Вена

Сладкая горечь Вены

Вена это город стремительных трансформаций. Едва автобус выехал на скоростное шоссе, бирюзовое небо мигом затянула черная тучища, сползшая с ближайших отрогов Альп, и столица миражей и подвохов занавесилась хрустальнобесплотным пологом мерцающего снега. По мановению волшебной палочки некоего зодчего четыре обшарпанных газгольдера у обочины прикинулись монументальными скульптурами в манере ар нуво. Мы въехали в город; в каждом квартале разыгрывалось новое архитектурное действо. Мрачная готика соседствовала с бодряческим югендштилем, барокко сверху вниз поглядывало на розовый постмодерн. Остроумие тягалось со здравомыслием. Родина вальсов и цукерторта до странности походила на Чикаго двадцатых годов: чуть не всякий прохожий нес под мышкой скрипку в футляре. Со всех сторон наяривала музыка. Малькольм Брэдбери. Профессор Криминале

Это была столица огромной империи на задворках Европы. Город гениев, которые относились к своей стране с мучительной любовью-презрением, всегда жаловались, всегда (даже работая репортерами в газете - а все они работали именно там) выражали "свое мнение". Язык для них был важнее реальности. Реальности не было: цензура, тайная полиция, лицемерная разница между справкой и правдой, "бюрокретинизм", как написал один из великих эссеистов этого города, заставляли все видеть призрачным. Депрессивность и гениальность, провинциальность и космополитизм, архаизм и модернизм сливались тут воедино.

Но это был не Петербург.

Потом вдруг столица огромной империи превратилась в столицу маленькой страны, и тоже на задворках Европы. Стране пришлось вспомнить о своем доимперском названии. Такого названия никто не знал. В этот город перестали ездить. Еще в конце 1970-х годов на его улицах нельзя было встретить ни одного иностранца, и в долгие зимние вечера узкий круг художников и писателей-диссидентов собирался в кафе и барах, чтобы жаловаться, злиться и думать. Страна не доверяла им, как не доверяла и своей много возомнившей о себе столице. И некоторые брали билет на поезд, который шел отсюда в Европу, - в один конец.

Но это была не Москва.

Вы почувствуете себя в Вене как дома. У нас общий византийский двуглавый орел и похожая кухня. Как и Россия, Австрия определяет себя по отношению к Германии; как и Россия, она на стороне Обломова, а не Штольца. Национальный австрийский герой - "милый Августин", который провел всю эпидемию чумы в трактире и потому выжил. Сегодня Вена - мягкая, ославянившаяся Германия, веселая, живая, толерантная; здесь просто быть другим или даже быть никем, здесь есть большое пространство для чудачества, что и составляет счастье путешественника. Очень долго это была всего лишь дальняя граница Европы: "Дикий Запад к востоку от рая", - как сказал один современный художник. Вена - это Запад, но не норма его, а экзотика. Во многом она занимает то место, которое всегда хотела занимать в Европе Россия. Именно поэтому нам тут так хорошо.

Еще здесь есть история: она не была тут срыта до основания. Прошлое всегда рядом, всегда просвечивает в настоящем. Старые вывески не уничтожены. Старые могилы не разрыты. Это называется традицией; на плечах города лежит тяжкий груз мифов. Вена - воображаемая столица многих воображаемых государств: сначала придуманной Священной Римской империи, потом хрупкой Австро-Венгрии, потом так и не собравшейся воедино Центральной Европы. Все пространство между Россией и Веной занимает Атлантида погибшей культуры идиш - недостающее между нами звено. В 1970-е годы именно на этой "нейтральной полосе" делали первую остановку самолеты с советскими эмигрантами.

Во французском языке есть слово viennoiseries, "венскости", которым называют всякие сладости. Да, Вена приторна: беззаботный венский вальс, комфортабельный венский стул, подпрыгивающий идиотизм оперетты, Моцарт, взбитые сливки, якобы непереводимое слово Gemütlichkeit, то есть уют Здесь и сегодня можно прекрасно поесть, выпить хорошего вина и оказаться на винограднике буквально в центре города. Но одновременно - это город с волнующим запахом тлена, город утраченных иллюзий, призрачных претензий, отчаяния, черного юмора и абсурда, город андеграунда, радикалов и эксцентриков. Это город, потерпевший не один крах, и значит - очень настоящий город. Это город нематериального: музыки, мысли и кофе. В его

крепчайшей атмосфере родились чуть ли не все влиятельные идеологии ХХ века, включая фрейдизм, сионизм и антисемитизм. Здесь поэты всегда были либо чиновниками, либо бездомными, а художники еще тридцать лет назад водили друг друга по улицам на поводке; в этом городе один обыкновенный писатель начала XIX века, которого сейчас проходят в школах, сочинял и печатал романы, где специально не использовал некоторые буквы (да не какие-нибудь, а "a", "b" и "c"), а один эрцгерцог, личный друг наследника престола, в 1883 году сочинил для придворного театра балет "Убийцы", в котором волосы танцовщиц были украшены электрическими лампочками. Сам же наследник престола писал антиправительственные статьи в газеты

В такой город нельзя не возвращаться снова и снова.

Как не испортить поездку

Когда не надо ехать

Промерзшая русская душа, жаждущая теплой европейской зимы, рискует пережить в Вене жестокое разочарование. С ноября по апрель погода здесь часто напоминает московский март в худшем смысле этого слова. Это, в частности, означает, что вы будете непрерывно наливаться как минимум горячим кофе, что сильно увеличит ваши расходы. С другой стороны, цены в гостиницах в это время низкие (разумеется, за исключением новогодних праздников). А к отвратительной погоде эта гедонистическая страна приспособлена хорошо, в отличие, например, от спартанской Голландии, где зимовка есть подвиг. Улицы убирают эффективно, повсюду рождественские базары, где разливают глинтвейн, в домах более или менее тепло.

Необратимая весна начинается только в мае, тогда же открываются многочисленные венские фестивали - театральные, оперные, джазовые и прочие. Летом к ним прибавляются бесплатные фестивали всего чего угодно под открытым небом, обильно залитые пивом. Жарко (около 30 ), но нас этим не проймешь. Модные культурные учреждения в летней спячке: если ваша цель - вечная туристическая программа (фиакры-кайзеры-Моцарт), то это ваш час. Однако можно также загорать и купаться на дунайских пляжах. В сентябре уже осень, но высока вероятность тепла и молодого вина - последнее есть не просто продукт, а тип времяпрепровождения на открытом воздухе. В октябре тоже может быть по-летнему тепло, но рассчитывать на это уже нельзя.

Кстати, полезный совет - в чем не надо ехать. В обуви на тонкой подошве (булыжник), в белых штанах (скамеек крайне мало, и в конце концов вы сядете-таки на траву) и в красном свитере (будете выглядеть стюардом Austrian Airlines или просто неумеренным австрийским патриотом: это национальный цвет).

Среднемесячная температура в Вене: январь: -2 февраль: +0 март: +5 апрель: +11 май: +15 июнь: +18 июль: +20 август: +19 сентябрь: +16 октябрь: +11 ноябрь: +5 декабрь: +2 Погоду можно узнать на www.vienna.at/tools/wetter,а также на www.wetter.orf.at.

Как получить визу

Проще всего получить австрийскую визу через турагентство: для этого потребуются всего лишь (от $40) плюс заграничный паспорт (у которого срок действия истекает не раньше, чем через 3 месяца), данные о прописке, справка с места работы о должности и зарплате (либо справка из учебного заведения о том, что вы там учитесь), а также одна фотография. Всем остальным (включая страховку) агентство займется самостоятельно, и времени на это уйдет всего 2 рабочих дня. Единственное, что нужно помнить: документы

подаются не позже, чем за неделю до предполагаемого вылета, иначе консульство попросту откажется иметь с ними дело.

Если все-таки вы решите рискнуть и получать визу самостоятельно, то вдобавок к вышеперечисленным документам придется вооружиться приглашением, авиабилетами туда и обратно с закрытой датой, страховкой с суммой покрытия не менее $30 000 и справкой об обмене валюты (минимальной достаточной суммы не существует - все зависит от размеров зарплаты). Кроме того, посольские работники могут поинтересоваться, где вы собираетесь проживать, приехав в Австрию, а если вы студент и забронировали при этом пятизвездочный отель на престижном горнолыжном курорте - попросят справку с места работы родителей. Если ваши документы удовлетворят чиновников, вам дадут квиточек на получение визы и отправят платить 25 euro (примерно $22,50) в уполномоченный банк - Bank Austria Kreditanstalt. Производить эту процедуру тоже надо не позже, чем за неделю до вылета.

Помимо Австрии, с шенгенской визой можно будет поехать в Бельгию, Германию, Грецию, Данию, Исландию, Испанию, Италию, Люксембург, Нидерланды, Норвегию, Португалию, Финляндию, Францию и Швецию. Если собираетесь посетить несколько стран, визу следует оформлять в посольстве той, через которую вы въезжаете в шенгенское пространство.

Чтобы застраховать себя от неприятностей при утере документов, до отъезда сделайте ксерокопии страниц паспорта с визой и фотографией. Что касается билета - будьте осторожны. В "Аэрофлоте" утерянные билеты не восстанавливаются.

Bank Austria Kreditanstalt 1-й Казачий пер.,9/1; 956 30 00; м. Полянка; пн-пт 9.30-16.00.

Австрийское представительство по туризму 725 64 64 (в Москве).

Как добраться до Вены

На самолете Из Москвы в Вену существуют три ежедневных рейса: с утра летает "Аэрофлот" (билет туда-обратно обойдется как минимум в $370), а днем и вечером - Аustrian Airlines (билет - от $551). Время в пути до Вены - 3 часа. Попасть из Москвы в Вену можно также самолетами других авиакомпаний, но с пересадкой. Путешествие в таком случае затянется, но если вы не очень торопитесь, стоит узнать об этих вариантах побольше: билеты иногда стоят дешевле, чем в "Аэрофлоте", а уровень обслуживания гораздо выше.

На поезде Путешествие из России в Вену и обратно на поезде по стоимости сопоставимо с полетом на самолете (билет в один конец в обычном купе обойдется в $140, а в СВ - в $220), а времени отнимет гораздо больше. Так что железной дорогой имеет смысл пользоваться скорее в том случае, если вы едете не из Москвы, а из какого-нибудь европейского города. Однако если вы по каким-либо причинам предпочитаете наземный транспорт, то 4 раза в неделю (по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам) к пражскому поезду, уходящему с Белорусского вокзала, прицепляется вагон до Вены. На дорогу вам понадобится 35 часов. Кроме того, можно ехать с пересадкой - через Варшаву. Как ни странно, это даже быстрее (28 часов).

На автобусе На автобусе в Вену можно уехать раз в неделю по средам. Стоит это $240 в оба конца, но ехать придется целых 60 часов.

Аэрофлот 735 55 55, 156 80 19 (в Москве); 512 15 01 (в Вене). Austrian Airlines 955 09 95 (в Москве); 05 17 89 (в Вене); www.aua.at.

Справочная Белорусского вокзала 262 06 04; www.express-2.tsi.ru. Австрийские железные дороги www.oebb.at.

Рассчитывать оптимальные маршруты по всей Европе удобнее всего на сайте немецких железных дорог www.bahn.de.

Автобусные билеты в Вену продаются в компаниях Старый Свет-Европа 433 15 43, 737 02 97; www.oldworld.ru Ancor 953 36 66.

На автомобиле От Москвы до Вены - 2 014 километров. Путешествие на автомобиле - штука, конечно, интересная, но непростая, особенно если учесть, что ехать придется через несколько стран: Беларусь,

Польшу и Чехию. А на границах бывают многочасовые очереди и неприятный досмотр, да и ехать с российскими номерами через Польшу не всегда безопасно.

Виза для автомобилистов оформляется точно так же, как для других туристов. Страховка для машины ("зеленая карточка") обязательна: ее можно купить в той же страховой компании, что и медицинский полис. До выезда обстоятельно проверьте свои документы: техпаспорт и водительские права должны быть международного образца. Если права вы получали недавно, то надписи на них должны быть продублированы по-английски, а значит, они подходят для поездки за границу. В противном случае стоит получить в ГИБДД международное водительское удостоверение. Оно выдается сроком на 3 года при наличии российских прав. Экзаменов для этого сдавать не надо - достаточно предоставить в районное регистрационно-экзаменационное подразделение ГИБДД документы, список которых можно найти на www.gai.ru

Подробный атлас европейских автодорог стоит купить заранее. В Москве самый большой выбор карт - в магазине "Атлас" на Кузнецком Мосту, а в книжных Anglia, Shakespeare & Co и "Английская книга" можно купить атласы, карты и путеводители, изданные за границей.

Учтите, что за проезд по территории Австрии взимается пошлина. При оплате дорожной пошлины водителю выдается квитанция (этикетка-стикер), которая крепится на ветровом стекле в центре или слева. Оплата дорожного сбора может быть произведена за границей в автомобильных клубах и на заправочных станциях у австрийской границы. В самой Австрии оплата может осуществляться в австрийских автомобильных клубах (ÖAMTC и ARBÖ), а также в отделениях связи, заправочных станциях и в табачных киосках.

Маршрут по европейским автодорогам можно рассчитать на www.autotransinfo.ru.

Водительские права международного образца пригодятся, если вы захотите взять в Австрии машину напрокат.

Атлас Кузнецкий Мост, 9; 928 61 09; м. Кузнецкий Мост. Anglia Хлебный пер., 2/3; 203 58 02; м. Арбатская. Shakespeare & Co1-й Новокузнецкий пер., 5/7; 951 93 60; м. Павелецкая. Английская книга Кузнецкий Мост, 18; 928 20 21; м. Кузнецкий Мост.

Пошлина за проезд по Австрии на срок до 2 месяцев - €10,90, на неделю - €5,09. Наклейка для мотоцикла на 2 месяца - €5,81. Штраф за отсутствие наклейки - €79,94.

Как пройти таможню

Как и повсюду в Европе, в венском аэропорту нет обязательного досмотра. Внимание таможенников могут привлечь излишне пузатые тюки или негабаритные предметы (скажем, если вам взбрело в голову тащить с собой байдарку). Большинство же путешественников минуют стойки без задержки.

На территорию Австрии можно беспошлинно ввозить не более 200 сигарет (или 50 сигар, или 250 грамм табака), 1 литр спиртных напитков крепче 22 градусов (или 2 литра вина), 50 мл духов (или 250 мл туалетной воды), 500 грамм кофе, 100 грамм чая. Въезжающим в Австрию автомобилистам разрешено ввозить не более 10 литров бензина сверх того, что помещается в баке их машины. Кроме того, запрещается перевозить наркотики, пиратскую видеопродукцию и подделки, изображения несовершеннолетних порнографического характера, старинные монеты.

Сколько взять с собой денег

Ваши расходы будут сильно зависеть от типа гостиницы. Самый дешевый вариант - молодежное общежитие - обойдется примерно в €15 с человека в день. Элементарный пансион (на окраине и без туалета) будет стоить €50 на двоих, за нормальную комнату для двоих с душем и завтраком в центре города (двухзвездочный отель или пансион, что, в общем, все равно) нужно будет заплатить от €70 до 150. В городе огромное количество дорогих отелей, двухместный номер в которых стоит минимум €250, а верхнего предела нет. Это цены в высокий сезон (апрель-октябрь и Рождество), в остальное время они могут быть немного ниже. За одноместную комнату вы заплатите от половины до двух третей цены двухместного номера.

Легкий обед в ресторане с бокалом вина и чашкой кофе будет стоить €20-25, вне центра города в простых кабачках можно найти комплексные обеды и подешевле. Самый дешевый вариант (пиццерии самообслуживания и т.п.) будет стоить около €10 за обед, пару сандвичей можно съесть прямо на улице, запив их пивом, примерно за €6. Сидеть в кафе - дорогое удовольствие: чашка кофе стоит минимум €2,50, столько же - бокал самого дешевого вина.

Билеты в крупные музеи стоят бесстыдно дорого (около €7), при этом бесплатных дней практически не существует; на концерты и в оперу - очень по-разному, в зависимости от премьерности спектакля и типа места. Сидячие места могут стоить и €100, но стоячие (которые вы можете купить за час до спектакля по студенческому удостоверению, а часто и без) обойдутся в смешную сумму в €1,50.

Деньги С 1 марта 2002 года единственной денежной единицей в Австрии стал евро (euro, €). Евро существует в виде купюр (€5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500) и монеток (€1 и 2). В одном евро - 100 центов; монетки бывают по 1, 2, 5, 10, 20 и 50 центов. Помимо Австрии евро ходит также в Андорре, Бельгии, Ватикане, Германии, Греции, Ирландии, Испании, Италии, Люксембурге, Монако, Нидерландах, Португалии, Сан-Марино, Финляндии и Франции. Купюры везде одинаковые, а вот монетки каждая из стран чеканит свои: лицевая сторона стандартная, а оборотная у всех разная. Мелочь свободно путешествует по Европе, так что и в Вене можно встретить, скажем, испанскую монету с профилем короля Хуана-Карлоса, ватиканскую с папой или ирландскую с арфой; на обороте отчеканенной в Австрии мелочи изображены, в зависимости от номинала, альпийские цветочки, венские памятники архитектуры или великие австрийцы в лице Моцарта и нобелевского лауреата Берты фон Суттнер.

Если от предыдущих поездок в Австрию у вас остались старые шиллинги, обменять их на евро по фиксированному курсу (13,76 ös = €1) всегда можно будет в центральном Österreichische Nationalbank (9., Garnisongasse 15). Впрочем, патриотично настроенные лавочники как ни в чем не бывало продолжают принимать шиллинги к уплате.

Дорожные чеки В России проще всего найти дорожные чеки American Express в американских долларах. В разных банках комиссия составляет от 0,5 до 1,5%. В Австрии дорожные чеки обмениваются на евро в офисах American Express или в банках. Первый вариант предпочтительнее: обмен будет произведен по курсу без дополнительной комиссии.

Дорожные чеки обязательно понадобятся, если вы живете в России, но не имеете ни гражданства РФ, ни вида на жительство, ни кредитной карточки: по последним правилам вывозить из страны наличную валюту вы не можете. Лучше не рисковать и запастись чеками заранее - купить в аэропорту их будет довольно сложно, особенно если вы вылетаете не с самого раннего утра.

Кредитные карты Самые распространенные платежные системы в Австрии - Visa, Eurocard/Mastercard и American Express. Правда, принимаются карточки отнюдь не везде: в ресторанах, например, лучше заранее осведомиться о том, принимаются ли кредитки. Ну и разумеется, всегда имейте при себе некоторую сумму наличными.

Как найти Вену в Интернете

Существует довольно много сайтов, посвященных Австрии и непосредственно Вене; правда, не все имеют англоязычную версию. Вот некоторые из них.

www.austria-info.at Официальная страничка австрийского туристического бюро.

www.viennahype.at Все развлечения Вены.

www.vienna.at Подробная информация о городской жизни: прогноз погоды, новые рестораны, программа концертов и анонсы спортивных соревнований. Есть английская версия.

www.magvien.gv.at Последние городские новости, полезные сведения для жителей и путешественников, а также удобная карта, по которой можно найти интересующее вас место с точностью до номера дома.

www.viennaartguide.at Музеи, выставки, галереи, аукционы и прочая информация для любителей искусств.

www.tourist-net.co.at Краткий путеводитель по городу, поиск гостиниц. Есть английская версия.

www.falter.at Список ресторанов и клубов с адресами, телефонами, краткими рецензиями и ссылками на собственные интернет-странички наиболее продвинутых заведений.

www.timeout.com/vienna Путеводитель по-английски: внятные рецензии на кафе и рестораны, а также другие полезные сведения.

www.hotels.or.at Поиск гостиниц по всей Австрии и, в частности, в Вене.

www.vienna.austira.rightcity.com Поиск гостиниц, специальные предложения.

www.kunstnet.at Галереи, выставки, фестивали.

www.wetter.at Прогноз погоды по всей Австрии.

www.oebb.at Железнодорожное расписание.

www.ball.at Последние модели бальных платьев, адреса магазинов и портных и прочие сведения, без которых сложно будет не ударить в грязь лицом на балу в Опере.

Для того чтобы просматривать сайты на немецком языке, установите в вашем браузере кодировку Western.

Правила выживания

Приезд

Из аэропорта Венский международный аэропорт Schwechat находится в 19 км от центра города. Самый дешевый способ попасть в Вену - поезд городской электрички; поездка до центра займет около получаса (€2,70). Правда, если поезд ушел у вас из-под носа, ждать придется те же полчаса. Чуть чаще - раз в 20 минут - ходит автобус-экспресс Vienna Airoport Lines до аэровокзала City Air Terminal, станций метро Landstrasse и Wien Mitte (€5; пн-вс 5.00-0.30). Другой экспресс раз в час отправляется к Южному и Западному вокзалам. За поездку в центр города на такси придется заплатить €22-24.

С вокзала Поезда из Восточной Европы (включая московский), а также из Италии и с Балкан прибывают на Южный вокзал (Südbahnhof). До ближайшей станции метро, U1 Südtieroler Platz, можно дойти пешком или проехать одну остановку на городской электричке. Поезда из Западной Европы и Венгрии прибывают на Западный вокзал (Westbahnhof) у одноименной станции метро (линии U3, U6). В городе есть еще два вокзала - Вена-Север (Wien Nord; U1 Praterstern) и вокзал Франца Иосифа (Franz-Jozefs-Bahnhof), но оказаться на них шансов у вас довольно мало. Все венские вокзалы соединены друг с другом и с системой метро линиями городских электричек (S-Вahn).

С автовокзала Международный автобус высадит вас на главном венском автовокзале, расположенном у городского аэровокзала и станций метро Landstrasse/Wien Mitte (U3, U4).

По Дунаю Теплоходы и катера из Будапешта, Братиславы и австрийских портов выше по течению швартуются у моста Райхсбрюке (Reichsbrücke). Ближайшая станция метро (U1Vorgartenstrasse) - в нескольких десятках метров.

Во всех указанных выше местах имеются информационные пункты, где можно получить карту города и ответы на волнующие вас вопросы, а также забронировать номер в гостинице.

Справочная аэропорта Schwechat 700 72 22 31; 700 72 22 32; 700 72 22 33

Автобусы Vienna Airport Lines 930 00 23 00До аэровокзала ноябрь-март: пн-вс 5.30-1.00; апрель-октябрь: круглосуточноДо вокзалов ноябрь-март: пн-вс 5.30-23.25; апрель-октябрь: пн-пт 5.30-12.10, сб-вс 3.30-12.10

Общая справочная венских вокзалов 17 17.

Австрийские железные дороги www.oebb.at.

Обмен валюты

Больше всего шиллингов или евро за свои доллары вы получите, снимая деньги в банкомате (если, конечно, у вас валютный счет). Эти полезные устройства встречаются в центре города практически на каждом шагу. Если у вас нет карточки, лучше менять деньги в банке, а не в обменном пункте - курс выгоднее. Сбор, который возьмут за свои услуги и обменные пункты, и банки, фактически не зависит от суммы, так что менять лучше сразу побольше.

Помимо очевидных мест вроде банков и обменников, наличные доллары и дорожные чеки можно превратить в местные деньги на почтах и железнодорожных станциях. Причем в случае с наличными почтовые служащие никакой комиссии не просят, что вкупе с неплохим курсом превращает почты в лучшее после банков место для обмена денег. Особенно в этом отношении полезны будут открытые круглосуточно почты - Центральный почтамт и отделения на вокзалах: Западном, Южном и Франца Иосифа.

Центральный почтамт 1., Fleischmarkt 19; U1, U4 Schwedenplatz.

Связь

Австрийский телефонный номер может состоять из любого количества цифр. Большинство мобильных начинаются на 0676 или 0664.

Телефонные автоматы Оплата разговора может производиться как монетами, так и телефонными картами (Telefonkarte). Карты продаются в вездесущих киосках и лавочках (Tabak-Trafik) вместе c газетами, сигаретами, лотерейными билетами и прочей мелочью. На обороте карточки есть тонкая серебряная полоска с делениями, на которой каждый раз, как вы вешаете трубку, автомат отмечает, на сколько вам еще осталось звонков.

Льготные телефонные разговоры Междугородные и международные телефонные звонки дешевле на 1/3 в будние дни с 20.00 до 6.00, в выходные дни (начиная с 18.00 пятницы до 8.00 понедельника), а также в праздничные дни. А вот звонить из гостиницы, напротив, всегда выйдет дороже - отели с удовольствием пользуются своим правом устанавливать для гостей надбавку на тарифы Austria Telekom.

Мобильные телефоны В Австрии вы сможете пользоваться сотовым телефоном стандарта GSM-900 или GSM-1800. Подключить международный роуминг (если это не было сделано при заключении контракта) можно бесплатно в офисах вашего провайдера. В Австрии надо будет включить телефон, чтобы он автоматически зарегистрировался в сети. Ваш российский номер при этом сохраняется.

E-mail Как ни странно, для европейской столицы в Вене довольно мало мест, где можно воспользоваться Интернетом. Чтобы подключиться к Сети в более дорогих гостиницах, а также в терминалах, стоящих в некоторых крупных торговых центрах, как правило, понадобится ввести номер кредитной карточки. Несколько компьютеров с бесплатным доступом установлено в каждом из трех отделений книжного магазина Amadeus. А вот интернет-кафе на весь город - раз-два и обчелся. Если есть желание платить возмутительные €4 за полчаса связи, удобнее всего расположено кафе Stein - через дорогу от Университета.

Почта Отделения открыты с понедельника по пятницу с 8.00 до 12.00 и с 14.00 до 18.00 (но получить денежный перевод можно только до 17 часов). Главный почтамт и почтовые отделения на некоторых вокзалах работают круглосуточно 365 дней в году.

Отправить простое письмо (с пометкой Priority) или открытку из Австрии в любую европейскую страну стоит €0,50, за пределы Европы - €0,95. Авиапочта обойдется дороже, и тут сумма зависит от страны адресата. Марки можно купить в любом табачно-газетном киоске, а письмо бросить в любой почтовый ящик (желтого или оранжевого цвета) - за такой мелочью на почту ходить ни к чему.

Как звонитьВ Австрию из России 8-10 + 43 (код Австрии) + код города без первого ноля (1 для Вены, 662 для Зальцбурга и т.д.) + номер (8-10-43-1-123-45-67)

Из Австрии в Россию 00 + 7 + код города или оператора мобильной связи (095, 812, 902 и т.д.) + номер (00-7-902-123-45-67)

Из Вены по Австрии код города (ноль в начале не опускается) + номер (01-23-45-67-89)

Из Австрии с мобильного в Вену 01 + номер

Время

Австрийское время отстает от московского на 2 часа (полдень в Вене - 14.00 в Москве). Венские банки открыты по будням с 8.00 до 15.00 за исключением четверга, когда они закрываются в 17.30. Многие также закрываются на обеденный перерыв - чаще всего с 12.30 до 13.30. Большинство магазинов открываются в 9.00, а закрываются в будние дни в 18.00, по субботам - в полдень, иногда в 13.00. Исключение - продовольственные магазины, открытые, как правило, с семи или восьми утра до шести-семи вечера, а по субботам - до часа дня. Некоторые небольшие лавочки за пределами Ринга могут также закрываться на обеденный перерыв. В первую субботу месяца большинство магазинов и торговых центров работает с 8.00 до 17.00. По воскресеньям банки и магазины закрыты - как и большинство аптек; однако на двери обязательно должен быть указан адрес ближайшей дежурной аптеки.

Большие рестораны, бары и кафе открыты ежедневно, хотя некоторые рестораны поменьше могут быть закрыты в воскресенье. В десять вечера во многих ресторанах закрывается кухня, и можно заказывать только напитки в баре. Одни клубы работают всю ночь, другие до 2.00 или до последнего клиента.

Отпуска австрийцы, как и все европейцы, стараются брать в августе. Если в это время в Вене и можно услышать немецкую речь, то скорее в берлинском или мюнхенском исполнении, а уж итальянцы, французы или американцы встречаются и того чаще.

Выходные дни

Новый год 1 январяКрещение 6 январяПасхальный понедельник (2003) 21 апреляДень труда 1 маяВознесение (2003) 29 маяДухов день (2003) 8 июняПраздник Тела Христова (2003) 19 июняУспение Богородицы 15 августаДень Австрийской Республики 26 октябряДень Всех Святых 1 ноябряЗачатие Девы Марии 8 декабряРождество 25 декабряДень святого Стефана 26 декабря

Городской транспорт

Билеты В автобусах (кроме ночных), трамваях, метро, городских электричках и местных поездах (в пределах Вены) действуют одни и те же билеты. Серо-голубые с желтым картонные талоны продаются на станциях метро (в автоматах и у живого человека в окошке), на борту трамвая и в табачно-газетных киосках (Tabak-Trafik). Вена с окрестностями разделена на несколько зон в зависимости от удаленности от центра. Собственно Вена - это зона 100, также называемая Kernzone.

Самый простой билет для зоны 100 действителен на неограниченное количество поездок с любыми пересадками в течение часа с тех пор, как вы его прокомпостировали. Стоит такой билет €1,50, если покупать его в метро или в Tabak-Trafik, или €2 - в трамвае (в автобусах билеты не продаются). Бывают также билеты на 4 и на 8 поездок (Streifenkarte), стоящие соответственно в четыре и в восемь раз дороже.

Существуют также проездные на день (Einkaufskarte; €4; действуют с 8 утра до 8 вечера, кроме воскресений и праздников), на 24 часа (24 Stunden Wien Karte; €5) и 72 часа (72 Stunden Wien Karte; 12), на неделю� (Wochenkarte; €13; действителен с понедельника по воскресенье) и т.д. и т.п.

Любой билет, включая проездной, должен быть прокомпостирован. Для этого у входов на станции метро и электричек, в автобусах и трамваях установлены неприметные синие коробочки с щелью, в которую и надо засовывать билет по нарисованной на нем стрелочке. Контролеры встречаются крайне редко, но все же встречаются. Если они поймают вас без билета или с непрокомпостированным билетом, штраф составит €40 - дороже даже проездного на месяц. Никакие отговорки никого еще не спасли.

Если вы настроены на несколько дней интенсивного знакомства с городом, можно купить особый абонемент Die Wien Karte, который позволяет в течение 72 часов пользоваться всеми видами общественного транспорта, кроме ночных автобусов, а также предоставляет скидки при посещении достопримечательностей, кафе, ресторанов и магазинов. Цена такой карты на 72 часа - € 16,90, купить ее можно в гостиницах, туристических офисах и в метро.

Иностранные дети от 6 до 15 лет и австрийские дети и подростки до 19 лет могут бесплатно ездить на всех видах транспорта в воскресенье, праздничные дни и в дни школьных каникул (на Пасху, неделя в феврале, в июле и августе).

Метро (U-Bahn) Самый удобный способ перемещения по городу. Поезда ходят с завидной пунктуальностью: в обычное время - каждые 5 минут, чаще (раз в 2-4 минуты) в часы пик, реже (раз в 7-8 минут) после 20.30. На любой станции можно купить расписание.

Венское метро состоит из пяти линий, различаемых по цветам и номерам (красная U1, фиолетовая U2, оранжевая U3, зеленая U4 И коричневая U6). Ориентируясь на эти цвета и цифры, запутаться практически невозможно, даже если вы ни слова не знаете по-немецки. Одно но: двери не открываются автоматически - в зависимости от модели вагона потребуется либо резко дернуть ручку, либо нажать на кнопку.

Городская электричка (S-Вahn) - наземное метро, на котором можно быстро добраться из пригорода в центр. Поезда S-Bahn ходят днем с интервалом в 10 минут, вечером - 20 минут.

Трамвай (Straßenbahn) Самый популярный и удобный после метро вида транспорта. Знак остановки - белый овал с логотипом Wiener Linien, венской транспортной сети. Сеть линий очень обширная, многие линии уходят в ближайшие пригороды. Маршруты трамваев обозначаются одной-двумя цифрами или буквой, остановки перечислены на большой табличке в одном из окон вагона. Вагоновожатый объявляет все остановки и пересадки - даже если вы не понимаете по-немецки, разобраться не очень сложно. Билет можно купить на борту, но установленные там машинки не дают сдачи. Двери открываются нажатием кнопки.

Автобус (Bus) Не такой колоритный способ передвижения, как трамвай. Однако венские автобусы заезжают туда, куда никакой трамвай не пустят - например, в исторический центр города. Маршруты обозначаются трехзначными номерами или цифрой с буквой A.

Ночной автобус (Nacht Bus) Весь общественный транспорт в Вене работает до полуночи-полпервого. Единственное средство передвижения после этого - ночные автобусы Nightline, которые ходят до 5 утра каждые полчаса по 22 маршрутам. В ночных автобусах действуют обычные проездные и билеты.

Такси Голосовать на улице города - дело совершенно бесполезное: надо либо дойти до ближайшей стоянки, либо заказать такси по телефону (если повезет, машину могут подать уже минут через пять). Ночью (1.00-6.00), по воскресеньям и по праздникам тариф немного повышается. Подавляющее большинство таксистов могут более-менее сносно объясниться по-английски. Приветствуются некоторые чаевые - хотя бы в виде округления суммы на счетчике.

Как и все другие виды общественного транспорта (кроме ночных автобусов), метро работает с 5.00 до 0.00 или 0.30.

Никакой линии U5 нет; раньше была, но с 1980-х годов она функционирует как линия городских электричек S45.

Наиболее интересные для осмотра Вены из окна трамвая маршруты - 1 и 2, совершающие кольцо по Рингу.

Заказ такси 313 00, 401 00, 601 60, 814 00.

Автомобиль Стоит сразу предупредить, что собственная машина - пожалуй, худшее средство передвижения в центре Вены. Во внутреннем городе огромное множество пешеходных улочек, а в борьбе за парковочное место вам вряд ли удастся оказать достойное сопротивление поднаторевшим аборигенам.

Парковаться на непродолжительное время (не более 1,5 часов) в районах с 1 по 9 можно лишь в зонах, обозначенных голубыми полосами. Причем стоянка в этих местах возможна лишь при наличии парковочного талона (Parkschein), который можно приобрести во всех табачных киосках, а также на бензоколонках и в банках. Отметив число и время начала парковки, талон надо поместить под ветровым стеклом. Если ваша машина припаркована в неположенном месте, то ее могут отбуксировать на специальную стоянку и взять с вас довольно большой штраф - вплоть до €145. Причем так оставить машину можно не более чем на полтора часа и только шесть дней в неделю (пн-пт 9.00-20.00, в 1-м районе - до 19.00; расписание на субботу указано у паркинга). В 1-м и 7-м районах существуют также подземные стоянки, которыми можно пользоваться аж целых два часа. Въезд в эти гаражи - с Ринга.

Тем, кто несмотря ни на что полон решимости передвигаться по Вене на машине, осталось только сообщить, что управление автотранспортом в нетрезвом виде влечет за собой штраф от €580.

Прокат автомобилей Чтобы взять в Австрии машину напрокат, надо быть старше 20 лет и иметь водительский стаж не менее 1 года. Права и страховка обязательны. Оплата производится кредитной карточкой. Если у вас ее нет, придется в Москве договориться с агенством, имеющим офис в Вене. Основные компании по аренде автомобилей имеют офисы на вокзалах и в аэропорту, а также на центральных улицах. В крупных международных компаниях можно прямо из Москвы заказать автомобиль, который будет встречать вас в Вене.

Велосипед Вена - очень велосипедный город. Велосипедистов здесь любят, и для них специально существуют дорожки, ограниченные желтой полосой. Практически в каждом отеле существует прокат велосипедов, а во многих городских пунктах проката можно забронировать и велосипедный тур по Вене (как правило, с мая по октябрь). Брошюру с картой велосипедных дорожек и описанием маршрутов можно взять в туристических офисах.

Максимальная скорость на шоссе - 100 км/ч, на автострадах - 130 км/ч, в черте города - 50 км/ч.

Срочные аварийные автотехслужбы: 120 (ÖAMTC) 123 (ARBÖ).

Avis 238 64 94 (в Москве); 587 62 41, 08 00 08 00 87 57 (в Вене); www.avis.com. Europcar 578 38 78, 155 01 70 (в Москве); 799 61 76, 700 73 33 16 (в Вене); www.europcar.com. Hertz 937 32 74 (в Москве); 512 86 77 (в Вене); www.hertz.com.

Чрезвычайные ситуации

Если вас попросили предъявить документы В том случае, если при себе у вас нет паспорта, достаточно будет показать ксерокопию первого его разворота и любой другой документ или сказать, где вы остановились, - полицейский тут же все проверит и отпустит вас на все четыре стороны. Употребление наркотиков, как легких, так и тяжелых, в Австрии запрещено. И хотя это не значит, что их нельзя достать, рисковать вряд ли стоит. Если австрийца поймают с минимальным количеством, он на первый раз отделается предупреждением, в крайнем случае будет направлен на принудительные лекции на тему "Как не стать наркоманом", вас же - как и любого выходца из Восточной Европы - может ждать гораздо более тяжелая судьба.

Если вы заблудились Заблудиться в Вене будет довольно сложно, особенно в центре, где неплохими ориентирами служат памятники. Можно спуститься в метро, чтобы посмотреть карту города. В крайнем случае всегда можно спросить дорогу у прохожих. Даже если вы вдруг попадете на редкого венца, не говорящего по-английски, это можно сделать по-немецки: скажите "Entsсhuldigen Sie", потом назовите место, которое вы ищете, и добавьте "bitte" - все это с вопросительной интонацией. Чтобы лучше объяснить, куда вам нужно попасть, возьмите с собой карточку отеля или адрес квартиры. Еще лучше - обзавестись картой города. Довольно подробный бесплатный план раздают в туристических офисах.

Если вас обокрали Вена - место крайне спокойное и безопасное, и тем не менее с иностранцами могут произойти неприятные происшествия; сами австрийцы склонны приписывать их пришельцам с востока и

юга. Основные правила: не носить с собой большие суммы денег, еще до отъезда сделать ксерокопии документов и брать их с собой вместо оригиналов, следить за сумкой, видеокамерой, фотоаппаратом и т.д. Если все же вас обокрали, обратитесь к ближайшему полицейскому или в участок (Bezirkspolizeikommissariat). Если среди пропавшего оказался ваш паспорт, сразу из участка звоните в консульство. Если вы потеряли кредитную карточку, предупредите по телефону банковскую службу безопасности - они заблокируют вашу карточку, чтобы ею никто не смог воспользоваться.

Если вы потеряли вещи Больше всего шансов найти утерянное - у тех, кто теряет вещи в венском транспорте. В поисках оставленного в автобусе или трамвае звоните по телефону 790 94 30 00, найденное на железной дороге оказывается на Южном вокзале (580 03 56 56, пн-пт 7.00-17.00). Через неделю после обнаружения все бесхозные вещи отправляются в Центральное бюро находок (Zentrales Fundamt), но чтобы найти там свою собственность, придется потратить немало времени.

Телефон полиции 133.

Посольство РФ в Вене Riesnerstraße 45-47; 714 71 69, 712 12 29. Консульский отдел 712 32 33.

American Express 00 43 13 17 16 19. MasterCard 71 70 10. Visa 08 00 29 67 04.

Zentrales Fundamt 9., Wasagasse 22; 31 34 49 21, 313 44 92 17; пн-пт 8.00-12.00.

Если вы заболели Медицинская страховка для поездки обязательна - без нее просто не выдадут визу. Если вы серьезно заболеете в Вене, звоните по телефону, указанному в страховом полисе, и за вами приедут или скажут, в какую ближайшую больницу ехать. Кроме того, в аэропорту и на любом вокзале есть медицинские пункты, где бесплатно окажут медицинскую помощь.

Если с вами произошел несчастный случай, можно вызвать скорую помощь или обратиться в одно из мест, адреса и телефоны которых приведены на полях, - лучше всего в AKH (Allgemeines Krankenhaus), самую большую больницу в Европе. Подавляющее большинство врачей в государственных больницах говорит по-английски. Кроме того, существует еще две специальные службы исключительно англоязычных врачей: Fachärzte Lugeck (512 18 18, круглосуточно); Отделение венской медицинской ассоциации для пациентов-иностранцев (1., Weihburggasse 10/12, 51 50 12 13, U1, U3 Stephansplatz, пн-вс 8.00-16.00).

Обычные часы работы венских аптек (Apotheke) - с 8.00 до полудня и с 14.00 до 18.00 по рабочим дням; в субботу они (особенно за пределами 1-го района) открыты только до 12.00. У дверей должен быть вывешен адрес ближайшей дежурной аптеки, открытой ночью и в воскресенье. Большинство лекарств отпускается только по рецепту, но в крайнем случае в аптеке всегда могут оказать первую помощь.

Если вы попали в автомобильную аварию Сначала надо определить, нет ли пострадавших. При необходимости придется вызвать полицию, скорую помощь или пожарных. Затем, особенно если вы взяли машину напрокат, вам со вторым участником происшествия надо будет заполнить специальные бланки-анкеты для страховой компании, обменяться ими и разъехаться. Следующий шаг: звоните по телефону, указанному в полисе, и либо отвозите этот лист в представительство страховщика, либо отсылаете по почте. По этому же телефону вам укажут ближайшую станцию техобслуживания, где можно устранить неполадки. Страховка оплачивает расходы независимо от того, кто виноват в аварии. Имейте только в виду, что в любом происшествии с участием пешехода виноват водитель - никакой страховкой не отделаетесь.

Скорая помощь (Rettung) 144. При отравлениях (Vergiftungsinformationszentrale) 406 43 43.

Крупнейшие больницы с круглосуточными приемными отделениями: Allgemeines Krankenhaus (AKH) 9., Währinger Gürtel 18-20; 404 00 19 64; U6 Michelbeuern-AKH. Unfall Krankenhaus Meidling (UKH Meidling) Kundratstrasse 12; 37 60 1 50; U4 Meidling, далее авт. 7А. Lorenz Böhler Unfall Krankenhaus 20., Donaueschingenstrasse 13; 331 10; U6 Dresdnerstrasse.

Справочная по венским аптекам 15 50.

Пожарные 122. Полиция 133. Скорая помощь 144.

Если вы не можете найти свою машину В местах парковки стоят автоматы, по которым можно связаться с диспетчером (при условии, если вы хоть немного знаете язык). Или же найдите служащего любой стоянки, объясните жестами, что потеряли машину, и напишите ему номер - он свяжется с диспетчером, определит, на какой улице стоит ваш автомобиль, и расскажет, как до него добраться. Однако случаются и более неприятные обстоятельства: при неправильной парковке машина может быть эвакуирована. Тогда придется заплатить огромный штраф и ехать вызволять транспортное средство на окраину города, где обычно расположены стоянки эвакуированных автомобилей. И наконец, если вам не подтвердили, что ваша машина эвакуирована и не находится где то на соседней улице, то ее, скорее всего, угнали. Тогда обращайтесь в полицию.

Если вы не знаете, сколько давать на чай Щедрыми чаевыми официанты и таксисты не избалованы - €1,50-2 сверху их вполне устроит. Никто особенно не удивится, даже если вы вообще ничего им не оставите. В венских кафе и ресторанах принято давать сдачу до последнего гроша.

Если вы не можете найти туалет В Вене существуют платные туалеты - €0,07-0,35. Лучше всегда иметь при себе мелочь - если сдачи вам не наберут, то, соответственно, и в туалет вы не попадете. Если у вас нет мелочи, то ищите "Макдоналдс" или еще какой-нибудь фаст-фуд. В любом из них есть туалет, и никто от вас не потребует покупать еду за его посещение.

Если у вас закончились деньги Попросите ваших друзей или родственников выслать вам недостающую сумму через Western Union (это можно сделать из большинства крупных банков, а также из центральных почтовых отделений). Деньги прибудут в Вену в течение часа, и вы сможете их получить на Южном или Западном вокзале (Südbahnhof, Westbahnhof) c 7 утра до 10 вечера (телефон пункта на Южном вокзале - 504 19 77, на Западном - 504 19 77). Если до вокзала далеко - можете обратиться в ближайшее почтовое отделение или в отделение Österreichische Verkehrskreditbank (ÖVKB).

Вместо "Афиши"

В Венском офисе по туризму можно набрать карт города, брошюр и проспектов о проходящих выставках, концертах, спектаклях (на английском, немецком и итальянском). Для молодежи существуют информационных бюро Jugend-Info (где также можно купить концертные билеты со скидкой). Самая полная информация о концертах, программах ночных клубов, фестивалях, выставках и т.д. публикуется в журнале Falter, который можно купить за €2 в любом газетном киоске.

Венский офис по туризму 1., Kärntner Strasse 38; U1, U3 Stefansplatz 1., Albertinaplatz 1; U1, U2, U4 Karlsplatz пн-вс 9.00-19.00.

Jugend-Info 1., Dr.-Karl-Renner-Ring; Bellaria Passage; U2 Schottentor; пн-пт 12.00-19.00, сб и во время школьных каникул 10.00-19.00.

География

Вена - странная столица: она находится на каком-то запредельном востоке своей собственной страны. Прага, Братислава, Будапешт и даже Львов близко, а вот Австрия где-то есть, но где именно - неизвестно. То же относится и к Дунаю, главной водной артерии города. Вена игнорирует Дунай. Вы можете годами жить в Вене и не подозревать о его существовании, а придерживаясь классической туристической программы, не увидите даже скромного Дунайского канала, относительно которого некоторые советские солдаты в 1945 году думали, что это Дунай и есть.

Причина в том, что римляне построили здесь крепость на одном берегу реки, а не город на двух. До середины XIX века - дольше, чем любая другая европейская столица, - Вена оставалась крепостью, окруженной высокой стеной; другая стена, пониже, шла по предместьям, и у каждого, кто въезжал в город хоть с чем-то купленным снаружи, брали налог. В XIX веке вместо первой стены проложили бульвар (Ring), а вместо второй - линию метро, но налог продолжали брать. Очень долго Вена оставалась городом немного закрытым, окольцованным, и в этом есть претензия на самодостаточность, напоминающая московскую. А теперь город пересекают сквозные ветры связей и идей: этот контраст и есть самое интересное.

Старый город, или Первый район, где расположено почти все, что входит в обязательную программу, очень мал и окружен кольцом бульваров под названием Ринг, на котором стоят главные музеи и новейший Музейный квартал. За Рингом веером располагаются жилые районы застройки XIX-XX веков. По ним приятно гулять, если вы там живете, но ради некоторых вещей стоит туда углубиться специально: ради дворца Бельведер на юге, дома Витгенштейна на востоке, Сецессиона и живой ресторанно-барно-клубной сцены на западе, ради Музея Фрейда и еще нескольких экстравагантных музеев на севере. Вся эта конструкция в целом схвачена еще одним кольцом под названием Гюртель (Gürtel), вдоль которого проходит наземная линия метро (S-Bahn) в стиле модерн и стоят венские вокзалы. Еще недавно здесь был район красных фонарей, а теперь - модные дискотеки и альтернативные бары. За пределы Гюртеля, на окраины, туристы обычно выбираются ради дворца Шенбрунн и Венского леса, где принято гулять скорее в переносном смысле, чем в прямом: здесь находится район винных трактиров. Вена - единственная европейская столица, виноградники которой - в двух шагах от центра города; метрополия и деревня слиты в ней воедино.

Район под названием Леопольдштадт, куда можно поехать, чтобы посетить парк культуры и отдыха под названием Пратер, - единственный, который буквально вырывается из системы колец, простирается по ту сторону Дунайского канала и уходит на восток, к Дунаю. Здесь венская самодовольная централизация утрачивает силу: это как будто другая страна. Римские легионеры ждали оттуда наступления врага. В Средние века считалось, что за Дунаем кончается христианская Европа. В XVII веке здесь было еврейское гетто. В 1945 году именно на этой территории возникла советская оккупационная зона, просуществовавшая до 1955-го. А сейчас здесь огромный комплекс оон. Архитекторы пытаются раскрыть город в сторону другого мира, разорвать его провинциальную самодостаточность и сделать в самом деле центром между Востоком и Западом.

Старый город

Ориентация

Старый, или внутренний, город с трех сторон охвачен кольцом Ринг, а с четвертой - Дунайским каналом. Вплоть до середины XIX века, пока вместо Ринга стояла высокая крепостная стена, окруженная еще и широкой полосой отчуждения - гласисом, это и была Вена, а все остальное считалось предместьями. Именно здесь находятся главные достопримечательности, и все же Старый город не стоит "осматривать": по его узким, мощенным камнем улицам нужно прогуливаться, причем как можно медленнее, а не то вы пересечете его за пятнадцать минут - что было бы по меньшей мере обидно.

Если принять за центр Старого города Штефенплац (Stephanplatz) и отсюда разделить его на четыре квадрата, то в левом нижнем, простирающемся в сторону имперской резиденции Хофбург (улицы Грабен, Кольмаркт, Кертнерштрассе - Graben, Kohlmarkt, Kärtnerstraße), окажется район шикарных магазинов и орд туристов, где очень мало ресторанов; в левом верхнем (Хоер-Маркт, Фрайунг и Ам-Хоф - Hoher Markt, Frayung, Am Hof) - самая старая, полная исторических воспоминаний и, как ни странно, живая, не туристическая часть города; в правом верхнем ("Бермудский треугольник" вокруг Рупрехтскирхе и улица Фляйшмаркт - Fleischmarkt) - приятное место для дрейфа по барам и просто по улицам, особенно в ночное, пустынное время; а в правом нижнем (к востоку от Кертнерштрассе) нет почти ничего особенного, кроме симпатичных ресторанов и бутиков, но зато отсутствуют и туристы.

Собор Святого Стефана и Штефанплац

Площадь Святого Стефана, Штефансплатц (Stephansplatz) вокруг главного венского собора - центр бездельничающей Вены: здесь обретаются шарманщики, фокусники, живые статуи, туристы, здесь паркуются фиакры и прогуливают работу местные жители. В повседневном единении граждан есть и в самом деле нечто средневековое. Политических митингов вроде бы не видно, но экзотические танцы при ближайшем рассмотрении оказываются демонстрацией за возвращение на родину головного убора ацтекского вождя, украденного в свое время испанскими конкистадорами и ныне хранящегося в венском Этнографическом музее.

В поисках самого древнего здесь прошлого нужно спуститься в метро: через стеклянную стену около информационного бюро хорошо видна капелла Виргилия (Virgilkapelle) XIII века, приятный визуальный сюрприз, тем более что ее благородный романский интерьер - редкость в перегруженной украшениями Вене. Первый собор Святого Стефана (Stephansdom; XII век) тоже был романским; честолюбивый Рудольф IV в 1359 году затеял перестроить его в более престижном готическом духе. Соперничая с Прагой, Рудольф Основатель обеспечил Вену атрибутами столицы - университетом и готическим храмом, хотя он был простым герцогом, а не эрцгерцогом, и по штату ему ничего подобного не полагалось. Ему даже пришлось пойти на кое-какие подлоги и изобрести несуществующую независимую институцию под названием "Капитул всех святых", которая расположилась в соборе (чтобы сделать его частично независимым от епископата в немецком городе Пассау, провинцией которого тогда была Вена).

Святой Стефан был достроен довольно быстро, всего за несколько веков, за исключением одной башни, которая пала жертвой режима экономии в XVI веке (ее просто покрыли куполом). Так что собор асимметричен, что вкупе с черепичными ромбами и двуглавым орлом на кровле делает его еще более живописным. Врата с прячущимися в толще камня зверями и гадами типично романские, XIII века, как и стоящие по обе стороны от них так называемые Языческие башни. Научные исследования показали, что на левой, под часами, размещается изваяние фаллоса, а на правой - вагины; вооружитесь биноклем и признайте правоту науки. Заметьте, что в собор с легкостью интегрированы языческие идолы, а черепичный узор воспроизводит сарацинский орнамент: в прошлом победители спокойно присваивали символику побежденных, устраивая своего рода музей захваченного и не стремясь его уничтожить.

Если вас неудержимо тянет ввысь, как часто бывает с туристами, внутри собора вы можете подняться на 137-метровую южную башню, в народе называемую Штеффль (то есть "Степа"), или на северную, где находится колокол под названием Пуммерин (то есть "Бум-бум"), но, честно говоря, это лишнее: душа собора не здесь, а в его тайных недрах. Как ни странно, собор Святого Стефана есть самое настоящее кладбище. В Вене очень долго принято было хоронить своих мертвецов не просто вокруг церкви, но прямо под ней, в неглубокой крипте; Святой Стефан стоит в буквальном смысле слова на тысячах тел; более того, их можно увидеть, что придает собору мистический смысл, не утраченный даже сегодня.

Собор Святого Стефана U1, U3 Stephansplatz; 515 52 37 67; пн-вс 6.00-22.00. Воскресная месса: сентябрь-июнь 10.15; июль-август 9.30. Экскурсии пн-сб 10.30, 15.00, вс 15.00, июнь-сентябрь сю 10.00, 15.00, 19.00; Вход €3,27. Сбор внутри собора у главного входа

Южная башня зима: пн-вс 9.00-16.30; лето: пн-вс 9.00-17.30. Вход - €2,18, для студентов - €1,45, для детей - ö0,73 Северная башня с колоколом зима: пн-вс 9.00-17.00; лето: пн-вс 9.00-18.00. Вход - €2,91, для детей - €1,09

Внутри главной венской церкви находится немало памятников искусства и реликвий (в магазине собора есть подробная брошюра на русском языке). Вот список основных.

1. При входе справа, под готическим балдахином, находится чудотворная Печская мадонна (венгерская икона XVII века), якобы испускавшая из своих огромных глаз слезы во время осады Вены турками в 1697 году.

2. Напротив - другой предмет поклонения: прелестная картина XVII века с изображением Христа, с кокетливым выражением лица распахивающего плащ, чтобы обнажить свое окровавленное сердце.

3. В капелле рядом (закрытой решеткой) - деревянное распятие XV века с бородой из человеческих волос, которая, как утверждается, продолжает расти. Да, тут вам не музей!

4. Главный художественный памятник - резная каменная кафедра начала XVI века, про которую раньше думали, что изваял ее моравский скульптор Антон Пильграм. Кто бы он ни был, этот завзятый физиогномист, но изобразил он здесь не только кривляющихся отцов церкви, но и себя самого, в куда более достойном виде.

5. Тому же автору принадлежит органный постамент на левой стене неподалеку, где на самом видном месте опять-таки он сам, цветная полуфигура (орган не сохранился).

6. Еще дальше слева - капелла Святой Варвары, а рядом с ней скульптурная полуфигура страдающего Христа; по преданию, трое излишне остроумных студентов назвали его "страждущим зубами", после чего сами были поражены зубной болью, которая прошла только после того, как они пали ниц.

7. Симметрично капелле Святой Варвары находится капелла Святой Екатерины, а в ней искусная резная купель XV века.

8. За ограждением виден (слева) позднеготический алтарь и, к сожалению, не виден (справа) великолепный надгробный памятник Фридриху III из красного мрамора (XV век).

Наконец, вход в катакомбы - с левой стороны. Для желающих этот визит может стать началом целой коллекции щекочущих нервы макаберных достопримечательностей Вены. Аристократы этого города лелеяли медленное физическое разложение в прямом и переносном смысле - фактически ведь это и есть традиция. Кремация, революция, радикализм, геометрическая абстракция, минимальная музыка - все эти авангардистские феномены здесь долго не приживались. По венским понятиям, прошлое должно лежать в основании настоящего и постепенно гнить: так Мария Терезия строила одни свои дворцы из других, разобранных на части. Возможно, поэтому здесь и был открыт психоанализ, в этом прошлом копающийся.

Катакомбы собора Святого Стефана не самые страшные. В простых стерильных помещениях покоятся ранние Габсбурги (вроде Рудольфа IV, умершего в 26 лет), а от поздних здесь - бронзовые сосуды с внутренностями: сердца хранятся в Августинеркирхе (Augustinerkirche), а все остальное - в Капуцинеркирхе (Kapuzinerkirche); таков был жуткий испанский обычай. Простых граждан хоронили на соборной площади вплоть до 1783 года, пока эта практика не была запрещена императором-просветителем Иосифом II из гигиенических соображений. Фактически под собором - братская могила, где лежат 16 тысяч человек, из них две тысячи - умерших от чумы 1713 года. Выходя из катакомб по тайной лестнице на улицу, вы идете путем, который 6 декабря 1791 года проделало тело Моцарта: хоронить в соборе уже запретили, а ритуал похорон на кладбище еще не сложился, оттого-то (а вовсе не из-за недостатка денег - Моцарт был богат) тело Моцарта и было отвезено вместе с другими на Кладбище святого Марка и захоронено в общей могиле.

В хор можно попасть только с экскурсией.

Катакомбы посещение только с экскурсией: пн-сб каждые полчаса 9.00-11.30, 12.30-16.30, вс 13.00-16.30. Вход - €3,27

Если вам не хватило произведений искусства в соборе, можно продолжить в Соборном и епархиальном музее (Dom- und Diozäsansammlung). Коллекция средневековой и барочной католической живописи и особенно скульптуры понравится циничным специалистам и маленьким детям. Наивные статуэтки проткнутых стрелами мучеников и куски их одежд в красивых футлярчиках - чудесные игрушки; поклонение волхвов из папье-маше - прототип комнат Барби; раскрашенная Мадонна, распахивающая плащ, под которым вместо ее тела сидит Бог-отец и еще куча народу, - матрешка. Да и в самом деле, не чистыми ли детьми видит традиционный католицизм своих подопечных? Для нас все это тем более экзотично, что православная традиция скульптуру почти прямо запрещает: русское религиозное сознание нацелено на бестелесную икону, не на пластическую полноту. А здесь даже вышитые ризы - своего рода скульптуры, настолько они выпуклы. Иного типа пластический объем вы можете съесть неподалеку, в ресторанчике Figlmüller, который специализируется на венских шницелях колоссальных размеров.

Ресторан Figlmüller Wollzeile 5, вход со двора; пн-вс 11.00-22.00. Закрыт в августе.

Грабен, Кольмаркт, Кертнерштрассе

Эти улицы всегда были районом не просто дорогих магазинов, а магазинов, производящих уникальные вещи. Понятие об индустриальном производстве в Вене не приживалось: изобретенная здесь в 1815 году швейная машинка оказалась никому не нужна - и автор умер в нищете. Еще в начале ХХ века здесь все шилось только вручную, включая обувь. Такие вещи, как легко понять, отличались вечностью, но не актуальностью, потому-то они и проиграли интернациональным брендам. Кертнерштрассе первой сдалась бенеттонам, но и на Кольмаркт то и дело на втором этаже еще какой-то Hubert Chlumsky, а внизу - уже вездесущие Gucci.

Единственное, что противостоит этому наступлению глобалистского стандарта, - пирожные и конфеты. Ореховые корзиночки с земляникой прекрасны именно тем, что это старомодная, доавангардная ручная работа. Правда, Кертнерштрассе и здесь стала штрейкбрехером: о ужас, скоро здесь откроется американский кофейный "Макдоналдс" Starbucks. Но на Грабене молодцом держатся кондитерская Lehmann, шоколадный магазин Altmann & Kühne, деликатесы Meinl, на Кольмаркт - знаменитая кондитерская Demel. До сих пор Demel - источник уникальных кулинарных ноу-хау, вроде засахаренных лепестков фиалок, до сих пор здесь запрещено фотографировать. По сию пору пор Кольмаркт, Грабен и Кертнерштрассе являются

традиционной зоной тщеславного и легкомысленного променада. Именно в Demel принцы-повесы считали приличным привести опереточную диву - появиться с ней в более солидном месте было абсолютно немыслимо.

Вход со Штефансплац на широкий Грабен (название которого означает "ров") открывает знаменитый Haas-Haus крупнейшего современного австрийского архитектора Ханса Холляйна (1990). Его обычно рассматривают (и фотографируют) как зеркало для отражения собора, но на самом деле это эпиграф к Грабену: здание об эксклюзивности и богатстве, которое нужно обойти с трех сторон, чтобы почувствовать мощь его навигации в пространстве. Буквально вдвигаясь своим авангардом в консервативную среду, Холляйн имел в виду великий пример такого жеста - находящийся неподалеку, на Михаэлерплац, скандальный дом Адольфа Лооса. Как и Лоос, Холляйн сделал ставку на высокомерную геометрию форм и благородство материала (гранит, сталь, зеркальное стекло). В одном отношении проект потерпел неудачу: магазины в нем успеха не имели, поэтому теперь здание проходит реконструкцию, и будут в нем в основном рестораны (дорого есть - моднее, чем дорого одеваться).

На Грабене есть еще несколько именитых построек. В центре - барочная Чумная колонна (Pestsäule, 1682), поставленная в честь избавления от ужасной эпидемии 1679 года и несколько бесформенная, как все такого типа сооружения: ведь колонна по своей природе призвана изображать достойное прямостояние, а вовсе не такую дикую борьбу, как здесь, где амур факелом заталкивает голую мегеру чуму прямиком в ад. В общем, речь идет не столько о чуме бубонной, сколько о "чуме" протестантской, турецкой и еврейской, которые были успешно преодолены к концу XVII века иезуитами, заказчиками этого идеологического монумента.

Кондитерская Lehmann Grаben 12; 512 18 15; U1, U3 Stephansplatz; пн-сб 9.00-19.00.

Деликатесы Meinl Kohlmarkt; 532 33 34 25; пн-пт 8.30-19.00, сб 8.00-17.00.

Шоколадный магазин Altmann & Kuhne Graben 30; 533 09 27; пн-пт 9.00-18.30, сб 10.00-17.00.

Кондитерская Demel Kohlmarkt 14; 53 31 71 70; U3 Herrengasse; пн-вс 10.00-19.00

Другая барочная постройка стоит чуть отступя от Грабена - великолепная Петерскирхе (Peterskirche) возведена в 1733 году Иоганном Лукасом фон Гильдебрандтом. Фасад, вписанный в крошечную площадь, пластично сдавлен - и тем эффектнее разворачивающийся за ним интерьер с театральной живописью плафона и алтаря, где, как обычно в эпоху барокко, все куда-то неостановимо летит. Рельеф справа от алтаря представляет святого Иоанна Непомука, которого сбрасывают с Карлова моста в Праге первобытного вида чешские парни с дубинами, а руководит ими Вацлав IV; нелицеприятная критика соседей связана с тем, что именно богемские короли были в Средние века главными (и счастливыми) соперниками Вены в претензии на престижную фикцию короны Священной Римской империи, и только в XV веке Габсбургам удалось достичь монополии на владение ею.

Трезвую и скромную эпоху бидермайера представляет в самом конце Грабена Первая австрийская сберкасса (Erste Österreichisches sparkasse) 1836 года с огромной золотой пчелой на фасаде - символом трудолюбия новых буржуа. К концу XIX века новые буржуа выработали тип коммерческого здания как столпа общества. Высокий Дом с якорями (Аnker-Haus), построенный крупнейшим архитектором венского модерна Отто Вагнером, - типичный пример. Два коммерческих этажа внизу и ателье художника наверху; бизнес выступает прочным фундаментом хрупкого искусства. Так оно и было в случае Вагнера, архитектора-предпринимателя: он обычно сам владел домами, которые строил (доход от дома финансировал постройку следующего), и в каждом у него была студия. Лоосу на Грабене принадлежит черно-мраморный фасад магазина мужской одежды Knize (N13; 1910), а Хансу Холляйну - золотой, ювелирного магазина Deutsch (N21; 1972). Наконец, не только по зову природы, но и по зову культуры вы можете зайти в уникальный общественный туалет на углу Грабена и Хабсбургергассе, сохранивший в мельчайших деталях элегантный стиль ар деко архитектора Вильгельма Битца.

От Грабена в сторону Хофбурга отходит несколько улиц, самая приятная из которых - тихая Доротеергассе (Dorotheergasse), знаменитая антикварными магазинами и аукционом (для желающих купить нечто средневековое: любителей копеечных штучек просят не беспокоиться). В начале ее находятся две классические венские гастрономические институции - два полюса венского образа жизни. Одно богемное, другое для "чистой" публики; одно сидячее, другое стоячее; но оба предназначены прежде всего для неторопливого обмена мнениями. Вена, какой ее сделала бестолковая Австро-Венгерская империя, - город пикейных жилетов (в определении Ильфа и Петрова), тихо оппозиционных, решающих мировые вопросы; очень изолированный город, где свобода реализуется через болтовню - и литературу. Одно из этих заведений - темное и адски прокуренное кафе Hawelka, где любили бывать Генри Миллер и Лоренс Даррелл (хотя бы поэтому ясно, что здесь много пьют и не слишком много играют венских вальсов на рояле). Кафе

существует с 1905 года и принадлежит одной и той же семье с 1939-го. Открытка с фотографией стариков хозяев продается в киосках, а огромный альбом о кафе - в книжных магазинах, но все-таки место еще живое. Другое, через улицу, - закусочная-стоячка Trzesniewski, где публика приличная (мужчины средних лет после рабочего дня, старушки, решительно ни одного туриста), а мировые вопросы решаются не за кофе или виски, а за типично венским бутербродом с чем-то мелко порубленным типа форшмака или паштета, в приготовление чего вложено абсурдно много сил и времени. Запивают пивом и шампанским. Вспоминается как сталинская "Книга о вкусной и здоровой пище", так и кухня еврейских бабушек: и на Вену, и на Москву она сильно повлияла, а вот в других местах не понимают прелести микроскопической нарезки продуктов.

Петерскирхе (Peterskirche) Peterplatz 6.

Erste Österreichisches Sparkasse Graben 21.

Дом с якорями (Anker-Haus, 1894) Graben 10.

Trzesniewski Dorotheergasse 1; 512 32 91; пн-пт 8.30-19.30, сб 9.00-17.00.

Эту ноту на Доротеергассе продолжает Еврейский музей города Вены (Jüdische Museum Wien), открытый в 1996 году и устроенный очень современно: он скорее создает атмосферу, нежели запугивает фактами. Девиз музея - слова философа Вальтера Беньямина: "Прошлое можно схватить только как образ, вспыхивающий в ту секунду, когда он узнается и исчезает навсегда", поэтому экспозиция основана на мерцающих в воздухе голограммах - эфемерном эскизе истории венских евреев, которыми было создано девять десятых венской, а потом эмигрантской культуры рубежа веков, от Фрейда до Билли Уайлдера. Отец сионизма Теодор Херцль здесь пришел к идее еврейского государства, позже воплощенной в Палестине; но здесь же вызрел антисемитизм, вскормивший Гитлера. В городе, где имеется четыре неудачных антифашистских монумента (один из них советский), наличие такого музея - просто чудо.

