Гипсокартон. Виды и назначение гипсокартонаРаспечатать: только статьюили с комментариями

Эта статья является вводной в цикл статей посвященных гипсокартону. В этом

цикле мы будет поэтапно рассматривать использование гипсокартона в

различных конструкциях. Статьи этого цикла Основы технологии монтажа

гипсокартона, Монтаж гипсокартона на стены и Потолок из гипсокартона своими

руками.

В этой статье мы рассмотрим что такое гипсокартон, какие бывают виды

гипсокартона, в чем их отличие. Приведем основные стандартные размеры

гипсокартона и размеры профилей для гипсокартона.

Содержание:(скрыть)

Гипосокартон определение

Виды гипсокартона

Размеры гипсокартона

Выбор гипсокартона. На что обратить внимание при покупке гипсокартона и профилей

Гипосокартон определение.

Гипсокартон – это плитный (листовой), отделочный материал, состоящий из слоя

минеральной основы – гипса, и нескольких слоев бумаги с двух сторон, которые

выполняют две функции:

защитная функция: бумага на лицевой поверхности устойчива к истиранию

(все, конечно, относительно);

бумага работает на растяжение и сдерживает внутреннее напряжение

гипса, которое может возникать во время работы с ним, и во время

эксплуатации уже готовых поверхностей.

На сжатие бумага не работает, оба эти свойства мы будем использовать в работе

с гипсокартоном.

Виды гипсокартона.

Обычный гипсокартон (ГКЛ). Он предназначен для отделки стен, перегородок и

потолков в сухих отапливаемых помещениях.

Влагостойкий гипсокартон (ВГКЛ). Картон пропитан водоотталкивающей и

противогрибковой пропиткой, а сердечник разработан с использованием добавок,

значительно уменьшающих поглощение влаги. Применяется для влажных

помещений: санузлов, кухни, гаража.

Огнестойкий гипсокартон (ГКлО). Внутренняя часть таких листов содержит

минеральные волокна и добавки, которые придают повышенную огнестойкость

обшивке из такого гипосокартона. Его применяют в местах, с повышенными

требованиями пожарной безопасности.

Размеры гипсокартона.

Стандартные размеры листов гипсокартона таковы: длина стандартно бывает 2,5

и 3 м, ширина 1,2 м, толщина листов: 6 мм, 9 мм, 12,5 мм. Хотя большинство

производителей обычно предлагают больший ассортимент. Например,

компактные листы размером 1200*600*12.5 мм, с такими легче работать, но они

немного дороже, и больше погонных метров стыков придется заделывать.

Важно: минимальная толщина обшивки стены 12,5 мм. Меньшие толщины: 6 и 9

мм выпускаются для арочных, искривленных, радиусных поверхностей. И, если

необходимо выполнить, например, радиусную перегородку, то надо применять в 2

слоя 9 мм листы.

Распространенное мнение, что 9 мм ГКЛ нужен для потолков – ошибочно, для

потолков также необходимо применять 12,5 мм листы. Это информация, которую

дает производитель, а не продавец в магазине, который вряд ли, практикует

применение ГКЛ.

Выбор гипсокартона. На что обратить внимание при покупке гипсокартона и профилей.

Мне неоднократно пытались продать упаковочные листы. Это обычный

лист гипсокартона, в принципе точно такой же, как и все листы в пачке, но…

Производитель выпускает с конвейера готовые листы на больших поддонах в

пачках. Эти пачки неоднократно застроповываются, поднимаются карами, и

другой погрузочной техникой. Нижний лист от этого ломается, и

производитель, зная это, печатает на этом, нижнем, листе без стандартной

маркировки: «Упаковочный лист». Этот лист не должен продаваться, его

должны выбрасывать, как брак, но неоднократно мне приходилось объяснять

продавцам, что мне не нужен бой.

На листах не должны быть поломаны углы, оторвана бумага, они должны

храниться в горизонтальном положении в крытых складах.

При покупке всех комплектующих обратите внимание на толщину металла

и жесткость изделий.

Профили для ГК: UD и CD

Профиль CD не должен сминаться рукой, а если взять одной рукой профиль

UD за край и поднять, то профиль не должен создавать впечатление, что вот-

вот сломается под собственным весом. От толщины металла зависит

прочность всей конструкции  

Качественный и некачественный профиль

Часто, загрунтованные торцы профилей, свидетельствуют о плохом

оцинковании, или неправильном хранении. Оцинковка должна равномерно

блестеть, на ней не должно быть белых пятен.

Профили гипсокартона CD и UD стандартно имеют 3 и 4 м длины, хотя на

заводе, по предварительному заказу, их могут изготовить любой длины. Это

может быть оправдано, если, например, Вам надо обшивать стены выше 4

метров, тогда Вам не придется сращивать CD по длине. Но на небольших

объемах обычно не остается много отходов, ведь в ход идет много

«коротышей».

Гипсокартон. Основы технологии монтажа гипсокартонаРаспечатать: только статьюили с комментариями

Данная статья является продолжением цикла, в котором мы рассматриваем

монтаж гипсокартона своими руками. В первой статье Гипсокартон. Виды и

назначение гипсокартона мы разобрали что такое гипсокартон, какие виды его

бывают и где каждый вид используется. Эта статья будет посвящена основам

технологии монтажа гипсокартона. В ней мы раскроем как крепить гипсокартон

различными способами, как выполняется электропроводка под гипсокартоном и

установка розеток в гипсокартон. Расскажем чем резать гипсокартон и какой

понадобится инструмент для монтажа гипсокартона.Содержание:(скрыть)

Способы крепления гипсокартона

Крепление гипсокартона на металлический профиль

Крепление гипсокартона на каркас из дерева

Крепление гипсокартона на клей

Проводка под гипсокартоном

Как закрепить на гипсокартон предметы интерьера, мебель, и прочее

Соединения профилей гипсокартона

Т-образное соединение

Крестообразное соединение

Наращивание профилей по длине

Как правильно резать гипсокартон

Как снять фаску на гипсокартоне

Вырез в гипсокартоне

Обработка стыков гипсокартонных листов, углов внутренних и наружных

Обработка углов гипсокартона

Финишная отделка гипсокартона

Примерный перечень инструмента для монтажа гипсокартона

Заключение

Способы крепления гипсокартона.

Для монтажа гипсокартона применяют каркас из деревянных брусков,

металлических профилей или специальные клеевые смеси на основе гипса или

цемента. Монтаж гипсокартона на клей на потолок не рекомендуется, для

потолка лучше всего применять каркас. Суть всех методов сводится к одному:

закрепить листы ровно, в одной плоскости, надежно, долговечно, чтобы уже

готовая поверхность не «бухтила», не дребезжала, не передавала структурные

шумы.

Крепление гипсокартона на металлический профиль.

Металлический каркас для ГК на стадии монтажа

Профиль – это полоска оцинкованной стали, которую на конвейере из рулона

гнут в относительно жесткую рейку, стандартных размеров сечения,

дополнительно добавляют несквозную насечку для жесткости, и с шагом 300-600

мм сквозные отверстия для крепления к стене.

Плюсы: долговечность, лучшая устойчивость к влаге, чем у дерева,

стандартизация элементов, возможно применять на очень кривых (например

бутовых) стенах, можно уложить теплоизоляцию.

Минусы: самая слабая звукоизоляция: без специальных мер по звукоизоляции

звучит, как барабан, требует большее количество инструмента, чем клеевой

метод.

