Кре

стья

нски

й ко

стю

м К

ичм

енгс

кой

зем

ли

�

Крестьянский костюм кичменгской земли

Из коллекции ЦТНК «Пересвет», конец ХIX – начало XX в.

Кичменгская земля простирается на живописной территории бас-сейна реки Юг и Кичменьги, где расположено более 50 старинных де-ревень и сел с белоснежными каменными церквями и деревянными старинными домами. На месте слияния этих двух рек стояла крепость с земляным валом и высокими деревянными стенами – Кичменгский Городок. Она была возведена для защиты северных границ московских владений молодого русского государства. Река Юг впадает в Северную Двину, образуя удобное место для расположения города Великий Устюг. В средние века по этим местам проходили основные торговые пути на юг в восточные страны и торговый тракт, связывавший Русский Север, Урал и Сибирь в единое экономическое пространство, объединяя земли москвичей, новгородцев, ростово-суздальцев. Пограничное расположе-ние с бойкой торговлей и разными культурными традициями населения создало уникальную деревянную архитектуру с превосходной домовой резьбой, особую вышивку и ткачество, своеобразную роспись, которую мы называем кичменгской и, конечно, народный костюм, который во-брал в себя культурные традиции всех переселенцев и одновременно своеобразно оттенил севернорусский тип народного костюма.

Одежда любого народа всегда является отражением его характера, верований, пристрастий, среды обитания и национального идеала кра-соты. Русский костюм создавался и видоизменялся вместе с образова-нием русской народности и государства. Он впитывал влияние многих культур: от древнеславянских, скифо-сарматских, норманнских, визан-тийских до татаро-монгольских и европейских. Весь этот долгий путь ус-ловно разделил в 1700 году Указ Петра I, предписывавший обязательное ношение одежды по евпропейскому образцу. Исключение составляли духовные лица и крестьяне. В лесные просторы Русского Севера влия-ние петровских реформ проникало медленно, поэтому здесь бережно сохранялся старый уклад жизни, а вместе с ним и одежда, получившая название «костюм допетровской эпохи». Тут был создан своеобразный, удобный, многослойный, простого и экономичного кроя костюм с бога-тейшей ручной отделкой деталей. Его цветовая гамма отличалась изыс-канным сочетанием белого и красного, синего и голубого, бирюзового, шафранного, соломенного и черного, множества серых оттенков нату-рального льна. Чем моложе и продуктивней возраст, тем больше крас-ного цвета – свадебные одежды сплошь затканы и вышиты красным: «Не шей ты мне, матушка, красный сарафан». С возрастом цвет становится

Дер. Сивцево, Сараевская сторона, 1920 г. Архив А. Алексеева

Пояс свадебный, браное ткачество, шерсть, лен. Концы, «узы», переплетали на свадьбе, скрепляя навек союз молодых, с. Сараево

более сдержанным, к концу жизни преобладают белые и темно-синие тона без всякого узорочья. Тканые и вышитые детали костюма запечат-лели архаичные символы языческих культов воды, земли, солнца и неба, которые дошли до нас почти без изменений. Все это выделяет костюм Русского Севера в особый комплекс среди других типов народной одеж-ды России.

Костюм кичменгской земли входит в севернорусский комплекс на-родного костюма, сохраняя свои особенности, выраженные в крое, спо-собе ношения, отделке деталей, ткачестве, вышивке тамбурным швом с цветной шерстью, мелким крестом, счетным швом брусничного и чер-ного цвета, богатейшем архаичном узорочье поясов и фартуков, вы-шивках мужских рубах как праздничных, так и будничных. Все тканые и вышитые древние узоры отличает более крупный размер орнамента с запечатленным движением во времени и пространстве. Пестрядь тканых сарафанов представляет собой просто сгусток энергии: здесь представ-лены развернутые сочетания цветового спектра всего Русского Севера. К большому сожалению, расположение нашей земли на стыке всех интере-сов разных хозяев неоднократно приводило к уничтожению памятников материальной культуры в разные эпохи и по разным причинам. Сохран-ность костюма на нашей земле посравнению с Архангельской областью гораздо меньшая, но все-таки нам удалось собрать коллекцию, которая, возможно, закроет «белое пятно» на костюмной карте областного музея и положит начало серьезному научному исследованию, продолжению поисков свидетельств уникального мастерства женщин кичменгской земли. Их светлой памяти с благодарностью за их труд мы и посвящаем свою работу.