Один из этих злосчастных монументов, история которого настолько болезненна, что он вырастает в своем значении, несмотря на все недостатки, находится недалеко отсюда, на Альбертинаплац (Albertinaplatz) - это Памятник жертвам войны и фашизма (1988). На его месте стоял жилой дом, разбомбленный в 1945 году американской авиацией (русские Вену не бомбили), и памяти его жителей монумент и должен был быть посвящен. Альфред Хдрличка, скульптор-коммунист, однако, не смог внутренне примириться с такой трактовкой. Вероятно, по его мнению, это делало австрийцев однозначно безвинными жертвами - возможно, тех же самых австрийцев, которые в 1939 году приветствовали Гитлера многотысячной радостной толпой, а в первые дни после его приезда заставляли венских евреев стоя на коленях смывать с улиц антинацистские лозунги. В результате Хдрличка неожиданно для всех сделал странный, внутренне измученный, нерешенный для самого автора памятник, из трех мраморных частей которого выламываются человеческие тела, а рядом на земле - маленькая гротескная фигурка еврея, на четвереньках драящего землю. Стыд скульптора за своих соотечественников вызвал, разумеется, волну злорадства (часть граждан стала приводить своих собачек отправлять свои надобности перед носом у статуи), дополненную волной идиотизма (туристы стали на фигуру садиться), в результате чего памятник теперь покрыт колючей проволокой, и все это выглядит еще более неловко, почти мучительно. Впрочем, неловкой и мучительной - а вовсе не однозначной и героической - была и сама история Второй мировой войны.

На улице Кольмаркт (Kohlmarkt), которая ведет прямиком в императорскую резиденцию, всегда торговали поставщики двора, о чем говорила приставка "k.u.k.", сохраняющаяся на некоторых вывесках и по сей день. Под N8-10 - магазин Retti постройки Холляйна (1964), с загадочной формой, вырезанной в алюминиевом фасаде, и восьмигранным планом, как будто это капелла; под N7 - другой его магазин, Schulln (1981), еще с одной мистической формой на фасаде, похожей на лезвие древнего топора. N16 - книжный магазин Manz с фасадом Лооса. Но главная венская постройка Лооса - на площади Михаэлерплац (Michaelerplatz), куда Кольмаркт торжественно втекает.

Дом Лооса (Loos Haus), где ныне располагается банк, был возведен в 1909 году для портновской компании. Здание расположилось прямо напротив резиденции кайзера Франца Иосифа, который, по преданию, с негодованием задергивал занавески, видя его, и называл "дом без бровей", имея в виду отсутствие декоративных деталей над окнами, что считалось ужасной грубостью. Увы, сейчас дом приобрел вместо бровей красные мешки под глазами (ящики с цветами), тогда как должен был быть максимально аскетичен, чтобы ярче сияло богатство нижней части фасада и интерьера, отделанных изумрудным мрамором и красным деревом (внутри). Интерьер так хорош, что его не портят даже компьютеры.

Дом Лооса (Loos Haus) Michaelerplatz 3; U3 Herrengasse.

Площадь Михаэлерплац (Michaelerplatz), где находится монументальный вход в Хофбург с зелеными, слегка турецкими куполами, гиперактивным Холляйном зачем-то превращена в открытые археологические раскопки, хотя на самом деле это чистая инсценировка. Трудно отделаться от мысли, что архитектор просто хотел стилистически нагадить помпезному входу в резиденцию. На этой же площади находится Михаэлеркирхе (Michaelerkirche) - церковь Святого Михаила, ныне музей скульптуры и концертный зал (выдающийся орган).

Церковь в основе своей - XIII века, но внутри вас ждет безумный и неземной барочный алтарь со стуковым рельефом "Падение ангелов", похожим на золотые елочные игрушки, спрятанные в немного грязной вате. То, что церковь стала музеем, дает уникальный шанс зайти в алтарь и взглянуть на все это вблизи, что есть довольно сильное впечатление. Икона Богоматери в алтаре - критская, XVII века. Если вы хотите посидеть в уединении и съесть, например, заготовленный бутерброд, то лучше места, чем дворик этой церкви, вам не найти (за ним находится монастырская трапезная с резным потолком, но там есть как раз не надо). Если же вы настроены на романтическую мрачность, не пропустите самую страшную венскую крипту, где открыты несколько гробов и вашему взору предстает, например, мумифицированная беременная женщина, вероятно, XVI века.

Недалеко отсюда симпатичная Миноритенплац (Мinoritenplatz) с церковью Миноритенкирхе (Minoritenkirche), в которой вас ожидает сюрприз совершенно иного характера. Церковь с высокой восьмигранной башней была построена в XIV веке и переделана в XVIII, но вы забудете обо всем этом, когда увидите "Тайную вечерю" Леонардо да Винчи, идиотически радостно сверкающую новыми красками. Только при самом ближайшем рассмотрении она оказывается мозаикой. История ее такова: в 1806 году Наполеон, завоевавший Милан, пожелал перенести в Париж леонардовскую фреску, что оказалось технически невозможным. Тогда он заказал ее мозаичную копию, которая была закончена к 1814 году, то есть Наполеону уже была не нужна. Австрийский кайзер Франц (как-никак тесть поверженного императора) согласился купить работу, и ее торжественно, под военным конвоем, перевезли в Вену, где она плутала между дворцами, пока в 1847 году не заняла свое место в этой церкви, став памятником романтической ностальгии по чужому, плохо лежащему прекрасному.

Кертнерштрассе (Kärtnerstrasse) сейчас приятная, но обыкновенная пешеходная улица, на которой выделяются всего несколько старинных роскошных магазинов и едва заметная в море шопинга церковь Мальтийского ордена (N16). За ее благородным, пастельных тонов фасадом с мальтийским крестом прячется прелестное надгробие Жана де ла Валетта, в 1565 году успешно защитившего Мальту от турок, за что его именем назвали мальтийскую столицу, а надгробие водрузили на головы двух лысых турок в эффектных мраморных пижамках. Еще несколько потайных сокровищ сохранилось в переулках: вершиной элегантности является Аmerican Bar постройки Лооса (1908). Фасад поражает сказочной яркостью, но главное - это крошечный интерьер, усилиями гения превращенный в роскошную шкатулку для одиноко (как и полагается в настоящем американском баре) пьющих. Лоос был в Америке, навсегда полюбил ее, и эта его постройка есть документ ностальгии - она прекрасна, как мечта.

Михаэлеркирхе (Michaelerkirche) 583 80 00; пн-сб 10.00-17.00, вс 13.00-17.00. Вход - €1,40. Экскурсия в крипту на немецком и английском языках. Вход - €2,90.

Аmerican Bar Kärtner Durchgang 10.

Неподалеку, на Марко-д`Авиано-гассе (Marco d`Aviano Gasse) - другой бар, постройки современных авангардистов Coop Himmelb(l)au - Reiss-bar (1977), такой же крошечный, в интерьер которого остроумно вписана зигзагообразная трещина в стене. А за углом, на Тегеттхоффштрассе (Tegetthoffstrasse, 13), - монумент пластиковому поп-стилю 1960-х: бутик СМ постройки Холляйна (1966) с неподражаемым алюминиево-оранжевым фасадом в виде мишени.

Образец более ранней, но тоже экстравагантной красоты находится на большой, несколько запущенной площади Нойер-Маркт (Neuer Markt) рядом с Kертнерштрассе, - это барочный фонтан скульптора Георга Рафаэля Доннера (1737), который стоит здесь как-то сюрреалистически одиноко. Фигуры с гротескно длинными шеями и пальцами, опять же сюрреалистически, выходят за пределы своей роли и своего пространства: один из персонажей, например, спустил ногу с барьера. Пожалуй, именно это тревожащее сближение с реальностью, а не просто голые тела, заставляло власти долгое время держать этот фонтан за не вполне приличный. Императрица Мария Терезия в 1770 году думала даже переплавить статуи на пушки, а позднее, когда их перевезли в музей Нижнего Бельведера, а на площади оставили копии, ягодицы одной фигуры в стратегическом месте прикрыли фиговым листком.

На этой же площади стоит совершенно непримечательное здание Капуцинеркирхе (Kapuzinerkirche), которое Отто Вагнер в конце XIX века хотел переделать в колоссальный необарочный ансамбль: дело в том,

что это кирпичное нечто хранит в себе святыню - Императорскую крипту (Kaisergruft), где с 1633 года покоятся тела Габсбургов. Церковь была выбрана из соображений скромности, которая считалась у Габсбургов важной посмертной добродетелью (лицо царственного покойника разбивалось всмятку, чтобы он не показался слишком красивым перед лицом высших сил).

Спустившись по лестнице в крипту, с правой стороны вы обнаруживаете впечатляющий склад закрытых бронзовых гробов, напоминающий то ли магазин, то ли дортуар. Самые пышные "супницы" в стиле рококо - ближайшие ко входу парные надгробия Карла VI (со львами и черепами) и его жены (с орлами и плакальщицами). То, ради чего вы пришли, слева от входа: огромный двуспальный (причем не какой-нибудь там king size, а императорский, 3х6 м) гроб Марии Терезии и ее мужа Франца Стефана. Благочестивая императрица и при жизни заставляла мужа всегда спать с ней в одной постели, чему он был не очень рад, предпочитая внебрачные приключения. По этой причине или нет, но супруги изображены вскочившими на кровати и с негодованием глядящими друг на друга, причем Мария Терезия уже схватилась левой рукой за меч. У подножия этого монстра находится совершенно другой гроб - простой медный ящик для тела их сына, императора Иосифа II, который в своей жизни и царствовании руководствовался идеалами Просвещения, рационализма и почти протестантской скромности. Неудивительно, что именно ему принадлежала революционная идея экономичного многоразового гроба, который после захоронения вытаскивали из могилы наружу, - впрочем, венские жители новинку отвергли.

Reiss-bar Marco D`Aviano Gasse 1; 512 71 98; пн-сб 11.00-3.00, вс 11.00-2.00.

Капуцинеркирхе (Kapuzinerkirche) Neumarkt; U1, U2, U4 Karlsplatz; U1, U3 Stephansdom.

Императорская крипта (Kaisergruft) 512 68 53 12; пн-вс 9.30-16.00. Вход - €3,63

Дальше в Императорской крипте не слишком интересно, пока не приходит смертный черед императора Франца Иосифа, почившего в 1916 году в возрасте 86 лет и тем самым избавившего себя от необходимости отрекаться от престола в 1918-м (что пришлось сделать его племяннику Карлу). Рядом с Францем Иосифом - персонажи венских мифов (о чем свидетельствует обилие живых цветов): его жена-бунтарка Сисси, которой пришлось-таки лечь рядом с ненавистным ей супругом, после того как в 1898 году ее убил (проткнув отверткой) итальянский анархист, и их сын Рудольф, 29 января 1889 года покончивший с собой в замке Майерлинг под Веной при загадочных обстоятельствах. Родной брат Франца Иосифа, Максимилиан, ставший императором Мексики и в 1867 году убитый там во время восстания, покоится в предыдущем зале. Последний габсбургский гроб - императрицы Зиты, супруги Карла, который после своего отречения в 1922 году скончался на острове Мадейра, где и похоронен. Зита пережила супруга на 67 лет и в 1989 году была погребена со всеми имперскими почестями.

Хоер-Маркт, Ам-Хоф, Фрайунг

Здесь начинался город: здесь находился лагерь римских легионеров Виндобона, здесь была резиденция Бабенбергов, а рядом с ней - первое гетто. Сейчас тут не так шикарно, как рядом с собором, и благодаря этому очень симпатично.

Запруженная машинами площадь Хоер-Маркт (Hoher Markt) не слишком красива (все здесь вопиет о том, что она была сильно разбомблена во время последней войны), зато в недрах ее шопинг-центра прячутся римские руины. В центре площади барочный фонтан XVII века представляет Марию с Иосифом, которые не столько обмениваются кольцами, сколько играют в ладушки. Сюжет неканонический, поэтому проезжающие мимо кучера фиакров сообщают седокам: "Это Мария". С кем она тут играет - ее дело.

Венцы, скорее всего, заходят на Хоер-Маркт из-за самого лучшего в городе киоска с горячими сосисками. А туристы - ради Анкер-часов (Anker-Uhr) в стиле модерн (1914) с двенадцатью плоскими позолоченными фигурами: каждый час появляется новая, а в полдень все они медленно, в течение десяти минут, проезжают по кругу под органную музыку. Эти верноподданнические часы представляют в основном королей и императоров. Из деятелей культуры, которых Вена маркетирует ныне, тут только самый приближенный к власти венский композитор, Йозеф Гайдн.

Непосредственно к югу от Хоер-Маркт, вдоль улиц Тухлаубен (Tuchlauben) и Бауернмаркт (Bauernmarkt), лежит небольшой квартал, где находится школа дизайна и потому представлены самые модные магазины, от Yohji Yamamoto до Marithe & FranНois Girbaud. Для поклонников словенского архитектора Йоже Плечника обязателен визит в его дом Захлера (Zachler Haus, 1906) на Брандштетте. Снаружи это здание из серого гранита выглядит сурово (сурова и гигантская фигура архангела Михаила); самая его элегантная часть - это

интерьер ар деко: вестибюль с восемью черными колоннами и овальная лестница, украшенная круглыми желтыми лампами. Правильное место для ланча в этом стильном квартале - вегетарианский ресторан Wrenkh, с кафе, по-парижски ориентированным на улицу. Красивая публика яппи (преимущественно, как ни странно, мужская), кухня невероятно вкусная (и доступная по цене), а интерьер оформлен дуэтом "Айхингер или Кнехтль" в 1989 году с большим шиком, переходящим в легкую сатиру: красный зал, изумрудный зал, большие зеркала, строго аранжированные букеты Это был чуть ли не первый дизайнерский ресторан Вены. Не пропустите стеклянную телефонную кабину с огромным креслом.

От Хоер-Маркт отходит улица Випплингерштрассе (Wipplingerstrasse) - древняя римская дорога. Если пойти по ней или по соседней Сальваторгассе (Salvatorgasse), можно прийти к готической церкви Мария-ам-Гештаде (Maria am Gestade, 1343) с оригинальным узким фасадом и хрупкой высокой башней - она отлично утоляет жажду готики, охватывающую многих туристов. Это неудивительно: здание фактически заново построено в XIX веке, когда в готике знали толк. В Средние века церковь стояла на берегу реки (ныне отступившей), и самый выигрышный вид на нее - как раз с русла этой реки, то есть с улицы Тифер-Грабен (Tiefer Graben), с подножия лестницы. По вечерам церковь эффектно освещена. Если же вы окажетесь здесь не вечером, залейте потерю впечатления в модном винном магазине-баре Unger und Klein, опять-таки оформленном "Айхингером или Кнехтлем".

Проход к римским руинам - через кафе; 505 87 47; сб-вс, праздники 11.00-13.00.

Zachler-Haus Brandstätte 6, вход с Wildpretmarkt 2-4, дверь рядом с парикмахерской.

Unger und Klein Gölsdorfgasse 2; 532 13 23; пн-пт 14.00-22.00, сб 11.00-22.00.

На Випплингерштрассе, во дворе здания Старой ратуши (Altes Rathaus), можно найти забавный фонтан Андромеды (1741): идите на неприличный звук струи, льющейся в ведро, и вы увидите издающего его дракона. Через улицу барочное здание, за которым скрывается маленькая красивая площадь Юденплац (Judenplatz), где в XII веке существовало гетто. Его история завершилась погромом 1421 года, когда почти все евреи города были сожжены на костре или покончили с собой, чтобы избежать этой участи.

Это место много раз пытались отметить каким-нибудь монументом, хотя, как обычно в Вене (чьи отношения с евреями так и не прояснены), не знали, монументом чему именно. В 1935 году здесь был поставлен памятник Годфриду Эфраиму Лессингу - очень неловкий по концепции, поскольку Лессинг был не столько крещеным евреем, сколько прежде всего великим немецким просветителем XVIII века. В 1996-м город решился еще на один памятник, на сей раз жертвам холокоста, по проекту британского скульптора Рейчел Уайтред. Она построила мавзолей из погибших книг, поставленных к зрителю оборотной стороной, вокруг перечислены названия мест уничтожения евреев. Символический вход - двери без ручек. Рядом недавно открытый музей Юденплац, смысл которого в том, чтобы примирить всех: при установке монумента были обнаружены остатки синагоги, сожженной здесь в 1421 году, которые еврейская община Вены сочла более важными, чем памятник; теперь они показаны в музее. И все же, пожалуй, самую сильную память о погибших когда бы то ни было евреях хранит на этой площади дом N2 и рельеф XVI века с изображением крещения Христа. Латинская надпись на нем гласит: "Крещением в реке Иордан тела очищаются от болезни и зла, и все тайные грехи обращаются в бегство. Так пламя, яростно возжегшееся в 1421 году по всему городу, очистило его от ужасных преступлений еврейских псов. Как однажды мир был очищен водой, так теперь он был очищен огнем". Зачищен, иными словами.

Просторная площадь Ам-Хоф (Am Hof) была когда-то центром роковых исторических событий. Здесь стоял дворец средневековых правителей Вены Бабенбергов, часть которого затем переделали в Йезуитенкирхе (Jesuitenkirche), из-за чего у нее образовался необычный для церковного здания балкон. Именно с этого балкона в 1806 году император Франц II объявил о конце тысячелетней Священной Римской империи - великой исторический фикции, монополией на которую Габсбурги владели с XV века. В соседнем здании располагалось имперское военное министерство, откуда 6 октября 1848 года восставшая толпа вытащила на улицу министра, графа Латура, и повесила на ближайшем фонаре. Теперь на этой площади по-стариковски тихо, и даже пожарная часть (Feuerwehr Zentrale) носит совершенно идиллический характер. На втором этаже дворца небольшой музей, чей главный экспонат - модель смотровой будки, cтоявшей на башне собора Святого Стефана, из которой вплоть до 1956 года наблюдали за возможными возгораниями.

Улочки Богнергассе (Bognergasse) и Наглергассе (Naglergasse) ведут отсюда к площади Святого Стефана. На Богнергассе - красивая аптека в стиле модерн, сохранившая весь свой интерьер (N9), и исторический ресторан Zum Schwarzen Kameel, в котором есть и традиционная для Вены стоячая закусочная-распивочная. От Наглергассе отходит крохотная Хаархофгассе (Haarhofgasse), на углу которой винный погребок Esterhazy Keller с дешевыми закусками, горячими бутербродами и довольно подлинной, не пластмассовой, атмосферой.

Cтарая ратуша (Altes Rathaus) Wipplingerstraße 6.

Пожарная часть (Feuerwehr Zentrale) Am Hof Platz 7-9. Музей на 2 этаже; 531 99; U2 Schottentor; вс 9.00-12.00, пн-пт по предварительной договоренности.

В другую сторону начинается приятная, слегка покатая площадь Фрайунг (Freyung). На ней находится фонтан XIX века, Шоттенштифт (Schottenschtift, Шотландский монастырь) с малоинтересной церковью и небольшим музеем, серьезный выставочный зал Кунстфорум, летом - рынок биопродуктов, а зимой - рождественский базар. Но доминируют, безусловно, дворцы (их череда продолжается на Херренгассе - Herrengasse), у каждого из которых есть внутренний двор с каким-нибудь рестораном (дорогим). В Palais Harrach проходят популярные (если не сказать популистские) выставки; в Palais Daun-Kinsky находится офис артаукционов. Венская аристократия - около 70 семей, крест-накрест переженившихся между собой, все члены которых обращались друг к другу на "ты", - до самого начала ХХ века оставалась верна средневековому городу, не желая переезжать за его пределы. Родовые резиденции были построены по большей части еще в эпоху барокко, и вплоть до 1910-х годов их обитатели фактически игнорировали XX век: их жизнь, как и в эпоху барокко, состояла из охоты, выездки, балов, лакеев, ночных горшков и многих тысяч бессмысленных ритуалов, одним из которых было и искусство.

Из совсем другой оперы - и стилистической, и социальной - шикарный Palais Ferstel с фасадом в стиле неоренессанс, построенный в 1856 году архитектором Генрихом фон Ферстелем для Австро-Венгерского национального банка. Внутри находится главный храм демократии XIX века - общедоступный торговый пассаж; Ферстель исполнил его в изумительном неовизантийском стиле. В XIX веке Габсбургская империя владела короткое время Венецией, откуда и получила византийский, слегка восточный импульс; для торгового пассажа эта нота означала акцент на экзотике, аромат импортности. В недрах этого пассажа прячется знаменитое Café Central (главный вход с Херренгассе), самое роскошное кафе Вены (сейчас излишне дорогое и туристическое - обедать здесь не стоит). В начале ХХ века оно было местом встреч социалистов и большевиков, а также разного рода неимущих маргиналов (у входа деревянная фигура их предводителя - поэта Петера Альтенберга: он в этом кафе не только выпивал, но и ночевал, даже приводил его в качестве своего официального адреса). Завсегдатаем "Централя" был Троцкий, который жил в Вене с семьей на неотапливаемой вилле на окраине (из соображений экономии) и ездил сюда на трамвае - греться, читать газеты, играть в шахматы, беседовать о судьбах мировой революции и осуждать австрийских марксистов за недостаточный радикализм.

Неподалеку от площади Фрайунг находится довольно заповедное и почти магическое место - квартал М лкер-Баштай (Mölker Bastei), под боком у остатков средневековой стены. Туда можно попасть, если подняться по крутой лестнице с левой стороны улицы Шоттенгассе (Schottengasse). Ландшафт определяет миниатюрная архитектура небогатого барокко (в одном из домов - Pasqualatihaus - в 1804 году недолго жил Бетховен). Но атмосфера этих мест навсегда связана с романтическим фильмом Кэрола Рида "Третий человек": именно здесь, на наклонной булыжной мостовой улочки Шрайфогельгассе (Schreyvogelgasse), в дверном проеме дома N8, впервые театрально появляется перед зрителями герой Орсона Уэллса, таинственный Гарри Лайм.

Рынок биопродуктов на площади Фрайунг - 1-я, 3-я пт-сб месяца 9.00-17.00.

Palais Harrach Freyung 3.

Palais Daun-Kinksy Freyung 4.

Palais Ferstel Freyung 2. Главная изюминка интерьера - внутренний дворик с фонтаном.

"Бермудский треугольник" и Фляйшмаркт

Живописный маленький квартал вокруг церкви Святого Рупрехта, в северной части Старого города, был назван "Бермудским треугольником" ("Bermuda Dreieck") в 1980-х, когда расположившиеся тут бары вошли в моду. Теперь по ночам здесь бывают в основном туристы и заблудившиеся командированные, но днем и вечером - по-прежнему вполне симпатично. Рупрехтскирхе (Ruprechtskirche), самая старая в Вене церковь (Х век!) и совершенно сельская, выглядит тут экзотично, как египетская пирамида, и создает атмосферу безвременья, для района баров совершенно необходимую.

Другая дневная достопримечательность - синагога на Зайтенштеттенгассе (Seitenstättengasse, 2-4), интерьер которой создан в 1826 году архитектором-классицистом Йозефом Корнхойзелем. Это единственная венская синагога, которая пережила Хрустальную ночь 9 ноября 1938 года только потому, что ее совершенно не видно снаружи (по требованию Иосифа II, при котором она была возведена). Сегодня у входа в нее всегда стоят полицейские с собаками: в начале 1980-х синагога подверглась теракту (кстати, это были годы активной еврейской эмиграции из CCCР, что сочли одной из причин). Что касается Корнхойзеля, то к синагоге примыкает еще одна, совершенно безумная, его постройка, названная его именем башня Корнхойзельтурм (Kornhäuselturm, 1825-1827), без дверей и практически без окон, в которой он, по преданию, жил, подтягивая к себе продукты в корзине через узкую бойницу.

Отсюда можно выйти к Дунайскому каналу, где большой газон на Mорцинплац (Мorzinplatz) указывает на то, что до бомбежек здесь стояло здание. По cтранной прихоти судьбы, это был отель, в котором размещалась штаб-квартира венского гестапо; под носом у него, на Рупрехтсплац (Ruprechtsplatz), всю войну находилась штаб-квартира австрийского Сопротивления. На газоне в 1980-е годы был поставлен еще один антифашистский памятник из числа проблематичных, работы скульптора с говорящей фамилией Граузам ("зверский"): страдающий человек пытается вырваться из каменных оков. На памятнике туманный текст о "возрождении" Австрии после чего-то плохого, что с ней случилось, оставляющий открытыми практически все вопросы о нацистском прошлом. Перед памятником два странных крючка; их назначение становится понятно, если вспомнить о том, что памятник продиктован официозными потребностями: это крючки для правительственных венков, ныне заброшенные. Пару лет назад художники попытались оживить и осовременить эту работу, положив на крючки что-то вроде шлагбаума, но, к сожалению, проект не получил продолжения.

Среди баров "Бермудского треугольника", если это ваша первейшая цель здесь, выделяются (архитектурой и атмосферой) деконструктивистский Roter Engel Coop Himmelb(l)au, зажигательный кубинский Ron Con Soda и 1st Floor над ним, более элегантный, собранный из кусков известного бара на Kертнерштрассе, пошедшего на слом. Последние два бара - работы дуэта "Айхингер или Кнехтль" 1994 года. На Штернгассе (Sterngasse) неподалеку менее пьянящая обстановка: в забегаловке Zum Finsteren Stern можно выпить, поесть и поговорить, все же не забыв о том, кто ты и который час.

Ruprechtskirche пн-пт 10.30-13.30.

Улицы Фляйшмаркт (Fleischmarkt) и Постгассе (Postgasse) к северо-востоку от собора Святого Стефана образуют еще один приятный средневековый квартал для вечерних променадов, с романтическими кривыми переулками и булыжными мостовыми. В одном месте сохранилась надпись начала ХХ века, строго предупреждающая кучеров карет о возможности наезда на пешеходов. На Фляйшмаркт традиционно селились греческие купцы, и после "патента о терпимости" Иосифа II они стали возводить здесь православные церкви. Огромная Греческая церковь (Griechische Kirche) построена в декоративном псевдовизантийском стиле в 1861 году и совершенно естественно перетекает в магазин восточных ковров. Рядом один из старейших ресторанов Вены, подвальный Griechenbeisl, XV века, где, как утверждается, бывали Бетховен, Брамс, Шуберт и Штраус (видимо, на совместном бизнес-ланче), но где стоит есть, только если вы решили пройти весь крестный путь туриста до конца. В противном случае лучше найти что-нибудь подешевле и повкуснее на очень хорошенькой, кривой Ш нлатернгассе (Schönlaterngasse). Дома на ней украшены разными фигурками и "прекрасным фонарем" (N6), в честь которого она и названа. Некоторые барахольные антикварные лавочки на этой улице открыты до глубокой ночи, что, вообще-то, запрещено - и потому тем более приятно. Отсюда также есть выход в потайной внутренний двор Хайлигенкройцерхоф (Heiligenkreuzerhof, Postgasse 5).

На Постгассе (Postgasse) - украинская греко-католическая церковь Святой Варвары с интерьером в стиле рококо и иконами, написанными на эмали; около нее недавно втиснут в городскую среду бюст Ивана Франко. Чуть дальше барочная Доминиканеркирхе (Dominikanerkirche). Но даже если церкви вам уже надоели, в Йезуитенкирхе (Jesuitenkirche), церковь Иезуитов, известную еще как Университетская (Universitätskirche), зайти абсолютно необходимо: это самая эйфорическая церковь Вены (1626). Еще бы, ведь ею владели иезуиты, тогда, на пике своего духовного и материального могущества. Претензия и на то и на другое очевидна в интерьере с гигантскими витыми колоннами из красного и зеленого мрамора, пугающе ввинчивающимися куда-то вверх, к плафону-обманке работы Андреa дель Поццо. Обман (ложный купол) работает только при движении от алтаря к выходу, а на обратном пути катастрофически рассеивается: здание является своего рода фокусом. Все вместе похоже на сильно обезумевшее московское метро.

Griechenbeisl Fleischmarkt 14; 533 19 77; пн-вс 11.00-1.00.

Jesuitenkirche Ignaz-Seipel Platz.

К востоку от Кертнерштрассе

В этом квартале (к вящей радости усталого туриста) достопримечательностей мало. Точнее говоря, здесь много барочных дворцов, но их плоские фасады служат украшению скорее узких улочек, нежели страниц истории искусства, так что можно смело идти мимо. Правда, здесь, поблизости от консерватории, недавно открылся мультимедийный Дом музыки, привлекающий большое количество любопытных. И еще в этих краях есть одна очень странная (а значит, выдающаяся) достопримечательность, посетить которую обязан всякий авангардист в душе и вообще любитель причудливого. Это Сокровищница Тевтонского ордена, одного из трех крупных рыцарских орденов, вышедших из крестовых походов в XII веке. В течение многих веков штаб-квартира ордена находилась в Мариенбурге (ныне Мальборк в Польше), и он был влиятелен, в частности, в Литве. В XVI веке база была перенесена в Баварию, где в 1809 орден был разбит Наполеоном, а 25 лет спустя реконструирован в Вене и существует там до сих пор со своим Великим магистром во главе.

Другие точки этого квартала сгруппируем по улицам, которые главным образом отходят от Кертнерштрассе и все без исключения приятны для прогулок. На Зингерштрассе (Singerstrasse), под N7, как и Сокровищница, позднеготическая церковь Тевтонского ордена (Teutonerkirche), а во дворе здания - идиллический двор, заросший плющом, - присесть, правда, негде. В том же доме магазин авангардистской деконструктивной женской одежды Michel Mayer, а в сторону отходит романтическая (особенно ночью) улочка Блютгассе (Blutgasse) с перекинутыми через нее арками. По ней можно выйти на Домгассе (Domgasse), где под N5 - вход в так называемый Дом Фигаро (Figarohaus) На втором этаже этого дома Моцарт, его жена Констанция и их сын Карл Томас жили в течение трех лет в период наибольших успехов композитора - в квартире даже была бильярдная. Сейчас здесь мемориальные комнаты, но оригинальная обстановка в них не сохранилась.

На Вайбурггассе (Weihburggasse) находится прелестная маленькая площадь Францисканерплац (Franziskanerplatz) с Францисканеркирхе (Franzkiskanerkirche), чей фасад - ренессансный, в необычном для Вены стиле, а интерьер барочный (и опять с театральными эффектами, вроде скульптурного изображения льющейся воды), причем автор его - знаменитый итальянец Андреа Поццо. Рядом - крошечное Kleines Café, легенда интеллектуалов 1970-х годов, творение архитектора Германа Чеха (1970), девиз которого - "Архитектура не должна раздражать. Клиент не должен ее замечать: здесь как будто всегда было так".

Церковь Тевтонского ордена (Teutonerkirche) Singerstrasse 7.

Michel Mayer Singerstrasse 7. Цены - от €200.

Kleines Café Franziskanerplatz 3; 42 61 29; пн-сб 10.00-2.00,вс 13.00-2.00.

Напротив, из-под арки, начинается кривая улочка Баллгассе (Ballgasse), на которой много ресторанов, но самый приятный - неснобский, нетуристический и недорогой - находится на самой Вайбурггассе под N17 и называется Immervoll, что cправедливо означает "всегда полон". С другого конца Вайбурггассе - многообещающие бутики женской одежды.

На Химмельпфортгассе (Himmelpfortgasse) - Зимний дворец принца Евгения Савойского, прославленного военного героя и одинокого чудака, построенный в 1695 году венским классиком барокко Иоганном Фишером фон Эрлахом. Сейчас в нем находится министерство финансов. Напротив - симпатичный магазин-барахолка k.u.k. Kuriositäten, со старыми открытками, журналами мод и прочей ерундой. Под N17 - Galerie Slavik, с ее хай-тековским дизайном, продает и показывает международное ювелирное искусство - и венскую традицию ювелирного магазина-драгоценности (1990, автор проекта - Эдмунд Хоук). На Аннагассе (Аnnagasse) - церковь Святой Анны XVII века с барочными фресками.

Все эти улочки поперек пересекает улица Зеллерштетте (Seilerstätte), на которой тоже много ресторанов (в частности, дизайнерский китайский ресторан East to West), а доминирует музыкальный театр Etablissement Ronacher, с грифонами на крыше и кучей разномасштабного народу на фронтоне. Театр был построен в 1887 году как варьете и в 1990-х отреставрирован; если вы случайно туда попадете, имейте в виду, что в белом круглом фойе есть фрески (точнее, деликатные рисунки на стене) нью-йоркской авангардистки Нэнси Сперо.

Другое, более современное, музыкальное заведение, Дом музыки, недавно открылось на углу Seilerstätte и Annagasse, в здании барочного дворца. В Вене море музеев различных композиторов, но все они как-то не впечатляют: оригинальной обстановки не сохранилось, а если бы она и сохранилась, что это могло бы рассказать о музыке? Да и как вообще возможен музей музыки? Дом музыки предлагает нечто, что стимулирует все чувства: целостное мультимедийное "переживание", самый модный товар на нынешнем

рынке развлечений. Вы можете тут пассивно переживать или активно играть в самые разнообразные игры практически до бесконечности, поскольку музей - что редкость в Вене - открыт до 22.00.

Зимний дворец Евгения Савойского Himmelpfortgasse 8.

Galerie Slavik Himmelpfortgasse 17; 513 48 12; U1, U3 Stephansplatz, U1, U2, U4 Karlsplatz, U4 Stadtpark, трам. 1, 2 до ост. "Weihburggasse"; пн-пт 10.00-13.00, 14.00-18.00, сб 10.00-17.00.

East to West Seilerstätte 14; 512 91 49.

Хофбург и Ринг

Ориентация

Имперская резиденция Хофбург (Hofburg) - в переводе "придворная крепость" - не возвышается над вами гордо, подобно настоящей крепости, но и не раскрывает вам широкие объятия, как барочный дворец. Более того, непонятно, где она вообще. Вы можете долго ходить по узкой улочке Аугустинерштрассе (Augustinerstraße) и не понимать, что нудноватое нечто, вдоль которого вы идете, и есть Хофбург. То, что здесь более или менее тянет на императорский дворец - огромное здание, выходящее на Хельденплац, - есть фикция: дворцом Новый замок (Neue Burg) никогда не служил, поскольку достроили его только в 1913 году, когда Габсбургам было уже не до того, а интерьеры доделали в 1926-м, уже вообще неизвестно для кого.

В истории Хофбурга есть нечто от истории самой империи Габсбургов. У него было средневековое ядро, потом он стал бесформенно разрастаться от правителя к правителю, заглатывая соседние дворцы и церкви. А к концу своего существования чуть не сделался запредельно огромным: выдающийся архитектор Готфрид Земпер в 1890-е годы хотел превратить Хофбург в комплекс невероятных размеров, частью которого и должен был стать Новый замок. На этом и Хофбург, и империя сломались и начали чисто музейное существование.

Идея Земпера состояла в том, чтобы связать Хофбург с бульварным кольцом Ринг - соединить два совершенно разных мира, архаически-имперский и прогрессивно-буржуазный. До Ринга - до самого 1857 года - Вена вместе с Хофбургом была обнесена крепостной стеной: город находился буквально под крылом императора, в положении вассала. В 1857 году Франц Иосиф распорядился крепостную стену снести - в городе катастрофически не хватало места. К этому моменту Вена получила большую муниципальную самостоятельность и у нее появился либеральный мэр. Поэтому новый бульвар Ринг, разбитый на месте крепостной стены, стал выставкой достижений буржуазной демократии: вокруг дворца императора на деньги новых буржуа было поставлено несколько буржуазных же дворцов - парламент, ратуша, университет, театр, опера, биржа. В конце XIX века, когда эпоха либерализма в Вене закончилась, Земпер должен был вновь подчинить все это имперскому ансамблю, включив в целое еще и два гигантских габсбургских музея - Художественный и Естественной истории, чтобы показать императорский дом покровителем искусств и наук. Но было уже поздно.

Вокруг площади Ин-дер-Бур

Главный вход в Хофбург (Hofburg) находится на площади Михаэлерплац (Michaelerplatz): огромные ворота, построенные в 1889 году по планам еще XVIII века. Они имеют слегка восточные зеленые купола, четыре скульптурные группы с одним и тем же Геркулесом, побеждающим разных врагов, и по бокам еще два фонтана - "Австрия, покоряющая море" и, соответственно, "Австрия, покоряющая сушу". Правда, к моменту сооружения фонтанов покорение и того и другого было чистой фантазией, поскольку империя потеряла свои венецианские владения и сокрушительно проиграла австро-прусскую войну. Внутри арки - купольный вестибюль, а в нем (справа) - вход в кайзеровские апартаменты, куда устремляется основная масса туристов. Любителям роскошной архитектуры там, правда, делать нечего: в поисках аналога Царскому Селу лучше ехать в Шенбрунн. А здесь перед вами окажется всего лишь жилище Франца Иосифа, вид которого в свое время заставил героя романа Музиля "Человек без свойств" "подумать об адвокате или зубном враче, живущем без достаточной изоляции между кабинетом и частной квартирой". Эти скромные апартаменты дают, впрочем, представление об образе жизни (точнее, образах жизни) Франца Иосифа и его супруги Сисси: можно посмотреть, как она с утра до вечера занималась физкультурой и что в это время делал он.

Даже если вы собираетесь сразу в царские покои, все равно зайдите на минуту в Хофбург, на площадь Ин-дер-Бург (In der Burg), чтобы ее запомнить: по выходе из апартаментов вы окажетесь в незнакомом и малоприятном месте; спасение будет в том, чтобы немедленно завернуть под арку налево и оказаться снова на площади Ин-дер-Бург.

Название это означает "в крепости", но никакой крепости тут сейчас нет. Остатки ее (в виде подъемного механизма от моста) можно отыскать внутри красно-черных Швейцарских ворот (Schweizer Tor). Первый укрепленный замок был поставлен на этом месте в XIII веке, когда вымершую династию Бабенбергов (чей дворец стоял на площади Ам-Хоф) сменил богемский правитель Отокар Пшемысл. Его австрийский земельный участок, правда, буквально через пару лет (в 1278 году) оттяпал граф Рудольф Габсбург, убив незадачливого Отокара в бою. Поскольку Габсбург хотел доказать законность своей власти, он оставил резиденцию на прежнем месте; горожане, впрочем, не сочли, что убийство их Отокара может быть этим хоть как-то заглажено, и устроили восстание. Но напрасно они старались: терпеть династию Габсбургов им предстояло более шестисот лет.

Настоящую осаду эта крепость переживала всего однажды, в 1481 году, когда стремительный мадьярский король Матиаш Корвин налетел на Вену и заставил двор Фридриха III питаться собственными собаками и кошками (до каннибализма не дошло: осада оказалась короткой). После этого прискорбного случая Габсбурги бежали из Хофбурга при первом же приближении опасности: в 1683 году от турок, в 1805 и 1809 году от Наполеона, а в 1848 году - от восставшего народа.

Что касается Швейцарских ворот (Schweiser Tor), то они были построены в 1552 году первым Габсбургом, который в Хофбурге всерьез поселился, - Фердинандом I, получившим Австрию в подарок от брата, испанского короля Карла. На воротах золотыми буквами изложен длинный список владений Фердинанда, среди которых упомянуты и братнина Испания, и Рим (где вообще-то правил папа), и Венгрия, которую Фердинанд в самом деле присоединил к своим владениям через наследство (прирожденные бюрократы Габсбурги всегда увеличивали свою жилплощадь путем бумажных дел, включая браки, и лишь крайне редко путем прямого захвата). Заканчивается список буквами "ZC", что означает "и т.д.". Швейцария же здесь вовсе не при чем: просто позднее ворота охраняла швейцарская гвардия.

Часть зданий, образующих площадь Ин-дер-Бург, построена в XVI веке, но идея сделать из них парадное каре принадлежала веку XVII, эпохе барокко, когда Хофбург переживал наибольший расцвет. Произошло это при Леопольде I, который, избавив Вену навсегда от турецкой опасности в 1683 году, предался своим артистическим маниям. В Хофбурге он построил огромный театр для исполнения собственных музыкальных произведений, где сам же временами играл главные роли. К сожалению, театр был деревянным и не сохранился.

В центре площади Ин-дер-Бург стоит памятник - не рачительному Фердинанду и не талантливому Леопольду, но человеку, при котором престижу страны был нанесен непоправимый урон, - императору Францу I, который успел побывать еще и Францем II, причем Вторым раньше, чем Первым. Исторический парадокс связан с тем, что с XV века Габсбурги были не только правителями Австрии, но и императорами Священной Римской империи - престижной фикции, которая, по справедливой формулировке уже упомянутого Матиаша Корвина, не была ни священной, ни римской, ни империей. Фактически это было условное обозначение единой германской империи. Поскольку Габсбурги добились неофициальной монополии на этот титул, правителями какой-то там Австрии им называться было неcподручно. Но когда в начале XIX века Наполеон стал серьезно претендовать на объединение Европы под своим началом, император Франц II на всякий случай выдумал себе титул кайзера австрийского Франца I, тем самым отбросив римские претензии (поэтому античная тога, в которой он изваян, выглядит несколько издевательски). Дело было в 1804 году, и после этого, конечно, Священную Римскую империю оставалось только упразднить (что и произошло в 1806-м). А связь с новой империей Франц решил обеспечить старинным габсбургским способом - выдав за Наполеона свою дочь. Когда выяснилось, что ставка была сделана не на ту лошадку, Франц взял на себя другую роль - хозяина исторического Венского конгресса (1815), в ходе которого не столько решались судьбы будущей Европы, сколько протанцовывались и проедались деньги новоявленной Австрийской империи (ежевечерне в Хофбурге накрывался ужин на 40 огромных столов). Памятник Францу поставили уже в эпоху бидермайера, в "тишайшие" 1840-е годы, когда хороший аппетит в сочетании с умеренностью амбиций (столь ярко проявленные пораженцем Францем) были возведены в статус наивысших добродетелей.

Хофбург

Повернувшись спиной к императору, можно войти наконец в Швейцарские ворота - туда, где теоретически находится средневековый Хофбург. От средневековой части тут, правда, осталась только сказочная начинка вроде тысячелетней короны, магического копья, волшебной сумы и зубов различных святых. Все это можно осмотреть в сокровищнице Хофбурга, ради уникального собрания которой, собственно, в ворота и стоит входить.

Сокровищница находится во дворе с правой стороны, а над ней - капелла (Burgkapelle), где регулярно выступает еще одно местное сокровище - хор мальчиков, одна из главных статей австрийской туристической индустрии. Хор, основанный в 1498 году, всегда был дворцовым развлечением, а ныне доступен широким массам, которые рвутся сюда с необычайной активностью (билеты достать трудно, разве что стоячие места), однако, к своему разочарованию, поющих мальчиков видят только на экране.

Пройдя еще под одной аркой, отсюда можно попасть на совершенную в пропорциях, с трех сторон обрамленную барочным дворцом площадь Йозефплац (Josefplatz), которая вплоть до конца XVIII века была отгорожена от города стеной и служила манежем для выездки дворцовых лошадей. В центре площади - памятник человеку, благодаря которому стена была сломана и императорский двор приоткрылся городу физически и символически, - императору Иосифу II.

За спиной у Иосифа, вполне в духе его просветительской жизненной позиции, стоит здание Национальной библиотеки (Österreichische Nationalbibliothek, 1735), наверху которого Минерва в колеснице энергично спихивает с карниза Невежество и Голод. Внутри библиотеки во всю ее длину простирается архитектурный памятник выдающегося калибра - парадный зал (1723-1726), творение Фишера фон Эрлаха (автора дворца Шенбрунн и церкви Карлскирхе). Меж тем венские интеллектуалы жалуются на тот факт, что главная городская библиотека с 1735 года находится в одном и том же здании - по их мнению, это обозначает, что интерес к ней с XVIII века не вырос. Впрочем, в Вене принято жаловаться.

Выступления хора мальчиков середина сентября - июнь: вс 9.15. Заказ билетов 533 99 26; hofmusikkapelle@asn-wien.ac.at. Продаются билеты в самой капелле. На стоячие места вход свободный.

Национальная библиотека (Österreichische Nationalbibliothek) Josefplatz 1A. Парадный зал: пн-ср, пт 10.00-16.00, чт 10.00-19.00, сб-вс 10.00-14.00. Музей глобусов и географических карт при библиотеке 534 102 97; пн-ср, пт 11.00-12.00, чт 14.00-15.00.

Справа от Иосифа, ближе к площади Михаэлерплац, находится одна из главных китчевых достопримечательностей Вены - Испанская школа верховой езды (Spanische Reitschule), в специально для нее построенном барочном здании (вход также из-под главных ворот Хофбурга), а напротив нее, через дорогу, - здание Конюшен с ренессансными аркадами. Помешательство на выездке - крайне формальном и бесконечно далеком от жизни искусстве - было свойственно Габсбургам в той же мере, в какой Романовым - страсть к парадам и муштре. В XVI веке они вывели себе специальную породу призрачных белых жеребцов под названием липиццанеры (от названия города Липица, ныне в Словении), фирменный трюк которых - хождение на задних ногах с одновременным помахиванием передними. Если вы жаждете увидеть это лично и не готовы удовлетвориться музеем липиццанеров в здании Конюшен или видео, которое показывают в Зимней школе (в здании Palais Palffy, вход с Josefplatz 6), придется достать дорогой и труднодоступный билет на театрализованные представления или, в крайнем случае, на более скучные утренние тренировки.

В здании Зимней школы проходили, кстати, не только конно-спортивные мероприятия, но и свадебный ужин Наполеона с Марией Луизой, балы Венского конгресса, а также - странно, но факт - первое заседание революционной Конституционной ассамблеи 1848 года. Во всех случаях собравшиеся проявляли, видимо, огромную обонятельную терпимость, которая в Вене, городе фиакров, необходима и сейчас.

Зимняя школа верховой езды Josefplatz, 6, вход из Palais Palffy.

В здании Конюшен расположен Музей липиццанеров (Lipizzaner Museum) Reitschulgasse 2; www.lipizzaner.at; пн-вс 9.00-18.00.

Театрализованные представления липиццанеров (Vorfürungen) Josefplatz, 6. Заказ билетов: факс 535 01 86; e-mail: office@srs.at; март-июнь, сентябрь-декабрь: вс 10.45. Сидячие места - €21-145, cтоячие места - €14,50-25,44. Иногда билеты с наценкой бывают в турбюро. Утренние тренировки (Morgenarbeit) март-июнь, сентябрь: вт-сб 10.00-12.00. Вход - €11,63. Билеты в кассах вестибюля на Михаэлерплац. В июле-августе манеж закрыт.

Слева от памятника, на площади Йозефплац, - стоит Августинеркирхе (Augustinerkirche), аннексированная в свое время в ансамбль Хофбурга. Ее архитектурная история - памятник мучительной борьбы аскета Иосифа

II со вкусом предыдущей эпохи: готическая церковь в XVII веке была переделана в пышную барочную, а при Иосифе, в конце XVIII века, - обратно в готическую. В этой церкви Габсбурги справляли свои свадьбы, в том числе самые знаменитые: Марии Луизы с Наполеоном в 1810 году и Франца Иосифа с кузиной, 16-летней Елизаветой, в 1854-м; известна она еще и тем, что здесь похоронены габсбургские сердца. Сердец (в серебряных урнах) вы, скорее всего, не увидите, так как об этом нужно договариваться заранее, однако в церковь стоит зайти ради культовой во всех смыслах этого слова работы итальянского классициста Антонио Кановы - надгробия любимой дочери Марии Терезии, Марии Кристины (1805). Мария Кристина известна своим бурным романом с Изабеллой Пармской, супругой Иосифа II, а надгробие - тем, что скульптор здесь доходит до предела иллюзии, производя абсолютно сюрреалистическое впечатление. Процессия с урной и венками удаляется прямо в черную дверь пирамиды. Урна пуста, и дверь ведет в пустоту: на самом деле Мария Кристина похоронена в крипте Капуцинеркирхе, и перед нами чистый симулякр - памятник невыносимо прекрасному, искусственному Ничто.

Уходя с площади Йозефплац, бросьте еще взгляд на фасад дворца Паллавичини (Palais Pallavicini) прямо напротив памятника, с фигурами кариатид, остановившимися поболтать, как подружка с подружкой; именно сюда Холли Мартин пришел к своему старому другу Харри Лайму в фильме "Третий человек", именно здесь ему сообщили, что Харри Лайм только что погиб, и именно на этой площади Лайма якобы и сбила машина, а тело его отнесли к памятнику Иосифу. Сама нереальность, призрачность этой площади подсказывает, что смерть Лайма фиктивна, а исчезновение тела происходит прямо как в надгробии Кановы.

Тела Габсбургов покоятся в крипте Капуцинеркирхе, а внутренности - в катакомбах собора Святого Стефана. Об осмотре сердец в церкви Августинцев следует договариваться заранее: 533 70 99.

Вокруг Хельденплац

Двигаясь дальше вверх по Аугустинерштрассе (Augustinerstraße), обрамленной сувенирными лавками, вы пройдете мимо знаменитого графического собрания Альбертина (Albertina): музей закрыт по крайней мере до 2003 года на реконструкцию, которая обещает сделать его самым современным в Вене. Альбертина несколько неожиданно становится пьедесталом для конной статуи эрцгерцога Альбрехта, победителя битвы при Кустоцце (это была чуть ли не единственная победа Габсбургов в катастрофической Австро-прусской войне 1866 года). Империя любила ставить памятники победителям отдельных битв вне зависимости от общего результата войн: история внушаема, тем более что генералам, проигравшим сражения, Франц Иосиф обычно запрещал писать мемуары.

Фанаты "Третьего человека" могут приземлиться в кафе Mozart на Альбертинаплац (Albertinaplatz), где Холли Мартин впервые встретился с демоническим австрийцем - сладко улыбающимся бароном Курцем в галстуке-бабочке, и убедиться, во-первых, в том, что в фильме снято совсем другое кафе (это в 1947-м еще лежало в руинах), а во-вторых, что в "Моцарте" работает несколько весьма демонических официантов-вампиров, вполне в духе фильма.

Если же ни демонизм, ни калории вас не привлекают, то с этой площади вам лучше всего отправиться прямиком в сад Бурггартен (Burggarten). Вход в него находится на углу недавно отреставрированной великолепной Пальмовой оранжереи, построенной в 1901-1906 годах в стиле модерн. Теперь там (прямо посреди пальм) располагается очень приятный ресторан Palmenhaus, предлагающий все самые модные в наши дни продукты (тыкву, раков, козий сыр, филе индюшки, бузину и т.п.) в весьма элегантном исполнении.

Что же касается самого Бурггартена, то вплоть до 1918 года он был приватным садиком императорской семьи, разбитым в английском духе, а сейчас это милое место, где летом можно полежать на травке и где памятник Францу Иосифу в длинной шинели скромно и грустно взирает на детскую песочницу. Как ни странно, это единственный памятник Францу Иосифу во всей Вене. В последнее десятилетие жизни императора, то есть в 1906-1916 годах, как писал Музиль, "число его вывешенных и выставленных всюду портретов было почти столь же велико, как число жителей его владений". Именно поэтому "у людей молодых, не отстававших от современного уровня наук и искусств, иногда возникало сомнение в том, что он вообще существует на свете". Империя умерла через два года после своего императора. А новая Австрийская республика и парадный монумент императору оказались вещами несовместными. Монумент в Бурггартене был поставлен только в 1957 году, и то на частные средства. В саду есть еще и многословный памятник Моцарту, но уж этот-то без монументов не обходится.

Выйдя из Бурггартена на Ринг как раз рядом с памятником Моцарту, вы оказываетесь в зоне мегапроекта Земпера: именно здесь через Ринг, от здания Нового замка к зданию Художественно-исторического музея,

должна была быть перекинута гигантская триумфальная арка; аналогичную конструкцию предполагалось возвести напротив. Единственное, что удалось осуществить, - это просторная площадь Марии Терезии (Maria Theresien Platz) на другой стороне Ринга, с двумя абсолютно одинаковыми зданиями, Художественно-исторического музея и Музея естественной истории, застыло уставившимися друг на друга. Музеи сидят на своих местах низко, крепко и вечно, как Мария Терезия в своем тяжелом кресле (вид сзади на памятник весьма выразителен), а сам факт того, что они совершенно одинаковы, придает композиции несколько абсурдный характер, особенно ощутимый зимой, когда вокруг так бело, неуютно и абстрактно. Именно к этому бюрократическому абсурду повторения была столь чуткой вся австро-венгерская интеллигенция, включая Музиля и Кафку.

Земпер замышлял замкнуть всю композицию из дворцов и музеев третьей важнейшей составляющей цивилизации Габсбургов - конюшнями. Сегодня на их месте, в торце площади Марии Терезии, устроен новейший Музейный квартал. Вместо имперской триады дворец-музей-конюшня на горизонте современного городского жителя возникает бесконечная череда одних только музеев.

Что касается Художественно-исторического музея (Kunsthistorisches Museum), то его картинная галерея - собрание фантастическое, входящее в мировую пятерку, если не тройку. Ее структура отражает историю владений Габсбургского дома: в основном XVI-XVII века из Нидерландов и Фландрии (огромное собрание Брейгеля, Рембрандт и Рубенс), Германии (Дюрер), Венеции (Джорджоне, Тициан) и Испании (Веласкес), а также вещи, исполненные при дворе императора Рудольфа II в Праге (вошедший ныне в моду странный художник Арчимбольдо). Собрание нашего Эрмитажа, имперская коллекция примерно того же времени, было аналогичным (хотя и не равноценным), пока самые редкие вещи не были проданы в США, а другие - добавлены (Матисс и Пикассо из национализированных собраний). В Вене ничего такого не случалось, и музей остается почти таким же, как в день открытия - 17 октября 1891 года. Это застывший памятник Габсбургам, которые только и могли покупать такие шедевры.

Напротив памятника Марии Терезии, через Ринг, находятся низкие ворота, через которые вы выходите на гигантскую Хельденплац - площадь Героев (Heldenplatz). Ворота были построены в стиле, напоминающем русский ампир, еще в 1820-е годы. Если издали в их строгой архитектуре вам видится нечто близкое вкусу 1930-х годов, то интуиция не совсем вас обманывает: пришедшие к власти австрофашисты (ответственные за идеологию, но не за преступления фашизма) именно в 1930-е годы превратили ворота в монумент солдатам, павшим в Первой мировой войне.

На площади доминирует тяжелое здание Нового замка (Neue Burg, 1869-1873, закончено в 1913 году), где сейчас находятся только музеи: в правом крыле Этнографический (Museum für Völkerkunde), с собранием искусства разных экзотических стран, а в центральном - Эфесский (Efesos Museum) с памятниками античной культуры с западного побережья Турции, Собрание старинных музыкальных инструментов (Sammlung alter Muskinistrumente) и Оружейная палата (Hofjagt- und Ruestkammer) с доспехами XV-XVII веков - впечатляющее зрелище с легким и приятным оттенком безумия (среди доспехов есть прелестные парадные, с плиссированными юбочками из металла).

Но не стоит забывать, что вы находитесь на площади Героев, а не на площади Музеев. Пора обратить внимание на собственно героев, изваянных из бронзы, - принца Евгения Савойского (победителя турецкого паши Кары Мустафы в 1683 году) и эрцгерцога Карла, который в 1809 году одержал победу над Наполеоном в битве при Асперне, а в 1810 году был шафером на его свадьбе. Сегодня эти два конных памятника начала XIX века мучительно рвутся друг к другу сквозь редуты припаркованных вокруг автомобилей. Австрийские военные достижения всегда были крайне скромными (Евгений Савойский, пожалуй, единственный безусловный герой, но и он был француз), так что в памятниках с самого начала была некоторая доля фикции, тем более что масштаб такой гигантской площади эти фигуры удержать не в состоянии.

На нечеловечески огромных просторах площади Героев, где, как в приемной Франца Иосифа, негде даже присесть, всегда гуляет либо зимняя вьюга, либо летняя толпа, привлеченная какими-нибудь крикливыми рекламными кампаниями. И то и другое равно неприятно, но все же лучше, чем то, чем площадь Героев навсегда осталась в памяти венцев. 15 марта 1938 года тысячи людей пришли сюда приветствовать Адольфа Гитлера после аншлюса - присоединения Австрии к Германии. Гитлер стоял на балконе Нового замка, а толпа (по свидетельству тех, кто вскорости бежал из страны) бесновалась от счастья и восторга. Такого приема Гитлеру не оказывали нигде.

Напротив Нового замка, на другой стороне площади Героев, еще в 1820 году на регулярный французский манер был разбит Народный сад, или Фольксгартен (Volksgarten), который сразу же стал любимым садом аристократии (она ведь и была "народом" императора в тогдашнем понимании). Здесь проходили концерты Иоганна Штрауса, и в известном смысле традиция продолжается, поскольку сейчас здесь находится ночной

клуб Volksgarten - один из немногих танцполов в Вене. Здание 1954 года с остатками полуразрушенной колоннады 1823 года, с тропическими растениями, зеркалами и старой мебелью ныне вошло в моду.

Несмотря на свою регулярность, Фольксгартен весьма романтичен, и не только благодаря цветущим здесь розам или дорическому храму (точной копии храма Тезея в Афинах). Храм сделали в 1820-х годах, памятуя о заказе Наполеона, хотя заказчику, как легко догадаться, было уже совсем не до храмов. Все фонтаны сада, например, специально запущены: в них плавают кувшинки и растут камыши. В том же виде пребывает мемориал императрицы Сисси, который находится в дальнем правом углу сада (1904). Архитектор проследил за тем, чтобы мраморная Сисси осталась, как и при жизни, абсолютно одинокой - подойти к ней невозможно. В общем в Бурггартене обстановка жизнерадостная, а в Фольксгартене - интимная и ностальгическая, выбирайте по ситуации.

Прощание с бедной Сисси, которая ненавидела все имперские резиденции и считала их тюрьмами, есть одновременно и прощание с Хофбургом: здесь на вашем пути все, имевшее к нему отношение, дворцы и сады, наконец заканчивается и начинается мир совершенно другой - мир буржуазных ценностей свободы и демократии, выставкой достижений которого явился выстроенный в 1870-1880-х годах Ринг (Ringstrasse).

Западная часть Ринга

Начался Ринг со строительства казарм (с обоих концов незамкнутого кольца): идея слома крепостной стены сразу после революции 1848 года венским военным показалась весьма опасной (нужно же было защищаться от будущих восстаний!), и их пришлось задабривать. Но вскоре на Ринге стали строить совсем иные здания - страна стала другой. Военные потерпели позорные поражения в 1859 году в Пьемонте и в 1866 году в Австро-прусской войне; барочная, милитаристская, католическая и централизованная империя в 1867 году превратилась в буржуазную, многонациональную конституционную монархию Австро-Венгрию. Ей нужен был иной, либеральный, секулярный фасад. Таким фасадом Ринг и стал: здесь почти нет проспектов, ведущих в центр (в отличие от московского Садового кольца). Единственное законное и торжественное движение - кататься вдоль Ринга, обозревая музей архитектурных стилей, который архитектор Адольф Лоос с отвращением называл "потемкинской деревней".

В принципе Ринг был задуман как целостный ансамбль, но он сильно пострадал от военных бомбежек, послевоенной коммерциализации и современной автомобилизации, и сейчас гулять по нему, заглядывая в окна офисов авиакомпаний, утомительно и неинтересно. Меж тем кое-какие знаковые здания все-таки сохранились. Вдобавок по Рингу ходит удобный трамвай, а часть зданий можно осмотреть и не выходя из него, так что прогуляться по Рингу на самом деле стоит.

Выйдя из Народного сада, имеет смысл немного пройтись пешком вправо: там находится ансамбль из четырех общественных зданий, выстроенных в 1870-1880-е годы в четырех разных "идеологических" стилях, выражающих некую прогрессивную идею: Парламент в античном духе (поскольку Греция - родина демократии), Ратуша в готическом (север Европы - область муниципального правления, независимого от тиранов), Бургтеатр в стиле необарокко (ведь барокко - эпоха расцвета театра) и Университет а-ля Ренессанс (раз уж Возрождение - эпоха отделения знания от веры и расцвета науки).

Первый на вашем пути - импозантный Парламент (Parlament), построенный в 1871-1883 годах датским архитектором Теофилом фон Ханзеном, убежденным в воспитательном значении греческих архитектурных форм (отсюда, в частности, медленный подъем по пандусу, имеющий сугубо моральный смысл).

В Австро-Венгрии, как легко догадаться, никакой традиции парламентаризма не было; поэтому весь пандус усажен фигурами античных историков, старательно выискивающих в своих рукописях примеры для подражания. Перед зданием - статуя богини мудрости Афины, сама постройка воплощает покой и величавость, но во всем этом (как в любой неоклассике) нельзя не почувствовать нечто скрыто-комичное. Действительно, внутри венского Парламента (по крайней мере до 1920-х годов) царил, мягко выражаясь, чудовищный базар. Здесь заседали национальные фракции чехов, хорватов, поляков, словенцев, румын и немцев, каждая из которых настаивала на том, чтобы говорить на своем языке. А ведь были еще и украинцы, требовавшие открытия русских университетов в противовес засилью поляков, и русины со своими непонятными проблемами, и бог знает кто еще: какофония языков и паралич воль. Когда в 1897 году польский граф Казимир Бадени потребовал для чешского языка в Богемии статуса, равного немецкому, германские националисты ответили "обструкционным концертом" (по-нашему, перформансом), в ходе которого дули в свистки, охотничьи рожки и игрушечные горны, играли на губных гармошках, били в гонги и детские барабанчики, а некий депутат Лехер беспрерывно говорил с половины девятого вечера до половины девятого утра. В результате император Франц Иосиф парламент распустил (на что по

конституции имел неограниченное право), и вновь он собрался только в 1907 году, после чего в 1914 году его вновь закрыли.

12 ноября 1918 года, после отречения императора Карла, в здании Парламента состоялось последнее заседание рейхсрата, в ходе которого с пандуса, на улице, была провозглашена Республика Австрия (точнее, Германо-Австрия) и выброшен новый (точнее, старый, средневековый) красно-белый флаг. Германские националисты стояли со своими черно-красно-желтыми знаменами; коммунистически настроенная "Красная гвардия" стала разрывать эти немецкие флаги, а от красно-белых отрывать белую полосу. Началась стрельба, два человека были убиты, 45 - ранены. Пять месяцев спустя неугомонные коммунисты, призывавшие поддержать советские республики в Баварии и Венгрии, ворвались в Парламент и подожгли его. А в 1934 году австрофашисты велели полиции заблокировать вход в Парламент для депутатов, и тем самым демократия в Австрии прекратила свое существование вплоть до 29 апреля 1945 года, когда престарелый Карл Реннер принял символические ключи от Парламента из рук коменданта города генерала Благодатова, бывшего царского офицера в пенсне.

Парламент (Parlament) 1., Dr Karl RennerRing 3; 401 10 22 11. Экскурсии пн-чт 11.00, 15.00, пт 11.00, 13.00, 14.00, 15.00; июль - середина сентября: пн-пт 9.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00.

6 сентября 1913 года на ступенях Парламента сидел (и делал записи в дневнике) Кафка, приехавший сюда как пражский страховой агент на международный конгресс по спасательным работам и гигиене труда (очевидно, здание Парламента не слишком часто использовалось по назначению, если его сдавали). "Дни, проведенные в Вене, я с удовольствием выдрал бы из своей жизни", - писал он позже; впрочем, его мысли были заняты мучительными сомнениями по поводу предстоящей женитьбы на Фелице Бауэр (которая так и не состоялась). Позже, в 1920 году, он гулял с Миленой Ясенской недалеко отсюда, в Народном саду. Но Кафка ненавидел Вену настолько, что даже не замечал ее, отказывая себе даже в простых туристических удовольствиях. Хотя он часто бывал здесь по делам, в письмах его Вена попросту отсутствует. "Изучал сегодня план Вены, на секунду мне представилось непостижимым, для чего возвели такой огромный город, - ведь тебе всего-то и нужна одна комната", - писал он Милене. Другой известный персонаж XX века, напротив, был очень впечатлен декларативной архитектурой Ринга; в своей книге он вспоминает, как "часами мог стоять перед Оперой, часами смотреть на Парламент"; весь бульвар казался ему "воплощением "Тысячи и одной ночи". Это был несостоявшийся художник Адольф Гитлер.

Сегодня можно стоять (или сидеть) часами скорее перед зданием псевдоготической Ратуши (Rathaus) (1872) - когда в июле-августе на ней вывешивают большой экран и на нем транслируются в прямом эфире оперные спектакли. Параллельно вокруг проходит фестиваль национальной кухни и, не в последнюю очередь, напитков: в последнее время это мероприятие стало очень популярным.

Для настроенных на более эксклюзивные развлечения напротив имеется здание Бургтеатра (Burgtheater, 1874), в котором Земпер почти повторил свою дрезденскую Оперу, с недавно открывшимся в нем очень модным рестораном haute сuisine - Vestibül. Ресторан называется "вестибюлем", поскольку находится том крыле здания, где был приватный вход для членов императорской фамилии. Именно через этот вход сюда являлся Франц Иосиф, чтобы посмотреть на выступления подруги своей старости, актрисы Катарины Шратт (1855-1940), с которой он начиная с 1886 года и до самой смерти в 1916 году сохранял очень близкие, нежнейшие, но, видимо, принципиально платонические отношения, нисколько не скрывавшиеся от публики. Инициатором этих отношений (но вовсе не их платонического характера) выступила супруга Франца Иосифа Елизавета, не переносившая мужа на дух и, видимо, желавшая компенсировать ему свое постоянное отсутствие (императрица большую часть времени предавалась туризму). Когда Катарина Шратт оставила сцену, Франц Иосиф перестал ходить в театр вообще.

Те, кому не приглянулся ресторан Vestibül, могут потратить деньги в донельзя буржуазном кафе-ресторане Landtmann рядом с Бургтеатром, чуть дальше по Рингу. Завсегдатаем этого заведения был живший неподалеку Зигмунд Фрейд.

Ратуша (Rathaus) 1., Friedrich-Schmidt-Platz 1; 525 50. Экскурсии пн, ср, пт 13.00. Фестиваль оперных спектаклей со всеми окружающими его мероприятиями проходит в июле-августе.

Бургтеатр (Burgtheater) 1., Dr Karl-Lueger-Ring 2; 514 44 26 13. Экскурсии пн-пт 9.00, 15.00, сб 15.00, вс 11.00, 15.00.

Последним зданием в символической четверке является Университет (Universität); последним он и был построен. Насчет университета режим долго колебался: венские студенты активно поддержали революцию 1848 года (создали свой легион, строили баррикады и даже в массовом порядке на них погибали), после чего

юридический и философский факультеты (как самые диссидентские) были распущены. Только в 1873 году архитектор Ферстель получил заказ на здание, где они и разместились.

