2 Estudio Etnográ - WordPress.com...adolescentes, en cuatro provincias del departamento de Ayacucho. En el marco de las acciones de protección, se han diseñado y ejecutado proyectos

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Estudio Etnográfi co del Bordado Ayacuchano2

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ESTUDIO ETNOGRÁFICO DEL BORDADO AYACUCHANO

Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social - MIMDES

Virginia Borra ToledoMinistra de la Mujer y Desarrollo Social

Zoila Zegarra MontesVice Ministra de la Mujer

Illian Hawie LoraDirectora Ejecutiva del Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual

Cooperación Técnica Belga - CTB

Jean-Edouard TrommeRepresentante Residente de la CTB en Lima

Véronique GérardResponsable de Programas CTB - Codirectora del PILVFS

Programa Integral de Lucha contra la Violencia Familiar y Sexual Ayacucho - PILVFS

Betty N. Olano CiezaDirectora PILVFS

Elizabeth Cano GómezResponsable Área Generación de Ingresos Económicos - PILVFS

ElaboraciónRosana Cavero Esparza

Tiraje: 500 Ejemplares

Primera Edición

Diseño e ImpresiónMaggy Producciones Telf.: 224-1959 / 9961-6522

Ayacucho - Perú 2007

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ÍNDICE

PRESENTACIÓN

INTRODUCCIÓN

Capítulo 1ASPECTOS GENERALES 1.1. Marco Teórico

Capítulo 2EL BORDADO EN AYACUCHO: FORMA Y DISEÑO 2.1. Situación del Bordado en Ayacucho 2.2. Infl uencias que Recibe el Bordado 2.3. Diseño de Flores 2.4. Concepción del Mundo Andino 2.5. Iconografía Wari 2.6. Bordado de Aves 2.7. Dibujo de Flores de los Retablos

Capítulo 3TRABAJO DE CAMPO 3.1. Encuestas Aplicadas: Huamanguilla Luricocha Huanta Luyanta Huamanga Santa Cecilia Pilacucho San Juan Bautista 3.2 Entrevistas Aplicadas: 3.2.1. Entrevista a Elile García Torres, Taller “Sumaq Qara” - Barrio San Juan Bautista 3.2.2. Entrevista a la Sra. Isabel Pérez Bermuda, Huamanga 3.2.3. Entrevista a la Srta. Nadia Cervantes, Luricocha 3.2.4. Entrevista a la Sra. Cirila Pérez, Parisa distrito de Luricocha 3.2.5. Entrevista a la Sra. Bertha Palomino Condori, Parisa distrito de Luricocha 3.2.6. Entrevista a la Sra. Eda Vargas Montes, Parisa distrito de Luricocha 3.2.7. Entrevista a la Sra. Lucila Lozano Palomino, Mercado Central “Carlos F. Vivanco” 3.2.8. Entrevista a Sor Maria Lierner, Madre Superiora del Convento “Santa Clara”

Conclusiones

Bibliografía

Anexos

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Presentación

En el año 2004 se dio inicio a las actividades del Programa de Lucha contra la Violencia Familiar y Sexual - PILVFS, en mérito al Convenio suscrito entre el Gobierno Peruano y el Gobierno de Bélgica, con el objeto de diseñar y establecer sistemas locales que permitan la Prevención, Atención y Protección de los casos de la Violencia Familiar y Sexual de mujeres, niños, niñas y adolescentes, en cuatro provincias del departamento de Ayacucho.

En el marco de las acciones de protección, se han diseñado y ejecutado proyectos económicos para mejorar los ingresos, las oportunidades de acceso al mercado y la calidad de vida de las mujeres de escasos recursos y afectadas por violencia familiar.

Estudios realizados por el Programa identifi caron en las mujeres participantes habilidades y potencialidades en diversas áreas, una de las cuales estaba relacionada al rubro artesanal del tejido y bordado, iniciando un trabajo de desarrollo de capacidades dirigidas a mejorar sus habilidades y destrezas. Para ello se dictaron cursos de teñido con tintes naturales, hilado, tejido en telar y urdiembre, tejido a palito y crochet, bordado, complementados con talleres de diseño y manejo del color que además de contribuir a mejorar sus conocimientos sirvieron para recuperar técnicas tradicionales casi olvidadas.

Se trabajó con 630 mujeres, agrupadas en 12 Asociaciones de Artesanas, las cuales entraron en una dinámica productiva articulada al mercado nacional a través de productos adaptados a las nuevas tendencias de la moda, llegando a conformar un Consorcio de Artesanas bajo el nombre quechua de Sumaq Llamkaq Warmi que en castellano signifi ca Hermosas Mujeres trabajadoras.

Una de las cualidades de la cultura peruana es la habilidad para crear, para dar signifi cado a las cosas más simples a partir de la lectura de su entorno. Los peruanos han creado a lo largo de nuestra historia obras de gran belleza, preocupados por la ornamentación de su espacio.

Ayacucho no es la excepción, por el contrario, una de las manifestaciones de la cultura Wari ha sido la creación de fi guras y objetos utilitarios como vasijas de cerámica, tejidos elaborados en lana de oveja o alpaca, cuya decoración grafi caba escenas de la vida cotidiana, elementos de la naturaleza o las deidades que formaban parte del imaginario social de la época.

Las artesanas de hoy también crean productos de gran belleza y calidad, expresiones de su interpretación de la naturaleza, de sus emociones y vivencias, que tiene un impacto importante sobre las mujeres participantes, mas allá del hecho de generar ingresos, mejoran su autoestima, convirtiéndose en un elemento de cohesión y forjador de identidad.

Para sistematizar estos conocimientos y prácticas culturales de las mujeres ayacuchanas se realiza el presente “Estudio etnográfi co del bordado ayacuchano”, con el propósito de indagar sobre el origen de esta actividad, sus usos y costumbres, en el entendido que la recuperación integral


de la población vulnerable y víctima de la violencia familiar y sexual, está vinculada con otras dimensiones de su desarrollo como la familia, el trabajo, la identidad, la cultura, la participación social y comunitaria y el ejercicio de derechos.

Los resultados que ponemos a disposición de ustedes en esta publicación nos muestran que el arte del tejido y bordado de esta parte del país tienen una riqueza singular que forja una identidad propia, distinta de otras tradiciones artesanales de nuestro país. Los detalles podrán conocerlos y disfrutarlos a lo largo de cada una de las páginas de esta publicación que pretendemos sea un aporte al rescate del patrimonio cultural de Ayacucho, poniendo en valor no solo la actividad sino a las personas que la realizan.

Agradecemos a las mujeres que compartieron sus conocimientos y vivencias relacionadas a este maravilloso arte así como a sus organizaciones, que facilitaron la información y coordinaron la realización de visitas y entrevistas realizadas.

Programa Integral de Lucha contra la Violencia Familiar y Sexual - Ayacucho

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El presente documento “Estudio Etnográfi co del Bordado Ayacuchano”, da a conocer el contexto histórico de la actividad artesanal del tejido en el Perú pues las aproximaciones etnográfi cas en cuanto a la técnica y manufactura determinan la continuidad de usos y costumbres tradicionales y andinas. Así mismo, quiere dar a conocer los diferentes procesos que implica dicha actividad, desde la extracción de la materia prima hasta la manufactura de un producto donde el componente principal es la lana o fi bra de ovino o auquénido, material con el cual se elaboran variadísimos productos.

El trabajo de campo se realizó a través de entrevistas y encuestas a mujeres artesanas de los Talleres de Huamanguilla, Luricocha, Huanta, Luyanta, Huamanga, Santa Cecilia, Pilacucho y San Juan Bautista. En ellas se detallan aspectos relacionados a la actividad del bordado, cómo estas mujeres aprenden el arte de bordar, qué tradiciones familiares mantienen hasta la actualidad, qué técnicas tradicionales andinas prevalecen en sus trabajos, cuáles son los diseños que innovan y qué patrones tradicionales siguen en la actualidad. Muchas de ellas manifi estan el sentir personal frente a su trabajo y cómo cambian sus vidas a nivel emocional y económico, convirtiéndose en el sostén económico de sus hogares gracias a que el bordado se constituye como un ofi cio muy cotizado.

Es por el bordado que muchas economías familiares han mejorado y las familias se han integrado porque muchos de sus miembros participan de este trabajo.

La aproximación realizada sobre los orígenes del bordado en Ayacucho indica al distrito de Luricocha en la provincia de Huanta como el lugar en donde se ha mantenido hasta la actualidad la tradición de tejer y bordar mantas multicolores. A este lugar pertenece la Sra. Isabel Pérez Bermudo a quién se le hace una entrevista de manera especial.

Las mujeres entrevistadas forman parte de los Talleres Artesanales organizados por el Programa Integral de Lucha Contra la Violencia Familiar y Sexual; muchas de ellas son luchadoras, trabajadoras y optimistas. Mujeres que día a día trabajan organizando sus hogares y trabajando en sus bordados viendo en esta actividad artesanal un futuro promisorio.

Introducción


11Aspectos Generales

Capítulo 1

ASPECTOS GENERALES

1.1. MARCO TEÓRICO

EL PERU ANTIGUO Y LOS TEXTILES:

Ayacucho es una zona de artesanos textiles. En los barrios de Santa Ana y Belén se forjaron grandes escuelas de artistas herederos de una rica tradición artesanal, cuya experiencia en el trabajo ha hecho que se innove constantemente en este arte, llegando a mostrarse en la actualidad producciones únicas e invalorables con diseños o dibujos que requieren una lectura especial del autor para transmitirnos sus mensajes y sentimientos que son plasmados en sus tejidos. Estos artesanos son herederos de una tradición que identifi ca a la región por las características y particularidades de su trabajo. El arte del bordado forma parte del nuevo Proceso Productivo del Tejido que va acorde con las tendencias y modas actuales con requerimientos y exigencias de sus principales compradores.

El arte textil en el Perú es de una tradición cultural muy antigua, se desarrolló hace más de 5,000 años y su aparición antecedió a la de la cerámica, orfebrería y escultura en piedra y madera. Los tejidos peruanos sobresalieron como los medios más importantes de expresión artística, aunque sujetos a las limitaciones de las técnicas de elaboración. Debido al hecho de su temprana prioridad expresiva, podría explicarse la notable infl uencia que el arte textil ha ejercido sobre el desarrollo posterior de las demás artes ejecutadas con otros elementos totalmente plásticos como el barro y la pintura1.

La manufactura de hilos se utilizó principalmente en la confección de vestidos (ponchos, mantas, faldas, taparrabos, camisas, fajas, bolsas y tocados para la cabeza). Los hilos tuvieron además un sin fi n de aplicaciones, en los aparejos de pesca (cordeles para anzuelo, amarre de las pesas y fl otadores de las redes); en la confección de trampas y sogas de diversos grosores según la fi nalidad a que estaban destinadas. Para el hilado recurrieron a las fi bras de algodón (Gossypium barbadense) y a otras de procedencia animal (de auquénidos, la más popular de alpaca) e inclusive al pelo humano que aparece algunas veces en la cordelería2.

1 El Arte Textil en el Antiguo Perú. Revista Progreso. Rosa Fung Pineda.2 El Arte Textil en el Antiguo Perú. Revista Progreso. Rosa Fung Pineda.


El análisis de las fuentes documentales con los métodos tradicionales de la etnología ha iluminado el hecho histórico de que la producción textil junto con la agricultura, llegó a constituir el recurso primario de la tributación estatal del sistema económico incaico, dentro de los patrones de reciprocidad campesina tradicional3. La apreciación estilística comprende el estudio de los patrones del diseño y los temas de la decoración, lo que equivale a la aprehensión de los conceptos del artista. El examen tecnológico se refi ere

a los elementos constructivos incluyendo la ornamentación que puede ser inherente a la estructura o estar superpuesta a ella como los motivos bordados y pintados. El estudio enfocado desde el punto de vista tecnológico conduce al entendimiento de la práctica del ofi cio mismo. La relación interdependiente entre estos dos aspectos -arte y tecnología- está bien ilustrada en los tejidos donde la concepción artística se logra mediante la manipulación de los medios estructurales; para la impecabilidad fi nal se requiere de un planeamiento antes y durante la construcción4.

El arte del tejido se desarrolla desde hace mucho tiempo en el Perú y la actividad del bordado va estrechamente ligada a esta práctica pues se bordaban los mantos tejidos con hilos policromos y de variados diseños, además, se incluían a los bordados otros elementos como plumas, chaquiras o adornos que eran parte del arte y colorido del vestir de aquella época. Los bordados refl ejaban el status y poder de quien los usaba en la costa se confeccionaba con algodón y en la sierra con fi bras de camélidos5.

La cantidad de textiles del Perú antiguo encontrada en las ricas sepulturas, especialmente en el desierto de la costa, es realmente increíble. La calidad fi na de muchos tejidos depende de la elección de la fi bra y sobre todo de la técnica del trabajo. En el Perú se llegó a hacer tejidos tan delgados de 500 hilos de calada que sólo cubrían 2cm de un tapiz, mientras que en la Europa medieval no se llegó a más de 100. En las excavaciones realizadas en las tumbas de la península de Paracas, se encontraron más de 400 fardos de momias. En ellos solían poner al muerto en cuclillas y lo envolvían en muchos tejidos de lanas y algodón con dibujos “geométricos y naturales” bordados sobre ellos. Los tejidos se hacían en forma de uncus, túnicas, taparrabos, turbantes, cintas para la cabeza y otros trajes.

3 El Arte Textil en el Antiguo Perú. Revista Progreso. Rosa Fung Pineda.4 El Arte Textil en el Antiguo Perú. Revista Progreso. Rosa Fung Pineda.5 Los materiales en el Altiplano provenían de la lana de alpaca y vicuña. Las llamas viven en zonas a 3,000 mt de altura mientras que

las alpacas prefi eren alturas de 4,500 mt. La lana de llama es algo gruesa y se utiliza mayormente para sogas y mantos así como para confeccionar el traje de los campesinos. El 90% de toda la producción de lana en el Perú es de alpaca por ser sumamente fi na y suave, por no encogerse y ser menos grasosa que la lana de oveja.

Fig. 1: Telar a Pedal: las técnicas tradicionales prevalecen a través del tiempo

Fig 2: Telar de Cintura en dibujo de Guamán Poma en: “Nueva crónica y buen gobierno”.


El ritual y acompañamiento del ajuar funerario implicó la producción de un gran número de textiles que seguramente habrían tenido que mantener una clase especial de tejedoras exclusivamente dedicadas a la elaboración y bordado de estos suntuosos trajes usados en los fardos6.

LOS COLORES

Actualmente, en los talleres visitados durante la investigación, se ve el conocimiento y uso de algunas técnicas de teñido; en Pilacucho aún se conservan elementos tradicionales autóctonos que se utilizan en este proceso, como los depósitos (vasijas) de arcilla para almacenar los orines fermentados utilizados al momento del teñido de la

lana de ovino u otros y es que la arcilla y la orina emanan una composición química que actúa como un oxido muy fuerte para obtener colores resistentes.