�

Сарафаны из серой пестряди

для пожилых женщин

Повседневный женский костюм: сарафан «бумажник», рубаха пестрядинная, фартук.

Предметы с кичменгской росписью

Рубахи женские

Нижняя юбка, лен.Рубаха нижняя по типу городской.Рубаха нижняя.Рубаха праздничная

Основой женского костюма на Северной Руси являлся самый ста-ринный вид одежды – сарафан, «окутывающий с головы до ног». В раз-ных местностях он имел особенные названия, связанные с его формой, кроем, функциональным назначением. К середине XIX века сложилось пять основных видов сарафана, каждый из которых бытовал и на на-шей земле. Самый древний – это глухой косоклинный сарафан, сшитый из прямого перегнутого на плечах полотнища со вставными клиньями по бокам, без разреза по переду. Второй тип – тоже косоклинный са-рафан, но уже распашной и украшенный спереди по шву галунами, пу-говицами, шнуром. Повсеместно любимым стал прямой сарафан, сши-тый из нескольких полос ткани, собранных равномерно по кругу под планку. Он удерживался на плечах пришивными лямками и назывался «московик». Четвертый тип сарафана образовался под влиянием го-родской моды, кроился с кокеткой, напоминая платье без рукавов. Его разновидностью стал пятый тип сарафана, в котором кокетка спусти-лась до талии, а юбка стала короче. Именно такой сарафан из красной пестряди вы и видите на нашем фото. Его носили девушки и молодые женщины, а назывался он по способу изготовления – «тканник». Но все же самым распространенным типом сарафана на нашей земле к концу XIX века был прямой, но имевший свои особенности, по которым мы его и отличаем от остальных. Передняя часть состояла из двух прямых полотнищ домотканой материи с маленькой кокеткой на груди и за-стежкой на ней, которая всегда декорировалась контрастной тканью. Задняя часть сарафана состояла из четырех полос ткани, собранных в мелкую прямую складочку в одну сторону под широкую планку. Складочки закреплялись пропущенной через них прочной льняной нитью и образовывали очень подвижный живописный каскад ткани, придававший фигуре стройность и царственную осанку. Пришивные лямки сзади закреплялись по центру спины и расходились к переду до подмышки, отделывались узкой полоской контрастного цвета, люби-мым из которых был черный. Получался удивительно стройный, очень поэтичный силуэт, который вы видите на обложке нашего издания. По низу сарафан отделывался узкими полосами ткани – «галунами». В та-ком виде этот тип сарафана сохранялся на нашей земле вплоть до 50-х годов, когда на бойких народных плясках родилась частушка:

Сарафанницу любить – ох, один убыточек!Надо восемь метров ситцу, шесть катушек ниточек!Чем старше становилась женщина, тем темнее была пестрядь, но

все же предпочтение отдавалось сочетаниям брусничного, синего, го-лубого с протканной черной или белой ниточкой. Пестрядинные сара-фаны из чистого льна до сих пор сохраняют удивительную яркость и необычайную упругость и прочность ткани, а ведь некоторым образ-цам более 150 лет!

Женские рубашки – это неотъемлемая часть сарафанного комплекса. Они изго-товлялись из домотканого полотна и были разными по назначению. Праздничные шились из узорного полотна и отделывались по вороту, рукавам и плечам сложным браным узором. Манжеты обязательно декорировались оборочками – «машками». Эта особенность отделки сохранится до 30-х годов XX века. Рубашки были цельными, а чаще составными, когда верхняя часть – «рукава» – пришивалась к более грубому куску холста. Обязательной для «парочки» была нижняя юбка из льна, отделанная по низу кружевом очень интересных, тончайших узоров, связанных крючком.

С появлением ситцев, более «модной» стала рубаха из этих материалов, в крое появилась кокетка. А с заменой сарафанного комплекса на «парочку», появилось нижнее белье по типу городских комбинаций, кружевные детали которого очень изящно выполнены крючком и коклюшками.

Праздничный костюм молодой женщины.

Рубаха, сарафан – лен, браное ткачество, пестрядь.