Крепление гипсокартона на каркас из дерева.

Древесина для каркаса должна быть ровной и струганной, не сырой, чтобы ее не

повело, без цвели, следов от шашеля, коры.

Плюсы: экологичность древесины, а также лучше, чем у металла, звукоизоляция,

можно уложить теплоизоляцию.

Минусы: требует дополнительной защиты от влаги (если есть предпосылки к ее

появлению), есть риск, что бруски «поведет».

Крепление гипсокартона на клей.

Для того чтобы приклеить листы на гипсовый или цементно-полимерный клей

потребуется минимум инструментов, некоторый опыт работы с клеевыми

смесями, достаточно ровная изначальная поверхность (перепады до 20 мм), и

крепкое, загрунтованное основание.

Неоспоримый плюс - это минимальное расстояние от основания до лицевой,

готовой поверхности, и, пожалуй, самая лучшая звукоизоляция от структурного

шума, минимум инструментов.

Минус: требует крепкую поверхность, перепады изначальной поверхности не

должны превышать 20 мм (приблизительно), невозможно уложить теплоизоляцию

под гипсокартон. Для утепления под гипсокартон в таком случае, потребуется

полный цикл утепления пенопластом: с шпаклевочной сеткой в слое шпаклевки

(ceresit ct 85, или аналог) и дюбелением «парашютами».

Проводка под гипсокартоном.

Когда выставлены профили, самое время для того, чтобы провести

коммуникации: электропроводку, телефонные, телевизонные и сетевые кабели к

будущим точкам потребления.

Важно! По правилам установки электрооборудования (ПУЭ) силовые провода за

обшивкой должны быть в гофротрубе не поддерживающей горение –

металлорукав, или пластиковую гофру с  маркировкой НГ (не горючий).

Телефонные и прочие провода с безопасным напряжением необязательно прятать

в гофру, но она защищает также от повреждения провода, ведь за ГК остаются

острые края металлического каркаса.

Пошаговый мастер-класс:

1. Надо определить, где будут точки потребления, дотянуться ли шнуры от

приборов, хватит ли их по количеству, не надо ли будет, например, чтобы

включить пылесос выключать компьютер.

2. Продумайте высоту размещения розеток, выключателей. Чтобы в пользовании

это было удобно Вам и безопасно для детей, животных.

3. На стене нарисуйте каждую точку.

4. К каждой точке теперь нарисуйте, как пройдет провод. Чтобы не кусать локти

через несколько лет, придерживайтесь простого правила: провод должен идти

вертикально от розетки (выключателя), а все горизонтальные участки на одной

высоте с коробками распределения.

Размечаем розетку, рисуем, где пройдет провод.

5. Закрепите все провода к стене. По возможности, не впутывайте провода к

стойкам.

Важно: Запрещается прокладывать провода внутри профилей, ведь в них будут

закручиваться шурупы.

6. Длину провода надо оставлять такую, чтобы потом было удобно подключать

розетки: на 100-150 мм запас от существующей стены.

Фиксируем провода в гофре

7. Для будущих отверстий под розетки надо: или разметить точное расположение

центров, и/или сразу вырезать отверстие для коробочки на листе гипсокартона.

Размечаем центр

отверстия, замеряем диаметр.

Инструмент для изготовления отверстий

Первые попытки лучше делать на обрезке гипсокартонных листов: бывает, что

коробочки отличаются по диаметру, бывает, что коронка не подходит. Если

вырезать будете по месту (когда лист уже прикручен), то не забудьте о проводе.

Неточности вырезания можно доработать полукруглым напильником, или

наждачной бумагой надетой на круглую ручку, например молотка.

В результате коробочка должна плотно сидеть в отверстии.

Коробочка должна плотно сидеть в отверстии.

8. Остается завести провод в коробочку, и затянуть винтами лапки, чтобы

зафиксировать коробочку. Шурупы, которые будут фиксировать саму розетку или

выключатель, должны располагаться либо горизонтально, либо вертикально, в

зависимости от конкретного изделия.

Заводим провод в

коробочку и затягиваем винтики.

9. Под светильники достаточно небольшого отверстия: через него будет трудно

достать провод. Тогда, провод лучше завести в отверстие в момент выставления

листа, перед прикручиванием.

10. Подключение розеток, выключателей и светильников оставляем до окончания

отделочных работ.

Как закрепить на гипсокартон предметы интерьера, мебель, и прочее.

Если Вы зашиваете стены гипсокартоном, то надо учитывать особенности

крепления будущих предметов, мебели, светильников, и прочих элементов. Для

гипсокартона существуют специальные крепления, часто их называют бабочками.

Они бывают металлические и пластмассовые:

Пластмассовый метиз для гипсокартона в народе называют "бабочки"

С обратной стороны листа бабочка разжимается и прочно фиксирует шуруп.

Следует помнить, что на такой крепеж можно навешивать нетяжелые предметы:

картину, легкую полочку, светильник.

Однако бывает нужно повесить, например бойлер, закрепить спортивный снаряд

для ребенка или выполнить крепление других тяжелых предметов на

гипсокартон. Тогда лучше всего в этом месте предусмотреть профиль CD, в

который вложен брусок. Брусок вместе с профилем надо надежно закрепить к

стене, так чтобы он выдержал будущие нагрузки. Чтобы профиль вместе с

бруском получился в плоскости с остальным каркасом подкладываем

дистанционные прокладки. Тогда после готовой отделки стен можно будет

аккуратно закрепить то, что Вы запланировали.

Чтобы на гипсокартоне можно было закрепиться, надо вложить брусок в профиль CD

Для крепления плинтусов к гипсокартону хорошим решением будет вложить в

нижний UD обрезки CD между стойками. И тогда после всех отделочных работ

будет достаточно прикрутить плинтус шурупами по металлу через гипсокартон в

этот профиль. Не попасть невозможно!

Чтобы закрепить плинтус вставляем в нижний UD обрезки CD

Соединения профилей гипсокартона.

Т-образное соединение.

Для всех поперечных стыков гипсокартона также необходимо установить CD в

плоскости основных стоек. В таком случае надо применять Т–образное

соединение:

Т-образное соединение

Вариант слева более простой: делаем вырезы в боковых полках на глубину 30 мм,

двумя блохами скручиваем. Вариант справа: делаем два НАДреза на глубину 30

мм, и отгибаем боковые полки. Этот вариант более жесткий, и надо закрутить

еще пару блох в отогнутые полки.

Крестообразное соединение.

В случае, когда две CD-шки образуют крестообразное соединение, применяем

краб:

Краб

Вид с «изнанки». Сначала вщелкиваем краб в профили, отгибаем лапки, и в

каждое отверстие вкручиваем саморез-«блоху»

Крестообразное соединение

В случае Т-соединения можно тоже применить краб, убрав лишние, выступающие

части. В таком случае на поверхность CD, к которой мы крепим ГК остается

ровной, без шурупов.

Т-образное соединение крабом

Наращивание профилей по длине.

Если надо нарастить по длине профиль CD, то для этого существуют

специальные соединители. Заводим соединитель в профили и скручиваем

блохами с каждой стороны.

Соединение профилей

Как правильно резать гипсокартон.

Для того чтобы резать листы гипсокартона, нужны: рулетка, карандаш, нож,

ровная рейка (лучше на всю длину листа), желательно помощник.

Листы режутся очень просто.

1. Размечаем.

2. Сначала надо прорезать один слой бумаги острым ножом.