En la zona de Luyanta emplean el batán para moler las cortezas, hojas y ramas de las plantas que serán utilizadas en el teñido. De este modo se observa un mejor aprovechamiento de la materia prima para obtener óptimos resultados en el proceso del teñido. La utilización de limón como un ácido es recurrente en todos los talleres pero no sólo se utilizan productos naturales sino también tintes químicos para obtener colores encendidos y destellantes. La aplicación de los tintes es otra de las propiedades de los tejidos peruanos que denota una consumada experiencia. Se requiere identifi car las fuentes de materia prima, las maneras de extraer las sustancias tintóreas y preparar la composición de diferentes fórmulas para la obtención de un sorprendente número de tonalidades. La doctora Lila O Neale distinguió 190 matices en los hilos teñidos de las telas bordadas de la cultura Paracas. La conservación de estos colores a través de los siglos signifi ca un gran conocimiento de la cocción de los tintes y de la selección de los mordientes que resultaron ampliamente efectivos. El paso del tiempo y la inalterabilidad de los colores es una demostración concluyente7.

“…las montañas, valles fértiles y bosques tropicales en su parte oriental, ofrecían una amplia variedad para la elección de tintes naturales. Esto se refl eja tan claramente en sus bellos artefactos de cerámica como en sus telas. Pocos son los conocimientos que poseemos de aquellos tintes, pero lo sufi ciente para convencernos de que lo sacaban del desierto y la fl ora tropical y ciertas

Fig. 3: La fi bra de la alpaca es más fi na y menos grasosa que la de oveja. Es muy utilizada por los artesanos del sur andino

6 Continuidad de la Tradición Textil en Cochabamba (Amazonas). Inge Schjellerup. Pág.66 - 67 7 El Arte textil en el Antiguo Perú. Revista Progreso. Rosa Fung Pineda.

Fig. 4: Véase la calidad del tejido Paracas, en técnica y manejo del color


sales metálicas de sus montañas y también de ciertos crustáceos de la costa del Pacifi co para sus tinturas…”8.

En el Perú antiguo se habría extendido una gran gama de colores de tejidos, para ello se empleaban las gamas naturales del algodón como el blanco, el rojizo y el gris. En la actualidad se distinguirían entre seis colores distintos de algodón. En cuanto a las tonalidades de las lanas obtenidas del ganado se tiene que la lana de

llama es amarilla oscura, la de alpaca puede variar entre blanco, marrón y negro, y la de la vicuña es amarilla oscura al igual que la de la llama.

Así mismo, los andinos realizaban baños de añil producidos por cierto arbusto. Esto se lograba al remojar las hojas por un tiempo variable para que este proceso de la fermentación extrajera los colores. Al sacar un tejido o hilo del baño de añil, resulta un tejido amarillo, que recién bajo la infl uencia del oxigeno del aire se torna azul.

Sabían hacer una gran escala de color azul, que iba desde el azul claro del cielo hasta el azul oscuro. Los colores rojos se conseguían de plantas o de animales como el caso del pulgón de la cochinilla que produce un hermoso rojo Karmoisin (carmesí) ya que el tinte de la cochinilla da un color rojo o negro, según la intensidad del baño.

“En otro artículo se denota que el teñido de las fi bras se constituía un paso muy importante dentro del complejo proceso de la fabricación textil. Fray Martín de Murua cuenta que este trabajo lo realizaban […] indios que tenían a cargo escoger los colores con que se teñían las ropas, que eran tintoreros […] y a quienes llamaban cauticamayos”. Era pues, trabajo de especialistas y las fi bras solían teñirse antes del tejido -y aún del hilado- lo que hizo suponer a algunos españoles la existencia de un algodón azul en el país ya que veían los copos teñidos en este color y listos para hilar.

La habilidad de los tintoreros es evidente, especialmente en las prendas de Paracas, en las que se han identifi cado unos 190 tonos distintos. Las materias primas de donde se obtuvieron los colorantes fueron la cochinilla (para el rojo), el índigo (para el azul) y arcilla y sustancias vegetales (para el amarillo y los marrones). Se añadían a éstas una cierta cantidad de hierro y como mordiente se utilizó el alumbre. Del pequeño molusco conocido como Concholepas Peruviana que se encuentra en Paracas, se extraía el color morado y es interesante notar que el colorante de esta tonalidad es el mismo

Fig. 5: Proceso de teñido con tintes naturales: los colores verdes y marrones se obtienen usando el molle y el nogal, mientras que todas las tonalidades del rojo se obtienen de la cochinilla

Fig. 6: Inca Huayna Capac, llevando Unku en el que se aprecian los “tokapus” o emblemas distintivos de su jerarquía. Dibujo de Guaman Poma de Ayala

8 Revista del Touring Club. Los Tejdores Maestros del Perú. M. D. C. Crawford.


que el del murexbrandaris, que provenía los famosos tintes de Tiro en la época de los fenicios. Las relaciones geográfi cas que mandó elaborar Felipe II informan que en el valle de “La Nazca […] tiñen la color colorada con magno, una fruta de unos cardones y que en esta fruta se crían unos gusanos de los que hacen unos panecillos que los indios llaman Magno […] y lo azul tiñen con papas negras que tienen para el efecto, lo amarillo tiñen con las ramas de molle cocidas con la propia agua y lo verde tiñen con el agua cocida de la chilca con las propias papas negras mezcladas”9.

VESTIMENTA

Tal como se mencionó anteriormente, con la lana de vicuña se tejían los más suaves y fi nos textiles usados por la nobleza y el clero, en tanto que la población usaba una vestimenta de lana más gruesa que podía ser de llama o alpaca. Si el traje del hombre era un poco grueso y sencillo, el del Inca -por el contrario- era suntuoso aunque permanecía el mismo corte. El ropaje tal como se ha dicho era de lana muy fi na de vicuña, la misma que evocaba a la seda y era bordada con hilos de oro y plata. El Inca llevaba en los pies sandalias de lana blanca y cintas tejidas con fl ecos atadas a cada pierna debajo de las rodillas o de los tobillos. Las insignias de poder eran una trenza multicolor que envolvían varias veces la cabeza y bajaban hacia el frente desde esa trenza colgante de pequeños tubitos de oro que terminaban en “pompones” rojos10.

EL HILADO

En todos los talleres visitados se pudo observar algunas señoras trabajando el hilado. Con mucha habilidad y destreza daban torsión a las hebras obteniendo lanas uniformes enmadejándolas en ovillos que generalmente tenían el mismo peso y tamaño. Las hilanderas trabajan de pie atendiendo también sus otros trabajos y cuidando al niño que llevan en la espalda, de modo que el hilado es una actividad que las distrae y ocupa en sus ratos libres.

La imagen que en la actualidad se tiene del hilar como una actividad que nunca acaba en al vida diaria de las mujeres andinas (quienes hilan mientras están sentadas, paradas o caminando), no debe haber sido diferente en el pasado. Es fácil suponer la inmensa cantidad de tiempo que se consumió solamente en esas tareas y los miles de metros que una mujer podía hilar en su vida. Se puede pensar que cada una de ellas hilaba para su propio consumo y el de su familia11.

Dirección del Hilado

De acuerdo a la fi nalidad funcional, las fi bras son torcidas, enrolladas sobre sí mismas para darles más resistencia y prepararlas para ser tejidas en forma de hilos. Hay dos posibles direcciones que se puede dar a estas torsiones, una a la izquierda y otra a la derecha, ésta última se observa en los hilos cuando están en posición vertical fi jando las líneas producidas por al torsión en las fi bras.

9 Los Textiles Precolombinos y su Conservación. Proyecto Regional de Patrimonio Cultural PNUD/UNESCO.10 Continuidad de la Tradición Textil en Cochabamba (Amazonas). Inge Schjellerup. 11 El Arte Textil en el Antiguo Perú. Revista Progreso; Rosa Fung Pineda

Fig. 7: Las mujeres andinas hilan mientras realizan otras actividades


Preparación de las fi bras

Por otro lado, las fi bras cortas de algodón y de lana necesitan ser manipuladas previamente para lograr su transformación en un material utilizable para tejer. Ante todo, la fi bra necesita ser limpiada de las impurezas naturales y ocasionales que impiden su uso adecuado. Al respecto se debe tomar en cuenta que las fi bras de algodón y lana están recubiertas de productos grasos que impiden la penetración de los colorantes para el teñido.

Convertir las fi bras en un elemento resistente capaz de ser tejido es la función esencial del hilado; para eso, las capas de fi bra se separan en forma de argollas y se

fi jan bajo el brazo derecho o sobre un palo que termine en dos puntas. Se toma la punta de la fi bra que se va estirando y adelgazando y se fi ja sobre un huso -este sencillo instrumento consiste de un palito de 15 a 30 cm.- del cual se ensarta su parte baja dentro de un peso perforado en su centro constituyéndose como una rueda de tortera o rueca que facilita el movimiento giratorio del huso.

Entre las yemas de los dedos pulgar e índice se tuerce fuertemente la fi bra para hacer girar el huso en el aire, mientras que con la otra mano se va adelgazando la hebra para que se tuerza de forma pareja y para que el huso pueda girar o bailar debe tener la rueca ubicada muy por debajo de él, de lo contrario daría saltos y no vueltas. Estos instrumentos de trabajo reciben mucha atención de las hilanderas y los hay de varios tipos y tamaños.

Pueden ser de una sola pieza como una espina, otros tallados dentro de una madera muy dura, también los hay de tres piezas o de dos puntas ensartadas en ambos lados de un trozo de caña. Tienen decoración variada, ya sea pintada o grabada; algunos tienen fi guras talladas. Las ruecas pueden ser de caña, madera, piedra, hueso, metal o cerámica muchas veces pintadas con decoraciones incisas.

Es necesario ordenar estas fi bras para facilitar su transformación en hilos con consistencia variada según el destino que se le dará. Por eso es importante determinar la cantidad de fi bra necesaria para obtener un hilo de un grosor específi co, apropiado para su función.

Las maneras más practicas para hilar son el hilado con el huso suspendido en el aire al lado de la hilandera parada o caminando y el hilado con el huso girando en un cuenco. Éstas maneras

Fig. 8: La selección y limpieza de la lana infl uirán en el hilado de una fi bra más fi na y pareja

Fig. 9: El instrumento del hilado es sencillo: un palito de 15 a 30 cm, ensartado en su parte baja dentro de un peso perforado en su centro también llamado tortera


de hilar están relacionadas con el uso de cierto tipo de material y la producción de un hilo de calidad determinada. Después del hilado, los hilos serían guardados en sus husos o en ovillos y también en madejas, todo según las necesidades del proceso del tejer.

EL TELAR DE CINTURA

El instrumento utilizado por la población incaica es quizá uno de los útiles de mayor persistencia y generalidad, pues los telares que Bernabé Cobo describe como pequeños y de “poca Costa”, aún se encuentran en uso en las comunidades indígenas y no difi eren en esencia del utilizado en el resto del continente. Sus dos tipos, el fi jo y el móvil, responden a un mismo principio: crear un marco donde colocar los hilos de la urdiembre. Para este fi n se utilizan “dos palos gruesos como el brazo y largos como tres o cuatro codos” dispuestos de forma paralela y a los que se ata una cuerda en la que giran los hilos de la urdiembre. En ocasiones, estos hilos en los que gira la urdiembre se retiraban del tejido, ocupando su lugar las vueltas de hilos de trama, otras veces permanecían en el tejido y solían ser cubiertos por puntadas o por hilos que formaban fl ecos o simplemente se cubría esta zona con una banda.

Una vez situada la urdiembre en el telar se la dividía en dos planos, sujetándose el inferior a los bucles de una cuerda unidos a un lizo que, al ser levantado, arrastraba los hilos hacia arriba provocándose con esta operación una inversión de planos. Cuanto más complicado fuera el dibujo, mayor sería el número de lizos que se colocarán.

El segundo elemento era la trama que se colocaba en la lanzadera, ésta pasaba entre los dos planos que formaban los hilos de la urdiembre, teniendo en cuenta que en unas vueltas, por ejemplo, las pares, cruzaba por el espacio comprendido entre los hilos impares y los pares de aquel elemento, mientras que en otras vueltas, por ejemplo, las impares, pasaba entre los hilos pares (ahora en alto) y los impares ya que los planos se habían invertido al elevar el lizo.

Mientras se realizaba esta operación, las mujeres iban apretando y tupiendo la tela con un huso puntiagudo y liso con el cual, sin otros aparejos e instrumentos, dejaban la tela tan tejida y densa como la seda, de modo que los tejidos quedaban llanos y sencillos como los labrados con colores y fi guras.

A este simple principio de funcionamiento estaban sujetos tanto el telar móvil como el fi jo. El primero se caracteriza por su superfi cie inclinada y por tener atadas a los bastones sendas correas, una que se sujeta a un punto inmóvil situado en alto y otra que se pasa por la cintura del tejedor, lo que le permite tensar o destensar la urdiembre mediante el simple movimiento corporal de echarse hacia atrás o de inclinarse hacia delante.

Fig. 10: Telar de Cintura del antiguo Perú 12

12 La textilería en el Antiguo Perú. Elba Manrique. M.N.A.A.H.P. Departamento Textil.


El telar fi jo por su parte, se caracteriza por su horizontalidad y por estar sujeto entre cuatro estacas largas, “de un plano y separadas”, según la pieza que tejen. En dichas estacas atan uno de aquellos dos palos y el otro en las otras dos, con lo que la tela queda un palmo levantada del suelo y tirante. Arman estos telares en las puertas de sus casas que dan a la calle o en sus patios. Cada vez que se disponen a tejer y en este proceso enrollan en un palo la urdiembre que estaba escogida y dejan siempre hincadas en tierra las cuatro estacas sobre las que asientan sus telares.

Existe una variante de estos telares fi jos, aquellos en los que se tejían los cumbis, particularmente las piezas grandes para tapicería, pues “hacían los de cuatro palos en forma de bastidores y los colocaban levantados en alto, arrimados en una pared. Allí iban los cumbicamayos con muchos hilos y espacio para hacer sus labores, las cuales salían muy perfectas y acabadas, igualmente a dos haces”.

Esta larga y productiva tradición textil indígena no se vio interrumpida por la llegada de los españoles, al contrario, se enriqueció con nuevas aportaciones pues si por una parte continuó en funcionamiento el telar y se siguieron utilizando las técnicas tradicionales, por otra, se incorporaron nuevas fi bras, tintes y útiles13.

Es el telar de mayor distribución, no solamente por las grandes posibilidades que tiene para aumentar la producción, también por permitir la aplicación de una gran cantidad de técnicas y variantes decorativas.

