vadji/adik0

700 советов садоводу любителю

Виденов Б.М., Ковачев Г.Т., Манов С.Л. '700 советов садоводу любителю' - София: Земиздат, 1972

- с.415

700 советов садоводу любителю

Книга пополняет список литературы, посвященной любительскому садоводству. В ней

последовательно разбираются основные вопросы выращивания плодовых и ягодных растений на

участках любителей. Значительная актуальность темы и отраженный в книге опыт болгарских

садоводов делают ее интересной и для советского читателя. Советскому садоводу-любителю

однако следует принимать во внимание, что эта книга написана с учетом выращивания плодово-

ягодных растений на участках любителей в условиях Народной Республики Болгарии. Как

известно, природные условия Болгарии, которая является южной страной, в значительной

степени отличаются от природных условий большинства районов Советского Союза. В связи с

этим не все советы, которые советский читатель найдет в этой книге, могут быть использованы им

при выращивании плодово-ягодных растений на своем приусадебном участке. Это относится

прежде всего к рекомендациям по выбору пород и сортов, по системам формирования и т. д.

Многие вредители и болезни плодово-ягодных культур, описанные в настоящей книге, типичны

для условий Болгарии, но не встречаются в Советском Союзе, особенно в его северных и средних

полосах. Несмотря на это, большинство вопросов, рассмотренных в книге '700 советов садоводу-

любителю', являясь универсальными для практики садоводства, относятся в одинаковой мере как

к условиям Болгарии, так и Советского Союза.

ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ

ПРЕДИСЛОВИЕ

ЧТО НАДО ЗНАТЬ САДОВОДУ-ЛЮБИТЕЛЮ О РАЗМНОЖЕНИИ ПЛОДОВЫХ И ЯГОДНЫХ

РАСТЕНИЙ?

КАКИЕ УСЛОВИЯ НАДО СОБЛЮДАТЬ ПРИ ЗАКЛАДКЕ ПЛОДОВОГО САДА И ЯГОДНИКОВ?

КАК СОДЕРЖАТЬ ПОЧВУ В САДУ?

ЧТО НАДО ЗНАТЬ САДОВОДУ-ЛЮБИТЕЛЮ ОБ ОРОШЕНИИ ПЛОДОВЫХ И ЯГОДНЫХ

РАСТЕНИЙ?

ЧТО НАДО ЗНАТЬ САДОВОДУ-ЛЮБИТЕЛЮ ОБ ОБРЕЗКЕ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ?

ЧТО НАДО ЗНАТЬ САДОВОДУ-ЛЮБИТЕЛЮ ОБ УДОБРЕНИИ ПЛОДОВЫХ И ЯГОДНЫХ

РАСТЕНИЙ?

vadji/adik0

ЧТО НАДО ЗНАТЬ САДОВОДУ-ЛЮБИТЕЛЮ О КРЕПЛЕНИИ ВЕТВЕЙ УРОЖАЙНЫХ ПЛОДОВЫХ

ДЕРЕВЬЕВ С ОКРУГЛОЙ ФОРМОЙ КРОНЫ И ОБ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ И

ПРИСПОСОБЛЕНИЯХ ДЛЯ ПАЛЬМЕТ?

КАКИЕ ВОПРОСЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ БОРЬБЫ С БОЛЕЗНЯМИ ПЛОДОВЫХ И ЯГОДНЫХ

РАСТЕНИЙ ПРЕДСТАВЛЯЮТ ИНТЕРЕС ДЛЯ САДОВОДА-ЛЮБИТЕЛЯ?

ЧТО НАДО ЗНАТЬ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ О ВРЕДИТЕЛЯХ ПЛОДОВЫХ И ЯГОДНЫХ РАСТЕНИЙ

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ УСПЕШНОЙ БОРЬБЫ С НИМИ?

КАКИМ СПОСОБОМ И С ПОМОЩЬЮ КАКИХ СРЕДСТВ МОЖНО ЗАЩИТИТЬ ПЛОДОВЫЕ И

ЯГОДНЫЕ РАСТЕНИЯ ОТ ПОВРЕЖДЕНИЙ ВРЕДИТЕЛЯМИ И БОЛЕЗНЯМИ?

КАК ПРОВОДИТЬ УБОРКУ, СОРТИРОВКУ, КАЛИБРОВКУ И ХРАНЕНИЕ ПЛОДОВ?

КАК ВЫРАЩИВАТЬ ЯБЛОНЮ?

КАК ВЫРАЩИВАТЬ ГРУШУ?

КАК ВЫРАЩИВАТЬ АЙВУ?

КАК ВЫРАЩИВАТЬ СЛИВУ?

КАК ВЫРАЩИВАТЬ ПЕРСИК?

КАК ВЫРАЩИВАТЬ АБРИКОС?

КАК ВЫРАЩИВАТЬ ЧЕРЕШНЮ?

КАК ВЫРАЩИВАТЬ ВИШНЮ?

КАК ВЫРАЩИВАТЬ МИНДАЛЬ?

КАК ВЫРАЩИВАТЬ ФУНДУК?

КАК ВЫРАЩИВАТЬ ЗЕМЛЯНИКУ?

КАК ВЫРАЩИВАТЬ МАЛИНУ?

КАК ВЫРАЩИВАТЬ ЕЖЕВИКУ? КАК ВЫРАЩИВАТЬ ЧЕРНУЮ СМОРОДИНУ?

ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ

Книга Б. Виденова, Г. Ковачева и С. Манова '700 советов садоводу-любителю' пополняет список

литературы, посвященной любительскому садоводству. В ней последовательно разбираются

основные вопросы выращивания плодовых и ягодных растений на участках любителей.

Значительная актуальность темы и отраженный в книге опыт болгарских садоводов делают ее интересной и для советского читателя.

Советскому садоводу-любителю однако следует принимать во внимание, что эта книга написана с

учетом выращивания плодово-ягодных растений на участках любителей в условиях Народной

Республики Болгарии. Как известно, природные условия Болгарии, которая является южной

страной, в значительной степени отличаются от природных условий большинства районов

Советского Союза. В связи с этим не все советы, которые советский читатель найдет в этой книге,

могут быть использованы им при выращивании плодово-ягодных растений на своем приусадебном

участке. Это относится прежде всего к рекомендациям по выбору пород и сортов, по системам

формирования и т. д. Многие вредители и болезни плодово-ягодных культур, описанные в

настоящей книге, типичны для условий Болгарии, но не встречаются в Советском Союзе,

особенно в его северных и средних полосах. Несмотря на это, большинство вопросов,

рассмотренных в книге '700 советов садоводу-любителю', являясь универсальными для практики садоводства, относятся в одинаковой мере как к условиям Болгарии, так и Советского Союза.

Кандидат биол. наук А. Петров

ПРЕДИСЛОВИЕ

Почти повсюду в Болгарии природные условия благоприятствуют выращиванию плодовых и

ягодных растений. Поэтому нет двора или участка личного пользования без нескольких плодовых

деревьев или ягодных кустов, являющихся предметом нежных забот со стороны хозяев, а в

некоторых районах сады занимают громадные площади. В общей сложности во время народной

власти площадь под плодово-ягодными насаждениями (государственными, кооперативными и

личными) увеличилась приблизительно в 4 раза.

Интерес к садоводству особенно сильно возрос в последние годы, после того как были созданы

крупные индустриальные центры, курортные комплексы и т. д. Интерес проявляют не только

кооператоры и работающие в общественных хозяйствах, но и многие рабочие и служащие из

других секторов хозяйственной и общественной жизни, имеющие приусадебные участки и участки

личного пользования. Несомненно, что существующий в настоящее время процесс создания

вблизи городов дачных зон еще больше увеличит число садоводов-любителей. Это вполне

vadji/adik0

естественно, так как для всех граждан Болгарии необходим активный отдых среди природы. А

выращивание плодовых и ягодных растений - это не только материальное подспорье и способ

снабжения свежими плодами и ягодами, но и приятное, полезное занятие для всех членов семьи - молодых и взрослых.

Выращивание плодовых и ягодных культур однако более трудное дело по сравнению с

выращиванием большинства других сельскохозяйственных растений. Для плодоводства

характерно наличие большого числа пород и сортов, которые требуют различных условий для

нормального роста и плодоношения, повреждаются различными вредителями и болезнями и т. д., ввиду чего для успешного их выращивания необходимо больше знаний.

Существующие руководства по плодоводству рассчитаны на специалистов и производственников,

работающих в крупных промышленных садах трудово-кооперативных и государственных

земледельческих хозяйств. Выращивание же плодовых и ягодных культур в любительских садах

имеет свои особенности, которые не учтены в этих руководствах.

В книге '700 советов садоводу-любителю' даются ответы на основные вопросы по выращиванию

плодовых и ягодных культур в условиях приусадебных и любительских садов. Несомненно, что

некоторые вопросы, интересующие садоводов-любителей, не нашли отражения в книге. Поэтому

авторы будут искренне признательны читателям за все деловые критические замечания и

пожелания.

Авторы

1. ПОЛЕЗНЫ ЛИ ПЛОДЫ И ЯГОДЫ ДЛЯ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА?

Наукой о питании установлено, что основными составными частями пищи человека являются

белки, жиры, углеводы, минеральные вещества и вода. В плодах и ягодах содержатся сахара,

кислоты, минеральные соли и вода. Кроме того для организма человека необходимы в

минимальном количестве и другие органические соединения, наиболее важные из которых -

витамины. Плоды и ягоды являются главным источником витаминов для человека.

2. КАКИЕ ПИТАТЕЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА СОДЕРЖАТСЯ В ПЛОДАХ И ЯГОДАХ?

Содержание питательных веществ в плодах и ягодах

3. КАКОВО СОДЕРЖАНИЕ ВИТАМИНОВ В ПЛОДАХ И ЯГОДАХ?

До сих пор известны свыше 25 витаминов, необходимых для человека; 12 из них содержатся в плодах и ягодах.

Наиболее часто и в наибольшем количестве в плодах и ягодах содержится витамин С

(аскорбиновая кислота). В некоторых из них его содержание достигает 20 мг%, а потребность

vadji/adik0

организма человека на день составляет около 80 мг. Наиболее богаты витамином С недозревшее

ядро (1500-3020 мг%) и мясистая зеленая кожура грецкого ореха (950-2500 мг%), а также ягоды

черной смородины (160-230 мг%).

Содержание витаминов в плодах и ягодах

4. КАКОВО ПОТРЕБЛЕНИЕ ПЛОДОВ И яГОД В БОЛГАРИИ И В ДРУГИХ СТРАНАХ?

Правильное питание человека немыслимо без наличия свежих плодов и ягод. Производство, а

вместе с тем и потребление плодов и ягод в Болгарии возрастает с каждым годом Согласно

данным статистики потребление плодов и ягод в Болгарии на одного человека в год все еще

недостаточное (40Ч50 кг). В некоторых странах, например в Бельгии, оно значительно выше

(80,4 кг). В действительности болгарский народ потребляет значительно больше фруктов и ягод,

чем отмечается статистикой, так как большая часть населения живет в селах, где выращивает и

потребляет плоды и ягоды, непопадающие в торговую сеть и нерегистрируемые статистикой. Несмотря на это, потребление плодов и ягод в Болгарии является недостаточным.

5. СКОЛЬКО И КАКИХ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ И ЯГОДНЫХ КУСТОВ НУЖНО ИМЕТЬ ДЛЯ

ОДНОЙ СЕМЬИ В 4-5 ЧЕЛОВЕК?

Физиологическая норма плодов и ягод на одного человека в год составляет 125-150 кг.

Следовательно, для 4-5-членной семьи необходимо 500-600 кг плодов и ягод в год. В летние

месяцы основными плодами и ягодами являются земляника, малина, ежевика, вишня, черешня,

слива, смородина и другие. Что касается яблок и груш, то следует отдавать предпочтение

осенним и особенно зимним сортам. Для любительского сада размером около 1000 кв. м и для

семьи в 4-5 человек надо иметь 2 яблони летних сортов, 1-2 яблони осенних и 5-6 яблонь зимних

сортов, 2-4 груши различных сроков созревания, 1-2 вишни и черешни, 2-3 сливы, 10 кустов черной смородины, малины и ежевики и 60-70 кв. м земляники.

ЧТО НАДО ЗНАТЬ САДОВОДУ-ЛЮБИТЕЛЮ О РАЗМНОЖЕНИИ ПЛОДОВЫХ И ЯГОДНЫХ

РАСТЕНИЙ?

6. ИЗ КАКИХ ЧАСТЕЙ СОСТОИТ ПРИВИТОЕ ПЛОДОВОЕ ДЕРЕВО?

Привитое дерево состоит из двух частей: подвоя и привоя (рис. 1). Подвоем называют растение,

на которое прививают, а привоем - отдельную часть (черенок, почку) дерева культурного сорта, которую прививают.

vadji/adik0

Рис. 1. Части привитого плодового дерева: 1 - подвой; 2 - привой; 3 - привитое растение

7. КАК РАЗМНОЖАЮТ ПЛОДОВЫЕ РАСТЕНИЯ?

Плодовые растения размножают семенами и вегетативным способом. Размножение семенами

почти не применяется в практическом садоводстве, так как полученные растения не обладают

качествами родительских форм. В Болгарии единственным способом массового размножения

плодовых растений для нужд производства является вегетативный.

8. КАКИЕ БЫВАЮТ ПОДВОИ?

Подвои бывают семенными (сеянцы) и клоновыми (вегетативными). Сеянцы получают из семян.

Клоновые же подвои представляют собой укорененные побеги размножаемых вегетативным способом маточных растений.

9. В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ СЕМЕННЫХ И КЛОНОВЫХ ПОДВОЕВ?

Производство семенных подвоев легче, быстрее и дешевле. Они лучше приспособляются к

различным почвенным условиям, однако деревья, привитые на сеянцах, отличаются меньшей

выровненностью по силе роста и урожайности.

Плодовые деревья на клоновых подвоях более выровнены. Некоторые разновидности клоновых

подвоев отличаются слабой или средней силой роста и являются карликовыми и

полукарликовыми подвоями. Плоды с деревьев на этих подвоях отличаются повышенным качеством.

10. КАКИЕ СПОСОБЫ ПРИВИВКИ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В ПРАКТИКЕ?

Прививку древесных плодовых пород производят почкой или черенком. В первом случае привоем

является срезанный с побега культурного сорта небольшой щиток с почкой-глазком, во втором - черенок с 2-3 почками. Прививка почкой носит название окулировка.

Окулировка применяется в основном в питомниках при производстве посадочного материала.

Прививку черенком применяют в садах при перепрививке деревьев нежелательных со ртов или деревьев, сильно поврежденных болезнями и вредителями.

11. КОГДА ПРОВОДЯТ ОКУЛИРОВКУ?

vadji/adik0

В северных и полугорных и горных районах Болгарии окулировку обычно проводят с середины

июля до 20 августа, а в других районах страны продолжают до сентября. Эта окулировка

называется 'спящим глазком', так как привитая почка приживается осенью, по прорастает только с весны следующего года.

Окулировку можно проводить также и весной. В этом случае используют черенки, заготовленные

в предшествующем году. Почки на них до момента окулировки должны находиться в состоянии

покоя, а подвои - в состоянии активного сокодвижения. Такая окулировка называется

'прорастающим глазком'. Окулировку 'прорастающим глазком' можно проводить также в июне, используя почки текущего прироста.

12. КАК НАДО ПОДГОТОВИТЬ ПОДВОИ К ОКУЛИРОВКЕ?

Подготовка подвоев к окулировке состоит в освобождении нижней части стволиков от земли, если

подвои были окучены, и вырезке боковых побегов с таким расчетом, чтобы штамбики от корневой

шейки были свободны по длине 10-15 см. Это делается 2-3 дня перед окулировкой. Гели

необходимо, 10-12 дней перед окулировкой проводят полив участка. Непосредственно перед

окулировкой стволики протирают влажной тряпкой, чтобы не получилось загрязнения раны при проведении прививки.

13. КАКИЕ ПОЧКИ СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ПРИВИВКИ?

Для прививки используют почки однолетних, хорошо вызревших побегов, собранных с

урожайных, сильно развитых и здоровых деревьев. Хорошо развитые, одревесневшие черенки,

зажатые между пальцами, издают характерное потрескивание, в то время как невызревшие,

зеленые черенки сгибаются бесшумно. Со срезанного черенка тотчас же удаляют листовые

пластинки, сохраняя часть каждого черенка длиной в 5-6 мм. Для прививки следует использовать

только хорошо развитые почки, расположенные в средней части побегов, собранных с южной

стороны кроны плодовых деревьев (рис. 2).

Рис. 2. Выбор побегов, черенков и почек для прививки: 1 и 3 - с молодых и очень старых

плодовых деревьев черенки собирать не следует; 2 - срезать черенки надо из хорошо

vadji/adik0

освещенных частей кроны; 4 и 7 - для прививки черенком или глазком используют среднюю часть

побега; 5 - побеги с недоразвитыми почками нельзя использовать для прививки; 6 - черенки в

пучке

14. КАК ПРОИЗВОДИТСЯ ОКУЛИРОВКА?

Срезку почки с черенка производят с тонким слоем древесины длиной в 1,5-2 см (рис. 3).

Срезанную часть коры с древесиной и расположенной на ней почкой называют щитком. Срезку

щитка проводят следующим образом: черенок держат в левой руке таким образом, что его

верхушка обращена к телу рабочего; ножом в правой руке делают срез, начиная 1 см ниже почки

и кончая 1/2 см выше ее.

Рис. 3. Прививка глазком или окулировка: 1 - поперечный надрез на стволике подвоя; 2 -

продольный надрез на стволике подвоя; 3 - приподнимание коры косточкой ножа; 4 - начало

срезки щитка; 5 - срезка щитка; 6а - неправильная срезка щитка (с толстым слоем древесины);

6б - правильная срезка щитка; 7 - вставка щитка в Т-образный надрез; 8 - вдвигание щитка за

кору косточкой окулировочного ножа; 9 - вырезка излишней части щитка; 10 - обвязка

окулировки рафией

С северной стороны стволика подвоя, 3-4 см над корневой шейкой делают надрез в виде буквы Т

длиной в 2-2,5 см. Как правило сначала проводят поперечный, а затем продольный надрез.

Верхние края надрезанной коры внимательно отделяют ножом от древесины и плотно вставляют

щиток под кору, отрезая после этого ненужную верхнюю часть щитка, оставшуюся над Т-

образным надрезом. Окулировку внимательно и плотно обвязывают рафией.

Через 12-14 дней проверяют результаты окулировки - опадение черенка при легком

прикосновении пальца является верным признаком срастания щитка с подвоем.

15. В КАКИХ СЛУЧАЯХ НЕОБХОДИМА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ПРИВИВКА И КАК ЕЕ ПРОВОДИТЬ?

vadji/adik0

Промежуточная прививка применяется в тех случаях, когда привой и подвой отличаются плохой

совместимостью - не могут хорошо срастаться. Промежуточную прививку проводят следующим

образом: в первый год на вегетативном подвое прививают сорт с хорошей совместимостью как с

подвоем, так и с желательным сортом, который прививают на нем на второй год, 15-25 см выше места первой прививки (рис. 4).

Рис. 4. Промежуточная прививка: 1 - подвой; 2 - сорт, имеющий хорошую совместимость с

подвоем и привоем; 3 - привитый сорт

16. В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА ОКУЛИРОВКИ?

Окулировка проста по технике выполнения, дает высокий процент приживаемости и требует

меньшее количество черенков по сравнению с другими способами прививки. Эти преимущества

окулировки имеют особенно большое значение при необходимости быстрого размножения новых

сортов и при производстве посадочного материала, незараженного вирусными болезнями. Ввиду

весьма быстрого исполнения, высокой производительности труда и малой затраты материалов окулировка является наиболее дешевым способом облагораживания плодовых растений.

17. КОГДА НЕЛЬЗЯ ПРОВОДИТЬ ОКУЛИРОВКУ?

Нельзя окулировать в дождь и в жаркие часы дня, так как приживаемость глазков снижается. В первом случае щиток намокает, а во втором подсыхает.

18. КАК ДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ ЧЕРЕНКОМ?

Прививку черенком производят рано весной. Косточковые плодовые породы следует прививать до

начала активного сокодвижения (в конце марта - начале апреля), а семечковые - после начала нормального сокодвижения (с середины апреля).

19. КАКИЕ УСЛОВИЯ НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИЖИВАНИЯ ПРИВИТЫХ ЧЕРЕНКОВ?

vadji/adik0

Для черенков используют хорошо вызревшие однолетние побеги, которые собирают в конце

февраля и хранят в сыром песке в помещениях с температурой около 3-5°С, поддерживая их в

состоянии покоя до проведения прививки (рис. 5).

Рис. 5. Хранение одревесневших черенков

При проведении прививки следует стремиться к получению большей площади срастания между

привоем и подвоем. Практически это осуществляется путем проведения клинообразного среза в

нижней части черенка и соответствующих надрезов, срезов или расщепов на подвое. Большая

площадь соприкосновения камбиальных тканей черенка и подвоя обеспечивает более активное образование каллюса в месте прививки и более быстрое зарастание раны.

Для предохранения черенка от высыхания место прививки и верхнюю часть черенка обмазывают садовым варом.

20. КАКИЕ СПОСОБЫ ПРИВИВКИ ЧЕРЕНКОМ ИЗВЕСТНЫ В ПРАКТИКЕ?

В практике известны следующие способы прививки черенком: прививка в боковой разрез,

улучшенная английская копулировка, прививка за кору, прививка врасщеп и прививка клином.

Выбор способа прививки черенком зависит от плодовой породы, состояния растения, которое

предстоит прививать, - находится ли оно в периоде покоя или в начале вегетации, квалификации рабочих и наличных инструментов.

21. В КАКИХ СЛУЧАЯХ И КАК ДЕЛАЕТСЯ ПРИВИВКА В БОКОВОЙ РАЗРЕЗ?

Прививка черенком в боковой разрез является одним из наиболее подходящих способов

весеннего облагораживания (рис. 6). Этим способом можно прививать подвои, которые

значительно толще привоя. Черенок должен иметь не менее двух почек. Над верхней почкой

черенка делают слабо косой срез таким образом, чтобы он начинался на противоположной

стороне против почки и кончался над ней. В нижней части черенка делают два боковых плоских

среза, начиная их от основания нижней почки. Боковой косой надрез подвоя производят под

углом около 45° к продольной оси стволика, на глубину не более 1/3-1/2 его толщины. Черенок

вставляют в разрез, после чего подвой отгибают в противоположную сторону и продолжают

вдвигать черенок до тех пор, пока камбиальные ткани обоих компонентов не соприкоснутся полностью. Привитые части плотно обвязывают и обмазывают садовым варом.

vadji/adik0

Рис. 6. Прививка в боковой разрез: 1 - боковой разрез на подвое; 2 - подготовленный для

прививки черенок; 3 - черенок, вставленный в боковой разрез на подвое

22. В ЧЕМ СОСТОИТ ОСОБЕННОСТЬ ПРИВИВКИ УЛУЧШЕННАЯ АНГЛИЙСКАЯ

КОПУЛИРОВКА?

Прививка по методу улучшенной английской копулировки состоит в соединении приблизительно

одинаковых срезов, сделанных на привое и подвое (рис. 7). Применяется в том случае, когда

подвой и привой имеют одинаковую толщину. Срезы делают под углом 45° к продольной оси

побегов. Для увеличения поверхности соприкосновения и более плотного и крепкого соединения привоя с подвоем на обоих срезах делают продольные зарезки.

Рис. 7. Прививка и улучшенная английская копулировка (с язычком): 1 - подготовленный для

прививки черенок; 2 - подготовленный для прививки подвой; 3 - соединение привоя с подвоем

23. КАК ДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ ЗА КОРУ?

vadji/adik0

Прививка за кору применяется в основном при перепрививке взрослых деревьев другим сортом и

при облагораживании переросших подвоев толщиной не более 5-6 см (рис. 8). На черенке должно

быть не менее двух почек. Под нижней почкой делают гладкий, плоский срез длиной 4-5 см.

Скелетные ветви и подвои срезают пилой, после чего срезы зачищают садовым ножом. На коре

под срезом делают продольный надрез, длина которого должна приблизительно соответствовать

длине среза на черенке. Кору затем слегка приподнимают и под нее плотно вдвигают черенок.

При этом приблизительно 1/5 часть среза на черенке остается открытой над срезом подвоя.

Прививку плотно обвязывают и замазывают садовым варом. Замазывают также раны на концах

срезов ветвей и верхние срезы привитых черенков. На ветвях толщиной до 2 см прививают один черенок, а на более толстых ветвях - два и больше черенков.

Рис. 8. Прививка за кору: 1 - подготовленный для прививки черенок; 2 - начало вставки черенка;

3 - вдвигание черенка за кору; 4 - обвязка прививки рафией; 5 - подготовка черенка для

улучшенного способа прививки за кору; 6 - улучшенная прививка за кору

Улучшенный способ прививки за кору отличается от обыкновенного тем, что на черенке делается

дополнительная поперечная надрезка, которой он упирается в срез подвоя.

24. В КАКИХ СЛУЧАЯХ И КАК ДЕЛАЕТ ПРИВИВКУ ВРАСЩЕП?

Прививку врасщеп применяют при облагораживании деревьев с толстыми ветвями (рис. 9).

Срезку ветвей и зачистку ран производят таким же образом, как и при прививке за кору. Подвой

расщепляют поперек среза специальным ножом. Во избежание очень глубокого расщепа ветвь

предварительно плотно обвязывают рафией 10-12 см ниже среза. На черенке с двумя-тремя

глазками делают два противоположных среза длиной 2,5-3,5 см таким образом, что в нижней

своей части он получает форму заостренного клина. При вставке черенка в расщеп нужно следить

за тем, чтобы камбиальные ткани привоя и подвоя совпали. Прививку обвязывают рафией и

замазывают варом.

vadji/adik0

Рис. 9. Прививка врасщеп: 1 - подготовленные для прививки черенки; 2 - продольное

расщепление подвоя; 3 - соединение привоя с подвоем

25. КАК ДЕЛАЮТ ПРИВИВКУ КЛИНОМ?

Прививку клином применяют в том случае, когда подвой 3-4 раза толще привоя (рис. 10).

Рис. 10. Прививка клином: 1 - подготовка черенка для прививки; 2 - черенок с одним косым

срезом; 3 - готовый для прививки черенок с двумя косыми срезами; 4 - вырезка клина на подвое;

vadji/adik0

5 - готовый для прививки подвой; б - соединение привоя с подвоем; 7 - обвязка и обмазка

прививки садовым варом; 8 - способ предохранения привитых черенков от повреждений птицами

Подвой перерезают поперек. С помощью специального ножа (рис. 11) в подвое вырезают

клинообразный кусочек коры и древесины, куда вставляют соответственно этому срезанный

черенок. Срез на черенке должен быть очень точным, без чего нельзя получить плотного

соприкосновения камбиальных тканей обоих компонентов прививки. В конце обязательно проводится обвязка рафией и обмазка садовым варом.

Рис. 11. Специальный нож для прививки клином

26. В КАКИХ СЛУЧАЯХ И КАК ДЕЛАЮТ ПРИВИВКУ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ 'МОСТИКОМ'?

Прививку 'мостиком' используют сравнительно редко, когда кора штамба плодовых деревьев

сильно повреждена мышами, механическим путем или вследствие неблагоприятных

климатических условий. Посредством прививки 'мостиком' восстанавливают связь между верхними и нижними участками коры. Благодаря утолщению привитых черенков рана заживает.

Рис. 12. Прививка 'мостиком': 1 - подготовленный для прививки черенок; 2 - соединение

черенков с подвоем

vadji/adik0

Прививку 'мостиком' производят двумя способами. При первом способе надрезы коры штамба -

ниже и выше раны - и срезы на черенках делают таким же образом, как и при прививке за кору

(рис. 12). При втором способе на верхнем и нижнем концах черенка делают по два косых

противоположных среза, в результате чего они приобретают форму заостренного клина. С

внутренней стороны черенков кору удаляют, чтобы получить плотный контакт с древесиной

поврежденного места на стволе дерева. Кору на подвое - ниже и выше поврежденного места -

надрезают лентами, число которых соответствует количеству прививаемых черенков (рис. 13).

Рис. 13. Прививка 'мостиком': 1 - подготовка дерева для прививки; 2 - продольное надрезание

коры; 3 - подготовленные для прививки черенки; 4 - вставка черенков за кору; 5 - после забивки

черенков гвоздиками место прививки замазывают садовым варом

При обоих способах прививки подготовленные черенки вставляют под кору ствола, которую

предварительно слегка приподнимают с помощью прививочного ножа. Прикрепление черенков к

подвою при первом способе производят путем обвязки мест прививки рафией, а при втором

способе - прибивкой маленькими гвоздиками. В заключение проводят обмазку садовым варом.

27. КАКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ ПРИВИВКИ?

Для прививки плодовых деревьев используют следующие инструменты и материалы:

окулировочный нож, прививочный (копулировочный) нож, нож для прививки врасщеп, садовый нож, брусок, рафия и садовый вар.

28. КАКИЕ НОЖИ ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ ОКУЛИРОВКИ?

Для окулировки используют преимущественно ножи с изогнутым в верхней части лезвием и с

приспособлением для приподнятая коры подвоя. Есть ножи с костяными или пластмассовыми пластинками (косточками), служащими также для приподнятая коры подвоя (рис. 14).

vadji/adik0

Рис. 14. Окулировочные ножи: 1 и 2 - с косточками (костяными или пластмассовыми); 3 - c

приспособлением для отделения и приподнимания коры на клинке ножа

29. КАКИЕ НОЖИ ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ ПРИВИВКИ ЧЕРЕНКОМ?

Лезвие ножей, служащих для прививки черенком, слегка изогнуто внутрь и заострено со стороны углубления для открывания ножа (рис. 15).

Рис. 15. Прививочный нож

30. КАКОЙ НОЖ ПРИМЕНЯЮТ ПРИ ПРИВИВКЕ ВРАСЩЕП?

Нож для прививки врасщеп имеет прямое и широкое лезвие. Верхняя сторона резца тупая и

толстая. При расщеплении ветви по ней ударяют деревянной колотушкой. Толстая задняя часть

ножа изогнута под прямым углом и служит для расширения расщепа для более удобной вставки черенков (рис. 16).

Рис. 16. Нож для прививки врасщеп

vadji/adik0

31. ДЛЯ ЧЕГО СЛУЖИТ САДОВЫЙ НОЖ?

Садовый нож используют для вырезки боковых побегов, удаления поросли, срезки подвоев, при формировании кроны и т. д. (рис. 17).

Рис. 17. Садовые ножи

32. ДЛЯ ЧЕГО СЛУЖИТ БРУСОК И КАК ПРОВОДИТЬ ТОЧКУ?

Брусок служит для точки ножей и секаторов (рис. 18). Брусок - это плоский точильный камень

мелкозернистой однообразной структуры. Перед точкой брусок закрепляют неподвижно и

намачивают водой. При точке клинок ножа или секатора держат под углом 20-25° к поверхности бруска и движат острием вперед.

Рис. 18. Брусок: 1 - точка ноша на бруске; 2 - приспособление для точки ножей; 3 и 4 - точка

секатора на бруске - неправильная (5), правильная (б)

vadji/adik0

Важным условием хорошей отточки ножа или секатора и сохранения бруска является

равномерное использование всей его поверхности. Это достигается движением клинка ножа или

секатора по целой поверхности бруска. После точки на бруске лезвие наводят на ремне.

33. КАКИЕ ПИЛЫ ИСПОЛЬЗУЮТ ПРИ ПРИВИВКЕ?

При перепрививке деревьев малоценных сортов и при прививке переросших подвоев толщиной

свыше 4-5 см для срезания ветвей или стволов используют пилы. Различные виды пил представлены на рисунке 19.

Рис. 19. Пилы: 1 и 2 - пилы лучковые с поворотным полотном, пригодные для работы в саду; 3 и

4 - пилы, неудобные для работы в саду; 5 и 6 - пилы-ножовки, пригодные для работы в саду; 7 и

8 пилы, закрепленные на длинных рукоятках для работы с земли

34. КАКИЕ СЕКАТОРЫ ИСПОЛЬЗУЮТ ПРИ СБОРЕ ЧЕРЕНКОВ?

vadji/adik0

Для сбора черенков с плодовых деревьев используют садовые, виноградарские и воздушные

секаторы (рис. 20). Воздушный секатор применяют для среза черенков с верхних частей высоких

деревьев, а садовые и виноградарские - нижних, более доступных частей.

Рис. 20. Секаторы: 1 - садовые ножницы-cекаторы; 2 - воздушный секатор или сучкорез

Воздушный секатор закрепляют на длинном шесте. При резкой натяжке шпагата секатор

закрывается и отрезает выбранный побег. Использование воздушного секатора при сборе

черенков значительно повышает производительность труда.

35. КАКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБВЯЗКИ ИСПОЛЬЗУЮТ ПРИ ПРИВИВКЕ?

Наиболее часто для обвязки прививок используют рафию, которую нарезают лентами длиной в

25-30 см. Перед обвязкой рафию слегка увлажняют. Приблизительно 25 дней после прививки

рафию надо удалить, так как вследствие утолщения подвоя обвязка сильно врезается в него и

может произойти поломка ствола или ветви. В некоторых странах для обвязки прививок

используют резиновые или пластмассовые пленки, ни эластичны и плотно обтягивают место

прививки. Кроме того они имеют и то преимущество, что под воздействием солнца и воздуха разрушаются и опадают, так что необходимость их удаления отпадает.

vadji/adik0

Рис. 21. Разрезание рафии ножом

36. КАК ПРИГОТОВИТЬ САДОВЫЙ ВАР?

В Болгарии для обмазки прививок используют садовый вар, включающий в себя следующие

составные части: 1 кг сосновой смолы, 20 г жира, 1-2 ложки древесного пепла и спирт. В

растопленный жир кладут сосновую смолу. После растапливания смолы добавляют пепел. После

этого смеси дают остыть, затем добавляют в нее понемногу, капля по капле спирт до тех пор,

пока она не начнет размазываться, После полного остывания садовый вар готов для использования.

37. КАКИЕ СПОСОБЫ ВЕГЕТАТИВНОГО РАЗМНОЖЕНИЯ ПЛОДОВЫХ И ЯГОДНЫХ

РАСТЕНИЙ ИЗВЕСТНЫ В ПРАКТИКЕ?

В практике известны следующие способы вегетативного размножения плодовых и ягодных

растений: порослевыми стеблями или отпрысками, делением кустов, вертикальными отводками, горизонтальными отводками, одревесневшими и зелеными черенками.

38. КАК РАЗМНОЖАЮТ ПЛОДОВЫЕ И ЯГОДНЫЕ РАСТЕНИЯ ПОРОСЛЕВЫМИ СТЕБЛЯМИ И ОТПРЫСКАМИ?

Корневыми отпрысками размножают малину, вишню и некоторые разновидности сливы,

образующие поросли. Для получения отпрысков с хорошо развитой корневой системой

необходимо перед их отделением от материнского растения регулярно проводить обработку почвы и удобрение маточных растений.

Но даже и при очень хорошем уходе за маточным садом корневая система получаемых отпрысков

бывает недостаточно развитой, вследствие чего после посадки в сад они плохо приживаются и

часто погибают. Поэтому перед высадкой в сад выкопанные отпрыски необходимо выращивать в

продолжение 1-2 лет на специально подготовленных участках с хорошо удобренной почвой для усиления.

39. КАК РАЗМНОЖАЮТ ПЛОДОВЫЕ И ЯГОДНЫЕ РАСТЕНИЯ ДЕЛЕНИЕМ КУСТОВ?

Размножение делением кустов применяют лишь в тех случаях, когда необходима выкорчевка

материнского растения. При делении куста надо следить за тем, чтобы каждая новая часть

растения имела хорошо развитую корневую систему и здоровую надземную часть. Этим способом

можно успешно размножать все плодовые и ягодные растения, дающие отпрыски или образующие в нижней части побегов корни.

vadji/adik0

40. КАК РАЗМНОЖАЮТ ПЛОДОВЫЕ И ЯГОДНЫЕ РАСТЕНИЯ 'ВЕРТИКАЛЬНЫМИ ОТВОДКАМИ'?

Этим способом размножают смородину, крыжовник, инжир и вегетативные подвои - парадизку,

дусен, айву. Почва на участке размножения должна быть плодородной, хорошо увлажненной и

обработанной. Маточные кусты обрезают с оставлением небольших пеньков. В результате от

прикорневой части стволиков выходит много побегов, которые окучивают для получения в

нижней их части корней (рис. 22). Первое окучивание маточных растений парадизки, дусена и

айвы проводят весной, по достижении побегами 15-20 см длины. Маточные кусты смородины и

крыжовника окучивают позднее. В течение вегетационного периода проводят рыхление почвы и

дополнительные окучивания. Первое рыхление почвы проводят по достижении побегами 15 см

длины. Вырезку укорененных отводков производят острым секатором. Нельзя отводки отдирать от

маточного куста, так как в этом случае образуются трудно зарастающие раны и уничтожаются адвентивные почки.

Рис. 22. Размножение вертикальными отводками: 1 - обрезка весной второго года после посадки;

2 - окучивание побегов; 3 - укорененный отводок, пригодный для посадки

41. КАК РАЗМНОЖАЮТ ПЛОДОВЫЕ И ЯГОДНЫЕ РАСТЕНИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ ОТ ВОДКАМИ?

При размножении горизонтальными отводками однолетние побеги пригибают вплотную к рыхлой

почве (рис. 23). Этим способом размножают крыжовник, ежевику, фундук и трудно

укореняющиеся подвои, какими являются сильнорослые формы айвы и некоторые разновидности яблони и сливы.

vadji/adik0

Рис. 23. Размножение горизонтальными отводками

42. КАК РАЗМНОЖАЮТ ПЛОДОВЫЕ И ЯГОДНЫЕ РАСТЕНИЯ ОДРЕВЕСНЕВШИМИ

ЧЕРЕНКАМИ?

При размножении одревесневшими черенками однолетние победи осенью нарезают на части 15-

20 см длиной, стратифицируют во влажном песке в подвальных помещениях и весной

высаживают в грунт или в парники с оставлением 1-2 почек над поверхностью почвы (рис. 24).

Черенки укореняются лучше, когда перед высадкой их обрабатывают ростовыми веществами. Этот способ используют при размножении смородины и клоновых подвоев яблони.

Рис. 24. Размножение одревесневшими черенками

Весьма большое значение для укоренения черенков имеют физические и химические свойства

почвы. Почва должна быть воздухопроницаемой и богатой гумусными веществами. Наиболее

подходящими для этой цели являются аллювиальные почвы, а наименее подходящими - тяжелые

глинистые почвы. Регулярные поливы также имеют очень большое значение для укоренения черенков.

43. КАКИМИ КАЧЕСТВАМИ ДОЛЖЕН ОБЛАДАТЬ ПОСАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ?

Посадочный материал плодовых и ягодных растений должен быть достоверно сортовым и не нести

на себе следов повреждений вредителями и болезнями. Растения, поврежденные раком, кровяной

vadji/adik0

тлей, черной златкой и другими болезнями и вредителями, бракуют. Наиболее пригодны для

посадки однолетние саженцы, так как они лучше приживаются и легче поддаются формировке.

Длина надземной части саженца должна быть 1-1,2 м, а толщина 15 см над местом прививки -

1,2-1,5 см. Саженцы на сильнорослом семенном подвое должны иметь 3-5 скелетных корней

длиной 20-25 см, густо покрытых мелкими всасывающими корнями, а саженцы на клоповых

подвоях - сильно разветвленную, мочковатую корневую систему. Производители посадочного

материала должны иметь свидетельство о том, что саженцы не заражены болезнями и вредителями.

44. ДЛЯ ЧЕГО И КАК УПАКОВЫВАЮТ ПЛОДОВЫЕ САЖЕНЦЫ?

Продолжительное пребывание корневой системы плодовых деревьев на солнце и ветру или ее

переовлажнение сказывается отрицательно на их приживаемости, Поэтому саженцы,

предназначенные для отправки, следует упаковывать сразу же после выкопки (рис. 25). Для

упаковки необходимы следующие материалы: шпагат, мягкая проволока и солома. Перед

упаковкой саженцы связывают шпагатом в отдельные пучки по 20-25 штук. Связывают пучки в

двух местах - сначала непосредственно над корневой системой и затем на 80-90 см выше, а в

случае кронированных саженцев - под боковыми разветвлениями. На каждый пучок навешивают

этикетку с обозначением сорта, подвоя и хозяйства-производителя. Корни завязанных в пучок

саженцев помещают на разостланную солому, под которой находится проволока. Во избежание

подсыхания корней между ними помещают хорошо увлажненную мятую солому. После этого

корни обвивают снаружи соломой и плотно завязывают проволокой. При отправке посадочного

материала на далекие расстояния для упаковки используют мешковину, грубую бумагу и другие материалы.

Рис. 25. Упаковка посадочного материала для отправки: 1 - на близкие расстояния; 2 - на

далекие расстояния

45. КАК НАДО ПЕРЕВОЗИТЬ ПЛОДОВЫЕ САЖЕНЦЫ?

vadji/adik0

Перевозку плодовых саженцев надо делать по возможности быстрее. Независимо от этого

посадочный материал должен быть хорошо упакованным. Лучше использовать моторные средства

перевоза.

46. КАК НАДО ХРАНИТЬ ПЛОДОВЫЕ САЖЕНЦЫ?

Во избежание подсыхания, подмерзания, механических и других повреждений надо позаботиться

о правильном хранении плодовых саженцев (рис. 26). Для прикопки посадочного материала

выбирают участок, защищенный от избытка воды и с низким стоянием грунтовых вод. Прикопку

проводят в канавки шириной 40 см и глубиной 40-50 см. Саженцы помещают в канавки в

наклонном положении на юг или в вертикальном положении. В обоих случаях нужно следить за

тем, чтобы корневые системы саженцев не переплетались, но были плотно притиснуты одна в

другую. Затем корни и часть стволиков хорошо обсыпают землей и уплотняют таким образом,

чтобы между корнями не осталось незаполненных пространств. Прикопку проводят по сортам,

обозначая отдельные сорта этикетками. Кроме того, во избежание возможной утери этикеток и

путаницы сортов весь прикопочный участок наносят на план с указанием местонахождения

каждого сорта. Для предохранения посадочного материала от наводнения и повреждения мышами

и другими вредителями прикопочныи участок обводят канавой, в которую кладут отравленные

приманки.

Рис. 26. Хранение посадочного материала

КАКИЕ УСЛОВИЯ НАДО СОБЛЮДАТЬ ПРИ ЗАКЛАДКЕ ПЛОДОВОГО САДА И ЯГОДНИКОВ?

47. КАКИЕ ПЛОДОВЫЕ И ЯГОДНЫЕ РАСТЕНИЯ МОЖНО ВЫРАЩИВАТЬ В БОЛГАРИИ?

Болгария расположена в умеренной климатической зоне, где можно с успехом выращивать все

листопадные плодовые и ягодные растения - яблоню, грушу, яйву, мушмулу, сливу, черешню,

вишню, абрикос, персик, грецкий орех, фундук, миндаль, каштан, малину, ежевику, смородину и

крыжовник. Кроме того повсюду в Болгарии можно выращивать землянику. В более теплых

микрорайонах страны удаются и некоторые южные плодовые породы, такие как инжир, гранат и

лимон. Успешное выращивание отдельных плодовых и ягодных пород зависит от подходящего

выбора участка - крутизны и направления склона, почвы, подпочвы, воздушного дренажа,

возможности орошения, а также от правильного ухода за ними.

48. КАКИЕ ПОЧВЫ ЯВЛЯЮТСЯ ПОДХОДЯЩИМИ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ПЛОДОВЫХ И ЯГОДНЫХ РАСТЕНИЙ?

В Болгарии распространены следующие типы почв: аллювиально-луговая, серая лесная,

коричневая лесная, бурая лесная, чернозем (обыкновенный и выщелоченный) и чернозем-

смолница. Существуют и переходные почвы между отдельными основными типами почв. Наиболее

подходящими для выращивания плодовых и ягодных растений являются богатые питательными

веществами аллювиально-луговые почвы. Наиболее неподходящий тип почвы для плодовых и

ягодных растений - чернозем-смолница, особенно когда карбонатный пласт находится вблизи

vadji/adik0

поверхности. Нежелательны для сада и тяжелые, плотные глинистые почвы. Черноземы,

черноземы-смолницы и плотные глинистые почвы можно использовать для закладки сада лишь

после проведения дорогих мелиоративных мероприятий. Плодовые растения можно выращивать

только на таких черноземных почвах, где карбонатный пласт расположен на глубине на менее

1,5-2 м. При небольшой глубине залегания карбонатного слоя деревья страдают хлорозом

(пожелтением листьев). Остальные типы почв занимают промежуточное положение по отношению

их пригодности для выращивания плодовых и ягодных растений.

49. КАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ ПОДПОЧВА НА УЧАСТКАХ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПОСАДКИ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ?

При определении пригодности подпочвы на участках, предназначенных для посадки сада, надо

иметь ввиду требования плодовых растений к температуре и влажности почвы, а также глубину

залегания их корневой системы в почве. Подпочва должна быть богатой питательными

веществами и воздухо- и влагопроницаемой. Почвы с тяжелыми, плотными глинистыми

подпочвенными пластами неподходящи для выращивания плодовых растений. Чистый речной

песок и галечник также нежелательные подпочвы. При необходимости использовать под сады

участки с такими подпочвами посадке деревьев должны предшествовать мелиоративные

мероприятия - внесение большого количества органических веществ (навоза, торфа и т. д.),

извести, а на плотных глинистых почвах - также и речного наноса. При выборе участка для

плодового сада никогда не надо полагаться только на то, что можно видеть на поверхности

почвы.

50. КАКИМ СПОСОБОМ ПРОВОДИТСЯ ОЦЕНКА ПРИГОДНОСТИ ПОЧВЫ И ПОДПОЧВЫ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ПЛОДОВЫХ РАСТЕНИЙ?

При оценке участка только по самому верхнему слою почвы можно допустить грубые ошибки.

Обыкновенно это обрабатываемый и поэтому в значительной степени окультуренный слой земли.

Во избежание ошибок необходимо сделать 2-3 почвенных разреза на глубину до 2 м (рис. 27) в

различных местах участка. Одна из коротких стен траншеи должна быть отвесной, а на другой

делают ступеньки. Оценку пригодности почвы и подпочвы делают по расположению пластов на отвесной стене. Лучше, если оценка делается специалистом-плодоводом.

Рис. 27. Почвенный разрез для оценки пригодности почвы и подпочвы для закладки сада

51. НА КАКОЙ ГЛУБИНЕ ДОЛЖЕН НАХОДИТЬСЯ УРОВЕНЬ ГРУНТОВЫХ ВОД?

Глубина залегания грунтовых вод оказывает существенное влияние на рост и плодоношение

плодовых растений. Продолжительный застой подпочвенной воды в корнеобитаемом слое почвы

мешает проникновению корней в глубину, вследствие чего они начинают расти кверху, к

поверхностным горизонтам почвы (рис. 28). Особенно вреден продолжительный застой

vadji/adik0

подпочвенной воды в весенние и летние месяцы. Деревья, растущие на участках с высоким

уровнем грунтовых вод, имеют слабый рост и дают незначительные урожаи некачественных

плодов. Такие деревья чувствительны к грибным и другим болезням и часто повреждаются

низкими зимними температурами. Уровень грунтовых вод на участках, предназначенных для

посадки яблонь на сильнорослом подвое, не должен быть выше 1,5-2 м, а в случае клоповых

подвоев - не выше 1,2-1,3 м. Когда высокий уровень грунтовых вод наблюдается на участке с

наклоном, его можно значительно понизить путем постройки дренажной сети.

Рис. 28. Влияние высокого уровня грунтовых вод на расположение корней плодового дерева

52. КАКИМ СПОСОБОМ МОЖНО ПОНИЗИТЬ УРОВЕНЬ ГРУНТОВЫХ ВОД НА УЧАСТКЕ,

ПРЕДНАЗНАЧЕННОМ ДЛЯ ПОСАДКИ САДА?

Для понижения уровня грунтовых вод на участке, предназначенном для посадки сада, роют

каналы глубиной до 2 м и шириной 50-60 см. Расстояние между отдельными каналами обычно

должно быть 3-4 м, а в случае подпочвы с хорошей влаго-проницаемостью - 7-10 м. На дно

каналов кладут глиняные или цементовые трубы диаметром в 12-18 см с многочисленными

отверстиями, которые сначала засыпают мелкой галькой, а затем облыми речными камнями

(слоем в 30-40 см). Сверху камни закрывают кусками старой жести, использованными рогожами,

досками и т. д. (рис. 29). В конце канал зарывают таким образом, чтобы образовалась насыпь

высотой 25-30 см. Излишнюю землю используют для нивелировки участка, а в случае, если она

недоброкачественная, вывозят. Все мероприятия по понижению уровня грунтовых вод проводят перед посадкой деревьев.

vadji/adik0

Рис. 29. Дренажные каналы и поперечный разрез канала

53. ИМЕЕТ ЛИ ЗНАЧЕНИЕ ВОЗДУШНЫЙ ДРЕНАЖ УЧАСТКА ДЛЯ РЕГУЛЯРНОГО

ПЛОДОНОШЕНИЯ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ?

При наличии хорошего воздушного дренажа холодные воздушные массы стекают с повышенных

мест в пониженные, не задерживаясь продолжительное время на одном месте, в результате чего

плодовые почки деревьев не вымерзают. Подмерзание в этом случае может произойти только

вследствие значительного понижения температуры. В пониженных местах, окруженных со всех

сторон возвышениями и горами (рис. 30), зимой и поздней весной собирается холодный воздух,

причиняющий вымерзание плодовых почек и цветков, а иногда и целых побегов и ветвей

деревьев. В этих местах воздушный дренаж почти отсутствует и их не следует использовать для

выращивания плодовых растений.

Рис. 30. Участок с плохим воздушным дренажем

54. НУЖНО ЛИ СОЗДАВАТЬ ЗАЩИТНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ ВОКРУГ ЛЮБИТЕЛЬСКИХ САДОВ?

vadji/adik0

Обыкновенно любительские сады создают в населенных местах, где есть здания и декоративные

деревья, защищающие плодовые растения от сильных ветров. Кроме того деревья в любительских

садах высаживают гуще, чем в крупных промышленных насаждениях. По этим соображениям и

ввиду небольшого размера любительских садов около них не следует создавать специальных

защитных насаждений. В местах, где часто наблюдаются сильные ветры, перед закладкой садов

следует создавать с помощью местных общественных организаций защитные полосы, которые

одновременно будут служить и для декоративных целей.

55. ГДЕ НУЖНО САЖАТЬ ПЛОДОВЫЕ И ЯГОДНЫЕ РАСТЕНИЯ НА ПРИУСАДЕБНОМ УЧАСТКЕ?

При планировке территории приусадебного участка следует помнить, что на нем кроме плодовых

и ягодных растений будут выращиваться овощи, цветы, декоративные кусты и т. д. Поэтому

лучше всю территорию разбить на отдельные самостоятельные участки - плодово-ягодный,

овощной, декоративный. Что касается расположения плодово-ягодного участка, то следует иметь ввиду, что он должен не закрывать декоративного участка и закрывать овощной участок.

56. КАК СЛЕДУЕТ РАЗМЕСТИТЬ В ЛЮБИТЕЛЬСКОМ САДУ ОТДЕЛЬНЫЕ ПЛОДОВЫЕ И ЯГОДНЫЕ ПОРОДЫ СООБРАЗНО ИХ ТРЕБОВАНИЕ К СОЛНЕЧНОМУ ОСВЕЩЕНИЮ?

Все плодовые деревья относятся к группе светотребовательных растений. Солнечный свет

абсолютно необходим для их роста и плодоношения. Наиболее светотребовательной плодовой

породой является абрикос, а наименее светотребовательной - слива.

По степени потребности в освещенности плодовые породы образуют следующий нисходящий ряд: абрикос, черешня, миндаль, персик, айва, груша, яблоня, вишня слива.

Принимая это во внимание, на хорошо освещенных местах следует сажать черешни, персики и

айву, а на менее освещенных местах - груши, яблони и сливы. Абрикос и миндаль, несмотря на их

повышенную светотребовательность, не следует высаживать на сильно освещенные солнцем

места, так как в этих условиях они начинают рано вегетировать, что связано с опасностью подмерзания их цветков и завязей.

Слабо освещенные места вдоль северных стен зданий можно использовать для выращивания смородины.

57. КАК СЛЕДУЕТ РАСПОЛАГАТЬ И ФОРМИРОВАТЬ В ЛЮБИТЕЛЬСКОМ САДУ ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ, ИМЕЯ ВВИДУ РАСПОЛОЖЕНИЕ ЖИЛОГО ДОМА И ДРУГИХ ПОСТРОЕК?

Основным предназначением любительского сада является получение плодов и ягод. Кроме того

сад должен быть распланирован таким образом, чтобы отвечать определенным эстетическим требованиям.

Принимая это во внимание, на полосе вдоль улицы следует высаживать на небольшие расстояния и формировать по типу пальметы высотой в 2,5-3 м деревья груши.

Если жилой дом находится в глубине участка, то дорожку, ведущую к нему, тоже следует

обсаживать с обеих сторон яблонями и грушами, сформированными в виде пальмет. Вообще

деревья, посаженные между домом и улицей, не надо формировать с округлыми кронами, так как они закрывают вид к дому.

Между дорожкой и деревьями в форме пальмет размещают землянику.

Около стен без окон высаживают деревья сливы, которые можно формировать по разреженно-ярусной системе.

58. КАКИЕ САДОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И СОРТА СЛЕДУЕТ ВЫРАЩИВАТЬ НА ПРИУСАДЕБНОМ УЧАСТКЕ И УЧАСТКЕ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ?

Исходя из основного предназначения любительских садов - снабжать семьи в течение целого года

свежими плодами и ягодами, - можно прийти к заключению, что их породный и сортовой состав

должен быть разнообразным. С другой стороны, размер любительских садов небольшой, ввиду

vadji/adik0

чего надо старательно подбирать отдельные породы и сорта. Основную роль в этом случае играет

личный вкус хозяина и его предпочтение к тем или иным плодовым и ягодным породам и сортам.

Очень важно также принимать во внимание особенности места и выращивать в основном те

плодовые и ягодные породы, которые наиболее полно соответствуют его характеру. При подборе

сортов следует придерживаться рекомендуемого сельскохозяйственными органами

районированного стандартного сортимента плодовых и ягодных растений, так как посадочный

материал этих сортов легче приобрести. Сорта, невключенные в стандартный сортимент страны,

не размножаются питомниками. Когда садовод-любитель на может приобрести саженец какого-

нибудь сорта, который он очень бы хотел иметь в своем саду, можно посадить деревцо другого

сорта и летом того же года или на следующий год окулировать его желательным сортом. В

пределах одной породы следует подбирать сорта различного срока созревания с таким расчетом, чтобы продолжительное время иметь свежие плоды.

Яблоня, груша, черешня, вишня, некоторые сорта сливы и другие плодовые породы являются

растениями самобесплодными. Для получения урожаев необходимо обеспечить опыление цветков

одного сорта пыльцой другого сорта (перекрестное опыление.) Для этого в саду необходимо

иметь по 3-4 сорта каждой самобесплодной плодовой породы. Поскольку размер любительских

садов небольшой, подбор сортов для перекрестного опыления можно согласовать с собственниками соседних садов.

59. ПОЛЕЗНО ЛИ ИМЕТЬ ПЧЕЛ В ЛЮБИТЕЛЬСКОМ САДУ?

Установлено, что большинство плодовых пород нуждается в перекрестном опылении. Главными

переносителями пыльцы являются насекомые. Из них наиболее важную роль в опылении

плодовых растений играет медоносная пчела. Участие пчел полезно также и при опылении

самоплодных сортов. Если вблизи плодового сада нет пасеки или отдельных ульев, опыление

плодовых деревьев не происходит нормально и урожаи бывают низкими, Поэтому очень полезно

садоводу-любителю быть и пчеловодом-любителем. Ульи следует расставлять на расстоянии 3 м

друг от друга на таких местах, где бы они были освещены солнцем лишь в первой половине дня.

Чтобы пчелы не жалили людей, пасеку следует обнести сплошным забором высотой не менее 2 м.

При наличии такой высокой преграды вылетающие из ульев пчелы вынуждены сразу подниматься

вверх и поэтому не наталкиваются на людей и животных.

60. КАК ПОДГОТОВИТЬ УЧАСТОК ПОД ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ САД?

С участка удаляют старые деревья, камни; при необходимости делают террасы и понижают

уровень грунтовых вод, после чего проводят глубокую перекопку почвы. Если грунтовые воды залегают ниже 2 м под поверхностью почвы, осушения проводить не следует.

61. КАК ЗАПРАВЛЯЮТ ПОЧВУ УДОБРЕНИЯМИ НА УЧАСТКЕ ПОД САД?

На участок, предназначенный для закладки сада, вносят 5-8 кг навоза, 70-80 г суперфосфата и

20-25 г сульфата калия на кв. м. Удобрения разбрасывают равномерно по всей поверхности

участка, после чего проводят глубокую перекопку (плантаж) почвы. Для более равномерного

распределения удобрений по поверхности почвы поступают следующим образом. Весь участок,

предназначенный для закладки любительского сада, разбивают на небольшие одинаковые по

размеру квадраты, на каждый из которых вносят определенную дозу навоза и минеральных

удобрений. Благодаря этому для каждого плодового растения создаются одинаковые условия питания.

62. КОГДА СЛЕДУЕТ ПРОВОДИТЬ ПЛАНТАЖ ПОЧВЫ НА УЧАСТКЕ ПОД САД?

Наиболее подходящим временем для проведения плантажа почвы на участке под сад является август и первая половина сентября.

63. КАК ПРОИЗВОДЯТ ПЛАНТАЖ ПОЧВЫ НА УЧАСТКЕ ПОД ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ САД?

Плантаж или перевал почвы под любительский сад начинают с того, что с одного конца участка

по его длине или ширине вырывают ров шириной 1 м и глубиной 70-80 см. Затем вплотную к нему

начинают копать новый ров такой же ширины и глубины. При этом верхний слой почвы (25-30 см)

второго рва вместе с разбросанными удобрениями бросают на дно первого рва, а остальной

землей из второго рва заполняют первый ров доверху. Затем роют третий ров, забрасывая второй

vadji/adik0

и т. д., пока не будет перекопан весь участок. Последний ров заполняют землей первого рва или

землей, привезенной из другого места. В этом случае землю из первого рва используют для

подравнивания участка.

64. В КАКИХ СЛУЧАЯХ И КАК ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЦА САЖАЮТ НА ЗЕМЛЯНЫЕ ХОЛМИКИ И

ВАЛЫ?

Плодовые деревца сажают на холмиках и валах в том случае, когда сад закладывают на сырых, болотистых участках ила на участках с высоким стоянием грунтовых вод.

Холмики и валы делают для того, чтобы отдалить уровень грунтовых вод от корневой системы

плодовых деревьев. Холмики делают следующим образом. Производят разбивку участка под сад и

на местах посадки деревьев вбивают сравнительнотолстые и длинные колья. Около каждого кола

по поверхности почвы рассыпают навоз в количестве 7-8 кг на кв. м. Затем почву вокруг кола

перекапывают по кругу диаметром 3 м на глубину 18-20 см. Далее берут почву за пределами

перекопанного круга и набрасывают ее в центр круга, пока не образуется холмик высотой 60-70

см. В центре каждого холмика сажают по одному плодовому деревцу (рис. 31).

Рис. 31. Посадка плодового дерева на холмике на участке с высоким уровнем стояния грунтовых

вод

При устройстве валов с двух сторон намеченного ряда очерчивают полосы шириной 1,5 м, так что

получается общая полоса шириной 3 м. По протяжении полосы разбрасывают навоз из расчета 7-

8 кг на кв. м, после чего полосу перекапывают или вспахивают. Затем на полосу набрасывают

почву, взятую за ее пределами, до образования вала высотой 60-70 см. Вал выравнивают и по его середине высаживают на определенных расстояниях плодовые деревца.

65. МОЖНО ЛИ ВЫРАЩИВАТЬ ПЛОДОВЫЕ РАСТЕНИЯ НА СКЛОНАХ?

Наиболее подходящими для выращивания плодовых растений являются ровные места или пологие

склоны. Так как почти все мероприятия по уходу за плодовыми и ягодными растениями в

любительском саду проводят вручную, то для посадки любительского сада можно использовать и

сравнительно крутые склоны, с наклоном до 35°. Почва на таком участке однако должна быть

достаточно глубокой и богатой питательными веществами. На крутых склонах вода обыкновенно

не задерживается и почва быстро высыхает, ввиду чего искусственное орошение участка нужно

считать обязательным. При крутизне склона до 12° участок можно не террасировать, однако на более крутых склонах нужно устраивать террасы.

66. КАКИЕ ВИДЫ ТЕРРАС УСТРАИВАЮТ НА КРУТЫХ СКЛОНАХ?

Террасы устраивают на склонах крутизной 12-22°. Для наиболее полного использования

небольших площадей, предназначенных для любительских садов, полотна террас должны иметь

ширину 4-4,5 м (рис. 32). Устраивать террасы нужно перед проведением предпосадочной

подготовки почвы и перед посадкой деревьев. Террасы могут быть с каменными или бетонными

стенами (рис. 33 и 34), а также с задерненными откосами (рис. 35). Откосы и места вблизи

каменных и бетонных стен можно использовать для выращивания ежевики или декоративных

кустарников. На склонах с уклоном около 35° делают площадки для каждого дерева (рис. 36).

vadji/adik0

Рис. 32. Террасы с широким полотном для выращивания плодовых деревьев

Рис. 33. Плодовые деревья, выращиваемые на террасах с каменными стенами

vadji/adik0

Рис. 34. Плодовые деревья, выращиваемые на террасах с бетонными стенами

Рис. 35. Плодовые деревья, выращиваемые на террасах с задерненными откосами

vadji/adik0

Рис. 36. Плодовые деревья, выращиваемые на площадках (ласточкиных гнездах) на очень крутых

склонах

67. НА КАКОМ РАССТОЯНИИ ОТ ГРАНИЦЫ С СОСЕДНИМ УЧАСТКОМ МОЖНО САЖАТЬ

ПЛОДОВЫЕ И ЯГОДНЫЕ РАСТЕНИЯ?

Когда плодовые деревья высаживают вблизи границы с соседним участком, расстояние между

ними должно быть равным половине ширины междурядья, принятого для данной породы. Так

например при ширине междурядий 5 м посадку надо провести на расстоянии 2,5 м от границы с

соседним участком. Для ягодоплодных кустарников эти расстояния меньше - 50-80 см. При взаимном согласии между соседями расстояния могут быть изменены.

68. ПО КАКОЙ СХЕМЕ СЛЕДУЕТ РАЗМЕЩАТЬ ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ НА ПОЛОГИХ СКЛОНАХ, ИМЕЮЩИХ НЕБОЛЬШУЮ КРУТИЗНУ?

Наиболее подходящей схемой размещения плодовых деревьев на пологих склонах, имеющих

небольшую крутизну, является шахматная (треугольная). При этой системе посадки каждое

дерево следующего ряда находится по середине между двумя деревьями предшествующего ряда.

При соединении прямыми линиями каждых трех соседних деревьев образуется равносторонний

треугольник (рис. 37). Шахматная система размещения деревьев способствует лучшему

использованию площади и света. При ней размещают на 15% больше деревьев, чем на таких же

расстояниях, но при квадратной системе. Шахматная система также предохраняет смыв почвы и другие эрозийные процессы.

vadji/adik0

Рис. 37. Шахматная схема размещения плодовых деревьев

69. ПО КАКОЙ СХЕМЕ СЛЕДУЕТ РАЗМЕЩАТЬ ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬя НА КРУТЫХ СКЛОНАХ?

На крутых склонах и участках со сложным рельефом наиболее подходящей формой размещения

плодовых деревьев является контурная. Ряды деревьев располагают по горизонталям местности,

поэтому они обыкновенно не прямые и не параллельные. При более крутом уклоне местности

ряды сближаются, а на пологих склонах расходятся (рис. 38).

vadji/adik0

Рис. 38. Контурная схема размещения плодовых деревьев

70. КАК РАЗБИТЬ ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ САД ИЛИ КАК ОПРЕДЕЛИТЬ МЕСТА ПОСАДКИ

ДЕРЕВЬЕВ В ЛЮБИТЕЛЬСКОМ САДУ?

Для разбивки любительского сада необходимы шпагат, рулетка, колья длиной 1,5-2 м и

вспомогательные колышки. Разбивка участка начинается с отбивки исходной краевой линии

параллельно границе с соседним участком и на расстоянии от нее, равным половине расстояния

между рядами. По этой линии будет засажен первый ряд деревьев (рис. 39). В начале отбитой

исходной прямой линии с помощью шпагата, на котором отмерены стороны прямоугольника (3, 4 и 5 м), строят прямой угол (рис. 40).

Рис. 39. Отбивка исходной краевой прямой линии при разбивке участка под любительский сад

vadji/adik0

Рис. 40. Постройка прямого угла с помощью шпагата при разбивке участка под любительский сад

После того как будет очертан четырехугольник, на его сторонах определяют и отмечают кольями

места посадки деревьев. Затем посредством визирования определяют места посадки деревьев

внутри четырехугольника. Разбивка любительского сада проводится особенно легко и быстро при

наличии трех человек, двое из которых визируют, а третий забивает колья. Под конец с помощью посадочной доски ставят дополнительные колышки (рис. 41).

Рис. 41. Постановка дополнительных колышков с помощью посадочной доски (7); копка ямы для

посадки плодового дерева (2)

71. КОГДА НАДО ПРОВОДИТЬ КОПКУ ПОСАДОЧНЫХ ЯМ?

vadji/adik0

На участках без плантажа копку посадочных ям следует проводить 2-2,5 месяца перед посадкой.

Когда почва предварительно была поднята плантажом, посадочные ямы можно выкапывать

непосредственно перед посадкой.

72. КАКИХ РАЗМЕРОВ ДОЛЖНА БЫТЬ ПОСАДОЧНАЯ ЯМА?

На участках с предварительной плантажной обработкой почвы выкапывают ямы размером

60/60/50 см. В этом случае имеется ввиду лишь удобное размещение корневой системы саженца

при посадке. ямы копают вручную. На участках без плантажа размер посадочных ям должен быть

больше - 100/100/70 см. Чем шире и глубже посадочные ямы, тем лучше растут и плодоносят

плодовые деревья. Особенно большие ямы следует копать на участках с тяжелыми почвами и

сбитым трудно проницаемым подпочвенным слоем. В более глубокие посадочные ямы можно

вносить больше удобрений, которые растения будут использовать в течение более продолжительного периода. Лучше всего однако проводить плантаж почвы на глубину 1 м.

73. КАК ВЫКОПАТЬ ПОСАДОЧНУЮ ЯМУ НА УЧАСТКЕ БЕЗ ПЛАНТАЖА?

Почва из верхнего, пахотного горизонта богаче перегноем и питательными веществами, чем почва

нижних слоев. Поэтому при засыпке посадочных ям почву из верхнего горизонта надо помещать

на дно ямы, ближе к корням плодового дерева. Для этого при копке ям верхний слой почвы (около 25 см) складывают по одну сторону ямы, а нижний - по другую (рис. 41).

74. КАКИЕ УДОБРЕНИя И КАК ВНОСИТЬ В ПОСАДОЧНЫЕ ЯМЫ?

Почву, которой засыпят посадочную яму, перемешивают с 15-20 кг перепревшего навоза. Перед засыпкой на дно ямы помещают 60-80 г сульфата калия и 400-600 г суперфосфата.

Минеральные удобрения не перемешивают предварительно с почвой, которая будет использована

для засыпки ямы. Так поступают во избежание опасности повреждения корней саженца при

соприкосновении с удобрениями. Минеральные удобрения используются деревом позже, после его приживания и отрастания новых корней.

75. КОГДА СЛЕДУЕТ САЖАТЬ ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ?

Ввиду того что корневая система плодовых деревьев чувствительна к низким температурам, их

посадку следует проводить при температуре воздуха выше ноля. В климатических условиях

Болгарии посадку плодовых деревьев лучше всего проводить осенью, после листопада, самое

позднее до конца ноября. В этот период влажность и температурный режим почвы

благоприятствуют нарастанию корневой системы, что способствует быстрому заживлению ран. Не следует сажать деревья слишком поздно осенью.

Посадку ранней весной также надо делать только в виде исключения, так как приживаемость

деревьев неудовлетворительна.

76. НУЖНО ЛИ У САЖЕНЦЕВ ПЕРЕД ПОСАДКОЙ ОБРЕЗАТЬ КОРНИ?

Непосредственно перед посадкой удаляют до здорового места все поврежденные части корней

(рис. 42). Концы всех более крупных корней зачищают острым садовым ножом. Длина корней

должна быть 30-35 см. Сильное укорачивание корней является совершенно ошибочной и вредной практикой.

vadji/adik0

Рис. 42. Подрезка поврежденных корней плодового саженца непосредственно перед посадкой

77. КАКИМ ОБРАЗОМ СЛЕДУЕТ ПОСТУПИТЬ С ПЛОДОВЫМИ САЖЕНЦАМИ, КОРНЕВАЯ

СИСТЕМА КОТОРЫХ ПОДСУШЕНА?

Корневая система плодовых саженцев может подсохнуть при перевозке или во время хранения. В

этом случае толстые корни подрезают острым садовым ножом и погружают корневую систему в воду на 2 суток.

78. НА КАКУЮ ГЛУБИНУ НАДО САЖАТЬ ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЦА?

Плодовые саженцы нужно сажать на такую глубину, на которой они росли в питомнике, т. е. до

корневой шейки (рис. 43). Корневая шейка саженца - это условная граница перехода корневой

системы в ствол.

Рис. 43. Глубина посадки: 1 и 3 - дерево посажено неправильно; 2 - дерево посажено правильно

Она расположена примерно на 4-5 см ниже места прививки. Нередко корневую шейку путают с

местом прививки и при посадке засыпают саженец до места прививки. В этом случае часть

штамба остается в почве, что неблагоприятно отражается на росте и плодоношении дерева. После

оседания почвы корневая шейка должна находиться на уровне поверхности почвы. Поэтому не

следует сажать плодовое деревце ни глубоко, ни слишком мелко. Глубину посадки можно

контролировать посредством посадочной доски или обыкновенной прямой рейки, которую при посадке кладут поперек ямы (рис. 44).

vadji/adik0

Рис. 44. Посадка плодового дерева: 1 - засыпка посадочной ямы; 2 - определение глубины

посадки посредством посадочной доски; 3 - уплотнение почвы

79. КАК ПРОВОДИТСЯ ПОСАДКА ПЛОДОВОГО ДЕРЕВА?

Корневая система плодовых саженцев подсыхает очень быстро. Поэтому после взятия саженцев

из прикопки, их следует сразу же сажать, не оставляя продолжительное время на солнце и ветру.

Сажать удобнее и быстрее вдвоем. Один ставит саженец в подготовленную яму на почвенный

холмик, определяя посредством посадочной доски или обыкновенной рейки глубину посадки,

придерживает саженец в вертикальном положении, легко встряхивает его и уплотняет почву

около корней. Другой бросает рыхлую и влажную почву на корни саженца, следя за тем чтобы

почва равномерно покрывала все корни, не оставляя пустот между ними. В этих целях при

засыпке корней саженец несколько раз легко встряхивают. Корни деревца следует равномерно

распределять в яме, не допуская их скученности (рис. 44,1). Когда все корни будут засыпаны,

почву уплотняют сначала по краям ямы, а затем и около ствола саженца (рис. 44,3). Чтобы при

уплотнении почвы не повредить корней, на ногах должна быть мягкая обувь. Принимая во

внимание оседание почвы, посадку саженца следует произвести так, чтобы его корневая шейка

после посадки была на 6Ч7 см выше поверхности почвы. Работа по посадке заканчивается

устройством лунок вокруг посаженных деревцев для задержки воды при поливе.

80. НЕОБХОДИМО ЛИ ПОЛИВАТЬ ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЦА ПОСЛЕ ПОСАДКИ?

Несмотря на старательное уплотнение почвы при посадке саженцев, между их корнями и почвой

остаются пустоты, которые становятся причиной подсыхания корней и развития на них плесени.

Наиболее надежным способом уплотнения почвы около корней является поливка каждого деревца

30-40 л воды. Поливку посаженных деревцев следует проводить даже и в том случае, когда идет

дождь. Если после полива деревце вместе с почвой осядет слишком глубоко, его следует внимательно вытянуть вверх, пока корневая шейка не достигнет уровня почвы.

81. МОЖНО ЛИ ПОСАДИТЬ НОВОЕ ДЕРЕВЦЕ НА МЕСТЕ ПОГИБШЕГО, НЕ КОПАЯ БОЛЬШОЙ ПОСАДОЧНОЙ ЯМЫ?

Перед посадкой плодовых деревьев производят плантаж почвы или копают посадочные ямы

размером 100/100/70 см, в которые вносят удобрения. Поэтому посадку новых деревьев на месте

погибших можно проводить, не копая больших посадочных ям. Копают ямы такой величины, в

которых могли бы разместиться корни плодовых саженцев. Так как большая часть почвы

достаточно уплотнена, саженцы сажают на уровне почвы. Таким способом можно сажать новые

деревца на месте погибших до третьего года после посадки сада. После этого при подсадке новых

деревьев надо копать ямы нормального размера и вносить в них удобрения, как при посадке сада.

82. МОЖНО ЛИ ПЕРЕСАЖИВАТЬ МОЛОДЫЕ ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ?

Всякая пересадка плодовых деревьев связана с потерей части корневой системы и с ослаблением

деревьев. Пересаженные плодовые деревья никогда не становятся полноценными и не могут

vadji/adik0

достичь урожаев, которые могли бы приносить без пересадки. Результат будет лучше, если вместо пересадки сравнительно большого дерева, посадить саженец.

КАК СОДЕРЖАТЬ ПОЧВУ В САДУ?

83. ПОЧЕМУ НУЖНО ЗАБОТИТЬСЯ О СОДЕРЖАНИИ ПОЧВЫ В САДУ?

Правильное содержание почвы сада повышает ее плодородие и создает благоприятные условия

для роста и плодоношения садовых культур. Различные системы содержания почвы в саду

оказывают влияние на влажность, температурный режим и содержание нитратов в почве, а также на развитие вредителей и болезней по плодовым культурам и борьбу с ними.

84. КАКИЕ СПОСОБЫ СОДЕРЖАНИЯ ПОЧВЫ ПРИМЕНЯЮТСЯ В САДАХ?

В садах применяются следующие способы содержания почвы: черный пар, краткосрочное

задернение, посевы сидеральных культур, выращивание междурядных культур, постоянное задернение, мульчирование и мульче-дерновая система.

85. ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ХАРАКТЕРНЫМ ДЛЯ ЧЕРНОГО ПАРА, КАК СПОСОБА СОДЕРЖАНИЯ

ПОЧВЫ В САДУ?

Черный пар - наиболее часто рекомендуемый способ содержания почвы в плодовых насаждениях.

При применении этой системы содержания почвы вся площадь сада посредством регулярных

обработок содержится в рыхлом и чистом от сорняков виде, что приводит к сохранению почвенной влаги.

86. КОГДА ЧЕРНЫЙ ПАР ЯВЛЯЕТСЯ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМ?

Черный пар является наиболее эффективным в том случае, когда зяблевая вспашка проводится

открытыми бороздами на глубину 15-20 см поздней осенью или в начале зимы. При вспашке не

следует допускать срезания корней толще 1 см. Особенно строго это следует соблюдать в молодых садах. Поэтому ближе к стволам деревьев пахать надо мельче.

87. КАК ПРОВОДИТЬ ЗЯБЛЕВУЮ ВСПАШКУ В САДАХ, ПОСАЖЕННЫХ НА СКЛОНАХ?

В садах, созданных на склонах, зяблевую вспашку проводят поперек склона. Благодаря этому

уменьшается эрозия почвы. На участках с более крутыми склонами через каждые 15-20 м

необходимо проводить борозды для задержки и частичного отвода дождевой и снеговой воды.

88. КАК СЛЕДУЕТ ОБРАБАТЫВАТЬ ПОЧВУ В ТЕЧЕНИЕ ВЕГЕТАЦИОННОГО ПЕРИОДА В

САДАХ ПОД ЧЕРНЫМ ПАРОМ?

Во избежание засорения почвы сорняками в течение вегетационного периода проводят

многократные культивации. Глубина культивации на легких почвах должна быть 6-8 см, а на

тяжелых, для того чтобы не допустить уплотнения нижних слоев почвы, на 2-3 см глубже. Первые

обработки проводят рано весной, непосредственно после подсыхания поверхностного слоя почвы,

а остальные в зависимости от осадков, поливов и типа почвы. Рыхление почвы можно проводить

также вручную - граблями или рыхлителями (рис. 45). Тяжелые, легко уплотняющиеся почвы

надо рыхлить чаще. К концу лета обработки прекращают, несмотря на наличие сорняков, так как

поздние обработки почвы могут вызвать возобновление роста плодовых деревьев. А поздний

прирост легко подмерзает даже и при незначительном понижении температуры. Перекопку почвы вблизи штамбов деревьев проводят вручную,

vadji/adik0

Рис. 45. Инструменты для рыхления почвы: 1 - рыхлители; 2 - грабли

89. В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ЧЕРНОГО ПАРА?

Содержание почвы в саду под черным паром имеет следующие преимущества: позволяет

проводить эффективную борьбу с сорняками, сохраняет почвенную влажность и способствует

проникновению воздуха в нижние слои почвы. Кроме того, при использовании черного пара в

почве создаются благоприятные условия для активной деятельности микроорганизмов,

превращающих менее усвоимые формы питательных веществ для плодовых растений в более усвоимые.

Применение в садах черного пара имеет и существенные недостатки - приводит к уплотнению

пахотного горизонта, ухудшению водно-физических и химических свойств почвы и к снижению ее

плодородия. В случае частых осадков весной затрудняется своевременное проведение борьбы с

вредителями и болезнями плодовых культур. Переувлажнение и частые поливы приводят к

разрушению структуры почвы. Кроме того содержание почвы в саду под черным паром ухудшает окраску плодов.

90. КАК МОЖНО УСТРАНИТЬ НЕДОСТАТКИ ЧЕРНОГО ПАРА?

Для устранения недостатков содержания почвы в саду под черным паром необходимо через

каждые 2-3 года высевать сидеральные культуры или применять кратковременное задернение

почвы.

91. В КАКИХ САДАХ ПРИМЕНЕНИЕ ЧЕРНОГО ПАРА ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ?

Содержание почвы под черным паром абсолютно необходимо в неполивных плодовых садах, а также при недостатке воды особенно для поливов во второй половине лета.

92. ЧТО ХАРАКТЕРНО ДЛЯ КРАТКОСРОЧНОГО ЗАДЕРНЕНИЯ?

vadji/adik0

Краткосрочное задернение применяется в садах, почва которых продолжительное время

находилась под черным паром. Посев многолетних трав производят весной после обильного

внесения в почву минеральных и органических удобрений из расчета по 80-100 г суперфосфата,

40-60 г сульфата калия и 2 кг навоза на кв. м. Смесь многолетних трав выращивают 3-4 года, после чего запахивают.

93. В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА КРАТКОСРОЧНОГО ЗАДЕРНЕНИЯ?

Краткосрочное задернение устраняет вредное влияние продолжительного содержания почвы в

саду под черным паром, ограничивает эрозию почвы на склонах, улучшает структуру и аэрацию

почвы и оказывает благотворное влияние на рост и плодоношение плодовых деревьев.

94. КАКИЕ УСЛОВИЯ НЕОБХОДИМЫ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ КРАТКОСРОЧНОГО ЗАДЕРНЕНИЯ

ПОЧВЫ В САДУ

Краткосрочное задернение можно проводить лишь после предварительной хорошей подготовки

почвы, обильного удобрения и при возможности регулярного орошения. В противном случае оно может дать только отрицательный эффект.

95. КАК УДОБРИТЬ ПОЧВУ САДА ПЕРЕД ПОСЕВОМ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ ДЛЯ КРАТКОСРОЧНОГО ЗАДЕРНЕНИЯ

Внесение фосфорных и калийных удобрений проводят в борозды глубиной 25-30 см, которые

проводят на расстоянии 2,5-3 м от ряда деревьев. В каждом междурядьи проводят по 3-4

борозды, с расстоянием между ними около 50 см. Удобрения вносят на дно борозд, после чего

зарывают. Таким же образом проводят борозды в перпендикулярном направлении, в которые

вносят остальную часть минеральных удобрений. Открытие борозд производят путем дву- или

трехкратного прохода плугом по одной и той же борозде и своевременного выгребания земли из

борозды после каждого прохода плугом. Навоз разбрасывают равномерно по всей площади междурядий и запахивают.

При проведении такой предпосевной подготовки почвы, регулярных поливов и при внесении

азотных удобрений во время вегетации краткосрочное задернение улучшает структуру почвы,

оказывает благоприятное влияние на рост деревьев и способствует повышению количества и качества продукции.

96. МОЖНО ЛИ ЗАДЕРНЯТЬ МЕЖДУРЯДЬЯ САДА ЧЕРЕЗ ОДНО?

Кроме задернения всей поверхности сада можно практиковать также залужение междурядий

через одно. В этом случае возможно последовательное чередование черного пара и задернения.

После запашки трав в одних междурядьях, залужают другие, которые были под черным паром.

97. ДЛЯ КАКИХ РАЙОНОВ РЕКОМЕНДУЕТСЯ КРАТКОСРОЧНОЕ ЗАДЕРНЕНИЕ?

Краткосрочное задернение рекомендуется для районов с неровным рельефом местности, так как

оно предотвращает эрозию почвы и облегчает проведение борьбы с вредителями и болезнями сада.

98. КАКИЕ ТРАВОСМЕСИ ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛя КРАТКОСРОЧНОГО ЗАДЕРНЕНИЯ ПОЧВЫ В САДУ?

Травосмеси составляют из следующих злаковых и бобовых трав: тимофеевка, ежа сборная,

райграс итальянский, райграс французский, клевер красный и другие травы. Используют

следующие травосмеси и нормы высева отдельных компонентов на 1 га:

клевер красный 16 кг и тимофеевка 10 кг;

клевер красный 15 кг и ежа сборная 14 кг;

клевер красный 10-12 кг, тимофеевка 6 кг и райграс французский 7 кг;

vadji/adik0

клевер красный 15 кг, райграс итальянский 10 кг и тимофеевка 6 кг.

99. КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЗЕЛЕНУЮ МАССУ ТРАВ ПРИ КРАТКОСРОЧНОМ ЗАДЕРНЕНИИ?

Траву скашивают 3-4 раза в год. Полученную зеленую массу используют в качестве мульчи, разбрасывая ее по поверхности почвы, или на корм скоту.

100. ЧТО ХАРАКТЕРНО ДЛЯ СИДЕРАЛЬНЫХ КУЛЬТУР?

Сидеральные культуры высевают в междурядья сада и после образования достаточного количества зеленой массы запахивают в почву (рис. 46).

Рис. 46. Зеленое удобрение Люпином

101. В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ ВЫРАЩИВАНИЯ СИДЕРАЛЬНЫХ КУЛЬТУР В САДУ?

С сидеральными растениями вносится в почву большое количество органического вещества.