Прорезаем один слой бумаги

3. Теперь лист надо надломить. Гипсовый сердечник сломается ровно по линии

прореза.

Надламываем лист

4. Держим две половинки под углом 90 градусов, и прорезаем бумагу с обратной

стороны.

Прорезаем второй слой бумаги с обратной стороны

Как снять фаску на гипсокартоне.

Важно: все не заводские кромки листов, которые будут стыковаться с другими

кромками должны иметь фаску 45 градусов.

1. Чтобы ее сделать аккуратно, надо прорезать бумагу под линейку параллельно

срезу, отступив 10 мм.

Прорезаем бумагу лицевого слоя в 10-12 мм от края

2. Теперь ножом можно срезать фаску и бумага не будет задираться на лицевом

слое.

Срезаем фаску 45 градусов ножом

3. Все неровности торцов и торчащую бумагу можно зашлифовать специальным

рубанком для гипсокартона, теркой с наждачной бумагой, или напильником по

дереву.

Дорабатываем торцы

Вырез в гипсокартоне.

Вырез с краю. Сначала надо по разметке прорезать ножом бумагу с одной

стороны листа.

Размечаем вырез на листе

А затем сделать ножовкой или электролобзиком от кромки два пропила.

Прорезаем две стороны

И только потом, ломать и дорезать ножом бумагу с обратной стороны.

Ломаем и дорезаем второй слой бумаги

Если же надо вырезать отверстие в середине листа, то надо будет пропилить 3

стороны, и затем ломать. Либо полностью пропиливать все отверстие.

Обработка стыков гипсокартонных листов, углов внутренних и наружных.

Когда прикручены все листы, выведены провода под розетки светильники и

выключатели, выполняется заделка стыков гипсокартона и зашпатлевка

углублений от шурупов. Для стыков применяем смесь Кнауф Фугенфюллер (или

его аналоги) - гипсовая смесь, время работы 30-50 минут, застывая, образует

крепкий материал, очень плохо поддается шлифовке.

Кромки с фаской обязательно надо загрунтовать, дать грунту высохнуть.

В обязательном порядке на все стыки надо наклеить армирующую сеточку. Если

на стыке две заводские кромки, то применяем сетку шириной 80-100 мм.

Если же один или оба края гипсокартона с фаской под 45 гр:

а) отрезаем сетку вдоль, чтобы она не выходила за плоскость,

Применение шпаклевочной сетки

б) применяем сетку стандартной ширины, но тогда придется шпаклевать всю

поверхность гипсокартона на толщину 1-2 мм больше.

Применение шпаклевойной сетки 2

Внимание: всегда армирующая сетка должна находится в середине шпаклевки!

Чаще всего на таких сеточках в рулонах есть клейкая основа: она нужна для

удобства хранения и использования, чтобы рулон оставался рулоном. Нельзя

наклеивать сеточку на стыки, а поверх наносить шпаклевку. Сначала наносим

60% заполнения шпаклевки, потом утапливаем сеточку в шпаклевку,

разглаживаем, заполняем остальной объем углубления.

Заделка швов в гипсокартоне

Углубления от шурупов. Тем же Фугенфюллером зашпаклевываем углубления от

шурупов. Проводим шпателем (нешироким 60-80 мм) в нескольких направлениях,

чтобы шпаклевка заполнила всё углубление. Когда Фугенфюллер высохнет, он

втянется – это нормально. Повторно ямки уже можно заделывать обычной

финишной шпаклевкой (Сатен гипс, Кнауф Финиш, и т.п.).

Обработка углов гипсокартона.

На наружные углы наклеиваем шпаклевочные углы клеем для уголков, как самый

прочный, является Фугенфюллер. Также можно применять обычные гипсовые

смеси для шпаклевки, но слой для надежной приклейки уголка потребуется

толще.

В основном бывают такие виды уголков:

а) алюминиевый – он достаточно жесткий, и не ржавеет, но его легко сломать;

б) пластиковый – менее жесткий, не ржавеет и не ломается;

в) оцинкованный – очень жесткий, трудно сломать, но он может поржаветь в

процессе работы, или даже со временем, ржавчина может проступить из-под

отделки.

Принцип работы один со всеми видами уголков.

Оптимально, когда на наружном угле две заводские кромки: тогда шпаклевочный

уголок не выступает за плоскость. Тогда после приклейки уголка сразу можно

шпаклевать финишной шпаклевкой.

Если приходят одна или обе плоскости не с заводскими кромками.

1. Или ножом делаем небольшую фаску, чтобы уголок стал заподлицо: тогда

грунтуем фаску, приклеиваем уголок и шпаклюем финишный слой.

2. Или клеим уголок на плоскость листов: тогда надо шпаклевать основной

шпаклевкой (изогипс, Кнауф Старт), чтобы пополнить и сгладить неровность.

3. Или уголок не применяем: просто шпаклюем, клеим обои или красим, а затем

поверх отделки наклеиваем пластиковый угол: он закроет возможную трещину и

защитит угол от незначительных повреждений. Впрочем, пластиковый наружный

уголок не помешает при любом способе обработке наружных углов.

Наружный пластиковый уголок

С внутренними углами можно не заморачиваться, обычно достаточно обычной

шпаклевки, чтобы заполнить щель (если такая есть). Например, у Кнауф есть

смесь Унифлот. В инструкции к применению указано заделывать внутренние углы

гипсокартона с помощью специальной бумаги. Если честно, то никогда не

встречал такого на практике.

Для примыкания гипсокартона откоса к окну лучше сделать эластичный шов.

Окна, а особенно пластиковые, достаточно подвижны, и там вероятна трещинка.

Тут лучше сделать маленькую фаску на гипсокартоне размером 3*3, под углом 45

градусов, прогрунтовать ее и дать грунту высохнуть, и заполнить акриловым

герметиком. Акриловые герметики эластичны, и помогут предотвратить

трещинку.

Обратите внимание: Если Вы заказываете облицовку гипсокартоном, то обычно

заделка швов, углов, шурупов входит в стоимость монтажа гипсокартона и

дополнительно не тарифицируется.

Финишная отделка гипсокартона.

Поверхность гипсокартона с заделанными швами, углами, шурупами является

хорошим основанием под непрозрачные обои, поклейку плитки. Если же обои

будут хоть немного прозрачны, то будут видны все белые полосы стыков

гипсокартона.

Под обои желательно прошпаклевать поверхность финишной шпаклевкой (Сатен

Гипс, Кнауф Финиш, Мультифиниш). Тогда основа под обои будет однотонной. На

прочность приклеивания обоев шпаклевка не влияет. Перед оклейкой обоями

шпаклевку прогрунтовать.

Покрасить поверхность гипсокартона можно, но обычно, краски для внутренних

работ (Matt Latex, Wand Farbe,) не обладают достаточной укрывистостью, и

придется нанести не менее 3-4 слоев краски. Когда краска наносится больше 2

слоев уже трудно достичь равномерной фактуры. Намного выгоднее

прошпаклевать финишной шпаклевкой. После шпаклевания и шлифования, перед

покраской загрунтовать.

Клеить плитку можно прямо на бумагу гипсокартона. Важно: Швы гипсокартона

под плитку заделывать обязательно! Швы в самой плитке лучше заделывать

эластичной затиркой, например Ceresit CE-40.

В любом случае отделки, поверхность гипсокартона надо прогрунтовать

грунтовкой для минеральных оснований.

Примерный перечень инструмента, который понадобится при работе с гипсокартоном.