Consiste básicamente en dos varas entre las cuales se extienden los hilos de base o urdiembre, una vara se fi ja en un tronco o árbol a mediana altura y la otra vara se fi ja en la cintura del tejedor con una faja: los hilos de la urdiembre se separaran en dos partes, pares e impares, que son mantenidos separados por el separador. Para facilitar la separación de los hilos en los cruces se usa un palo largo y plano que se llama espada de tejedor cuando se quiere separar los cruces automáticamente sin escoger las urdimbres se emplea el lizo. Los hilos se pasan entre las cruces enrollando en ovillos o envueltos en un palito o lanzadera14.

Fig. 11: Telar a Pedal o Telar Fijo, en el cual se pueden tejer piezas grandes para tapicería

13 Tejidos y Técnicas Textiles en el Perú Prehispánico. Luis J. Ramos y María Concepción Blasco.14 Fte: La Textilería en el Antiguo Perú. Arqueóloga Elba Manrique. Directora del Departamento Textil - MNAAHP

Fig. 12: Nótese el detalle del pasado de los hilos por entre la urdiembre


EL TEJIDO EN AYACUCHO

Textiles

Los especialistas reconocen la belleza y calidad de los tejidos prehispánicos. La estudiosa Lita O´Neill observó en un manto de la cultura Paracas, una increíble variedad de colores y matices. Así se señaló anteriormente, el investigador Junius Bird, logró contar cerca de 200 hilos por pulgada, en un fi nísimo manto de la cultura Chincha, lo cual -como expresó- “marca un record mundial”. Igualmente, muchos cronistas encomiaron los tejidos de los Incas. Como muestra se tiene la opinión del jesuita Bernabé Cobo quien anotó: “la ropa de lana como la de algodón la hacen muy pintada de colores fi nos y labores curiosas; y tienen para teñirla tan perfectos tonos de azul, amarillo, negro y otros más que hacen ventaja a los de muchas partes del mundo […]. Las telas de plumería, eran de mayor estima y valor”.

En el antiguo Perú, con telares manuales los artesanos crearon piezas asombrosas que se encuentran en los mejores museos del mundo. Se utilizaban para estos tejidos, fi bras de algodón, de lana de alpaca y vicuña entremezcladas a veces con fi nas plumas de aves multicolores y para el Inca y nobleza adornadas de turquesas esmeraldas y otras joyas preciosas.

En la Colonia, los artesanos ayacuchanos siguieron empleando sus telares y técnicas tradicionales, pero incorporaron el Telar de Pedales que agilizaba la labor y anilinas europeas.

En Ayacucho, como en otros sitios de la sierra, la textilería y su valor simbólico no sufrieron censuras ni extirpación de idolatrías, pues los tejidos eran considerados como objetos de uso común. Lo único que cuidaron las autoridades españolas fue de cambiar las imágenes consideradas paganas por otras de modelos europeos.

Pero lo que los peninsulares sí tomaron en cuenta fue el ingreso económico que podían obtener con los productos de estas fábricas textiles, surgiendo una verdadera red de obrajes, donde trabajaron obligatoriamente miles de indígenas. Al mismo tiempo, cada familia continuó tejiendo con sus telares domésticos y su propia ropa, como se ve hasta la actualidad en pueblos alejados de las ciudades. De estos telares salen los chumpis y ponchos de los campesinos así como los chumpis y llicllas multicolores de las mujeres.

La mayor parte de los tejidos que se ofrecen en las tiendas del país son de procedencia huamanguina o se ciñen a sus patrones aunque muchas veces el tejedor se haya mudado a Lima e instalado allí su taller, como sucede con frecuencia.

Durante el Virreinato, la región de Huamanga en el siglo XVIII continuó la producción de tejidos burdos -bayeta de lana y tocuyo de algodón- que los talleres familiares instalados sobre todo en el Barrio de Santa Ana producían por miles de varas y entregaban en venta o concesión a

Fig. 13: El Unku Wari era una camisa o túnica realizada en un tejido plano con una apertura central para la cabeza y cosido en los lados ( 700 a 1000 a.C.)


arrieros y viajeros que las vendían desde Cerro de Pasco y el Valle del Mantaro por el Norte hasta Lucanas hasta Andahuaylas por el Sur.

Esta producción de telas burdas que alcanzó en 1809 la importante cantidad de 700,000 varas permitió la constitución del gremio de “obrajeros”, palabra que en Huamanga era sinónimo de tejedores. La independencia de su actividad les permitió liberarse del tributo y junto con arrieros, comerciantes de ganado y vivanderas del mercado, se convirtieron en elemento central de la identidad huamanguina. El colapso de las minas de Cerro de Pasco poco antes de la fundación de la República y la posterior introducción masiva de tejidos ingleses y de otras procedencias, redujo la producción local, aunque persistió la tradición de los “obrajeros” dedicados ahora a abastecer el mercado local y regional15.

Alfombras y Tapices

Se diferencian por la calidad, el tamaño, los colores y los diseños. Cuando la técnica de la alfombra se difunde, se elaboran los grandes jergones que se usaban en los pasadizos de las iglesias y casas. Luego vendrían las enormes alfombras como la que se mandó tejer para la Catedral de Ayacucho que tiene 60 m2 y en la cual están representados los escudos de los Obispados. Otra gran alfombra era la que ostentaba la iglesia de Surimana, donde se casó Tupac Amaru, las versiones del pueblo señalan que quedó lista el día de su matrimonio. Sea como fuere, también las antiguas mansiones de Lima y de muchas otras ciudades, tenían vastos salones alfombrados con adornados tapices de colores.

En el otro extremo, se hallarían las pequeñas alfombritas que todas las damas de Lima, se hacían llevar por una esclava a las iglesias para postrarse ante el altar. Es muy probable que muchas de estas piezas textiles hayan salido de los afamados talleres de los artesanos del barrio de Santa Ana en Ayacucho que tuvo gran auge durante los siglos XVIII y XIX. Este fl orecimiento de la alfombra ayacuchana comienza a decaer con la revolución industrial, popularizándose entonces más las frazadas y sobre todo los tapices de adorno.

El tejido de lana o textilería

En telares típicos de factura colonial se realizan trabajos espléndidos. Los dibujos que emplean representan escenas de la vida corriente como fi estas religiosas y campestres, como la siembra la cosecha. Es interesente observar como las frazadas “huamanguinas” tienen gran

Fig. 14: Tapiz elaborado en el taller Wari Urpi de Santa Cecilia - Huamanga

15 Tejidos de Ayacucho, San Juan de la Frontera de Huamanga. Enrique Gonzáles Carre, Jaime Urrutia Ceruti, Jorge Levano Peña. Colec-ción Arte y Tesoros del Perú del Banco de Crédito del Perú.


aceptación, habiendo conquistado importantes mercados vecinos como Huancayo, Andahuaylas, Huancavelica, Lima y otros pueblos circunvecinos por su calidad y por sus adornos que son muy llamativos. El arte textil se encuentra bastante extendido en los barrios de Santa Ana, Conchopata, Belén, San Juan Bautista, Carmen Alto etc., hombres adultos, mujeres y niños se dedican con verdadera pasión a esta ocupación bastante lucrativa. El tinte o pintura que emplean es permanente y la combinación que hacen denota buen gusto, imprimiendo de esta manera un sello peculiar propio e inconfundible. Las ferias de Acuchimay, de Pascua de Resurrección, la exposición de trabajos de la Semana de Huamanga y la feria de Huancayo de Cuasimodo son prueba elocuente de la valía de demanda que tiene esta mercadería16.

Tapices

El tapiz se defi ne como un paño grande tejido de lana o seda a veces de oro y plata, en el que se plasman diferentes motivos, que van desde episodios importantes en la historia de una determinada sociedad, blasones, hasta temáticas costumbristas, etc., cumple a su vez una función ornamental en un espacio determinado.

En la historia de la tapicería ayacuchana, la familia Sulca merece una mención especial por las grandes innovaciones que lograron tanto en los motivos y dibujos de sus tapices como en la revaloración de los tintes naturales con los que tiñen sus lanas. La llamada Escuela Sulca crea una nueva técnica llamada Arhui, que partiendo de la relación con la cultura wari incorpora nuevos diseños. Hoy en día sus tapices son reconocidos en diferentes partes del mundo, distinguiéndose por su calidad y belleza.

Actualmente la producción de tapices se ha extendido a otros artesanos que han alcanzado a su vez gran calidad técnica y artística expresada en variados diseños llenos de color.

16 Revista Huamanga Año XXV, No 91 Abril de 1959. La Artesanía en Ayacucho por Gamaniel Ruiz Cárdenas.


23El Bordado en Ayacucho: Forma y Diseño

Capítulo 2

EL BORDADO EN AYACUCHO: FORMA Y DISEÑO

El bordado desde sus orígenes se constituye como un arte delicado y de infi nitas posibilidades en cuanto a su diseño. Las más antiguas civilizaciones nos permiten descubrir vestigios de bordado y aplicaciones de piedras preciosas sobre trajes, tapices y demás elementos ornamentales. En China, la India, en las civilizaciones griegas y romanas, en el Turquestán, en España y el antiguo Perú, los diseños utilizaban símbolos que signifi caban poder o buenos deseos; los puntos que se empleaban en dibujos geométricos, podían bordarse en oro en forma de grecas o medallones. La riqueza de los materiales no es sin embargo la característica común de este elemento de adorno: las más variadas y rústicas telas pueden servir de base al bordado y los hilos con los que se trabaja pueden ir desde la seda, el oro y la plata a la más rústica cuerda de pita. Es realmente el arte del diseño y la esmerada elaboración lo que otorga verdadero valor a las labores del bordado17.

2.1. Situación del Bordado en Ayacucho

El bordado ayacuchano se distingue por su colorido y se puede diferenciar muy claramente del bordado de Huancavelica y Huancayo por su temática y forma. Generalmente el bordado huancaíno utiliza colores más encendidos, brillantes y recargados.

Se presume que las personas que emigraron del campo a la ciudad, trasladaron sus técnicas y tradiciones culturales a la zona urbana, produciéndose de esta manera una fusión en cuanto a técnicas; una rural y otra urbana que se va perfeccionando con la práctica y constancia de las artesanas.

La labor del bordado se desarrolla generalmente desde los hogares, en donde se instalan talleres domésticos, de preferencia en lugares cómodos que les permita adecuar la labor del tejido a otras actividades del hogar; en el área rural las señoras llevan sus labores al campo mientras vigilan su ganado o cuidan a sus pequeños.

El arte de bordar lo aprenden de sus familiares, de las escuelas, de las amistades, por iniciativa propia y en los mismos talleres. El trabajo se realiza con mucho esmero, cuidado y limpieza. En este sentido se tiene que muchas veces las artesanas tienen que colocar manteles o frazadas limpias bajo la obra para lograr un producto de calidad.

17Revista Labores maravillosas Nº 4 Pág. 3. La elegancia del bordado.


Los manteles bordados presentan gran variedad de dibujos y estampados, entre ellos se pueden distinguir canastas de fl ores, canastas de frutas, alegoría de fl ores en las esquinas del mantel, mariposas, corazones y dedicatorias en el centro del mantel. El punto que emplean es el crespo, impregnándole colorido y matices diversos. Utilizan generalmente el estambre y para el acabado hacen en el orillo del mantel un tejido a crochet en punto cadeneta formando abanicos, conchas, borlas y demás diseños dejados al ingenio de las artesanas.

La prenda emblemática elaborada por las artesanas ayacuchanas es el

“Centro Huamanguino”, una falda elaborada en una sola pieza con el fustán. Esta pieza es usada para bailar marinera, desfi lar en pasacalle o asistir a eventos sociales. Generalmente esta indumentaria está elaborada en tela de gabardina y antes lo hacían en tela de singelus o utumana. En las bastas de estas prendas, se pueden encontrar bordados a máquina con diseños de frutas, hojas, fl ores y aves rellenados con algodón. Una tela blanca en la cintura hace las veces de cinturón, el vestido lleva forro en la basta y el orillo es confeccionado en tela chinchilla.

El fustán que va debajo del centro lo hacen en tela lucre18, lleva una pieza de color azulado o blanco con adornos en tiras o franjas de felpa. Por lo general lo hacen con una tira de felpa y doce bastas. El fustán blanco de la huamanguina se utiliza generalmente en época de carnavales, está hecho en tela polypima o popelina y lleva doce bastas, blonda ancha y pasacinta pero no lleva bordado.

En las zonas rurales como Chuschi utilizan fustanes bordados con aplicaciones en diversos colores en forma de fl ores, hojas y triángulos cosidos en los bordes del fustán, la aplicación esta hecha en tela playa y lleva dos a tres franjas a lo largo de la falda.

Con la organización de los talleres artesanales por el Programa de Lucha contra la Violencia Familiar y Sexual, se organiza a un sector de la población femenina para dedicarse a la

Fig. 15. Mantel bordado con canasta de frutas en punto calado

Fig. 16: Traje de la huamanguina: blusa blanca bordada, centro o falda y lliclla o rebozo

18Tela de consistencia fuerte y ligeramente gruesa, parecida a la gabardina.


actividad del bordado de modo que les permita generar un recurso extra para mejorar su economía y así pasar a una economía natural independiente que les permita subsistir bordando y/o tejiendo.

Muchas mujeres acuden a estos talleres buscando más trabajo. Ellas han aprendido a organizar su tiempo y a ser responsables, logrando -gracias a la venta de sus bordados- relativa independencia económica.

Se está dando el surgimiento de un nuevo gremio artesanal: el de las bordadoras; gracias a ellas se introduce en el mercado local, nacional e internacional nuevos productos y la fuerza de trabajo individual y familiar gracias a la gran demanda de obras.

Pero el tema del mercado es aún un aspecto a desarrollar. En la última feria de Semana Santa se generó una gran competencia, el mercado se saturó de cinturones y la venta fue desigual ya que se ofrecieron otros tejidos de distinto acabado y materia prima diferente lo que ocasionó el abaratamiento de precios. Ello constituye un factor negativo para los productos de los talleres mejor trabajados y elaborados como el caso de los cinturones cuyos precios deben variar por la competencia.

Esto indica que existen otros grupos de artesanos que no pertenecen a los talleres y que también trabajan en este rubro artesanal. 2.2. Infl uencias que recibe el Bordado

El lugar inicial donde se mantiene la tradición del bordado es en los hogares, trasmitiendo sus enseñanzas de generación en generación, en este caso son las mujeres mayores de la casa, las encargadas de enseñar a las hijas el arte del bordado.

Otro lugar de aprendizaje han sido las escuelas o colegios a través el curso de Formación Laboral que no se dicta en la actualidad. Años atrás, también se impartía en las escuelas el curso Pre Vocacional para jóvenes donde se enseñaba el tejido a agujas o palitos, el tejido a crochet, corte y confección y bordado.

