998 ready-to-wear.

The ephemeral beauty of McQueen’s fall/winter 2000 Givenchy haute couture.

Alexander McQueen for his own brand:

Extraordinary techniques for spring/summer 1994.

Fall/winter 1994.

Коллекция Хайленд Изнасилование осень/ зима 1995года

была спорной, имногие интерпретировать его как какой-то женоненавистник заявлени

е,glamourising надругательства над женщинами, в самом

деле, влияние Маккуинабыла насильственной Хайленд Зазоры в конце 1700-х годов, в

котором жителишотландского Нагорья были насильственно изгнаны английском

языке. Эта коллекция была реальная власть и агрессивной энергии ее,

она былаисторически повлияли но затем был (и остается сейчас) очень современным

дизайном.

Fall/winter 1996.

Для весна / лето 1997 года, модели ходил по воде:

Это просто фантастика ... видео показывает Маккуин так хорошо, потому чтофотографии только никогда не дают хорошее чувство тонкости его шоу: музыка,световые эффекты, как модели сказали ходить ...

Жесткая, сексуальный, кожа одетые (а Гельмут Netwon ля) корова девушку на осень / зима 1997 года. Список литературы пошел глубже, что, хотя: было пальтомужские с изображением Распятия на спине.

Дождь падал на взлетно-посадочной полосы на весну / лето 1998 коллекцию,которая называлась Золотой дождь, в обычно озорной способ Маккуин. Одеждаснова были просто фантастические, особенно пошив одежды, и Маккуин доказалв этом сезоне, что он так же, как умело делают совсем минимальнымэстетическим.

Хуан Карлос Гальяно появился на свет в шестидесятом году прошлого века в местече под

названием Гибралтар. Когда мальчику было шесть лет, его семья перебралась жить в Лондон. Мать будущего модельера занималась воспитанием детей, а отец его был водопроводчиком.

Большое влияние на юного Гальяно оказывала мать, она наряжала сына по любому поводу, возможно, это в дальнейшем отразилось на творческой деятельности модельера, ведь всем известна его любовь к коллекциям и показам в театральном стиле. В семьдесят девятом году Джону удается поступить в престижный Колледж искусств Св. Мартина (St Martins College of Art & Design). Во время своей учебы он неоднократно поражал преподавателей своим талантом и трудолюбием.

Его первая женская коллекция, носившая название «Невероятные» (Les Incroyables), была представлена им к выпуску в качестве дипломного проекта. Она отличалась ярким авангардом и отличалась от того, что было принято в мире моды тех времен. Необычную коллекцию сразу заметили владельцы магазина «Broun’s», продающего авангардную одежду. Они предложили молодому Гальяно спонсорскую помощь, и выставили его коллекцию на витринах своего магазина на South Molton Street.

Первая модная коллекция под собственным именем была представлена модельером на неделе «Prеt-a-Porter» в Лондоне в восемьдесят пятом году. Это были весенне-летние модели, носившее гордое название «Афганистан отвергает западные идеалы», и отличавшиеся особым национальным колоритом. Вообще, модельер любил давать коллекциям необычные и цепляющие названия, чего стоит, например, «Абсурдные игры», «Падшие ангелы», «Забытая невинность». Отличались экстравагантностью и способы представления моделей. Например, однажды, перед началом показа коллекции «Падшие ангелы», Джон окатил всех своих моделей водой, и в таком виде выпустил на подиум. Только представьте, как выглядели эти ангелы с размазанным макияжем, потекшей тушью, упавшими прическами, и мокрыми нарядами. В общем, эффект был достигнут.

Еще одной особенностью модельера можно назвать крой по косой и трансформирующиеся элементы одежды, подобный стиль проявляется уже в первых его коллекциях, и наблюдается практически во всех моделях. Большое количество времени Гальяно посвятил изучению экспонатов лондонского музея Виктории и Альберта (Victoria & Albert Museum), на которых он рассматривал различные виды кроя. Его коллекции отличаются не только новыми формами, но и различными способами их пошива. А свой

знаменитый крой по косой дизайнер создал, основываясь на работах Мадлен Вионне (Madeleine Vionnet).

В восемьдесят восьмом году Джон Гальяно (John Galliano) был удостоен премии «Лучший дизайнер года». Он получил ее за свою коллекцию восемьдесят седьмого года, которая была посвящена героине пьесы Т. Уильямса «Трамвай “Желание”». При создании данной коллекции Гальяно ообенно вдохновился работами японских модельеров-деконструктивистов, в частности Кавакубо и Ямамото, вот почему в ней так явно проявляется асимметрия кроя. В восемьдесят девятом году Гальяно вновь удивляет своими шляпами в виде деформированного цилиндра, которые были сшиты из бархата.