Для разметки

1. Уровень реечный.

2. Рулетка.

3. Отвес.

4. Карандаш.

5. Шнурок, желательно красящий.

6. Для работы с потолками: уровень водяной (шланг) или лазерный нивелир.

Для изготовления каркаса

1. Перфоратор.

2. Шуруповерт.

3. Молоток.

4. Ножницы по металлу.

5. Болгарка.

6. Плоскогубцы.

Для работы с листами:

1. Длинная рейка.

2. Острый нож.

3. Ножовка.

4. Рубанок для ГК, или альтернативный инструмент.

Для заделывания стыков, шурупов, углов:

1. Шпатель 60-80 мм.

2. Шпатель 250-300 мм.

3. Емкость для замешивания смесей.

4. Терка с наждачной бумагой или сеточкой № 100-180.

5. Кисть и/или валик для грунтовки.

Заключение.

Теперь Вы знаете основны монтажа, которые используются при установке

гипсокартона своими руками. В следующих статьях мы рассмотрим, как зашить

стену и откосы, потолок, как сделать перегородку из ГК, как сделать короб для

трубопровода, и другие интересные конструкции, которые встречаются в каждом

частном доме или квартире.

Гипсокартон своими руками. Монтаж гипсокартона на стеныРаспечатать: только статьюили с комментариями

Эта статья является продолжением статей о гипсокартоне Виды и назначение

гипсокартона и Основы технологии монтажа гипсокартона. Мы рассмотрим как

производится монтаж гипсокартона своими руками на стены. Конкретно разберем

как разметить и правильно расположить листы гипсокартона на стене, как

правильно выполнить монтаж профиля под гипсокартон и как произвести

крепление гипсокартона к профилю. Также приведем пример расхода

гипсокартона на стену 3*4,5 метра.Содержание:(скрыть)

Разметка расположения листов гипсокартона

Разметка расположения профилей

Закрепление периметра каркаса по полу, стенам и потолку

Разметка плоскости

Установка профилей CD–стоек. Разметка и крепление

Каркас под и над окном

Подгон листов под необходимые размеры

Крепление гипсокартона к стене

Каркас для откосов

Обшиваем откосы гипсокартоном

Примерный расход материалов на облицовку стены 3*4,5

Разметка расположения листов гипсокартона.

В этой статье мы рассмотрим наиболее сложную ситуацию монтажа гипсокартона

на стены - когда в стене имеется проем (окно). Основные принципы монтажа

гипсокартона на сплошную стену такие же как и при монтаже на стену с

проемом.

Теперь рассмотрим основные моменты при разметке расположения листов на

стене.

1. Проем в стене. Основное правило расположения листов на стене такое: если в

стене имеется дверной и/или оконный проем, то стыки листов должны быть

отдалены от всех углов этого проема минимум на 200-300 мм. В противном

случае, вы получите трещину в уже готовой поверхности.

Красным пунктиром обозначено, как делить листы нельзя!

Расположение листов на стене с проемом

То есть, разметка листов начинается именно от проемов. При этом желательно,

чтобы от какого-то угла стены начался целый лист: тогда будет меньше обрезков.

2. Если остается узкая полоса.

Если длина стены такая, что остается узкая полоса

Также лучше учесть, что полоску уже, чем 100 мм лучше не оставлять: от нее

можно избавиться, сдвинув все листы от этой полосы, чтобы полоса стала, хотя

бы 300-400 мм. 300-400 мм это то расстояние стойки от соседней стены, при

котором можно нормально работать шуруповертом.

Выход из ситуации:

Переставив листы 3 и 4 местами, и подрезав лист 1 все становится на свои места

Лист 1 обрезаем, чтобы лист 4 стал немного шире -300-400мм. А листы 3 и 4

меняем местами, чтобы выполнить первое правило.

3. Если высота листа меньше высоты стены, и приходится добавлять еще

часть по высоте, то листы надо ставить вразбежку. Проще говоря: если есть

горизонтальный стык, то он не должен переходить в соседние листы.

«Вразбежка» должна составлять не менее 0,4 м.

Расположение листов, если высота стены больше трех метров

Разметка расположения профилей.

Теперь, когда мы определились, где и как будут находиться листы можно точно

разметить расположение стоек, и остальных элементов каркаса.

Стойки CD должны располагаться с шагом кратным 1200 мм, но не реже чем 600

мм. Чаще всего 600 мм вполне достаточно, для облицовки стены. Стойками

являются профили, которые называют «цедешками» из-за С-образного сечения.

Профиль CD

Направляющими профилями для CD является UD из-за U образного сечения. Его

располагают по периметру зашиваемой стены.

Профиль UD

Итак, пример расположения профилей для стены с окном, если высота

помещения больше, чем высота листов гипсокартона. 

Расположение элементов каркаса для стены

Стойки располагаем под вертикальные и горизонтальные стыки гипсокартона

(красным). Также добавляем 2 стойки: 1 и 5 по краю проема и перемычку над

окном - 6. На листах 2 и 3 по две промежуточных стойки (1 и 2 на листе 2; 4 и 5 на

листе 3): из-за окна смещаем центральные под край проема (1 и 5), и чтобы не

получился шаг стоек больше 600 мм, добавляем еще по одной (2 и 4) в середине

этих больших пролетов. По периметру стены и под окном устанавливаем

направляющие UD (синим).

Примечание. Если длина листа больше или равна высоте помещения, то есть лист

закрывает стену по высоте, то в горизонтальных перемычках нет необходимости.

Также надо предусмотреть опору для крепления UD будущих смежных

плоскостей: если Вы планируете зашить стенку рядом, или смонтировать короб из

гипсокартона, то поставьте дополнительную стойку под ГК по этой линии.

Дополнительная CD упростит монтаж каркаса смежной стены

Когда UD прикреплен через лист гипсокартона к CD, то получается крепкий,

хороший угол. Если же Вы будете обшивать потолок, то желательно

дополнительно сделать горизонтальные перемычки по уровню будущего потолка.

Закрепление периметра каркаса по полу, стенам и потолку.

Разметка плоскости.

Когда мы определились с расположением листов и профилей на стене надо

разметить плоскость, в которой будет находится гипсокартон. Минимальная

толщина всей конструкции на профилях, составляет 35 мм + 12 мм (ГКЛ) = 47 мм.

Максимальная толщина, которую нам позволяет П-образный кронштейн (П-шка)

110 мм.

П - образный кронштейн, или просто "П-шка"

Вообще, вся разметка и натянутые шнурки нам нужны для профилей (не для

лицевой поверхности ГК), так как выставлять мы будем именно профили.

Отбиваем линию на полу с помощью красящего шнура так, чтобы все профили

прошли по вертикали, не касаясь стены, и при этом не забирали лишнее место в

помещении.

Возможно, Вам придется заложить минеральную вату под ГКЛ, это тоже надо

учесть: тогда расстояние от существующей стены, до ГКЛ должно быть равным

толщине минеральной ваты.

Иногда бывает нужно, чтобы получился прямой угол между стенами: тогда надо

разметить на полу и смежные стены, ведь на этой стадии намного легче это

проконтролировать.

Когда все ясно с линией на полу, - рисуем вертикальные линии по смежным

стенам с помощью реечного уровня, или с помощью отвеса. И, наконец, замыкаем

периметр на потолке. Для контроля плоскости надо натянуть шнурком две

диагонали. Шнурки в пересечении должны касаться, но не напрягать друг друга.