Con ello se tiene que el bordado se practica dentro de un determinado grupo social junto a sus amistades. Se forman grupos en donde las más especializadas en la técnica capacitan a aquellas que se están iniciando en este arte para enseñarles los puntos básicos, así como las técnicas y secretos del bordado.

Actualmente, hay personas que recién aprenden a bordar en los talleres apoyadas por el Programa Integral de Lucha contra la Violencia Familiar y Sexual donde las liderezas se encargan de enseñar y capacitar a todas sus integrantes, especialmente a las que recién se inician en esta práctica.

Otro mecanismo de infl uencia en los diseños es la venta de papeles de dibujo con diversos motivos que los compran generalmente en los mercados y les sirven para bordar manteles, para adaptar a sus diseños o para emplearlos en otros productos a bordar. También vienen las telas de los manteles ya estampados que les sirven como modelo en otros trabajos.


2.3. Diseño de Flores

Las fl ores son un motivo recurrente: por lo general son de diversos colores y matices, de distintos pétalos que pueden ser acorazonados como el crisantemo, redondeados como el pensamiento y de punta aguda como la dalia y el girasol, también se observan fl ores de tipo estrella con varias puntas. En las mantas generalmente se bordan en punto relleno y en los cinturones, cojines, pasadizos, bolsas etc. en punto crespo que es el punto que está de moda en la actualidad.

También presentan fl ores en capullo, algunos bordados en degradé de colores y otros en un solo color, también bordan fl ores por la mitad destacando los estambres y pétalos, aquí el detalle lo hacen en punto comino.

Muchos detalles del bordado se elaboran en punto gusano y comino, para complementar el diseño se utiliza un color que resalte en el bordado.

Se puede apreciar fl ores decoradas con antenas, lo cual es una marcada infl uencia ayacuchana, que también se encuentra presente en los retablos propios de esta ciudad. Dichas antenas hacen alusión a las antenas de las mariposas y su diseño responde al sentimiento del artesano de querer fusionar la naturaleza.

En las fl ores utilizadas en el diseño de las mantas se ven los mismos diseños. Éstas generalmente son claveles, rosas y dalias bordadas en punto relleno. También se elabora sólo la mitad de la fl or y se acompaña con enredaderas, capullos, palomas, etc. Estos diseños también se ven en los cerámicos de las culturas Wari y Nazca.

Fig. 18. El bordado se inspira en la naturaleza: las artesanas recrean fl ores, aves, mariposas y paisajes tomados de su entorno

Fig. 19: Dalias, rosas, claveles, pensamientos, girasoles son los motivos más usados en el bordado de Luricocha


En la Cultura Wari se creía en el “Dios de los Báculos” o “Dios de las Varas” en cuya representación se pueden encontrar diferentes motivos aplicables para el diseño de los tejidos y bordados.

Para bordar las fl ores primero se marca el boceto de la fl or, luego se procede a bordar los centros de los pétalos que suelen ser de color blanco o rojo oscuro y se continúa con el punto relleno en cada pétalo, manteniendo para cada fl or un mismo color. Si se trabaja en degradé de colores, se matiza desde el color de lana más claro hasta el más oscuro y viceversa, la artesana debe de tener mucho cuidado en el acabado de las prendas, por ambas caras, en donde un buen trabajo presenta la uniformidad de puntos.

2.4. Concepción del Mundo Andino

Juan Santa Cruz Pachacuti da la primera concepción del mundo andino, en la cual dicha cultura se encuentra representada de la siguiente manera: lo femenino al lado izquierdo y lo masculino al derecho. Lo femenino es lo opuesto pero complementario, se simboliza a la luna, estrellas del anochecer, las nubes que dan origen al granizo, la lluvia, las lagunas, el inicio de la vida, las plantas y el origen de todos los animales.

Lo masculino ubicado a la derecha se simboliza con el sol, las estrellas del amanecer, las sequías, las cosechas, el río y los frutos de las plantas. Pero ambos, hombre y mujer, están sobre

las colcas o depósitos.

El Dios Wiracocha, principio del universo es representado en forma ovoidal y a partir de él se originan todos los elementos de la Naturaleza, a su vez divididos en dos espacios: HANAN (arriba) y HURIN (abajo), dos espacios opuestos y complementarios19.

2.5. Iconografía Wari

Representaciones iconográfi cas en la cerámica de la cultura Wari denotan elementos de la naturaleza como el maíz.

Fig. 20: Dibujo de Joan Santacruz Yanqui Pachacuti. Salcamayhua del altar central del Templo de Coricancha

Fig. 21: Representación de deidades Wari con representaciones de animales y plantas

19 Nueva Crónica y Buen Gobierno. Felipe Guamán Poma de Ayala.


“En el interior del cuadrado se representa una fi gura geométrica a base de dos líneas paralelas formando una escotadura en el centro para diseñar una fi gura en forma de I mayúscula (I). El contorno de la cabeza presenta una variedad de diseños a manera de radiales cuyos extremos terminan representando la cabeza de falcónidas, felinos y venados así como cabezas estilizadas, maíz, círculos y un juego de barras las cuales generalmente se encuentran ubicadas en el centro de los tres lados de la cabeza, aparentando ser un tocado de plumas”20.

2.6. Bordado de Aves

En las vasijas de las cerámicas pre-hispánicas de culturas peruanas se pueden apreciar los dibujos de aves que los hombres de aquel entonces solían representar en sus vasijas.

Las culturas Wari, Nazca y Tiahuanaco compartieron tiempos de desarrollo. A diferencia de la cerámica Mochica, la de los Nazca es mucho menos escultórica, se centra en el colorido de sus diseños. Sólo las fases más antiguas de la Cultura Nazca muestran representaciones realistas, especialmente de animales cuyos trazos demuestran maestría. Entre los dibujos más frecuentes se hallan personajes con características de felino, dibujos cada vez más estilizados de animales y frutos”21. La fl ora y fauna, son los motivos más recurrentes en el diseño de los tejidos. Se puede encontrar una gama amplia de aves entre ellas palomas y picafl ores que generalmente van en pareja. En las mantas se les puede encontrar acompañados de coronas de fl ores o de corazones. El bordado de los pajaritos o palomas lleva los detalles en la cola o en las alas en donde el bordado es perfectamente matizado con una degradación de colores que van de los tonos más oscuros a los más claros haciendo un trabajo de colorido perfecto.

2.7. Dibujo de Flores de los Retablos

“Los Retablos son pequeños altares portátiles que a través del tiempo han ido incluyendo escenas de profundo contenido andino. El colorido de las representaciones y la complejidad de sus motivos hacen del retablo ayacuchano una de las piezas artesanales más codiciadas por los coleccionistas”22. En los bordados de fl ores que se realizan actualmente se ve mucha similitud

Fig. 22: Bordados representan aves de distinto tipo, decorando manteles, mantas o carteras

20 Carácter del Estado Wari. Mario Benavides Calle. 21 Historia General de los Peruanos 1. Federico Kauffamn Doig. Pág. 32422 Curso Actualización de Guías de Turismo - UNSCH. Las Artes Populares de Ayacucho.


23 Introducción a la Iconografía Andina. Jesús Ruiz Durán. Lima, 2002: IDESI.

Fig. 23: Algunos diseños copian las fl ores de los retablos. “Pintura sobre madera preparada. Joaquín Lopez Antay. Puerta de Retablo. Ayacucho S. XX d.C.23

con los efectuados en los retablos de Joaquín López Antay, las fl ores que se pintan son: dalias, girasoles, margaritas, pensamientos y tréboles.

En casi todos los diseños de fl ores, éstas llevan antenas que salen de los pétalos o de las hojas y en ambos extremos de la fl or. Muchas fl ores dibujadas en los retablos son estilizadas y algunas presentan variaciones con respecto a otras, según sea el tipo de fl or que se quiera plasmar.

El otro detalle es que a estas antenas actualmente se les aplica unos detalles en punto comino o gusano y pueden ir en un solo lado o en ambos dependiendo del diseño de las fl ores.


31Trabajo de Campo

Capítulo 3

TRABAJO DE CAMPO

3.1. Encuestas Aplicadas:

El trabajo de campo consistió en la visita de los talleres organizados por el Programa Integral de Lucha contra la Violencia Familiar y Sexual, el trabajo se efectuó con la aplicación de encuestas y entrevistas a sus líderes e integrantes del Taller. Las encuestas nos dieron información sobre las características de la actividad artesanal del bordado y tejido, detallando los procesos y técnicas de manufactura y confección de productos artesanales así como el rescate de tradiciones andinas que aún se conservan hasta la actualidad.

Las entrevistas individuales nos dan a conocer sobre el gran apoyo y soporte que genera esta actividad en las mujeres, ellas se identifi can con el bordado y comparten sus experiencias generando mayores oportunidades de integración social y trabajo independiente.

A continuación se presenta un resumen del resultado de las mismas en cada uno de los grupos entrevistados.

HUAMANGUILLA

Las bordadoras de Huamanguilla aprendieron a bordar en sus casas y sería la madre quien enseña este arte; posteriormente, en la escuela la profesora refuerza lo aprendido en el curso de Formación Laboral. Desde niñas bordan y dominan otras actividades como el tejido a palitos y crochet. El bordado lo realizan sobre mantas, piezas de telar, badana, yute, y pañuelos. Emplean diseños de aves como: búhos, pajaritos, palomas, picafl ores, loros, otros animales como conejos, vacas, toros, venados, representaciones de la naturaleza como árboles de eucalipto, cerros, el sol o personas (runas). En su bordado utilizan instrumentos como el crochet, aguja y aro (bastidor).

En Huamanguilla hay artesanos que tejen mantas en Telar de Cintura, son muy elaborados y presentan curo o qoro con muchos dibujos y muchas señoras del lugar las compran para luego bordarlas. El conocimiento y experiencia hacen que utilicen todos los colores para matizar sus diseños desde los tonos oscuros a los tonos claros. Los puntos que emplean en sus bordados son: crespo, cruz, atrás, comino, gusano, peine y cadena. Según la encuesta el punto que aprendieron de niñas fue cadena. En la escuela habrían reforzado el mismo punto y aprendieron otros como el punto relleno, crespo y atrás dominándolos con la experiencia y el transcurrir de los años. Huamanguilla tiene gran variedad de plantas y fl ores como los gladiolos, las rosas, las dalias, la


retama, el geranio, la fl or de yawarsoqo (color lila), fl or de chanchalpai, fl or de sunchu (color amarillo), fl or de qera (color morado), fl or de itana u ortiga (color anaranjado) y la fl or de silcao (color amarillo). También bordan diversas frutas como la uva, pera, manzana, naranja. etc.

Trabajan el bordado con lana de ovino y estambre sobre piezas de telar, manta y mantel en este último utilizan el Aro o bastidor para ayudarse en el bordado.

Las entrevistadas no saben tejer en Telar Tradicional, pero si trabajan el hilado o puchka. Realizan el teñido de lana de ovino utilizando plantas como: chilca, molle, nogal, tankar, aliso

y la cochinilla, los minerales como el alumbre, piedra llipi, el ácido sulfúrico conociendo los pasos y técnicas del proceso del Teñido.

LURICOCHA

De igual forma, las artesanas de Luricocha manifi estan haber aprendido el arte de bordar en sus casas y serían las madres quienes se habrían encargado de enseñarles a bordar. El tiempo de antigüedad que tienen bordando, según la encuesta aplicada, va desde los 2 a los 31 años, habiendo desarrollado otras habilidades como el tejido a palito, tejido a crochet y la costura. Los productos que bordan son manteles, mantas, piezas de telar, cinturones, bolsas en tela jean, estandartes, piskas, chumpis, orillos de blusas, enaguas, sábanas, pañuelos, fustanes, etc.

Los temas de bordado comprenden dibujos de fl ores silvestres como dalias, rosas, claveles, margaritas, girasoles, pensamientos, geranios, retamas, violetas, velos de novia, lirios blancos, malvas, cartuchos, campanillas y el suncho que es una fl or silvestre que crece a orillas del río.

Otros diseños y motivos que bordan los artesanos son insectos como las mariposas, abejas, orugas o gusanos; animales como la llama, gato, perro, venado, vicuña y aves como palomas, picafl ores y zorzalitos volando. Todos ellos pueden estar ubicados sobre una fl or o al costado de una fl or. Asimismo representan paisajes, cultivos, chacras, cerros y ríos. Del mismo modo, los dibujos geométricos de triángulos, en zig-zag y rombos constituyen temas de bordado.

Fig. 24: Mujeres de Huamanguilla mostrando lanas recién teñidas

Fig. 25: Luricocha: cinturones bordados sobre telar en lana de ovino. Taller “Súmaq Waita” (Hermosa Flor)

33Trabajo de Campo

En su bordado también utilizan la aguja (yauri) y la tijera y bordan en otras telas como el tocuyo, franela, paño, bramante, yute, drill o tela de playa.

Las mantas son tejidas por artesanos de Luricocha destacando las de los señores Hipólito Cruz, Sosimo Rojas, Rufi no Ramírez y Palomino y las de las señoras Floriana Vargas y Haydee Huamán, entre otras.

Los artesanos dominan la gama y variedad de colores de lana creando

paletas de hasta 30 colores. Los puntos que emplean en sus bordados son el punto crespo, atrás, relleno, cadena corta, cadena larga, plumilla, comino o mostaza, crespo ajustado y crespo suelto.

El punto que aprendieron la mayoría de bordadoras en su infancia fue el punto cadena, en la escuela les enseñaron el mismo punto y otros como el punto relleno y el crespo. Luego, cuando se capacitaron aprendieron el punto patita de grillo, punto palestina, punto para letras góticas, punto gusano y punto comino.

Muchas artesanas no dibujan sus diseños o los motivos que deben bordar, generalmente en el taller se les entrega el diseño o ellas mandan a hacer un dibujo por algún familiar o especialista. Según las encuestas, hay una muestra pequeña de las que sí dibujan inspiradas por su imaginación y creatividad.

Sus bordados los realizan con lana de ovino y estambre, usando hilo de bordar para otros trabajos como orillos de manteles e individuales. Generalmente, los trabajos del taller se realizan en piezas de telar y más de la mitad de encuestadas tienen conocimiento y dominio del tejido en Telar de Cintura y es en el hogar, con los padres, hermanos o el esposo donde ellas aprenden a tejer.

Más de la mitad de las encuestadas conocen los pasos y técnicas del tejido en Telar de Cintura utilizando para ello instrumentos tradicionales y andinos; así mismo realizan el teñido de lanas –aunque

Fig. 27: Manta bordada con motivos de fl ora y fauna de Luricocha

Fig. 26: Luricocha es el centro artesanal por excelencia en la provincia de Huanta


en menor proporción-, utilizando plantas naturales que abundan en la zona y manteniendo sus técnicas andinas transmitidas de generación en generación de padres a hijos.