Благодаря этому зеленое удобрение оказывает благоприятное воздействие на физико-химические

свойства почвы и повышает деятельность почвенных микроорганизмов, превращающих трудно усвояемые плодовыми растениями питательные вещества в более доступные формы.

102. КАКИМИ КАЧЕСТВАМИ ДОЛЖНЫ ОБЛАДАТЬ СИДЕРАЛЬНЫЕ КУЛЬТУРЫ ДЛЯ

ЗЕЛЕНОГО УДОБРЕНИЯ?

Сидеральные культуры, используемые для зеленого удобрения, должны в короткий срок

образовывать большое количество зеленой массы, богатой питательными веществами и легко

разлагающейся в почве. Они должны хорошо развиваться в климатических условиях данного района, быть теневыносливыми и быстро восстанавливаться после утаптывания.

103. КАКИЕ КУЛЬТУРЫ ПРИГОДНЫ ДЛЯ ЗЕЛЕНОГО УДОБРЕНИЯ?

Для зеленого удобрения пригодны следующие культуры: белая горчица, белый люпин, вико-

овсяная смесь, горох и фацелия для летнего посева и осенней запашки; озимый горох, вика,

фацелия, ячмень и рожь для осеннего посева и весенней запашки. Для неполивных условий

являются подходящими белая горчица и гречиха. Бобовые растения (горох, вика и люпин)

обогащают почву азотом. При хороших условиях выращивания в их корнях накапливается 70-150

кг азота на гектар, т. е. столько, сколько содержится в 21-45 кг аммиачной селитры.

104. КАК УДОБРИТЬ ПОЧВУ САДА ПЕРЕД ПОСЕВОМ СИДЕРАЛЬНЫХ КУЛЬТУР?

Для получения от сидеральных культур для зеленого удобрения большого количества зеленой

массы почва предварительно должна быть хорошо обработана и очистена от сорняков. Это

vadji/adik0

достигается путем содержания почвы до посева под черным паром. После предварительного

полива или обильного дождя почву вспахивают и тщательно выравнивают ручными

инструментами. После этого приступают к посеву сидеральных культур.

105. КАКИЕ НОРМЫ ВЫСЕВА ИСПОЛЬЗУЮТ ПРИ ПОСЕВЕ СИДЕРАЛЬНЫХ КУЛЬТУР?

На 1 га высевают следующее количество семян: белой горчицы 20 кг, люпина 200-220 кг, гороха

180-200 кг, вики 150-180 кг, викоовсяной смеси 100-120 кг вики и 50-60 кг овса, фацелии 16 кг,

горчицы 10-15 кг и гречихи 150-200 кг. Для получения более нежной зеленой массы, которая быстрее разлагается в почве, нормы высева должны быть повышенными.

106. КОГДА И КАК СЕЮТ СИДЕРАЛЬНЫЕ КУЛЬТУРЫ?

В поливных районах посев сидеральных культур можно проводить летом и осенью, а в

неполивных только осенью, после обильных дождей. При летнем посеве семена заделывают

глубже во избежание их подсыхания. Летние посевы поливают 2 раза до наступления осени, а осенние - 1-2 раза ранней весной при отсутствии осадков.

107. КОГДА СЛЕДУЕТ ЗАПАХИВАТЬ ЗЕЛЕНУЮ МАССУ?

Наиболее подходящим моментом для запашки зеленой массы сидеральных культур является

начало их цветения. Исключение составляют ячмень и рожь, которые надо запахивать в фазу

выколашивания. В эти фазы развития сидеральных культур зеленая масса наиболее нежная и

легко разлагается в почве. В зависимости от срока сева и морозоустойчивости сидеральной культуры ее запашку можно провести или поздней осенью, или в апреле-мае следующего года.

108. КАК ПРОИЗВОДЯТ ЗАДЕЛКУ ЗЕЛЕНОГО УДОБРЕНИЯ?

В целях более равномерного распределения и заделки в почву зеленую массу перед запашкой

скашивают и раздробляют на мелкие кусочки. Заделка зеленого удобрения производится плугом или лопатой, осенью на глубину 18-20 см, а весной мельче.

109. ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ МЕЖДУРЯДНЫЕ КУЛЬТУРЫ?

Междурядные культуры выращивают в междурядьях плодового сада для получения продукции,

которую убирают (рис. 47). Нельзя допускать выращивания таких междурядных культур, которые оказывают неблагоприятное воздействие на рост и плодоношение плодовых деревьев.

Рис. 47. Междурядные культуры

110. КОГДА МОЖНО ВЫРАЩИВАТЬ МЕЖДУРЯДНЫЕ КУЛЬТУРЫ?

vadji/adik0

Междурядные культуры можно выращивать только в тех случаях, когда при существующих

условиях как плодовые деревья, так и междурядные культуры могут нормально развиваться и

плодоносить.

111. КАКИЕ КУЛЬТУРЫ ЯВЛЯЮТСЯ ПОДХОДЯЩИМИ В КАЧЕСТВЕ МЕЖДУРЯДНЫХ?

Наиболее подходящими культурами для выращивания в междурядьях плодового сада являются

бобовые, так как они обогащают почву азотом и улучшают ее структуру. Особенно подходящей является стелющаяся фасоль.

Корнеплодные и клубнеплодные растения имеют небольшой коэфициент транспирации, ввиду

чего слабо иссушают почву. Кроме того они требуют регулярной обработки и большого

количества питательных веществ, так что при их выращивании вносятся повышенные дозы

удобрений и проводятся многократные рыхления почвы. Благодаря этому корнеплоды и клубнеплоды не оказывают вредного влияния на рост и плодоношение плодовых культур.

Тыквенные и овощные растения являются подходящими для выращивания в междурядьях

молодых садов. В междурядьях взрослых садов они не развиваются достаточно хорошо, так как

не выносят затенения. Регулярное удобрение и орошение овощных культур благоприятно отражается и на развитии плодовых деревьев.

Неподходящими для выращивания в междурядьях сада из овощных растений являются капуста,

лук-поррей и помидоры, так как их поливают до поздней осени. Поздние поливы удлинняют

период вегетации плодовых растений, их прирост не вызревает и подмерзает даже при

небольших понижениях температуры.

112. КАКИЕ КУЛЬТУРЫ ЯВЛЯЮТСЯ НЕПОДХОДЯЩИМИ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ В МЕЖДУРЯДЬЯХ ПЛОДОВОГО САДА?

Зерновые злаковые растения образуют густые посевы и располагают свою корневую систему в

поверхностном слое почвы, ввиду чего часто иссушают верхний горизонт почвы до коэфициента

увядания. По этой причине их не следует выращивать в междурядьях как молодых, так и

взрослых садов.

Технические и маслодайные культуры, иссушая и истощая почву, также влияют отрицательно на

плодовые растения. Вредное воздействие на плодовые растения этих культур проявляется даже в том случае, когда в почву сада регулярно вносят повышенные дозы удобрений.

Кормовые культуры тоже непригодны для выращивания в междурядьях сада. Особенно сильно

отрицательное воздействие на рост и плодоношение плодовых деревьев имеют такие многолетние

фуражные культуры, как люцерна, корневая система которых проникает глубоко в почву.

113. КАКИЕ ПОДКУЛЬТУРЫ СЛЕДУЕТ ВЫРАЩИВАТЬ В ПЛОДОНОСЯЩИХ САДАХ?

При развитии крон и корневых систем деревьев площадь, используемая для выращивания

междурядных культур, уменьшается. Ухудшается и световой режим в междурядьях сада. Поэтому

в междурядьях взрослых садов следует выращивать культуры, которые выносят затенение.

Наиболее теневыносливыми являются фасоль, шпинат, салат, а наименее теневыносливыми -

огурцы, тыква, перец, баклажаны и ранний картофель. Поздний картофель, горох, бобы, лук, чеснок, земляника, малина и смородина занимают среднее положение.

114. КАКИЕ СЕВООБОРОТЫ МОЖНО ПРИМЕНЯТЬ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ МЕЖДУРЯДНЫХ КУЛЬТУР?

I год - салат, шпинат и другие культуры;

II год - перец, огурцы и капуста;

III год - свекла, морковь и картофель.

115. ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ СИСТЕМА СОДЕРЖАНИЯ ПОЧВЫ В САДУ, НАЗЫВАЕМАЯ ПОСТОЯННЫМ ЗАДЕРНЕНИЕМ?

vadji/adik0

При постоянном задернении вся площадь сада покрыта многолетней травой, которую после скашивания используют на корм скоту.

116. В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА ПОСТОЯННОГО ЗАДЕРИЕНИЯ?

В условиях обильных осадков и регулярного орошения постоянное задернение имеет ряд

положительных сторон. Многолетние травы способствуют обогащению почвы органическими

веществами и улучшают ее структуру. В садах, размещенных на склонах, постоянное задернение

уменьшает эрозию почвы. В задерненных садах легче проводятся растительно-защитные мероприятия, а плоды окрашиваются богаче.

117. В ЧЕМ НЕДОСТАТКИ ПОСТОЯННОГО ЗАДЕРНЕНИЯ?

Во время роста многолетние травы извлекают из почвы много воды и питательных веществ,

конкурируя плодовые растения особенно сильно в период нарастания плодов и заложения

цветочных почек для следующего урожая. Прирост деревьев в залуженых садах слабый, а урожаи

небольшие. Нередко для предохранения травостоя от ядохимикатов борьбу с вредителями и

болезнями плодовых культур проводят нерегулярно и с запозданием. Это приводит к широкому

распространению вредителей и болезней, что наносит серьезный ущерб плодоводству. Примером этому может служить массовое повреждение молодых деревьев в задерненном саду цикадами.

118. ПРИ СОБЛЮДЕНИИ КАКИХ УСЛОВИЙ МОЖНО СОДЕРЖАТЬ ПОЧВУ В САДУ ПОД ПОСТОЯННЫМ ЗАДЕРНЕНИЕМ?

Постоянное задернение можно применять при обильном удобрении и орошении сада, т. е. при создании оптимальных условий как для развития многолетних трав, так и плодовых растений.

119. ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ СИСТЕМА СОДЕРЖАНИЯ ПОЧВЫ В САДУ, НАЗЫВАЕМАЯ МУЛЬЧИРОВАНИЕМ?

Мульчирование - такая система содержания почвы в саду, при которой почву около деревьев

покрывают слоем соломы, кукурузных стеблей, папоротника или других материалов толщиной 10-15 см (рис. 48).

Рис. 48. Мульчирование: 1 - отдельных деревьев; 2 - целых рядов

120. КАКУЮ ПОЛЬЗУ ПРИНОСИТ МУЛЬЧИРОВАНИЕ?

Благодаря мульчированию дольше сохраняется влага в почве и полнее используются осадки.

Кроме того мульчирование предохраняет почву от смыва. По этим причинам мульчирование

является особенно подходящей системой содержания почвы в неполивных садах и в садах,

размещенных на склонах.

121. ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ МУЛЬЧЕ-ДЕРНОВАЯ СИСТЕМА СОДЕРЖАНИЯ ПОЧВЫ В САДУ?

vadji/adik0

В некоторых странах в садах с естественным или искусственным задернением траву после

скашивания равномерно разбрасывают по поверхности почвы и оставляют гнить. Такая система

содержания почвы в саду известна под именем мульче-дерновой. Для ограничения

распространения корневой системы трав на глубину и ускорения процесса органического разложения зеленой массы прибегают к частой косьбе травостоя.

122. В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА МУЛЬЧЕ-ДЕРНОВОЙ СИСТЕМЫ?

Скошенная трава, разбросанная по поверхности дерна, способствует сбережению влаги в почве и

вместе с гниющими корнями обогащает почву органическими веществами и улучшает ее

структуру. При применении этой системы содержания почвы становится возможной регулярная

борьба против вредителей и болезней сада с использованием сильноядовитых препаратов, так

как скошенную траву не используют на корм скоту. Благодаря содержанию почвы сада под дерном окраска плодов бывает богаче.

123. В ЧЕМ НЕДОСТАТКИ МУЛЬЧЕ-ДЕРНОВОЙ СИСТЕМЫ?

Разбросанная по поверхности почвы органическая масса благоприятствует размножению мышей,

которые нередко серьезно повреждают корневую систему и стволы плодовых деревьев. Во

избежание повреждений мышами площадь около стволов диаметром в 1 м не следует покрывать

скошенной травой. В некоторых странах для накопления в саду большего количества

органического вещества и лучшего сбережения влаги в почве к скошенной траве прибавляют

дополнительный слой мульчи толщиной 12-15 см.

ЧТО НАДО ЗНАТЬ САДОВОДУ-ЛЮБИТЕЛЮ ОБ ОРОШЕНИИ ПЛОДОВЫХ И ЯГОДНЫХ РАСТЕНИЙ?

124. КАКОЕ ВЛИЯНИЕ ОКАЗЫВАЕТ ОРОШЕНИЕ НА РАЗВИТИЕ ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ РАСТЕНИЙ?

Орошение является одним из основных факторов, способствующих должному росту и

плодоношению плодово-ягодных культур. Его воздействие на растения двояко - прямое

воздействие состоит в пополнении запасов воды в почве, а косвенное - в улучшении физических

свойств почвы и активизации протекающих в ней химико-биологических процессов. Поливные

воды благодаря содержанию растворимых питательных веществ повышают плодородие почвы.

Благодаря орошению улучшаются условия жизнедеятельности полезной микрофлоры в почве, что

приводит к более быстрому превращению труднодоступных питательных веществ в легко усваемые растениями формы.

125. КОГДА НАДО ПРОВОДИТЬ ПОЛИВ?

Для нормального роста и плодоношения плодовых деревьев необходимо поддерживать

достаточную влажность почвы в саду - выше 60-70% от предельной полевой влагоемкости.

Поэтому к поливу сада нужно приступать перед тем, как влажность почвы снизится до 60-70% от

предельной полевой влагоемкости.

Время между двумя поливами называется междуполивным периодом. Продолжительность между

поливного периода зависит от специфических требований и длины вегетационного периода

отдельных плодово-ягодных культур, их возраста и продуктивности, от густоты плодового сада и

системы содержания почвы в нем, от типа почвы и метеорологических условий. Чаще надо

поливат сады на аллювиальных и песчаных почвах, а также те сады, почву которых содержат под дерном или в которых выращивают междурядные культуры.

126. КАК ОПРЕДЕЛИТЬ СРОК ПОЛИВА?

Срок полива определяют по внешнему виду растений, посредством контрольных ям и

лабораторным способом. Увядание плодовых и ягодных растений показывает, что необходим

полив, что растения ощущают острый недостаток в воде и что правильный срок полива пропущен.

Поэтому о потребности растений в воде правильнее можно судить по обеспеченности почвы

водой. В условиях приусадебного любительского садоводства определять влажность в почве

можно следующим образом. В междурядьях сада копают ямки глубиной 30-40 см и шириной 20

см. Выкопанную землю хорошо размешивают и мельчат, после чего берут в горсть и плотно

vadji/adik0

сжимают. Если после разжатия руки па ладони остается нерассыпающийся и сохраняющий свою

форму комочек, это означает, что влажность почвы свыше 60% от предельной полевой

влагоемкости и что поливать еще рано.

127. КАКИЕ БЫВАЮТ ВИДЫ ПОЛИВОВ?

Поливы, проводимые в течение вегетационного периода плодовых и ягодных растений,

называются вегетационными, а поливы в период покоя - влагозапасающими. Во избежание

отрицательного воздействия холодной воды во время цветения плодовых растении полив

производят в конце периода покоя и в начале вегетации. Поливы после цветения оказывают

благоприятное влияние на размер и качество плодов. Орошение следует преустановить за 2-3 недели до съема урожая, так как поздние поливы отрицательно сказываются на качестве плодов.

Увлажнение почвы после съема урожая способствует более продолжительной фотосинтетической

деятельности листьев и дружному росту активных корней. Осенью во время листопада или после

его окончания, когда влажность в почве снизится до 60-70% от предельной полевой

влагоемкости, необходимо проводить влагозапасающие поливы, которые благоприятно

сказываются на поддержании корней в активном состоянии и на повышении морозостойкости плодовых растений.

128. КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ, СНЕГ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЗАПАСА ПОЧВЕННОЙ ВЛАГИ В ПЛОДОВОМ САДУ?

Зимой снег в саду собирают и складывают кучами около стволов деревьев. Ширина снежных куч

может быть на 0,5-1 м больше ширины крон деревьев. Снег в таких кучах тает медленно и вся

снеговая вода проникает в почву, увлажняя ее на глубину 1-2 м. После такого обильного

снабжения почвы влагой ранневесенний полив, который отрицательно сказывается на прохождении цветения плодовых растений, бывает излишним.

129. ЧТО ТАКОЕ НОРМА ПОЛИВА И ОТ ЧЕГО ОНА ЗАВИСИТ?

Нормой полива называется количество воды на единицу площади, необходимое для увлажнения

слоя почвы, в котором расположена основная часть корней растений. Она зависит от водно-

физических свойств и влажности почвы к моменту полива, от климатических и почвенных

условий, а также от породы, сорта, подвоя, возраста, урожайности дерева или куста и мощности

корневой системы. В зависимости от этого норма полива может составлять от 500 до 1200 куб. м

воды на гектар.

130. КАКИЕ БЫВАЮТ СПОСОБЫ ПОЛИВА?

Существуют два основных способа полива - поверхностный и подземный. Поверхностное

орошение можно проводить гравитачным способом и дождеванием. В обоих случаях

проникновение воды в почву происходит сверху вниз - из поверхностных к нижележащим слоям.

При подземном орошении увлажнение активного слоя почвы происходит в обратном направлении,

т. е. снизу вверх. При проведении гравитачного орошения участок перед посадкой сада должен

быть тщательно нивелирован, а после посадки необходимо периодически проводить текущую

нивелировку площади. При подземном поливе можно обойтись без нивелирования площади,

занятой садом.

131. КАК ПРОИЗВОДЯТ ГРАВИТАЧНЫЙ ПОЛИВ?

Гравитачный полив осуществляют одним из следующих способов: заливанием, по бороздам, в

приствольные воронки(чашки) и бассейны.

132. ЧТО НАДО ЗНАТЬ О ПОЛИВЕ СПОСОБОМ ЗАЛИВАНИЯ?

Полив путем заливания водой всей площади сада, хотя и является наиболее несовершенным,

весьма часто используется в практике. При этом способе вода, которая подается обильной струей,

впитывается в почву на небольшую глубину и разрушает структуру поверхностного почвенного

слоя. Почва очень сильно уплотняется, воздух проникает в нее с большим трудом, вследствие

чего значительно снижается жизнедеятельность почвенной микрофлоры. Это со своей стороны

приводит к затруднению минерального питания плодовых растений. Обработку почвы в садах,

vadji/adik0

поливаемых заливанием, проводить очень трудно. Кроме того на одних участках сада почва переувлажняется и заболачивается, а на других остается сухой или недостаточно увлажненной.

133. КАК ПРОВОДЯТ ПОЛИВ ПО БОРОЗДАМ?

Полив по бороздам является наиболее совершенным способом гравитачного орошения (рис. 49).

Вода в этом случае течет по предварительно сделанным бороздам. Длина и глубина борозд, как и

расстояние между ними зависят от типа почвы, возраста деревьев и подвоя. На более легких и

водопроницаемых почвах борозды делают короче и наоборот. На легких почвах длина борозд не должна быть более 50-60 м, а на тяжелых глинистых почвах она может достичь и до 150-180 м.

Рис. 49. Полив по бороздам

Глубина борозд на легких почвах 15-18 см, а на тяжелых 20-25 см. В плодовых садах до

трехлетнего возраста бывает достаточным провести по одной борозде с двух сторон ряда

деревьев, на расстоянии 50-60 см от их стволов. С возрастом сада число борозд в междурядий постепенно увеличивается.

При поливе плодовых деревьев на клоповых подвоях, корневая система которых залегает более

поверхностно, поливные борозды доложны быть короче, мельче и с меньшим расстоянием между

ними, чем при орошении деревьев на сильнорослом подвое с глубоко сущими корневыми системами.

Во всех случаях борозды следует устраивать таким образом, чтобы обеспечить медленное течение

воды. Наилучшим наклоном борозд является 4-6°/оо. Правильным надо считать такое устройство

борозд, когда при поливе происходит соединение увлажненных зон двух соседних борозд. Во

избежание размыва и выноса почвы не следует допускать быстрого движения воды по бороздам.

134. ЧТО ХАРАКТЕРНО ДЛЯ ПОЛИВА В ПРИСТВОЛЬНЫЕ ВОРОНКИ (ЧАШКИ) И БАССЕЙНЫ?

При проведении полива в приствольные воронки и бассейны необходимо предварительно около

штамбов плодовых деревьев сделать из земли широкие четырехугольные корыта (бассейны) (рис.

50) или воронки (рис. 51). Эти способы орошения трудоемки и им присущи те же недостатки, что

и поливу заливанием. Бассейны и приштамбовые чашки являются препятствием для регулярной обработки почвы.

vadji/adik0

Рис. 50. Полив в бассейны

При поливе в приствольные воронки и басесейны увлажняются лишь те участки земли, где

находятся корни плодовых деревьев, благодаря чему не расходуются излишние количества воды.

Наиболее пригоден этот способ полива для молодых плодовых деревьев, корни которых занимают

небольшую площадь. По тем же причинам полив в приствольные воронки и бассейны может

оказаться весьма удобным и для любительских садов, особенно для тех, которые расположены в

районах с недостаточным водоснабжением. В любительских садах приствольные воронки и

бассейны не мешают обработке почвы, так как она проводится вручную.

Рис. 51. Полив в приствольные воронки (чашки)

ЧТО НАДО ЗНАТЬ САДОВОДУ-ЛЮБИТЕЛЮ ОБ ОБРЕЗКЕ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ?

135. ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ НЕОБХОДИМЫМ ПРИЕМОМ В САДОВОДСТВЕ?

С помощью обрезки у плодовых деревьев формируют крепкую крону, способную вынести тяжесть

обильного урожая. Если после посадки деревья вообще не обрезают, они образуют густые

метлообразные кроны. Внутренняя часть таких крон не получает достаточного солнечного

освещения. Это, с одной стороны, способствует развитию болезней и вредителей, а с другой

стороны, неблагоприятно сказывается на качестве плодов. С помощью обрезки регулируют рост и плодоношение плодовых деревьев.

vadji/adik0

136. КАК ВЛИЯЕТ ОБРЕЗКА ПЛОДОВОГО ДЕРЕВА НА ВСТУПЛЕНИЕ ЕГО В ПЛОДОНОШЕНИЕ?

Слабое прореживание крон молодых плодовых деревьев до известной степени ускоряет

наступление плодоношения. При сильном прореживании и укорачивании однолетнего прироста

наступление плодоношения задерживается на 1-2 года.

Обыкновенно обрезка усиливает рост побегов вблизи мест среза. При ее применении резко

изменяется соотношение между надземной и корневой системой плодовых деревьев. Питательные

вещества, поступающие из корневой системы, распределяются между меньшим числом точек

роста, вследствие чего длина приростов увеличивается.

137. КАК ПРИНУДИТЬ СИЛЬНО РАСТУЩИЕ МОЛОДЫЕ ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ ВСТУПИТЬ В

ПЛОДОНОШЕНИЕ?

Очень часто садоводы жалуются, что их плодовые деревья растут очень сильно, но не

плодоносят. Существует много причин позднего вступления плодовых деревьев в плодоношение.

Продолжительность непродуктивного младенческого периода у плодовых растений является

сортовой особенностью, но зависит также и от условий выращивания. При развитии плодовых

деревьев в исключительно благоприятных условиях минерального и в особенности азотного

питания часто не происходит заложения цветочных почек. В таких случаях необходимо

воспрепятствовать оттоку ассимилятов из надземных частей к корням дерева. Легче всего этого

можно добиться путем отгиба части веток и закрепления их в горизонтальном или поникшем

положении с помощью резиновых лент и проволоки или шпагата (рис. 52). Эту операцию

проводят в конце июня. Отгибают около 25% обрастающих (нескелетных и полускелетных) веток дерева.

Рис. 52. Ослабление ветки и побуждение ее к плодоношению посредством отгиба: 1 - приведение

ветки в горизонтальное положение; 2 - образование веточек плодового типа; 3 - та же ветка с

плодами

138. ЧТО ТАКОЕ ФОРМИРОВАНИЕ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ?

vadji/adik0

Под формированием плодового дерева понимают систему операций, проводимую после его

посадки в сад, с помощью которой кроне дерева придают определенную форму. С помощью

первой обрезки после посадки определяют высоту штамба, а в последующие годы из появляющихся на дереве побегов формируют скелетные ветви и разветвления.

139. ДО КАКОГО ВОЗРАСТА НУЖНО ФОРМИРОВАТЬ КРОНУ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ?

Формирование крон плодовых деревьев продолжается несколько лет после посадки.

Продолжительность периода формирования зависит от плодовой породы, силы роста деревьев и

воспринятого типа кроны. Пальметы формируют за 3-4 года, а улучшенную ярусную и

чашевидную крону за 7-8 лет.

140. ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ ОБ УСТРОЙСТВЕ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ В СВЯЗИ С ИХ

ОБРЕЗКОЙ?

Плодовое дерево состоит из надземной части и корневой системы. Надземная часть

подразделяется на ствол, скелетные ветви и разветвления, обрастающие ветки, побеги и почки

(рис. 53). Все эти части в совокупности составляют крону дерева. Корневая система состоит из

скелетных и полускелетных корней горизонтального и вертикального направления и из обрастающих корней, покрытых активными, всасывающими корнями.

Рис. 53. Схема строения надземной части плодового дерева: 1 - ствол; 2 - штамб; 3 - крона; 4 -

скелетные ветви, 5 - скелетные разветвления; 6 - обрастающие ветки; 7 - ветки (побеги)

продолжения скелетных ветвей и разветвлений; 8 - центральный проводник, лидер; 9 - ветка

(побег) продолжения центрального проводника; 10 - корневая шейка; 11 - почка

141. ЧТО ТАКОЕ ШТАМБ ПЛОДОВОГО ДЕРЕВА?

Штамб - часть ствола между корневой шейкой и первой скелетной ветвью. В зависимости от

высоты штамба плодовые деревья бывают низкоштамбовыми (40-60 см), среднештамбовыми (90-

110 см) и высокоштамбовыми (над 130 см). В любительских садах следует предпочитать низкоштамбовые плодовые деревья.

vadji/adik0

142. ЧТО ТАКОЕ СТВОЛ ПЛОДОВОГО ДЕРЕВА?

Ствол - центральная надземная часть плодового дерева от корневой шейки до вершины.

143. КАКУЮ ЧАСТЬ ПЛОДОВОГО ДЕРЕВА НАЗЫВАЮТ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ПРОВОДНИКОМ И В ЧЕМ ЕГО НАЗНАЧЕНИЕ?

Центральный проводник или лидер - часть ствола от первой (нижней) скелетной ветви до

вершины дерева, на которой расположены скелетные ветви (рис. 53). Прочность кроны во многом

зависит от прочности центрального проводника.

144. КАКУЮ ЧАСТЬ ДЕРЕВА НАЗЫВАЮТ ПОБЕГОМ?

Побег - растущая стеблевая часть, развивающаяся из почек на приросте прошлого года или из

спящих почек. После заложения верхушечной почки и опадения листьев побег называют однолетней веткой или веточкой.

145. ЧТО ТАКОЕ ОБРАСТАЮЩАЯ ДРЕВЕСИНА ПЛОДОВОГО ДЕРЕВА?

Обрастающей древесиной называют недолговечные сохраняющиеся на дереве 2-8 лет

разветвления, покрывающие центральный проводник, скелетные ветви и скелетные

разветвления. На обрастающей древесине формируются цветочные почки.

146. КАКИЕ ВИДЫ ВЕТОЧЕК РАЗЛИЧАЮТ У ПЛОДОВЫХ РАСТЕНИЙ?

Короткие веточки (кольчатки и копьеца) - короткие однолетние приросты длиной от 2-3 мм до 5-6

см (рис. 54).

Рис. 54. Короткие веточки

Слабые веточки (плодовые прутики) - однолетние приросты длиной до 25 см, оканчивающиеся обыкновенно цветочной почкой (рис. 55).

vadji/adik0

Рис. 55. Слабые веточки

Ростовые веточки имеют большую длину и толщину, чем слабые веточки. Верхушечная и боковые

почки ростовых веточек чаще всего листовые, но иногда встречаются и цветочные (рис. 56).

Рис. 56. Ростовая веточка: 1 - нижняя часть; 2 - верхняя часть без цветочных почек; 3 - верхняя

часть с цветочными почками

vadji/adik0

Букетные веточки (майские букеты) - короткие однолетние приросты длиной 0,5-6 см. Почки

собраны на них наподобие букета или немного разделены одна от другой. Боковые почки

цветочные, а верхушечная чаще всего ростовая (рис. 57).

Рис. 57. Букетные веточки: 1 - сливы; 2 - персика; 3 - черешни

Волчки - вертикально растущие приросты длиной до 2 м. Развиваются из спящих почек по скелетным ветвям и разветвлениям.

Цветочные веточки - однолетние приросты, покрытые по всей длине только цветочными почками.

Листовые почки имеются лишь на конце и в самой нижней части веточки (рис. 58).

Рис. 58. Цветочные веточки

vadji/adik0

Смешанные веточки отличаются средней силой роста. Верхушечная и несколько почек в нижней

части прироста листовые. В остальной части веточки цветочные и листовые почки расположены

вперемежку (рис. 59).

Рис. 59. Смешанные веточки

Преждевременные веточки - приросты, образующиеся из почек сильных побегов.

147. ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ПОЧКА ПЛОДОВОГО РАСТЕНИЯ?

Почка - это сильно укороченный недоразвитый прирост или плодовый орган.

148. КАКИЕ ВИДЫ ПОЧЕК РАЗЛИЧАЮТ У ПЛОДОВЫХ РАСТЕНИЙ?

В зависимости от местоположения на веточке различают следующие почки:

нижняя - почка, расположенная в самой нижней части прироста; верхушечная - которой

оканчивается веточка; внешняя - расположенная с внешней стороны веточки; внутренняя -

расположенная с внутренней стороны веточки; боковая - находящаяся с боковой стороны

веточки.

В зависимости от исполняемой ими функции почки бывают следующих видов:

ростовые (листовые, вегетативные) (рис. 60) - из которых развиваются листья; цветочные

(плодовые) - из которых развиваются цветки и плоды.

vadji/adik0

Рис. 60. Виды почек: 1 - ростовые (листовые); 2 - цветочные

Со своей стороны цветочные почки бывают смешанными - которые дают начало листьям и

цветкам, и простыми - из которых развиваются только цветки и плоды. Спящими (скрытыми)

почками называют такие, которые не развиваются своевременно и заплывают корой, оставаясь в

спящем состоянии. При укорачивании ветви, на которой находятся, они в состоянии развиться в

побеги. Адвентивные почки - образуются под корой ветвей и корней. Стипулярные (добавочные)

почки - формируются на сильных приростах с обеих сторон листовых почек (рис. 61).

Рис. 61. Стипулярные почки (1) и прирост, развившийся из стипулярной почки (2)

vadji/adik0

149. В ЧЕМ РАЗНИЦА МЕЖДУ ЦВЕТОЧНЫМИ И РОСТОВЫМИ ПОЧКАМИ?

Цветочные почки более крупные, округлые, в, середине шире, чем у основания. Ростовые почки

конической формы, без расширения в средней части. Под лупой (8-10-кратное увеличение) зимой в цветочных почках можно наблюдать зачат цветков.

150. КАКИЕ ВИДЫ ОБРЕЗКИ ПРИМЕНЯЮТ У ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ?

В зависимости от возрастного периода плодового растения различают следующие виды обрезки:

а) Формирующая обрезка (формирование) - применяется непосредственно после посадки и

продолжается до окончательного формирования кроны.

б) Обрезка на плодоношение - применяется после вступления плодового дерева в плодоношение и продолжается до тех пор, пока прирост не ослабеет и плоды не станут мелкими.

в) Омолаживающая обрезка - проводится после остановки роста и усыхания верхних частей кроны плодового дерева.

По характеру воздействия различают следующие виды обрезки: а) Прореживание (вырезка) (рис.

62) - применяют при загущении крон плодовых деревьев и при формировании. При прореживании

удаляют целиком у основания (Дна кольцо) преимущественно однолетние ветки. При регулярной обрезке удаление более взрослых веток проводят в виде исключения.

Рис. 62. Прореживание (вырезка)

б) Укорачивание (подрезка) (рис. 63) - проводят у стареющих и молодых, но со слабым ростом

деревьев, а также с целью превращения однолетних приростов в плодовые ветки. При подрезке

укорачивают ветви, ветки, веточки и побеги.

vadji/adik0

Рис. 63. Укорачивание (подрезка)

В зависимости от сезона проведения различают следующие виды обрезки:

а) Зимняя обрезка - проводится после опадения листьев осенью до появления новых листьев весной.

б) Летняя обрезка - проводится в течение вегетационного периода плодовых растений. В

зависимости от применяемой операции летняя обрезка носит название 'филизене' или прищипка

(пинцировка). При филизене удаляют молодые побеги целиком, а при пинцировке побеги укорачивают.

151. ЧТО ТАКОЕ ПОБЕГ-КОНКУРЕНТ И НУЖНО ЛИ ЕГО УДАЛЯТЬ?

Побег-конкурент - это сильный побег, развившийся из боковой почки, расположенной

непосредственно под верхней почкой на прошлогоднем приросте. Этот побег развивается очень

сильно, что приводит к ослаблению побега-проводника. В некоторых кронах, таких как

улучшенная ярусная, веретеновидыый куст и других, центральный проводник должен быть очень

сильным. В таких случаях конкурент нужно удалить в год его развития в первой половине лета.

Если конкурент оставить, его срастание с центральным проводником бывает очень непрочным и легко происходит отлом.

152. КОГДА СЛЕДУЕТ ПРОВОДИТЬ ЗИМНЮЮ ОБРЕЗКУ?

Лучше всего зимнюю обрезку проводить в начале весны после прохождения опасности

чувствительного понижения температуры. Любительские сады небольшие, поэтому обрезку в них

надо проводить в наиболее подходящее для этого время. Лучшее зарастание ран, нанесенных

обрезкой, наблюдается в начале вегетации (при появлении сокодвижения). В Болгарии этот период совпадает с первой половиной марта, до набухания почек.

153. К КАКИМ ДЕРЕВЬЯМ НАДО ПРИМЕНЯТЬ ЗИМНЮЮ ОБРЕЗКУ РАНЬШЕ?

Зимнюю обрезку следует начинать с более старых плодоносящих деревьев. Цветочные почки у

них начинают развиваться раньше, поэтому запоздалая обрезка может причинить повреждение и

удаление большого числа цветочных почек. После окончания обрезки плодоносящих деревьев приступают к молодым деревьям.

Наиболее рано начинают обрезать яблоню, так как она слабее повреждается зимними морозами и заморозками.

vadji/adik0

154. КАКУЮ ОБРЕЗКУ СЧИТАЮТ СЛАБОЙ, СРЕДНЕЙ И СИЛЬНОЙ?

При укорачивании однолетнего прироста до 1/4 его длины обрезку называют слабой, до 1/3 длины - средней и от 1/3 до 1/2 длины - сильной.

155. КОГДА ПРИМЕНЯЮТ СИЛЬНУЮ И КОГДА СЛАБУЮ ОБРЕЗКУ У МОЛОДЫХ ДЕРЕВЬЕВ?

Сильную обрезку молодых деревьев применяют в том случае, когда необходимо усилить рост,

ветвление и утолщение оснований ветвей. Если у молодых деревьев наблюдается очень слабый

рост (прирост скелетных ветвей менее 30 см), также прибегают к сильной подрезке однолетнего

прироста. При длине прироста менее 15 см, скелетные ветви нужно укорачивать до 2-летней

древесины. Слабую обрезку молодых деревьев применяют, когда хотят ускорить их

плодоношение. Если деревья имеют сильный однолетний прирост (свыше 50 см), прибегают к

слабой подрезке, чтобы не вызвать образования новых сильных побегов.

Степень обрезки зависит также от типа кроны, по которой формируют плодовое дерево, и от

роли, которую играют отдельные разветвления в кроне дерева. Так, например, скелетную ветку подрезают слабее, чем обрастающую.

156. ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ ДОПУСКАТЬ ЗАГУЩЕНИЯ КРОНЫ У ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ?

Садоводы-любители чаще всего оставляют плодовые деревья расти свободно, вследствие чего

наблюдается загущение кроны. Из-за недостатка света внутри загущенной кроны рано отмирают

расположенные в этой зоне дерева плодовые ветки. На затененных плодовых ветках формируется

мало цветочных почек, завязи почти не задерживаются, плоды получаются низкого качества и с

очень слабой окраской. В загущенных кронах создаются благоприятные условия для развития

болезней и вредителей, так как при опрыскивании растворы ядохимикатов трудно проникают

внутрь кроны. С помощью правильной формирующей обрезки можно предотвратить все неблагоприятные последствия загущения кроны плодовых деревьев.

157. МОЖНО ЛИ БЕЗ ОБРЕЗКИ ПРЕВРАТИТЬ СИЛЬНЫЕ ПРИРОСТЫ В ПЛОДОВЫЕ ВЕТКИ?

Превратить сильные приросты в плодовые ветки можно не только с помощью обрезки, но и путем

их отгиба и закрепления в горизонтальном или поникшем положении. Вследствие этого

верхушечный их рост ослабевает, сбоку развиваются многочисленные короткие и слабые веточки,

на которых постепенно формируются цветочные почки (рис. 64). Отогнутые сильные приросты

превращаются в плодовые ветки на 1-2 года раньше, чем приросты той же силы, к которым применяется обрезка.

Рис. 64. Ослабление ветки и перемещение зоны ее роста вследствие различного наклона

vadji/adik0

Отгибание веток начинают в начале июля и продолжают до набухания почек весной следующего

года. В наиболее холодные зимние месяцы эту операцию приостанавливают, так как в сильные

морозы ветки труднее поддаются отгибанию и легко ломаются.

Известны также и другие способы превращения сильных веток в плодовые - скручиванием,

кольцеванием, пинцировкой (прищипкой), надрезами над веткой и т. д., - но эти приемы применяются реже.

158. НУЖНО ЛИ ОБРЕЗАТЬ ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ В ПЕРИОД ПОЛНОГО ПЛОДОНОШЕНИЯ?

В период полного плодоношения плодовых деревьев обрезка необходима для поддержания роста, регулирования плодоношения и для задержки процесса старения.

159. УЛУЧШАЕТ ЛИ ОБРЕЗКА В ПЕРИОД ПЛОДОНОШЕНИЯ УСЛОВИЯ ПИТАНИЯ ДЕРЕВА?

При проведении обрезки на плодоношение удаляют часть плодоносящей древесины и таким

образом изменяют соотношение между надземной и корневой системой дерева. Кроме того

благодаря обрезке чувствительно улучшаются световой и воздушный режим кроны. Так как число

точек роста в кроне уменьшается, а корневая система остается тех же размеров, пункты роста

лучше снабжаются водой и растворенными в ней питательными веществами, в результате чего

рост побегов усиливается. С помощью обрезки на плодоношение можно регулировать условия

питания во всех частях кроны плодового дерева.

160. МОЖНО ЛИ С ПОМОЩЬЮ ОБРЕЗКИ ПРЕВРАТИТЬ СИЛЬНЫЙ ОДНОЛЕТНИЙ ПРИРОСТ В ПОЛУСКЕЛЕТНУЮ ВЕТКУ?

Чтобы превратить сильную однолетнюю ветку в слабую полускелетную, ее укорачивают на 1/3 до 2/3 длины, оставляя 4-6 почек (рис. 65). Таким образом вызывают пробуждение нижних почек.

Рис. 65. Превращение с помощью обрезки сильной ростовой ветки в плодовую в течение трех

последовательных лет (7, 2 и 3)

В течение следующего лета из верхних почек укороченной ветки развивается один или несколько

сильных боковых побегов, а из нижележащих почек или несколько слабых приростов. При

обрезке весной следующего года ветку укорачивают над самым нижним сильным приростом ростового типа (рис. 65).

161. КАКИЕ ВЕТВИ НАЗЫВАЮТ СКЕЛЕТНЫМИ И В ЧЕМ ИХ НАЗНАЧЕНИЕ?

Скелетными называют наиболее крупные ветви в кроне, расположенные на центральном

проводнике. Вместе с ним они составляют остов кроны. Разветвления скелетных ветвей называют

vadji/adik0

полускелетными ветвями или скелетными разветвлениями. По скелетным ветвям и разветвлениям

происходит обмен питательными веществами между кроной и корневой системой и снабжение

кроны водой. Зимой в них откладываются резервные питательные вещества.

162. ЧТО ТАКОЕ СЕРПОВИДНЫЕ НАДРЕЗЫ И КАК ИХ ДЕЛАЮТ?

Для того чтобы усилить какую-либо ветку или вызвать к росту почку, над ними делают

серповидный надрез, вырезая вместе с корой небольшой слой древесины (рис. 66). Серповидный

надрез должен быть удален от ветки или почки, над которыми делается, на около 5 мм и иметь

ширину 2-3 мм. Для ослабления роста какой-либо ветки подобный серповидный надрез делают на

таком же расстоянии снизу ветки. Наиболее широкое приложение серповидные надрезы находят

при выведении яблонь, груш и персиков по пальметной системе. Благодаря их применению

поддерживают нужное соотношение между скелетными ветвями и центральным проводником, не прибегая к укорачиванию их побегов продолжения.

Рис. 66. Серповидные надрезы: 1 - над почкой и над веткой; 2 - под почкой

163. КАКИЕ ОДНОЛЕТНИЕ ПРИРОСТЫ МОЛОДЫХ ДЕРЕВЬЕВ НЕ СЛЕДУЕТ УКОРАЧИВАТЬ?

Для ускоренного завершения формирования плодового дерева и более раннего плодоношения не

следует укорачивать все слабые веточки длиной менее 25 см и сильные ветки, занимающие

горизонтальное или поникшее положение. Не следует подрезать и все остальные сильные ветки,

если они не являются конкурентами побегов продолжения центрального проводника и скелетных

ветвей, а путем отгибания и подвязки привести их в горизонтальное или изогнутое вниз верхушкой положение.

164. В ЧЕМ РАЗЛИЧИЕ МЕЖДУ ПРОРЕЖИВАНИЕМ (ВЫРЕЗКОЙ) И УКОРАЧИВАНИЕМ (ПОДРЕЗКОЙ)?

Под вырезкой понимают удаление ветки целиком у основания ('на кольцо') (см. рис. 62), а под

подрезкой или укорачиванием - удаление верхней части ветки, в результате чего уменьшается ее длина (см. рис. 63).

vadji/adik0

Вырезку отдельных веток производят при прореживании крон плодовых деревьев. После

удаления веток замещающих их приростов как правило не образуется, благодаря чему

улучшаются условия развития оставшихся на дереве веток. Это содействует более быстрому формированию крон плодовых деревьев.

На укороченной ветке остается меньше почек, однако общее число развивающихся из них

сильных побегов увеличивается. Многие из них оказываются нежелательными, так как загущают крону.

Становится необходимым сильное прореживание, оказывающее задерживающее воздействие на

рост дерева.

165. КАК НАДО УКОРАЧИВАТЬ ОДНОЛЕТНИЙ ПРИРОСТ МОЛОДЫХ ДЕРЕВЬЕВ?

Чтобы раны, причиненные обрезкой, быстро зарастали, их размер должен быть по возможности

меньше. Раны диаметром в 1 см зарастают за 1 год, в 2 см - за 2 года, в 3 см - за 3 года, а раны

диаметром свыше 1-8 см вообще не заживают. Поэтому удаление или укорачивание веток следует проводить в молодом возрасте плодовых деревьев, когда толщина веток еще небольшая.

166. В КАКОМ МЕСТЕ НУЖНО СРЕЗАТЬ ОДНОЛЕТНИЙ ПРИРОСТ ПРИ УКОРАЧИВАНИИ?

Подрезку однолетних приростов нужно производить таким образом, чтобы сделанные при этом

раны зарастали быстрее. Лучше всего, раны зарастают, когда срез делают непосредственно над

почкой без оставления пеньков. Такой срез 'на почку' должен начинаться 3-4 мм выше основания

почки с противоположной стороны побега и оканчиваться над самой вершиной почки. Наклон

среза должен быть около 45° к оси побега. Срез, сделанный слишком близко к почке, как и очень

косой срез является неправильным (рис. 67).

Рис. 67. Срезка 'на почку': 1 - правильно; 2 - неправильно

167. В КАКИХ СЛУЧАЯХ ПРИМЕНЯЮТ ВЫРЕЗКУ И В КАКИХ УКОРАЧИВАНИЕ?

Вырезку и укорачивание веток применяют в тех случаях, когда крона плодового дерева слишком

загущена. Посредством этих операций регулируют рост и плодоношение во внутренних частях

кроны. Предотвращается оголенность ветвей, улучшается световой и воздушный режим кроны, в результате чего улучшается и качество плодов.

vadji/adik0

Укорачивание является основным методом формирования молодых плодовых деревьев особенно в

тех случаях, когда необходимо вызвать к росту почки для формирования разветвлений или

ослабить одну, а усилить другую ветку в кроне.

При омолаживающей обрезке производят укорачивание на более старую древесину.

168. КАК ВЫРЕЗАЮТ ВЕТКУ (ВЕТВЬ) 'НА КОЛЬЦО'?

К вырезке веток и ветвей 'на кольцо' приходится прибегать при исправлении неправильно

сформированных крон, при прореживании и при омолаживающей обрезке. У ветвей, отходящих

под большим утлом, срез делают по верхушке кольцевого наплыва, который находится у основания разветвления (рис. 68).

Рис. 68. Вырезка веток: 1 - неправильно - оставлен пенек; 2 - неправильно - срез слишком

глубок; 3 - правильно - срез сделан по верхней части кольцевого наплыва

Срез проводят почти параллельно оси ветви, на которой делают вырезку. При острых углах

отхождения кольцевой наплыв хорошо выражен только с верхней стороны у основания ветви и

отсутствует вокруг нижней ее части. В этом случае для правильного проведения среза

предварительно из верхней части кольцевого наплыва мысленно проводят две линии, одну -

параллельно оси ветви, на которой делают вырезку, и другую - перпендикулярно оси удаляемой

ветви. Срез должен проходить по линии, которая разделяет угол, образованный мысленно проведенными линиями, точно по середине (рис. 69).

Рис. 69. Определение правильного наклона среза ветвей: 1 и 2 - при больших углах отхождения;

3 - при остром угле отхождения

vadji/adik0

169. ЧТО ТАКОЕ УГОЛ ОТХОЖДЕНИЯ ВЕТКИ И УГОЛ РАСХОЖДЕНИЯ ВЕТОК?

Угол отхождения ветки - это угол, под которым она отходит от несущей ее ветви у своего

основания. Чем шире угол отхождения ветки, тем лучше ее срастание с маточной ветвью (рис. 70).

Рис. 70. Угол отхождения ветви и степень ее срастания со стволом: 1 - широкий угол отхождения

- хорошее срастание (жк - живая нора); 2 - острый угол отхождения - плохое срастание (мк -

мертвая кора)

Угол расхождения веток - это угол между проекциями веток на горизонтальную плоскость (рис. 71).

Рис. 71. Угол расхождения веток: 1 - острый угол; 2 - большой угол

170. ЧТО ПОНИМАЮТ ПОД СОПОДЧИНЕНИЕМ ВЕТВЕЙ В КРОНЕ ПЛОДОВОГО ДЕРЕВА

Под соподчинением ветвей в кроне плодового дерева понимают такие различия в их силе роста,

когда ветви предыдущих порядков толще ветвей последующих порядков. Крону можно считать

правильно сформированной в том случае, когда длина и толщина ветвей и разветвлений

различных порядков находится в строгом соподчинении. Например, центральный проводник

должен быть развит сильнее, чем отходящие от него скелетные ветви, а скелетные ветви со своей

стороны должны быть толще и длиннее скелетных разветвлений и т. д. Если такого соподчинения нет, крона будет непрочной и при обильном плодоношении могут произойти отломы ветвей.

171. МОЖНО ЛИ С ПОМОЩЬЮ ОБРЕЗКИ ПРИДАВАТЬ ВЕТВЯМ НЕОБХОДИМОЕ

НАПРАВЛЕНИЕ РОСТА?

С помощью обрезки можно изменить направление ветвей. Для этого одолетний прирост обрезают

над почкой, направленной в желательную сторону. При подрезке однолетнего прироста на

внутреннюю почку ветка будет направлена внутрь кроны (рис. 72), а при подрезке на наружную почку - наружу кроны (рис. 73).

vadji/adik0

Рис. 72. Укорачивание ветки на внутреннюю почку: 1 - при обрезке; 2 - на следующий год после

обрезки

Рис. 73. Укорачивание ветки на наружную почку: 1 - при обрезке, 2 - наследующий год после

обрезки

Для изменения направления роста многолетней ветви ее следует обрезать над боковым

разветвлением, растущим в нужном направлении (рис. 74). Направление роста ветви можно также изменить подвязкой (рис. 75) и установкой подпорок и распорок (рис. 76).

vadji/adik0

Рис. 74. Изменение направления роста ветви посредством среза над внутренней (1) и над

наружной веткой (2)

Рис. 75. Подвязка ветки

vadji/adik0

Рис. 76. Установка распорки

172. КАК ВЛИЮЕТ ОТГИБАНИЕ НА СИЛУ РОСТА, ВЕТЛЕНИЕ И ОБРАСТАНИЕ ВЕТВИ

ПЛОДОНОСЯЩЕЙ ДРЕВЕСИНОЙ?

Скелетные и обрастающие части плодового дерева имеют различное положение - вертикальное,

наклоненное в различной степени, горизонтальное, дуговидное и поникшее (с направленной к

почве верхушкой). В неплодоносящий младенческий период большая часть ветвей занимает

приподнятое положение, но постепенно с возрастом деревьев и под влиянием товара плодов

ветви и разветвления начинают сгибаться. Сила роста и обрастание скелетных ветвей и

разветвлений во многом зависит от их наклона. Распределение питательных веществ между точками роста также зависит от наклона несущей их ветви.

При вертикальном положении ветки наиболее сильный рост наблюдается в ее верхней части. Чем

больше наклон ветки, тем в более значительной степени рост перемещается к ее основанию. При

горизонтальном положении наиболее слабый рост наблюдается в верхней части ветки, а наиболее

сильный у ее основания (см. рис. 64). Эту закономерность роста и ветвления в зависимости от

наклона используют при формировании плодовых деревьев, избегая по возможности

укорачивания ветвей и веток. Используют ее также и для ускорения вступления в плодоношение сильно растущих плодовых деревьев.

173. В ЧЁМ СОСТОИТ ОБРЕЗКА, НАЗЫВАЕМАЯ 'ПЕРЕВОДОМ НА БОКОВОЕ РАЗВЕТВЛЕНИЕ'?

Под обрезкой над боковым разветвлением ('перевод на боковое разветвление') понимают

укорачивание скелетной ветви или скелетного разветвления над боковой веткой (рис. 77).

Наиболее часто эту операцию применяют к устаревшим ветвям и веткам, на которых хотят

вызвать образование нового прироста, или при подмене плодоносящей древесины. Укорачивание

над боковым разветвлением проводят также и при омолаживающей обрезке плодовых деревьев и

ягодных кустов.

vadji/adik0

Рис. 77. Перевод скелетной ветви на боковое разветвление

174. ЧTO TAKOE ПРИЩИПКА (ПИНЦИРОВКА) И В КАКИХ СЛУЧАЯХ ЕЕ ПРИМЕНЯЮТ?

Прищипка - операция, применяемая для остановки роста побега. Сощипывается травянистая

верхушка растущего побега с 2-3 листьями ногтями большого и указательного пальца (рис. 78).

Рис. 78. Прищипка (пинцировка) побегов

vadji/adik0

Сроки прищипки могут быть различными и зависят от преследуемой цели. Для превращения

побегов в полускелетные и обрастающие ветки прищипку надо проводить 10-15 дней перед

остановкой роста (во второй половине июня). Возникающие во внутренних частях кроны сильные

жировые побеги (волчки) прищипывают через 10-12 дней после начала их роста. Если этот срок пропущен, их вырезают 'на кольцо'.

Если хотят ускорить окончание роста побегов и вызревания древесины у молодых деревьев, прищипку проводят позднее, немного перед окончанием роста.

175. КОГДА ПОЯВЛЯЮТСЯ ВОЛЧКИ У ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ И КАК ПОСТУПАТЬ С НИМИ?

У молодых неплодоносящих деревьев волчки появляются лишь в результате вырезки крупных ветвей. Место их отрастания - непосредственно около причиненных ран.

Если эти волчки расположены внутри кроны, их следует удалить. Если же жировой побег

появился в соседстве со сломанной ветвью, то ему с помощью подвязки придают нужное положение, стремясь заместить им сломанную ветвь.

Наиболее часто волчки появляются на стареющих ветвях и разветвлениях, в верхних частях

которых рост прекратился. Возникают волчки также и при различных повреждениях ветвей, например, в случае подмерзания древесины.

При появлении большого числа волчков деревьям делают омолаживающую обрезку. Наличие

волчков указывает на то, что деревья устарели и нуждаются в омолаживании.

176. КАК ОБРЕЗАТЬ СЛАБО И СИЛЬНО ПОДМЕРЗШИЕ ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ?

В Болгарии, хотя и редко, наблюдаются случаи подмерзания однолетней и многолетней

древесины. Характер и сила обрезки пострадавших деревьев зависит от степени подмерзания.

Обрезка подмерзших деревьев во всех случаях должна быть сильнее, чем неповрежденных

морозами деревьев того же возраста. Прежде чем приступить к обрезке подмерзших плодовых

деревьев, следует установить возраст поврежденной древесины. Проверку делают путем

поперечных срезов веток и ветвей различной толщины. Поврежденная древесина имеет

коричневую или черную окраску. При обрезке сначала удаляют все полностью погибшие части

кроны. Частично подмерзшие ветви и ветки обрезают до здоровой древесины. При такой обрезке

не следует стремиться обязательно сохранить форму кроны. При ее проведении рассчитывают на отрастание побегов из спящих почек.

177. МОЖНО ЛИ ДОПУСКАТЬ ОБРАЗОВАНИЕ РАЗВИЛОК ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ?

Развилки возникают при наличии острых углов отхождения (меньше 40°) в том случае, если

боковая ветвь (скелетная ветвь или скелетное разветвление) имеет почти такую же толщину, как

и основная ветвь (центральный проводник или скелетная ветвь). Срастание ветвей,

составляющих развилку, непрочное, что приводит к ее разлому в период плодоношения (рис. 79).

Чтобы избежать возникновения развилок, при формировании кроны не следует оставлять

скелетных ветвей и разветвлений с острым углом отхождения. Все боковые ветви, отходящие от

основной ветви или центрального проводника под острым углом, нужно вырезать 'на кольцо' или превращать в плодоносящие ветки.

vadji/adik0

Рис. 79. Развилка, причинившая гибель плодоносящего плодового дерева

178. КАКИЕ ВЕТКИ НЕ СЛЕДУЕТ ОСТАВЛЯТЬ В КАЧЕСТВЕ СКЕЛЕТНЫХ И

ПОЛУСКЕЛЕТНЫХ?

Не следует оставлять в качестве скелетных и полускелетных все те ветки, которые загущают

крону, ухудшают состояние других ветвей, растут внутрь кроны или расположены на внутренней

стороне скелетных ветвей и разветвлений. Нужно избегать также и растущие наперекрест друг

другу разветвления. Если такие ветки не вырезать своевременно, образуется слабый остов дерева, который не в состоянии выдержать обильный урожай плодов.

179. КАК СПИЛИВАТЬ КРУПНЫЕ ВЕТВИ, ЧТОБЫ ПРЕДОТВРАТИТЬ ОТДИРЫ КОРЫ?

При спиливании крупных ветвей нельзя оставлять пеньки, так как в этом случае раны не

зарастают, древесина загнивает, вследствие чего образуются дупла, которые неблагоприятно

сказываются на продолжительности жизни плодовых деревьев. Чтобы при спиливании крупных

ветвей избежать отдиров коры, поступают следующим образом. Сначала ветвь подпиливают на

небольшом расстоянии от кольцевого наплыва снизу примерно на 1/3 ее толщины, затем

начинают пилить ветвь сверху, отступая на 6-7 см от ствола, пока она не упадет. После этого отпиливают, соблюдая необходимые правила, оставшийся пенек (рис. 80).

vadji/adik0

Рис. 80. Удаление крупных ветвей: 1 - правильно; 2 - неправильно

180. НУЖНО ЛИ УДАЛЯТЬ ПОРОСЛЬ ПОД ПЛОДОВЫМИ ДЕРЕВЬЯМИ И КАК ЭТО ДЕЛАТЬ?

Поросль около стволов деревьев нужно удалять. Осенью откапывают внимательно толстые корни

дерева и находят места отрастания порослевых побегов. После этого порослевые побеги

вырезают до основания, а корни снова зарывают (рис. 81). При удалении порослевых побегов не

следует оставлять длинных пеньков, так как на следующий год на них образуется новая поросль

и состояние дерева вместо того, чтобы улучшится, ухудшается.

Рис. 81. Удаление поросли: 1 - правильно; 2 - неправильно

181. НУЖНО ЛИ ЗАГЛАЖИВАТЬ И ЗАМАЗЫВАТЬ ПОВЕРХНОСТЬ СРЕЗОВ ПОСЛЕ ОБРЕЗКИ?

Чаще всего обрезку проводят секатором и пилой. Срезы, сделанные пилой, а иногда и секатором,

имеют шероховатую поверхность. Чтобы предохранить древесину от загнивания, поверхность ран

заглаживают острым ножом и замазывают белой масляной краской, изготовленной на

натуральной или минеральной олифе. Раны диаметром менее 1 см замазывать не следует. Раны

больших размеров заживают медленно и, если их не замазать, наблюдается загнивание древесины. Особенно большие раны полезно замазывать повторно спустя 3-4 месяца.

182. КАКИМИ ИНСТРУМЕНТАМИ ПОЛЬЗУЮТСЯ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ МОЛОДЫХ

ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ?

vadji/adik0

Раны, нанесенные плодовому дереву при обрезке, зарастают тем быстрее, чем более гладка их

поверхность. Поэтому формирование молодых плодовых деревьев надо проводить садовым

ножом. Когда обрезку проводят регулярно, пользоваться пилой почти не приходится. Пилу

используют только в тех случаях, когда приходится исправлять недостатки в строении остова

кроны. Секатор также делает негладкие срезы и часто сдавливает древесину, ввиду чего при обрезке молодых деревьев им следует пользоваться в порядке исключения.

На плодоносящих деревьях обрезают в основном обрастающие ветки. В этом случае качество

среза не имеет большого значения. Поэтому взрослые плодоносящие деревья следует обрезать хорошо отточенным секатором.

ЧТО НАДО ЗНАТЬ САДОВОДУ-ЛЮБИТЕЛЮ ОБ УДОБРЕНИИ ПЛОДОВЫХ И ЯГОДНЫХ РАСТЕНИЙ?

183. КАКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ НЕОБХОДИМЫ ДЛЯ ПЛОДОВЫХ И ЯГОДНЫХ РАСТЕНИЙ?

Безусловно необходимыми для плодово-ягодных растений являются следующие химические

элементы: углерод, водород, кислород, азот, фосфор, калий, кальций, сера, магний и железо. Эти

элементы поглощаются растениями в сравнительно больших количествах, поэтому их называют

макроэлементами. Некоторые химические элементы необходимы плодово-ягодным растениям в

очень небольших количествах, поэтому их называют микроэлементами. К ним относятся бор,

марганец, медь, молибден, кобальт и другие. Наиболее часто в почве чувствуется недостаток азота, фосфора, калия и некоторых микроэлементов.

184. ОТКУДА ПОЛУЧАЮТ ПЛОДОВО-ЯГОДНЫЕ РАСТЕНИЯ ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ?

Большинство элементов питания плодово-ягодные растения поглощают из почвы, некоторые (кислород и углерод) получают из воздуха, а водород - из воды.

185. В КАКОМ ВИДЕ ПИТАТЕЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА МОГУТ УСВАИВАТЬСЯ ПЛОДОВО-ЯГОДНЫМИ РАСТЕНИЯМИ?

Плодово-ягодные растения усваивают питательные вещества лишь в растворенном состоянии.

Любой питательный элемент, находящийся в почве, должен быть растворен в воде. В противном

случае он не может быть поглощен плодовым или ягодным растением. Следует отметить, что в

почве элементы питания растворены в воде в очень небольших концентрациях. Отсюда вытекает, что для питания растений необходимо большое количество воды.

186. В КАКОЕ ВРЕМЯ ГОДА ПЛОДОВЫЕ И ЯГОДНЫЕ РАСТЕНИЯ ПОТРЕБЛЯЮТ

НАИБОЛЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ?

Темп усвоения питательных веществ плодово-ягодными растениями зависит от температуры

воздуха и влажности почвы. Наиболее усиленный рост плодово-ягодных растений наблюдается

весной и в первой половине лета. Именно в этот период потребляется наибольшее количество питательных веществ.

187. ВРЕДЕН ЛИ ДЛЯ ПЛОДОВЫХ И ЯГОДНЫХ РАСТЕНИЙ ИЗБЫТОК ПИТАТЕЛЬНЫХ

ВЕЩЕСТВ В ПОЧВЕ?

Повышение концентрации почвенного раствора из-за недостатка воды или вследствие увеличения

содержания питательных веществ приводит к смущению в развитии плодово-ягодных растений.

Поэтому внесение чрезмерно высоких доз удобрений под плодовые и ягодные растения может

быть вредным. Например, при избытке азота в почве во вторую половину вегетационного периода

древесина растений не вызревает и может вымерзнуть зимой. У молодых деревьев избыток азота приводит к сильному росту побегов и позднему вступлению в плодоношение.

188. КАКИЕ УДОБРЕНИЯ ИСПОЛЬЗУЮТ В САДОВОДСТВЕ?

Удобрения, используемые в садоводстве, бывают органическими и минеральными. К

органическим удобрениям относятся навоз, компост, навозная жижа и сидеральные культуры.

vadji/adik0

Минеральные удобрения подразделяются на азотные, фосфорные, калийные, кальциевые и микроудобрения. Наиболее ценным и полезным удобрением является навоз.

189. ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ НАВОЗ?

Твердые и жидкие испражнения домашних животных вместе с подстилкой называют навозом.

Свежий навоз непригоден для удобрения плодовых и ягодных растений. Лучше использовать для

этой цели перепревший навоз или перегной.

190. КАК НУЖНО ХРАНИТЬ НАВОЗ?

Хранить навоз нужно следующим образом. Выбирают тенистый участок, расположенный вдали от

жилых построек, на котором отмечают в виде правильного четырехугольника место будущей кучи.

Навоз кладут тонкими слоями (15-20 см), посыпая каждый слой суперфосфатом из расчета 2% от

веса навоза. Если навоз очень сухой, его увлажняют, после чего хорошо уплотняют. Кладя таким

образом вперемежку навоз и суперфосфат, делают кучу высотой 100-120 см. Если есть

возможность, очень хорошо к навозу прибавить торф. В этом случае первый и последний слои кучи должны быть из торфа.

Если торфа нет, его можно заменить обыкновенной землей, только земли надо класть меньше -

около 30% от веса навоза. Сверху и с боков кучи полезно обложить дерном. При

продолжительной засухе в летний период кучу надо периодически поливать водой.

191. НАВОЗ КАКИХ ЖИВОТНЫХ НАИБОЛЕЕ ПОЛЕЗЕН ДЛЯ ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ РАСТЕНИЙ?

В зависимости от вида животного навоз бывает конский, коровий, овечий, свиной, птичий.

Содержание элементов питания в навозе зависит от вида домашнего животного и применяемых кормов и подстилки.

Первое место по удобрительному действию занимает птичий навоз, второе - овечий, а затем

следует конский и коровий навоз. Наиболее беден питательными веществами свиной навоз. Содержание элементов питания в различных видах навоза представлено в таблице 3.

192. ПО КАКИМ ПРИЗНАКАМ МОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ, ПЕРЕПРЕЛ ЛИ НАВОЗ?

Свежий навоз имеет светло-коричневую окраску. Цвет соломы, применяемой для подстилки, изменился незначительно.

Полуперепревший навоз приобретает более темно-коричневую окраску, а солома теряет прочность.

Перепревший навоз представляет собой черную мажущуюся массу. Солома разложилась до такой

степени, что трудно обнаружить отдельные соломинки.

Полностью разложившийся навоз - перегной - представляет собой рыхлую темно-коричневую землистую массу.

193. ЧТО ТАКОЕ КОМПОСТ И ДЛЯ ЧЕГО ЕГО ИСПОЛЬЗУЮТ?

Компост - это перепревшее органическое удобрение из различных отходов и отбросов

растительного происхождения. Для приготовления компоста сорняки, ботву огородных растений,

листья плодово-ягодных растений, опилки, торф и различные органические отбросы собирают в

кучу, которую лопатируют и поливают водой несколько раз в течение лета. Ни при каких

обстоятельствах нельзя применять не разложившийся компост, в котором остались жизнеспособные семена сорных растений.

194. МОЖНО ЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ УДОБРЕНИЯ ТОРФ В ЧИСТОМ ВИДЕ?

Торф разлагается очень медленно и заключенные в нем питательные вещества не могут быть

быстро использованы плодовыми и ягодными растениями. Более полно содержащиеся в торфе

vadji/adik0

элементы питания могут быть использованы при компостировании его с навозной жижей. Если нет

навозной жижи, перед употреблением торф нужно держать хотя бы один год в компостной куче,

чтобы получить известное разложение. В любительских садах со сравнительно тяжелыми по

механическому составу почвами торф можно использовать в качестве удобрения с добавлением к

нему извести из расчета 50-60 кг на 1 т торфа. Внесение торфа улучшает физические свойства и воздухопроницаемость почвы.

195. КАКИЕ УДОБРЕНИЯ ОТНОСЯТСЯ К МИНЕРАЛЬНЫМ?

Удобрения, приготовленные химической промышленностью и содержащие только один, реже - два

или несколько элементов питания, называются минеральными. В садоводстве используют

следующие минеральные удобрения: азотные, калийные, кальцевные (известковые), марганцевые, борные и другие.

196. КАКИЕ УДОБРЕНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ АЗОТНЫМИ?

Основным элементом питания, входящим в состав азотных удобрений, является азот. Он

содержится в различных формах, ввиду чего и азотные удобрения бывают различных видов:

аммиачные (сернокислый аммоний, аммиачная селитра), нитратные (аммиачная селитра), кальциевая (известковая) селитра, калийная селитра и амидные (цианамид кальция и мочевина).

197. НА КАКИХ ПОЧВАХ МОЖНО ОЖИДАТЬ ХОРОШЕГО РЕЗУЛЬТАТА ОТ ВНЕСЕНИЯ АЗОТНЫХ УДОБРЕНИЙ?

Наиболее эфективными азотные удобрения являются на тех почвах, в которых содержится мало

подвижного азота. Меньше всего его в песчаных почвах, несколько больше в серых лесных

почвах и больше всего в черноземных почвах. Нет почвы, которая содержала бы такое

количество подвижного азота, чтобы плодовые и ягодные растения в течение многих лет могли

приносить высокие урожаи. Поэтому на всех почвах надо вносить азот, определяя количество удобрения в зависимости от содержания в почве подвижного азота.

198. КАКИМИ ПРИЕМАМИ МОЖНО ОБЛЕГЧИТЬ ПОГЛОЩЕНИЕ ПЛОДОВО-ЯГОДНЫМИ

РАСТЕНИЯМИ АЗОТА ИЗ ПОЧВЫ?

Основными мероприятиями, способствующими лучшему усвоению плодовыми и ягодными

растениями азота, являются обработка почвы и поддержание хорошей почвенной влажности. При

содержании почвы в чистом от сорняков и рыхлом состоянии и при хорошей влажности

находящиеся в почве органические вещества разлагаются и содержащийся в них нерастворимый

в воде азот переходит в растворимое и легко доступное для растений состояние.

Содержание растворимого азота повышается при внесении в почву органических веществ.

199. КОГДА СЛЕДУЕТ ВНОСИТЬ В ПОЧВУ МИНЕРАЛЬНЫЕ АЗОТНЫЕ УДОБРЕНИЯ?

Для нормального питания плодовых и ягодных растений необходимо, чтобы в почве всегда было

достаточно азота. Необходимость регулярного внесения в почву азотных удобрений вызывается и

тем обстоятельством, что азотные удобрения почвой не закрепляются и, если не будут

использованы плодово-ягодными растениями в короткий срок, могут быть вымыты из верхних в

нижние почвенные горизонты. Поэтому азотные удобрения надо вносить в почву несколько раз в

течение года. Под молодые плодовые деревья азотные удобрения вносят два раза в год -

половину дозы во второй половине апреля и другую половину поздно осенью (во второй половине ноября).

Под плодоносящие яблони 1/3 дозы азота вносят осенью (вместе с навозом, суперфосфатом и

сульфатом калия), другую 1/3 дозы вносят весной (перед цветением, если год 'полный' и после цветения, если год 'пустой') и остальную 1/3 - в конце июня.

200. КАКИМ СПОСОБОМ СЛЕДУЕТ ВНОСИТЬ АЗОТНЫЕ УДОБРЕНИЯ?

Способ внесения азотных удобрений весной, летом и осенью одинаков. Определенное количество

азотного удобрения разбрасывают вручную по поверхности почвы, после чего проводят

мотыжение или культивацию на небольшую глубину. Для получения полного эффекта от

vadji/adik0

удобрения почва должна быть достаточно влажной. В противном случае азотное удобрение разлагается и аммиак улетучивается.

201. ДО КАКИХ ПОР В ПЕРИОД ВЕГЕТАЦИИ МОЖНО ВНОСИТЬ АЗОТНЫЕ УДОБРЕНИЯ ПОД МОЛОДЫЕ ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ?

Крайний срок внесения азотных удобрений под молодые плодовые деревья - вторая половина

июня. Обильное внесение азотных удобрений в молодых садах во вторую половину вегетационного периода удлиняет период роста растений и понижает их морозостойкость.

202. КАКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ КАЛИЙНЫМИ?

Калийными называют те минеральные удобрения, основным питательным веществом которых

является калий. Калий помогает плодовым и ягодным растениям синтезировать сахар и повышает

их засухоустойчивость, зимостойкость и сопротивление к грибным заболеваниям. При недостатке

калия в плодовых и ягодных растениях наступают различные болезненные изменения. Наиболее

распространенным калийным удобрением в Болгарии является сульфат калия (сернокислый калий).

203. КАКИМИ ОСНОВНЫМИ СВОЙСТВАМИ ОБЛАДАЮТ КАЛИЙНЫЕ УДОБРЕНИЯ?

Все калийные удобрения растворимы в воде. Они закрепляются и остаются в почве в том месте,

куда внесены. Степень неподвижности калийных удобрений зависит от типа почвы. На легких

песчаных почвах они закрепляются слабее, а на тяжелых прочнее и остаются неподвижными.

Принимая это во внимание, на тяжелых, почвах калийные удобрения следует вносить осенью на значительную глубину, а на песчаных - весной, заделывая их мелко.

204. КОГДА СЛЕДУЕТ ВНОСИТЬ КАЛИЙНЫЕ УДОБРЕНИЯ ПОД ПЛОДОВЫЕ И ЯГОДНЫЕ РАСТЕНИЯ?

Калийные удобрения вносят осенью вместе с навозом и фосфорными удобрениями под основную

обработку почвы.

205. НА КАКИХ ПОЧВАХ СЛЕДУЕТ ВНОСИТЬ ПОВЫШЕННЫЕ ДОЗЫ КАЛИЙНЫХ УДОБРЕНИЙ?

Наиболее низким содержанием калия отличаются песчаные и торфянистые почвы. Поэтому в

садах, посаженных на таких почвах, надо использовать повышенные дозы калийных удобрений.

Серые лесные почвы богаты калием, поэтому плодовым деревьям, растущим на таких почвах,

калийных удобрений следует давать немного.

206. МОЖНО ЛИ ДРЕВЕСНУЮ ЗОЛУ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В КАЧЕСТВЕ УДОБРЕНИЯ И КАКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ МОЖНО ЕЙ ЗАМЕНИТЬ?

В древесной золе содержится много различных элементов питания, но больше всего калия - около

10%. Поэтому золу можно использовать в качестве удобрения, в особенности в качестве

заместителя калийных удобрений. Древесная зола содержит также в своем составе целый ряд

микроэлементов - бор, марганец и другие, кроме того в ней содержится и известь.

207. ЗОЛА КАКИХ ПОРОД ДЕРЕВЬЕВ СОДЕРЖИТ БОЛЬШЕ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ?

Содержание питательных веществ в древесной золе зависит - от породы деревьев из которых она

получена. Зола деревьев лиственных пород содержит больше питательных веществ, чем зола

хвойных древесных пород. Зола молодых деревьев и веток богаче питательными веществами, чем зола старых и толстых деревьев.

208. КОГДА МОЖНО УДОБРЯТЬ ЗОЛОЙ?

Древесная зола не содержит в своем составе хлора, который вреден для плодово-ягодных

растений. Поэтому золу можно использовать для заправки почвы перед посадкой и при посадке плодовых деревьев.

vadji/adik0

Под молодые и плодоносящие плодовые деревья древесную золу можно вносить в любое время года (осенью, весной, летом).

209. МОЖНО ЛИ СМЕШИВАТЬ ЗОЛУ С ДРУГИМИ УДОБРЕНИЯМИ?

Древесную золу можно смешивать с другими удобрениями непосредственно перед внесением в

почву. Однако ее нельзя держать продолжительное время в смешанном состоянии с другими

удобрениями, особенно с аммиачными азотными удобрениями (с аммиячной селитрой), так как

это вызывает потерю азота. Древесную золу можно прибавлять к суперфосфату из расчета 8% от

его веса. При использовании для смешивания большего количества золы качество суперфосфата

ухудшается. С другими фосфорными удобрениями золу смешивать не следует. При приготовлении

компоста древесную золу прибавляют вместо извести из расчета 3-4% от веса компостируемого материала. При использовании торфяной золы количество увеличивают на 5-6%.

210. КАК СЛЕДУЕТ ХРАНИТЬ ДРЕВЕСНУЮ ЗОЛУ?

Питательные вещества золы очень легко вымываются водой, ввиду чего хранить ее следует в сухом месте. Быстрее всего из золы вымываются окиси калия.

211. ДЛЯ КАКИХ ПЛОДОВЫХ И ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР УДОБРЕНИЕ ДРЕВЕСНОЙ ЗОЛОЙ НАИБОЛЕЕ ПОЛЕЗНО?

Установлено, что наиболее эффективно внесение древесной золы под малину, черную смородину

и землянику.

212. КАКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ ФОСФОРНЫМИ?

Минеральные удобрения, основным питательным веществом которых является фосфор, называют

фосфорными. В садоводстве применяют различные виды фосфорных удобрений - суперфосфат,

фосфоритная и костяная мука, двойной суперфосфат. Они различаются между собой как по

содержанию фосфора, так и по степени растворимости в воде. Важным свойством фосфорных

удобрений является то, что они прочно закрепляются почвой. Поэтому для более полного

использования плодовыми растениями, фосфорные удобрения при внесении следует глубже

заделывать в почву. Для использования в саду следует предпочитать фосфорные удобрения в

гранулированном виде.

213. КАКИМИ СВОЙСТВАМИ ОБЛАДАЮТ МИНЕРАЛЬНЫЕ ФОСФОРНЫЕ УДОБРЕНИЯ?

Растворимые в воде фосфорные удобрения можно использовать как на кислых, так и на

щелочных почвах. Труднорастворимые фосфорные удобрения (фосфоритная и костяная мука)

применяют преимущественно на кислых почвах. В кислой почве фосфор становится доступным

растению лишь под воздействием почвенных кислот или кислот, выделяемых корнями плодово-

ягодных растений. Поэтому внесение нерастворимых фосфорных удобрений в повышенных дозах

не вредит плодовым и ягодным растениям, а обеспечивает их на более продолжительный период, чем при внесении суперфосфата, фосфором.

Эффективность применения фосфорных удобрений в большой степени зависит от частоты

внесения их в почву и от количества используемых органических удобрений (навоза и других).

Подвижность же фосфорных удобрений зависит от свойств почвы. На усвоении фосфора плодовыми растениями сказывается система содержания почвы в саду

214. КОГДА В ТЕЧЕНИЕ ГОДА СЛЕДУЕТ ВНОСИТЬ МИНЕРАЛЬНЫЕ ФОСФОРНЫЕ УДОБРЕНИЯ?

Внесение фосфорных удобрений всегда связано с глубокой обработкой почвы. Внесение

фосфорных удобрений производят осенью. Сначала их разбрасывают по поверхности почвы, а

затем почву перекапывают на глубину 18-22 см. Перекопку около деревьев следует проводить параллельно корням (рис. 82). Под плодовые деревья летом фосфорные удобрения не вносят.

vadji/adik0

Рис. 82. Правильная перекопка почвы около дерева. Таким же образом перекапывают и лопатой

215. В КАКИХ СЛУЧАЯХ ВНОСЯТ ФОСФОРНЫЕ УДОБРЕНИЯ В ПОВЫШЕННЫХ ДОЗАХ?

В повышенных дозах фосфорные удобрения вносят при подготовке почвы под закладку сада. В

этом случае следует предпочитать труднорастворимые фосфорные удобрения (костяную или

фосфоритную муку) в смеси с суперфосфатом. При внесении суперфосфата в чрезмерно высоких

дозах нередко можно наблюдать ему ение в развитии плодово-ягодных растений. Поэтому доза

суперфосфата не должна быть более 90-100 г на кв.м. Труднорастворимые фосфорные удобрения можно вносить в очень высоких дозах 400-500 г на кв. м.

216. В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВО ГРАНУЛИРОВАННОГО СУПЕРФОСФАТА?

В кислых почвах порошковидный (негранулированный) суперфосфат переходит в неусвояемое

для плодово-ягодных растений состояние. Чем лучше суперфосфат размешен с почвой, т. е. чем

полнее его соприкосновение с почвой, тем менее усвоим становится он для растений. Во

избежание этого явления суперфосфат гранулируют в форме мелких зерен (гранул) диаметром в

3-4 мм. В гранулированном виде суперфосфат имеет меньший контакт с почвой и может быть

использован растениями более продолжительное время. При приготовлении компостов полезно к

используемым для этой цели отбросам прибавлять суперфосфат.

217. НА КАКУЮ ПЛОЩАДЬ НАДО ВНОСИТЬ УДОБРЕНИЯ ПОД ПЛОДОВОЕ ДЕРЕВО?

Корневая система плодоносящего плодового дерева охватывает всю площадь под деревом и

выходит приблизительно на 0,5 м извне проекции кроны. Поэтому удобрения надо вносить на эту площадь около дерева.

Для того чтобы определить какое количество удобрений необходимо на одно дерево, нужно знать

площадь, на которую будет внесено удобрение. Для этого к диаметру кроны прибавляют единицу

и умножают на 3,14. После этого полученную площадь в кв. м умножают на дозу удобрения на кв.

vadji/adik0

м. Для облегчения в таблицах 4 и 5 приводятся необходимые количества минеральных удобрений для молодых деревьев с различным диаметром приствольного круга.

218. КОГДА НАДО УДОБРЯТЬ МОЛОДЫЕ ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ ПОСЛЕ ПОСАДКИ?

Когда почва хорошо заправлена удобрениями перед посадкой, а сама посадка проведена

правильно, в течение первых двух лет деревья обычно не удобряют. После этого под молодые

плодовые деревья вносят минеральные и органические удобрения, как указано в таблицах 4 и 5.

Низкие дозы применяют на богатых, а высокие - на бедных почвах.

Таблица 4. Дозы удобрений, вносимых в приствольные круги молодых плодовых деревьев на

участках с поливом или с достаточным естественным увлажнением почвы

Таблмца 5. Дозы удобрений, вносимых в приствольные кругиплодовых деревьев на участках без

полива или с недостаточным естественным увлажнением почвы

219. НУЖНО ЛИ МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ РАЗМЕЛЬЧАТЬ ПЕРЕД ВНЕСЕНИЕМ?

Слежавшиеся минеральные удобрения перед употреблением следует хорошо размельчить и

просеять через сито с отверстиями в 3-5 мм (рис. 83), так как внесенные в почву крупными

кусками они не могут быть полностью использованы плодово-ягодными растениями. Калийные и

фосфорные удобрения можно просевать через более редкое сито. Размельчение удобрений проводят деревянным молотком, который каждый может легко сделать.

vadji/adik0

Рис. 83. Сито для просеияния минеральных удобрений

220. ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ДЕЙСТВУЮЩЕЕ (АКТИВНОЕ) ВЕЩЕСТВО МИНЕРАЛЬНЫХ

УДОБРЕНИЙ И КАК ВЫЧИСЛИТЬ НЕОБХОДИМОЕ КОЛИЧЕСТВО УДОБРЕНИЯ НА ЕДИНИЦУ ПЛОЩАДИ?

Действующим (активным) веществом данного удобрения называют ту его часть, которая может

быть использована растением. Выражают действующее вещество в процентах. В азотных

удобрениях действующим веществом является азот, в фосфорных - фосфор, а в калийных -

калий. Действующее вещество обозначают химическим знаком элемента, который содержится в

данном минеральном удобрении: азот - N, фосфор - Р2О5, калий - К2О, магний - Mg и т. д. На

каждом фабричном мешке с удобрением обозначены наименование удобрения и содержание

действующего вещества в нем. Если этих данных на упаковке нет, их следует поискать в специальных справочниках.

Чтобы определить дозу внесения данного минерального удобрения, указанное количество

действующего вещества умножают на 100 и полученное произведение делят на процент

действующего вещества удобрения. Например, если хотим на 1 кв. м площади внести 18 г азота и

имеем на расположение аммиачную селитру, которая содержит 33% азота, вычисление проведем следующим образом:

(18×100)/33=1800/33=54,54 или 55 г.

Следовательно, для того чтобы внести на 1 кв. м площади 18 г азота, нужно использовать 55 г

аммиачной селитры. Таким же образом вычисляют дозу внесения и других минеральных

удобрений. Для этого необходимо лишь знать процент их действующего вещества и сколько

граммов его дается на 1 кв. м.

221. КАКИЕ УДОБРЕНИЯ НАЗЫВАЮТ ПРОСТЫМИ, СМЕШАННЫМИ, СЛОЖНЫМИ И КОНЦЕНТРИРОВАННЫМИ?

vadji/adik0

Минеральные удобрения, содержащие только один элемент питания, называют простыми.

Смешанными (комбинированными) называют удобрения, состоящие из двух и более элементов

питания, которые не связаны химически. Сложные минеральные удобрения представляют собой

химическое соединение из двух элементов питания. Соотношение элементов питания в сложных

удобрениях не всегда благоприятно для плодово-ягодных растений. В калийной селитре,

например, содержится много калия (46%) и мало азота (18%). Поэтому, когда калийную селитру

вносят под плодово-ягодные растения, к ней нужно добавлять азотное удобрение.

Концентрированными называют такие удобрения, которые содержат больше действующего

вещества (в 2 раза и более), чем обыкновенные. К концентрированным удобрениям относится двойной суперфосфат.

222. КАКОЕ КОЛИЧЕСТВО ПРОСТОГО УДОБРЕНИЯ НУЖНО ПРИБАВИТЬ К СЛОЖНОМУ,

ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ НЕОБХОДИМОЕ СООТНОШЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ?