Если поехать (или пойти) от Университета по часовой стрелке, то на внутренней стороне Ринга можно увидеть неоренессансное здание Биржи (Börse) постройки Теофиля фон Ханзена, законченное в 1871 году, то есть всего за два года до того, как на венской бирже произошел ужасающий крах, от которого мелкие экономические структуры не оправились и к началу XX века (что немало поспособствовало приходу фашистов к власти). В честь датского архитектора этого здания назван модный ресторан Hansen, который делит в Бирже помещение с цветочным магазином. Обстановка там романтическая, а пища изысканная и некалорийная.

Любители современной архитектуры могут тут сделать небольшой крюк ради совершенно экстраординарного зрелища - архитектурной мастерской Baumann Studio постройки деконструктивистского дуэта Coop Himmelbeau (1985). Выглядит она так, как будто в помещении идет ремонт: алюминиевые конструкции проваливаются внутрь, косые лестницы как бы временно пробивают окна, даже обычная стеклянная дверь выглядит остроумно поломанной. Все это с редкостным издевательством вставлено в неоренессанные полукруглые окна. Длинные торчащие палки - узнаваемый фирменный знак Coop Himmelbeau.

С этого, западного, конца Ринг замыкается по внешней стороне массивным кирпичным зданием казарм (Rossauer Kaserne), построенным после революции 1848 года из страха перед восставшими массами (военные возвели их сами, без помощи каких бы то ни было архитекторов), а по внутренней - нудной современной башней Рингтурм (Ringturm). Не забывайте только о том, что спроектирована и поставлена она была в 1949-1953 годах, то есть еще в те времена, когда буквально напротив, через канал, стояли советские войска. Перед вами романтический памятник страстной жажде молодой Австрии войти в мир прогрессивного, модернизированного Запада. На Ринге всегда ставили только высокоидеологические здания.

Университет (Universität) 1., Dr Karl-Lueger-Ring 1.

Биржа (Börse) 1., Schottenring 16.

Архитектурная мастерская Baumann Studio Börseplatz 3; U1, U2, U4 Karlsplatz.

Центральная часть Ринга

Центральный участок Ринга вы, вероятно, увидите даже без каких бы то ни было специальных усилий: здесь он пересекается с торговой улицей Кертнерштрассе (Kärtnerstrasse), и здесь же стоит знаменитая Венская опера (Wiener Staatsoper).

Это было первое здание, открывшееся на Ринге (в мае 1869 года), и тем была подчеркнута важность Оперы для венского общества. Давали моцартовского "Дона Джованни". Такое же значение имело и первое представление, которое состоялось здесь после реконструкции почти уничтоженного бомбежкой здания - в ноябре 1955 года, после декларации независимости Австрии и ухода союзнических войск. Разумеется, в тот вечер шел "Фиделио" Бетховена - гимн свободе. Последним же спектаклем в июле 1944 года стала не менее символичная вагнеровская "Гибель богов". Опера и поныне занимает совершенно уникальное место в городе и в стране: она находится на государственном финансировании, и поговаривают, что бюджет ее больше, чем бюджет австрийской армии. В прошлом руководителями Оперы были Густав Малер, Рихард Штраус, Клаудио Аббадо и Герберт фон Караян. Последний достиг здесь абсолютной власти, за что получил прозвище "Франц Иосиф от музыки". Сегодня это редкий на Западе оперный театр с постоянной вокальной труппой и репертуаром - оплот консерватизма, точка отсчета, по отношению к которой так удобно определять себя многочисленным венским музыкальным фестивалям.

То, что здание было почти разрушено во время бомбардировок 12 марта 1945 года, следует приписать его архитектуре: американские летчики, плохо знакомые со стилем неоренессанс, приняли его за вокзал. Увы, это еще один косвенный укор архитектору Эдуарду ван дер Нюлю и инженеру Августу Зикарду ван Зикардсбургу, которые и так расплатились за критику сполна: после того как Франц Иосиф позволил себе публично посетовать на слишком пологую, с его точки зрения, лестницу, первый повесился, а второй, его близкий друг, через два месяца скончался от сердечного приступа. После этого печального инцидента Франц Иосиф на все просьбы высказать личное мнение по какому бы то ни было художественному вопросу неизменно отвечал фразой, вошедшей во все венские анекдоты: "Было очень красиво, мне очень

понравилось". Впрочем, он честно признавался, что ходит в Оперу только чтобы исполнить долг перед родиной. Любопытно, чего именно требовала от своих правителей барочная Габсбургская империя, помешанная на идее мира как театра!

Венская опера (Wiener Staatsoper) 1., Opernring 2; www.wiener.staatsoper.at. Резервация билетов и информация о спектаклях: 514 44 29 61; www.culturall.com. Экскурсии по зданию: июль-август: пн-вс 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, вне сезона - см. расписание у входа. Вход - €4,40.

В орбите Оперы находятся самые шикарные заведения Вены, прежде всего три знаменитых отеля, сразу после войны использовавшиеся как штаб-квартиры оккупационных властей: Bristol, где располагались американцы, Sacher, британская база, и чуть подальше, на Ринге, - Imperial, где квартировали русские (еще раньше, в 1938 году, здесь останавливался Гитлер, а до того - все коронованные особы).

В "Бристоле" находится кафе Sirk, считавшееся в эпоху Людвига Витгенштейна (1920-е годы) местом встречи богатых гомосексуалистов, а также, возможно, лучший в Вене (и, во всяком случае, самый дорогой) ресторан Corso (вход с Mahlerstraße 2). "Империал" знаменит своим кафе, где принято прожигать жизнь за завтраком, а слава "Захера", где в середине XIX века был придуман торт "Захер" (шоколадный бисквит в шоколадной глазури), ныне поблекла: венские ресторанные критики, в отличие от японских туристов, его не жалуют. Тем не менее, некогда это был самый знаменитый отель: здесь была тусовка богатых и знатных плейбоев, а не их дедушек (наводнявших прочие фешенебельные отели). Светский шалопай эрцгерцог Отто однажды шокировал дам, появившись в вестибюле "Захера" совершенно голым, за исключением меча на поясе и драгоценного ожерелья Золотого руна на шее.

В "Захере" до сих пор хранится память об Анне Захер, экстравагантной даме, владевшей гостиницей с 1892 по 1930 год. Она могла отказать незнакомому миллионеру и принять хорошо ей известного бессребреника, а 1 декабря 1921 года, держа, как обычно, сигару в зубах, своей страстной речью на венском диалекте остановила толпу возмущенных рабочих, которые только что разгромили три отеля по соседству.

Восточная часть Ринга

В правой, восточной, части Ринга (куда от Оперы можно доехать на трамвае) сохранился единственный остаток так называемого "гласиса", полосы отчуждения за крепостной стеной, на месте которой и был возведен Ринг. Сейчас там находится Городской парк (Stadtpark), вряд ли примечательный чем-нибудь кроме возможности подышать свежим воздухом. По парку протекает речка Вена, но и от нее многого ждать не стоит. Наиболее живописная часть парка находится на его правом краю: это "Портал реки Вены" (Wienflußportal), несколько павильонов в стиле романтического необарокко рядом с аналогичной станцией метро постройки Отто Вагнера. Больше всего эти павильоны популярны в качестве стильного укрытия для целующихся парочек.

Среди разбросанных по парку скульптур внимание туристических групп обычно привлекает золотой, как зубная коронка, памятник Иоганну Штраусу (1925), около которого весной 1945 года фотографировались все советские солдаты поголовно. Любовь русских к Штраусу вызывала со стороны глубокое недоумение: Томас Манн, увидев 15 апреля 1945 года в своем калифорнийском изгнании кадры кинохроники, в которых советские солдаты возлагали в Вене венки на могилы Бетховена и Штрауса на Центральном кладбище, около фамилии последнего поставил в своем дневнике два вопросительных знака. Для него эти два имени никак не могли стоять рядом. Однако в то время Штраус в СССР был гораздо известнее, чем Бетховен или даже Моцарт: десятилетие больших репрессий проходило под звуки "Большого вальса", свободно лившиеся из будок киномехаников, патефонов и радиоточек. Бывший осужденный за антисоветскую деятельность, бывший санитарный инструктор на Третьем Украинском фронте, а ныне пушкинист Георгий Лескисс в своем интервью Эриху Кляйну, автору книги "Русские в Вене", вспоминает, что в 1945 году венский памятник Штраусу казался ему монументом инфернальным силам - монументом сталинской эйфории.

Сразу же за парком на правой стороне Ринга возвышается похожее на замок здание Австрийского музея прикладного искусства (Österreichische Museum für Angewandte Kunst, сокращенно MAK), вероятно, лучшего музея Вены. Его посещение представляет интерес для следующих категорий граждан: подсевших на роскоши (великолепный неоренессансный интерьер архитектора Ферстеля), любителей старины (коллекция декоративного искусства от готики до наших дней), адептов всего нового (экспозиция сделана звездами современного искусства - фактически это их инсталляции), поп-фриков (в дизайн-шопе есть масса абсурдных пластмассовых штучек) и просто тусовщиков (здесь всегда проходят любопытные выставки, а по вторникам, когда наступает "MAK Nite" и весь музей открыт до полуночи, там устраиваются концерты).

Кафе, как и весь музей, легко и празднично соединяет в себе антикварное с авангардным (архитектор Герман Чех); еда недурная и на удивление недорогая.

Вся эта эклектическая смесь стала возможна, после того как директором музея стал знаменитый в Вене Петер Н вер, обладающий нечеловеческой энергией и заинтересованный, в частности, в русском авангарде. Фокус здания (во всех смыслах этого слова) - великолепный внутренний двор с лоджиями, который уже в наши дни для одной из выставок был засыпан горой песка.

Напротив MAK`а находится очень приятное большое кафе Prückel, в котором (редкость в Вене) полностью отсутствуют имперские претензии. Низкие лампы для чтения и расслабленные светло-зеленые кресла 50-х годов, как у нас на дачах, стимулируют диссидентскую мысль, но побуждают не к действию, а к бесконечному говорению, иронии, злобствованию, легкому нытью - тому, что по-венски называется словом "nörglern". Занятие это для нас - очень близкое и родное. В качестве альтернативы - тоже вполне близкой и родной - чуть дальше по той же стороне Ринга имеется кубинский ресторан-бар Castillo Comida y Ron, где в современном московском стиле ни говорить, ни злобствовать, ни ныть вообще невозможно: здесь темно, музыка, парочки и недорогая острая кубинская еда с доступным пивом.

Castillo Comida y Ron 1., Stubenring 20; 512 94 04; пн-пт 11.00-15.00, 18.00-1.00, сб-вс 18.00-1.00.

На площади рядом с кафе Prückel стоит памятник в суровом, жестком стиле неоклассического модерна, героем которого является "красавчик Карл" - знаменитый бургомистр Карл Люэгер.

Одним из экономико-антисемитских проектов Люэгера было создание Почтовой сберкассы, где предполагалось аккумулировать деньги мелких собственников, чтобы противостоять засилью крупного еврейского капитала (прежде всего Ротшильдов). Здание Почтовой сберкассы (Österreichische Postsparkasse) было возведено Отто Вагнером в 1903-1912 годах чуть дальше по Рингу. Эта выдающаяся постройка завершает архитектурную авантюру Ринга - и географически (это почти конец Ринга), и, главным образом, стилистически: Вагнер, который критиковал Ринг за лживость и фасадность его архитектуры, в этом здании (довольно поздней его постройке) изжил идею эклектики, то есть мирного сосуществования различных художественных языков. Наступала новая, гораздо более жесткая эпоха.

Плоский фасад, пробитый многочисленными алюминиевыми "заклепками", несет в себе нечто шокирующе-современное и, без сомнения, военное; крышу украшает пергола с довольно мрачного вида венками и фигуры валькирий, которые держат еще по паре венков так, как будто подтягиваются на кольцах - на напряженно вытянутых, демонстрирующих зловещую силу руках. В общем, что бы ни говорили европейские архитектурные критики, видящие тут поэтический модернизм, здание пронизано эстетикой, предвещающей фашистскую, что не мешает ему оставаться вагнеровским шедевром. В нем чувствуется почти футуристический дух полета: над входом легкий стеклянный козырек, внутри подвесные конструкции из стали и стекла и стеклянные полы, да и алюминий как таковой отправляет это здание прямиком в открытый космос ХХ века. И это финал Ринга и его эстетики. Только увы, венский модернизм не получил продолжения: христианский социализм люэгеровского толка, режим мелких вкладчиков Почтовой сберкассы, который утвердился здесь после 1918-го, а особенно после 1933 года, когда к власти пришли австрофашисты, страну быстро провинциализировал.

Здание Почтовой сберкассы (Österreichische Postsparkasse) Georg Coch-platz 2; пн-ср, пт 8.00-15.00, чт 8.00-17.30.

Вокруг Карлсплац

Ориентация

Карлсплац - это подлинный, не туристический центр Вены, главная ее площадь, где в одном месте сошлись метро, дешевые и дорогие рестораны, колоритные рыночные торговцы, студенты (здесь находится огромный Технический университет), наркодилеры, рокеры, театры, выставочные залы и вообще настоящая жизнь. Меж тем не одному гостю австрийской столицы доводилось нервно метаться по Карлсплац, пытаясь понять, где же тут все-таки площадь. А на самом деле это никакая не площадь, а длинное, почти в километр, неопределенной формы пространство, вмещающее в себя парк, несколько рядов едущих в разные стороны

машин и целый ряд парадных зданий, которые, однако, стоят очень неловко и напряженно, делая вид, что не замечают друг друга, и глядя в разные стороны.

Когда-то все здесь было объединено кипевшим на площади рынком, но в 1890-е годы торговлю перенесли на соседний Нашмаркт, площадь потеряла смысл, а Карлсплац превратилась в совершенно ужасное место. Проекты ее реконструкции продолжают создаваться, но надежды на то, что хоть какой-нибудь из них будет серьезно рассмотрен, уже не осталось. Все уже привыкли к нелепости этой площади: по крайней мере каждое здание на ней (а некоторые из них определенно могут считаться выдающимися) становится сюрпризом.

Карлсплац

Значительная часть жизни на площади Карлсплац (Karlsplatz) сосредоточена под ней, в длинном подземном переходе под названием Опернпассаж (Opernpassage), c метро, дешевыми магазинами и закусочными, который простирается вплоть до Оперы. Выйдя из этого подземного мира, вы попадете, скорее всего, на край находящегося посреди площади парка Ресселя (Resselpark), названного так в честь Йозефа Ресселя, несчастного изобретателя пропеллера из Чехии, чье техническое нововведение никому в Австро-Венгрии не понадобилось. Рядом - монумент Йозефу Мадерспергеру, человеку совершенно аналогичной судьбы, придумавшему швейную машинку. Имеется тут также и памятник Иоганну Брамсу, который умер неподалеку отсюда, на Карлсгассе (Karlsgasse) в доме N4, в 1897 году. На выходе из метро к парку днем и ночью происходит странная тусовка бомжей, пьяниц и подростков на роликовых досках.

На краю парка, на возвышении (так, что снизу их и не заметишь), лицом друг к другу стоят два павильона работы Отто Вагнера, построенные в 1899 году в очень богатом бело-зелено-золотом стиле необарочного модерна. Один сейчас используется под кафе, а другой - под выставочный зал. Эти павильоны предназначались для наземного метро, построенного в Вене с 1893 по 1902 год по проекту все того же Отто Вагнера (сегодня метро здесь ушло под землю). Вагнер не просто построил метро, но выдвинул совершенно новую концепцию города как мобильной и бесконечно продолжающейся системы транспорта, а не набора парадных зданий (вроде ненавистного ему Ринга). В известном смысле нынешняя Карлсплац, на которой легко попасть под машину, пытаясь сфотографировать какую-нибудь архитектурную достопримечательность, есть неудачное соединение обеих моделей.

Напротив павильонов Вагнера, на том берегу транспортного потока Лотрингерштрассе (Lothringer Strasse), стоит массивное здание Дома художника (Künstlerhaus), построенное в 1881 году для выставок крупнейшего объединения художников Австро-Венгрии. Оно и ныне принадлежит местному Союзу художников, но как ни странно, там часто проходят вполне авангардные выставки. Кроме того, в левом крыле этого здания с 1949 года находится амбициозный (что называется, "клубный") кинотеатр Künstlerhaus Kino, где частично проходит программа венского кинофестиваля Viennale, а в правом - театр авангардного танца Dietheater.

Рядом, почему-то вызывающе под прямым углом к Дому художника, стоит Музыкальное общество (Musikverein), венский (а в Вене считают, что и мировой) концертный зал номер один, отличающийся легендарной акустикой (постройка Теофиля фон Ханзена 1860-х годов). Именно здесь проходит новогодний концерт Венского филармонического оркестра, транслирующийся по телевидению. И именно здесь Арнольд Шенберг впервые выступил со своей атональной музыкой перед ничего не подозревающей венской публикой. Это случилось 31 марта 1913 года, когда Шенберг дирижировал оркестром, исполнявшим "Песни Альтенберга" Альбана Берга. Оркестр закидали программками, началась драка, была вызвана карета скорой помощи, и концерт прекратили. Позднее Шенберг сожалел, что "Песни Альтенберга" столь коротки, что "исключают возможность тематического развертывания". Берг же пришел в ужас и впредь не позволял исполнять свои "Песни": они оставались неопубликованными до 1935 года.

Павильоны Отто Вагнера (Stadtbahn Pavilions) 1., Karlsplatz; 505 87 47; U1, U2, U4 Karlsplatz; май-октябрь: вт-вс 13.30-16.30. Вход - €1,82, для студентов €0.73.

В конце парка Ресселя стоит главное сооружение площади Карлсплац - гигантская Карлскирхе (Karlskirche), главная барочная церковь Вены, впечатляющее сооружение с высоким куполом и двумя витыми колоннами, имитирующими римскую колонну Траяна. Довольно смешная идея - все хорошее иметь на всякий случай в двух экземплярах - как видно, имеет в Вене глубокие корни. Если присмотреться, то храм представляет собой компиляцию греческих (портик), римских (колонны), христианских (центральный купол в духе римского собора Святого Петра) и восточных элементов (навершия боковых башен), так что амбиции его - объять необъятное, не меньше.

Сейчас перед церковью жидкий прудик, а раньше вплоть до самой городской стены тянулся огромный пустырь, а сбоку текла ныне убранная под землю река Вена: здание было построено с размахом. Поводом послужило избавление от очередной чумы (1713 года); конкурс на постройку выиграл Иоганн Бернхардт Фишер фон Эрлах, а закончил церковь его сын в 1737 году. Храм посвящен святому Карлу Борромеи, а строился - как нетрудно догадаться - для императора Карла VI, так что набожности в здании не больше, чем помпезной лести. Впрочем, барокко без этого никогда не обходится. За вход, в отличие от других церквей Вены, берутся деньги, но, если вы не вписываетесь в бюджет, на этой статье расхода можно сэкономить: внутри храм впечатляет меньше, чем снаружи. У него овальный купол, типичный для барочной Вены, и фреска с апофеозом Карла Борромеи.

Сбоку от церкви стоит не слишком бросающееся в глаза низкое модернистское здание 1950-х годов - это Исторический музей города Вены (Historisches Museum der Stadt Wien), мало посещаемый туристами, и совершенно напрасно. Хотя здесь, к сожалению, ничего нельзя узнать о самых интригующих страницах венской истории (например, нацистской или советской), в музее прекрасная художественная коллекция, включающая в себя подлинные скульптуры с собора Святого Стефана, интерьер дома, который построил для себя архитектор Лоос, и живопись Шиле и Климта. Вдобавок здесь часто бывают интересные выставки современной фотографии.

Такова была восточная часть площади Карлсплац. Если пройти обратно сквозь парк Ресселя, то можно приблизиться к ее западной части, где главный памятник - знаменитый венский Сецессион (Secession). Еще недавно на пути к нему вам пришлось бы преодолеть странного вида металлический контейнер с пешеходной трубой - здание венской Кунстхалле (Kunsthalle), построенное в 1992 году чуть ли не на пару месяцев, но сохранявшееся вплоть до 2001-го. Теперь Кунстхалле переехала в Музейный квартал, а здесь будет построен новый павильон, поменьше, для разных видео- и аналогичных проектов.

Карлскирхе 4., Karlsplatz; U1, U2, U4 Karlsplatz; пн-пт 7.30-19.00, сб 8.30-19.00, вс 9.00-19.00. Вход - €3.

Перейдя еще пару-тройку улиц с очень сильным движением и перепрыгнув через ограждения в виде цепей (увы, маловероятно, что кто-нибудь станет их обходить), вы все-таки окажетесь перед Сецессионом (Sezession), который по праву может считаться чудом света.

Архитектура его действительно ни на что не похожа. Йозеф Мария Ольбрих в 1898 году реализовал заказ нового художественного объединения, к которому принадлежал и сам, в нечто экстраординарное, влекущее и интригующее и построил по-гречески белоснежный "храм искусства" (обратите внимание на крутизну лестницы и суровые пилоны, обрамляющие узкий вход) с гротескно большим золотым куполом из листьев, который горожане немедленно прозвали "золотой капустой". Еще Сецессион называли теплицей и смесью храма со складом - последнее определение, кстати, абсолютно верно.

Шарм и интрига здания - в том, как рационалистическая абстракция (плоскости, линии) сочетается в нем с мистическими символами и изображениями. На стене девиз: "Каждой эпохе - ее искусство, искусству - его свободу"; нацисты, не переносившие ни идею актуальности, ни идею свободы, его убрали, но потом девиз был возвращен на место.

Внутри Сецессион гораздо проще, но в этом заключается его новаторство: до конца XIX века выставки было принято устраивать не в таких вот белых и пустых помещениях, а во дворцах - среди богатых и пыльных интерьеров. Сецессионисты же защищали идею чистоты.

В подвале Сецессиона хранится знаменитый "Бетховенский фриз" Климта. На выставке 1902 года он был показан рядом со статуей голого Бетховена работы Макса Клингера и в сопровождении "Девятой симфонии", исполненной на вернисаже Густавом Малером. Огюст Роден назвал этот фриз "трагическим и божественным", но публике он не понравился - показался незаконченным, - и Сецессион чуть не потерпел финансовый крах. Честно говоря, трудно отделаться от ощущения незаконченности и сейчас (впрочем, там, где сегодня пустая стена, были открытые проемы).

В запутанной символике фриза Климт опирался на интерпретацию Девятой симфонии, предложенную Рихардом Вагнером. С левой стороны изображено "Стремление к счастью" с тремя анорексическими фигурами, которые об этом счастье умоляют рыцаря в золотых доспехах. На торцевой стене - "Вражьи силы" с абсолютно гениальной гигантской обезьяной, достойной современных японских мультфильмов, и прочими гадкими персонажами, которые уже сами по себе стоят визита. Страдающая ожирением дама в пестрой синей юбке-саронг символизирует неумеренность. На правой стене сначала появляются фигуры с лирами, доказывая, что стремление к счастью удовлетворяется в поэзии; потом наступает "Ода к радости",

где обнаженная парочка, опутанная в районе щиколоток какими-то нитками, обнимается в присутствии невозмутимого женского хора.

Находящееся неподалеку кафе Museum, в котором сидели все художники, оформил соратник Климта Адольф Лоос. Сейчас это приятное и непретенциозное место, но от архитектуры Лооса осталось совсем немного.

Практически под боком у Сецессиона, в огромном здании типично ринговского стиля, находится еще одна, в прошлом консервативная, а ныне вполне адекватная художественная институция - Академия художеств (Akademie der bildenden Kunste). Там есть небольшой музей, главный шедевр которого - "Страшный суд" Иеронимуса Босха.

Копия клингеровского Бетховена находится в Историческом музее города Вены.

Museum 1., Operngasse 7; U1, U2, U4 Karlsplatz; пн-вс 8.00-0.00

Недалеко от Академии, на улице Легаргассе (Lehargasse 6-8), находится ее очень интересный в архитектурном отношении филиал - так называемое Депо Земпера (Semperdepot). Весь интерес находится внутри, но здание, увы, обычно закрыто для публики - здесь располагаются мастерские Академии. Однако если вам удастся проникнуть внутрь (по случаю выставки или просто - употребив свое обаяние), вы увидите весьма необычный пример индустриальной архитектуры XIX века, спроектированный великим дрезденским архитектором и теоретиком Готфридом Земпером в 1875 году для хранилища декораций императорских театров. Полуовальный многоярусный вестибюль с тонкими чугунными колоннами, похожий одновременно на театр и храм, совершенно незабываем.

Если после всего увиденного вам захочется где-нибудь приземлиться - неподалеку очень кстати находится кафе Sperl, признанное лучшим традиционным кафе Вены. Однако впереди вас ждет, пожалуй, главное кулинарное впечатление города - рынок Нашмаркт (Naschmarkt).

Нашмаркт

Рынок Нашмаркт находится на месте протекающей здесь (и забранной в трубу) речушки Вены и простирается по ее долине - две его стороны носят названия Рехте-Винцайле (Rechte Wienzeile) и Линке-Винцайле(Linke Wienzeile), то есть правая и левая "шеренги" домов - вплоть до станции метро Kettenbrückengasse, а по субботам, когда здесь бывает блошиный рынок, даже дальше. Это одно из самых приятных мест в Вене, если вообще не самое приятное. В старинных павильонах и просто на улице здесь продается все что только возможно: сыры, брынза, оливки, орехи, любые овощи и фрукты, включая нечто тихоокеанское, чему нет названия, и среднеазиатскую мушмулу; лаваши, соленые огурцы, колбасы, чурчхелу, пряности и кальяны. Невольно закрадывается сомнение, стоит ли вообще ходить в рестораны. Впрочем, помимо собственно торговых рядов, здесь есть и пищевые заведения - индийские, китайские, японские и прочие, как сидячие, так и стоячие. Все они весьма недороги. Вдоль рынка движутся степенные гадалки в черном, а по сторонам то и дело слышится "салям Алейкум", "гамарджоба" и чисто базарное, скороговорочное "питеш н-питесер" (по-нашему, "пжалста" - с сильным южным акцентом).

На правой стороне рыночной долины, которая парадоксальным образом называется "левой" - Линке-Винцайле (Linke Wienzeile), находится театр "Ан-дер-Вин" (An der Wien), открывшийся в 1801 году при директоре Эмануэле Шиканедере, авторе либретто моцартовской "Волшебной флейты". Шиканедер, типично венский талант, который был одновременно актером, поэтом, директором театра, меценатом и известным донжуаном, славен еще и тем, что поддерживал Бетховена и даже разрешил ему какое-то время пожить в театре. 20 ноября 1805 года, через неделю после того как наполеоновские войска вошли в Вену (и расселись по театральным креслам), здесь состоялась премьера "Фиделио". Здесь также прошли премьеры "Летучей мыши" Штрауса и "Веселой вдовы" Легара, классики советских опереточных трупп. Сейчас идут в основном мюзиклы.

От театра "Ан-дер-Вин" до площади Святого Стефана проложена "Венская музыкальная миля" (Musik Meile Wien): в асфальт вделаны звезды с именами известных музыкальных деятелей, которые жили или хотя бы когда-либо выступали в Вене. Так что вы вполне можете наступить на Моцарта, Малера, Ш нберга, а если повезет, то и на Петра Ильича Чайковского.

Нашмаркт (Naschmarkt) Kettenbrückengasse; пн-сб 9.00-18.00. Блошиный рынок сб 9.00-18.00.

Там, где Нашмаркт кончается, стоит станция метро Kettenbrückengasse в стиле модерн постройки Отто Вагнера и два его известных дома 1899 года, N38 и N40 по Линке-Винцайле (Linke Wienzeile).

Вагнер хотел превратить долину Вены в новый Ринг для нового (среднего) класса: его здания совершенно не похожи на дворцы и честно заявляют о своих коммерческих нижних и жилых верхних этажах. Все-таки оба здания скучно плоские и довольно невыносимо орнаментальные: правое (N38) украшено золотыми пальмовыми листьями, а левое (N40), так называемый "Майоликовый дом" (Majolikahaus), все в бесстыжих цветочках.

Еще чуть дальше идет немного странный, неожиданно петербургский кусок Вены: под номером 48-52 по Линке-Винцайле стоит здание страховой компании австрийских железных дорог, неоклассическое, со скульптурами, и вдруг, на дне непомерно глубокого, забранного в камень русла, появляется забытая дохлая речушка Вена. Ландшафт выглядит тут суровым, заброшенным и зовущим к каким-то страшным урбанистическим преступлениям, и это очень интригует.

На противоположной стороне, там, где тянется Рехте-Винцайле, привлекает внимание опять-таки узорчатый дом N68 постройки Йоже Плечника (1901). Но довольно архитектуры: в округе полно отличных ресторанов, причем на удивление дешевых. Например, это старовенский Horvath, чешский Zu den Drei Buchteln, простецкий (с печенкой и прочими потрохами) Zu Goldene Glocke и иранский, то есть практически азербайджанский, Apadana.

Фрайхаус

Если немного удалиться от Нашмаркта в сторону Рехте-Винцайле, там начнется новый и крайне модный сейчас квартал под названием Фрайхаус (Freihaus Viertel"). Он располагается в Четвертом районе между Нашмарктом и улицей Виднер-Хауптштрассе (Wiedner Hauptstrasse), вдоль улицы Шляйфмюльгассе (Schleifmühlgasse) и соседних. Когда-то (в XVII веке) здесь был большой земельный участок. Некий венский аристократ приобрел его и построил там многочастный жилой комплекс с шестью дворами и 31 зданием - социальный проект эпохи барокко, где жило три тысячи человек. В XVIII веке здесь были своя библиотека, школа и театр (где в 1791 году состоялась премьера шиканедеровско-моцартовской "Волшебной флейты"). В начале XX века здание Фрайхауса было разрушено, что не помешало разного рода коммерческим институциям, которые размещаются в этом районе, создать в 1998 году бизнес-ассоциацию. Сейчас здесь район для яппи и богемы - двух категорий граждан, которые, как известно, очень тянутся друг к другу.

Прогулка по Фрайхаусу может включать в себя весьма амбициозного уровня культурную программу. Можно, например, посетить выставочный зал Generali Foundation или галереи современного искусства на Шляйфмюльгассе (Schleifmühlgasse) 1-5. Напротив галерей стоит заглянуть хотя бы из любопытства в очень-очень дизайнерский цветочный магазин. Рядом модный дамский бутик Pregenzer, а напротив - элегантный секонд-хенд Flo-Nostalgische Mode, где можно купить превосходный фрак.

По части еды этот квартал может вам предложить симпатичное заведение Point of Sale Deli с кожаными диванами, бейглами, салатами и пивом, где по воскресеньям до 17 часов кормят только завтраками (это, пожалуй, уже перебор богемности), а также прекрасный и дешевый корейский ресторан Chang Asian Noodles, итальянский ресторан Triest, кафе Freihaus и тапас-бар Rioja Club. Все эти точки отмечены венскими пищекритиками как лучшие в своих категориях. Вечером наиболее правильным местом будет названный в честь Эмануэля Шиканедера Schikaneder-bar. Кстати, очень жаль, что "шиканедер" означает не "шикарный мужчина". Получилось бы прекрасное слово.

В общем, Фрайхаус - довольно снобский, но при этом не слишком дорогой квартал, куда модные граждане могут приезжать специально, особенно на выставку.

Pregenzer 4., Schleifmühlgasse 4.

Point of Sale Deli Угол Schleifmühlgasse и Margaretenstraße.

Сhang Asian Noodles Waaggasse 1.

Triest Wiedner Hauptstrasse 12.

Freihaus Schleifmühlgasse 7.

Rioja Club Paulanergasse 7.

Schikaneder-bar Margaretenstrasse 24.

Маргаретен

В последнее время в Вене стараются создавать еще и развлекательно-гастрономические кварталы, или, как тут говорят, "грецле" (Grätzle), и для местных жителей. Один из таких - Маргаретен (Margareten) - возник недавно в Пятом районе. Называется он Шлоссквадрат (Schlosskvadrat). Попасть туда можно по приятной узкой улице Маргаретенштрассе (Margaretenstrasse), с домами в стиле бидермайер, а кое-где и в стиле модерн. В конце концов вы выйдете на площадь Маргаретенплац (Margarethenplatz), где стоит небольшой фонтан с фигурой святой Маргариты - очередной памятник венскому водопроводу, каких тут множество, и большой дом Маргаретенхоф (Margaretenhof) 1884 года с дачного вида террасами и внутренним двором такого вида, как будто это не дом, а укрепленный замок.

Рядом с площадью, на Маргаретенштрассе, во дворе, образованном несколькими домами, один и тот же хозяин держит несколько симпатичных заведений, снискавших популярность едоков и "добро" ресторанных критиков: кафе Cuadro, где подают овощи, а к ним на гарнир мясо, всегда забитый азиатско-итальянский ресторан Schlossgasse 21, где все время проходят презентации тех или иных кухонь, и традиционный, по-венски питательный ресторан Silberwirt (в том же здании). Публика здесь местная, часто с детьми, но молодая и живая. Правда, просят не шуметь после 23.00: жители двора уже сыты этими ресторанами по горло.

Если хочется еще немного исследовать окрестности, то на Шенбруннерштрассе находится Йозефкирхе (Josephskirche) с барочными скульптурами вокруг, которые выглядят так, как будто у них пляска святого Витта. В 1828 году здесь отпевали Франца Шуберта, который скончался от сифилиса в квартире своего брата на Кеттенбрюккенгассе (Kettenbrückengasse 6). Шуберт умер даже более молодым, чем Моцарт (31 год), и стал типичной романтической легендой: при жизни он не услышал ни одной своей симфонии исполненной, но вынужден был частенько выступать на вечеринках венской буржуазии (даже не аристократии!) - его камерная музыка и меланхолические пьесы для фортепиано были очень популярны. Шуберт был большим поклонником Бетховена и завещал похоронить себя вблизи великого глухого на небольшом кладбище на севере города.

Дома в стиле модерн на Маргаретенштрассе: N78, 82, 100.

Маргаретенхоф Margaretenstrasse 86.

Cuadro Margaretenstrasse 77.

Schlossgasse 21 Margaretenstrasse 77.

Silberwirt Schlossgasse 21.

Йозефкирхе (Josephkirche) Schönbrunnerstrasse 52.

Теперь могилы Шуберта и Бетховена находятся на Центральном кладбище.

Вокруг Ландштрассе

Ориентация

Между кольцом Ринга (Ring) и кольцом Гюртеля (Gürtel) располагаются венские районы, официально называемые "предместьями". На самом деле по нынешним меркам это уже центр, причем центр довольно престижный. Однако в том, насколько местные жители верны своим кварталам, своим ресторанам, паркам и кафе по соседству, и в самом деле есть нечто сельское.

До конца XVII века тут вообще не строили - оставалась опасность турецкого нашествия. Только после 1683 года здесь, за пределами городской стены, стали возводить летние дворцы и прежде всего резиденцию главного покорителя турок, принца Евгения Савойского, - Бельведер, обе части которого, Нижний и Верхний, как раз находятся в Третьем венском округе, Ландштрассе.

Сегодня Ландштрассе (Landstrasse) - это скромный район, где часто слышится восточноевропейская и турецкая речь. Единственное исключение - дипломатический квартал вокруг Бельведера, пожалуй, главная достопримечательность в округе. Как дворец Бельведер вряд ли выдержит сравнение с Царским Селом или Петергофом, но туда очень стоит поехать или, точнее, пойти (благо он совсем близко от центра), если вас интересует находящийся там художественный музей (Австрийская галерея) с его многочисленными Климтами, Кокошками и Шиле. От Бельведера легко доехать на трамвае до романтического старинного кладбища Святого Марка (Sant Marxer Friedhof) и интересного Центрального кладбища (Zentralfriedhof) - на обоих стоят конкурирующие между собой надгробия Моцарта. Кроме того, в этом районе неподалеку друг от друга находятся два знаменитых здания, представляющих настолько полную противоположность друг другу, что даже странно, как их могла породить одна страна, - беспредельно аскетичное, спроектированное философом Витгенштейном, и буйнопомешанное, нарисованное художником Хундертвассером.

Шварценбергплац

Район Ландштрассе начинается от Ринга, с длинной прямоугольной площади Шварценбергплац (Schwarzenbergplatz), в начале которой стоит конный памятник принцу фон Шварценбергу, победителю Наполеона. В конце площади - памятник другому герою, также претендовавшему на то, чтобы стать освободителем Европы от тирана. Надпись крупными русскими буквами на колоннаде, окружающей памятник, гласит: "Отныне над Европой будет развеваться великое знамя свободы народов и мира между народами". На вид этот герой - неизвестный советский солдат, но под освободителем Европы имелся в виду, разумеется, Сталин, чье имя площадь носила в 1945-1955 годах. Памятник освобождения (Befreiungsdenkmal) был поставлен уже 19 августа 1945 года, и московские власти не забыли включить в советско-австрийский пакт 1955 года положение о том, что австрийское правительство обязано вечно заботиться о монументе. Оно и заботится - и даже обнаруживает и сохраняет для истории другие памятники: недалеко, на углу Академиенштрассе (Akademienstraße) и Ринга, недавно расчищена и сохранена для истории угрожающая надпись на русском языке "Квартира проверена".

Проект памятника был сделан молодым советским ваятелем Михаилом Интисаряном, а моделью служил некий Петя-сибиряк; однако опытный глаз заметит, что памятник какой-то несоветский - очень уж аскетический, негнущийся, вертикальный. Мало в нем неряшливости. Это неудивительно, поскольку исполнен он был в Вене австрийскими художниками кино.

Легко себе представить, что позднее, уже в годы разрядки, советские хотели сгладить впечатление. Поэтому перед памятником был поставлен еще один, разъяснительный, мини-монумент: абстрактный черный куб (модернистского дизайна - чтобы показать, что и мы не совсем уже пни) с текстом на русском и немецком о том, что это памятник погибшим при взятии Вены советским солдатам. Нас-то, разумеется, не обманешь: это никакой не памятник скорби, но памятник господства. Отсюда - все наши сложные чувства по этому поводу, от стыда до гордости, а потом стыда за гордость и так далее, с превалирующей над всем здоровой иронией.

Впрочем, сложные чувства этот памятник вызывает не только у русских, но и у австрийцев. Старшее поколение называет его "памятником неизвестному мародеру". Молодые интеллектуалы, напротив, отказываются над ним издеваться - это памятник победе над фашизмом и, как им видится, антисемитизмом, а фашизм и антисемитизм до сих пор не пустой звук в Австрии. Они ловят своих соотечественников на том, что те путают название монумента: если австрийцы называют его не Памятник освобождения, а Памятник победы (что и вправду случается), то, значит, признаются в том, что русские их победили, что они воевали на стороне Гитлера (о чем официальная Австрия предпочитает умалчивать). Впрочем, чаще всего все говорят просто: Русский памятник.

Прямо перед памятником возвышается пирамидальный фонтан "Высокая струя" (Hochstrahlbrunnen). Злая венская молва гласит, что поставлен он специально, чтобы памятник загораживать; но на самом деле фонтан гораздо старше. Он был сооружен в 1873 году, и сам является памятником - монументом венскому водопроводу, приносящему в город воду горных источников. Отсюда имитация горы в его основании и апелляция к суровому, устрашающему образу природы (нордические идеалы были характерны для всех проектов бургомистра-националиста Карла Люэгера). Опасность этот фонтан действительно представляет, но не для советского монумента, а для вас: альпийская струя бьет с такой бешеной силой, что подойти

прочитать слова Сталина, не намокнув, совершенно невозможно. По вечерам струя окрашивается в разные цвета, от фанты до марганцовки (эту затею придумал еще Люэгер), и становится похожа на неоновое привидение готического собора.

Принц фон Шварценберг, фонтан и советский монумент дружно заслоняют четвертый и самый ранний памятник на этой площади - дворец Шварценберг (Palais Schwarzenberg) начала XVIII века. В нем по-прежнему живут потомки героя, Шварценберги, хотя, видно, они уже поиздержались, поскольку часть дворца сдается под отель, дорогой ресторан и бар. Сухое желто-серое здание с огромным паркингом на месте курдонера - малоприятное зрелище; у дворца есть еще другой фасад и огромный парк, но они доступны только постояльцам отеля.

Бельведер

Слева от советского памятника начинается улица Реннвег (Rennweg), которая ведет сначала к Нижнему Бельведеру, а потом прямиком в Будапешт, что заставило Меттерниха однажды сказать: "С Реннвега начинается Восток". Здесь, действительно, даже рельеф другой, чем в западной части Вены, где нередки улицы-лестницы; начинается плоская венгерская равнина. Теперь это оживленная улица, по которой ходит трамвай. В начале ее - в XIX веке это был модный район - стоит композиция из трех домов постройки Отто Вагнера 1890 года (то есть довольно ранних): два боковых по-вагнеровски сдержанные, но центральный, где он, как обычно, отвел квартиру самому себе, - просто вакханалия декора. В доме N5 в 1898-1909 годах жил Густав Малер. Чуть дальше по той же стороне улицы белая - Гвардейская церковь (Gardekirche) 1760-х годов, не слишком вдохновляющая. Церковь принадлежит польской общине Вены, поэтому у входа статуя Иоанна Павла II - редко приходится видеть столь сильно улыбающийся памятник. И практически напротив - вход в Нижний Бельведер.

Оба дворца Бельведер (Palais Belvedere) были построены в самом начале XVIII века главным барочным классиком Австрии - Иоганном Лукасом фон Гильдебрандтом - как загородная резиденция принца Евгения Савойского, избавителя Вены от турок (как раз на деньги, полученные за это самое избавление).

В 1752 году Бельведер перекупила Мария Терезия, которая решила открыть здесь собственный музей и общедоступный парк. После того как коллекция переехала в 1890-е годы в Художественно-исторический музей, здание опустело, и у молодых амбициозных художников чесались руки: в 1903 году членам Сецессиона удалось добиться создания Музея современного искусства в здании Нижнего Бельведера (Unteres Belvedere), куда они продали множество своих работ. В Верхнем Бельведере (Oberes Belvedere) в этот момент жил убиенный впоследствии эрцгерцог Фердинанд. После Первой мировой войны оба здания, как и сейчас, использовались как государственные музеи.

Дома Отто Вагнера - N1, 3 и 5 по улице Реннвег.

Теперь искусство Сецессиона размещается в Верхнем Бельведере, в Австрийской галерее.

В Нижний Бельведер, построенный в 1716 году в качестве частной резиденции Евгения Савойского, стоит зайти, чтобы взглянуть на сам дворец (он сохранился лучше, чем Верхний) и заодно уж осмотреть находящийся в нем Музей барокко, коллекцию австрийского официоза конца XVII - начала XVIII века. Интерьеры, впрочем, тоже довольно официозные. Двухсветный Мраморный зал посвящен военной славе принца; фреска в виде особого подхалимажа представляет его в роли Аполлона, покровителя искусств. В этом зале выставлены оригиналы выдающихся маньеристических скульптур фонтана Георга Рафаэля Доннера на площади Нового Рынка (Neue Markt Platz), но и им не удается перебить скуку барочного мейнстрима в соседних залах. Однако и тут есть свой перл: на общем фоне совершенно поразительно выглядит выставленный в Зале гротесков глубоко маргинальный художественный проект XVIII века, сегодня кажущийся очень авангардным: "Характерные головы" Франца Ксавье Мессершмидта (1732-1783), гримасничающие классические бюсты, которые этот скульптор исполнил по собственной инициативе в огромном количестве. Эффект неожиданности гарантирован: это как если бы античная статуя вдруг чихнула. Считается, что это одно из самых "венских" произведений венского искусства: в нем звучит какая-то психологическая мучительность и одновременно простецкая физиологичность местного характера.

За Залом гротесков идет Мраморная галерея в стиле рококо, построенная для трех статуй из Геркуланума, которыми владел продвинутый коллекционер. Сегодня статуи находятся в Дрездене, а зал украшает неоклассическая скульптура. Последняя и самая впечатляющая комната - Золотой кабинет, по интенсивности позолоты всего и вся достойный современных анекдотов про "новых русских". К чести Евгения Савойского нужно сказать, что такой комнату сделали уже после его смерти. Изначально тут была

скромная спальня принца, поэтому одна из стенных панелей до сих пор скрывает вход в отхожее место (ныне модернизированное). В центре кабинета - довольно невнятное мраморное творение дрезденского скульптора Балтазара Пермозера, представляющее принца борющимся с изрядным количеством ног и рук, принадлежащих неизвестно кому.

Если после изобилия барокко вам захочется подправить вкус во рту чем-то не столь сладким, вы можете выйти из Мраморной галереи во дворик и заглянуть еще в Музей средневекового искусства, вполне достойный внимания. А если нет - имеет смысл пройти назад через весь дворец и выйти в парк, где можно наконец вникнуть в композицию всего ансамбля.

После русского дворцового барокко барочные дворцы Вены кажутся нам плоскими, по-европейски сдержанными; самое страстное (и лучшее) австрийское барокко - это умопомрачительные церкви, каких в России как раз совсем не было. Но все же оцените театральную композицию, разворачивающуюся от Нижнего Бельведера (это прелюдия), через версальского типа террасный регулярный парк (с его верхней террасы открывается вид на Вену - это промежуточная кульминация), по лестнице к Бельведеру Верхнему (это апофеоз). Если вам покажется, что лучше было бы идти от Верхнего Бельведера к Нижнему, под гору, не поддавайтесь этой малодушной идее: это будет, может быть, более расслабленная прогулка, но художественное впечатление вы упустите.

При Евгении сады выглядели попышнее, чем сейчас: скульптур было поболее и аллегорическая программа была более развитой (верхняя часть принадлежала богам, а нижняя - загадочным "элементам" универсума, причем "утопленные" газоны, сохранившиеся и сегодня, изображали загробный мир). Сейчас главный аттракцион - фонтан нижнего каскада с тритонами и нимфами, а выше - статуи сфинксов, которые фотографируют все туристы. Принц сам был страстным садовником-любителем и со всего света привозил в свой сад экзотические цветы и растения, а также птиц, и одного орла ежедневно кормил со своей руки.

Верхний Бельведер (Oberes Belvedere) был закончен в 1724 году. Он знаменит своими необычными (как считается) зелеными крышами, якобы напоминающими очертания турецких шатров, которые располагались здесь во время осады (но если это так, то и нынешние сосисочные ларьки по всей Вене того же происхождения). Принц Евгений строил этот дворец не для житья, а исключительно для увеселительных мероприятий, маскарадов и фейерверков. Гости въезжали прямо в экипажах в центральный вестибюль с фигурами атлантов, сейчас застроенный и застекленный (в XVIII веке люди как-то меньше мерзли, чем сейчас). От интерьеров не сохранилось практически ничего, кроме зала на первом этаже (справа от входа) и Мраморного зала на втором. В конце XIX века обитателем Верхнего Бельведера был эрцгерцог Фердинанд, но он бывал здесь редко, предпочитая свой фамильный замок в богемском Конопиште близ Праги: там он мог находиться рядом с горячо любимой женой Софи Хотек, которую категорически не желал признавать габсбургский двор. Она была "всего лишь" графиней, а не особой царских кровей, поэтому на церемониалах должна была идти позади всего двора и ей практически запрещалось сопровождать мужа в официальных поездках. В одной из неофициальных поездок, которые они оба так любили, стремясь почаще бывать друг с другом, - в Сараево - они и погибли почти в одну и ту же секунду от выстрелов сербского националиста Гаврилы Принципа, причем двор постарался разлучить их и после смерти: Софи Хотек не похоронили в фамильном склепе церкви Капуцинов.

В 1955 году в центральном Мраморном зале Верхнего Бельведера состоялось торжественное подписание Австрийского государственного договора, по которому страна провозгласила нейтралитет. С советской стороны договор подписывал Молотов, с американской - Ален Даллес.

Вокруг Ландштрассер-Хауптштрассе

Из Верхнего Бельведера путь может лежать в разных направлениях. Если вас неудержимо тянет немедленно сесть на поезд и отбыть в Прагу (или Москву), вы можете преодолеть ужасные транспортные потоки, перейти площадь и зайти в здание Южного вокзала (Südbahnhof), но, честно говоря, это одно из самых неприятных и даже довольно опасных мест Вены. Если вас заинтересовал Евгений Савойский (или эрцгерцог Фердинанд), вы можете узнать о них еще кое-что в богатом Военно-историческом музее, который находится неподалеку (нужно будет все-таки пройти мимо Южного вокзала по Арсеналштрассе - Arsenalstrasse). Третья возможность - пройти через Ботанический сад назад к центру города и взглянуть, что еще имеется в районе Ландштрассе.

Военно-исторический музей (Heeresgeschichtliches Museum) находится в здании Арсенала, построенном в экзотическом византийско-мавританском стиле в 1856 году, и является вообще первым венским публичным музеем (здание было построено в ответ на революцию 1848 года как казарма и музей одновременно).

Экспозиция очень зрелищная: она включает в себя французский воздушный шар, захваченный в 1796 году, коллекцию австрийской военной униформы, которая получила приз за элегантность на Всемирной выставке 1900 года в Париже, и открытый автомобиль эрцгерцога Фердинанда, в котором тот вместе с Софи был застрелен 28 июня 1914 года, а также его запачканную кровью рубашку и неуместно веселую шляпку.

Музей является памятником не только австрийским военным победам (например, морской победе под Лиссой в 1866 году) и гораздо более знаменитым поражениям (страшная трагедия под Кенингграцем в том же году), но самому феномену габсбургской армии. Если Военно-исторический музей вас не интересует, от Верхнего Бельведера (обойдя его кругом и взглянув на главный, обращенный спиной к городу фасад) лучше всего сразу же свернуть под арочку налево и войти в Альпийский садик, если он будет открыт, или в основанный в 1754 году университетский Ботанический сад (Botanischer Garten), по которому можно приятнейшим образом прогуляться назад, к Нижнему Бельведеру.

Альпийский садик апрель-июль: пн-вс 10.00-18.00.

Ботанический сад Пасха - конец октября: пн-вс 9.00 и до захода солнца.

Эта дорога приведет обратно на улицу Реннвег, примерно ко дворцу Меттерниха (N27). Ныне в нем располагается итальянское посольство; в этом районе вообще много посольств.

Российское, на Жоресгассе (Jauresgasse) примечательно церковью Святителя Николая, которая представляет собой довольно удачную вариацию на темы московской архитектуры XVII века, а построена в начале XX.

Самый лучший вид на церковь открывается с пешеходного мостика через железную дорогу; по этому мостику и по переулочку, его продолжающему, можно выйти на Унгаргассе (Ungargasse) - прямо к одному из самых знаменитых памятников венского модерна, зданию компании Portois & Fix. Оно было построено в 1899 году Максом Фабиани, учеником Отто Вагнера, вскоре после "Майоликового дома". Фабиани, однако, оказался куда радикальнее своего учителя. Его дом украшен не вульгарными цветочками, а совершенно абстрактными, ритмично мерцающими майоликовыми квадратами неожиданного желто-зеленого цвета - не говоря уже о карнизе, фонарях, огромных окнах нижнего этажа и прочих типичных приметах венского "стиля шикарной метрополии".

Дворец Меттерниха Rennwegstrasse 27.

Посольство РФ в Вене Reisnerstrasse 45-47; 712 12 29, 712 32 33.

Церковь Святителя Николая Jauresgasse 2; пн-вс 10.00-14.00. Службы: пн-сб 17.00, вс 10.00. Экскурсии по заказу: 713 82 50.

Здание компании Portois & Fix Ungargasse 59-61.

Если пройти по Унгаргассе (уже совершенно простой, не дипломатической улице) до следующего угла в сторону центра, то с правой стороны в переулке откроется крайне неожиданный вид на страннейшее кубическое сооружение из жуткого глухого бетона с четырьмя цилиндрами на крыше. Перед вами одна из шести Башен противовоздушной обороны (Flakturm), поставленных в Вене в 1942 году (архитектор Фридрих Таммс). Эти уникальные памятники военной архитектуры составляют весьма необычную примету городского ландшафта. Они тем более интересны, что венское общество и власть, поняв, что разрушить эти пяти-семиметровой толщины стены невозможно, не взорвав весь город, предпочитают их почти полностью игнорировать (как и всю остальную нацистскую историю), и они торчат подобно гигантским, вопиющим о себе фрейдовским оговоркам.

Ставились башни парами (здесь, в Аренбергском парке, их тоже две): одна предназначалась для освещения неба и слежения за самолетами противника, другая - для зенитного отражения налета; кроме того, башни были убежищами, способными вместить каждая до десяти тысяч человек, стоящих плечом к плечу.

Башня в Аренбергском парке, возможно, будет иметь более удачную судьбу, чем другие: в ней уже сейчас хранится коллекция актуального искусства Музея прикладного искусства (MAK) и предполагается реализовать футуристический проект CAT (Contemporary Art Tower), по которому это мрачное место должно стать местом живого диалога между искусством и публикой. Архитекторы Сепп Мюллер, Михаэль Эмбахер и Петер Невер (директор MAK) собираются устроить здесь рестораны, кафе, студии, выставочные залы, а рядом будет поставлена ажурная стальная вышка для инженерных и информационных коммуникаций. На крыше здания будет полупрозрачный купол - круглый бар - художника Джеймса Турелла, а Дженни Хольцер обеспечит лазерные проекции текстов, от афоризмов и стихов до биржевых

курсов. В итоге нацистскую башню превратят в конструктивистскую, похожую на Башню III Интернационала Владимира Татлина, причем крайне важно, что нацистское прошлое будет не стерто и затуманено, но критически осмыслено. Пока на реализацию проекта денег не хватает, но есть основания думать, что он все же состоится.

Остальные башни противовоздушной обороны находятся в парке Аугартен (Аugarten) и вблизи улицы Марияхильферштрассе (Mariahilferstrasse).

Башня в Аренбергском парке Arenbergpark; Dannebergplatz/Barmherzigengasse; 711 36 248; U3 Rochusgasse или авт. 74А до ост. "Hinterzentrale". Вход - €3,27.

Еще немного по Унгаргассе в сторону центра, мимо дешевых магазинов бытовой техники, и направо пойдет Рохусгассе (Rochusgasse), на которой стоит интересный и малоизвестный фонтан Карло Борромеи (Karl-Borromäus-Brunnen), поставленный в 1909 году скульптором Йозефом Энгельгартом (одним из основателей Сецессиона) и архитектором Йоже Плечником. Результат вышел странноватый, но это и делает фонтан таким притягательным. Плечник приступил к работе, когда Энгельгарт уже изваял большую компанию голых хихикающих детей обоего пола, на головах которых стоят огромные сосуды с водой, украшенные рептилиями, саламандрами и лягушками. Ему оставалось только увенчать все это безобразие очень простым, молчаливым обелиском, который тут смотрится почти как гордый отказ подать руку. Непонятно, зачем два столь разных художника брались сотрудничать, но результат вряд ли забудешь.

Рохусгассе выводит в самый центр района Ландштрассе, на Ландштрассер-Хауптштрассе (Landstrasser Hauptstrasse) в районе Рынка Святого Роха (Rochusmarkt) и станции метро Rochusgasse. Здесь есть и Рохускирке (Rochuskirche) c фасадом 1721 года, но рынок с его, как обычно в Вене, вкусными и дешевыми этническими стояками явно интереснее. Если стоять нет сил, можно зайти в модный китайский ресторан Kiang на этой же площади.

Преодолев гастрономические искушения этих мест или поддавшись им, вы движетесь дальше по Разумофскигассе (Rasumofskygasse), названной так в честь русского посла, который жил тут на рубеже XVIII-XIX веков в своей скучной классицистической усадьбе, где ныне располагается Геологический институт. Напротив - дом, где веком позже жил Роберт Музиль.

Kiang Landstrasser Hauptstrasse 50.

Усадьба Разумовского Rasumofskygasse 23-25.

Самое интересное здание этого квартала находится с другой стороны усадьбы Разумовских, на Кундманнгассе (Kundmanngasse): это дом Витгенштейна (Wittgenstein Haus), который один из величайших мировых философов, Людвиг Витгенштейн (1889-1951), спроектировал и построил для своей сестры Маргариты. Ныне здесь почему-то находится Болгарский культурный центр с памятником Кириллу и Мефодию во дворе (понятие "языка", центральное в его философии, преследует Вигтенштейна и после смерти).

Предельно аскетический бетонный куб дома Маргариты Витгенштейн был возведен Людвигом Витгенштейном в 1926 году в соавторстве с архитектором Паулем Энгельманом, учеником Лооса (правда, Витгенштейн сохранил ведущую роль). Это выдающийся памятник не просто модернистской и минималистской, но концептуальной архитектуры. "Хорошую архитектуру можно описать, ее не нужно рисовать", - утверждал Лоос. Фактически это то же самое, что знаменитое изречение Витгенштейна: "О чем нельзя говорить, о том следует молчать". Идея бесстрашной аскезы, принятие невозможности передать полноту мира, близкие витгенштейновской мысли, нашли в этом здании свое радикальное выражение.

Нечто совершенно противоположное постройке Витгенштейна - развязное, как монолог веселого, но нетрезвого гражданина, - ожидает вас не очень далеко отсюда, на углу Левенгассе (Löwengasse) и Кегельгассе (Kegelgasse). Это многоквартирный дом, известный по имени его автора - дом Хундертвассера (Hundertwasser-Haus); жилое здание 1983 года в стиле постмодернизма, как сказали бы в 1980-е годы, или страшного китча, как сказали бы сейчас, или неудачной попытки подражания Антонио Гауди, как скажут, возможно, лет через сто. Дом представляет собой (снаружи, но внутрь вас и не пустят) ярко раскрашенный и облепленный мозаикой детский конструктор из игрушечных колонок, фрагментов статуй, открытых аркад и живых деревьев. Объема здесь практически нет, здание фактически нарисовано (Хундертвассер никогда не был архитектором и не умел работать с пространством). Все линии кривые, а краски совершенно дикие, но преобладают голубые. Мостовая типичным для Хундертвассера образом вспучена. Все это обычно нравится маленьким детям, но не архитектурным критикам, один из которых обозвал Хундертвассера "шарлатаном XIX века, выдающим бутылки с раскрашенной лошадиной мочой за чудесное лекарство от всех болезней".

Впрочем, невозможно забыть и тот факт, что Фриденсрайх Хундертвассер (1928-2000) в 1950-1960-е годы был авангардистом, хиппи, паломником в страны Востока, абстрактным живописцем и автором перформансов (в которых появлялся в голом виде, за что бывал под арестом). Уже тогда он выступил с манифестом "Los von Loos" ("Прочь от Лооса"), в котором поносил модернизм за его сухость, негуманность и атеизм, совсем как нынешние критики (хотя архитектура Лооса и Витгенштейна, вероятно, куда более мистическая, нежели у самого Хундертвассера). Дом Хундертвассера был построен уже после всего этого, когда художник сильно коммерциализировался и превратился в довольно бесстыжего популиста и удачливого бизнесмена, о чем свидетельствует прежде всего возведенный рядом сувенирный центр Kalke Village - полное вырождение хундертвассеровского стиля, если такое вообще возможно. Для полюбивших Хундертвассера дальше (по улице Untere Weissgerberstrasse имеется еще одно, не такое зрелищное (что и к лучшему) его творение, - выставочный зал Кунстхаус (Kunsthaus Wien) с известным кафе в том же стиле.

Отсюда можно вернуться в центр переулками вдоль наземной линии метро. В этом районе много дешевых кабачков, не представляющих собой, впрочем, чего-то примечательного. Если хочется побывать в каком-то особенном месте, можно зайти в старое анархистское Schwarzes Café, эмблемы которого - большая рогатка и черная звезда, а девиз - "У нас нет шанса, но мы используем его". Несмотря на все эти устрашающие детали, кухня тут простая, дешевая, даже какая-то толстовская, почти без убоины; музыка негромкая, а обстановка больше всего напоминает московский "Проект О.Г.И."

Дом Витгенштейна (Wittgenstein Haus) 3., Kundmanngasse 19

U3 Rochusgasse. Открыт только во время выставок Болгарского культурного центра: пн-пт 9.00-12.30, 14.00-18.00.

Дом Хундертвассера (Hundertwasserhaus) Löwengasse 41-43; трам. N.

Торговый центр Kalke Village Kalkegasse 3.

Kunsthaus Wien Untere Weissgerberstrasse 13; 712 04 95; U1, U4 Schwedenplatz, U3, U4 Wien Mitte; трам. N; пн-вс 10.00-19.00. Кафе 10.00-0.00.

Schwarzes Café 3., Bechardgasse 23; пн-вс 17.00-2.00; трам. N или О.

Кладбище святого Марка

Даже если вы ненавидите кладбища, кладбище Святого Марка (Sankt Marxer Friedhof) может заставить вас передумать: это упоительный каштановый парк с разбросанными здесь и там старинными могилами и упавшими обелисками, поросшими плющом; островок покоя, тем более идиллический, что находится прямо под боком у автострады. Одна из причин этого очарования, конечно, в том, что кладбище давно уже не используется по назначению. Возникло оно в 1784 году, когда Иосиф II закрыл все внутригородские кладбища из гигиенических соображений, и просуществовало до 1874-го. Большинство могил тут - эпохи бидермайера, начала XIX века. Это давно почивший мир гордости за свою буржуазность: многие, кто тут похоронен, названы по профессии, к которой прибавлено еще определение "бюргерский" - бюргерские сапожники, фабриканты, мясники и даже "бюргерская жена очистителя каналов", а еще - никому уже не известные актеры и композиторы и "девица Элиза Граммерсфер, земное счастье мое". Эта мелкая и вроде бы ничтожная эпоха была, тем не менее, на зависть космополитичной: покойники-иноверцы преспокойно лежат здесь рядом с католиками. Позднее, при устройстве Центрального кладбища, "конфессиональный национализм" провоцировал многочисленные истерические статьи про то, как добрым католикам даже после смерти не дают отдохнуть, хороня неподалеку от них каких-то богомерзких протестантов, православных или - о ужас! - иудеев. Здесь же православные греки и русские лежат рядом с католиками, и ничего. На русских могилах можно разобрать некоторые надписи, хотя в большинстве своем они стерты; среди греческих самая известная - могила Александра Ипсиланти (1792-1828), генерала-лейтенанта русской армии, вождя антиосманского восстания в Молдове, которое привело к началу греческой революции, и героя пушкинского стихотворения.

Кладбище Святого Марка (Sankt Marxer Friedhof) 3., Leberstrasse 6. Апрель, октябрь: пн-вс 7.00-17.00; май, сентябрь: пн-вс 7.00-18.00; июнь-август: пн-вс 7.00-19.00. Трам. 71 до ост. "Landstrasser Hauptstrasse", далее пешком вдоль железной дороги. План могил находится у входа на кладбище.

Прах Ипсиланти на самом деле не здесь - он перевезен в Грецию.

А самое знаменитое здесь надгробие стоит на месте, где 6 декабря 1791 года, дождливой ночью, в присутствии одних только гробокопателей был похоронен в общей могиле Вольфганг Амадей Моцарт. Сегодня эта картина рисуется в чрезвычайно трагических тонах, но тогда обычные похороны среднего класса выглядели именно так - в качестве альтернативы имелись только семейные склепы аристократов. Семья на похоронах никогда не присутствовала, и погребение происходило исключительно на рассвете. Когда в середине XIX века мода изменилась, венцы опомнились и могилу Моцарта начали искать. Но безуспешно: коллективные могилы освобождались каждые восемь лет. Место, где композитора похоронили, было установлено примерно, и в 1859 году там поставили памятник. В 1891 году памятник перенесли на новое Центральное кладбище (Zentralfriedhof), изначально создававшееся как туристическое, где Моцарт должен был занять место главного венского покойника. Кладбище святого Марка осталось, таким образом, с могилой, но без памятника. Однако нашлись граждане, предпочитающие пустую могилу Моцарта еще более пустому памятнику без могилы; и тогда один из кладбищенских сторожей, чтобы опять отметить место, исполнил, как бы мы сейчас сказали, инсталляцию из реди-мейдов, составив памятник из готовых фрагментов, которые подобрал на своем рабочем участке: плачущего ангела, куска колонны и пустой могильной плиты, на которой написал имя Моцарта (ныне оно высечено в камне). Этим произведением анонимного художника начала ХХ сейчас и любуются посетители.

Уходя от могилы Моцарта по центральной аллее, обратите еще внимание на свежую (на вид) могилу в металлическом, а-ля старая ножная швейная машинка, ограждении. Это действительно могила несчастного изобретателя швейной машинки Йозефа Мадерспергера, чье изобретение (1807) абсолютно никому не понадобилось и было задушено требованиями заполнить бесконечное количество бумаг и заплатить многочисленные налоги. Судьба Мадершпергера вошла в Австрии в пословицу: считается, что Габсбургская империя погубила множество изобретателей, проигнорировав их открытия. Среди них - изобретатель пропеллера, чех Рессель, и даже создатель танка Гюнтер Бурстын, чье произведение было отвергнуто австро-венгерским военным министерством в 1911 году за ненадобностью.

Могила Моцарта - слева от центральной аллеи, чуть в глубине. К ней ведет хорошо утоптанная тропинка.

Музейный квартал и окрестности

Ориентация

Районы на запад от исторического центра - Шестой, Седьмой и Восьмой - Марияхильф, Нойбау, Йозефштадт (Mariahilf, Neubau, Josefstadt) - это та часть Вены, где живут нормальные бюргеры, где есть хорошие и недорогие рестораны и где вместо обязательных достопримечательностей имеется пространство для ваших личных открытий. Только что в этот конгломерат районов построен парадный вход - комплекс Музейного квартала: имперский фасад предваряет мелкобуржуазную среду. Так что сначала будет роскошно, а потом - дешево. И то и другое весьма приятно.

Музейный квартал

Более известный как "МуКва" (MQ) Музейный квартал (Museumsquartier) замыкает площадь, на которой стоят два императорских музея-близнеца (Художественно-исторический и Естественной истории), а вдали маячит Хофбург. В общем, соседство обязывает. Этот комплекс музеев и выставочных залов, посвященных искусству XX и XXI веков, торжественно открылся осенью 2001 года и немедленно получил статус главной венской достопримечательности и места массового туристического паломничества (а заодно и молодежной тусовки). Впрочем, что из этой затеи выйдет, надо еще посмотреть.

Здание Конюшен постройки имперского архитектора Фишера фон Эрлаха (1721-1723) служило сначала гаражом, потом ярмарочным центром, а теперь переделано архитектурным дуэтом "Ортнер & Ортнер" (1988-2001) под театральную кулису, за которой скрываются современные здания. С улицы при этом не видно ничего современного, кроме флагов с логотипом MQ: проект модернистской "Башни чтения" попал под сокращение средств. "Oртнер & Ортнер" еще придумали розовые псевдотабачные автоматы по продаже крохотных каталогов по архитектуре Музейного квартала, во множестве разбросанные по всему району.