HUANTA

De igual forma, el lugar donde aprendieron a bordar fue la casa u hogar bajo las enseñanzas de sus madres y en la escuela por intermedio de sus profesoras. El tiempo que tienen bordando es de 2 años y medio para la muestra mínima y 32 años para la muestra máxima.

Dominan otras técnicas manuales como el tejido a palito, tejido a crochet y costura; bordan en productos como bolsas en tela jean, cojines, cinturones, mantas, manteles estampados, zapatillas, carteras, pasadizos y piezas de telar utilizando instrumentos como el aguja, tijera, aro (bastidor), crochet, tiza, dedal, cartulina, lápiz, lapicero y lapicero indeleble.

Las fl ores que bordan son: margaritas, girasoles, rosas, dalias, campanillas, crisantemos, capullos de fl ores, lirios, fl ores de retama, geranios y fl ores de Tumbes. También bordan otros diseños como las fi guras diagonales y fi guras geométricas siendo los rombos y triángulos con dibujos en su interior los más usados; del mismo modo, bordan dibujos representando al varón y la mujer, al clima, las estaciones y con mucha habilidad matizan los colores de la lana y el estambre empleando puntos como: relleno, cadena, crespo, atrás, comino, gusano, plumilla, cadena larga, cadena corta, cruz, patita de grillo y llama.

Los puntos que aprendieron en el hogar son el punto cadena y relleno, posteriormente aprenden en la escuela el punto crespo, atrás, derecho, cruz, calados, pepa de durazno y mariposa. Cuando se capacitaron aprendieron otros puntos como el punto gusano y punto comino. Para dibujar y hacer sus diseños se inspiran en las montañas, el campo, los fi gurines o revistas, tejidos incaicos y diseños que rescatan de la cultura prehispánica Warpa, establecida en Ayacucho, cuyo centro fue el asentamiento Ñawinpuquio.

Utilizan en el bordado la lana de ovino y el estambre, la mayoría de la población encuestada no sabe utilizar el Telar Tradicional y aquellas que lo conocen es debido a la tradición familiar porque sus padres han mantenido su uso en el tiempo. El Hilado o Puchka es practicado por la mitad de la población encuestada, no hay rato libre en que no sea realizado. Así mismo son pocas las encuestadas que tienen conocimientos sobre el proceso y técnicas de teñido, por ello, los artesanos Oscar y Máximo Quispe proveen de lana teñida a los talleres de Huanta.

Fig. 28: La retama tiene un contenido simbólico en Huanta

Fig. 29: Huanta: cinturones y camino de mesa bordados en el Taller “Allin Maki”

35Trabajo de Campo

LUYANTA

En esta zona tanto hombres como mujeres realizan labores de bordado y tejido. El lugar donde aprendieron a bordar sería la casa, en un inicio viendo a sus madres, hermanos o esposas hacer dicha actividad que es reforzada en la escuela con las enseñanzas de las profesoras; los varones encuestados manifi estan haber aprendido a bordar viendo a los demás.

El tiempo mínimo que llevan bordando es de 6 meses y el máximo de 28 años, teniendo otras habilidades manuales como el tejido a palito y el tejido a crochet. El bordado lo realizan sobre productos como mantas o llicllas, manteles y tejido plano utilizando instrumentos como la aguja y tijera. Bordan con lana de ovino y estambre. Las mantas son tejidas por ellos mismos, los manteles estampados los compran en Huamanga y algunas piezas de telar les son entregadas para que las borden.

En sus bordados utilizan varios colores, pero aún les falta matizar aprender a matizar y degradar los hilos o lanas de color. Los puntos que suelen emplear son: punto relleno, crespo, cadena, atrás y comino al que conocen como tiqti. El punto que aprendieron durante su niñez fue el punto cadena y el punto relleno, en la escuela les enseñaron el punto crespo y atrás pero manifi estan haber recibido muy poca capacitación en el arte del bordado.

La mitad de la población encuestada sabría tejer en Telar de Cintura con lana de ovino y estambre. Las enseñanzas de tejido fueron transmitidas por su padre, madre, hermano (a) o esposo. De este modo, conocen

y utilizan técnicas andinas tradicionales cuyos instrumentos de trabajo conservan características autóctonas.

Luyanta es una zona de tejedores del Telar de Cintura en el cual tejen ribetes que son usados como bordes para las mantas, con fi guras de 12 a 13 colores. Para emplear este telar trabajan con instrumentos como la kallwa que sirve para chancar el tejido, el choqchi para ajustar el tejido, la ruyrumpa que es un palito para amarrar al otro poste, la kaquina de la cual se amarra a la cintura, la chuqcha de hueso de alpaca, la illawa que sirve para alzar el hilo, las minis que son los ovillos de lana, las lliwtas que son las madejitas de lana de varios colores (estambre) y el toqoro que sirve para apretar el tejido.

Fig. 31: Mujeres de Luyanta conversan mientras realizan labores de artesanía

Fig. 30: Luyanta se ubica en la provincia de Huamanga y representa uno de los centros artesanales en el tema de tejido y bordado


En el tejido se alista la urdiembre y luego la illawa con la cual se lanzan los hilos de la urdiembre y se amarran los extremos a dos estacas de madera. Para el tejido de la manta se mide 6 curos de lana que viene a ser la medida de la mano al codo y se mide seis veces.

La gran mayoría de las mujeres de la población trabaja el hilado con lana de ovino, alpaca y también algodón. En menor medida los encuestados tienen conocimientos del Proceso del Teñido pues sus abuelos o padres lo realizaban de forma natural con plantas y minerales del lugar.

Entre los productos que bordan fi guran las mantas o llicllas, manteles o suysuna y los tejidos planos con lana de ovino y estambre. Las fl ores que bordan son: margaritas, rosas, girasol, clavel, dalia etc. Figuran aves como el picafl or, el

loro y la paloma y otros diseños de paisajes naturales como cultivos de maíz, calabaza, haba y animales de la zona como el venado, el zorro, la perdiz y la oveja. En el bordado de los manteles también elaboran corazones, nombres completos, dedicatorias que incluyen el lugar y la fecha utilizando varios colores en punto relleno, crespo, cadena, atrás, comino o tiqti. El mantel lo utilizan para cubrir los alimentos, para amarrar las ollas, para trasladar las cosas y como bolsas o mochilas de colegio.

El proceso del teñido lo realizan con plantas naturales como las hojas de nogal las cuales muelen en el batán, las ponen a la olla y se deja hervir con un puñado de sal por 15 a 20 minutos más, luego sacan la lana, la lavan y luego la tienden y la ponen a secar en el cordel.

HUAMANGA

Una de las tradiciones de bordado artesanal sobre piezas de tejido en telar tiene su origen en los barrios de Santa Cecilia y Pilacucho, lugares donde surgen las nuevas variantes de los productos artesanales. Ambos lugares mantienen por tradición el tejido en Telar a Pedal conservando Técnicas del Proceso de Teñido Tradicional. Al incorporar el bordado al tejido les permitió confeccionar otros productos -actualmente de gran demanda- como pisos, pasadizos, cojines, carteras o bolsos, cinturones o correas, gorros y sombreros, estuches, y prendas de vestir, todos ellos bordados con puntos de gran precisión y con colores llamativos. Cabe destacar que en estos talleres la creación e inventiva de sus líderes lleva al bordado huamanguino al lugar que ocupa hoy en día.

Según testimonios, en Huamanga no se usaban las mantas bordadas al estilo de Huanta, sólo llevaban una manta tejida, ligeramente bordada.

Es importante reconocer el bordado que por tradición y costumbre desarrolla el Gremio de Fig. 33: Artesanas ayacuchanas participan en ferias

y exhibiciones. Día Internacional de la Mujer 2006

Fig. 32: El punto crespo es el más utilizado por las bordadoras de Luyanta

37Trabajo de Campo

Artesanas y Vendedoras de Productos Bordados y Tejidos del Mercado Central “Carlos F. Vivanco”, compuesto por señoras que se dedican al tejido de chompas, ropones para bebes, gorros tejidos, colchas, ajuares de bebé en tela nansú y franela y otros productos afi nes. Ellas también saben bordar en diversos puntos y estilos, además, desarrollan trabajos por encargo o pedido de sus clientes.

Asimismo, es importante mencionar que en la cárcel de Huamanga, ex CRAS de Ayacucho, se mantuvo una tradición artesanal del tejido de mantas en Telar de Cintura y elaboración de bordados, siendo un lugar en donde actualmente se encargan el tejido y bordado de mantas a los internos que desarrollan esta actividad artesanal.

De igual forma, existe otro sector de personas independientes dedicadas al bordado de mantas y otros productos en la ciudad de Huamanga pero que de una u otra forma mantienen relación o nexo con las personas que bordan en los dos lugares anteriormente mencionados.

SANTA CECILIA

El taller “Wari Urpi” liderado por la Sra. Luzmila Huaranca nacida en Vilcanchos, distrito de Víctor Fajardo y su esposo Macedonio Palomino, del anexo Totos del distrito Veracruz, en la provincia de Cangallo. Ellos llevan diez años viviendo en Huamanga, en su juventud trabajaban en la chacra y pasteando ganado pero desde hace 4 años ella borda constantemente.

Empezaron con la venta de artesanía tejiendo las piskas o bolsas pequeñas y ofreciéndolas en una ofi cina del Jirón 28 de Julio del barrio Santa Cecilia. Elaboraban dichos productos en lana de ovino, en diferentes modelos, tamaños y colores como marrón, plomo y blanco.

También elaboraron monederos, carteritas, zapatos, telares y tejidos a palito. En badana confeccionaron monederos bordados llegando a hacer 100 muestras y a partir de ese momento elaboraron otros productos como chalecos de badana bordados con fl ores, carteras, piskas, chukos y chalinas.

A partir del 2005 aumentó la producción de bordados en Telar y en el 2006 se incrementaron los pedidos llegando a confeccionar muchos productos como trabajos en tela, bordados en cojines, tiras y cinturones. Ambos manifi estan que el bordado lo aprendieron viendo los manteles y aplicando el punto gusano y comino para los detalles.

Dentro de las técnicas de trabajo se tiene el empleo de jabón de ropa o de baño para dibujar los diseños en el telar, este jabón es limado o tajado formando una punta a manera de lápiz que permite hacer el dibujo.

Los artesanos bordan en orden, empiezan por un extremo y terminan en el otro, los detalles y retoques los hacen en

Fig. 34: Artesana de Santa Cecilia exhibe tapiz bordado


punto comino o gusano, que se elabora enrollando la lana en la aguja dando cinco o más vueltas según el tamaño del dibujo.

Se podría decir que los artesanos del barrio de Santa Cecilia desarrollan un trabajo participativo pues en la primera entrevista se vio el trabajo de unas de las socias del grupo “Wari Urpi”, Fabiana y su hija Roxana, quienes trabajaban en una pieza de telar. La madre permanecía sentada en el piso y para su mejor comodidad tenía los pies estirados, de esta forma bordaba mientras su hija, sentada a su costado, avanzaba con el crochet el orillo del tapiz. Ambas realizaban el trabajo y Fabiana relata que la niña ya tiene algunos ahorros producto de su trabajo.

En los trabajos se aprecia el bordado de fl ores del campo como la fl or de sunchu, margarita, clavel, dalia, geranio y girasol. Dichas fl ores tienen distintas formas de pétalos: redondeados, acorazonados o triangulares y su número varía según los diseños llegando hasta 16 en el caso de las fl ores grandes y 3 para las fl ores pequeñas.

Bordan paisajes, representaciones del campo, costumbres del pueblo y fl ores del lugar que se adecuan a las estaciones. Las alegorías de fl ores en primavera presentan mariposas, palomitas, picafl ores o enredaderas con fl ores que utilizan tonos multicolores y según los diseños, matizan desde colores más claros hasta los más oscuros.

Cuando se le pregunta al Sr. Palomino sobre qué signifi ca el bordado para él, contesta que “es un complemento de trabajo, un insumo que permite vender al mercado”. Además, menciona que se ha organizado el trabajo de su familia y de otras familias pues en un principio comenzó solo pero luego con la venta su actividad se fortaleció y ahora siente que la gente aprecia el sacrifi cio de su trabajo, lo cual le resulta reconfortante y trae consigo muchos cambios pues en la actualidad su familia trabaja como una empresa. “Es un sentimiento ya fortalecido, hay un cambio total, es producción, es empleo, se ofrecen productos nuevos con diseños nuevos”. Al fi nal, todo el esfuerzo les ha permitido exportar a Chile, Alemania y Estados Unidos, mercados que aprecian más el trabajo artesanal.

Descripción de los bordados

En el bordado de un producto predomina el uso del punto crespo en todos sus dibujos: las fl ores, hojas, tallos, mariposas y las aves, mientras que las antenas de las fl ores se hacen en punto atrás y los detalles en punto gusano o comino. Otros trabajos como los cojines o adornos de pared son bordados en punto relleno con detalles en punto gusano o comino. El tema de bordado abarca fi guras geométricas, chacanas y líneas triangulares u onduladas. Los colores son matizados en degradé partiendo de un color intenso a otro más claro. Las aves suelen bordarse sobre, encima o al costado de una fl or, de igual forma, las mariposas tienen alas multicolores. Se ve el bordado de plantas en forma de V con capullos; ramas o enredaderas con pequeños capullos de fl or y hojas que se presentan degradé de tonos verdes.

Los pétalos se adecuan a los diseños de fl ores, siendo redondeados, en forma de corazón, triangulares, en capullo, en ondas o en zig-zag. Algunos son pétalos largos y otros cortos, de este modo se representan fl ores de 16 pétalos como las dalias y fl ores de 3 pétalos como los tréboles.

39Trabajo de Campo

Informe de encuesta

La gran mayoría de las encuestadas aprenden a bordar en la escuela bajo las enseñanzas de la profesora de aula. Muy pocas aprenden solas y otras han aprendido recientemente en el taller. Las principiantes tienen bordando constantemente cerca de dos años mientras que las líderes llevan casi 20 años trabajando en tejidos. Además, realizan otras actividades manuales como el tejido en telar, tejido a palitos y a crochet; así mismo, algunas señoras tienen conocimientos de costura. El grupo ha bordado muchos productos como cinturones, cojines, mantas, manteles, pasadizos y artículos de uso diario como vestidos, pantalones, zapatillas, centros de mesa, individuales, batas de bebé y vestidos en lana de ovino. Los instrumentos más usados en el bordado son la aguja, tijera, lápiz, lapicero y el dedal que es usado tanto en artículos de cuero como de lona y el papel calca o molde que se venden en el mercado. Bordan sobre tejidos de tres materiales: lana de ovino, alpaca y algodón. Las piezas de telar son tejidas en el mismo taller pero las mantas se compran en el mercado o en la cárcel de Yanamilla. En su bordado, el diseño de las fl ores varía de unas a otras diferenciándose por la simetría y el color que elaboran, por lo tanto, no hay fl ores idénticas puesto que los tonos empleados las distinguen. Los modelos de fl ores que bordan son dalias, rosas, margaritas, amapolas, geranios, fl ores de lluvia, capullos, hojas, antenas de fl or y los dibujos de animales en el campo, las costumbres, fi guras geométricas, líneas, personas, corazones, nombres o dedicatorias. Los líderes son los encargados de dibujar en las piezas de telar y algunas señoras apoyan en esta tarea. Saben bordar y matizar, el matiz va desde los tonos claros a los oscuros o viceversa, esto se hace en el mismo instante del bordado cuando el artesano escoge los colores adecuados y los aplica en el dibujo.