Для того чтобы понять, как производится расчет при добавлении простого удобрения к сложному

для получения необходимого соотношения между элементами питания, рассмотрим следующий

пример. Предстоит внести под плодоносящие яблони азот и калий в количестве по 18 г каждого

элемента питания на 1 кв. м площади. Для удобрения будут использованы калийная и аммиачная

селитра. В калийной селитре содержится 46% калия и 13% азота, а в аммиачной селитре - 33%

азота. Сначала рассчитываем, сколько надо внести калийной селитры, чтобы дать 18 г калия. Для

этого дозу калия (18 г) умножаем на 100 и делим на процентный состав калия в удобрении - -

18×100:46=39,13 или 39 г. Затем высчисляем, сколько с 39 г калийной селитры будет внесено

азота. В 100 г калийной селитры содержится 13 г азота, а в 39 г - 5,07 г, т. е. до необходимой дозы азота не достает 13 г. Эти 13 г азота должны быть дополнены аммиачной селитрой.

Чтобы узнать, в каком количестве аммиачной селитры содержится 13 г азота, умножаем 13 г на

100 и делим на процентный состав (концентрацию) этого удобрения, т. е. на 33 -

13×100:33=39,18 или 39 г.

Таким образом, чтобы внести на 1 кв. м площади по 18 г азота и калия, нужно использовать 39 г

калийной селитры и 39 г аммиачной селитры. При положении, что предстоит удобрить всю

площадь любительского сада размером в 1000 кв. м дозой по 18 г азота и калия на 1 кв. м, нужно иметь 39 кг калийной и столько же аммиачной селитры.

223. КАКИЕ УДОБРЕНИЯ И В КАКОМ КОЛИЧЕСТВЕ НУЖНО ВНОСИТЬ ПОД

ПЛОДОНОСЯЩИЕ ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ?

Почвы Болгарии чрезвычайно разнообразны по своему химическому составу и содержанию

усвоимых питательных веществ. Содержание в почве отдельных элементов питания определяют с

помощью химического анализа, однако этот метод недоступен для большинства садоводов. На

настоящем этапе садоводы-любители могут определить потребность плодовых растений в

питательных веществах по их приросту и плодоношению в предыдущий год. Если длина

однолетнего прироста плодовых, деревьев меньше 20 см, а урожай с дерева менее 100-150 кг,

необходимо провести удобрение сада. Вид и количество вносимых удобрений зависят от типа

почвы (табл. 6) и от состояния деревьев.

Средние дозы удобрений зависят также от водного режима сада. При наличии орошения вносят

более высокие дозы и получают больше плодов.

При проведении омолаживающей обрезки дозы удобрений увеличивают, чтобы получить прирост необходимой силы.

Калийная селитра содержит в своем составе азот и калий и, следовательно, является как

азотным, так и калийным удобрением. На бедных почвах вносят повышенные, а на богатых -

пониженные дозы удобрений. Когда в один и тот же год вносят навоз и минеральные удобрения,

то их дозы уменьшают наполовину. Если навоза нет, применяют комбинированное внесение азотных, фосфорных и калийных удобрений.

vadji/adik0

Таблица 6. Дозы органических и минеральных удобрений для плодоносящих плодовых деревьев

на различных типах почвы

224. КАК ПРИГОТОВИТЬ ЖИДКУЮ ПОДКОРМКУ ИЗ КОРОВЯКА, КОНСКОГО НАВОЗА ИЛИ

ПТИЧЬЕГО ПОМЕТА?

Жидкую подкормку приготовляют в кадушке или бочонке, которые наполняют наполовину

коровяком, конским навозом или птичьим пометом. Затем доливают воду и содержимое несколько

раз перемешивают. Раствор оставляют в кадке приблизительно на 1 мясяц для ферментации.

Перед внесением в почву крепкий раствор разбавляют водой из расчета на 5-8 л воды 1 л

раствора. Если почва влажная, жидкую подкормку делают гуще, разбавляя 1 л раствора в 3-4 л

воды. Приготовленным раствором поливают почву под деревом, выходя за пределы проекции

кроны на около 0,5 м. На каждый кв. м площади должно быть внесено по 2 кг коровяка, конского навоза или птичьего помета без воды.

225. СКОЛЬКО ПОДКОРМОК НАДО ВНЕСТИ В ТЕЧЕНИЕ ОДНОГО ВЕГЕТАЦИОННОГО ПЕРИОДА ПОД ПЛОДОНОСЯЩИЕ ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ?

Число подкормок, вносимых под плодоносящие плодовые деревья, зависит от запаса питательных

веществ в почве. При внесении калийных и фосфорных удобрений осенью в подкормках их не

вносят. На участках с недостаточным естественным увлажнением почвы и отсутствием орошения

вегетационные подкормки вносить не следует. Если листья имеют слабо интенсивную зеленую

окраску, проводят 2-подкормки азотом. Последняя подкормка однако должна быть проведена не

позднее конца июня. Более поздние азотные подкормки вызывают продолжительный рост

плодовых деревьев, что отрицательно сказывается на их зимостойкости. При проведении

подкормки на 1 кв. м вносят 3-4 г азота (9-12 г аммиачной селитры). На бедных почвах дозу увеличивают до 5-6 г действующего вещества на 1 кв. м.

226. КАКИЕ УДОБРЕНИЯ НАИБОЛЕЕ ПРИГОДНЫ ДЛЯ ЖИДКИХ ПОДКОРМОК

ПЛОДОНОСЯЩИХ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ?

Для жидких подкормок плодоносящих плодовых деревьев пригодны те минеральные удобрения,

которые растворяются в воде. Все азотные удобрения являются воднорастворимыми и поэтому

могут быть использованы для подкормок в жидком состоянии. Все же для этой цели следует

предпочитать те из них, в которых азот находится в нитратной форме. Наиболее подходящими

являются различные селитры - самый распространенный вид азотного удобрения в Болгарии.

Наиболее популярным фосфорным удобрением является суперфосфат. Он сравнительно легко

растворяется в воде (лучше в теплой) и может быть использован для жидких подкормок

плодоносящих плодовых деревьев. Калийные удобрения тоже растворимы в воде (быстрее в

теплой) и пригодны для внесения в жидком состоянии. Из органических удобрений пригодны для подкормок навозная жижа, свежий навоз и птичий помет.

vadji/adik0

227. КАК ПРИГОТОВИТЬ РАСТВОР МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ ДЛЯ ПОДКОРМКИ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ?

Минеральные удобрения растворяют в небольшом количестве воды, после чего крепкий раствор

разбавляют водой до получения концентрации 4-5%. Приготавливать раствор надо в деревянных

кадках или бадьях, так как минеральные удобрения разъедают железо.

228. ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ МИКРОУДОБРЕНИЯ?

Микроудобрения - это такие удобрения, которые содержат один или несколько микроэлементов - молибден, марганец, цинк, кобальт и другие.

229. КАКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ НАЗЫВАЮТ МАГНИЕВЫМИ?

Минеральные удобрения, основным элементом питания которых является магний, называют магниевыми. В этих удобрениях магний находится в форме сульфата магния.

Доза внесения на 1 кв. м 25-30 г. Магний из почвы почти не вымывается, ввиду чего магниевые

удобрения можно вносить в любое время года. Лучше однако их вносить осенью под основную

обработку почвы. Небольшие количества сульфата магния можно купить в аптеке или в других заведениях, в которых продают различные химические вещества.

230. НА КАКИХ ПОЧВАХ ВНЕСЕНИЕ СУЛЬФАТА МАГНИЯ ОКАЗЫВАЕТ НАИБОЛЕЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ?

Наиболее бедны магнием песчаные почвы, особенно кислые. Кислотность почвы задерживает

поступление магния в плодово-ягодные растения, ввиду чего даже небольшие запасы этого

элемента, находящиеся в почве, не могут быть использованы растениями.

Внесение магниевых удобрений эффективнее на песчаных почвах, чем на глинистопесчаных.

231. В КАКИХ СЛУЧАЯХ НЕ СЛЕДУЕТ ВНОСИТЬ В ПОЧВУ САДА МИКРОУДОБРЕНИЙ?

В почвы, богатые микроэлементами, не следует вносить микроудобрений. Например, в

черноземных почвах содержится значительное количество бора, ввиду чего на них не нужно давать борных удобрений.

Если садовод-любитель удобряет свой сад через каждые 1-2 года золой, внесение

микроудобрений становится излишним. В навозе содержатся почти все микроэлементы. Поэтому, когда в почву сада вносят повышенные дозы навоза, давать микроудобрения также не следует.

232. КОГДА И КАК ВНОСЯТ БОРНЫЕ УДОБРЕНИЯ?

Бор вносят в почву в виде буры или борной кислоты. Вносят эти удобрения весной под первую

обработку почвы. На 1 гектар дают 15-20 кг буры или 9-12 кг борной кислоты. Эти количества

буры и борной кислоты небольшие по объему, ввиду чего их трудно распределить равномерно по

поверхности участка. Поэтому их сначала смешивают с мелким речным песком или размельченной почвой, после чего рассеивают по поверхности участка.

233. НА КАКИХ ПОЧВАХ ВНЕСЕНИЕ БОРНЫХ УДОБРЕНИЙ ЯВЛЯЕТСЯ ЭФФЕКТИВНЫМ?

Мало бора содержится в подзолистых и легких песчаных почвах. Следовательно, наибольшего

эффекта от борных удобрений можно ожидать на таких почвах. Хорошо реагируют на внесение

бора почвы, получавшие в течение ряда лет высокие дозы минеральных удобрений. Почвы же, удобряемые обильно навозом, как правило, не реагируют на внесение бора.

Борную кислоту и буру можно использовать также и для внекорневых подкормок плодово-

ягодных растений. Для этой цели 10-30 г буры или 6-20 г борной кислоты растворяют в

небольшом количестве горячей воды, после чего доливают холодной водой до 8-10 л. Раствор

тщательно размешивают и опрыскивают им растения. Необходимо провести два опрыскивания - - перед цветением и в начале массового цветения.

vadji/adik0

234. КОГДА И КАК ВНОСЯТ МАРГАНЦЕВЫЕ УДОБРЕНИЯ?

Марганцевые удобрения вносят осенью под основную обработку почвы. Используют марганцевый

шлак. На черноземных почвах на 1 га сада вносят 150-200 кг марганцевого шлака, а на

подзолистых почвах - 50-100 кг. Марганец можно давать плодовым и ягодным растениям и в виде

внекорневых подкормок. Для этого растения опрыскивают раствором сернокислого марганца в

концентрации 5-10 г на 10-12 л воды. Опрыскивание проводят 2-3 раза - перед распусканием цветочных почек, во время массового цветения и в период интенсивного роста растений.

235. КАКИЕ БЫВАЮТ ПОЧВЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИХ КИСЛОТНОСТИ?

Кислотность почв обозначают рН. Когда реакция почвы нейтральная рН равно 7. При рН выше 7

реакция почвы щелочная, а при рН ниже 7 - кислая. Если рН имеет величину около 4, это

означает, что почва очень кислая. Плодово-ягодные растения развиваются лучше всего при кислотности почвы между 5,5 и 6,5, но их можно выращивать и на почвах с реакцией от 5 до 7,5.

236. МОЖЕТ ЛИ САДОВОД-ЛЮБИТЕЛЬ САМ ОПРЕДЕЛИТЬ КИСЛОТНОСТЬ ПОЧВЫ?

Точное определение кислотности почвы проводят лабораторным способом. Однако о реакции

почвенного раствора можно судить и по некоторым внешним признакам. Так например,

образование на поверхности почвы белесого слоя, состоящего из различных солей, говорит о том,

что почва кислая. Если в саду хорошо произрастает клевер, то реакция почвенного раствора щелочная. Наличие хвоща и щавеля показывает, что почва кислая.

Магазины 'Учтехпром' продают специальную индикаторную бумагу (фенолфталеиновую и лакмусную), с помощью которой можно легко определить реакцию почвенного раствора.

Для практических целей этот способ достаточно точен.

237. В ЧЁМ ВЫРАЖАЕТСЯ ВРЕДНОЕ ВЛИЯНИЕ КИСЛЫХ ПОЧВ НА РОСТ И ПЛОДОНОШЕНИЕ ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ РАСТЕНИЙ?

Повышенная кислотность почвы задерживает рост и мешает нормальному плодоношению

плодовых и ягодных растений. Реакция почвы может оказывать и косвенное воздействие на

развитие плодовых и ягодных культур. Обыкновенно кислые почвы отличаются чрезмерной

увлажненностью. Когда такие почвы поддерживают в состоянии черного пара, они трудно

просыхают и образуют на поверхности корку. Это мешает проникновению воздуха к корням

плодовых и ягодных растений, что отрицательно сказывается на ходе биологических процессов в

почве и питании растений. Поглощение питательных веществ плодово-ягодными растениями на

кислых почвах идет замедленным темпом и большая часть элементов питания превращается в

труднодоступные формы. В таких почвах происходит также накопление вредных для плодовых и

ягодных растений веществ. Развитие бактериальной флоры замедлено, ввиду чего минеральное питание плодовых и ягодных растений затрудняется.

238. ЗАЧЕМ ПРОВОДЯТ ИЗВЕСТКОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ ПОЧВ?

Известь вносят только в те почвы, которые имеют повышенную кислотность. Почвы, имеющие

слабокислую щелочную реакцию, известковать не следует. Большинство плодовых и ягодных

растений хорошо растут и нормально плодоносят на слабокислых почвах, ввиду чего известь в них вносить не надо. При рН ниже 5,5 следует проводить известкование.

239. КОГДА НАДО ВНОСИТЬ ИЗВЕСТЬ В ПОЧВУ?

На почвах с повышенной кислотностью известь нужно вносить под плантажную обработку. Если

кислотность почвы на участке повысилась после закладки сада, проводить известкование можно в любое время, но лучше - непосредственно перед осенней основной обработкой почвы.

240. КАКУЮ ИЗВЕСТЬ СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ИЗВЕСТКОВАНИЯ ПОЧВЫ САДА?

Наиболее часто для известкования используют гашеную известь в виде порошка. В таком виде

она хорошо перемешивается с почвой. Если нет гашеной извести, можно использовать негашеную

в виде комков. Ее поливают водой и оставляют известное время до полного разложения.

vadji/adik0

Кроме извести в виде порошка для внесения в почву можно использовать также известковую штукатурку.

241. КАКИЕ ДОЗЫ ИЗВЕСТИ СЛЕДУЕТ ВНОСИТЬ В ПОЧВУ САДА?

Дозы внесения извести зависят от кислотности почвы и ее механического состава, от качества извести и глубины ее заделки в почву. На более кислых почвах вносят повышенные дозы извести.

При очень высокой кислотности (рН ниже 4) на глинистых почвах вносят 5-6 т/га извести, а на

песчаных - 3-4 т/га; при высокой кислотности (рН=4,1-4,5) на глинистых почвах - 4-5 т/га, на

песчаных - 2,5-3 т/га; при средней кислотности (рН=4,6-5,0) на глинистых почвах - 3-4 т/га, на

песчаных - 2-2,5 т/га; при слабой кислотности (рН=5,0-5,5) на глинистых почвах - 1,5-2 т/га, а на песчаных почвах, имеющих такую кислотность, известь вносить не следует.

242. КАК ЧАСТО СЛЕДУЕТ ВНОСИТЬ ИЗВЕСТЬ В ПОЧВУ САДА?

При проведении правильного расчета необходимого количества извести и внесении в почву всего

необходимого количества реакцию почвенного раствора нормализируют за срок 10-12 лет. После

прохождения этого срока следует определить кислотность почвы и при необходимости повторить

известкование. Если известь вносят в небольших дозах, то проверку и повторное известкование проводят чаще - каждые 6-8 лет.

Частота внесения извести в почву зависит также и от применяемых доз навоза. Если сад удобряют

часто высокими дозами навоза, известкование проводят реже или вообще не проводят. Более

частые определения кислотности почвы необходимы в том случае, когда вносят только минеральные удобрения.

243. МОЖНО ЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ИЗВЕСТКОВАНИЯ ГИПС?

Гипс представляет собой сернокислый кальций. При его внесении в почву освобождается серный

анион, имеющий кислую реакцию. Поэтому гипс не уменьшает кислотности почвы и его не

следует использовать для известкования.

244. ВРЕДНО ЛИ ВНЕСЕНИЕ БОЛЬШОГО КОЛИЧЕСТВА ИЗВЕСТИ В ПОЧВУ САДА?

Избыток извести в почве вызывает щелочную реакцию почвенного раствора. А известно, что

плодово-ягодные растения лучше всего растут и плодоносят на слабокислых и нейтральных

почвах. Поэтому в, садах, имеющих излишнее количество извести в почве, плодово-ягодные

растения не развиваются нормально их листья приобретают бледно-зеленую, желтую и даже

белую окраску. В почвах с избытком извести некоторые элементы питания труднее поглощаются растениями, а другие переходят в недоступные для растений формы.

245. НА КАКУЮ ГЛУБИНУ СЛЕДУЕТ ВНОСИТЬ ИЗВЕСТЬ В ПОЧВУ САДА?

Основная масса корней плодовых деревьев расположена на глубине 20-90 см от поверхности

почвы, а некоторые корни проникают и глубже. Известь нужно заделывать в почву по

возможности глубже - до 20 см. Лучше полную дозу извести разделить на три части и вносить по

одной трети через каждые 2-3 месяца.

246. ЧТО ТАКОЕ ВНЕКОРНЕВАЯ ПОДКОРМКА ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ РАСТЕНИЙ?

Внекорневая подкормка плодово-ягодных растений представляет собой удобрение с помощью питательного раствора через листья.

vadji/adik0

Таблица 7

247. КАКИМ СПОСОБОМ ПРОВОДЯТ ВНЕКОРНЕВУЮ ПОДКОРМКУ?

При проведении внекорневой подкормки элементы питания вводят в плодово-ягодные растения

путем опрыскивания их листьев водным раствором удобрений. Опрыскивание следует проводить

рано утром или вечером. Днем можно опрыскивать только в облачную погоду. Поглощение

питательных веществ идет быстрее, когда раствор продолжительное время остается на

поверхности листа. При солнечной погоде и низкой влажности воздуха питательный раствор

быстро высыхает и растения не могут поглотить растворенные в воде удобрения.

При удобрении плодово-ягодных растений через листья надо очень внимательно относиться к

установлению концентрации раствора. Чрезмерно концентрированные растворы некоторых

удобрений причиняют ожоги листьев. Особенно чувствительны к повышенной концентрации

растворов молодые листья, поэтому при опрыскивании плодовых и ягодных растений в начале

вегетации следует применять более слабые растворы.

Удобрения, которые можно использовать для внекорневой подкормки плодово-ягодных растений, и применяемые дозы представлены в таблице 7.

Более низкие концентрации используют весной, когда листья на растениях еще молодые.

248. КАКИЕ ПОДКОРМКИ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫ?

Питательные вещества быстрее поглощаются растениями, когда удобрения дают в растворенном в воде состоянии.

Во время вегетации удобрения в сухом виде можно применять лишь после обильных осадков или при поливе.

249. ВЛИЯЮТ ЛИ МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ НА ВКУСОВЫЕ КАЧЕСТВА И ВНЕШНИЙ ВИД ПЛОДОВ И ЯГОД?

При нормальном снабжении садовых культур питательными веществами получают высокие и

качественные урожаи плодов и ягод. При отсутствии или недостатке какого-либо элемента

питания количество и качество продукции снижается. При недостатке фосфора и калия в плодах

и ягодах накапливается мало Сахаров. Внесение бора не только улучшает вкус плодов, но и

воспрепятствувает их растрескиванию. Магний оказывает благоприятное влияние на накопление

Сахаров и витамина С в плодах и ягодах.

При резко уменьшенном азотном питании образуются мелкие и безвкусные плоды. Если азот в

избытке, то плоды имеют повышенное содержание воды и мало Сахаров; окраска их слабоинтенсивная.

vadji/adik0

Поэтому при удобрении плодовых и ягодных растений надо вносить все необходимые элементы питания.

250. КАК МОЖНО БЫСТРО ВЫСЧИТАТЬ ДОЗЫ РАЗЛИЧНЫХ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИЕ ОДИНАКОВОЕ КОЛИЧЕСТВО ДЕЙСТВУЮЩЕГО ВЕЩЕСТВА?

Для практических целей необходимо знать, каким количеством данного удобрения можно

заменить равноценное количество другого удобрения той же группы. В таблице 8 приводятся вычисления, которыми можно пользоваться при удобрении плодово-ягодных растений.

Таблица 8. Приравнительная таблица количества азотных, фосфорных и калийных удобрений, в

которых содержится 9, 12, 15, и 18 г соответствующего действующего вещества

251. МОЖНО ЛИ СКЛАДЫВАТЬ УДОБРЕНИЯ КУЧАМИ В НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ БЛИЗОСТИ

ОКОЛО СТВОЛА ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ?

Основная часть сосущих корней плодовых деревьев размещается под наружными частями кроны и

извне ее очертаний. Непосредственно около ствола располагаются крупные корни деревьев. На

крупных корнях почти нет сосущих корней, ввиду чего они не могут поглощать питательные

вещества. Поэтому не следует складывать навоз и минеральные удобрения кучами около стволов

плодовых деревьев. Удобрения нужно равномерно распределять под всей кроной дерева и на

около 0,5 м извне ее очертаний (рис. 84). Внесение большого количества свежего навоза и

минеральных удобрений в непосредственной близости около ствола может привести к гибели плодового дерева.

vadji/adik0

Рис. 84. Разбрасывание навоза около плодового дерева

252. ПОЧЕМУ ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ ДАЮТ УРОЖАЙ НЕ КАЖДЫЙ ГОД?

Обильное цветение и завязывание большого количества плодов истощает плодовые деревья. Их

рост значительно ослабевает, а это приводит к тому, что плодовые почки или не закладываются

совсем, или их закладывается очень мало. Так как плодовое дерево в первую очередь снабжает

питательными веществами плоды, то часто их не хватает для закладки цветочных почек и

возникает периодичность плодоношения. Периодичность плодоношения усиливается вследствие

недостаточного удобрения и орошения и нерегулярной борьбы с вредителями и болезнями сада.

Периодичность плодоношения можно устранить с помощью прореживания завязей и улучшения

ухода за плодовыми деревьями.

ЧТО НАДО ЗНАТЬ САДОВОДУ-ЛЮБИТЕЛЮ О КРЕПЛЕНИИ ВЕТВЕЙ УРОЖАЙНЫХ

ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ С ОКРУГЛОЙ ФОРМОЙ КРОНЫ И ОБ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯХ ДЛЯ ПАЛЬМЕТ?

253. КАК ПРОИЗВОДЯТ КРЕПЛЕНИЕ КРОН ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ?

В садоводстве существует несколько способов крепления ветвей деревьев с урожаем. В одних

случаях используют деревянные подпоры, а в других - проволоку и куски резины. Принимая во

внимание, что деревянные подпоры дорогой и дефицитный материал, лучше ветви урожайных

деревьев крепить специальными приспособлениями из проволоки, арматурного железа, кустов резиновых лент и бракованных наружных автомобильных шин (покрышек).

254. КАК ПРИГОТОВИТЬ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ИЗ ПРОВОЛОКИ, ЯРМАТУРНОГО ЖЕЛЕЗА И

БРАКОВАННЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ШИН ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВЕТВЕЙ УРОЖАЙНЫХ

ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ С ОКРУГЛОЙ ФОРМОЙ КРОНЫ?

Это приспособление состоит из открывающихся центрального и боковых металлических колец,

сделанных из арматурного железа толщиной 5-6 мм и подбитых кусочками резины. Резиновые

пластинки для подбивки приготавливают из бракованных транспортных лент. Центральное кольцо

должно иметь диаметр 16-20 см. Его закрепляют в средней части центрального проводника

плодового дерева. На деревьях без лидера центральное кольцо закрепляют в середине кроны с

помощью проволоки и боковых колец. К каждому центральному кольцу прикрепляют 8-9 скоб,

сделанных из арматурного железа той же толщины (5-6 мм). Боковые кольца, которые

закрепляют на скелетных ветвях, должны иметь диаметр 10-12 см.

vadji/adik0

Рис. 85. Способ нарезки автомобильной шины (покрышки) (1); резиновое кольцо (2); двойной

крючок (3)

Боковые кольца можно приготавливать не только из арматурного железа, но и из бракованных

наружных автомобильных шин. Поступают в этом случае следующим образом. Стальную

проволоку, которая находится С; внутренней стороны покрышки, пересекают в четырех местах

зубилом и обыкновенным острым ножом вырезают и устраняют ту часть шины, в которую

включена стальная проволока. Затем с помощью ленточной пилы нарезают покрышку поперек на

отдельные сегменты (кольца) шириной 4-5 см. Для облегчения нарезки в шину всовывают

круглое бревно толщиной равное ее внутреннему диаметру и длиной 25-30 см. Один конец бревна

всовывают на 4-5 см в шину и ленточной пилой отрезают первое кольцо. Затем бревно снова

таким же образом вставляют в шину и отрезают второе кольцо. Так продолжают до тех пор, пока

не нарежут всю шину. Из одной обыкновенной наружной автомобильной шины получают 70-75

колец (рис. 85). С двух концов кольца долотом-перфоратором пробивают отверстия диаметром 7-

8 мм (рис. 86). Такое долото-перфоратор можно сделать в любой мастерской для железных

изделий. Для каждого кольца из арматурного железа толщиной 5-6 мм делают по одному

двойному крючку (см. рис. 85). За верхнюю часть двойного крючка, которая имеет форму петли, боковые кольца прикрепляют с помощью скоб и оцинкованной проволоки к центральному кольцу.

Рис. 86. Долото-перфоратор для пробивки резиновых колец и лент

vadji/adik0

На одно дерево нужно иметь 1 центральное кольцо, 8-9 боковых колец и 9-10 дополнительных

обтяжек (рис. 87).

Рис. 87. Центральное и боковые кольца: 1 - боковое кольцо из арматурного железа и резиновой

подкладки; 2 - боковое кольцо, сделанное из автомобильной шины, с двойным железным крючком

Для соединения центрального кольца с боковыми используют оцинкованную проволоку № 20-30

толщиной 2-3 мм. Проволоку нарезают на куски длиной 0,60 м, 0,80 м и т. д. с интервалом 20 см

до 3,0 м. Оба края каждого куска проволоки сгибают в форме кольца (рис. 88). Дополнительные

обтяжки используют для крепления скелетных разветвлений с большим количеством плодов. Их

делают из проволоки, арматурного железа и резиновых лент. Для того чтобы скоба не

врезывалась в кору плодового дерева, вместо резиновых пластинок можно использовать куски

резинового шланга, которые надевают на скобы (рис. 89). Проволоку для дополнительных

обтяжек нарезают на куски длиной 0,30 м, 0,40 м и т. д. с интервалом 10 см до 0,80 м. Оба края

каждого куска проволоки сгибают в форме кольца (рис. 90). Крепление крон плодовых деревьев с

помощью такого приспособления имеет следующие преимущества по сравнению с

использованием обыкновенных деревянных подпор: стоит 3-4 раза дешевле, после установки не

снимается и остается на дереве 12-15 лет, не мешает обработке почвы, ветви деревьев на

повреждаются, достигается экономия древесного материала, используются отбросы

промышленных материалов, вредители плодовых деревьев не укрываются под резиновыми

кольцами и подкладками, деревья имеют более привлекательный внешний вид.

Рис. 88. Нарезка проволоки и сгибание ее краев в форме кольца

vadji/adik0

Рис. 89. Дополнительные обтяжки, сделанные из арматурного железа, проволоки и кусков

резинового шланга

Рис. 90. Дополнительные Обтяжки, сделанные из резиновых лент, проволоки и арматурного

железа

255. КОГДА И КАК ПРОИЗВОДЯТ КРЕПЛЕНИЕ КРОН ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ С ПОМОЩЬЮ

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ИЗ ПРОВОЛОКИ, АРМАТУРНОГО ЖЕЛЕЗА И БРАКОВАННЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ШИН?

Крепление крон деревьев проводят весной перед распусканием листьев. Эту работу лучше всего

проводить втроем. Один устанавливает центральное кольцо на лидер дерева (рис. 91) или

придерживает его в середине кроны, если дерево сформировано без центрального проводника

(рис. 92) и закрепляет на нем обтяжки, которые соединяют центральное кольцо с боковыми

кольцами. Другой с помощью двойной лестницы закрепляет боковые кольца по скелетным ветвям

кроны, прикрепляет к ним обтяжки и подает их к центральному кольцу. Третий выбирает и подает

обтяжки подходящей длины (в зависимости от расстояния между центральным и боковым

кольцом) и, когда необходимо, приподнимает скелетные ветви для облегчения их крепления к

центральному кольцу. После крепления скелетных ветвей с помощью дополнительных обтяжек

производят крепление скелетных разветвлений. Скобы дополнительных обтяжек закрепляют за боковые кольца. Три человека за один день обрабатывают 7-10 деревьев.

vadji/adik0

Рис. 91. Способ крепления кроны с центральным проводником

Рис. 92. Способ крепления кроны без центрального проводника

vadji/adik0

256. ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ ОПОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ

ПАЛЬМЕТНЫХ САДОВ?

Опорные конструкции представляют собой сооружения, закрепленные неподвижно на участке и

служащие для крепления к ним плодовых деревьев на клоповых подвоях. Без опорных

конструкций такие деревья часто поваливаются вследствие обильного плодоношения или под действием сильного ветра. Особенно часто это наблюдается на песчаной почве.

Приспособления служат для тех же целей, но являются подвижными сооружениями.

Выведение плодовых деревьев в форме пальметы невозможно без опорных конструкций и приспособлений.

257. КАКОЙ ВИД ОПОРНОЙ КОНСТРУКЦИИ БОЛЕЕ ПРИГОДЕН ПРИ ВЫВЕДЕНИИ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ В ФОРМЕ ПАЛЬМЕТЫ В ЛЮБИТЕЛЬСКИХ САДАХ?

Наиболее подходящей при выведении плодовых деревьев в форме пальметы на любительских

участках является опорная конструкция, состоящая из железобетонных кольев, железобетонных

подпор и проволоки (рис. 93). Железобетонные колья, используемые для сооружения этой

опорной конструкции, должны иметь длину 3-3,5 м, ширину у основания 10-12 см и ширину в

верхней части 8-10 см. Железобетонные подпоры должны быть такого же размера, но с изгибом в

верхней части. Толщина используемой оцинкованной проволоки - 1,5-2 мм.

Рис. 93. Опорная конструкция, состоящая из железобетонных кольев, железобетонных подпор и

оцинкованной проволоки

Крайние колья помещают вблизи границы с соседним участком. Их основания, находящиеся под

поверхностью почвы, заливают бетоном. Расстояние между промежуточными кольями - 15-18 м.

Помещают их по середине между деревьями в ряду. На плотных и тяжелых почвах крайние колья

и подпоры можно не бетонировать! Все колья размещают с одной стороны ряда деревьев,

приблизительно на 10 см извне ряда. Для яблонь и груш опорная конструкция должна быть

готова до весны второго года после посадки деревьев, а для персиков - до июля или августа

первого вегетационного периода. Подпоры крайних кольев ставят на около 0,8-1,0 м от их

основания. Для установки кольев и подпор копают ямы размером 40/40/50 см. Колья помещают в

ямах в вертикальном положении и бетонируют. Промежуточные колья обычно не бетонируют, а

закрепляют с помощью земли и камней. После того как бетон застынет, приступают к

натягиванию проволоки. Для груш проводят 3-4 ряда проволоки, а для яблонь и персиков - 2-3

ряда. При формировании груш в виде пальметы нижняя проволока опорной конструкции должна

находиться приблизительно на 10 см ниже места, откуда выходят скелетные ветви первого яруса,

вторая проволока - приблизительно на 30-35 см выше этого места и следующие ряды проволоки -

через каждые 50-60 см. Для деревьев на семенных и сильнорослых кленовых подвоях проводят

2-3 ряда проволоки - по одному ряду на каждый ярус на расстоянии 30-35 см от основания скелетных ветвей. Натяжку проволоки проводят с помощью специальной деревянной катушки.

Нижние два ряда проволоки следует монтировать в одно и то же время а остальные можно и

позднее. После того как нижний ярус кроны будет сформирован, нижнюю проволоку можно снять

и натянуть над вторым или третьим рядом проволоки.

Отгибание и подвязку скелетных ветвей лучше всего проводить вдвоем. Один отгибает ветвь,

обращая внимание на то, чтобы она не сломалась или чтобы не получилось дуги в месте изгиба, а

vadji/adik0

второй подвязывает ее к первой, а если надо, и ко второй проволоке. Таким образом отклоняют

все скелетные ветви. Для подвязки ветвей к проволоке используют шпагат, ивовые прутья,

нарезанные соответствующим образом куски бракованной ткани, нейлона и другие материалы.

Ветви, имеющие острые углы отхождения, во избежание отлома перед отгибом привязывают у

основания к стволу. Обрастающие ветки отгибают по направлению ряда и закрепляют за проволоку в слегка поникшем или горизонтальном положении

258. КАКОЙ ВИД ПРИСПОСОБЛЕНИЙ БОЛЕЕ ПРИГОДЕН ПРИ ВЫВЕДЕНИИ ПЛОДОВЫХ

ДЕРЕВЬЕВ В ФОРМЕ ПАЛЬМЕТЫ?

Наиболее подходящим приспособлением для формирования плодовых деревьев по типу пальметы

является комбинация из резиновых колец, проволоки и коротких деревянных кольев (рис. 94).

Для каждого дерева делают по одному резиновому кольцу из наружной автомобильной шины

(покрышки). Можно использовать различные виды автомобильных шин. Нарезку автомобильной

шины проводят таким же образом, как и при приготовлении колец для крепления плодовых деревьев с округлой формой кроны (см. № 254).

Для описываемого приспособления используют оцинкованную проволоку толщиной 1,5-2,0 мм.

Проволоку нарезают на куски различной длины в зависимости от расстояния между деревьями в

ряду. В конце каждого ряда забивают по одному деревянному колу длиной 60 см и толщиной 5Ч6

см. Деревянные колья можно заменить другим подходящим материалом, например, ненужными железными деталями соответствующих размеров.

В верхней части штамба каждого дерева закрепляют по одному резиновому кольцу. С двух

противоположных сторон кольца по направлению ряда закрепляют две проволоки. На каждой

скелетной ветви первого яруса закрепляют по две резиновых ленточки длиной 18 см и шириной

4-5 см. К ним прикрепляют свободный конец проволоки от соседнего дерева. Работать лучше

вдвоем. Один отгибает ветвь и придерживает ее в необходимом положении (45-50°), а другой

натягивает проволоку и подвязывает ветвь. Выше по ветви проводят повторную подвязку (на 50-

60 см от первой), используя новую резиновую ленточку и кусок проволоки. Две проволоки,

идущие от соседних деревьев, пересекаются по середине между ними. Для поддержания ветвей

по направлению ряда место пересечения двух проволок перевязывают куском проволоки (рис. 94)

Рис. 94. Опорная конструкция, состоящая из резиновых колец, проволоки и коротких деревянных

кольев

КАКИЕ ВОПРОСЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ БОРЬБЫ С БОЛЕЗНЯМИ ПЛОДОВЫХ И ЯГОДНЫХ РАСТЕНИЙ ПРЕДСТАВЛЯЮТ ИНТЕРЕС ДЛЯ САДОВОДА-ЛЮБИТЕЛЯ?

259. ЧТО ТАКОЕ БОЛЕЗНЬ И ЧТО ТАКОЕ ВРЕДИТЕЛЬ ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ РАСТЕНИЙ?

Болезнь - это всякое смущение в развитии плодово-ягодного растения, вызванное грибами,

бактериями, вирусами, неблагоприятными почвенными и климатическими условиями и т. д.

К вредителям плодово-ягодных растений относятся все насекомые, клещи, зайцы, мыши и другие,

которые используют в качестве корма листья, плоды, древесину, сок и прочие части плодово-ягодных растений.

vadji/adik0

260. КАК КЛАССИФИЦИРУЮТ БОЛЕЗНИ ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ РАСТЕНИЙ?

В зависимости от возбудителя болезни бывают заразными и незаразными или физиологическими.

Заразные болезни причиняются грибами, бактериями, вирусами и микоплазмами и переносятся с одного растения на другое.

Причиной незаразных болезней являются неблагоприятные почвенные и климатические условия

(недостаток или избыток питательных веществ и воды, повреждение низкими температурами и солнечными лучами и т. д.). Эти болезни не переносятся с растения на растение.

Незаразные болезни плодовых и ягодных растений могут быть вызваны также химическими

средствами борьбы (в виде раствора или порошка) с болезнями и вредителями, гербицидами,

которые вносятся в почву для уничтожения сорной растительности, ядовитыми газами,

находящимися в воздухе, и т. д.

261. В ЧЕМ ПРИЧИНА ЗАГНИВАНИЯ ПЛОДОВ?

Загнивание плодов вызывается грибами, которые проникают через поврежденную кожицу или

через чашечку плода. Как правило загнивание начинается в виде небольшого пятна, которое постепенно раcширяется и обхватывает целый плод.

262. В ЧЕМ ПРИЧИНА ОБРАЗОВАНИЯ ПЯТЕН НА ЛИСТЬЯХ И ПЛОДАХ САДОВЫХ КУЛЬТУР?

Причиной появления пятен по листьям и плодам садовых культур являются грибные,

бактериальные и вирусные болезни, неблагоприятные климатические и почвенные условия, а

также химические средства борьбы (в виде раствора или порошка) с вредителями и болезнями сада.

263. ЧТО ВЫЗЫВАЕТ ОБРАЗОВАНИЕ НАРОСТОВ И ЯЗВ НА СТВОЛАХ, ВЕТВЯХ И КОРНЯХ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ?

Наросты и язвы по плодовым деревьям образуются вследствие заражения некоторыми болезнями

или нападения некоторых вредителей. В Болгарии причиной образования на плодовых деревьях

наростов и язв являются обыкновенный и корневой рак плодовых деревьев (рис. 95), дырчатая

пятнистость косточковых, парша груши, кровяная тля и т. д. Образование язв может быть вызвано также неблагоприятными метеорологическими условиями (низкой температурой) (рис. 96).

Рис. 95. Корневой рак плодовых деревьев

vadji/adik0

Рис. 96. 1 и 2 - повреждение штамба плодовых деревьев низкими температурами; 3 и 4 -

предохранение штамба плодовых деревьев от повреждений низкими температурами

264. ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ЧЕРНЫЙ НАЛЕТ И ВРЕДЕН ЛИ ОН ДЛЯ ПЛОДОВЫХ

РАСТЕНИЙ?

Черный налет причиняется сажистым грибком, который не паразитирует на растениях, а

развивается на сладких выделениях (медвяной росе) некоторых насекомых-тлей, щитовок,

листоблошек и других. Сажистый грибок вреден постольку, поскольку мешает нормальному ходу

ассимиляции и дыхания растений. Гораздо больший вред приносят тли и другие насекомые,

питающиеся соком и тканями растений. После уничтожения вредных насекомых, выделяющих

медвяную росу, постепенно исчезает и черный налет. Для более быстрой очистки плодовых

деревьев от сажистого грибка рекомендуется проводить опрыскивание 10%-ным известковым молоком, 1,5%-ным раствором динозола 50 или другими препаратами.

265. ЧТО ТАКОЕ ВИРУСЫ И КАК ПРОВОДИТЬ БОРЬБУ С ВИРУСНЫМИ БОЛЕЗНЯМИ ПО ПЛОДОВЫМ И ЯГОДНЫМ РАСТЕНИЯМ?

Вирусы представляют собой очень мелкие частицы, которые можно видеть лишь с помощью

электронного микроскопа, 1-2 года тому назад ученым удалось получить вирусы искусственным

способом.

При попадении в организм растения вирусы быстро размножаются в его корнях, побегах, ветках,

почках, листьях, цветках и плодах. Распространение вирусов в природе осуществляется чаще всего с помощью насекомых (листовых тлей, цикадок и других), нематод и при прививке.

До сих пор не существует химических средств борьбы с вирусными болезнями растений. Борьба с

вирусными болезнями проводится в основном по линии посадки здоровых растений, выкорчевки

больных растений (рис. 97) и уничтожения переносителей.

vadji/adik0

Рис. 97. Выкорчевка больных деревьев

266. КАК ОРГАНИЗОВАНО В БОЛГАРИИ ПРОИЗВОДСТВО НЕЗАРАЖЕННОГО ВИРУСНЫМИ

БОЛЕЗНЯМИ ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛ ПЛОДОВЫХ РАСТЕНИЙ?

Для производства незараженных вирусными болезнями плодовых саженцев прежде всего нужно

иметь здоровые подвои и черенки для прививки. Для этого проводят тщательный контроль с

применением специальных методов исследования над подвоями и маточными деревьями, с

которых собирают черенки для прививки. Существуют также методы оздоровления зараженных

вирусными болезнями подвоев и черенков. После прививки и в течение целого периода

выращивания плодовых саженцев в питомнике проводят регулярную борьбу с переносителями

вирусных болезней (листовыми тлями, цикадками и другими). В течение вегетационного периода

два раза проводится осмотр растений с участием специалиста по защите растений и зараженные

растения (если есть такие) уничтожают.

267. ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЧИНОЙ ПОЖЕЛТЕНИЯ ЛИСТЬЕВ, ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ЭТО ЗАБОЛЕВАНИЕ ВРЕДНЫМ И МОЖНО ЛИ ЕГО ВЫЛЕЧИТЬ?

Пожелтение листьев (хлороз) наиболее часто встречается на деревьях, растущих на почвах с

высоким содержанием извести. На таких почвах растения не могут использовать некоторые

элементы питания, находящиеся в почве (железо, марганец, цинк), вследствие чего их листья

начинают желтеть.

Однако хлороз может быть вызван также недостатком азота, фосфора, калия, излишком или недостатком воды и т. д.

При лечении плодовых деревьев, больных хлорозом, прежде всего следует установить причину

заболевания и сообразно этому принимать необходимые меры лечения - внесение удобрений, осушение почвы и т. д.

Весьма часто пожелтение листьев вызывается вирусными болезнями.

268. КАКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ПРИЧИНЯЮТ СОЛНЕЧНЫЕ ЛУЧИ ПЛОДОВЫМ РАСТЕНИЯМ?

Солнечные лучи причиняют ожоги по плодам и стволам плодовых деревьев. По кожице плодов

образуются большие коричневые пятна, проникающие в глубь мякоти. Такие пятна можно наблюдать лишь на плодах, подверженных сильному солнечному освещению.

Повреждение стволов плодовых деревьев наиболее часто наблюдается с юго-западной стороны, где солнце греет особенно сильно. Эти повреждения имеют вид больших ран.

vadji/adik0

Предохранить плоды от солнечных ожогов можно путем соответствующей обрезки, а стволы

деревьев - путем обвивки или обмазки известковой болтушкой, состоящей из 20% известкового

молока и 2-3 кг глины или коровяка (рис. 98).

Рис. 98. 1 - намазанная известковой болтушкой кора отражает солнечные лучи; 2 - темная кора

поглощает солнечные лучи

269. ВРЕДНЫ ЛИ ЛИШАЙНИКИ И МХИ, РАЗВИВАЮЩИЕСЯ ПО ПЛОДОВЫМ ДЕРЕВЬЯМ?

Лишайники и мхи мешают ассимиляции и дыханию растений. В садах, получающих хороший уход,

лишайники и мхи по плодовым деревьям не встречаются. Наличие лишайников и мхов говорит о

том, что борьба с болезнями и вредителями не проводится на достаточно высоком уровне. При

проведении регулярной борьбы с болезнями и вредителями сада специальные меры против

развития лишайников и мхов становятся излишними. Для уничтожения лишайников и мхов,

применяют опрыскивание 10% известковым молоком или 1,5% раствором динозола 50.

270. КАК МОЖНО ПРЕДОХРАНИТЬ ЦВЕТКИ И МОЛОДЫЕ ЗАВЯЗИ ПЛОДОВЫХ И ЯГОДНЫХ

РАСТЕНИЙ ОТ ПОВРЕЖДЕНИЯ ПОЗДНИМИ ВЕСЕННИМИ ЗАМОРОЗКАМИ?

Прежде всего необходимо знать, что кристаллики льда, образующиеся на поверхности деревьев и

кустарников, сами по себе не причиняют вымерзания цветков и завязей. Лед, являющийся плохим

проводником тепла, даже в известной степени предохраняет части растения от вымерзания.

Поэтому совсем неправильно повреждение цветков и завязей плодовых и ягодных растений поздними весенними заморозками связывать с образованием на них слоя ледяных кристалликов.

Наиболее чувствительными к низким температурам являются молодые завязи и цветки. Поэтому

садовод должен быть готов к борьбе с поздними весенними заморозками перед началом цветения

плодовых и ягодных растений. Для защиты цветков и завязей от весенних заморозков

рекомендуют различные способы. Наиболее старым и широко распространенным из них является

дымление. Для этой цели используют полуизгнившую солому, стебли кукурузы, сухой хворост и

прочие органические остатки. Все это собирают в кучи и поджигают в ночь, когда существует

опасность понижения температуры (рис. 99). На 1 гектар сада необходимо устроить 50-60

дымовых куч. Размещают их по аллеям, дорогам или междурядьям, но таким образом, чтобы не повредить растения при их сжигании.

vadji/adik0

Рис. 99. Создание в плодовом саду дымовой завесы для защиты цветков и завязей от поздних

весенних заморозков

Поджигание дымовых куч проводят при понижении температуры до +1°С. Обыкновенно сигнал

для поджигания дымовых куч подается через местные радиоточки.

В некоторых странах используют специальные нагревательные печки, в которых сжигают мазут,

для повышения температуры воздуха в саду (рис. 100). Этот способ борьбы с поздними весенними заморозками однако слишком дорог и не применяется в Болгарии.

Рис. 100. Повышение температуры воздуха в саду путем сжигания мазута в специальных

нагревательных печках

Известны и другие способы предотвращения пагубного влияния весенних заморозков, а именно

путем опрыскивания водой или путем дождевания (рис. 101) в период понижения температуры,

посредством перемещения воздушных пластов с помощью мощных вентиляторов, посредством

полива и прочее. Некоторые из этих способов требуют больших затрат средств и трудно

применимы, а другие (полив) недостаточно эффективны.

vadji/adik0

Рис. 101. Защита плодовых деревьев от поздних весенних заморозков путем опрыскивания водой

Цветки и завязи земляники, смородины и малины можно защитить от поздних весенних

заморозков посредством покрытия из полиэтиленовой пленки, соломы и других материалов (рис. 102).

Рис. 102. Покрытие ягодных кустов для защиты от поздних весенних заморозков

ЧТО НАДО ЗНАТЬ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ О ВРЕДИТЕЛЯХ ПЛОДОВЫХ И ЯГОДНЫХ РАСТЕНИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ УСПЕШНОЙ БОРЬБЫ С НИМИ?

vadji/adik0

271. КАКИХ ВРЕДИТЕЛЕЙ ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ РАСТЕНИЙ НАЗЫВАЮТ СОСУЩИМИ И КАКИХ ГРЫЗУЩИМИ?

Сосущими являются те насекомые, которые кормятся посредством высасывания сока из плодово-

ягодных растений. К ним относятся различные виды тлей, клопов, блох и другие насекомые. К

числу сосущих вредителей плодово-ягодных растений относятся также клещи. Для того чтобы

высасывать соки, насекомые и клещи снабжены хоботком, который забивают в ткани листьев,

плодов или коры плодовых растений. Вследствие сосания листья приобретают бледную окраску и

уменьшают ассимиляционную деятельность, плоды остаются мелкими и недоразвитыми, а на коре появляются углубление, наплывы, язвы и т. д.

Некоторые сосущие насекомые (тли) являются переносителями вирусных болезней плодово-ягодных растений.

Питаясь, грызущие насекомые поедают листья, почки, цветки, семена, мякоть плодов, кору и

древесину плодовых и ягодных растений. К ним относятся гусеницы листогрызущих бабочек

(боярышницы, златогузки, пядениц, листоверток и других), жуки-долгоносики, личинки

пилильщиков и мух и другие. Грызущие насекомые наносят большие повреждения - они в

состоянии уничтожить целиком листву плодово-ягодных растений или повредить весь урожай

плодов (плодожорки, яблонный цветоед), а могут даже причинить усыхание отдельных ветвей и

даже целого растения.

272. МОЖНО ЛИ ПРОВОДИТЬ ЭФФЕКТИВНУЮ БОРЬБУ С ТЛЯМИ И ДРУГИМИ

НАСЕКОМЫМИ ПОСЛЕ ТОГО, КАК ОНИ ПРИЧИНИЛИ СВЕРТЫВАНИЕ ПОРАЖЕННЫХ ИМИ ЛИСТЬЕВ?

Борьбу с вредными насекомыми, причиняющими скручивание листьев (тли, листовертки и

другие), следует проводить перед закручиванием листьев, так как ядохимикаты, используемые

для борьбы с ними, действуют в основном контактно, т. е. через соприкосновение с телом

насекомого. Закручивание листьев - признак того, что наиболее благоприятный момент для

борьбы с тлями пропущен. Однако борьбу с этими насекомыми можно проводить успешно и после

закручивания листьев, применяя ядохимикаты с проникающим действием (паратион, экатин, Би-58, интратион и другие).

273. ЧЕМ ОБЪЯСНЯЕТСЯ МАССОВОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ВРЕДИТЕЛЕЙ ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ РАСТЕНИЙ?

В последние 10-15 лет в Болгарии наблюдалось массовое развитие кровяной тли, яблонной моли,

клещей, а в течение последних нескольких лет - массовое развитие минирующих молей.

Некоторые исследователи связывают наблюдаемое массовое развитие вредителей плодово-

ягодных растений с почти поголовным уничтожением их естественных врагов - паразитов и

хищников химическими средствами, которые используют для борьбы с вредителями и болезнями

сада. Паразиты и хищники более чувствительны к химическим средствам, чем вредные

насекомые, и поэтому при проведении химической борьбы с вредителями и болезнями сада

массово вымирают. Таким образом естественные враги вредителей плодовых и ягодных растений,

которые в нормальных условиях мешают их массовому размножению, исчезают. Это явление

особенно ясно можно было наблюдать на примере кровяной тли и ее паразита афелинуса мали.

Вследствие употребления препаратов ДДТ, которые недостаточно токсичны для кровяной тли, но

сильнотоксичны для ее паразита, афелинус исчез, а кровяная тля получила массовое распространение.

Другие исследователи считают, что массовое распространение некоторых вредителей плодовых и

ягодных растений обусловлено благоприятными климатическими условиями. Установлено,

например, что в условиях жаркого лета бурый яблонный клещ размножается очень интенсивно, а развитие красного яблонного клеща задерживается.

274. КАК ЗАЩИТИТЬ МОЛОДЫЕ ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ ОТ ПОВРЕЖЕДНИЯ, ЗАЙЦАМИ?

Защитить молодые плодовые деревья от повреждения зайцами можно несколькими способами:

обвязкой деревцев соломой, рогожей или каким-либо другим материалом, путем устройства

ограды из металлической сетки вокруг всего участка (рис. 103), путем ограждения металлической

сеткой каждого деревца (рис. 104) и т. д. В Венгрии для борьбы с зайцами используют

перфорированный пластмассовый картон, которым обвивают молодые деревья. Низкоштамбовые

vadji/adik0

плодовые деревья можно защитить от зайцев только посредством устройства ограды из металлической сетки вокруг всего участка сада.

Рис. 103. Ограда из металлической сетки для защиты сада от повреждений зайцами

Рис. 104. Обвивка деревьев металлической сеткой для защиты от повреждений зайцами

275. КАКИМИ СПОСОБАМИ И СРЕДСТВАМИ МОЖНО ЗАЩИТИТЬ САД ОТ ПОВРЕЖДЕНИЯ

МЫШАМИ?

Борьбу с мышами можно проводить несколькими способами. Наиболее старым методом является

использование кошек. Этот способ представляет собой разновидность биологической борьбы с

вредителями плодовых и ягодных растений. В некоторых случаях однако мыши появляются в

таком большом размере, что кошки не успевают с ними справиться. При таком положении

прибегают к химическим мерам борьбы или к заражению мышиным тифом. В небольших садах и

vadji/adik0

хозяйствах, где борьбу с мышами проводит сам садовод, луч не использовать отравленные

приманки. Отравленные приманки для домовых мышей и полевок приготавливают следующим

образом: сначала 0,5 кг отрубей размешивают с 0,005 л растительного масла, а затем с 0,150-

0,250 кг фосфорнокислого цинка. Приманку кладут в ходы мышей или в специальные деревянные

ящики с дырками для свободного прохода мышей (рис. 105). Для защиты саженцев, находящихся в прикопке, приманку разбрасывают между их корнями.

Рис. 105. Деревянный ящик, в который закладывают отравленную приманку для мышей

Для борьбы с мышами в жилых постройках приманки приготавливают из брынзы, сыра, солонины

или мяса (0,5 кг) и фосфорнокислого цинка (25 г).

276. КАКИМ СПОСОБОМ УНИЧТОЖАЮТ В САДУ КРОТОВ?

Крот является опасным вредителем плодовых и ягодных растений, так как, подгрызая их корни, он сильно истощает, а иногда и полностью уничтожает растение.

Для борьбы с кротами пользуются специальными капканами (рис. 106) или приманками из

картофеля, моркови и других овощей, опыленных фосфорнокислым цинком (300-400 г

сернокислого цинка на 10 кг овощей). Приманки закладывают в норы кротов рано весной.

Рис. 106. Капкан для отлавливания кротов

vadji/adik0

277. КАК СОХРАНИТЬ ПЛОДЫ ОТ ПОВРЕЖДЕНИЙ ВРЕДНЫМИ ПТИЦАМИ?

Есть птицы, которые приносят вред садоводству. К их числу относятся скворцы, вороны, сороки,

дрозды, воробьи и другие. В известных случаях они могут нанести значительный убыток

садоводству, так как повреждают цветы и плоды плодово-ягодных растений (черешни, сливы,

груши, смородины и других).

Для отпугивания птиц используют пугала, приспособления, производящие сильный и постоянный шум, и т. д.

278. ЧТО ПОНИМАЮТ ПОД УСТОЙЧИВОСТЬЮ ВРЕДИТЕЛЕЙ К ХИМИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ И МОЖНО ЛИ ПРЕДОТВРАТИТЬ СОЗДАНИЕ ТАКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ?

Под устойчивостью насекомых и клещей к некоторым химическим средствам борьбы понимают их

способность противостоять этим ядохимикатам. Такая устойчивость вредителей сада может быть

обусловлена особенностями их анатомического строения или физиологическими причинами. В

первом случае попавший на тело насекомого или клеща ядохимикат не может проникнуть внутрь

тела. Во втором случае ядохимикат проникает в тело насекомого или клеща, но вследствие

различных биохимических и других процессов подвергается быстрому разложению до безвредных

соединений. По этой причине ядохимикат, отличающийся высокой степенью токсичности для одного вредителя, оказывается совершенно безвредным для другого вредителя.

Однако существует и другой вид устойчивости, который все чаще наблюдается у насекомых и

клещей. Сначала они проявляют высокую чувствительность, а затем становятся устойчивыми к

одному и тому же ядохимикату. Это явление давно известно. В последние годы оно обнаружено у

мух и плодожорок по отношению препаратов ДДТ и у красного клеща по отношению интратиона и экатина.

Причина этой устойчивости коренится в частом употреблении одних и тех же ядохимикатов, в результате чего выживают и размножаются лишь наиболее устойчивые индивиды.

Во избежании создания устойчивости у насекомых и клещей к химическим средствам борьбы

следует уменьшить число опрыскиваний и употреблять различные ядохимикаты,

КАКИМ СПОСОБОМ И С ПОМОЩЬЮ КАКИХ СРЕДСТВ МОЖНО ЗАЩИТИТЬ ПЛОДОВЫЕ И ЯГОДНЫЕ РАСТЕНИЯ ОТ ПОВРЕЖДЕНИЙ ВРЕДИТЕЛЯМИ И БОЛЕЗНЯМИ?

279. КАКИЕ СУЩЕСТВУЮТ МЕТОДЫ БОРЬБЫ С ВРЕДИТЕЛЯМИ И БОЛЕЗНЯМИ ПЛОДОВЫХ И ЯГОДНЫХ РАСТЕНИЙ?

Борьбу с болезнями и вредителями плодовых и ягодных растений можно проводить следующими методами: механическим, агротехническим, биологическим, карантинным и химическим.

280. КАКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ОБХВАТЫВАЕТ МЕХАНИЧЕСКИЙ МЕТОД?

Механический метод борьбы обхватывает сбор и сжигание источников заразы - гнезд гусениц

(рис. 107), яйцекладок в виде отдельных кучек и колец (рис. 108), поврежденных паршой и

мучнистой росой побегов, зараженных паршой и ожогом листьев, - сбор опавших зараженных

плодов (рис. 109), отпугивание птиц пугалами и приспособлениями, издающими сильный и

постоянный шум, выкорчевка зараженных вирусными болезнями растений, вылов некоторых

вредных насекомых ловчими поясами и прочее.

vadji/adik0

Рис. 107. Сбор зимних гнезд боярышницы

Рис. 108. Яйцекладка кольчатого шелкопряда

Рис. 109. Сбор червивой и загнившей падалицы

281. КАКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ОБХВАТЫВАЕТ АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ МЕТОД?

Агротехнический метод борьбы с болезнями и вредителями плодово-ягодных культур включает в

себя обработку почвы, при которой уничтожаются зимующие в почве вредные насекомые

vadji/adik0

(вишневая муха, вишневой общественный пилильщик, яблонный плодовый пилильщик) (рис.

110), запахивание зараженных паршой; и ожогом листьев, выбор устойчивых к болезням и

вредителям сортов, выбор подходящих участков для закладки сада, выбор здорового посадочного материала и т. д.

Рис. 110. Борьба с вредными насекомыми

282. КАК ПРОВОДИТЬ ОЧИСТКУ СТВОЛА ПЛОДОВОГО ДЕРЕВА ОТ СТАРОЙ КОРЫ?

Проводя очистку старой коры плодовых деревьев, с одной стороны уничтожают зимующих под

ней вредных насекомых, а с другой стороны оставляют еще не ушедших на зимовку насекомых

без удобных укрытий на зиму. Очищают отмершие части коры специальным скребком или

металлической щеткой (рис. 111) осенью после наступления первых морозов. Для сбора мусора, который затем сжигают, около штамба дерева постилают брезент (рис. 112).

Рис. 111. Инструменты для очистки ствола дерева от отмерших частей коры: l - металлическая

щетка; 2 - трехугольный скребок; 3 - зубчатый скребок

Рис. 112. Очистка старой коры и мусора

vadji/adik0

283. В ЧЕМ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ОСЕННЕЙ ГЛУБОКОЙ ПЕРЕКОПКИ ПОЧВЫ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ

ПРОВЕДЕНИЯ БОРЬБЫ С ВРЕДИТЕЛЯМИ И БОЛЕЗНЯМИ САДА?

Известно, что многие вредители плодовых и ягодных растений зимуют в почве. К их числу

относятся вишневая муха, вишневый общественный пилильщик, некоторые минирующие моли и

другие. При глубокой осенней перекопке почвы некоторых укрывшихся в почве вредителей

уничтожают механически, других зарывают глубоко, откуда они не могут выбраться весной, а

третьих выносят на поверхность почвы, где они погибают от неблагоприятных климатических

условий зимой.

284. ПОЧЕМУ НЕОБХОДИМО УБИРАТЬ ИЗ САДА ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ И В КАКОЙ CPOK СЛЕДУЕТ ПРОВЕСТИ ЭТО МЕРОПРИЯТИЕ?

В опавших листьях зимуют многие вредители и возбудители опасных болезней плодово-ягодных

растений. В них укрываются возбудители парши яблони и груши, белой пятнистости листьев

груши, ожога листьев сливы, антракноза грецкого ореха, некоторые виды минирующих молей и т.

д. Посредством сбора и сжигания опавшиx листьев садовод может уничтожить большую часть

заразы и таким образом значительно облегчить проведение борьбы с болезнями и вредителями

сада в следующем году. Теоретически путем сбора и уничтожения опавших листьев можно

достичь полного уничтожения заразного начала этих болезней и вредителей. На деле однако

этого не получается, так как часть листьев уносится ветром извне пределов сада, а другая часть остается несобранной, что приводит к новому заражению следующей весной.

Сбор опавших листьев можно проводить в плодовых садах, почва которых поддерживается в

залуженном состоянии. Лучше всего листья собрать и сжечь или закомпостировать осенью, сразу

же после листопада, чтобы их не разнес ветер. При никаких обстоятельствах сбор листьев нельзя

откладывать до весны, когда начинается распускание плодовых деревьев, так как в это время

перезимовавшие возбудители болезней и вредители могут причинить заражение молодых

листьев. По тем же причинам является полностью ошибочной практика некоторых садоводов

сохранять опавшие листья в кучах до цветения, с целью использовать их для получения дымной завесы во время заморозков.

285. КАК ПРИГОТАВЛИВАТЬ И ДЛЯ ЧЕГО УПОТРЕБЛЯТЬ КЛЕЙКИЕ ПОЯСА В САДОВОДСТВЕ?

Клейкие пояса приготовляют из пергаментной бумаги шириной 15-20 см и гусеничного клея,

который долго не застывает. Бумагой опоясывают штамб дерева и завязывают ее шпагатом в

верхней и нижней части. Затем бумагу замазывают клеем (рис. 113). Весной пояса закрепляют вблизи поверхности почвы, а осенью-непосредственно под нижней скелетной ветвью.

Рис. 113. Накладывание клейких ловчих поясов: 1 - обвязывание бумаги шпагатом; 2 -

намазывание бумаги клеем

vadji/adik0

Насекомые, перезимовавшие в почве или под опавшими листьями, весной ползут по стволу вверх,

а осенью передвигаются к почве обратным путем. Вступив в пределы пояса, они приклеиваются к

нему и погибают.

Чтобы не допустить передвижения насекомых под поясом (между стволом и бумагой), перед

установкой пояса необходимо очистить старую кору и тщательно загладить место, где будет находится пояс (рис. 114).

Рис. 114. Предварительная очистка коры штамба в месте, где будет наложен клейкий пояс

При применении клейких поясов на молодых деревьях надо следить за тем, чтобы клей не стекал

по коре штамба, так как в этих местах могут возникнуть раны.

286. ДЛЯ ЧЕГО СЛУЖАТ СУХИЕ ЛОВЧИЕ ПОЯСА И КАК ИХ ПРИГОТАВЛИВАЮТ?

Сухие ловчие пояса употребляют для тех же целей, что и клейкие. Их делают из оберточной

бумаги (‘велпапе’) шириной 15-20 см и накладывают на штамбы плодовых деревьев, обвязывая

шпагатом лишь сверху (рис. 115). Насекомые собираются в них для окукливания (летом) или для

зимовки (осенью). Чтобы насекомые окукливались в складках пояса, а не в трещинах коры, предварительно перед закладкой пояса кору штамба очищают и тщательно заглаживают.

Рис. 115. Ловчий пояс из оберточной бумаги 'велпапе'

Осмотр сухих ловчих поясов проводят в конце зимы и через каждые 10-15 дней летом (рис. 116).

Скопившихся под ними насекомых уничтожают.

vadji/adik0

Рис. 116. Осмотр ловчего пояса, сделанного из 'велпапе'

287. КАК ПРИГОТАВЛИВАЮТ ОТРАВЛЕННЫЕ ЛОВЧИЕ ПОЯСА И В ЧЕМ ИХ

ПРЕИМУЩЕСТВО?

Отравленные ловчие пояса делают таким же способом и из тех же материалов, что и сухие ловчие

пояса. Разница состоит в том, что бумагу предварительно вымачивают в 3%-ном растворе

паратиона. Преимущество этих поясов в том, что их не нужно периодически осматривать, так как укрывшиеся в них насекомые погибают.

288. В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ БИОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД БОРЬБЫ С БОЛЕЗНЯМИ И ВРЕДИТЕЛЯМИ ПЛОДОВЫХ И ЯГОДНЫХ РАСТЕНИЙ?

Все насекомые, клещи и другие живые организмы, находящиеся на территории сада, образуют

общежитие, отношения в котором не всегда являются добрососедскими. Например, божьи коровки

питаются тлями (рис. 117) В яйцах яблонной плодожорки развиваются уничтожающие их

паразиты, некоторые клещи поедают других, вредных клещей, многие птицы, в том числе и куры,

с удовольствием поедают вредных насекомых (рис. 118), в насекомых развиваются грибы, бактерии и т. д.

Рис. 117. Златоглазка: 1 - взрослое насекомое; 2 - яйца; 3 - личинка, коровка: 4 - взрослое

насекомое; 5 - личинка

vadji/adik0

Человек в своей практической деятельности стремится использовать естественных врагов

вредных насекомых, клещей, грызунов (мышей) для их уничтожения. Для этой цели паразитов и

хищных насекомых размножают искусственным путем в специальных инкубаторах и в

подходящий момент выпускают в сад для уничтожения вредителей плодово-ягодных растений.

Таким же образом используют грибы, бактерии и вирусы для борьбы с вредителями плодово-

ягодных культур. В настоящее время особенно большое внимание обращают на афелинуса,

паразитирующего в теле кровяной тли, и на трихограмму, уничтожающую плодожорку.

Рис. 118. Домашние птицы - хорошие помощники садовода

289. КАКИЕ ПТИЦЫ УНИЧТОЖАЮТ ВРЕДНЫХ НАСЕКОМЫХ В САДАХ?

Птицы с давних пор носят славу помощников садовода. Птицы уничтожают гусениц различных

вредных насекомых и таким образом уменьшают их количество в саду. К наиболее полезным

насекомоядным птицам относятся соловьи, синицы, пищухи, горихвостки, кукушки, дятлы и

другие. Дятел спасает плодовые деревья от очень опасных гусениц древоточца пахучего и

древесницы въедливой, борьба с которыми очень трудна, так как они развиваются внутри стволов

и ветвей. Он определяет совсем точно местонахождение гусеницы, пробивает в коре и древесине

отверстие, вытаскивает ее и съедает. Нередко дятел разбивает ловчие пояса и поедает находящихся в них гусениц плодожорки.

Рис. 119. Искусственные гнездовья для птиц

vadji/adik0

Поэтому в многих странах садоводы умышленно привлекают насекомоядных птиц в сады,

сооружая для них искусственные гнездовья (рис. 119 и 120), сделанные сообразно естественным

потребностям птиц, кормушки (рис. 121) и поилки. Зимой во время бескормицы они подкармливают птиц.

Рис. 120. Гнездовья для птиц и способы их защиты от кошек: 1 - препятствие из колючей

проволоки; 2 - шипы из проволоки; 3 - препятствие из жести

Рис. 121. Кормушки для птиц: 1 - отдельные части, из которых сделана кормушка; 2 - готовые

кормушки

vadji/adik0

290. КАКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ОБХВАТЫВАЕТ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД БОРЬБЫ С

БОЛЕЗНЯМИ И ВРЕДИТЕЛЯМИ ПЛОДОВЫХ И ЯГОДНЫХ РАСТЕНИЙ?

Микробиологический метод является разновидностью биологического. Он состоит в

использовании для борьбы с вредителями и болезнями сада низших организмов (бактерий,

грибов, вирусов). Бактерии, грибы и вирусы размножают в специальных лабораториях, после чего

ими заражают известное число насекомых, которых выпускают в сад для заражения других насекомых того же вида.

В некоторых странах производят готовые бактериальные препараты (турицид, энтобактерин-3 и

другие), показавшие весьма хорошие результаты по уничтожению гусениц некоторых листогрызущих бабочек (боярышницы, златогузки, непарного шелкопряда и других) (рис. 122).

Рис. 122. Погибшие гусеницы после их заражения энтобактерином 3

291. КАКИЕ КАРАНТИННЫЕ МЕРЫ ПРИМЕНЯЮТСЯ В БОЛГАРИИ?

Чтобы избежать проникновение в страну или в отдельные районы некоторых опасных болезней и

вредителей плодово-ягодных культур, применяют различные карантинные меры. Все

растительные материалы, доставляемые из-за границы, тщательно осматривают и контролируют

на пограничных пунктах на предмет наличия болезней и вредителей, которые еще не отмечены в

стране. Так в Болгарии до сих пор не констатирована болезнь 'бактериальный ожог груши',

широко распространенная в США и некоторых западных странах. Эта болезнь является

карантинным объектом. Внешнекарантинным объектом является также белая американская

бабочка. Калифорнийская щитовка, распространенная только в некоторых районах страны,

объявлена внутреннекарантинным объектом. В этих районах запрещено производство и продажа

посадочного материала плодово-ягодных культур в другие районы страны, так как таким путем

может быть перенесена калифорнийская щитовка. Благодаря этим мерам распространение калифорнийской щитовки ограничено в рамках небольшой полосы около Дуная.

292. В ЧЕМ СОСТОИТ ХИМИЧЕСКИЙ МЕТОД БОРЬБЫ С БОЛЕЗНЯМИ И ВРЕДИТЕЛЯМИ ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР?

Химический метод борьбы с вредителями и болезнями сада заключается в применении различных

химических средств, токсичных для возбудителей болезней и вредителей. Путем опрыскивания,

опыливания, аэрозольного опрыскивания различными ядохимикатами защищают растения от

поражений многочисленными болезнями и вредителями. Химические средства борьбы можно использовать также в виде газов, отравленных приманок и т. д.

293. В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ХИМИЧЕСКОГО МЕТОДА БОРЬБЫ С БОЛЕЗНЯМИ И ВРЕДИТЕЛЯМИ И ПОЧЕМУ ЕГО ПРЕДПОЧИТАЮТ ДРУГИМ МЕТОДАМ?

vadji/adik0

При современном состоянии науки о защите растений наиболее широкое приложение во всем

мире находит химический метод борьбы с болезнями и вредителями плодовых садов и ягодников.

Массовое приложение этого метода обуславливается тем обстоятельством, что он дает

возможность в короткий срок и с наименьшим расходом труда и стредств эффективно защитить растения от поражений болезнями и вредителями и приостановить их массовое распространение.

Существенные недостатки химического метода заключаются в следующем: работа с

ядохимикатами, а также плоды, обработанные ими, представляют весьма большую опасность для

людей, уничтожаются полезные насекомые, клещи и птицы в садах, рыбы в реках, озерах и морях и т. д.

294. ПРАВИЛЬНО ЛИ И ВОЗМОЖНО ЛИ ПРОВОДИТЬ БОРЬБУ С БОЛЕЗНЯМИ И ВРЕДИТЕЛЯМИ ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ РАСТЕНИЙ ТОЛЬКО ХИМИЧЕСКИМ СПОСОБОМ?

Опрыскивание и опыливаиие обыкновенно являются вполне достаточными мероприятиями для

предохранения урожая плодов и ягод от повреждений болезнями и вредителями. Эффективность

приложения химического метода борьбы однако значительно повышается при использовании и

других методов борьбы - сбора и уничтожения источников заразы (зараженных побегов и веток,

гнилых и червивых плодов, зараженных листьев, различных видов яйцекладок, зимних гнезд

гусениц и других), обработки почвы, биологического метода и т. д. Необходимость приложения

этих методов усиливается тем, что химический метод борьбы имеет существенные недостатки, о

которых говорилось выше (см. № 293). Применяя агротехнические, биологические, карантинные

и механические методы борьбы с болезнями и вредителями плодово-ягодных культур, можно до

минимума сократить использование ядохимикатов и таким образом предотвратить их вредное последействие.

295. В ЧЕМ СОСТОИТ АЭРОЗОЛЬНЫЙ МЕТОД БОРЬБЫ С БОЛЕЗНЯМИ И ВРЕДИТЕЛЯМИ И МОЖНО ЛИ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАТЬ В САДАХ?

Особенностью аэрозольного метода борьбы с болезнями и вредителями плодово-ягодных культур

является то, что распыл раствора осуществляется под действием тепловой энергии. Обычно для

этой цели используют энергию сжигаемых газов, выходящих из выхлопной трубы двигателей

внутреннего сгорания. Под воздействием теплоты от сжигаемых газов происходит распыл и

частичное испарение раствора. Однако при контакте с воздухом пары конденсируются и образуется облако, состоящее из очень мелких капелек.

Преимущество аэрозольного метода по сравнению с другими способами опрыскивания в том, что

получается очень хороший распыл раствора (размер капелек 50 μ) и образующееся облако

проникает во внутренние части крон плодовых деревьев, покрывая листья и плоды со всех сторон.

Недостаток аэрозольного метода опрыскивания в том, что образующееся облако легко относится

даже слабым ветром, ввиду чего им можно пользоваться лишь в абсолютно безветренную погоду.

Кроме того, ядохимикаты при этом способе нужно растворять не выводе, а в масле, так как при

нагревании вода легко испаряется. Следует также иметь в виду, что не все ядохимикаты сохраняют свою токсичность при высокой температуре.

Аэрозольный метод оказался высокоэффективным при борьбе с вишневой мухой и некоторыми листогрызущими гусеницами, повреждающими плодовые деревья.

296. В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ОПРЫСКИВАНИЯ И ОПЫЛИВАНИЯ?

Для опрыскивания плодово-ягодных растений необходимы большие количества воды, что

значительно удороживает это мероприятие, особенно в районах, недостаточно снабженных водой.

Этот недостаток опрыскивания в настоящее время успешно преодолевают путем внедрения в

производство малообъемного опрыскивания. Расход ядохимикатов на единицу обрабатываемой площади при опрыскивании однако небольшой.

Опрыскивание дает возможность направлять раствор к тем частям растений, которые сильнее

подвержены заболеванию (нижняя сторона листьев) или массово повреждаются вредителями.

vadji/adik0

Опрыскивание можно проводить даже и в неособенно хорошую погоду. После высыхания капель

ядохимикаты продолжительное время остаются на поверхности листьев даже после сильного

дождя.

Для опыливания воды не нужно. Поэтому опыливание ядохимикатами особенно рекомендуют

проводить в безводных районах. Опыливание можно проводить лишь в тихую, безветренную

погоду, так как малейший ветер легко уносит порошок за пределы сада. Следует иметь в виду,

что при опыливании ядохимикатами как правило покрывается только верхняя сторона листьев и

плодов. Так как порошок очень легко смывается водой, после дождя опыливание следует повторить.

297. КОГДА СЛЕДУЕТ ПРОВОДИТЬ ЗИМНЕЕ ОПРЫСКИВАНИЕ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ?

Зимнее опрыскивание плодовых деревьев можно проводить в период от опадения листьев до

распускания почек весной (рис. 123). Наиболее благоприятным временем для проведения

зимнего опрыскивания однако является период набухания почек. В это время зимующие стадии

насекомых и клешей, 'истощенные' продолжительной зимой, наиболее чувствительны к

ядохимикатам. Кроме того, эффективность ядохимикатов в условиях повышенной температуры

конца зимы и начала весны повышается. В конце зимы обычно случается несколько хороших, солнечных дней, когда можно провести зимнее опрыскивание небольших любительских садов.

Рис. 123. 1 и 2 - фенофазы развития почек, в которые следует проводить зимнее опрыскивание; 3

- фенофаза, когда зимнее опрыскивание проводить уже поздно

298. КАК СЛЕДУЕТ ПРОВОДИТЬ ЗИМНЕЕ ОПРЫСКИВАНИЕ?

Целью зимнего опрыскивания является уничтожение всех зимующих стадий насекомых и клещей,

находящихся на стволе, ветвях, почках и других органах плодового дерева. Принимая также во

внимание, что все зимующие вредители хорошо укрыты в защищенных местах, опрыскивание

следует проводить таким образом, чтобы все части дерева были хорошо увлажнены раствором.

При зимнем опрыскивании следует применять наконечники с широкими отверстиями (№ 3), из

которых раствор подается крупными каплями и обильно обливает всю надземную часть дерева.

Вследствие этого при зимнем опрыскивании расходуется значительное количество раствора.

299. ДОСТАТОЧНО ЛИ ТОЛЬКО ЗИМНЕГО ОПРЫСКИВАНИЯ ДЛЯ УНИЧТОЖЕНИЯ ВСЕХ ВРЕДИТЕЛЕЙ И ВОЗБУДИТЕЛЕЙ БОЛЕЗНЕЙ, ЗИМУЮЩИХ ПО ПЛОДОВЫМ ДЕРЕВЬЯМ?

По плодовым растениям зимуют клещи, тли, щитовки, возбудители курчавости листьев персика,

'кармашков' сливы и другие вредители и болезни. Следовало бы ожидать, что правильно

проведенное зимнее опрыскивание будет достаточным для уничтожения всех зимующих по

vadji/adik0

плодовым растениям болезней и вредителей и что летние опрыскивания для борьбы с ними

окажутся излишними. На деле однако так не получается, так как даже при самом

доброкачественном зимнем опрыскивании плодовых растений не происходит стопроцентного

уничтожения зимующих болезней и вредителей. Так как темп размножения некоторых болезней и

вредителей очень высокий (например, тли и клещи образуют 8-10 и более поколений в год),

неуничтоженные во время зимнего опрыскивания индивиды могут размножиться в течение

вегетационного периода до такой степени, что наступит реальная опасность сильного

повреждения или уничтожения листьев и плодов садовых культур. Поэтому с некоторыми

болезнями и вредителями химическую борьбу надо проводить и летом, несмотря на то, что было проведено зимнее опрыскивание плодовых деревьев.

Благодаря зимнему опрыскиванию плотность заражения снижается до минимума. Это дает

возможность отложить некоторые летние опрыскивания и уменьшить их число. Если зимнее

опрыскивание проведено качественно, можно обойтись без ранневесеннего опрыскивания против

тлей, клещей и других вредителей сада. Борьбу с этими вредителями проводят в таком случае

поздним летом, когда наступит значительное увеличение числа вредных насекомых и клещей.

Для борьбы с некоторыми болезнями ('кармашки' сливы, курчавость листьев персика), заражение

которыми происходит однократно в начале набухания почек, достаточно лишь зимнее опрыскивание.

300. В КАКИХ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ СЛЕДУЕТ ПРОВОДИТЬ ЗИМНЕЕ ОПРЫСКИВАНИЕ И ОПРЫСКИВАНИЕ И ОПЫЛИВАНИЕ ВО ВРЕМЯ ВЕГЕТАЦИИ РАСТЕНИЙ?

Зимнее опрыскивание надо проводить в абсолютно тихую, безветренную погоду. Лишь в такую

погоду можно хорошо увлажнить ветви плодовых деревьев со всех сторон, что является

гаранцией доброкачественного проведения работы. При опрыскивании на ветру работающий

стремится, чтобы брызги раствора ядохимикатов не попадали ему в лицо, ввиду чего

подветренная сторона ветвей чаще всего остается неувлаоенной (рис. 124). Значительная часть

раствора подхватывается и уносится ветром и вне пределов сада и, следовательно, пропадает даром.

Рис. 124. Опрыскивание вовремя сильного ветра (неправильно)

Опрыскивание и опыливание плодовых и ягодных растений во время вегетации надо проводить в

тихую солнечную погоду без признаков наступающего дождя (рис. 125). Наиболее пригодны для

этой цели утренние и вечерние часы дня, когда погода особенно тихая. Если нет росы и можно в

саду сделать освещение, опрыскивание и опыливание лучше проводить ночью. Опрыскивание

следует начинать утром, после того как высохнет роса, приостанавливать в жаркие часы дня и

снова продолжать вечером, до выпадения росы. Опыливание же следует стремиться проводить по росе, так как порошок лучше прилипает к влажным листьям и плодам.

vadji/adik0

Рис. 125. Опрыскивание в хорошую погоду (правильно)

Если дождь начнется перед тем, как просохнут капли раствора ядохимикатов по листьям и

плодам, опрыскивание следует повторить после дождя. Опыливание проводят повторно после каждого дождя.

Не следует опрыскивать и опыливать плодово-ягодные растения во время дождя, хотя и слабого, так как концентрация раствора снижается и происходит смыв раствора и порошка.

301. КАКОГО РАЗМЕРА ДОЛЖНЫ БЫТЬ КАПЛИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБАХ ПРЫСКИВАНИЯ?

Величина капель раствора зависит от мощности и давления, развиваемого опрыскивателем,

способа распрыскивания и подачи раствора к растениям. По отношению величины капель

различные способы опрыскивания составляют следующий восходящий ряд: аэрозольное

опрыскивание (d=50mμ), высокодисперсионное (d=20-150mμ), мелкокапельное (d=50-150mμ) и обыкновенное (d=150mμ).

Для аэрозольного опрыскивания нужны специальные аэрозольные агрегаты для

высокодисперсионного - опрыскиватели, у которых распрыскивание расствора и подача капель к

растению осуществляется с помощью воздушной струи, для мелкокапельного - вентиляторные

опрыскиватели с механическим распрыскиванием и подачей капель с помощью воздушной струи,

для обыкновенного опрыскивания - опрыскиватели с гидравлическим и воздушным давлением.

302. МОЖНО ЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ГЕРБИЦИДЫ ДЛЯ БОРЬБЫ С СОРНОЙ

РАСТИТЕЛЬНОСТЬЮ В САДУ?

Уничтожать сорную растительность в саду можно не только с помощью обработки почвы, но и с

помощью гербицидов. Для этой цели используют гербициды гербацин или симазин в

концентрации 500 г на 100 л воды. Полученным рабочим раствором обрабатывают почвенную

поверхность сада площадью в 0,1 га перед появлением сорняков. Следует иметь в виду, что

косточковые плодовые породы и молодые деревья всех пород проявляют высокую

чувствительность к гербацину и симазину, ввиду чего эти гербициды не следует применять в

садах моложе 3-х лет. В молодых садах можно использовать гербицид грамоксон в концентрации

0,6%. Опрыскивают им, когда сорная растительность достигает высоты 25-30 см. При

использовании гербицидов следует принимать во внимание, что листья и плоды садовых культур проявляют к ним повышенную чувствительность. Гербициды также сильно ядовиты и для людей.

303. ЕСТЬ ЛИ И ДРУГИЕ ПОЛЕЗНЫЕ ДЛЯ САДА НАСЕКОМЫЕ И КЛЕЩИ КРОМЕ ПЧЕЛ?

Для садоводства полезны не только пчелы, опыляющие цветки плодово-ягодных растений, но и

все те насекомые и клещи, которые тем или иным путем уничтожают вредителей сада. Некоторые

vadji/adik0

из них паразитируют на взрослых насекомых, куколках, гусеницах, яйцах, а другие их пожирают.

К паразитам относятся афелинус мали, развивающийся в теле кровяной тли, трихограмма,

развивающаяся в яйцах плодожорки, а к хищным насекомым - коровки, златоглазки, некоторые жуки и другие.

Хищные клещи поедают клещей, повреждающих плодово-ягодные растения.

Совместное существование вредных насекомых и клещей, с одной стороны, и полезных

насекомых и клещей, с другой стороны, выражается в подвижном равновесии между ними. Если

создаются благоприятные условия для развития некоторых вредных насекомых, начинают

быстрее размножаться также их паразиты и хищники. Так естественным путем предотвращается

массовое размножение вредителей. Садоводу нужно принимать необходимые меры тогда, когда

паразиты и хищники не в состоянии остановить массового развития вредителей плодовых и

ягодных культур. Искусство, которым человек все еще не владеет, состоит в том, чтобы

определить точный момент, когда следует приступить к использованию химических средств борьбы, не мешая деятельности паразитов и хищников.