Отрезаем профили UD по длине. Но не полностью, а только боковые стенки, а

среднюю стенку загибаем.

Надрезаем боковые полки UD чтобы согнуть на 90 градусов

Среднюю стенку отгибаем и готово

Для звукоизоляции структурного шума на среднюю полку UD приклеиваем

упругую ленту на клейкой основе – по-немецки она называется дихтунг. Этот

нехитрый прием существенно сократит дребезжание стены, улучшит

звукоизоляцию помещения.

Приклеиваем ленту на среднюю полку UD

Теперь можно крепить  UD профиль. В зависимости от материала пола, стен и

потолка подбираем крепеж. Для прочного бетона, который не сыпется, подойдет

дюбель быстрого монтажа (ДБМ) 6*40, для кирпича со штукатуркой ДБМ 6*60, в

рыхлую, не очень прочную поверхность лучше применить ДБМ 8*60, 8*80. Если

прикрепить UD надо к дереву, то берем саморезы по дереву. Закрепить UD

необходимо не реже чем через 400 мм.

Важно! От ровности и вертикальности разметки и закрепления UD будет

зависеть ровность всей поверхности.

В UD обычно имеется просечные отверстия Ø6 мм для крепежа, однако бывает,

что отверстие ушло вместе с отходом, или отверстие приходится на непрочный

участок стены. Тогда лучше наметить недостающие отверстия и просверлить их

сверлом по металлу, подложив внутрь брусок.

Бывает, что основание, к которому крепится UD неровное, и если закрепить в

локальной «яме», то профиль может выгнуть. Чтобы этого не случилось, надо

подкладывать в такие места прокладки из дерева или пластика.

Подкладываем под UD подкладки там, где это нужно

Если же существующая поверхность с изломом, то в этом месте надо сделать

надрезы на боковых стенках профиля. Тогда придется, потом подрезать край

листа, но зато профиль будет не погнутый и хорошо закреплен.

В месте резкого излома поверхности надрезаем UD

Теперь остается закрепить UD под подоконником на всю длину подоконника.

Саморезами прикручиваем UD снизу подоконника.

Желательно, чтобы саморезы не торчали потом из подоконника вверх:). Для

закрепления профиля в пластик достаточно шурупа-блохи 9,5 мм, не более 15 мм.

Установка профилей CD–стоек. Разметка и крепление.

Крепление профиля для гипсокартона происходит так - на стене надо отбить

вертикальные линии расположения CD. По этим линиям закрепляем П-шки – через

каждые 500-600 мм. Отступаем от пола и от потолка по 500 мм, оставшееся

расстояние делим на равные части.

Каждая П-шка должна быть закреплена на одно отверстие с каждого края (на

выбор: 1 или 2, и 4 или 5), среднее отверстие 3 можно не использовать. Вообще,

оно нужно для предварительного закрепления, длинная прорезь позволит

сместить кронштейн.

П-шка

Крепеж подбираем, опять же, исходя из основания. Для лучшей звукоизоляции

можно под П-шку приклеить дихтунг.

Крепим П-шки

Когда все П-шки закреплены, заводим вертикальные стойки CD в профили UD. Их

длина должна быть такой, чтобы профиль без напряжения зашел на место, и не

болтался: на 2-3 мм меньше, чем внутренний размер между UD.

Заводим стойки

Когда все стойки заведены на место, нужно крепко натянуть шнурок по

горизонтали между крайними UD. Теперь можно отогнуть каждый кронштейн к

CD, а для того чтобы шнурок не отводили стойки, надо завести гвоздь или

проволоку в П-шку так, чтобы стойки немного изогнулись к стене. Если этого не

сделать, то стена выйдет «пузатая».

Отводим профили от шнурка - гвоздиком

Теперь снимаем с крайней стойки ограничитель-гвоздь и прикручиваем стойку к

П-шке. Вот такими саморезами-блохами длиной 9.5 мм:

Саморез-блоха 9.5 мм

Важно: Ни одна из стоек не должна отводить шнурок.

Прикручиваем сначала по одному шурупчику с каждой стороны. Удобно крутить

саморез в то отверстие, которое совпадает с канавкой на профиле. Тогда

профиль не будет смещаться, а саморезы выскакивать.

Прикручиваем стойки к П-шкам

Контролируем, чтобы стойка стояла ровно в линию со шнурком, и не отводила

шнурок. Проверяем длинным правилом, чтобы стойка по высоте тоже была

ровной. Сейчас уже поздно контролировать вертикальность: следим за тем, чтобы

получилась ровная плоскость. После контроля можно закрутить по второй блохе,

для надежности.

Отгибаем выступающие части П-шки

Когда все шурупы прикручены, отгибаем, выступающие за плоскость концы П-

шки.

Каркас под и над окном.

Теперь над окном делаем перемычку из CD. Делаем Т-образное соединение с двух

сторон перемычки. Выставляем по горизонту, помним, что нижний край

перемычки – это опора для откоса. Прикручиваем перемычку блохами 9.5 мм.

Делаем стойку от перемычки до потолка. Внизу Т-образное соединение, вверху

просто входит в UD. Прикручиваем 9,5 мм блохами.

Расположение соединений в каркасе

Кружочками обозначены Т-образные соединения, квадратами – крестообразные

соединения, на крабах (подробнее: соединения профилей для гипсокартона).

Узел: перемычка для стойки на краю проема

Если стойка по проему становится так, что не имеет опоры, то добавляем

перемычки через 500-600 мм и закрепляем перемычки на П-шках.

Вид сверху: если стойка на краю проема не имеет опоры

Когда все стойки прикручены, и выставлены согласно разметке, скручиваем

стойки к UD, чтобы они не смещались. Когда лист закроет стойки, их не будет

видно, и чтобы не тратить время на высчитывание и вспоминание, выносим линии

расположения стоек на пол и потолок.

Фиксируем стойки и помечаем на полу и потолке их расположение

Подгон листов под необходимые размеры.

Желательно, чтобы ГК не касался потолка и пола 3-5 мм: это улучшит

звукоизоляцию, и ГК не будет напитывать воду в случае небольшой протечки.

Если пол и потолок горизонтален, а угол, от которого Вы начинаете обшивать -

вертикален, т.е. есть прямой угол, то достаточно отмерять два размера: высоту

листа и ширину.

Если же пол не в горизонте, то сначала надо срезать с листа этот уклон. Это

нужно для того, чтобы все остальные кромки листов оставались в вертикальном

положении (подробнее: как правильно резать гипсокартон и как снять фаску на

гипсокартоне).

Схема размеров листа, если пол не в горизонте

А уже затем отмерять высоту и ширину листа.

Размеры листа, если и пол, и потолок не горизонтален

Если геометрия листа является совсем уж некрасивой, когда, например, нет

прямых углов, то надо проверять диагонали. У размеченного листа они должны

быть такими же, как на стене.

Также надо учитывать, что на наружный угол, например откоса, один из листов

необходимо выпустить на толщину подходящей кромки.

Один из листов на наружном углу надо выпустить на толщину другого

И если это будут обе заводских кромки, то наружный шпаклевочный угол

идеально поместится в углублении кромок, и не будет выступать за плоскость.

Оптимальный вариант кромок на наружном углу

Крепление гипсокартона к стене.Для лучшей звукоизоляции на поверхность каркаса под ГК можно также

приклеить дихтунг. Когда к звукоизоляции подойти комплексно, то и результат

намного лучше.