Por lo general utilizan lana de ovino, el estambre en menor cantidad y el crochet para adornar los orillos del cojín, piso o camino. Los puntos más utilizados son: relleno, atrás, crespo, comino, gusano, cruz, cadena larga y cadena corta. Los puntos que aprendieron de niñas son el punto atrás y el punto cadena. En la escuela les enseñaron el punto cadena, atrás y patita de grillo. Cuando se capacitaron en el taller perfeccionaron los puntos relleno, comino y crespo.

Otros medios de inspiración para el dibujo son los libros, las revistas, los platos de loza, los almanaques y otros trabajos que habrían realizado anteriormente.

La materia prima que usan para bordar es por lo general la lana de ovino, el estambre y la lana de alpaca, por otro lado, el hilo de bordar es usado en menor cantidad. El tejido en Telar a Pedal no es efectuado por todas las integrantes del taller “Wari Urpi”. Allí, los abuelos, el esposo, el cuñado y algunas señoras recién están aprendiendo a manejarlo pero ya se ve una total familiarización con el trabajo del hilado o puchka empleando el huso y la rueca como instrumentos de trabajo. El taller provee de lana teñida para el bordado y los conocimientos en cuanto al teñido y su proceso.


Cabe mencionar que la temática en los bordados se ve infl uenciada por los pedidos que hacen los compradores, quienes piden los colores y formas a su gusto para que el artesano los adecue en sus trabajos. PILACUCHO

Gran parte de las encuestadas aprendieron a bordar en sus pueblos y sería la madre quien les enseñó a bordar, otro grupo manifi esta haber aprendido en el colegio con la profesora y un grupo reducido lo habría aprendido por sí mismo, viendo el bordado que hacían otras personas. También se distingue el líder quien realiza la actividad del tejido por una tradición que viene desde sus abuelos hasta sus padres en el taller de su casa.

Tienen como tiempo de experiencia bordando entre 1 hasta 20 años y realizan otras actividades como el hilado, el tejido a palito, tejido a crochet, el tejido de tiras o cinturones, la elaboración de pompones, paichas, ovillado de las cahuas y el trenzado en lana.

Además, elaboran productos bordados sobre artículos en badana, cojines, tiras, cinturones de ovino, zapatillas, manteles, llicllas, mantas, telas, polystel, piezas de telar, jeans, bayeta, carteras, pisos, blusas, correas, chalecos y trabajos en bastidor. En el proceso utilizan instrumentos como la aguja, el crochet, colores, dedal y lapiceros.

El trabajo de bordado lo realizan generalmente en las piezas de telar que les dan en el taller, las mantas las compran en el mercado o las mandan a tejer en la cárcel. Las fl ores que bordan son rosas, margaritas, fl ores de manzanilla, pensamientos, girasoles, campanillas, geranios, estrellas, claveles,

fl ores, además de hojas, tallos, capullos, corazones, animales como palomas, llamas, conejos y pájaros; dibujos de árboles, del sol, la luna y otros dibujos geométricos; fi nalmente realizan dibujos de la cultura Wari y costumbres de la zona.

Para los trabajos del taller los diseños se entregan dibujados sobre el tejido y algunas socias que saben dibujar apoyan en esta tarea. Matizan con todos los colores que van de acuerdo al diseño del dibujo, generalmente usan los colores de tonos altos a bajos. Para bordar utilizan la lana de ovino, el estambre en manteles y el hilo de bordar en otras telas. También emplean la alpaca para pedidos especiales.

Los puntos que aplican en sus bordados son: el punto cadena, crespo, relleno, atrás, comino, gusano, adelante y patita de grillo. Muchas artesanas aprendieron en su infancia varios puntos como el punto crespo, cadena, atrás y relleno. En la escuela también aprendieron los mismos puntos incluyendo el punto patita de grillo pero existe un grupo de encuestadas que no fueron a la escuela y por lo tanto, habrían aprendido solas. Posteriormente en el taller reforzarían lo aprendido y perfeccionarían su bordado.

Los dibujos son creados a partir de su propia imaginación y elaborados por la líder del taller.

Fig. 35: Mujeres de Pilacucho bordando cojines para almacenes de prestigio

41Trabajo de Campo

Para ello se inspiran en catálogos con muestras de dibujos, en lo que ven en las calles o mercados fi gurines y revistas y también en los diseños de los papeles de dibujo para bordar. La mayoría de las integrantes del taller realizan el hilado o puchka pero muy pocas saben tejer en Telar a Pedal. Menos integrantes practican el Tejido a Cintura confeccionando watanas y cintas con coros para sombrero. El tejido lo aprenden en casa con sus madres, hermanos, esposos u otro familiar cercano quienes les muestran sus conocimientos en el uso del telar y otros instrumentos que utilizan para esta actividad. Inicialmente consiguen la lana, arman el allwi, colocan la urdimbre y fi nalmente, tejen.

Hay mayor participación de artesanas en el proceso de teñido, La lana teñida se elabora en la casa de la líder y las encuestadas demuestran sus conocimientos sobre dicho proceso empleando plantas como el nogal para colores y tonalidades marrones, tara para lo tonos plomos, molle para los colores verdes, cochinilla para los rojos, motoy para el amarillo y morado empleándose su fruto y corteza en cada caso, respectivamente, del mismo modo se usa el tankar para obtener el color medio azul, aliso para el color anaranjado, chillkay para el ladrillo y la ceniza, lambras y matico para obtener el color verde.

En este proceso también intervienen minerales como la piedra alumbre, piedra llipy, óxido cítrico, ácido cítrico, ácido muriático, orina fermentada, qollpa y óxido de fi erro. En general, el agua donde se colocan los ingredientes debe dar un hervor para obtener cada color y a mayor tiempo de ebullición, más se fi ja el color. Además, según la cantidad de lana se coloca el agua, los aditivos y los fi jadores.

SAN JUAN BAUTISTA

El grupo de encuestadas manifi esta haber aprendido a bordar en la escuela con su profesora y en su hogar pueblo al lado de su madre. Una muestra reducida habría aprendido sola. Desde niñas bordan manteles y tienen bordando entre uno y dos años. Además, realizan otras actividades como el tejido a palito, tejido a crochet, trabajo en telar, costura, etc.

Respecto al bordado, lo hacen sobre productos como correas, tapetes en cuero, monederos, porta peluches en cuero, tela de jean, corduroy, manteles, cojines en cuero, piezas de telar, mantas, pasadizos, casacas, vestidos, puñeras, bolsas, etc. y utilizan instrumentos como aguja, piketera y tijeras.

Los manteles y papel de dibujo se compran en el mercado y encargan la elaboración de las mantas a los reclusos de la cárcel de Yanamilla y las piezas de telar les mandan ya hechas. Las fl ores que bordan son margaritas, rosas, girasoles, claveles, capullos, y otras fl ores comunes de la naturaleza.

También bordan otros dibujos como personas, animales: palomitas, mariposas, paisajes, fi guras

geométricas y fi guras de culturas pre - hispánicas. Las encuestadas manifi estan que saben dibujar o en todo caso, aprenden de las plantillas que se les entrega en el taller.

Fig. 36: Carteras combinan el cuero y el telar con bordados multicolores


Los colores que utilizan son pedidos a través de catálogos empleando así tonos que van desde el tono más bajo al más fuerte y combinándolos con diversos diseños. Utilizan lana de ovino, estambre, lana alpaca e hilo de bordar. Los puntos que emplean son el punto cadena, rococó, festón, crespo, relleno, comino, patita de grillo y pavo real. Los puntos que aprendieron de niñas fueron el cadena y atrás.

En la escuela aprendieron otros puntos como: punto máquina, pata de grillo, festón, comino y a algunas señoras nadie les enseñó a bordar. En el taller se perfeccionaron y muchas son diestras en el punto rococó, comino, pavo real y mejoraron su acabado.

Aprenden los diseños de las fl ores que se bordan mantas, de otros bordados, viendo libros donde hay paisajes y otros diseños, así como de los catálogos. Las artesanas bordan en piezas de telar y cuero. Un alto número de las encuestadas no sabría tejer en telares y las que si saben lo hacen el Telar a Pedal recibiendo las enseñanzas por tradición familiar.

Casi el total de las encuestadas realiza el hilado con lana de ovino y el teñido de la lana es realizado esporádicamente por las integrantes del taller, sino lo realizan de esta manera se abastecen de lana teñida del barrio Belén. Algunas encuestadas indican conocer algunos pasos en el proceso del teñido.

3.2. Entrevistas Aplicadas

3.2.1. Entrevista a Elile García Torres, Taller “Sumaq Qara” - barrio de San Juan Bautista

¿El bordado cambia la vida de las mujeres? Sí. Digamos que es una forma de enseñar a las señoras. Es reconfortante para mí saber que ellas, aparte de dedicarse a la casa, pueden realizar otros ofi cios que no les quite mucho tiempo y que les genera un dinero extra para su hogar. En la parte familiar también hay cambios. Están abocadas a su trabajo.

En un principio, lucharon porque sus esposos aceptaran el trabajo que ellas hacían. Al ver que tenían ingresos económicos algunos las ayudaron con el bordado haciendo los puntos más fáciles. Se puede decir que ha cambiado bastante la situación respecto a cómo empezamos.

Hay muchas familias que ya han aceptado esta dinámica de trabajo y gracias a ella se llevan un dinerito extra. Sus esposos ya conocen el taller y muchos de ellos han venido a visitarnos y saben de las reuniones. Antes el machismo se imponía, ahora para las mujeres ver que ellas pueden ser más inteligentes y más hábiles que otras personas las hace sentirse orgullosas del trabajo que realizan al ver el producto fi nal. Gracias a esta actividad están levantando su autoestima.

¿Qué pasos realiza al bordar?

Empiezo a bordar con punto relleno, luego le pongo en el centro con punto rococó, las hojas por ejemplo en una correa hay fl ores, primero se empieza por las fl ores, las hojas, las ramas y terminan.

¿Buscas comodidad para bordar?

43Trabajo de Campo

Para empezar a bordar tengo que estar cómoda en un sitio, para tener los materiales a mi lado, busco la posición más cómoda para trabajar tranquila. Sobre un mantel blanco en las rodillas, con las manos limpias empiezo a bordar y no me molesten cuando bordo.

¿Cambió tu vida el realizar esta actividad?

Sí. Antes no bordaba, ahora ya ayudo y llevo pan a la casa. Me siento feliz porque ya sé hacer algo. Tenemos horarios de trabajo: en la mañana bordamos tres horas y en la tarde también. Las jóvenes ayudan cuanto pueden en su hogar y enseñan a bordar a sus mamás. Ayudan a sustentar a su familia, mejoran las relaciones de su hogar y con sus esposos. Se sienten bien bordando, les gusta, les entretiene. Algunas también son profesionales, por el desempleo no ejercen y se ocupan en la actividad.

3.2.2. Entrevista a la Sra. Isabel Pérez Bermudo, Huamanga

La señora Isabel aprendió a bordar en el Anexo de Llansa (Luricocha). Fue su mamá quien le enseñó las primeras puntadas a los 11 años. Actualmente tiene 58 y aparte del bordado realiza otras actividades como el tejido a palito y tejido a crochet con el cual elabora puntillas para manteles.

Ha bordado productos como mantas, fustanes (con fl ores e hilos de bordar), manteles, sábanas, fundas, cinturones bordados y fajas anchas utilizando instrumentos como la aguja gruesa, aguja delgada, tijera y dedal.

Cuando bordaba mantas las mandaba a tejer en Luricocha y las piezas de telar las confeccionaba ella misma en su Telar de Cintura. En sus bordados resaltan la fl or de Ayahuaita (fl or de antes), que tiene seis pétalos en punta, las dalias silvestres, los girasoles, la margarita, los injertos de fl ores, la fl or de Cantuta de color rojo, anaranjado y rosado, la fl or de Pauca (forma de fl echa) y la fl or de Kamray que tiene espina y fruto y detalles en forma de fl echas y guindones pequeños.

Ella mantiene hasta hoy la tradición especial de bordar la fl or de Ayahuaita, natural de Luricocha o Luriaqocha (Laguna de Loros). Cuenta que antiguamente había allí una laguna con las fl ores Ayahuaita y loros a su alrededor. Borda además otros productos como pecheras de llama (vestido de llama), diseños de halcón sobre tunas y fl ores de campiña. Para matizar sus bordados trabaja con 30 colores siendo los principales el azul, rojo y verde combinando y matizando con el resto de tonos. Los puntos que emplea son el punto nudo, relleno, soga o tallo, gusano. No borda en el tejido con los puntos cadena y crespo pues afi rma que son puntos para manteles, sábanas o fundas.

De niña aprendió el punto soga, relleno y gusano. En la escuela, el punto cadena y el punto crespo, capacitándose además en el punto cruz mediante la elaboración de un mantel de mesa.

Trabaja con lana de ovino, estambre e hilos de bordar en el caso de manteles y sábanas. Para bordar usa tejidos en telar, dominando el Telar de Cintura. Su madre también lo hacía y fue ella quién le enseñó a utilizar instrumentos como: Kallwa, chuqcha, sincha y traba. Empieza a tejer un cinturón a las 7 y 30 de la mañana y lo termina a las 12 del medio día, afi rmando que se demora más cuando hace el hilado o puchka.


Actualmente no realiza el teñido de lana, pero tiene conocimiento del proceso.

Técnicas de trabajo

CINTURÓN BORDADO

En sus cinturones bordados resaltan las fl ores de Ayahuita bordadas en punto relleno, cuya distancia entre fl ores es calculada por el ancho de 4 dedos de la mano. El bordado de los tallos se hace en punto soga o atrás y termina con detalles en punto nudo. El cinturón que lleva fl ecos sólo en un extremo es usado por las solteras.

HUATANAS

La huatana es una indumentaria muy útil para la vestimenta del poblador andino. Al varón le sirve para amarrar la basta del pantalón a la pantorrilla cuando trabaja en el campo con la pala o chaquitaqlla. Tiene a los dos extremos billutas (pompones de estambre con fl ecos de diverso color). Las huatanas que usan las mujeres casadas no presentan billutas y utilizan dos amarradas para sujetar la falda a la cintura. Las solteras las usan de la misma forma pero con billuta a un solo extremo.