304. КАКОЙ УХОД НЕОБХОДИМ ДЛЯ БЫСТРОГО ЗАРАСТАНИЯ РАН НА ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЯХ?

При работе машин и орудий в саду весьма часто наносятся повреждения плодовым деревьям.

Много ран причиняется при обрезке, при выпадении града, вследствие повреждения вредителями

и болезнями, под влиянием неблагоприятных Климатических условий зимой и т. д. Во всех этих

случаях необходимо как можно скорее лечить раны, так как соки поврежденных тканей являются

благоприятной средой для развития различных паразитных и полупаразитных грибов, которые

причиняют загнивание древесины и затрудняют зарастание ран. Кроме того, через раны

проникают в дерево возбудители некоторых болезней. Чтобы не допустить всего этого, раны

зачищают острым ножом и замазывают садовой замазкой или масляной краской, изготовленной

на натуральной или минеральной олифе. Для замазывания ран не следует употреблять лаковые

краски, так как они содержат спирт, который действует токсично на клетки и затрудняет зарастание ран. Способ приготовления садовой замазки описан в вопросе № 36.

305. НАДО ЛИ ОПРЫСКИВАТЬ ЯДОХИМИКАТАМИ РАСТЕНИЯ, СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЖИВУЮ ИЗГОРОДЬ, И ДЕРЕВЬЯ ЛЕСНЫХ ПОРОД, НАХОДЯЩИЕСЯ НА ПРИУСАДЕБНОМ УЧАСТКЕ?

Многие болезни и вредители плодово-ягодных растений повреждают также декоративные и

лесные кустарниковые и древесные породы, используемые на приусадебных участках для

создания живой изгороди и для других декоративных целей. Так например, вишневая муха

кормится плодами жимолости, любимой пищей гусениц боярышницы являются листья боярышника

и т. д. Поэтому для уничтожения очагов заразы, а также для защиты самих декоративных и лесных пород их следует при необходимости обрабатывать ядохимикатами.

306. МОЖНО ЛИ ПРЕДОХРАНИТЬ ПЛОДОВО-ЯГОДНОЕ НАСАЖДЕНИЕ ОТ ПОВРЕЖДЕНИЙ

ВРЕДИТЕЛЯМИ И БОЛЕЗНЯМИ, ЕСЛИ В СОСЕДНИХ САДАХ НЕ ПРОВОДЯТ БОРЬБУ С НИМИ?

Сохранить плодово-ягодный сад в таком случае от повреждений болезнями и вредителями можно,

однако сделать это гораздо труднее, так как вредители и возбудители болезней растений

способны активно или пассивно переселяться на значительные расстояния. Многие вредные

насекомые без затруднения перелетают из сада в сад, а некоторые из них переносятся ветром.

Воздушными течениями переносятся также возбудители многих грибных и бактериальных

болезней плодово-ягодных культур. Вредители и возбудители болезней, переселившиеся

активным или пассивным путем с необработанных на обработанные ядохимикатами растения,

естественно, не могут им причинить большого вреда. В такой обстановке приходит, ся прибегать к

более частым опрыскиваниям, чтобы растения были покриты ядохимикатами продолжительное время.

307. РАЗЛИЧАЮТСЯ ЛИ ОТДЕЛЬНЫЕ СОРТА ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР ПО

УСТОЙЧИВОСТИ К БОЛЕЗНЯМ И ВРЕДИТЕЛЯМ И КАКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИМЕЕТ ЭТО ДЛЯ

САДОВОДСТВА?

Сорта одной и той же плодовой или ягодной породы значительно различаются между собой по

устойчивости к болезням и вредителям. Полностью устойчивых (иммунных) сортов не существует.

Наибольший интерес для садоводства представляют практически устойчивые сорта плодовых и

vadji/adik0

ягодных культур, т. е. такие, которые повреждаются болезнями в степени фактически безвредной

для плодов и листьев. Так например сорта сливы Монфор, Ренклод зеленый, Мальвазинка и

другие подвержены заражению вирусной болезнью 'шарка', но появляющиеся пятна совсем

мелкие, не оказывают отрицательного влияния на внешний вид и не причиняют опадения плодов.

Эти сорта являются практически устойчивыми к болезни 'шарка'. Сорта яблони Ренет английский, Джонатан и другие являются практически устойчивыми к парше.

До сих пор не выведены сорта, устойчивые ко всем болезням. Обычно сорта с хорошей

устойчивостью к одной болезни проявляют значительную чувствительность к другой болезни.

Сорт Джонатан, являющийся практически устойчивым к парше, сильно повреждается мучнистой

росой, сорт Красное превосходное устойчив к мучнистой росе, но сильно поражается паршой и т.

д. Существуют различия между сортами и по отношению их устойчивости к отдельным

вредителям.

Садовод должен старательно подбирать сорта в зависимости от их устойчивости к болезням и вредителям и сажать только те, которые может предохранить от повреждений.

308. ВРЕДНО ЛИ ОПРЫСКИВАТЬ ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ ЯДОХИМИКАТАМИ ВО ВРЕМЯ ЦВЕТЕНИЯ?

До скорого времени считали, что опрыскивание ядохимикатами во время цветения повреждает

цветки плодовых деревьев и снижает их урожайность. Опытами, проведенными в ряде

зарубежных стран и в Болгарии, установлено, что опрыскивание некоторыми ядохимикатами во

время цветения не сказывается отрицательно на продуктивности плодовых деревьев. Для

опрыскивания во время цветения следует использовать химические средства, неядовитые для пчел и для других насекомых, опыляющих цветки.

309. КАК ПРЕДОХРАНИТЬ ПЧЕЛ^ОТ ГИБЕЛИ ПРИ ОПРЫСКИВАНИИ И ОПЫЛИВАНИИ

ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ РАСТЕНИЙ ЯДОХИМИКАТАМИ?

С небольшим исключением все ядохимикаты, используемые для борьбы с вредителями и

болезнями плодово-ягодных культур, являются сильно ядовитыми для пчел. Поэтому при

современном состоянии защиты растений, когда борьбу с вредителями и болезнями сада проводят

в основном химическим способом, один из наиболее трудных вопросов практического садоводства

является предохранение пчел от отравления ядохимикатами. Основная трудность состоит в том,

что все болезни и вредители начинают свое развитие весной, перед цветением, а наиболее

интенсивное их развитие совпадает с цветением плодово-ягодных растений, т. е. с периодом,

когда пчелы наиболее массово посещают садовые культуры.

Для предохранения пчел от гибели не следует во время цветения плодовых деревьев применять

ядовитые для них препараты, какими являются почти все инсектициды с исключением мелипакса,

токсафена и некоторых других. Во время цветения можно использовать фунгициды (аспор,

известково-серный отвар и другие) и некоторые акарициды (кельтан, тедион V-18), которые

почти безвредны для пчел.

Наиболее надежным средством является вывозка пчелиных ульев во время опрыскивания

ядохимикатами в безопасные районы, удаленные на несколько километров от плодово-ягодных

насаждений. Эти районы определяются предварительно местными органами власти и сообщаются

пчеловодам. Пчеловодов предупреждают предварительно (за несколько дней) о проведении

каждого опрыскивания. Коллективные и государственные земледельческие хозяйства должны оказывать содействие пчеловодам по вывозке ульев в определенные места.

Перед опрыскиванием и опыливанием сада, в котором находятся пчелиные семьи, необходимо закрывать лотки ульев сеткой, а после каждого опрыскивания вымыть их водой.

310. КАКОВО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ СЛУЖБЫ ПРОГНОЗОВ И СИГНАЛИЗАЦИИ?

Развитие болезней и вредителей находится в тесной связи с метеорологическими условиями.

Поэтому их появление нельзя связать с определенной календарной датой или с фенофазой

развития плодово-ягодных растений. А для проведения эффективной борьбы с болезнями и

вредителями плодово-ягодных растений очень важно знать точное время их появления и

развития. Это вызывает необходимость следить за развитием экономически важных болезней и

vadji/adik0

вредителей плодово-ягодных растений и подавать сигналы для борьбы с ними (рис. 126). Так как

сами садоводы не могут проводить такие наблюдения, эта работа возложена на специальные

службы, известные под названием 'пункты прогнозов и сигнализации'. Такие службы есть в

каждом округе страны. Во избежание ошибок при проведении борьбы с болезнями и вредителями садоводы должны поддерживать тесную связь со службой прогнозов и сигнализации.

Рис. 126. Санитарный осмотр плодовых деревьев

311. КАКИЕ ОПРЫСКИВАТЕЛИ И ОПЫЛИВАТЕЛИ НАИБОЛЕЕ ПРИГОДНЫ ДЛЯ БОРЬБЫ С

БОЛЕЗНЯМИ И ВРЕДИТЕЛЯМИ В НЕБОЛЬШИХ САДАХ?

Каждый, кто решил заниматься садоводством, должен приобрести опрыскиватель, так как в

противном случае нельзя рассчитывать на успех. Для борьбы с болезнями и вредителями сада в

личных хозяйствах кооператоров и рабочих государственных земледельческих хозяйств и на

приусадебных участках рабочих и служащих наиболее пригодны ранцевые и ручно-возимые опрыскиватели и опыливатели.

Ранцевый садовый опрыскиватель (рис. 127). В Болгарии распространены ранцевые садовые

опрыскиватели различных марок - 'Холдер', 'Металлургия', 'Любовел', 'Карл Плац' и другие. В

Болгарии ранцевые садовые опрыскиватели выпускает завод 'Струг' ('Токарный станок') в Новой

Загоре. Устройство всех ранцевых опрыскивателей почти одинаковое. Ранцевый садовый

опрыскиватель состоит из латунного цилиндра, поршневого воздушного насоса, арматурных

частей и устройства для распыливания раствора. Резервуар сделан из латунной жести. Он имеет

цилиндрическую форму и полезную вместимость около 16 л. Поршневой насос помещается в

верхней части цилиндра. С помощью насоса в резервуар накачивают воздух до 5-6 атмосфер.

Такого давления достаточно для получения струи раствора высотой 4-6 м. Для создания давления в 5-6 атмосфер нужно сделать 90 двойных качаний (вверх и вниз) ручным приводом.

vadji/adik0

Рис. 127. Ранцевый садовый опрыскиватель

Ранцевый моторный вентиляторный опрыскиватель-опыливатель. Этот аппарат снабжен

собственным бензиновым мотором, приводящим в движение поршневой нанос. Работающий в этом

случае освобожден от утомительной работы - нагнетания воздуха. Кроме того, аппарат может

выполнять двоякую работу - опрыскивать и опыливать. К такому типу аппаратов относится

опрыскиватель-опыливатель 'Фонтан'. К числу неудобств этого аппарата следует отнести его

большой вес (25-30 кг вместе с раствором) и вибрации мотора, осязательно чувствуемые работающим на своей спине.

Ручно-возимый опрыскиватель. Аппарат состоит из латунного резервуара, закрепленного на

одноколесной или двухколесной тележке с двумя ручками-оглоблями для передвижения и

управления. Давление создается при помощи гидравлического поршневого насоса,

смонтированного в резервуаре. Насос снабжен всасывающим краном и одним или двумя кранами

для выхода раствора под давлением. Емкость резервуара - 50-80 л. В Болгарии выпускается

ручно-возимый опрыскиватель марки 'Металлургия'.

312. КАК НАДО СОДЕРЖАТЬ ОПРЫСКИВАТЕЛИ И ОПЫЛИВАТЕЛИ?

Материал, из которого делаются опрыскиватели, трудно поддается разложению под влиянием

химических средств, используемых для борьбы с вредителями и болезнями плодово-ягодных

культур. Все же при продолжительном воздействии ядохимикатов прочность аппарата

уменьшается и он может не выдержать создаваемого в нем давления. Во избежание повреждений

различного рода и закупорки каналов и наконечников, необходимо после проведения

опрыскивания тщательно вымыть аппарат снутри и снаружи, высушить и оставить в сухом месте.

В конце сезона все металлические части опрыскивателя следует смазать машинным маслом.

Машинным маслом смазывают также кожаные части опрыскивателя (наплечные ремни, манжеты

поршня и т. д.), которые под действием ядохимикатов становятся твердыми и ломкими.

313. КАКИЕ ХИМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ БОРЬБЫ С БОЛЕЗНЯМИ И ВРЕДИТЕЛЯМИ ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ РАСТЕНИЙ?

Для борьбы с болезнями и вредителями плодово-ягодных растений используют как

собственноручно приготовленные химические средства, так и фабричные препараты. К первым

относятся бордосская жидкость, известково-серный отвар, коллоидная сера и другие, а ко вторым

- агризан, арборол АС, пероцин 75 Б, димекрон и другие.

Химические средства для уничтожения возбудителей грибных болезней носят название

'фунгициды', для уничтожения вредных насекомых - 'инсектициды' и для уничтожения клещей

'акарициды'. Подобным образом сгруппированы все химические препараты в таблице 9, что

облегчает выбор необходимых из них и замену одного ядохимиката другим.

vadji/adik0

vadji/adik0

Таблица 9. Характеристика препаратов для борьбы с болезнями, вредителями и сорными

растениями в саду

314. КАКИЕ ЯДОХИМИКАТЫ НАЗЫВАЮТ СИСТЕМНЫМИ И КАК ИМИ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ?

Системными называют ядохимикаты, которые, будучи поглощены корнями и листьями растения,

разносятся соком во все его части, не теряя токсичности по отношению вредителей и

возбудителей болезней. Все насекомые и клещи, кормящиеся на обработанных системными

препаратами растениях, погибают. Особенно пригодны системные ядохимикаты для уничтожения

сосущих вредителей и насекомых, ведущих скрытый образ жизни. В борьбе с гусеницами и

жуками однако они слабоэффективны. По сравнению с другими инсектицидами системные

препараты менее опасны для пчел и для паразитных и хищных насекомых и клещей. К системным

препаратам относятся систокс, метасистокс и другие. Употребляют их в виде раствора для опрыскивания, полива (рис. 128), впрыскивания (рис. 129) и т. д.

Рис. 128. Внесение системного препарата в почву для борьбы с кровяной тлей

Системные ядохимикаты сохраняют свою токсичность в течение продолжительного времени.

Однако ввиду того что являются очень сильными ядами, они не нашли широкого приложения в садоводстве.

vadji/adik0

Рис. 129. Инъецирование системного препарата в почву для борьбы с кровяной тлей

315. ЧТО ОЗНАЧАЮТ ЦИФРЫ ВПЕРЕДИ И СЗАДИ НАИМЕНОВАНИЙ ЯДОХИМИКАТОВ?

Действующее вещество ядохимикатов обычно находится в смеси с каким-либо инертным

веществом. Цифра, находящаяся впереди или сзади наименования ядохимиката, отражает

процент действующего вещества в данном препарате. Так например, в препарате тиофенит 20

действующее вещество составляет лишь 20%, а остальные 80% приходятся на долю инертного

вещества, в препарате димекрон 50 действующего и инертного вещества содержится поровну и т. д.

Иногда цифра, содержащаяся в названии ядохимиката, означает номер химического соединения,

которое оказалось эффективным среди большого числа испытанных в соответствующем предприятии или заводе химических соединений (анимерт V 101).

При использовании ядохимикатов нужно обязательно знать содержание действующего начала в

них (вофатокс 15, вофатокс 30, вофатокс 50 и другие), так как концентрация рабочих растворов

для опрыскивания зависит именно от активного вещества препарата. Поэтому правильнее

рассчитывать концентрацию рабочих растворов на базе действующего вещества, а не на базе используемого количества каждого ядохимиката, как это делается в Болгарии.

316. МОЖНО ЛИ УМЕНЬШИТЬ ЧИСЛО ЯДОХИМИКАТОВ?

Некоторые садоводы выражают желание значительно сократить число ядохимикатов (до 2-3), но

сделать их универсальными, т. е. пригодными для борьбы со всеми болезнями и вредителями

плодовых и ягодных культур. Это однако неосуществимо по той причине, что каждый вредитель

или возбудитель болезни обладает специфической чувствительностью к химическим препаратам.

Кроме того, это бы привело к уничтожению не только вредных, но и полезных насекомых,

вследствие чего неизбежно бы нарушилось существующее равновесие между насекомыми.

Впрочем, подобное нарушение равновесия уже можно наблюдать в некоторых плодовых

насаждениях. По этой причине более пригодными являются ядохимикаты избирательного

vadji/adik0

действия, которые уничтожают отдельных вредителей, не нарушая жизнедеятельность других вредителей и полезных насекомых и клещей.

317. КАК ВОЗДЕЙСТВУЮТ ХИМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА - ПРОФИЛАКТИЧЕСКИ ИЛИ ЛЕЧЕБНО?

Большинство фунгицидов воздействует профилактически и только небольшая их - лечебно.

Предохранить листья и плоды от парши можно, покрыв их перед тем как на них попал

возбудитель болезни, бордосской жидкостью, раствором агризана 35 или какого-либо другого

препарата с аналогичным действием. Некоторыми химическими средствами (ртутными) можно

уничтожить возбудителя парши в течение первых 24-48 часов после заражения. В этом случае

действие ядохимиката лечебно.

Инсектициды и акарициды воздействуют на вредителей плодово-ягодных растении смертоносно.

318. ВОЗМОЖНА ЛИ ПРОДАЖА ЯДОХИМИКАТОВ, КОТОРЫЕ НЕ ОКАЗЫВАЮТ

ТОКСИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ НА ВРЕДИТЕЛЕЙ И ВОЗБУДИТЕЛЕЙ БОЛЕЗНЕЙ ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ РАСТЕНИЙ?

В торговую сеть поступают лишь ядохимикаты, испытанные лабораторией защиты растении

Министерства земледелия или опытными институтами плодоводства Следовательно, тот факт, что

ядохимикат выпущен в продажу, является гарантией его эффективности против указанных в

свидетельстве болезней и вредителей Имея в виду сходство некоторых вредителей и болезней,

некоторые садоводы считают, что ядохимикаты, предназначенные для борьбы с некоторыми из

них можно использовать и для уничтожения других, сходных с ними вредителей и болезней

личным в этом отношении является пример с красным и бурым клещем ядохимикаты,

уничтожающие бурого клеща, не действуют на красного клеща. Как мучнистая роса, так и парша

являются грибными болезнями, однако для борьбы с ними нужны совсем различные препараты.

Поэтому во многих случаях жалобы о недостаточной эффективности тех или иных, ядохимикатов

являются неосновательными в других случаях, ядохимикаты оказываются неэффективными из-за

несвоевременного употребления (рис. 130) или некачественного опрыскивания Если допустить

заражение листьев и плодов яблони паршой или проникновение гусениц плодожорки внутрь

плода, дальнейшая обработка растений даже самыми эффективными ядохимикатами окажется

безрезультатной. При недоброкачественном опрыскивании оставшиеся 3-4% клещей или тлей быстро размножаются и могут причинить серьезные повреждения плодовым деревьям.

Рис. 130. Запоздалое опрыскивание против парши

Эффективность ядохимикатов может оказаться пониженной и в том случае, когда их используют

для борьбы с взрослыми гусеницами, находящимися в последней стадии своего развития.

Наиболее подходящим сроком длящих уничтожения является первый и второй возрастной период после выхода из яйца.

В последнее время все чаще наблюдается создание у вредных насекомых и клещей устойчивости

к некоторым ядохимикатам, к которым раньше они были весьма чувствительны. И в этом случае однако причиной недостаточной эффективности является не ядохимикат.

vadji/adik0

319. КАКИЕ ХИМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ ПРЕДОХРАНЕНИЯ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ ОТ ПОВРЕЖДЕНИЙ ЗАЙЦАМИ?

Для предохранения плодовых деревьев от повреждений зайцами существуют различные

химические средства в основном в виде болтушки для намазывания стволов. Они однако не

получили широкого распространения ввиду недостаточной эффективности. В настоящее время

рекомендуют препарат карнофер, выпускаемый чехословацкой фабрикой 'Сполана'. Он

представляет собой кашеобразную массу яснокрасной окраски. Для употребления ее разбавляют

водой - 1 часть воды на 2 части карнофера. Добавлять надо воду к карноферу, а не наоборот.

Одним килограммом рабочего раствора карнофера можно намазать стволы 250-300 низкоштамбовых деревьев.

320. КАК ПРИГОТОВИТЬ РАСТВОР ЯДОХИМИКАТОВ НЕОБХОДИМОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ?

Для опрыскивания плодово-ягодных растений ядохимикаты разбавляют водой. О концентрации

рабочего раствора судят по соотношению в нем воды и химического препарата. Для того чтобы

получить раствор необходимой концентрации, нужно взять такое количество воды, которое

вместе с ядохимикатом дало бы 100 л. Так например, если хотим приготовить 3%-ный раствор

арборола АС, нужно брать 97 л воды и 3 л арборола АС, а не 100 л воды и 3 л арборола, как многие делают.

321. КАК ПРИГОТОВИТЬ БОРДОССКУЮ ЖИДКОСТЬ, КАКОВЫ ЕЕ СВОЙСТВА И СПОСОБ

ПРИМЕНЕНИЯ?

В садоводстве обычно используют 1%-ную бордосскую жидкость. Для приготовления 100 л

бордосской жидкости такой концентрации берут 100 л воды, 1 кг медного купороса и 0,750 кг

негашеной или 1,5-2 кг гашеной извести. Медный купорос растворяют в 90 л воды в деревянной

бочке (ни в коем случае в железной), а известь - в 10 л воды. Полученное известковое молоко

тонкой струей при постоянном помешивании выливают в раствор синего камня. Полученная бордосская жидкость должна иметь небесно-синюю окраску.

Бордосскую жидкость применяют для борьбы с грибными и бактериальными болезнями плодово-

ягодных растений. Так как она действует профилактически, опрыскивание следует проводить перед заражением растений.

Бордосскую жидкость нельзя хранить более 24 часов после приготовления, так как она быстро

меняет свой состав. Так как легко осаждается, перед наполнением опрыскивателя ее следует хороню размешивать.

Бордосской жидкостью не следует опрыскивать персики и некоторые сорта яблони (Бельфлер

желтый, Джонатан, Ренет английский и другие) после цветения, так как она причиняет ожоги листьев персика и появление ржавчины на яблоках.

322. КАК ПРИГОТОВИТЬ И КАК ПРИМЕНЯТЬ ИЗВЕСТКОВО-СЕРНЫЙ ОТВАР?

Известково-серный отвар приготавливают следующим образом. В железный котел емкостью около

150 л наливают 30 л воды. Воду подогревают. Затем прибавляют 12 кг негашеной или 36 кг

гашеной извести, после чего небольшими порциями при постоянном перемешивании кладут 24 кг

серы в виде порошка. Наливают еще 70 л воды и отмечают уровень полученной смеси. После того

как к смеси добавят еще 25-30 л воды для испарения, оставляют ее кипеть в продолжение около

45 минут. Смесь постоянно размешивают и следят за тем, чтобы количество раствора не

снизилось ниже отмеченного уровня. Правильно приготвленный известково-серный отвар имеет красную окраску и густоту 1200 (24° по Боме).

Полученный густой известково-серный отвар употребляют после разбавления водой - для зимнего

опрыскивания семечковых плодовых пород 1:6 (1 часть отвара и 6 частей воды), косточковых

1:10; для летнего опрыскивания от 1:40 до 1:80. Разбавление известково-серного отвара различной густоты проводят согласно таблице 10.

vadji/adik0

Таблица 10. Разреживание известково-серного отвара различной густоты

Известково-серный отвар разъедает медь, ввиду чего его не следует готовить и хранить в медных

сосудах. Для опрыскивания известково-серным отваром используют латунные или железные опрыскиватели.

Известково-серный отвар действует профилактически и смертоносно на большое число болезней и вредителей (клещи, щитовки) и очищает кору плодовых деревьев от лишайников и мхов.

Густой известково-серный отвар можно хранить в закрытых или открытых сосудах залитым сверху

тонким слоем машинного масла. Разбавленный известково-серный отвар хранить нельзя.

Некоторые индустриальные предприятия выпускают готовый известково-серный отвар.

Небольшое количество известково-серного отвара можно приготовить в железных банках,

бочонках и т. д.

323. КАК ПРИГОТОВИТЬ КОЛЛОИДНУЮ СЕРУ И КАКОВЫ ЕЕ СВОЙСТВА?

Для приготовления коллоидной серы необходимы 0,5 л известково-серного; отвара густотой 1200

и 75 г сернокислого цинка или 40 г сернокислого железа (железного купороса). Сульфат цинка

или железа растворяют в 10 л воды и выливают при постоянном размешивании в сосуд с 115 л

воды, в которую предварительно добавлен 0,5 л известково-серного отвара. При использовании

сернокислого цинка получают коллоидную серу желтоватого цвета, а при использовании сернокислого железа - черного цвета.

Коллоидную серу применяют для борьбы с болезнями плодово-ягодных растений, в основном против мучнистой росы.

324. КАК ПРИГОТОВИТЬ СМАЧИВАЮЩУЮСЯ СЕРУ И КАКОВЫ ЕЕ СВОЙСТВА?

Для приготовления смачивающейся серы смешивают 1 кг серы в виде порошка с 40-60 г

стирального порошка. К полученной смеси прибавляют воду до образования густой кашеобразной

массы. При опрыскивании 0,5 кг смачивающейся серы растворяют в 100 л воды или в 100 л бордосской жидкости.

Смачивающуюся серу применяют для борьбы с грибными болезнями плодово-ягодных растений, в

основном против мучнистой росы на сортах, чувствительных к известково-серному отвару. Особенно она пригодна для опрыскивания персиков, так как не причиняет ожогов.

325. КАКУЮ ПОСУДУ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРОВ

ЯДОХИМИКАТОВ?

vadji/adik0

Для приготовления раствора ядохимикатов лучше пользоваться деревянными кадками. Следует

избегать применения железной посуды, так как она разъедается химическими средствами

(бордосской жидкостью), вследствие чего быстро повреждается. Следует иметь в виду, что

качество растворов при этом также ухудшается. В небольших приусадебных садах для

приготовления раствора ядохимикатов можно использовать широкие цементные трубы, закрепленные на бетонной подставке и зацементированные.

326. МОЖНО ЛИ КОМБИНИРОВАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ

ОДНОВРЕМЕННОЙ БОРЬБЫ С НЕСКОЛЬКИМИ БОЛЕЗНЯМИ И ВРЕДИТЕЛЯМИ?

Совместное применение ядохимикатов возможно, но не всегда. Два или несколько ядохимикатов

можно комбинировать в том случае, если после смешения каждый из них сохраняет полностью

свою прежнюю эффективность по отношению болезней и вредителей. Если при смешивании

образуются соединения, ядовитые для растений и с пониженной эффективностью, совместного

применения ядохимикатов допускать нельзя.

При допустимых комбинациях в одних случаях полученную смесь можно хранить

продолжительное время, так как она не меряет своей токсичности, а в других случаях ее нужно применять сразу же после приготовления.

Обыкновенно признаком несовместимости ядохимикатов является образование при их смешении

хлопьев и осадка. Однако есть и такие несовместимые химические средства, у которых подобные

признаки несовместимости отсутствуют.

В таблице 11 представлены возможные, нецелесообразные и недопустимые комбинации между

наиболее часто используемыми химическими средствами для борьбы с болезнями и вредителями плодово-ягодных растений.

vadji/adik0

Таблица 11. Комбинации между наиболее часто используемыми химическими средствами для

борьбы с болезнями и вредителями плодово-ягодных растений

Haибoлeе часто используют совместно фунгицид и инсектицид или акарицид, реже - различные

фунгициды или различные инсектициды, или инсектициды и акарициды.

327. ПОЧЕМУ НЕОБХОДИМО РАЗМЕШИВАТЬ РАСТВОРЫ ЯДОХИМИКАТОВ ПРИ ЗАРЯДКЕ ОПРЫСКИВАТЕЛЯ И ВО ВРЕМЯ ОПРЫСКИВАНИЯ?

Хорошее качество раствора - одно из важных условий высокой токсичности ядохимиката. Чтобы

получить равномерное распределение химического вещества в растворителе - воде или масле, -

выливать ядохимикат в растворитель нужно при тщательном пометивший. В противном случае

получается раствор неодинаковой концентрации, при применении которого могут наблюдаться

одновременно недостаточная токсичность, вследствие низкой концентрации, и ожоги листьев и плодов садовых культур, вследствие очень высокой концентрации ядохимиката.

Большинство растворов, приготовленных для опрыскивания плодово-ягодных растений, являются

не настоящими растворами, а суспензиями и эмульсиями, т. е. жидкостями, в которых в

растворителе плавают размельченные твердые или жидкие частицы неодинакового размера.

Когда рабочая жидкость находится в неподвижном состоянии, эти частицы начинают оседать,

причем время их оседания зависит от химического состава и размера отдельных частиц.

Типичным примером в этом отношении может служить бордосская жидкость, которая осаждается

очень быстро. Поэтому рабочие жидкости нужно обязательно помешивать во время зарядки

опрыскивателя, а некоторые из них - и во время опрыскивания. Моторные опрыскиватели

снабжены механическими мешалками, которые размешивают рабочую жидкость в резервуаре в

ходе опрыскивания.

vadji/adik0

328. КАК ДОЛГО ГОТОВЫЕ РАБОЧИЕ ЖИДКОСТИ ДЛЯ ОПРЫСКИВАНИЯ СОХРАНЯЮТ

СВОИ ТОКСИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ДОПУСКАЕТСЯ ЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАБОЧЕЙ

ЖИДКОСТИ НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ ПОСЛЕ ЕЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ?

По продолжительности сохранения токсичности рабочие жидкости отдельных ядохимикатов

значительно различаются между собой. Во всех случаях опрыскивание лучше проводить сразу же

после приготовления рабочего раствора или самое позднее спустя несколько часов. Не

допускается использование растворов на следующий день после их приготовления. Не следует

прибегать и к так называемому 'усилению' старых рабочих растворов добавкой дополнительного количества ядохимиката, так как неизвестно в какой степени снижена их токсичность.

Некоторые химические средства (известково-серный отвар) нужно использовать сразу же после их растворения в воде, так как при этом образуются летучие соединения.

329. КАК НАДО ХРАНИТЬ ЯДОХИМИКАТЫ?

Хранить ядохимикаты нужно таким образом, чтобы они по возможности дольше не теряли своей

токсичности. Изменения химического состава и свойств ядохимикатов происходят под влиянием

как высоких и низких температур, так и повышенной влажности воздуха. Наиболее подходят для

хранения ядохимикатов светлые, но не солнечные, сухие помещения, где температура зимой не

падает ниже 0°С. Если нет специального помещения, хранить ядохимикаты следует в крепком

сундуке с крышкой, под замком. Сундук должен находиться в сухом месте. В таких условиях

ядохимикаты сохраняют свои свойства в течение двух лет и более.

330. КАКИМ ОБРАЗОМ МОЖНО ПРЕДОХРАНИТЬ ПОТРЕБИТЕЛЯ ОТ ВРЕДНОГО ВЛИЯНИЯ ОСТАТОЧНОГО КОЛИЧЕСТВА ЯДОХИМИКАТОВ НА ПЛОДАХ?

Для сохранения здоровья потребителей плодов и ягод от вредного влияния остаточного

количества ядохимикатов, используемых для борьбы с болезнями и вредителями плодово-ягодных растений, прибегают к следующим мероприятиям.

а) На основе данных о скорости потери токсичности для каждого ядохимиката определен

последний возможный срок опрыскивания перед уборкой плодов. Период от последнего

опрыскивания до сбора урожая должен быть достаточным для разложения находящихся на

плодах ядохимикатов. Этот срок называют карантинным. Карантинные сроки опрыскивания плодово-ягодных растений различными ядохимикатами представлены в таблице 9.

б) Для последних опрыскиваний плодово-ягодных растений перед уборкой урожая используют

более быстро разлагающиеся и менее ядовитые для человека ядохимикаты. Так например, в

Болгарии запрещено использование ДДТ препаратов, так как они очень опасны для людей и

медленно разлагаются (приблизительно за 40 дней.) Вместо ДДТ применяют тиофосфорные препараты, которые очень ядовиты, но быстро разлагаются.

в) Кроме карантинных сроков установлены нормы допустимого количестве ядовитых остатков,

безвредных для здоровья человека, содержащегося в 1 кг плодов. Если количество ядовитых остатков выше нормы, плоды продавать запрещают.

331. КАКИЕ ПРАВИЛА НАДО СОБЛЮДАТЬ ПРИ РАБОТЕ С ЯДОХИМИКАТАМИ?

Химические препараты, применяемые для борьбы с болезнями и вредителями плодово-ягодных

культур, ядовиты, а некоторые из них сильно ядовиты для людей и домашних животных.

Отравление ими может произойти через рот, через дыхательные пути и через кожу. Поэтому при

взвешивании ядохимикатов, при приготовлении из них рабочих растворов, при опрыскивании и

опыливании и т. д. нужно надевать защитные рукавицы, очки, противогаз (рис. 131) и

пользоваться специально предназначенной для этой цели одеждой (фартуком или комбинезоном).

Если нет противогаза, рот и нос следует предохранять повязками из нескольких слоев марли.

vadji/adik0

Рис. 131. Противогаз для работы с ядохимикатами

При работе с ядохимикатами нельзя есть, курить (рис. 132) и пить спиртные напитки. После

работы следует вымыть мылом руки и лицо, а если возможно, выкупаться целиком. Работа с

ядохимикатами не должна продолжаться более четырех часов в день. К работе с ядовитыми химическими средствами нельзя допускать беременных женщин и малолетних.

Рис. 132. 1 - при опрыскивании нельзя курить; 2 - к ядохимикатам нельзя допускать детей

332. КАКУЮ ПОМОЩЬ НАДО ОКАЗЫВАТЬ ПОСТРАДАВШИМ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ

ЯДОХИМИКАТАМИ?

При отравлении ядохимикатами пострадавшего нужно положить в затененное место и расстегнуть

его одежду. Одновременно с этим нужно немедленно обратиться в ближайщий санитарный пункт

(больницу, поликлинику, аптеку), сообщив наименование препарата и при возможности также

название действующего вещества. Это очень важно, так как в зависимости от вида действующего

вещества, приминившего отравление, определяют противоядие и лечение.

333. МОЖНО ЛИ ПРЕДОТВРАТИТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ (ОЖОГИ) ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ РАСТЕНИЙ ПРИ ОПРЫСКИВАНИИ ИЛИ ОПЫЛИВАНИИ ЯДОХИМИКАТАМИ?

Химические средства борьбы с болезнями и вредителями используют в таких центрациях, которые

ядовиты для возбудителей болезней и для вредителей и безвредны для листьев, плодов и почек плодово-ягодных растений.

vadji/adik0

Несмотря на это, иногда химические средства борьбы причиняют повреждения (ожоги) на растениях, что сказывается отрицательно на количестве и качестве урожая плодов.

При повреждении ядохимикатами на листьях образуются коричневые пятна различной величины, ожоги краев листьев, а на плодах - ржавчина, трещины и различного рода деформации.

Специальными исследованиями установлено, что повреждения плодово-ягодных растений при

опрыскивании и опыливании ядохимикатами обуславливаются плодовой породой и сортом, видом

болезней и вредителей, химическим средством и метеорологическими условиями во время и после опрыскивания или опыливания.

Отдельные плодовые породы и сорта имеют различную чувствительность к химическим средствам борьбы.

Известно, что во время вегетации сорта яблони Ренет кассельский, Джонатан, Бельфлер желтый и

Ренет английский и все сорта персика проявляют сильно выраженную чувствительность к

химическим средствам, содержащим в своем составе медь (бордосская жидкость, агризан 35 и другие). Поэтому их не следует опрыскивать этими химическими средствами.

Химические средства вызывают сильные повреждения листьев и плодов яблони, если перед

опрыскиванием они были заражены паршой, так как пятна парши представляют собой раны,

через которые раствор проникает и умертвляет ткани листьев и плодов.

Установлено также, что отравляющее (фитотоксическое) действие ядохимикатов на листья и

плоды зависит от их химического состава. Парижская зелень, например, вызывает гораздо чаще ожоги, чем мышьяковокислый свинец, хотя действующее их вещество одно и то же.

Повреждения химическими средствами в значительной степени зависят от метеорологических

условий во время и после опрыскивания (опыливания). Почти все ядохимикаты причиняют ожоги,

когда их применяют в очень жаркую и солнечную погоду. Особенно большие повреждения в

такую погоду вызывают препараты, содержащие серу, в то время как препараты, включающие

медь, проявляют сильное повреждающее действие, когда погода после опрыскивания бывает

холодной и влажной.

334. КАК ОРГАНИЗОВАНА В БОЛГАРИИ КОНТРОЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЯДОХИМИКАТАМ?

Для того чтобы начать выпускать какой-либо ядохимикат, соответствующее Предприятие, должно

получить разрешение от лаборатории защиты растений Министерства земледелия - София, ул.

'Драган Цанков', № 6. Лаборатория выдает разрешение после тщательного изучения состава

предлагаемого для производства ядохимиката и после проведения необходимых полевых

испытаний.

Таким же образом поступают с ядохимикатами, предлагаемыми для экспорта иностранными

предприятиями. Продажа и распространение в Болгарии ядохимикатов, выпускаемых в других странах, разрешается лишь после их испытания.

Наряду с этим, лаборатория периодически берет пробы от поступающих в продажу парти и ядохимикатов и проверяет их химические и физические свойства.

КАК ПРОВОДИТЬ УБОРКУ, СОРТИРОВКУ, КАЛИБРОВКУ И ХРАНЕНИЕ ПЛОДОВ?

335. КАКОЕ ВЛИЯНИЕ ОКАЗЫВАЕТ СРОК СЪЕМА НА КАЧЕСТВО ПЛОДОВ?

Качество и лежкость плодов в значительной степени зависят от срока их уборки. Низкое качество

поступающих на внутренний рынок плодов объясняется неподходящим сроком их съема, плохой

сортировкой и калибровкой и хранением в неподходящих условиях. Поэтому необходимо знать все факторы, от которых зависит высокое качество плодов.

336. КАКИЕ БЫВАЮТ СТЕПЕНИ ЗРЕЛОСТИ ПЛОДОВ?

Следует различать три степени зрелости плодов: съемную, потребительскую и ботаническую.

vadji/adik0

Съемная зрелость плодов наступает, когда прекращаются процессы роста. В этой степени

зрелости плоды многих садовых культур негодны для потребления. Наступление съемной

зрелости зависит от особенностей сорта, почвенно-климатических условий и применяемой агротехники.

При потребительской зрелости плоды приобретают характерные для сорта вкус, аромат и окраску и становятся годными для потребления.

Ботаническая зрелость наступает, когда в плодах созревают семена.

337. В ЧЕМ НЕДОСТАТОК ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО СБОРА ПЛОДОВ?

Отрицательные стороны преждевременного сбора плодов заключаются в следующем: снижение

количества и качества плодов, быстрое их увядание вследствие усиленной транспирации и увеличение чувствительности плодов к физиологическим заболеваниям в процессе их хранения.

338. В ЧЕМ НЕДОСТАТОК ЗАПОЗДАЛОГО СБОРА ПЛОДОВ?

При запоздалом сборе плодов снижается общая урожайность вследствие опадения части плодов,

уменьшается транспортабельность и лежкость плодов и повышается их чувствительность к физиологическим заболеваниям.

339. КАК СНИМАТЬ ПЛОДЫ?

Перед тем как начать съем плодов, собирают падалицу и выносят ее за пределы сада. Чтобы не

допустить подручной падалицы, сбор плодов всегда следует начинать с нижних ветвей и с краев (с периферии) дерева, постепенно передвигаясь к верхним ветвям и внутрь кроны (рис. 133).

Рис. 133. Уборка плодов

340. КАК ВО ВРЕМЯ УБОРКИ УБЕРЕЧЬ ПЛОДЫ ОТ УШИБОВ?

vadji/adik0

После съема плод внимательно кладут в корзину. С наполненной плодами корзиной съемщик или

спускается по лестнице вниз, или, оставаясь наверху, опускает ее осторожно на веревке второму

человеку, который принимает корзину, высыпает плоды и снова прикрепляет ее к веревке. Если

корзина снабжена брезентовым рукавом, при высыпании плодов рукав отстегивают и помещают на дно ящика. Затем корзину медленно приподнимают до высыпания всех плодов.

341. КАКИЕ КОРЗИНЫ НАИБОЛЕЕ ПРИГОДНЫ ДЛЯ СБОРА ПЛОДОВ?

Наиболее удобны для сбора плодов корзины с подвижным дном, обшитые изнутри мешковиной

(рис. 134). Мешковину обыкновенно удлиняют в виде рукава, который сгибают кверху с

наружной стороны корзины и прикрепляют к крючку или ремнем на верхнем краю корзины.

Некоторые корзины снабжены крючками для навешивания на ветви, а другие - ремнями для прикрепления к плечам съемщиков. В обоих случаях сбор плодов производят двумя руками.

Рис. 134. Корзины для сбора плодов

342. КАКИМИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЯЩИКИ, В КОТОРЫЕ ВЫСЫПАЮТ СНЯТЫЕ ПЛОДЫ?

Для сбора плодов используют два типа ящиков - так называемые двойки и тройки. Емкость

первого типа ящиков - 10-12 кг, а второго - 15-18 кг. Расстояние между отдельными досками, из

которых скованы ящики, не должно быть более 1 см, так как в противном случае острые ребра

досок повреждают плоды. Сковывать ящики нужно таким образом, чтобы концы гвоздей не

выходили из досок с внутренней стороны ящика.

Появившиеся концы гвоздей тщательно пригибают к доске.

Следует предпочитать ящики из сосновых досок. Они легче вырабатываются, меньше весят и прочнее.

343. КАКИЕ ЛЕСТНИЦЫ ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ СБОРА ПЛОДОВ?

vadji/adik0

Для уборки плодов используют различные типы лестниц. Хорошая лестница должна отвечать

следующим требованиям: быть легкой, устойчивой и крепкой. Лучшим материалом для поделки

лестниц является сосна, тополь, металлические трубы и другие.

Наиболее практичны двойные лестницы или трехногие лестницы с платформой (рис. 135).

Рис. 135. Различные виды лестниц для уборки плодов

344. ДЛЯ ЧЕГО И КАК ПРОВОДЯТ СОРТИРОВКУ И КАЛИБРОВКУ ПЛОДОВ?

Цель сортировки и калибровки - распределение плодов на группы в зависимости от их размера и других показателей. Отдельные группы отвечают различному качеству и имеют различную цену.

Желательно выделять крупные партии выровненных по размеру и окраске однокачественных плодов отдельных сортов.

Сортировку и калибровку можно производить во время сбора плодов. По размеру, форме, окраске

и другим признакам плоды подразделяют на 4 качества - высший, первый, второй и третий сорт.

Наиболее простым способом калибровки является ручной, при котором используют специальные калибровочные кольца или калибровочную доску (рис. 136).

vadji/adik0

Рис. 136. Приспособление для калибровки плодов

345. ПОЧЕМУ НУЖНО УПАКОВЫВАТЬ ПЛОДЫ?

Упаковка плодов необходима во избежание их повреждения во время перевозки. яблоки, груши и

айву, предназначенные для внутреннего рынка, упаковывают в ящики-двойки и тройки, а плоды

для экспорта - в зависимости от желания страны-покупателя.

346. КАКИЕ ПРАВИЛА НУЖНО СОБЛЮДАТЬ ПРИ УКЛАДКЕ ПЛОДОВ В ЯЩИКИ?

При упаковке плодов в ящики необходимо соблюдать следующие правила: укладывать их

плотными рядами плодоножками в одном направлении (рис. 137). Верхние ряды плодов

помещают над нижними. Ряды должны быть прямыми во всех направлениях. На дно и с боков

ящиков кладут специальную упаковочную бумагу (велпапе), а сверху, под крышку можно

положить и обыкновенную бумагу.

Рис. 137. Укладка плодов: 1 - яблок; 2 - груш

vadji/adik0

347. С КАКОЙ ЦЕЛЬЮ ХРАНЯТ ПЛОДЫ?

Наиболее часто хранят яблоки и груши поздних сортов. Благодаря правильному хранению плоды продолжительное время не теряют своих ценных питательных и вкусовых качеств.

Хранение плодов в подходящих условиях позволяет снабжать рынки свежими фруктами продолжительный период - от их сбора до ранней весны.

348. ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ ЛЕЖКОСТЬ ПЛОДОВ ПРИ ИХ ХРАНЕНИИ?

Лежкость плодов при хранении зависит от степени их зрелости во время съема, от качества

товарной обработки урожая, срока закладки на хранение, температуры и относительной

влажности воздуха, степени проветривания помещения для хранения плодов, особенностей сорта,

метеорологичеких условий вегетационного сезона, агротехнических мероприятий, высоты над уровнем моря и т. д.

349. КАКОЕ ВЛИЯНИЕ ОКАЗЫВАЮТ СТЕПЕНЬ ЗРЕЛОСТИ И ТОВАРНАЯ ОБРАБОТКА

УРОЖАЯ НА ЛЕЖКОСТЬ ПЛОДОВ?

Своевременный съем плодов - важное условие для правильного хода дозревательных процессов и

продолжительной лежкости. Как преждевременный, так и запоздалый сбор плодов сказывается

отрицательно на их лежкости. Качество товарной обработки урожая также оказывает

существенное влияние на продолжительность хранения плодов. Здоровые, без ушибов и ран и

неповрежденные болезнями и вредителями плоды всегда отличаются более продолжительной лежкостью.

350. КАКОЕ ВЛИЯНИЕ ОКАЗЫВАЕТ СРОК ЗАКЛАДКИ ПЛОДОВ НА ХРАНЕНИЕ НА ИХ ЛЕЖКОСТЬ?

Плоды хранятся дольше и лучше, если их помещают в хранилище сразу же после съема.

Продолжительный простой плодов после сбора извне помещения для хранения приводит к

снижению их лежкости и к повышению чувствительности к различного рода заболеваниям.

Нередко из-за плохой организации труда при сборе плоды оставляют продолжительное время в

саду собранными в большие кучи. В таких случаях дыхание плодов повышается, а резкие

изменения температуры в различные часы суток вызывают появление на кожице плодов

испарины. Оптимальными условиями хранения являются такие, при которых жизненные процессы

в плодах протекают наиболее замедленными темпами

351. ПРИ КАКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ПЛОДЫ ДОЛЬШЕ ХРАНЯТСЯ?

Температура оказывает существенное влияние на лежкость плодов. Чем ниже температура, тем

дольше хранятся плоды. Наиболее подходящая температура для хранения плодов плюс 1 до плюс

3°С. В обыкновенных помещениях для хранения плодов регулирование температуры проводят с помощью вентилятора

352. КАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИИ ДЛЯ

ХРАНЕНИЯ ПЛОДОВ?

В обыкновенных помещениях для хранения плодов относительная влажность воздуха должна

быть 80-85%. В таких условиях развитие плесени задерживается. В помещениях с вентиляцией

плесень не может развиваться и при более высокой относительной влажности воздуха - до 90%.

Необходимую влажность воздуха можно поддерживать путем содержания в помещениях для

хранения плодов наполненной водой посуды с большой поверхностью или мокрой мешковины.

353. ПОЧЕМУ НЕОБХОДИМО ПРОВЕТРИВАТЬ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ПЛОДОВ?

Помещения для хранения плодов необходимо регулярно проветривать для ограничения

накопления большого количества углекислого газа, образующегося при дыхании плодов. Следует

иметь в виду, что в концентрации 3-5% углекислый газ оказывает токсическое действие на

плоды. В обыкновенных помещениях для хранения плодов благодаря проветриванию создается

vadji/adik0

более постоянная температура. Осенью проветривать следует при понижении температуры, а зимой - при повышении.

354. КАКИЕ ДРУГИЕ ФАКТОРЫ ОКАЗЫВАЮТ ВЛИЯНИЕ НА ЛЕЖКОСТЬ ПЛОДОВ?

В условиях недостаточных осадков и неравномерного полива в течение вегетационного периода

плоды на деревьях, выращиваемых на легкой почве, развиваются неравномерно и на них

образуются горькие пятна. При обильном удобрении азотом и фосфором плоды проявляют

повышенную чувствительность к болезням. Калий повышает лежкость плодов. Лучше хранятся плоды с деревьев, вступивших в полное плодоношение.

355. ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ ПЕРЕД УКЛАДКОЙ ПЛОДОВ В ЯЩИКИ?

Перед использованием для хранения плодов ящики следует дезинфицировать посредством

фумигации серой или мытья формалином или горячей водой. Дезинфицируют также и помещение,

в котором будут хранить плоды.

356. КАК УСТАНАВЛИВАТЬ ЯЩИКИ В ПОМЕЩЕНИИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ПЛОДОВ?

ящики с плодами устанавливают в два ряда - по 5-6 ящиков друг на друге. Между рядами

оставляют расстояние в 20 см, а между двойными рядами - 70 см. Таким образом обеспечивают

хорошее проветривание плодов. ящики с плодами зимних сортов помещают у задней стены

помещения, а ящики с плодами осенних сортов ближе к входу. ящики группируют по сортам и

каждую партию обозначают этикеткой (рис. 138).

Рис. 138. Хранение плодов: 1 - в ящиках (лотках); 2 - на стеллажах

Плоды можно хранить и на стеллажах, сделанных из досок. Слой плодов при этом однако не должен быть толще 40-50 см (рис. 138).

КАК ВЫРАЩИВАТЬ ЯБЛОНЮ?

vadji/adik0

357. КАК РАЗМНОЖАЮТ СОРТА ЯБЛОНИ?

Единственным способом размножения сортов яблони является вегетативный.

358. КАКИЕ СПОСОБЫ ПРИВИВКИ ЯБЛОНИ ИСПОЛЬЗУЮТ В ПРАКТИЧЕСКОМ САДОВОДСТВЕ?

Прививку яблони производят почкой и черенком описанными выше способами (см. №№ 14, 21, 22, 23, 24, и 25).

359. КАКИЕ ПОДВОИ ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ РАЗМНОЖЕНИЯ СОРТОВ ЯБЛОНИ?

Для размножения яблони используют семенные и клоповые (вегетативные) подвои. В качестве

семенного подвоя наиболее часто используют дикую лесную яблоню. Семена для подвоев

получают также и от некоторых культурных сортов яблони. (Пармен зимний золотой, 'Чешка

момица', Велингтон, Кичовка и другие). Из клоновых подвоев используют следующие: ЕМ II, IV, VII, IX и ММ 104, 106, 109 и 111.

360. В КАКИХ УСЛОВИЯХ СЛЕДУЕТ ВЫРАЩИВАТЬ ЯБЛОНИ НА КЛОНОВЫХ ПОДВОЯХ?

Яблони на клоповых подвоях следует выращивать на глубоких и богатых питательными

веществами почвах, в орошаемых условиях и в районах с достаточным количеством осадков.

361. В КАКИХ РАЙОНАХ БОЛГАРИИ МОЖНО ВЫРАЩИВАТЬ ЯБЛОНЮ?

В Болгарии яблоня распространена повсюду. В основном ее выращивают в долинах

невысыхающих летом рек. Наиболее высококачественные яблоки получают в предгорных частях

речных долин. В любительских садах яблоню можно выращивать повсюду, где есть подходящие

почвы и снабжение водой для полива. Без полива яблоню можно выращивать только в тех

районах, где годовая сумма осадков составляет около 1100 л на кв. м.

362. КАКИЕ СКЛОНЫ И КАКАЯ ВЫСОТА НАД УРОВНЕМ МОРЯ НАИБОЛЕЕ ПРИГОДНЫ ДЛЯ

ВЫРАЩИВАНИЯ ЯБЛОНИ?

Яблоня предъявляет повышенные требования к влажности почвы и воздуха. Поэтому наиболее

пригодными для ее выращивания являются северные склоны. Хорошо растет яблоня также и на

северо-восточных и северо-западных склонах. На небольшой высоте над уровнем моря южные

склоны непригодны для выращивания яблони. Малопригодны также и юго-западные, западные и

юго-восточные склоны. На большой высоте над уровнем моря (700-800 м) яблоню можно выращивать на склонах, которые были бы неподходящими при малой высоте над уровнем моря.

Яблоню с успехом можно выращивать на участках с небольшой высотой над уровнем моря, однако

наиболее пригодными являются участки с высотой 450-600 м. При высоте над уровнем моря

свыше 800-900 м яблоки осенних и зимних сортов не успевают созреть.

363. КАКИЕ СОРТА яБЛОНИ СЛЕДУЕТ ВЫРАЩИВАТЬ НА ПРИУСАДЕБНОМ УЧАСТКЕ?

Джонатан (рис. 139). Плоды средних размеров, темно-красные. Мякоть желто-атая, довольно

сочная, плотная, приятно винно-сладкая, очень ароматичная Плоды созревают в конце сентября и

сразу же после съема пригодны для потребления обыкновенных подвальных помещениях плоды

сохраняются до конца февраля. В лежке плоды начинают покрываться темными пятнами,

известными под названием 'джонатановые пятна'. Деревья небольшие или средних размеров

плодоносят регулярно. Сорт практически устойчив к парше, но сильно повреждается мучнистой

росой. Цветет поздно. Лучшие опылители: Золотое превосходное, Красное превосходное и другие

сорта этой группы, Пепин оранжевый Кокса, Макинтош, Бельфлер желтый, Боровинка, Пармен

золотой зимний, Тетовка, Ренет ландсбергский, Бернское розовое.

vadji/adik0

Рис. 139. Джонатан

Пармен зимний золотой (рис. 140). Плоды средней величины, а при обильном плодоношении

мелкие. Мякоть слегка желтоватая, плотная, сочная, сладкая, слегка кислая с приятным ренетным

привкусом. Съем урожая Пармена производится в конце августа. Плоды готовы для потребления

спустя 5-8 дней после съема, в лежке могут сохраниться до конца ноября. Дерево средних

размеров или крупное. Пармен зимний золотой лучше удается в прохладных районах, в которых

не наблюдается застоя воздуха. Сорт чувствителен к парше и засухе, отличается средней

зимостойкостью. Срок цветения поздний. Лучшие опылители для Пармена зимнего золотого:

Красное превосходное и другие сорта этой группы, Золотое превосходное, Ренет ландсбергский, Тетовка, Пепин оранжевый Кокса и Джонатан.

Рис. 140. Пармен зимний золотой

Боровинка (рис. 141). Плоды средней величины. Окраска кожицы желтовато-зеленая с темно-

красными прерывающимися полосами. Мякоть белая, плотная, крупнозернистая, сочная,

приятного винно-кислого вкуса, с сильным ароматом. При перезревании мякоть становится

рыхлой. Срок съема плодов - конец июля - начало августа. Плоды пригодны для потребления

через 4-5 дней после съема, могут храниться около одного месяца. Деревья средней силы роста

или сильнорослые, плодоносят регулярно. Сорт раноцветущий. Лучшие опылители: Пармен

зимний золотой, Тетовка, Ренет ландсбергский, Бельфлер желтый, Астраханское красное, Ренет Баумана и Астраханское белое.

vadji/adik0

Рис. 141. Боровинка

Красное превосходное (рис. 142). Плоды крупные и очень крупные, с пятью хорошо

выраженными ребрами. Существует много почковых изменений этого сорта, являющихся

отдельными сортами, которые превосходят в некоторых отношениях исходный сорт. Основная

окраска плода зеленая, а покровная состоит из красных полос. Мякоть желтоватая, слегка

хрустящая, плотная, нежная, сладкая, слабокислая, очень ароматичная. Плоды созревают во

второй половине сентября и сразу же готовы для потребления, могут храниться до конца ноября.

Дерево сильнорослое. Сорт пригоден для выведения в форме пальметы. Проявляет повышенную

чувствительность к парше. Срок цветения поздний. Лучшие опылители: Золотое превосходное, Джонатан, Пармен зимний золотой, Тетовка, Бельфлер желтый, Ренет ландсбергский.

Рис. 142. Красное превосходное

Золотое превосходное (рис. 143). Плоды средней величины или крупные. Кожица светло-желтая.

Мякоть желтая, плотная, нежная, зернистая, сладкая, с едва заметной кислотой и привкусом

шоколада, с сильным специфическим ароматом. Вкусовые качества этого сорта исключительно

высокие. Плоды созревают во второй половине сентября. Их можно потреблять сразу же после

съема. Возможный срок лежки - до апреля. Деревья средней силы роста, плодоносят регулярно и

изобильно. Сорт устойчив к мучнистой росе, но чувствителен к парше. Не выносит опрыскивания

бордосской жидкостью. Срок цветения поздний. Лучшие опылители: Пармен зимний золотой,

Джонатан, Красное превосходное и другие сорта этой группы, Ренет ландсбергский, Тетовка, Бельфлер желтый Лучше удает ся в районах с нежарким климатом.

vadji/adik0

Рис. 143. Золотое превосходное

Вильямс (рис. 144). Плоды среднего размера, выровненные по величине с размытым румянцем и

карминовыми полосками. Мякоть зеленоватая сочная кисловато-сладкая, крупнозернистая,

слабоароматичная. Плоды снимают в начале августа и через 4-5 дней после съема пригодны для

потребления. Возможный срок хранения плодов - 12-15 дней. При более продолжительном

хранении плоды становятся мучнистыми. Деревья средней силы роста, с редкой кроной. Сорт

устойчив к парше. Срок цветения среднеранний.

Рис. 144. Вильямяс

Самый ранний Старк. Плоды средние. Форма плосковато-округлая. Кожица яркокрасного цвета.

Мякоть умеренно кислая, сочная, приятного вкуса. Плоды созревают в начале июля. Дерево

среднего размера. Из летних яблок плоды этого сорта являются наиболее красивыми и

пользуются очень большим спросом. Лучшие опылители: Красное превосходное. Золотое

превосходное, Джонатан.

Мельба красная. Плоды среднего размера, светло-красного цвета. Мякоть нежная, сочная,

ароматичная, высоких вкусовых качеств. Плоды созревают в начале августа и могут храниться

vadji/adik0

15-20 дней. Деревья средней силы роста. Срок цветения среднеранний. Урожайность высокая и очень высокая. Сорт слабочувствителен к парше.

Карастоянка (рис. 145). Плоды среднего и крупного размера, выровненные по форме и величине.

Окраска кожицы интенсивно-малиново-красная. Мякоть белая, плотная, сочная, слегка кислая,

почти без аромата, посредственного качества. Плоды созревают в конце сентября и в начале

ноября становятся годными для потребления. В обыкновенных подвальных помещениях плоды

могут сохраняться до конца апреля. Деревья сильнорослые, с недостаточной

морозоустойчивостью. Срок цветения среднеранний. Лучшие опылители: Пармен зимний золотой, Тетовка, Ренет ландсбергский и Бельфлер желтый.

Рис. 145. Карастоянка

Ренет канадский (рис. 146). Плоды крупные и очень крупные, выровненные по размеру. Кожица

желто-зеленая. Мякоть бледно-желтоватая, крупнозернистая, сочная, кисловатая, ароматичная,

очень высоких вкусовых качеств. При продолжительном хранении мякоть становится рыхлой,

мучнистой консистенции. Плоды созревают в конце сентября и через 15Ч20 дней готовы для

потребления. В обыкновенных подвальных помещениях плоды выдерживают в лежке до конца

декабря. Деревья сильнорослые. Сорт устойчив к парще, но чувствителен к побурению мякоти

плодов и к низким температурам. Срок цветения среднеранний. Лучшие опылители: Тетовка, Пармен зимний золотой, Бельфлер желтый, Ренет ландсбергский.

Рис. 146 Ренет канадский

Старк. Плоды среднего и крупного размера. Кожица соломисто-желтая. Мякоть желтоватая,

крупнозернистая, сочная, сладкая со слабым ароматом, хороших вкусовых качеств. Плоды

созревают в конце сентября, годны для потребления от середины ноября и могут сохраняться до

конца февраля. Деревья сильнорослые и очень урожайные. Срок цветения среднеранний. Лучшие опылители: Пармен зимний золотой, Бельфлер желтый и Тетовка.

Зимний Уайнсеп. Плоды ниже средней и средней величины. Кожица красная, с многочисленными

карминовыми полосками. Мякоть сочная, винно-кислая, ароматичная, очень вкусная.

vadji/adik0

Плоды созревают во второй половине сентября. Потребительская зрелость наступает в начале

ноября. В лежке выдерживают до конца апреля. Деревья средней силы роста, плодоносят

обильно и регулярно.

364. КАКИЕ ПРИНЯТЬ РАССТОЯНИЯ ПРИ ПОСАДКЕ ЯБЛОНИ?

В любительских садах расстояние между деревьями при посадке может быть меньше, чем в

крупных товарных плодовых насаждениях, так как уход за почвой, внесение удобрений и другие

мероприятия в них проводятся вручную. Расстояния, на которые высаживают деревья, зависят от

сорта, подвоя и плодородия почвы. Примерные расстояния при посадке яблони приведены в

таблице 12.

Таблица 12. Примерные расстояния при посадке яблони

Меньшие расстояния, приведенные в таблице, относятся для недостаточно богатых почв.

Многие садоводы-любители, стремясь иметь в саду больше и разнообразные плодовые деревья,

проводят посадку очень густо, вследствие чего, после того как деревья станут взрослыми, сад становится похожим на лес. Такой сад не может давать высококачественных плодов.

365. ГДЕ РАСПОЛАГАЕТСЯ КОРНЕВАЯ СИСТЕМА ЯБЛОНИ?

Распространение корневой системы яблони в ширину и глубину зависит от подвоя, почвенных

условий и применяемой агротехники. Из всех плодовых пород яблоня проникает наиболее

глубоко в почву. На глинистых и подзолистых почвах основная масса корневой системы яблони

располагается на глубине от 20 до 60 см, а на аллювиально-луговых, богатых питательными

веществами почвах глубже. Одиночные корни проникают на глубину до 4 м. Всасывающие корни находятся в основном вблизи поверхности почвы.

В горизонтальном направлении основная часть корневой системы яблони располагается в

пределах проекции кроны.

366. КАКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДЪЯВЛЯЕТ ЯБЛОНЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПОЧВЫ В САДУ?

Яблоня предъявляет повышенные требования к условиям почвенной среды. Лучше всего она

развивается на глубоких богатых легких и хорошо аэрируемых почвах с глубоким стоянием грунтовых вод. В этом отношении гораздо взыскательнее деревья на вегетативных подвоях.

vadji/adik0

Почву в яблоневом саду можно поддерживать в черном паре, кратковременном задернении,

применять посев и выращивание сидеральных и междурядных культур, залужение,

мульчирование или мульче-дерновую систему (см.№№ 85-123). Лучше всего яблоня растет и

плодоносит, когда почву содержат под черным паром с периодическим выращиванием культур

для зеленого удобрения или при кратковременном задернении смесью злаковых и бобовых трав.

Деревья на кленовых подвоях хуже реагируют на залужение. Обработка почвы в таких

насаждениях должна быть мельче на 4-5 см, чем в яблоневых насаждениях на семенном подвое.

367. КАК РЕАГИРУЕТ ЯБЛОНЯ НА ПОЛИВ?

Яблоня взыскательна к влажности почвы, поэтому ее следует выращивать преимущественно на

поливных участках. В зависимости от почвенно-климатических условий в течение вегетационного

периода дают 6-8 поливов. При выращивании яблони в более теплых районах, на легких и

влагопроницаемых почвах поливы следует проводить чаще. Нормы и сроки полива определяют

описанными выше способами (см. №№ 126-129). Полив производят одним из описанных способов (см. №№ 130-134). Прекращают поливы за 2-3 недели перед съемом урожая.

368. ЗАЧЕМ НУЖНО ОБРЕЗАТЬ ДЕРЕВЬЯ, ВСТУПАЮЩИЕ В ПЛОДОНОШЕНИЕ?

Формирование кроны плодового дерева - продолжительный процесс, обхватывающий также

начальный период плодоношения. С вступлением деревьев в плодоношение необходимо

поддерживать сильный рост побегов продолжения скелетных ветвей и разветвлений. Путем

удаления конкурентов и вырезки лишних веток обеспечивают хорошую освещенность внутренних частей кроны.

В годы обильного урожая (когда на дереве заложилось много цветочных почек) проводят

подрезку и вырезку с целью уменьшения количества цветочных почек, получения более крупных

плодов и предотвращения чрезмерного истощения деревьев. Такая обрезка способствует

ежегодному плодоношению. В годы слабого урожая обрезку нужно проводить таким образом, чтобы помешать закладке избыточного количества цветочных почек для будущего года.

369. ПО КАКОМУ ТИПУ КРОНЫ МОЖНО ФОРМИРОВАТЬ ЯБЛОНЮ В ЛЮБИТЕЛЬСКОМ САДУ?

Формировать яблоню можно различным способом, однако не каждая крона подходит для

любительского сада. Наиболее подходящей кроной для выращивания яблони в любительских

садах является пальмета. Наряду с другими положительными качествами эта крона наиболее

полно может удовлетворить эстетический вкус садовода-любителя. Пригодна для любительских садов, но в меньшей степени улучшенная ярусная крона.

370. КАК ФОРМИРОВАТЬ ЯБЛОНЮ ПО ТИПУ КОСОЙ ПАЛЬМЕТЫ?

Удобнее формировать яблоню по типу косой пальметы, когда для посадки используют однолетние

саженцы. Если посадка проведена осенью, первую обрезку проводят весной следующего года.

Стволик саженца перерезают на высоте 70 см от поверхности почвы над почкой, находящейся со

стороны вырезанного в питомнике шипа подвоя (рис. 147). Если на стволике саженца есть

преждевременные ветки, их удаляют в зоне 45-50 см от поверхности почвы, а расположенные

выше, там где в будущем вырастут скелетные ветви и центральный проводник, подрезают на две

почки. Из оставленных в верхней части стволика почек развиваются 5-7 побегов. В мае, когда

побеги достигнут 8-10 см длины, но прежде их одревеснения, проводят 'филизене', удаляя все

излишние побеги и оставляя 4-5 самых верхних побегов. Приросты (обыкновенно 2-3),

расположенные непосредственно под верхним побегом, пинцируют над 2-3 листьями. В начале

июля на подходящем месте отбирают три наиболее сильных побега - один, обычно самый

верхний, для получения центрального проводника и два для формирования скелетных ветвей.

Побеги, предназначенные для формирования скелетных ветвей, должны находиться с двух

противоположных к междурядью сторон ствола. Желательно, чтобы они не вырастали из смежных

почек и чтобы расстояние между ними было около 10-12 см. Углы отхождения этих веток от

ствола не должны быть острыми. Остальные побеги отгибают. До конца вегетационного сезона

отобранные побеги оставляют расти свободно. Если центральный побег растет в сторону, с

помощью подвязки к привязанной к стволу рейке ему придают вертикальное положение.

Подвязывают также и боковые побеги, предназначенные для формирования скелетных ветвей,

если они не растут в нужном направлении. При хорошем уходе к концу вегетационного периода

побеги должны достичь 120-150 см длины.

vadji/adik0

Рис. 147. Формирование молодой яблони по типу пальметы в первый год после посадки: 1 -

дерево весной, после обрезки; 2 - то же дерево осенью, после опадения листьев

Весной следующего года проводят укорачивание центрального проводника с целью

формирования второго яруса скелетных ветвей. У яблони на семенном подвое расстояние между

ярусами должно быть около 110-130 см. У слаборослых сортов с короткой обрастающей

древесиной это расстояние меньше - около 110 см. Если центральный проводник и скелетные

ветки недостаточно развиты, центральный проводник не подрезают и формирование второго

яруса откладывают на один год. Основным правилом при формировании пальметы является то,

что в период выведения кроны скелетные ветви не укорачивают. Недостаточно развитые ветки усиливают, придавая им более крутой наклон, а сильные ослабляют с помощью отгиба.

Отогнутые в течение первого вегетационного периода ветки следующей весной обыкновенно не

вырезают. Вырезку можно провести лишь в том случае, если отогнутая ветка находится над

скелетными ветвями и если она развивается очень сильно и мешает хорошему росту скелетных ветвей.

При сильном развитии центральный проводник укорачивают на 4-5 почек выше определенного

междуярусного расстояния. Подрезку производят на такую почку, чтобы выросший из нее побег

занимал вертикальное положение. Если скелетные ветви длиннее центрального проводника, их

наклоняют, причем степень наклона зависит от их длины (рис. 148).

Рис. 148. Молодая яблоня, формируемая по типу пальметы, у которой скелетные ветки длиннее

центрального проводника, - скелетные ветки наклоняют для усиления центрального проводника

vadji/adik0

Когда скелетные ветки слабые, а центральный проводник перерос высоту, на которой должны

находиться скелетные ветви второго яруса, но остался недостаточно толстым, его укорачивают на

уровне скелетных веток или немного ниже (рис. 149).

Рис. 149. Молодая яблоня, формируемая по типу пальметы, со слаборазвитыми скелетными

ветками и недостаточно толстым центральным проводником - проводник подрезают на уровне

скелетных веток

Когда скелетные ветки слабые, а центральный проводник сильный и толстый обрезку можно

провести тремя различными способами. Центральный проводник удаляют, оставляя вместо него

менее сильную ветку, расположенную под ним; следующие две ветки, по возможности более

сильные, оставляют для формирования скелетных ветвей (рис. 150). Центральный проводник

наклоняют, с целью превращения в скелетную ветвь, замещая его находящейся под ним веткой

(рис. 151). Боковые ветки вырезают, а центральный проводник укорачивают, оставляй на нем 4-5 почек. Летом из развившихся 4-5 побегов выбирают центральный проводник и скелетные ветви.

vadji/adik0

Рис. 150. Молодая яблоня, формируемая по типу пальметы, с очень сильным центральным

проводником и слабыми скелетными ветками - центральный проводник удаляют, оставляя вместо

него менее сильную ветку

Если коронка состоит из нескольких слабых веточек, из них отбирают три приблизительно

одинаковые по силе роста, а остальные вырезают.

Рис. 151. Молодая яблоня, формируемая по типу пальметы, с сильным центральным проводником

и слабыми скелетными ветками - центральный проводник отгибают, замещая его находящейся

под ним веткой

vadji/adik0

Если на молодом деревце выросли лишь две ветки средней силы, верхнюю обрезают с

оставлением пенька длиной 8-10 см, а нижнюю укорачивают на 4-5 почек и подвязывают к

пеньку для придания вертикального положения. Из выросших летом побегов отбирают три для формирования центрального проводника и скелетных ветвей (рис. 152).

Рис. 152. Молодая яблоня, формируемая по типу пальметы, с двумя ветками средней силы роста -

верхнюю ветку обрезают с оставлением пенька, а нижнюю укорачивают и привязывают к пеньку

При наличии лишь двух веток, одна из которых сильная, а другая слабая, сильную ветку, в том

случае если она распопложена выше слабой, сильно отгибают для получения в месте сгиба сильных побегов.

В мае наиболее подходящий побег определяют для формирования центрального проводника

(обычно побег, расположенный ближе к основе отогнутой ветки), а остальные удаляют.

В первую половину мая второго года после посадки проводят 'филизене', удаляя сильные побеги,

расположенные непосредственно под побегами продолжения центрального проводника и

скелетных ветвей. Удаляют и некоторые сильные побеги с верхней стороны скелетных ветвей.

Можно удалить также небольшое число побегов, загущающих крону. Руководящее правило,

которое нужно строго соблюдать при формировании пальметы, - удалять возможно меньше веток

и побегов. Без наличия сильного роста невозможно быстро и правильно сформировать яблоню по типу пальметы.

В начале июля второго вегетационного периода выбирают побеги продолжения центрального

проводника и скелетных ветвей первого яруса. В качестве побегов продолжения оставляют

верхние сильные побеги. Если верхний побег поврежден, его заменяют соседним сильным

побегом. Все остальные и приподнятые побеги отгибают. Если концы скелетных ветвей первого

яруса находятся над уровнем концов скелетных ветвей второго яруса, их наклоняют таким

образом, чтобы окончания скелетных ветвей обоих ярусов оказались на одной высоте или чтобы

окончания скелетных ветвей первого яруса были немного выше. Отгиб побегов можно проводить круче вниз, но при этом не следует собирать несколько побегов в пучок и завязывать вместе.

При сильном росте деревьев к началу июля второго вегетационного периода скелетные ветви

первого яруса достигают длины 2-2,5 м. В этом случае им можно придавать необходимый

окончательный наклон одновременно с отгибанием побегов. Время наклона скелетных ветвей до

окончательного положения не следует связывать с их возрастом, а единственно с их силой

развития. Если необходимой длины достигла лишь одна ветвь, а другая все еще недостаточно

сильная, отгибают лишь сильную ветвь, а слабую оставляют в приподнятом положении. Слабую

vadji/adik0

ветвь наклоняют после того, как она достигнет необходимой длины. Побеги, образующиеся на

скелетных ветвях, отгибают в почти перпендикулярное к ним и горизонтальное положение. Их

следует распределять таким образом, чтобы они не мешали и не затеняли друг друга. Нельзя побеги отгибать очень сильно вниз и располагать их под скелетными ветвями.

Когда скелетные ветви достигнут необходимой длины (2-2,5 м), им придают окончательный

наклон 55-60° относительно центрального проводника. Устанавливают наклон ветви с помощью

деревянного треугольника, сделанного из реек. Отогнутая скелетная ветвь должна образовывать

одну прямую линию от вершины до основания. Изгибы в нижней и средней части ветви

нежелательны. Закрепление скелетных ветвей в наклоненном положении проводится с помощью привязывания к проволочной шпалере или к другим приспособлениям.

В верхней части укороченного центрального проводника, там где будет сформирован второй ярус,

обычно развивается более трех побегов. Для того чтобы хорошо развились побеги, из которых

будут сформированы скелетные ветви и продолжение центрального проводника, все остальные

побеги отгибают и закрепляют в поникшем положении в первой половине июля. Отбор побегов проводят таким же образом, как и при формировании первого яруса.

Яблони на семенном и на сильнорослом клоповом подвое формируют с тремя ярусами скелетных

ветвей. При использовании среднерослого подвоя число ярусов может быть увеличено до

четырех. Независимо от числа ярусов общая высота пальметы не должна быть более 3,5-4 м.

Третий ярус скелетных ветвей закладывают как правило во время третьей зимней обрезки, считая

после посадки дерева. Расстояние между вторым и третьим ярусом у деревьев на сильнорослом

подвое должно быть 100-110 см, а у деревьев на слаборослом подвое - 80-100 см. Центральный

проводник укорачивают немного ниже места, где будет сформирован третий ярус скелетных

ветвей. Вырезают некоторые сильные однолетние ветки, расположенные на верхней (внутренней)

стороне скелетных ветвей вблизи побегов продолжения. Если скелетные ветви второго яруса

достигли необходимой длины (1,5-2 м) им придают окончательный наклон (55-60° относительно

центрального проводника), подвязывая к проволочной шпалере или к скелетным ветвям первого

яруса. Более короткие и слабые скелетные ветви оставляют расти свободно. Их обычно

наклоняют осенью или следующей весной. У правильно сформированной яблони по типу

пальметы должно быть ясно выражено соподчинение между отдельными ярусами скелетных

ветвей - наиболее сильным должен быть нижний, а наиболее слабым - верхний ярус (рис. 153).

Рис. 153. Правильно сформированная яблоня по типу пальметы с хорошим соподчинением

скелетных ветвей

vadji/adik0

Верхний ярус скелетных ветвей у пальметы формируют таким же образом, как и нижние.

Отгибание и закрепление скелетных ветвей в косом положении можно проводить также во время

вегетационного периода и осенью после опадения листьев. Когда скелетные ветви одного яруса развиваются неодинаково, более сильную с целью ослабления наклоняют во время вегетации.

Отгибание и закрепление в косом положении скелетных ветвей верхних ярусов производят по

достижении ими меньшей длины по сравнению с нижними скелетными ветвями. Заканчивают формирование пальметы обычно в конце четвертого года после посадки.

371. КАК ФОРМИРОВАТЬ ЯБЛОНЮ ПО УЛУЧШЕННОЙ ЯРУСНОЙ СИСТЕМЕ?

Первую обрезку после посадки делают рано весной. Если деревья сажают весной, обрезку

проводят непосредственно после посадки. Обычно для посадки используют некронированные

однолетние саженцы. Стволик саженца перерезают с учетом желательной высоты штамба,

оставляя над штамбом 6-7 почек. Высота штамба в любительских садах, где уход за деревьями

проводят вручную, не должна быть более 50 см. Для получения штамба такой высоты

укорачивание штамба проводят па высоте около 60 см над почкой, расположенной со стороны

вырезанного в питомнике шипа подвоя. Если на стволике саженца есть преждевременные ветки,

те из них, которые расположены в зоне штамба, удаляют, а находящиеся выше штамба

укорачивают на одну-две почки. Весной в верхней части деревца развиваются 5-6 побегов. В

июне из них отбирают четыре для формирования скелетной части дерева. В качестве

центрального проводника обычно определяют верхний побег, а в качестве трех скелетных ветвей

- побеги, расположенные на 2-3 узла ниже центрального проводника. Побеги, которые

разовьются в скелетные ветви, должны быть хорошо развитыми и размещаться равномерно около

ствола, т. е. иметь углы расхождения около 120°. Два побега, находящиеся напосредственно под

центральным проводником, пинцируют на два-три листа, для того чтобы остановить их рост. Остальные побеги удаляют.

При посадке кронированных саженцев поступают следующим образом. В первую очередь

выбирают центральный проводник, который должен быть сильнее других ветвей. Обычно для

этой цели наиболее пригодна самая верхняя ветка. Если верхняя ветка повреждена или

недостаточно сильно развита, вместо нее выбирают следующую ветку, а верхнюю обрезают с

оставлением небольшого пенька, к которому подвязывают центральный проводник, придавая ему

вертикальное положение.

В качестве будущих скелетных ветвей отбирают 3 (реже 4) равномерно расположенных вокруг

ствола ветки с углами и отхождения более 45°. Пониклые ветки подтягивают подвязкой к стволу в

более вертикальное положение (см. рис. 75), а отрастающим слишком приподнято придают

больший наклон постановкой распорок (см. рис. 76). Первые две ветки непосредственно под

проводником и все другие ветки, которые не оставляют как скелетные, вырезают. Лучше скелетными оставлять ветки, развившиеся через одну или две почки.

Отобранные скелетные ветки подрезают на 1/3-1/4 их длины. Более сильные и расположенные

выше по стволу ветки укорачивают сильнее (короче), а менее сильные и расположенные ниже по

стволу - слабее (длиннее). Таким образом ветки уравнивают по силе развития. После подрезки концы всех скелетных ветвей должны находиться приблизительно на одинаковом уровне.

Укорачивать начинают с самой слабой ветки. Ее подрезают совсем немного или, если она совсем

слабая, оставляют без укорачивания. Остальные скелетные ветки подрезают на уровне самой

слабой ветки. Укорачивают над хорошо развитой наружной почкой. Если с одной стороны ветки

есть большое незаполненное пространство, обрезку делают на боковую почку, расположенную с

этой стороны. Проводник обрезают последним. После обрезки он должен быть длиннее скелетных

ветвей примерно на 1/4 или быть выше их на 5-6 почек (рис. 154). Центральный проводник

укорачивают над почкой, расположенной со стороны вырезанного шипа, а, если он не растет

вертикально, - над почкой, противоположной наклону.

vadji/adik0

Рис. 154. Первая обрезка молодой яблони, формируемой по улучшенной ярусной системе: 1 -

дерево перед обрезкой; 2 - то же дерево после обрезки

Весной второго года деревья, посаженные некронированными однолетками, обрезают таким же

образом, как кронированные саженцы - после посадки. Укорачивать их однолетние приросты однако нужно значительно слабее.

Во время второй зимней обрезки на деревьях, посаженных кронированными саженцами,

выбирают ветки продолжения центрального проводника и скелетных ветвей. Лучше для этой цели

оставлять самые верхние ветки. Если верхняя ветка повреждена или отрастает в неподходящем

направлении, ее вырезают, а в качестве ветки продолжения оставляют следующую

нижерасположенную. Ветки продолжения скелетных ветвей укорачивают на 1/5-1/4 их длины.

Более сильные подрезают сильнее, а недостаточно развитые - слабее. Наиболее слабые ветки

продолжения оставляют без обрезки. Подрезают ветки продолжения как правило над наружной

почкой. Степень подрезки зависит от положения и силы развития веток. Ветки, растущие внутрь

кроны, вырезают. Сильные ветки, которые не растут внутрь кроны, но не оставлены в качестве

скелетных, отгибают с целью ослабления их роста (рис. 155). В конце подрезают ветку

продолжения центрального проводника. При второй зимней обрезке как правило не закладывают

скелетных разветвлений (ветвей 2-го порядка).

vadji/adik0

Рис. 155. Неоставленные в качестве скелетных сильные ветки, которые не растут внутрь кроны,

отгибают с целью ослабления их роста

После выбора ветки продолжения центрального проводника приступают к обрезке отрастающих

от него приростов. Конкурирующие ветки вырезают 'на кольцо', а остальные путем отгибания и

закрепления в поникшем положении превращают в обрастающие. Обрастающие ветки вырезают

следующей весной, не дожидаясь их значительного утолщения. Ветку продолжения центрального

проводника подрезают таким образом, чтобы проводник доминировал над скелетными ветвями.

Подрезают на почку, противоположную наклону. Если ветка продолжения центрального

проводника занимает вертикальное положение, подрезку делают на почку, расположенную со

стороны господствующих сильных ветров.

В продолжение следующих 4-5 лет, когда продолжают формирование скелетных ветвей и

закладывают скелетные разветвления, не следует допускать загущения кроны. В продолжение

двух лет над первым ярусом закладывают на подходящих местах новые 2-3 скелетные ветви. Угол

отхождения скелетных ветвей от центрального проводника должен быть более 45°, а наклон

скелетной ветви в средней части 45°. Регулярно вырезают конкуренты веток продолжения

центрального проводника и скелетных ветвей. Лучше скелетные ветви, находящиеся выше

первого яруса, располагать одиночно (рис. 156). В виде исключения в этой зоне кроны

допускается оставлять не более двух сближенных ветвей. Расстояние между нижним ярусом и

следующей одиночно расположенной ветвью 60-80 см. У сортов с пирамидальной формой кроны и

в том случае, когда выше нижнего яруса располагаются две смежные ветви, это расстояние

увеличивают. Расстояние между одиночно расположенными верхними скелетными ветвями 30-40

см, а при групповом расположении 40-60 см. Верхние скелетные ветви следует размещать над

проемами первого яруса (над участками, незанятыми скелетными ветвями). Если над первым

ярусом выше по стволу на расстоянии 80-90 см невозможно найти подходящей ветки для

оставления в качестве скелетной, в виде исключения можно оставить группу из трех сближенных

ветвей. Эти три скелетные ветви также должны размещаться над свободными местами в первом ярусе.

vadji/adik0

Рис. 156. Молодая яблони, сформированная по улучшенной ярусной системе, с одиночно

расположенными скелетными ветвями второго яруса

Начиная с третьего года после посадки, производят закладку скелетных разветвлений. В качестве

скелетных разветвлений оставляют сильные ветки. Первое скелетное разветвление должно быть

удалено на 60 см от основания скелетной ветви. Расстояние между первым и вторым и вторым и

третьим скилетным разветвлением 60-70 см. У слаборослых деревьев с короткой обрастающей

древесиной эти расстояния могут быть на 10-20 см меньше, а у деревьев с большой силой роста

достигать до 80 см. Скелетные разветвления оставляют на определенной высоте и направляют к

свободным местам кроны. Первые скелетные разветвления отбирают на скелетных ветвях на

одинаковой высоте и с одной и той же стороны у всех суков (у всех с правой или у всех с левой).