Меры комплексной звукоизоляции

Листы крепятся к профилям с помощью саморезов ТН-25 по металлу длиной 25

мм.

Шуруп для крепления листов гипсокартона ТН-25

Листы крепим на каждой стойке и по периметру с шагом 20-30 см.

Прикручиваем листы к каркасу с помощью шуруповерта или дрели с небольшим

числом оборотов

Каждый шуруп должен утонуть в бумаге на 1-2 мм. Шурупы крутить нужно

перпендикулярно поверхности листов. Если шуруп углубился больше 3 мм, то он

держит плохо, и надо отступить 5 см и закрутить еще один.

Образцово закрученный шуруп выглядит так:)

По периметру в UD крутить нужно осторожно: когда кромка не заводская, а

срезана, то, если шуруп углубить слишком сильно -  выломается краешек листа.

Это не смертельно, но придется заделывать шпаклевкой, и это плохо сказывается

на прочности закрепления листа.

Если лист вырезан неточно, и до профиля UD лист ГК едва ли достает, то можно

поступить, как и с плинтусом: вставить в UD профиль CD и уже нет

необходимости закручивать шурупы в самый край листа (зеленым).

Дополнительная CD поможет нормально закрепить лист, и плинтус в дальнейшем

) вминаем ГК с обратной стороны по шурупу.Если на поверхности профилей

встречается головка шурупа, то ГК плотно не приляжет. Тогда берем брусок,

прикладываем в этом месте к уже выставленному листу, и точным ударом

молотка (без фанатизма

Вообще листы оптимально отмерять, отрезать и прикручивать последовательно:

так мы исключаем лишние перемещения листов, и можем своевременно

исправить неточности в замерах.

Чтобы лист удобно можно было выставить по высоте (приподнять на несколько

мм) во время прикручивания, можно пользоваться таким бруском: чем сильнее на

него надавить ногой с одного края, тем выше поднимется лист.

Брусок помогает выставить лист по высоте на несколько мм

Каркас для откосов.

Теперь на нашей стене остается незашитые поверхности откосов. Аккуратно

смотрится, когда все плоскости откоса одинаково находят на окно (желательно

около 5-10 мм). Самое узкое место – это петли на створке, т.е. «плясать» надо от

этой стороны. Тогда остальные откосы можно будет сделать по этому размеру.

Каркас для откосов

Если ширина откоса не превышает 600 мм, то достаточно двух стоек: одна – это

CD в плоскости стены по краю проема, а вторая – это CD под самым окном. Для

жесткости можно добавить горизонтальную перемычку между ними.

Сначала закрепляем в подоконник профиль UD и в плоскости с ним крепим UD в

верхний откос. Это будут направляющие. Под окном вставляем CD-шку,

отрезанную в размер.

Проще всего ее закрепить на дистанционных брусках (отколоть брусок в размер):

если расстояние между профилем и поверхностью позволяет закрепиться

длинным крепежом насквозь через профиль в стену, то хорошо. Если расстояние

около 100 мм (в старых домах бывает и так), то брусок можно расположить

торцом: брусок притянуть шурупом через профиль, а сам брусок закрепить через

уголок. Такие точки крепления должны быть через каждые 500-600 мм.

Можно закрепить на обычных П-шках. Но тут много сложностей: трудно работать

шуруповертом из-за близости откоса, трудно закрепить вторую сторону CD, и П-

образный кронштейн не может обеспечить жесткость каркаса «к – от» окна.

На каркас боковых откосов закрепляем гипсокартон. Затем, аналогично боковым

откосам обшиваем верхний: сначала каркас, затем прикручиваем лист. Или же

можно действовать в обратной последовательности: сначала верхний откос, а

уже затем два боковых.

Обшиваем откосы гипсокартоном.

Вырезаем верхний откос.

1. Отмеряем ширину откоса: от окна до плоскости стены. Для контроля:

проверяем ширину в двух углах, очень часто бывает, что окно не стоит

параллельно плоскости  стены.

2. Отмеряем длину откоса под окном.

3. Теперь прикладываем угольник 90 градусов в угол и замеряем разницу B:

насколько наружная кромка откоса больше внутренней. Так же во втором

углу разницу С.

4. Проверяем: сумма двух «разниц» B+С и длина внутренней кромки откоса

А=длина наружного откоса.

5. Размечаем лист. Отрезаем и прикручиваем.

Схема размеров откоса

С боковыми откосами та же ситуация, только между окном и подоконником

прямой угол.

Примерный расход материалов на облицовку стены 2.5-3 метра высотой*4,5 м длиной.

Расположение листов на стене 4,5*2,5-3 м

1.    UD 5-6 шт* 3 м

2.    Крепеж для UD 50 шт

3.    CD 9 шт*3м

4.    П-шки 50 шт

5.    Крепеж для П-шек 100 шт

6.    Саморез 9,5 мм (блоха) 150 шт

7.    Гипсокартон 3*1,2м – 4 листа+ откосы в зависимости от глубины

8.    Шурупы ТН 25 – 200шт

9.    Дихтунг:  на UD -15 м + на П-шки 5 м + на CD 50-55 м. Итого – 70-75 м

шириной 30 мм.

10.    Сеточка на стыки 10 м

11.    Фугенфюллер 1-2 кг

12.    Уголок шпаклевочный

13.    Прочие мелочи, которые надо учитывать индивидуально (акриловый

герметик...)

Гипсокартон. Потолок из гипсокартона своими рукамиРаспечатать: только статьюили с комментариями

Эта статья продолжает тему про монтаж гипсокартона своими руками. Ранее мы

рассмотрели Виды и назначение гипсокартона, Основы технологии монтажа

гипсокартона и Монтаж гипсокартона на стены. Итак, я расскажу как сделать

потолок из гипсокартона своими руками. Мы рассмотрим общие положения,

которые необходимо знать при монтаже гипсокартона на потолок. Также

разберем варианты каркаса для потолка из гипсокартона, как выполняется

разметка для профилей и листов гипсокартона на потолке, установку и

крепление листов.Содержание:(скрыть)

Общие положения

Определение расположения листов на потолке

Определение расположения профилей СD

Разметка потолка

«Отбиваем горизонт»

Определяем высоту потолка

Закрепляем периметр

Закрепление подвесов

Устанавливаем CD профили

Двухуровневая система

Одноуровневая система

Крепление листов

Прикручиваем листы

Финишная отделка гипсокартона

Общие положения.

Пожалуй, наибольшую популярность среди отделки потолков уверенно занял

Гипсокартон. И этому есть несколько причин:

1. Возможность выровнять любые неровности перекрытия.

2. Небольшой вес всей конструкции.

3. Можно закрепить к любой конструкции перекрытия: дерево, бетон, металл.

4. Скорость монтажа: на комнату 10-30 м2 два человека потратят 1-2 дня.

5. Возможность сделать точечное освещение

6. Хорошая устойчивость к возникновению трещин, при условии соблюдения

всех правил.

Однако следует помнить: обшивка гипсокартоном всегда занимает как минимум

50 мм от высоты помещения. Т.е. следует осторожно применять в помещениях

меньше 2.50 м.

Попробуем же разобраться, как смонтировать гипсокартон на потолок, чтобы

обернуть себе на пользу все Плюсы.

Важно: Распространенное мнение, что 9 мм ГКЛ нужен для потолков – ошибочно,

для потолков также необходимо применять 12,5 мм листы! Это информация,

которую дает производитель, а не продавец в магазине, который вряд ли,

практикует применение ГКЛ.