INTERPRETACIÓN Y SIGNIFICADO DE SUS DIBUJOS

Las huatanas son tejidas en Telar de Cintura con hilos de estambre en colores encendidos. Tienen dibujos de llamas, patos, vizcachas, águilas, cóndores, halcones, etc., representando al macho y a la hembra en alegoría a la procreación y fecundidad. También se ven diseños de huevos, fetos neonatos e infantes que circundan el dibujo de la pareja central. El tejido termina en un extremo con el dibujo de lagunas a manera de un espejo de agua de 3 cm de

largo. Para tejer la huatana se tiene que hacer su “pallay” que signifi ca recoger el hilo o estambre y armar tejiendo todo el diseño.

Descripción de huatana en color azul y fucsia

El tejido muestra un paujil con su pareja: la hembra tiene al lado sus hueveras y el macho a sus fetos. También se incluye dos pumas maltones con sus huevos sobre la cabeza y un fetito pequeño ya formadito. Luego viene una ardilla en color azul y su cría que ya tiene una cola encima. Una ardilla está mirando hacia abajo y otra hacia arriba. De igual forma pero en color rojo otra ardilla se encuentra con dos pequeñas (Fig. 37).

En color azul se ve una pareja de venados, macho y hembra que tiene dos huevos por reventar acompañados de un zorrito pequeño en la

Fig. 37: Paujil con su pareja

Fig. 38: Bordado de pareja de Venados acompañados por Zorritos

45Trabajo de Campo

parte superior y en la parte de abajo un vizcacha pequeña. Por sus cabezas aparece otro ven adito en formación. En color azul se ve a dos llamas en pareja con su huevo, huevera y feto formado. En su cabeza hay una llamita que recién esta naciendo (Fig. 38).

Se observa una pareja de paujiles y un paujil pequeño en color rojo. En azul se ve el tejido de otra pareja de paujiles. Finalmente el tejido termina en sus trencitas o chimpitas con pompones. Está hecho en Telar de Cintura y en punto pleje.

Descripción de las Huatanas en color rojo y verde

Se aprecia la fi gura de un cóndor recién nacido de color rojo, luego un qote verde con su huevera sin feto. Seguidamente un halcón rojo con dos colas verdes junto a un gorrión con su huevito en las patitas (Fig. 39).

En hilo delineado rojo se ve una pareja de gansos durmiendo encima de huevo y una huevera rodea el cuello del macho. Un gorrión también rojo está acompañado de sus huevos. Luego, un halcón con dos colas se encuentra solo. Se ve en rojo delineado a dos gorriones, macho y hembra. El macho es el del pico grande y su cría llora con el piquito abierto (Fig. 40).

En el tejido rojo aparecen dos pumas con su cría, huevera y feto. Para fi nalizar, un par de pavos verdes con sus huevos en la cabeza. En su pico hay una huevera que los pumas están cuidando, además en sus patas hay dos fetos iguales que parecen mellizos. A las huatanas las acompañan diseños de apus y ríos a los costados y fi guras de animales al centro.

Descripción de Huatanas de color rojo y azul

El tejido describe a un gorrioncito seguido de un murciélago rojo con sus fetos y dos crías ya grandes acompañadas de una vizcacha pequeña tejida en blanco. Luego, un dragón rojo, llamado kucos en las alturas, con su cría ya nacida y fetos en la parte superior e inferior del tejido. Se aprecia otro dragón en blanco, igual al anterior. También aparecen una perdiz roja y otra blanca con su feto, huevo y una cría pequeña (Fig. 41).

El siwaraqinti en rojo está echado, durmiendo con su cría y dos fetos mellizos más en la cabeza. Se ve luego un ave blanca, llamada en las alturas leqles, que vive en el pajonal. Más adelante aparece una gaviotita roja con dos fetos encima de su pico. En otro lado se ve una hembra de color blanco con un feto y al costado un huevo.

Fig. 39: Condor de color rojo y Halcon rojo con dos colas

Fig. 40: Delineado de Gansos durmiendo

Fig. 41: Figura de un Gorrion y de un Murcielago y crias.


El tejido lleva a sus costados diseños de cerros (apus) y ríos, aparte de rombos al estilo “pepa de durazno” en cuyo centro llevan otro rombo más pequeño.

Descripción de la Huatana “Yawar Fiesta”

La huatana empieza con dos gaviotitas y continúan dos caballos. De allí siguen cuatro toros en el Yawar Fiesta a los que el cóndor pica en su espalda. Luego cuatro dragones cada uno con su feto en colores verde, fucsia, rojo y azul. Igualmente otros cuatro dragones o kucos y cuatro picafl ores besándose pico a pico, cada uno con su respectiva huevera (Fig. 42).

Se ve dos caballos montados por mujeres. Luego dos toros, cada uno con un cóndor en la espalda que esta picándoles. Más adelante, cuatro caballos y cuatro perdices, cada una con su huevo y una huevera en la cabeza. Continúan cuatro patos, se repiten cuatro dragones o kucos que se besan pico a pico, sus cabezas chocan y las crestas forman como una corona. Seguidamente continúan cuatro gansos con tres patas cada uno, luego cuatro dragones con los picos entrecruzados (Fig. 43).

El tejido de huatanas lo realizan las mujeres. Desde niñas se les enseña a confeccionarlos en sus casas, sus chacras y cuando realizan el pastoreo en los cerros.

¿Qué representan estos tejidos?

Explican todo del amor. Siempre con su feto, su huevera, con su huevo, pareja, es tejido Wari que ha copiado el hombre andino de Uchuraccay, con esto yo trabajaba desde 1978 bordando cinturones y cuando organizaban ferias en Lima una vez al año en la Navidad de 1982, 1983 con esto me califi caban y analizaban.

Esta muñeca que las acompaña es anciana, no son niñitas, no son bebitas así mujercitas hacen todo este trabajo por eso junto con muñecas yo vendía, así mujeres tejen estas watanas y chumpis.

Acá esta ardilla, acá esta saliendo su cola ve, acá son dos ardillas, acá siwaraqinti, esta con su ala, su pata.

¿Qué es siwaraqinti?

Fig. 43: Se aprecia la fi gura de un caballo montados por mujeres

Fig. 42. Ver detalle de kucos

47Trabajo de Campo

Siwaraqinti es su pariente del picafl or, entonces también hay una canción a este animalito. Acá esto le dicen kucos, pero no sé que nombre tienen, siempre le pregunto a las mamitas qué animal es, con ala, con su cola, arqueadito para atrás parece llama, pero no es llama tiene su ala, entonces ¿qué cosa es? kucos mamay, kucos que viven dentro de la totora junto con otras aves como el aqchi y las gaviotitas.

También aquí fi gura una alpaca recién nacida que se está levantando y aparece con un huevo. También se ve un recién nacido del que se ve su colita. Del mismo modo aparece un huanaco recién nacido o siwaraqinti. En el tejido se ven diferentes puntos como el fl eje el tilla. Aparece también una anciana pobre que esta hilando.

¿Cómo borda los cinturones?

Comienzo sólo midiendo y luego hago una fl or a cuatro dedos de distancia; entonces, pongo el color salpicadito, empezando con rojo, celeste, amarillo, rosado, fucsia, de ahí lila, amarillo claro, guinda, celeste aturquesado, rosado medio oscuro y grosella. En el cinturón bordado entran 10 fl ores que salen bonitas en punto relleno o punto soga. Dentro de la fl or se usa punto nudo y, alrededor, punto gusano.

¿Qué signifi ca el bordado para usted?

Para mí, las fl ores signifi can el amor. ¿De dónde nace? Del corazón. Las fl ores son adorno de la mujer o del amor. Los jardines de casas grandes no siempre son fl oridos. Los hogares humildes, en cambio, están llenos de fl ores. Por eso cuando estaba chiquita me gustaba una fl or y cómo sea buscaba bordarla. Otras mujeres usan, por ejemplo, amarillo con guinda y además le ponen verde. No saben matizar. Le faltan más tonalidades.

¿Qué está bordando en este momento?

Ahora, pura dalia. Estoy usando la de tipo Chile para que no me vuelvan a copiar el estilo de mis fl ores.

¿Qué siente cuando borda?

Alegría. Parece que estuviera entre fl ores. Cuando me sale una bonita me quedo contenta. Pienso en bordar y no quiero cocinar ni hacer nada. Si estás ocupada tu bordado esta ahí tirado y no avanzas. Mi vida cambia cuando bordo. No es como vender papas o estar en el mercado, aburrida entre la gente, con tu mano sucia. Acá, en cambio, tu casa está limpiecita, bordas pensando en fl ores y cuando sale bonito quedas contenta. También cuando vendes a una señorita de ojos azules

Fig. 44: Los bolsos tienen un nombre singular. El primer bordado de fl ores se llama corazón soltero; el segundo, de espinas, corazón casado. Refl ejan la realidad de las mujeres


y pelo rubio y se lo amarras en su cintura ¡Qué bonito! Voy a llevar ahora para Guatemala. Otro va a Europa. Alguna vez una señorita compró todo un conjunto y me dijo que se lo pondría en un matrimonio. Entonces ya quedas alegre y orgullosa de que tu trabajo vaya a Alemania, Turquía y otros lugares del mundo.

El bordado trae a tu vida alegría y bienestar económico. Vendes, comes y trabajas contenta.

¿Cómo bordaba en manta?

Yo misma preparo el allwi, que son las tiras de colores que se tejen en la manta, y empiezo con el color rojo. Para el bordado uso también rojo, un guindo suave y otro más saturado, celeste bajo, celeste, turquesa, azul y amarillo. No se usan otros tonos. El cáliz lo hago en distintos colores. Comienzo por dibujar las fl ores y bordar las campanillas, rosas, fl ores en mitad y hojas, con palomitas, coronas o corazones de fl ores.

Isabel Pérez ha participado en más de 15 ferias artesanales desde el año 1992 hasta la fecha, además del Congreso Regional de Artesanos que dio lugar a la constitución del Consejo Regional de Gremios Artesanales de Ayacucho en el año 200224.

3.2.3. Entrevista a la Srta. Nadia Cervantes, Luricocha

¿El bordado ha cambiado su vida?

En el aspecto de salud sí, bastante. En la parte económica también, porque yo no hacía nada antes, estaba postrada en cama ocho meses cuando me metí a esto. Fue así que empecé a relajarme y a ocuparme en trabajar con la gente, armar esta relación de amistad. Actualmente, me siento mucho mejor de lo que estaba.

A nivel familiar también he mejorado. Mi mamá y mis hermanas bordan y es una actividad que la realizan por necesidad más que nada, porque no había donde ir a trabajar, sólo sentarse. No se hacía nada.Fig. 46: Bolso de tocuyo con bordado de fl ores realizado por

Nadia Cervantes

Fig. 45: Señora Isabel Pérez explicando el signifi cado de las huatanas

24 Un año después se realizó el II Congreso bajo el auspicio de DIRCETUR, IDESI y COREGRA.

49Trabajo de Campo

Ya hace dos años estoy dedicada al bordado en forma constante. Gracias al Programa se formó el grupo, porque antes se bordaban manteles y mantas, pero no era para pedido sino para vender en el mercado.

¿Qué sentimiento le pone al bordado?

Mi inspiración. Yo no tenía ganas de vivir por mi problema de salud y me metí en esto y actualmente me motivan las fl ores y lo bello que es todo lo que se puede hacer; y a veces veo una cosa, me inspiro, la dibujo y bordo.

3.2.4. Entrevista a la Sra. Cirila Pérez, Parisa distrito de Luricocha

Ella es quechua hablante, cuenta que aprendió la labor en Parisa, Luricocha, con sus hermanas. Lleva 20 años dedicada al bordado utilizando instrumentos como la aguja e hilo de oveja. Trabaja sobre mantas antiguas en desuso cortadas en tiras que su hermana le da para huatanas. Borda fl ores como dalias y otros dibujos utilizando los colores rojo, amarillo, verde, azul y celeste.

Emplea puntos como relleno y crespo. Ha mejorado su técnica, trabaja con lana de oveja, estambre en mantas y en hilado o puchka. Con su esposo usan el Telar de Cintura. Para ella, es una actividad para su supervivencia. Su hermana también la ayuda.

Le pagan por bordar fajas entre 50, 80 y 100 soles. Utiliza las ganancias para la escuela de sus hijos. Su esposo toma y no le da mucho apoyo. A ella le gusta bordar; la distrae, le da tranquilidad, ya no tiene preocupaciones y le sale alguito para los domingos.

3.2.5. Entrevista a la Sra. Bertha Palomino Condori, Parisa distrito de Luricocha

A los 15 años mi madre falleció y una señora me enseñó a bordar, acá mismo en Parisa. Practiqué lo que aprendí hasta a la luz de una velita. Aparte del bordado hago mantas en hilado y la kaupa, como todas las mujeres de la zona.

Luego de 17 años bordo las fl ores que me pidan. El valor del bordado está entre 25, 35 y 40 soles.

Utilizamos instrumentos como el estuche de dedal y aguja. También, bordo mantas, manteles, correas y zapatillas. Mi esposo teje mantas, si es que no lo mando a que otras personas lo hagan.

Se borda fl ores como pensamiento, girasol, claveles, gladiolos, palomitas y loritos. También sé dibujar mayormente los diseños que van sobre la manta: las fl ores con sus palomitas, hojas y coronitas.

Utilizo colores vivos, como verde o amarillo, de acuerdo a la fl or que se va a matizar. Bordo con estambre, lanas, hilos de bordar. Las mantas se hacen, según los pedidos, utilizando punto crespo, cadenitas, rellenado o gusano.


También tejo en Telar de Cintura, en lana de oveja para ponchos, mantas gruesas. Aprendí con mi esposo utilizando en el tejido instrumentos como la kallwa, el kaqui, choqcha, palito de carrizo y las manos para ordenar y separar la urdiembre. El hilado lo realizo a veces en la tarde, de acuerdo al tiempo y al color que me falta.

El teñido otros lo usan para hacer qataponchos. Nosotros utilizamos el nogal chancado y pelado. Luego se ponen las madejas de lana y se tiñe de color marrón.

¿Cambió su vida con el bordado?

A veces cuando no hay trabajo con el bordado me llegan pedidos para fechas específi cas y me pagan entre 30 ó 40 soles. Ya alcanza para tu cocina, para cualquier otra cosita. Mejora también la relación con la familia. Mi esposo me ayuda a coser mantas cuando yo estoy bordando otras mantas.

3.2.6. Entrevista a la Sra. Eda Vargas Montes, Parisa distrito de Luricocha

Aprendí a bordar en Llansa con mi mamá que trabaja mantas. Desde los 12 años vengo bordando. Aparte de mantas hago el allwi -selección de colores con los que se teje- con dos palos para matizar la urdiembre.