Вторые скелетные разветвления выводят с противоположной стороны, а третьи - снова с той же

стороны что и первые. Ветки, отбираемые в качестве скелетных разветвлений, должны отходить в

правую и левую сторону от скелетной ветви. Ни в коем случае нельзя для этой цели оставлять

ветки, растущие с внутренней и наружной стороны скелетных суков. Скелетные разветвления

нужно оставлять сбоку маточных ветвей и направлять их рост к наружной части кроны. Таким

образом не допускают загущение внутренней части кроны. Нижние скелетные разветвления должны отходить от скелетной ветви под углом 55°, а верхние - под углом 60°.

Рис. 157. Обрезка скелетной ветви и скелетного разветвления (А, Б и В)

vadji/adik0

После отбора скелетных ветвей и разветвлений приступают к обрезке. В первую очередь

обрезают обрастающую древесину. Вырезают конкуренты скелетных ветвей и разветвлений, а

также все сильные ветки, растущие внутрь кроны, переплетающиеся и загущающие крону.

Сильные ветки, растущие к наружной части кроны, отгибают и закрепляют в горизонтальном или

поникшем положении. Затем приступают к укорачиванию веток продолжения центрального

проводника, скелетных ветвей и их разветвлений. Степень подрезки такая же, как при второй

зимней обрезке. Приросты продолжения скелетных ветвей укорачивают приблизительно на 1/5-

1/4 их длины. Скелетные разветвления подрезают таким образом, чтобы их длина оказалась

равной 1/2-2/3 длины носящей их маточной ветви от ее вершины до места отрастания скелетного

разветвления (рис. 157). Слабые скелетные разветвления не подрезают. После обрезки концы

скелетных разветвлений, отходящих от маточных ветвей приблизительно на одинаковой высоте,

должны находиться на одном уровне. Слишком поникшим или слишком приподнятым скелетным

разветвлениям с помощью подвязки или распорок придают необходимое положение. Ветку

продолжения центрального проводника обрезают на почку, противоположную его наклону.

Обрезку обрастающей древесины и скелетной части дерева продолжают описанным способом до

5-6 года после посадки. После того как дерево вступит в плодоношение, подрезку веток

значительно сокращают. В этот период жизни дерева проводят в основном прореживание кроны

(рис. 158).

Рис. 158. Прореживание кроны плодоносящей яблони: 1 - дерево перед обрезкой, 2 - то же

дерево после обрезки

При дальнейшей обрезке следует следить за тем, чтобы скелетные ветви одного яруса сохраняли

приблизительно одинаковый размер. Чтобы уравнять их по силе развития, ветки продолжения

более сильных ветвей подрезают сильнее, а недостаточно развитых - слабее или оставляют без

обрезки. Сильные ветки, отрастающие с внутренней стороны скелетных ветвей и разветвлений,

путем отгибания превращают в полускелетные и обрастающие ветви. Поникшие ветки

продолжения скелетных ветвей и разветвлений закрепляют в приподнятом положении с целью

усиления их роста. Центральный проводник должен быть самой сильной ветвью кроны и

возвышаться над всеми остальными ветвями. Второе место по силе развития должна занимать

самая нижняя ветвь. После нее в нисходящем порядке следует вторая, третья, четвертая и пятая

скелетные ветви (рис. 159). Самой небольшой по размеру должна быть верхняя (шестая или

седьмая) ветвь. Подобная соподчиненность должна существовать и между скелетными

разветвлениями каждой скелетной ветви. Первое скелетное разветвление должно быть наиболее

крупным, а третье - наиболее слабым. Регулирование силы развития отдельных скелетных частей

кроны для получения хорошего соподчинения между ними проводят с помощью обрезки,

подвязывания и распорок.

vadji/adik0

Рис. 159. яблоня, сформированная по улучшенной ярусной системе, с хорошим соподчинением

скелетных частей

372. КАК ОБРЕЗАТЬ ПЛОДОНОСЯЩИЕ ЯБЛОНИ, СФОРМИРОВАННЫЕ ПО ТИПУ КОСОЙ

ПАЛЬМЕТЫ?

Степень обрезки зависит от силы роста дерева и от особенностей сорта. Основная цель обрезки в

этот период - прореживание обрастающей древесины. Устаревшие ветки плодового типа заменяют

новыми, молодыми и сильными. Отгибание веток в период плодоношения дерева почти не

проводят. В виде исключения можно отгибать и подвязывать в горизонтальном или поникшем

положении очень сильные вертикально растущие ветки. Обрастающие ветки, растущие к

междурядьям, обрезают на двух-трехлетнюю древесину над слабой веткой. Таким образом

поддерживают постоянную ширину живой изгороди 2-2,5 м. Ветки, расположенные низко у самой

земли или слишком высоко, укорачивают или вырезают. Длина годового прироста у яблонь,

сформированных по типу пальметы, должна быть 25-40 см. В этом случае существует хорошее

равновесие между ростом и плодоношением. Если прирост сильнее, обрезают слабее и наоборот,

когда деревья начинают стареть и их прирост уменьшается, обрезку усиливают. Усиливают также

и удобрение деревьев. Регулирование роста и плодоношения является главной задачей обрезки в период плодоношения дерева.

373. КАКУЮ ЛЕТНЮЮ ОБРЕЗКУ ПРИМЕНЯЮТ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ЯБЛОНИ ПО

УЛУЧШЕННОЙ ЯРУСНОЙ СИСТЕМЕ?

В мае, когда приросты имеют длину 10-12 см, проводят 'филизене', удаляя конкуренты побегов

продолжения скелетных ветвей и разветвлений. В качестве побегов продолжения оставляют

наиболее сильные и расположенные на вершине веток приросты. В качестве будущих скелетных

разветвлений оставляют побеги, расположенные двумя-тремя узлами ниже побега продолжения

скелетной ветви. Лишние побеги, находящиеся вблизи приростов продолжения и приростов,

отобранных в качестве скелетных разветвлений, удаляют. Во второй половине июня

прищипывают сильные обрастающие побеги, которые хотят остановить в росте или ослабить. Еще

лучше, вместо пинцировки такие побеги отгибать и закреплять в горизонтальном или поникшем

положении. Отгибание побегов проводят в то же время, что и пинцировку.

vadji/adik0

Во избежание чрезмерного загущения кроны сильные побеги, растущие внутрь кроны, удаляют.

374. В КАКИХ СЛУЧАЯХ НА ПЛОДОНОСЯЩИХ ДЕРЕВЬЯХ ПРИМЕНЯЮТ ОБРЕЗКУ 'НА МНОГОЛЕТНЮЮ ДРЕВЕСИНУ'?

На многолетнюю древесину обрезают в том случае, когда укорачиванием однолетних приростов

уже нельзя вызвать усиления роста. Такую обрезку применяют на стареющих деревьях и при

значительных повреждениях низкими температурами зимой. На молодых деревьях обрезку на

многолетнюю древесину проводят с целью исправления плохо сформированных крон и в случае полома скелетной ветви или разветвления.

375. НУЖНО ЛИ ОМОЛАЖИВАТЬ СТАРЫЕ ЯБЛОНИ И КАК ЭТО ДЕЛАТЬ?

Омолаживающую обрезку применяют в том случае, когда другими способами обрезки, удобрением

и поливом нельзя добиться усиления прироста. Старые деревья с оголенными скелетными

ветвями и разветвлениями и с большим количеством усохших обрастающих и полускелетных

ветвей все еще можно заставить приносить хорошие урожаи. В год, предшествующий

омолаживающей обрезке, деревья должны получать хороший уход - обильное удобрение и

регулярный полив. Омолаживание дает хороший результат в том случае, если деревья имеют

здоровый ствол и основания скелетных ветвей и разветвлений. Степень и характер омолаживающей обрезки зависят от состояния деревьев.

Лучше омолаживание проводить в течение двух последовательных лет. Начинают обрезку с

сильного прореживания кроны. Вырезают все загущающие, перекрещивающиеся и налегающие

одна на другую ветви и ветки. Центральный проводник, скелетные ветви и их разветвления

укорачивают на 1/3-1/2 их длины. Обрезают их на 8-10-летнюю древесину над ростовой или

жировой веткой. Если в месте укорачивания нет подходящей сильной ветки, рассчитывают на

развитие побегов вблизи места среза из спящих почек. При укорачивании скелетных частей

дерева стремятся сохранить форму кроны и соподчиненность отдельных ветвей (рис. 160).

Обрастающие ветки прореживают и укорачивают. Благодаря омолаживающей обрезке

чувствительно изменяется соотношение между надземной частью дерева и корневой системой.

Вода и питательные вещества распределяются между меньшим числом точек роста, в результате чего происходит усиление прироста.

Рис. 160. Омолаживающая обрезка старой яблони

Из многочисленных волчков отбирают наиболее подходящие для восстановления кроны дерева,

после чего слабо укорачивают. Сильные приросты, конкурирующие оставленные ветки

продолжения скелетных ветвей, и другие сильные приросты, которые не должны развиваться

сильно, отгибают или сильно укорачивают с целью превращения их в обрастающие ветки. Лучше

не применять сильного укорачивания, а использовать отгибание веток. Лишние ветки вырезают.

vadji/adik0

Чрез 2-3 года омоложенные деревья восстанавливают свои кроны и начинают давать нормальные урожаи.

Сильная омолаживающая обрезка, при которой скелетные части укорачивают на 6-8-летнюю

древесину и сильно прореживают и укорачивают обрастающую древесину, более эффективна по

сравнению со слабой омолаживающей обрезкой. Эффект омолаживания наиболее полно проявляется через 4-5 лет после его проведения.

376. КАК НЕ ДОПУСТИТЬ ОБРАЗОВАНИЯ РАЗВИЛОК НА ЯБЛОНЕ В ВОЗРАСТЕ 6-7 ЛЕТ?

Когда на 6-7-летних деревьях возникают развилки, поступают следующим образом. Одной из

веток развилки стараются путем отгибания и привязывания придать горизонтальное положение.

Когда из-за опасности отлома это сделать невозможно, менее сильную ветку развилки подрезают

над самым нижним ее разветвлением, а через 2-3 года вырезают полностью.

377. МОЖНО ЛИ ОБРЕЗКОЙ НАНЕСТИ ВРЕД ЯБЛОНЕ И СНИЗИТЬ ЕЕ УРОЖАЙ?

Во избежание ошибок при обрезке деревьев садовод должен придерживаться следующего

правила: не обрезать сильно (не подрезать коротко однолетние приросты) хорошо растущие

деревья. Сильное укорачивание вызывает загущение кроны и задерживает вступление дерева в плодоношение.

У сортов, плодоносящих в основном на концах длинных разветвлений, сильное укорачивание

значительно уменьшает число цветочных почек и соответственно урожай плодов. Сравнительно сильное укорачивание необходимо у молодых деревьев со слабым приростом.

378. НЕОБХОДИМО ЛИ ЕЖЕГОДНО ПОДРЕЗАТЬ МОЛОДЫЕ ЯБЛОНИ?

Через два года после посадки на молодых деревьях яблони наблюдается очень сильный рост

побегов. Садовод должен регулярно просматривать кроны деревьев и в зависимости от их

состояния и силы роста ежегодно укорачивать или вырезать отдельные ветки. Сильная обрезка

молодых деревьев обычно не нужна. В том случае, если ветки путем отгибания и подвязки приведены в горизонтальное положение или изогнуты вниз верхушкой, подрезки не требуется.

379. КОГДА НАДО ВНОСИТЬ УДОБРЕНИЯ ПОД ПЛОДОНОСЯЩИЕ ЯБЛОНИ?

Сроки внесения удобрений под плодоносящие яблони надо приурочивать к тем моментам, когда

растения особенно в них нуждаются. Это зависит также от вида удобрений, их растворимости, степени поглощения почвой и цели, которую преследуют при их внесении.

Навоз, калийные и фосфорные удобрения вносят осенью. В виде исключения их можно внести и

ранней весной. На песчаных почвах калийные удобрения можно вносить в форме подкормки летом.

Азотные удобрения также можно вносить осенью, но в небольших дозах. Основное количество азотных удобрений следует вносить весной и летом.

380. ДОЛЖНО ЛИ РАЗЛИЧАТЬСЯ УДОБРЕНИЕ ПЛОДОНОСЯЩИХ ЯБЛОНЬ В ГОДЫ, КОГДА ОНИ ДАЮТ УРОЖАЙ И КОГДА НЕ ДАЮТ?

В урожайные годы деревья расходуют значительные количества питательных веществ. Поэтому

под урожайный год и в год урожая надо вносить больше удобрений. Навоз, фосфорные и

калийные удобрения обычно вносят в одинаковом количестве под урожайный и под неурожайный

год. Азотные же удобрения дают по-разному. Когда деревья не плодоносят или плодоносят совсем

слабо, азотные удобрения вносят ранней весной. Для обеспечения хорошего прироста дают еще

одну азотную подкормку в середине мая. В урожайный год половину дозы азотных удобрений

дают непосредственно после цветения. Вторую половину годовой дозы дают в виде подкормки после июньского осыпания завязей.

381. КАКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ПРИЧИНЯЮТ ЗАГНИВАНИЕ ЯБЛОК?

vadji/adik0

Загнивание яблок причиняется следующими заболеваниями: плодовой гнилью, черной гнилью, мягкой гнилью, серой гнилью и горькой гнилью плодов.

Плодовая гниль (рис. 161). Перед съемом или после съема на пораженных плодах появляется

буровато-коричневое пятно, которое быстро разрастается и обхватывает весь плод. Вскоре после

заражения на поверхности плода образуются серые или желтоватые подушечки спор гриба,

расположенные разбросанно или концентрическими кругами. Пораженные плоды опадают преждевременно или высыхают и остаются висеть на дереве.

Рис. 161. Плодовая гниль: 1 - загнивший плод; 2 - мумифицированные плоды

Кроме плодов болезнь заражает цветы, листья, побеги и ветки. Пораженные цветы усыхают, не

образуя завязи, а на ветках появляются язвы.

Черная гниль. Отличается от плодовой гнили окраской изгнившего плода и тем, что подушечки

спор гриба располагаются под кожицей плода. Черная гниль появляется на плодах перед и после их съема.

Мягкая гниль. Заражение плодов происходит после их съема. Изгнившая часть плода бледно-

желтоватая и очень мягкая на ощупь. Некоторое время после заражения на изгнившем плоде появляются синеватые подушечки спор гриба.

Серая гниль. Загнивший плод покрывается серой плесенью. Здоровые плоды легко заражаются при соприкосновении с зараженными. Поэтому нужно своевременно удалять загнившие плоды.

Горькая гниль. Встречается обычно у сортов яблок с открытой чашечкой. Заболевание начинается

внутри плода - около семенной камеры - и распространяется кнаружи. Внешне плоды выглядят

совсем здоровыми, но при их разрезании оказывается, что мякоть около семенной камеры

загнила и имеет горький вкус. Меры борьбы. Для борьбы с возбудителями этих заболеваний

рекомендуют применять следующие мероприятия: вырезку зараженных веток; сбор и

уничтожение зараженных плодов (рис. 162); опрыскивание - перед цветением 1%-ной

бордосской жидкостью, во время цветения 2%-ным известково-серным отваром, 0,8%-ным

раствором тиозола 80 или 0,25%-ным раствором пероцина 75 Б, непосредственно после цветения

и еще 3-4 раза во время вегетационного периода через каждые 10-12 дней теми же химическими средствами.

vadji/adik0

Рис. 162. Мумифицированные плоды надо собирать

382. КАКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ПРИЧИНЯЮТ ПЯТНИСТОСТЬ ЯБЛОК?

Пятна на яблоках появляются в результате заражения паршой, мучнистой росой и пятнами

Джонатана.

Парша. На плодах и листьях, зараженных паршой, образуются маслянисто-зеленые, почти черные

пятна, которые через некоторое время становятся коричневыми. Зараженные плоды

растрескиваются, деформируются и остаются мелкими, а листья желтеют и опадают. Возбудитель

болезни зимует в опавших листьях, ни которых образуются споры, причиняющие начальное

заражение листьев и плодов весной. Парша наносит поражения весной и в начале лета, когда

идут частые дожди. После того как листья и плоды станут более взрослыми, опасность заражения проходит.

Повышенной чувствительностью к парше отличается Пармен зимний золотой, Ренет кассельский,

Бельфлер желтый, Красное превосходное, Золотое превосходное и другие. Устойчивы к парше

Ренет английский, Джонатан и другие.

Меры борьбы. Сбор и сжигание опавших листьев; перекопка почвы осенью; опрыскивание -

перед цветением 1%-ной бордосской жидкостью, во время цветения, непосредственно после

цветения и еще 2-3 раза через каждые 10-12 дней, 0,25%-ным раствором пероцина 75 Б, 0,8%-ным раствором тиозола 80 или 2%-ным известково-серным отваром.

Мучнистая роса. На плодах образуются белые пятна. Поражаются также листья, побеги, почки и

цветки на которых появляется белый мучнистый налет.

Возбудитель болезни обычно зимует в верхних почках побегов.

Сильно чувствительны к мучнистой росе Джонатан, Кальвиль белый зимний, Бойкен, а практически устойчивы Красное превосходное и другие.

Меры борьбы. Борьбу с мучнистой росой яблони проводят путем удаления с дерева зараженных

побегов и опрыскиванием химическими средствами. Вырезку зараженных побегов производят в

два срока - при набухании почек и в начале цветения. Для опрыскивания используют 2%-ный

известково-серный отвар, 0,05%-ный раствор морестана, 0,8%-ный раствор тиозола 80 и другие

ядохимикаты. Первое опрыскивание проводят в фазу 'мышиные уши', а остальные - через каждые 8-10 дней до остановки вторичного роста в августе.

Пятна Джонатана. Это заболевание встречается на плодах Джонатана, Графенштейна, Кандиля белого и других сортов яблони. Пятна коричневого цвета и повреждают лишь кожицу плодов.

Меры борьбы. Средства борьбы с этой болезнью пока еще не установлены.

383. КАКОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ ЯБЛОНИ ПОРАЖАЕТ ТАКЖЕ И МОЖЖЕВЕЛЬНИК?

vadji/adik0

Ржавчина яблони. Заболевание встречается лишь в тех районах, где произрастает можжевельник,

так как часть развития возбудителя проходит на нем. На верхней стороне листьев яблони

появляются коричнево-желтые пятна, а на нижней стороне листьев конусовидные вздутия. Летом

споры, образующиеся на листьях яблони, разносятся ветром и заражают можжевельник, где

возбудитель зимует. На следующий год образующиеся на можжевельнике споры обратным путем

заражают листья яблони. Уничтожение можжевельника, находящегося вблизи садов, способствует

уменьшению заражения яблони. Однако эта мера борьбы недостаточна. Значительно лучшие

результаты получаются при опрыскивании химическими средствами. Опрыскивания, проводимые против парши яблони, достаточны для ее предохранения от ржавчины.

384. КАКИЕ ВИРУСНЫЕ БОЛЕЗНИ НАИБОЛЕЕ ОПАСНЫ ДЛЯ ЯБЛОНИ?

На яблоне констатированы следующие вирусные болезни: метловидная вироза, изборожденные

ветви, белая мозаичная болезнь, каучуковые ветви, мелколистность и другие. Из них наиболее

опасными являются метловидная вироза и изборожденные ветви.

Метловидная вироза. Болезнь выражается в образовании большого числа преждевременных

побегов с короткими междоузлиями и мелкими листьями, вследствие чего побеги напоминают

метлу. Прилистники на зараженных побегах удлиненной формы. Плоды на больных деревьях остаются мелкими.

Изборожденные ветви. Эта болезнь причиняет углубления в виде коротких и более длинных

борозд на ветвях деревьев, что затрудняет сокодвижение. Позднее кора в бороздах растрескивается.

385. КАКИЕ НАСЕКОМЫЕ ПРИЧИНЯЮТ ЧЕРВИВОСТЬ ЯБЛОК?

Червивость яблок причиняется личинками яблонного плодового пилильщика и гусеницами

яблонной плодожорки. яблонный пилильщик (рис. 163) вызывает червивость завязей яблони, а яблонная плодожорка (рис. 164) - взрослых плодов.

Рис. 163. яблонный плодовый пилильщик: 1 - взрослое насекомое (оса); 2 - личинка в молодой

завязи; 3 - входное отверстие в завязи; 4 - выходное отверстие в завязи; 5 - ходы внутри завязи

Яблонный плодовый пилильщик. Массовый лет и откладка яиц (в цветоложе) происходит в период

цветения яблони. Отродившиеся ложно-гусеницы прогрызают извилистые ходы под кожицей

плода, после чего прокладывают ход к семенной камере и выедают семена. Личинка яблонного

пилильщика и поврежденные плоды пахнут клопами. Поврежденные плоды опадают во время

vadji/adik0

июньского осыпания завязей. яблонный плодовый пилильщик дает одно поколение в год. Выкормившиеся личинки оставляют плоды и уходят в почву, где зимуют в плотных коконах.

Рис. 164. яблонная плодожорка: 1 - взрослое насекомое (бабочка); 2 - гусеница в плоде; 3 -

гусеница, покидающая плод

Меры борьбы. Для борьбы с яблонным плодовым пилильщиком рекомендуют глубокую осеннюю

перекопку почвы и опрыскивание 0,15%-ным раствором вофатокса 30 или 0,12%-ным раствором фостиола Н 40 непосредственно после окончания цветения яблони.

Яблонная плодожорка. Дает два поколения в год. Взрослое насекомое - бабочка. Зимует гусеница

в виде куколки под корой и в трещинах коры деревьев. Весной из куколки вылетает бабочка

первой генерации, которая откладывает яйца на зеленых плодах и листьях. Отродившиеся

гусеницы вгрызаются в плоды и выедают их семена. Если семян одного яблока недостаточно для

полного развития гусеницы, она переходит во второй, а иногда и в третий плод. В середине лета

закончившие питание гусеницы покидают плоды и укрываются в щелях коры, где превращаются в

куколки. Из этих куколок выходят бабочки второго поколения, которое более многочисленное.

Гусениц второго поколения бывает значительно больше, чем гусениц первого поколения. Поэтому

основные повреждения наносятся второй генерацией плодожорки. Закончив питание, гусеницы второго поколения уходят на зимовку.

Червивые плоды обыкновенно опадают.

Меры борьбы. Борьбу с яблонной плодожоркой проводят следующим образом: собирают опавшие

червивые плоды, перед тем как из них выйдут гусеницы; в середине июня на каждое дерево

накладывают отравленные ловчие пояса (рис. 165); опрыскивают по два раза для борьбы с

гусеницами первого и второго поколения 0,12%-ным раствором фостиола Н 40, 0,12%-ным

раствором диптерекса 80, 0,15%-ным раствором вофатокса 30 или 0,1%-ным раствором

димекрона 50. Первое опрыскивание проводят, когда плоды достигнут величины грецкого ореха,

второе - через 10-12 дней, третье - около 20 июля и четвертое - через 10-12 дней после третьего.

Лучше всего опрыскивания проводить в сроки, определенные службой прогнозов и сигнализации.

vadji/adik0

Рис. 165. Ловчий пояс с окуклившимися гусеницами яблонной плодожорки

386. КАКОЙ ВРЕД ПРИЧИНЯЕТ ЯБЛОННЫЙ ЦВЕТОЕД И КАК С НИМ БОРОТЬСЯ?

Яблонный цветоед (рис. 166) - маленький буровато-коричневый долгоносик. Зимуют жуки в

щелях коры плодовых деревьев, реже под опавшими листьями. Весной жуки пробуждаются,

вылезают на деревья и начинают питаться почками яблони, а затем откладывают в каждый бутон

по одному яйцу. Вышедшие из яиц личинки питаются тычинками и пестиками бутонов.

Поврежденные бутоны не распускаются, буреют и засыхают. Закончив развитие, личинки

окукливаются внутри бутонов. Отродившиеся жуки питаются листьями яблони, после чего укрываются на зимовку.

vadji/adik0

Рис. 166. яблонный цветоед: 1 - взрослое насекомое (жук); 2 - личинка; 3 - куколка; 4 -

поврежденные бутоны

Меры борьбы. Борьбу с яблонным цветоедом следует проводить перед откладкой самками яиц.

Обычно бывает достаточным одно опрыскивание во время появления жуков весной 0,4%-ным

раствором тиофенита 20 или 0,12%-ным раствором фостиола Н 40. Чаще всего это опрыскивание

проводят в конце марта или начале апреля.

387. КАКИЕ ЛИСТОГРЫЗУЩИЕ НАСЕКОМЫЕ ПОВРЕЖДАЮТ ЯБЛОНЮ?

Листья яблони служат в качестве корма для различных видов гусениц. В настоящее время

наиболее сильные повреждения причиняются гусеницами яблонной моли, боярышницы,

златогузки, кольчатого и непарного шелкопряда, листоверток, пядениц и некоторых других бабочек.

Яблонная моль (рис. 167). Взрослое насекомое - небольшая белая бабочка с черными крапинками

на передних крыльях. Дает одно поколение в год. Зимуют молодые гусенички под 'щитками' из

застывших выделений. Весной гусеницы выходят из-под щитков и вгрызаются внутрь молодых

листьев. В конце цветения гусеницы покидают минированные листья и делают общее гнездо,

оплетая паутиной несколько соседних листьев. Не покидая гнезда, гусеницы плетут кокончики и в

них окукливаются. Бабочки откладывают яйца кучками, покрывая их выделениями, которые быстро застывают и образуют щитки.

vadji/adik0

Рис. 167. яблонная моль: 1 - бабочка с расправленными крыльями; 2 - со сложенными крыльями;

3 - гусеница; 4 - гнездо с гусеницами

Меры борьбы. Для того чтобы была эффективной, борьбу с яблонной молью надо начинать в

момент, когда гусенички выходят из-под зимних щитков и еще не вгрызлись внутрь молодых

листьев. Обычно это происходит перед цветением. Опрыскивают 0,15%-ным раствором вофатокса 30, 0,12%-ным раствором фостиола Н 40 или 0,15%-ным раствором диптерекса 80.

Боярышница, непарный шелкопряд, златогузка и кольчатый шелкопряд. Гусеницы этих бабочек

питаются листьями яблони и других плодовых и лесных древесных пород. Особенно сильно

повреждаются сады, находящиеся вблизи насаждений лесных пород.

Бабочки боярышницы имеют белые, с сетью темных жилок крылья. На спинной стороне гусениц

проходят три черные и две оранжево-желтые продольные полосы. Зимуют гусеницы в завитых оплетенных паутиной листьях, прикрепленных к ветвям дерева концом паутинки (рис. 168).

vadji/adik0

Рис. 168. Боярышница: 1 - бабочка; 2 - гусеница; 3 - куколка; 4 - гнездо с гусеницами

Самки и самцы (бабочки) непарного шелкопряда значительно различаются между собой по

внешнему виду (рис. 169). Зимует непарный шелкопряд в стадии яичек, отложенных на ветвях и

покрытых многочисленными волосками.

Рис. 169. Непарный шелкопряд: 1 - бабочка; 2 - кучка яиц; 3 - гусеница

Бабочки златогузки с шелковисто-белыми крыльями (рис. 170). На последнем сегменте брюшка у

самки расположен большой пучок золотистых волосков. Зимует златогузка в стадии гусеницы в плотных гнездах, висящих на дереве.

vadji/adik0

Рис. 170. Златогузка: 1 - бабочка (самец); 2 - бабочка (самка); 3 - поврежденные листья; 4 -

гусеница; 5 - зимнее гнездо с гусеницами

Бабочки кольчатого шелкопряда (рис. 171) коричнево-желтой окраски. Гусеница имеет

голубовато-серые полосы по обеим сторонам тела. Зимует кольчатый шелкопряд в стадии гусеничек в яичных скорлупках, отложенных на тонких побегах в виде кольца (см. рис. 108).

Рис. 171. Кольчатый шелкропряд: 1 - бабочка; 2 - кольцо яиц; 3 - гусеница; гнездо с гусеницами

Меры борьбы. Сбор и сжигание зимних гнезд, кучек и колечек яиц, опрыскивание 0,15%-ным

раствором вофатокса 30 или 0,12%-ным раствором фостиола Н 40, а также другими химическими

средствами.

vadji/adik0

Листовертки (рис. 172). Существует много видов листоверток, но наиболее вредными из них

являются розанная, пестро-золотистая, боярышниковая, почковая, мускуляна, дубовая зеленая и

земляничная листовертки. Характерным для всех видов листоверток является то, что их гусеницы

очень подвижны, в раздразненном состоянии делают змеевидные движения и спускаются на

паутинках к земле. Гусеницы питаются почками и листьями, свертывая их различным образом (по

длине, по ширине и т. д.), откуда и получили свое название. Гусеницы некоторых видов

листоверток повреждают также и плоды.

Рис. 172. Листовертки: 1 - бабочка дубовой зеленой листовертки; 2 - бабочка почковой

листовертки; 3 - гусеница почковой листовертки; 4 - поврежденные почки; 5 - поврежденные

листья

Некоторые виды листоверток зимуют в стадии яйца, а другие - в стадии молодых гусениц.

Меры борьбы. Борьбу с листовертками можно проводить как с помощью зимнего, так и летних

опрыскиваний. При зимнем опрыскивании используют 1-1,5%-ный раствор динозола 50, а для

летних опрыскиваний - 0,15%-ный раствор вофатокса 30 или 0,15%-ный раствор диптерекса 80.

Первое летнее опрыскивание проводят при набухании почек, а второе - через 10-15 дней после первого. Для второго опрыскивания можно использовать также 0,1 %-ный раствор димекрона 50.

Пяденицы (рис. 173). В плодовых насаждениях Болгарии распространены два вида пядениц -

большая и малая зимние пяденицы. Самки с недоразвитыми, укороченными крыльями, ввиду чего не могут лететь.

vadji/adik0

Рис. 173. Малая зимняя пяденица: 1 - бабочка (самец); 2 - бабочка (самка); 3 - отложенные яйца

на плодовой ветке; 4 - гусеницы и поврежденные листья

Пяденицы дают одно поколение в год, зимуют в стадии яиц, расположенных одиночно по ветвям

деревьев. Гусеницы пядениц имеют только две пары брюшных ног, в связи с чем передвигаются, сгибаясь вдвое, как бы измеряя поверхность пядью, отчего и получили свое название.

Меры борьбы. Для уничтожения бабочек-самок, которые, не имея возможности лететь, ползают по

ветвям и стволу плодовых деревьев, в сентябре или октябре на стволы деревьев накладывают

клейкие ловчие пояса. Весной при появлении первых гусениц проводят опрыскивание 0,4%-ным

раствором тиофенита 20, диптерексом 80 (0,15%), фостиолом Н40 (0,12%) или вофатоксом 30 (0,15%).

388. КАКОЙ ВРЕД НАНОСЯТ ЯБЛОНЕ КОРОЕДЫ И КАК ПРОВОДИТЬ БОРЬБУ С НИМИ?

Как правило короеды (рис. 174) нападают на ослабленные и сухие деревья и ветви, прокладывая

в их коре и древесине ходы. Вследствие этих повреждений деревья ослабевают еще больше и в

конце погибают. Короеды могут нападать также и на совсем здоровые деревья.

Рис. 174. Короеды: 1 - взрослое насекомое (самец); 2 - взрослое насекомое (самка); 3 и 4 -

повреждения, причиняемые короедами

vadji/adik0

Короеды - маленькие жуки, дающие в год две генерации. Большую часть своей жизни они

проводят в ходах, проделанных в коре и древесине деревьев, покидая их лишь во время

копуляции, Лет жуков первого поколения наблюдается в мае и июне, а второго - в августе и

сентябре. Именно в этот период следует проводить с ними борьбу. Против каждого поколения

проводят по два опрыскивания - первое в начале лета и второе в период массового лета. Используют тиофенит 20 (0,4%) или вофатокс 30 (0,15%).

389. КАКИЕ СПОСОБЫ И СРЕДСТВА БОРЬБЫ ПРИМЕНЯЮТ ПРОТИВ ОЛЕНКИ МОХНАТОЙ И

БРОНЗОВКИ ЗЛОВОННОЙ?

Оленка мохнатая и бронзовка зловонная являются наиболее опасными вредителями цветков

яблони, особенно сортов с ранним сроком цветения, так как выедают тычинки цветков. Дают одну

генерацию в год. Зимуют в стадии взрослого насекомого в почве. Жуки выходят из почвы весной,

когда начинают цвести одуванчики и питаются их тычинками и пестиками. Затем жуки

перелетают на цветущие яблони и другие плодовые деревья.

Цветки молодых плодовых деревьев можно предохранить от повреждения оленкой мохнатой и

бронзовкой зловонной путем сбора и уничтожения жуков. На плодоносящих деревьях борьбу проводят с помощью опрыскивания 0,5%-ным раствором мелипакса, который неядовит для пчел.

390. ВРЕДНО ЛИ ПОЯВЛЕНИЕ ЧЕРНОЙ ОКРАСКИ НА ВЕТВЯХ ЯБЛОНИ И ЧЕМ ОНА ВЫЗЫВАЕТСЯ?

Появление на ветвях яблони черной окраски наиболее часто обуславливается

жизнедеятельностью сажистого грибка, что затрудняет дыхание и ассимиляцию растения.

Сажистый грибок не является паразитом дерева. Он может развиваться лишь на сахаристых

экскрементах, выделяемых различными вредными насекомыми (тлями, щитовками,

листоблошками). Поэтому появление на деревьях черной окраски является признаком того, что

они поражены вредными насекомыми. После уничтожения насекомых постепенно исчезает и сажистый грибок.

Тли (рис. 175). Это мелкие мягкотелые насекомые, различной окраски (черной, зеленей и т. д.).

Рис. 175. яблонная тля: 1 - крылатая форма; 2 - бескрылая форма; 3 - поврежденный листья; 4 -

поврежденные плоды

Тли высасывают соки из листьев, побегов и плодов садовых культур. Пораженные листья

скручиваются, побеги останавливаются в росте, а на плодах образуются красные точки. Особенно

большой вред тли наносят молодым деревьям, высасывая сок из молодых листьев и побегов, которых значительно больше на молодых деревьях, чем на старых.

vadji/adik0

Очень часто тли являются переносителями вирусных болезней.

Обыкновенно тли бескрылые, но среди них встречаются и крылатые формы, имеющие возможность переселяться на другие растения.

По этой причине некоторые виды тлей проводят часть своей жизни на травянистых и других

растениях (промежуточных растениях-хозяевах), а в конце лета снова возвращаются на плодовые

деревья, где откладывают зимние яйца. Зимуют тли в стадии яйца.

Меры борьбы. Для борьбы с тлями проводят зимнее опрыскивание 1,5%-ным раствором динозола

50 и летние опрыскивания 0,05%-ным раствором интратиона, 0,1%-ным раствором экатина, 0,06%-ным раствором Би-58, 0,15%-ным раствором вофатокса и другими ядохимикатами.

Рис. 176. Щитовки: 1 - акациевая ложнощитовка; 2 - запятовидная щитовка

Щитовки. Как и тли, щитовки высасывают соки из побегов, вето к, листьев и плодов деревьев.

Отличаются от тлей тем, что их тело покрыто плоским или выпуклым щитком. В Болгарии

распространены акациевая ложнощитовка (рис. 176-1), запятовидная щитовка (рис. 176-2),

желтая устрицевидная щитовка, красная устрицевидная щитовка, калифорнийская щитовка (рис.

177) и другие. Некоторые из них зимуют в стадии личинки, другие Ч в стадии яйца, третьи - в стадии оплодотворенной самки.

vadji/adik0

Рис. 177. Калифорнийская щитовка

Некоторые виды являются живородящими, другие откладывают яйца, из которых выходят тли.

Меры борьбы. Применяют главным образом зимнее опрыскивание 1,5%-ным раствором динозола

50. Для летних опрыскиваний используют фостиол Н 40 (0,12%), вофатокс 30 (0,15%), интратион (0,06%) и другие ядохимикаты.

Листоблошки (медяницы). Дают несколько поколений в год. Высасывают соки из набухающих

почек и молодых листьев. Там же откладывают яйца. Некоторые листоблошки являются

переносителями вирусных болезней плодовых растений.

Меры борьбы. Борьбу с листоблошками проводят таким же образом и теми же средствами, что и с тлями.

391. КАКИЕ ЯДОХИМИКАТЫ ПРИГОДНЫ ДЛЯ БОРЬБЫ С КЛЕЩАМИ?

К вредным клещам, повреждающим плодовые деревья, относятся красный яблонный клещ (рис. 178), бурый плодовый клещ, обыкновенный паутинный клещ, боярышниковый клещ и другие.

Рис. 178. Красный яблонный клещ: 1 - зимующие яйца на плодовой ветке; 2 - зимующие яйца

vadji/adik0

(под увеличением) - целые и в поперечном разрезе; 3 - взрослый клещ (самец); 4 - взрослый

клещ (самка)

Клещи высасывают соки из листьев плодовых растений. Пораженные листья бледнеют, а при сильном нападении опадают. Плоды на таких деревьях остаются мелкими и безвкусными.

Для борьбы с клещами проводят зимнее и летние опрыскивания. Против красного яблонного

клеща для зимнего опрыскивания употребляют 3%-ный раствор арборола АС или 1,5%-ный

раствор агризола, а для летних опрыскиваний в момент выхода из яиц 60-80% личинок (весной) -

0,2%-ный раствор анимерта V-101 и при нахождении в среднем на один лист двух движущихся

форм (летом) - 0,1%-ный раствор тедиона V-18 или 0,2%-ный раствор кельтана.

Против бурого плодового клеща и других видов клещей зимой можно использовать динозол 50

(1,5%), а летом кроме кельтана и тедиона V-18 - также интратион (0,05%) и экатин (0,1 %).

Красный яблонный клещ устойчив к динозолу, интратиону и экатину, в связи с чем необходимо всегда проверять какой вид клещей преобладает в саду.

392. КАКИХ НАСЕКОМЫХ НАЗЫВАЮТ МИНИРУЮЩИМИ И КАКИЕ ИЗ НИХ ПОВРЕЖДАЮТ ЯБЛОНЮ В БОЛГАРИИ?

Минирующими называют насекомых, гусеницы и личинки которых проделывают ходы между

двумя эпидермисами листа. Из минирующих насекомых наиболее опасными являются

минирующие моли (рис. 179), а из минирующих молей наибольший вред наносит боярышниковая

кружковая моль. Гусеницы яблонной моли после выхода из яиц некоторое время развиваются в молодых листьях яблони по типу минирующих молей.

Рис. 179. Минирующие моли

Боярышниковая кружковая моль - серовато-белая бабочка, гусеницы которой выедают круглые

мины в листьях плодовых деревьев. В Болгарии развиваются три полных и одно неполное

поколение боярышниковой кружковой моли. Так как гусеница находится внутри листа, борьбу

vadji/adik0

проводить очень трудно. Зимует боярышниковая кружковая моль в стадии куколки в трещинах коры и в других местах по плодовым деревьям.

Наилучший эффект дает опрыскивание димекроном 50 (0,1%), антио (0,2%) и некоторыми

другими ядохимикатами. Необходимы самое малое 3-4 опрыскивания, по одному против каждой

генерации. Каждое опрыскивание приурочивают к началу выхода гусениц из яиц.

393. МОЖНО ЛИ ПРОВОДИТЬ ЭФФЕКТИВНУЮ БОРЬБУ С КРОВЯНОЙ ТЛЕЙ?

Питаясь соком яблони, кровяная тля вызывает на коре ветвей и корней образование желваков и

язв, которые мешают правильному развитию деревьев. При раздавливании тлей, тело которых

очень мягкое, вытекает жидкость, по цвету напоминающая кровь. Тело тлей покрыто густым

пушистым налетом, благодаря чему хорошо защищено от воздействия неблагоприятных условий,

в частности от воздействия химических средств борьбы. Кроме того, большую часть жизни кровяная тля проводит под землей, на корнях дерева, где неузявима при опрыскивании.

Рис. 180. Кровяная тля: 1 - крылатая форма; 2 - бескрылая форма; 3 - пораженная ветка; 4 - тля,

покрытая пушистым налетом; 5 - поврежденная ветка

Размножается кровяная тля очень быстро. За сезон она дает 12-14 поколений.

Для зимнего опрыскивания против кровяной тли используют динозол 50 (1,5%), а для летних -

экатин (0,1%), интратион (0,06%), димекрон 50 (0,06%) и другие тиофосфорные препараты. При

опрыскивании наконечники-распыливатели нужно держать ближе к пораженным ветвям, чтобы

сильной струей раздуть пушистый налет и намочить тело тлей. Для борьбы с кровяной тлей

рекомендуют также поливать деревья приблизительно за два месяца перед съемом плодов 0,1-0,15%-ным раствором систокса в дозе 300-400 л раствора на одно 20-летнее дерево.

394. КАКУЮ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЯБЛОНИ ПРЕДСТАВЛЯЮТ ПОДКОРОВАЯ ЛИСТОВЕРТКА И ЯБЛОННАЯ СТЕКЛЯННИЦА?

Кроме короедов в коре и древесине яблони могут развиваться гусеницы подкоровой листовертки

и яблонной стеклянницы. Вследствие повреждений, причиненных ими, на коре деревьев появляются углубления, трещины и отдиры.

vadji/adik0

Для борьбы с подкоровой листоверткой и яблонной стеклянницей рекомендуют следующие

мероприятия: удаление старой коры со стволов и крупных ветвей деревьев и опрыскивание их в

начале сокодвижения 3%-ным раствором гексатина 1 или гексатина 2. При этом нужно следить за тем, чтобы раствор не попадал на листья яблони.

395. ГУСЕНИЦЫ КАКИХ ВИДОВ НАСЕКОМЫХ ПРОДЕЛЫВАЮТ ХОДЫ В СТВОЛЕ И ВЕТВЯХ ЯБЛОНИ?

В стволах молодых яблонь обыкновенно проделывают ходы, гусеницы древоточца пахучего, а в

ветвях - гусеницы древесницы въедливой. Повреждения, причиненные этими гусеницами, легко

распознать по кучкам древесных опилок и красноватым испражнениям, падающим из отверстий ходов.

Древоточец пахучий. Это большая бабочка, которая летает обыкновенно в июне-июле. яйца

откладывает кучками и покрывает их быстро застывающими на воздухе выделениями.

Отродившиеся гусеницы сначала живут в общем ходе в стволе дерева, а затем каждая из них

проделывает себе отдельный ход. Гусеницы питаются в продолжение двух лет, окукливаясь весной третьего года.

Древесница въедливая (рис. 181). Гусеницы древесницы въедливой повреждают ветки толщиной

до 3-4 см. Полный цикл развития заканчивается за два года. Откладывая яйца, самка располагает их одиночно на коре деревьев.

Рис. 181. Древесница въедливая: 1 - бабочка; 2 - гусеница; 3 - гусеница внутри поврежденной

ветки

Меры борьбы. Вести борьбу с древоточцами трудно, так как они скрыты в стволах и ветках

дерева. Гусениц можно уничтожать механически с помощью загнутой на конце проволоки или

отравлять сероуглеродом. Для этого в ходы гусениц помещают вату, намоченную сероуглеродом, после чего отверстие замазывают глиной или цементом.

Когда стволы деревьев поддерживают гладкими и намазанными известковым молоком, бабочки древоточца пахучего и древесницы въедливой избегают откладывать на них яйца.

396. КАКИЕ МЕРЫ НАДО ПРИНИМАТЬ, ЧТОБЫ ПРЕДОХРАНИТЬ ЯБЛОНЕВЫЙ САД ОТ БОЛЕЗНЕЙ И ВРЕДИТЕЛЕЙ?

Большое значение с точки зрения защиты растений имеет правильный выбор места для

яблоневого сада, так как многие болезни и вредители находятся в почве. К ним относятся

vadji/adik0

бактериальный рак, майские, апрельские и июньские жуки. Поэтому перед посадкой сада обязательно нужно проверить, нет ли в почве вредителей и возбудителей болезней.

Использование здорового посадочного материала - также очень важное условие для хорошего

развития и плодоношения яблоневого сада. Саженцы, зараженные бактериальным раком,

вирусными болезнями или пораженные древесницей въедливой, короедами и другими

вредителями, бракуют. Несмотря на то, что используются лишь здоровые плодовые саженцы, для

предохранения от бактериального рака, майских и других жуков перед посадкой следует

помещать их корни в болтушку из глины с 1% карбоната или оксихлорида меди.

Осенью, перед снегопадом стволы молодых деревьев надо обертывать бумагой, тряпками,

соломой и другими подручными материалами. Таким путем предотвращаются повреждения

зимними морозами и зайцами. Незащищенные деревца можно предохранить от повреждений

морозами путем намазывания 20%-ным известковым молоком. В это же время необходимо собрать

и сжечь все опавшие листья и плоды, потому что в них, как это известно, зимуют жуки-

долгоносики, некоторые минирующие моли, возбудители парши, плодовой гнили, черной гнили и т. д.

Гусениц подкоровой листовертки, яблонной стеклянницы, яблонной плодожорки и других

вредных насекомых можно уничтожать путем удаления и сжигания старой коры со стволов

деревьев.

Осенью следует искоренить и удалить из сада все сухие и зараженные вирусными болезнями

деревья, маркированные летом; вырезать и сжечь все сухие и зараженные паршой, плодовой

гнилью и другими болезнями ветки; собрать и уничтожить зимние гнезда гусениц, кучки и кольца яиц, мумифицированные плоды и т. д.

Для того чтобы уничтожить зимующих в почве вредителей яблони (минирующих молей, яблонного

плодового пилильщика, некоторых жуков-долгоносиков и других), а также возбудителей

некоторых болезней, находящихся на несобранных листьях, проводят глубокую перекопку почвы под деревьями.

Кроме этих мер борьбы для предохранения яблоневого сада от повреждений болезнями и вредителями необходимы следующие мероприятия.

Зимнее опрыскивание. Применяют один из следующих ядохимикатов: динозол 50 (1,5%), арборол

АС (3%), агризол (1,5%). Посредством зимнего опрыскивания уничтожают зимующие на деревьях яйца тлей, щитовок, яблонной моли, листоверток и боярышниковой кружковой моли.

Первое летнее опрыскивание. Проводят при набухании почек. Используют тисфенит 20 (0,4%)

или фостиол Н 40 (0,12%). Основная цель этого опрыскивания - уничтожение яблонного цветоеда, жуков-долгоносиков, листоверток и других листогрызущих насекомых.

Второе летнее опрыскивание. Это опрыскивание проводят 3%-ным раствором гексатина 1 или

гексатина 2 в начале сокодвижения деревьев в том случае, если их стволы поражены яблонной стеклянницей и подкоровой листоверткой (см. № 394).

Третье летнее опрыскивание. Проводят в фенофазы от набухания почек до обособления бутонов

против парши, мучнистой росы, черной гнили, плодовой гнили, клещей, тлей, жуков-

долгоносиков, листоверток и т. д. Используют 2%-ныйизвестково-серный отвар или 1 %-ную

бордосскую жидкость, фостиол Н 40 (0,12%) и интратион (0,05%).

Четвертое летнее опрыскивание. Проводят во время цветения против мучнистой росы, парши,

плодовой гнили, клещей. Используют тиозол 80 (0,8%) или известково-серный отвар (2%), или коллоидную серу и тедион V 18 (0,1%) или анимерт V-101 (0,2%).

Пятое летнее опрыскивание. Непосредственно после цветения проводят опрыскивание

известково-серным отваром (2%) или пероцином 75 Б (0,25%), или тиозолом 80 (0,8%) и

вофатоксом 30 (0,15%), или фостиолом Н 40 (0,12%) и димекроном 50 (0,1%) против

листоминирующих молей, яблонного плодового пилильщика, тлей, листогрызущих гусениц, мучнистой росы, парши и других вредителей и болезней яблони.

vadji/adik0

Шестое летнее опрыскивание. Проводят через 12-14 дней после цветения. Используют 2%-ный

известково-серный отвар (0,8%-ный раствор тиозола 80, 0,25%-ный раствор пероцина 75 Б и

фостиол Н 40 (0,12%). Основная цель - борьба с паршой, мучнистой росой, плодовой гнилью, минирующими молями, листогрызущими гусеницами, короедами, яблонной плодожоркой.

Седьмое летнее опрыскивание. Проводят через 12-14 дней после шестого опрыскивания против тех же вредителей и болезней, используя те же химические средства.

Сбор падалицы. Посредством сбора червивой падалицы, который нужно проводить через 8Ч10

дней в течение всего лета, можно уничтожить значительное количество яблонной плодожорки и

яблонного плодового пилильщика.

Накладывание отравленных ловчих поясов. Эту работу нужно закончить самое позднее до

середины июня, чтобы уловить и первых гусениц яблонной плодожорки.

Восьмое летнее опрыскивание. В середине июля проводят опрыскивание против второго

поколения гусениц яблонной плодожорки, клещей и листоверток. Применяют фостиол Н 40 (0,12%) или севин 85 (0,1%), или вофатокс 30 (0,15%) и кельтан (0,2%) или ФАК 20 (0,15%).

Девятое летнее опрыскивание. Проводят через 12-14 дней после восьмого опрыскивания для

борьбы с теми же вредителями, применяя те же ядохимикаты. Опрыскивания серными

препаратами для борьбы с мучнистой росой продолжают до середины августа, когда останавливается вторичный рост побегов.

Для борьбы с листоминирующими молями проводят по крайней мере три опрыскивания - по

одному против каждого поколения в начале выхода гусениц из яиц. Применяют следующие

ядохимикаты: димекрон 50 (0,1%), этилпаратион (0,07%), ногос (0,2%), вофатокс 30 (0,15%) и другие.

397. ВЛИЯЮТ ЛИ СРОК И КАЧЕСТВО УБОРКИ НА КАЧЕСТВО И ЛЕЖКОСТЬ ЯБЛОК?

Срок съема и качество уборки в значительной степени обуславливают качество и лежкость яблок.

Низкое качество поступающих на внутренний рынок яблок объясняется неподходящим сроком их

съема, плохой перевозкой и сортировкой и хранением в неподходящих условиях. Садоводу надо

иметь в виду все факторы, которые могут оказать отрицательное воздействие на качество и лежкость яблок.

398. КАКИЕ БЫВАЮТ СТЕПЕНИ ЗРЕЛОСТИ ЯБЛОК?

Яблоки имеют три степени зрелости: съемную, потребительскую и ботаническую.

Съемная зрелость плодов наступает при прекращении процессов нарастания плода. яблоки не

всех сортов пригодны для потребления в это время. Наступление съемной зрелости зависит от сорта, почвенно-климатических условий и применяемой агротехники.

Во время потребительской зрелости яблоки приобретают характерные для сорта вкус, аромат и окраску и становятся годными для потребления.

Ботаническая зрелость не имеет практического значения.

399. КОГДА УБИРАТЬ ПЛОДЫ РАННИХ СОРТОВ ЯБЛОНИ?

У раннеспелых сортов яблони съемная зрелость плодов совпадает с потребительской. В это время

они приобретают характерные для сорта вкус, аромат, окраску и легко отделяются от несущей их

веточки. Яблоки ранних сортов, предназначенные для местного потребления, снимают при

наступлении потребительской зрелости, а в случае перевоза их на далекие расстояния - на 5-6 дней раньше.

400. КОГДА УБИРАТЬ ПЛОДЫ ОСЕННИХ И ЗИМНИХ СОРТОВ ЯБЛОНИ?

vadji/adik0

Плоды осенних и зимних сортов яблони следует снимать при наступлении съемной зрелости,

которая определяется по следующим признакам: плодоножка легко отрывается от веточки,

семена начинают приобретать коричневую окраску, мякоть плода становится менее плотной, кожица плода теряет травянисто-зеленую окраску и становится зелено-желтой или желтой.

401. В ЧЕМ СОСТОИТ ТЕХНИКА СЪЕМА ЯБЛОК?

Техника съема яблок состоит в следующем. Плод охватывают рукой таким образом, чтобы

указательный палец помещался в месте прикрепления плодоножки к веточке (рис. 182). Затем

плод слегка поднимают вверх и, немного поворачивая в сторону, отрывают. Яблоки снимают с

плодоножками, не отрывая при этом плодушек, на которых находятся цветочные почки для

следующего урожая (рис. 183). Снятые плоды надо внимательно класть, а не бросать в корзины (рис. 184).

Рис. 182: правильный сьем яблока

Рис. 183. Снятые яблоки: 1 - правильно: 2 - неправильно

vadji/adik0

Лучше уборку яблок проводить в два срока. Сначала убирают более крупные и лучше

окрашенные плоды, а через 5-6 дней - все остальные.

Рис. 184. Снятый плод нужно внимательно класть, а не бросать в корзину

402. КАК СОРТИРОВАТЬ, КАЛИБРОВАТЬ, УПАКОВЫВАТЬ И ХРАНИТЬ ЯБЛОКИ?

Яблоки каждого сорта в зависимости от размера, формы, окраски разбирают на четыре сорта:

высший, первый, второй и третий. Плоды, предназначенные для внутреннего рынка, упаковывают в ящики - двойки и тройки, а для экспорта - в зависимости от желания страны-покупателя.

Снутри ящики выстилают обыкновенной или специальной упаковочной бумагой (велпапе). Плоды

укладывают плотными рядами плодоножками в одном направлении. Каждый верхний ряд яблок

помещают посередине двух нижних рядов.

Хранят яблоки в специальных плодохранилищах или в обыкновенных подвальных помещениях в ящиках или на стеллажах (см. № 356).

403. ПЛОДЫ С КАКИХ ДЕРЕВЬЕВ ЯБЛОНИ - СИЛЬНОРОСЛЫХ ИЛИ СЛАБОРОСЛЫХ, ХРАНЯТСЯ ЛУЧШЕ?

Опытным путем установлено, что плоды с деревьев яблони, привитых на слаборослых подвоях,

могут сохраняться менее продолжительное время, чем плоды с деревьев на сильно рослых

подвоях.

404. КАК ДОЛГО МОГУТ ХРАНИТЬСЯ ПЛОДЫ ЛЕТНИХ, ОСЕННИХ, И ЗИМНИХ СОРТОВ

ЯБЛОНИ?

Яблоки различных сортов имеют неодинаковую лежкость. Плоды летних сортов, даже при

оптимальных условиях хранения, не лежат более 15-20 дней. яблоки же некоторых зимних сортов в оптимальных условиях можно хранить до поздней весны.

405. КАКИЕ ДРУГИЕ ФАКТОРЫ ОКАЗЫВАЮТ ВЛИЯНИЕ НА ЛЕЖКОСТЬ ЯБЛОК?

На деревьях, выращиваемых на легких почвах в условиях водного дефицита, плоды развиваются

неравномерно и на них появляются горькие пятна. Яблоки сортов Ренет ландсбергский и Пармен

зимний золотой, выращенные в горных районах, хранятся до февраля, а плоды тех же сортов из

равнинных районов - самое позднее до декабря. Плоды с деревьев, получавших в изобилии азот

и фосфор, чувствительны к различным заболеваниям, а плоды с деревьев, под которые вносили

калий, отличаются повышенной лежкостью. Плоды с деревьев, вступивших в полное плодоношение, лежат дольше, чем плоды с молодых деревьев.

КАК ВЫРАЩИВАТЬ ГРУШУ?

406. КАК РАЗМНОЖАЮТ ГРУШУ?

vadji/adik0

Размножают грушу вегетативным способом. Прививку делают одним из описанных выше способов (см. №№ 14, 21, 22, 23, 24, и 25).

407. НА КАКИХ ПОДВОЯХ ПРИВИВАЮТ СОРТА ГРУШИ?

Сорта груши прививают на семенных и клоповых подвоях. Семенные подвои получают в основном

из семян дикой груши. Из клоновых подвоев наиболее пригодными для груши являются

Апжерская и Прованская айва.

408. ДЛЯ КАКИХ СОРТОВ ГРУШИ ИСПОЛЬЗУЮТ ПРОМЕЖУТОЧНУЮ ПРИВИВКУ?

Сорта груши Бере Боек, Вильяме, Бере Жиффар и другие плохо срастаются с подвоем-айвой. Для

обеспечения лучшего срастания применяют промежуточную прививку сортами Кюре, Бере Гарди и другими.

409. В КАКИХ РАЙОНАХ МОЖНО ВЫРАЩИВАТЬ ГРУШУ?

Грушу мол но успешно выращивать почти повсюду в Болгарии. Лучше удается она в районах с

достаточным количеством осадков на участках, защищенных от сильных ветров. В таких районах

грушу, привитую на сильнорослом семенном подвое, можно выращивать без полива. Однако для

груши на слаборослом подвое обязательно требуется полив. Столовые сорта груши можно

выращивать на высоте 550 м над уровнем моря. Для выращивания зимних сортов груши (Пасс-Крассан и других) следует выбирать более теплые и защищенные от ветров участки.

410. КАКИЕ СОРТА ГРУШИ ПРИГОДНЫ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ В ЛЮБИТЕЛЬСКИХ САДАХ?

Бере Жиффар (рис. 185). Плоды средней величины, весом от 90 до 120 г. Кожица зеленая с

желтоватым оттенком, на солнечной стороне с красновато-оранжевым румянцем. Мякоть белая

или зеленовато-белая, мелкозернистая, очень сочная, тающая, очень нежная, сладкая, с

приятным сильным ароматом. Плоды снимают в конце июля. Лежат они не более 7-8 дней. Плоды

готовы для потребления непосредственно после уборки. Используют их преимущественно для

потребления в свежем виде. Деревья отличаются умеренной силой роста и высокой

урожайностью. Рано вступают в плодоношение. Сорт раннего срока цветения, является хорошим

опылителем. В качестве опылителей Бере Жиффар могут быть использованы Бон-Луиз Авранш,

Бере Гарди, Вильяме, Бере Арданпон, Любимица Клаппа, Клементинка.

Рис. 185. Бере Жиффар

Любимица Клаппа (рис. 186). Плоды крупные и очень крупные, весом до 200 г. Кожица

желтовато-зеленая, с карминовым румянцем на солнечной стороне. Мякоть желтоватая, тающая,

vadji/adik0

сладкая, с легкой приятной кислотой, отличного качества. Несколько дней после съема около

семенной камеры плодов появляется мягкая гниль. Созревание плодов наступает в начале августа

и проходит неодновременно, что для любительских садов является достоинством сорта.

Потребительская зрелость плодов наступает через 4-5 дней после съема. Деревья умеренной

силы роста, засухоустойчивые и зимостойкие. Срок цветения поздний. Сорт является хорошим

опылителем. Лучшие опылители: Бере Жиффар, Бере Боек, Мадам Верте, Бон-Луиз Авранш,

Вильяме, Бере Арданпон, Клементинка.

Рис. 186. Любимица Клаппа

Бере Арданпон (рис. 187). Плоды крупные и очень крупные, весом от 180 до 250 г, с бугристой

поверхностью. Кожица соломенно-желтая. Мякоть желтовато-белая, сочная, тающая, винно-

сладкая, с приятной пикантной терпкостью, ароматичная, отличного десертного качества. Плоды

созревают во вторую половину октября и становятся годными к употреблению в начале декабря.

Потребляются в свежем виде. Деревья имеют среднюю силу роста. Сорт чувствителен к

воздушной засухе, поэтому выращивать его следует в более прохладных местах. Устойчив к

низким температурам. Сорт средних сроков цветения. является хорошим опылителем. В качестве

опылителей можно использовать Пасс-Крассан, Вильяме, Бон-Луиз Авранш, Бере Жиффар,

Деканка зимняя, Бере Бокс, Любимица Клаппа, Доктор Гюйо.

Рис. 187. Бере Арданпон

Вильямc (рис. 188). Плоды средние или крупные по величине, весом от 160 до 200 г, слегка

бугристые. Кожица лимонно-желтая. Мякоть желтовато-белая, тающая, нежная, сочная, сладкая,

с сильным мускатным ароматом. Съем урожая проводят во вторую половину августа. Плоды могут

лежать не более одного месяца, годными к употреблению становятся через 4-5 дней после съема.

Плоды используются в свежем виде как десертный сорт. Пригодны также для приготовления

vadji/adik0

высококачественных компотов. Деревья средней величины или слаборослые, позднего срока

цветения. Сорт является хорошим опылителем. Лучшие опылители: Бере Жиффар, Любимица

Клаппа, Мадам Верте, Доктор Гюйо, Бере Арданпон.

Рис. 188. Вильямc

Сорт является особенно пригодным для любительских садов.

Бере Боск (рис. 189). Плоды средние или крупные по величине (весом 140-200 г). Кожица

желтовато-зеленой окраски, покрытая ржавыми пятнами и множеством мелких ржавых точек.

Мякоть кремовая, мелкозернистая, нежная, сочная, тающая, сладкая, с приятной кислотой и

сильным нежным ароматом, хорошего и даже высшего десертного качества. Плоды потребляются

в свежем виде и пригодны для технической переработки. Урожай Бере Боск снимают в сентябре.

Через несколько дней после съема плоды становятся годными к употреблению. Могут храниться

около 1 месяца в обыкновенных подвальных помещениях. Деревья средней величины, вступают в

плодоношение на 4-5 год и дают высокие урожаи. Срок цветения поздний. Сорт является

хорошим опылителем. В качестве опылителей можно использовать Деканку зимнюю, Вильяме, Бон-Луиз Авранш, Бере Жиффар, Пасс-Крассан, Бере Арданпон, Любимицу Клаппа.

Рис. 189. Бере Воск

Кюре (рис. 190). Плоды крупные и очень крупные, весом до 220 г. Кожица соломенно-желтая, со

слабым румянцем на солнечной стороне. Мякоть белая, полутающая, сочная, иногда с небольшим

vadji/adik0

числом каменистых клеток, кислосладкая, без аромата, хороших вкусовых качеств. Плоды

созревают в начале октября и пригодны для потребления через полтора месяца. Используются в

свежем виде и для переработки. Деревья сильнорослые и очень урожайные. Цветет сорт рано и

продолжительно. Кюре - плохой опылитель. В качестве его опылителей можно использовать

Вильяме, Бере Гарди, Бере Жиффар, Любимицу Клаппа, Мадам Верте, Бере Арданпон, Деканку зимнюю, Бон-Луиз Авранш.

Рис. 190. Кюре

Пасс-Крассан (рис. 191). Плоды крупные и очень крупные, весом 240-320 г. Кожица желтовато-

зеленая, с многочисленными ржавыми пятнами. Мякоть желтовато-белая, тающая, очень сочная,

сладкая с характерной для сорта кислотой, ароматичная, очень хорошего вкуса. Плоды созревают

в октябре и хранятся до февраля. Для потребления бывают готовыми приблизительно через два

месяца после съема. Преждевременная уборка значительно снижает качество плодов. Сорт

следует выращивать в районах с небольшой высотой над уровнем моря и в микрорайонах с

продолжительной и теплой осенью. Деревья средней величины, отличаются умеренной

урожайностью. Сорт является хорошим опылителем. Лучшие опылители: Бере Боек, Деканка зимняя, Бере Арданпон, Вильямс.

Рис. 191. Пасс-Крассан

Конференция (рис. 192). Плоды средней величины, весом от 110 до 150 г, удлиненной формы.

Кожица желтовато-зеленая, с небольшим числом ржавых пятен. Мякоть желтовато-белая, нежная,

сочная, тающая, сладкая, слегка кисловатая, с сильным приятным ароматом, очень хорошего

десертного качества. Плоды созревают в конце сентября и готовы для потребления в ноябре. Их

vadji/adik0

можно сохранять около двух месяцев в обыкновенных подвальных помещениях. Деревья

умеренной силы роста, очень урожайные. Срок цветения поздний. Сорт является хорошим

опылителем. В качестве его опылителей можно использовать Вильяме, Бере Арданпон, Пасс-Крассан.

192. Конференция

Ранняя Моретини. Плоды средней величины или крупные. Кожица желтовато-зеленая, с

карминовым румянцем на солнечной стороне. Мякоть белая, сочная, полутающая, кислосладкая, с

приятным ароматом, хорошего вкуса. Плоды созревают в конце июля. Используются

преимущественно в свежем виде. Деревья сильнорослые и очень урожайные. Срок цветения ранний, Плоды вполне транспортабельны.

411. КАКИЕ ПРИНЯТЬ РАССТОЯНИЯ ПРИ ПОСАДКЕ ГРУШИ?

Расстояния при посадке груши зависят от подвоя, силы роста сорта, плодородия почвы. В таблице 13 приводятся примерные расстояния между рядами деревьев груши и между растениями в ряду.

Таблица 13. Примерные расстояния между рядами деревьев груши и между растениями в ряду

412. НА КАКИХ ПОЧВАХ МОЖНО ВЫРАЩИВАТЬ ГРУШУ?

Груша хорошо растет и плодоносит на коричневых, бурых и серых лесных почвах. Лучше всего

однако она развивается на глубоких песчано-глинистых, богатых питательными веществами

vadji/adik0

почвах. Песчаные, галечные, черноземы-смолницы, холодные и влажные почвы непригодны для выращивания груши.

413. КАКИЕ СИСТЕМЫ СОДЕРЖАНИЯ ПОЧВЫ ПРИМЕНЯЮТ В ГРУШЕВЫХ САДАХ?

Почву в грушевых садах можно содержать таким же образом, как и в яблоневых (см. № 366). По

сравнению с яблоней груша хуже реагирует на задернение, поэтому почву в грушевых садах

задернять не следует. Особенно недопустимо это делать, когда груша привита на айве, так как корневая система таких деревьев располагается мелко в почве.

414. КАКИЕ СПОСОБЫ ПОЛИВА ПРИМЕНЯЮТ В ГРУШЕВЫХ САДАХ?

При орошении груши можно использовать все способы, описанные в № 130. Груши, привитые на

семенном подвое, можно выращивать и без полива при условии, что в районе выпадает достаточное количество осадков.

415. МОЖНО ЛИ ОБРЕЗАТЬ ГРУШУ ТАКИМ ЖЕ ОБРАЗОМ, КАК И ЯБЛОНЮ?

По устройству кроны, росту и плодоношению груша в значительной степени напоминает яблоню.

Поэтому при обрезке груши можно руководствоваться теми же принципными положениями и

правилами, как и при обрезке яблони. Характерным для груши является более крепкое срастание

скелетных ветвей с центральным проводником и лучшая соподчиненность скелетных частей в

кроне дерева. Лучше формировать грушу по типу косой пальметы. Подходящими являются также

ярусная и улучшенная ярусная кроны. Укорачивать однолетние приросты у груши следует сильнее чем у яблони.

416. В ЧЕМ РАЗНИЦА ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ГРУШИ И ЯБЛОНИ ПО УЛУЧШЕННОЙ ЯРУСНОЙ СИСТЕМЕ?

Формируют яблоню и грушу по улучшенной ярусной системе одним и тем же образом. У

большинства сортов груши пробудимость почек на однолетних приростах слабее, чем у яблони,

поэтому при формировании кроны груши необходимо подрезать сильнее. Таким путем

предотвращают оголенность скелетных ветвей и разветвлений в кроне груши. Расстояние между

соседними ярусами у груши меньше, чем у яблони, - между первым и вторым ярусом 0,80-1,0 м, а

между вторым и третьим 0,65-0,80 м. Первые скелетные разветвления выводят на расстоянии

около 60 см от основания скелетных ветвей, а следующие - на 60-70 см друг от друга. Длина

скелетного разветвления после обрезки должна быть равной 1/2-2/3 длины скелетной ветви,

считая от места выхода скелетного разветвления до верхушки. Обрастающие ростовые ветки

превращают в плодовые путем подрезки на 3-6 почек. Степень подрезки зависит от силы ветки.

Чем сильнее ветка ростового типа, тем слабее ее укорачивают. Ветки продолжения скелетных

ветвей подрезают на около 1/6-1/4 их длины. Центральный проводник подрезают таким образом, чтобы он возвышался над скелетными ветвями на 15-20 см.

417. КАК ОБРЕЗАТЬ ПЛОДОНОСЯЩИЕ ДЕРЕВЬЯ ГРУШИ?

Обрезка плодоносящих деревьев груши во многом похожа на обрезку плодоносящих яблонь.

Регулярно делают прореживание кроны. Через каждые 3-4 года с целью омолаживания

укорачивают скелетные ветви, скелетные разветвления и обрастающие ветки. В кроне

плодоносящих деревьев груши образуется много разветвленных обрастающих веток, большая

часть которых быстро стареет и отмирает. При обрезке наиболее слабые и усыхающие

обрастающие ветки удаляют, а остальные укорачивают с целью омолаживания (рис. 193). Такая

омолаживающая обрезка обрастающих веток особенно необходима у сортов, образующих густые

кроны с большим количеством сильно разветвленных обрастающих веток (Пасс-Крассан, Бере

Арданпон, Бере Клержо, Деканка зимняя).

vadji/adik0

Рис. 193. Омолаживающая обрезка плодовых веток груши

418. КОГДА И КАК ПРОВОДИТЬ ОМОЛАЖИВАЮЩУЮ ОБРЕЗКУ ДЕРЕВЬЕВ ГРУШИ?

Когда плодоносящие деревья груши вступят в период усыхания и плодоношения, прореживание

кроны и укорачивание обрастающей древесины оказываются недостаточными для поддержания

сильного роста, необходимого для нормального плодоношения. Груша положительно реагирует на

омолаживающую обрезку, восстанавливая быстро крону и нормальное плодоношение. Способ

омолаживания старых деревьев груши тот же, что и способ омолаживания старых яблонь.

419. КАК УДОБРЯТЬ МОЛОДЫЕ И ПЛОДОНОСЯЩИЕ ДЕРЕВЬЯ ГРУШИ?

Потребность в удобрениях молодых и плодоносящих деревьев груши почти такие же, как и у

яблони. Дозы, сроки и способы внесения удобрений указаны в № 223. Под грушу следует вносить

повышенные дозы азотных удобрений, так как она положительно реагирует на этот питательный

элемент. Потребность в калии у груши пониженная, ввиду чего дозы калийных удобрений под

грушу должны быть меньше.

420. КАКИМИ БОЛЕЗНЯМИ ПОРАЖАЕТСЯ ГРУША И КАК ПРОВОДИТЬ БОРЬБУ С НИМИ?

Груша сильно поражается ржавчиной (рис. 194), паршой, белой пятнистостью листьев и некоторыми вирусными болезнями.

Ржавчина груши (см. № 383). В горных районах, где имеется можжевельник, груша

исключительно сильно поражается ржавчиной. Болезнь развивается на листьях и плодах груши.

На верхней стороне листа образуются оранжево-черные пятна, а с нижней конусовидные вздутия,

наполненные спорами. Этими спорами заражается не груша, а ветки можжевельника. Возбудитель

болезни зимует на можжевельнике, откуда следующей весной споры переносятся на грушу и заражают ее.

vadji/adik0

Рис. 194. Ржавчина груши

Меры борьбы. Для предохранения груши от поражения ржавчиной прежде всего необходимо

уничтожить кусты можжевельника, находящиеся вблизи сада. Но так как полное уничтожение

можжевельника невозможно, следует применять и химическую борьбу. Опрыскивания, проводимые против парши, достаточны для предохранения груши от ржавчины.

Парша груши (см. № 382). Кроме листьев и плодов парша груши поражает также побеги и ветки.

Сильно чувствительны к парше Деканка зимняя, Енисейка, Лесная красавица. Борьбу с паршой

груши водят таким же образом, как и с паршой яблони с той лишь разницей, что у груши

предварительно следует вырезать пораженные паршой ветки. Вместо серных препаратов для

опрыскивания груши надо использовать бордосскую жидкость и пероцин 75 Б, так как сера причиняет ожоги на плодах груши.

Белая пятнистость листьев груши. Болезнь развивается в основном на листьях, где образуются

многочисленные беловатые округлые пятна с черными точками. При сильном поражении листья засыхают и преждевременно опадают. Возбудитель болезни зимует на опавших листьях.

Меры борьбы. Сбор и уничтожение опавших листьев и опрыскивание растений 1%-ной бордосской жидкостью, когда еще нет признаков болезни.

Вирусные болезни. Груша поражается несколькими вирусными болезнями, наиболее опасной из

которых является мозаичная болезнь. На листьях появляются светло-зеленые или светло-желтые

угловатые пятна, которые становятся видимыми после того, как листья достигнут нормальных

размеров. На плодах пятна мозаики темнозеленого цвета, впалые. Пораженные плоды содержат большое количество каменистых клеток.

Заражение мозаичной болезнью происходит при прививке.

Меры борьбы. Не следует допускать посадку зараженных саженцев.

vadji/adik0

Груша поражается также черной гнилью (см. № 381), пятнистостью листьев семечковых (см. №

436), обыкновенным и корневым раком плодовых деревьев (см. № 263), плодовой гнилью (см. №

381), хлорозом (см. № 267) и другими болезнями.

421. КАКИЕ ВРЕДИТЕЛИ НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ПОВРЕЖДАЮТ ГРУШУ И КАК С НИМИ

БОРОТЬСЯ?

Тли (см. № 390). Наиболее сильно груша поражается грушевой тлей и грушевой тлей-листокруткой.

Щитовки (см. № 390). На груше чаще всего встречаются красная устрицевидная щитовка, желтая устрицевидная щитовка и ложнокалифорнийская щитовка.

Грушевый клоп. Вредит груше, яблоне и айве. Грушевый клоп высасывает клеточный сок из

нижней стороны листьев. Взрослый грушевый клоп плоской формы. Зимует в стадии взрослого

насекомого под опавшими листьями. Поврежденные листья обесцвечиваются и сильно

загрязняются испражнениями с верхней стороны. В течение года грушевый клоп дает две генерации.

Меры борьбы. Сбор и уничтожение опавших листьев; опрыскивание растений при появлении

грушевого клопа (в июне и в конце августа) 0,06%-ным раствором интратиона, 0,1%-ным

раствором экатина, 0,12%-ным раствором фостиола Н 40 и другими ядохимикатами.

Медяницы (листоблошки) (рис. 195). Грушу повреждают в основном грушевая медяница и

большая грушевая медяница. Зимуют взрослые насекомые под опавшими листьями, в трещинах коры и в других местах.

Рис. 195. Грушевая медяница: 1 - яйца; 2 - личинки; 3 и 4 - повреждения, причиненные грушевой

медяницей

Меры борьбы. Зимнее опрыскивание 1,5%-ным раствором динозола 50; летние опрыскивания

0,12%-ным раствором фостиола Н 40, 0,06%-ным раствором интратиона и другими фосфорными препаратами.

Минирующие моли (см. № 392). Груше вредят минирующие моли. Особенно сильные поражения

наносит боярышниковая кружковая моль.

Грушевый цветоед (рис. 196). Взрослое насекомое очень похоже на яблонного цветоеда, но

различается от него по своему развитию. Откладывает яйца осенью, которые зимуют.

Отродившиеся личинки полностью выгрызают содержимое цветочных почек, после чего они

усыхают и опадают. Яблонный же цветоед повреждает лишь по одному бутону в каждой

цветочной почке.

vadji/adik0

Рис. 196. Грушевый цветоед: 1 - взрослое насекомое; 2 - личинка; 3 - поврежденные цветочные

почки

Меры борьбы. Борьбу с грушевым цветоедом проводят осенью - обыкновенно в первых днях

октября - путем опрыскивания растений фостиолом Н 40 (0,12%) или тиофенитом 20 (0,4%).

Оленка мохнатая и бронзовка зловонная (см. №389). Груша в значительной степени повреждается этими вредителями, так как зацветает раньше яблони.

Грушевая плодожорка. В различии от яблонной плодожорки грушевая плодожорка дает одно

поколение в год и зимует в стадии гусеницы в почве. Борьбу проводят таким же образом, как и с первым поколением яблонной плодожорки (см. № 385).

Клещи (см. № 391). Груша поражается многими видами клещей, но особенно серьезный вред ей

наносит грушевый галловый клещ, причиняющий образование на листьях небольших вздутий,

которые постепенно буреют, чернеют и засыхают. Зимуют взрослые клещи под чешуйками почек.

Весной во время распускания почек клещи проникают в ткань молодых листьев и питаются их соком.

Меры борьбы. Для борьбы с грушевым галловым клещем кроме динозола 50 и других

динитроортокрезоловых препаратов зимой можно использовать также 1%-ный известково-серный

отвар. Летние опрыскивания проводят 0,1%-ным раствором экатина или 0,06%-ным раствором

интратиона.

Другие вредители. Груше вредят также грушевый трубковерт, короеды (см. № 388), грушевый плодовый пилильщик (рис. 197), жуки-долгоносики и другие вредители.

vadji/adik0

Рис. 197. Грушевый плодовый пилильщик: 1 - взрослое насекомое; 2 - личинка; 3 - гнездо с

личинками

422. КАКИЕ МЕРЫ НАДО ПРИНИМАТЬ, ЧТОБЫ ПРЕДОХРАНИТЬ ДЕРЕВЬЯ ГРУШИ ОТ

БОЛЕЗНЕЙ И ВРЕДИТЕЛЕЙ?

Мероприятия по предохранению деревьев груши от болезней и вредителей почти такие же, как и

у яблони (см. № 396). Груша не поражается или поражается в незначительной степени яблонным

цветоедом, поэтому весеннее опрыскивание для борьбы с ним является излишним. Вместо этого

проводят опрыскивание в первой декаде октября, когда начинает кладку яиц грушевый цветоед (рис. 198), вофатоксом 30 (0,15%), тиофенитом 20 (0,4%) или фостиолом Н 40 (0,12%).

Рис. 198. При борьбе с грушевым цветоедом нужно уничтожать взрослых насекомых

vadji/adik0

Не следует проводить также специальных опрыскиваний против мучнистой росы, так как груша

почти не поражается этой болезнью.

При вырезке и сжигании зараженных паршой частей кроны дерева груши надо принимать во

внимание, что эта болезнь заражает не только побеги и тонкие ветки, но и более крупные ветви,

на которых зимует.

423. КАК И КОГДА НАДО УБИРАТЬ ПЛОДЫ ГРУШИ?

Съемную зрелость груш ранних и поздних сортов определяют таким же образом, как и съемную

зрелость яблок. Нет различий и в технике съема плодов (см. №№ 397-401) (рис. 199). При неправильном съеме плоды груши повреждаются и быстро загнивают (рис. 200).

Рис. 199. Правильный съем груши

Рис. 200. Повреждения, причиняемые при неправильном съеме плодов груши

vadji/adik0

424. КАК СОРТИРОВАТЬ, КАЛИБРОВАТЬ, УПАКОВЫВАТЬ И ХРАНИТЬ ПЛОДЫ ГРУШИ?

Сортировка, калибровка, упаковка и хранение плодов груши существенным образом не

различаются от этих операций с яблоками (см. №№ 402-403). Плоды груши разбирают на три сорта: высший, первый и второй.

КАК ВЫРАЩИВАТЬ АЙВУ?

425. КАК РАЗМНОЖАЮТ АЙВУ?

Айву размножают вегетативным способом: корневыми отпрысками, вертикальными отводками,

черенками и прививкой (см. №№ 38, 40 и 42). Взрослые деревья прививают черенком, а

однолетние подвои - почкой. Черенком прививают рано весной, когда сокодвижение все еще слабое. Лучшие результаты получают при прививке в боковой разрез и клином (см. №№ 21 и 25).

426. НА КАКИХ ПОДВОЯХ ПРИВИВАЮТ СОРТА АЙВЫ?

Наилучшими подвоями для размножения айвы являются Анжерская и Прованская айва (вегетативные подвои).

427. В КАКИХ РАЙОНАХ МОЖНО ВЫРАЩИВАТЬ АЙВУ?

Айва - влаготребовательная плодовая порода, но по сравнению с яблоней и грушей лучше

выносит засуху. Ее можно выращивать повсюду в Болгарии на естественно увлажненных

участках. Положительно реагирует на полив.

428. НА КАКИХ ПОЧВАХ МОЖНО ВЫРАЩИВАТЬ АЙВУ?

Деревья айвы образуют большое число тонких, густо обросших скелетных и полускелетных корней. Основная масса корневой системы располагается в почве на глубине от 25 до 65 см.

Для получения высоких урожаев качественных плодов необходима достаточно увлажненная,

богатая питательными веществами, рыхлая почва. Сухие и бедные песчаные почвы с повышенным содержанием извести непригодны для выращивания айвы.

Для выращивания айвы могут быть использованы почвы с сравнительно высоким уровнем стояния

грунтовых вод.

429. КАКИЕ СОРТА АЙВЫ ПРИГОДНЫ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ В ЛЮБИТЕЛЬСКИХ САДАХ?

Берецки (рис. 201). Плоды очень крупные. Мякоть пониженно сладкая, желтая, сочная, с сильным

ароматом, очень хороших вкусовых качеств, вокруг сердечка имеются каменистые клетки. Плоды

созревают в середине или конце октября. Используются для переработки. Лежат до конца января.

Деревья сильнорослые и очень урожайные. Сорт морозоустойчивый. Слабо повреждается

плодовой гнилью. Срок цветения поздний.

Рис. 201. Берецки

vadji/adik0

Португальская айва (рис. 202). Плоды очень крупных размеров (максимальный вес до 1,5 кг).

Мякоть желтоватая, сочная, пониженно сладкая, терпкая, хороших вкусовых качеств, около

семенных камер имеются каменистые клетки. Плоды созревают в конце сентября - начале

октября. Употребляются в основном для переработки. Долго хранить плоды не следует, так как в

мякоти появляются горькие пятна, которые значительно снижают вкусовые качества сорта.

Деревья сильнорослые, с хорошим и регулярным плодоношением. Чувствительны к зимним

морозам. Срок цветения поздний.

Рис. 202. Португальская айва

Тримонциум (Итальянская айва). Плоды среднего размера выровненные по величине. Мякоть

желтоватая, сочная, пониженно сладкая, кисловатая, терпкая, ароматичная, хороших вкусовых

качеств. Плоды созревают во второй половине октября. Используются для переработки. Могут

храниться до конца декабря. Горьких пятен в лежке не появляется. Деревья сильнорослые, рано

вступают в плодоношение, очень урожайные. Срок цветения поздний. Сорт более морозоустойчив, чем Португальская айва.

Лесковац. Плоды крупного и очень крупного размера, желтой окраски, Мякоть желтоватая,

пониженно сладкая, сочная, с приятной кислотой, очень ароматичная, хороших вкусовых качеств.

Около сердечка имеются каменистые клетки. Плоды созревают во второй половине октября.

Употребляются для переработки. Лежат до января. Деревья сильнорослые и очень урожайные. Срок цветения поздний.

430. КАКИЕ ПРИНЯТЬ РАССТОЯНИЯ ПРИ ПОСАДКЕ АЙВЫ?

Деревья айвы обычно не формируют по типу пальмет, ввиду чего здесь приводятся лишь

расстояния для деревьев округлой формы. Для любительских садов пригодны квадратная и

прямоугольная системы размещения деревьев. Между рядами деревьев дается расстояние 4-4,5

м, а между деревьями в ряду - 3,5-4 м. Эти расстояния меньше, чем те, которые официально

рекомендуют в Болгарии для крупных товарных садов. Большую густоту посадки в любительских садах можно допустить по тем причинам, что обработку почвы в них проводят вручную.

431. КАК СЛЕДУЕТ СОДЕРЖАТЬ ПОЧВУ В АЙВОВОМ САДУ?

Айва лучше других плодовых культур выносит задернение, хотя ее прирост и плодоношение

также снижаются.