В конюшне-кулисе находится информационный офис (Visitor Center) и билетные кассы (Ticket Center) - впрочем, совершенно бесполезные, поскольку каждый музей все равно продает свои билеты сам и скидок на посещение всех сразу не существует. А за ней открывается "акрополь" - площадь, на которой и предлагается назначать встречи и свидания, в связи с чем на ней немедленно появился фонтан. В центре площади - новый Кунстхалле (Kunsthalle) из кирпича, с прилепленной снаружи барочной лоджией (в здании принципиально нет дневного света, что есть признак авангарда. Пожалуй, это самое живое здесь место, где всегда проходят интересные кураторские проекты, показываются видеоинсталляции, проходят симпозиумы, а кафе на удивление не высокомерное, а дружелюбное и относительно дешевое. В том же здании находится так называемый Halle E+G, где тоже устраивают выставки современного искусства.

Музейный квартал U2 Museumsquartier, U2, U3 Volskstheater, авт. 48А или трам. 49 до остановки "Volkstheater".

Можно купить билет только в один зал - в Halle E+G. Это обойдется дешевле.

Особого упоминания заслуживает магазин в Кунстхалле - не только книжный (где преобладает левая и анархистская литература, а также кассеты с авангардным кино), но и, что называется, промтоварный. Этот магазин является художественным проектом организации под названием Lomographic Society International, история которой весьма интересна. В 1992 году венские студенты Матиас Фигль и Вольфганг Штранцингер открыли для себя камеру "ЛОМО компакт-автомат", выпускаемую Ленинградским оптико-механическим заводом. Камера была выполнена по каким-то странным полушпионским технологиям и позволяла снимать так быстро и так плохо (наводка на резкость была непредсказуема), что снимки (которые они стали называть "ломографии") показались им произведением искусства. Они стали снимать абсолютно все вокруг себя, не глядя в объектив, печатать их в очень мелком формате (чтобы были поярче) и выставлять в виде целых панно ("ломостены"). Идея состояла в том, что среди тысяч снимков некоторые будут гениальными. Этим новым видом искусства заинтересовались их друзья, потом друзья друзей, и в итоге предприимчивые молодые люди решили договориться с питерским заводом о том, что они станут эксклюзивными дистрибьюторами камеры, которая заводу была явно не слишком нужна. Директором завода тогда был нынешний вице-премьер Илья Клебанов, и, по его собственным воспоминаниям, он советовался по этому поводу с нынешним президентом России Владимиром Путиным, который вроде бы сказал: "А почему не помочь ребятам?"

В итоге сейчас существует Международное ломографическое общество (Lomographic Society International), а также выставки и конкурсы ломографии во всем мире. Коммерция идет отлично: теперь выпускаются новые мини-камеры, уже не на питерском заводе, но под маркой Lomography. В магазине Lomographic Society International в Кунстхалле продаются предметы авангардистского дизайна, о наличии которых вы не подозревали и еще менее предполагали, что вам захочется их купить (например, сумки, сшитые из старых бюстгальтеров). А также, разумеется, модная музыка. Дизайн магазина (как и соседнего книжного) - нечто очень авангардистское, алюминиево-полиэтиленовое, и побывать здесь надо просто обязательно хотя бы для того, чтобы сказать, как вам все это не понравилось.

Lomographic Society International пн-ср, пт-вс 10.00-19.00, чт 10.00-22.00; www.lomography.com.

По бокам от здания Кунстхалле стоят два грандиозных здания для стационарных коллекций (музеи нынче принято строить наподобие мавзолеев), с высокими крутыми лестницами (чтобы приблизиться к искусству, надо пострадать) и из весьма отчетливых, тяжелых материалов - никакого стекла и стали. Слева - Музей Леопольда (Leopoldmuseum) - куб из белого известняка, внутри которого погребено австрийское искусство XIX-XX веков из бывшей частной коллекции окулиста Рудольфа Леопольда. Коллекция, как и австрийское искусство, весьма неровная. Здесь прекрасное собрание изломанного модерниста Эгона Шиле и главное - с большим знанием дела собранная коллекция эротического, а если называть вещи своими именами, то и порнографического рисунка (того же Шиле и прочих авторов). Чего совершенно достаточно в качестве повода для визита.

Справа от белого куба - черный базальтовый куб, глухой, слегка закругленный по краям. Это Музей современного искусства (MuMoK, Museum Moderner Kunst), единственное в Вене место, где можно увидеть интернациональное искусство ХХ века, включая поп-арт и, например, нашего классика Илью Кабакова. Здесь хорошая коллекция европейского авангарда 1960-х годов и так называемого "венского акционизма", брутального направления, в котором авторы отрабатывали психологические проблемы своей страны через истязание своего тела и ритуалы с использованием крови животных. Это очень известное искусство, и кроме как здесь увидеть его негде даже в Вене. Для людей более традиционных вкусов есть и кубизм, и Кандинский, и сюрреализм - все, как в нормальном музее современного искусства, включая, разумеется, ресторан и магазин.

Помимо этих трех главных институций, в Музейном квартале располагается еще Танцевальный квартал (Tanzquartier Wien), организация, занимающаяся современным танцем и устраивающая здесь фестиваль "ImPulsTanz"; Архитектурный центр (Architekturzentrum Wien) с выставками по современной архитектуре; детский музей Zoom (где ваш ребенок, если зарезервировать билет заранее, будет развлекаться, пока вы смотрите эротические рисунки Шиле) и Музей табака (Tabakmuseum Art Cult Center). Последний попал сюда случайно (он был тут еще до того, как началась перестройка всего комплекса под Музейный квартал), но теперь модернизирован. Если вдуматься, противоречия нет: курить сегодня - такая же странная причуда, как и заниматься авангардным искусством.

Программа событий, происходящих в Музейном квартале (выставок, дискуссий, кинопоказов и т.п.), публикуется в выходящей раз в 2 месяца брошюре, которая раздается бесплатно в турбюро и музеях, а также на сайте www . mqw . at .

Нойбау

Из Музейного квартала можно по специальным переходам, через крыши домов, выдвинуться в находящийся прямо за ним квартал Шпиттельберг (Spittelberg), который еще в 1970-е годы удалось превратить в туристический, хотя, к счастью, не совершенно пластмассовый. Это однородный квартал с булыжными мостовыми и приятными маленькими домиками, весь выстроенный в XVIII - начале XIX века. Название его происходит от слова "госпиталь" - с XVI века здесь располагалась больница. Поскольку Шпиттельберг лежит примерно на 20 метров выше, чем вся окружающая местность, то во время обеих турецких осад Вены там располагался важный стратегический пункт: и султан Сулейман, и Кара Мустафа разбивали тут свои штабы. После победы над турками, в XVIII веке, квартал оказался прямо под боком у больших казарм, и легко догадаться, во что он превратился: еще в начале ХХ века Адольф Гитлер посещал тут проституток. Теперь здесь все любовно отреставрировано и усеяно ресторанчиками и лавками с продуктами сельского хозяйства и народных промыслов; кроме того, в квартале имеется небольшой рынок.

Чуть дальше по Бурггассе расположена барочная Ульрихскирхе (Ulrichskirche), а вокруг нее - квартал, выдержанный в том же духе, что и Шпиттельберг, но чуть менее туристический: тоже ресторанчики, антикварные лавки и булыжник. Сама церковь славна тем, что в ней венчался Кристоф Виллебальд Глюк, исполняли "Реквием" Шуберта и крестили Иоганна Штрауса. Перед церковью стоит очередная Чумная колонна, бесформенная пирамидальная масса. Глядя на нее, начинаешь понимать австрийского художника Франца Веста, у которого эти колонны вызывают исключительно физиологические ассоциации.

Вообще же в Нойбау (Neubau, он же Седьмой район), где расположены Шпиттельберг и церковь Святого Ульриха, осматривать почти нечего, зато можно приятно прогуляться и прекрасно поесть в одном из многочисленных местных ресторанов.

Вдоль района, от Музейного квартала вглубь, идет несколько улиц. Крайняя слева, Марияхильферштрассе (Mariahilferstraße), которая начинается как раз слева от Музейного квартала, была и остается главным в городе местом массового шопинга. Хотя бы один раз по этой улице, длинной, приятной и похожей на курортную, вы, безусловно, пройдете. Вдобавок здесь находится Центральная сберкасса (Zentralsparkasse), черный гранитный портал которой принадлежит Адольфу Лоосу (1914, интерьер переделан).

Квартал Шпиттельберг располагается между улицами Бурггассе (Burggasse) и Зибенштернгассе (Siebensterngasse).

Рынок в квартале Шпиттельберг работает летом по воскресеньям, а перед Пасхой и Рождеством - ежедневно. Зимой там принято напиваться глинтвейном.

Центральная сберкасса (Zentralsparkasse) Mariahilferstrasse 70.

На Зибенштернгассе (Siebensterngasse) стоит (исключительно любопытства ради) зайти в кафе Sieben Stern, которое спонсируется Коммунистической партией Австрии: огромная красная звезда, цитаты из Брехта, выставки, дискуссии, кабаре, кино (Дзига Вертов регулярно), бюреки, пицца и суп, а также довольно колоритные завсегдатаи (молодые антифашисты и нищие писатели). За углом, на Кирхенгассе (Kirchengasse), находится, пожалуй, самый модный на сегодняшний день венский ресторан, Chrinor, - дизайнерский, с кухней фьюжн на пересечении Вены, Азии и Италии; публика здесь весьма эффектная и знает об этом. Если же вас не привлекает ни коммунизм, ни снобизм (или если вы мужчина), идите лучше в пивной ресторан Siebenstern Brau-Wirsthaus, который находится в огромном подвале дома XVIII века: пиво там производится прямо на глазах посетителей. Днем здесь весьма дешево, народу всегда много.

На Бурггассе (Burggasse) недавно открылся небанальный бар под названием Das Möbel, т.е. "Мебель": заведение с минималистским дизайном, где вся мебель продается (в качестве поддержки молодых венских дизайнеров). Мебель, правда, очень дорогая, и начинаешь тут же бояться, как бы ненароком на нее что-нибудь не пролить. Зато довольно дешево здесь стоит выход в Интернет. А если все еще не попробовали традиционной венской еды, есть шанс сделать это по соседству, в очень уютном ресторанчике Zu ebener Erde und erster Stock.

На Нойштифтгассе (Neustiftgasse), которая начинается от импозантного здания Народного театра (Volkstheater), находится дом Отто Вагнера, 1909 года, аскетически простой - настоящий урбанистический функционализм ХХ века, уже никаких остатков стиля Ринга. Здесь была последняя квартира Отто Вагнера (он отводил себе по квартире во всех домах своей постройки), где архитектор жил в 1911-1918 годах; сейчас здесь его архив.

На Нойбаугассе (Neubaugasse), которая идет поперек района, - атмосфера New age: множество магазинов секонд-хенд с забавным панковским, индийским и африканским старьем, антиквариат для фанов 60-х годов с портретом Дианы Риггс в витрине (N78), магазин авангардистской моды Gloom (N75), индийские рестораны, маленькие выставочные залы и книжная лавка оккультной литературы. Квартал уже осознал себя как нечто особенное, и время от времени тут бывает блошиный рынок для продвинутой общественности из мира моды.

Sieben Stern Siebensterngasse, угол Kirchengasse; 523 86 97; U2, U3 Volkstheater; пн-сб 16.00-2.00.

Chrinor Kirchengasse 21; 522 32 36; U3 Neubaugasse; вт-сб 17.00-0.00.

Das Möbel Burggasse 10; 524 94 97; www.dasmoebel.at; пн-пт 12.00-1.00, сб-вс 10.00-1.00.

Дом Отто Вагнера Neustiftgasse 40; 523 22 33. Экскурсии по предварительной договоренности.

Йозефштадт

Восьмой район, Йозефштадт (Josefstadt), который начинается сразу за Ратушей, назван в честь кайзера Иосифа I(1705-1711), и в нем главное место уже в начале XVIII века занял монастырь пиаристов, которых призвали в город на преподавательскую работу вместо не оправдывавших доверия иезуитов. Этот монастырь сейчас находится на красивой площади Йодок-Финк-плац (Jodok-Fink-Platz), с барочной церковью на самом видном месте. Пиаристенкирхе (Piaristenkirche) строилась в 1716-1753 годах, внутри нее росписи главного живописца австрийского позднего барокко Франца Антона Маульберча. На органе этой церкви сдавал экзамен молодой Антон Брукнер, после чего один из экзаменаторов воскликнул: "Это он должен был бы испытывать нас!"

В трех кварталах отсюда, в здании бывшего дворца XVIII века (с приятным парком), находится неожиданно интересный Музей народного искусства (Östrerreichisches Museum für Volkskunde), представляющий материальный и умственный мир сельской Австрии.

Рядом, на Лангегассе (Lange Gasse), возник еще один мини-квартал баров и ресторанов: стоит отметить джаз-кафе Miles Smiles, где можно послушать недурную музыку и перекусить, что называется, в интимной обстановке.

Замыкаются оба района, Седьмой и Восьмой, как и все предместья, Гюртелем, который тут носит название Лерхенфельдер-Гюртель (Lerchenfelder Gürtel). Гюртель - это второе (после Ринга) городское кольцо - был сначала кольцом укреплений, которые проложили по предместьям в 1704 году по приказу Евгения Савойского. Позднее здесь прошла широкая улица, но стену решено было оставить, потому что это позволяло взимать чисто венский налог на товары, купленные вне города, который тут существовал со Средних веков вплоть до 1918 года. В начале XX века по этой стене прошла линия наземной железной дороги - теперь это метро, и станции в этом районе как раз все в стиле модерн, постройки Отто Вагнера. Гюртель долгое время был районом красных фонарей, но сейчас вас тут ожидают скорее популярные бары и клубы, открывшиеся прямо внутри той же самой стены. Среди них самый известный и самый снобский - Rhiz, название которого происходит от темного понятия "ризома", принадлежащего французскому философу-постструктуралисту Жилю Дел зу. Знать, что это такое, совершенно не обязательно - достаточно уловить общий дух напускной мрачности. Здесь бывают концерты авангардной электронной музыки, но

вкусившие ризомы, разумеется, не танцуют: за этим вы можете отправиться в соседние Chelsea или B72, где отплясывает публика помоложе и много американских экспатриантов.

Пиаристенкирхе (Piaristenkirche) Jodok-Fink-Platz 1; U2 Rathaus или трамвай J.

Miles Smiles Lange Gasse 51; 405 95 17; пн-вс 20.00-2.00.

Rhiz Lerchenfelder Gürtel Stadtbahnbogen 37-38; 409 25 05; U6 Josefstädter Straße; пн-вс 18.00-4.00.

Альзергрунд

Ориентация

В Альзергрунде (Alsergrund), расположенном на северо-западе Девятого района, находится ряд зданий университета, а также общегородская больница, основанная еще в XVIII веке. Как следствие, здесь много студентов - а значит, и антифашистских граффити и дешевых закусочных, особенно вдоль главной улицы района Верингерштрассе (Währinger Strasse), а вот стильных бутиков практически нет. Если вы здесь окажетесь, то, скорее всего, ради музея-квартиры Зигмунда Фрейда, так что вполне естественно будет рассматривать все здесь в свете его теорий, в центре которых находился, как известно, не только Эрос, но и Танатос. По части второго здесь есть много сенсационного: старинный изолятор для лунатиков, музей медицинских восковых моделей, вдохновлявший художников-авангардистов, и крайне неожиданное старое еврейское кладбище. В общем, это район для туристов-индивидуалистов: даже сам музей старика Фрейда весьма небанален.

Вокруг дома Фрейда

Aльзергрунд начинается за Рингом от метро Шоттентор (Schottentor): слева будет скромный скверик имени Фрейда, а дальше - ведущая вглубь района улица Верингерштрассе (Währinger Strasse) с кафе Stein с правой стороны, которое, несмотря на непрезентабельный вид с фастфудовской красной лестницей, является произведением известных архитекторов (Айхингер и Кнехтль: в 1985 году они еще не ставили между своими именами "или", как делают сейчас) и все еще популярным студенческим местом. За небольшие деньги здесь кормят, поят, протрезвляют, развлекают музыкой (веселье начинается часов с шести вечера) и искусством, компенсируя все это астрономическими ценами за выход в Интернет.

Далее перед глазами оказывается двойной фаллический символ церкви Вотивкирхе (Votivkirche); этот огромный готический новодел архитектора Генриха фон Ферстеля (автора Ферстель-пассажа) с хрупкими, прозрачными башнями, ныне расчищенными от черной копоти, наиболее романтично смотрится издали, так что можно спокойно пройти мимо, даже не заглядывая внутрь. Церковь эта была заложена в 1856 году в честь чудесного избавления кайзера Франца Иосифа от ножа венгерского портного-националиста Яноша Либени, который по иронии истории напоролся на металлическую пуговицу. Уже в 1867 году Либени в известном смысле добился своего, так как страна стала называться Австро-Венгрией, Венгрия получила свой парламент и хоть минимальную, но автономию. Однако в 1856 году все это считалось бредом, требующим немедленного превентивного провозглашения ура-патриотического единства короны, церкви и народа - как в Средние века. Поэтому монумент пуговице, или "Спас на Непролившейся Крови", был, конечно же, выдержан в средневековом стиле. Правда, единства с народом не вышло: храм так и не обрел никаких постоянных прихожан и в конце концов сделался официозной полковой церковью близлежащих казарм.

Сворачивая на уходящую круто вниз и направо Берггассе (Berggasse), вы можете уже начинать вживаться в роль пациента доктора Фрейда, который с 1891 по 1938 год жил здесь в доме N19, с левой стороны. Тем более что значительную долю его пациентов составляли русские (или же евреи из славянских областей Австро-Венгрии) - венцы в идею лечиться словами не очень верили, предпояитая клизмы.

Вотивкирхе (Votivkirche) 9., Roosevelt-Platz; вт-сб 9.00-13.00, 16.00-18.30, вс 9.00-13.00.

Поднимаясь по лестнице дома Фрейда, все детали которой выглядят, как при докторе, и нажимая на кнопку его звонка, вы, особенно если будете в одиночестве, наверняка испытаете тревогу, смешанную с надеждой и

любопытством - типичное чувство посетителя психоаналитика. На самом деле пациенты звонили в другую дверь, напротив (Фрейду принадлежали две квартиры). Вы увидите эту дверь, а также дверную табличку уже изнутри этого необычного музея, который сумел извлечь сильный эмоциональный эффект из того факта, что в нем практически нет экспонатов: после того как нацистские власти разрешили больному Фрейду уехать из Вены в Лондон, он забрал с собой всю мебель и книги. Пустота музея переживается как символ судьбы психоанализа, в мгновение ока стертого с карты Вены и нашедшего приют в США.

Подлинная фрейдовская мебель здесь только в приемной, где по средам собиралось для чтения докладов "Фрейдовское общество", а жена Фрейда подавала кекс "Гугльхупф" и кофе. В других помещениях только документы и фотографии. Эти пустые комнаты и есть то место, где Фрейд консультировал и работал; мы, таким образом, останавливаемся перед самым главным, перед тайной души, - то ли из деликатности, то ли из бессилия продвигаться дальше, как останавливается обычно и пациент.

На стенах - фотографии самого Фрейда, его невесты, а потом жены Марты Берне (тихой еврейской женщины, матери его шестерых детей), а также его учителей, кумиров и соперников: Рихарда Крафта-Эббинга (автора первой в мире книги по сексуальным проблемам), Жана Мартена Шарко (изобретателя знаменитого душа) и, наконец, ученика, а потом врага основателя психоанализа - Альфреда Адлера. Из личных вещей имеется любимая банка с кокаином: в 1880-х Фрейд, начавший практиковать как невропатолог, использовал малоизвестный в ту пору препарат для лечения нервного истощения и сам применял его в течение нескольких месяцев, не почувствовав, к своему удивлению, никаких признаков зависимости. С 1887 года Фрейд начал задавать пациентам вопросы: больной должен был лежать на кушетке, а врач нажимал ладонью ему на лоб. От последнего приема Фрейд все же отказался, перейдя к методу "свободных ассоциаций". "Цель скромная, - писал он, - перевести невротическое страдание в обыкновенное ощущение несчастья".

Кушетку вы увидите на фото, как и репродукции любимых картин Фрейда (в частности, "Эдипа" Энгра). В кабинете Фрейда под N189 - фото его знаменитой русской знакомой Лу Саломе, роковой женщины, которая в юности влюбила в себя женоненавистника Ницше, много лет отказывала себе (и мужчинам) в сексуальных отношениях, зато позже стала позволять себе решительно все - в частности, с Райнером Марией Рильке, который был намного ее моложе. Ее отношения с Фрейдом (она стала к тому времени психоаналитиком) носили характер платонической, но все же влюбленности (с его стороны). А под N222 - фото любимой певицы Фрейда, Иветт Гильбер, памятной по портретам Тулуз-Лотрека.

Дом-музей Фрейда 9., Berggasse 19; 319 15 96; www.freud-museum.at; U2 Schottentor, трам. 37, 38, 40, 41. Октябрь-июнь: пн-вс 9.00-17.00, июль-сентябрь: пн-вс 9.00-18.00. Вход - €5, для cтудентов - €3. Аудиогид на немецком и английском языках - €1,50.

В 1923 году у Фрейда диагностировали рак полости рта (он был заядлым курильщиком) и дали ему пять лет жизни. Он прожил (в постоянной боли) еще шестнадцать. В марте 1938 года, вскоре после аншлюса, квартиру Фрейда посетили нацисты. Гостеприимная Марта попросила их поставить автоматы в корзину для зонтов и присесть. Паспорта семьи конфисковали, как и все деньги (Фрейд заметил, что ему за один визит еще ни разу столько не платили). Позднее профессора заставили подписать бумагу, где он свидетельствовал, что с ним обращались уважительно, но он настоял на том, чтобы в конце приписать фразу "могу искренне порекомендовать гестапо любому". 3 июня 1938 года Фрейду удалось уехать в Лондон (где он скончался через год, попросив своего врача и преданного друга ввести ему летальную дозу морфина - боль стала невыносимой). Четыре его сестры вынуждены были остаться в Вене и погибли в лагере.

Единственный подлинный предмет в кабинете - зеркало на окне, которое висит в том же положении, что и при Фрейде. Заглянуть в него на выходе будет весьма полезно в психоаналитическом отношении.

А еще здесь выставляют свои произведения художники - американо-венгерским концептуалистом Джозефом Кошутом был создан художественный фонд Общества Фрейда. Например, время от времени показывается инсталляция Ильи Кабакова "Человек, улетевший в картину" - пустая картина со стулом перед ней, гимн силе воображения.

Вокруг Верингерштрассе

Домом Фрейда достопримечательности Альзергрунда вовсе не заканчиваются. По той же Берггассе, где расположен музей, можно дойти до приятной улочки Сервитенгассе (Servitengasse), на которой много антикварных магазинов и притягательных ресторанов. Она выведет к Сервитенкирхе (Servitenkirche) - церкви эпохи раннего барокко, построенной в середине XVII века итальянцем Карло Карневале. В ней

впервые в Вене был использован завезенный из Рима овальный план, позже взятый на вооружение местными строителями Петерскирхе (Peterskirche) и Карлскирхе (Karlskirche). Интерьер церкви перегорожен решеткой, но она не мешает зайти в левую капеллу у входа, где находится самое интересное: искусственный грот с фигурой Девы Марии и рельеф, изображающий святого Иоанна Непомука, исповедующего молоденькую богемскую королеву. Даже если отбросить скользкий вопрос о фрейдистской символике грота, рельеф наводит на мысли о психоанализе (правда, королева не лежит на кушетке, а сидит в очаровательной позе). Впрочем, Фрейд здесь явно никогда не был - он ненавидел католицизм (будучи довольно равнодушен и к иудаизму).

Неподалеку, на пересечении улиц Мюлльнергассе (Müllnergasse) и Зеегассе (Seegasse), находится самое старое Еврейское кладбище Вены, которое на 150 лет моложе знаменитого пражского. Само кладбище - умиротворяюще достойное, но в целом картина получается весьма болезненная, поскольку находится оно во дворе редкостно уродливой современной постройки - дома престарелых с веселеньким дешевым пластмассовым дизайном. Да и история у этого места весьма печальная. После того как в 1421 году всех венских евреев сожгли на костре, еврейская община возродилась только в конце XVI века; в 1624 году ее вытеснили за Дунай, но кладбище, возникшее здесь не позднее 1582 года, сохранилось. Влиятельный "придворный еврей" Самуил Оппенгеймер основал здесь приют для престарелых соплеменников, который просуществовал до 1943 года, пока не был уничтожен нацистами вместе с евреями Вены вообще - при полном одобрении местных жителей, многие из которых, возможно, доживают сейчас свой век в этом самом доме для престарелых, в виду старых могильных камней с письменами на иврите, в том числе и могилы старика Оппенгеймера.

В ту же эпоху, когда Оппенгеймер основывал свой приют (на рубеже XVII-XVIII веков), неподалеку отсюда был построен барочный дворец Лихтенштейн (Palais Liеchtenstein), занимавший тогда огромный участок земли с садами, службами и собственной пивоварней. Здесь долгое время находился Музей современного искусства, но он только что переехал в Музейный квартал, и что будет во дворце, оставленном наедине со своими барочными росписями, пока неясно (богатейшая художественная коллекция самих Лихтенштейнов давно находится в Швейцарии).

Рядом (через улицу Лихтенштайнштрассе, Liechtensteinstrasse) - развлекательный элемент пейзажа, лестница Штрудльхофштиге (Strudlhofstiege), построенная в 1910 году в чисто венском варианте необарокко. Во всяком случае от барокко идет главная идеологическая задача: разбив подъем на пролеты, заставить путника многократно поворачивать налево и направо, чтобы тело не уставало, зато голова слегка закружилась от успехов (еще это похоже, разумеется, на венский вальс). Лестница была в 1951 году воспета консервативным писателем Хаймито фон Додерером, и в середине подъема водрузили мемориальную доску со стихами, где он высказывается в том смысле, что все прошло (имеется в виду слава габсбургской монархии), а вот красота (имеется в виду лестница) осталась. Таковы вкратце резоны ностальгии, которую вызывает это место у пожилых австрийцев.

Сервитенкирхе (Servitenkirche) 9., Servitenplatz; U4 Rossauer Lände, трам. D до ост. "Porzellangasse".

Еврейское кладбище пн-вс 8.00-15.00. Вход через вестибюль дома N11 по Seegasse.

Palais Liechtenstein Fürstengasse 1. Парадный вход во дворец был с Fürstengasse, но сейчас он закрыт.

Поднявшись по лестнице, вы окажетесь на тихой улочке Больцманнгассе (Boltzmanngasse), которая ведет к посольству США и потому была местом действия многочисленных шпионских историй, разворачивавшихся в Вене в 1950-е и 1960-е годы: слежка из припаркованных машин, тайные явки, секретные пакеты и прочие необходимые атрибуты.

Больцманнгассе снова выводит на Верингерштрассе (Währinger Straße), где в здании чуть отступившего от улицы дворца находится достопримечательность, которую пропустить нельзя: основанная в 1785 году академия военной хирургии Йозефинум (Josephinum), ныне Институт истории медицины.

В правом крыле института расположился музей с совершенно незабываемой коллекцией восковых фигур, заказанный Иосифом II в 1780 году у флорентийских скульпторов (император-просветитель преклонялся перед медициной). Готовую коллекцию из 1192 частей (из них шестнадцать фигур в полный рост) перевезли на мулах по альпийским тропинкам.

В 1961 году в этом институте работал французский философ и исследователь философских аспектов насилия в медицине Мишель Фуко, готовивший свою книгу "Рождение клиники". Фуко интересовался Леопольдом Ауэрбрюггером, который в 1764 году первым начал прослушивать у пациентов грудную

клетку; это изобретение, как часто случалось, не нашло поддержки у соотечественников, и Ауэрбрюггер - очень венская деталь - вынужден был заняться сочинением оперной музыки.

Блок между Верингерштрассе (Währinger Straße) и Шпитальгассе (Spitalgasse) занимает Общегородская больница (Allgemeines Krankenhaus), бывший военный госпиталь, в 1784 году переделанный Иосифом II в городскую больницу. Весь XIX век тут царила концепция так называемого "терапевтического нигилизма", согласно которой главной задачей врача было вскрытие, а пока до этого не дошло, самым лучшим лекарством является бренди. В это время Вена была признанной столицей медицины, но исключительно диагностики, а не терапии. Недоверие к лечению доходило до крайностей: например, акушера Общегородской больницы Игнаца Земмельвайса, предположившего в 1847 году, что врачи сами могут занести в тело пациентки инфекцию, если выйдут из анатомички, не помыв руки, немедленно уволили, а руки начали мыть только через 50 (!) лет.

Некоторые мыслители распространяют концепцию терапевтического нигилизма на венское отношение к жизни вообще: например, Людвиг Витгенштейн и Отто Вайнингер считали, что болезни языка и общества неизлечимы, а Роберт Музиль написал про свою страну: "Так уж получилось", - говорили там, когда другие люди в других местах полагали, что произошло бог знает что; это было самобытное выражение, в атмосфере которого факты и удары судьбы делались легкими, как пушинки и мысли".

Главным открытием, позволившим побороть терапевтический нигилизм, был как раз психоанализ. Дело в том, что нервные и психические больные не интересовали венских врачей вообще, так как в их случае вскрытие ничего не показывало. На территории Общегородской больницы можно (с ужасом) увидеть, как "лечили" невротиков до Фрейда: здесь находится так называемый "изолятор для лунатиков", или Башня дураков (Narrenturm). Она занимает почетное место на главной оси всего ансамбля; к тому же это единственная постройка, добавленная к больничному комплексу со времени его основания в 1784 году, - впечатляющий гигантский цилиндр с узкими окнами-бойницами, несущий в себе нечто классическое в той мере, в какой архитектура классицизма (в отличие от реальной древнегреческой) напоминает тюремную. Беззаботные местные жители, впрочем, назвали постройку "куличом" ("гугльхупф"). Башня (которая находилась далеко от города) была построена для изоляции нервных и психиатрических больных. Их держали в 140 камерах и частично в цепях.

Общегородская больница (Allgemeines Krankenhaus) 9., Wäringer Gürtel, 404 000

Башня дураков (Narrenturm) находится во дворе дома N13. Планы больницы развешаны повсюду.

Сейчас в этом экстраординарном здании находится не менее экстраординарный Музей патологоанатомии (Pathologisch-Anatomische Bundesmuseum). Его посещение рекомендуется исключительно людям крайне мужественным либо крайне циничным. Помимо, например, элегантного гинекологического кресла из красного дерева, там показывают всевозможные засушенные и заспиртованные ужасы, в том числе впечатляющие экспонаты, посвященные венерическим болезням и случаям патологического увеличения гениталий. Все это совсем не похоже на поэтические восковые модели Йозефинума: перед вами коллекция конца XIX века, не идеализм смерти, но ее голый и мрачный натурализм. Самый макабрический экспонат, сделанный в эту физиологическую эпоху, - скульптурная группа Лаокоона с сыновьями, выполненная из человеческих и звериных костей, - к сожалению, погиб во время бомбежки (вероятно, рассыпался от вибрации). Единственное, чего бояться здесь не стоит, это одиночества: в башне всегда толпятся студенты-первокурсники, а в последнее время также и туристы, для которых открыли сувенирный ларек со всякими макабрическими штучками и даже кафе - хотя строгий запрет есть рядом с экспонатами, пожалуй, можно считать излишним.

Кстати, о кафе. Альзергрунд - студенческий район, поэтому здесь множество приятных местечек. Стоит иметь в виду симпатичный неразорительный ресторанчик Stomach, более дорогой далматинский рыбный ресторан Ragusa рядом с квартирой Фрейда, упомянутое кафе Stein на Верингерштрассе, находящееся рядом кафе Berg, которое является классикой гейской сцены, но подходит и натуралам, особенно днем, а также весь университетский кампус в здании Общегородской больницы, полный баров и кафе.

А с мая по август вдоль Дунайского канала, около метро Россауэр-Ленде (U4 Rossauer Lände), проходит популярный фестиваль на открытом воздухе "Summer Stage", включающий в себя музыкальные, спортивные, художественные и гастрономические мероприятия.

Stomach Seegasse 26; 310 20 99; U4 Rossauer Lände; ср-сб 16.00-0.00, вс 10.00-22.00.

Ragusa Berggasse 15; 317 15 77; U2 Schottentor; вт-сб 11.30-14.30, 18.00-0.00.

Веrg Berggasse 8; 319 57 20; U2 Schottentor; пн-вс 10.00-1.00.

Университетский кампус Alser Straße 4; трам. 5, 43, 44.

Пратер, Леопольдштадт и окраины за Дунаем

Ориентация

Леопольдштадт (Leopoldstadt), ныне Второй район Вены, расположенный за Дунайским каналом (фактически на острове между каналом и Дунаем), всегда был особенным местом, к которому город относился крайне настороженно. Римляне ожидали с этой стороны наступления гуннов; отсюда совсем недалеко до загадочных славянских земель; в XVII веке тут было еврейское гетто. В 1945-1955 годах эта территория была оккупирована советскими войсками. От Вены Леопольдштадт как будто отделен невидимой границей, зато он полностью открыт на Восток, где за Дунаем лежит так называемая Трансданубия (Transdanubia) и врата в Восточную Европу.

Сейчас Леопольдштадт - не слишком интересный бедный район, где живут балканские и турецкие иммигранты. Впрочем, в последнее время его явно пытаются оживить (этнические районы сейчас в моде - фактически идея гетто переживает парадоксальный коммерческий бум), и очевидно, что через три года тут будет масса модных ресторанов и баров, причем уже сейчас можно предугадать, где, так что есть шанс стать первооткрывателем. Но обычно сюда приезжают ради Пратера - Диснейленда XIX века, когда принято было развлекаться не виртуальной реальностью, а природой, силомером, колесом обозрения, тиром и сосисками. Что же касается районов за Дунаем, то это современные жилые кварталы, посреди которых возведен комплекс ООН, претендующий на то, чтобы выразить новую разомкнутость, открытость Вены, а также устроена зона отдыха, где эта открытость проявляется в обилии нудистских пляжей и летних рейв-вечеринок.

Пратер

Пратер - это длинный (протяженностью более 5 километров) парк. С западного края находится так называемый Народный Пратер (Volksprater), традиционный парк аттракционов, созданный еще в XVIII веке. Там расположено знаменитое колесо обозрения; туда же стекаются самые большие толпы.

Само слово "пратер" происходит от испанского "prado", то есть "луг" - все-таки Габсбурги были испанскими королями. Здесь располагались имперские охотничьи угодья, которые демократичный Иосиф II открыл в 1766 году для публики (под возмущенные вопли аристократов). Вскоре Пратер стал популярным местом для гулянок самых разных слоев населения; многочисленные кабаре принимали посетителей поздним вечером, развлекали музыкой и танцами, вином и пивом в сочетании с типично венской закуской - жареной во фритюре курицей и сосисками. Хотя звучит все это по-плебейски, аристократия тоже стала считать Пратер обязательным местом сбора: по воскресеньям по длинной центральной аллее взад-вперед катались коляски. В 1791 году Моцарт оторвался от сочинительства, чтобы пойти в Пратер посмотреть на монгольфьер, в гондоле которого поднялся в воздух Франсуа Бланшар, причем веревку ему перерезал сам эрцгерцог Франц. В 1840 году тут была построена первая карусель. А 1 мая 1873 года в Пратере открылась Всемирная выставка, которая должна была привлечь в Вену тысячи туристов и продемонстрировать достижения венской либеральной демократии. 50 тысяч участников из 40 стран открыли свои павильоны в здании Ротонды с высоким стеклянным куполом (ныне не сохранившемся). Увы, буквально через неделю после открытия выставки венская фондовая биржа с грохотом обрушилась, в июле город поразила страшная эпидемия холеры, и в ноябре выставку пришлось преждевременно и бесславно закрыть. Это было мрачное предзнаменование того, что Вена, несмотря на весь свой блеск, так и не сможет войти в число главных мировых столиц. Что до финансового краха 1873 года, то последствия его продолжали сказываться еще долго: в разрушении империи в 1818 году, в приходе к власти фашистов в 1933-м и в воссоединении с нацистской Германией в 1938-м.

1 мая - вообще особая дата в жизни Пратера: в течение всего XIX века это был праздник начала весны, когда полгорода выходило гулять по центральной аллее: адвокаты, врачи, князья, безработные и дворники отмечали праздник своего мирного сосуществования. В 1890 году Виктор Адлер, человек, двумя годами ранее создавший Австрийскую социалистическую партию, изменил традицию, устроив вместо "майского

парада" демонстрацию рабочих, требовавших введения 8-часового рабочего дня. Мирная организованная толпа прошла по аллее с красными флагами и песнями, вызвав панику в среде правящих классов. Демонстрация стала ежегодной, и позднее слугам отдавали распоряжение создать к этому дню недельный запас продуктов.

Народный Пратер (Volksprater) называется еще Вурстельпратер (Wurstelprater), то есть "сосисочный Пратер", но не потому, что здесь продают сосиски (хотя этого у Пратера не отнимешь), а по имени Хансвурста, местного Петрушки - в XIX веке здесь постоянно устраивались уличные представления. Фигурки из этого театра выставлены сейчас в Музее Пратера (Prater Museum), который находится в здании планетария рядом с колесом обозрения, вместе с ностальгическими фотографиями допотопных развлечений, вроде "Семоны, заклинательницы змей", целым городом лилипутов, макетом выставки 1873 года и старыми "однорукими бандитами".

Пратер пасха - конец октября: пн-вс 8.00-0.00; U1 Praterstern (вход в парк в 100 метрах от метро), или трам. N (до конечной), или авт. 80B, 83A, 84A (до "дикой" части парка), 77А (до восточного края парка).

В Пратере можно взять напрокат велосипед - пункт проката находится прямо у метро Praterstern. Удовольствие обойдется в €21 за день.

Колесо обозрения (Riesenrad) - главная достопримечательность Народного Пратера (особенно после фильма "Третий человек", где на нем разворачивается кульминационная сцена) было здесь поставлено в 1896 году в честь юбилея коронации Франца Иосифа. Проект принадлежал британскому военному инженеру Уолтеру Бассету, который прославился сооружением аналогичных аттракционов в Париже и Блэкпуле (не сохранились). Кабинки, больше всего похожие на маленькие красные трамвайчики, закрытые; публика в них стоит, и крутится колесо довольно медленно (круг занимает 10 минут), но все равно это обязательное переживание для приехавших в Вену.

Впрочем, надо заметить, что колес обозрения в Пратере на самом деле два: помимо старого имеется еще и новое, которое выше и крутится быстрее. А вокруг колеса обозрения вырос целый парк аттракционов. Первые американские горки, самые большие в Европе, появились тут в 1897 году. Из прочих радостей здесь есть стилизованный под старину манеж с каруселью из живых пони. Вообще, венские аттракционы не похожи на высокотехнологичные современные Диснейленды, в них сохраняется некая провинциальная подлинность, она же - легкая вульгарность. Немудрено, что здесь открыт типичный для таких мест павильон под громким названием "Музей секса", где взрослые могут разогреться, пока дети катаются на пони или совершают "Дунайский прыжок" на челнах по воде. В качестве альтернативы аттракционам - рестораны, в которых нет изысканности, зато много мяса и пива. Самый известный, практически достопримечательность, - Schweizer Haus: несмотря на свое название ("Швейцарский дом"), ресторан это - чешский, для любителей "Будвайзера" и свинины. Причем, что особенно приятно, с пражским уровнем цен.

Менее цивилизованная и лишенная аттракционов часть парка называется Зеленый Пратер (Grünerprater). Даже если вам больше пяти лет, попадать туда лучше всего на поезде Миниатюрной железной дороги (Liliputbahn), который останавливается недалеко от колеса обозрения (не перепутайте его с вагончиком американских горок - бывали такие печальные случаи). Приятная десятиминутная поездка с одной остановкой по пути продвинет вас на два километра вглубь Пратера; дальше можно идти пешком.

Вблизи конечной станции, куда прибывает миниатюрный поезд, находится Стадион Пратера, он же Стадион имени Эрнста Хаппеля (Prater Stadion или Ernst-Happel-Stadium), который был построен в годы "Красной Вены". В 1931 году (когда "Красной Вене" оставалось жить два года) стадион стал местом проведения Международной рабочей олимпиады, на открытии которой 4 тысячи актеров, музыкантов и гимнастов представили в лицах историю борьбы Труда с Капиталом от Средних веков до современности. В финале происходило уничтожение позолоченного идола капиталиста, и тысячи спортсменов в белом шли по стадиону с красными флагами и пели "Интернационал". Это шоу в течение года повторяли четыре раза, причем каждый раз стадион был заполнен до отказа. Сейчас стадион используется только от случая к случаю.

Колесо обозрения 759 54 30; 1 января - 28 февраля: пн-вс 10.00-20.00, 1 марта - 30 апреля: пн-вс 10.00-22.00, 1 мая - 30 сентября: пн-вс 9.00-0.00, октябрь: пн-вс 10.00-22.00, 1 ноября - 31 декабря: пн-вс 10.00-22.00. Вход - €7,50, для детей - €3.

Schweizer Haus Prater 116; 728 01 52; 15 марта - 31 октября: пн-вс 10.00-23.00.

Миниатюрная железная дорога 728 06 03; апрель - середина октября: пн-вс 10.00-23.00. Вход - €4.

От стадиона до конца Пратера остается еще более трех километров, которые можно пройти пешком по Центральной аллее или по соседним дорожкам вдоль прудов. В конце Центральной аллеи расположились два ресторана: Lusthaus (восьмигранное здание постройки Карло Карневале 1783 года) и Altes Jägerhaus. Во время венского конгресса 1815 года Lusthaus служил центральным павильоном пикника, который был устроен тут для 18 тысяч солдат - участников Битвы народов под Лейпцигом.

Еще дальше на восток находится ипподром Фройденау (Freudenau), построенный в 1885 году и тщательно отреставрированный относительно недавно. Бега пользовались популярностью среди венских аристократов, мелких мошенников и мечтателей, жаждущих мгновенного обогащения; была здесь и императорская ложа. Скачки устраиваются и сейчас: открываются они в пасхальное воскресенье, а финал обычно проходит в июне.

Lusthaus Freudenau 254; 728 95 65; авт. 77А. Январь - март: пн-вт, пт-вс 12.00-18.00; апрель: пн-вт, чт-вс 12.00-18.00; май-сентябрь: пн-вт, чт-пт 12.00-23.00, сб-вс 12.00-18.00; октябрь: пн-вт, чт-вс 12.00-18.00; ноябрь - декабрь: пн-вт, чт-вс 12.00-18.00.

Altes Jägerhaus Freudenau 255; 728 95 770; апрель-октябрь: пн-вс 9.00-23.00; ноябрь-март: ср-вс 9.00-23.00.

Леопольдштадт

Из Старого города в Леопольдштадт можно попасть, перейдя через Дунайский канал (Donaukanal). Набережные этого канала - не самое ухоженное место для прогулок, однако известная романтика в его неустроенных зеленых берегах и высоких пешеходных мостах все же есть. Единственное здание на канале, достойное целенаправленного похода, - белый мраморный шлюз постройки Отто Вагнера (1907) с деликатным синим орнаментом.

Напротив моста Шведенбрюке (Schwedenbrücke), на углу Таборштрассе (Taborstraße), стоит огромный небоскреб с информационным экраном на крыше. Это Mediatower постройки Ханса Холляйна - башня, с типично холляйновской энергией составленная из вдвинутых друг в друга стеклянных кубических объемов. Принято считать, что на такой головокружительной высоте должны сидеть редакции газет, чтобы у них был широкий взгляд на вещи; именно для них башня и была построена, но в ней звучит еще и полемическая попытка вывести на современный уровень старый провинциальный район Леопольдштадт.

Если пойти отсюда направо по узкой (в этом месте) и симпатично потертой Пратерштрассе, то можно дойти до переулка Темпельгассе (Tempelgasse), который будет отходить с правой стороны и в котором сохранилось крыло неовизантийской синагоги XIX века, разрушенной во время Хрустальной ночи. Мозаика центральной части размещена на соседнем доме (угол Ferdinandgasse и Tempelgasse).

Самое первое венское гетто, эпохи Бабенбергов, находилось в старом городе, прямо под боком у дворца - евреи были единственными, кому разрешалось жить внутри городских стен (даже венское церковное начальство, епископат Пассау, вынужден был строить свою главную церковь, собор Святого Стефана, вне границ города). А все потому, что евреи чеканили монеты для двора. Антисемитизм, таким образом, существовал не всегда; идея эта родилась вместе с началом разных, типично средневековых невзгод вроде чумы, ответственность за которые переложили на козлов отпущения со звездами Давида. Да и позднее в Вене императорская власть парадоксальным образом не раз выступала защитницей евреев от церкви и, главным образом, от народа: так, Франц Иосиф в течение двух лет блокировал избрание мэра-антисемита Карла Люэгера.

Следующее гетто возникло на нынешней площади Юденплац, откуда в 1420 году евреев изгнали за то, что они якобы поддержали гуситов в Чехии, а через год оставшихся (около 200 человек) сожгли на костре. После этого гетто возникло только в 1624 году, в Леопольдштадте. Оно процветало в течение 50 лет, причем именно евреи финансировали 30-летнюю войну с протестантами. Однако в 1670 году неблагодарные католики настояли на новом изгнании евреев - на сей раз обвинив их в шпионаже в пользу турок. В городе осталось только несколько "придворных евреев", один из которых, Самуэль Оппенгеймер, фактически оплатил всю войну с турками в 1677 году. В следующий раз евреи появились в Леопольдштадте только после революции 1848 года, когда все конфессиональные ограничения были сняты. Тысячи людей приехали сюда из местечек Центральной Европы, причем среди них было много диковинных для Вены хасидов - в длинных сюртуках, бархатных ермолках и с пейсами. К 1910 году в Вене жило уже 180 тысяч евреев, в 90 раз больше, чем в 1848 году. Леопольдштадт был в это время неофициальным гетто - бедным районом, где ярко горели красные фонари. Тем не менее через него прошло множество знаменитых венских евреев, потом переехавших в районы побогаче: семейство Штраусов, Зигмунд Фрейд, Густав Малер и автор идеи

еврейского государства Теодор Херцль. При нацистах здесь снова возникло гетто, на сей раз официальное. Евреев подталкивали к эмиграции, пока в феврале 1941 года не началась депортация в концлагеря. Из оставшихся в городе 57 тысяч евреев к концу войны выжило 200 человек.

Смотреть на шлюз лучше с противоположной стороны, с набережной Франца Иосифа (Franz-Josefs-Kai) вблизи метро Schottenring (U2, U4).

Mediatower Taborstraße 1-3.

Остатки неовизантийской синагоги Tempelgasse 5.

После Темпельгассе Пратерштрассе дорога, ведущая к Пратеру, становится малоприятной транспортной артерией. Когда-то это был бульвар со множеством еврейских театров, и об этих временах напоминает Музей-квартира Иоганна Штрауса, где в 1863-1878 годах жил человек, чья музыка больше всего воплощает клише "Веселой Вены", вызывающее у одних ностальгию, а у других изжогу. В музее сохранились фрагменты подлинной обстановки дома Штрауса (где он жил со своей первой женой, умершей в 1878 году) и выставлены забавные бальные аксессуары XIX века.

Если от Mediatower не сворачивать вправо на Пратерштрассе, а пойти вверх по Таборштрассе до Кармелитенплац (Karmelitenplatz), то там, помимо церкви Кармелитов, обнаружится целый квартал симпатичных переулков, где сейчас робко пытаются возродить еврейскую жизнь (в виде кошерных магазинов и ресторанов).

Здесь, в старинном доме на Гроссе-Шперльгассе (Große Sperlgasse) находится Музей криминалистики (Kriminalmuseum), весьма натуралистическими фотографиями представляющий историю самых ужасных преступлений Вены (за исключением нацистского периода). А если на макабр вас не тянет, можно провести время более приятно - на рынке, куда от музея можно выйти по Хайдгассе (Haidgasse). Вокруг рынка начинают появляться и хорошие рестораны. Гарантированно приятная тусовка встречается в очень простом и дешевом месте под названием Schöne Perle, а также чуть более дорогом Bayour с живой музыкой.

На севере Леопольдштадта находится один из барочных парков Вены, Аугартен (Augarten). Он был разбит в регулярном французском стиле в 1650 году и открыт для публики неутомимым Иосифом II в 1775-м. Иосиф ненавидел роскошь Хофбурга, привел его в ужасное состояние, сократив всех слуг, а сам переехал во дворец Аугартена, проложив от него до Пратера широкую прямую перспективу (впоследствии уничтоженную бесчувственными градостроителями). Когда-то Моцарт давал в этом парке утренние концерты, а Иоганн Штраус-младший дирижировал увертюрами Вагнера, но ныне здесь царит романтическое запустение. Сила местного пейзажа в том, что над плоским и унылым парком с боскетами (это низкое место бесконечно заливалось наводнениями) царит пара страшных серых башен противовоздушной обороны. На фоне гор, в пустоте парка, они смотрятся, пожалуй, сильнее всего, и лучше всего видны овальные "уши" à la Микки-Маус, придающие этим зданиям какую-то сатанинскую усмешку.

Bayour Leopoldgasse 51; 214 77 52; пн-сб 18.00-0.00, вс 11.00-15.00, 18.00-0.00.

Дворец Аугартен (Schloß Augarten) был построен Фишером фон Эрлахом в конце XVII века и в 1780 куплен Иосифом II. Белое здание видно с улицы, но зайти в него нельзя: там размещается школа тех самых "мальчиков", что поют в хоре капеллы в Хофбурге. В качестве альтернативы любители барокко могут осмотреть длинный садовый павильон, где устраивались музыкальные мероприятия, а ныне находится Венская фарфоровая мануфактура, основанная в 1718 году (восемью годами позже майсенской). Любители традиционного фарфора могут здесь не просто увидеть лучшие его экземпляры, но и купить кое-что.

В последнее время парк пытаются оживить. В начале сентября тут проходит Фестиваль этнической музыки, который отказывается использовать слово "народный" из-за его фашистских смыслов. Музей Бельведер разместил тут свой филиал, Центр современного искусства Atelier Augarten, который включает в себя выставочный зал, сад скульптур под красивыми старыми платанами, кафе, жилье для иностранных художников, получивших местную стипендию, и постоянную экспозицию работ Густинаса Амбрози (малоизвестного скульптора-реалиста первой половины XX века, автора бронзовых портретов Отто Вагнера, Ницше и Муссолини).

Парк Аугартен (Augarten) трам. N, 5.

Венская фарфоровая мануфактура пн-пт 9.30-18.00, сб 9.30-12.00.

Фестиваль этнической музыки проходит в первый и второй уикенд сентября.

Atelier Augarten Scherzgasse 1A; 79 55 71 67; U1 Praterstern, далее трам. 5 или U2, U4 Schwedenplatz, далее трам. N; вт-вс 10.00-17.00. Вход - €7,50.

Окраины за Дунаем

Поклонники современного урбанизма или желающие искупаться могут продолжить свой путь из Леопольдштадта дальше, за Дунай.

В результате спрямления главного русла реки в конце XIX века в Вене образовалось четыре Дуная: узкий Дунайский канал (Donaukanal), собственно Дунай (Donau), медленно текущий параллельный Новый Дунай (Neue Donau) и огромная затока Старого Дуная (Alte Donau), где сейчас располагаются яхт-клубы и профсоюзные пляжи. Общедоступные пляжи в основном находятся на узком (шириной в 200 м) и длинном искусственном острове между Дунаем и Новым Дунаем, который официально называется Донау-инзель (Donauinsel) и почти столь же официально - Копа-Каграна (Copa Cagrana). В июне здесь происходит трехдневная рейв-вечеринка "Donauinselfest" с фейерверками, а всю остальную часть теплого времени года можно купаться на относительно чистых песчаных пляжах, в том числе нудистском, кататься с водных горок Аквадрома (в северной части острова), заниматься виндсерфингом и, разумеется, пить пиво и есть сосиски.

В одной остановке метро от острова находится комплекс ООН, странным образом называемый тут Венским международным центром - Vienna International Center: город очень хотел подчеркнуть свою причастность к этой организации. Комплекс находится тут с 1979 года, и идея создания третьей штаб-квартиры ООН (после Нью-Йорка и Женевы) принадлежала тогдашнему генеральному секретарю этой организации, австрийцу Курту Вальдхайму (впоследствии обвиненному в участии в нацистских преступлениях). Постройка комплекса поставила страну на грань банкротства, к тому же Вену он не слишком украсил. Это три крайне неприветливых здания с вогнутыми стенами, к которым в 1983-1987 годах была добавлена еще одна низкая конструкция.

На этом строительство не остановилось: в результате падения железного занавеса ожидалась эра новой урбанистической экспансии, в которой Вена должна была стать посредником между Западом и Востоком. Здесь, в символической хотя бы близости к Востоку, была еще построена более эффектная, чем ооновский комплекс, эллиптическая стеклянная башня Andromeda Tower (1993), с квартирами на верхних этажах, немного похожая на фантастические архитектурные рисунки советского конструктивиста Якова Чернихова. Рядом странноватая авангардистская церковь "Христос - надежда мира": снаружи - листы металла с заклепками, а внутри - вылитый стенной шкаф IKEA из ДСП. Церковь римско-католическая, но в новом духе, поэтому в ней проходят службы и разных других религий, а в нижнем этаже - почему-то регулярные выставки чего-то японского. За Andromeda Tower продолжает еще строиться стеклянное П-образное здание Techgate Vienna, а также башня с устрашающим названием Ares Tower, а вдали (если смотреть от города) хорошо видны три разные 25-этажные жилые башни (та, что с небольшим кубом на крыше, построена Coop Himmelbllau в 1994 году). Вокруг возведено еще много других урбанистических чудес (например, на берегу Нового Дуная - жилой комплекс Donau-City по Donaucitystrasse), но беда в том, что они хорошо видны лишь с самолета или с холмов Венского леса.

Комплекс ООН (Vienna Internatinal Center) 260 600; U1 Kaisermühlen. Лучше всего его видно из поезда метро, если проехать на одну остановку дальше.

Экскурсии по зданию Vienna International Center пн-пт 11.00-14.00. Вход - €5.

Andromeda Tower находится прямо у выхода из метро Kaisermühlen.

На фоне всего этого совершенным уже антиквариатом, наивным и прелестным, смотрится когда-то самая современная здесь красно-белая телебашня Донаутурм (Donauturm) высотой в серьезные некогда 252 метра. На башню можно подняться (на лифте), а у ее подножия лежит популярный среди местных жителей Донаупарк (Donaupark) с искусственным озером, миниатюрной железной дорогой, розарием и китайским садиком. Уставшие от урбанизма могут здесь отдохнуть в обстановке более человеческих масштабов. Смягченный вариант прикосновения к природе, для начинающих - от станции Kaisermühlen проехать еще две остановки (до конца) и из окна вагона полюбоваться на яхты на Старом Дунае и горы вдалеке.

Посещение Донаутурм 263 35 72; апрель-сентябрь: пн-вс 9.30-0.00; октябрь-март: пн-вс 10.00-22.00. Вход - €5,20.

Шенбрунн и Западные окраины

Ориентация

Окраины Вены (Vororte) - совсем не то же самое, что "предместья" (Vorstätde): пешком сюда не дойдешь, да, за редким исключением, и незачем. Однако стоит совершить сюда несколько целенаправленных вылазок: на запад, в императорскую резиденцию Шенбрунн (пройдясь заодно по району аристократических вилл Хицингу, Hietzing); на север, в Венский лес (Wiener Wald), точнее, на смотровые площадки на холмах в районе Венского леса (после можно с чувством выполненного долга заехать в район виноградников и молодого вина, Гринцинг); и на юго-восток, на Центральное кладбище, где с помпой похоронена вся венская культура и рядом с которым стоит современный архитектурный комплекс Газометров.

Шенбруннский дворец

Неподалеку от Шенбруннского дворца, на станции метро Schönbrunn, находится довольно скромный дом в стиле рококо, на стене которого висит последняя на свете мемориальная доска в честь Сталина. Зимой 1913 года Иосиф Джугашвили квартировал тут у большевистской пары Трояновских. В это время он (с помощью Бухарина) писал работу "Марксизм и национальный вопрос", где очень скептически отзывался о габсбургских способах решения этой проблемы. Культурная автономия, по мнению Сталина, никуда не годилась, а частям империи следовало дать право на отделение. Каковые убеждения, впрочем, не помешали ему впоследствии проводить вполне габсбургскую национальную политику.

Изучив памятную доску с усатым профилем, можно отправиться во дворец Шенбрунн, только для этого придется преодолеть поток транспорта, с грохотом проносящийся по Шенбруннер-Шлоссштрассе (Schönbrunner Schloßstraße) около метро. Его, конечно, можно миновать, войдя в парк с Грюнбергштрассе (Grünbergstraße), через левый боковой вход (Meidlinger Tor). Но тогда придется пожертвовать торжественным променадом через парадный плац.

Название "Шенбрунн" отсылает к "прекрасному источнику", который тут был найден в XVI веке, когда на этой земле располагались императорские охотничьи угодья. Успешно разобравшись с турецким нашествием 1683 года, Леопольд I (1657-1705) заказал Иоганну Бернхарду Фишеру фон Эрлаху дворец, строительство которого началось в 1696 году, в эпоху барокко, а закончилось в середине XVIII века, при императрице Марии Терезии (1740-1780) и ее архитекторе Николаусе Пакасси - так что интерьеры выдержаны в стиле рококо. Сын Марии Терезии, руссоист Иосиф II (1780-1790), обожавший опрощение и садоводство (и лично выращивавший в шенбруннских теплицах чай и кофе, которые подавал гостям), переделал парк в классическом стиле. В 1770-е годы он заказал архитектору Иоганну Фердинанду Хетцендорфу фон Хоэнбергу самый впечатляющий монумент парка - Глориетт (Gloriette), а также множество других затей, вызывающих ассоциации с романтической, абсурдной и одновременно милитаристской эпохой Павла I. В шенбруннском парке и до сих пор исключительно приятно гулять: это барочное пространство à la Царское Село с налетом романтической нереальности à la Павловск.

Во дворец, если вы вообще туда собираетесь, лучше отправиться незамедлительно: в сезон наплыва туристов сразу попасть внутрь не всегда удается и приходится резервировать билеты на более поздний час. Из двух вариантов осмотра (22 комнаты или 40) есть смысл выбрать все же второй (он и описан ниже), иначе вы увидите слишком мало (смошенничать при этом не получится: в конце первого маршрута безжалостно проверяют билеты на второй).

Дом, где жил Сталин Schönbrunner Schloßstraße 30.

Шенбруннский дворец (Schloß Schönbrunn) 13., Schönbrunner Schloßstraße; 81 11 32 39; www.schoenbrunn.at; U4 Schloß Schönbrunn, Hietzing.

На источник можно полюбоваться в парке.

Вход в Шенбруннский дворец - в западном крыле.

Парадные покои Шенбрунна сохранились лучше, чем в Хофбурге или Бельведере, но все же с архитектурной точки зрения они довольно стандартны. Скорее, это место для любителей исторических анекдотов, поскольку тут остались следы пребывания многих правителей - прежде всего Марии Терезии, которая предпочитала Шенбрунн, особенно в конце жизни, когда ожирение вкупе с ревматизмом просто не давали ей возможности передвигаться. Ее сын Иосиф, при всем своем садоводческом энтузиазме, Шенбрунн недолюбливал и в основном сдавал его внаем. Наполеон жил здесь дважды, в 1805 (после Аустерлица) и 1809 годах, а его сын, граф Рейхштадский, закончил здесь свои дни. В этом дворце родился (1830) и умер (1916) император Франц Иосиф; Сисси здесь почти не бывала, чтобы с ним не пересекаться, он же, напротив, находил в Шенбрунне утешение, так как неподалеку жила его возлюбленная, актриса Катарина Шратт. Здесь же его племянник, император Карл I (известный как "Карл Последний") подписал в 1918 году отказ от участия в делах монархии, положив конец империи Габсбургов. Поскольку каждый из этих правителей жил в своих собственных покоях, Шенбрунн напоминает огромную коммунальную квартиру.

Парадные апартаменты (Prunkräume) начинаются с комнат Франца Иосифа (1848-1916). Первое помещение - Гвардейская, затем Бильярдная для ожидающих посетителей, а за ней - Ореховая комната, в которой все из ореха, включая подсвечники (выкрашенные в золото). Кабинет Франца Иосифа, обитый темно-коричневым штофом, мрачноват, а при жизни императора был еще мрачнее: Франц Иосиф не признавал электричества, из всех прогрессивных новинок делая исключение лишь для телеграфа. Иного, впрочем, от него и ожидать было трудно: он правил 69 лет и к концу жизни стал символом консерватизма, подобным королеве Виктории. Рядом - спальня Франца Иосифа, в которой император почивал все свои вдовствующие годы до самой кончины. Его последние слова были сказаны лакею: "Завтра, как обычно, в половине четвертого", именно в это время кайзер вставал всю свою жизнь. Он вообще существовал по расписанию, не изменяя ни одной своей привычке и требуя невероятной аккуратности от всех окружающих. Существует анекдот, рассказывающий о том, как, прикованный тяжелой болезнью к постели, он отправил врача назад - переодеваться по уставу. В спальне можно изучить аскетический умывальный стол императора, а в соседней комнате - даже его нужник.

Парадные апартаменты Шенбруннского дворца апрель-октябрь: пн-вс 8.30-17.00; ноябрь-март: пн-вс 8.30-16.30. Вход - €9,80 за полный тур, €7,50 за 22 комнаты; для студентов - €6,50-7,50. Бесплатный аудиогид на английском и французском языках.

Дальше следует пустое помещение, а за ней - кабинет, где Сисси писала письма; специально для нее оттуда был устроен приватный выход в сад: императрица не выносила постоянной слежки охранников. Дальше - ее туалетная с весами и туалетным столиком, за которым ее причесывали в течение двух часов (волосы у Сисси доходили до пят), в то время как императрица, по ее собственному признанию, паниковала, что ее мозги утекают прямо в пальцы парикмахеру. Супружеская спальня выглядит так же, как в 1854 году, когда 16-летняя баварская принцесса Елизавета (1837-1898) вышла замуж за своего двоюродного брата - за несколько лет до того, как в богемском городе Брюнне, ныне Брно, в сотне километров от Вены, Грегор Мендель впервые в истории доказал гибельность таких браков для потомства. Невеста с кузеном знакома не была; браку предшествовало двухдневное формальное ухаживание. В течение двух ночей после свадьбы Сисси удавалось избегать исполнения супружского долга. По легенде, властная мать Франца Иосифа, эрцгерцогиня София, за завтраком спросила у Сисси, насколько хорош оказался ее сын, а та в ответ только разрыдалась. Хотя через пять лет Сисси родила Францу Иосифу сына, кронпринца Рудольфа, с 1860 года она прекратила почти всякие контакты с мужем, порекомендовав ему любовницу, Катарину Шратт. Однако отношений со свекровью ей избежать не удалось: эрцгерцогиня во все вмешивалась и, главное, отнимала у Сисси детей, пока в 1865 году та не отправила мужу так называемый "Ишльский ультиматум", в котором требовала, чтобы Рудольф был воспитан как человек, а не как наследник престола, а сама она пользовалась бы всеми свободами частного лица. Франц Иосиф безропотно согласился на все требования.

Обеденный стол напоминает о том, как в этой семье принимали пищу. В частной обстановке Франц Иосиф требовал подавать ему национальные (а не французские) блюда; он сам предпочитал тафельшпиц и ел его ежедневно, кроме поста, причем по-солдатски споро; но ритуал требовал более обширного меню, и в результате за столом подавали 9-12 перемен за 45 минут, причем кайзер не позволял никому продолжать, когда сам вставал из-за стола. Сисси за обедами к еде не притрагивалась - отчасти из чувства протеста, отчасти из маниакального желания сохранить фигуру.

Декор следующих трех комнат (салон Марии Антуанетты, комната горничных, Желтая гостиная) относится к эпохе Марии Терезии (1740-1770), и в них висят портреты ее многочисленных детей. Невзирая на наличие шестнадцати детей, Мария Терезия была известна по всей Европе как "девственная императрица": она пришла к власти потому, что ее отец Карл VI не смог произвести на свет потомка мужского пола, однако, несмотря на "Прагматическую санкцию", отдававшую дочери право наследия, будущей императрице пришлось еще побороться за это право дипломатическим и военным путем, проявив изрядную жесткость и мужество. И уже после этого заняться произведением на свет бессчетного потомства. Из всех детей самая

громкая судьба ожидала дочь Марии Терезии Марию Антуанетту, которая стала женой Людовика XVI и в 1793 году взошла вместе с ним на гильотину (ее пастельный портрет в охотничьем костюме выставлен в одной из комнат).

После Желтой гостиной и балконной идет Зеркальный зал, в котором в 1762 году семилетний Моцарт в присутствии Марии Терезии исполнял фортепианный дуэт вместе с сестрой, после чего залез к императрице на колени, обнял за шею и крепко поцеловал. Мария Терезия была женщиной одновременно веселой (она любила танцевать и играть в карты) и до ханжества благочестивой. В 1747 году она учредила "Комиссию по целомудрию", призванную врываться в дома и уличать в непристойных отношениях сановных мужей и дам морально неопределенных профессий (актрис и балерин). Хотя комиссия действовала всего полгода, от нее успел пострадать сам Казанова, а также певица Сантини, самое знаменитое сопрано того времени, - ее выслали за венецианскую границу.

Следующий после Зеркального заметный зал - это Большая галерея по центральной оси дворца, где давали балы при свете 4 000 свечей. В частности, здесь проходили балы Венского конгресса 1815 года, на которых первой красавицей слыла княгиня Багратион (прозванная "голым ангелом" за пристрастие к огромным декольте), а первым донжуаном - ее соотечественник царь Александр I. В этом же зале в 1961 году состоялась историческая встреча Кеннеди и Хрущева, знаменовавшая разрядку в холодной войне.

С двух сторон галереи можно заглянуть в китайские кабинеты, овальный и круглый, заполненные китайским фарфором. Круглый служил для секретных переговоров Марии Терезии с ее советником князем Кауницем, который жил под кабинетом и входил сюда по потайной винтовой лестнице. Угощение туда подавалось при помощи подъемного столика, чтобы слуги не могли ничего подслушать. А обойтись совсем без угощения было невозможно, так как князь Кауниц был невероятным обжорой.