Primero se cose la manta y se dibujan las fl ores de claveles, dalias, rosas, fresa, hojas, pajaritos, corona o fl ores de campanilla por la mitad. Se borda sobre mantas de hilo y estambre. Algunas mando a tejer a los vecinos o a mi hijo, que también sabe.

Las fl ores que bordo son dalia, pensamiento, girasol, rosas, clavel, dos palomas y coronas o corazones de fl ores. Yo misma las dibujo y también las de mis vecinos cuando me lo encargan.

Para matizar, uso todos los colores. A más tonos, mejor. Bordo con estambre e hilo electra y los puntos que hago son crespo, atrás relleno, gusano o comino para su semillita.

De niña aprendí con mi mamá los puntos relleno y luego fl ores. Mi hermana me pegaba si no lo hacía bien. Ahora sabe más puntos. El dibujo lo sacaba viendo en el diccionario, pero si veo bonito en el campo, me inspiro. Primero coso la manta, luego dibujo las fl ores y bordo la chutka (cáliz) y continúo con las fl ores, pajaritos, corona. Uso más el punto relleno y me demoro en hacer la corona y el fi nal de las fl ores.

Fig. 47. Señora Eda Vargas bordando manta

51Trabajo de Campo

¿El bordar cambió su vida?

Es una ayuda económica. Si no lo haría, ¿de qué viviría? Mis cuatro hijos bordan y es el varón quien ayuda más. Vivo con mi esposo. Él no borda ni teje. Hay más unión con mis hijos. Meten la mano todos. Tengo cuatro mantas para trabajar ahora para la Fiesta de las Cruces.

Los varones tejen la lista de colores con coro (Qatum Qoro) con nombre. A la semana bordo de dos a tres mantas, con ayuda de mis hijos. Soy el sustento de mi hogar con el bordado y los productos de mi chacrita. Desde hace dos años tengo más pedidos.

3.2.7. Entrevista a la Sra. Lucila Lozano Palomino, Mercado Central “Carlos F. Vivanco”

¿Hace cuánto tiempo borda?

Como 25 años bordando y haciendo tejido a mano. Recién llevo diez trabajando en el interior del mercado.

¿Qué productos borda usted?

Manteles, adornos para casacas, pantalones. Ahora hay bolsitas, cinturón y correas que ya vienen tejidos y yo los bordo.

¿Qué puntos utiliza?

Mayormente punto relleno. También se puede bordar en punto crespo y los tallitos en punto atrás.

¿Qué fl ores borda más?

Las que saco de las revistas, de los retablos. Bordamos las cuatro esquinas de los retablos ó al centro, según el pedido de los clientes.

¿Cómo matiza las fl ores?

Mayormente con colores vivos. Si es en rojo, con rosado o guinda, según cómo resalte más bonito.

Las hojas que bordo son distintas por que a veces le pongo tres colores de verde, uno más saturado, el que sigue menos y el otro, menor aún. Mayormente bordo hojas delgadas según el tamaño del bordado. Los bordes, en punto crespo o también en punto relleno. Para darle la forma a su alrededor tengo que darle la vuelta en punto atrás y, con otro tono. Generalmente le pongo negro a todos los colores y bordo con estambre y con hilo de bordar.

Los tallos, mayormente, los hago en punto atrás en color verde oscuro o en uno más suave. Existen entre tres y cuatro tonalidades de verde y los combino si es que el hilo no viene ya matizado. Para los estambres utilizo otros puntos como el punto comino o el gusano. El centro de las rositas, por lo general, también lo hago con ese punto y sale bonito.


¿Anteriormente que bordaba?

Solamente manteles, fundas y sábanas, pero ahora mayormente veo que están utilizando bolsitas bordadas.

En la tradición del bordado anteriormente, se hacia en punto cadena, punto atrás. Se bordaban fundas, sábanas, blusas, manteles, secadores de tocuyo para enviar a Lima y bordados de estambre en colores vivos. Ahora, estos trabajos ya no se hacen.

¿Quiénes bordaban los fustanes?

Las de Huanta, eran fustancitos bordados en el borde de la basta con hilo electra y matizado a mano. También bordaban a mano pañales de bebé. Los fustanes huancaínos lo compran del campo con bordados a máquina, anchos, casi hasta la cintura. Los de Huanta son más cortos y van sólo en la basta.

Antes, las mantas de Ayacucho no se bordaban. Solamente llevaban un bordado simple. Acá en Huamanga los elaboran en el penal y en Huanta, señoras. El acabado huantino es más fi nito y de distintos colores.

El bordado de fl ores hace que la manta se vea más bonita. Antes, sólo la manta de Huanta tenía estas decoraciones, y la ayacuchana llevaba sólo dibujos pequeños. Luego se difundió el estilo huantino.

La manta nos sirve para cargar a los hijos cuando están muy pequeñitos amarrándola por delante. Los varones la usan colgada a un hombro. A veces nosotras llevamos una manta pequeña doblada debajo del brazo, como cartera.

La mujer huamanguina usa su lliclla. La ayacuchana, una más pequeña sin bordado o uno de otro estilo. Hay señoras que para bordar usan espinas grandes ó pajitas que con cartón soban sobre la tela para que tenga más pelusa. Junto con un poco de goma forman pajaritos, fl ores y bolitas, sin necesidad de hilo ni de lana nada sólo la misma tela. El bordado de la lliclla toma tiempo y se trabaja Castilla, un tipo de tela que ahora está desapareciendo.

En el centro o falda se hace otro tipo de bordado. Dibujos de uvas, fl ores y hojas van en la media basta de la falda. Primero se cose el contorno del dibujo con máquina, dejando un agujero grande por donde meten algodón para que quede abultadito. Este detalle es característico de la falda huamanguina.

3.2.8. Entrevista a Sor Maria Lierner, Madre Superiora del Convento “Santa Clara”

¿Qué es lo que bordan en el Convento?

Generalmente, la ropa de las imágenes religiosas. Usamos técnicas y trabajos especiales: primero sacamos el dibujo en papel de seda y lo cosemos a la tela -terciopelo o pana- para luego rellenar con algodón y proceder a bordar el dibujo con hilos de oro y plata, para pedidos especiales, o hilos dorados y plateados eran otros casos. Se utilizan también agujas especiales que no rasgan el hilo, mandados desde España. Para el bordado usamos el bastidor y hacemos fl ores como

53Trabajo de Campo

campanillas, margaritas, rosas, dalias, azucenas, hojas y tallos. También los decoramos con piedras y perlitas, de acuerdo al diseño y pedido.

Se bordan, además, otros ornamentos de los sacerdotes y del templo, como la casulla del padre, manteles del altar, cáliz y copón.

Otros bordados que realizan son estandartes de las Cofradías y Hermandades como la del Señor de Los Milagros, la ropa de la Virgen del Chapi de Arequipa y las bandas de los mayordomos, entre otros pedidos.

La ropa blanca -fundas, sábanas, ajuar de cama, pañuelos, manteles- también es parte de los trabajos realizados en el Convento. Ya son 42 años que venimos trabajando en Huamanga los bordados. Una de las madres nos enseñó técnicas fi nas gracias a cursos que llevó en España y que ahora las empleamos en nuestros pedidos.


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CONCLUSIONES

Luricocha, ubicada en Huanta, es una zona donde se teje y borda mantas multicolores, conservando así la tradición que sigue caracterizando al lugar.

El conjunto de personas que se ha trasladado de la zona rural a la urbana, trae consigo costumbres, que junto a la cultura occidental que encuentran, crean una fusión que es plasmada en sus trabajos artesanales.

Los bordados de Ayacucho integran dos actividades muy importantes: el tejido en telar y el bordado artesanal. La conservación de técnicas andinas tradicionales es la que le da una identidad regional a esta práctica.

Es claro que el bordado ayacuchano nace en nuestra región, la identifi ca. En la investigación realizada, son sus características y particularidades las que lo demuestran.

Las mujeres participantes de los talleres evidencian sus habilidades, se integran y socializan alcanzando una autonomía económica en sus hogares.

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BIBLIOGRAFÍA

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ANEXOS

Con un universo de 87 personas de la zona rural y urbana del Distrito Ayacucho, se halló que: 79 pertenecen al sexo femenino y 8 al masculino; Pilacucho cuenta con el mayor número de encuestados y Huamanga con el más bajo; Luyanta y Santa Cecilia son los únicos lugares donde se aplicaron encuestas a varones dedicados al tejido y al bordado.


Anexo: Relación de Entrevistados

LURICOCHA:

Nadia Cervantes BarbozaAndrea MárquezMaura Vargas CornejoHilaria SimaicoMargarita Ñaupa SimaicoMarciana Romaní LudeñaRosa Dávila MiesesCarmen Pariona Mieses Felipa Pariona RodríguezEstela Palomino MezaFresia Sánchez BarbozaCirila PérezBertha Palomino CondoriEda Vargas Montes

HUAMANGUILLA:

-Lourdes Tapia Llantoy-Sabina Sosa Urbano-Nora Huamán Torres-Antonia Huamán Mauricio

HUANTA

Domitila Reyes Carrasco.Gloria Huaman EspinozaDelia Nalvarte RuaYovana Conga Salas Yolanda Alanya OreRuth Alanya OreDorisa Leon TorresAlejandra Urbano ChávezPaulina Barboza HuarcayaJesusa Velásquez PiñaSabina Curo CusichiValentina DíazMartha YarangaFelicitas Gutierrez Escalante Paulina Quispe Chavez

LUYANTA.

Teodora Meneses BautistaSaturnina Quispe OchoaBasilia Sucaray RiveraVirginia Cconislla AlvitezAdela Huayhua PalominoLucila Cconislla TacoHerminio Rupay TacoAntonio Cconislla CárdenasJacinto Taco MejiaEsteban Taco MallquiMaura Taco RiveraSalvador TacoJuan Rupay Jáuregui.

PILACUCHO:

Maribel Palomino AimeTeofi la Rojas GuillenMiriam García RíosHerminia Fernández LlamoccaNorma Palomino YupanquiAlejandra Alviar CasavilcaMarisol Palomino HuamanÁurea Gutiérrez QuispeFrancisca Huaman Cárdenas Bertha Alvarado QuispeJulia Ochante De la CruzNicolaza Cuba RodríguezGiovanna Huamaní Q.Edith Sacsara Gutiérrez.Juana María Suárez PalominoVictoria Corilla LoaizaNoemí Gonzáles PalominoEsperanza Huamaní Q.

HUAMANGA.

Isabel Pérez BermudoLucila Lozano Palomino.Sor Maria Lierner.

SANTA CECILIA:

Luzmila Huarancca GutierrezMacedonio PalominoTeresa Huarcaya RomaníRoxana Contreras AraujoSonia Palomino RoblesMilagros Mallqui PalominoDelia Huaman HuamaníCristina Araujo AyalaNorma Sulca SalvadorAndrea Soto LópezBety Aime Yarim

SAN JUAN BAUTISTA:

Elile Torres GarcíaEsmeralda Aquino ParionaOlinda Osnayo PachecoMaritza Yarasca InfanzónTeodora Apaico VargasÁurea BautistaNancy CuetoCirila Ochante Apaico

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Anexo: Puntos básicos en el bordado ayacuchano.

PUNTO TALLO

Se trabaja de izquierda a derecha; teniendo el hilo dirigido hacia abajo; Se pasa la aguja oblicuamente, de abajo hacia arriba, por debajo de dos o tres hilos del tejido y luego se saca al fi nal de punto precedente.

PUNTO DE CADENETA

Este punto, que puede trabajarse de arriba hacia abajo o de derecha a izquierda se realiza sacando la aguja por el derecho de la labor y formando con el hilo una pequeña anilla; luego, se introduce la aguja en el lugar por donde salió y se la hace salir nuevamente cuatro hilos mas adelante, de modo que pase por el ojo del anillo, formado previamente.

PUNTO DE FESTÓN O PLUMILLA

El punto de festón se trabaja de izquierda a derecha. Teniendo el hilo fi rme bajo el pulgar, se penetra la aguja de arriba hacia abajo, se pasa bajo los hilos cubiertos por el embastillado y luego se tira mantenido fi rmemente el hilo bajo el pulgar.

PUNTO DE NUDOS O COMINO

1. Sacar la aguja por el derecho de la labor; luego enrollar el hilo sobre la aguja hacia la derecha pasando por encima, como indica la fl echita.

2. Clavar la aguja verticalmente de arriba hacia abajo, a dos hilos de distancia, y tirar de ella por el revés de la labor.


PUNTO AL PASADO O RELLENO

Está formado por hilos lanzados unos junto a los otros. Aunque de fácil ejecución, requiere una gran precisión al trabajarlo. Efectivamente, las puntadas deben quedar tensas y situadas tan próximas unas de otras que no dejen ningún espacio entre sí.

La ejecución del punto al pasado se realiza, generalmente, de izquierda a derecha. Se saca la aguja por el contorno inferior del dibujo y se clava por arriba haciéndola pasar por el revés del tejido; luego se saca nuevamente la aguja junto al punto de que partió anteriormente.

PUNTO AL PASADO MATIZADO

Se le llama también punto pintado a la aguja porque mediante su ejecución es posible dar al dibujo los matices de color. El punto al pasado se trabaja de izquierda a derecha. Siguiendo el contorno del dibujo se hacen, alternativamente un punto lanzado más corto y otro más largo convergiendo hacia el centro. En la vuelta siguiente se alternará, a disposición de los puntos, haciendo la puntada larga donde acababa la puntada corta de la hilera precedente y viceversa. Esta forma de trabajar con hileras que penetran unas en otras permitirá crear motivos de colores matizados. También se conoce como “pasado intercalado”.

PUNTO CRESPO

Se trabaja de izquierda a derecha teniendo el hilo dirigido hacia arriba, se envuelve la aguja de arriba hacia abajo y se procede a trabajar la primera puntada en dirección al hilo sacando la aguja por el mismo orifi cio y enhebrando una lazada alrededor de ella; ajustar el hilo y sacar la primera puntada formando el Nº 8. Proseguir el punto de la misma manera.

PUNTO DE CARRIL O GUSANO

1. Sacar la aguja por el derecho de la labor por el fi nal del pétalo; luego, clavar la aguja en el centro de la fl or y sacarla nuevamente por la punta del pétalo.

2. Luego se sigue enrollando la hebra sobre la aguja tantas veces como sea preciso para cubrir ese tramo del dibujo, teniendo cuidado de que la cantidad de hilo enrollado no resulte excesiva ni escasa, y que el punto quede demasiado tupido o ralo. Para mantener fi rme el hilo enrollado, apoyar el pulgar en la punta de la aguja y elevarla hacia el revés de la labor.

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