Лучше всего почву под деревьями айвы содержать в черном паре. Основную обработку почвы

проводят осенью на глубину до 15 см в середине междурядья и на глубину 10-12 см около

деревьев. Во время вегетации делают 5-6 рыхлений на глубину до 8 см. Отрицательное влияние

продолжительного содержания почвы под черным паром устраняется периодическим внесением

навоза, выращиванием культур 15 для зеленого удобрения, а также кратковременным задернением (см. № 366).

vadji/adik0

432. КАК РЕАГИРУЕТ АЙВА НА ПОЛИВ?

При регулярном орошении айва хорошо растет и плодоносит. В течение вегетационного периода

необходимо поддерживать влажность почвы свыше 65% от предельной полевой влагоемкости (см. N° 367).

Первый полив дают перед цветением. В случае ранневесенней засухи этот полив обеспечивает

хорошее завязывание плодов и удовлетворительный прирост. Второй полив проводят в середине

июня, а следующие 2-3 - до сентября. Эти поливы обеспечивают нормальный прирост и хорошее

развитие плодов. Поливку молодых деревьев следует прекратить к концу августа для того, чтобы

могли хорошо вызреть их побеги.

433. КАК ФОРМИРОВАТЬ АЙВУ?

Деревья айвы должны иметь низкий штамб (40-50 см). Формируют их обыкновенно по

улучшенной ярусной системе с двумя ярусами скелетных ветвей. Первый ярус состоит из 3-4

ветвей, а второй - из двух. Расстояние между ярусами 60-70 см. Высаживают однолетние саженцы, которые укорачивают на 70-80 см от поверхности почвы.

В течение лета проводят те же операции (филизене, отбор скелетных ветвей и т. д.), что и у

яблони (см. № 371). Ветки, оставленные в качестве скелетных, укорачивают на 1/8Ч1/4 их

длины. Сильную обрезку делать не следует, так как она чрезмерно усиливает рост побегов, вызывает загущение кроны и задерживает плодоношение.

434. КАК ОБРЕЗАТЬ ПЛОДОНОСЯЩИЕ ДЕРЕВЬЯ АЙВЫ?

Цветки айвы располагаются на верхушке небольших побегов с 7-9 листьями. Эти побеги

образуются весной из почек, расположенных на однолетних ветках слабой и средней силы роста.

При обрезке плодоносящих деревьев айвы следует укорачивать лишь сильные однолетние ветки.

При прореживании кроны удаляют как очень сильные, так и очень слабые ветки, а также все сухие, поврежденные и трущиеся части дерева.

Усохшие концы ветвей обрезают до здоровой древесины. Старые и слабые деревья обрезают сильнее.

435. КАК ПРОВОДЯТ ОМОЛАЖИВАЮЩУЮ ОБРЕЗКУ ДЕРЕВЬЕВ АЙВЫ?

Если после прореживания и укорачивания однолетних веток рост айвы не усилится до

необходимой степени, приступают к омолаживающей обрезке. Айва положительно реагирует на

омолаживание. Обрезку проводят таким же образом, как и у яблони (см. № 375). Разница состоит

лишь в том, что у айвы она должна быть немного слабее. Путем удобрения и обрезки на деревьях

айвы можно поддерживать постоянный хороший вегетативный рост, что является залогом

ежегодных, высоких и доброкачественных урожаев. Омолаживающая обрезка удлиняет продуктивный период деревьев айвы.

436. КАКИЕ БОЛЕЗНИ ПОРАЖАЮТ АЙВУ И КАК БОРОТЬСЯ С НИМИ?

Плодовая гниль (см. № 381). Болезнь наносит большие поражения цветкам, завязям и плодам

айвы. Особенно сильно повреждаются деревья на участках со слабым движением воздуха. Пораженные цветки и завязи усыхают.

Особенно чувствительны к плодовой гнили Португальская и Цариградская айва.

Буроватость листьев. На листьях появляются многочисленные округлые бурые пятна. При сильном

развитии болезни листья засыхают и опадают. Болезнь развивается также на побегах и плодах.

Зимует гриб на опавших листьях.

Меры борьбы. Сбор и сжигание опавших листьев, опрыскивание перед и непосредственно после цветения 1%-ной бордосской жидкостью.

Горькие подкожные пятна на плодах. Внешне эта болезнь выражается в появлении на

поверхности плода серо-зеленых или буро-красноватых впалых пятен. Мякоть под пятнами

vadji/adik0

приобретает коричневую окраску и горький вкус. Особенно сильно повреждается этой болезнью

Португальская айва. Причины болезни неизвестны. Считают, что появление горьких подкожных

пятен может вызываться неравномерным снабжением водой или недостатком кальция, в связи с чем рекомендуют проводить опрыскивание 0,75%-ным раствором азотнокислого кальция.

Очень часто плоды айвы повреждаются черной гнилью (см. №381), а растения - бактериальным

раком (см. № 263), вирусными (см. № 420) и другими болезнями. Кроме того значительно вредит айве ржавчина (см. № 420), которая поражает не только листья, но также ветки и плоды айвы.

437. ОПАСНЫ ЛИ ВРЕДИТЕЛИ, ПОВРЕЖДАЮЩИЕ АЙВУ?

Айву повреждают щитовки (см. № 390), листогрызущие несекомые (см. № 387),

листоминирующие моли (см. № 392) и другие вредители. В настоящее время повреждения,

причиняемые ими, небольшие, однако при известных обстоятельствах могут стать весьма значительными.

438. КАКИЕ МЕРЫ НАДО ПРИНИМАТЬ, ЧТОБЫ ПРЕДОХРАНИТЬ АЙВУ ОТ БОЛЕЗНЕЙ И ВРЕДИТЕЛЕЙ?

Для айвы большее значение имеет борьба с болезнями, чем с вредителями.

Все агротехнические и механические меры борьбы с вредителями и болезнями, применяемые при

выращивании яблони, используют и для защиты айвы (см. № 396). Из химических средств борьбы

для айвы не следует проводить опрыскиваний против яблонного цветоеда и яблонной плодожорки.

Особенно серьезное внимание следует обратить на мероприятия по борьбе с плодовой гнилью и буроватостью листьев. Опрыскивания против этих болезней надо начинать перед цветением.

Целесообразнее для защиты айвы от болезней использовать ядохимикаты, содержащие в своем

составе медь (бордосскую жидкость, агризан 35), так как они действуют продолжительнее, чем

органические препараты, и не повреждают листьев и плодов айвы.

439. КОГДА И КАК УБИРАТЬ ПЛОДЫ АЙВЫ?

Съем плодов айвы проводят обычно вручную. Срок уборки - месяц октябрь, перед появлением

первых заморозков. В это время плоды айвы приобретают желтую окраску и легко отделяются от

веток. При съеме плод охватывают целой рукой и, слегка приподнимая и поворачивая в сторону, отделяют от дерева.

440. КАК СОРТИРОВАТЬ, КАЛИБРОВАТЬ, УПАКОВЫВАТЬ И ХРАНИТЬ ПЛОДЫ АЙВЫ?

Сортировка, калибровка, упаковка и хранение плодов айвы существенно не отличается от

подобных операций с яблоками (см. № 402).

КАК ВЫРАЩИВАТЬ СЛИВУ?

441. КАК РАЗМНОЖАЮТ СЛИВУ?

Сливу размножают вегетативным способом: корневыми отпрысками и прививкой. Размножение

корневыми отпрысками проводят очень редко и оно не имеет значения для практического

садоводства. Взрослые деревья и переросшие подвои прививают черенком, а однолетние подвои -

почкой. Из способов прививки черенком наилучшие результаты дают 'в боковой разрез' и 'за

кору' (см. №№ 21 и 23).

442. КАКИЕ ВИДЫ ПОДВОЕВ ИСПОЛЬЗУЮТ ПРИ РАЗМНОЖЕНИИ СЛИВЫ?

Сорта сливы прививают исключительно на алычу. Для получения подвоев используют

преимущественно семена от разновидностей алычи с желтыми плодами. В некоторых странах для размножения сливы употребляют кленовые подвои.

vadji/adik0

443. В КАКИХ РАЙОНАХ МОЖНО ВЫРАЩИВАТЬ СЛИВУ?

Наиболее благоприятные районы для выращивания сливы находятся на северных склонах Старой

планины (Троянский, Габровский, Ботевградский, Тетевенский, Севлиевский, Еленский),

Осоговской планины и Родоп. Сливу можно выращивать при наличии орошения и в равнинных

районах Болгарии. Наиболее пригодными являются долины непересыхающих рек в предгорных и

горных районах на высоте 700-800 м над уровнем моря. В районах с годовой суммой осадков

около - 1000 л на кв. м сливу можно выращивать без орошения. Десертные сорта сливы следует

выращивать в условиях орошения или в районах с достаточным количеством осадков в течение июля и августа.

444. НА КАКИХ ПОЧВАХ СЛЕДУЕТ ВЫРАЩИВАТЬ СЛИВУ?

Корневая система сливы проникает в почву на небольшую глубину и не выходит далеко за

пределы проекции кроны. Для получения качественной продукции необходимы теплые и богатые

питательными веществами почвы. Пригодны песчаные, глинистые и известковые почвы с

благоприятным водным режимом. Бедные сухие песчаные почвы, а также почвы с галечниковой или непропускливой подпочвой непригодны для выращивания сливы.

445. КАКИЕ СОРТА СЛИВЫ ПРИГОДНЫ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ В ЛЮБИТЕЛЬСКИХ САДАХ?

Кюстендильская синяя слива (рис. 203). Плоды мелкие или средней величины (средний вес 16 г).

Кожица темно-синяя, почти черная. Мякоть золотисто-желтая, сладкая, умеренно сочная,

плотная, отличного вкуса. Косточка полностью свободная. Плоды созревают в первой половине

сентября и могут храниться в течение около одного месяца. Деревья средней силы роста, очень

урожайные. Сорт морозоустойчивый. Чувствителен к болезням 'шарка' и ожог листьев сливы.

Срок цветения поздний. Сорт самоплодный и является хорошим опылителем. При перекрестном

опылении наилучшими опылителями для Кюстендильской синей сливы являются сорта: Монфор,

Ажанская, Бюльская ранняя, Ренклод зеленый и Анна Шпет.

Рис. 203. Кюстендильская синяя слива

Троянская слива. Плоды крупного размера, весом около 37 г. Кожица темно-синяя. Мякоть такая

же, как у Кюстеньдильской синей сливы. Плоды созревают в один срок с плодами Кюстендильской синей сливы. Сорт транспортабельный. Употребляется для различных целей.

Острешкая слива. Плоды среднего или крупного размера, весом около 25 г. Плоды Острешкой

сливы мельче Троянской, но крупнее Кюстендильской. Созревают во вторую половину сентября,

т. е. приблизительно через 15 дней после Кюстендильской синей сливы. Вкусовые качества плодов очень хорошие. Сорт весьма сильно поражается 'шаркой' и ожогом листьев.

Станлей (рис. 204). Плоды крупные или очень крупные, весом около 35 г, темно-синей окраски.

Мякоть сладкая, сочная, с приятным ароматом и очень хорошим вкусом. Плоды созревают в конце

августа - начале сентября и могут храниться около 10 дней. Деревья сильнорослые, рано

vadji/adik0

вступают в плодоношение, очень урожайные. Плоды после созревания не осыпаются с дерева.

Сорт устойчив к низким температурам, 'шарке' и ожогу листьев. Косточка крупная,

полуотстающая.

Рис. 204. Станлей

Монфор (рис. 205). Плоды среднего размера. Кожица темно-синяя, с ржавыми пятнами. Мякоть

желтовато-зеленая или золотистая, очень сочная, сладкая, винно-кислая, очень хорошего

качества. Плоды созревают в конце июля - начале августа и могут храниться 10-12 дней.

Используются для потребления в свежем виде и для переработки в компот. Деревья средней силы роста, рано вступают в плодоношение, очень урожайные. Срок цветения поздний.

Рис. 205. Монфор

Мальвазинка (рис. 206). Плоды очень крупные, весом до 70 г, фиолетово-карминной окраски,

покрытые восковым налетом. Мякоть желтовато-зеленая или желтовато-кремовая, сочная,

сладко-кислая, приятного вкуса. Плоды созревают в конце июля и употребляются в свежем виде.

Деревья сильнорослые, вступают в плодоношение на 7-8-ом году жизни и отличаются хорошей урожайностью.

vadji/adik0

Рис. 206. Мальвазинка

Сорт самобесплодный, Цветочные почки недостаточно устойчивы к низким температурам.

Тулеу грас - (рис. 207). Плоды среднего пли крупного размера, весом около 27 г, темной-синей

окраски, е многочисленными подкожными точками. Мякоть велено-желтая, недостаточно сочная,

кисловато-сладкая, слабо ароматичная, приятного вкуса. Плоды созревают в начале сентября, на

7-8 дней раньше Кюстендильской синей сливы, и могут лежать около 10 дней. Деревья умеренной

силы роста, вступают в плодоношение на 7-ом - 8-ом году жизни и отличаются очень высокой

урожайностью. Срок цветения поздний. Сорт самобесплодный. Лучшие опылители: Ажанская слива, Анна Шпет, Кюстендильская синяя слива, Ренклод Альтана,

Рис. 207. Тулеу грас

Красная алыча (рис. 208). Плоды крупной величины, весом около 17 г. Кожица темно-красная

или фиолетово-черная. Мякоть кремово-желтая, с тонкими более светлыми прожилками, средней

сочности, плотная, кисловато-сладкая, почти без аромата, вкус хороший. Плоды созревают в

начале июля. Используются для приготовления компотов и потребления в свежем виде. Деревья

большой силы роста, рано вступают в плодоношение, очень урожайные. Сорт недостаточно

морозоустойчив. Срок цветения ранний, вследствие чего цветки и молодые завязи нередко

vadji/adik0

повреждаются поздними весенними заморозками. Поэтому Красную алычу надо выращивать на участках с хорошим воздушным дренажем. Сорт самобесплодный.

Рис. 208. Красная алыча

Желтая (мягкая) алыча (рис. 209). Плоды крупные, весом около 17 г, зеленовато-желтой окраски.

Мякоть зеленовато-желтая, водянистая, с волокнами, очень сочная и сладкая, хороших вкусовых

качеств. Плоды созревают в первой половине июля. Используются для потребления в свежем

виде и для переработки. Деревья сильнорослые, рано, вступают в плодоношение, отличаются

обильной и регулярной урожайностью. Сорт самобесплодный. Чувствителен к понижению

температуры. В связи с этим его следует выращивать на участках с хорошим воздушным дренажем.

Рис. 209. Желтая алыча

446. КАКИЕ ПРИНЯТЬ РАССТОЯНИЯ ПРИ ПОСАДКЕ СЛИВЫ?

Деревья сливы выводят в округлой или пальметной форме. Для пальмет дают расстояния 4,5-5 м

между рядами и 4-5 м между растениями в ряду, а для деревьев с округлыми кронами - 5,5-6 м

между рядами и 4,5-5,5 м между растениями в ряду. На бедных почвах следует принимать меньшие расстояния.

447. КАК СОДЕРЖАТЬ ПОЧВУ ПОД ДЕРЕВЬЯМИ СЛИВЫ?

В практическом садоводстве при выращивании сливы применяют следующие системы содержания почвы: черный пар, междурядные культуры, краткосрочное задернение, задернение.

448. КАК ВЛИЯЕТ ЧЕРНЫЙ ПАР НА РОСТ И ПЛОДОНОШЕНИЕ СЛИВЫ?

Черный пар является наиболее эффективным способом содержания почвы под деревьями сливы.

Осенняя вспашка - это основная обработка почвы при системе черного пара, от качества которой

зависят весеннелетние обработки почвы. Глубина осенней вспашки зависит от глубины залегания

корневой системы деревьев. В сливовых садах она должна быть 10-12 см. При такой глубине

осенней вспашки не наблюдается перерезания скелетных корней со всеми отрицательными

vadji/adik0

последствиями для роста и плодоношения деревьев. Через каждые 3-4 года допускается вспашка на глубину 15-18 см.

Глубина весенне-летних обработок на легких песчаных почвах с хорошей аэрацией 5-7 см, а на

более тяжелых почвах 8-10 см. Частота проведения культивации почвы зависит от числа поливов

и сильных дождей.

Влажность почвы под черным паром всегда более высокая, чем при других системах содержания

почвы. Осадки, выпадающие во вторую половину лета создают условия для подмерзания деревьев сливы.

449. КАК ВЛИЯЮТ МЕЖДУРЯДНЫЕ КУЛЬТУРЫ, КРАТКОСРОЧНОЕ И ПОСТОЯННОЕ ЗАДЕРНЕНИЕ НА РОСТ И УРОЖАЙНОСТЬ СЛИВЫ?

Эффект от междурядных культур и краткосрочного задернения почвы под деревьями сливы такой

же, как у яблони (см. № 366).

Постоянное задернение почвы оказывает отрицательное влияние на рост и урожайность сливы,

ввиду чего эту систему содержания почвы можно применять в еливовых садах лишь при внесении

повышенных доз удобрений и регулярном орошении. Отрицательное влияние залужения почвы в

известной степени снижается, если почву под кронами деревьев содержат под черным паром.

Такую систему содержания почвы можно применять лишь в молодых насаждениях. Во взрослых, плодоносящих садах она беспредметна.

450. КАКИМИ СПОСОБАМИ МОЖНО ПОЛИВАТЬ СЛИВОВЫЕ САДЫ?

Поливать сливовые сады можно всеми описанными выше способами, которые используются при орошении других плодовых культур (см. №№ 132, 133, 134).

451. КАКИЕ ПОЛИВЫ НЕОБХОДИМЫ ДЛЯ СЛИВЫ?

Для нормального роста и плодоношения сливы необходимы следующие поливки:

Поливка перед цветением. Проводится за 10-15 дней перед цветением. Необходима на песчаной почве и подпочве, при недостаточном количестве осадков в ранневесенний период.

Поливка после цветения. Проводится через 10-15 дней после цветения. Особенно полезна на

легких почвах и при недостаточном количестве осадков.

Июньская поливка. Проводится во вторую декаду июня. Положительно сказывается на развитии

плодов и росте побегов, в связи с чем считается абсолютно необходимой.

Июльская поливка. Проводится во вторую половину месяца. Необходима для деревьев, растущих на легких почвах в засушливых районах.

Августовская и сентябрьская поливки. Необходимы, так как проводятся в наиболее засушливую часть вегетационного периода. Оказывают благотворное влияние на повышение качества плодов.

Позднеосенние поливы проводят после опадения листьев при сухой и теплой погоде.

452. КАКИМ КОЛИЧЕСТВОМ ВОДЫ СЛЕДУЕТ ПОЛИВАТЬ ПЛОДОНОСЯЩИЕ ДЕРЕВЬЯ СЛИВЫ?

Норма полива плодоносящих деревьев сливы зависит от типа почвы и ее влажности к моменту

полива. Как правило за один полив дают 500-700 куб. м воды на 1 гектар сливого сада.

453. НУЖНО ЛИ ФОРМИРОВАТЬ СЛИВУ?

Без вмешательства садовода у слив образуются загущенные кроны с острыми углами отхождения

скелетных ветвей от ствола. Срастание скелетных ветвей со стволом в этом случае непрочное, в

результате чего часто наблюдаются отломы крупных ветвей. На скелетных ветвях обычно

vadji/adik0

образуются развилки, которые нежелательны по тем же причинам. Поэтому сразу же после

посадки саженцев сливы в сад следует приступать к их формированию, продолжая эту работу до

полного построения кроны.

454. В КАКОЕ ВРЕМЯ ГОДА ЛУЧШЕ ОБРЕЗАТЬ СЛИВУ?

Наиболее подходящим сезоном для обрезки сливы является весна. Лучше всего сливу обрезать в

марте - с начала до конца мясяца.

455. КАКАЯ СИСТЕМА ФОРМИРОВАНИЯ КРОНЫ НАИБОЛЕЕ ПРИГОДНА ДЛЯ СЛИВЫ?

Существуют различные системы формирования крон деревьев сливы, но наиболее подходящей

является улучшенная ярусная система. На участках садоводов-любителей сливу можно выводить также в форме косой пальметы, где этот тип кроны может оказаться весьма пригодным.

456. КАК ФОРМИРОВАТЬ СЛИВУ ПО УЛУЧШЕННОЙ ЯРУСНОЙ СИСТЕМЕ?

При формировании дерева сливы по улучшенной ярусной системе оставляют штамб высотой 50-

60 см. Сливу обычно сажают однолетними саженцами. Если на них есть преждевременные

веточки, их укорачивают на 1-2 почки. Весной следующего года отбирают 4 побега - 3 для

формирования скелетных ветвей нижнего яруса и 1 в качестве центрального проводника. Все

остальные побеги удаляют. Основные принципы формирования сливы по улучшенной ярусной

системе те же самые, что и для яблони (см. № 371). Второй и третий ярусы формируют из двух

скелетных ветвей. Расстояние между первым и вторым ярусом 70-90 см, а между вторым и

третьим 50-60 см. Первые скелетные разветвления выводят на расстоянии 60 см от основания

скелетных ветвей, а следующие на расстоянии 50-60 см от предыдущих. Так же как и у яблони, у

сливы регулярно вырезают конкуренты веток продолжения центрального проводника и скелетных

ветвей. При нормальном росте формирование деревьев сливы по улучшенной ярусной системе заканчивают за 4-5 лет.

457. КАК ВЫВОДИТЬ СЛИВУ В ФОРМЕ ПАЛЬМЕТЫ?

Формирование сливы по типу косой пальметы проводят таким же образом, как и формирование

яблони (см. № 370). В Италии большие товарные насаждения сливы начинают формировать по

пальметной системе.

458. КАК ОБРЕЗАЮТ ПЛОДОНОСЯЩИЕ ДЕРЕВЬЯ СЛИВЫ?

Если однолетние приросты имеют длину 30Ч40 см, укорачивать однолетнюю древесину не

следует. Если ветки продолжения скелетных ветвей превышают 55-60 см, их подрезают на 1/5-1/4 длины.

В период полного плодоношения усиливают степень прореживания, вырезая волчки и сильные

ветки, загущающие крону. Если в кроне есть свободные места, их заполняют, наклоняя к ним

отдельные волчки или сильные ростовые ветки, которые с течением времени превращаются в

крупные плодовые ветки. Смешенные веточки длиной более 30-35 см укорачивают

приблизительно на 1/3 их длины. Все остальные более мелкие плодовые веточки (длиной менее 30 см) подрезать не следует.

Деревья сливы с очень слабым однолетним приростом (менее 20-25 см) обрезают на двухлетнюю

древесину над боковым разветвлением.

459. КАК ПРОВОДЯТ ОМОЛАЖИВАЮЩУЮ ОБРЕЗКУ СЛИВЫ?

Слива очень хорошо реагирует на омолаживающую обрезку. Скелетные ветви укорачивают на 2-

3-летнюю древесину, а скелетные разветвления - на 2-летнюю. Лучше омолаживающую обрезку

деревьев сливы проводить в неурожайный год или в год со слабым урожаем. Если после такой

омолаживающей обрезки однолетний прирост не усилится в достаточной степени, проводят более

сильную омолаживающую обрезку, укорачивая скелетные части на 3-5-летнюю древесину.

Обрезку делают над боковым или внутренним по отношению к кроне разветвлением. Параллельно

с укорачиванием скелетных и полускелетных ветвей, проводят прореживание и омолаживание устаревших обрастающих веток.

vadji/adik0

Омолаживание деревьев сливы следует повторять каждые 4-5 лет. Благодаря своевременной и

умело проведенной омолаживающей обрезки, продуктивность стареющего дерева сливы может

повыситься на 30%. При этом значительно улучшается качество урожая. Перед омолаживающей

обрезкой под деревья следует внести повышенные дозы органических и минеральных удобрений.

Без предварительного удобрения эффективность омолаживающей обрезки бывает значительно

ниже. Если и при внесении повышенных доз удобрений однолетний прирост не усиливается

достаточно, нужно повысить степень омолаживающей обрезки.

460. КАК СЛЕДУЕТ УДОБРЯТЬ МОЛОДЫЕ И ПЛОДОНОСЯЩИЕ ДЕРЕВЬЯ СЛИВЫ?

По сравнению с яблоней молодые и плодоносящие деревья сливы требуют меньшего количества

питательных веществ. Вносить удобрения под сливу надо в те же сроки, что и под яблоню и

грушу. Однако дозы удобрений для сливы должны быть ниже рекомендуемых для яблони и груши (см. №№ 199, 200, 201, 204, 205, 206, 214, 215, 218, 222, 223, 224).

461. ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ БОЛЕЗНЬ ДОЖОГ ЛИСТЬЕВ СЛИВЫ?

Это заболевание поражет лишь листья и не встречается на других частях дерева сливы. Гриб

зимует на опавших листьях и весной переносится на молодые листья. Однако признаки

заболевания появляются позднее - через 30-45 дней после заражения. Сначала на зараженных

листьях появляются светложелтые пятна, которые постепенно приобретают красную окраску. С нижней стороны листа образуются вздутия. При сильном развитии заболевания листья опадают.

Сильно чувствительны к ожогу листьев сливы сорта: Кюстендильская синяя слива, Виктория,

Итальянская слива, Анна Шпет. Практически устойчивыми являются Ренклод фиолетовый,

Монфор, Желтая алыча, Ренклод зеленый, Струмская синяя слива, Осоговская крупная, Синяя юбилейная.

Меры борьбы. Сбор и уничтожение опавших листьев; опрыскивание во время цветения и

непосредственно после отцветания 1%-нойбордосской жидкостью, 0,25%-ным раствором

пероцина 75 Б или другими ядохимикатами.

462. МОЖНО ЛИ ПРЕДОХРАНИТЬ ПЛОДЫ СЛИВЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ БОЛЕЗНЬЮ 'КАРМАШКИ' СЛИВЫ?

Гриб-возбудитель этого заболевания перезимовывает между чешуйками почек. Весной споры

гриба заражают завязи, листья и побеги. Особенно сильный вред болезнь наносит плодам, так как

причиняет опадение завязей. Сначала зараженные завязи имеют удлиненную, сплющенную

форму и серо-белесый цвет; косточка в них не развивается (рис. 210). Позже становятся бурыми и опадают.

Рис. 210. 'Кармашки' сливы: 1 - здоровый плод; 2 - пораженный плод

vadji/adik0

Меры борьбы. Для предохранения плодов сливы от поражения 'кармашками' достаточно провести

одно опрыскивание перед набуханием почек 1%-ной бордосской жидкостью или 1,5%-ным

раствором динозола 50.

463. В ЧЕМ ОСОБЕННОСТЬ РАЗВИТИЯ РЖАВЧИНЫ СЛИВЫ?

Подобно другим видам ржавчины, поражающим плодовые деревья, ржавчина сливы имеет два

растения-хозяина - сливу и ветреницу лютиковую. На листьях сливы образуются белесые пятна,

покрытые с нижней стороны листа коричневыми кучками спор. К концу лета появляются черные

кучки спор, которые после зимовки заражают ветреницу лютиковую. Зимует гриб на ветренице

лютиковой, на которой весной образуются споры, заражающие листья сливы.

Меры борьбы. Сбор и сжигание опавших листьев. Рекомендуют уничтожать ветреницу лютиковую,

что практически почти неосуществимо. Очень хорошие результаты дает двукратное опрыскивание

1%-ной бордосской жидкостью и2%-ным известково-серным отваром или 0,25%-ным раствором

пероцина 75 Б. Первое опрыскивание проводят в начале июля, а второе - через 12-14 дней после

первого.

464. ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ БОЛЕЗНЬ 'ШАРКА' СЛИВЫ И МОЖНО ЛИ С НЕЙ БОРОТЬСЯ?

В настоящее время 'шарка' является наиболее опасной вирусной болезнью сливы. На листьях

болезнь проявляется в виде светло-зеленых пятен и колец, а на плодах - в виде ямочек и

камедетечения. Пораженные плоды опадают за 2-3 недели перед съемом. Болезнь переносится

прививкой, посадкой зараженных деревьев, некоторыми видами тлей и одним видом цикадок.

Сильно чувствительны к болезни Кюстендильская синяя слива, Итальянская слива, Виктория и другие сорта, а практически устойчивы Станлей, Монфор, Ренклод зеленый и другие.

Меры борьбы. Против 'шарки' можно проводить лишь предупредительную борьбу, а именно:

сажать здоровые деревья; искоренять пораженные растения при появлении первых признаков

болезни, не дожидаясь переноса ее тлями на здоровые растения; выращивать практически

устойчивые сорта; проводить регулярную борьбу с переносителями болезни - тлями и цикадками.

465. КАКИЕ ДРУГИЕ ВИРУСНЫЕ БОЛЕЗНИ КРОМЕ 'ШАРКИ' ПОРАЖАЮТ СЛИВУ?

Кроме 'шарки' сливу поражают узколинейная пестрота, деформирующая пестрота и другие

вирусные болезни. Сорт Кюстендильская синяя слива сравнительно устойчив к этим вирусным заболеваниям.

Меры борьбы. Борьба с этими вирусными болезнями не отличается от борьбы с 'шаркой' сливы (см. № 464).

466. ПОРАЖАЕТСЯ ЛИ СЛИВА ДРУГИМИ БОЛЕЗНЯМИ?

Слива поражается плодовой гнилью (см. № 381), апоплексией (см. № 519), бактериальным раком

(зобоватостью корней) (см. № 263), вертицилийным увяданием (см. № 496), бактериозом (см. №

497), хлорозом (см. № 267) и другими болезнями.

467. ЧЕМ ПРИЧИНЯЕТСЯ ОПАДЕНИЕ ПЛОДОВ СЛИВЫ?

Опадение плодов сливы наблюдается при продолжительной атмосферной засухе. Перед опадением плоды приобретают синюю окраску, а кожица около плодоножки сморщивается.

468. КАКИЕ ВИДЫ ТЛЕЙ И ЩИТОВОК ЧАЩЕ ВСЕГО ПОРАЖАЮТ СЛИВУ?

Чаще всего сливе вредят чертополоховая тля, малая сливовая тля, хмелевая тля и другие. Некоторые из них являются переносителями 'шарки'.

vadji/adik0

Способы и средства борьбы такие же, как и с другими видами тлей (см. № 390). Из щитовок сливу

обычно поражают акациевая ложнощитовка, желтая устрицевидная, красная устрицевидная,

тутовая щитовка (см. № 390).

469. КАКИЕ ВИДЫ КЛЕЩЕЙ ПОРАЖАЮТ СЛИВУ И КАК БОРОТЬСЯ С НИМИ?

Сливе вредят красный яблонный клещ, сливовый галловый клещ, обыкновенный паутинный клещ

и другие.

Сливовый галловый клещ зимует в галлах. Весной клещи покидают места зимовки и

присасываются к молодым побегам, вызывая образование новых галлов, куда в июле самки

откладывают яйца. Сливовый галловый клещ дает несколько поколений в течение вегетационного периода.

470. КАКОЙ ВРЕД НАНОСИТ СЛИВЕ СЛИВОВАЯ ГАЛЛОВАЯ МУХА?

Сливовая галловая муха зимует в стадии личинки в почве. Отродившиеся весной взрослые

насекомые откладывают яйца на листьях сливы, вблизи центральной жилки. Личинки питаются

тканью верхней стороны листа. С нижней стороны листьев образуются сумки, в которых личинки докармливаются. В июне личинки покидают листья и зарываются в почву.

471. КАКОЙ ВРЕД НАНОСИТ СЛИВЕ СЛИВОВЫЙ ДОЛГОНОСИК И КАК С НИМ БОРОТЬСЯ?

Сливовый долгоносик - бронзовый жук с красновато-медным блеском, зимующий в почве. Весной

жуки питаются молодыми завязями. Самки откладывают яйца, размещая их по одному в

выгрызанные ими отверстия в мякоти завязи вблизи плодоножки. Отложив яйцо, самка надгрызает плодоножку, в результате чего плод опадает.

Меры борьбы. Сбор и уничтожение падалицы. Весной при появлении жуков следует проводить опрыскивание 0,15%-ным раствором вофатокса 30 или 0,07%-ным раствором паратиона.

472. ЧЕМ ВЫЗЫВАЕТСЯ ЧЕРВИВОСТЬ ЗЕЛЕНЫХ ПЛОДОВ СЛИВЫ?

Червивость зеленых плодов сливы причиняет сливовый пилильщик (рис. 211). Вредитель зимует

в почве в стадии ложногусеницы. Взрослые насекомые появляются непосредственно перед

цветением сливы. Самка откладывает яйца в чашечку цветка. Отродившиеся личинки вгрызаются

в молодые завязи, выедая семя плода. Поврежденные завязи пахнут клопами. Червивые плоды опадают весьма рано.

Рис. 211. Сливовый пилильщик: 1 - желтый сливовый пилильщик; 2 - черный сливовый

пилильщик; 3 - личинка в зеленом плоде; 4 - отверстие в плоде и испражнения личинки; 5 -

vadji/adik0

повреждения цветков при кладке яиц; 6 - входные отверстия, через которые личинки проникли в

плоды

Меры борьбы. Опрыскивание перед цветением для уничтожения взрослых насекомых 0,15%-ным

раствором вофатокса 30 или 0,05-0,07%-ным раствором паратиона. Опрыскивание сразу же после

цветения для уничтожения личинок 0,12%-ным раствором фостиола Н 40.

473. КАКОЙ ВРЕДИТЕЛЬ ПРИЧИНЯЕТ ЧЕРВИВОСТЬ ЗРЕЛЫХ ПЛОДОВ СЛИВЫ?

Червивость созревающих плодов сливы причиняется сливовой плодожоркой (рис. 212). Взрослое

насекомое - бабочка. Сливовая плодожорка дает два полных и одно неполное поколение. Зимует

в стадии взрослой гусеницы в паутинных коконах под корой деревьев или в почве. Вылет бабочек

первой генерации происходит в мае. Самки откладывают яйца на плоды. Отродившиеся гусеницы

вгрызаются в плоды и питаются их мякотью около косточки. Поврежденные плоды опадают преждевременно. В июле появляются бабочки второго поколения.

Рис. 212. Сливовая плодожорка: 1 - бабочка; 2 - гусеница, покидающая плод; 3 - червивый плод

Меры борьбы. Очистка и уничтожение старой коры; сбор червивой падалицы (рис. 213);

накладывание отравленных ловчих поясов; два опрыскивания 0,15%-ным раствором вофатокса

30 для уничтожения гусениц первой генерации и два опрыскивания в июле с интервалом в 10-12

дней фостиолом Н 40 (0,12%), паратионом (0,07%) или севином 85 (0,1%) для уничтожения гусениц второго поколения.

Рис. 213. Сбор червивых плодов сливы ограничивает размножение сливовой плодожорки

474. КАКОЕ ВРЕДНОЕ НАСЕКОМОЕ ОПУТЫВАЕТ ПАУТИНОЙ И ОБГРЫЗАЕТ ЛИСТЬЯ

СЛИВЫ?

vadji/adik0

Плодовая моль опутывает паутиной и обгрызает листья сливы. Плодовая моль дает одно

поколение в год. Зимует в стадии гусеницы под щитком. Весной гусеницы выходят из-под щитка,

опутывают листья и почки паутиной и поедают их. Окукливаются гусеницы в паутинных коконах.

Лет бабочек наблюдается в июне. Отложив яйца, самки покрывают их слизистыми выделениями.

Меры борьбы. Зимнее опрыскивание динозолом 50 (1,5%); летние опрыскивания (перед и после

цветения) вофатоксом 30 (0,15%), фостиолом Н 40 (0,12%) или другими ядохимикатами.

475. КАКИЕ ДРУГИЕ ВРЕДИТЕЛИ ПОРАЖАЮТ СЛИВУ?

Сливе вредят также жуки-долгоносики, черная златка (см. № 521), зеленый жук (см. № 501), короеды (см. № 388), листогрызущие гусеницы (см. № 387).

476. КАКИЕ МЕРЫ НАДО ПРИНИМАТЬ, ЧТОБЫ ПРЕДОХРАНИТЬ СЛИВУ ОТ БОЛЕЗНЕЙ И ВРЕДИТЕЛЕЙ?

Особенно большой вред культуре сливы наносят вирусные болезни. Принимая во внимание

возможные способы распространения этих болезней, надо регулярно искоренять зараженные

'шаркой' деревья абрикоса, алычи, сливы и терносливы, произростающие вблизи сливовых садов.

Надежным способом борьбы с ожогом листьев сливы является сбор и сжигание опавших листьев.

Посредством перекопки почвы под деревьями сливы уничтожают личинок сливового пилильщика

и сливовой галловой мухи. Во избежание поражения 'кармашками', ведьминой метлой, акациевой

ложнощитовкой, клещами и другими болезнями и вредителями деревья сливы обязательно нужно опрыскивать во время отсутствия вегетации 1,5%-ным раствором динозола 50.

Во время цветения проводят опрыскивание 0,25%-ным раствором пероцина 75 Б или 2%-ным

известково-серным отваром для борьбы с ожогом листьев сливы, плодовой гнилью, дырчатой

пятнистостью и другими заболеваниями. Для опрыскивания непосредственно после цветения к

этим ядохимикатам прибавляют фостиол Н 40 (0,12%) для уничтожения личинок сливового

пилильщика, листогрызущих гусениц и других вредителей. Обыкновенно этих двух опрыскиваний

бывает достаточно для предохранения листьев сливы от ожога. Через 12-14 дней необходимо

провести опрыскивание вофатоксом 30 (0,15%) с добавкой или без добавки кельтана (0,2%) для уничтожения сливовой плодожорки, клещей и других вредителей.

В первой половине июля проводят опрыскивание пероцином 75 Б (0,25%) и фостиолом Н40

(0,12%) или вофатоксом 30 (0,15%)для борьбы сржавчиной и сливовой плодожоркой. Через 12-

14 дней это опрыскивание повторяют.

477. КОГДА ПРОВОДИТЬ УБОРКУ УРОЖАЯ СЛИВЫ?

Съемная зрелость плодов сливы совпадает с потребительской. В это время плоды приобретают соответствующий сорту размер и окраску.

Плоды, предназначенные для потребления или для экспорта в свежем виде, а также переработки

в компоты, убирают за 4-6 дней до наступления съемной зрелости, а плоды, предназначенные для

сушения и изготовления повидла, - после того как очень хорошо созреют. Мякоть хорошо

узревших плодов желтая, а кожица сморщена около плодоножки.

Плоды сливы для экспорта в свежем виде снимают с плодоножками. Снимают плод, держа его за

плодоножку, чтобы не повредить восковой налет на поверхности плода. Плоды, идущие на переработку, убирают путем стряхивания с дерева.

КАК ВЫРАЩИВАТЬ ПЕРСИК?

478. КАК РАЗМНОЖАЮТ ПЕРСИК?

vadji/adik0

Персик размножают вегетативным способом - прививкой черенком и почкой. Из способов

прививки черенком наилучшие результаты дают 'в боковой зарез' и 'за кору' (см. №№ 21 и 23).

Для окулировки используют однолетние подвои.

479. КАКИЕ ПОДВОИ ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ РАЗМНОЖЕНИЯ ПЕРСИКА?

Персик прививают на сеянцы поздних сортов персика (Эльберта, Дупнишка и другие) и на алычу.

У деревьев персика, привитых на алыче, часто наблюдается несовместимость между подвоем и привоем. Поэтому алыча неособенно пригодна в качестве подвоя для персика.

480. В КАКИХ РАЙОНАХ МОЖНО ВЫРАЩИВАТЬ ПЕРСИК?

Персик выращивают повсюду в Болгарии, но наиболее высокие и качественные урожаи получают

в районах нижнего течения рек Струма и Струмещица, в Сливенском округе и на некоторых

других местах. Персик хорошо произрастает на пологих северных склонах на высоте до 600 м над

уровнем моря, где не застаиваются холодные массы воздуха. Предпочитает богатые

питательными веществами, орошаемые почвы. Пригодными для выращивания персика являются

также побережья Черного моря и Дуная. В закрытых долинах персик культивировать не следует,

так как на таких участках у него часто вымерзают зимой почки, а иногда и целые деревья.

481. КАКИЕ СОРТА ПЕРСИКА ПРИГОДНЫ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ В ЛЮБИТЕЛЬСКИХ САДАХ?

Блейк (рис. 214). Плоды крупные, весом около 160 г, с очень красивой внешностью. Кожица

апельсиново-желтая с сплошным красным румянцем, занимающим около 1/3 поверхности плода.

Мякоть твердая, сочная, желтая, около косточки интенсивно красная, очень сладкая, с сильным

ароматом, хорошего вкуса. Плоды созревают на 5-6 дней раньше сорта Джон Хейл. Используются

в свежем и переработанном виде. Деревья средней силы роста, рано вступают в пору

плодоношения и отличаются удовлетворительной урожайностью. Сорт средне-раннего срока цветения.

Рис. 214. Блейк

Диксиджем. Плоды крупного размера, весом около 160 г. Основная окраска кожицы апельсиново-

желтая с румянцем в виде красных штрихов. Мякоть желтая, красноватая около косточки, сочная,

очень сладкая, со слабым ароматом, очень хорошего вкуса. Плоды созревают в конце июля -

начале августа. Употребляются преимущественно в свежем виде. Деревья сильнорослые и очень

урожайные. Срок цветения среднеранний. Сорт чувствителен к курчавости листьев. Проявляет склонность к опадению плодов перед созреванием.

Диксиред (рис. 215). Плоды среднего размера, весом около 150 г. Кожица апельсиново-желтая, с

малиново-красным румянцем на солнечной стороне. Мякоть желтая, сочная, твердая, очень

сладкая, без красной окраски около косточки, со слабым ароматом, очень хороших вкусовых

качеств. Плоды созревают в первой половине июля. Срок созревания весьма растянутый.

Употребляются преимущественно в свежем виде. Деревья сильнорослые и урожайные, средне-

раннего срока цветения. Сорт чувствителен к курчавости листьев.

vadji/adik0

Рис. 215. Диксиред

Дупнишка. Плоды крупные и очень крупные (средний вес около 180 г). Кожица лимонно-желтая,

с красным размытым румянцем на солнечной стороне. Мякоть плотная, сочная, сладкая или

кисловато-сладкая, интенсивно окрашенная около косточки, хороших вкусовых качеств Плоды

созревают в конце сентября - начале октября. Используются для переработки и для потребления

в свежем виде. Деревья сильнорослые и урожайные, срок цветения поздний. Сорт недостаточно морозоустойчив.

Золотой Кричимский. Плоды крупные, в среднем один плод весит около 160 г. Кожица золотисто-

желтая, около половины поверхности плода покрыта темно-красными полосками. Мякоть желтая,

отдельные ее участки и зона около косточки красного цвета, хороших вкусовых качеств. Плоды

созревают в начале августа. Используются в свежем виде и для переработки. Деревья

сильнорослые, рано вступают в пору плодоношения и отличаются хорошей урожайностью. Сорт недостаточно морозоустойчив.

Кардинал (рис. 216). Плоды средней величины, весом около 140 г. Кожица оранжево-желтая, с

румянцем в виде штрихов, занимающим почти всю поверхность плода. Мякоть сочная, нежная,

желтая, без красной окраски около косточки, со слабым ароматом, хороших вкусовых качеств.

Плоды созревают в начале июля. Косточка от мякоти отделяется с трудом и не чисто. Плоды

используют в основном в свежем виде. Сорт чувствителен к курчавости листьев. Некоторые плоды

двойные.

Рис. 216. Кардинал

Колинс. Плоды средних размеров. Кожица желтая, с румянцем на солнечной стороне. Мякоть

желтая, плотная, с сильным ароматом, от косточки не отделяется. Плоды созревают в конце июня

- начале июля. Используются только в свежем виде. Деревья сильнорослые, очень урожайные. Сорт чувствителен к курчавости листьев.

vadji/adik0

Поздний шиперовый красный. Плоды крупные и очень крупные, весом около 190 г. Кожица

желто-оранжевая, с красным румянцем, занимающим около половины поверхности плода. Мякоть

желтая, с интенсивной красной окраской около косточки, сладкая, сочная, волокнистая, с

приятным ароматом, хороших вкусовых качеств. Плоды созревают во второй половине августа

или в начале сентября. Используются для потребления в свежем виде и для переработки. Деревья средней силы роста, урожайность удовлетворительная. Срок цветения средне-ранний.

Редхейвен. Плоды крупные (средний вес около 130 г). Кожица желто-оранжевая, с размытым или

в виде штрихов румянцем, занимающим приблизительно 1/3 поверхности плода. Мякоть желтая,

нежная, красноватая около косточки, сочная, очень сладкая, с нежным приятным ароматом,

отличных вкусовых качеств. Косточка довольно хорошо отделяется от мякоти. Плоды созревают в

конце июля - начале августа. Используются для потребления в свежем виде и для переработки.

Деревья умеренной силы роста, рано вступают в пору плодоношения и отличаются обильной урожайностью. Сорт чувствителен к курчавости листьев и к весенним заморозкам.

Рио озо джем. Плоды крупные (средний вес около 180 г). Кожица золотисто-желтая, с размытым

или в виде штрихов румянцем на солнечной стороне. Мякоть золотисто-желтая, интенсивно-

красная около косточки, сочная, сладкая. Косточка свободная. Плоды созревают во второй

половине сентября. Используются в свежем виде и для переработки. Деревья умеренной силы роста. Сорт недостаточно морозоустойчив.

Сентябрьский. Плоды крупные, золотисто-желтые, с карминовым румянцем. Мякоть желтая,

сладкая, приятно кисловатая, нежная, с антоциановой окраской вокруг косточки, со слабым

ароматом, хороших вкусовых качеств. Плоды созревают в середине сентября. Помимо высоких

столовых качеств, плоды вполне пригодны для консервирования. Деревья сильнорослые, рано

вступают в пору плодоношения и отличаются обильной урожайностью. Морозоустойчивость сорта средняя.

Саутленд. Плоды крупные (средний вес около 170 г), золотисто-желтые, с румянцем. Мякоть

сочная, очень сладкая, желтая, с сильно выраженной антоциановой окраской около косточки,

мелкозернистая, со слабым ароматом, хороших вкусовых качеств. Косточка отделяется от мякоти.

Плоды созревают во второй половине августа. Деревья сравнительно слаборослые, отличаются

хорошей урожайностью. Срок цветения ранний. Сорт чувствителен к низким температурам.

Листья поражаются курчавостью.

Старкинг делишес (рис. 217). Плоды средней величины, весом около 160 г. Кожица золотисто-

желтая, с размытым румянцем, осеянным красными точками. Мякоть твердая, средней сочности,

желтая, со слабой антоциановой окраской около косточки, мелкозернистая, сладкая, хорошего

качества. Косточка от мякоти отделяется не совсем чисто. Плоды созревают в начале сентября.

Используются для потребления в свежем виде и для консервирования. Деревья сильнорослые,

отличаются обильной урожайностью. Сорт средне-раннего срока цветения. Чувствителен к курчавости листьев.

Рис. 217. Старкинг делишес

vadji/adik0

Триоджем. Плоды крупные, весом около 170 г. Кожица золотисто-желтая или оранжево-красная, с

размытым румянцем и разбросанными красными точками. Мякоть желтая, сочная,

среднезернистая, с красной окраской около косточки, со слабым ароматом, хороших вкусовых качеств. Косточка свободная от мякоти. Плоды созревают в начале августа.

Используются для потребления в свежем виде и для переработки. Деревья сильнорослые и очень урожайные. Срок цветения средне-ранний. Деревья чувствительны к засухе.

Фейерхейвен (рис. 218). Плоды средних размеров, весом около 150 г. Кожица золотисто-желтая,

с румянцем, занимающим половину поверхности плода, многочисленными красными точками,

разбросанными по всей поверхности плода. Мякоть желтая, со слабой антоциановой окраской

около косточки, достаточно нежная, сочная, очень сладкая, с приятным ароматом, хороших

вкусовых качеств. Косточка отделяется от мякоти. Плоды созревают во второй половине августа.

Пригодны как для потребления в свежем виде, так и для различной переработки. Деревья

умеренной силы роста. Урожайность очень высокая. Сорт чувствителен к курчавости листьев.

Рис. 218. Фейерхейвен

Джон Хейл (рис. 219). Плоды очень крупные, весом около 190 г. Кожица золотисто-желтая, с

размытым румянцем и трудно различаемыми полосками. Мякоть оранжево-желтая, с сильно

выраженной антоциановой окраской вокруг косточки, сладкая, сочная, со слабым ароматом и

приятным вкусом. Плоды созревают во второй половине августа и в начале сентября. Пригодны

как для переработки, так и для потребления в свежем виде. Деревья умеренной силы роста,

отличаются хорошей урожайностью. Срок цветения поздний. Сорт недостаточно морозоустойчив.

Пыльца дефектная. Для опыления необходимы другие сорта.

Рис. 219. Джон Хейл

vadji/adik0

Везувио (рис. 220). Плоды средних размеров, весом около 140 г. Кожица желтовато-зеленая, со

слабым розовым румянцем и многочисленными красными точками. Мякоть желтая, твердая,

хрящеватая, сладкая, без антоциановой окраски вокруг косточки, со слабым ароматом, хороших

вкусовых качеств. Косточка от мякоти не отделяется. Плоды созревают в середине августа.

Используются для переработки, а также для потребления в свежем виде. Деревья сильнорослые и урожайные. Сорт чувствителен к курчавости листьев.

Рис. 220. Везувио

Коронадо. Плоды средней величины, желтые, с румянцем. Мякоть желтая, плотная, хрящеватая,

хороших вкусовых качеств. Косточка от мякоти не отделяется. Плоды созревают в конце июля -

начале августа. Используются в основном для переработки в компоты. Деревья сильнорослые. Сорт чувствителен к курчавости листьев.

Корона. Плоды среднего размера, золотисто-желтой окраски. Мякоть желтая, плотная,

хрящеватая, хороших вкусовых качеств. Косточка от мякоти не отделяется. Плоды созревают в

конце сентября - начале октября. Используются в основном для переработки. Деревья умеренной силы роста, урожайные. Сорт чувствителен к курчавости листьев.

Салами. Плоды средней величины, желтой окраски, с румянцем. Мякоть желтая, с антоциановой

окраской около косточки, плотная, хрящеватая, хороших вкусовых качеств. Косточка от мякоти

не отделяется. Плоды созревают в конце сентября. Используются исключительно для приготовления компотов. Деревья сильнорослые и урожайные.

Сливенский компотный. Плоды средней величины, желтой окраски. Мякоть белая, плотная,

хрящеватая, хороших вкусовых качеств. Косточка от мякоти не отделяется. Плоды созревают во

второй половине июля. Используются исключительно для приготовления компотов. Деревья

умеренной силы роста, урожайные.

Фортуна. Плоды средних размеров, весом около 130 г. Кожица золотисто-желтая, с румянцем.

Мякоть желтая, плотная, хрящеватая, слабой сочности, без антоциановой окраски вокруг

косточки, хороших вкусовых качеств. Косточка не отделяется от мякоти. Плоды созревают во

второй половине августа. Используются в основном для переработки.

Деревья сильнорослые и урожайные. Сорт отличается недостаточной устойчивостью к

поражениям плодовой гнилью.

Хельфорд I. Плоды средней величины, основная окраска желтая, с румянцем, занимающим

незначительную часть поверхности плода. Мякоть желтая, плотная, хрящеватая, хороших

vadji/adik0

вкусовых качеств. Косточка от мякоти не отделяется. Плоды созревают во второй половине сентября.

Используются для переработки. Деревья умеренной силы роста, отличаются высокой урожайностью.

Хельфорд II. Плоды средних размеров, желтой окраски, с румянцем. Мякоть желтая, плотная,

хрящеватая, хороших вкусовых качеств. Косточка от мякоти не отделяется. Плоды созревают

через 5Ч6 дней после сорта Хельфорд I. Используются для переработки. Деревья умеренной силы

роста. Урожайность очень высокая. Сорта Хельфорд I и Хельфорд II очень похожи друг на друга.

Отличаются по сроку созревания плодов.

Вивиан. Плоды средней величины, весом около 140 г. Большая часть плодов красной окраски.

Мякоть желтая, средней сахаристости, с антоциановой окраской косточки, хороших вкусовых

качеств. Косточка от мякоти не отделяется. Плоды созревают в первой половине сентября.

Используются для переработки. Деревья сильнорослые и очень урожайные. Сорт недостаточно

устойчив к курчавости листьев.

482. КАКИЕ ПРИНЯТЬ РАССТОЯНИЯ ПРИ ПОСАДКЕ ПЕРСИКА?

Персик формируют по чашевидной (вазообразной) и пальметкой системе. При формировании по

чашевидной системе деревья персика высаживают на расстоянии 5,5-7 м между рядами и 4-5,5 м

между растениями в ряду. При формировании пальмет принимают следующие расстояния посадки: 5-6 м между рядами и 5-6 м между растениями в ряду.

483. КАК ОБРАБАТЫВАТЬ ПОЧВУ ПОД ДЕРЕВЬЯМИ ПЕРСИКА?

Персик - взыскательная культура по отношению обработки почвы. Черный пар - единственно

правильный способ содержания почвы в персиковом саду (см. №№ 85-91). Обработку почвы

проводят таким же образом, как и в яблоневом саду, но с той разницей, что в персиковом саду

как осеннюю вспашку, так и летние культивации делают на 3-4 см мельче. Для обогащения почвы

питательными веществами и поддержания ее структуры через каждые 2-3 года высевают

культуры для зеленого удобрения.

484. КАК ПОЛИВАЮТ ПЕРСИКОВЫЙ САД?

Персик поливают по бороздам. В молодых садах проводят по одной борозде с двух сторон

каждого ряда деревьев, а во взрослых, плодоносящих садах - по 3-4 борозды в каждом

междурядий. Принимая во внимание, что под персик отводят участки с легкими хорошо

проникаемыми для воды почвами, длина борозд не должна быть более 60-80 м, глубина - 8-10 см,

а расстояние между ними - 30-40 см.

В течение вегетационного периода проводят несколько поливов, первый из которых при

недостаточном количестве осадков рано весной делается за 10 дней до начала цветения. Полив

продолжают периодически в зависимости от осадков и прекращают за 15 дней до съема плодов. Поливки во время созревания плодов сказываются отрицательно на их качестве.

После съема плодов до конца вегетационного периода поливают еще один или два раза. Если

осень стоит продолжительная и теплая, делают влагозапасающую поливку. Расход воды за один

полив - 600-800 куб. м/га. Основная масса корней персика располагается мелко, на глубине 20-

60 см от поверхности почвы, вследствие чего при поливе используют сравнительно небольшое

количество воды. При высоких нормах полива происходит заболачивание почвы и отмирание

корневой системы персика. Полив в очень поздние сроки может стать причиной подмерзания деревьев персика.

485. КАК ОБРЕЗАТЬ ПЕРСИК?

Лучше всего обрезку персика начинать в первой половине марта, когда уже не существует

опасности повреждения зимними морозами. Если минимальная температура зимой была ниже

минус 18° и часть цветочных почек вымерзла, обрезку следует отложить до начала вегетации.

Делается это для того, чтобы можно было лучше оценить степень повреждения и приложить

vadji/adik0

обрезку соответствующей силы. Чем выше процент поврежденных почек, тем слабее должна быть обрезка и наоборот.

486. КАКОЙ ТИП КРОНЫ НАИБОЛЕЕ ПРИГОДЕН ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ДЕРЕВЬЕВ ПЕРСИКА В ЛЮБИТЕЛЬСКИХ САДАХ?

Любительские сады небольшого размера, ввиду чего выращиваемые в них деревья персика

удобнее всего формировать по пальметкой системе. Таким образом лучше используются места по

границам сада, около стен построек и т. д. Из пальметных форм наиболее пригодной для

формирования персика является косая итальянская пальмета. В некоторых случаях может

оказаться удобной также современная итальянская вазообразная крона.

487. КАК ФОРМИРОВАТЬ ПЕРСИК ПО СОВРЕМЕННОЙ ИТАЛЬЯНСКОЙ ВАЗООБРАЗНОЙ

СИСТЕМЕ?

Однолетние саженцы персика, используемые для посадки, состоят из центрального проводника и

многочисленных боковых преждевременных веточек. Обрезают саженцы после посадки весной.

Центральный проводник саженца укорачивают с таким расчетом, чтобы получить штамб высотой

50-60 см и над штамбом оставить достаточно места с почками, из которых вырастут будущие

скелетные ветви. Преждевременные веточки в зоне штамба удаляют, а над штамбом укорачивают

на 1-2 почки, оставляя над последней почкой небольшой пенечек. Пенечек оставляют и при укорачивании центрального проводника саженца (рис. 221).

Рис. 221. Первая обрезка персика после посадки: 1 - дерево перед обрезкой; 2 - то же дерево

после обрезки

Весной из оставленных почек развивается много молодых побегов, из которых оставляют лишь 5-

6 наиболее хорошо развитых и удобно расположенных. Остальные побеги удаляют. В это же

время удаляют и укороченные ранней весной преждевременные веточки, на которых не

оставляют побегов. В конце июня, когда побеги достигнут длины 50-60 см, 3 из них отбирают для

формирования скелетных сучьев. Побеги, отобранные для этой цели, должны быть расположены

равномерно около ствола, иметь углы расхождения около 120° и отстоять друг от друга по стволу

vadji/adik0

приблизительно на 15 см. Остальные побеги укорачивают на две почки. После летней обрезки

оставленные в качестве скелетных сучьев побеги начинают развиваться очень быстро. На них

появляются многочисленные преждевременные приросты, загущающие крону. Поэтому в Конце августа удаляют все растущие внутрь кроны преждевременные побеги.

Когда боковые разветвления саженцев персика имеют длину более 50 см, не обходимые

скелетные сучья можно подобрать весной во время первой обрезки после посадки. Центральный

проводник укорачивают на высоте около 80 см над поверхностью почвы. Укорачивают его таким

образом, чтобы над верхней скелетной веткой остался пенек длиной 4-5 см. Боковые ветки,

оставленные в качестве скелетных, должны быть равномерно расположены около ствола, иметь

подходящие углы отхождения от ствола и углы расхождения между собой и по возможности не

выходить из смежных почек. Ветки, выбранные в скелетные, не укорачивают. На второй или

третий год после посадки скелетные ветки отгибают и закрепляют в положении 45° относительно

горизонтали. Если скелетные ветки слабые, то сначала их оставляют в более приподнятом

положении и лишь после того, как они укрепнут достаточно, придают им необходимый

окончательный наклон. Если одна или две скелетные ветви имеют очень мощное развитие, то их

наклоняют очень сильно, с целью задержать их развитие и восстановить равновесие между всеми

скелетными ветвями кроны. После того как эта цель будет достигнута, скелетные ветви

приподнимают и закрепляют в положении 45° относительно горизонтали. Весной второго или

третьего года после посадки отбирают ветки для формирования первых скелетных разветвлений

(скелетных ветвей второго порядка) (рис. 222). Первые скелетные разветвления должны

находиться на расстоянии около 60 см от основания скелетных ветвей. На каждой скелетной

ветви формируют по три скелетных разветвления. Вторые и третьи скелетные разветвления

формируют в течение следующих двух-трех лет. Расстояние между отдельными скелетными

разветвлениями, расположенными на одном скелетном суку, должно быть 80-100 см. После того

как укрепнут достаточно, скелетные разветвления отгибают и закрепляют в положении около 30°

относительно горизонтали. Все преждевременные побеги, отрастающие на внутренней стороне

скелетных ветвей и разветвлений, периодически вырезают, оставляя небольшие пенечки. На

верхних частях (около 40 см сверху вниз) веток продолжения скелетных ветвей и разветвлений

вырезают все преждевременные приросты. Излишние и загущающие плодовые ветки,

расположенные на скелетных ветвях, удаляют, оставляя на каждые 12-15 см по одной ветке.

Рис. 222. Дерево персика, сформированное по современной итальянской вазообразной системе

Ветки продолжения скелетных ветвей и разветвлений не подрезают. Регулировку роста веток

продолжения скелетных ветвей и разветвлений проводят путем изменения их наклона. К

укорачиванию прибегают лишь в том случае, когда верхняя часть какого-либо скелетного сука

vadji/adik0

повреждена. После подрезки поврежденного сука до здорового места обрезают на том уровне и неповрежденные скелетные ветви, для того чтобы сохранить равновесие между ними.

Когда скелетное разветвление растет слишком приподнято и конкурирует ветку продолжения

скелетного сука, на котором находится, ему придают горизонтальное положение. После

получения хорошего соподчинения между скелетным разветвлением и скелетным суком скелетное

разветвление возвращают в первоначальное положение. Придание скелетным ветвям

необходимого наклона проводят с помощью их подвязки к небольшим кольям (длиной 50-60 см и

толщиной 5-6 см), забитым в землю. В качестве материала для подвязки используют проволоку и резиновые подкладки.

В течение вегетационного периода проводят летнюю обрезку. Все побеги, растущие внутрь кроны

и расположенные на внутренней и наружной стороне скелетных ветвей и разветвлений, удаляют

после того, как они достигнут длины 10-12 см. Удаляют их не полностью, а с оставлением

небольшого пенька. После проведения летней обрезки на скелетных ветвях должны остаться лишь боковые обрастающие ветки.

488. КАК ФОРМИРОВАТЬ ПЕРСИК ПО СОВРЕМЕННОЙ ИТАЛЬЯНСКОЙ ПАЛЬМЕТНОЙ СИСТЕМЕ С КОСЫМИ ВЕТВЯМИ?

Персик высаживают однолетними саженцами с многочисленными боковыми преждевременными

ветками. Первую обрезку после посадки делают весной. Центральный проводник саженца

обрезают на высоте 40-50 см над поверхностью почвы. Верхние преждевременные веточки

обрезают на 1-2 почки, а расположенные ниже по стволу, в зоне будущего штамба вырезают 'на

кольцо'. При подрезке центрального проводника над верхней почкой или преждевременной веточкой оставляют пенек длиной 5-6 см.

Весной из развившихся молодых побегов отбирают 5-6 наиболее хорошо развитых и равномерно

расположенных около ствола для формирования центрального проводника и двух скелетных

ветвей нижнего яруса. 2-3 побега оставляют в качестве резервных. Первые два побега,

расположенные непосредственно под самым верхним побегом, из которого будет сформирован

центральный проводник, удаляют. Удаляют и остальные ненужные побеги и укороченные весной преждевременные веточки, на которых не оставляют побегов.

В начале июня, когда побеги достигнут длины 50-60 см, из них отбирают один для формирования

центрального проводника и два в качестве скелетных ветвей. Лучше, если скелетные ветви

отстоят от центрального проводника на расстоянии 12-15 см. Остальные побеги, которые не

используют для формирования скелетных частей дерева, отгибают и закрепляют в

горизонтальном положении. Побег, оставленный в качестве центрального проводника,

подвязывают в вертикальном положении за пенек на вершине деревца. До весны следующего

года побеги, выбранные в качестве скелетных оставляют расти свободно. Уход за молодыми

деревцами должен быть очень хорошим. Необходимо, чтобы к концу вегетационного периода скелетные ветви и центральный проводник достигли длины около 2 м.

Во время формирования пальметы центральный проводник, скелетные ветви и их разветвления

не укорачивают. Соподчинение между отдельными частями кроны устанавливают с помощью

придания веткам продолжения скелетных ветвей и их разветвлений различного наклона.

Формируют три яруса скелетных ветвей. Расстояние между отдельными ярусами должно быть 120Ч140 см.

Весной второго года после посадки на центральном проводнике отбирают две подходящие

преждевременные веточки в качестве скелетных сучьев второго яруса. Расстояние между ними

должно быть 12-15 см. Преждевременные веточки, расположенные над и между скелетными

ветвями второго яруса, вырезают. Удаляют также 2-3 преждевременные веточки, находящиеся

под нижним скелетным суком второго яруса. Другие веточки, расположенные на центральном

проводнике между первым и вторым ярусом, прореживают, вырезая наиболее сильные из них.

Некоторые сильные веточки оставляют, отгибая и привязывая их в горизонтальном или поникшем положении.

Скелетные сучья первого яруса слабо отгибают, не доводя их однако до постоянного положения.

Окончательный наклон (55-60° относительно вертикали) скелетным ветвям придают, когда они

достигнут длины около 2 м. Преждевременные веточки, расположенные на внутренней и

наружной стороне скелетных сучьев, удаляют, а боковые прореживают, оставляя на каждые 12-

vadji/adik0

15 см по одной веточке. Все преждевременные веточки, находящиеся в верхней части веток

продолжения скелетных ветвей и центрального проводника (около 40 см от вершины вниз),

удаляют. Сильные и приподнято растущие веточки, находящиеся на скелетных ветвях, отгибают в горизонтальное положение перпендикулярно носящему их скелетному суку.

Обрастающие ветки не укорачивают.

При недостаточном уходе в первый вегетационный период центральный проводник не достигает

необходимой высоты для формирования второго яруса. В таком случае весной следующего года

удаляют все преждевременные веточки, расположенные в верхней части центрального

проводника, а находящиеся ниже прореживают. На верхушках скелетных сучьев и центрального

проводника развиваются многочисленные побеги. Когда они достигнут в длину 8-10 см, проводят операцию 'филизене'.

Удаляют сильные побеги, отрастающие непосредственно под побегом продолжения скелетных

ветвей и центрального проводника, и побеги, находящиеся на внутренней стороне скелетных

ветвей.

Если второй ярус не заложен весной из преждевременных веточек, в июне делают зеленую

обрезку. На центральном проводнике в зоне, где должен находиться второй ярус, выбирают два

сильных с подходящим направлением преждевременных побега. Преждевременные побеги,

расположенные над вторым ярусом скелетных сучьев, удаляют. Удаляют также 1-2 побега под

ярусом. Побеги, расположенные между первым и вторым ярусом скелетных сучьев, прореживают.

Сильные и вертикально растущие побеги отгибают и закрепляют в горизонтальном или поникшем

положении. Прореживают обрастающую древесину скелетных ветвей первого яруса, вырезая

сильные побеги, отрастающие с верхней и нижней стороны скелетных сучьев. Сильные

обрастающие побеги наклоняют к междурядьям.

Формирование продолжают и на третий год после посадки. В это время закладывают третий ярус

скелетных сучьев. Если центральный проводник достаточно высок, третий ярус скелетных сучьев

выбирают ранней весной из преждевременных веточек, расположенных на необходимой высоте.

В противном случае выбор скелетных ветвей третьего яруса откладывают на лето, когда на побеге продолжения центрального проводника разовьются сильные преждевременные приросты.

После закладки третьего яруса центральный проводник оставляют расти свободно, прореживая

лишь расположенные на нем боковые преждевременные веточки. Удаляют наиболее сильные из

них, а оставляют слабые. На следующий год центральный проводник подрезают на расстоянии

70-80 см от самой верхней скелетной ветви.

Лучше укорачивать на двухлетнюю древесину.

Закрепление скелетных ветвей в постоянном косом положении проводят с помощью опорных

конструкций и приспособлений (см. №№ 257 и 258).

489. КАК ОБРЕЗАТЬ ПЛОДОНОСЯЩИЕ ДЕРЕВЬЯ ПЕРСИКА?

После того как будут сформированы 3 яруса скелетных сучьев обрезка персика состоит в

основном в прореживании кроны и подборе смешанных веток для плодоношения. Обрастающие

ветки, отрастающие с верхней и нижней стороны скелетных ветвей, вырезают. Боковые ветки

прореживают, оставляя по одной на каждые 16-20 см. Когда боковых плодовых веток не хватает

для получения хорошего урожая, можно оставлять также растущие на внутренней стороне

скелетных ветвей, расположенные в верхней части кроны, где больше света. Сильные,

вертикально растущие ветки отгибают и закрепляют в горизонтальном или поникшем положении.

Нижние части скелетных сучьев обычно оголяются и на них появляются волчки. Эти волчки

отгибают и превращают в крупную обрастающую древесину. Во избежание оголения нижних и

средних частей скелетных ветвей все боковые разветвления, расположенные на протяжении 30-

40 см от вершины скелетных ветвей вниз, удаляют. Скелетные сучья не укорачивают. Постепенно

их рост ослабевает и они равномерно покрываются по всей своей длине обрастающей

древесиной. К концу периода полного плодоношения энергия роста быстро снижается и тогда

приходится прибегать к укорачиванию скелетных ветвей на 2-3-летнюю древесину. Таким

образом проводят слабое омолаживание деревьев персика, вызывая образование более сильных

приростов. С возрастом на скелетных сучьях образуются сильные обрастающие ветки,

напоминающие полускелетные. Обычно они занимают почти горизонтальное положение и

vadji/adik0

отрастают под прямым углом от скелетных ветвей. Такие полускелетные разветвления

располагаются на около 40-50 см друг от друга. У основания скелетных сучьев их длина достигает

до 80 см, а к вершине уменьшается. На центральном проводнике оставляют небольшое число

слабых веток, расположенных в зонах между ярусами. Если на дереве есть достаточное

количество смешанных веточек, цветочные веточки и майские букеты удаляют. Основную массу

смешанных веточек для плодоношения оставляют на скелетных сучьях нижних ярусов и ближе к

основанию скелетных ветвей. Эти правила следует соблюдать при полном развитии деревьев персика и образовании растениями сплошной стены.

490. КАК ВЛИЯЕТ ВНЕСЕНИЕ УДОБРЕНИЙ НА РОСТ И УРОЖАЙНОСТЬ ДЕРЕВЬЕВ ПЕРСИКА?

Внесение удобрений положительно сказывается на росте и плодоношении персика. В период

роста повышенные дозы азота способствуют быстрому завершению формирования кроны.

Фосфорное удобрение повышает качество плодов. Азот особенно необходим персику в первую

половину вегетационного периода, когда наблюдается сильный рост побегов. Внесение органических и минеральных удобрений повышает сахаристость персиков.

Общая поверхность листьев деревьев персика, под которые были внесены органические и

минеральные удобрения, может быть в 3 раза больше поверхности листьев неудобренных деревьев.

491. КОГДА СЛЕДУЕТ ВНОСИТЬ УДОБРЕНИЯ ПОД МОЛОДЫЕ И ПЛОДОНОСЯЩИЕ ДЕРЕВЬЯ

ПЕРСИКА?

Навоз, фосфорное, калийное и 1/3 часть азотного удобрения вносят осенью (во второй половине

ноября), непосредственно перед глубокой обработкой почвы. Вторую треть азотного удобрения

дают ранней весной, а третью треть - в середине июня в период усиленного роста побегов.

Подкормку азотом проводят лишь в первой половине вегетационного периода. Внесение азота во

вторую половину вегетационного периода может причинить подмерзание деревьев. Опасность

подмерзания усиливается в том случае, если допоздна продолжают поливы и поддерживают почву в чистом от сорняков состоянии.

Если после последней подкормки азотом идут сильные и продолжительные дожди, для того чтобы вегетация не продолжилась до поздней осени, в саду прекращают оработку почвы.

492. В КАКОМ КОЛИЧЕСТВЕ СЛЕДУЕТ ВНОСИТЬ УДОБРЕНИЯ ПОД ПЕРСИК?

Персик выносит из почвы относительно больше питательных веществ по сравнению со всеми

другими плодовыми породами. Поэтому он нуждается в повышенных дозах удобрений. При

правильной предпосадочной подготовке и заправке почвы удобрениями в первый год после

посадки деревьев персика удобрений можно не вносить. В течение следующих лет вплоть до

плодоношения рекомендуется давать более высокие дозы органических и минеральных

удобрений, указанные в таблице 4 (см. № 218).

Под плодоносящие деревья персика также следует вносить повышенные дозы органических и минеральных удобрений (см. табл. 6 и № 223).

493. ЧЕМ ВЫЗЫВАЕТСЯ ВОЛНИСТОСТЬ ЛИСТЬЕВ ПЕРСИКА?

Волнистость листьев персика причиняется болезнью 'курчавость листьев персика' (рис. 223). Эта

болезнь вызывается грибом, который зимует в виде спор под почечными чешуйками. Гриб

поражает листья, побеги, цветки, плоды, но наибольший вред причиняет листьям. Зараженные

листья сморщиваются, приобретают красную окраску и покрываются мучнистым налетом.

vadji/adik0

Рис. 223. Курчавость листьев персика

В конце июня пораженные листья опадают. Плоды на сильно зараженных деревьях остаются

мелкими и безвкусными.

Меры борьбы. Для предохранения деревьев персика от повреждений курчавостью листьев

достаточно одно зимнее опрыскивание непосредственно перед набуханием почек 1%-ной бордосской жидкостью или 10%-ным известково-серным отваром.

494. КАКАЯ БОЛЕЗНЬ ПРИЧИНЯЕТ МУЧНИСТЫЙ НАЛЕТ НА ЛИСТЬЯХ ПЕРСИКА?

Мучнистый налет на листьях персика причиняет болезнь 'мучнистая роса' (рис. 224), которая

зимует в зараженных почках. Мучнистая роса поражает листья, побеги, почки и плоды.

Пораженные листья скручиваются, покрываются мучнистым налетом и становятся ломкими.

vadji/adik0

Рис. 224. Мучнистая роса на листьях и плодах персика

Побеги остаются короткими и покрываются плотным налетом. На плодах образуются белые

подушечки.

Характерным для мучнистой росы персика является то обстоятельство, что она развивается как во

влажные, так и в сухие годы. Кроме того бороться с ней значительно труднее, чем с другими болезнями персика, особенно когда допущено массовое заражение деревьев.

Меры борьбы. Для уменьшения источников инфекции вырезают и уничтожают пораженные

побеги, а для предохранения деревьев от заражения опрыскивают их через каждые 8-10 дней

2%-ным известково-серным отваром, 0,8%-ным раствором тиозола 80 и другими препаратами,

содержащими в своем составе серу. Первое опрыскивание проводят при появлении первых признаков заболевания, а последнее - в середине августа.

495. КАКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ПРИЧИНЯЕТ ПЕРСИКУ БОЛЕЗНЬ 'ДЫРЧАТАЯ ПЯТНИСТОСТЬ

КОСТОЧКОВЫХ (КЛЯСТЕРОСПОРИОЗ)' И КАК С НЕЮ БОРОТЬСЯ?

Возбудителем дырчатой пятнистости является гриб, поражающий листья, плоды, побеги и ветки

персика. На листьях появляются коричневые пятна с фиолетовой каймой, которые в дальнейшем

выпадают, образуя отверстия, вследствие чего листья выглядят как простреленные дробью. На

плодах также образуются коричневые пятна, проникающие в мякоть в виде язв. На ветвях

дырчатая пятнистость причиняет возникновение раковин и язв. Установлено, что болезнь может развиваться также в теплые дни зимой.

Меры борьбы. Вырезка и уничтожение пораженных веток; сбор оставшихся на деревьях плодов;

опрыскивание во время или непосредственно после листопада 2%-ной бордосской жидкостью или

1%-ной бордосской жидкостью при набухании почек. После цветения проводят еще два

опрыскивания - первое непосредственно после цветения и второе через 12-14 дней после первого 2%-ным известково-серным отваром или 0,8%-ным раствором тиозола 80.

496. КАКОЙ ВРЕД ПРИЧИНЯЕТ ПЕРСИКУ БОЛЕЗНЬ 'ВЕРТИЦИЛИЙНОЕ УВЯДАНИЕ'?

vadji/adik0

Возбудителем этого заболевания является гриб, который находится в почве. Особенно часты

поражения в тех садах, где в качестве междурядных культур выращивают овощи. Гриб

развивается в проводяще-сосудистой системе дерева, ввиду чего снабжение растения водой,

особенно в жаркие летние дни, затрудняется. Листья начинают желтеть и опадают. Остаются

лишь листья на верхушках побегов в виде букетов. На поперечном срезе ветвей можно видеть коричневые и черные круги.

Меры борьбы. Выкорчевка зараженных деревьев.

497. КАК РАЗЛИЧИТЬ БАКТЕРИОЗ ОТ ДЫРЧАТОЙ ПЯТНИСТОСТИ ЛИСТЬЕВ?

На листьях бактериоз причиняет бледножелтые пятна, которые в дальнейшем выпадают. В этом

отношении бактериоз напоминает дырчатую пятнистость. Разница состоит в том, что около пятен,

вызванных бактериозом, нет фиолетовой каймы. Бактерии заражают также ветки, где зимуют.

Меры борьбы. Борьбу проводят посредством опрыскивания, таким же образом как в случае дырчатой пятнистости (см. № 495).

498. КАКИЕ ВИРУСНЫЕ БОЛЕЗНИ ОБНАРУЖЕНЫ ПА ПЕРСИКЕ?

Персик поражают следующие вирусные болезни: желтая пес рота, фиолетовая мозаика,

мраморность листьев (калико), инфекциозный хлороз, мозаичная болезнь, бородавчатость и другие.

499. КАКИЕ ДРУГИЕ БОЛЕЗНИ ПОРАЖАЮТ ПЕРСИК?

Парша. Это заболевание на персике встречается редко. На плодах образуются темномаслиновые

пятна, с зеленой каймой на красных плодах.

Меры борьбы. Опрыскивание непосредственно после цветения и повторно через 12-14 дней 0,8%-ным раствором тиозола 80 или коллоидной серой.

Ржавчина (см. № 463). В Болгарии ржавчина редко поражает персик.

Другие болезни. Персик поражается плодовой гнилью (см. № 381), бактериальным раком (см. № 263), апоплексией (см. № 519) и другими болезнями.

Сажистый грибок. Персик очень сильно поражается тлями, на сахаристых выделениях которых развивается сажистый грибок (см. № 390).

500. КАКОЙ ВРЕД ПРИЧИНЯЕТ ПЕРСИКУ ПЕРСИКОВАЯ МОЛЬ И КАК С НЕЮ БОРОТЬСЯ?

Персиковая моль зимует в стадии гусеницы в почках, в плодах и у оснований разветвлений

побегов. Весной гусеницы вгрызаются в побеги, вызывая их усыхание. Персиковая моль дает три

поколения в год. Червивость плодов причиняют гусеницы второй и третьей генерации.

Меры борьбы. Вырезка и уничтожение пораженных побегов. Опрыскивание фостиолом Н 40 (0,12%), севином 85 (0,10%), гузатионом (0,2%) при появлении гусениц каждого поколения.

501. КАК ПРОВОДИТЬ БОРЬБУ С ЗЕЛЕНЫМ ЖУКОМ?

Жуки выгрызают мякоть листьев персика, оставляя лишь жилки. В мае самка откладывает яйца мелко в почву. Отродившиеся личинки питаются корнями растений и зимуют в почве.

Меры борьбы. Опрыскивание 0,4%-ным раствором тиофенита 20 или 0,12%-ным раствором фостиола Н 40.

502. КАКИЕ ВИДЫ ТЛЕЙ И ЩИТОВОК НАНОСЯТ ВРЕД ПЕРСИКУ?

vadji/adik0

Тли (см. № 390). Персику вредят сливовая опыленная (тростниковая) тля, персиковая

(оранжерейная) тля, темная персиковая тля, большая персиковая тля, черная персиковая тля,

мицодес варианс и другие.

Щитовки (см. № 390). Из щитовок наиболее опасной для персика является тутовая щитовка.

503. ПОРАЖАЮТ ЛИ ПЕРСИК ДРУГИЕ ВРЕДИТЕЛИ?

В некоторых районах Болгарии (Санданский, Петричский) большой вред персику наносит

вишневый общественный пилильщик (черемуховый пилильщик-ткач) (см. №541). Поражают

персик также черная златка (см. № 521), некоторые виды клещей (см. № 391), листогрызущие гусеницы (см. № 387) и другие вредители.

504. КАКИЕ МЕРЫ НАДО ПРИНИМАТЬ ДЛЯ ПРЕДОХРАНЕНИЯ ПЕРСИКА ОТ ПОВРЕЖДЕНИИ БОЛЕЗНЯМИ И ВРЕДИТЕЛЯМИ?

Долголетие и продуктивность персика зависит от климатических условий, а также от наличия или

отсутствия повреждений дырчатой пятнистостью, курчавостью листьев, вертицилийным

увяданием, мучнистой росой, некоторыми вирусными болезнями, тлями, персиковой молью и т. д.

Поэтому для посадки персика следует отводить участки с хорошим воздушным дренажем,

незараженные вертицилийным увяданием, бактериальным раком, черной златкой и другими

болезнями и вредителями. Нужно следить также за тем, чтобы высаживать лишь здоровый посадочный материал, без признаков заболевания вирусными и другими болезнями.

Кроме агротехнических и механических мер борьбы для предохранения деревьев персика от вредителей и болезней применяют следующие химические мероприятия.

1. Зимнее опрыскивание непосредственно после листопада 2%-ной бордосской жидкостью. Это

опрыскивание проводится для борьбы с дырчатой пятнистостью, плодовой гнилью, курчавостью

листьев и другими болезнями.

2. Опрыскивание перед цветением 1%-ной бордосской жидкостью или тиозолом 80 (0,8%) с

прибавкой фостиола Н 40 (0,12%) или вофатокса 30 (0,15%) для борьбы с дырчатой пятнистостью, курчавостью листьев, бактериозом, тлями, щитовками и т. д.

3. Непосредственно после цветения опрыскивают тиозолом 80 (0,8%) и фостиолом Н 40 (0,12%)

или диптерексом (0,15%), или севином 85(0,1%) для борьбы с дырчатой пятнистостью, мучнистой

росой, тлями, персиковой молью, листогрызущими насекомыми и т. д.

4. Спустя 12-14 дней проводят второе подобное опрыскивание для борьбы с теми же болезнями и вредителями.

5. Для предохранения деревьев персика от повреждений мучнистой росой продолжают

опрыскиване 0,8%-ным раствором тиозола 80 через каждые 8Ч10 дней до прекращения вторичного роста.

505. КОГДА ПРОВОДЯТ УБОРКУ ПЕРСИКОВ?

Съемная зрелость персиков наступает, когда они все еще твердые на ощупь, но приобрели

типичную для сорта окраску. У сортов с желтой мякотью основная окраска кожицы плодов в этот

момент бывает кремово-желтой, а у сортов с белой мякотью - кремово-зеленоватой. Ввиду

неравномерного созревания всех плодов на дереве уборку проводят выборочно. Плоды с нижних

частей кроны дерева после съема сразу же кладут в лотки, а с верхних частей - в корзины. Съем

персиков следует проводить очень внимательно, так как плоды нежные и легко повреждаются.

При съеме плод охватывают всей кистью руки и без натиска слегка поворачивают в сторону. Персики, предназначенные для экспорта, убирают на 5-6 дней раньше.

КАК ВЫРАЩИВАТЬ АБРИКОС?

506. КАК РАЗМНОЖАЮТ АБРИКОС?

vadji/adik0

Абрикос размножают вегетативным способом. На непереросших подвоях наиболее результатным

способом прививки является окулировка. У переросших подвоев наблюдается сильное

сокодвижение и выталкивание заокулированных почек. Хорошие результаты дают прививка в боковой разрез и прививка за кору (см. №№ 21 и 23).

507. КАКИЕ ПОДВОИ ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ АБРИКОСА?

При культуре абрикоса в условиях полива его лучше прививать на сеянцы абрикоса. В сухих

условиях произрастания подходящим подвоем являются сеянцы миндаля. Можно также абрикос прививать на алыче.

508. КАКИЕ РАЙОНЫ И УЧАСТКИ ПРИГОДНЫ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ АБРИКОСА?