Из Большой галереи вы выходите в Карусельную, названную так по сюжетам больших картин (дамские санные развлечения 1740-х годов), а затем - в Церемониальный зал, также с картинами, представляющими в основном свадьбу сына Марии Терезии Иосифа II с Изабеллой Пармской, впоследствии изменявшей ему с его родной сестрой. Перед одной из картин установлено увеличительное стекло: в нем можно разглядеть затерянную в толпе фигурку Моцарта.

Здесь заканчивается укороченный вариант экскурсии и начинаются более роскошные и более интересные комнаты.

Первая из них - Синяя китайская гостиная, оклеенная в XIX веке прелестными обоями века XVIII. Именно здесь 11 ноября 1918 года Карл I подписал документ, по которому переставал принимать участие в государственных делах (отречение от престола он подписать отказался). По иронии судьбы в тот же день скончался глава венских социалистов Виктор Адлер, человек, защищавший габсбургскую монархию как самое демократическое государство в мире. За гостиной следует черный Лаковый кабинет с ярким паркетом, ореховыми панелями и золоченой мебелью, перегруженный декором настолько, что там невозможно находиться. Именно здесь Мария Терезия устроила мемориал своего безалаберного и ни на что, кроме фехтования и адюльтеров, не годного супруга Франца Стефана, скончавшегося 18 августа 1765 года, после чего императрица до конца своих дней погрузилась в глубочайший траур.

Соседняя комната носит название Наполеоновской: здесь Бонапарт ночевал во время своих визитов в Шенбрунн, и здесь же в 1811 году родился его сын. Дальше - две комнаты, оформленные на досуге мужем и дочерьми Марии Терезии: Фарфоровая, расписанная синим по белому, но не по фарфору, а по резному дереву, и столь же абсурдно трудоемкая Миллионная, для стен которой ценнейшие персидские миниатюры XVII века были разрезаны на мелкие кусочки и склеены заново.

Через одну комнату идет мемориальный покой сына Наполеона от принцессы Марии Луизы, графа Рейхштадтского (он же "Орленок"), который с 1815 года жил в Шенбрунне фактически в ссылке, покинутый матерью, и скончался здесь от туберкулеза в 1832 году, в возрасте 21 года. Еще две малоинтересных комнаты - и вы в спальне Марии Терезии с огромной кроватью, на которой императрица никогда не спала, но возлежала во время публичных завтраков, когда бывала беременна. Последние комнаты в коммуналке принадлежали эрцгерцогу Францу Карлу, сыну Франца II. На этом круг замыкается.

Если вдруг вы не сможете попасть во дворец из-за очереди, отправляйтесь в Каретный двор (Wagenburg). Там выставлена весьма любопытная коллекция памятников человеческого тщеславия. В центре зала стоит каре из более или менее ординарных экипажей XIX века, на которые смело можно не обращать внимания: уникальные экземпляры расположены по краям. Слева - огромный катафалк, использовавшийся для похорон кронпринца Рудольфа, Елизаветы, Франца Иосифа и в последний раз - вдовы Карла I Зиты в 1989 году. Справа - другой катафалк, на котором везли в 1914 году тело эрцгерцога Фердинанда.

Малопопулярный при жизни, он стал романтическим героем после смерти - настолько постыдно повели себя по отношению к нему власти, доставлявшие тело из Сараево в Вену с огромными проволочками и явной неохотой. В стеклянной витрине выставлена печальная и трогательная детская коляска наполеоновского сына, украшенная звездами, пчелами и фигурой орленка (1811). Запрягали в эту игрушечную повозку двух мериносовых овец. Рядом - портшезы, то есть носилки, которые использовались в Вене вплоть до середины XIX века. В этом городе не доверяли машинам, нещадно эксплуатируя дешевый ручной труд (в 1894 году сшитые на английской фабрике мужские ботинки произвели здесь сенсацию). Портшез побольше везли все-таки лошади (сзади в нем есть даже туалет). Еще один курьез - коляска Франца I: там не предусмотрено места для кучера, поскольку в XIX веке распространилась мода править лошадьми самостоятельно (поветрие коснулось даже дам). А самый эффектный экспонат в конце - коронационная колесница Франца Стефана со вставками из венецианского стекла, запряженная восьмеркой лошадей со страусиным плюмажем. Она весит 4 000 кг, и поскольку Габсбурги короновались не только в Вене, но также в Будапеште, Франкфурте и Милане, то все это сооружение переправлялось туда (в разобранном виде). Рядом - красная коляска, которая в XVIII веке использовалась исключительно для транспортировки церемониальной шляпы эрцгерцога из Клостернойбурга в Вену, и резные с золотом сани Марии Терезии, у которых есть и колеса, и полозья - на любую погоду.

Каретный двор (Wagenburg) расположен к западу от дворца. 877 32 44; Апрель-октябрь: пн-вс 9.00-18.00; ноябрь-март: пн-вс 10.00-16.00. Вход - €4,50, для cтудентов - €3.

Шенбруннский парк

Великолепный Шенбруннский парк был разбит в 1705 году (по плану Фишера фон Эрлаха) в регулярном партерном стиле, придающем природе нереальный абстрактный характер. В глубине парка, справа, находится лабиринт из геометрических боскетов - прекрасный символ этой картины мира, бодро идущего предсказуемым идеальным путем, о котором, однако, заранее известно, что это тупик. Здесь регулярный парк плавно переходит в ветвящиеся тропки, а рационализм смыкается с романтизмом. Больше всего говорит об этом незабываемый призрачный силуэт триумфальной арки Глориетт (Gloriette) на возвышении, по центральной оси ансамбля. К Глориетт надо подниматься в гору, и пока вы идете, она сюрреалистически вырастает из-за холма. Арка была водружена здесь в 1757 году в честь одной малоизвестной победы Габсбургов над пруссаками и, как это часто бывает в Вене, является раздутым до болезненности памятником огромному Ничто. Как раз эта болезненность и придает монументу привлекательность: она и в огромных трофеях, которыми Глориетт увенчана, и в том, что эти трофеи - страшные пустые доспехи, и в хрупкости и холодности самого здания. Теперь, правда, нематериальность постройки несколько пострадала: она застеклена, и там устроено довольно симпатичное кафе-ресторан, эксплуатирующее головокружительный вид на город.

Из других тонких романтических причуд Шенбруннского парка обидно было бы пропустить прячущуюся в нижнем парке Римскую руину (Römische Ruine) 1770-х годов. Тонкость в следующем: можно подумать, что руина делает вид, что она настоящая, тогда как на самом деле она искусственная; однако все как раз наоборот - руина заявляет о своей искусственности, тогда как в действительности она настоящая. Римскую руину соорудили из остатков дворца Нойгебойде (Neugebäude), стоявшего на юго-востоке города и разобранного по приказу Марии Терезии: в Вене прошлое всегда лежит, разлагаясь, в фундаменте нового, а новое уже несет в себе умирание старости.

Рядом с руиной находится грот с "Прекрасным источником" (Schöner Brunnen), давшим имя дворцу, а еще восточнее - стоящий на четырех черепахах обелиск (Obelisk), иероглифы на котором прославляют Габсбургов. У самого же дворца торчит причудливая желтая голубятня, похожая на произведения современной деконструктивистской архитектуры.

Западная часть парка (дальняя от города) отдана в основном Зоопарку (Tiergarten), и даже если вы не обременены ни детьми, ни любовью к животным, зайти сюда может быть небезынтересно: это единственный сохранившийся в мире барочный зверинец (1752), где жирафы и прочая живность воспринимаются вкупе с дворцовой архитектурой их домиков. Посередине возвышается восьмигранный павильон, построенный в конце XVIII века по проекту Жана Никола Жадо и украшенный внутри фресками по мотивам "Метаморфоз" Овидия (ныне это демократичный ресторан). Еще более симпатичная часть Зоопарка лежит выше по склону (туда можно войти сразу от Глориетт): это Тирольский садик (Tiroler Garten) - искусственная ферма с настоящими домашними животными и натуральными продуктами на продажу, любимое детище эрцгерцога Иоанна, младшего брата Франца II, который был фанатиком Тироля и приобщения к природе.

Шенбруннский парк пн-вс 6.00 и до захода солнца (зимой - с 6.30).

Лабиринт (Irrgarten) апрель - конец сентября: пн-вс 9.00-17.30, октябрь: пн-вс 9.00-16.30.

Кафе Gloriette 879 13 11; май-октябрь: пн-вс 9.00 - за час до заката.

Руина находится на реставрации до конца 2003 года.

На выходе из Зоопарка в сторону ворот Hietzinger Tor вы увидите стеклянную Пальмовую оранжерею (Palmenhaus) 1881 года - изящно гротескную, одновременно индустриальную и барочную (трехчастная композиция напоминает дворец). Сооружение очень остроумное и отвечает современному вкусу, как и сочетание джунглей внутри с геометрией снаружи - оранжерея окружена боскетами в форме правильных усеченных цилиндров. Напротив - Павильон солнечных часов, который сейчас на долгой реставрации.

Пальмовая оранжерея 877 50 87. Май-сентябрь: пн-вс 9.00-17.30; октябрь-апре

Вокруг Хицинга

Выйдя из парка Шенбрунн через ворота Hietzinger Tor, вы попадаете в Хицинг (Hietzing), венский 13-й район, где сосредоточены богатые частные виллы. Некоторые из них - настоящие архитектурные шедевры, причем первый стоит прямо у станции метро Hietzing, точнее, над линией метро: это Дворцовый павильон Хицинга (Hofpavillion Hietzing), построенный Отто Вагнером в 1898 году как приватная станция железной дороги для Франца Иосифа. Белый павильон в стиле необарокко имеет внутри восьмигранный зал, до отказа заполненный чем-то донельзя эстетическим (несмотря на то, что тут предполагалось проводить всего несколько минут перед отходом поезда). Здесь есть лампы, панели, камины, ковры, штоф (с узором из любимых цветов императрицы Сисси, филодендронов) и картина с изображением парящего над сетью венской железной дороги орла (работы Карла Моля). Однако несмотря на все усилия Вагнера кайзер, ненавидевший технические новинки, воспользовался станцией всего дважды, в 1898 и 1900 годах.

На выходе из парка через Hietzinger Tor лежит главная площадь Хицинга Ам Плац (Am Platz) с неоготической церковью Рождества Марии и, чуть поодаль, старым кафе Dommayer; в 1844 году тут впервые выступал Иоганн Штраус-младший с собственными и отцовскими вальсами.

Если двинуться вдоль стены Шенбруннского парка по Максинштрассе (Maxinstraße), то минут через десять перед вами окажется кладбище Хицинга (Friedhof Hietzing). Тут похоронен целый ряд знаменитостей: Отто Вагнер (в начале 1890-х годов сам спроектировавший свое надгробие), Густав Климт, Коло Мозер (еще один художник Сецессиона), Катарина Шратт (подруга кайзера) и композитор Альбан Берг.

Если вас не интересует кладбище, можно свернуть с Максинштрассе направо, не доходя до него. Здесь, на Глориеттгассе (Gloriettegasse) начинается почти дачный по атмосфере район вилл, откуда видны уже зеленые холмы Венского леса. Под N9 - вилла Катарины Шратт - скромное строение в стиле бидермайер с целующимися лебедями над окнами, куда кайзер поселил свою возлюбленную, чтобы иметь возможность приходить к ней к 7 утра на завтрак. "Не вставай слишком рано завтра утром, умоляю тебя, - писал он ей, - позволь мне прийти и посидеть на твоей постели. Ты знаешь, что ничто не доставляет мне большего удовольствия". Молва утверждала, что несмотря на такую интимность, император решил оставить свои отношения с Катариной - которые были достоянием публики, горячо поддерживавшей своего кайзера, - чисто платоническими.

Дальше по Глориеттгассе стоит вилла Шопп (Villa Schopp, N21, арх. Фридрих Оман, 1902) в стиле модерн с великолепными коваными фонарями на воротах. Напротив - еще более оригинальное сооружение, вилла Скива-Примавери (Villa Skywa-Primaveri, N18) работы редкостно талантливого Йозефа Хофмана (1913): огромный дом-павильон в почти пародийно неоклассическом стиле, с фигурами в стиле греческой архаики (особенно характерны выпуклые закрытые глаза) внутри огромных треугольных фронтонов.

Дворцовый павильон Хицинга 877 15 71; U4 Hietzing; вт-вс 13.30-16.30. Вход - €4, для cтудентов - €2.

Dommayer Auhofstrasse 2; 877 54 65; U4 Hietzing-Tiergarten; пн-вс 7.00-0.00.

Кладбище Хицинга U4 Hietzing. Март, апрель, сентябрь, октябрь: пн-вс 8.00-17.00: май-август: пн-вс 8.00-18.00; ноябрь-февраль: пн-вс 9.00-16.00.

Виллы Хицинга U4 Hietzing, Braunschweiggasse или трам. 58, 60.

Более чистые примеры модернизма - белые, кубические виллы Адольфа Лооса, которые в этом квартале представлены в изобилии. Среди них есть настоящие шедевры, однако, не проникнув внутрь и не осмотрев интерьеров, можно считать, что вы их и не видели: психология, эстетика и этика единого пространства - главное в архитектуре Лооса. Произвести же это будет довольно сложно: виллы находятся в частной собственности. На всякий случай помните, что все они расположены неподалеку от Глориеттгассе. На Шлизманнгассе (Schliesmanngasse) стоит узкий и высокий Руфер-Хаус (Rufer Haus), настоящая архитектурная скульптура, украшенная фрагментами фриза Парфенона. На Ларошгассе - эффектный ступенчатый Шой-Хаус (Scheu Haus), где у каждой спальни своя огромная терраса, и ради этого у каждого этажа бескомпромиссно срезан большой кусок. Городское начальство требовало покрыть эту виллу растительностью, испытывая дискомфорт от такой голой, белой радикальности. На Санкт-Файт-гассе (Sankt Veit Gasse) расположен Штайнер-Хаус (Steiner Haus), где требования властей учтены исключительно остроумно: они разрешали возводить здесь только один этаж (с мансардой) с улицы, со стороны же сада дом имеет целых три этажа - отсюда гигантская полуцилиндрическая крыша. Еще одна очень известная вилла, уже не самого Лооса, но в его духе - Беер-Хаус (Beer Haus) на Венцгассе (Wenzgasse) работы Йозефа Франка и Оскара Влача. От Лооса здесь - структура, ясно читающаяся снаружи как система "пространственных карманов", а также аристократически-наплевательский контраст круглого и прямоугольного окон на фасаде.

Любителям модернизма следует обязательно предпринять вылазку еще дальше на запад - в поселок Веркбунд (Werkbundsiedling), построенный в 1930-1932 годах в качестве образца современного жилья, дешевого и массового. Инициатор проекта Йозеф Франк привлек к строительству лучших архитекторов (местных и иностранных) - в том числе Лооса и Хофмана. Они построили 70 домов, сооружение которых было оплачено венским социалистическим горсоветом. Фактически это выставка Веркбунда, то есть союза немецких архитекторов (аналогичный проект был осуществлен в Штутгарте в 1927 году). Весь участок заряжен концентрированной модернистской энергией: четкие формы, плоские крыши, большие окна, открытые балконы, чистота, строгость, функциональность и героизм современности. Вместе с тем здания кажутся маленькими, интимными, буржуазными и благополучными, особенно в сравнении с русским конструктивизмом.

Rufer Haus (1922) Schliesmanngasse 11.

Scheu Haus (1912) Larochegasse 3.

Steiner Haus (1910) Sankt Veit Gasse 10.

Beer Haus (1929) Wenzgasse 12.

Поселок Веркбунд (Werkbundsiedlung) U4 Hietzing, далее трам. 60 или U4 Ober Sankt Veit, далее авт. 54В.

Если живопись первых лет ХХ века вам ближе, чем функционализм 1920-х годов, то, возможно, вас заинтересует последнее ателье Густава Климта (Klimt-Villa), где тот жил и работал в 1912-1918 годах, пока не скончался от жестокой испанки (здесь только что создан музей, но он открыт очень ограниченное время). Недалеко, на Хицингер-Хауптштрассе (Hietzinger Hauptstraße) снимал квартиру протеже Климта Эгон Шиле. Именно там юный художник начал флиртовать с двумя приличными буржуазными девушками из дома напротив, на одной из которых (Эдит) он и женился в 1915 году, но в 1918-м они оба были сражены той же испанкой. Шиле похоронен неподалеку, на кладбище Обер-Санкт-Файт (Friedhof Ober-Sankt-Veit). Надгробие его исполнено скульптором Беньямином Ференци в 1928 году.

От метро Unter Sankt Veit можно совершить почти авантюрное путешествие, которое раскроет перед вами тайное сокровище Вены - Санкт-Леопольдскирхе (Sankt-Leopoldskirche, она же Kirche am Steinhof), главный шедевр Отто Вагнера.

Шедевр этот труднодоступен, поскольку находится на территории психиатрической больницы. Нынешние пациенты малорелигиозны, зато очень теплолюбивы, и холодная церковь никакой популярностью не пользуется. В результате открывают ее только по субботам, и то лишь на очень короткое время. Однако и снаружи вагнеровская церковь представляет собой совершенно незабываемое зрелище. Она возвышается на западных склонах Венского леса, как великолепная корона и - одновременно - суровый судья; высокий купол дополнен двумя строгими прямоугольными башнями. Это миф города, вознесшийся на недосягаемую высоту: Вагнер ориентировался на главный венский стиль (барокко) и главную венскую архитектурную святыню (Карлскирхе), но все это переведено на язык югендштиля. Наличие "нервного" или "психического" элемента в венском мифе тоже очень важно - в каком еще городе лучший храм могли бы отдать

душевнобольным? Витражи сделаны по дизайну Коло Мозера; отсутствие острых углов в интерьере обусловлено спецификой паствы.

Поклонники Вагнера могут прогуляться отсюда до двух вилл, которые он построил для самого себя в районе под названием Хюттельдорф (Hütteldorf), они находятся примерно в 1 км к западу, хотя надежнее будет доехать на трамвае.

Первая вилла, под N26, - раннее произведение (1888), еще эпохи эклектики: с размахом поставленная неоклассическая постройка а-ля Палладио, с ионическим портиком. Интерьеры ее не сохранились, и сейчас здесь находится музей одного самонадеянного (и довольно скверного) венского художника. Вторая, под N28, - напротив, поздняя; это последняя работа Вагнера (1913), аскетическая, холодная, бетонная и алюминиевая. Отделана она только синим кафелем и небольшими мозаиками Коло Мозера.

Ателье Густава Климта (Klimt-Villa) Feldmühlgasse 11; 0664 421 91 57; U4 Unter St. Veit; 7 апреля - 28 октября: сб-вс 14.00-18.00. Посещение по договоренности.

Квартира Эгона Шиле Hietzinger Hauptstraße 101.

Кладбище Обер-Санкт-Файт (Friedhof Ober-Sankt-Veit) U4 Ober St. Veit, далее авт. 54В, 55В.

Санкт-Леопольдскирхе Baumgartner Höhe 1; только сб 15.00; U4 Unter Sankt Veit, далее трам. 46 или авт. 48А до ост. "Psychiatrisches Krankenhaus".

Витражи лучше рассматривать в Музее Леопольда.

Виллы Отто Вагнера Hüttelbergstraße 26, 28; трам. 49 или авт. 48 до ост. "Wien West I Camping Site".

Лайнцский зверинец

Если в психиатрическую клинику вас все-таки не тянет, то в качестве альтернативы можно предпринять прогулку или даже пикник в большом парке под названием Лайнцский зверинец (Lainzer Tiergarten). От вилл Хицинга сюда можно дойти пешком, но от города это уже далековато. Что не мешает венским семействам проводить здесь воскресенья с детьми.

Парк чисто пейзажный: между деревьями проплывают (как утверждается) олени и (летом гарантированно) белые липиццанеры, которые проводят тут каникулы, а в центре стоит нереальная, как театральная декорация охотничьего замка, вилла "Гермес".

Вилла "Гермес" (Hermesvilla) была построена в 1882-1886 годах архитектором Карлом фон Хазенауэром (один из известных эклектиков Ринга) по заказу Франца Иосифа для постаревшей, но все еще не сменившей гнев на милость Сисси - в надежде, что императрице понравится это уединенное место и она переберется из своего дворца на Корфу чуть поближе к Шенбрунну. Надежды не оправдались, хотя во всей постройке чувствуется почти неприличное желание понравиться: спальня с гигантской кроватью украшена росписями Макарта на сюжеты из "Сна в летнюю ночь", любимого сочинения Сисси, а очередной гимнастический зал, без которых она не обходилась, отделан в помпеянском духе, с красными стенами и фигурами мускулистых сатиров.

Лайнцский зверинец U4 Hietzing, далее трам. 60, 61 до ост. "Hofwiesengasse" и пешком (либо на авт. 60В).

Парк вокруг виллы Гермес ср-вс 8.00 и до заката. Остальная часть парка Пасха - середина октября: пн-вс 8.00 и до заката.

Вилла Гермес Lainzer Tiergarten; 804 13 24; апрель-сентябрь: вт-вс 10.00-18.00; октябрь-март: вт-вс 9.00-16.30. Вход - €4,50.

Гринцинг

Наличие фактически в черте города (на северной окраине) огромного леса и виноградников на холмах - уникальная особенность Вены: это чувствуется в самой расслабленности здешнего образа жизни. Подступы

к Венскому лесу, когда-то бывшие отдельными деревнями, отчасти сохраняют сельский винодельческий шарм и поныне. Ранней осенью здесь принято попивать молодой кисляк и брагу в многочисленных хойриге (винных тавернах); самый известный, отреставрированный и туристический район с тавернами - Гринцинг (Grinzing), но есть и другие, понеказистее и поподлиннее.

Если ехать в Гринцинг на трамвае N37, по дороге (справа, в парке) неминуемо попадется вилла Вертхаймштайн (Villa Wertheimstein) постройки 1830-х годов. В 1870-е годы финансист Леопольд фон Вертхаймштайн держал здесь салон, где играл на рояле Артур Рубинштейн и декламировал стихи Гуго фон Гофмансталь. Сейчас здесь небольшой музей.

Рядом - Eroicа-Haus, очередной мемориальный музей Бетховена без всяких примет его там пребывания. Бетховен поселился в домике посреди садов и виноградников летом 1803 года, и там переживал свое восхищение нонконформистом и бунтарем Бонапартом, излившееся в форме Третьей симфонии. Бетховен собирался посвятить ее Наполеону, но узнав, что тот стал императором, в ярости порвал посвящение и назвал симфонию "Героической".

Маршрут трамвая N37 заканчивается на краю Гринцинга, в точке, называемой Хоэ-Варте (Hohe Warte), где сосредоточено несколько вилл постройки Йозефа Хофмана. А еще там (прямо перед выходом из метро) стоит главный памятник "Красной Вены" 1920-х годов, когда у власти в городе были социал-демократы, - многоквартирный социальный дом для рабочих под названием Карл-Маркс-Хоф (Karl-Marx-Hof), где были детские сады, бани, прачечные и читальни. Красно-желтое здание длиной в километр напоминает крепость: укрепленные углы, низкие широкие арки, ступенчатые подъезды и гранитные замковые камни, на некоторых из которых стоят неоклассические фигуры святых или рыцарей. Религиозный момент в здании крайне силен: в нем, как заклинание, повторяется форма широкого креста. По сравнению с русским конструктивизмом эта архитектура более консервативна: она ориентирована на традиционные ценности вроде семьи, родины или веры.

Социал-демократов в те времена поддерживало абсолютное большинство населения Вены: за них голосовали даже такие аполитичные люди, как Музиль и Фрейд, и чуть ли не каждый второй взрослый житель города был членом их партии (что, впрочем, требовалось для получения социального жилья). Тем не менее, социал-демократы были движимы энергией противостояния, поскольку страна в целом - крестьянская, альпийская, феодальная - относилась к "Красной Вене" враждебно. Отсюда в здании появился заряд полемики. Консервативные критики приняли метафоры за угрозы: здание немедленно обозвали крепостью на случай гражданской войны - и, конечно же, напророчили беду. 12 февраля 1934 года военная артиллерия австрофашистов, пришедших к власти в стране, за несколько часов превратила Карл-Маркс-Хоф в развалины, хотя сопротивление защищавших его рабочих продолжалось еще четыре дня. Это была самая знаменитая и самая кровавая битва венской гражданской войны.

Гринциг U2 Schottentor, далее трам. 37, 38 или U4 Heiligenstadt, далее авт. 38А или трам. 37.

Вилла Вертхаймштайн (Villa Wertheimstein) Döblinger Hauptstrasse 94; сентябрь-июнь: cб 15.30-18.00, вс 10.00-12.00. Вход - ö3.

Карл-Маркс-Хоф (1927) Heiligenstädter Strasse 82-92; U4 Heligenstadt.

От Карл-Маркс-Хоф, через зеленые социальные лужайки, легко дойти до улицы Хоэ-Варте (Hohe Warte), где дома уже совсем не демократические, а вовсе даже элитарные, в том числе и в архитектурном смысле. Йозеф Хофман, необычайно талантливый ученик Отто Вагнера, в начале ХХ века возвел здесь комплекс вилл, вполне аристократических по виду, хотя и заселенных по большей части художниками. Например, вилла Молль II на Воллергассе (Wollergasse 10) с деликатным орнаментом вокруг окон принадлежала живописцу Карлу Моллю, соратнику Хофмана по Сецессиону - в правой, башнеобразной части здания помещалась его мастерская. Еще более ранняя вилла Шпитцер на Штайнфельдгассе (Steinfeldgasse) сделана в романтическом полусредневековом стиле; орнаментом здесь служит плющ, а застекленный эркер возвещает о наличии в доме ателье фотографа. Соседняя вилла Аст, где ныне находится посольство Саудовской Аравии, - пожалуй, самая изобретательная и самая поэтичная из всех, с высокой застекленной террасой и как бы гофрированной внешней стеной (как раз по таким хрупким поверхностям и узнается Хофман). Наконец, вилла Мозер-Молль, еще дальше по Штайнфельдгассе, была построена еще в 1900 году для Карла Моля и другого художника, Коло Мозера, в стиле английского коттеджа.

Если спуститься с этого холмика и пересечь Гринцингер-штрассе (Grinzinger Straße), то по ту сторону, на Пробусгассе (Probusgasse), окажется дом Бетховена, в котором композитор поселился в 1802 году по совету врача, который надеялся, что местный воздух улучшит его слух. Здесь он написал печальное "Хайлигенштадтское завещание", адресованное брату, но так и не отправленное, где признавался в

мизантропии, в страданиях по поводу надвигающейся глухоты и в отчаянном желании покончить с собой ("Меня остановило только мое искусство"). Здесь же, впрочем, он завершил оптимистическую Вторую симфонию, продиктованную тем самым воздухом и запахами местных луговых цветов, на которые надеялся доктор.

Если вы окажетесь здесь вечером, то имейте в виду, что рядом, на площади Пфаррплац (Pfarrplatz) - немного назад, в сторону метро Hеiligenstadt, находятся два очень известных и, как ни странно, все еще хороших ресторана. Это, во-первых, умеренный по ценам Mayer am Pfarrplatz, чудная старая таверна в тенистом дворе, где вроде бы столовался и даже некоторое время жил в 1817 году бука Бетховен. Еда здесь отличная, вино льется рекой; в поисках атмосферы лучше приходить после 19 часов. Во-вторых, это Zum Schönen Aussicht - заведение подороже, но зато в уикенд тут можно поесть днем. А еще здесь есть просторная веранда с садом, плющ и каштан - венская традиция в лучшем виде.

А если ни то ни другое заведение вас не привлекло, то по Гринцингер-штрассе (Grinzinger Straße) минут за десять можно доехать на трамвае N38 до Гринцинга (Grinzing).

Вилла Молль II (Villa Moll II) Wollergasse 10.

Вилла Шпитцер (Villa Spitzer, 1901) Steinfeldgasse 4.

Вилла Аст (Villa Ast, 1909) Steinfeldgasse 2.

Вилла Мозер-Молль (Villa Moser-Moll, 1900) Steinfelgasse 6-8.

Mayer am Pfarrplatz Pfarrplatz 2; 370 33 61; U4 Heiligenstadt, далее авт. 38А; вт-сб 16.00-23.00, вс 10.00-23.00. Скидка для обладателей Wien Karte.

Zum Schönen Aussicht Pfarrplatz 5; 370 50 00; пн, ср-чт 18.00-0.00, пт-сб 12.00-.00, вс 12.00-16.00.

Поклонники Густава Малера могут для начала пройтись немного по Штрассергассе (Straßergasse) до кладбища Гринцинга (Grinzinger Friedhof), где композитор и глава Венской оперы был похоронен в 1911 году (он перешел в католицизм в надежде, что это сделает его более популярным в венском антисемитском обществе). Надгробие было исполнено Йозефом Хофманом, а заказано вдовой композитора, Альмой Малер (1879-1964), которая лежит рядом; между смертью мужа и своей собственной эта широко известная в свое время роковая женщина успела побывать еще музой живописца Оскара Кокошки, архитектора Вальтера Гропиуса, писателя Франца Верфеля и стареющего драматурга Герхардта Хауптмана. На этом же кладбище похоронен однорукий пианист Пауль Витгенштейн, родной брат философа.

Гринцинг - спокойное и невредное место для пожилых туристов из провинции. В чем, между прочим, есть большой шарм. Вдоль главной улицы стоят идиллические домики, раскрашенные в нежные цвета; они набиты банкоматами и торгуют дешевыми сувенирами. 10 сентября 1839 года Гоголь писал из Вены: "В Вене я скучаю... Ни с кем почти не знаком, да и не с кем, впрочем, знакомиться. Вся Вена веселится, и здешние немцы вечно веселятся. Но веселятся немцы, как известно, скучно: пьют пиво и сидят за деревянными столами, под каштанами, - вот и все тут". Описан практически Гринцинг, с той только поправкой, что пьют здесь не пиво, а главным образом вино. В классической хойриге ни пиво, ни кофе не подают: все сидят за деревянными столами и пьют вино или брагу (Sturm), закусывая тем, что выставлено в качестве шведского стола - а это, главным образом, сало, смалец, шкварки, кровяная колбаса, жареная свинина, курица в панировке, разные там котлеты, а также нежная, как сказки Венского леса, паста из соленого творога (Liptauer Käse). В качестве аккомпанемента - квазицыганская меланхолическая скрипка, способствующая пищеварению; в Гринцинге есть серьезный риск нарваться на "Санту Лючию", "Очи черные" или "Ламбаду". Впрочем, если поднапрячься, то во всем этом можно разглядеть вполне симпатичную простонародную традицию. А если собственно австрийские традиции вам почему-либо не по душе, можно сыскать развлечения и поэкзотичнее. Например, в Гринцинге имеется вывеска с надписью "Cobenzler Stube Japanische Suschi", что означает примерно "Кобенцльская Изба Японские Суши".

Кладбище Гринцинга (Grinzinger Friedhof) U4 Heiligenstadt, далее трам. 38 до конечной. Май-август: пн-вс 7.00-19.00; апрель, сентябрь, октябрь: пн-вс 7.00-18.00; ноябрь-февраль: пн-вс 7.00-17.00.

Хойриге открыты только 300 дней в году. Сосновая ветка над входом обозначает, что в заведении наливают. Самые лучшие заведения открыты только во второй половине дня.

Венский лес

На отрогах Венского леса (Wiener Wald) всегда снимали дачи или как минимум гуляли и радовались жизни. Довольный (удивительное дело!) Кафка в белой рубашке мелькал на этих холмах в поле зрения Милены Есенской, а Фрейд регулярно ходил сюда с корзиной по грибы. В принципе, грибы можно собирать и сегодня, но для этого нужно ехать на машине. А на трамваях и автобусах реально добраться до края леса, где можно насладиться природой в мягкой форме: позагорать на лужайке на пешеходном расстоянии от нескольких привлекательных ресторанов или полюбоваться видом со смотровой площадки.

Автобус N38А везет пассажиров на вершину холма, по узкой, петляющей улице, с обеих сторон которой стоят виллы XIX века, а в просветах между ними видны зеленые склоны, виноградники и горы вдали. Публика в автобусе по большей части двух родов: очень пожилые австрийцы с тросточками, приехавшие подышать воздухом, и очень молодые американцы с рюкзаками, приехавшие, собственно, за тем же самым.

Если вы хотите размять ноги, то лучше всего выйти на остановке Am Cobenzl, там, где гигантский паркинг с похожей на дворец гостиницей, гостиничным рестораном и кафе. Пусть он вас не пугает, отсюда лучше всего отправляться в пеший поход, как вверх по склону - в сторону смотровой башни Херманнскогель (Hermannskogel), так и вниз - в сторону смотровой площадки Бельвю (Bellevue Höhe), где имеется мемориальная табличка, свидетельствующая, что "здесь 24 июля 1895 года тайна снов открылась доктору Зигмунду Фрейду". Все походы осуществляются, разумеется, по прекрасно оборудованным дорожкам и тропинкам.

Если по ходу поездки в автобусе вам станет невыносимо жарко, существует нестандартное решение: сойти еще одной остановкой дальше и, спустившись немного по склону по улице Крапфенвальдльгассе (Krapfenwaldlgasse), отыскать открытый бассейн Крапфенвальдль, откуда, прямо с воды, открывается фантастический вид на Вену. Обстановка, включая просторные кабинки для переодевания, старинная - в стиле ар деко.

Еще через одну автобусную остановку можно будет гулять по травке уже без всяких дорожек, а через две вы окажетесь в Каленберге (Kahlenberg), на высоте 484 м. Скорее всего (особенно в летний уикенд), здесь окажется масса народу, так что не факт, что в кафе с видом на город найдутся места. Если не повезет - можно зайти в польскую церковь; подняться на красно-белую башню Штефаниварте (Stephaniewarte); отправиться на поиск легендарного кабака Sirbu с легендарным же видом (если пользоваться при этом указателями, прогулка может превратиться в настоящее приключение); пройтись (это совсем недалеко, минут пять) до хижины Йозефиненхютте (Josefinenhütte) или вообще махнуть на все рукой и пойти в стоящий за горой город Клостернойбург (Klosterneuburg), где, помимо изумительного барочного монастыря, находится крупнейшая в Австрии коллекция современного искусства.

Венский лес U4 Heiligenstadt, далее авт. 38А (он проезжает мимо основных смотровых площадок - Кобенцль, Каленберг и Леопольдсберг).

Смотровая башня Херманнскогель находится на высоте 542 м над уровнем моря. От автобусной остановки до нее - 3 км. Чтобы не потеряться, надо следовать указателям на Bei der Kreuzeiche и Jägerkreuz

Бассейн Крапфенвальдль (Krapfenwaldl) Krapfenwaldlgasse 65-73; 320 15 01; пн-пт 9.00-20.00, сб-вс 8.00-20.00. Вход - €4, для детей до 15 лет - ö1,50.

Штефаниварте (Stephaniewarte) сб 12.00-18.00, вс 10.00-18.00.

Sirbu Kahlenberger Strasse 210; 320 59 28; начало апреля - конец октября: пн-сб 15.00-20.00.

Музей современного искусства Клойстернойбурга Sammlung Essl; An der Donau-Au 1; 0800 23 28 00; вт, чт-вс 10.00-19.00, ср 19.00-21.00. Вход - €6, для студентов - €3,50, по ср свободный.

Наконец, можно сесть на тот вариант автобуса N38А, который идет не обратно в город, а дальше, на гору Леопольдсберг - такое бывает примерно раз в полчаса, - и это, возможно, будет самым правильным решением.

Леопольдсберг (Leopoldsberg) - более приятное место, чем Каленберг. Оба холма борются между собой за право быть тем самым местом, где в 1683 году папский легат Марко д`Авиано и польский король Ян Собеский отслужили мессу перед тем, как Собеский повел свое войско с холма вниз - спасать Вену от басурман-турок. В последнее время чаша весов вроде бы склоняется в сторону Леопольдсберга. Здесь тоже

есть барочная церковь, а также остатки укреплений; из кафе под тенистыми деревьями открывается великолепный вид, к тому же во все стороны: на помянутый выше Клостернойбург (барочный монастырь просматривается хорошо, чего не скажешь о коллекции современного искусства) и на Вену.

Последний автобус уходит из Леопольдсберга около 18.30, а из Каленберга - около 22.30.

Газометры

Юго-восточная окраина Вены - Зиммеринг (Simmering), вообще-то, рабочий район. Однако и здесь есть на что посмотреть.

Туристов больше всего заманивают в комплекс Газометров - альянс жилья и магазинов в перестроенных индустриальных зданиях XIX века. Комплекс этот (для которого придумали название с эротическим намеком - G-town) открылся 31 августа 2001 года и маркетируется как Город молодежи: по идее, молодежь должна покупать здесь квартиры и тусоваться в местных барах и шопинг-центрах. Изюминка проекта в том, что все это происходит внутри гигантских хранилищ для газа, четырех круглых башнях из красного кирпича постройки 1886 года диаметром в среднем 65 м, полых внутри, с толщиной стен в 4,5 м. Газ в них хранить перестали уже с конца XIX века, и дальше башни постепенно приходили в упадок; в последние перед реставрацией годы там проходили рейв-вечеринки.

Башни выглядят эффектно и современно, как вся индустриальная архитектура XIX века; они напоминают крепости или cамые последние здания музеев, которые сейчас принято строить как раз в таком египетско-вавилонском, мавзолейном духе. О жилье тут думаешь меньше всего. Если приглядеться, то видно, что на жилые этажи ведут лифты со специальными кодами - просто так внутрь не попасть. Зато в общественной части можно часами гулять, не имея почти никакого представления о погоде и времени суток, поглядывая лишь на развешенные повсюду информационные дисплеи.

Особо занимательной жизни здесь пока не происходит: рестораны не более интересны, чем стоящий у выхода из метро "Макдоналдс", а магазины представляют собой царство банальных марок без каких бы то ни было сюрпризов. Так что ехать в Газометры стоит исключительно ради архитектуры: башнями занимались перворазрядные архитекторы.

Башню А, находящуюся прямо у выхода из метро, делал Жан Нувель; здесь несколько шопинг-этажей, высокий атриум, стеклянный купол, и все немного напоминает яйцеобразный берлинский универмаг "Галери Лафайет", тоже построенный Нувелем.

Газометр В (самый интересный) сделан дуэтом Coop Himmelb(l)au. Снаружи (со стороны Гугльгассе - Guglgasse) к нему приставлен так называемый "Щит" (Schild) - высокое плоское здание, надломленное посередине, как лист бумаги, и слегка оседающее к земле. Из самого Газометра В "Щит" не разглядеть: нужно пройти через здание С (архитектор Манфред Ведорн), у которого фасады внутреннего двора ступенчато уходят вверх, и свернуть на стеклянный переход Sky Walk, откуда "Щит" будет виден во всей красе. Можно, разумеется, выйти на улицу и осмотреть его со стороны свежего воздуха, но это будет как-то не по-газометровски.

В нижней части Газометра D (автор - Вильгельм Хольцбауэр) размещаются государственные архивы, а на их крыше разбит внутренний садик, создающий у жителей иллюзию близости к природе. Сверху садик, как все газометры (кроме C) перекрыт стеклянным куполом, напоминающим крышку кастрюли. Переход Sky Walk ведет в здание Е (Рюдигер Лайнер), в котором находится кинотеатр Hollywood Megaplex на 12 залов и (на верхнем этаже) комплекс ресторанов и баров под названием Wustinger, который отличается лишь тем, что закрывается позднее, чем рестораны в других газометрах, а кроме того, бильярд и игровые автоматы. Снаружи здание отделано яркими цветными панелями из плексигласа; внутри все несколько хуже: красные лестницы и прочие приметы культурного фаст-фуда.

Газометры (Gasometer, они же G-town) www.g-town.at; U3 Gasometer. Магазины пн-пт 10.00-19.00, сб 9.00-17.00. Рестораны пн-вс 10.00-23.00.

Кинотеатр Hollywood Megaplex касса с 12.00, сеансы с 14.00.

Ресторанный центр Wustinger пн-вс 10.00-2.00.

Центральное кладбище

Главная достопримечательность Зиммеринга - Центральное кладбище (Zentraler Friedhof), по размерам далеко превосходящее Старый город, а по количеству обитателей (2,5 миллиона) - Вену вообще. Кладбище открылось в 1874 году с большой помпой, как нечто не просто нужное городу, но и очень важное. Это был ключевой культурный проект XIX века, ставивший знак равенства между кладбищем и музеем: сюда сразу же перенесли могилы известных деятелей венской культуры, а в некоторых случаях (как с Моцартом) - просто памятники с могил. Впрочем, помимо памятников, здесь имеются и другие любопытные сооружения, например, весьма причудливой архитектуры мемориальная церковь Карла Люэгера. Считается, что это кладбище дает представление о том, как венцы любят смерть, как они (питая склонность к черному юмору) над ней иронизируют, как предпочитают пышные барочные похороны с катафалками и оркестрами (так называемый "красивый труп" - der Schöne Leich) и богатые памятники, как заводят специальный счет в банке на собственные похороны, как всей семьей отправляются на кладбище в День Всех Святых (1 ноября) и ставят свечи на могилы, как в этот день сюда ходят дополнительные трамваи и автобусы, и так далее и тому подобное. И действительно, по венским понятиям смерть есть часть жизни: она лежит в ее фундаменте и обеспечивает радость существования.

Попадать на кладбище лучше всего через главные ворота, которые называются воротами N2 (Tor 2). Это светлое монументальное сооружение с двумя пирамидами и парой скульптурных групп возвел в 1905 году Макс Хегеле. За ним открывается нечто вроде площади с двумя полукруглыми аркадами из красного кирпича, где находятся первые надгробия кладбища - в стиле Ринга, который тут проявляет всю свою наивность и желание выставить богатство напоказ. Самый невероятный монумент (он же - самый первый по времени и самый первый на вашем пути) включает в себя фигурки двух гномов с фонариками. Это памятник Цангу, австрийскому угольному королю.

С обеих сторон центральной аллеи расположены так называемые "Почетные надгробия" (Ehrengräber), которые в конце XIX века были скопом перенесены сюда с других кладбищ, чтобы создать некое подобие венского высшего света. Cлева поместили знаменитых музыкантов: в центре стоит ложный памятник Моцарту с музой, удобно усевшейся на восьми томах (его сочинений?). За Моцартом, в почтительном отдалении, стоит монумент Бетховену, без портрета, но зато с позолоченной пчелой (символ эпохи бидермайера и буржуазного трудолюбия), а также монумент Шуберту, где бюст композитора принимает посмертные почести. Обоих перевезли сюда с кладбища Верингер (Währinger Friedhof) в 1889 году, причем по ходу этой операции композитор Антон Брукнер сумел прикоснуться к трупам коллег, прежде чем полиция его оттуда оттащила. Здесь же перезахоронен Кристоф Виллебальд Глюк, который умер в 1779 году, не послушав врача, советовавшего ему не пить спиртное после ужина. Среди прочих обитателей этой музыкальной коммуналки - реалистически пригорюнившийся Иоганнес Брамс, жовиальный опереточник Франц Зуппе и весь клан Штраусов, из которых Штраус-младший представлен с золотой арфой и большой коллекцией амурчиков.

Центральное кладбище Simmeringer Hautpstraße 337; 740 41; U3 Schlachthausgasse, далее трам. 72 или трам. 71 от Schwarzenbergplatz. Май-август: пн-вс 7.00-19.00; март-апрель, сентябрь-октябрь: пн-вс 7.00-18.00; ноябрь-февраль: пн-вс 8.00-17.00. При входе имеется план надгробий.

Памятник Цангу - крайний слева от центральной аллеи.

Знаменитые музыканты - участок 32А.

Cамые богатые надгробия конца XIX века - участок 14А.

По центру перед самой церковью находится утопленная в земле круглая площадка, где захоронены президенты Второй (послевоенной) республики, из которых определенной известностью пользуется только первый, Карл Реннер. Справа от президентов, на участке, - могила Йозефа Хофмана, архитектора; слева, прямо с краю участка, - изумительное надгробие Арнольда Ш нберга, умершего в 1951 году творца атональной музыки. Этот черный куб, поставленный на грань, - работа скульптора и архитектора Фрица Вотрубы, который и сам похоронен неподалеку под надгробием собственной работы. Рядом - еще один в высшей степени достойный монумент: элементарный плоский круг, лежащий в траве. Как ни странно, он принадлежит не художнику и не философу: это памятник Бруно Крайски, популярному политику и канцлеру 1970-1983 годов. Крайски увел австрийский социализм от радикального марксистского прошлого, а страну - от прошлого нацистского (как оказалось, не навсегда). Недалеко отсюда также могила Адольфа Лооса в форме простого каменного блока.

Мемориальная церковь Карла Люэгера (Doktor-Karl-Lueger-Kirche), возвышающаяся посреди центральной аллеи, построена в 1908 году по проекту Макса Хегеле, ученика Отто Вагнера. В 2000 году церковь была отреставрирована, так что сейчас ее можно наблюдать во всей первозданной чистоте и эффективности. А эффективность тут важна, поскольку речь идет о высокоидеологическом произведении - явном синтезе константинопольской Святой Софии, римского собора Святого Петра и венской Карлскирхе. Католицизм, таким образом, заявляет о своих претензиях на восточную традицию в той же мере, что и на западную. Церковь совершенно не умиротворяющая, а очень страшная: сзади у нее, как нож убийцы, прячутся две башни (прием, в церковной архитектуре неизвестный); на башнях часы без стрелок, а вместо них надписи "Tempus Fugit" ("Время бежит"); по обеим сторонам огромные колоннады, окна маленькие, лестница высокая, и все формы пирамидально неприступны. Даже вблизи церковь выглядит так, как будто вы смотрите на нее с приличного расстояния.

Храм построен в форме греческого (равноконечного) креста, что для католичества нехарактерно. В результате изнутри церковь имеет отчетливо византийский вид, но при этом она не изукрашена, а белоснежно-стерильна, как больница или галерея современного искусства, с редкими орнаментальными мозаиками, витражами и лампами в стиле модерн. А в крипте действительно похоронен мэр-антисемит Карл Люэгер.

На этом кладбищенская программа-минимум заканчивается, однако, если есть время, стоит отправиться дальше по все той же центральной аллее.

Прямо за церковью начинается большое советское военное кладбище 1945 года. Как всякое военное кладбище, где тела перезахороняли все сразу, уже после боев, оно монотонно, скорбно и скромно, и тем заслужило большое уважение венцев. Здесь очень много безымянных могил, и буквально на одной или двух добавлены типичные наши кладбищенские фотографии, привезенные сюда родными. Портят впечатление только статуи двух советских солдат с опущенными флагами в руках и мемориальное панно с цитатой из Сталина, стихами Михалкова и Алексея Суркова - почти тот же набор, что и на памятнике на Шварценбергплац.

Через пятьсот метров стоит душераздирающий памятник погибшим в Первой мировой войне (работы скульптора Антона Ханака) - пирамида с застывшей в безмолвном отчаянии огромной женской фигурой. За ним, на полукруглом зеленом поле, стоят низкие могильные камни участников этой войны - без различия национальности.

Могила Йозефа Хофмана - участок 14С.

Могила Арнольда Ш нберга - участок 32С.

Мемориальная церковь Карла Люэгера (Doktor-Karl-Lueger-Kirche) пн-вс 11.00-15.00.

Могилы участников Первой мировой войны - участок 91.

Еще одна группа любопытных коллективных надгробий расположена к востоку от церкви (то есть слева, если смотреть от главного входа), на большом перекрестке прямых и диагональных лучей. Бронзовый мужчина в сопровождении двух плакальщиц (в советском стиле 1960-х годов) поставлен здесь в память о тех, кто пал за свободу Австрии с 1934 по 1945 год. Тут же - одинаковые надгробия 80 погибших во время беспорядков 15 июля 1927 года, когда спонтанная демонстрация нескольких тысяч рабочих подожгла Дворец правосудия (где только что оправдали правых активистов, убивших мужчину-социалиста и мальчика) и была расстреляна полицией. Еще восточнее - монументы жертвам гражданской войны в феврале 1934 года, жертвам австрофашистого режима и гражданской войны в Испании. Дальше в ту же сторону - надгробия известных социал-демократов: Отто Бауэра, Виктора Адлера и его сына, Фридриха Адлера, который, несмотря на мирный характер дела отца и на собственные научные интересы (он был учеником Эрнста Маха), 21 октября 1916 года застрелил австро-венгерского премьер-министра графа Карла фон Штюргха, курившего послеобеденную сигару в ресторане "Майсль и Шадн" на площади Нойе-Маркт. Фон Штюргх с марта 1914 года фактически управлял страной (рейхсрат был распущен), и на нем лежала ответственность за все происходящее на фронтах и в тылу. На процессе в марте 1917 года Фридрих Адлер произнес столь пламенную речь против тирании и войны, что его казнь была отложена; позднее кайзер Карл амнистировал его, история амнистировала кайзера Карла, новая, еще более ужасная война до основания разрушила ресторан "Майсль и Шадн", а Фридрих Адлер дожил до глубокой старости и скончался в 1960 году.

У самого входа, вокруг часовни с луковичной главой, лежит крошечное православное кладбище. Кириллических надписей тут почти нет: здесь похоронены в основном австрийские русские, хотя среди них

встречаются Разумовские, Шахматовы и граф Петр Алексеевич Капнист. Могилы устроены по-немецки: горизонтальная плита и вертикальная стела. Похоже, что больше здесь уже никого не хоронят.

По дороге к выходу загляните еще обязательно на территорию Крематория (Crematorium) напротив - это любопытно сразу с нескольких точек зрения. Римско-католическая церковь, как известно, кремацию запрещает; кроме того, в Вене распространены очень пышные похороны. Именно поэтому в период "Красной Вены" антиклерикальные социал-демократы пропагандировали кремацию в качестве внерелигиозной похоронной альтернативы. Кроме того, крематорий был любимой темой архитекторов авангарда 1910-х - начала 1920-х годов по всему миру (и особенно в России).

В общем, крематорий был исключительно важной затеей - настолько, что на возведение его объявили конкурс, а строительство началось в 1921 году, когда Вена была до крайности разорена. После долгих мучений был выбран проект Клеменса Хольцмайстера, хотя конкурс на самом деле выиграл не он. Зато Хольцмайстер очень удачно вписал новое строение в уже имевшийся на территории ансамбль. Дело в том, что на месте крематория раньше стоял дворцовый комплекс Нойгебойде (Neugebäude) c террасными парками, сооруженный в 1569 году Максимилианом Вторым. Мария Терезия в свое время велела разобрать здешний дворец и соорудить из него Римскую руину в парке Шенбрунн. Оставшаяся от дворца башня XVI века высится у входа в крематорий.

Крематорий (Crematorium) Simmeringer Hauptstraße 337. С основной территории кладбища туда можно попасть через подземный переход на Зиммерингер-Хауптштрассе.

Остатки дворца находятся в конце территории Крематория.

Получилось совершенно удивительное произведение, больше всего напоминающее современный турецкий двухзвездочный отель. Аркада из стрельчатых арок, центральная лестница, белые бетонные стены - кажется, что где-то рядом должен быть бирюзовый бассейн.

На случай, если вам захочется продолжить кладбищенские прогулки, то неподалеку (к востоку от Центрального кладбища) имеется еще романтическое Кладбище безымянных (Friedhof der Namenlosen), где хоронят несчастных утопленников, чьи тела ежегодно сотнями вылавливают в Дунае (и многие из них действительно так и остаются безымянными). Место это оставляет странное и незабываемое впечатление: сельская идиллия в смеси с горестной меланхолией.

Кладбище безымянных Alberner Hafen авт. 6А от конечной остановки трам. 71.

Музеи и Выставочные Залы

Ориентация

Поскольку Вена - столица не только нынешней Австрии, но и нескольких несуществующих уже государств, среди которых империя Габсбургов и Священная Римская империя, здесь сосредоточены горы ценностей. По части древних реликвий главное место - Сокровищница Хофбурга; мекка классического искусства - Художественно-исторический музей; искусство рубежа XIX-XX веков лучше всего представлено в Австрийской галерее Бельведера; современное - в Музее прикладного искусства (MAK) и Музее современного искусства в Музейном квартале. А Музей Фрейда, Еврейский музей и Дом музыки являются примерами совершенно нового типа музея - не столько архива, сколько комментария.

Цены на билеты высоки. Единственная возможность их снизить - купить абонемент "Die Wien-Karte" за €15,26, который дает право проезда на общественном транспорте (кроме ночных автобусов) в течение 72 часов (одного ребенка до 15 лет можно взять бесплатно), а также скидки в Хофбург, Шенбрунн, Художественно-исторический музей и некоторые другие музеи - но не очень большие. Карта продается в автоматах и кассах метро, а также в табачных киосках. В праздники большинство музеев работают как в воскресенье, но другие не работают вовсе - лучше перепроверить по телефону. 26 октября, в национальный праздник Австрии, музеи работают бесплатно.

Музеи Хофбурга

Императорские апартаменты Хофбурга (Kaiserappartements)

1., Hofburg, вход с Мichaelerplatz (внутри ворот Хофбурга, справа)533 75 70U3 Herrengasse

Это не дворец (в архитектурном отношении апартаменты равны нулю), а частная квартира Франца Иосифа и его супруги Елизаветы-Сисси (от более ранних эпох почти ничего не сохранилось); но пока вы дойдете до радостей вуайериста, вас ждет немало испытаний. Вокзального типа кассы и турникеты бестактно напомнят, что вы солдат многомиллионной армии туристов; кроме того, вас практически вынудят первым делом посетить коллекцию серебра и фарфора (Hofsilber- und Tafelkammer). Там вы сразу потеряете ориентацию в лабиринте абсолютно одинаковых витрин с рюмками, а выход вам преградит 33-метровое убийственно позолоченное украшение стола. Впрочем, именно в этот момент у вас появится шанс понять, что невыносимая скука и невозможность сбежать были важным элементом быта габсбургских монархов. В XVIII веке они практиковали церемониальные обеды для зрителей, стол накрывали вдоль одной стороны, а разговаривать разрешалось только с соседом. При Франце Иосифе к этому прибавилось еще и солдафонство: обеды из 13 перемен по его требованию продолжались не более 45 минут, причем он вставал из-за стола на 42-й минуте, после чего никому есть уже не позволялось.

Вырвавшись из посудного безумия, вы подниметесь в апартаменты Франца Иосифа, в которых поначалу нет ничего, кроме дидактической информации, а потом исчезает и она. Однако эти пустые комнаты, в которых негде присесть, и в самом деле выглядят почти так, как при кайзере. Согласно "испанскому церемониалу", император встречал в них посетителей стоя; те же должны были трижды поклониться в начале аудиенции и удалиться пятясь. Нечто личное начинает проглядывать только в кабинете Франца Иосифа, где этот "первейший чиновник страны" (как он себя называл) чуть ли не круглые сутки подписывал бумаги, в темное время - при свете свечи. Электричества, как и телефона, он не признавал, из всех новинок делая исключение лишь для телеграфа. Кабинет (и следующая за ним спальня кайзера) уставлен и увешан портретами Сисси, которую в реальности супруг видел редко: она предпочитала одинокие конные прогулки и дальние путешествия. Здесь, в частности, знаменитый ее сексапильный портрет с голым плечом и распущенными волосами (работы Винтергальтера), очень трогательно выглядящий рядом с узкой солдатской кроваткой отвергнутого мужа. Видно, что умывался кайзер из кувшина: ванные и туалеты были устроены в Хофбурге только по требованию Сисси и для нее.

По маленькой лестнице вы поднимаетесь в апартаменты Сисси: огромная спальня с неприкаянной кроватью в центре, похожей на раскладушку для гостей (ее в самом деле убирали днем в соседнюю комнату), а затем главный хит - туалетная с турником и шведской стенкой. Одинокая императрица вставала в пять утра и маниакально занималась физкультурой, что было очень странной привычкой для женщины ее эпохи и круга. Рядом - туалетный столик, а в зеркале видна стоящая в соседней комнате ванна (ванны она принимала ледяные). Затем идет большой салон с мраморной статуей Элизы Бонапарте (сестры Наполеона) работы Кановы, еще несколько комнат с вещами и портретами Сисси, и в финале - ее мраморное изваяние. У тех, кто бывал в ее комнатах в Хофбурге, сохранились романтические воспоминания: множество горящих свечей, живых цветов и - даже в мороз - распахнутые настежь окна, которые, как легко себе представить, мгновенно губили и пламя свечей, и цветы, что, видимо, соответствовало трагизму ее мироощущения.

Проникнувшись симпатией к несчастной, вы поворачиваете за угол и попадаете в заключительные четыре комнаты, в которых во время Венского конгресса 1815 года жил Александр I; надо думать, Хофбург показался ему бедноватым. Каких-либо личных предметов нашего царя здесь не сохранилось.

пн-вс 9.00-16.30Вход - €5,80, с посещением коллекции серебра и фарфора - €6,90, для студентов - €5,45Кредитные карты не принимаются

Светская и духовнаясокровищница (Weltliche und Geistliche Schatzkammer)

1., Hofburg, Schweizer Hof (вход с площади Ин-дер-Бург через Швейцарские ворота)533 79 31U1, U3 Stephansplatz

Этикетки только на немецком языке, а информационные дисплеи на английском раздражающе неудобны. И все-таки побывать здесь необходимо: это одно из величайших в мире собраний христианских реликвий.

Только здесь можно понять, что такое была на самом деле империя Габсбургов в XV-XIX веках: не просто огромные физические владения, но прежде всего монополия на престижную фикцию Священной Римской империи, а значит - право на исключительно близкие отношения с Богом.

В тускло освещенных залах напряжение нарастает, как в хорошем триллере. В первом и втором - гербы, державы, скипетры и прочие символы имперской тщеты, включая короны. Корон на одну голову было много: император из рода Габсбургов был одновременно королем богемским, венгерским, ломбардским... А вот австрийским королем он как раз не был: титул императора Священной Римской империи, которым Габсбурги прочно владели с 1438 года, считался достаточным. Когда Наполеон покусился на статус общеевропейского правителя, Франц I пораженческим жестом провозгласил себя собственно австрийским императором (1804), после чего, конечно, ему оставалось только публично заявить об упразднении титула императора Священной Римской империи (1806). Для коронации новоиспеченного австрийского императора пришлось использовать корону Рудольфа II, изготовленную в XVII веке в Праге (зал N2): украшенная бриллиантами, жемчугом, рубинами и огромным сапфиром, она позволила не ударить в грязь лицом.

Зал N3 полон элегантных церемониальных одежд кавалеров различных орденов, включая чудесные бархатные шляпки с перьями. Здесь же - волочащаяся по земле красная мантия с горностаевой пелериной: это немыслимое сооружение было cшито для Франца I. В зале N4 - регалии Ломбардии и Венеции, которыми Габсбурги владели с 1815 до 1860-х годов. Затем идет зал N9, который лучше пока пропустить и свернуть налево в зал N5, где выставлен главный хит коллекции: 280 кг позолоченного серебра в форме младенческой колыбели сына Наполеона (1811), настойчиво обещающей ему славу. Колыбель со всех сторон облеплена золотыми пчелами - личным символом Наполеона, которым он заменил бурбонские лилии. Бонапарт, чей брак с Жозефиной Богарне оставался бездетным и чьи иперские претензии не были подкреплены никакими титулами, счел нужным убить двух зайцев одновременно, женившись на дочери Франца I Марии Луизе. Вскоре родился сын, вошедший в историю как "Орленок" или "Король Римский". После отставки Наполеона в 1815 году он получил титул герцога Рейхштадского и был фактически арестован во дворце Шенбрунн, где и умер от туберкулеза в возрасте 21 года: жуткая колыбель с хищным орлом прямо перед носом не прошла для него даром. Детскую тему продолжает зал N6 с крестильными принадлежностями, некоторые из которых были вышиты лично многодетной императрицей Марией Терезией. Богатство нарастает в зале N7, где выставлены абсурдно крупные аметисты и гранаты, а в довершение всего - колумбийский изумруд размером с хороший кулак. В XVII веке, когда камни без огранки считались cтрашным убожеством, его превратили во что-то вроде сахарницы на ножках, причем выгрызание продолжалось года два. Московские цари в том же столетии безуспешно пытались сменять этот смарагд на жемчуг.

И все же были предметы, которые считались еще более ценными реликвиями Габсбургов (так называемое "неотчуждаемое наследство", приобретенное ими в XV веке): они выставлены в зале N8. Это, во-первых, агатовая чаша IV века, украденная крестоносцами в Константинополе, - полагали, что она и есть чаша Грааля, в которую капала кровь распятого Христа (в пятнах на чаше якобы читается имя Христово). Во-вторых - палка длиной 2,5 метра, подаренная Фердинанду I польским королем под видом рога мифического единорога (традиционного символа Христа); на самом деле это клык нарвала.

От этих монументов людским заблуждениям легко перейти в "Духовную сокровищницу" (Geistliche Schatzkammer), где выставлены древние церковные ризы и типично католические емкости для хранения и демонстрации реликвий, некоторые в форме деревьев с подвешенными скляночками (проявляющие происхождение новогодней елки). Главные реликвии - в зале N4: гвоздь, якобы пробивший правую руку Христа, и плат Вероники, на котором отпечаталось его лицо (таких в мире несколько). Не пропустите прелестную скульптурную миниатюру XVII века: свежий труп кайзера Фердинанда III окружен веселой компанией скелетов.

Через залы N6 и 5 вы возвращаетесь в зал N9, где начинаются символы Священной Римской империи. Должность ее императора была выборной, выборщиков было девять, и костюм одного из них - короля Богемского, которому обычно титул и доставался, - представлен здесь (золотая пелеринка и меховая папаха с белыми хвостиками). В зале N10 - церемониальные наряды императоров других фамилий, которые попали в копилку Габсбургов. Например, очаровательные красные чулки Вильгельма Норманского.

Самые значительные вещи всей коллекции, рядом с которыми действительно чувствуешь волнение, находятся в зале N11. Прежде всего - подлинная корона Священной Римской империи. Это произведение византийских ювелиров и эмальеров Х века наконец-то проясняет, что такое корона в принципе: символ Небесного Иерусалима с его крепостными стенами и вратами (корона восьмигранная). Далее - огромный крест XI века, инкрустированный драгоценными камнями, а также сума, которая принадлежала самому Карлу Великому и, по преданию, содержала землю, пропитанную кровью святого Стефана; наконец, легендарное Святое копье, которым римский солдат якобы пронзил тело Христа и которому приписывались

магические свойства. Все эти волшебные атрибуты в Средние века кочевали из города в город, пока не осели в Праге. Тамошний правитель Сигизмунд в XVI веке из страха перед гуситами передал их в Нюрнберг, a oттуда в 1796 году они были затребованы Францем I в Вену - с задней мыслью о возможной отмене титула. A как только имперские регалии были расценены как ценность материальная, волшебство рассеялось: Священная Римская империя исчезла, физически корона осталась в новоиспеченной империи Австрии, а духовно - утрачена навсегда. Существует предание, согласно которому вид именно этих вещей вызвал у молодого Гитлера мистическое прозрение относительно его дальнейшей, увенчанной славой судьбы.

В зале N12 продолжаются христианские реликвии: зуб Иоанна Крестителя, кусок кости святой Анны, обрывок скатерти с Тайной вечери и т.п. В основном все это - коллекция Карла IV, богемского короля XIV века, который на досуге собрал более двухсот таких штучек и, по преданию, даже украл одну у самого папы. Последние четыре зала (N13-16) представляют опять нечто детски сказочное: реликвии, связанные с орденом Золотого руна. Когда в 1477 году император Максимилиан I женился на единственной дочери герцога Бургундского, он автоматически стал Великим магистром ордена Золотого руна, "пионерским галстуком" членов которого были тяжелые золотые ожерелья, с которых свисали золотые же изображения дохлых барашков. Как ни странно, орден существует до сих пор. В последнем зале - связанные с этим же орденом изумительно искусно вышитые картины, сделанные частично по эскизам великого нидерландца Рогира ван дер Вейдена.

пн, cр-вс 10.00-18.00Вход - €7,30, для студентов - €5,80, для детей до 10 лет свободныйКредитные карты не принимаются

Эфесский музей (Ephesos Museum)

1., Neue Burg (вход с Heldenplatz), главный вход52 52 40U1, U3 Stephansplatz

Скульптуры, найденные австрийскими археологами в Эфесе (ныне запад Турции) в 1895-1906 годах, пока это занятие не было запрещено турецкими властями. Огромная галерея в стиле неогрек. Главный экспонат - сорокаметровый римский Парфянский фриз (II век н.э.), который находился на внешних стенах пантеона некоего Люция Вера. А также: остатки святилища Артемиды в Эфесе (одно из семи чудес света) и Октагон - погребальное сооружение второй половины I века н.э.

пн, cр-вс 10.00-18.00Вход - €7,27, для студентов - €5,80, вместе с Оружейной коллекцией и Коллекцией музыкальных инструментовКредитные карты не принимаются

Оружейная коллекция (Hofjagdt- und Rüstkammer)

1., Neue Burg (вход с Heldenplatz), главный вход52 52 40U1, U3 Stephansplatz

Одна из лучших в мире коллекций средневекового оружия (более позднее представлено в Военно-историческом музее). Haute couture доспехов. Шлемы: первый - погребальный, весом в 7 кг, затем остроносые "собачьи головы", позже замененные на круглые котелки. Доспехи, включая парадные, с очень смешными плиссированными юбочками. Немыслимый свадебный наряд Альбрехта Бранденбургского с огромным железным клювом (видимо, для устрашения невесты). "Римские доспехи" 1532 года с натуралистически вылепленными ушами. Щит с головой Медузы (1541), который должен был обращать противника в камень.

пн, cр-вс 10.00-18.00Вход - €7,27, для студентов - €6,54, вместе с Эфесским музеем и Коллекцией музыкальных инструментовКредитные карты не принимаются

Коллекция музыкальных инструментов (Sammlung alter Musikinstrumente)

1., Neue Burg (вход с Heldenplatz), главный вход52 52 40

U1, U3 Stephansplatz

Крупнейшая в мире коллекция музыкальных инструментов эпохи Ренессанса, затем собрание инструментов от Гайдна до Малера и ХХ века. Очень красивые и очень дорогие вещи, некоторые из которых никогда не использовались для игры. Звучание тех, что использовались, можно услышать в наушниках.

пн, cр-вс 10.00-18.00Вход - €7,27, для студентов - €6,54, вместе с Эфесским музеем и Оружейной коллекциейКредитные карты не принимаются

Этнографический музей (Museum für Völkerkunde)

1., Neue Burg (вход с Heldenplatz), отдельный вход справа53 43 00www.ethno-museum.ac.atU1, U3 Stephansplatz

Обширная и интересная коллекция светского и религиозного искусства разных стран мира, в том числе скульптура из Бенина, не лишенная сексуальных мотивов полинезийская коллекция капитана Кука и уникальный головной убор ацтекского жреца (а вовсе не вождя Монтесумы II, как считалось до сих пор) из бирюзовых перьев с позолотой, XVI века. Он может быть вытребован из музея на родину, так что торопитесь.