Аналогично обшивке стен гипсокартоном на металлических профилях, каркасом

для потолка являются профили UD и CD.

Профили для гипсокартона UD(слева) и CD(справа)

Существует два типа каркаса для потолка: одноуровневая

система профилей и двухуровневая.

Важно: не следует путать уровни в системах профилей, с количеством уровней

поверхностей, видимых на готовом потолке. Если первое это конструктивное

решение, то многоуровневые потолки, это чаще всего дизайнерские приемы. Их

мы рассмотрим в отдельной статье.

В одноуровневой системе CD располагаются с шагом 400, 500 или 600 мм, и

крепятся подвесами непосредственно к перекрытию. Все профили CD находятся

на одном уровне.

Одноуровневая система профилей для гипсокартона

Основными или несущими являются профили CD, а направляющими для них – UD.

UD крепится к стенам по периметру потолка, CD заводим в направляющие и

крепим их к подвесам.

В двухуровневой системе основные CD (нижние) также располагаются с шагом

400, 500 или 600 мм, но крепятся к вспомогательным профилям CD (верхние),

которые расположены с шагом до 1 м поперек основных CD. Верхний ряд

крепится уже в горизонте к перекрытию с помощью подвесов, а нижний ряд к

верхнему крепится с помощью специальных кронштейнов.

Двухуровневая система профилей для гипсокартона на потолке

Плюс этого метода: меньшее количество профилей надо выставлять в плоскости

(только верхние, а их в два раза меньше), такая система более

трещиноустойчива.

Минус: намного больше количество профилей и кронштейнов, еще больше места

займет  от высоты помещения (на 30 мм).

Я постараюсь объяснить схожести и различия в монтаже одно- и двухуровневой

системы.

Определение расположения листов на потолке.

Если на стене мы делаем заводские кромки листов вертикально, и листы

расставляем исходя из этих соображений, то на потолке листы могут

располагаться в любом направлении. Привязываться к направлению источника

света (как в укладке ламината) мы не будем, в расчете на то, что стыки не будут

видны, а поверхность получится гладкая и ровная.

Лист гипсокартона имеет ширину 1.2 м, длину 2.5 или 3 метра. Значит, имеет

смысл листы располагать так, чтобы было как можно меньше погонных метров

стыков, ведь именно это и является слабым местом в гипсокартонных системах.

Схема расположения листов на потолке

Если длина листов не перекрывает короткую сторону потолка и надо делать

поперечные стыки, то их надо ставить вразбежку. То есть поперечный стык не

должен продолжаться на соседних листах. Отступ между поперечными стыками

на соседних листах должен быть не менее 400 мм.

Схема расположения листов на потолке

Определение расположения профилей СD.

Профили CD для крепления гипсокартона  на стене мы ставили с шагом 400 или

600 мм, т.е. кратным ширине листа. На потолке же, есть несколько вариантов:

1. CD (красным) располагаем через 600 мм вдоль листов, а для поддержки

больших пролетов делаем перемычки из CD (зеленым) с шагом 600 мм

(приблизительно). Поперечные стыки надо организовать так, чтобы они

приходились на перемычки (желтым) Таким образом, каркас будет выглядеть, как

квадраты 600*600.

Схема расположения профилей для гипсокартона на потолке

2. Профили CD (красным) ставим через 400 мм, также вдоль листов. Отпадает

необходимость в перемычках, за исключением поперечных стыков (желтым).

Схема расположения профилей для гипсокартона на потолке3. Профили CD

(красным) располагаем через 500 мм, т.е. кратным длине листов 2,5 м или 3 м.

Только CD расположены не вдоль, а поперек листов: т.е. заводская кромка не

имеет опоры.

Схема расположения профилей для гипсокартона

Все эти три схемы вполне жизнеспособны. Я рекомендую выбирать схему

раскладки профилей исходя из габаритов потолка и конструктивных

особенностей перекрытия. Также лучше учитывать, что длина профилей 3 или 4

метра: применение цельных профилей с минимальными обрезками может

оказаться решающим фактором в размещении профилей на потолке.

Если перекрытие железобетон, то любая из трех схем будет хорошо работать.

Если в первой схеме надо закрепить (и купить) большое количество перемычек,

во второй схеме надо закрепить много подвесов, то в третьей схеме наблюдаем

некоторую золотую середину.

Разметка потолка.

В этом деле нет места спешке. От точности разметки зависит ровность и

плоскостность всего потолка. Эта процедура занимает примерно одну треть

времени всего монтажа.

Разметка потолка начинается с «отбивки» горизонтальной плоскости по

периметру.

Это можно сделать: реечным уровнем, водяным уровнем (шлангом) или лазерным

нивелиром.

Реечный уровень даст большую погрешность из-за того, что придется

многократно переставлять его.

Водяной шланг даст меньшую погрешность, особенно если длина шланга

позволяет один конец не переставлять, то есть будет одна базовая точка.

Лазерная техника, бесспорно, дает преимущество и по скорости и по

точности, однако я не буду описывать применение лазера: у кого он есть, тот

знает, у кого его нет, тому бесполезно.

Требования к водяному уровню

1. Водяной уровень должен быть из прозрачной гибкой трубки диаметром 6-8

мм. Длина желательно на два-три метра длиннее диагонали помещения.

Основная длина шланга должна лежать, а не быть натянутой в воздухе.

2. Жидкость в трубке должна иметь одну температуру на всей длине, то есть

нельзя доливать недостающий объем воды другой температуры и плотности.

Я говорю «жидкость», потому что идеально было бы заполнять спиртом, а не

водой. 

3. Очень большую погрешность могут выдавать пузырьки воздуха. Их можно

выгонять, поднимая два конца шланга, как можно выше над серединой.

Заполнение шланга лучше всего делать за два-три часа до работы с ним.

Мениски (поверхности воды в трубке) должны идеально совпадать по высоте,

независимо от перемещения концов трубки.

4. Часто водяные уровни комплектуют колбами. Настоятельно не рекомендую

ими пользоваться: во-первых, нанесенная шкала только отвлекает, во-вторых,

чем меньше площадь сечения в том месте, где находится верх жидкости, тем

заметнее перемещение мениска по высоте. Однако, они упрощают

наполнение и транспортировку шланга

«Отбиваем горизонт».

Сначала отбиваем горизонт на той высоте, на которой удобно: обычно на высоте

глаз, потому что на мениск надо смотреть строго горизонтально. Дело в том, что с

водяным уровнем очень неудобно прыгать по стремянкам и табуреткам, чтобы

сразу отбить плоскость потолка, а если потолок опускаем на минимальное

расстояние, то это еще и технологически трудно.

Желательно все метки обозначать выразительными кружочками, чтобы не

потерять их.

В произвольной точке на стене на высоте глаз ставим метку. Водяным уровнем

переносим эту отметку по всем углам, и на стенах с интервалом до 600 мм.

Желательно один человек постоянно держит один конец у первой, базовой метки,

а второй человек ставит остальные отметки.

Зажимаем два конца шланга, чтобы вода не разливалась, подносим оба мениска к

приблизительному месту отметки, открываем концы трубки. Отмечающий

фиксирует трубку у стены, а человек у базовой точки поднимает или опускает

свой край, чтобы подвести мениск под базовую отметку. Если вода начинает

вытекать, то второй конец надо опустить.  Когда вода успокоится можно ставить

метку на стене. Когда все отметки стоят, нужно проверить несколько

произвольных пар отметок: всё должно сойтись.