Фартук – х/б, вышивка болгарским крестом

�

Платок, набойка масляная

Различные образцы кубовой набойки Сарафан льняной с кубовой набойкой.Рубаха х/б с кокеткой и вышивкой,

фартук белый х/б, пояс тканый, шерсть

К концу XIX века входят в моду сарафаны из кубовой набойки – «набивники». Они изготавливались в наших селах домашним спо-собом мастерами-красильщиками. На серый домотканый холст при помощи деревянных досок с вырезанным на них узором наносили специальный состав – вапу (белая глина и воск), затем ткань опус-кали в чаны с синей «кубовой» краской. Те места, где была нанесена вапа, не прокрашивались. Затем ее смывали, а на синем фоне оста-вались разного вида узоры. У поморов Архангельской области они имели сложный растительный или геометрический характер, состо-явший из затейливых фигур. В нашей местности узор был проще и тяготел к символическому изображению круглых ягодок черники, мелких листочков, сочетаний кружочков разного диаметра, мелких черточек. Особенностью было введение разных градаций голубого, в отличие от поморских цветных набоек. Иногда мотивы орнамента перекликались с «виноградьем» кичменгской росписи. Все эти со-четания напоминали чудесные ягодные поля на бескрайних боло-тах, с капельками росы на синеватых ягодах, отражающих голубое небо. Такой сарафан всегда отделывался красными «галунами» по низу и такими же красными полосками по краям лямок и кокетке. Этот цветовой контраст заставлял «гореть» оба цвета еще ярче, а белая рубаха и фартук, дополняя костюм, создавали очень празд-ничный, изысканный и нежный образ. Льняная ткань при движении переливалась жемчужным блеском незакрашенных мест и женщина превращалась в царицу ночи и леса... К такому сарафану надевали платки с ручной масляной набойкой и белыми кистями – единство стиля соблюдалось всегда, поражая безошибочным врожденным чувством художественной меры.

Серьги металлические,

XIX век

�

Женский осенний наряд.Кафтан «сукманник». Домашнее полотно из шерсти,

льняная подкладка, боры по задней части, фигурная спинка.Шерстяной пояс-кушак. Шаль шерстяная.

Варежки шерстяные

Костюм девичий «парочка», д. Захарово

Фабричное производство тканей и городская мода посте-пенно вносят изменения и в крестьянскую одежду. К концу XIX века повсюду в России появляется новый женский комплект одежды: «парочка» – это юбка и кофта, сшитые из одинакового материала. На нашей территории этот комплект получил совер-шенно своеобразное воплощение. Он состоял не из юбки и коф-ты, а из вышеописанного сарафана и кофточки, надевающейся поверх него навыпуск, с особенным удлиненным кроем спинки. Кофточка кроилась со сложной кокеткой сзади и спереди, встав-ным рукавом на манер городского платья. По переду кокетка от-делывалась мелкими продольными складочками, швы выделя-лись тоненьким руликом контрастного или белого цвета, узким или широким мерным кружевом ручной работы, атласными лен-тами. Такую же отстрочку имел и манжет на рукаве. Сзади под фигурные вырезы кокетки закладывалось несколько широких складок, что придавало всему силуэту костюма особую грацию. Под кофточку обязательно повязывался нарядный фартук и пояс. «Парочки» были всевозможных цветов, особенно любили красные, синие, светлые тона.

Любимым материалом был сатин очень хорошего качества. Позднее, к 30 годам XX века, стали шить уже юбку и кофту из шелка и атласа, кофта убиралась под широкий пояс юбки, люби-мым цветом оставался красный и бордовый, но в каждой мест-ности при вышеописанной схеме костюма всегда сохранялись особенности – различного кроя воротники, кокетки, манжеты. «Парочку» обязательно дополнял нарядный платок в тон всему костюму.