Абрикос распространен в Болгарии повсюду, но долголетние, крупные и высокоурожайные

деревья находятся лишь по побережью Черного моря и Дуная. Эти деревья произрастают на

северных склонах, где весна наступает позже и не наблюдается поздних весенних заморозков. Во

внутренних частях страны, особенно когда деревья абрикоса посажены в низких местах, где часто

собираются холодные воздушные массы, урожайность абрикоса очень нерегулярна (1-2 урожай

за 8-10 лет). Более регулярно абрикос плодоносит в районах с равномерным распределением осадков в летние месяцы.

509. КАКИЕ ПОЧВЫ ПРИГОДНЫ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ АБРИКОСА?

Абрикос требователен к почве. Лучше всего он растет на плодородных, незаболоченных и теплых

почвах. Подпочва также должна быть воздухо- и водопроницаемой, без наличия известняка на

глубине до двух метров. Абрикос плохо растет на тяжелых, сбитых глинистых почвах с

избыточной влажностью. Поэтому на участках с такой почвой абрикос выращивать не следует.

510. КАКИЕ СОРТА АБРИКОСА ПРИГОДНЫ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ В ЛЮБИТЕЛЬСКИХ

САДАХ?

Крупный ранний. Плоды очень крупных размеров, весом около 50 г. Кожица оранжево-желтая с

загаром. Мякоть кисловато-сладкая, сочная, плотная, золотисто-желтая, с приятным ароматом,

хороших вкусовых качеств. Косточка хорошо отделяется от мякоти. Плоды созревают в конце

июня - начале июля. Используются для потребления в свежем виде и для консервирования.

Деревья умеренной силы роста, рано вступают в пору плодоношения и отличаются хорошей

урожайностью. Срок цветения средне-ранний. Сорт страдает от плодовой гнили и дырчатой пятнистости.

Люизэ (рис. 225). Плоды средних размеров, весом около 40 г. Кожица оранжево-желтая, на

солнечной стороне покрыта красными точками и пятнами. Мякоть апельсиново-желтая, сочная,

кисловато-сладкая, плотная, ароматичная, хорошего содержательного вкуса, от косточки хорошо

отделяется. Плоды созревают в начале июня. Используются для потребления в свежем виде и для

переработки. Деревья сильнорослые, вступают в пору плодоношения на 3-4-ый год после посадки

и отличаются обильной урожайностью.

Рис. 225. Люизэ

vadji/adik0

Шалах (рис. 226). Плоды крупной величины, весом около 45 г. Кожица бледно-кремовая, с

небольшим румянцем на солнечной стороне. Мякоть кремовая, очень сладкая, сочная, с легкой

приятной кислотой, с персиковым ароматом, очень хороших вкусовых качеств. Косточка от мякоти

отделяется хорошо. Семя сладкое. Плоды созревают в начале июля. Используются для

потребления в свежем виде и для переработки. Деревья умеренной силы роста, вступают в

плодоношение на 3-4-ый год после посадки, дают хорошие урожаи, цветут в апреле. Сорт

отличается пониженной морозоустойчивостью цветочных почек.

Рис. 226. Шалах

Ранний силистренский. Плоды средних размеров, весом около 40 г. Кожица кремово-оранжевая, с

румянцем на солнечной стороне. Мякоть кремово-оранжевая, сладкая, со слабой горечью,

плотная, нежная, ароматичная, очень хороших вкусовых качеств. Плоды созревают в конце июня.

Используются для потребления в свежем виде и для переработки. Плоды могут храниться 5-7 дней. Семя горькое. Деревья сильнорослые и урожайные. Срок цветения поздний.

Венгерский (рис. 227). Плоды крупные (средний вес около 45 г). Кожица оранжево-желтая, с

малиновым румянцем на освещенной стороне. Мякоть светло-оранжевая, кисловато-сладкая,

нежная, плотная, с приятным ароматом, очень хороших качеств. Косточка от мякоти отделяется.

Семя сладкое. Плоды созревают в первой половине июля. Используются для потребления в

свежем виде и для переработки. Деревья сильнорослые, вступают в пору плодоношения на 3-ий

год после посадки и отличаются обильной урожайностью. Сорт отличается слабой устойчивостью к ранней плодовой гнили.

Рис. 227. Венгерский

Рояль (рис. 228). Плоды средних размеров, весом около 40 г. Кожица оранжево-желтая,

опушенная, с румянцем на освещенной стороне. Мякоть оранжевая, кисловато-сладкая, нежная,

сочная, хороших вкусовых качеств. Плоды созревают в начале июля. Используются для

переработки и для потребления в свежем виде. Деревья отличаются умеренной силой роста и хорошей урожайностью. Сорт чувствителен к весенним заморозкам и к грибным болезням.

vadji/adik0

Рис. 228. Рояль

Поздний дряновский (рис. 229). Плоды средней величины, весом около 40 г. Кожица оранжево-

желтая, с темнофиолетовым румянцем на освещенной стороне. Мякоть оранжево-желтая,

кисловато-сладкая, нежная, плотная, сочная, ароматичная, хорошего вкуса. Семя сладкое. Плоды

созревают в конце июля, на 10 дней позже сорта Венгерский. Используются для потребления в

свежем виде и для переработки. Деревья сильнорослые, рано вступают в плодоношение и

отличаются хорошей урожайностью.

Рис. 229. Поздний дряновский

511. КАКИЕ ПРИНЯТЬ РАССТОЯНИЯ ПРИ ПОСАДКЕ АБРИКОСА?

При формировании кронам абрикоса придают округлую форму. Сажают деревья на 5,5 м между рядами. В ряду между отдельными деревьями оставляют 5,5-6 м.

512. КАК СЛЕДУЕТ СОДЕРЖАТЬ ПОЧВУ ПОД ДЕРЕВЬЯМИ АБРИКОСА?

Абрикос плохо реагирует на задернение. Лучшей системой содержания почвы в абрикосовых садах является черный пар.

Основной обработкой почвы являются осенняя вспашка, которую проводят на глубину 18-20 см в

середине междурядий и на глубину 12-15 см вблизи рядов деревьев. Первое рыхление почвы

делают ранней весной - культиватором или лопатой - на глубину 10 см, Остальное обработки

почвы до конца вегетационного периода проводят на глубину 6-8 см. Число летних обработок

почву зависит от частоты поливов. Обычно в течение вегетационного сезона делают 4-5 мелких обработок почвы.

Выращивать междурядные культуры в абрикосовых садах можно лишь до 6-7-летнего возраста.

При выращивании междурядных культур около рядов деревьев всегда следует оставлять

незанятую полосу, которую путем регулярных обработок содержат под черным паром. Ширину

незанятой междурядными культурами полосы по мере разрастания крон и корневых систем

деревьев увеличивают. Наиболее подходящими междурядными культурами являются бобовые,

корнеплоды, клубнеплоды, земляника и некоторые овощи (шпинат, салат, репчатый лук и другие).

vadji/adik0

Продолжительное содержание почвы под черным паром ухудшает ее структуру и водно-

физические свойства. Отрицательное влияние черного пара можно уменьшить путем посева

сидеральных культур и внесения навоза. Наиболее пригодными культурами для зеленого удобрения являются белый люпин, кормовой горох, горчица и другие.

513. КАК РЕАГИРУЕТ АБРИКОС НА ОРОШЕНИЕ?

В Болгарии абрикос выращивают обычно в неполивных условиях. Для получения высоких и

качественных урожаев рекомендуется в течение вегетационного периода деревьям абрикоса давать несколько поливов.

Первую поливку, которую проводят перед цветением, дают лишь в том случае, если в этот период

нет достаточного количества осадков. Очень полезен полив, проводимый 2 недели после

цветения, так как он способствует сильному росту побегов. За 2-3 недели до съема плодов

производят еще одну поливку, которая благоприятно сказывается на увеличении размера плодов и повышении их качества.

После уборки урожая дают еще 1-2 поливки. Влагозапасающий полив проводят после опадения

листьев, когда осень стоит теплая и сухая.

514. КАК ПРОИЗВОДЯТ ПОЛИВ АБРИКОСОВОГО САДА И КАКИЕ НОРМЫ ПОЛИВА ПРИ

МЕНЯЮТ ПРИ ЭТОМ?

Поливать абрикосовый сад можно одним из описанных выше способов (см. №№ 132, 133 и 134). При однократном поливе дают 600-800 куб. м воды на 1 гектаре сада.

515. КАК ФОРМИРОВАТЬ ДЕРЕВЬЯ АБРИКОСА?

Цветочные почки у абрикоса располагаются на букетных и смешанных веточках. В первый период

деревья абрикоса растут очень быстро и образуют большое количество побегов. Абрикос очень хорошо реагирует на обрезку, что помогает быстрому формированию его кроны.

Отбор скелетных ветвей и другие операции по формированию кроны деревьев абрикоса проводят

таким же образом, как и при формировании сливы (см. № 456). Первую обрезку после посадки

делают весной. Стволик саженца укорачивают на высоте 50-60 см над уровнем почвы, а

скелетные ветки подрезают на 1/4-1/3 их длины. Сильное укорачивание вызывает развитие

большого числа мощных побегов и ненужное загущение кроны. Крону абрикоса формируют с

двумя ярусами скелетных ветвей. Расстояние между ярусами должно быть 30-60 см.

После того как второй ярус сформирован, центральный проводник обрезают на слабую ветку.

Ветки продолжения скелетных сучьев укорачивают на около 1/3 их длины. Обрастающие веточки длиной более 30 см подрезают приблизительно на 1/3 их длины.

516. КАК ОБРЕЗАЮТ ПЛОДОНОСЯЩИЕ ДЕРЕВЬЯ АБРИКОСА?

При вступлении в пору плодоношения прирост деревьев абрикоса умеренный (40-45 см), ввиду

чего укорачивание веток продолжения скелетных сучьев прекращают. К подрезке веток

продолжения скелетных частей дерева прибегают лишь при повреждении цветочных почек.

Обрастающие ветки обрезают таким же образом, как у деревьев сливы в соответствующий

возрастной период. Летом, когда побеги достигнут длины 25-30 см, их пинцируют. Удаляют все

вертикально растущие и другие излишние приросты, загущающие крону. Для того чтобы

превратить слабые побеги в плодоносящие ветки, их пинцируют с оставлением 4-5 листьев. У

более взрослых деревьев со средней длиной приростов около 30 см главным видом обрезки является прореживание.

После осветления крон опрыскивание для борьбы с болезнями и вредителями проводится более

качественно. Кроме того цветочные почки начинают закладываться не только по краям, но и внутри кроны, в результате чего качество плодов повышается.

517. КАК ПРОВОДИТЬ ОМОЛАЖИВАЮЩУЮ ОБРЕЗКУ СТАРЫХ ДЕРЕВЬЕВ АБРИКОСА?

vadji/adik0

Основные принципы, которых следует придерживаться при омолаживании старых деревьев

абрикоса, те же, что и для сливы. Наиболее сильно укорачивают скелетные сучья и обрастающие

ветки в верхней части кроны. После проведения омолаживающей обрезки деревья абрикоса быстро восстанавливаются и начинают давать высокие и качественные урожаи.

518. КАК СЛЕДУЕТ УДОБРЯТЬ МОЛОДЫЕ И ПЛОДОНОСЯЩИЕ ДЕРЕВЬЯ АБРИКОСА?

Молодые и плодоносящие деревья абрикоса, культивируемые на бедных почвах, положительно

реагируют на внесение удобрений. При правильной предпосадочной подготовке и заправке почвы

навозом в первый год после посадки деревьев абрикоса удобрений можно не вносить. До

вступления в пору плодоношения удобрение абрикоса не отличается от удобрения других плодовых пород в тот же период (см. № 218, табл. 5).

Плодоносящие деревья абрикоса нуждаются в повышенных количествах питательных веществ.

Дозы удобрений однако должны быть умеренными, так как повышенные дозы удобрений,

особенно азотных, чувствительно ухудшают качество плодов. Плоды не получают хорошей

окраски и сахаристости. Обычно в Болгарии абрикос культивируют на неполивных участках, на

сравнительно тяжелых по механическому составу почвах, в связи с чем следует применять дозы

удобрений для глинистых и песчано-глинистых почв (см. № 223, табл. 6). Сроки внесения удобрений такие же, как и для других плодовых пород (см. №№ 199, 204, 214).

519. КАК ПРОЯВЛЯЕТСЯ ЗАБОЛЕВАНИЕ 'АПОПЛЕКСИЯ'?

При поражении апоплексией внезапно погибают отдельные ветви и даже целые деревья. Причины

этого заболевания недостаточно выяснены. По всей вероятности, внезапная гибель деревьев

абрикоса может быть причинена поражением грибами, бактериями, вирусами или

неблагоприятными климатическими условиями. В начале вегетации весной деревья развиваются

нормально, но внезапно листья увядают, как будто облиты горячей водой, усыхают и вместе с

ними усыхают пораженные ветви или целые деревья.

Меры борьбы. Выращивание абрикоса в районах, где не наблюдается сильных зимних морозов;

правильная технология культивирования растений; опрыскивание 2%-ной бордосской жидкостью после опадения листьев и в конце зимы, при потеплении погоды.

520. КАКИМИ ДРУГИМИ БОЛЕЗНЯМИ ПОРАЖАЕТСЯ АБРИКОС?

Абрикос поражают также следующие болезни: плодовая гниль (см. № 381), дырчатая пятнистость

(см. № 495), ржавчина (см. № 463), бактериальный рак (см. № 263), бактериоз (см. № 497),

'шарка' (см. № 464) и другие.

521. КАКОЙ ВРЕД НАНОСИТ ДЕРЕВЬЯМ АБРИКОСА ЧЕРНАЯ ЗЛАТКА И КАК БОРОТЬСЯ С НЕЮ?

Черная златка - крупный жук с черными надкрыльями. Жуки появляются в апреле - мае. Самки

откладывают яйца в июле. Отродившиеся личинки вгрызаются в основания штамбов деревьев и передвигаются к корням, выедая их внутреннюю часть. Пораженные деревья погибают.

Меры борьбы. Сбор и уничтожение жуков; опыливание почвы около штамба вофатоксом 15;

перекопка приствольных кругов для уничтожения личинок.

522. ПОРАЖАЮТ ЛИ АБРИКОС ДРУГИЕ ВРЕДИТЕЛИ КРОМЕ ЧЕРНОЙ ЗЛАТКИ?

Тли наносят абрикосу незначительный вред. Гораздо сильнее повреждают деревья абрикоса

жуки-долгоносики. Наносят вред также персиковая моль (см. № 500), щитовки и другие вредители (см. № 390).

523. КАК ПРОВОДИТЬ БОРЬБУ С БОЛЕЗНЯМИ И ВРЕДИТЕЛЯМИ АБРИКОСА?

Из болезней наибольший вред абрикосу наносят дырчатая пятнистость и плодовая гниль, а из

вредителей - персиковая моль. Поэтому главное внимание следует уделять борьбе с этими болезнями и вредителями.

vadji/adik0

Так как дырчатая пятнистость развивается также и зимой, необходимо деревья абрикоса опрыскивать непосредственно после листопада 2%-ной бордосской жидкостью.

При набухании почек проводят опрыскивание 1%-ной бордосской жидкостью для борьбы с

дырчатой пятнистостью, плодовой гнилью и другими болезнями. После цветения для борьбы с

теми же болезнями и с жуками-долгоносиками, персиковой молью и другими вредителями проводят опрыскивание пероцином 75 Б (0,25%) и фостиолом Н 40 (0,12%).

Спустя приблизительно 12-14 дней после цветения следует провести еще одно опрыскивание теми же ядохимикатами для борьбы с теми же болезнями и вредителями.

524. КАК СЛЕДУЕТ ПРОВОДИТЬ УБОРКУ АБРИКОСОВ?

Летом собирают и уничтожают жуков черной златки, а в июле, перед началом яйцекладки, в приствольные круги деревьев вносят вофатокс 15.

Съемная зрелость плодов абрикоса совпадает с потребительской. Готовые для съема плоды

приобретают желто-оранжевую или соломенно-желтую окраску. Плоды, предназначенные для

экспорта или для транспортирования в дальние районы страны, убирают за 3-4 дня до

наступления потребительской зрелости. Плоды для местного потребления в свежем виде или для

переработки следует снимать хорошо узревшими, а для приготовления повидла - даже немного

перезревшими. Ввиду неодновременного созревания всех плодов уборку проводят 2-3 раза.

КАК ВЫРАЩИВАТЬ ЧЕРЕШНЮ?

525. КАК РАЗМНОЖАЮТ СОРТА ЧЕРЕШНИ?

Сорта черешни размножают вегетативным способом - путем прививки глазком и черенком.

Окулировка однолетних подвоев дает лучший результат, чем прививка черенком. Наилучшими способами прививки черешни черенком являются 'в боковой разрез' и 'за кору' (см. №№ 21 и 23).

526. КАКИЕ ПОДВОИ ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ РАЗМНОЖЕНИЯ СОРТОВ ЧЕРЕШНИ?

Наиболее распространенными подвоями для черешни являются сеянцы магалебской вишни и

дикой черешни. Такие биологические особенности магалебской вишни, как хорошая

прорастаемость семян и дружные выровненные всходы, пониженная поражаемость болезнями и

вредителями, устойчивость к низким температурам, являются особенно важными при

использовании ее в качестве подвоя для черешни. По сравнению с дикой черешней,

используемой в качестве подвоя, магалебская вишня более пригодна для неполивных условий и

для почв с повышенным содержанием извести. Дикая черешня как подвой наиболее пригодна для

глубоких плодородных теплых почв. Деревья, привитые на дикой черешне, отличаются большей продолжительностью жизни и более высокой урожайностью.

527. В КАКИХ РАЙОНАХ МОЖНО ВЫРАЩИВАТЬ ЧЕРЕШНЮ?

Основные массивы насаждений черешни в Болгарии находятся в Кюстендильском. Пловдивском и Шуменском округах, а также вблизи реки Дуная и Черного моря.

Главным районом выращивания черешни является Кюстендильский. В районах с большим

количеством осадков, особенно во время созревания плодов деревья черешни массово

поражаются плодовой гнилью. Поэтому в таких районах черешню выращивать не следует.

Непригодны также для черешни котловинные участки с застоем воздуха. Черешню можно

выращивать не только в равнинных, но и в горных районах с высотой над уровнем моря около

1000 м.

528. КАКИЕ ПОЧВЫ ПРИГОДНЫ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ЧЕРЕШНИ?

Черешня может произрастать на всех типах почвы, распространенных в Болгарии. Наиболее

пригодными для нее являются легкие почвы с хорошей аэрацией. Черноземы и черноземы-

смолницы мало пригодны для культивирования черешни, особенно если они подстилаются на

небольшой глубине (60-70 см) слоем известняка. Чтобы почва была пригодна для выращивания

черешни, слой известняка должен залегать не выше 1,5-2 м от поверхности почвы. Глинистые

vadji/adik0

почвы с тяжелым механичным составом и непроницаемой подпочвой абсолютно непригодны для

черешни. На таких почвах деревья, привитые на магалебской вишне, погибают очень быстро. Не

следует высаживать черешни, особенно когда они привиты на дикой черешне, и на почвах с

повышенным содержанием извести. Слишком влажные почвы также являются неподходящими для выращивания черешни.

529. КАКИЕ СОРТА ЧЕРЕШНИ НАИБОЛЕЕ ПРИГОДНЫ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ В ЛЮБИТЕЛЬСКИХ САДАХ?

Ранняя черная крупная. Плоды средней величины. Кожица темно красная, блестящая. Мякоть

ярко-красная, мягкая, сочная, со слабым ароматом. Плоды созревают 20-25 мая. Используются

преимущественно для потребления в свежем виде. Деревья сильнорослые, рано вступают в

плодоношение, отличаются обильной урожайностью. Время цветения раннее. Сорт самоплодный. Опыляется сортом Наполеон.

Бигарро Моро (рис. 230). Плоды средней величины, темно-красной или почти черной окраски.

Мякоть темно-красная, со светлыми прожилками, средней сочности, со слабо выраженной

кислотой, полухрящеватая, плотная. Сок красного цвета. Плоды бывают готовы в течение второй

недели периода созревания черешен - в конце мая. Вкусовые качества плодов очень хорошие.

Используются для переработки и для потребления в свежем виде. Деревья умеренной силы роста,

вступают рано в пору плодоношения и отличаются хорошей урожайностью. Сорт самобесплодный.

Рис. 230. Бигарро Моро

Дуроне дьо Виньола I. Плоды средней величины или крупные, красной окраски, блестящие.

Мякоть тѐмнокрасная, кисловато-сладкая, плотная, хрящеватая, отличных вкусовых качеств.

Плоды созревают в первые дни июня. Используются в основном для потребления в свежем виде.

Деревья сильнорослые, рано вступают в плодоношение и отличаются хорошей урожайностью. Срок цветения средне-ранний.

Дуроне дьо Виньола II. Плоды крупного размера. Очень похожи на плоды Дуроне дьо Виньола I.

Кожица темно-красного цвета. Мякоть интенсивно красная, сладкая, плотная, сочная, очень

vadji/adik0

хороших вкусовых качеств. Плоды созревают во второй половине июня. Используются для

потребления в свежем виде и для переработки. Деревья отличаются умеренной силой роста,

ранним вступлением в пору плодоношения и хорошей урожайностью. Срок цветения поздний.

Бинг. Плоды очень крупные, темно-красные, с многочисленными мелкими подкожными точками.

Мякоть темно-красная, с более светлыми жилками, средней сочности, хрящеватая, плотная,

сладкая, очень хороших вкусовых качеств. Сок красной окраски. Плоды созревают во второй

половине июня. Отличаются хорошей транспортабельностью. Используются для потребления в

свежем виде и особенно пригодны для приготовления компотов, варенья и соков. Деревья сильнорослые, плодоносят регулярно и изобильно. Срок цветения средний.

Ламберт. Плоды очень крупного размера, темно-красные или почти черные, блестящие, с

многочисленными мелкими подкожными точками. Мякоть темно-красная, с более светлыми

жилками, плотная, сочная, хрящеватая, сладкая, ароматичная, очень хороших вкусовых качеств.

Сок красного цвета. Плоды созревают во второй половине июня. Используются для потребления в

свежем виде и для переработки. Деревья сильнорослые. Срок цветения поздний. Опыляется сортом Бадачони.

Наполеон (рис. 231). Плоды крупные. Кожица бледно-желтая, с ярко-красными пятнами и

точками на солнечной стороне. Мякоть светло-желтая, средней сочности, сладко-кислая,

хрящеватая, ароматичная, очень хороших вкусовых качеств. Сок бесцветный. Плоды созревают

во второй половине июня. Используются для потребления в свежем виде и для переработки.

Деревья отличаются умеренной силой роста, ранним вступлением в пору плодоношения и

хорошей урожайностью. К недостаткам сорта можно отнести заболевание плодовой гнилью. Сорт средней морозостойкости.

Рис. 231. Наполеон

Гедельфингенская (рис. 232). Плоды крупные, темно-красные, блестящие, с более светлыми

подкожными точками. Мякоть средней сочности, темно-красная, умеренной плотности,

хрящеватая, кисловато-сладкая, со слабой горечью, ароматичная, очень хорошего качества. Сок

красного цвета. Плоды созревают во второй половине июня, часто растрескиваются.

Используются в основном для потребления в свежем виде, но пригодны и для переработки.

Деревья сильнорослые, с хорошей урожайностью. Сорт нетребователен к почве и устойчив к болезням.

vadji/adik0

Рис. 232. Гедельфингенская

Дрогана желтая (рис. 233). Плоды средней величины. Кожица сильно желтая и иногда с

солнечной стороны с небольшим загаром. Мякоть светло-желтая, сладкая, с очень небольшой

кислотой, немного горьковатая. Сок бесцветный. Плоды созревают в конце июня - начале июля.

Если во время созревания идут дожди, плоды лопаются. Вкусовые качества плодов хорошие и

очень хорошие. Используются в основном для переработки, а также для потребления в свежем

виде. Плоды требуют внимательного обращения, так как в местах ушибов на них появляются

темные пятна. Деревья сильнорослые и очень урожайные. Срок цветения поздний. Сорт отличается хорошей зимостойкостью.

Рис. 233. Дрогана желтая

Силистренская. Плоды крупных и очень крупных размеров. Кожица светло-красная, блестящая.

Мякоть хрящеватая, нежная, сочная, сладко-кислая, плотная, светло-желтая, с нежным ароматом.

Сок бесцветный. Плоды созревают в середине июня. Используются для потребления в свежем

vadji/adik0

виде и для переработки. Транспортабельны. Деревья отличаются сильным ростом, ранним

вступлением в пору плодоношения и регулярной урожайностью. Срок цветения поздний. Сорт

чувствителен к поздней плодовой гнили. Отличается хорошей морозоустойчивостью.

530. КАКИЕ ПРИНЯТЬ РАССТОЯНИЯ ПРИ ПОСАДКЕ ЧЕРЕШНИ?

При формировании кронам черешни придают округлую или плоскую, пальметную форму. Для

деревьев с округлой формой кроны принимают следующие расстояния при посадке: между

рядами 5,5-6 м, между растениями в ряду 4,5-5 м, а для деревьев с пальметной формой кроны - соответственно 4 м и 4,5-5 м.

531. КАК СОДЕРЖАТЬ ПОЧВУ В ЧЕРЕШНЕВОМ САДУ?

Залужение почвы сказывается отрицательно на росте и плодоношении черешни. Наиболее

пригодной системой содержания почвы в черешневом саду является черный пар. Основная

обработка почвы проводится осенью на глубину 18-20 см. В течение вегетационного периода

делают 5-6 рыхлений почвы. Первое рыхление проводят рано весной, как только просохнет

почва. Второе и третье рыхления, которые проводят в период после цветения до созревания

плодов, способствуют лучшему росту побегов и образованию крупных и высококачественных

плодов. Рыхления после уборки урожая положительно сказываются на заложении цветочных почек. Ранневесеннее рыхление проводят на глубину 10-12 см, а следующие - на 8-10 см.

В виде исключения допускается выращивание междурядных культур, культур для зеленого удобрения и краткосрочное задернение (см. №№ 92-114).

532. КАК РЕАГИРУЕТ ЧЕРЕШНЯ НА ПОЛИВ?

Плоды черешни развиваются и созревают за сравнительно короткий период, в связи с чем при

достаточном количестве осадков в течение зимнего и весеннего сезона деревья могут обойтись

без полива. Когда зима и весна сухие, необходимо провести хотя бы два полива до уборки урожая

и еще 1-2 полива после этого. Поливная норма должна составлять 700-900 куб. м воды на гектар. Полив производят описанными выше способами (см. №№ 132-134).

533. КАК ФОРМИРОВАТЬ ДЕРЕВЬЯ ЧЕРЕШНИ ПО УЛУЧШЕННОЙ ЯРУСНОЙ СИСТЕМЕ?

В расположении ветвей у черешни наблюдается ясно выраженная ярусность, ввиду чего наиболее

подходящей для нее кроной является улучшенная ярусная. В любительских садах следует

оставлять штамб высотой в 50-60 см. Первый ярус выводят из четырех скелетных сучьев.

Черешня образует редкую крону, поэтому обрезка в период формирования должна быть

минимальной. Слабая степень обрезки необходима и по тем соображениям, что раны у черешни

зарастают медленно и сравнительно трудно.

Весной первого года после посадки стволик однолетнего некронированного саженца перерезают

на высоте 60-70 см над уровнем почвы. В течение первого вегетационного периода к деревьям

черешни применяют те же приемы, что и при формировании сливы. При второй зимней обрезке

отобранные летом скелетные ветки укорачивают на 1/2 их длины, а когда скелетные ветки

слабые, - на 1/5-1/4. После подрезки скелетные ветки должны иметь длину 50-60 см.

Центральный проводник укорачивают таким образом, чтобы он возвышался над верхушками

скелетных ветвей на 20-25 см. Расстояние между первым и вторым ярусом скелетных сучьев 70-

90 см, а между следующими ярусами 60-70 см. Скелетные разветвления (скелетные ветви второго

порядка) выводят на расстоянии 50-60 см от основания скелетных ветвей. Такое же расстояние

дают и между следующими скелетными разветвлениями. Ветки, растущие внутрь кроны и под

скелетными ветвями и разветвлениями, вырезают. Сильным боковым веткам придают

горизонтальное или поникшее положение, слабые удаляют, а ветки средней силы роста оставляют без обрезки.

534. КАК ОБРЕЗАЮТ ПЛОДОНОСЯЩИЕ ДЕРЕВЬЯ ЧЕРЕШНИ?

После завершения формирования кроны рост деревьев начинает ослабевать. Поэтому однолетний

прирост в этот период почти не укорачивают. Во второй половине периода плодоношения, когда

сила роста ослабевает чувствительно, очень полезным мероприятием является подрезка

стареющих плодоносящих веток. Кроме подрезки следует проводить также прореживание

vadji/adik0

плодоносящей древесины. Это усиливает рост новых побегов, удлиняет продуктивный период

деревьев и значительно повышает качество урожая. Особенно серьезное внимание следует

обращать на осветление с помощью обрезки верхней части кроны деревьев.

535. КАК ПРОВОДИТЬ ОМОЛАЖИВАЮЩУЮ ОБРЕЗКУ ДЕРЕВЬЕВ ЧЕРЕШНИ?

Устаревшие деревья черешни положительно реагируют на омолаживающую обрезку. Этот вид

обрезки проводят при почти полном затухании роста деревьев. Скелетные ветви и разветвления

укорачивают па 2-3-летнюю древесину. Производят прореживание кроны и омолаживание обрастающей древесины. Омолаживающую обрезку повторяют через 4-5 лет.

Если после омолаживающей обрезки прирост не усилится в достаточной степени, деревья подлежат выкорчевке.

536. КАК УДОБРЯТЬ МОЛОДЫЕ И ПЛОДОНОСЯЩИЕ ДЕРЕВЬЯ ЧЕРЕШНИ?

Черешня не особенно чувствительна к внесению удобрений ясно выраженный положительный

эффект от внесения удобрений можно наблюдать лишь на бедных и каменистых почвах. Хорошие

урожаи черешен можно получать, Давая пониженные дозы органических и минеральных

удобрений. Для удобрения черешни рекомендуют такие же дозы, как и для других плодовых

пород. Дозы для молодых деревьев см. в № 218, табл. 5, а для плодоносящих - в № 223, табл. 6.

На плодородных почвах следует применять пониженные, а на бедных повышенные дозы удобрений.

537. КАК ПРОЯВЛЯЕТСЯ БОЛЕЗНЬ 'КРАСНАЯ ПЯТНИСТОСТЬ ЛИСТЬЕВ (ЦИЛИНДРО-СПОРИОЗ)' И КАК С НЕЮ БОРОТЬСЯ?

Заболевание выражается в появлении на верхней стороне листьев лилово-красных круглых с

ясным или размытым очертанием пятен. При сильном поражении листья желтеют и опадают. Гриб

зимует на опавших листьях.

Меры борьбы. Сбор и уничтожение опавших листьев; опрыскивание 0,1%-ным раствором силита непосредственно при появлении первых признаков заболевания и спустя 12-14 дней.

538. ОПАСЕН ЛИ ДЛЯ ЧЕРЕШНИ ЦЕРКОСПОРОЗ?

Болезнь причиняет появление на листьях круглых темных или светло-коричневых пятен с красной

или фиолетовой каймой. При сильном нападении листья желтеют и опадают, но чаще на них

появляются отверстия, чем болезнь очень напоминает дырчатую пятнистость. Возбудитель зимует

на опавших листьях.

Меры борьбы. Сбор и сжигание опавших листьев; опрыскивание 0,25%-ным раствором пероцина

75 Б или 1%-ной бордосской жидкостью непосредственно после появления первых пятен и спустя 12-14 дней.

539. КАКИЕ ВИРУСНЫЕ БОЛЕЗНИ ПОРАЖАЮТ ЧЕРЕШНЮ?

Чаще всего черешня поражается серповидностью листьев и штекленбергской болезнью.

При поражении серповидностью листьев наблюдается неодинаковое нарастание двух половинок

листовой пластинки, вследствие чего листья приобретают серповидную форму. Кроме того листья

приобретают желтую окраску и на нижней стороне пластинки появляются бородавковидные выросты.

На пораженных штекленбергской болезнью листьях появляются мелкие желто-зеленые,

коричневые и красновато-коричневые пятна, которые отмирают и выпадают. Образовавшиеся

отверстия имеют неправильные очертания, без красной каймы. Кроме того на листьях образуются

бородавковидные выросты.

Меры борьбы. Выкорчевка больных и посадка здоровых деревьев.

vadji/adik0

540. ПОРАЖАЮТ ЛИ ЧЕРЕШНЮ ДРУГИЕ БОЛЕЗНИ?

В более слабой или сильной степени черешню поражают следующие болезни: дырчатая

пятнистость (рис. 234), бактериальный рак, апоплексия, курчавость листьев (см. № 493),

ведьмина метла, плодовая гниль (рис. 235). Повышенной чувствительностью к плодовой гнили

отличаются сорта Наполеон, Старозагорская крупная и Эльтон. На почвах с высоким содержанием извести черешня проявляет признаки хлороза (см. № 267).

Рис. 234. Дырчатая пятнистость черешни

Рис. 235. Плодовая гниль черешни: 1 - здоровый побег; 2 - пораженная ветка (листья и цветки);

3 - загнившие плоды

vadji/adik0

541. КАКОЙ ВРЕД НАНОСИТ ЧЕРЕШНЕ ВИШНЕВЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПИЛИЛЬЩИК?

Взрослое насекомое черного цвета со светложелтыми пятнами. Вишневый общественный

пилильщик зимует в стадии ложногусеницы в почве. Летают взрослые насекомые в конце марта -

начале апреля. Самка откладывает на верхнюю сторону листовой пластинки 70-80 желтых яиц.

Отродившиеся личинки, питаясь листьями черешни, строят паутинное гнездо. При сильном нападении личинки вишневого общественного пилильщика могут полностью обезлистить деревья.

Меры борьбы. Опрыскивание 0,1 %-ным раствором экатина в начальный момент появления личинок.

542. КАКОЙ ВРЕД НАНОСИТ ЧЕРЕШНЕ ВИШНЕВЫЙ СЛОНИК И КАК С НИМ БОРОТЬСЯ?

Взрослое насекомое - вишнево-красный жук с золотисто-зеленым блеском. Весной жуки питаются

цветками, почками и листьями черешни и вишни. Оплодотворенные самки откладывают по одному

яйцу на косточку плода. Отродившиеся личинки вгрызаются в косточку и питаются ее ядром.

Личинка прогрызает косточку челюстями, зарывается в почву и окукливается. В конце лета появляются взрослые насекомые, которые остаются на зиму в почве.

Меры борьбы. Регулярная обработка почвы в течение вегетационного периода для уничтожения

личинок и опрыскивание при набухании почек для уничтожения жуков 0,4%-ным раствором

тиофенита 20.

543. КАКОЕ НАСЕКОМОЕ ПРИЧИНЯЕТ ЧЕРВИВОСТЬ ПЛОДОВ ЧЕРЕШНИ И КАК С НИМ БОРОТЬСЯ?

Червивость плодов черешни причиняет вишневая муха (рис. 236), которая похожа на домашнюю

муху. Отличается от нее наличием на крыльях четырех черных поперечных полосок. Зимует в

стадии личинки в почве. Взрослые насекомые появляются в мае-июне. Они выходят из земли и

сносят по одному яйцу в начинающие краснеть плоды. Отродившиеся личинки питаются мякотью

плода около косточки, причиняя так называемую червивость черешен. Закончившие питание личинки зарываются в почву.

Рис. 236. Вишневая муха: 1 - взрослое насекомое; 2 - личинка в червивом плоде; 3 - плоде

пятном, на котором находится яйцо; 4 - личинка, куколка, взрослое насекомое

Меры борьбы. Опрыскивание 0,1 %-ным раствором диптерекса.

544. КАКОЙ ВРЕД НАНОСИТ ЧЕРЕШНЕ ПЛОДОВЫЙ АГРИЛУС?

vadji/adik0

Плодовый агрилус - маленький жучок черного цвета. Самка откладывает яйца за кору молодых

деревьев. Отродившиеся личинки проделывают спиральные ходы под корой, которые иногда

заходят и в древесину. Окукливаются личинки в спиральных ходах.

Меры борьбы. Опрыскивание весной перед кладкой, яиц для уничтожения жуков 0,4%-ным

раствором тиофенита 20.

545. КАКИЕ ДРУГИЕ ВРЕДИТЕЛИ НАНОСЯТ СЕРЬЁЗНЫЙ ВРЕД ЧЕРЕШНЕ?

Значительный вред черешне наносят также и следующие вредители: черная златка (см. № 521),

вишневый слизистый пилильщик (см. № 567), листогрызущие гусеницы и особенно гусеницы

листоверток и пядениц (см. № 387), щитовки (см. № 390), клещи (см. № 391), вишневая тля (рис. 237) и другие.

Рис. 237. Вишневая тля: 1 - крылатая форма; 2 - бескрылая форма; 3 - пораженные листья

Сильно пораженные вишневым слизистым пилильщиком и листогрызущими гусеницами молодые

деревья черешни имеют слабый прирост, в связи с чем их формирование затрудняется. Деревья,

пораженные черной златкой, усыхают.

Борьбу с этими вредителями проводят таким же образом, как и на деревьях абрикоса.

546. КАК МОЖНО ПРЕДОХРАНИТЬ ДЕРЕВЬЯ ЧЕРЕШНИ ОТ ПОВРЕЖДЕНИЙ БОЛЕЗНЯМИ И

ВРЕДИТЕЛЯМИ?

Из болезней черешню сильно поражают дырчатая пятнистость, плодовая гниль, вирусные

болезни, а из вредителей - листогрызущие гусеницы, вишневый общественный пилильщик и

вишневая муха. Приносят вред черешне также Клещи, тли и т. д. Кроме общих мер борьбы с

болезнями и вредителями косточковых плодовых пород для предохранения деревьев черешни от

повреждений надо обращать серьезное внимание на следующие мероприятия.

vadji/adik0

1. Непосредственно после опадения листьев осенью проводят зимнее опрыскивание 2%-ной бордосской жидкостью для борьбы с дырчатой пятнистостью.

2. Для полного предохранения листьев и плодов черешни от поражения дырчатой пятнистостью

необходимо провести еще одно опрыскивание перед цветением и два после цветения 1%-ной

бордосской жидкостью или 0,25%-ным раствором пероцина 75 Б.

В зависимости от наличных вредителей к растворам для этих опрыскиваний прибавляют тиофенит 20 (0,4%) или Би-58 (0,06%), или фостиол 40 (0,12%) и другие ядохимикаты.

При покраснении плодов, а еще лучше по сигналу службы прогнозов проводят опрыскивание

0,1%-ным раствором диптерекса против вишневой мухи для предохранения плодов от червивости (рис. 238).

Рис. 238. Опрыскивание против вишневой мухи - гаранция получения здоровых черешен

547. КОГДА И КАК ПРОВОДИТЬ УБОРКУ ЧЕРЕШЕН?

Плоды черешни созревают одновременно, поэтому уборку проводят однократно. Съемная и

потребительская зрелость плодов черешни почти совпадают, в связи с чем момент уборки

определить нетрудно. Плоды, предназначенные для экспорта и для потребления в свежем виде,

убирают с плодоножками. Плоды, поступающие в переработку непосредственно после уборки, можно снимать без плодоножек. Собирают черешни в корзины.

КАК ВЫРАЩИВАТЬ ВИШНЮ?

548. КАК РАЗМНОЖАЮТ ВИШНЮ?

Вишню размножают вегетативным способом - кустовидную корневыми порослями, древовидную

окулировкой или прививкой черенком. Прививку проводят таким же образом, как и у черешни (см. №№ 21, 23 и 525).

549. КАКИЕ ПОДВОИ ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ ВИШНИ?

В качестве подвоев для вишни используют сеянцы магалебской вишни и дикой черешни (см. № 526).

550. В КАКИХ РАЙОНАХ МОЖНО ВЫРАЩИВАТЬ ВИШНЮ?

Наиболее пригодными для выращивания вишни являются северные склоны Старой Планины,

Пирина, Осогово, Рилы, Родоп и других горных массивов. Районы с большим количеством

осадков, особенно во время созревания плодов вишни, непригодны для выращивания вишни,

ввиду высокой поражаемости плодов плодовой гнилью. Вишню можно успешно культивировать в

горных районах на высоте около 1000 м над уровнем моря. В более высоких районах плоды не

созревают достаточно.

551. НА КАКИХ ПОЧВАХ СЛЕДУЕТ КУЛЬТИВИРОВАТЬ ВИШНЮ?

vadji/adik0

Для выращивания вишни пригодны почти все типы почв Болгарии. Следует избегать лишь очень

тяжелые глинистые и песчаные почвы. Чрезмерно кислые почвы также не подходят для

выращивания вишни, а на почвах с высоким содержанием извести деревья страдают хлорозом.

552. В ЧЕМ РАЗЛИЧИЕ МЕЖДУ ДРЕВОВИДНОЙ И КУСТОВИДНОЙ ВИШНЕЙ?

Существуют две формы вишен: древовидная и кустовидная. Они различаются между собой как по

внешнему виду, так и по характеру плодоношения (рис. 239).

Рис. 239. Характер плодоношения древовидной (1) и кустовидной вишни (2)

Древовидные вишни имеют ясно выраженную центральную ветвь в кроне. По размеру деревья гораздо крупнее, чем у кустовидной формы вишен.

Цветочные почки у сортов древовидной формы располагаются в основном на букетных веточках.

Небольшая часть цветочных почек закладывается на веточках средней длины. Букетные веточки живут 4-6 лет.

Наибольшее количество цветочных почек у кустовидных форм вишни формируется на

удлиненных приростах, где размещаются почти по всей их длине. Букетных веточек у сортов

кустовидных вишен совсем мало и образуются они только у молодых деревьев. С возрастом и

ослаблением роста деревьев ветви оголяются и обвисают.

На сильных приростах древовидных сортов вишни все почки листовые. У кустовидных же вишен на сильных приростах имеются и цветочные почки.

553. КАКИЕ СОРТА ВИШНИ ПРИГОДНЫ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ В ЛЮБИТЕЛЬСКИХ САДАХ?

Кохова вишня. Плоды средней величины или крупные. Кожица темно-красная, почти черная,

блестящая. Мякоть красная, сочная, средней плотности, сладкая, с приятной кислотой, отличных

вкусовых качеств. Сок интенсивно обагрен. Плоды созревают во второй половине июня.

Используются для потребления в свежем виде и для переработки. Деревья сильнорослые,

vadji/adik0

начинают плодоносить на 3-4-ом году жизни, но урожайность их сравнительно невысокая. Срок

цветения ранний. Сорт самобесплодный. Лучшие опылители: Венгерская вишня и Сладковишня

ранняя.

Монморенси с короткой плодоножкой. Плоды средних или крупных размеров, темно-красные,

почти черные. Мякоть сладкая, с приятной освежающей кислотой, средней твердости, очень

хороших вкусовых качеств. Сок красного цвета. Плоды созревают во второй половине июня.

Используются для потребления в свежем виде и для переработки. Деревья сильнорослые, рано

вступают в пору плодоношения и отличаются регулярной урожайностью. Время цветения среднее.

Сорт отличается хорошей морозоустойчивостью. Чувствителен к болезням и вредителям. Самоплодный.

Венгерская вишня. Плоды крупные и очень крупные. Кожица красная или темно-красная,

блестящая. Мякоть красная, кисловато-сладкая, сочная, умеренной твердости, очень хороших

вкусовых качеств. Плоды созревают в начале июля. Используются для потребления в свежем виде

и для переработки. Деревья умеренной силы роста. В пору плодоношения вступают на 3-4-ом

году, отличаются регулярной урожайностью. Время цветения среднее. Сорт является хорошим

опылителем. Лучшие опылители для Венгерской вишни: Сладковишня ранняя, Гедельфингенская

и Дрогана желтая.

Морель тенистая (рис. 240). Плоды средней величины, темно-красные или красно-коричневые.

Мякоть очень сочная, нежная, темно-красная, кисловато-сладкая, с небольшой горечью, очень

хороших вкусовых качеств. Плоды созревают во второй половине июля. Используются для

переработки и для потребления в свежем виде. Деревья сильнорослые, рано вступают в пору

плодоношения и отличаются обильной урожайностью. Срок цветения поздний. Сорт морозостойкий. Самоплодный и хороший опылитель.

Рис. 240. Морель тенистая

Татарица. Плоды средней величины, весом около 4 г, темно-красные или винно-красные. Мякоть

серовато-розовая, приятного кисло-сладкого вкуса, сочная, плотная, хорошего качества. Плоды

созревают в конце июня - начале июля. Используются в основном для переработки. Деревья

умеренной силы роста, рано вступают в пору плодоношения и отличаются обильной

урожайностью. Срок цветения ранний. Плоды устойчивы к плодовой гнили и не лопаются, если идут дожди во время их созревания. Сорт морозоустойчивый.

Ранняя вишня. Плоды средних размеров, весом около 3,5 г. Кожица светло-красная или темно-

красная, блестящая. Мякоть светло-красная, с более светлыми жилками, кисло-сладкая,

vadji/adik0

освежающая, почти без аромата, очень хороших вкусовых качеств. Сок светло-красной окраски.

Плоды созревают в конце мая - начале июня. Используются для потребления в свежем виде и для

переработки. Деревья умеренной силы роста, рано вступают в пору плодоношения, урожайность

очень хорошая. Срок цветения ранний. Сорт устойчив к дырчатой пятнистости и ранней плодовой гнили.

Ботевградская вишня. Плоды среднего или мелкого размера, светло-красные или темно-красные.

Мякоть красная, сочная, мягкая, кислая или сладко-кислая, удовлетворительного вкуса. Плоды

созревают в конце июня. Используются преимущественно для переработки. Деревья отличаются

умеренной силой роста, ранним вступлением в пору плодоношения и обильной урожайностью. Срок цветения поздний (конец апреля). Сорт является хорошим опылителем, самоплодный.

554. КАКИЕ ПРИНЯТЬ РАССТОЯНИЯ ПРИ ПОСАДКЕ ВИШНИ?

Для деревьев вишни расстояния можно дать 4-5 м между рядами и 4 м между растениями в ряду. На бедных почвах следует придерживаться меньшего расстояния между рядами.

555. КАК СОДЕРЖАТЬ ПОЧВУ В ВИШНЕВОМ САДУ?

Почву в вишневом саду обрабатывают таким же образом, как и в черешневом (см. № 531).

Различие состоит лишь в том, что основную осеннюю обработку почвы и рыхления в

вегетационный сезон производят на 2-3 см мельче, чем в черешневых насаждениях.

556. КАК ОТНОСИТСЯ ВИШНЯ К ПОЛИВУ?

Отношение вишни к поливу, поливные нормы и способы орошения те же, что и у черешни (см. № 532).

557. НУЖНО ЛИ ОБРЕЗАТЬ ВИШНЮ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПОСЛЕ ПОСАДКИ?

Независимо от срока посадки - осенью или весной - первую обрезку деревьев вишни с целью

формирования производят ранней весной. Лучше всего обрезку делать в первой половине марта и ни в коем случае с запозданием, после того как почки тронутся вырост.

558. ПО КАКИМ ПРИЗНАКАМ МОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ ПРОБУЖДЕНИЕ ПОЧЕК У ВИШНИ?

Почки вишни, находящиеся в периоде относительного зимнего покоя, покрыты темно-серыми или

коричневыми чешуйками. При пробуждении почек между чешуйками появляются светло-зеленые полоски. Впоследствии из верхушки почек начинают показываться зеленые кончики листьев.

559. ПОЧЕМУ ОГОЛЯЮТСЯ ВЕТВИ У ВИШНИ И КАК ЭТОГО МОЖНО ИЗБЕЖАТЬ?

Цветочные почки у вишни образуются преимущественно на однолетнем приросте. Когда деревья

молодые и приросты сильные (более 40 см длиной), ветки ветвятся и не наблюдается их

оголения. С возрастом деревьев прирост начинает ослабевать и на нем формируются только

цветочные почки, ввиду чего они не ветвятся. Таким образом ветки оголяются.

Единственным средством предохранения веток от оголения и создания благоприятных условий

для роста деревьев вишни является регулярная обрезка. На сильных однолетних ветках кроме

цветочных почек формируются боковые ростовые почки и групповые почки, что обеспечивает возможность ветвления приростов.

560. НУЖНО ЛИ ФОРМИРОВАТЬ ВИШНЮ?

В любительских садах, где плодовые деревья играют и известную декоративную роль, вишню следует формировать по улучшенной ярусной системе.

561. КАК ПРОВОДИТЬ ОБРЕЗКУ ВИШНИ С ЦЕЛЬЮ ФОРМИРОВАНИЯ?

Древовидные и кустовидные формы вишни формируют одним и тем же способом, а именно по

улучшенной ярусной кроне с высотой штамба 40-50 см. Расстояние между ярусами скелетных

vadji/adik0

ветвей у древовидных сортов вишни 60-80 см, а у кустовидных 50-70 см. Обыкновенно у деревьев вишни выводят два яруса скелетных сучьев с общим их количеством 5-6.

После того как сформирована последняя скелетная ветвь, центральный проводник обрезают на слабую ветку.

Высаживают однолетние саженцы, которые обычно имеют на центральном проводнике несколько

преждевременных веток. Из веток, расположенных выше 60 см над уровнем почвы, отбирают три

в качестве скелетных и одну для формирования центрального проводника дерева. Ветка,

выбранная в качестве центрального проводника, должна занимать самое высокое положение в

кроне и быть наиболее сильной. Если ветки, выбранные в скелетные, слишком длинные и тонкие,

их укорачивают на 15-20 см ниже центрального проводника. По сравнению с яблоней, персиком и

сливой однолетние приросты вишни в период формирования укорачивают слабее. На каждом

скелетном суку формируют по 2-3 скелетных разветвления с расстоянием между ними 40-50 см.

Как правило однолетние приросты у вишни не укорачивают. Укорачивание делают в виде исключения, когда в длину приросты превышают 50-60 см.

Основные принципы, которые следует соблюдать при формировании скелетных ветвей и

разветвлений у деревьев вишни, те же, что и при формировании яблони и сливы (см. №№ 371 и 456).

562. КАК ОБРЕЗАТЬ ПЛОДОНОСЯЩИЕ ДЕРЕВЬЯ ВИШНИ?

До вступления в пору плодоношения деревья вишни отличаются сильным ростом. Сильный рост

сохраняется и в первые годы периода плодоношения. В это время укорачивание однолетних

приростов не практикуется. Проводят лишь прореживание кроны, чтобы не допустить ее

загущения. Для установления равновесия между отдельными частями кроны допускается

укорачивание веток продолжения скелетных сучьев и скелетных разветвлений. В некоторых

случаях можно также делать укорачивание на боковое ответвление. Когда деревья вступят в пору

полного плодоношения, их однолетний прирост ослабевает, а скелетные ветви и разветвления

начинают оголяться. В этот период вырезают устаревшие части плодоносящих веток, а более

молодые укорачивают.

В период плодоношения основной операцией при обрезке вишни является прореживание кроны

деревьев.

563. КАК ПРОВОДЯТ ОМОЛАЖИВАЮЩУЮ ОБРЕЗКУ СТАРЕЮЩИХ ДЕРЕВЬЕВ ВИШНИ?

К концу периода плодоношения рост деревьев вишни совсем затухает, плоды становятся

мелкими, урожайность снижается. Без соответствующей обрезки процесс старения таких деревьев

идет очень быстро и они вскоре усыхают. Для того чтобы вызвать сильный рост, необходимо

делать укорачивание на 3-4-летнюю и более старую древесину. Одновременно с укорачиванием

проводят сильное прореживание кроны. Омолаживающую обрезку проводят в продолжении 2-3-х

лет. В первый год укорачивают скелетные и некоторые полускелетные ветви, а в следующие годы

- остальные ветви и ветки (третьего и четвертого порядка). Параллельно с укорачиванием

проводят прореживание обрастающей древесины.

564. ВЕРНО ЛИ, ЧТО У ВИШНИ ТРУДНО ЗАРАСТАЮТ РАНЫ, СДЕЛАННЫЕ ПРИ ОБРЕЗКЕ?

Многие садоводы имеют неправильное представление, что раны, сделанные при обрезке вишни,

зарастают очень медленно или вообще не зарастают. Это заключение вызвано тем

обстоятельством, что к обрезке деревьев вишни обычно прибегают, когда они больные и без

обрезки страдают камедетечением. У здоровых деревьев вишни, которые получают необходимый

уход, правильно сделанные срезы при обрезке зарастают значительно быстрее, чем у яблони.

565. КАК И КОГДА УДОБРЯТЬ МОЛОДЫЕ И ПЛОДОНОСЯЩИЕ ДЕРЕВЬЯ ВИШНИ?

Органические и минеральные удобрения вносят под вишню в те же сроки, что и под другие

плодовые породы (см. №№ 201, 204, 214, 199). В том случае, если участок перед посадкой был

хорошо заправлен органическими и минеральными удобрениями, в первый год после посадки

деревья вишни не реагируют на внесение удобрений. Нормы удобрений для вишни такие же, как

и для других плодовых пород (см, № 218, табл. 5).

vadji/adik0

Плодоносящие деревья вишни требуют повышенного количества питательных веществ. Под них

следует вносить более высокие дозы навоза и минеральных удобрений (см. № 222, табл. 6 - -

дозы для глинистых и песчано-глинистых почв). Как и под другие плодовые породы, под вишню можно давать жидкие подкормки из коровяка, конского навоза и птичьего помета (см. № 223).

566. КАКИЕ БОЛЕЗНИ ПОРАЖАЮТ ВИШНЮ?

Вишня очень сильно поражается вирусами штекленбергской болезни и инфекциозного хлороза.

Инфекциозный хлороз по внешним признакам очень похож на хлороз вследствие недостатка

железа. Различие состоит лишь в том, что инфекциозный хлороз развивается только на взрослых

листьях.

Меры борьбы. Борьбу проводят таким же образом, как и с другими вирусными болезнями, путем

посадки здоровых деревьев и выкорчевки больных (см. № 265).

Вишня поражается также очень сильно плодовой гнилью, которая причиняет усыхание

значительной части побегов. Особенно чувствительны к плодовой гнили сорта Монморенси, Морель тенистая и другие (см. № 381).

Вредят вишне также бактериальный рак (см. № 263), дырчатая пятнистость (см. № 495), церкоспороз (см. № 538), апоплексия (см. № 519) и другие.

567. КАКИЕ ВРЕДИТЕЛИ ЧАЩЕ ВСЕГО ПОРАЖАЮТ ВИШНЮ В БОЛГАРИИ?

Из вредителей наибольшую опасность для вишни представляет вишневый слизистый пилильщик

(рис. 241). Взрослое насекомое небольшого размера. Зимует вишневый слизистый пилильщик в

стадии личинки в почве. Дает две генерации в год. Взрослые насекомые первого поколения

появляются в конце мая, а второго поколенияЧ в июле-августе. Самка откладывает яйца в ткань

листьев, размещая их по одному. Отродившиеся личинки покидают ткань листа и питаются

верхним эпидермисом листьев.

Рис. 241. Вишневый слизистый пилильщик: 1 - взрослое насекомое; 2 - личинка; 3 - личинки на

поврежденных листьях

vadji/adik0

Меры борьбы. Глубокая перекопка почвы осенью; опрыскивание деревьев вишни 0,12%-ным

раствором фостиола Н 40 или 0,4%-ным раствором тиофенита 20 для уничтожения личинок.

Вишня поражается в незначительной степени тлями и щитовками (см. № 390), гораздо слабее по

сравнению с черешней вишневой мухой (см. № 543), вишневым общественным пилильщиком (см.

№ 541), вишневым слоником (см. № 542), черной златкой и другими вредными насекомыми.

568. ЧЕМ РАЗЛИЧАЮТСЯ МЕРЫ БОРЬБЫ С БОЛЕЗНЯМИ И ВРЕДИТЕЛЯМИ ВИШНИ И ЧЕРЕШНИ?

Меры борьбы с болезнями и вредителями вишни и черешни почти одинаковые (см. № 546).

Необходимо однако иметь ввиду повышенную чувствительность вишни к ранней плодовой гнили,

что вызывает необходимость регулярной вырезки зараженных побегов. Следует принимать также

во внимание, что вишневый слизистый пилильщик больше вредит вишне, чем черешне.

В условиях Болгарии вишня сравнительно слабо поражается вишневой мухой, в связи с чем не всегда надо проводить борьбу с ней.

569. КАК ПРОВОДИТЬ УБОРКУ ВИШНИ?

Плоды вишни приобретают красную окраску за несколько дней перед наступлением съемной

зрелости. Убирают их обычно с плодоножками. Исключение составляют плоды, предназначенные для переработки. Кладут сорванные плоды в корзины.

КАК ВЫРАЩИВАТЬ МИНДАЛЬ?

570. КАК РАЗМНОЖАЮТ СОРТА МИНДАЛЯ?

Миндаль размножают вегетативным способом - посредством окулировки (см. № 14).

571. КАКИЕ ПОДВОИ ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ РАЗМНОЖЕНИЯ СОРТОВ МИНДАЛЯ?

В качестве подвоя для миндаля используют сеянцы миндаля и персика. Для мягкоскорлупых и

бумажноскорлупых сортов миндаля как подвой лучше использовать персик. Деревья миндаля,

выращиваемые на каменистых почвах, следует прививать на сеянцы горького миндаля.

572. В КАКИХ РАЙОНАХ МОЖНО ВЫРАЩИВАТЬ МИНДАЛЬ?

Наибольших размеров деревья миндаля достигают в районах с небольшой высотой над уровнем

моря (до 350-400 м) на северных склонах с хорошим оттоком воздуха, но защищенных от сильных

ветров. Наиболее пригодные микрорайоны для выращивания миндаля находятся в самых южных частях Болгарии (Восточные Родопы, Черноморское побережье).

573. НА КАКИХ ПОЧВАХ СЛЕДУЕТ КУЛЬТИВИРОВАТЬ МИНДАЛЬ?

Миндаль предпочитает рыхлые сухие теплые окультуренные почвы с нейтральной,

слабощелочной или слабокислой реакцией, с условием глубокого стояния грунтовых вод. На тяжелых глинистых почвах и на черноземах-смолницах миндаль растет и плодоносит плохо.

574. КАКИЕ СОРТА МИНДАЛЯ ПРИГОДНЫ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ В ЛЮБИТЕЛЬСКИХ САДАХ?

Дабков (рис. 242). Орехи крупные, весом около 3,5 г. Скорлупа гладкая, светло-коричневого

цвета, ядро удлиненно-яйцевидной формы, желто-коричневого цвета, плотно прилегает к

скорлупе. Выход ядра около 37% к весу ореха, маслянистость около 54%. Вкус и качество очень

хорошие. Дерево среднерослое, урожайность очень хорошая. Сорт устойчив к болезням. Срок цветения средне-ранний. Сорт самобесплодный.

vadji/adik0

Рис. 242. Дабков миндаль

Несебр. Орехи среднего размера, весом около 3,2 г. Скорлупа с неровной поверхностью. Ядро

одиночное, плоской удлиненной формы, сладкого вкуса, с приятным ароматом. Кожица ядра

средне-плотная. Выход ядра 44% от общего веса ореха, маслянистость 64%. Орехи созревают в

первой половине сентября. Используются для еды в свежем и сухом виде, а также в кондитерском

производстве. Сорт устойчив к болезням.

Никитский поздноцветущий (рис. 243). Орехи средней величины, весом около 3 г. Кожица

светлокоричневого цвета, шероховатая. Ядро яйцевидно-удлиненной формы, сладкое, с

небольшим ароматом, очень хорошего вкуса. Выход ядра около 39% от общего веса ореха,

маслянистость 54%. Орехи созревают в первой половине сентября. Используются для

потребления в свежем и сухом виде, а также в кондитерской промышленности. Деревья

жизненные, с умеренной силой роста, отличаются регулярной и очень высокой урожайностью. Цветение позднее и продолжительное. Сорт чувствителен к болезням.

Рис. 243. Никитский позднецветущий

vadji/adik0

Нонпарель (рис. 244). Орехи средних размеров, весом около 2,5 г. Скорлупа мягкая, светло-

коричневая или светло-соломенная. Ядро одиночное, овальное, очень хорошего вкуса. Выход

ядра 66% от веса ореха, маслянистость 58%. Орехи созревают в конце августа - начале сентября.

Используются для потребления в свежем и сухом виде, а также идут на переработку. Деревья

умеренной силы роста, отличаются обильным плодоношением. Сорт повреждается паршой,

ранней плодовой гнилью, ржавчиной, дырчатой пятнистостью, сливовой толстоножкой и

вишневым общественным пилильщиком.

Рис. 244. Нонпарель

Приморский. Орехи средней величины, весом около 2,8 г. Скорлупа с неровной поверхностью,

светло-коричневая или цвета, напоминающего ржавчину, мягкая. Ядро одиночное, плоское,

слегка заостренное, покрыто светло-коричневой кожицей, сладкое, слабоароматичное, хорошего

вкуса. Выход ядра 49% от общего веса ореха, маслянистость около 62%. Орехи созревают во

второй половине октября. Используются для еды в свежем и сухом виде, а также в кондитерском

производстве. Деревья среднерослые, отличаются очень хорошей урожайностью. Срок цветения среднепоздний. Сорт самобесплодный. Повреждается сливовой толстоножкой.

Римс. Орехи средней величины, весом около 3 г. Скорлупа шероховатая, ржаво-коричневого

цвета, средней толщины. Ядро полулунной формы, хорошо развито, плотно прилегает к скорлупе,

составляет 44% от веса ореха, маслянистость около 60%. Около 10% ядер двойные. Вкусовые

качества ядра очень хорошие. Орехи созревают во второй половине октября. Используются для

потребления в свежем и сухом виде, а также в кондитерском производстве. Деревья средне- или

сильнорослые, отличаются регулярной и высокой урожайностью. Сорт поздноцветущий. Чувствителен к дырчатой пятнистости листьев.

Ялтинский (рис. 245). Орехи крупные, весом около 3,4 г. Скорлупа почти гладкая, средней

толщины, светло-коричневая. ядро хорошо развито, покрыто светло-коричневой кожицей,

сладкое, маслянистое, с приятным миндальным ароматом. Выход ядра составляет 33% к сухому

весу ореха, маслянистость 61%. Около 3% ядер двойные. Орехи созревают во второй половине

сентября. Используются для еды в свежем и сухом виде, а также в кондитерском производстве.

Деревья отличаются умеренной силой роста, регулярной и высокой урожайностью. Сорт

поздноцветущий и самобесплодный. Цветочные почки чувствительны к низким зимним температурам.

vadji/adik0

Рис. 245. Ялтинский

Ароматный. Орехи крупные. Скорлупа с неровной поверхностью, желто-коричневого цвета, с

разорванным верхним слоем. Ядро хорошо развито, плотно прилегает к скорлупе, покрыто желто-

коричневой кожицей, с сильным ароматом, очень хороших вкусовых качеств. Около 25% ядер

двойные. Выход ядра 57% к общему весу ореха. Орехи созревают в середине сентября.

Используются для потребления в свежем и сухом виде, а также идут на переработку. Деревья

отличаются умеренной силой роста и очень хорошей урожайностью. Срок цветения поздний. Сорт самобесплодный.

Десертный (рис. 246). Орехи средней величины. Скорлупа слегка шероховатая, мягкая, желто-

коричневого цвета. ядро хорошо развито, удлиненной формы, покрыто тонкой светло-коричневой

кожицей, сладкого вкуса, с приятным ароматом. Выход ядра около 47% от сухого веса ореха,

маслянистость около 60%. Около 25% ядер двойные. Орехи созревают в середине сентября.

Используются для потребления в свежем и сухом виде, а также и в кондитерском производстве. Деревья среднерослые, плодоносят регулярно. Сорт поздноцветущий.

Рис. 246. Десертный

575. КАКИЕ ПРИНЯТЬ РАССТОЯНИЯ ПРИ ПОСАДКЕ МИНДАЛЯ?

vadji/adik0

При посадке миндаля дают следующие расстояния: 5,5-6,5 м между рядами и 4,5-5 м между растениями в ряду.

576. КАКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДЪЯВЛЯЮТ ДЕРЕВЬЯ МИНДАЛЯ К ОБРАБОТКЕ ПОЧВЫ?

Миндаль сравнительно невзыскателен к почвенным условиям. Однако залужение сказывается

отрицательно на его росте и плодоношении. Наиболее подходящей системой содержания почвы в

миндальном саду является черный пар. В течение года необходимо проводить одну основную

обработку почвы и несколько рыхлений. Осенью после опадения листьев проводят вспашку на глубину 18-20 см.

В конце марта - начале апреля делают первое рыхление почвы на глубину 10-12 см. До конца вегетационного периода проводят еще 3-4 рыхлений на глубину 8-10 см.

Выращивание междурядных культур, таких как чечевица, фасоль, картофель допускается лишь в

молодых садах и при условии, что как за междурядными культурами, так и за деревьями миндаля проводят необходимый уход.

577. КАК РЕАГИРУЕТ МИНДАЛЬ НА ОРОШЕНИЕ?

Миндаль - засухоустойчивая плодовая порода, но на орошение реагирует положительно. Так как

в основных районах выращивания миндаля нет условий для орошения в течение вегетационного

периода, необходимо проводить осенью и весной влагозарядковые поливы. Для этой цели следует

использовать воду пересыхающих летом ручьев, а также дождевую и снеговую воду. Обильное

снабжение почвы водой в сочетании с содержанием ее под черным паром обеспечивает нормальный рост и плодоношение деревьев миндаля.

578. КАК ФОРМИРОВАТЬ ДЕРЕВЬЯ МИНДАЛЯ ПО УЛУЧШЕННОЙ ЯРУСНОЙ СИСТЕМЕ?

Деревья миндаля формируют таким же образом, как деревья абрикоса и сливы (см. №№ 456,

515). В кроне миндаля выводят три яруса скелетных сучьев. Особое внимание при формировании

миндаля следует обращать на прореживание кроны на 4-5-й год после посадки.

579. КАК ОБРЕЗАЮТ ПЛОДОНОСЯЩИЕ ДЕРЕВЬЯ МИНДАЛЯ?

Обрезка плодоносящих деревьев миндаля состоит в основном в прореживании кроны и

обрастающей древесины. При вымерзании цветочных почек укорачивают однолетние приросты.

Обрезка плодоносящих деревьев миндаля очень сходна с обрезкой плодоносящих деревьев сливы и абрикоса (см. №№ 458, 516).

580. КАК ПРОВОДЯТ ОМОЛАЖИВАЮЩУЮ ОБРЕЗКУ СТАРЫХ ДЕРЕВЬЕВ МИНДАЛЯ?

Омолаживающая обрезка старых деревьев миндаля не отличается существенным образом от

подобной обрезки абрикоса и сливы (см. №№ 517 и 459).

581. КОГДА И КАК УДОБРЯЮТ МИНДАЛЬ?

Так как миндаль обычно выращивают в неорошаемых условиях, для более полного использования

питательных веществ удобрений их следует вносить в основном поздней осенью (во второй половине ноября), когда почва хорошо увлажнена.

Навоз, фосфорные, калийные и половину дозы азотных удобрений вносят под глубокую осеннюю

вспашку почвы. Рано весной дают подкормку, состоящую из 1/4 дозы азота, а остальную часть

азотных удобрений вносят в начале мая. Внесение азотных удобрений после второй половины

июня может стать причиной подмерзания цветочных почек зимой. Дозы удобрений, вносимые под миндаль, такие же, как для других плодовых пород (см. № 218, табл. 5 и № 223, табл. 6).

582. КАКИМИ БОЛЕЗНЯМИ ПОРАЖАЕТСЯ МИНДАЛЬ?

Миндаль поражается церкоспорозом (см. № 538), оранжевыми пятнами, паршой, дырчатой пятнистостью (см. № 495), курчавостью листьев (см. № 493) и другими болезнями.

vadji/adik0

Оранжевые пятна. Заболевание причиняется грибом, похожим на возбудителя ожога листьев сливы (см. № 461).

Парша. Заболевание охватывает листья, плоды и побеги, на которых появляются бледно-зеленые пятна. Возбудитель зимует на опавших листьях и на зараженных побегах.

Меры борьбы. Сбор и сжигание опавших листьев; зимнее опрыскивание 10%-ным известково-

серным отваром; весной при появлении первых признаков болезни опрыскивание 1%-ной бордосской жидкостью.

583. КАКИЕ ВИРУСНЫЕ БОЛЕЗНИ ВРЕДЯТ МИНДАЛЮ?

На миндале обнаружены следующие вирусные заболевания: узколинейная пестрота,

деформирующая пестрота и желтая персиковая пестрота. Меры борьбы такие же, как с другими вирусными болезнями плодовых культур (см. № 265).

584. КАКОЕ НАСЕКОМОЕ ПРИЧИНЯЕТ ЧЕРВИВОСТЬ ОРЕХОВ МИНДАЛЯ?

Червивость орехов миндаля причиняет сливовая толстоножка (миндальный семяед),

представляющая собой маленькое насекомое с четырьмя нежными прозрачными крыльями.

Сливовая толстоножка дает одно поколение в год и зимует в стадии личинки в червивом орехе.

Личинка окукливается весной. Взрослые насекомые появляются в мае. Самка откладывает яйцо в

середину еще незатвердевшей косточки. Отродившаяся личинка питается ядром косточки.

Поврежденные плоды преждевременно осыпаются на землю.

Меры борьбы. Сбор и уничтожение опавших плодов осенью; опрыскивание 0,4%-ным раствором

тиофенита 20 или 0,12%-ным раствором фостиола Н 40 для уничтожения взрослых насекомых.

Для этой цели проводят два опрыскивания - первое в начале выхода из куколки и второе в момент массового лета насекомых.

585. КАК БОРОТЬСЯ С ПОВРЕЖДАЮЩИМИ ДЕРЕВЬЯ МИНДАЛЯ ЛИСТОГРЫЗУЩИМИ

ГУСЕНИЦАМИ?

Листья миндаля наиболее часто поражаются гусеницами миндального листового пилильщика.

Взрослое насекомое крупное, черного цвета. Дает одно поколение в год, зимует в стадии личинки

в шелковистом коконе на поверхности почвы. Взрослые насекомые появляются в апреле-мае и

откладывают яйца на нижней стороне пластинки листа. Отродившиеся личинки питаются тканью

листьев и делают паутинные гнезда.

Меры борьбы. Глубокая перекопка почвы под деревьями; опрыскивание 0,4%-ным раствором

тиофенита 20, 0,12%-ным раствором фостиола Н 40 или 0,08%-ным раствором интратиона во время выхода из яиц личинок.

586. КАКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ НЕОБХОДИМЫ ДЛЯ ПРЕДОХРАНЕНИЯ ДЕРЕВЬЕВ ДАЛЯ ОТ ПОВРЕЖДЕНИЙ БОЛЕЗНЯМИ И ВРЕДИТЕЛЯМИ?

Для уменьшения возможности заболевания оранжевыми пятнами, мучнистой росой,

церкоспорозом и паршой, возбудители которых зимуют на опавших листьях, необходимо осенью,

непосредственно после листопада провести сбор и сжигание всех опавших листьев, после чего почву под деревьями перекопать.

Значительное снижение червивости орехов миндаля можно получить путем сбора осенью всех опавших плодов.

Деревья, которые летом были сильно поражены мучнистой росой, церкоспорозом и курчавостью

листьев, в зимний период следует опрыскивать 10%-ным известково-серным отваром. Кроме

этого опрыскивания для полного предохранения деревьев миндаля от повреждений теми же

болезнями необходимы еще 1-2 опрыскивания 2%-ным известково-серным отваром или 1%-ной

бордосской жидкостью. Первое из них проводят при распускании почек, а второе - через 12-14 дней после первого.

vadji/adik0

Для предохранения листьев от миндального листового пилильщика и плодов от миндального

семяеда также необходимы два опрыскивания, но 0,4%-ным раствором тиофенита 20 или 0,12%-

ным раствором фостиола Н 40. Первое опрыскивание проводят при появлении взрослых

насекомых миндального семяеда и личинок миндального листового пилильщика, а второе - при массовом лете семяеда и массовом выходе из яиц личинок пилильщика.

587. КАК ПРОВОДЯТ УБОРКУ ОРЕХОВ МИНДАЛЯ?

Съемная зрелость плодов миндаля наступает, когда наружная зеленая оболочка потемнеет и

начнет легко отделяться от ореха. Уборку проводят путем встряхивания ветвей деревьев шестами.

После сбора орехи немедленно очищают от оболочки, после чего расстилают тонким слоем для сушки. Высушенные орехи хранят в мешках.

КАК ВЫРАЩИВАТЬ ФУНДУК?

588. КАК РАЗМНОЖАЮТ СОРТА ФУНДУКА?

Сорта фундука размножают корневыми отпрысками (см. № 38).

589. В КАКИХ РАЙОНАХ И НА КАКИХ УЧАСТКАХ СЛЕДУЕТ ВЫРАЩИВАТЬ ФУНДУК?

Фундук - влаголюбивая плодовая порода. Лучше всего он удается в верхних горных участках

долин непересыхающих рек, где не наблюдается застоя воздуха. Наиболее пригодными для его

выращивания являются северные, северо-восточные и северо-западные склоны. Участки должны

быть защищены от ветра, а влажность воздуха сравнительно высокой. Пригодны для

культивирования фундука также равнинные участки, расположенные вблизи больших рек.

590. КАКИЕ ПОЧВЫ НАИБОЛЕЕ ПРИГОДНЫ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ФУНДУКА?

Максимальные урожаи фундука могут быть получены лишь на аллювиально-луговых и

плодородных почвах. Подпочва также должна быть богата питательными веществами и

проницаема. Почвы с залегающем на небольшой глубине слоем известняка непригодны для

выращивания фундука. На других типах почвы фундук можно выращивать лишь при условии

хорошего естественного увлажнения и обеспеченности полисом,

591. КАКИЕ СОРТА ФУНДУКА ПРИГОДНЫ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ В ЛЮБИТЕЛЬСКИХ САДАХ?

Косфорд (рис. 247). Орехи крупные, продолговатые, обратнояйцевидные, с заостренным носиком,

светлокоричневые или коричневые. Ядро крупное, плотно прилегает к скорлупе, хороших

вкусовых качеств. Выход ядра составляет 54% от общего веса ореха, маслянистость около 62%.

Орехи созревают в конце августа - начале сентября. Используются для еды в свежем и сухом

виде, а также в кондитерском производстве. Куст сильнорослый, рано вступает в пору

плодоношения, плодоносит очень обильно. Срок цветения средне-ранний. Сорт устойчив к болезням и вредителям, самоплодный.

vadji/adik0

Рис. 247. Косфорд

Ранний трапезундский. Орехи крупные, овальной формы, с заостренным носиком. Скорлупа

тонкая. Семя средней величины, плотно прилегает к скорлупе, с легко отделяющейся кожицей.

Выход ядра 54% от веса ореха, маслянистость около 64%. Орехи созревают во второй половине

июля. Используются для потребления в свежем и сухом виде, идут также на переработку. Кусты

средней силы роста, рано вступают в пору плодоношения и отличаются регулярной и обильной урожайностью. Срок цветения ранний. Сорт самобесплодный.

Римский (рис. 248). Орехи крупные, весом около 2,7 г. Скорлупа тонкая, светло-каштановая, с

несколькими бороздками. Ядро крупное и плотно прилегает к скорлупе. Выход ядра составляет

около 46% от общего веса ореха, маслянистость около 67%. Орехи легко отделяются от обертки.

Созревают во второй половине августа. Используются для потребления в свежем и сухом виде, а

также в кондитерской промышленности. Кусты сильнорослые, рано вступают в пору

плодоношения, плодоносят регулярно. Сорт раннего срока цветения, самобесплодный.

Сравнительно устойчив к болезням.

vadji/adik0

Рис. 248. Римский фундук

Миндалевидный. Орехи средней величины, весом около 1,6 г. Скорлупа тонкая, светло-

коричневая, блестящая. Ядро средней величины, плотно прилегает к скорлупе. Выход ядра

составляет 45% от общего веса ореха, маслянистость около 63%. Вкус очень хороший,

напоминает миндаль. Орехи созревают в середине августа. Используются для потребления в

свежем и сухом виде, а также в кондитерском производстве. Кусты умеренной силы роста,

отличаются регулярной и обильной урожайностью.

592. КАКИЕ ПРИНИМАТЬ РАССТОЯНИЯ ПРИ ПОСАДКЕ ФУНДУКА?

Фундук высаживают на следующие расстояния: 5,5-6 м между рядами и 4-4,5 м между растениями в ряду. Более широкие расстояния следует давать на более плодородных почвах.

593. КАКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДЪЯВЛЯЕТ ФУНДУК К ОБРАБОТКЕ ПОЧВЫ?

Фундук - влаголюбивая плодовая порода, поэтому высаживать его следует около рек и балок. Для

обеспечения нормального роста растений и получения высоких и качественных урожаев в течение вегетационного периода надо давать 5-6 поливов.

594. КАК ПОДГОТОВИТЬ УЧАСТОК, ВЫДЕЛЕННЫЙ ДЛЯ ПОСАДКИ ФУНДУКА?

Подготовку участка, выделенного для создания насаждения фундука, проводят таким же образом, как при закладке яблоневого сада (см. №№ 16 и 63).

595. КОГДА ПРОВОДЯТ ПОСАДКУ РАСТЕНИЙ ФУНДУКА?

Как и для других плодовых пород, наиболее подходящим временем года для посадки фундука

является осень. Фундук имеет короткий период покоя. Поэтому при весенней посадке большая часть растений не приживается.

596. КАКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДЪЯВЛЯЕТ ФУНДУК К ОБРАБОТКЕ ПОЧВЫ?

vadji/adik0

Фундук не предъявляет особенных требований к почвенным условиям, может успешно расти и

плодоносить на задерненной почве, но реагирует также положительно и на обработку почвы.

Основную вспашку в плантациях фундука проводят осенью. С целью поддержания поверхности

почвы чистой от сорняков в течение вегетационного периода делают 5-6 рыхлений. Осеннюю обработку почвы проводят на глубину 15-18 см, а рыхления во время вегетации - на 10-12 см.

597. КАК САЖАЮТ ФУНДУК?

После проведения плантажной вспашки, участок, выделенный для посадки фундука, нивелируют

и разбивают. Посадочные ямы копают размером 30/30/30 см. Посадочный материал фундука

должен иметь хорошо развитую корневую систему. Перед посадкой следует провести

внимательный осмотр корневой системы саженцев и вырезать до здорового места все

поврежденные корни. Сильная подрезка корневой системы вредна. Корневую систему саженца

помещают в яму с таким расчетом, чтобы после засыпки землей оно было бы посажено на 3-4 см

глубже, чем в питомнике. Точное местоположение саженца в яме определяют с помощью

посадочной доски или посредством визирования. Производить посадку удобнее вдвоем: один

держит саженец и расправляет корневую систему, а другой забрасывает ее рыхлой и влажной

почвой, слегка уплотняя ногами. В конце около посаженного растения делают из земли лунку.

Сразу же после посадки каждое растение поливают, наливая в лунку по 20-25 л воды. Поливать можно также гравитачным способом. Когда вода впитается, лунку мульчируют.

598. КАК ФОРМИРОВАТЬ МОЛОДЫЕ ОБРЕЗАТЬ ПЛОДОНОСЯЩИЕ РАСТЕНИЯ ФУНДУКА?

Лучше выращивать фундук в кустовидной форме. Сажают однолетние или двухлетние

укорененные растения. Непосредственно после посадки растение укорачивают на высоте 25Ч30

см над поверхностью почвы. В течение вегетационного периода на подрезанных таким образом

растениях образуется несколько побегов. Если побегов слишком много, некоторые из них

удаляют. Побеги не укорачивают. Фундук плодоносит на однолетней древесине, поэтому с

помощью обрезки надо стремиться к ежегодному получению новых сильных приростов, регулируя

таким образом и плодоношение. Обрезкой в ранний период создают остов куста, напоминающий

вазу. Во внутренних частях куста не следует допускать чрезмерного загущения. На третий год

после посадки кусты фундука вступают в плодоношение и дальнейшая обрезка состоит главным образом в прореживании внутренних частей кустов и в удалении сухих и сломанных веток.

Некоторые сорта фундука склонны к чрезмерному образованию корневой поросли, что приводит к

истощению кустов и снижению урожайности. В таком случае часть корневой поросли необходимо

удалять в раннем возрасте, когда отпрыски возвышаются над поверхностью почвы на 5-8 см. Их

вырезка на уровне поверхности почвы не приводит к снижению количества корневой поросли.

Наблюдается даже обратный процесс, так как подрезка отпрысков вызывает их ветвление.

Поэтому для эффективного удаления поросли, надо откапывать почву вокруг каждого побега и вырезать его секатором до основания. Обрезку проводят ранней весной.

После плодоношения в течение 4-5 лет ветви куста фундука стареют и почти прекращают рост.

Во время зимней обрезки такие ветви следует удалять, замещая их более молодыми и

жизненными. Таким образом ежегодно проводят омолаживающую обрезку кустов фундука.

Такую обрезку можно проводить до тех пор, пока кусты образуют достаточное количество

сильных порослевых побегов.

599. КАК ПРОВОДИТЬ ОМОЛАЖИВАЮЩУЮ ОБРЕЗКУ СТАРЫХ КУСТОВ ФУНДУКА?

Омолаживающую обрезку кустов фундука проводят при значительном ослаблении прироста и

порослевых побегов. Вырезают всю надземную часть растения на уровне почвы. Затем основу

куста покрывают рыхлой почвой слоем в 5-6 см. Летом у обрезанных таким образом кустов

появляются многочисленные сильные побеги. Омолаживающая обрезка дает особенно хорошие

результаты, если ей сопутствуют обильное внесение органических и минеральных удобрений и обработка почвы.

600. КАК УДОБРЯТЬ ФУНДУК?

При хорошей заправке почвы органическими и минеральными удобрениями перед посадкой в

первый вегетационный сезон дают 1-2 подкормки из расчета по 15-20 г аммиачной селитры на кв.

vadji/adik0

м. В следующие годы вносят по 3-4 кг навоза, 40-50 г суперфосфата, 25-30 г сернокислого калия и 40-50 г аммиачной селитры на кв. м.

601. КОГДА СЛЕДУЕТ ВНОСИТЬ УДОБРЕНИЯ ПОД ФУНДУК?

Выделенные дозы навоза, суперфосфата, сернокислого калия и 1/3 дозы аммиачной селитры

дают осенью под глубокую обработку почвы. Остальную часть аммиачной селитры вносят весной

и летом. Первую подкормку аммиачной селитрой дают в апреле, а вторую - в начале июня.

Удобрения равномерно разбрасывают по поверхности почвы, после чего почву перекапывают.

Осенью перекопку делают по возможности глубже, а весной - совсем мелко. Подкармливать

растения фундука надо после дождя или полива.

602. КАКАЯ БОЛЕЗНЬ ПРИНОСИТ НАИБОЛЬШИЙ ВРЕД ФУНДУКУ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ?

В настоящее время фундук наиболее сильно поражается мучнистой росой. Возбудителем болезни

является гриб, развивающийся обычно на верхней стороне пластинки листа в виде паутинной

плесени. В последствии на плесени развиваются черные образования. Болезнь может развиваться и на груше. Возбудитель болезни зимует на опавших листьях.

Меры борьбы. Сбор и сжигание зараженных листьев; опрыскивание 2%-ным известково-серным отваром при появлении признаков болезни и затем несколько раз через 10-12 дней.