пн, cр-вс 10.00-16.00Вход - €7,27, для cтудентов - €5,09Кредитные карты не принимаются

Музеи Бельведера

Австрийская галерея (Österreichische Galerie)

Верхний Бельведер (Oberes Belvedere)3., Prinz-Eugen-Strasse 2779 55 73 33 (автоответчик), 51 71 34S60 Südbahnhof или трам. D, 0, 18

Лучшее в Вене собрание искусства XIX - начала XX века, главным образом австрийского. Это был "музей современного искусства" времен Сецессиона (художникам удалось втереться в доверие к власти и кое-что ей продать), благодаря чему галерея владеет выдающейся коллекцией Климта. На первом этаже выставки, на втором - парадный Мраморный зал, где в 1955 году представители четырех союзнических стран подписали договор, сделавший Австрию нейтральной страной.

Чтобы придерживаться хронологии, нужно подняться на третий (по русскому счету) этаж, где представлено искусство первой половины XIX века. В зале N1 эпоха классицизма: парадный семейный портрет модного француза Франсуа Жерара (то, что младенец обнажен, намекает на аналогию со Святым семейством), а также веяние романтизма - тип мрачноватого "портрета художника" (работа крупнейшего немецкого романтика Филиппа Отто Рунге). Все это легко сравнить с известными русскими образцами (Кипренский), как и всю коллекцию зала N2 - "южные пейзажи", написанные в Италии. Интереснее "северные пейзажи" в зале N3, где представлен интригующий художник Каспар Давид Фридрих, которого искусствоведы ласково называют Кошмаром Давидом Фридрихом за жуткий (в хорошем смысле слова) характер его туманных, высокогорных, зимних и так далее пейзажей. Вырванные с корнем деревья, как и инструменты, брошенные на берегу, символизируют тщетность надежд.

В зале N4 - историческая и религиозная живопись. Художники "братства назарейцев" 1830-50-х годов (большинство было родом из Вены, но потом нашло свою вторую родину в Риме) мечтали о детски чистом помыслами и формами искусстве раннего итальянского Возрождения, а германскую литературность добавили от себя. Некоторые их картины - совершеннейшие сказки братьев Гримм. По своей идеологии это, как правило, патриархальное прославление извечного братства Габсбургов, церкви и народа.

В залах N5-8 - искусство эпохи бидермайера с его скромным и глубоко религиозным преклонением перед реальностью (в русском искусстве аналогией является Венецианов и отчасти Федотов). Часть стен в одном из залов покрыта обоями, чтобы показать, как эти картины (точнее, картинки) на самом деле жили.

Натюрморты бидермайера сопоставлены с натюрмортом Делакруа, чтобы показать, чего именно не позволяли себе германские живописцы (личной свободы и наглости). Гением австрийского бидермайера был Фердинанд Георг Вальдмюллер - его выписанные до умопомрачения картины воплощают редкостное и даже трагическое смирение перед видимостью вещей.

Этажом ниже, с левой стороны, экспозиция второй половины XIX века. Поначалу идут довольно скучные залы с пейзажами и жанрами, среди которых вы сразу заметите небольшую, но экстравагантную картину Антона Ромако "Адмирал Тегетхоф во время морской битвы при Лиссе" (1878-1880). Хотя эта битва стала чуть ли не единственной победой крайне бесславного австрийского флота, главной темой картины является скорее страх, что делает ее неожиданно современной. Если Ромако вас заинтересовал (а он достоин того), в одном из соседних залов его портрет императрицы Сисси - наблюдательный и злой.

Главным венским художником 1870-80-х годов считался Ханс Макарт, которого равняли с Рубенсом (увы, XIX век часто ошибался). Макарт старался быть Рубенсом: стал светским львом, соблазнял заказчиков мягкой эротикой своих полотен и по праздникам Рубенсом наряжался. Зал с его живописью вам при всем желании не удастся пропустить. Гигантское полотно "Вакх и Ариадна" было написано в качестве театрального занавеса - но Макарт не учел блеска масла, поэтому как занавес оно не сгодилось. Напротив - четыре голые женщины, символизирующие различные (приличные) органы чувств.

Макарт ныне считается китчем - живопись его слишком здоровая, в ней не хватает декаданса. По этой части вы можете добрать в залах конца XIX века, где царят всякие ужасы: души умерших, кладбища, ползущий куда-то сфинкс и сатир, замерзающий в снежной пустыне (эта картина Франца фон Штука прекрасно описывает судьбу античного наследия в Германии - оно было заморожено в ледяные декадентские формы). Даже пейзажи полагалось писать по возможности мрачные. Картина Сегантини "Злые матери" вдохновлена борьбой с абортами. Завершает этот раздел огромная композиция Макса Клингера "Суд Париса", где голая богиня угрожающе наступает на равнодушного героя, который, похоже, полностью удовлетворен обществом своего рыжего ординарца.

Самая ценная часть коллекции, раздел начала XX века, находится на этом же этаже, по другую сторону Мраморного зала. Начинается она с импрессионизма и модерна (хорошие Клод Моне, Ван Гог и Эдвард Мунк). За ними идет местный герой - Густав Климт (1862-1918): вначале официальный декоратор (в молодости он участвовал в росписи Художественно-исторического музея), потом бунтарь, основатель Сецессиона и адепт "искусства для искусства", затем любимец местной буржуазии и даже государства, а теперь - чемпион по части украшения конфетных коробок (после Моцарта, конечно). Наибольшей известностью пользуется его "Поцелуй" (автопортрет с возлюбленной), а также "Юдифь с головой Олоферна" в эротическом экстазе. Рядом с ними - некоторые из его заказных женских портретов, декоративных и золотых, похожих на иконы в окладе. Климт активизировал восточный, византийский потенциал Вены, которая в Средние века находилась на пути в Константинополь, в XVI-XVII веках чуть не сдалась этому самому Константинополю-Стамбулу, а в XIX веке владела Венецией с ее опять-таки византийскими корнями. В этом зале, как и в стиле модерн вообще, доминируют демонические женщины (см. также скульптуру Фердинанда фон Кнопфа "Вивьен"). В следующем зале - поздние работы Климта, более неоклассические ("Адам и Ева", 1917). Отсюда также можно бросить взгляд на капеллу дворца, оформленную по заказу Евгения Савойского итальянцами XVII века (алтарный образ Франческо Солимена).

Климт - художник победительный, почти что Макарт, чего не скажешь о его депрессивных младших современниках, представленных в последних трех залах: им не достался расцвет Австро-Венгерской империи, а уже только ее бесславный и нищий закат. Это прежде всего экспрессионист Оскар Кокошка (1886-1980), впоследствии один из тех, кто был нацистами показан на выставке "дегенеративного искусства". Ему принадлежит портрет художника Карла Моля, отчима Альмы Малер, вдовы композитора Малера и возлюбленной Кокошки (а потом многих других представителей венских кругов: от демонических женщин никуда не деться). В 1945 году, когда русские заняли Вену, Моль покончил с собой. Пожалуй, самая неожиданная и мягкая работа Кокошки - "Портрет ребенка с руками родителей". Другая звезда живописи начала XX века - рано умерший, при жизни совсем неизвестный, а ныне очень модный Эгон Шиле (1890-1918), художник злого и трагического аффекта - как, например, на полотне "Смерть и дева", документе расставания Шиле с его натурщицей и возлюбленной. Острая и неловкая сексуальность - неотъемлемая часть Шиле, о чем свидетельствует самая знаменитая картина собрания, "Объятие". Его постоянные темы - больные, умирающие, слепые и увечные матери. Последняя его крупная работа, автобиографическая "Семья" (1918), благополучна и идиллична - но только через несколько месяцев смерть от жестокой военной инфлюэнцы унесла и самого Шиле, и его беременную жену, и нерожденного ребенка. От нее же, неделями ранее, скончался и Климт.

Лето: вт-вс 10.00-18.00; зима: вт-вс 10.00-17.00Вход - €6,54, вместе с Музеем барокко и музеем средневекового искусства

Музей средневекового искусства (Museum mittelalterischer Kunst)

Нижний Бельведер (Unteres Belvedere) 3., Rennweg 679 55 71 34S60 Südbahnhof или трам. 71

Серьезная коллекция добарочного немецкого искусства. Почти без наивного китча, за исключением перла собрания - внушительного рельефного алтаря из Зноймо (Моравия), выполненного в середине XV века. Поскольку алтарь должен был плотно закрываться, фигуры странно сплющены, а вот пристрастие к сосисочному цвету тел у автора чисто личное. Работа смешная, чего не скажешь о жесткой и сильной живописи тирольского живописца Возрождения Михаэля Пахера (это лучшие работы в музее).

Лето: вт-вс 10.00-18.00; зима: вт-вс 10.00-17.00Вход - €6,54, вместе с Музеем барокко и Австрийской галереей

Музей барокко(Barockmuseum)

Нижний Бельведер (Unteres Belvedere) 3., Rennweg 679 55 71 34S60 Südbahnhof или трам. 71

Живопись и скульптура официозного австрийского барокко конца XVII - начала XVIII века. Хит, "Характерные головы" Франца Ксавье Мессершмидта (1732-1783), должен фигурировать в обязательной программе любого прибывшего в Вену.

Лето: вт-вс 10.00-18.00; зима: вт-вс 10.00-17.00Вход - €6,54, вместе с Австрийской галереей и Музеем барокко

Музейный квартал

Музейный квартал (Museumsquartier, MQ) - последнее достижение венского музейного хозяйства, построенное и оформленное с учетом наиновейших веяний и с расчетом на невероятную популярность. В этот консорциум входят Музей Леопольда (Leopoldsmuseum), Музей современного искусства Людвига (MUMOK), детский музей Zoom, Музей табака Art Cult Center и два выставочных зала - Кунстхалле и Архитектурный центр (о которых см. под рубрикой "Выставочные залы"). Информацию обо всех них можно получить по адресу:

7., Museumsplatz 1, 523 58 81, факс 1 523 58 86, www.mqv.at, U2 Museumsquartier. Экскурсии чт-пт 17.00, сб-вс 11.00. Вход - €2,91. Кредитные карты не принимаются

Музей Леопольда (Leopold Museum)

7., Museumsplatz 1 (белое здание слева)52 57 00, факс 525 70 15 00www.leopoldmuseum.orgU2 Museumsquartier

Австрийское искусство рубежа XIX-XX веков из коллекции врача-окулиста Рудольфа Леопольда, в 1994 году купленной государством за сумму, о величине которой страшно даже подумать. Если бы не собиратель, коллекцию следовало бы проредить процентов на 80%. Она покрывает тот же период, что и Австрийская галерея, но менее интересна, за исключением двух разделов: большого собрания Эгона Шиле и коллекции графики, где с большой страстью собрана графика эротическая.

Устрашающе огромное здание. Самая непонятная в мире нумерация этажей. Номер зала, указанный внутри него, относится не к этому залу, а к следующему. Залы можно осматривать только в определенном порядке, и если вы попали в мутный водоворот одинаковых пейзажей, вам оттуда уже не выйти. Вы поняли: визит крайне раздражающий. Тем не менее кое-что в этом собрании стоит мучений, так что соберите свою волю в кулак.

Поднявшись с улицы по лестнице, вы попадаете на этаж Е1, где находятся два зала стиля модерн, в том числе прикладного искусства. Открытием для вас станет живопись депрессивного (и экспрессивного, как это обычно бывает) Рихарда Герстля, особенно его большой полуобнаженный автопортрет с выражением светлого ожидания на лице и голубым сиянием за головой; через пару лет художник покончил с собой. Климт представлен ранними работами (интересно смотреть, как он вылизывал крошечный портрет девочки, пока не успел навязать клиентам другую моду) и композицией "Жизнь и смерть" (1910-1915), больше всего похожей на группу людей в пестрых спальных мешках. Самый орнаментальный художник венского модерна, блестящий Коломан Мозерб - автор гигантского эскиза витража.

На этаже Е2, одним пролетом выше, находится музейный магазин; еще полуэтажом выше (О1) - кафе. Еще выше этаж О2: реализм, в основном после 1945 года; разрешается пропустить. Этаж О3 (верхний): три зала скромной живописи 1920-30-х годов. За исключением автопортрета Кокошки, известных работ здесь нет, но здесь же, наконец-то, коллекция Шиле - точнее, то, что от нее осталось после того, как несколько лет назад две работы из собрания Леопольда были арестованы в США как трофейное искусство. Они принадлежали еврейским коллекционерам и, возможно, прошли через нацистские руки. Эта история привлекла внимание к Шиле, который до недавнего времени считался местной величиной, а теперь начинает догонять Климта по количеству календарей и маек с репродукциями.

Как раз Климт и заметил в 1907 году талантливого юношу и помог ему начать выставляться. Ранние работы Шиле ("Стилизованные цветы на декоративном фоне") показывают, что он многим был обязан стилю модерн, но только вдохнул в него еще больше истерики, чем там уже было. Истерика Шиле была новой: колкой, грубо (а не завуалированно, как у Климта) сексуальной и слегка женоненавистнической - мазохистски униженные женщины тут не редкость. В больших композициях "Отшельники" (1912) и "Левитация" (1915) узнается сам Шиле, каким он изображал себя в автопортретах, подчеркивая тщедушность тела, мучительность мимики и сладостность страданий. Эротические композиции, вроде "Кардинала и монахини" (1912), обеспечили Шиле скандальную репутацию, чему послужило и его слишком близкое общение с несовершеннолетними натурщицами (в том же 1912 году это привело к кратковременному тюремному заключению: Шиле был оправдан, но одну из его картин публично сожгли). Стиль Шиле находится где-то между модерном и экспрессионизмом; поздние работы ("Две женщины, сидящие на корточках", 1918) говорят о наступлении неоклассики, развитию которой помешала его безвременная смерть.

Подземные этажи музея: U1 - живопись XIX века. Формат невелик, художественная значимость - аналогичная. Этаж U2 (самого глубокого залегания): африканские маски, а затем графическое собрание, ради которого вы сюда пришли. Карандашные рисунки Климта. Рисунки Кокошки (в частности, автопортрет с любовницей, Альмой Малер). Пикантные сюжеты нарастают. Модели решительно раздвигают ноги. Начинаются рисунки Шиле: детей, если есть, быстренько отправляйте кататься на лифте. Постепенно становится понятно, что коллекционер целенаправленно собирал то, что можно обвинить в порнографии; впрочем, рисунки хороши. В следующем зале - большая коллекция Альфреда Кубина, оригинального австрийского художника начала ХХ века, продолжающего традицию Гойи и поразительным образом предвосхищающего сюрреализм. В последнем зале небольшая коллекция современного искусства: полотно венского акциониста Хермана Нича со следами стекающей буро-красной краски (1964) и "Материальная картина" его соратника Отто Мюля (1962-1963), написанная на смятых тряпках, как будто тоже пропитанных кровью.

пн, cр-чт, вс 11.00-19.00, пт 11.00-21.00Вход - €9, для студентов - €5,50Кафе пн, ср, сб-вс 10.00-2.00, чт-пт 10.00-4.00

Музей современного искусства Людвига (Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien - MUMOK)

7., Museumsplatz 1 (серое здание справа)525 00 13 00www.mumok.atU2 Museumsquartier

Единственный в Вене музей, где можно увидеть интернациональное искусство XX века. В начале 2002 года сюда приходит новый директор, и очень вероятно, что изменятся и экспозиция, и коллекция, и даже название MUMOK. Единственное, чего изменить не удастся, - это интерьер: приготовьтесь к металлической обстановке и прозрачным полам над высокими шахтами. Пугливых, видимо, просят современным искусством не интересоваться.

В музее девять этажей, подземных и надземных. Хронологически экспозиция пока что начинается с нижнего, первого, уровня. Уровень входа считается четвертым, на пятом находится магазин и кафе.

Довольно серьезное собрание искусства первой половины хх века - от экспрессионизма до сюрреализма и послевоенной абстракции - включает в себя Кандинского, Мондриана, Клее, Магритта и местных художников - Герстля и Кокошку. Отдельная коллекция - интернациональный минимализм и концептуальное искусство. Директор собрал много восточноевропейского искусства 1960-80-х годов, но, скорее всего, оно не будет показано очень уж подробно. Явно сохранит свои позиции современный польский классик Роман Опалка с большими нежными абстракциями, которые при ближайшем рассмотрении оказываются исписаны циферками, белым по белому, - автор ведет счет каждому движению своей кисти.

Музей владеет большим собранием американского поп-арта. Из Уорхола здесь есть "Оранжевая автокатастрофа", повторенная десять раз, и столько же портретов Мика Джаггера. Самый оригинальный экспонат - "Маус-музей" Класа Ольденбурга, инсталляция, выполненная в форме головы Микки-Мауса: в ней выставлены китч-объекты американской повседневности, вроде пояса для чулок с узором в виде национального флага, перемешанные с мини-скульптурами самого Ольденбурга (гамбургер из гипса и т.п.).

Другая важная коллекция - европейский авангард 1960-х годов (по-видимому, самая креативная страница искусства ХХ века вообще). Здесь представлен Кристо с ранними образцами его "искусства упаковки" (проект упаковки берега реки и уже готовая упаковка "троих в одной постели"). Даниэль Споэрри для коллекционера Хана засушил остатки его званого ужина и повесил их на стене подобно картине (название можно перевести как "Тайная вечеря Хана"). Классик видеоарта Нам Джун Пайк представлен, в частности, ранним "Дзен-ТВ", показывающим только вертикальную линию. Здесь же объекты, использовавшиеся в перформансах Флаксуса - движения 60-х годов, которое впервые стало устраивать не выставки, а "события" и "концерты". Например, "Интегральное пианино" Нам Джун Пайка (по инструменту отлично видно, что именно с ним делали во время "концертов"). Немецкий сумрачный гений Йозеф Бойс - автор полуобгоревшей "Двери", за которой, разумеется, должно открываться что-то мистическое. Нечто гораздо более веселое, хотя и слегка противное, в витрине: скульптуры Дитера Рота из шоколада, сыра и черного хлеба (1960-х годов!). Не пропустите смешную дохлую курицу Споэрри, вылепленную из булки: она называется "Рождение трагедии".

Самой сильной страницей послевоенного венского искусства был "венский акционизм" 1960-х годов, радикальное искусство жестоких, испытывавших нервы зрителей перформансов, в которых болезненно и мужественно прорабатывалось чувство собственной изолированности (в это время Вена была концом света) и так и не признанной официально австрийской военной вины. Один из художников назвал акционизм "терапией для Австрии". В 1960-е годы акционисты подвергались в Вене полицейским преследованиям, некоторые из них эмигрировали (в 1969 году учредив "Австрийское правительство в изгнании"), и официальная их экспозиция стала возможна лишь в последнее десятилетие.

Один из отцов "венского акционизма", Герман Нич (в "правительстве в изгнании" - "кайзер по религии и другим вопросам"), с 1957 года занимался "Оргиастическим театром мистерий", долгими, по несколько дней, ритуальными акциями, в которых использовалась кровь животных, вино, сырое мясо и музыка. Религиозные жертвоприношения, оперы Вагнера, авангард Арто - все это предшественники Нича; венские барокко, психоанализ, садистическая эротика и смерть сошлись в нем. Его живопись представляет собой след акций, в ходе которых он выплескивал красную краску на стены. Отто Мюль - один из самых больших радикалов этого движения, художник действия, а не изображения, основатель "Венского института прямого искусства" и коммуны в духе 1968 года, неоднократно сидевший в тюрьме за свое искусство. Другими членами этой группы были Гюнтер Брюс, художник и писатель, истязавший в перформансах собственное тело, и Рудольф Шварцкоглер, эстет и мистик, который в 1969 году покончил с собой, выбросившись из окна. Еще одна линия венского авангарда, чуть более поздняя, 1970-х годов, которая тоже задокументирована в музее, связана с феминистскими акциями и авангардным кино Вали Экспорт (она исследовала язык изображения женщины в современной культуре).

Как будет выглядеть в новой экспозиции музея новейшее искусство, трудно предсказать. Скорее всего, останутся большие деревянные скульптуры британца Тони Крэгга, напоминающие первобытные паровозы, и еще более гигантские фотоколлажи британской же парочки Гилберта и Джорджа в стиле MTV. Останется и австриец Франц Вест, который лепит из пластика некие гаденькие формы, вдохновленные местным барокко (если вы видели много барочных алтарей и бесформенных чумных колонн, вам понятно, что имеется в виду). И конечно, покойный Йозеф Бойс: его инсталляция 1979 года "Базовая комната. Сырое белье (Девственница)", с какими-то длинными корытами, хозяйственным мылом, воском и грязным тюком белья, может быть, раньше и была бы русскому зрителю неясна, но после Владимира Сорокина с его "голубым салом" приблизительно все понятно, только чуть менее смешно.

Музей также владеет двумя инсталляциями русского классика Ильи Кабакова. Комнатка с полами из серого ковролина и "абстрактными полотнами" из него же - ирония по поводу классического модернизма. Другая работа, "Мишени", за потертой деревянной дверью, представляет три коридора из неструганых досок; в конце каждого картина, чем-то с яростью забросанная: камнями, скомканными газетами или палками. Тексты на кухонных столах (только на немецком и английском) документируют бессильную ненависть "автора" (это не сам Кабаков, конечно, а его герой, подобный герою гоголевских "Записок сумасшедшего") к картинам, изображающим определенные места его жизни: дом, где он родился, квартиру, которую снимал, улицу, на которой жил. Перед нами психоаналитический документ страдания: герой умоляет разбить все, что связано с его неудачной судьбой, хочет вырвать из себя свое прошлое, мешающее ему жить.

вт-ср, пт-вс 10.00-18.00, чт 10.00--22.00Вход - €8, для студентов - €6,43, для детей - €2,18

Художественные музеи

Художественно-исторический музей (Kunsthistorisches Museum)

1., Burgring 5, вход с Maria-Theresien-Platz52 52 40www.khm.atU2 Babenbergerstraße, U2, U3 Volkstheater

Один из пяти, если не трех, лучших мировых музеев; собрание колоссально, посмотреть его за один день тяжело, тем более что кафе с ординарной и дорогой едой не слишком помогает. Музей встречает (и подавляет) роскошным мраморным вестибюлем: в его архитектуре использовались только самые дорогие материалы, среди которых запрятаны росписи живописцев XIX века. Их наличие можно объяснить только колоссальной самонадеянностью, поскольку художникам приходилось и приходится конкурировать с висящими рядом Веронезе и Рубенсами - заведомо самоубийственный проект.

Картинная галерея - на втором этаже; в одном крыле северная коллекция (Голландия, Фландрия, Германия), в другом южная (Италия и Испания). Структура собрания отражает историю габсбургского дома (Франции, например, тут нет, поскольку ею они не владели). Залы делятся на внутреннее кольцо больших с верхним светом, пронумерованных римскими цифрами, и внешнее кольцо маленьких, пронумерованных цифрами арабскими; несмотря на сложность этой системы, вы не заблудитесь и вряд ли что-нибудь пропустите - музейные архитекторы XIX века знали свое дело.

Начать логичнее всего с коллекции Питера Брейгеля Старшего (1525-1569) в зале X (залы IX и XI конкурировать с ним не могут). Брейгель был прозван "Мужицким" за пристрастие к изображениям крестьян; до сих пор неясно, что именно он вкладывал в свои работы. Порой в них есть символизм, как в средневековом искусстве, хотя и неизвестно какой: значение маленькой картины "Крестьянин и расхититель гнезд" непонятно (герой с улыбкой указывает на то, что юный расхититель гнезд падает с дерева, но при этом не замечает, что сам вот-вот упадет в ручей; в этом есть мораль, но ученые все еще спорят, какая). "Детские игры", в которых 230 детей играют в 90 различных игр, возможно, являются притчей относительно тщеты человеческой жизни. Но порой нравоучение исчезает, и его не заменяют ни ирония, ни карикатура, ни умиление, ни даже реализм. Остаются только завораживающие серьезность и флегма; таковы "Крестьянский танец" и "Крестьянская свадьба" (на которой жених отсутствует - по местному обычаю он появлялся только к вечеру). Такой же религиозной серьезностью веет от знаменитого цикла времен года - шести картин (в ту пору сезонов принято было насчитывать именно столько), три из которых принадлежат венскому музею. "Хмурый день" символизирует март (начало года), "Возвращение пастухов" - осень, а заключительные "Охотники на снегу" (возвращающиеся без добычи) - зиму, финал жизненного пути. Еще одна знаменитая картина, "Вавилонская башня", в современном венском контексте больше всего напоминает здания Газометров XIX века, ныне переделанные современными архитекторами под магазины и жилье. Как ни странно, картина о чем-то подобном - о сочетании техники с массовой культурой: ведь источником вдохновения для Брейгеля послужил Колизей, совершенная конструкция, арена ристалищ и место убийства первых христиан. Колизей терпит у Брейгеля сокрушительное поражение - башня построена на самонадеянной оптической иллюзии и разваливается на глазах. Впрочем, вам вряд ли удастся разглядеть детали этой поразительной картины, не включив музейную сирену.

Малые залы (N14 и 15) рядом с Брейгелем помогают решить загадку его отношения к миру (или почувствовать ее неразрешимость): здесь его предшественники по части твердой и скромной

сосредоточенности - ранние нидерландские живописцы. Это не столько Иеронимус Босх (ок. 1450-1516), автор картины "Христос, несущий крест", где, как обычно у этого художника, смакуется вся гадость реальности, но в первую очередь отец нидерландской живописи Ян Ван Эйк (ок. 1390-1441) с его портретом кардинала Альбергати, образцом достоинства, и его нервный современник Рогир ван дер Вейден (ок. 1400-1464), чей "Алтарь с распятием" отличается фирменной ванэйковской угловатой патетикой драпировок. Наконец, это поразительный диптих Гуго ван дер Гуса (1440-1482) "Грехопадение и оплакивание", где в левой части все, как у ван Эйка, торжественно (Адам, Ева и даже змей-ящерица с женской головой выпрямились в ожидании великого события), а в правой - как у Рогира, страстно (фигуры падают, подкошенные трагедией). Это причина и следствие: спасение человека после грехопадения возможно только через искупительную смерть Христа. Вероятно, эти три зала (Х, 14, 15) - лучшие в музее вообще.

В зале N16 начинается немецкая коллекция, где главный классик - Альбрехт Дюрер (1471-1528), превративший немецкую готику в искусство Возрождения. Его яркий "Собор Всех Святых" представляет три ипостаси бога в окружении святых, патриархов, пророков и молящихся в момент после Страшного суда (здесь те, кто прошел испытание). Сам художник держится вдали от всеобщего ажиотажа, в правом нижнем углу. В "Избиении десяти тысяч христианских мучеников", рядом, Дюрер прогуливается, беседуя с другом, посреди форменных безобразий, творившихся на горе Арарат при персидском царе Сапоре.

В зале N17 представлена дунайская школа, художники из Южной Германии XVI века, выработавшие странный, несколько сказочный стиль. Отцом школы был Альбрехт Альтдорфер (ок. 1438-1538). В музее несколько его работ, и среди них поразительное "Воскресение" с огненно-красным небом и тревожно развевающимися плащаницей и хоругвью. Помимо глубокого чувства, драмы дунайская школа породила и прелестную наивность, свидетельство чему - "Битва святого Георгия с драконом" Леонарда Бека (ок. 1480-1542), где дракон по-кошачьи падает на спинку. Здесь же - известная "Юдифь" Лукаса Кранаха Старшего (1472-1553), придворного саксонского мастера. Ему принадлежит и прелестный в своем простодушии пейзаж с оленьей охотой Фридриха Мудрого.

В зале N18 главное - ледяные, дистанцированные портреты Ганса Гольбейна Младшего (1497-1543), работавшего при английском дворе: это был первый немецкий художник, сделавший международную карьеру. Фантастическая точность его живописи в сочетании с нелицеприятной объективностью создают странное впечатление художественного высокомерия.

В зале N19 представлены художники, работавшие при дворе одного из самых странных Габсбургов, Рудольфа II (1576-1612), глубокого меланхолика, который перенес свою столицу в Прагу и пригласил туда художников, поэтов, астрологов и алхимиков в надежде, что они помогут ему достичь бессмертия. С точки зрения истории искусства все представленное здесь является маньеризмом, интригующим упадком идеалов Возрождения. Эротические полотна Бартоломеуса Спрангера (1546-1611) иллюстрируют разнообразие сексуальных практик: Минерва, выдвинув прямо на зрителя свою острую грудь, попирает некоего голого мужчину, олицетворяющего Невежество, а на другой картине влюбленная нимфа Салмация подсматривает за юношей Гермафродитом, в то время как мы можем наслаждаться созерцанием ее собственных прелестей. Любимым художником Рудольфа (равно как и современных арткалендарей) был очень странный мастер Джузеппе Арчимбольдо (1527-1593), уникальным ноу-хау которого являлись профильные портреты, составленные из неодушевленных предметов и съестного.

Из этого зала выход в большой зал XII, где обильно представлен фламандский классик Антонис ван Дейк (1599-1641), ученик и соперник Рубенса. Два больших алтарных образа - "Дева Мария с младенцем и святой Розалией" (с заплаканными глазами принимающей из рук младенца розовый венок) и "Видение блаженного Германа Иосифа" (в котором тот с невероятной чувственностью едва касается руки Девы Марии) - были написаны для ордена иезуитов в Антверпене и являются, следовательно, католической пропагандой церковной иерархии и духовной истерики как противоядия от протестантского вируса трезвости. А в изображении страстей ван Дейк как раз знал толк. В этом же зале несколько его портретов разных элегантно изможденных личностей.

В следующих трех залах (20, XIII и XIV) - вероятно, самый успешный художник за всю историю мировой живописи, Петер Пауль Рубенс (1577-1640). Его финансовое положение позволило нанять целую армию художников, которые исполняли огромные картины по его эскизам, а положение политическое - стать дипломатом (мечта многих художников наших дней). В "Автопортрете" (зал XIII) Рубенс изобразил себя с традиционными атрибутами вельможи; мешает только острый и критичный взгляд наблюдателя. Маленькое "Оплакивание" в зале N20 показывает, что Рубенс и правда был блистательным живописцем, мастером драматической чувственности. Между его живописью и стилем барокко можно поставить знак равенства, и это относится не только к гигантским алтарным образам, но и к знаменитой "Шубке", на которой в виде Венеры изображена вторая жена художника, 16-летняя Елена Фоурман.

Параллельно, в залах N21-23, делает свое тихое дело голландское (а не фламандское) искусство XVII века. Великий портретист Франс Хальс (1581/85-1666), художник протестантской буржуазии, гордо несущей в мир свое бюргерство и будущий капитализм ("Портрет Маритке Фохт, жены пивовара"), смотрится как-то неуместно в этом имперском, аристократическом, католическом музее. Чего не скажешь о Рембрандте (1606-1669), украшающем своими семью картинами зал XV: его искусство наполнено такой духовной драмой (явленной в драме света и тьмы), что оно выдерживает соседство с католическим спиритуальным напряжением. Но только в нем гораздо больше личной ответственности и чувства одиночества. Три автопортрета Рембрандта 1650-х годов, сосредоточенные на его помятом и старом лице, составляют поразительный контраст с нарядным автопортретом Рубенса. "Портрет пожилой женщины в костюме пророчицы Анны" иногда без достаточных оснований считается портретом матери Рембрандта; зато золотоволосый юноша, читающий книгу, - точно его сын Титус.

В заключение этой половины картинной галереи, в зале N24, - единственный в музее Вермеер (1632-1675): его "Аллегория живописи" рождает в зрителе, как всегда у этого художника, тревожное ощущение того, что происходит нечто важное, смысл чего ускользает от понимания. Cчитается, что это едва ли не лучший Вермеер во всем мире. Некоторые детали прояснены исследователями (на столе - атрибуты искусств), некоторые - нет (старомодный костюм героя, устарелая карта Нидерландов, костюм музы Истории у модели). Картина написана при помощи камеры-обскуры, то есть является точным отпечатком мгновенного образа; возможно, это и делает ее столь интригующей, как интригуют старые фотографии.

По ту сторону вестибюля начинается итальянская школа. Зал I отдан внушительной коллекции Тициана (ок.1488-1576), который в XIX веке не без оснований считался олицетворением чуда живописи вообще -- чуда рождения реальности из мерцающего света, красок и деликатных мазков. Ранние работы - безмятежная "Цыганская мадонна" (названная так из-за темного цвета ее кожи) и загадочное "Браво", изображающее двух мужчин в момент ссоры ("браво" - итальянское название наемного убийцы). Средний, бравурный, период представлен большой композицией "Ecce Homo", полностью устремленной к фигуре связанного Христа, и "Портретом молодой женщины в мехах", которым вдохновлялись многочисленные живописцы (например, Рубенс) и фетишисты (мотив обнаженной груди в меховом обрамлении встречается в музее часто, и нельзя не вспомнить, что автор "Венеры в мехах" Леопольд Захер-Мазох был подданным Австро-Венгрии). "Даная" - одна из четырех написанных Тицианом вариаций на эту тему (еще одна висит в петербургском Эрмитаже). Поздняя живопись Тициана, когда его чувственные отношения с холстом приобрели тактильный характер и он стал писать больше пальцами, чем кистью, совершенно поразительна: ее диапазон колеблется между безысходным, страстным драматизмом ("Портрет коллекционера Якопо Страда", который, кажется, сейчас ударит кого-то статуэткой) и минутами мудрых просветлений ("Нимфа и пастух", написанная не по заказу, а для себя).

В комментирующем Тициана маленьком зале N1 представлена ранняя итальянская школа, какой он ее застал. Это чудесная "Молодая женщина за туалетом" его учителя Джованни Беллини (ок.1433-1516), в которой на место мадонны в традиционной композиции помещена обнаженная. Картина обладает странной, привлекательной для современного глаза абстрактностью, характерной для раннего итальянского Возрождения с его еще прозрачными математическими идеалами. Это Антонелло да Мессина (ок.1430-1497), в заслугу которому ставится внедрение в Италии масляной живописи (ей он научился у нидерландцев, где эту технику впервые развил Ян Ван Эйк), - автор сохранившегося лишь частично "Алтаря с фигурами святых". Затем - редкая работа - скульптурный, жесткий "Святой Себастьян" живописца мантуанского двора Андреа Мантеньи (1430/31-1506), буквально помешанного на искусстве Древнего Рима. В зале N2 - одна из самых ценных картин музея, загадочные "Три философа" великого венецианца Джорджоне (ок.1477-1510), художника, от которого остались буквально единицы работ (он умер в 30-летнем возрасте, вероятно, от чумы). Сюжет "Трех философов" совершенно неясен (поклонение волхвов? три возраста человека? три философские школы, с мудрецами, только что вышедшими из платоновской пещеры?), но это делает картину тем более завораживающей. Еще одна обнаженная в мехах, "Лаура", - тоже работа Джорджоне. Помимо него, здесь представлен очень современно выглядящий венецианский портретист Лоренцо Лотто (1480-1556), а в соседнем зале N3 - предмет зависти всех живописцев XIX века, Корреджо (1489/94 - ок.1530). Очень нравилась его несколько прилизанная манера в сочетании с поразительными чувственными эффектами ("Юпитер и Ио", в которой сластолюбивый бог проникает-таки к стыдливой нимфе под видом серого тумана, хватая ее неощутимой воздушной лапой).

Тем временем в параллельных больших залах происходит вакханалия двух венецианских гигантов - более официозного Веронезе (1528-1588) и более прихотливого Тинторетто (1518-1594). "Сусанна и старцы" Тинторетто, построенная на почти модернистских драматичных контрастах, - один из главных памятников раннего маньеризма, стремившегося поразить, а не научить и не возвысить. В музее много маньеризма, но пока вы дойдете до него, бросьте в зале N4 последний взгляд на классическое искусство в лице Рафаэля (1483-1520), тем более что после него классика в искусстве исчезла, похоже, навсегда. Его "Мадонна в

зелени" - результат стремления создать божественное (а не богоборческое) искусство, потому-то она выглядит сегодня невероятным - и таким привлекательным - анахронизмом.

После этой точки (за которой качество представленных вещей несколько падает, как оно вообще упало в итальянском искусстве XVII века) музей иногда теснит свою экспозицию временными выставками, но, скорее всего, вам стоит взглянуть на "Автопортрет в выпуклом зеркале", типично маньеристический кунштюк Пармиджанино (1503-1540), его же патетическое, мистическое даже "Обращение Савла", с белым конем, вставшим на дыбы (и упавшим Савлом, который именно в этот момент превратился в апостола Павла), а также "Святое семейство" еще одного маньериста - Бронзино (1503-1572), мастера холодной, интригующей и чуть зловещей искусственности, которая пришлась так по вкусу xx веку. Если говорить о современном вкусе как таковом, то основы его заложил на рубеже XVI-XVII веков один из величайших художников всех времен, бунтарь и асоциальный тип Караваджо (1571-1610). Его доведенные до крайности контрасты света и тени оказали влияние на весь XVII век, а общее отношение к жизни - сомнение в чем бы то ни было -- на искусство XIX и XX веков. Караваджо принадлежит огромный алтарный образ "Мадонна Розария", но еще более выразителен "Давид с головой Голиафа": картина ставит под вопрос однозначную полярность победы и поражения, на которой обычно строилось искусство, а также этика и стиль мышления предыдущих эпох. Мертвая голова Голиафа ближе и индивидуальнее, чем Давид; Давид же не так горд и свободен, как следовало бы ожидать, исходя из Давида микеланджеловского. Возрождение кончилось навсегда.

Наконец, музей гордится несколькими портретами инфант и инфантов работы великого испанца Веласкеса (1599-1660), которые попали в Вену благодаря родству австрийской и испанской ветвей Габсбургов, то есть фактически в качестве фотографий дальних племянников.

Коллекция скульптуры и декоративного искусства - Кунсткамера на первом этаже - покрывает тот же период, что и Картинная галерея: период, когда "искусство" означало "искусно сделанное". По контрасту с огромными полотнами Картинной галереи здесь множество мелких штучек, смотреть которые более интересно, но и более утомительно. Список для ориентации (вход по левую руку от главного входа, нумерация залов в обратном порядке).

XXXVI Раннее Средневековье, в частности, каролингская и византийская слоновая кость VIII-X веков.

XXXVII и XXXV Часы и музыкальные автоматы, в основном XVII века: совершенно завораживающее собрание.

XXXIV Позднее Средневековье. Скульптура "интернациональной готики" XIV-XV веков (поздней, изломанной или, наоборот, размягченной и слегка эротической). Большая "Крумловская Мадонна" и аллегория "Vanitas", то есть тщеты человеческой (1500), где голая девушка и кудрявый молодой человек в белых плавках с завязками не замечают, что сзади к ним прислонилась старость, изображенная, разумеется, в женском обличье. Обнаженное тело все еще должно порождать чувство вины.

XXXII Раннее итальянское Возрождение (XV век). Гимн человеческой красоте, как говорят экскурсоводы. Бюст "Улыбающегося мальчика" Дезидерио да Сеттиньяно; раскрашенный портрет Изабеллы Арагонской в виде петрарковской Лауры работы Франческо Лаурана; тончайший, просто шелковый мраморный рельеф Марии с младенцем Антонио Росселино.

XXX Высокое итальянское Возрождение (XVI век). Можно передохнуть: здесь больших шедевров нет, только ценности.

XXXIII Офисная культура: сувениры из минералов, астролябии, огромный счетный прибор в виде кастрюли, позолоченные рулетки и циркули.

XXIX Итальянские расписные сундуки эпохи Возрождения ("кассони"), миланская посуда из ляпис-лазури и прочий быт.

XXVIII Немецкое Возрождение. Cтоящий слева от входа бюст критически настроенного молодого человека (долгое время считалось, что это доктор Фауст) настраивает на совершенно неитальянский, трезвый и реалистический лад. Деревянные играющие амурчики Ханса Даухера страшноваты и подошли бы для очередного варианта "Омена".

XXVII Итальянский маньеризм: шедевр на шедевре. Бронзовая статуя "Юноши из Магдалененберга", которая долгие века считалась римской, пока анализ материала не показал, что это копия XVI века, отражающая скорее его вкус. Золотой прибор для соли и перца знаменитого флорентийского ювелира

Бенвенуто Челлини с изображением нимфы и Нептуна, кокетничающих друг с другом. И еще множество поразительных скульптур, в которых реальность нередко зашкаливает в сторону фантастики.

Вы уже измучены, но вас еще ждет французский маньеризм (XXVI), немецкий маньеризм (XXV и XXIV), барокко и рококо (XXII и XX). Здесь уже мало скульптуры, но много изобретательных произведений декоративного искусства. По мере приближения к рококо изобретательность превращается в китч. При желании можно отыскать золотую братину царя Михаила Федоровича Романова, присланную в качестве свадебного подарка.

Египетская и ближневосточная коллекция (на первом этаже, в залах I-VIII) располагается, как это было принято в XIX веке, в египетских же интерьерах, где есть даже настоящие колонны XV века до н.э. На момент написания книги экспозиция менялась (новая должна быть открыта с ноября 2001 года), поэтому стоит назвать лишь главные памятники. Коллекция не из числа крупных, но в ней есть свой шедевр (так называемая "запасная голова" ок. XXVI века до н.э. - вещь идеальной красоты, особенно для той эпохи, когда мумифицирование было еще на ранней стадии) и свои забавные вещи (чудная каменная парочка невозмутимого короля Хоремхеба и бога Гора с птичьей головой, XIV века до н.э., и голубой расписной бегемот из фаянса, около 2000 года до н.э. - не игрушка, а погребальный атрибут). Маленькая фигурка коленопреклоненной служанки, мелющей зерно (2000 год до н.э.), должна была помещаться в гробницу (мастабу), на случай, если слуги понадобятся. Типичная мастаба (царицы Канинисут, ок. 2400 года до н.э.) тоже представлена.

Среди памятников греко-римской коллекции (залы IX-XVIII) - греческий саркофаг с амазонками второй половины IV века до н.э., похожий на классические фризы Парфенона, и совершенно непохожий, буйных "барочных" форм римский саркофаг со сценами охоты на львов (вторая половина III века н.э.). Незаконченная голова охотника на нем выдает тот факт, что такие саркофаги делались заранее, на всякий случай, а не под определенного заказчика. Далее идут римская мозаика "Тезей и Минотавр" (IV век н.э.), найденная на античной вилле близ Зальцбурга, большое собрание ваз и камей и, наконец, германские золотые украшения III-V веков: античность кончилась, началась Германия.

вт-ср, пт-вс 10.00-18.00, чт 10.00-22.00; зима: чт 10.00-21.00Вход - €8,80, для студентов - €6,54, только картинная галерея и выставки

Австрийский музейприкладного искусства(Österreichisches Museum für Angewandte Kunst, МАК)

1., Stubenring 5712 80 00www.MAK.atU3 Stubentor, U4 Landstraße

Лучший музей Вены, культовое место. Абсолютно обязателен для посещения, которое по желанию может быть как приятной необременительной прогулкой, так и серьезным погружением в предмет. Под видом музея прикладного искусства - музей искусства современного: каждая комната представляет собой проект, фактически инсталляцию, известных современных художников. Музей был основан после того, как в 1860-е годы меценат Рудольф фон Айтельбергер увидел на Всемирной выставке в Лондоне Музей Виктории и Альберта, посвященный прикладному искусству, и решил устроить в Вене что-то подобное. MAK стал вторым таким музеем в мире. Построил его (в 1872 году) архитектор Ферстель, автор Café Central: квадратный вестибюль просто великолепен. Вскоре была открыта и Школа прикладного и декоративного искусства, где учились Кокошка и Климт, где был бастион югендштиля и Сецессиона.

Здание пострадало во время войны, но была проведена удачная реставрация: разрушенное не восстанавливалось, а дополнялось современной архитектурой (самый яркий пример - кафе архитектора Германа Чеха). Таков же и принцип экспозиции, где старое искусство прокомментировано сегодняшними артзвездами. Было сделано многое, чтобы избежать нафталина. Этикеток нигде нет, но они изданы в виде отдельных книжечек.

Экспозиция начинается на первом этаже слева, в глубине большого квадратного вестибюля, с зала N1 (Средние века и Возрождение). Немецкий художник Гюнтер Ф рг водрузил расписные шкафы на складные подставки, на которые в современных отелях ставят чемоданы. Эта мебель действительно была переносной и даже дорожной, а кроме того, художник хотел подчеркнуть, что перед нами не могила вещей, а их временное, живое пристанище.

Зал N2 (барокко, рококо, классицизм) было предложено сделать американскому минималисту Дональду Джадду, который ответил, что это все равно, как если накормить вегетарианца кровавым стейком: буйное

искусство барокко этому приверженцу геометрии было совершенно чуждо. Тем не менее, он сделал изящную экспозицию с едва заметными мраморными постаментами и выгороженной "Фарфоровой комнатой" в центре, которая возвращает вещам реальный масштаб пространства, в котором они жили. Из этого зала открывается круглое окно в кафе, где продолжается "барокко" еды.

С правой стороны - зал N3: стекло и кружево, с большой деликатностью показанные австрийцем Францем Графом. Кружево выставлено, как партитура, на черных пюпитрах. В зале N6 - эпоха бидермайера, представленная известной американкой Дженни Хольцер. Ее идея состояла в том, что бидермайер - эпоха литературы; поэтому зал окружен электронной бегущей строкой с цитатами из дневников и путевых заметок, которые можно читать, сидя на изящном алюминиевом диване. Эффектнее всего зал N5, где Барбара Блум показала гнутую венскую мебель в стиле Тонет в виде графичных теней на белых стенах-экранах, как на страницах книги. Зал N4 - восточные ковры в суровой бетонной обстановке (группа Gang Art).

Экспозиция продолжается на втором этаже. Зал N15: искусство XX-XXI веков, исключительно архитектурные проекты. За ним зал N17: стиль модерн и ар деко. Австрийский архитектурный дуэт "Айхингер или Кнехтль" поместил мебель в стиле модерн (в частности, произведения знаменитого шотландца Чарльза Ренни Макинтоша) в стеклянные витрины-комнаты. Здесь также выставлен проект золотого фриза для дворца Стоклет в Брюсселе работы Климта (1904) - венец и даже, можно сказать, дебош его орнаментального периода (фриз был инкрустирован настоящими драгоценными камнями), не лишенного и символизма (что-то здесь символизирует смерть, а что-то рай: что именно, можете выбрать сами). Великолепное стекло модерна экспонируется в стеклянных витринах, свисающих с потолка, - вместе с прозрачной массой современных стаканов, в которых в любом венском кафе вам подают воду к кофе. Малозаметная для непосвященных шутка архитекторов - окошко из синего стекла, через которое открывается вид сверху на зал, оформленный Дональдом Джаддом, их кумиром (синий сразу делает все геометрически чистым, как у самого Джадда). Отсюда же - проход в зал N18, где выставляется современное искусство (экспозиция сменная). И - зал N16: Венские мастерские (Wiener Werkstätte), объединение дизайнеров начала ХХ века, очаг модерна, главным памятником которого является вышеупомянутый дворец Стоклет в Брюсселе. Хотя Венские мастерские так и не стали производить свои предметы в массовом порядке (из-за чего фирма и умерла в 1932 году), художник Хаймо Цоберниг сравнил это собрание с магазином: здесь очень много всего, а книги с фотографиями и альбомы с образцами тканей можно даже пролистать. Не пропустите шкаф для метлы, спроектированный дизайнерами для дома, построенного философом и архитектором-любителем Людвигом Витгенштейном.

В подвале - зал Восточной Азии и "Учебное собрание" (Studiensammlung), то есть открытое хранилище, где демократически перемешано все, а выбор предоставляется делать вам, как на блошином рынке. На фоне обычного музейного тоталитаризма это очень симпатично. Наиболее зрелищна коллекция мебели, которую предваряют два двухместных дивана - один эпохи бидермайера, другой по эскизу Сальвадора Дали, в виде огромных красных губ. В отдельной комнате еще один любопытный экспонат - первая в мире массовая встроенная кухня (так называемая "Франкфуртская") работы архитектора Маргариты Шютте-Лихоцки, классика баухауза 20-х годов, очень продуманная в деталях (некоторые из них гораздо умнее, чем те, с которыми нам приходится жить сегодня).

Уходя, не забудьте заглянуть в дизайн-шоп, где книги стоят в холодильниках, а ювелирные украшения лежат в железных витринах, какие обычно бывают на раздаче в столовых.

Наконец, кафе MAK`а является шедевром дизайна, гастрономии и атмосферы.

пн, ср-вс 10.00-18.00, вт 10.00-0.00, 24 и 31 декабря 10.00-15.00Кафе пн-вс 10.00-2.00Вход - €7,30, для студентов - €4, для детей до 10 лет свободный

Академия художеств, картинная галерея (Akademie der bildenden Künste, Gemäldegalerie)

1., Schillerplatz 358 81 62 25, 58 81 62 28www.akademiegalerie.atU1, U2, U4 Karlsplatz

Небольшая коллекция, хит которой - "Страшный суд" Иеронимуса Босха (ок.1450-1516). Прочие экспонаты - фламандская и голландская живопись XVII века.

вт-вс 10.00-16.00Вход - €3,63, для cтудентов - €1,45

Aльбертина (Albertina)

1., Albertinaplatz 1534 83 49www.albertina.atU1, U2, U4 Karlsplatz

Богатейшее собрание графики откроется после реконструкции 14 марта 2003 года.

Соборный и епархиальный музей религиозного искусства (Dom- und Diozänsammlung)

1., Stephansplatz 6 (вход со двора)51 55 25 60U1, U3 Stephansplatz

Коллекция обаятельного китча: средневековая и барочная скульптура из раскрашенного дерева, с наивным натурализмом представляющая страдания. Итальянские иконы XIV века и коллекция ранненемецкой живописи. Портрет кудрявого Рудольфа IV (Основателя) в короне. Католические реликвии.

вт-ср, пт-вс 10.00-17.00, чт 10.00-18.00Вход - €4,36

Сокровищница Тевтонского ордена (Schatzkammer des Deutschen Ordens)

1., Singerstrasse 7512 10 65U1, U3 Stephansplatz

Собрание разного рода удивительных предметов. Маргиналия из маргиналий: для пресыщенных впечатлениями и авангардистов посещение обязательно.

Коллекция Сокровищницы включает в себя такие невероятные экспонаты, как чаши из кокосовых орехов с серебром, настольное коралловое "дерево" с "языками дракона", при помощи которых пытались распознавать отравленные блюда (языки должны были покрываться потом от соприкосновения с ядом), позолоченный сосуд в виде собаки, держащей в зубах гуся (как будто бы копченого), и другой, в виде оленя с длинными серьгами в ушах. Еще удивительнее коллекция Великого магистра эрцгерцога Максимилиана III: он собирал, в частности, окаменелые внутренности коз (целебные, как считали персы) и оправлял их в серебро. Военная (а не медицинская) часть представлена волнистым малайзийским кинжалом с ручкой из рога носорога в форме Будды, персидскими саблями с бирюзой и кривым восточным клинком XVI века, который в анналах ордена несправедливо называется "московским". Огромная икона Троицы, изображающая трех абсолютно одинаковых мужчин с державами в руках, также, конечно, не из России, как написано на этикетке, а, вероятно, из Прибалтики, и католическая.

Май-октябрь: пн, чт, вс 10.00-12.00, ср 15.00-17.00, пт-сб 10.00-12,00, 15.00-17.00; ноябрь-апрель: пн, чт-пт 10.00-12.00, сб 10.00-12.00, 15.00-17.00Вход - €3,63, для студентов - €2,18

Музей народного искусства (Museum für Volkskunde)

8., Laudongasse 15-19(0222) 406 89 05U2 Rathaus

В здании бывшего дворца XVIII века находится неожиданно увлекательный музей сельской Австрии. В левом крыле - игрушки, расписная упряжь, гигантские лапти 1900 года (русские отдыхают) и деревянные ботинки 1930-го (для ступания по снегу), а также исполненная одним маньяком-любителем в 1920-е годы модель вымышленного городка (железнодорожная станция, памятник кайзеру, ресторан и уличный писсуар). Самая любопытная часть - в правом крыле, где показано представление народа об истории и обществе. Мишень 1826 года с изображением русских войск под водительством "князя Бангратиона". Юмористическая таблица положительных и отрицательных качеств разных национальностей (начало XVIII

века): московит (второй справа в длинной меховой накидке) обозначен как "злобный", в разделе "ум" написано "вообще никакого", в графе "как время проводит" значится "спит", в графе "жизнь кончает" - "в снегу". Немец, впрочем, жизнь свою кончает "в вине", и вообще хорошего о ком бы то ни было тут сказано мало. Огромная майоликовая печка в виде фигуры крестьянки. Памятники всенародной любви многонациональной империи к своим кайзерам: невероятный резной деревянный алтарь, сделанный в Венгрии в 1916 году в честь кайзера Карла I (которому и поцарствовать-то выпало всего два года: должно быть, алтарь вырезали для Франца Иосифа, но тот в 1916 году скончался). Офицерские "дембельские альбомы" начала XX века. Масса интересного касательно детства и школьного образования в начале XX века. Литография "Христос входит в семью": вылитая "Не ждали".

вт-вс 10.00-17.00Вход - €4,35, для студентов до 26 лет - €2,90

Музей Шотландского монастыря (Museum im Schottenschtift)

1., Freyung 6 (вход через монастырский магазин)53 49 86 00U2 Schottentor

Небольшая коллекция, в основном голландская и немецкая живопись XVII-XVIII веков. Великолепный позднеготический алтарь XV века.

чт-сб 10.00-17.00, вс 11.00-17

Вход - €2,91

Исторические музеи

Исторический музей города Вены (Historisches Museum der Stadt Wien)

1., Karlsplatz 4505 87 470www.museum.vienna.atU1, U2, U4 Karlsplatz

Несмотря на свое название, заслуживает визита из-за памятников искусства: средневековой скульптуры и произведений Шиле, Лооса и Кокошки. На первом этаже - римский и средневековый раздел с экзотикой вроде погребальных шлемов с украшающими их фантастическими фигурами. Витражи и скульптуры собора Святого Стефана, спасенные во время пожара 1945 года. На втором - малоинтересная живопись барокко, а также большой макет Вены с укреплениями, снятыми только в 1857 году. "Характерные головы" Франца Ксавье Мессершмидта (после 1770), часть серии гримасничающих классических голов, исполненных скульптором по собственной инициативе, - настоящий авангардистский проект. В конце - трофеи турецких осад 1529 и 1683 годов: забавный турецкий план Вены, шикарные тюрбаны, фляги, фонарь для палатки.

На третьем этаже в левой (синей) части - эпоха бидермайера (1815-1848): здесь выгорожен салон в помпейском стиле и комната австрийского драматурга Франца Грильпарцера, где теснятся кровать, рояль, письменный стол, шкаф и диван с обеденным столом и кофейником (так и хочется поставить еще и холодильник "Саратов"). Бидермайеровская идея мещанского уюта и экономии: клавесин со встроенной коробкой для рукоделия. Гениальный живописец Вальдмюллер, чей натурализм доходит до безумия.

В правой (красной) части - искусство рубежа XIX-XX веков. Кресло бургомистра Карла Люэгера в стиле модерн, исполненное по эскизу Отто Вагнера. Реконструкция комнаты, которую архитектор-новатор Адольф Лоос сделал для себя и своей жены в 1903 году (типичные для Лооса открытая планировка, квадратные диваны-уголки, встроенный бар). Скандально голый Бетховен скульптора Макса Клингера, показанный на выставке Сецессиона в 1902 году (уменьшенная авторская копия). Несколько работ Эгона Шиле, в том числе милая нынешнему авангардистскому вкусу крошечная скульптурка балерины из проволоки и пластилина. В заключение - поп-артистический объект некоего Карла Штенверта 1965 года: зажатая в тиски восковая голова прекрасной девушки в стеклянном гробу (голова напоминает аналогичные в медицинском музее в Йозефинуме). "Быть вынужденным вдыхать смерть" - таково название и таково мнение художников о Вене.

вт-вс 9.00-18.00Вход - €3,60, для cтудентов - €1,40

Военно-исторический музей (Heeresgeschichtliches Museum)

3., Аrsenalgasse, Ghegastrasse, строение 1879 561www.bmlv.gv.at/hgmU1 Südtirolerplatz, U3 Schlachthausgasse

Один из крупнейших в мире музеев подобного типа наряду с Имперским военным музеем в Лондоне. Зрелищная коллекция в зрелищном византийско-мавританском здании казарм 1850-х покрывает период с 1618 по 1918 год. Парадный Генеральский зал (Feldherrnhalle) с толпой из мраморных статуй имперских героев в натуральную величину, над ним Зал славы (Ruhmshalle) с фресками. Экспозиция начинается на втором этаже: в левом крыле трофеи турецких войн XVII века, в которых прославился Евгений Савойский, француз и крупнейший австрийский национальный герой. Главный его трофей - великая печать Мустафы-паши, которую тот носил на шее. В правом крыле - Наполеоновские войны. Французский воздушный шар, захваченный Габсбургами в 1796 году. На большой картине принц Шварценберг, командующий исторической Битвой народов под Лейпцигом, сообщает о победе императорам Францу I, Вильгельму Прусскому и Александру I. Австро-прусская война 1860-х годов.

На первом этаже коллекция австрийской военной униформы, которая получила приз за элегантность на Всемирной выставке 1900 года в Париже (доломаны, аксельбанты, меха, изящные сапожки - у женщин голова шла кругом). Балы были наиболее выигрышным полем сражений австрийских офицеров, а оперетта - лучшим им памятником. Но кончилось все плохо - сараевским покушением (вы увидите открытый автомобиль эрцгерцога Фердинанда, в котором он был застрелен 28 июня 1914 года), траншеями Первой мировой войны и сокрушительной гибелью империи.

пн-чт, сб-вс 9.00-17.00Вход - €5,09, для студентов - €3,27

Еврейский музей города Вены (Jüdische Museum Wien)

1., Dorotheergasse 11535 04 31www.jmw.atU1, U3 StephansplatzФилиал: Judenplatz 8U1, U3 Stephansplatz

Современный, живой музей, интересный отнюдь не только для специалистов по иудаике, но прежде всего для поклонников новейшей визуальной культуры. На первом этаже на стенах - фрагментарные росписи американки Нэнси Сперо: сцены холокоста изображены вскользь, как если бы это были пожелтевшие обрывки газетных фотографий, проходящие по периферии сознания. На втором этаже - временные выставки, достойно рассказывающие о жизни людей, считающих себя евреями, в самых неожиданных местах планеты, от Индии до Симферополя. Третий этаж представляет историю венских евреев конца XIX - начала XX века, их вклада в мировую культуру, ассимиляции, идеи сионизма, их исхода и гибели - в виде голограмм. Они подчеркивают, что история исчезнувшего мира венских евреев нематериальна и что история вообще есть не набор вещей, а мерцающее отношение между сегодня и вчера. На последнем этаже открытое хранилище, где намеренно без всякой систематизации показаны семисвечники и другие ритуальные объекты, некоторые из которых были найдены на пепелищах синагог, сожженных нацистами. На первом этаже кафе и магазин литературы по иудаике на разных языках и библиотека (bibliothek@jmw.at), открытая для всех желающих. Филиал музея на Юденплац включает в себя остатки синагоги, уничтоженной во время погрома 1421 года.

пн-ср, пт, вс 10.00-18.00, чт 10.00-20.00Закрыт по важнейшим еврейским праздникамВход - €5,10Кафе и книжный магазин пн-чт 9.00-16.00Вход в филиал Юденплац - €4,70, для cтудентов - €4,40

Музей похоронной службы (Bestattungsmuseum)

4., Goldeggasse 19501 95 42 27U1 Südtirolerplatz или трам. D

Уникальный музей, памятник венскому восхищению роскошными похоронами. Парадные костюмы работников похоронной службы. Сигареты с надписью "Rauchen sichert Arbeitsplatze" - "Курение обеспечивает нас рабочими местами". Много интересного о странных габсбургских ритуалах, связанных со смертью (вроде обычая хоронить сердца и кишки отдельно), и похоронных практиках XVIII-XIX веков (в гроб клался колокольчик на случай того, что умерший проснется). Главный экспонат - многоразовый гроб, изобретенный императором-рационалистом Иосифом II.

пн-пт 12.00-15.00Вход свободный, эскурсии по предварительной договоренности

Музей трамваев (Strassenbahnmuseum)

3., Ludwig-Kössler-Platz790 94 49 03U3 Schlachthausgasse или трам. 18, 73

Коллекция старинных трамваев, включая конки и паровые. Экскурсии на старинном трамвае от Карлсплац в Пратер.

Май-сентябрь: пн-пт 11.30, 13.30, вс 9.30, 11.30, 13.30Вход - €14,53, экскурсии по предварительной договоренности

Музей криминалистики (Kriminalmuseum)

2., Grosse Sperlgasse 24214 46 78U1, U3 Schwedenplatz или трам. 21

Для любителей макабра: документация о крупнейших преступлениях от Средних веков до наших дней, порой с очень мрачными фотографиями. Информация только на немецком языке.

чт-вс 10.00-17.00Вход - €4,40

Мемориальные музеи

В композиторских кругах Вена была и остается чрезвычайно популярным городом. Ни в одной другой столице не жило столько гениев. Некоторые композиторы, как например Вивальди, умерший здесь в 1741 году, не оставили никаких следов - неизвестно даже, где могла находиться могила. Иные, наоборот, будто не умирали - как Моцарт, чья физиономия ходит за вами по пятам, вырисовываясь в витринах кондитерских магазинов и на страницах путеводителей. В городе музыки к вашим услугам - мемориальные комнаты Гайдна, Моцарта, Бетховена, Шуберта и Штрауса. Однако, прежде чем туда наведаться, следует знать, что это не музеи в нашем понимании слова. Ценность состоит прежде всего в самих комнатах, а не в интерьерах, которые в большинстве случаев будут чрезвычайно скудными. Никаких кресел и рабочих столиков, носовых платков и любимых трубок: оригинальных вещей крайне мало, и экспозиция состоит, как правило, из бумаги - писем и нот, представленых в виде факсимиле. Впрочем, в Музее Шуберта можно посмотреть в очки композитора, если вас это утешит. В итоге пафос вашего посещения сведется к тому, что вы освоите несколько квадратных метров, которые много лет назад были собственностью гения.

Мемориальные комнаты Бетховена (Beethoven Gedenkstätte)

Pasqualati-Haus

1., Mölker Bastei 8535 89 05U2 Schottentor, трам. D, 1, 2

вт-вс 9.00-12.15, 13.00-16.30Вход - €1,80, для студентов - €0,70

Heilenstädter Testament-Haus

19., Probusgasse 6370 54 08Трам. 37 до ост. "Geweygasse", авт. 38А до ост. "Armbrustergasse"вт-вс 9.00-12.15, 13.00-16.30Вход - €1,80, для студентов - €0,70

Eroica-Haus

19., Döblinger Hauptstrasse 92369 14 24Трам. 37 до ост. "Pokornygasse"вт-вс 9.00-12.15, 13.00-16.30Вход - €1,80, для студентов - €0,70

Мемориальные комнаты Шуберта(Schubert-Gedenkstätte)

Дом, где родился Шуберт (Geburtshaus)

9., Nussdorfer Strasse 54317 36 01Трам. 37, 38вт-вс 9.00-12.15, 13.00-16.30Вход - ö1,80, для студентов - €0,70

Дом, где умер Шуберт (Sterbezimmer)

4., Kettenbrückengasse 6581 67 30U4 Kettenbrückengasse

вт-вс 13.30-16.30Вход - €1,80, для студентов - €0,70

Мемориальный дом Гайдна (Haydn-Gedenkstätte)

6., Haydnstrasse 19596 13 07U3 Zieglergasse или авт. 57 до ост. "Brückengasse"вт-вс 9.00-12.15, 13.00-16.30Вход - €1,80, для студентов - ö0,70

Мемориальные комнаты Моцарта (Дом Фигаро, Mozart-Gedenkstätte)

1., Domgasse 5513 62 94U1, U3 Stephansplatzвт-вс 9.00-18.00Вход - €1,80, для студентов - €0,70

Центр Арнольда Шенберга (Arnold Schönberg-Center)

3., Zaunergasse 1-3712 18 88Трам. D, 1, 2, 71 до ост. "Schwarzenbergplatz"

пн-пт 10.00-17.00Работает до 2 февраля 2001 годаВход - €1,80, для студентов - €0,70

Мемориальные комнаты Иоганна Штрауса (Johann-Strauss Gedenkstätte)

2., Praterstrasse 54214 01 21U1 Nestroyplatzвт-вс 9.00-12.15, 13.00-16.30Вход - €1,80, для студентов - €0,70

Прочие музеи

Дом музыки (Musikhaus Wien)

1., Seilerstätte 30516 48www.hdm.atU1, U2, U4 Karlsplatz

Модная, мультимедийная и интерактивная экспозиция, посвященная звукам вообще и истории венской музыки в частности. Уже во внутреннем дворе встречают компьютерные музыкальные аттракционы, и еще больше их внутри, в "Соносфере" на третьем этаже, где начинается эффектная, погруженная в темноту экспозиция. Все можно трогать, на инструментах играть, можно и нужно говорить и, по желанию, петь. Из имеющейся фонотеки различных звуков - кашель, смех, треск бумаги, бормашина, звуковая картина Бродвея, площади Сан-Марко или турецкой деревни - можно записать свой CD (€7,27). Ьультимедийным образом устроена и экспозиция четвертого этажа, посвященная великим венским композиторам, от Гайдна до Веберна - можно увидеть, с какой скоростью Моцарт записывал ссвою музыку, и услышать звуки, достигавшие ушей глохнущего Бетховена. Забавнее всего стать дирижером виртуального оркестра, который исполнит "Маленькую ночную серенаду" или "Дунайские волны", а потом будет дружно поносить вас. На пятом этаже, для фанатов интерактивных игр - "Мозговая опера" (технология Массачусетского института технологии, MIT).

пн-вс 10.00-22.00Вход - €8,72, для студентов - €6,54

Музей истории медицины Йозефинум (Museum des Institutes fuer Geschichte der Medizin Josephinum)

9., Währinger Strasse 25427 76 34 01Трам. 37, 38, 40, 41, 42

Уникальная коллекция медицинских восковых фигур XVIII века, похожих на произведения современных авангардистов. Эти фигуры - смесь нежной наивности и ужасного физиологизма - выставлены в оригинальных витринах из розового дерева. Прекрасная девушка с живыми светлыми волосами, жемчужными бусами на шее казалось бы спит на шелковых подушках с золотой бахромой, только вот почему-то вся ее душа, а также менее поэтичные внутренности нараспашку; веселый молодой человек-экорше закинул руку за голову и смотрит на вас яркими белками искусственных глаз. Ниже этажом коллекция по истории медицины, включающая в себя табачный клистир XVIII века и модель психиатрического кресла с цепями и ремнями, напоминающего электрический стул.