Определяем высоту потолка.

Теперь рулеткой находим самую низкую точку потолка. От нее отступаем на

толщину всей конструкции профилей. При одноуровневой системе около 40 мм,

при двухуровневой на 30 мм больше: 70мм. Если предполагается уложить

утеплитель, то отступаем на толщину утеплителя, ведь минвату сминать

нецелесообразно (теплоизоляция зависит от толщины, а не от количества ваты).

Отмечаем высоту низа направляющих профилей UD. Рулеткой отмеряем

одинаковые расстояния от нашего «горизонта», т.е. переносим отметки на

нужную нам высоту.

Закрепляем периметр.

Тут никаких отличительных особенностей от монтажа периметра стены нет.

Различие в том, что для потолка UD несут нагрузку постоянную от веса самого

гипсокартона, а на стене UD больше направляющие, чем несущие. В любом случае

крепить нужно основательно, с шагом около 400 мм. Не забываем про

звукоизоляционную ленту.

Ссылка на часть статьи про обшивку гипсокартоном стен, в которой описано

закрепление периметра.

Закрепление подвесов.

Переносим на потолок линии расположения всех профилей на потолок. Лучше

воспользоваться красящим шнурком.

Несколько важных моментов:

1. Контролируем осевые размеры, чтобы потом не подрезать листы!

2. Если на потолке нет прямых углов, то за основу берем самую длинную стену, и

от нее строго параллельно или перпендикулярно размечаем положение профилей

CD.

3. Не располагаем подвесы в местах пересечения профилей!

Если расстояние от перекрытия до профилей CD не более 100 мм, то применяем

П-образные кронштейны.

П-образный кронштейнС ними мы уже разобрались в этой части статьи.

Если же расстояние больше 100 мм, то применяем так называемые

быстроподвесы.

 "быстроподвес"

Принцип работы быстроподвеса: спицу нужной длины закрепляем к потолку. На

спицу надеваем сам подвес. Когда профиль CD уже заведен в направляющие, в

него защелкиваем подвес. Нажимая на пружину, выставляем низ профиля под

шнурок. В профиле подвес фиксируем двумя «блохами», иначе он может

выскочить в самый неподходящий момент.

Крепеж для подвесов выбираем исходя из основания. Если дерево, то шурупы по

дереву, если бетон то дюбели быстрого монтажа, или клиновидные метизы. В

пустотной плите перекрытия намного лучше будет держать крепеж длиной 40-50

мм, чем более длинный.

                                                                          

Дюбель быстрого монтажа                                Клиновидный металлический анкер

Подвесы необходимо закрепить с шагом до 600-700 мм. Этот шаг должен

обеспечивать достаточную жесткость профиля CD.

Устанавливаем CD профили.

Двухуровневая система.

Отрезаем CD по длине и кладем их поперек расположения основных

профилей,на профиль UD по периметру. Желательно, чтобы верхние CD не были

срощены, т.е. были цельными профилями. Крепим их к подвесам в плоскости.

Если это П-шки, то поступаем, как и со стенами: натягиваем шнурок, заводим

гвоздики в П-шки, чтобы отвести профили от шнурка, исключить провисание. 

Если быстроподвесы на спицах, то в гвоздиках нет необходимости, можно сразу

выставлять в нужный уровень. Главное, чтобы ни один из профилей не отводил

шнурок. Фиксируем верхние CD к профилям UD по периметру от смещения.

Монтаж верхнего, вспомогательного уровня профилей

Когда верхний ряд выставлен, заводим нижние профили CD в направляющие UD.

В местах пересечения, два уровня соединяем вот такими кронштейнами.

Кронштейн для соединения двух уровней профилей

Система в сборе

Одноуровневая система.

В одноуровневой системе профилей мы сразу заводим CD –шки в направляющие

UD. Закрепляем CD к подвесам шурупами 9,5 мм – «блохами». Сперва, фиксируем

профиль по одной блохе с каждой стороны, и уже когда все профили закреплены

и проверена плоскость, добавляем еще по одной блохе.

В любом случае, если шаг профилей, к которым мы крепим непосредственно

гипсокартон 600 мм, то необходимо делать перемычки с шагом 600-1000 мм,

иначе любой гипсокартон провиснет уже на стадии шпаклевания. Перемычки

лучше делать с помощью «крабов».

"Краб"

Если листы располагаем вдоль профилей, то под каждый поперечный стык

делаем перемычки из CD.

Если листы располагаются поперек профилей, уложенных с шагом 500 мм, то в

дополнительных перемычках нет необходимости. Поперечные стыки листов

должны приходиться на середину профиля.

Крепление листов.

Листы отмеряем и отрезаем. Если Вы счастливый обладатель потолка с прямыми

углами, то все просто: отрезаем лист нужной длины и ширины. Остальные листы

только по длине. Но таких случаев, почему-то мало. Обычно геометрия

помещения является наглядным пособием геометрии Лобачевского.

Если на потолке нет прямого угла, то срезаем угол с2. Всегда самым трудным в

разметке является первый лист. Сначала отмеряем длину листа 1 по заводской

кромке. Затем отмеряем перпендикулярные два размера: слева на схеме 1200 мм,

и с1 справа. Контролируем длину CD.

Схема разметки листовПоследний на потолке лист обычно проще размечать, хотя

последовательность разметки та же.

Если все углы не прямые, то также при разметке листа надо проверять

диагонали. При замерах потолка следите за тем, чтобы лента рулетки была

натянута. Порядок разметки:

1. Откладываем по заводской кромке длину АВ

2. Радиусом ВС проводим дугу из точки В

3. Радиусом DC проводим дугу из точки D

4. В месте пересечения двух дуг будет точка С

5. Проверяем обе диагонали: при необходимости вносим коррективы.

Разметка листа гипсокартонаПри условии, что профили по линии AB

перпендикулярны стене по стороне AD, на остальных листах достаточно будет

отмерять два размера: длины заводских кромок,

Если с размером прогадали, и остается щель 1-2 см, то можно под край листа

вложить обрезок CD в UD по периметру. Тогда не надо будет крутить в самый

край листа, там все равно толку от шурупа мало. А оставшуюся щель можно

заполнить пеной и зашпаклевать.

Прикручиваем листы.

Для облегчения монтажа удобно пользоваться «шваброй». Швабра – это Т-

образная подпорка из брусков или скрученных вдвое CD. Горизонтальная часть не

меньше 1 м, высота швабры на 1-2 см БОЛЬШЕ высоты от пола до гипсокартона,

чтобы она подпирала под каркас  лист. Одна такая швабра заменяет одного

помощника-атланта. Но в любом случае меньше двух человек использовать для

этой операции не рационально.

Листы прикручиваем саморезами ТН-25 с шагом 15-20 см ко всем профилям,

перемычкам и периметру.

Шуруп ТН-25 для крепления гипсокартона

Финишная отделка гипсокартона.

Дальнейшая обработка гипсокартона на потолке точно такая же, как и на

стенах:заделываем продольные и поперечные стыки на листах, шпаклюем,

грунтуем и окрашиваем или оклеиваем обоями.

Думаю, эта статья поможет Вам в отделке потолка гипсокартоном. Оставьте,

пожалуйста Ваш коментарий по поводу этой статьи нажав на кнопку ниже.

Если у Вас возникли вопросы или трудности в отделке гипсокартоном,

воспользуйтесь рубрикой Вопрос-Ответ, и специалисты Builder Club обязательно

помогут:)