Женский костюм

«парочка»,с. Курилово

Вся крестьянская одежда для холодной поры была сшита вруч-ную из домотканой шерсти на льняной подкладке. Особенностью кроя являлась та же прямая поло-са по переду и рельефная спинка с юбкой, собранной по талии в живо-писные сборы. Воротник кроился по образцам городского пальто. К началу XX века шить стали на ма-шинках «Зингер». Все внешние швы отделывались рельефной строчкой черного цвета, просто и элегантно подчеркивая особенности кроя. Дополнял наряд теплый шерстяной платок, широкий шерстяной пояс на льняной основе, рукавицы. Так-же шились и мужские одежды, не уступая женским в разнообразии рельефных деталей. В начале XX века из такой же ткани на льняной подкладке шились мужские пиджа-ки, полностью повторяя форму го-родского образца.

10

Праздничная рубашка. Лен, вышивка

Реконструкция праздничной

рубашки

Повседневная рубашка, с. Сараево, пестрядь

Ворота рубашек

Порты мужские

Манжеты мужских праздничных рубашек

Рубаха мужская исподняя

Пестрядь с прямой вышитой застежкой

Пестрядь, косая застежка

Пестрядь красная

Мужские рубахи на Русском Севере сохранялись в обиходе очень долго, да и сейчас бывают необходимыми на сенокосе и в знойные летние дни совершенно в том же виде, в каком они существовали в середине XIX века. Шились они из прямых по-лотнищ холста, перегнутого пополам со вставками по бокам и ластовицами под мышками белого цвета и вортником-стой-кой. Застежка по переду была прямой или чуть сдвинутой в левую сторону.

Праздничные рубахи были белого цвета с вышивкой по груди, вороту, манжетам и подолу. Те образцы, которыми мы располагаем, вышиты красными нитками, более поздние – нитками брусничного цвета и черными или только черными. На более ранних изделиях в вышивке преобладают древние символы постоянно движущейся Вселенной (свастика), сол-нечные знаки, вышитые гладью и обнесенные по контуру чер-ным стежком. Геометрические узоры, повторяющие элементы браного ткачества, выполнены очень мелким крестиком. С течением времени и появлением выходцев с Украины появля-ются вышивки с цветочным орнаментом, происходит укрупне-ние элементов узора и потеря архаичных символов. В технике исполнения появляется более крупный крест и «болгарский» крест. Неизменным остается крой и сочетание брусничного и черного цветов. Повседневные рубашки шились из мелкой красной пестряди по тому же крою. Застежка на груди расши-валась цветными нитками, отделывалась кумачной полоской и по ней вышивалась черными нитками. К началу XX века пря-мая застежка под влиянием одежды городских рабочих кро-ится по косой – «косоворотка» – и вышивкой не отделывается. Нижнее, исподнее белье шилось дома из грубого льняного полотна: белая рубашка и порты особого кроя с косой встав-кой между штанинами, не стеснявшей движений.

Исподнее белье было неизменно вплоть до �0-х годов XX века. Эта же белая одежда была и обрядовой для кузнецов, плотников, на сенокосе, для гончаров. Мужчин очень ценили и любили на нашей земле – об этом красноречиво говорят бо-гатейшие вышивки на рубашках.

1�

Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма Кичменгско-Городецкого муниципального района Вологодской областиТел. (8-81740) 2-15-52

ООО «Издательский Дом Вологжанин». Отпечатано в типографии «Альфа-принт»Тел./факс: (8172) 79-51-99, 21-18-59. Е-mail: idvvol@rambler.ru

В начале XX века традиционный повойник уступает мес-то головному платку фабричного производства. Как и по всей России, у нас носили платки мануфактуры Барановых, Трехгорной мануфактуры, павлово-посадские. К концу XIX века появились очень своеобразные шали с яркими цвета-ми на белом и черном фоне. Их надевали с «парочками» и продолжают носить до сих пор. Особенно любимыми были платки из тончайшего шелка с набивным растительным узором – «шелковичи». Самые разнообразные оттенки этих чудесных шалей очень живописно дополняли шелковые «парочки» и шелковые сарафаны. В более холодное время носили шерстяные платки и шали российского производ-ства и великолепные привозные репсовые шали перелив-чатых сине-красных тонов.

Составитель, автор текста Карпова Е. М.,директор МУ ЦТНК «Пересвет»,с. Кичменгский Городок Вологодской обл.

Фото автора.

Сотрудники (слева направо): Попова Т. Н., Митина В. В., Киркина Н. И., Карандашева О. А., Касумова Г. В.

Фольклорный праздник «Спас», с. Кичменгский Городок, �00� год