пн-пт 9.00-15.00Вход - €2, со скидкой - €1

Патологоанатомический музей (Pathologisch-Anatomisches Bundesmuseum)

9., Spitalgasse 2, двор 13406 86 72Трам. 5, 33, 43, 44

Музей находится в бывшей Городской клинической больнице, в изоляторе для лунатиков, прозванном также Башней дураков (Narrenturm) Городской клинической больницы. Экспозиция не для слабонервных, хотя самый ценный экземпляр в коллекции (заспиртованная голова убийцы императрицы Сисси) все-таки находится в запасниках.

ср 15.00-18.00, чт 8.00-11.00, первая сб месяца 10.00-13.00Вход свободный

Выставочные залы

Правильную информацию о текущих выставках в Вене можно получить: из листовки Galerie Programm KunstÖsterreich (в туристическом бюро) или на сайте www.kunstnet.at; из ежемесячной брошюры на немецком и английском языках Wien-Programm (в туристическом бюро, музеях, на www.info.wien.at); на сайте www.viennaartguide.at; из газеты Falter (ср) и Standart (чт; указано также время проведения вернисажей).

Выставки классического искусства как правило проходят в Художественно-историческом музее, современного - в MAK`е, а фотовыставки - в Музее истории Вены. Чтобы быть в курсе актуальной сцены, стоит еще заглянуть в галереи на Шляйфмюльгассе (4., Schleifmügasse) в приятном квартале Фрайхаус. Помимо того можно иметь в виду:

Кунстхалле (Kunsthalle Wien)

Museumsquartier7., Museumsplatz 1 (центральное здание)521 89 33www.Kunsthallewien.atU2 Museumsquartier

Гарантированно качественные проекты в области актуального искусства, главным образом фотографии, видео, новых медиа.

пн-ср, пт-вс 10.00-18.00, чт до 22.00Вход - €6,54, для студентов - €5,81

Сецессион (Sezession)

1., Friedrichstrasse 12587 53 07www.secession.atU1, U2, U4 Karlsplatz

Интересные современные выставки в первом храме венского авангарда.

пн-ср, пт-вс 10.00-18.00, чт 10.00-22.00Вход - €4,36, для студентов и школьников - €2,9

Кунстфорум (Kunstforum Bank Austria)

1., Freyung 853 73 30www.kunstforum-wien.atU2, U4 Schottenring

Монументальные ретроспективы классиков искусства ХХ века и прочие выставки для массовой аудитории.

пн-вт, чт-вс 10.00-18.00, ср 10.00-21.00Вход - €8,72, для студентов и детей - €7,27

Дом художника - Кюнстлерхаус (Künstlerhaus)

1., Karlsplatz 5587 96 63www.k-haus.atU1, U2, U4 Karlsplatz

Отвязанные кураторские проекты, представляющие искусство, архитектуру, дизайн, авангардное кино и живые события (перформанс, музыка).

пн-ср, пт-вс 10.00-18.00, чт до 21.00Вход - в зависимости от выставки

Фонд Дженерали (E.A. Generali Foundation)

4., Wiedner Hauptstrasse 15504 98 80www.gfound.or.atU1, U2, U4 Karlsplatz

Одно из самых продвинутых мест в городе. Мультимедийное искусство, видео, инсталляции с сильным политическим акцентом.

вт-ср, пт-вс 11.00-18.00, чт до 20.00Вход - €6, для cтудентов и школьников - €4,50

Депо: Искусство и дискуссия (Depot: Kunst und Diskussion)

7., Breite Gasse 3522 76 13www. depot.or.atU6 Volksoper

Весьма симпатичная институция: общедоступная библиотека по современному искусству (можно делать ксерокопии) плюс почти ежедневно доклады философов, теоретиков, социологов, искусствоведов и дискуссии (часто - на английском языке). Кафе. Правильное место встреч.

пн-пт 12.00-19.00

Гостиницы

Ориентация

В том, что касается гостиниц, Вена совсем не так дешева, как хотелось бы, - ровным счетом наоборот. Удобнее всего жить в 1-м районе, гостиницы в районах со 2-го по 9-й дешевле, но несущественно; отсюда до центра можно добраться пешком, в крайнем случае - проехать несколько остановок на трамвае, автобусе или метро.

Если задаться целью сэкономить по максимуму, поселиться можно и на окраине: в 20-21-м районе - номера здесь дешевле, а "далеко" в Вене означает "полчаса на метро". Но, прежде чем соглашаться, лучше все же свериться с картой: туроператоры любят трактовать все в свою пользу.

Более-менее дешевых гостиниц и пансионов не у черта на куличках немного, они всем известны, так что номер заказывать стоит заранее. В крайнем случае, сделать это всегда можно и по приезде в Вену: в аэропорту, на Западном и Южном вокзалах или в туристическом офисе на Альбертинаплац - номер обязательно найдется, но, скорее всего, не там, где хотелось, и почти наверняка гораздо дороже.

Дороже €250

Bristol

1., Kärntner Ring 151 51 60, факс 51 51 65 50hotel_bristol@sheraton.com

U1, U2, U4 Karlsplatz

В 1945 году американские оккупационные власти выбрали для своей штаб-квартиры лучшее место в городе - на Ринге, напротив Оперы. Имперский стиль выглядит здесь как нигде уместно. Сервис настолько безупречен, что многие гости выражают настоятельное желание не покидать больше стен своего номера, даже если в Вене они никогда раньше не были. Гостиничный бар с оккупационных времен - традиционное место венских встреч, а ресторан Corso - один из лучших в городе.

Одно-, двухместный номер - €234-385, люкс - €495-1950AmEx, DC, JCB, MC, Visa

Im Palais Schwarzenberg

3., Schwarzenbergplatz 9 798 45 15, факс 798 47 14www.palais-schwarzenberg.comU1, U2, U4 Karlsplatz

Этот дворец с огромным парком построил в начале XVIII века для князей Шварценберг главный архитектор венского барокко Иоганн Фишер фон Эрлах. Художественная коллекция князей, которым до сих пор принадлежит дворец, включает двух Рубенсов. Однако за все надо платить: во дворце Шварценберрг есть парк с велосипедными дорожками, лужайкой для крокета и местом, специально отведенным для принятия солнечных ванн. Зато в некоторых номерах может не оказаться такой необходимой вещи, как кондиционер, а консьерж может не работать в субботу. Вариант для тех, кто готов смириться с мелкими неудобствами ради шанса пожить несколько ночей в самой аристократической венской гостинице.

Одноместный номер - €235-255, двухместный - €265-330, люкс - €330-1035; завтрак - €17,50-25,50 AmEx, DC, JCB, MC, Visa

Imperial

1., Kärntner Ring 1650 11 00, факс 50 11 04 10www.starwood.com/luxurycollection/imperialU1, U2, U4 Karlsplatz

С 1874 года, когда император Франц Иосиф перерезал ленточку на открытии, это - главное в Вене место для заезжих коронованных особ, а ныне и поп-звезд и африканских диктаторов. Обслуживание и обстановка соответствующие, но если вы готовы согласиться только на имперские стандарты, требуйте комнаты на первых трех этажах - остальные были надстроены при Гитлере, и потолки там чуть пониже.

Одноместный номер - €268-399, двухместный - €331-535, люкс - €494-3950 AmEx, DC, JCB, MC, Visa

Sacher

1., Philharmonikerstrasse 4514 560, факс 51 45 78 10www.sacher.comU1, U2, U4 Karlsplatz

Все отели-дворцы в городе стараются как-то вплести в свою легенду Франца Иосифа. "Захеру" удалось это лучше всех: много-много лет подряд Франц Иосиф обедал здесь чуть ли не каждый день и каждый день заказывал одно и то же - патриотическую вареную говядину (Tafelspitz). Но "Захер" славен не только этим, и даже не только одноименным тортом. В "Захере" (и о "Захере") писались книги и снимались фильмы, любой местный служащий способен предупредить ваши желания, прежде чем они у вас появились, а портье - может достать любой билет, даже если все места на интересующую вас оперу три недели как распроданы. Два "но": тусующиеся перед входами пролетки порождают легко предсказуемую гамму ароматов, во-первых; а во-вторых, чтобы сполна насладиться всеми удовольствиями самого легендарного венского отеля, надо сначала произвести здесь нужное впечатление. А встречают здесь по одежке - примерно по такой же, в которой порядочные люди ходят в соседнюю оперу.

Одноместный номер - €205, двухместный - €360-400, люкс - €440-3350; завтрак - €18-25

AmEx, DC, JCB, MC, Visa

€250-100

Altstadt Vienna

7., Kirchengasse 41522 66 66, факс 523 49 01www.altstadt.atU2, U3 Volkstheater

Словосочетание "бутик-отель" постепенно вкралось в большинство европейских языков и, похоже, скоро доберется до русского. "Альтштадт" именно таков - домашний и уютный; отель, притворяющийся пансионом, в одном из доходных домов Шпительберга. Стены коридоров и номеров занимают картины из коллекции хозяина, Отто Визенталя, крайне жизнелюбивого бородача, чей прадед был известным в Вене художником. Прежде чем открыть отель, Отто работал в компьютерной фирме и часто ездил в СССР, о чем непременно рассказывает зимними вечерами всем русским гостям, отпаивая их глинтвейном у камина в гостиной. Ощущение, что вы попали домой, полнейшее, тем более что гостиница занимает только часть здания, и гости пользуются той же лестницей, что и жильцы-венцы. Главное "но" - в отеле нет кондиционеров, поэтому если вы решили остановиться здесь летом, то бронируйте комнаты на нижнем этаже: здесь высокие потолки, стало быть, будет не так душно.

Одноместный номер - €99-139, двухместный - €129-149, люкс - €149-249 AmEx, DC, MC, Visa

Am Stephansplatz

1., Stephansplatz 9 53 40 50, факс 53 40 57 11hotel@stephansplatz.co.at U1, U3 Stephansplatz

Какова цена возможности жить на центральной венской площади с видом на собор? Во-первых, загроможденные мебелью крошечные комнаты, по которым нужно передвигаться с осторожностью инвалида, - не ровен час разобьешь коленку об угол стола или споткнешься о стул и рухнешь лбом на спинку кровати. Во-вторых, по выходным придется забыть про сон: то соборный колокол зазвонит (в полдень и 18.00), то воинствующие христиане закатят праздник с песнопениями, то какие-то американцы разорутся под окнами.

Одноместный номер - €110-120, двухместный - €170-185AmEx, DC, JCB, MC, Visa

Biedermeier im Sünnhof

3., Landstrasser Hauptstrasse 2871 67 10, факс 71 67 15 03www.dorint.de/wienU3, U4 Landstrasse, далее авт. 74А до ост. "Weyrgasse"

Плод любовной реконструкции жилого дома 1820-х годов, из которого вышел отель на 203 номера, обставленных во вкусе эпохи бидермайера, времени удовлетворенных Акакиев Акакиевичей и Максим Максимычей. Гостиница выстроена вокруг пассажа, заполненного бутиками и антикварными лавками. Правда, прознавшие об этом удачнейшем упражнении в стиле туроператоры заселяют сюда свои докучливые группы - к досаде ностальгически настроенных путешественников-анахоретов.

Одноместный номер - €81-141, двухместный - €98-190AmEx, DC, JCB, MC, Visa

Country Inn & Suites

22., Wagramer Strasse 16

26 04 00, факс 260 40 699www.country-inn-europe.comU1 Alte Donau

Номера в загородном стиле со всеми городскими удобствами и фитнесс-центром в одном флаконе. Все это - в стратегической близости от дунайских пляжей.

Одноместный номер - €135, двухместный - €164AmEx, DC, JCB, MC, Visa

Carlton Opera

4., Schikanedergasse 458 75 30 20, факс 581 25 11www.ping.at/carltonU1, U2, U4 Karlsplatz, U4 Kettenbrückengasse

Недорогая гостиница в доме, построенном в 1904 году; и основная тема отеля, соответственно, - югендштиль. До собора Святого Стефана - минут десять неторопливым шагом, до Нашмаркта и музеев и вовсе рукой подать. Одноместные номера немного тесноваты, но за такие деньги и в таком месте жаловаться просто грех. Зимой ощутимо дешевле.

Одноместный номер - €58-94, двухместный - €73-115 AmEx, DC, JCB, MC, Visa

Das Triest

1., Wiedner Hauptstrasse 1258 91 80, факс 589 18 18www.dastriest.atU1, U2, U4 Karlsplatz

Первый венский дизайнерский отель - трудно поверить, что он открылся только в 1995 году. Англичанин сэр Теренс Конран превратил старуб станцию почтовой службы Триест-Вена в пятизвездочную гостиницу, больше похожую на круизный лайнер ближайшего будущего. Стильный бар, очаровательный ресторан с итальянской кухней и недурным выбором вин (лучшие места - в очаровательном дворике под открытым небом). учитывая популярность, которой пользуются эти 72 номера, без резервации лучше не соваться.

Одноместный номер - €190, двухместный - €245, люкс - €299-375AmEx, DC, MC, Visa

Europa

1., Kärtner Strasse 1851 59 40, факс 515 94 260europa.wien@austria-trend.atwww.austria-trend.atU1, U3 Stephansplatz

Недавно полностью реконструированные номера в идеальном месте, на углу Кертнерштрассе и Нойермаркт. Особенно рекомендуются номера, выходящие на сам этот угол, с панорамным видом из скошенных окон.

Одноместный номер - €135-161, двухместный - €190-220AmEx, DC, JCB, MC, Visa

Falkensteiner Palace Hotel

5., Magaretenstrasse 9254 68 60, факс 546 86 86www.falkensteiner.comU4 Pilgramgasse

Кабельное ТВ, выход в Интернет прямо из номера, телефон и прочие четырехзвездочные удобства, за исключением, пожалуй, вида из окон: часть из них выходит в совсем не живописный двор. До центра - две остановки на метро, пять минут на автобусе или двадцать минут пешком (вполне приятная и наполненная смыслом прогулка мимо рынка Нашмаркт и площади Карлсплатц). В стоимость входит завтрак (шведский стол) и сауна.

Одноместный номер - €90-115, двухместный - €121-146, дополнительная кровать в номер - €36AmEx, DC, JCB, MC, Visa

König von Ungarn

1., Schulerstrasse 1051 58 40, факс 51 58 48www.kvu.atU1, U3 Stephansplatz

Потрясающий отель в потрясающем живописном месте. В "Гостинице венгерского короля" проходит добрая часть действия романа Кортасара "62. Модель для сборки". Отель и впрямь такой, как описан в книге: три десятка комнат в верхних этажах дома XVI века, в которые надо пробираться по скрипучим лестницам. До собора Святого Стефана полтора шага, соседний дом - "Фигаро-хаус". Правда, на запах плесени не рассчитывайте, равно как и на соседство престарелой вампирши фрау Марты из романа. Однако ближайшая улица действительно называется Кровавой (Blutgasse), в память о графине, мучившей здесь когда-то служанок. Все 33 комнаты обставлены по-разному, но в одном духе: с намеком на антикварность и пыль веков. И призраки вампиров здесь куда как кстати.

Одноместный номер - €130-150, двухместный - €150AmEx, DC, EC, JCB, MC, Visa

Mailberger Hof

1., Annagasse 751 20 641, факс 512 06 41 10U1, U2, U4 Karlsplatz, U1, U3 Stephansplatz

Барочный особняк на пешеходной улочке, отходящей от Кертнерштрассе, когда-то принадлежал Мальтийскому ордену. Отсюда и название - в честь города Майлберга, где в XV веке находилась первая в Австрии штаб-квартира ордена. Любимая гостиница оперных звезд: все рядом, но тихо, спокойно, никто не найдет. А снять можно и номер на несколько дней, и апартаменты на месяц.

Одноместный номер - €120-130, двухместный - €195-210AmEx, DC, MC, Visa

Mercure Sezession

6., Getreidemarkt 558 83 80, факс 588 38 212U1, U2, U4 Karlsplatz

Отель находится совсем рядом со старинным театром "Ан дер Вин", и в нем обычно селятся заезжие певцы и оркестранты. (см. фотографии с автографами в холле). В некоторых номерах поражают странности планировки: ванная может быть раза в два больше комнатенки, да и звукоизоляция плохая (а отель напичкан музыкантами). Но все незадачи меркнут перед двумя главными достоинствами отеля. Во-первых, во многих номерах есть кухни. Во-вторых, совсем рядом находится роскошный рынок Нашмаркт. Сочетание двух этих обстоятельств гарантирует немыслимый расцвет кулинарной фантазии и домашнюю задушевность.

Одноместный номер - €76-114, двухместный - €89-144AmEx, DC, EC, JCB, MC, Visa

Römischer Kaiser

1., Annagasse 751 27 75 10, факс 512 77 51 13www.tiscover.at/roemischer.kaiser

U1, U2, U4 Karlsplatz, U1, U3 Stephansplatz

Отель на очаровательной пешеходной Аннагассе в двух минутах ходьбы от Венской государственной оперы и максимум в пяти - от собора Святого Стефана. Внутри барочного особняка есть не только все самое необходимое для нормального проживания, но даже более того. Зачем, скажем, ставить в комнате не обычный телефон, а еще и факсовый аппарат?

Одноместный номер - €109, двухместный - €179, люкс - €198AmEx, DC, Ec, MC, Visa

ViennArt

7., Breite Gasse 952 31 34 50, факс 523 13 45 111www.austrotel.atU2, U3 Volksgarten

Белая мебель, красные декоративные панели м аксессуары, оранжевые кресла в ресторанчике, где вы завтракаете. Интерьер претендует на минималистичность - но не аскетизм. Все многозвездочные удобства в наличии, вход в Музейный квартал - ровно через дорогу.

Одноместный номер - €120, двухместный - €180, апартаменты - €210, дополнительная кровать - €30AmEx, DC, EC, MC, Visa

Дешевле €100

Carlton Opera

4., Schikanedergasse 458 75 30 20, факс 581 25 11www.carlton.atU1, U2, U4 Karlsplatz, U4 Kettenbrückengasse

Недорогая гостиница в доме, построенном в 1904 году; и основная тема отеля, соответственно, - югендштиль. До собора Святого Стефана - минут десять неторопливым шагом, до Нашмаркта и музеев и вовсе рукой подать. Одноместные номера немного тесноваты, но за такие деньги и в таком месте жаловаться просто грех. Зимой ощутимо дешевле.

Одноместный номер - €58-94, двухместный - €73-115 AmEx, DC, JCB, MC, Visa

Donauwalzer

17., Ottakringer Strasse 540 57 64 50, факс 405 76 45 999www.donauwalzer.atU6 Josefstädter Strasse

Идеальное место для тех, кого даже в Вене в первую очередь интересует ночная жизнь: модные бары и клубы - в двух минутах ходьбы, под линией метро U6. Круглый год действуют всевозможные спецпредложения на уикенд: на одну, две, три ночи. Самый дорогой "абонемент" носит гордое название "Иоганн Штраус", включает три ночи в люксе с джакузи, обзорную экскурсию по городу, проездной на три дня и стоит €237 с человека (никто не утверждает, что вас должно быть только двое!).

Одноместный номер - €58-88, двухместный - €72-108, люкс с джакузи - €143, дополнительная кровать - €25-29AmEx, DC, MC, Visa

Orient

1., Tiefer Graben 30

533 73 07, факс 535 03 40www.hotelorient.comU3 Herrengasse

Стильный отель 1896 года рождения для прелюбодеев и клубной молодежи: номера сдаются всего на пару часов, и только по пятницам и субботам - на ночь. Хотите - "Имперский люкс", хотите - номер Rosso Rosso с джакузи; все комнаты оформлены в определенной тематике. Если вам нужно еще и громкое имя бывшего постояльца - что ж, здесь ночевал Орсон Уэллс.

Номер на 2 часа - €52-77, в выходные дни на ночь - €160 (включая завтрак с шампанским)AmEx, DC, MC, Visa

Pension Mozart

6., Theobaldgasse 15587 85 05www.pension-mozart.atU3 Neubaugasse

Пансион расположен исключительно удобно для шопинга, поскольку находится рядом с главной торговой улицей для простого народа - Марияхильфештрассе. Здесь нет дорогих бутиков, как внутри Ринга, но они тут никому и не нужны. Сам пансион находится в здании эпохи модерна, так что и интерьер постарались выдержать в соответствующем стиле. Главное достоинство комнат (всего их в "Моцарте" четырнадцать) - не ванная или кабельное ТВ, а высокие - под три с половиной метра - потолки. Плюс ошеломляющая, по венским меркам, дешевизна.

Одноместный номер - €30-50, двухместный - €54-100, трехместный - €89-125, четырехместный - €108-151 AmEx, DC, MC

Pension Nossek

1., Graben 17533 70 41, факс 535 36 46U1, U3 Stephansplatz

Необычайно обаятельный семейный пансион на Грабене. Отдельным предметам обстановки не меньше века, сантехника моложе, но ненамного. Все, впрочем, крайне опрятно и мило. Многие гости-завсегдатаи бронируют комнату за год вперед, а уж являться к Носсекам вообще без резервации - затея довольно авантюрная.

Одноместный номер - €55-66, двухместный - €98-120 Кредитные карты не принимаются

Pension Pertschy

1., Habsburgergasse 553 44 90, факс 534 49 49www.pertschy.comU1, U3 Stephansplatz

По соотношению деньги-качество это одно из лучших мест в городе: огромные комнаты с высоченными потолками почти прямо на Грабене (большинство - окнами в тихий внутренний дворик). Во многих номерах имеются кафельные печи, хотя разжигать их не разрешают пожарные. Несмотря на лифт, хотя бы один раз пройдитесь по шикарной старинной лестнице, оставшейся с XVIII века, когда это был никакой не пансион, а целый дворец Кавриани. Плюс бесплатный Интернет и необычайно ласковый персонал.

Одноместный номер - €67-77, двухместный - €97-162AmEx, DC, EC, JCB, MC, Visa

Pension Wild

8., Langegasse 10406 51 74, факс 402 21 68

www.pension-wild.comU2 Lerchenfelderstrasse

Дешево и сердито: обстановка выдержана в духе спартанского утилитаризма 1950-х годов, вместо ванны - душевая кабинка (хоршо, если в комнате, а не в коридоре). Но чего же вы ожидали за эти деньги, тем более в десяти минутах пешком от Хофбурга?

Одноместный номер - €37-65, двухместный - €45-89, трехместный - €78-102AmEx, DC, MC, Visa

Рестораны и Кафе

Ориентация

Венская кухня всегда пользовалась большой популярностью в странах, неискушенных в гастрономии, например, в Германии, где она казалась почти парижской. Это правда, что венцы любят хорошо поесть. Но сегодня мясо, жаренное во фритюре, в свите скромных овощей, переживших не один час коллективной варки, не всегда находит поклонников и практически никогда - поклонниц. Поэтому Вена подтянулась, и "новая венская кухня" со средиземноморским уклоном - вещь очень приятная. В городе работает много изобретательных шеф-поваров, которые готовят не обеды, а произведения искусства, причем за совсем не пугающие деньги.

Все же некоторые традиции живучи: в Вене, представьте себе, принято нормально обедать (а не перекусывать), причем обед начинается с супа, к еде всегда подается хлеб, едят много мучного, мясо гарнируется картошкой, а салаты заправляются майонезом... Что-то напоминает? Вот-вот, молодые венцы тоже перешли на суши. Модные рестораны - азиатские и фьюжн. Кроме того, обедать и ужинать вообще не очень модно, а модно выпивать (итальянское вино) и слегка закусывать в барах. Там же, кстати, можно поесть в неурочное, по европейским представлениям, время (с 14.00 до 19.00).

Кстати, о времени: завтрак - понятие, венцам чуждое (их вариант - кофе с булочкой), но те кафе, что предлагают завтраки, обычно способны сделать омлет. Существует понятие "Gabelfrühstück", то есть бранч, который кое-где подается в 10.00-12.00. Обедать считается нормальным с 12.00 до 14.00, а в 15.00-17.00 cледует пить кофе в кафе. Ночных ресторанов очень мало: кухня, как правило, работает не позднее 22.00-23.00.

Разброс цен крайне невелик: дешевые рестораны, скорее всего, покажутся вам слишком дорогими, а дорогие - неожиданно дешевыми. Средний обед (одно блюдо, бокал вина и кофе) в дешевом ресторане может обойтись в €7-10, в среднем - в €15-20. В дорогом счет окажется гораздо внушительнее за счет вина, платы за накрытый стол и прочего безобразия. Дешевых ресторанов в центре очень мало, около достопримечательностей типа Хофбурга и Бельведера нет вообще. Гораздо больше их в "предместьях" по краям от центра (особенно в 4-7 районах). Много хороших простых заведений в 4, 5, 6-м районах за Рингом. Во всех этих местах прилично много пить (это называется "Schnapskultur"); как же иначе справиться со всеми этими клецками и печенками?

В дешевой и средней частях спектра находятся столовые (см. "Дешевая Вена"); кафе, где всегда можно поесть, хотя и без изысков; байзли, или кабачки; хойриген, или винные таверны; этнические заведения. Во всех этих местах недоеденное можно попросить завернуть с собой. В средней и дорогой частях спектра - модные рестораны с претензией на дизайн; модные распивочные с хорошим вином (см. бары); наконец, рестораны haute cuisine. При этом одно и то же блюдо может подаваться как в дешевом байзле, так и в ресторане пятизвездочного отеля: разница только в гарнире и оформлении.

Классические венские блюда: Backhendl (жареный цыпленок в панировке); Wiener Schnitzel (телячий шницель в панировке); Tafelspitz (сочная отварная говядина с картофелем, хреном и яблочным пюре); Gulasch (знаем, знаем); Schweinsbraten (свиное жаркое: как правило, лучший вариант для сильной половины человечества); Beuschel (рагу из легкого и сердца в соусе); Griessnockerlsuppe, Leberknödelsuppe или Frittatensuppe (бульон с клецками из манной крупы, печенки или полосками блинчиков - единственный подлинно австрийский суп); Blunzen-Gröstel (жареная картошка с жареной кровяной колбасой), Schinkenfleckerln (запеканка из ветчины с лапшой) и дичь (Hirsch - косуля, Wildschwein - кабан). Из сладких

блюд - Kaiserschmarrn (сладкий омлет с вареньем), Marillenknödel или Zwetschgenknödel (вареники с абрикосами или сливами из картофельного теста, обжаренные в панировке: вкусно), Palatschinken (венгерские блинчики), Mohr im Hemd (шоколадный пудинг с мороженым). Различные виды сладкого и несладкого мучного называются Knödel, Spätzle, Nockerln и Buchteln: как ни назови, свою порцию калорий вы получите. Традиционная венская кухня - не для вегетарианцев, но в более современных ресторанах у них никаких проблем не будет. Заботящиеся о своем здоровье должны учесть, что курят много: найти зал для некурящих реальнее в модном ресторане.

Карточки принимаются гораздо реже, чем можно было бы ожидать. В любом заведении вы платите за хлеб, по количеству съеденного (вас спросят, сколько кусков вы уничтожили); в дорогих ресторанах - также за накрытый стол (около €3). Воду (из-под крана, но в Вене это вода горных источников) вам подадут к кофе, так что можете не тратиться на минеральную.

Чаевые в кафе и байзле - несколько шиллингов (надо просто округлить сумму, выставленную в счете); в ресторане - 15% (но они, скорее всего, уже внесены в счет, и добавить надо всего €1). На столе чаевые не оставляют. В идеале процедура такова: ваш счет €15,62, и вы вручаете официанту €20 со словами "шестнадцать" или "семнадцать", - в зависимости от вашей щедрости. Можете написать на бумажке. Если хотите пригласить в ресторан местных жителей, имейте в виду, что они любят свою австрийскую еду и немного обижаются, если вы предпочитаете итальянскую. Выбирайте "новую венскую кухню".

Австрия (в частности, Вена) производит много вина, которое в последнее время активно рекламируется (хотя народ все равно пьет пиво). Главным образом это белые вина, и самые лучшие (и самые дорогие) из них - это рислинги (Riesling). Из дешевых белых лучше всего Grüner Veltliner, из красных сухих можно порекомендовать Blaufränkisch. Неплохие полусладкие вина: Müller Thurgau и Welschriesling (белые) и Blauer Portugieser (красное). Вино подается по 1/4 л ("айн фиртель", ein Viertel) или 1/8 л ("айн ахтель", ein Achtel). Любое вино австрийцы нередко, особенно летом, пьют "гшприцт" (g`spritzt), то есть с содовой (с дорогим вином проделывать эту операцию, естесвенно, не стоит). Осенью встречается еще "штурм" (Sturm) - перебродивший виноградный сок, который тоже может быть "гшприцт". Лучшая марка пива - Gösser, хотя многие австрийцы пьют чешское. Все австрийское пиво светлое, есть также суперсветлое дрожжевое (Hefeweissen). Пиво пьется в следующих порциях: пфифф (Pfiff, 1/8 л), зайбель (Seibel, 1/3 л) или, чаще всего, крюгель (Krügel, 1/2 л). Бочковое пиво называется "бир фом фас" (Bier vom Fass).

Старый город

Krah Krah

1., Rabensteig 8533 81 93www.krah-krah.atU1, U3 Stephansplatz

Если захочется немецкого лубка с краснолицыми бюргерами, сдувающими с пшеничных усов пивную пену, - отправляйтесь прямиком в Krah Krah (по-русски - "Кар-кар"). Уличная терраса громоздится на крутом да еще и извилистом склоне, бюргеры ухмыляются и пьют фирменное пиво "Три вороны" из мастодонтских кружек. Все блюда представляют собой ломти хлеба с жесткой, обдирающей небо коркой, грубо нарезанную зелень и овощи целиком, а также шматки мяса или рыбы в грубом кляре. Место нерасторопное; есть риск зависнуть и так и остаться в паноптикуме завсегдатаев: жующими и прихлебывающими пиво над столами.

пн-сб 11.00-2.00, вс 11.00-1.00Ужин - €18-20 AmEx, EC, MC, Visa

Daun Kinski

1., Freyung 4532 62 71U3 Herrengasse

Новомодное заведение во дворе старого барочного дворца, описанного в романе Музиля "Человек без свойств". В 2000 году здесь открылся ресторан облегченной венской кухни с итальянским акцентом, но таких уже было очень много, и через несколько месяцев кухня переориентировалась на более

развлекательный фьюжн (для Вены это новинка). Шеф-повар пользуется успехом. Из его последних изобретений: карпаччо из морского гребешка с хрустящей рисовой лапшой под соусом терияки, полусырой тунец в кунжутной панировке и лимонные лингвине с копченой утиной грудкой.

пн-сб 11.00-15.00, 18.00-1.00Ужин - от €30 AmEx, DC, MC, Visa

Bauer

1., Sonnenfelsgasse 17512 98 71U1, U3 Stephansplatz

Спокойный ресторан для гурманов, не желающих привлекать к себе внимание, - снаружи крайне незаметен. Атмосфера более неформальная, чем в других дорогих ресторанах. Отмеченная звездами кухня - традиционно венская, почти деревенская, но с особым шиком. Например, по всей Вене известен шегединский гуляш с омаром (Szegediner Hummerkrautfleisch).

вт-пт 12.00-15.00, 18.00-23.00, сб 18.00-23.00Ужин - €35-50AmEx, DC, MC, Visa

Wrenkh

1., Bauernmarkt 10533 15 26U1, U3 Stephansplatz

Пионер модной кухни в Вене. Заведение открылось в 1988 году и до сих пор пользуется невероятной популярностью. Местные вегетарианские блюда не только очень вкусны и изобретательны - они еще и готовятся исключительно из биологически чистых продуктов. Основа меню итальянская (полента, равиоли, баклажаны), но во всех блюдах чувствуется арабский акцент. Десерты - специально для блюдущих свое здоровье - готовятся на меду, без сахара. Официанты невероятно милы. Публика - молодая и стильная (тем более что вокруг расположены магазины авангардной моды). Кафе подходит для упоительного ничегонеделанья, а ресторан - для соблазнения: мягкие диваны, низкий свет, изысканные букеты, еле слышная музыка, хорошее вино. За все это берутся весьма разумные деньги, а днем вообще подаются дешевые комплексные обеды.

Ресторан: пн-сб 11.30-14.30, 18.00-0.00; бар: пн-вс 11.00-0.00Ужин без вина - около €15AmEx, DC, MC, Visa

Yohm

1., Petersplatz 3533 29 00U1, U3 Stephansplatz

Дизайнерский азиатский ресторан около церкви Peterskirche (то есть вблизи Грабена). Кухня - китайская, корейская, японская, тайская и очень снобская. Можно сидеть на жердочке за высоким столиком и задирать нос. Заведение для катастрофически стройных девушек и их состоятельных спутников.

пн-вс 11.30-15.00, 18.00-0.00Ужин - от €35 AmEx, DC, JCB, MC, Visa

Zum Schwarzen Kameel

1., Bognergasse 5533 89 67U1, U3 Stephansplatz

Очень старое заведение, классика. Сидеть на улице особого смысла не имеет (в полуметре от столика то и дело будут проезжать автобусы), зато интерьер очень приятный - в стиле ар деко (с лепниной и роскошными люстрами). Публика - деловая и богатая; кухня - высококлассная; меню - консервативное. Тафельшпиц, шницели, телячья печень, фаршированные перцы, телячий гуляш в сливочном соусе. Предел экзотики - жареные креветки. Местные критики называют все это "шовинистической австрийской кухней в собственном соку", но качеством довольны. Старомодное, очень внимательное обслуживание. Есть также элегантная стоячая распивочная в венском стиле.

пн-пт 9.00-20.00, сб 9.00-3.00; кухня 12.00-15.00, 18.00-22.30Ужин - €12-15 AmEx, DC, MC, Visa

Figlmüller`s

1., Wollzeile 5512 61 77U1, U3 Stephasplatz9., Grinzinger Strasse 55320 42 57U4 Heiligenstadt, далее авт. 38А до ост. "Neubauerweg"www.figlmueller.at

За собором Св. Стефана, в проходном дворе, расположен ресторанчик размером с трамвай. Свои венские шницели он рекламирует как лучшие в городе. Во всяком случае, они колоссальных размеров. Всегда очень много туристов, а пива, наоборот, нет - только вино. Есть филиал в Гринцинге.

пн-вс 11.00-23.00Ресторан в Гринцинге: апрель-октябрь: пн-сб 16.30-0.00; ноябрь-январь: пт-сб 16.30-0.00; закрыт с 6 января по 31 мартаУжин - €18-20 Кредитные карты не принимаются

East to West

1., Seilerstätte 14512 91 49U1, U3 Stephansplatz

Азиатский ресторан неопределенной национальной принадлежности, без красных драконов и золотых колонн. Можно предположить, что так выглядела бы квартира молодого менеджера из Южной Кореи: минималистское полуподвальное помещение, элегантные лампы. Но названия все же типа "игра двух наложниц в мяч".

вт-вс 11.30-14.30, 17.30-23.00Обед - €20-25 AmEx, DC, MC, Visa

Meinl am Graben

1., Graben 19532 33 34 35U1, U3 Stephansplatz, U3 Herrengasse

Новое заведение на втором этаже старого деликатесного гастронома. Дизайн из стали и красного дерева, мягкие банкетки, салонные столы. Атмосфера модного клуба для избранных. Местонахождение на краю торгово-прогулочной артерии предполагает легкую внезапность вашего здесь появления: позавтракать после вчерашнего, пообедать с подругой после шопинга, поужинать с неожиданным поклонником не после, а, напротив, до. Днем - легкая интернациональная кухня, вечером - нечто более необычное и изысканное. Меню зависит от того, что завезут: рыбу, свинину, или, допустим, кольраби.

пн-сб 8.30-0.00Ужин - €35-40AmEx, DC, MC, Visa

Ilona Stüberl

1., Bräunerstrasse 2533 90 29U1, U3 Stephansplatz

Простой венгерский кабачок в самом центре для любителей паприки и гусиной печенки. Народу очень много. Приходят сюда не посидеть, а быстро поесть и, насытившись, отправиться дальше по своим делам.

пн-сб 12.00-15.00, 18.00-23.00Ужин - €12-15 Кредитные карты не принимаются

Oswald und Kalb

1., Bäckerstrasse 14512 13 71U1, U3 Stephansplatz

Традиционный ресторан журналистов и писателей. Всегда полно чисто мужских компаний, состоящих из слегка пьяных, сильно курящих людей средних лет (публика слегка напоминает московский Домжур). Залы с низкими сводами, бар, отличная кухня. Хиты - мозги и язык: что же, как не это, есть журналистам?

пн-вс 18.00-2.00Ужин - €20-30AmEx, DC, JCB, MC, Visa

Regina Margherita

1., Wallnerstrasse 4533 08 12U3 Herrengasse

Дешевая неаполитанская пицца, которую выпекают в настоящей, правильной печи прямо во дворе палаццо Эстергази. Туристы валят сюда валом, но еда от этого не портится: в конце концов, пицца - по природе своей блюдо демократическое.

пн-сб 12.00-15.00, 18.00-0.00Ужин - €17-20Кредитные карты не принимаются

Novelli

1., Bräunerstrasse 11513 42 00U3 Herrengasse

Дизайнерский итальянский ресторан: венецианское палаццо в гротескном прочтении, с гигантскими, но узкими-преузкими зеркалами. Кухня с фантазией, каждое блюдо - колористический шедевр (вроде супа-пюре из красного перца с разводами из авокадо). Акцент делается на пасте, которая здесь крайне хорошa. Официанты всеми силами показывают, как они счастливы с вами встретиться: ведь если вы сюда пришли, значит, в гастрономии разбираетесь уж точно. Публика - снобская. При этом горячие блюда не так уж дороги, однако есть ведь еще и закуски, и десерты, и отказаться от всего этого великолепия решительно невозможно.

пн-вс 12.00-14.00, 18.00-23.00Ужин - €25-30 AmEx, DC, MC, Visa

Сantinetta Antinori

1., Jasomirgottstrasse 3/5

533 77 22U1, U3 Stephansplatz

Маленький итальянский ресторан (филиал миланского) в двух шагах от Штефансплац: правильный выбор для интимного ужина с серьезными намерениями. Особо хороши черные и белые равиоли. Вообще говоря, место отличное - и, к счастью, не настолько модное, чтобы тут сидела вся Вена. Только самые-самые.

пн-вс 12.00-14.00, 18.00-0.00Ужин - €25-30 AmEx, DC, MC, Visa

Plachutta

1., Wollzeile 38512 15 77U3 Stubentor

По мнению местных критиков, лучший ресторан венской кухни в старом городе. Семейный бизнес XIX века. Выбор состоит из говядины, говядины и говядины - жареной в панировке или отварной. Впрочем, куски туши разные, на любителя имеются еще и потроха, а дезертирам с говяжьего фронта, в крайнем случае, могут подать курицу или свинину. Шницель очень хорош; стейк не хуже.

пн-вс 11.30-0.00Ужин - €22-25AmEc, DC, MC, Visa

Ринг и окрестности

Castillo Comida y Ron

1., Stubenring 20512 94 04U3 Stubentor

Очень популярное кубинское место: темно, тесно, маленькие столики, музыка и обжимающиеся парочки. Еда острая: мясо, рис, черные бобы, жареные бананы. Днем - комплексные обеды - совсем задешево. Пиво доступное, вино слишком дорогое.

пн-пт 11.00-15.00, 18.00-1.00, сб 18.00-1.00Комплексный обед - €6-8 AmEx, DC, MC, Visa

Hansen

1., Wipplingerstrasse 34532 05 42U2 Schottentor, или авт. 3А, или трам. 1, 2, D

Новое модное место, особенно популярное среди женщин. Располагается в подвале здания Биржи и делит помещение, дизайн и атмосферу с роскошным цветочным магазином. Идеально для завтрака (9.00-11.00): богатое меню, от простых булочек до салями с фенхелем и сыром рикотта. Обеденная кухня - подчеркнуто легкая, причем особо заботящиеся о фигуре всегда могут взять полпорции. Любительницы животных могут брать с собой не только подруг, но и собачек. А любительницы светской жизни могут быть уверены, что после раннего ужина останется куча времени для увеселений. Особенно если завершить трапезу великолепным местным кофе.

пн-пт 9.00-21.00, кухня до 20.00, сб 9.00-17.00, кухня до 15.00Ужин - €17-20 AmEx, DC, JCB, MC, Visa

Palmenhaus

1., Burggarten533 10 33 10www.palmenhaus.atU1, U2, U4 Karlsplatz

Новое французское бистро в саду Бурггартен в изумительном здании Пальмовой оранжереи. Летним днем можно сидеть на улице и даже на траве, но и в самом здании с огромным стеклянным куполом абсолютно чудесно. Мебель деловая; в программе не интимная беседа, но волнующие подступы к ней. Обстановка приподнятая и радостная. Суп-пюре из тыквы, заливные раки, свежий козий сыр с салатом рукола, утиная грудка. Все как будто только что даже не с рынка, а с грядки. Большой выбор лучших австрийских вин. По вечерам играет DJ.

пн-вс 10.00-2.00Ужин - €12-15 AmEx, DC, MC, Visa

Вокруг Карлсплац

Horvath

5., Hamburger Strasse 2585 73 00U1, U2, U4 Karlsplatz

Находится там, где кончается блошиный рынок: имеет смысл идти туда в субботу. Декор - тоже как с блошиного рынка: старинные лепные потолки, голые лампочки, горы журналов по кулинарии и даже кое-где современное искусство. Самое привлекательное - огромная тарелка "австрийских закусок": колбаса, в том числе кровяная, ветчина, форшмак из рыбы, соленья, холодец, печенка. Можно заказать "сюрпризное меню" из трех блюд за €18,17 и получить что-нибудь с балканским или венгерским уклоном: баранину, баклажаны, перец и речную рыбу.

вт-пт 11.00-15.00, 18.00-0.00, сб 11.00-0.00, вс 11.00-23.00Ужин - €18-20 EC, MC, Visa

Сorso

Hotel Bristol1., Mahlerstrasse 251 51 65 46U1, U2, U4 Karlsplatz

Шикарный ресторан отеля "Бристоль" претендует на звание лучшего в городе. Обстановка гнетущая, как габсбургская монархия, обслуживание несколько чванное (не забудьте надеть галстук и проглотить аршин). Однако кухня знаменитая (интернационального характера). Сигары - ежедневно, рояль - с четверга.

пн-пт, вс 12.00-15.00, 19.00-1.00Обед - €35-40, ужин - €65-70AmEx, DC, JCB, MC, Visa

Vestibül

1., Dr.-Karl-Lueger-Ring 2532 49 99U1, U2, U4 Karlsplatz

Новейший и наимоднейший ресторан экстра-класса в Бургтеатре - в том его крыле, где некогда был императорский вход. Vestibül с его молодой публикой и легкой кухней - полная противоположность консервативному Бургтеатру. Новый шеф-повар разыгрывает свою пьесу, подчеркнуто игнорируя обильную лепнину интерьера, и полностью обновляет даже такие банальные постановки, как ветчина с дыней или

салат "Цезарь". Кухня в стиле ретро: в традиционных австрийских блюдах подчеркиваются корни (их символизируют коренья), кровь (алые соусы) и природа (зеленое ризотто). Кроме того, здесь популярны устрицы. Цены высокие, но ниже, чем у конкурентов.

пн-пт 11.00-0.00, сб 18.00-0.00Ужин - €35-40AmEx, DC, MC, Visa

Chang Asian Noodles

4., Waaggasse 1961 91 12 U1, U2, U4 Karlsplatz

Безупречный корейский ресторан со стильным интерьером в модном районе Freihaus. Мясо на мини-шампурах, лапша, супы, рис, все во множестве вариантов. А также курица, свинина, морская живность и тофу. Никаких открытий, но зато и никаких неожиданностей - все предсказуемо и очень надежно. В общем, то что нужно для ланча после похода по галереям.

пн-сб 11.30-15.00, 17.30-23.00 Обед - €12-15Кредитные карты не принимаются

Faktorei

6., Nelkengasse 1585 64 52U3 Neubaugasse

Крохотная простая таверна рядом с шопинг-магистралью Марияхильферштрассе - то, что нужно после похода за покупками. Три больших стола, за которыми приходится делить место с незнакомцами и незакомками. Очень рекомендуются: финики, фаршированные миндалем и обернутые ветчиной и тимьяном; киши из слоеного теста; тартар из оливок с розмарином; парфе из печени с грушей. Есть паста и ризотто, а также непретенциозное "домашнее" вино. Вдобавок все, что есть в меню, продается еще и навынос.

пн-пт 10.00-19.30, сб 10.00-17.00Ужин - €15-20 Кредитные карты не принимаются

Amarkord

4., Rechte Wienzeile 15587 47 09U1, U2, U4 Karlsplatz

Маленький ресторанчик венско-итальянской кухни на Нашмаркт. От Вены - утка, дичь, свинина и картошка, от Италии - сыры, салаты, паста и отличное вино Nobile di Montepulciano.

пн-вс 10.00-2.00Ужин - €20-30Кредитные карты не принимаются

Apadana

5., Wehrgasse 31/Hamburger Strasse 1U4 Kettenbrückengasse587 24 31

Apadana расположена как раз там, где по субботам заканчивается барахолка на Нашмаркт. Кухня иранская - то есть в чем-то азербайджанская, дешевая и родная. Шашлыки, кебабы, овощи, лепешки, пилавы. И много иранцев среди публики.

вт-вс 12.00-15.00, 18.00-23.00

Комплексный обед - €5-6Кредитные карты не принимаются

Theater Cafe

6., Linke Wienzeile 658 83 04 05U1, U2, U4 Karlsplatz

Новое кафе-ресторан-бар-сигарный клуб. Опять архитектор Герман Чех: пространство полностью застекленное, а-ля столовая (никакого интима). В смысле еды - "новая венская кухня" в ее лучшем виде. Молодой шеф-повар, очень известный, в своей интерпретации традиций доходит до сюрреализма: равиоли с кислой капустой, гарнированные чечевицей, палтус со сливовым штруделем и прочие шедевры из потрохов, косули, каштанов, трюфелей и т.п. Меню все время меняется. Днем блюда попроще, вечером - посложнее. Кухня рискованная, но результаты безупречные. При этом цены в границах общепринятых. Впрочем, большая часть публики все равно не ест, а только пьет красное вино и демонстрирует себя.

пн-сб 10.00-2.00, вс 15.00-0.00Ужин - от €25AmEx, DC, JCB, MC, Visa

Музейный квартал

Chrinor

7., Kirchengasse 21522 32 36U2, U3 Volkstheater, U3, U6 Neubaugasse

Сейчас это, наверное, самый модный ресторан в городе. Дизайн, кухня и публика - исключительно cool. В любое время года заведение заполнено до отказа, хотя столиков на улице здесь нет. В общем, для молодого шеф-повара это сенсационный успех. Стиль блюд весьма специфический: чуть-чуть Италии, чуть-чуть Азии, чуть-чуть Австрии плюс сильные ароматы, смелая политика в области приправ и необычный вид каждого блюда. Угловатые тарелки куплены в Лондоне. Отличные салаты с пряностями из морепродуктов, мясо часто комбинируется с фруктами и острыми соусами, смелые эксперименты на рыбном фронте, остроумные десерты. Есть отдельное вегетарианское меню.

вт-вс 17.00-0.00Ужин - около €35AmEx, EC, MC, Visa

Die Grossmutter kocht

7., Fassziehergasse 1, угол Burggasse 12153 44 41U6 Volksoper

Название заведения обозначает "бабушка готовит", но бабушка эта - из Конго или Зимбабве. Африканский ресторан экзотического типа. Сидеть надо на полу, а есть из деревянных мисок (желательно - руками). Еда острая, запивать ее предполагается пивом.

пн-сб 11.30-14.30, 18.00-0.00 Обед - €5-7Кредитные карты не принимаются

Альзергрунд

Bordeaux Bar à Vin

9., Servitengasse 2315 63 63U4 Rossauer Lände

Французский ресторан с провансальским уклоном на приятной улочке около Музея Фрейда. Холодный тунец с манго, грейпфрутом и руколой, закуска из грудки голубя с грушей и свежим инжиром, фаршированная куропатка с ореховым маслом и шалфеем и так далее. Цены удивляют умеренностью - правда, порции довольно маленькие.

пн-пт 12.00-14.00, 18.00-1.00, сб 18.00-1.00, кухня до 23.00Обед - от €7, ужин - от €27 AmEx, DC, MC, Visa

Stomach

9., Seegasse 26310 20 99U4 Rossauer Lände

Маленький ресторанчик в полуразрушенном на вид доме неподалеку от Музея Фрейда. Окна запылились так, будто это какая-то тайная явка. Но внутри - приятная, по-вечернему расслабленная атмосфера. Абсолютно непретенциозная, несмотря на то что заведение крайне модное. Еда отличная: можно ознакомиться с венскими традициями совершенно без ущерба для печени (паштет из косули со сливовыми блинчиками, антрекот, запеченный с моцареллой, запеканка из козьего сыра с черникой и т.д.).

ср-сб 16.00-0.00, вс 10.00-22.00Ужин - €20-30AmEx, DC, MC, Visa

Прочие районы

Schöne Perle

2., угол Leopoldgasse и Grosse Pfarrgasse0664 243 35 93U1, U4 Schwedenplatz

Популярный новый байзль в Леопольдштадте, очень дешевый. Возвращение к абсолютным ценностям: Butterbrot с селедкой, перченая колбаса с горчицей, гуляш с картофельным пюре, свиная нога с хреном; футбол в телевизоре - ура крепкой мужской дружбе. Все это с большим юмором представлено в модной минималистской обстановке. Дополнительное развлечение: хозяин нашел в Италии уникальный экземпляр чего-то среднего между бильярдом и настольным футболом.

пн-вс 11.00-2.00Ужин - €7-10Кредитные карты не принимаются

Steiereck

3., Rasumofskygasse 2713 31 68 U3 Rochusgasse

Новый, невероятно знаменитый, звездный даже ресторан в дипломатическом квартале. "Новая венская кухня" в ее наивысшем выражении. Роскошная атмосфера. Зимний сад. Прекрасные поздние завтраки. Отличные обеды. Великолепные ужины (до и после театра).

пн-пт 12.00-15.00, 19.00-0.00Обед - €30-35, ужин - €60-70AmEx, DC, JCB, MC, Visa

Хойриге

Теоретически словом "хойриге" обозначается простая таверна, расположенная недалеко от винограда. В заведении пьют вино, которое хозяин заведения делает сам. Вино бывает текущего года и прошлогоднее - хойригер. Закуски раньше полагалось приносить с собой, но теперь это, в общем, не принято - лучше набрать себе снеди со шведского стола. Там бывают разложены всевозможные паштеты (Aufstrich) дла намазывания на хлеб (паштеты делаются главным образом из смальца, печени и сыра - Liptauer Käse, - а хлеб к ним полагается чаще всего черный). В качестве альтернативы - салаты, различные виды мяса и местный хит - кровянка (Blunzen: помните, трансильванские вампиры рядом). Поедая все это, знайте, что ни пива ни кофе вам не нальют - исключительно вино. Причем не в любое время, а только после 16.00 и только 300 дней в году - в эти дни над входом висит сосновая ветка. Бутылка стоит €4-18, а четверть литра - около €2.

На практике хойриге - это более или менее туристические рестораны с туристической же (хоть и довольно приятной) полуцыганской-полувенгерской музыкой.

Самый известный район хойриге называется Гринцинг (Grinzing). Еще есть Нусдорф (Nussdorf) и Хайлигенштадт (Heiligenstadt). В старом городе встречаются заведения, которые называют себя "городские хойриге" (Stadtheurige), но это чистый обман: речь идет об обычных ресторанах, где подают вино.

В поисках более подлинных и более дешевых мест лучше выдвигаться в другие, полудеревенские районы, где можно гулять по краю полей и слушать, как в распивочных поют подвыпившие граждане (впрочем, это теперь редкость). Вот несколькo идей:

Oberlaa на юге города, около горы Лаа, с барочной церковью и настоящими фермами (авт. 67 от метро U1 Reumannplatz).

Ottakring на западе, где виноградники и сады находятся на склонах холма рядом с психиатрической больницей Am Steinhof с великолепной церковью Отто Вагнера.

Stammersdorf на северо-востоке, на том берегу Дуная, вытянувшийся вдоль улочки старинных винных погребов улицы Hagenbrunnen Strasse. Еще больше хойриге на Stammersdorfer Strasse.

Указывать конкретные адреса не очень стоит, поскольку все таверны похожи друг на друга, как две капли воды. Тем не менее, ниже приводится список мест, особо любимых венскими знатоками.

Reinprecht

19., Cobenzlgasse 22329 14 71Трам. 71 до конечной

Огромный комплекс во дворе трехсотлетнего монастыря, с хорошей музыкой (скрипка с аккордеоном) и нехорошими ценами. Впрочем, есть скидка для обладателей Wien Karte.

1 марта - 15 ноября: пн-вс 15.30-0.00AmEx, MC, Visa

Hengl-Haselbrunner

19., Iglaseegasse 10320 33 30U4 Heiligenstadt, далее авт. 10А, 39А

Несмотря на то, что это заведение находится чуть в стороне от центра Гринцинга, цены там немаленькие, а публика - по большей части туристическая.

пн-вс 15.30-0.00 Кредитные карты не принимаются

Zum Martin Sepp

19., Cibebzkgasse 34320 32 33U4 Heiligenstadt, далее авт. 38А

Отличное демократичное место в живописном старом доме с садом, где можно не только выпить и послушать музыку, но даже пообедать, отяготив желудок, но не сильно облегчив кошелек.

пн-вс 11.30-0.00Кредитные карты не принимаются

Nierscher

19., Strehlgasse 21440 21 46U6 Nussdorfer Strasse, далее авт. 35А

Еще в начале ХХ века хозяин заведения частенько выдавал своим припозднившимся гостям ключи от погреба, а сам отправлялся спать. Среди гостей преобладали венские журналисты. Они, впрочем, посещают Nierscher до сих пор - только уходить им приходится ровно в полночь.

Март-октябрь, декабрь-январь: чт-пн 15.00-0.00Кредитные карты не принимаются

Wieninger

21., Stammersdorfer Strasse 78292 41 06Трам. 31 до конечной

Лучшее заведение в северо-восточной части Вены.

1 мая - 23 июля, 15 августа - 22 декабря: пн-сб 15.00-0.00, вс 12.00-0.00Кредитные карты не принимаются

Бары

В Вене есть давняя традиция элегантных стоячих распивочных для среднего и верхнесреднего класса, но сейчас к ним прибавились более модные итальянские заведения, где выпивают после - или вместо - работы.

Point of Sale

4., Schleifmühlgasse 12, угол Operngasse585 85 39U1, U2, U4 Karlsplatz

В этом заведении огромные окна, через которые можно наблюдать, что творится в модном районе вокруг Карлсплац, высокие барные стулья и низкие красные пуфики. А еще здесь предлагается 20 сортов чая и 18 сортов пива (из Англии, Австралии, Ирландии, Южной Африки и Голландии) плюс вино, кофе и причудливые безалкогольные напитки, о природе и наличии которых знают только завсегдатаи. Из еды - бейглы с разными пастами и небольшие салаты типа мини-моцареллы с руколой. Атмосфера демократическая, американская, в лучшем ее проявлении, то есть с легким оттенком усталости и неизбежного одиночества. Если бывает музыка, то хорошая. Правильное место для тихих встреч в любое время суток.

пн-вс 10.00--0.00AmEx, MC, Visa

Wein & Co Bar

6., Getreidemarkt 1, угол Naschmarkt558 72 57

www.weinco.atU1, U2, U4 Karlsplatz

Винный бар и магазин рядом с Сецессионом. Дегустация хороших вин (1/16 л - €2-4) плюс итальянские закуски и консервы (копчености, артишоки, сыры) и легкие блюда типа паштета из лисичек по €5-7. Места есть сидячие и стоячие. Несмотря на жесточайшую конкуренцию рестораторов в этом месте (где, помимо ресторанов, имеется еще и рынок Нашмаркт с дешевой и вкусной едой), народу очень много: сюда заходят перед театром, после театра, по ходу прогулки по рынку - в общем, в любое время суток. Атмосфера очень праздничная, все флиртуют друг с другом.

пн-сб 9.00-0.00, вс 18.00-0.00AmEx, DC, MC

Zum Finsteren Stern

1., Sterngasse 2535 81 52U1, U3 Stephansplatz

Место чудовищной эксклюзивности: забегаловка на 10 мест без туалета, мебель с блошиного рынка и пластмассовые ящики. Обстановка сильно сближает вас с собеседником: пользуйтесь случаем. Коллекция прекрасных вин в бутылках и в розлив (по большей части итальянских). На закуску - божественные кулинарные миниатюры из сыра, баклажанов и креветок, на крайний случай есть и несколько более существенных блюд. Все это вдобавок крайне дешево.

пн-сб 15.30-23.30Кредитные карты не принимаются

Кафе

Стоит помнить, что по традиции многие кафе работают только днем, то есть в рабочее, по нашим понятиям, время: для завсегдатаев сидение там и было своего рода работой. Они приходили читать газеты и журналы, обсуждать мировые новости, играть в шахматы, фактически - жить (особенно зимой: дома в Вене не отапливались, и выжить в них можно было только стоя за плитой). Смысл венских кафе не в том, чтобы поглазеть на окружающих (как то делается в Париже) и ни коим образом не в том, чтобы поскорее заглотнуть чашку эспрессо (как в Италии). В Вене не торопятся. Кафе - это чтобы думать и читать. Именно поэтому они, к сожалению, закрываются, уступая место фаст-фуду или просто ресторанам.

Вообще, кафе - это венское изобретение. По легенде, некий Георг Франц Кольчицкий, австрийский шпион, регулярно посещавший турецкий лагерь во время осады 1683 года, после победы над турками в награду за свои труды попросил у Габсбургов мешок захваченного у противника "верблюжьего корма", то есть кофейных зерен, после чего и открыл первое кафе. Говорят, в то же самое время и в той же самой Вене родился и бублик - еврейский продукт, рекламу которому сделал после турецкой осады польский король Ян Собеский, а заодно и круассан, форма которого воспроизводит оттоманский полумесяц (во Францию его экспортировала дочка Марии Терезии Мария Антуанетта, вышедшая за Людовика XVI).

Расцвет кафе пришелся на рубеж XIX-XX веков. Как раз в них, в основном, происходила еврейская интеллектуальная жизнь; в них собирались журналисты, социал-демократы и литераторы.

Ныне кафе замечательны тем, что там себя прекрасно чувствуют все без исключения, включая одиноких и небогатых. Можно прийти, сесть за столик, взять одну чашку кофе и сидеть сколько угодно. Еду в кафе заказывать не обязательно (правда, иногда заведения делятся на две части: там, где столы покрыты скатертями, полагается обедать). Однако при желании в кафе (если только это не кондитерская - Cafe-Konditorei) всегда можно недорого перекусить чем-нибудь простым и традиционным. А вот ужинать в кафе венец никогда не станет.

Торты всегда выставлены в витринах, и на них можно указать пальцем. Впрочем, для нас это обычно наименее интересная часть венской кухни, поскольку в CCCP кондитерское производство именно венского типа (бисквит, масляный крем) было просто патологически развито, и в современной России традиция не угасла. Знаменитый торт "Захер" (Sachertorte) - почти то же самое, что торт "Прага", только пошоколаднее. В слоеных Topfengolatchen путешественники постарше узнают некогда популярные в Москве "венгерские

ватрушки". А самый вкусный десерт к кофе - это штрудель, который бывает яблочный (Apfelstrudel) и творожный (Topfenstrudel). Наконец, любимый десерт Фрейда называется Guglhupf и представляет собой обычный кекс без начинки, испеченный в круглой форме с дыркой.

Что касается кофе, то существует огромное количество его вариантов, и если вы попросите у официанта просто "кофе" (на любом языке), на вас посмотрят с иронией. Со словом "эспрессо" тоже надо быть осторожнее: оно легально только в итальянских и модных ресторанах. Основные разновидности таковы.

Kleiner (Grosser) Schwarzer (Mokka): маленький (большой) черный кофе (он же мокко).

Kleiner (Grosser) Brauner: маленький (большой) "коричневый" кофе, то есть с маленьким молочником рядом. Подается всегда на подносике и со стаканом холодной воды с положенной на него ложечкой. Увы, в модных местах теперь вместо него дают крошечный эспрессо без всякой воды - у венцев возникают комплексы насчет собственных традиций.

Melange: большая лохань кофе с молоком. Сами венцы пьют в основном именно Melange, поэтому по стоимости этого напитка определяется масштаб цен в кафе.

Schlagober: шапка из взбитых сливок.

Einspänner: черный кофе в стакане со взбитыми сливками (то, что у нас называется "кофе по-венски").

Kaisermelange: "кайзеровский" кофе, с желтком вместо молока.

Maria Theresia: черный кофе с апельсиновым ликером (старушка умела пожить).

Eiskaffee: кофе-гляссе.

Fiaker: черный кофе с ромом.

Mazagran: тоже с ромом и с кусочком льда.

Türkische: по-турецки.

И последнее: к официанту кафе всегда следует обращаться "Herr Ober" - в традиционных местах это обязательно будет мужчина в смокинге и с бабочкой.

Braunerhof

1., Stallburggasse 2512 38 93 U3 Herrengasse

Кафе для людей, которые вечно поносят место, где сидят, то есть для интеллектуалов (завсегдатаем был писатель Томас Бернхардт). Публика в возрасте и юная, яппи мало. Классическая атмосфера: обшарпанно, мрачные официанты в смокингах, низкие желтые лампы. Международная пресса и венская еда за честные деньги. Подходит для неромантических тет-а-тетов, а также для процесса мышления.

пн-пт 7.30-20.30, сб 7.30-18.30, вс 10-18.30, фортепиано сб-вс 15.00-18.00 Melange - €2,62Кредитные карты не принимаются

Central

1., Herrengasse 14533 37 63 26U1, U3 Stephansplatz

Роскошная архитектура, знаменитые завсегдатаи (здесь в свое время часами сиживал Троцкий). Теперь, правда, место выродилось в чисто туристическое - с декором старорежимного "Метрополя". Еда дорогая и без фантазии, но зайти сюда все равно можно. Чтобы почувствовать себя большевиком в изгнании.

пн-сб 8.00-20.00, вс 10.00-18.00, кухня до 15.00 (в июле и августе закрыто по вс и праздничным дням)

Melange - €2,83AmEx, DC, JCB, MC, Visa

Demel

1., Kohlmarkt 14535 17 17www.demel.atU3 Herrengassse

Легендарная кондитерская-закусочная, поставщик императорского двора. Публика: туристы и старушки, но кто сказал, что они такие уж дураки? Здесь нужно есть деликатесы типа паштетов с трюфелями или корзиночек с земляникой - один раз живем! Не хотите есть их в кафе - можете купить навынос. Имеется зал для некурящих.

пн-вс 9.30-19.00Melange - €3,78AmEx, DC, JCB, Visa

Diglas

1., Wollzeile 10512 84 01U1, U3 Stephansplatz

Cтарое, довольно светлое и довольно буржуазное место за собором Святого Стефана. Легенды не чувствуется, но обстановка не искусственная, а еда совсем не дорогая. Место, куда нормальные венские девушки ходят выпить и посоветоваться с подругой.

пн-вс 7.00-0.00Melange - €2,85AmEx, DC, JCB, MC, Visa

Korb

1., Brandstätte 9533 72 15U1, U3 Stephansplatz

На вид простенькое заведение без претензий, разве что расположено удачно - рядом с церковью Петерскирхе. В подвале проходят заседания философского клуба. А оформлен этот подвал знаменитыми венскими авангардистами Петером Коглером и Петером Вайбелем. Если заседания нет, можно просто зайти и посмотреть.

пн-сб 8.00-0.00, вс 12.00-21.00Melange - €2,70Кредитные карты не принимаются

Landtmann

1., Dr.-Karl-Lueger-Ring 4532 06 21U2 Schottentor

Огромное и шикарное кафе на Ринге рядом с Бургтеатром. В смысле кухни и манер место очень консервативное. Основную публику составляют политики (рядом расположен парламент). Некогда здесь любил бывать Фрейд. Простым смертным приобщение к парламентаризму и психоанализу обходится дорого, но днем можно заказать вполне доступный комплексный обед.

пн-вс 7.30-0.00Melange - €2,50 AmEx, DC, JCB, MC, Visa

Eiles

8., Josefstädter Strasse 2405 34 10U2 Rathaus

Старое кафе в стиле 1930-х годов прямо за ратушей. Еда и напитки обыкновенные, но и прославилось это место не ими. Eiles знаменит тем, что именно здесь встречались нацисты, разрабатывая план убийства лидера австро-фашистов Энгельберта Дольфуса.

пн-вс 8.00-22.00Melange - €2,50AmEx, DC, MC, Visa

Cafe im Kunsthaus

Weissgerber Lände 14712 04 97U3, U4 Landstrasse/Wien Mitte

Еще один лубок - опереточной Вены, города вальсов и роз. Кафе во внутреннем дворике музея Хундертвассера. За столиками старички исследуют утренние газеты, пока их молчаливые спутницы наслаждаются пирожными. Звучит Гендель. В такт Lascia ch`io pianga шмели танцуют вокруг цветочных кустов, совершенно не интересуясь сладостями на столиках, а старички согласно качают головами, читая передовицу о расширении пенсионных льгот.

пн-вс 10.00-0.00, кухня до 23.00Melange - €2,83AmEx, DC, EC, MC, Visa

Griensteidl

1., Michaelerplatz 2535 26 93U3 Herrengasse

Большое, очень светлое кафе у входа в Хофбург. На улице столиков нет, так что заведение может считаться зимним. Обстановка приятная, идеальная для чтения и бесед (скорее интеллектуальных, чем личных - потолки уж очень высокие), но это новодел. Атмосферу XIX века, когда кафе было местом яростных заседаний литературной группы "Молодая Вена" (куда входил Гуго фон Гофмансталь) уже не возродить.