603. КАКИЕ ВРЕДИТЕЛИ НАИБОЛЕЕ ОПАСНЫ ДЛЯ ФУНДУКА В БОЛГАРИИ И КАК

ПРОВОДИТЬ БОРЬБУ С НИМИ?

Наиболее опасными вредителями для фундука являются ореховый долгоносик и ореховый усач.

Взрослое насекомое орехового долгоносика - жучок, встречающийся весной и летом. Зимует в

стадии личинки в почве. Самки прогрызают зеленые, еще мягкие плоды орешника и откладывают

в каждый из них по одному яйцу. Отродившиеся личинки питаются внутри ореха, полностью

выедая ядро. Закончив питание, личинка покидает орех и зарывается в почву.

Меры борьбы. Борьбу с ореховым долгоносиком проводят путем глубокой перекопки почвы, сбора

червивых орехов, опрыскивания 0,4%-ным раствором тиофенита 20 для уничтожения жуков перед яйцекладкой.

Ореховый усач - маленький жук. Самка откладывает яйца под кору побегов. Отродившиеся личинки вгрызаются в сердцевину побегов, где остаются две зимы. Пораженные побеги усыхают.

Для предохранения растений от повреждений ореховым усачом надо вырезать и сжигать

пораженные побеги и опрыскивать кусты фундука 0,4%-ным раствором тиофенита 20 в начале лета жуков.

604. КАКИЕ МЕРЫ НАДО ПРИНИМАТЬ ДЛЯ ПРЕДОХРАНЕНИЯ ФУНДУКА ОТ ВРЕЖДЕНИЙ БОЛЕЗНЯМИ И ВРЕДИТЕЛЯМИ?

Осенью, после листопада нужно собрать и уничтожить опавшие листья, а затем перекопать почву

под кустами фундука. Таким образом уничтожают инфекцию мучнистой росы, которая зимует на

опавших листьях, и личинок орехового долгоносика, укрывшихся на зиму в почве.

Зимой следует вырезать и сжечь все пораженные ореховым усачом ветки.

Для снижения численности орехового долгоносика необходимо в течение лета несколько раз проводить сбор червивых орехов.

При появлении листьев проводят опрыскивание 2%-ным известково-серным отваром или 0,6%-

ным раствором тиозола 80 для борьбы с мучнистой росой. Через 10-12 дней опрыскивание повторяют.

Следующее опрыскивание проводят при появлении взрослых насекомых орехового долгоносика.

Используют 0,4%-ный раствор тиофенита 20. Для полного предохранения орехов от повреждений

ореховым долгоносиком проводят еще одно опрыскивание тем же ядохимикатом во время массового лета жуков.

vadji/adik0

При опрыскивании против орехового долгоносика уничтожают также взрослых насекомых орехового усача.

605. КАК И КОГДА УБИРАТЬ ОРЕХИ ФУНДУКА?

Орехи убирают, когда они начинают сами выпадать из обертки или при стряхивании. Уборку

проводят вручную или с помощью стряхивания. Очистку орехов от оберток и сушку проводят так

же, как у миндаля (см. № 587).

КАК ВЫРАЩИВАТЬ ЗЕМЛЯНИКУ?

606. КАК РАЗМНОЖАЮТ ЗЕМЛЯНИКУ?

Землянику размножают главным образом вегетативным способом - чаще всего рассадой, т. е.

укоренившимися розетками, образующимися на побегах (усах) земляники. Усы массово

образуются после цветения и особенно после сбора урожая ягод земляники. На усах возникают

новые растения в виде розеток с листьями и корнями. Укоренившиеся розетки с хорошо

развитыми листьями отделяют от материнского растения и высаживают на постоянное место. В

любительских садах размножать землянику можно также делением кустов. Этот способ применяют

только при размножении некоторых ремонтантных сортов земляники, образующих мало усов.

Некоторые садоводы-любители размножают землянику семенами. Растения земляники,

выращенные из семян, обычно значительно уступают по продуктивности и качеству ягод исходным родительским сортам.

607. КАКУЮ РАССАДУ ЗЕМЛЯНИКИ СЧИТАЮТ НАИБОЛЕЕ КАЧЕСТВЕННОЙ?

Наилучшую рассаду земляники получают с 1-2-летних плантаций, незараженных болезнями и

вредителями. Для того чтобы посадочный материал был качественным, на одно материнское

растение не следует оставлять более 4-5 усов. Наиболее сильные розетки развиваются вблизи

материнского растения (рис. 249). Эти розетки имеют хорошую корневую систему и крупное сердечко (рис. 250). После посадки они быстро приживаются и уже в первый год дают урожай.

Рис. 249. Материнское растение земляники с розетками: 1 - материнское растение; 2 - наиболее

сильная, пригодная для посадки розетка; 3 и 4 - слабые розетки, непригодные для посадки на

постоянное место

vadji/adik0

Рис. 250. Рассада земляники: 1 - очень хорошая; 2 - хорошая; 3 - слабая; 4 - вытянувшаяся

608. В КАКИХ РАЙОНАХ МОЖНО ВЫРАЩИВАТЬ ЗЕМЛЯНИКУ?

На подходящих участках землянику можно выращивать повсюду в Болгарии. Земляника не

предъявляет особенных требований к климатическим условиям и успешно произрастает и

плодоносит как в низменных, так и в горных районах. Особенно пригодны для ее возделывания

районы с прохладным климатом, расположенные сравнительно высоко над уровнем моря. В

любительских садах для земляники всегда можно найти подходящие места. Лучшими склонами

для возделывания земляники являются северные, северо-западные и северо-восточные. При использовании более теплых склонов летом землянику надо обязательно поливать.

609. НА КАКИХ ПОЧВАХ СЛЕДУЕТ ВОЗДЕЛЫВАТЬ ЗЕМЛЯНИКУ?

Земляника нетребовательна к типу почвы. Ее с успехом можно выращивать почти на любых типах

почвы. Наиболее подходящей реакцией почвы для земляники является нейтральная или слегка

кислая. Оптимальная реакция почвы 5,5-6,5. Лучше всего земляника удается на

песчаноглинистых, богатых перегноем и питательными веществами почвах. Подпочва должна быть проницаемой, а уровень грунтовых вод находиться не ближе 1 м от поверхности почвы.

610. В ЧЕМ РАЗЛИЧИЕ ОБЫКНОВЕННОЙ САДОВОЙ ЗЕМЛЯНИКИ ОТ РЕМОНТАНТНОЙ?

У обыкновенной садовой земляники цветочные почки закладываются осенью. Следующей весной

зачатки цветков доразвиваются, растения цветут и образуют плоды, которые созревают в

продолжение около одного месяца.

Закладка цветков у ремонтантных сортов земляники происходит почти в течение всего года, а

созревание ягод начинается с начала июня и продолжаетя до осени. ягоды образуются не только

на материнских растениях, но и на молодых розетках, расположенных на усах. Ремонтантные сорта земляники представляют особенный интерес для любителей-садоводов.

611. КАКИЕ СОРТА ЗЕМЛЯНИКИ НАИБОЛЕЕ ПРИГОДНЫ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ В

ЛЮБИТЕЛЬСКИХ САДАХ?

Myто (рис. 251). Ягоды крупные и очень крупные. Первые плоды неправильной формы,

ребристые, гребенчатые, последующие более округлые, без шейки, бледно-красные. Семянки

немногочисленные, находятся почти на поверхности плода. Мякоть светлая, с полостью внутри

плода, недостаточно плотная, сладкая, со слабо выраженной кислотностью и сильным ароматом.

Плоды созревают в первой половине июня. Используются для потребления в свежем виде. Сорт

очень урожайный - дает до 200 центнеров с гектара. При орошении хорошо выносит летнюю

жару. Муто является одним из наиболее подходящих сортов земляники для выращивания на участках любителей.

vadji/adik0

Рис. 251. Муто

Зенга Зенгана (рис. 252). Первые плоды средней величины - мельче, чем у сорта Муто.

Последующие плоды сильно мельчают. Окраска ягод интенсивно красная. Семянки красные,

слабо погружены в мякоть, немногочисленные. Мякоть кисловато-сладкого вкуса, со слабым

ароматом, более плотная, чем у Муто. По сравнению с сортом Муто ягоды менее пригодны для

потребления в свежем виде, но очень ценны для переработки в компоты, сок, варенье и для

замораживания.

Рис. 252. Зенга Зенгана

Сорт исключительно урожайный и превосходит в этом отношении все распространенные в

Болгарии сорта земляники. Очень требователен к влаге, поэтому выращивать его следует в более

прохладных районах. При сильной жаре во время созревания ягоды сильно мельчают.

Сувенир (рис. 253). Ягоды первых сборов очень крупные и похожи на плоды сорта Муто. ягоды

последующих сборов притупленно-конусовидные, с усеченным плоским верхом. Окраска плодов

темно-винно-красная, с привлекательным блеском. Семена умеренно погружены в мякоть.

Чашечка легко отделяется от плода. Мякоть интенсивно-красная, с большой полостью внутри,

плотная, кисловато-сладкая, с сильным ароматом и специфическим вкусом. Качество очень

хорошее и даже отличное. Плоды пригодны для потребления в свежем виде и для всех видов переработки, включая замораживание. Срок созревания короткий.

vadji/adik0

Рис. 253. Сувенир

По урожайности сорт уступает Зенге Зенгане. В некоторых районах дает одинаковые урожаи с

Муто. Устойчив к летним засухам и белой пятнистости листьев. Чувствителен к мучнистой росе.

Поражается вирусными болезнями.

София (рис. 254). Плоды крупные, округлой формы, иногда с небольшой шейкой, винно-красные,

с фиолетовым оттенком и привлекательным блеском. Семена сравнительно немногочисленные,

слабо погружены в мякоть. Чашечка легко отделяется от плода. Мякоть плотная, в большей своей

части красная, сладкая, сравнительно ароматичная, со специфическим вкусом. Ягоды пригодны

для потребления в свежем виде, а также для различных видов переработки и для замораживания.

Срок созревания - 2-3 дня спустя Муто. Сорт очень урожайный, но в жарких низменных районах и

особенно при недостаточном поливе растения не могут развиваться нормально. Чувствителен к

мучнистой росе и в известной степени к белой пятнистости листьев. Пригоден для выращивания на участках любителей.

Рис. 254. София

Ранняя рынка. Ягоды первого порядка крупные, остальные значительно мельче. Мякоть

кисловатого вкуса. Созревают ягоды на 12-13 дней раньше по сравнению с Муто. Сорт особенно ценен ввиду раннего созревания ягод. Заслуживает выращивания в любительских садах.

Красавица (рис. 255). Ягоды первого порядка средней величины или крупные, а последующих

сборов средней величины и даже мелкие. Окраска темно-красная, с винным оттенком и

привлекательным блеском. Семянки редкие, расположены почти на поверхности плода. Мякоть

светло-красная, с небольшой полостью, сладкая, с легкой приятной кислотой и сильным

ароматом. Плоды созревают на 6Ч7 дней раньше по сравнению с Муто. Пригодны для потребления

vadji/adik0

в свежем виде, для технической переработки и замораживания; менее пригодны для приготовления компотов.

Рис. 255. Красавица

Сорт урожайный. Устойчив к белой пятнистости листьев и к серой гнили.

Болгарская ранняя (рис. 256). ягоды среднего размера или мелкие. Мякоть плотная, хорошо

окрашенная, сравнительно ароматичная, очень хорошего вкуса. Созревают ягоды на 2Ч3 дня

позже по сравнению с сортом Ранняя рынка. Пригодны в основном для технической переработки

и замораживания. Сорт чувствителен к вирусным болезням. Представляет интерес для садоводов-любителей.

Рис. 256. Болгарская ранняя

Любимица Кембриджа (рис. 257). Ягоды средних размеров, светло-красные или красные. Мякоть

очень плотная, хорошо окрашенная, без полости, сравнительно ароматичная, очень хороших

вкусовых качеств. ягоды созревают на 5-6 дней раньше по сравнению с сортом Муто. Очень

хороши для потребления в свежем виде. Пригодны также для технической переработки и для замораживания.

vadji/adik0

Рис. 257. Любимица Кембриджа

Сорт устойчив к белой пятнистости листьев и к мучнистой росе. Урожайность умеренная.

Представляет значительный интерес для садоводов-любителей.

Северо-западная (Норд вест). Первые плоды крупные, а последующие мельче, яркокрасные,

блестящие. Мякоть плотная, красная, без полости внутри, очень хорошего сладко-кислого вкуса, с приятной кислотой и ароматом. Ягоды созревают на 2-3 дня позже по сравнению с сортом Муто.

Очень пригодны для потребления в свежем виде, для технической переработки и для замораживания.

Сорт устойчив к белой пятнистости листьев и к серой гнили, но чувствителен к мучнистой росе и к вирусным болезням. Урожайность умеренная.

612. МОЖНО ЛИ САЖАТЬ ЗЕМЛЯНИКУ НА УЧАСТКАХ, ЗАСОРЕННЫХ ПЫРЕЕМ?

На запыреенных участках не следует сажать землянику до тех пор, пока они не будут очищены от

пырея. Если посадку земляники проводят перед очисткой участка пырей мешает нормальному

развитию растений, вследствие чего урожайность бывает небольшой и растения быстро погибают.

Очищают участки от пырея посредством обильного опрыскивания всей площади гербицидом

(трихлорацетат натрия) из расчета 400 г действующего вещества препарата в 10 л воды на 100

кв. м площади. Весной очищенный участок занимают какой-либо пропашной культурой, которая

плотно затеняет почву (картофель, свекла, морковь для раннего производства и другие), а в августе сажают землянику.

613. МОЖНО ЛИ ВЫРАЩИВАТЬ ЗЕМЛЯНИКУ ПОСТОЯННО НА ОДНОМ МЕСТЕ?

В первый год после посадки урожайность земляники низкая. Затем до третьего года урожаи

возрастают, после чего начинают снижаться. Установлено, что наиболее выгодно в экономическом отношении выращивать землянику на одном месте два или три года.

После получения третьего урожая ягод плантацию земляники следует запахивать.

Освобожденный участок занимают в течение 2-3 лет другими культурами, лучше пропашными. Затем снова можно высаживать землянику.

614. КАК ПОДГОТОВИТЬ УЧАСТОК, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ ПОСАДКИ ЗЕМЛЯНИКИ?

Участок, выделенный для выращивания земляники, нивелируют, очищают от сорняков и хорошо

заправляют органическими и минеральными удобрениями. На один кв. м площади вносят 7-8 кг

навоза, 60-70 г суперфосфата и 30-35 г сернокислого калия. Удобрения разбрасывают

равномерно по всей площади, после чего делают плантаж на глубину 40-50 см (см. № 64).

615. КАК РАЗМЕЩАТЬ СОРТА ПРИ ПОСАДКЕ ЗЕМЛЯНИКИ?

Садоводы-любители выращивают землянику на небольших площадях. Растения отдельных сортов

лучше высаживать рядами - по 1-3 ряда каждого сорта, в зависимости от желания садовода. Высаживать в один ряд два или несколько сортов не следует.

vadji/adik0

616. КОГДА СЛЕДУЕТ САЖАТЬ ЗЕМЛЯНИКУ?

Наилучшими сроками посадки земляники являются конец августа или начало сентября. Во

влажных районах и на участках, расположенных сравнительно высоко над уровнем моря

производить посадку земляники можно раньше - в первой половине августа. Земляника,

посаженная поздней осенью, дает нормальный урожай лишь через год. При своевременной же посадке уже на следующий год получают удовлетворительные урожаи.

617. КАК ПРАВИЛЬНО САЖАТЬ ЗЕМЛЯНИКУ?

Для посадки следует использовать только высококачественный посадочный материал - высшего и

первого сорта. Проводят посадку вручную. Участок тщательно нивелируют, а почву старательно

разделывают. С помощью шпагата и маленьких колышков намечают будущие ряды. Затем лопатой

или штыковкой делают лунки такого размера, чтобы в них свободно разместились корни

растений. Непосредственно перед посадкой рассаду очищают от сухих и старых листьев, а

корневую систему немного подрезают. Подготовленное растение помещают в лунку и засыпают

корни почвой, плотно прижимая ее к корням. Посадку следует проводить на 2-3 см глубже по

сравнению с положением розеток в насаждении. При этом следует очень внимательно следить за

тем, чтобы не засыпать сердечко растения, так как в этом случае оно легко загнивает и целое

растение засыхает. После посадки производят полив из расчета по 1-2 л воды на каждое

растение. Если погода после посадки стоит сухая, до осени проводят еще несколько поливов.

618. КАК ПРОВОДИТЬ ПОДСАДКУ ЗЕМЛЯНИКИ?

Через 3-4 недели после посадки производят проверку приживаемости растений, отмечая погибшие растения колышками. На освободившиеся места высаживают новые растения.

619. КАКИЕ ПРИНЯТЬ РАССТОЯНИЯ ПРИ ПОСАДКЕ ЗЕМЛЯНИКИ?

Расстояние между отдельными рядами должно быть 30-40 см, а между растениями в ряду - 15-20

см. Указанные расстояния между рядами значительно меньше, чем в крупных товарных

насаждениях земляники, так как в любительских садах обработку почвы проводят обычно

вручную. На бедных почвах принимают меньшие из указанных расстояний.

620. КАК ОБРАБАТЫВАТЬ ПОЧВУ НА ЗЕМЛЯНИКЕ?

Земляника требует хорошей обработки почвы. Нельзя допускать засорения междурядий и рядов

земляники сорняками. Сорняки угнетают растения земляники, снижая количество и качество урожая.

В течение года проводят несколько рыхлений. Первое рыхление делают в конце марта - начале

апреля. Этим рыхлением обеспечивают хороший доступ воздуха к корням растений, усиливают

микробиологические процессы в почве и задерживают в ней влагу.

Рыхлят почву на землянике конным культиватором, ручным планет-культиватором или вручную -

мотыгой. По середине междурядья глубина рыхления должна быть 8-10 см, а ближе к рядам - 4-5 см. Обработку в ряду и в зоне защитной полосы всегда проводят мотыгой на глубину 3-4 см.

Второе рыхление проводят через 15-20 дней после первого. Глубина его на 2-3 см мельче

первого. В конце массового цветения делают третье рыхление, а иногда и четвертое. При

появлении сорняков в рядах их удаляют вручную, а защитные полосы мотыжат.

Сразу же после сбора ягод собирают и выносят из насаждения солому, служащую в качестве

постели для ягод. Затем проводят первое послеуборочное рыхление почвы на глубину 7-8 см.

Если почва сильно уплотнена, сначала проводят полив и затем рыхление. До конца вегетации

почву рыхлят еще несколько раз - обычно после каждого полива и после каждого обильного

дождя.

Осенью почву в междурядьях вспахивают для задержания снега, а растения слегка окучивают.

621. КАК ПОЛИВАЮТ ЗЕМЛЯНИКУ?

vadji/adik0

Весной и летом влажность почвы на плантациях земляники должна быть свыше 70% от

предельной полевой влагоемкости. Весной поливают один или два раза. Производят полив по

бороздам, для чего в середине каждого междурядья проводят по одной борозде глубиной 12-15

см. Во время уборки урожая также проводят один или два полива, которые положительно

сказываются на величине и качестве ягод. Для этих поливов проводят мелкие борозды перед застиланием соломой.

Число поливов после сбора ягод зависит от типа почвы и количества осадков. Обыкновенно в

течение этого периода проводят 3-4 поливки. В сентябре, когда у земляники формируются

цветочные почки под урожай следующего года, орошение прекращают. Установлено, что при

пониженной влажности почвы этот процесс проходит более интенсивно. За один полив дают 250-300 куб. м воды на 1 гектар насаждения земляники.

622. НУЖНО ЛИ УДАЛЯТЬ УСЫ НА ЗЕМЛЯНИКЕ?

Установлено, что усы истощают растения земляники, что отрицательно сказывается на их

продуктивности.

Поэтому усы надо удалять, и чем раньше, тем лучше.

623. НУЖНО ЛИ УДОБРЯТЬ ЗЕМЛЯНИКУ И КАК?

При хорошей заправке почвы перед посадкой, в первые 1-2 года земляника не требует внесения

удобрений. Когда рост растений начинает ослабевать, производят подкормку аммиачной селитрой

из расчета 15-20 г на кв. м. На песчаных почвах необходимо вносить также серно-кислый калий -

12-15 г на кв. м. Подкармливают землянику весной, до обработки почвы. Удобрения рассевают в

междурядьях после чего почву мотыжат.

624. КАКИЕ ГРИБНЫЕ БОЛЕЗНИ РАЗВИВАЮТСЯ ГЛАВНЫМ ОБРАЗОМ НА ЛИСТЬЯХ

ЗЕМЛЯНИКИ И КАК ПРЕДОХРАНИТЬ ЛИСТЬЯ ОТ ЗАРАЖЕНИЯ?

Листья земляники сильно поражаются белой и бурой пятнистостью и мучнистой росой земляники.

Белая пятнистость листьев земляники (рис. 258). Болезнь поражает листья, цветки и плоды

земляники. На листьях появляются круглые белые пятна с красно-коричневой каймой. Гриб зимует как в опавших, так и в зеленых листьях растений.

Рис. 258. Белая пятнистость листьев земляники

Меры борьбы. Сбор и сжигание сухих листьев; опрыскивание при возобновлении роста весной

1%-ной бордосской жидкостью, 2%-ным известково-серным отваром или 0,25%-ным раствором пероцина 75 Б. После сбора урожая делают повторное опрыскивание теми же ядохимикатами.

vadji/adik0

Бурая пятнистость листьев земляники. Болезнь причиняет гриб, поражающий листья, цветки,

цветоносы и усы, на которых образуются бурые пятна неправильной формы. Зимует возбудитель

болезни на листьях.

Меры борьбы. Борьбу с бурой пятнистостью листьев земляники проводят таким же образом и с

использованием тех же ядохимикатов, как и борьбу с белой пятнистостью.

Мучнистая роса землянички. Гриб поражает листья и плоды, покрывая их мучнистым налетом.

Меры борьбы. Опрыскивание 2%-ным известково-серным отваром ил и 0,6%-ным раствором

тиозола 80 или 0,05%-ным раствором морестана в три срока - непосредственно после возобновления роста весной, перед цветением и после сбора урожая.

625. МОЖНО ЛИ ПРЕДОХРАНИТЬ ЯГОДЫ ЗЕМЛЯНИКИ ОТ ПОРАЖЕНИЯ СЕРОЙ ГНИЛЬЮ?

Серая гниль - грибное заболевание, вызывающее загнивание начинающих созревать ягод

земляники. Пораженные плоды приобретают бледно-бурую окраску и покрываются серым

налетом. Вкус их становится горьким. Развитию заболевания благоприятствуют частые дожди после цветения растений земляники и во время сбора ягод.

Меры борьбы. Раскладывание соломы под растениями; сбор загнивших плодов; трехкратное

опрыскивание 0,25%-ным раствором ойпарена или 0,3%-ным раствором ортофалтана. Первое

опрыскивание проводят в начале цветения растений земляники, а следующие - с интервалом в 7-

8 дней.

626. ПОРАЖАЮТ ЛИ ЗЕМЛЯНИКУ ВИРУСНЫЕ БОЛЕЗНИ?

Землянику поражают многочисленные вирусные болезни, вызывающие морщинистость или

мозаичную пятнистость молодых листьев. Заболевшие кусты отстают в росте и значительно снижают свою продуктивность (см. № 265).

Меры борьбы. Посадка незараженной вирусными болезнями рассады; опрыскивание для

уничтожения земляничной тли; своевременное удаление зараженных растений и посадка на их

место здоровых.

627. В ЧЕМ ПРИЧИНА ЗАГНИВАНИЯ КОРНЕЙ У ЗЕМЛЯНИКИ?

Вследствие подмерзания, чрезмерного увлажнения и сбитости почвы, а также других причин на

корнях растений земляники развиваются различные виды грибов, вызывающие появление черной гнили и ослабление растений.

Меры борьбы. Посадка растений земляники не позднее сентября, что даст их возможность хорошо

укорениться и перезимовать, а также правильная технология возделывания в течение следующих

лет.

628. КАКОЙ ВРЕД НАНОСЯТ НАДЗЕМНЫМ ЧАСТЯМ ЗЕМЛЯНИКИ ЖУКИ-ДОЛГОНОСИКИ И КАК С НИМИ БОРОТЬСЯ?

Наиболее часто землянике вредят земляничный стеблевой долгоносик и малинно-земляничный долгоносик-цветоед.

Земляничный стеблевой долгоносик. Взрослое насекомое - жучок темно-синего цвета, с

металлическим блеском. Дает одно поколение в год и зимует в стадии взрослого насекомого в

почве. Весной самки откладывают яйца в черенки листьев и в цветоножки, делая на них

предварительно отверстия в круг, вследствие чего листья и цветки увядают. Отродившиеся личинки зарываются в почву и окукливаются. В конце лета появляются взрослые жуки.

Меры борьбы. Опрыскивание 0,15%-ным раствором вофатоска 30 после появления жуков весной.

629. ПОРАЖАЮТ ЛИ РАСТЕНИЯ ЗЕМЛЯНИКИ КЛЕЩИ И КАК БОРОТЬСЯ С НИМИ?

vadji/adik0

Землянику поражает обыкновенный паутинный клещ и особенно сильно - земляничный клещ. Для

уничтожения земляничного клеща используют тиодан в концентрации 0,3%, а для борьбы с

обыкновенным паутинным клещем - ядохимикаты Луказанные в № 391.

630. КАКОЙ ВРЕД НАНОСЯТ ЗЕМЛЯНИКЕ ГОЛЫЕ УЛИТКИ И КАК БОРОТЬСЯ С НИМИ?

Голые улитки (рис. 259) питаются зрелыми ягодами земляники обычно ночью. Зимуют в стадии

яйца, а также как молодые и взрослые улитки.

Рис. 259. Голая улитка на землянике: 1 - улитка; 2 - поврежденные ягоды

Меры борьбы. Опыливание междурядий порошком свежегашеной извести из расчета 200-250 кг/га.

631. КАКОЙ ВРЕД НАНОСИТ ЗЕМЛЯНИКЕ КРАСНОПОЯСНОЙ ЗЕМЛЯНИЧНЫЙ

ПИЛИЛЬЩИК?

Краснопоясной земляничный пилильщик дает 2-3 генерации в год и зимует в стадии

ложногусеницы в почве. Ложногусеницы питаются листьями земляники и при массовом

разможении могут причинить полное уничтожение листьев на растениях. Меры борьбы. Опрыскивание вофатоксом 30 в концентрации 0,15% при появлении первых ложногусениц.

632. КАКИЕ ВРЕДИТЕЛИ ПОРАЖАЮТ КОРНИ ЗЕМЛЯНИКИ?

Корни земляники повреждают корневые долгоносики, земляничная нематода, апрельские,

майские и июньские жуки.

Корневые долгоносики. Взрослые жуки появляются в первых днях июня и откладывают яйца на

листьях. Отродившиеся личинки питаются корнями и зимуют в почве. Пораженные растения легко узнать по слабому росту.

vadji/adik0

Меры борьбы. Посадка здоровой земляничной рассады; опыливание вофатоксом 15 из расчета

20-25 кг/га сразу же после уборки ягод для уничтожения взрослых насекомых. Для борьбы с

личинками после цветения растения поливают 0,1%-ным раствором экатина.

Земляничная нематода. Представляет собой мелкое червеобразное животное, развивающееся в

стеблях и других надземных частях, вследствие чего растения отстают в развитии.

Меры борьбы. Посадка здорового посадочного материала.

Апрельские, майские и июньские жуки (рис. 260). Эти жуки появляются весной в различное время. Питаются листьями плодовых деревьев и корнями земляники, малины и других культур.

Рис. 260. Майский жук: 1 - жук и поврежденный лист; 2 - поврежденные корни; 3 - куколка; 4 -

кучка яиц

Обычно апрельские, майские и июньские жуки наносят более сильный вред плантациям

земляники, созданным на участках, которые продолжительное время были задернены. Поэтому подготовку участков, выделенных под землянику, следует начинать за 2-3 года до посадки.

Почву нужно вспахать глубоко и непрестанно поддерживать в состоянии черного пара.

Меры борьбы. Опыливание вофатоксом 15 из расчета 30-40 кг/га; полив 0,3%-ным раствором алон комби.

633. КАКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ НЕОБХОДИМЫ ДЛЯ УСПЕШНОЙ БОРЬБЫ С БОЛЕЗНЯМИ

ВРЕДИТЕЛЯМИ ЗЕМЛЯНИКИ?

Участки, предназначенные для возделывания земляники, должны быть очищены от корневых

долгоносиков и апрельских, майских и июньских жуков. Посадочный материал земляники не

должен быть заражен вирусными болезнями, белой и бурой пятнистостью листьев, земляничной нематодой, клещами и корневыми долгоносиками.

vadji/adik0

Весной при возобновлении роста растений земляники проводят сбор и сжигание сухих листьев.

Таким образом уничтожают инфекцию белой и бурой пятнистости листьев, мучнистой росы, а

также клещей и других вредителей.

При возобновлении роста растений земляники проводят опрыскивание 1%-ной бордосской

жидкостью, 2%-ным известково-серным отваром, 0,6%-ным раствором тиозола 80 или 0,25%-ным

раствором пероцина 75 Б с добавкой интратиона (0,05), тиодана (0,3%) или тиофенита 20 (0,4%)

для борьбы с белой и бурой пятнистостью листьев, мучнистой росой, клещами, краснопоясным

земляничным пилильщиком, земляничным стеблевым долгоносиком, малинно-земляничным долгоносиком-цветоедом, тлями и другими болезнями и вредителями.

Непосредственно перед цветением для борьбы с теми же болезнями и вредителями проводят второе опрыскивание с использованием тех же ядохимикатов.

Весной делают осмотр на предмет вирусных заболеваний, искореняя зараженные растения.

Во время цветения земляники необходимо провести опрыскивание ортофалтаном в концентрации

0,3%или ойпареном (0,25%) и мелипаксом (0,5%) для предохранения цветков от серой гнили,

оленки мохнатой и других болезней и вредителей.

Для уничтожения корневых долгоносиков, а также апрельских, майских и июньских жуков сразу

же после цветения растения земляники поливают 0,3%-ным раствором алон комби или 0,1%-ным раствором экатина.

Сохранение ягод земляники от серой гнили зависит от своевременной подкладки соломы под

растения. Это мероприятие следует проводить непосредственно после образования первых

завязей.

В начале созревания ягод при появлении голых улиток в междурядьях рассеивают свежегашеную

известь из расчета 200-250 кг/га.

Борьбу с белой и бурой пятнистостью листьев, мучнистой росой, клещами и другими болезнями и

вредителями следует продолжить и после сбора ягод. Для этого насаждение земляники

опрыскивают 1%-ной бордосской жидкостью или 2%-ным известково-серным отваром с добавкой

интратиона (0,05%) или тиодана (0,3%).

После сбора ягод необходимо произвести также одно опыливание для уничтожения корневых

долгоносиков вофатоксом 15, предназначенным для опыливания, из расчета 20-25 кг/га.

634. КОГДА И КАК СОБИРАТЬ ЯГОДЫ ЗЕМЛЯНИКИ?

Съемная зрелость ягод земляники наступает, когда освещенная сторона плода приобретает

типичную для сорта окраску. Ягоды, предназначенные для экспорта, собирают, когда 1/3 часть

поверхности плода получила типичную для сорта окраску, Для местного рынка и для переработки ягоды собирают, когда 2/3 поверхности плода имеет типичную для сорта окраску.

При сборе к ягоде не следует прикосаться руками, чтобы не нанести механических повреждений.

Срывают ягоду, отщипывая ее указательным и большим пальцем руки вместе с небольшой,

длиной в 1-0,5 см частью плодоножки (рис. 261). Сбор ягод земляники проводят 6-8 раз. Нельзя

собирать ягоды в дождь или жару, а также утром, перед тем как сойдет роса. Для сбора

используют голландские лотки. Сортировку ягод земляники делают во время сбора.

vadji/adik0

Рис. 261. Правильный съем ягоды земляники

КАК ВЫРАЩИВАТЬ МАЛИНУ?

635. КАК РАЗМНОЖАЮТ МАЛИНУ?

Малину размножают вегетативным способом и посевом семян. Использование для посадки

корневых отпрысков является наиболее быстрым и дешевым способом размножения малины (см.

№ 38). Малину можно размножать также делением кустов (см. № 39).

Размножение семенами в практическом садоводстве не применяют, так ращенные из семян растения обычно уступают по хозяйственным качествам исходным родительским сортам.

636. В КАКИХ РАЙОНАХ МОЖНО ВЫРАЩИВАТЬ МАЛИНУ?

Малина - влаголюбивая садовая культура. Наиболее высокие урожаи она дает в предгорных и

горных районах с годовой суммой осадков свыше 900 л на кв. м и влажностью воздуха в летний

период более 70%. При выборе участка для посадки малины следует отдавать предпочтение

северным, северо-восточным и северо-западным склонам. В условиях орошения малину можно

возделывать в районах с меньшим количеством осадков и на восточных, юго-восточных и юго-западных склонах.

637. НА КАКИХ ПОЧВАХ СЛЕДУЕТ ВЫРАЩИВАТЬ МАЛИНУ?

Малина хорошо растет и плодоносит на плодородных влажных почвах. Наиболее пригодными

являются песчано-глинистые и аллювиально-луговые, богатые питательными веществами почвы.

Подпочва должна быть проницаемой. Непригодны для возделывания малины почвы с тяжелыми глинистыми пластами и со слоем известняка, расположенным вблизи поверхности почвы.

638. КАКИЕ СОРТА МАЛИНЫ ПРИГОДНЫ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ В ЛЮБИТЕЛЬСКИХ САДАХ?

Нюбург. ягоды крупные, темно-красные. Мякоть плотная, со слабым ароматом, хорошего вкуса.

Созревают в конце июня. Используются для потребления в свежем виде и для переработки.

Транспортабельны. Кусты средней высоты, жизненные, начинают плодоносить на второй год

после посадки, отличаются хорошей урожайностью. Сорт зимостойкий, более устойчив к летней засухе по сравнению с сортом Болгарский рубин. Костянки очень крупные.

vadji/adik0

Болгарский рубин. ягоды крупные, тѐмнокрасные, с костянками средней величины. Мякоть

плотная, сочная, с сильным ароматом, хороших вкусовых качеств. Созревают в конце июня.

Используются для потребления в свежем виде и для переработки. Кусты сильнорослые и очень урожайные. Сорт отличается слабой устойчивостью к засухе, особенно во время созревания ягод.

Малинг промис. ягоды крупные, светло-красные или темно-красные. Мякоть средней плотности,

ароматичная, хорошего вкуса. ягоды созревают в середине июля. Используются для потребления

в свежем виде и для переработки. Кусты сильнорослые, начинают плодоносить на второй год

после посадки, урожайные. Сорт достаточно устойчив к вирусным болезням, но чувствителен к засухе, особенно в период созревания ягод.

Малинг эксплоид. ягоды мельче и светлее, чем у сорта Малинг промис. ягоды используются для

потребления в свежем виде и для переработки. Кусты сильнорослые. Малинг Эксплоид уступает Малингу промис как по вкусу ягод, так и по урожайности. Сорт чувствителен к засухе.

639. НУЖНО ЛИ ПРИ ПОСАДКЕ МАЛИНЫ ПОДБИРАТЬ СОРТА-ОПЫЛИТЕЛИ?

Большинство сортов малины самоплодны, ввиду чего нет необходимости подбирать сорта-

опылители. Все же для лучшего опыления полезно на участке высаживать не один, а два-три сорта.

640. КАК ПОДГОТАВЛИВАЮТ ПОЧВУ ДЛЯ ПОСАДКИ МАЛИНЫ?

Почву перед посадкой малины подготавливают таким же образом, как для яблони (см. №№ 61,

63), только плантаж может быть мельче и дозы вносимых удобрений меньше. Малинник па

участках любителей должен давать высокие урожаи, а это возможно лишь в том случае, если

подготовка почвы проведена на высоком уровне.

641. ГДЕ САЖАТЬ МАЛИНУ НА УЧАСТКЕ ЛЮБИТЕЛЯ-САДОВОДА?

Лучше всего малину высаживать в каком-нибудь углу сада или вдоль изгороди. Когда кусты

малины находятся на одном месте, за ними удобнее ухаживать.

642. КОГДА САЖАТЬ МАЛИНУ?

Наиболее подходящим временем года для посадки малины является осень. Откладывать посадку до весны можно лишь в исключительных случаях.

643. КАК ПРАВИЛЬНО ПОСАДИТЬ МАЛИНУ?

После плантажа участок, выделенный для посадки малины, тщательно нивелируют и разбивают.

Посадочные ямки вырывают размером 30/30/30 см. Используемую для посадки почву

размешивают с перепревшим навозом из расчета 2-3 кг на каждое растение. Отпрыски помещают

в ямки с таким расчетом, чтобы после засыпки почвой они были посажены на 5-6 см глубже, чем

перед выкопкой. Корни растения внимательно расправляют и засыпают, после чего почву

уплотняют. Около посаженного отпрыска делают из земли небольшую лунку для полива. Поливку

делают лейкой или гравитачным способом. На одно растение дают 6-7 л воды. После полива

почву около растения покрывают слоем перепревшего навоза или другого рода мульчи (гнилой соломой, торфом, перегнившими листьями лесных древесных пород и т. д.).

644. НУЖНО ЛИ ПОДРЕЗАТЬ СТЕБЛИ МАЛИНЫ ПОСЛЕ ПОСАДКИ?

Если растения малины после посадки оставляют без подрезки, они дают небольшой урожай, но не

образуют новых отпрысков для урожая следующего года. Поэтому непосредственно после посадки

стебли надо укорачивать на высоте 20-25 см над уровнем почвы. Такая подрезка способствует

лучшему приживанию растений.

645. КАКИЕ ПРИНЯТЬ РАССТОЯНИЯ ПРИ ПОСАДКЕ МАЛИНЫ В ЛЮБИТЕЛЬСКОМ САДУ?

При посадке малины принимают следующие расстояния: 100-120 см между рядами и 50-60 см

между растениями в ряду. На сравнительно бедных почвах дают меньшие из указанных расстояний.

vadji/adik0

646. ДЛЯ ЧЕГО И В КАКОЕ ВРЕМЯ НАДО ОБРАБАТЫВАТЬ ПЛАНТАЦИЮ МАЛИНЫ?

При недостаточной обработке на плантации малины буйно развивается сорная растительность,

которая сильно истощает кусты малины. В результате образуется мало отпрысков и они

недостаточно сильные. Ягоды мельчают, их вкусовые качества ухудшаются, урожаи сильно

снижаются.

Осенняя вспашка является основной обработкой почвы в насаждениях малины. Проводят ее после удаления излишних отпрысков.

В середине междурядий пашут на глубину 15-16 см, а вблизи кустов - на 5-6 см. В рядах почву мотыжат.

Первое рыхление делают ранней весной - в конце марта или в начале апреля - до начала

вегетации. В середине междурядий почву рыхлят на глубину 12-15 см, а вблизи растений - на 5-8

см. До сбора ягод проводят еще 2-3 рыхления. После уборки урожая рыхлят однократно. Для того чтобы хорошо вызрели однолетние побеги, рыхление почвы прекращают в конце августа.

647. КАКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДЪЯВЛЯЕТ МАЛИНА К ПОЛИВУ?

Полив сказывается положительно на росте и плодоношении малины. Без орошения ее можно

возделывать только на участках, расположенных на значительной высоте над уровнем моря, где

годовая сумма осадков составляет 700-800 л на кв. м. Наибольшую потребность в воде растения

малины имеют в период от мая до августа, т. е. во время цветения, завязывания и созревания

ягод. Первую поливку дают перед цветением (в конце апреля), а вторую - во второй половине

мая. Во время сбора урожая следует дать 1-2 полива, необходимые для роста ягод. Последнюю

поливку проводят после сбора ягод и удаления двухлетних ветвей малины.

Поливная норма для малины - 500-600 куб. м воды на гектар, а во время сбора ягод - 250-300

куб. м/га.

Поливают по бороздам. Борозды проводят с двух сторон каждого ряда. На легких почвах проводят

третью борозду по середине междурядья. На легких почвах борозды должны иметь длину 40-50 м, глубину 8-10 см, а на тяжелых почвах соответственно 60-80 м и 10-15 см.

648. КАК ОБРЕЗАТЬ МАЛИНУ?

Непосредственно после посадки растения малины подрезают на высоте 20-25 см над уровнем

почвы (рис. 262). На второй год оставляют 2-3 отпрыска (рис. 263), а остальные вырезают до

основания. Начинают плодоносить растения малины на второй год. Сразу же после сбора

последних ягод отплодоносившие двухлетние стебли вырезают (рис. 264). Весной следующего

года после распускания почек удаляют все больные и слабые отпрыски. При обрезке кустов

малины отпрыски оставляют на 15-18 см друг от друга. На один куст должно приходиться по 10-

12 побегов, а на линейный метр - по 20-25.Оставленные для плодоношения однолетние стебли

малины укорачивают слабо, срезая верхнюю часть длиной в 20-30 см (рис. 265). Более сильное

укорачивание может привести к снижению урожая, так как почки нижней части стебля

отличаются пониженной продуктивностью. В особенно благоприятных условиях выращивания

однолетние отпрыски достигают высоты 2,8-3 м. В этом случае после укорачивания они должны

иметь длину 2,2-2,5 м. При менее благоприятных условиях возделывания длина отпрысков

составляет 1,2-1,5 м. Укорачивают такие отпрыски, срезая верхушку длиной в 10-15 см. После

подрезки отпрыски малины подвязывают к проволочной шпалере (рис. 266).

vadji/adik0

Рис. 262. Обрезка малины после посадки

Рис. 263. Обрезка куста малины на второй год после посадки

vadji/adik0

Рис. 264. Вырезка двухлетних ветвей малины непосредственно после сбора урожая

Рис. 265. Укорачивание однолетних стеблей малины, оставленных для плодоношения

vadji/adik0

Рис. 266. Стебли малины, подвязанные к проволочной шпалере

649. КАК ОМОЛАЖИВАТЬ КУСТЫ МАЛИНЫ?

С возрастом куста малины образование новых отпрысков постепенно снижается. Затем наступает

такой момент, когда отпрысков образуется совсем мало и урожайность резко снижается.

Установлено, что продуктивность старых кустов малины может быть восстановлена путем

удаления старого корневища (рис. 267). Таким образом изменяют соотношение между надземной

и корневой системой растения, в результате чего наблюдается усиление роста. Омолаживающую

обрезку следует сопровождать внесением повышенных доз органических и минеральных

удобрений. Омолаживание кустов малины следует проводить через каждые 5-6 лет. Это позволяет значительно продлить возраст плантации малины.

Рис. 267. Омоложение куста малины

650. КАК НАДО УДОБРЯТЬ МАЛИНУ?

vadji/adik0

Навоз, суперфосфат, сернокислый калий и 1/3 или 1/2 часть годовой дозы азотных удобрений

вносят осенью вблизи кустов малины под глубокую вспашку почвы. Вторую половину дозы

азотных удобрений дают под ранневесеннюю обработку почвы. Если доза азотных удобрений

разделена на три части, вторую треть вносят ранней весной - во время первого рыхления почвы,

а последнюю треть - в конце цветения. Удобрения рассевают по всей площади насаждения, заделывая в почву с помощью вспашки или рыхления.

651. КАКИЕ ДОЗЫ ОРГАНИЧЕСКИХ И МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ ИСПОЛЬЗУЮТ НА

ПЛАНТАЦИИ МАЛИНЫ?

Наиболее высокие урожаи получают при ежегодном внесении под малину 2-3 кг навоза и по 12 г азота, фосфора и калия на кв. м.

652. СКОЛЬКО ЛЕТ МОЖНО ВЫРАЩИВАТЬ МАЛИНУ НА ОДНОМ МЕСТЕ?

При нормальных условиях среды и хорошем уходе малину можно возделывать на одном месте в течение 12-15 лет.

653. КАКИЕ ГРИБНЫЕ БОЛЕЗНИ ПРИЧИНЯЮТ НАИБОЛЕЕ СЕРЬЕЗНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ РАСТЕНИЯМ МАЛИНЫ И КАК ПРОВОДИТЬ БОРЬБУ С НИМИ?

Малину поражают следующие грибные заболевания: сине-фиолетовая пятнистость (дидимела), усыхание побегов (кониотириум), антракноз, ржавчина малины и пятнистость листьев.

Сине-фиолетовая пятнистость (дидимела) (рис. 268). На стеблях вблизи основания черенков

листьев появляются сине-фиолетовые пятна. Пластинки листьев опадают, а черенки обвисают. Гриб-возбудитель болезни зимует на однолетних побегах малины.

Рис. 268. Сине-фиолетовая пятнистость стеблей малины (дидимела)

vadji/adik0

Меры борьбы. Посадка здоровых кустов; удаление и сжигание зараженных отпрысков;

опрыскивание 1%-ной бордосской жидкостью или 2%-ным известково-серным отваром, когда

отпрыски достигнут в длину 15-30 см и спустя 12-14 дней.

Усыхание побегов (кониотириум). Болезнь поражает основания побегов в виде кольца.

Зараженные побеги усыхают. Иногда повреждения наблюдаются также на ягодах.

Меры борьбы. Посадка здоровых кустов; вырезка и сжигание зараженных отпрысков;

опрыскивание, как в случае заболевания дидимелой.

Антракноз. Болезнь вызывает гриб, поражающий побеги, ягоды и листья. На пораженных органах появляются пятна с фиолетовой каймой.

Меры борьбы. Посадка здоровых кустов; зимнее опрыскивание 1,5%-ным раствором динозола 50;

двукратное летнее опрыскивание 1%-ной бордосской жидкостью, когда побеги достигнут в длину 15-30 см и спустя 12-14 дней.

Ржавчина листьев малины. Весной на верхней стороне листьев появляются светложелтые пятна.

Позже на нижней стороне этих же листьев развиваются желто-оранжевые кучки спор.

Летом кучки спор приобретают темную окраску. Зимует гриб на опавших листьях.

Меры борьбы. Опрыскивание опавших листьев 1,5%-ным раствором динозола 50; двукратное

летнее опрыскивание 1%-ной бордосской жидкостью - непосредственно после распускания почек и спустя около 14 дней.

Пятнистость листьев малины. На поверхности пораженных листьев образуются грязнобеловатые пятна. Возбудителем заболевания является гриб, зимующий на опавших листьях.

Меры борьбы. Сбор и сжигание опавших листьев; при появлении первых признаков болезни опрыскивание 1%-ной бордосской жидкостью или 2%-ным известково-серным отваром.

654. ПОРАЖАЕТ ЛИ МАЛИНУ БАКТЕРИАЛЬНЫЙ РАК?

Малина отличается повышенной чувствительностью к бактериальному раку. В Болгарии эта

болезнь распространена повсюду. Поэтому для посадки нужно отбирать только здоровые растения.

655. КАКИЕ ВИРУСНЫЕ БОЛЕЗНИ ПОРАЖАЮТ МАЛИНУ?

Малина поражается ведьминой метлой, обыкновенной и желтой мозаикой, желтым жилкованием листьев и другими вирусными заболеваниями.

Пораженные ведьминой метлой растения образуют большое число тонких коротких побегов и становятся похожими на метлу. Урожайность значительно снижается.

Иногда на листьях появляются бледнозеленые или желтые пятна. В других случаях около жилок

листьев образуются желтые полосы. Эти повреждения также имеют вирусный характер.

Меры борьбы. Посадка здоровых растений; искоренение больных кустов; уничтожение тлей и

цикадок, являющихся переносителями вирусных болезней.

656. КАК ПРЕДОХРАНИТЬ ЯГОДЫ МАЛИНЫ ОТ ЧЕРВИВОСТИ?

Червивость плодов малины вызывает малинный жук (рис. 269), который зимует в стадии

взрослого насекомого в почве, появляется весной и питается почками и цветками плодовых

деревьев и малины. Самки откладывают яйца в зеленые плоды, полураспустившиеся цветочные почки и цветки. Личинки превращаются в куколки в почве.

vadji/adik0

Рис. 269. Малинный жук: 1 - взрослое насекомое; 2 - личинка; 3 - червивый плод

Малинный жук дает одно поколение в год. Жуки выходят из куколок в конце лета, но остаются в

почве до весны следующего года.

Меры борьбы. Осенняя перекопка почвы; при появлении жуков весной опрыскивание 0,4%-ным раствором тиофенита 20.

657. ВОЗМОЖНА ЛИ ЭФФЕКТИВНАЯ БОРЬБА С МАЛИННЫМ АГРИЛУСОМ?

Первые жуки малинного агрилуса появляются в июне и июле. Самки откладывают яйца на

побегах. Отродившиеся личинки вгрызаются в побеги, делая в них спиральные ходы, в которых зимуют.

Меры борьбы. Единственным способом борьбы с малинным агрилусом является вырезка и

сжигание поврежденных стеблей.

658. КАКОЙ ВРЕД НАНОСИТ МАЛИНЕ МАЛИННАЯ СТЕБЛЕВАЯ ГАЛЛИЦА И КАК С НЕЮ БОРОТЬСЯ?

Малинная стеблевая галлица - мелкий комарик, появляющийся в мае и июне. Самки откладывают

яйца кучками на стебли малины. Отродившиеся личинки вгрызаются под кору, вызывая на месте повреждения опухоли (галлы). Зимуют личинки в галлах.

Меры борьбы. Вырезка и сжигание поврежденных побегов малины.

659. ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ДЛЯ ПРЕДОХРАНЕНИЯ МАЛИНЫ ОТ ПОВРЕЖДЕНИЙ МАЛИННЫМ

КОМАРИКОМ?

Взрослые насекомые появляются в мае и откладывают яйца в трещины коры однолетних

отпрысков. Отродившиеся личинки питаются соком растений, находясь под корой. На месте

vadji/adik0

повреждения кора вваливается и приобретает темную окраску. Зимует малинный комарик в стадии личинки в почве. Окукливаются личинки в апреле следующего года.

Причиняемые малинным комариком вздутия имеют твердую поверхностную структуру и

заполнены коричнево-черными опилками. Они затрудняют нормальное сокодвижение, в связи с

чем поврежденные ветки не получают достаточного количества питательных веществ и обыкновенно усыхают преждевременно.

Меры борьбы. Посадка здоровых растений; перекопка почвы; двукратное опрыскивание 0,1%-

ным раствором экатина или 0,12%-ным раствором фостиола Н 40 для уничтожения взрослых

насекомых - при их появлении и 10-14 дней спустя.

660. КАКОЙ ВРЕД НАНОСИТ МАЛИНЕ МАЛИННАЯ ПОЧКОВАЯ МОЛЬ И КАК БОРОТЬСЯ С

НЕЮ?

Бабочка малинной почковой моли появляется во время цветения малины и откладывает яйца

внутрь цветков - по одному яйцу на цветок. Отродившиеся гусеницы питаются некоторое время

цветоложем, а затем скрываются в трещинах коры, где зимуют. Весной гусеницы выедают почки и

окукливаются.

Меры борьбы. Опрыскивание во время набухания почек 0,15%-ным раствором вофатокса 30 или

0,12%-ным раствором фостиола Н 40.

661. КАКИЕ ДРУГИЕ ВРЕДИТЕЛИ ПОВРЕЖДАЮТ МАЛИНУ?

Вред малине наносят также тли (см. № 390), листовертки (см. № 387), клещи (см. № 391) и другие вредители.

662. КАК МОЖНО ПРЕДОХРАНИТЬ РАСТЕНИЯ МАЛИНЫ ОТ ПОВРЕЖДЕНИЙ БОЛЕЗНЯМИ И ВРЕДИТЕЛЯМИ?

Следует принимать во внимание, что растения малины очень чувствительны к бактериальному

раку, инфекция которого сохраняется в почве в продолжение многих лет. Поэтому при выборе

места для посадки малины, следует предварительно знать какими культурами был занят участок в

последние годы и не были ли они заражены бактериальным раком. Одновременно с этим

проверяют нет ли в почве личинок майских, апрельских и июньских жуков, которые являются важными в экономическом отношении вредителями малины.

Остальные болезни и вредители переносятся вместе с посадочным материалом малины. К ним

относятся вирусные болезни, дидимела, кониотириум, бактериальный рак, антракноз, малинная

стеблевая галлица, малинный агрилус, малинный комарик и другие. Поэтому для посадки надо

использовать только здоровые растения. За исключением вирусных болезней, которых нельзя

распознать на отпрысках, находящихся в состоянии покоя, наличие или отсутствие всех

остальных болезней и вредителей легко установить при покупке посадочного материала.Что

касается вирусных болезней, то каждый производитель посадочного материала должен иметь

свидетельство, выданное инспекцией защиты растений, которое гарантирует здравословное

состояние посадочного материала.

Для предохранения отпрысков от поражения бактериальным раком перед посадкой их следует погружать в болтушку из глины и 1% оксихлорида или карбоната меди.

Осенью нужно собрать и сжечь все опавшие листья, на которых зимует возбудитель пятнистости

листьев малины, а почву глубоко перекопать для уничтожения зимующих в почве малинного жука, малинного комарика и других вредителей.

Для более полного уничтожения инфекции антракноза зимой растения малины опрыскивают

1,5%-ным раствором динозола 50, а для уничтожения возбудителя ржавчины этим же раствором опрыскивают и опавшие листья.

Весной до начала роста вырезают и сжигают все отпрыски, зараженные дидимелой,

кониотириумом и другими болезнями. Так же поступают и с отпрысками, поврежденными

малинной стеблевой галлицей, малинным агрилусом и другими вредителями. Кроме того проводят

vadji/adik0

опрыскивание 0,4%-ным раствором тиофенита 20 для уничтожения гусениц малинного жука, листоверток и других вредителей.

Когда новые отпрыски достигнут в высоту 15-30 см, проводят опрыскивание 1%-ной бордосской

жидкостью с добавкой интратиона (0,05%) или фостиола Н 40 (0,12%) для борьбы с дидимелой,

кониотириумом, антракнозом, ржавчиной, пятнистостью листьев, тлями, малинным комариком, клещами и другими болезнями и вредителями малины.

Спустя две недели опрыскивают повторно теми же средствами для борьбы с теми же болезнями и вредителями.

Перед распусканием цветочных почек появляются взрослые насекомые малинного жука. В этот момент необходимо опрыскивать 0,4%-ным раствором тиофенита 20.

Поражение растений малины ведьминой метлой и другими вирусными заболеваниями особенно

заметно во время цветения. Поэтому осмотр плантации малины на предмет заболевания

вирусными болезнями и искоренение зараженных растений следует проводить во время цветения малины.

После сбора урожая растения малины опрыскивают 0,1%-ным раствором экатина или 0,05%-ным раствором интратиона для уничтожения обыкновенного паутинного клеща.

663. КОГДА И КАК СОБИРАТЬ ЯГОДЫ МАЛИНЫ?

Съемная зрелость наступает, когда плоды приобретают нормальную для сорта окраску, но

плодоложе все еще трудно отделяется от плодоножки. Сбор и сортировку ягод малины проводят

таким же образом, как сбор и сортировку ягод земляники (см. № 634). Собирают ягоды малины 7-8 раз за сезон.

КАК ВЫРАЩИВАТЬ ЕЖЕВИКУ?

664. КАК РАЗМНОЖАЮТ ЕЖЕВИКУ?

Сорта ежевики с прямостоячими стеблями размножают корневыми отпрысками и корневыми

черенками, реже - отводками (см. №№ 38 и 42). Размножение горизонтальными отводками

требует значительных затрат труда и средств, в связи с чем может быть использовано лишь при размножении отдельных ценных сортов.

Сорта ежевики со стелющимися стеблями размножают путем укоренения верхних частей

однолетних стеблей (рис. 270). Делают это следующим образом. Во второй половине июля или в

начале августа верхние части стеблей ежевики сгибают и зарывают в почву на глубину 8-10 см в

вертикальном положении. При недостаточном количестве осадков проводят полив. При хорошем

уходе верхушки стеблей быстро укореняются и их можно высаживать на постоянное место уже той же осенью.

Рис. 270. Укоренение верхней части однолетних стеблей ежевики

Для любительских целей некоторые ценные сорта ежевики можно размножать семенами.

vadji/adik0

665. В КАКИХ РАЙОНАХ И НА КАКИХ УЧАСТКАХ МОЖНО ВОЗДЕЛЫВАТЬ ЕЖЕВИКУ?

Культурные сорта ежевики хорошо растут и плодоносят на защищенных участках в районах с

прохладным климатом. В Болгарии имеются почти повсюду подходящие районы и отдельные

участки для выращивания ежевики. Наиболее пригодными для этой цели являются предгорные и

горные районы с высотой над уровнем моря около 1200 м. Ежевика требовательна к влажности почвы, поэтому ее следует выращивать на поливных участках.

666. НА КАКИХ ПОЧВАХ МОЖНО ВЫРАЩИВАТЬ ЕЖЕВИКУ?

Для возделывания ежевики необходимо отводить глубокие плодородные наносные почвы.

Ежевика хорошо растет также и на черноземных почвах, карбонатный слой которых лежит ниже

1,2-1,3 м. Подпочва должна быть проницаемой. Очень тяжелые глинистые почвы непригодны для

возделывания ежевики.

667. КАКИЕ СОРТА ЕЖЕВИКИ ПРИГОДНЫ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ В ЛЮБИТЕЛЬСКИХ САДАХ?

Бойсен. Ягоды очень крупные, весом около 6 г, продолговатой формы, почти черные, блестящие,

с нежным налетом. Мякоть очень нежная, сочная, со слабой кислотой, очень приятного сладкого

вкуса. Плоды созревают в середине июля. Сбор ягод продолжается около одного месяца.

Используются для потребления в свежем виде и для переработки. Растения со стелющимися

стеблями, отпрыски сильные, покрыты шипами. Сорт очень урожайный. Цветет в конце мая. Сорт устойчив к засухе, но недостаточно зимостоек.

Йынг. Ягоды очень крупные, почти одинаковые по размеру с сортом Бойсен, весом около 6 г,

черные, блестящие, покрыты едва заметными волосками. Мякоть мягкая, плотная, нежная,

сочная, с небольшой кислотой, очень хорошего вкуса. Ягоды созревают в начале июля - за 10

дней до созревания ягод сорта Бойсен. Сбор урожая продолжается также примерно один месяц.

ягоды используются для потребления в свежем виде и для переработки. Стебли стелющиеся,

кусты сильнорослые, очень урожайные. Цветение позднее и продолжительное. Сорт отличается повышенной засухоустойчивостью и пониженной зимостойкостью.

Лукреция. Ягоды крупные, весом около 5 г, черные, со слабым янтарным оттенком, покрыты

нежным серо-беловатым налетом. Отдельные костянки крупные и очень красивые. Мякоть

твердая, нежная, приятная, тѐмнокрасная, почти черная, очень хороших вкусовых качеств. Ягоды

созревают в начале июля. Стебли стелющиеся, кусты сильнорослые, очень урожайные. Срок цветения ранний. Сорт чувствителен к поздним понижениям температуры.

Теодор Раймерс. Ягоды средних размеров, черные, блестящие. Мякоть красная, сочная,

ароматичная, кисловато-сладкая, очень хороших вкусовых качеств. ягоды созревают в начале июля. Используются для потребления в свежем виде и для переработки.

Кусты сильнорослые и очень урожайные. Сорт устойчив к продолжительной засухе, но

чувствителен к ржавчине.

668. КАКИЕ ПРИНЯТЬ РАССТОЯНИЯ ПРИ ПОСАДКЕ ЕЖЕВИКИ?

Растения ежевики следует высаживать на 1-1,2 м между рядами и на 50-60 см между кустами в ряду. На сравнительно бедных почвах дают меньшие из указанных расстояний.

669. КАКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДЪЯВЛЯЕТ ЕЖЕВИКА К ОБРАБОТКЕ ПОЧВЫ?

Почву в междурядьях плантации ежевики следует поддерживать в рыхлом и чистом от сори я ков

состоянии странней весны до конца августа. Основной обработкой почвы является осенняя

вспашка, которую проводят в октябре на глубину 15-18 см в середине междурядий на глубину 10-

12 см около растений. С весны до созревания ягод проводят 2-3 рыхления почвы - в середине

междурядий на глубину 8-10см, а вблизи растений на 6-7 см. При сильном уплотнении почвы

после сбора урожая почву мелко вспахивают, а затем культивируют. Начиная с сентября,

обработку почвы в насаждениях ежевики не проводят. Делают это для лучшего вызревания

однолетних побегов. Почву в рядах мотыжат на глубину 4-5 см.

vadji/adik0

670. КАКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДЪЯВЛЯЕТ ЕЖЕВИКА К ПОЛИВУ?

Если годовая сумма осадков не превышает 600-700 л на кв. м, ежевику надо поливать. При

сильной и продолжительной засухе ягоды остаются мелкими, а некоторые из них усыхают и опадают перед созреванием.

Поливают растения ежевики по бороздам, таким же образом как малину (см. № 647). От начала

вегетации до конца сбора ягод дают 2-3 поливки, а после уборки урожая при продолжительной засухе - еще одну.

671. КОГДА И КАК ОБРЕЗАТЬ КУСТЫ ЕЖЕВИКИ?

Растения ежевики образуют много отпрысков, которые конкурируют материнские кусты по

отношению питательных веществ и света. Поэтому ежевика нуждается в обрезке. После посадки

отпрыски ежевики подрезают на 25-30 см над уровнем почвы. На следующий год у сортов с

прямостоячими стеблями оставляют по 3-4 новых однолетних побегов на куст (рис. 271), а у сортов со стелющимися стеблями - по 5-8 побегов.

Рис. 271. Обрезка кустов ежевики с прямостоячими стеблями: 1 - перед обрезкой; 2 - после

обрезки

Для получения качественных ягод разветвления укорачивают на 25-30 см, а при наличии

большого числа цветочных почек - на 12-15 см.

После сбора урожая отплодоносившие ветви вырезают, а новые отпрыски подвязывают к опорам.

Для сортов ежевики со стелющимися стеблями делают шпалеры из бетонных или деревянных столбов и проволоки (рис. 272).

vadji/adik0

Рис. 272. Подвязка ежевики со стелющимися стеблями к проволочной шпалере

672. КОГДА И КАК УДОБРЯТЬ РАСТЕНИЯ ЕЖЕВИКИ?

Сроки и способы внесения удобрений, а также используемые дозы те же, что и на плантации

малины (см. № 218, табл. 5 и № 223).

673. КАКИЕ БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ ПОРАЖАЮТ РАСТЕНИЯ ЕЖЕВИКИ И КАК С НИМИ БОРОТЬСЯ?

Ежевику повреждают те же болезни и вредители, что и малину (см. №№ 653-661). Для ежевики

однако эти болезни и вредители не имеют большого значения с экономической точки зрения, так

как ее не выращивают на больших площадях, как малину, а только как любительское растение.

По этой причине обычно не проводят борьбу с болезнями и вредителями ежевики. При необходимости следует применять те же мероприятия, что и для малины (см. № 662).

674. КОГДА И КАК СОБИРАТЬ ЯГОДЫ ЕЖЕВИКИ?

Сбор ягоды ежевики проводят таким же образом, как и сбор ягод земляники и малины. Более

продолжительный период созревания ягод ежевики (25-30 дней) вынуждает собирать их 10-12 раз за сезон.

КАК ВЫРАЩИВАТЬ ЧЕРНУЮ СМОРОДИНУ?

675. КАК РАЗМНОЖАЮТ ЧЕРНУЮ СМОРОДИНУ?

Черную смородину можно размножать одревесневшими и зелеными черенками, отводками,

делением кустов, прививкой и семенами.

Укоренение одревесневших черенков является наиболее простым и эффективным способом

размножения черной смородины (см. № 42). Размножение зелеными черенками до сих пор не

нашло широкого применения в практическом садоводстве. Редко применяют также и размножение

vadji/adik0

отводками (см. № 41). Размножение делением кустов применяют только при недостатке

посадочного материала и в случае перемещения кустов смородины с одного места на другое (см.

№ 39).

При размножении прививкой в качестве подвоя используют однолетние побеги золотистой и

пахучей смородины. Прививают их на высоте 1-1,1 м для получения штамбовых растений черной

смородины. Прививку делают известными в практическом садоводстве приемами. Наилучшие

результаты получаются при прививке ранней весной методами 'английская копуляция' и 'в

боковой разрез'.

Размножение черной смородины семенами не имеет практического значения, так как полученные

этим способом растения обычно уступают по своим хозяйственным качествам исходным родительским сортам.

676. КАКИЕ УЧАСТКИ И ПОЧВЫ ПРИГОДНЫ ДЛЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ?

Черная смородина - влаголюбивая садовая культура. Она хорошо развивается и плодоносит на

участках со сравнительно высоким уровнем стояния грунтовых вод (до 1-1,5 м от поверхности

почвы). Пригодными почвами являются легкие глинисто-песчаные с достаточным увлажнением,

хорошей аэрацией, с нейтральной и слабокислой реакцией почвенного раствора. Почвы с

высокой кислотностью непригодны для выращивания черной смородины. При необходимости

выращивания черной смородины на кислых почвах перед посадкой их следует известковать (см.

№ 241). Наиболее пригодными для возделывания черной смородины являются северные, северо-

восточные и северо-западные склоны. В районах со значительной высотой над уровнем моря

можно использовать южные и западные склоны. В районах с высотой над уровнем моря свыше 950 м черную смородину выращивать не следует.

677. КАКИЕ СОРТА ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ НАИБОЛЕЕ ПРИГОДНЫ ДЛЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ В

ЛЮБИТЕЛЬСКИХ САДАХ?

Память Мичурина. Ягоды средней величины. Распределение ягод в кисти густое. Мякоть сладко-

кислая, с сильным ароматом и высоким содержанием витамина С. Ягоды созревают в конце июня,

почти одновременно во всех частях кисти. Используются для переработки и для потребления в

свежем виде. Кусты средней высоты, с прямостоячими стеблями, отличаются умеренной

урожайностью. Срок цветения ранний. При недостаточной влажности почвы и воздуха в начале созревания ягоды опадают. Сорт самоплодный и является хорошим опылителем.

Велингтон XXX. Ягоды средних размеров, по 7-8 штук в кисти. Мякоть кислая, с сильным

ароматом и высоким содержанием витамина С. ягоды созревают в первой половине июля,

одновременно во всех частях кисти. Используются только для технической переработки. Кусты

средней высоты, с прямостоячими стеблями, очень урожайные. Срок цветения ранний. Сорт самоплодный.

Лия плодородная. Ягоды средней величины, черные, блестящие. Мякоть зеленоватая, сочная,

кислая, с сильным ароматом. Ягоды созревают в конце июня - начале июля. Используются для

приготовления сока, сиропов и т. д., но непригодны для потребления в свежем виде. Кусты

высокие, средней силы роста, очень урожайные, образуют многочисленные отпрыски. Сорт зимостойкий. Чувствителен к антракнозу.

Сильвегитеровая черная. Ягоды крупные, одинаковые по размеру. Мякоть кисловато-сладкая, с

сильным ароматом, очень высоких вкусовых качеств. Ягоды созревают в конце июня - начале

июля. Используются для потребления в свежем виде и для технической переработки. Кусты

умеренной силы роста, средне высокие, очень урожайные. При выпадении осадков во время цветения цветки часто опадают.

Роод кноп. Ягоды средней величины или крупные. Кисти короткие или средней длины. Мякоть

кислая. ягоды созревают в конце июля. Используются исключительно для технической

переработки. Кусты средне высокие, с прямостоячими ветвями, плодоносят регулярно и обильно.

Во время сухой погоды созревшие ягоды легко опадают, что является существенным недостатком сорта.

vadji/adik0

Котцвольд крос. Ягоды средних размеров или крупные. Мякоть сладко-кислая, очень

ароматичная, со сравнительно низким содержанием витамина С. ягоды созревают в конце июня.

Используются преимущественно для технической переработки и для замораживания. Кусты с

прямостоячими ветвями, средней высоты. У сорта почти не наблюдается опадения цветков и молодых завязей. По урожайности он превосходит все сорта черной смородины.

678. КАК ПОДГОТОВИТЬ УЧАСТОК ДЛЯ ПОСАДКИ ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ?

Подготовку участка, выделенного для выращивания черной смородины, производят таким же

образом, как для яблони (см. №№ 61 и 63). Посадку черной смородины без плантажа и зарядки

почвы удобрениями допускать не следует.

679. КАКОЙ СЕЗОН НАИБОЛЕЕ ПОДХОДЯТ ДЛЯ ПОСАДКИ ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ?

Растения черной смородины лучше приживаются и растут при осеннем сроке посадки. В этом

случае они укореняются зимой и весной начинают рано расти. Посадку следует закончить до 20 ноября. Весенняя посадка допускается в виде исключения.

680. НУЖНО ЛИ ДЛЯ ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ ПОДБИРАТЬ СОРТА-ОПЫЛИТЕЛИ?

Большинство сортов черной смородины самоплодны, поэтому производить посадку можно без

специального подбора сортов-опылителей. Однако для получения более высоких и качественных

урожаев ягод необходимо обеспечить переопыление между отдельными сортами. Имея это в виду,

целесообразно в любительских садах высаживать по 2-3 сорта черной смородины.

681. КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОСАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ?

От качества посадочного материала в значительной степени зависит продуктивность и

продолжительность жизни плантации черной смородины. Саженец черной смородины должен

иметь хорошо развитую корневую систему, состоящую из 3-4 главных разветвлений длиной около

25-30 см и многочисленных тонких разветвлений. Надземная часть должна состоять из 3-4

сильных побегов длиной около 50 см (рис. 273). Саженцы не должны быть заражены болезнями.

Рис. 273. Качественный посадочный материал черной смородины

682. КАК ПОДГОТОВИТЬ ПОСАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ К ПОСАДКЕ?

vadji/adik0

Непосредственно перед посадкой у саженцев следует удалить до здорового места все поврежденные побеги и корни. Укорачивать здоровые корни не следует.

683. КАКИЕ ПРИНЯТЬ РАССТОЯНИЯ ПРИ ПОСАДКЕ ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ?

Густота посадки кустов черной смородины зависит прежде всего от сорта и плодородия почвы. На

более богатых почвах сажают реже и наоборот. В любительских садах обработку почвы проводят

в основном вручную, в связи с чем расстояния при посадке могут быть меньше. Между рядами и

между отдельными растениями в ряду следует давать одинаковые расстояния - 1,2-1,5 м. На сравнительно бедных почвах следует принимать меньшие из указанных расстояний.

684. КАК РАСПОЛАГАТЬ СОРТА ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ НА УЧАСТКЕ ЛЮБИТЕЛЯ САДОВОДА?

Для садовода-любителя очень важно иметь в своем саду более продолжительное время свежие

плоды и ягоды. Для этого следует выращивать больше сортов черной смородины, отличающейся

сроком созревания. В любительском саду подчерную смородину выделяют небольшую площадь, в связи с чем нет соблюдать строгую схему размещения отдельных сортов.

685. КАК ФОРМИРОВАТЬ КУСТЫ ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ?

Фрмирование кустов черной смородины начинают следующей весной после посадки. Саженца с

одним стеблем укорачиваются на 2-3 почки (рис. 274). Слабые растения укорачивают сильнее.

Если междуузлия короткие, обрезать можно над большим числом почек. Растения с двумя

стеблями одинаковой силы развития подрезают на одну или две почки (рис. 275). Когда ветки

саженца различны по силе развития, слабую укорачивают на одну почку, а более сильную на две

(рис. 276).

Рис. 274. Обрезка после посадки саженца черной смородины с одним стеблем

vadji/adik0

Рис. 275. Обрезка после посадки саженца черной смородины с двумя стеблями одинаковой силы

развития

Рис. 276. Обрезка после посадки саженца черной смородины с двумя различными по силе

развития стеблями

vadji/adik0

Зимняя обрезка на второй год после посадки зависит от состояния и силы куста. У хорошо

развитых кустов выбирают 3-4 равномерно расположенных ветки в качестве основных

(плодоносящих), а все другие вырезают до основания (рис. 277). Оставленные для плодоношения

ветки подрезают таким образом, чтобы их верхушки находились на одном уровне. У наиболее

слабых кустов с 1-3 ветками плодоносящих ветвей не оставляют, подрезая наличные ветки на

обратный рост (на 2-3 почки). В кустах средней силы роста оставляют для плодоношения 1-2

ветки.

Рис. 277. Обрезка куста черной смородины на второй год после посадки

На третий год в кусте оставляют дополнительно 2-3 основных ветки, а остальные удаляют.

Проводят укорачивание с целью уравновешивания отдельных веток в кусте. В противном случае куст может получиться однобоким.

Если в предшествующем году были оставлены слабые ветки, а в следующем году выросли более

сильные и правильно расположенные, двухлетние ветки вырезают, замещая их сильными

однолетними. При хорошем уходе и правильной обрезке в конце третьего года кусты бывают

сформированными. Правильно сформированный куст черной смородины должен состоять из 2-3 однолетних и из такого же числа двухлетних и трехлетних основных веток.

686. КАК ОБРЕЗАТЬ ПЛОДОНОСЯЩИЕ КУСТЫ ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ?

Основным принципом обрезки плодоносящих кустов черной смородины является своевременное

замещение устаревших основных ветвей новыми и регулярное прореживание во избежание

чрезмерного загущения (рис. 278). Ветви, плодоносившие в течение 4-х лет, вырезают, замещая

их сильными однолетними побегами. Старые ветви имеют темно-серую или матово-черную

окраску. После подбора необходимого числа замещающих веток, остальные однолетние ветки,

особенно если они чрезмерно загущают куст, вырезают до основания. Вырезают также все сухие

и пораженные смородинной стеклянницей ветки. Иногда необходимо укорачивать молодые

основные ветви на боковое разветвление, занимающее более подходящее положение и

незагущающее куст, При обрезке плодоносящих кустов черной смородины нужно стремиться к

тому, чтобы в них всегда оставалось равное число основных веток различного возраста.

Некоторые наружные ветви в кусте черной смородины занимают очень поникшее положение или

почти лежат на земле. Такие ветви слабопродуктивны и мешают обработке, ввиду чего их следует

vadji/adik0

удалять. При хорошем уходе в кустах образуются многочисленные сильные однолетние ветки.

При обрезке целесообразнее оставить некоторые из них за счет вырезки более старых ветвей.

Хорошим показателем необходимой степени обрезки является длина однолетних приростов на старых ветвях. Если их длина снизится под 20 см, обрезку следует усилить.

Рис. 278. Обрезка плодоносящего куста черной смородины

688. НЕОБХОДИМО ЛИ ОБРЕЗАТЬ КУСТЫ ЧЁРНОЙ СМОРОДИНЫ ЕЖЕГОДНО?

Основные ветви дают качественные ягоды до пятого года жизни. ягоды на более старых ветвях

мельчают, количество их снижается. Для поддержания в кусте черной смородины хорошего

равновенсия между ветвями различного возраста необходима ежегодная обрезка.

689. ДО КАКОГО ВОЗРАСТА МОЖНО ВЫРАЩИВАТЬ КУСТЫ ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ?

Кусты черной смородины начинают плодоносить на второй-третий год после посадки. До пятого-

шестого года урожайность возрастает, затем в продолжение трех-четырех лет задерживается на

одном уровне, после чего резко снижается. Следовательно, наиболее продуктивный период

кустов черной смородины продолжается 6-8 лет или по крайней мере 10-12 лет после посадки. С

помощью омолаживающей обрезки продолжительность продуктивного периода может быть

повышена на 2-3 года, после чего насаждение следует искоренить. Продолжительность жизни кустов черной смородины составляет около 15 лет.

687. КАК ОБРЕЗАТЬ ЗАПУЩЕННЫЕ КУСТЫ ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ?

Кусты черной смородины, оставленные продолжительное время без обрезки, сильно загущаются,

образуют слабый прирост и отличаются высоким процентом старых ветвей. Молодых сильных

веток в них очень мало. Для восстановления роста необходимо сильное прореживание (рис. 279).

Удаляют все сухие, больные и поломанные ветви. Особое внимание следует обратить на вырезку

наружных свисающих ветвей и внутренних ветвей, загущающих куст. Удаляют также и

однолетние ветки, оставляя лишь 3-4 для замещения старых основных ветвей. Если в кусте нет

достаточного количества молодых сильных веток, необходимо принять меры к тому, чтобы

вызвать появление прикорневых побегов. Для этого вырезают 2-3 старые ветви у основания.

Основная цель обрезки запущенных кустов - вызвать образование новых сильных приростов для

постепенного замещения всех старых ветвей. Вырезка всех старых ветвей в один год нецелесообразна. Их замену следует осуществить в продолжение 2-3-х лет.

vadji/adik0

Рис. 279. Обрезка запущенного куста черной смородины

690. КАК ВЫРЕЗАТЬ СТАРЫЕ ВЕТВИ СМОРОДИНЫ?

Плодоносящие ветви черной смородины после четвертого-пятого года стареют и дают небольшое количество мелких плодов. При их вырезке не следует оставлять пеньков.

691. КАКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДЪЯВЛЯЕТ ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА К ОБРАБОТКЕ ПОЧВЫ?

Обработку почвы в насаждениях черной смородины нужно проводить таким образом, чтобы не

допустить появления сорняков и уплотнения почвенных горизонтов. Сильное развитие сорной

растительности сказывается отрицательно на росте и плодоношении смородины; ягоды мельчают, значительная их часть опадает.

Основную обработку проводят в конце сентября или в начале октября на глубину 15-18 см в

середине междурядий и 6-8 см вблизи кустов. Почву в рядах и в защитной зоне мотыжат на

глубину 5-6 см. Через каждые 3-4 года целесообразно проводить более глубокую вспашку междурядий - на глубину 20-25 см.

Летом проводят 4Ч5 культивации на глубину 8-12 см. При обработке почвы ни в коем случае нельзя допускать оголения приосновных частей кустов.

692. КАК РЕАГИРУЕТ ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА НА ОРОШЕНИЕ?

В районах с недостаточным количеством осадков (менее 700 л на кв. м), для успеха культуры черной смородины требуется орошение.

В течение вегетационного периода дают 3-4 полива: первый - ранней весной, второй и третий -

до сбора урожая и последний - после сбора урожая.

В каждом междурядий проводят по 2-3 борозды длиной 40-60 м и глубиной 10-12 см. За один полив на гектар дают 400-600 куб. м воды.

693. НЕОБХОДИМО ЛИ ВНОСИТЬ УДОБРЕНИЯ В ПЕРВЫЙ ГОД ПОСЛЕ ПОСАДКИ КУСТОВ ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ?

vadji/adik0

Если почва предварительно была хорошо заправлена удобрениями (см. № 61), вносить удобрения

в первый год после посадки растений черной смородины не следует. В этот период они больше

нуждаются в воде, чем в удобрениях.

694. В КАКОМ КОЛИЧЕСТВЕ И KAK ВНОСЯТ УДОБРЕНИЯ ПОД ЧЕРНУЮ СМОРОДИНУ

СПУСТЯ ДВА ГОДА ПОСЛЕ ПОСАДКИ?

В условиях любительских садов ежегодно под каждый куст черной смородины вносят 70-80 г

аммиачной селитры, 80-120 г суперфосфата, 40-50 г сернокислого калия; навоз в количестве 10-

15 кг дают один раз в 2-3 года. В год внесения навоза дозы минеральных удобрений уменьшают

наполовину. Навоз, суперфосфат и сернокислый калий вносят в ноябре, а азотные удобрения -

весной. Осенью удобрения заделывают на глубину 16-20 см, а весной - на 5-6 см. Если листья в

июне имеют бледно-зеленую окраску, растения черной смородины подкармливают из расчета 25-30 г аммиачной селитры на куст.

695. КАКИЕ ГРИБНЫЕ БОЛЕЗНИ ПОВРЕЖДАЮТ ЧЕРНУЮ СМОРОДИНУ И КАК БОРОТЬ С

НИМИ?

Серая пятнистость листьев. Возбудителем болезни является гриб, зимующий на опавших листьях.

На зараженных листьях образуются серо-белые, с черными точками, неправильной формы, с коричневой каймой пятна.

Меры борьбы. Сбор и сжигание опавших листьев; при появлении первых пятен опрыскивание

1%-ной бордосской жидкостью или 0,25%-ным раствором пероцина 75 Б. Для полного

предохранения листьев от заражения необходимо провести еще 1-2 опрыскивания теми же химическими средствами с интервалом в 12-14 дней.

Антракноз. Болезнь поражает листья, ягоды и стебли, на которых образуются темно-коричневые, угловатые, сухие пятна. Возбудитель заболевания зимует на опавших листьях.

696. ПОРАЖАЕТСЯ ЛИ ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА ВИРУСНЫМИ БОЛЕЗНЯМИ?

Черная смородина поражается несколькими вирусными болезнями, вызывающими появление на листьях желтых и бледно-зеленых полос и обесцвечивание жилок листьев.

Меры борьбы. Посадка здоровых растений.

697. КАКОЙ ВРЕД НАНОСИТ ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЕ СМОРОДИННАЯ СТЕКЛЯННИЦА И КАК БОРОТЬСЯ С НЕЮ?

Бабочки стеклянницы появляются обыкновенно в июне. Самки откладывают яйца в трещины

коры. Отродившиеся гусеницы вгрызаются в сердцевину стеблей и веток, проделывая

продольные ходы сверху вниз. Зимует смородинная стеклянница в стадии гусеницы внутри стеблей и веток.

Меры борьбы. Посадка здоровых растений; вырезка пораженных стеблей и веток вместе с

гусеницами и их сжигание; опрыскивание 0,15%-ным раствором вофатокса 30 непосредственно

после цветения и повторно через 12-14 дней.

698. КАКИЕ ДРУГИЕ ВРЕДИТЕЛИ ПОВРЕЖДАЮТ ЧЕРНУЮ СМОРОДИНУ?

Черную смородину повреждают тли, листовертки и другие вредители. Крыжовниковая побеговая

тля дает две генерации в год. При повреждении листовой галловой тлей па нижней стороне

листьев образуются вздутия (галлы). Борьбу проводят таким же образом, как с другими видами тлей (см. № 390).

699. КАК МОЖНО ПРЕДОХРАНИТЬ РАСТЕНИЯ ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ ОТ ПОВРЕЖДЕНИЙ

БОЛЕЗНЯМИ И ВРЕДИТЕЛЯМИ?

Посадочный материал не должен быть заражен смородинной стеклянницей и вирусными

болезнями. Осенью и ранней весной пораженные стеклянницей стебли и ветви следует вырезать

до здорового места и сжигать. Для уничтожения перезимовавшей инфекции антракноза и серной

vadji/adik0

пятнистости листьев весной перед распусканием почек следует собрать и сжечь все опавшие листья.

Независимо от этих мероприятий, для предохранения растений черной смородины от

повреждений антракнозом, серой пятнистостью листьев и другими болезнями, а также клещами,

тлями и т. д. сразу же после появления листьев необходимо провести опрыскивание 1%-ной бордосской жидкостью с добавкой экатина (0,1%) или интратиона (0,05%).

После цветения проводят еще два опрыскивания 1%-ной бордосской жидкостью с экатином

(0,1%) или вофатоксом 30 (0,15%) для борьбы с теми же болезнями и вредителями - первое

непосредственно после цветения, а второе 12-14 дней спустя.

700. КАК УБИРАТЬ ЯГОДЫ ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ?

Ягоды черной смородины собирают кистями. Сбор начинают, когда ягоды приобретут характерные

для сорта размер и окраску. Хорошо созревшие ягоды имеют блестящую кожицу и приятный кислый вкус.