С девяностых годов дизайнер начинает участвовать в парижских показах моды Prеt-a-Porter. А в скором времени он насовсем переезжает в столицу Франции. Несмотря на растущую популярность среди профессионального сообщества, коллекции Джона Гальяно (John Galliano) пользовались малым спросом. Этот факт можно объяснить растущим экономическим кризисом в Европе.

В девяносто третьем году дизайнер создал коллекцию, которой подарил имя «Побег юной принцессы Лукреции из большевистской России». На ее создание его вдохновил образ русской женщины, описанный в литературе девятнадцатого века. Модели были созданы по образу Сони Мармеладовой и Анны Корениной, они прохаживались по подиумам в пышных кринолинах из тафты и различных моделях, богато украшенных кружевами. Это был настоящий успех, дизайнеру аплодировали критики, его расхваливали глянцевые журналы, но, не смотря на это, финансового успеха коллекция не принесла. Поэтому в скором времени Джон Гальяно потерял своего спонсора. Но на помощь модельеру пришли Джон Билт и Марк Райс (John Bilt & Mark Rajs), которые видели в Джоне талантливого и безусловно перспективного дизайнера. Они посчитали, что временные неудачи, это лишь короткий пробел в его яркой творческой деятельности, также они подсчитали и прибыль, которую будет приносить им Гальяно в будущем.

Поэтому в девяносто четвертом широкой публике вновь представилась осенняя коллекция от нашего дизайнера, а в девяносто пятом ее успех продолжи зимние модели. После этого успеха модельер получил свою вторую премию «Лучший дизайнер года». На самом деле в коллекции было представлено всего семнадцать моделей, но способ их представления

произвел фурор. Подиум представлял собой театрализованное представление, проходившее в старинном замке восемнадцатого века. Созданная Джоном атмосфера произвела на публику настолько высокое впечатление, что многие стали говорить о его невероятном таланте художника, который просто обязан получить финансовую поддержку.

Вскоре Джон получает третью премию «Лучший дизайнер года». Этот успех сложно было не заметить. Уже в девяносто пятом году ему предложили работу арт-директора в Доме моды «Givenchy». Первая же его коллекция, выпущенная на этом посту, полностью изменила стиль «Givenchy».

«Индейская», именно такое название было представлено для коллекции, естественно, что все ожидали индейцев на подиуме, но дизайнеру, каким-то невероятным образом, удалось совместить это с искусством Китая, Африки и живописью Ту-Луз Лотрека, Дега и Климта. В дальнейшем дизайнер еще не раз удивлял публику эклектичностью образов и авангардными формами моделей одежды, например, его коллекция, посвященная Индии и цирку.

В девяносто шестом году Джона пригласили на новую должность уже в Дом моды «Christian Dior». Многие тогда полагали, что творчество дизайнера не совместимо с образом Диор, но он сумел заставить всех критиков замолчать, когда в короткие сроки привлек много новых клиентов для Дома моды. Корпорация LVMH, владеющая Домом «Christian Dior» позволила Гальяно создавать то, о чем он ранее мог только мечтать. Ему были предоставлены лучшие ткани, качественные показы, роскошные аксессуары.

Теперь с помощью гигантских спонсорских инвестиций дизайнер мог создавать целые модные пьесы. Отличным примером служит вокзал Ватерлоо, который модельер превратил в пустыню или Оранжерею Версальского дворца, ставшую подиумом, залитым водой. Первая же его коллекция «Африканки» была посвящена пятидесятилетнему юбилею его нового места работы.

Затем последовали такие собрания как «Китайская коллекция» девяносто восьмого года, «Путешествие в Восточном экспрессе» девяносто девятого года, «Гальяно», посвященная миллениуму, и многие другие.

В седьмом году нового тысячелетия Джон заключил контракт с компанией «Selective Beauty», совместно с которой начал выпуск парфюмерии. В прошлом году Джон Гальяно получил награду за вклад в развитие моды им. Андре Леона Тэлли (Andre Leon Talley Lifetime Achievement Award)

Колледжа искусства и дизайна в Саванне (Savannah College of Art and Design).

A special tribute edition to Galliano 

Philips Design разработала серию "динамической одежды" в рамках текущей программы зонда Дизайн исследования называют кожи.