пн-вс 8.00-23.30Melange - €2,91AmEx, DC, Visa

Hawelka

1., Dorotheergasse 6512 82 30U1, U3 Stephansplatz

Богемное кафе в двух шагах от собора Святого Стефана. О его богемности красноречивее всего заявляют редкие в Вене часы работы - до поздней ночи. Чудовищно накурено, темно и тесно, но выпивать здесь все равно хорошо. Если повезет, вы даже увидите престарелую владелицу, которая усаживает своих гостей на места получше и лично приносит им заказ. Полагается приходить после 22.00 - в этот момент происходит премьера Buchteln (чего-то вроде пончиков с вареньем).

пн, cр-сб 8.00-2.00, вс 16.00-2.00Melange - €2,70Кредитные карты не принимаются

Kleines Café

1., Franziskaner Platz 342 61 29U1, U3 Stephansplatz

Интимное кафе на чудесной маленькой площади рядом с Кертнерштрассе. Легенда венской богемы 1970-х годов. Оформлено архитектором Германом Чехом, мастером интерьеров кафе. Не для снобов.

пн-вс 10.00-2.00, вс 13.00-2.00Melange - €2,54Кредитные карты не принимаются

MAK Cafe

1., Stubenring 5714 01 21U3 Stubentor

Кафе при Музее прикладного искусства. Современный (и весьма модный) вариант кафе-ресторана на Ринге, с размахом, но без китча (как и сам музей). Здесь можно завтракать, обедать, ужинать и жить. Просторный минималистский интерьер архитектора Германа Чеха: очень светло, паркет, старинный потолок и ультрасовременный хромированный бар. Идеальное место для разговоров на абстрактные темы в большой компании, в том числе для коллективных мозговых штурмов. Меню недорогое, с уклоном в сторону традиционной кухни.

вт-вс 10.00-2.00Melange - €2,83Кредитные карты не принимаются

Prückel

1., Stubenring 24512 61 15U3 Stubentor, U4 Landstraße

Одно из самых приятных мест. Имперские претензии и красный плюш полностью отсутствуют: обстановка состоит из расслабленных светло-зеленых кресел 1950-х годов - совсем как у нас на даче. Место подходит для первого знакомства. Впрочем, в одиночестве здесь тоже очень хорошо. Еда - простая, но более современная, нежели обычно встречается в кафе (по просьбе продвинутой общественности в меню включена даже моцарелла с помидорами).

пн-вс 9.00-22.00Мelange - €2,85Кредитные карты не принимаются

Sperl

6., Gumpendorfer Strasse 11586 41 58U2 Babenbergergasse или авт. 57А

Кафе рядом с рынком Нашмаркт, совершенно справедливо получившее первый приз в номинации "Старое кафе". Все, что полагается (газеты, лампы, официанты), плюс бильярд.

пн-сб 7.00-23.00, вс 15.00-3.00, июль-август: закрыто пн-сбMelange -€2,76 AmEx, DC, JCB, MC, Visa

Интернет – кафе

Как ни странно, в Вене, хоть она и европейская столица, отправить электронное письмо из города довольно сложно: классических интернет-кафе с кучей компьютеров и без всякой еды здесь очень мало. Зато есть интернет-кафе по-венски: с напитками, закусками и сладостями.

Bignet

1., Kärtner Strasse 61503 98 44U3 Herrengasse1., Hoher Markt 8-9533 29 39U1, U2, U4 Karlsplatz

Два больших, удобных для работы интернет-кафе в бойких местах города. Плюс возможность позвонить по международному телефону со скидками.

пн-вс 10.00-0.001 час - €4,34

g-Zone

1., Universitätsstrasse 11/3407 81 66www.g-zone.atU2 Karlsplatz

34 компьютера и масса технических возможностей.

пн-пт 10.00-23.00, сб-вс 14.00-23.001 минута - €0,07, полтора часа - €6,60

Möbel

7., Burggasse 10524 94 97www.dasmoebel.atU2 Museumsquartier

Компьютеры стоят в модном баре за Музейным кварталом. Причем связь здесь - лучше и дешевле, чем везде.

пн-вс 10.00-1.000,5 часа - €1,40

Stein

9., Währinger Strasse 6-8319 72 41www.cafe-stein.comU6 Währinger Strasse

Кафе - в первую очередь, Интернет - во вторую. Можно проверить почту, пока официант несет заказ. Впрочем, удовольствие дороговато. Да и то, что монитор просматривается из всего зала, нравится не всем.

пн-сб 7.00-1.00, вс 9.00-1.000,5 часа - €4

Surfland

1., Krugerstrasse 10512 77 01www.surfland.atU1, U2, U4 Karlsplatz

Кафе в двух шагах от Оперы - спартанская обстановка, компьютеров немного, но зато есть кириллица.

Cтарт - €1,40, далее оплата поминутная (€0,07 за минуту) пн-вс 10.00-23.00

Amadeus Media Cafe

1., Kärtner Strasse 19 (в торговом центре Steffi)513 14 50U3 Herrengasse6., Mariahilfer Strasse, 99595 45 50U3 Neubaugasseпн-пт 9.30-19.00, сб 9.30-17.006., Mariahilfer Strasse, 37586 23 92U3 Neubaugasseпн-пт 9.30-19.00, сб 9.30-17.00www.amadeusbuch.co.at

Интернет бесплатный, но необходимо заказывать напитки и еду.

Cafe Bahnhof

15., Felberstrasse 8982 46U3, U6 Westbahnhof

Для ожидающих срочного письма и для полуночников - кафе на Западном вокзале. Но - страшная обстановка и всего два компьютера.

пн-вс 6.00-3.000,5 часа - €5,09

Клубы

Ориентация

Если вы спросите венца, куда отправиться вечером, первым делом он, скорее всего, вспомнит про "Бермудский треугольник" - Bermuda Dreieck - квартал вокруг Рупрехтскирхе (Ruprechtskirche), где сконцентрировано большинство ночных клубов (их полный список, расписание концертов и цены коктейлей можно изучить на сайте www.bermudadreieck-wien.at). Правда, в последнее время здесь в основном собираются горланящие подростки, главная цель которых - побыстрее напиться. Все остальные предпочитают район вдоль линии U6, так называемый Gürtel, где ночными клубами заняты арки под линией метро. А с середины мая, когда становится теплее, венцы клубятся на свежем воздухе. Любители потанцевать перебираются на берег Дуная, в место под названием Copacagrana (рядом со станцией Cagran линии U1). Вдоль реки открываются многочисленные клубы и бары, где можно выпить коктейль-другой и потанцевать сальсу и меренге. Остальные мигрируют в сторону Rossauerlände: на набережной Дунайского канала с мая по август происходит бесконечный праздник под открытым небом. Развлечения - разнообразнейшие: от обычного ужина в одном из открытых до глубокой ночи баров и ресторанчиков до партии в волейбол на спортивной площадке. Программа концертов и адреса клубов в любое время года публикуется в журнале Falter или на сайте www.falter.at.

Клубы-бары

B72

8., Hernalser Gürtel 72409 21 28www.b72.atU6 Alser Strasse

Едва ли не единственное место из всех, расположенных вдоль линии U6, где можно не только выпить и пообщаться, но и потанцевать. Дополнительный плюс - вполне умеренные цены на напитки.

пн-вс 20.00-4.00Вход свободный, на концерт - до €15MC, Visa

Blue Box

Richtergasse 8523 26 82www.bluebox.atU3 Neubaugasse

Пару лет назад Blue Box был одним из самых популярных клубов в городе. Сюда приходили именно "клубиться". Сейчас публика собирается уже не для того, чтобы послушать, как сводит диски очередной DJ, и вообще не по ночам: Blue Box славен не столько вечеринками, сколько завтраками - это единственное место, где их подают до 3 часов дня.

пн 18.00-2.00, вт-вс 10.00-2.00Вход свободныйMC, Visa

Chelsea

8., Lerchenfelder Gürtel 29-31407 93 09www.silverserver.co.at/chelsea/U6 Josefstädter Strasse

Бар, выдержанный в английском стиле, с прекрасным выбором недорогих, но хороших вин. Каждый вечер посвящен одному из музыкальных стилей от хип-хопа до классического джаза. Днем в воскресенье - прямая трансляция футбольных матчей.

пн-вс 18.00-4.00, начало концертов 22.00Вход - €4-10Кредитные карты не принимаются

Europa

Zollergasse 8526 33 83U3 Zieglergasse

Днем Europa - обычное кафе с современным минималистским интерьером и огромными окнами. Вечером - идеальное место для поздних посиделок: в отличие от многих других венских клубов, Europa закрывается только в 5 утра.

пн-вс 9.00-5.00Вход свободныйКредитные карты не принимаются

Flex

Augartenbrücke533 75 25www.flex.at

U2, U4 Schottenring

История Flex началась в 1990 году в 13-м районе Вены. Из 300 концертов, состоявшихся там за три года, почти ни один не обошелся без приезда полиции, вызванной возмущенными соседями. Переезд клуба на новое место - в заброшенный туннель метро неподалеку от станции Schottenring - тоже сопровождался скандалом. Дело дошло даже до демонстрации против переезда Flex в центр города. В клубе в основном обитает молодая публика (средний возраст 14-20 лет): не в последнюю очередь ее привлекает недорогой бар и самый громкий звук в городе.

пн-вс 20.00-4.00, кафе 18.00-3.00Вход - €3-15Кредитные карты не принимаются

Meierei im Stadtpark

Am Heumarkt 2A 710 84 00www.sunshine.at/m/U4 Stadtpark

Идиллическое кафе, расположенное во дворце XIX века в одном из самых уютных городских парков, по соседству с бюстами композиторов и знаменитыми цветочными часами, вечером превращается в один из самых популярных городских клубов. Правда, живая музыка случается далеко не всегда: большей частью выступают диджеи.

пн-вс 22.00-4.00Вход на концерт - €5-7Кредитные карты не принимаются

Rhiz - bar modern

8., Lerchenfelder Gürtel 37/38409 25 05www.rhiz.orgU6 Josefstädter Strasse

Авангардный интерьер (вентиляционные трубы в духе Центра Помпиду и металлические экраны на стенах), авангардная музыка (в основном - электронная и техно). Aлкоголь (в первую очередь виски) по вполне умеренным для Вены ценам. Недорогой Интернет.

пн-вс 18.00-4.00Вход на концерты - до €8 Кредитные карты не принимаются

Roter Engel

Rabensteig 5/Seitenstettengasse535 41 05U1, U4 Swedenplatz

Дизайн, разработанный Coop Himmelb(l)au, раньше производил неизгладимое впечатление. Сейчас Roter Engel - всего лишь еще один бар "Бермудского треугольника" с милой (но не более того) джазообразной живой музыкой. Приятнее всего туда ходить летом: можно сидеть на улице.

пн-чт 17.00-3.00, пт-сб 18.00-4.00, вс 18.00-2.00Вход - €5,80, если вечером живая музыкаКредитные карты не принимаются

Джаз-кафе

Jazzland

Franz Josefskai 29533 25 75www.jazzland.atU1, U4 Swedenplatz

В "Джазленде" успели выступить все местные и заезжие знаменитости - от Мемфиса Слима и Бада Фридмана до Рея Брауна. И местная музыка, и местные завсегдатаи - настоящая "классика жанра". Те, кто посещал Jazzland 10 или 15 лет назад, продолжают ходить сюда до сих пор: публика стареет вместе с заведением. Поэтому сейчас там можно встретить по большей части 40- и 50-летних ценителей джаза.

пн-сб 19.00-2.00, начало концертов 21.00Вход - €10,90Кредитные карты не принимаются

Porgy & Bess

Riemergasse 11503 70 09www.porgy.atU3 Stubentor

Самый молодой из венских джаз-клубов долго не имел постоянного места прописки и только недавно обосновался в здании бывшего порнокинотеатра. Здесь играют не столько классику, сколько современный джаз. Среди специальных проектов клуба - серия дневных воскресных концертов "Jazz for Kids" и поздние ночные концерты "Nightline" по понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам.

пн-cб 21.00-2.00, вс 14.00-2.00Вход - €7,27-18,17Кредитные карты не принимаются

Tunnel

Florianigasse 39405 34 65www.tunnel-vienna-live.atU6 Josefstädter Strasse

Джаз-клуб в полном смысле слова: не только концертная площадка, но и место для проведения вернисажей, мастер-классов и т.д. Большинство концертов завершает джем-сейшн, когда к выступающим музыкантам могут присоединиться все желающие. Репертуар - блюз, джаз, фанк.

пн-вс 10.00-2.00, начало концертов 21.00Вход - €10,90, пн, вс и каждый первый вт месяца свободный

Танцы

Havana Club

Mahlerstrasse 11513 20 75www.clubhabana.atU1, U2, U4 Karlsplatz

Если вы хотите просто поклубиться, это место не для вас. В Havana Club приходят именно потанцевать: по вторникам - сальсу, по пятницам - румбу, во все остальные дни - сальсу, меренгe, ламбаду, самбу. Для фанатов Кубы имеются в ассортименте ром, сигары и немного латиноамериканского изобразительного искусства.

вт-ср 20.00-4.00, чт 20.00-5.00, пт-сб 20.00-6.00Вход свободный

AmEx, DC, EC, JCB, MC, Visa

Titanic

Theobaldgasse 11587 47 58www.titanicbar.atU2 Babenbergerstrasse

Этот клуб венцы именуют "Титаником, который никак не хочет тонуть". Два этажа, ресторан, сигарная комната, пять баров, два танцпола - и бесплатный вход, что для подобных мест редкость. До полуночи здесь более или менее свободно (насколько это понятие применимо к ночному клубу), после половины первого - не протолкнуться.

пн-вс 19.00-4.00Вход свободныйAmEx, DС, EC, JCB, MC, Visa

Volksgarten

Burgring 1532 42 41www.volksgarten.atU2, U3 Volkstheater

Два клуба с многолетней историей (Clubdiscothek и Banana) недавно объединились в один - под вывеской Volksgarten. Каждый вмещает до 1000 посетителей. Программа разнообразна: можно выбирать из Tango Night по понедельникам, Evergreen Dancing по вторникам и субботам и Soul Sugar по воскресеньям.

пн-вс 22.00-4.00Вход - €5,80-13MC, Visa

Театры и Концертные залы

Ориентация

Репертуар крупнейших оперных театров и концертных залов можно найти на сайтах www.info.wien.at, www.wien.at, www.viennaticket.at. Информация о концертах и спектаклях на текущий день есть во всех ежедневных газетах, в частности в Die Presse, Kronenzeitung и Standard, а также на сайте www.city2001.at. Единого времени начала спектаклей и концертов не cуществует. Вечерние концерты начинаются, как правило, в 19.30, спектакли - в 20.00, но лучше всегда осведомляться заранее.

Билеты можно приобрести через Интернет (www.viennaticket.at, www.culturall.com), в театральных кассах и туристическом офисе на Кертнерштрассе. Завзятым театралам по разным кассам бегать необязательно: многие театры объединены в холдинги и имеют общую систему продажи билетов через Интернет и по телефону. Так Bundestheater Holding (объединяющий Государственную оперу, Фольксоперу, драматические Бургтеатр и Академический театр) продает билеты по телефону 51 31 13 (с 10.00 до 21.00, обязательно наличие кредитной карточки) или через сайт www.culturall.com. Другой холдинг, "Объединенные сцены Вены" (Vereinigte Bühnen Wien, в него входят Theater an der Wien, Raimund Theater и Ronacher Etablissement), распространяет билеты через телефонную службу Wien-Ticket (588 85).

На премьерные спектакли и концерты знаменитых гастролеров билеты лучше приобретать заранее, особенно в период церковных праздников (Рождество, Пасха, Троица), когда город заполняют туристы. Чтобы попасть на такие элитные увеселения как Оперный бал в Венской опере или новогодний концерт Венского филармонического оркестра в Золотом зале Музыкального собрания, о билетах надо позаботиться сильно загодя - примерно в июне.

Особенно яркие и насыщенные программы предлагают три крупнейших музыкальных фестиваля, ежегодно проходящих в Вене: "Пасхальный звон" (www.osterklang.at), "Венский фестиваль" ("Wiener Festwochen", www.festwochen.at, май-июнь), "Звенящая дуга" ("Klangbogen", www.klangbogen.at, июль-август).

Поскольку классическая музыка в Вене - удовольствие не самое дешевое, то лучше заранее осведомиться о возможностях скидок. В некоторых концертных залах и театрах есть реестр билетов (причем очень дешевых) для студентов (необходимо наличие международной студенческой карты ISIC). Нераспроданные на день спектакля (концерта) билеты продаются, как правило, по льготным тарифам. Если вы крайне стеснены в средствах, а душа жаждет художественных впечатлений, то придется постоять: в Золотой зал Музыкального собрания и Государственную оперу за час до начала представления продаются билеты на стоячие места. Прийти, естественно, надо заранее: к моменту открытия вечерних касс образуется очередь. После покупки билета сразу же бегите в зал и занимайте удобное место, если же вздумаете отлучиться, оставьте на нем или привяжите галстук (шарф, газету, программку), и на него никто не посягнет.

Оперные театры

Theater an der Wien

6., Linke Wienzeile 6588 85www.musicalvienna.atU1, U2, U4 Karlsplatz

Один из старейших театров Вены, построенный в 1801 году и дошедший до наших дней в целости и сохранности. В XIX веке это был самый популярный театр австрийской столицы - здесь постоянно шли оперы Моцарта, а Бетховен впервые поставил своего "Фиделио". Ныне сцена, оборудованная по последнему слову техники, отдана во власть мюзиклу - до мая 2001 года здесь каждый день шел суперпопулярный "Моцарт!", с сентября стартовал новый хит - "Джекил и Хайд" по мотивам повести Стивенсона.

Касса пн-вс 10.00-13.00, 14.00-18.00Вход - €2,54-94,47 AmEx, DC, MC, Visa

Wiener Staatsoper

4., Opernring 2514 44 22 50www.wiener-staatsoper.atU1, U2, U4 Karlsplatz

Открытая в 1869 году Венская государственная опера входит в пятерку лучших оперных театров мира. Помимо высоких художественных стандартов этот театр славен своими невероятными интригами: крупнейшие дирижеры мира как один уходили отсюда со скандалом, не выдержав противоборства с зубастой венской прессой и привередливой публикой. Прежде чем идти в Венскую оперу, следует определиться в своем отношении к оперному искусству и классической музыке вообще. Для тех, кому по возвращении надо рассказать родственникам о своем визите в Венскую оперу, предназначена категория спектаклей "C" - это будничная продукция не самого высокого качества, со щадящими ценами на билеты. Если вы любите музыку в первом приближении и хотите знать о ней больше, вам нужна категория "B" - посолиднее и, соответственно, подороже. А для оперных гурманов, интеллектуалов и снобов, существует категория "A": сюда автоматически попадают все новые постановки, все звезды мира. Высокие цены на билеты смущать не должны, ибо это тот самый случай, когда искусство требует жертв.

Касса пн-пт 8.00-18.00, сб-вс 9.00-12.00Вход на спектакли категории "С" - €3,63-90,84; категории "В" - €3,63-156,25, категории "А" - €3,63-178AmEx, DC, EC, JCB, MC, Visa

Wiener Volksoper

9., Währingerstrasse 78513 15 13www.volksoper.at

U6 Währingerstrasse-Volksoper

Второй по значению оперный театр Вены, Фольксопера, славится своим демократизмом и либеральными вкусами. Помимо классических опер здесь превосходно ставят оперетты и мюзиклы. Название театра - в переводе "Народная опера" - определяет его художественную политику: практически все спектакли, независимо от "происхождения", идут на немецком языке, и немецкоязычному репертуару здесь отдается предпочтение. В труппе много молодежи - здесь начинали карьеру многие сегодняшние звезды, поэтому за всеми здешними событиями внимательно следит вся Вена, а наиболее перспективных новичков впоследствии переманивает Государственная опера.

Касса пн-пт 8.00-18.00, сб-вс 9.00-12.00Вход - €1,45-130,81AmEx, DC, EC, JCB, MC, Visa

Другие театры

Neue Oper Wien

Herminengasse 10/23216 27 69www.neueoperwien.atU2, U3 Volkstheater, U2 Babenburgerstrasse

Вход - €3,63-87,21AmEx, DC, MC, Visa

Raimund Theatre

6., Wallgasse 18-20588 85www.musicalvienna.atU6 Gumpendorfer Strasse

Касса пн-вс 10.00-13.00, 14.00-18.00Вход - €2,54-80,21AmEx, DC, MC, Visa

Ronacher Etablissement

1., Seilerstätte 9588 85www.musicalvienna.atU 2 Stubentor, трам. 1, 2

Касса открывается за час до начала спектакляВход - €8,72-83,57AmEx, DC, MC, Visa

Wiener Kammeroper

1., Fleischmarkt 24512 01 00members.magnet.at/wienerkammeroperU1, U4 Schwedenplatz

Касса пн-пт 12.00-18.00Вход - €5,09-38,52AmEx, DC, MC, Visa

Концертные залы

Musikverein

1., Bösendorferstrasse 12505 81 90www.musikverein.atU1, U2, U4 Karlsplatz

Золотой зал Музыкального собрания, открывшийся в январе 1870 года, располагается в здании Общества друзей музыки, но функционирует от него независимо. Это один из самых красивых и акустически совершенных концертных залов Европы. На эту священную сцену допускаются только лучшие из лучших (в частности здесь базируется и лучший оркестр мира - Венский филармонический), для многих музыкантов Золотой зал так и остается неосуществленной мечтой. В этом же здании располагается еще два зала. Брамсовский - идеальное место для камерных концертов и одна из лучших площадок для молодых исполнителей. В крошечном Зале Готфрида фон Эйнема, названном по имени австрийского композитора - одного из активистов Общества друзей музыки, тоже иногда проходят концерты, но чаще всего его используют для лекций, приемов и банкетов.

Касса пн-пт 9.00-19.30, сб 9.00-17.00Вход - €4,94-130,81AmEx, DC, JCB, MC, Visa

Konzerthaus

1., Lothringerstrasse 2024 20 02www.konzerthaus.atU4 Stadtpark

Главный конкурент Musikverein был открыт по императорскому указу в 1913 году. Здесь к услугам любителей музыки аж четыре зала с разнокалиберными названиями: Большой, Моцартовский, Шубертовский и Новый. Лучший репертуар и лучшие исполнители достаются Большому залу вместимостью 1 865 душ. В Новый год на сцену выходит резидент Концертхауса - Венский симфонический оркестр.

Касса пн-пт 9.00-19.45, сб 9.00-13.00Вход - €9,45-117,73AmEx, DC, JCB, MC, Visa

Магазины и Рынки

Ориентация

Почему-то большинство продолжает упорно считать, что Вена - город дорогой и для шопинга поэтому не приспособленный. Но это смотря с чем сравнивать. Если с Италией - действительно, получается как-то дороговато, если с Россией - напротив, цены кажутся вполне приемлемыми. Единственное, что и правда дороговато, - фарфор, хрусталь и прочие товары в имперском k.u.k. стиле.

Магазины открываются в 9 или 10 утра и закрываются не позже 19.30. Правда, последнее относится к крупным универмагам и магазинам в центре города - небольшие лавочки на окраине могут закрываться уже в 18.00 и даже раньше. В субботу все магазины работают самое позднее до 17.00, а воскресенье - выходной. Исключение составляют супермаркеты на вокзалах да шопинг-центр в аэропорту.

Торговые улицы

Kärntner Strasse

На Кернтнерштрассе и соседних Грабен, Ротентурмштрассе, Кольмаркт - не только дорогие бутики типа HermПs и не менее дорогие ювелирные, но и более демократичные магазины типа H&M или Bernhart.

Mariahilferstrasse

www.mariahilferstrasse.at

На этой не самой короткой улице открыли свои магазины едва ли не все европейские торговые сети (некоторые даже по несколько, чтобы потенциальным покупателям далеко не ходить). Здесь расположены крупные торговые центры (Generali, Gerngross, Peek & Cloppenburg), а также множество магазинчиков недорогой молодежной одежды, несколько обувных, не менее десяти магазинов белья и несколько десятков кафе и ресторанчиков.

Универмаги и торговые центры

Generali Center

7., Mariahilferstrasse 77-79586 02 40www.generalicenter.co.atU3 Neubaugasse

Места на первый взгляд много, а собственно магазинов - не очень. На первом этаже внимания заслуживает магазин Gap, на втором - очаровательный салон аксессуаров в восточном стиле; одежда из льна, хлопка и шелка латиноамериканского происхождения (здесь же - кофе из Коста-Рики, CD с этнической музыкой, украшения в национальном стиле) и дискаунтер Pan с одеждой D&G, Prada, DKNY. По соседству продаются очки Oakley, не сильно дешевле, чем в Москве.

пн-пт 10.00-19.00, сб 10.00-17.00AmEx, DC, MC, Visa (в зависимости от магазина)

Gerngross

7., Mariahilferstrasse 38-4852 18 00U3 Neubaugasse

Еще один многоэтажный торговый центр на Марияхильферштрассе. Мужская и женская одежда, канцтовары, занимающий целый этаж магазин бытовой и прочей техники. Отдельного внимания заслуживают японский ресторан и кафе на крыше: в хорошую погоду можно выпить кофе или поесть суши, наслаждаясь потрясающим видом на город.

пн-пт 10.00-19.00, сб 10.00-17.00AmEx, DC, JCB, MC, Visa

Ringstrassen Galerien

1., Kärntner Ring 11-13512 51 91U1, U2, U4 Karlsplatz

Пафосные торговые галереи по соседству с Оперой. Здесь можно купить джинсы Dolce & Gabbana за €100 и обувь Tod`s "всего" за €250.

пн-сб 7.30-22.00AmEx, DC, JCB, MC, Visa

Peek & Cloppenburg

7., Mariahilferstrasse 26-30525 61www.peekundcloppenburg.comU3 Neubaugasse

Огромный магазин одежды, ничем особенно не отличающийся от своих однофамильцев в Берлине или Лондоне. Много дорогих марок - Alberta Ferretti, Armani, Burberry, DKNY, René Lézard, Strénesse, Yves Saint Laurent, но есть и более демократичные Esprit или Joop.

пн-пт 9.30-19.00; сб 9.00-17.00AmEx, DC, JCB, MC, Visa

Steffl

1., Kärntnerstrasse 19523 17 56U1, U3 Stefansplatz

6-этажный торговый центр, что для Вены совсем нетипично. Большей частью - первые и вторые линии дорогих марок: DKNY, Strénesse. Из более демократичных представлены She, Mexx и пара других. Этаж косметики и аксессуаров, пол-этажа белья и кафе с роскошным видом на последнем этаже. Важное замечание по поводу tax free: все отделы в магазине официально считаются самостоятельными предприятиями, так что если вы покупаете на одном этаже духи за €50, а на другом - свитер за €120, то будьте готовы к тому, что чек на возврат налога оформят только на покупку, превышающую €75, а не на общую сумму (что, безусловно, было бы и логичнее, и приятнее).

пн-пт 9.30-19.00, сб 9.30-17.00, панорамный лифт перед входом до 0.00AmEx, DC, JCB, MC, Visa

Бутики

Atlas

1., Bäckerstrasse 3512 98 50U1, U3 Stephansplatz

Магазин пусть не самой дешевой (джинсы порядка €100-120 за пару, кофты и майки - от €50), зато во всех отношениях приятной одежды. Минимум китча, зато максимум удобства и практичности; с актуальностью моделей тоже все в порядке. Из марок - неизвестные у нас (еще один плюс!) "120%", Closed, Save the Queen и любимая московскими барышнями Custo. Кроме одежды продается парфюмерия Aqua di Parma.

пн-пт 10.00-18.00, сб 10.00-17.00AmEx, DC, MC, Visa

Chegini

1., Plankengasse 4512 22 31U1, U3 Stephansplatz

Мультибрендовый бутик со вкусом подобранной одежды. Марки - самые народные: Prada, Miu Miu, JPG. Цены - не сказать чтобы щадящие, но и воображение особенно не потрясающие. Филиал на Kohlmarkt 7 отличает несколько более пафосный ассортимент, а в доме напротив (Kohlmarkt 4) продаются вещи из прошлых коллекций.

пн 14.00-18.15, вт-пт 10.00-18.15, сб 10.00-17.00AmEx, DC, MC, Visa

Don Gil и Don Gil Donna

www.dongil.at1., KКrntnerstra e 14512 95 23U1, U3 Stephansplatz, U2, U4 Karlsplatz1., Bauernmarkt 2A533 00 02U1, U3 Stephansplatz1., Naglergasse 2532 55 35U1, U3 Stephansplatz1., Rotenturmstra e 6512 52 77U1, U3 Stephansplatz

Мужские Don Gil и женские Don Gil Donna - сеть бутиков для серьезных людей. Сюда приходят покупать одежду Armani, Burberry, Hugo Boss, Cerruti, Strénesse или, в крайнем случае, Cambio.

пн-пт 9.30-19.30 (некоторые филиалы до 18.30), сб 10.00-17.00AmEx, DC, EC, MC, Visa

Gloom

7., Neubaugasse 75523 86 57www.gloom.atU2, U3 Volkstheater

Внимания достойны как дизайн интерьера, так и сами вещи: нетривиальные наряды известных итальянских или французских домов моды, а одежда и аксессуары молодых дизайнеров. Джинсовые корсеты Schneeweissen и платья со смешными аппликациями Brigitte Biskup родом из самой Вены; футболки с набором букв и цифр Alpha T-shirts и наборы Gash Packs со всем, что может потребоваться ночью (от белья и презервативов до расчески и бритвы) - британские; сумки ручной работы от Miho Miyoshi - из Японии (кстати, в эту компанию затесались и российские Art Point).

пн-пт 10.30-18.30, сб 10.00-17.00AmEx, DC, MC, Visa

In bocca al lupo

1., Landskrongasse 1-3532 49 93U1, U3 Stephansplatz

Секонд-хенд дизайнерской одежды и обуви. Цены выше, чем в молодежных магазинах, но и имена здесь другие.

пн-пт 10.30-18.30, сб 10.30-17.00AmEx, DC, MC, Visa

Kinki

1., Jasomirgottstrasse 5535 11 39U1, U3 Stephansplatz6., Gumpendorferstrasse 88A596 24 99U1, U2, U4 Karlsplatz

Etro и менее известные, но близкие по духу марки: много цвета и жизнерадостных рисунков. Цены на соответствующем уровне.

пн-пт 10.00-18.30, сб 10-17.00AmEx, EC, Visa

Marithé + François Girbaud

1., Brandstätte 7-9532 27 44www.girbaud.at, www.girbaud.comU1, U3 Stephansplatz

Дизайнеры Марите и Франсуа Жирбо - создатели "джинсовой инженерии", как они это называют. В 60-х они первыми начали выпускать искусственно потертые джинсы, в 70-х изобрели модель cargo с нечеловеческим количеством карманов, сейчас экспериментируют с лазерной кройкой и плавкой горячим воздухом, которая заменяет швы. Кроме денима у Girbaud есть коллекция Actlive для ведущих активный образ жизни, урбанистическая Sportcity и нетривиальная обувь.

пн-пт 10.00-18.30, сб 10-17.00AmEx, DC, MC, Visa

Song

1., Bauernmarkt/Landskrongasse 2532 28 58www.song.atU1, U3 Stephansplatz

Мужские и женские коллекции от Paul Smith и Martin Margiela; только женские - Bernhard Willhelm, Lutz и Victor & Rolf; плюс обувь всех вышеперечисленных дизайнеров. А также забавные сумки Lulu Guinness и Antoni & Alison, запонки Paul Smith и шляпы Филипа Трейси.

пн-пт 10.00-19.00, сб 10-17.00AmEx, DC, MC, Visa

Недорогая одежда

Bernhart

www.bernhart-fashion.at1., Kärntnerstrasse 35512 91 03U1, U4 Karlsplatz, U1, U3 Stephansplatz1., Himmelpfortgasse 5512 78 45 26U1, U3 Stephansplatz6., Mariahilferstrasse 71587 57 09U3 Neubaugasse

Типичный молодежный магазин: в качестве звукового фона - техно, на вешалках - одежда Free Soul, Diesel Female, Psycho Cowboy, Miss Sixty и Freeman T.Porter, на полках - обувь Puma, Diesel и Osiris.

пн-пт 10.00-19.00, сб 10.00-17.00AmEx, EC, MC, Visa

Disaster Clothing

7., Kirchengasse 19/1524 14 09www.disasterclothing.at U3 Neubaugasse

Один из старейших магазинов в модном молодежном районе. В Disaster Clothing продают новинки от Custo, Freeman T.Porter, Specials. Все модели представлены максимум в двух-трех экземплярах, так что встретить кого-то в такой же майке вам не грозит - по крайней мере, в Вене.

пн-пт 12.00-19.00, сб 11.00-17.00AmEx, EC, MC, Visa

H&M

www.hm.com1., Kärntnerstrasse 11-15512 21 72U1, U3 Stephansplatz1., Kärntnerstrasse 28513 29 27U1, U4 Karlsplatz6., Mariahilferstrasse 41-43586 67 67U3 Neubaugasse6., Mariahilferstrasse 53585 85 50U3 Neubaugasse7., Mariahilferstrasse 78-80524 56 70U3 Neubaugasse

Одежда этой шведской марки пользуется неизменной популярностью у европейской молодежи. Каждый десятый европеец, сделанный на кроватях IKEA, покупает одежду именно в H&M. Впрочем, россиян это останавливать не должно: мы хоть и Европа, но только с географической точки зрения: вот и H&M до нас пока не добрались. Цены - самые демократичные из возможных, вещи - всегда модные, подчас даже экстравагантные (конечно, в разумных для демократичной марки пределах). Брюки - от €30, пиджаки и куртки - от €50.

пн-пт 9.30-19.00, сб 9.00-17.00AmEx, DC, EC, MC, Visa

Jones

www.jones.at1., Kärntnerstrasse 29-31512 33 63U1, U4 Karlsplatz 1., Singerstrasse 4512 57 45U1, U3 Stephansplatz7., Mariahilferstrasse 84526 17 06U3 Neubaugasse

Немного консервативная одежда, идеально подходящая для великосветского уикенда за городом. Светские львицы на отдыхе носят мягкие брюки (от €70), уютные свитера (от €60) и стильные пиджаки (от €120). Аксессуары в виде сумок, очков и платков прилагаются.

пн-пт 10.00-18.30, сб 10.00-17.00AmEx, DC, EC, MC, Visa

Pulloveria

1., Naglergasse 1067 63 55 18 10U1, U3 Stephansplatz

Разноцветный трикотаж и лен по приемлемой цене. Без особых претензий, что только идет магазину на пользу.

пн-пт 9.15-19.00, сб 9.15-17.00AmEx, DC, MC, Visa

Zara

www.zara.at1., Kärntnerstrasse 7512 79 80U1, U3 Stephansplatz1., Stock-im-Eisen-Platz 1453 39 81 20U1, U3 Stephansplatz 7., Mariahilferstrasse 42-48522 63 69U3 Neubaugasse

Этот гигант мировой модной индустрии до России тоже пока не добрался. Главное достоинство - уникальная способность дизайнеров Zara копировать модели дорогих марок и выпускать почти то же самое, но по более приемлемой цене.

пн-пт 9.00-19.00, сб 9.00-17.00AmEx, DC, MC, Visa

Обувь и аксессуары

D`Ambrosio

1., Graben 7513 45 611., Jasomirgottstrasse 4533 04 161., Jasomirgottstrasse 6532 23 55U1, U3 Stephansplatz

Несколько магазинов изящной итальянской обуви вокруг собора Святого Стефана. Пара туфелек обойдется не менее €150.

пн-пт 9.30-19.00, сб 9.30-17.00AmEx, DC, ЕС, MC, Visa

Derby Handschuhe

1., Plankengasse 5512 57 03U1, U3 Stephansplatz

Очаровательные кожаные перчатки всех мыслимых и немыслимых цветов - от салатового до оранжевого, по цене порядка €45 за пару, а также платки Kenzo и сумки разных марок.

пн-пт 12.00-18.00, сб 10.00-12.30AmEx, DC, ЕС, MC, Visa

Dominici

1., Singerstrasse 251 34 54 11U1, U3 Stephansplatz

Еще один симпатичный обувной в самом центре. Выбор велик - от изящных итальянских Dominici до гиперудобных испанских Camper. Нет только скучной обуви для европейских старушек.

пн-пт 9.30-19.00, сб 9.30-17.00AmEx, DC, ЕС, MC, Visa

Engel & Hoff

1., Bäckerstrasse 7www.engel-hoff.comU1, U3 Stephansplatz

Дизайнерские сумки и стекло. Сумки - объемные, ярких цветов и удивительно легкие. Такие просто идеальны, если надо носить с собой множество книг или других полезных, но тяжелых и занимающих много места предметов.

пн-пт 10.30-18.00, сб 10.30-13.00AmEx, DC, ЕС, MC, Visa

Humanic

www.humanic.at1., Kärntnerstrasse 1513 89 22U1, U3 Stephansplatz6., Mariahilferstrasse 1B587 66 60U2 Babenbergerstrasse7., Mariahilferstrasse 94523 72 58U3 Zieglergasse

Превосходный выбор туфелек, ботинок, сапог и босоножек на любой вкус. Есть для очень экономных, а есть - для очень взыскательных. Один из филиалов находится прямо рядом с собором.

пн-пт 9.30-19.00, сб 9.30-17.00AmEx, DC, JCB, MC, Visa

Kurt Denkstein

1., Bauernmarkt 8533 04 60U1, U3 Stephansplatz

Стильная и недешевая итальянская обувь. Сезонные коллекции Kalliste и Keyte самых актуальных форм плюс сумки тех же марок.

пн-пт 10.00-18.30, сб 10-17.00AmEx, DC, MC, Visa

Palazina

1., Kärntnerstrasse 14512 73 05U1, U3 Stephansplatz

Молодежная линия заслуженной, но обычно скучной австрийской марки Stiefelkönig.

пн-пт 9.30-19.00, сб 9.30-17.00AmEx, EC, Visa

Shu!

7., Neubaugasse 34523 14 49U3 Neubaugasse

Подобранные со вкусом итальянские марки: оригинальные, удобные и по вполне приемлемым ценам. Если повезет и магазин не будет полон, вам могут даже сварить чашечку эспрессо.

пн-пт 10.00-18.30, сб 10.00-17.00AmEx, DC, MC, Visa

Белье

Gazelle

1., Kärntnerstrasse 341., Wollzeile 363., Landstrasser Hauptstrasse 636., Mariahilfer Strasse 105U1, U2, U4 Karlsplatz,U1, U3 Stephansplatz

Число магазинов перевалило за полтора десятка, но все же Gazelle пока тяжело тягаться с таким гигантом, как Palmers. В продаже - все основные бельевые марки, от спортивно-практичной Skini до романтической Chantelle.

пн-пт 9.30-19.00, сб 9.30-17.00 AmEx, DC, MC, Visa

p2

www.p2.com1., Rotenturmstrasse 237., Mariahilferstrasse 42U3 Neubaugasse

Сеть магазинов p2, а также молодежная линия Palmers, рассчитанная на особ в возрасте от 14 до 29 лет. В почете более спортивные модели, но есть и коллекции романтической направленности.

пн-пт 9.30-19.00, сб 9.30-17.00AmEx, DC, MC, Visa

Wein & Wäsche

1., Lobkowitzplatz 3 512 90 34U1, U2, U4 Karlsplatz

Остроумное сочетание: вино и белье в одном салоне.

пн-пт 10.00-19.30, сб 10.00-17.00DC, MC, Visa

Подарки и сувениры

Желающим приобрести что-либо "типично австрийское" следует отправляться либо в магазинчики при музеях (в Верхний Бельведер - за платками-зонтами в духе Климта, в Музей Леопольда - за вариациями на тему Шиле, в Кунстхаус - за открытками и мелочами а-ля Хундертвассер), либо в магазин Österreichischen Werkstätten на Кернтнерштрассе, где собраны основные достижения австрийских производителей.

Любителям же антиквариата и серьезных денежных вложений следует исследовать магазинчики в районе Доротеергассе. У всех остальных выбор гораздо шире - от антикварного оружия до вполне современной и оригинальной парфюмерии.

es brennt... lichterloh

www.lichterloh.com1., Freisingergasse 1532 09 00U1, U3 Stephansplatz6., Gumpendorferstrasse 17586 05 20U3, U4 Kettenbrückengasse

Два изящных магазинчика с антикварной мебелью 1900-1970 годов, предметами интерьера и аксессуарами - от письменных принадлежностей и пепельниц до посуды и ламп.

пн-пт 11.00-18.30 (магазин на Freisingergasse с 15.00), сб 11.00-16.00AmEx, DC, MC, Visa

Lätitia Gabriel

1., Bauernmarkt 11-13535 05 20www.homedecor.atU1, U3 Stephansplatz

Чудеснейшие диванные подушечки, гобеленовые косметички, чайные сервизы и столовые принадлежности.

пн-пт 10.00-18.30, сб 10.00-16.00AmEx, DC, MC, Visa

Nanadebary

1., Bauernmarkt 9533 11 11www.nanadebary.comU1, U3 Stephansplatz

Трогательные сумки, эксклюзивная парфюмерия Hard Candy, Bumble & Bumble, Dementer, духи, лосьоны и свечи под собственной маркой.

пн-пт 10.00-18.00, сб 10.00-17.00AmEx, DC, MC, Visa

Österreichischen Werkstätten

1., Kärntnerstrasse 6512 24 18www.oew.atU1, U3 Stephansplatz

Самые австрийские подарки и сувениры: от тканых сумок а-ля югендштиль до бокалов с росписью под модерн и высокохудожественных свечей.

пн-пт 9.30-18.00, сб 10.00-17.00AmEx, DC, JCB, MC, Visa

Springer

1., Habsburgergasse 9533 09 95U1, U3 Stephansplatz

Магазин антикварного оружия - причем большую его часть у нас можно увидеть или в музее или в альбоме типа "Охотничье оружие". Бондовский "Вальтер ппк" или изящный дамский "Дерринджер" стоят совсем немного - от €100 до 300. Есть, правда, два но. Во-первых, оформление разрешения на вывоз займет 14 дней (о нем позаботятся работники магазина). Во-вторых, поскольку все оружие нарезное, для его хранения, а тем более ношения нужно отдельное разрешение, а не просто охотничий билет, - о чем заботиться нужно сильно заранее.

пн-пт 9.30-18.00AmEx, DC, MC, Visa

Вино, сладости, деликатесы

Сладости в Вене лучше покупать в центре - в специальных кондитерских, а вот за прозаическими Mozartkugeln (круглые конфеты с портретом Моцарта) можно отправиться и в обычный супермаркет: цены в них разительно отличаются от туристических магазинов вокруг собора. Вина - опять же в супермаркетах (те, что попроще) или в винных лавках (там заодно можно будет что-нибудь попробовать). А за экзотической китайской или японской едой надо отправляться в окрестности рынка Нашмаркт.

Altmann & Kühne

1., Graben 30533 09 27www.feinspitz.com/akU1, U3 Stephansplatz

Шоколад, который все еще делается вручную, и самые очаровательные коробочки для конфет, какие вы когда-либо видели.

пн-пт 9.00-18.30, сб 10.00-17.00AmEx, DC, JCB, MC, Visa

Demel

1., Kohlmarkt 14535 17 17www.demel.atU3 Herrengasse

Легендарные сделанные вручную конфеты и кондитерские изделия. Специальность - засахаренные лепестки фиалок.

пн-вс 9.30-19.00AmEx, DC, JCB, MC, Visa

Meinl am Graben

1., Graben 19532 33 34U1, U3 Stephansplatz

Самый шикарный супермаркет города в торце Грабен. Все самое дорогое и лучшее, что только можно съесть в Вене.

пн-пт 8.00-19.00, сб 8.30-17.00AmEx, DC, MC, Visa

Naschmarkt

4., между Linke Wienzeile и Rechte WienzeileU4 Kettenbrückengasse

Одна из достопримечательностей Вены и по совместительству лучший продуктовый рынок города. Любые деликатесы - от местных до самых экзотических - можно продегустировать на месте. Каждую субботу с 6 утра до 6 вечера по соседству работает блошиный рынок.

пн-сб 6.00-18.00Кредитные карты не принимаются

Reformhaus

9., Garnisongasse 12408 65 85U4 Rossauer Lände

Экологически чистые продукты и лучший мармелад в городе.

пн-пт 7.30-18.15AmEx, DC, MC, Visa

Schönbichler Theehandlung

1., Wollzeile 4512 18 16www.schoenbichler.atU1, U3 Stephansplatz

Огромный выбор сортов чая (черный, зеленый, белый, фруктовый, ароматизированный; для желающих могут составить любую смесь на заказ) и чайных аксессуаров. В продаже всевозможные настойки, бренди, виски, коньяки, арманьяки и кальвадос.

пн-пт 8.30-18.00, сб 8.30-12.30AmEx, DC, MC, Visa

Unger & Klein

1., Gölsdorfgasse 2532 13 23www.ungerundklein.atU2, U4 Schottenring

В этот винный магазин-бар надо идти, если нужно принести в гости хорошую бутылку вина. В помощь начинающим - Tageskarte, или "меню дня": выбор из нескольких сортов, по мнению хозяев, наиболее соответствующих времени года, погоде и настроению.

пн-пт 14.00-0.00, сб 17.00-0.00AmEx, DC, MC, Visa

Wein & Co

6., Getreidemarkt 1585 72 57www.weinco.atU1, U2, U4 Karlsplatz

Винный магазин и бар с закусками "два в одном", также работающий до полуночи. А в филиале на Jasomirgottstra e 3-5 бар открыт и позже - до двух ночи.

пн-пт 10.00-0.00, сб 9.00-0.00, вс 11.00-0.00AmEx, DC, MC, Visa

Книги

Amadeus

6., Mariahilferstrasse 99595 45 50U3 Neubaugasse

Четырехэтажный книжный магазин с небольшим музыкальным отделом. Беллетристика на английском, кафе на последнем этаже, приличный выбор иностранных журналов. И шесть компьютеров с бесплатным выходом в Интернет - на первом.

пн-пт 9.30-19.00, сб 9.30-17.00AmEx, DC, JCB, MC, Visa

The British Bookshop

1., Weihburggasse 24-26512 19 45www.britishbookshop.atU3 Stubentor

Лучший англоязычный магазин в городе. Помимо художественной литературы, внимания заслуживают отделы словарей (очень недурной - недаром здесь же находится English Language Center) и путеводителей.

пн-пт 9.30-18.30, сб 9.30-17.00AmEx, DC, MC, Visa

Freitag & Berndt

1., Kohlmarkt 9533 86 85www.freytagberndt.atU3 Herrengasse

Превосходный выбор карт, путеводителей, а также справочной литературы для завзятых путешественников. Есть и совсем небанальные вещи - скажем, книги по альпинизму или парусному спорту.

пн-пт 9.00-19.00, сб 9.00-17.00AmEx, DC, MC, Visa

Morawa

1., Wollzeile 1151 37 51 34 50www.morawa.atU1, U3 Stephansplatz

Едва ли не самый большой книжный в городе. Книги по всем отраслям знаний, в большом ассортименте карты, планы и путеводители. Можно сколько угодно читать и конспектировать прямо в магазине, в том числе и с сигаретой (во внутреннем дворике).

пн-пт 9.00-18.30, сб 9.00-17.00AmEx, DC, MC, Visa

Prachner

www.prachner.at1., Kärntnerstrasse 30512 85 49U2, U4 Karlsplatz7., Museumsplatz 1

51 28 58 80U2 Museumsquartier1., Stubenring 5 (Музей прикладного искусства - MAK)512 85 49U3 Stubentor

Лучший выбор модных книг по архитектуре и искусству плюс более мейнстримная литература. Филиал в MAK - Музее прикладного искусства - специализируется на искусстве хх века (фотография, мода, дизайн, прикладное искусство), а магазин в Музейном квартале, помимо прочего, ценится за книги о театре и танце.

пн-пт 9.30-18.30, сб 9.30-17.00 (Kärntnerstrasse); пн-вс 10.00-19.00 (Museumsplatz), вт-вс 10.00-18.00 (MAK)AmEx, DC, MС, Visa

Музыка

Arcadia Opera-Shop

1., Kärntnerstrasse 4051 39 56 80www.arcadia.atU2, U4 Karlsplatz

Магазин в основании Оперы. Торгует, естественно, оперной музыкой и сопутствующими товарами: видео, постерами, биографиями композиторов и оперных див.

пн-сб 9.30-18.30, вс 10.00-18.30AmEx, DC, JCB, MC, Visa

Gramola

1., Graben 16505 38 01U1, U3 Stephansplatz

Один из лучших магазинов классической музыки, причем на редкость удобно организованный. Помимо собственно классики здесь можно найти записи 40-х и 50-х.

пн-пт 9.30-18.30, сб 9.30-17.00AmEx, EC, Visa

Südwind-Weltmusik

7., Mariahilferstrasse 8522 38 86U3 Neubaugasse

На самом деле Südwind - это не только магазин этномузыки и сувениров для ориенталистов, но также одноименное туристическое агентство и издательство. Задача у всех общая - привлечь внимание к странам третьего мира и рассказать о них как можно больше.

пн-пт 10.00-18.30, сб 10.00-17.00AmEx, DC, MC, Visa

Virgin Megastore

6., Mariahilferstrasse 37-39597 27 10www.virginmusic.atU3 Neubaugasse

Огромный музыкальный магазин на Марияхильферштрассе. Классика, джаз, блюз, этно, все современные направления плюс видео и DVD.

пн-пт 9.00-19.00, сб 9.00-17.00AmEx, DC, MC, Visa

Геи

Бары и клубы

Heaven Gay Night im U4

12., Schönbrunner Strasse 222815 83 07U4 Meidling Haupstrasse

На гетеросексуальной дискотеке u4 геи только по четвергам. Зато их развлекает Мисс Кэнди - самый влиятельный трансвестит Вены, конферансье, который на короткой ноге решительно со всеми дивами немецкоязычной эстрады. Так что увидеть здесь крашеную блондинку 65 лет в боа на руках шестерых неодетых юношей, что-то хрипящую на немецком, - плевое дело.

чт 23.00-4.00Вход - €5AmEx, DC, MC, Visa

Motto

5., Schönbrunner Strasse 30587 06 72U4 Meidling Haupstrasse

Вообще-то в ресторан Motto женщины и гетеросексуалы тоже ходят. Но в кремово-стальных интерьерах, над белыми скатертями, за шпинатом, спаржей и прочими одухотворенными блюдами макробиотической кухни чаще всего располагаются геи. Хорошо обеспеченные - ресторан не из дешевых. Безупречно одетые и подстриженные - ресторан из модных. Молодые - коль скоро богатым современная наука позволяет сохранять вечную молодость. Кажется, что попал на обед гонщиков "Формулы-1": загорелые, мускулистые, в очках Gucci, с вечерней укладкой, жуют травы квадратными челюстями.

пн-вс 18.00-4.00Кредитные карты не принимаются

Savoy

6., Linke Wienzeile 36586 73 48U4 Keltenbrückengasse

Массивная барная стойка. Театральная люстра. Настенные зеркала. Просиженная дорогая мебель прошлого века. Толстый усатый официант. Табачный дым. Бар - остаток имперской Вены. Большинство посетителей - тоже: лица моложе сорока здесь не частые гости. Зато все без исключения - геи.

пн-пт 17.00-2.00, сб 9.00-2.00Кредитные карты не принимаются

Why Not

1., Tiefer Graben 22925 30 24

whynot.gay.or.atU1, U3 Stepahnsplatz

Единственная ежедневная гей-дискотека Вены. Сначала бар, потом - танцевальная комната с хорошим диско, скорее Earth, Wind & Fire, чем Boney M. Есть 20-летние красивые пары в белых спальных майках, смотреть на которые приятно и радостно. Есть 20-летние красивые одинокие юноши, бескорыстные и легкие на подъем. Есть самовлюбленные танцоры-нарциссы, предупредительные старички с выражением вежливого любопытства на лице, заводские мужики, которые и пиво пьют, и диско пляшут, и о новостях футбола треплются, и галантно, без лишних вопросов, проводят до гостиницы заграничного странника, ежели он о том попросит.

ср-пт 19.00-2.00, сб 22.00-4.00Вход - €7,28AmEx, EC, MC, Visa

Сауна

Kaiserbründl

1., Weihburggasse 18-20513 32 93U1, U3 Stephansplatz, далее трам. 1, 2

Здание XIX века с псевдоримскими колоннами и мрамором обслуживает моющихся мужчин почти полтора столетия. Моются мужчины темпераментно - парами, иногда группами. За их поведением стоит вековая традиция: именно из этой сауны в конце XIX века вывели за ухо эрцгерцога Людвига Виктора после того, как он пристроился к крупу мывшегося по соседству офицера. Отвели в ссылку. Мойщики XXI века активно искупают давнюю историческую несправедливость.

пн-чт 14.00-0.00, пт-вс круглосуточноВход до 21.00 - €13,85, после 21.00 - €8,75

Дешевая Вена

Где дешевле всего переночевать

Дешевое жилье в Вене бывает трех разновидностей: хостелы, студенческие общежития и частные квартиры. Гостиницы - даже если это маленькие однозвездочные пансионы - обойдутся как минимум в €50 на двоих, и то в номере не будет туалета и душа. Если вам больше по душе третий вариант, можно обратиться в бюро Mitwohnzentrale (8., Laudongasse 7, 402 60 61, факс 402 60 52, U2 Rathaus). Комнаты сдаются не меньше чем на 3 ночи и стоят до €22 за ночь на брата. Хостелы обойдутся дешевле - €11-15. Находятся они в основном в районе вокзалов - Западного (Westbahnhof) и Южного (Südbahnhof). Если у вас нет международной карточки ISIC, то придется платить на €2,90 больше. Впрочем, карточку можно купить либо в Москве, либо прямо на месте. Как правило, в хостелах соблюдается довольно строгий режим: двери запираются на ночь, а с утра приходится довольно рано выметаться, чтобы освободить полигон для уборщиц.

Hostel Ruthensteiner

15., Robert Hamerlinggasse 24 893 42 02, факс 893 27 96 www.hostelruthensteiner.com U3, U6 Westbahnhof

Главное преимущество этого хостела, расположенного неподалеку от Западного вокзала, - отсутствие комендантского часа. А в качестве дополнительных приманок выступают: собственный сад, кухня, где можно самостоятельно готовить хоть яичницу, хоть мясо в винном соусе, и музыкальные инструменты,

которые раздаются всем желающим. Последнее обстоятельство, впрочем, можно счесть и недостатком - в зависимости от того, чутко ли вы спите.

Одно место в комнате на 4-10 человек - €10,50-12,50, в комнате на 2 человек - €18-20 Кредитные карты не принимаются

Jugendgästehaus Hütteldorf-Hacking

13., Schlossbergstrasse 8 877 15 01, факс 87 70 26 32 U3 Hütteldorfer Strasse

Хостел расположен довольно далеко от центра, но легко достижим на метро. Отбой наступает в 23.45, но при желании (за €4,10) можно приобрести специальную магнитную карточку и ходить себе по ночам - куда вздумается.

Одно место в комнате на 2-8 мест - €12,20MC, Visa

Jugendherberge

7., Myrthengasse 7 523 63 16, факс 523 58 49 oejhv-wien-jgh-neustiftg@oejhv.or.at U6 Thaliastrasse, U2 Lerchenfelderstrasse или авт. 48A (улочка отходит от Neustiftgasse)

Максимум 5 ночей, отбой в 2 часа ночи. Находится в правильном районе. Дортуары на 2-6 человек, мальчики и девочки раздельно. Красивое здание в тихом месте, тенистый двор; желательно резервировать место. Филиал на Neustiftgasse 85 (те же телефоны) хуже, но есть комнаты для пар.

Одно место - €14-17,50 AmEx, MC, Visa

Kolpingfamilie Wien-Meidling

12., Bendlgasse 10-12813 54 87U4, U6 Niederhofstrasse

Место, в принципе, симпатичное, но находится далековато, отбой - в час ночи.

Одно место - €8,30 (завтрак включен)Кредитные карты не принимаются

Schlossherberge am Wilhelminenberg

16., Savoyenstrasse 2458 50 37 00, факс 458 50 37 02U6 Thaliastrasse, U3 Ottakring, далее авт. 46В, 146В или трам. J до конечной

Очень красивое место с видом на город. От центра далеко, зато близко от Венского леса. Комнаты - на четверых, с ванной и завтраком. Все бы хорошо, но только покидать их надо не позднее 9.30, а возвращаться заставляют не позднее 23.00.

Одно место - €17,80 Кредитные карты не принимаются

Turmherberge Don Bosco

3., Lechnerstrasse 1287 83 90, факс 878 39 414www.donbosco.sth.ac.atU3 Kardinal-Nasl-Platz или U3, U4 Landstrasse, далее авт. 75

Сенсационно дешево, но очень строго: мальчики с девочками раздельно, отбой - в 23.30. Ничего не поделаешь: католическое заведение в бывшей церковной башне (с зимним садом на четвертом этаже). При бронировании места через Интернет требуют указать девичью фамилию матери и домашние адреса венских знакомых, если таковые имеются.

Одно место - €5,80Кредитные карты не принимаются

Wombat`s City Hostel

15., Grangasse 6897 23 36, факс 897 25 77 www.wombats.at

Новый современный хостел вблизи Западного вокзала. Комендантского часа нет, зато имеется паб (в котором всем новоприбывшим бесплатно выдают коктейль), доступ в Интернет и пункт проката велосипедов. Плюс в каждой комнате есть душ, туалет и свежее (бесплатное) постельное белье. Комнаты бывают на 2, 4 и 6 человек.

Одно место в комнате на 3-6 человек - €14, в комнате на 2 человека - €18, завтрак - €3 Кредитные карты не принимаются

Во время летних каникул (с 1 июля по 30 сентября) многие высшие учебные заведения города сдают комнаты в пустующих общежитиях. Обходятся такие комнаты в среднем вдвое дороже мест в хостелах (от €22 с человека). Но зато вы сможете уходить и приходить, во сколько заблагорассудится. Место можно забронировать централизованно по адресу: Österreichische Studentenförderungs-Stiftung, Fürichgasse 10, 512 24 66, 512 71 69, www.studentenfoerderung.at.

Auersperg

8., Auersperggasse 9406 25 40, факс 406 25 49U2 Lerchenfelderstrasse

Прекрасные комнаты с душем и туалетом в самом центре.

Одноместный номер - €28-38, двухместный - €23-32 AmEx, DC, MC, Visa

Josefstadt

8., Buchfeldgasse 16406 52 11 U2 Rathaus

Практически в центре, все комнаты с душем.

Одно место - €29AmEx, MC, Visa

Porzellaneum

9., Porzellangasse 30317 72 82www.porzellaneum.sth.ac.at Трам. D до ост. Bauerfeldplatz

Дешевые, чистые комнаты с душем очень близко от центра, в университетском квартале.

Одноместный номер - €16,35, двухместный - €32, четырехместный - €58AmEx, MC, Visa

Где дешевле всего поесть

Самые дешевые в Вене продукты продаются на рынках и в супермаркетах сети Billa (в Meinl желающим сэкономить лучше не соваться - там встречаются все больше дорогие деликатесы). За €2-3 оттуда можно вынести сандвич, кебаб или кусок пиццы, присовокупив еще столько же за напиток. Если вам захочется типично венской еды, рекомендуется найти киоск с горячими сосисками и сардельками (Würstelstand): там до самой поздней ночи толпится самая разношерстная публика, от яппи с портфелями-дипломатами до усатых гастарбайтеров. Самое лучшее место - Albertina на площади Hoher Markt, угол с Goethegasse (U1, U2, U4 Karlsplatz, пн-вс 8.00-2.00). Ассортимент состоит из жареных сосисок (Bratwürst), сосисок с красным перцем (Debreziner), ливерной колбасы (Tirolerwürst и Leberkäse). К этому полагается булка (Semmel), горчица (Senf) - острая (scharf) или сладкая (süss), а также маринованные огурчики, перцы и прочая вкусность, которую можно выбирать, попросту тыкая пальцем. И конечно же, пиво (если повезет, то даже из бочки). Отлично можно поужинать в этнических ресторанчиках на рынках (прежде всего на Нашмаркте) и вне центра города, в основном вокруг вокзала Франца Иосифа (9-й район) и в Бригиттенау (21-й район, западнее Леопольдштадта). Кроме того, существует несколько дешевых забегаловок и десяток университетских столовых.

Akakiko

13., Am Platz 3877 02 43U4 Hietzing7., Mariahilferstrasse 40-48524 06 16U3 Neubaugasse1., Singerstrasse 4513 79 46U1, U3 Stephansplatzwww.akakiko.at

Сеть недорогих японских закусочных по всему городу, типа московской "Якитории", но дешевле. Суши, лапша, комплексные обеды. Публика молодая и частично даже снобская.

пн-вс 10.30-0.00Комплексный обед - €7,30АmEx, DC, EC, MC, Visa

Da Bizi

1., Rotenturmstrasse 4513 37 05U1, U3 Stephansplatz

Популярная пиццерия самообслуживания вблизи собора Святого Стефана. Пицца готовится по вашему заказу. Вино, пиво, салат-бар и некоторые дешевые блюда. Атмосфера и публика студенческой столовой. Четверть огромной пиццы - €2,16.

пн-вс 11.00-23.30

Esterhazy-Keller

1., Haarhof 1533 34 82 www.esterhazykeller.atU1, U3 Stephansplatz

Старый, прокуренный винно-пивной погреб (существует с 1683 года). В основном холодные закуски. Местная публика с алкогольными интересами.

пн-чт 11.00-23.00, пт-вс 16.00-23.00 Блюда - €5-6,40, пиво - €3 AmEx, DC, EC, MC

Naschmarkt

1, Schottengasse 1533 51 86U2 Schottentor

Расположенная по всему городу густая сеть ресторанов самообслуживания с традиционной венской едой, итальянской пастой и азиатскими блюдами.

Комплексный обед - €5,80-6,20EC, MC, Visa

Rosenberger Markt

1., Meysedergasse 2512 34 58U1, U2, U4 KarlsplatzТрам. 1, 2, D, J

Огромный, очень приличный шведский стол для изголодавшихся туристов. Салат-бар, десерты, вино, свежевыжатые соки.

пн-вс 7.30-23.00Основное блюдо - €7,30AmEx, DC, JCB, MC

Trzesniewski

1., Dorotheergasse 1512 32 91U1, U3 Stephansplatz

Канапе со всевозможными паштетами на черном хлебе - €0,80 за штучку. Любые напитки, включая шампанское, - €2,83 за бокал. Наесться можно примерно за €7,30. Скорее всего, есть и пить все это придется стоя, но если повезет, вам может достаться сидячее место. Публика cостоит в основном из буржуазно-приличных жителей окрестных кварталов.

пн-пт 8.30-19.30, сб 9.00-17.00Ужин - €7-8Кредитные карты не принимаются

Zum Bettelstudent

1., Johannesgasse 12513 20 44U1, U3 Stephansplatz

Улица выходит на Кертнерштрассе. Название означает "Бедный студент", что соответствует характеру публики. Огромная фабрика еды с террасой.

пн 10.00-2.00, вт-вс 10.00-3.00Комплексный обед - €6-7

Если наступила нужда в совсем уж строгой экономии, можно питаться в студенческих столовых - там удается уложиться в €3-4, только нужно будет предъявить студенческий билет (подойдет даже российский - или то, что вы сможете выдать за российский студенческий билет).

Главная столовая Университета (Neues Institutsgebäude)

1., Universitätsstrasse 7 41 77 298 41U2 Schottentor

пн-пт 8.00-19.00

Столовая Академии прикладных искусств (Akademie der Angewandte Kunst)

1., Oskar Kokoschka Platz 271 13 30U3 Stubentor пн-чт 9.00-18.00, пт 9.00-15.00

Столовая Академии художеств (Kunstakademie)

1., Schillerplatz 3216 06 68U1, U2, U4 Karlsplatzпн-пт 9.00-17.30

Столовая Католической высшей школы (Katholische Hochschulgemeinde)

1., Ebendorferstrasse 8408 35 82U2 Schottentorпн-пт 11.30-14.00, закрыто на Пасху, а также с августа до середины сентября

Столовая Афро-азиатского института (Afro-AsiatischesInstitut)

9., Türkenstrasse 331 05 14 51 22U2 Schottentorпн-пт 11.30-14.00

Столовая Консерватории (Musikakademie)

1., Johannesgasse 8512 94 70U1, U3 Stephansplatzпн-пт 7.30-14.00

Столовая Технического университета (Technische Universität)

4., Wiedner Hauptstrasse 8-10, 2 этаж дальнего корпуса586 65 02U1, U2, U4 Karlsplatz

пн-пт 10.00-14.30

Где дешевле всего делать покупки

Большинство дешевых магазинов сосредоточено вокруг Mariahilfestrasse (U3 Neubaugasse). Там же расположена пара крупных универмагов: Generali-Center и Gerngross. Остальные универмаги, как правило, затеряны где-то на северных окраинах. Ниже приводятся адреса наиболее примечательных стоковых магазинов, дискаунт-сторов и секонд-хендов.

Designer-Checkout

7., Mariahilfer Strasse 77, Generali-Center, 2 этажU3 Neubaugasse

Лучший адрес для остатков коллекций от Готье до Хельмута Ланга.

пн-пт 10.00-19.00, сб 10.00-17.00Кредитные карты не принимаются

Wunderl

Wiener Neustädter Strasse, 62, Sollenau02 62 86 22 04www.wunderl.com

Стоковый магазин за городом - 45 минут на машине (уговорите вашу венскую подругу отвезти вас). Стоит того: обувь Prada, Miu Miu и другая по уморительной цене (от €11).

пн-чт 9.00-18.00, пт 9.00-18.30, сб 9.00-17.00

Boutique Etcetera

7., Neubaugasse 33523 16 87U3 Neubaugasse

Секонд-хенд с вещами дорогих марок.

пн-вт, чт-пт 10.00-12.00, 15.00-18.00, ср, сб 10.00-12.00Кредитные карты не принимаются

Flo-Nostalgische Mode

4., Schleifmuhlgasse 15A

Тщательно подобранный секонд-хенд; женская и мужская одежда с начала XX века до 1970-х годов. Шляпы Аль Капоне и платья Грейс Келли. Для маскарада и для реальной жизни.

Kingfischer

7., Neubaugasse 59U3 Neubaugasse

Колоритное панковское старье.

LOK-Couture

7., Neustiftgasse 38U3 Neubaugasse

Веселенькие 60-е и безумные 70-е за сущие копейки.

Old & New Fashion Tohuwabohu

7., Neubaugasse 65523 21 81U3 Neubaugasse

Старые тряпки, старые книги и старое вино - что еще нужно?

Oliver`s Second Hand

7., Neubaugasse 78U3 Neubaugasse

Культовые вещи 60-х годов, включая вазы и табуретки, а также портрет Дианы Риггс в витрине.