Perros de ataque Por: De Perros

Los perros de ataque son, como su nombre lo dice, perros entrenados para atacar a las personas. Aunque actualmente se asocia a estos perros con labores policíacas, no siempre fue esta su función. Es sabido que antiguamente se usaban perros de ataque para romper las primeras filas de ejércitos enemigos y para capturar y matar esclavos fugitivos.

En teoría, un perro de ataque debería ser capaz de atacar a la orden y detener el ataque de la misma manera. De esta forma, ese perro sería de utilidad para ayudar a mantener la seguridad y, al mismo tiempo, no representaría un peligro.

Lastimosamente, es muy frecuente encontrar perros que han sido entrenados para atacar, y que no han recibido otro tipo de adiestramiento adicional. Así, se pueden encontrar perros que atacan sin motivo y no detienen su ataque a menos que sean forzados físicamente. Se pueden ver perros de este tipo incluso en secciones policiales de algunos países.

Los perros de ataque que reaccionan de esa manera pueden incluso atacar a su dueño o a su adiestrador. Esto porque tales perros no son perros entrenados, sino perros neuróticos que son incapaces de controlarse. De hecho, esos perros no deberían llamarse perros de ataque sino perros peligrosos y trastornados.

Por otra parte, existen perros realmente entrenados para el ataque. Estos perros responden correctamente a las órdenes para empezar un ataque y terminarlo, y también responden a la perfección a los ejercicios de obediencia canina. Estos perros no solamente reciben un adiestramiento largo y exigente, sino que son seleccionados en función a sus características físicas y psicológicas.

Perros de ataque y perros de guardia Los perros de ataque no son lo mismo que los perros de guardia. Aunque un perro de ataque también puede cumplir funciones de guardián, los perros de guardia no siempre son aptos para el ataque.

La función de un perro de guardia es la de avisar cuando detecta la presencia de un extraño y ahuyentar a esa persona. Estos perros no necesitan atacar a la persona. Por tanto, muchas razas pequeñas pueden ser utilizadas para la guardia, aunque son completamente inútiles para el ataque.

De hecho, un schnauzer miniatura o un pinscher miniatura podrían ser excelentes guardianes al mismo tiempo que son excelentes mascotas. Por supuesto, ninguno de estos perros sería de utilidad si fuese necesario atacar a un ladrón.

¿Son peligrosos los perros de ataque? La pregunta es muy frecuente: ¿Mi perro será peligroso si lo entreno para el ataque?

Un perro de ataque mal entrenado siempre será peligroso. Simplemente será un perro neurótico que ataca a quien sea y sin ninguna razón.

Sin embargo, un perro bien entrenado puede no ser peligroso. Digo "puede no ser" porque eso depende de su guía y su dueño. Una persona experimentada y que conozca bien al perro podrá controlarlo en cualquier

momento y, lo más importante, sabrá predecir las reacciones de su perro. De esta manera, podrá evitar situaciones riesgosas y su perro no será peligroso.

Por otra parte, un perro de ataque perfectamente entrenado será peligroso si su dueño o guía no tiene suficiente experiencia o no conoce muy bien al perro.

Por eso, si decides entrenar a tu perro para el ataque, primero tienes que entrenarte tú. Quizás la mejor manera de hacer esto sea participar en un club canino en el que se practiquen deportes como el Schutzhund, Mondio Ring, Ring Belga, etc. Estos deportes tienen estándares altos y bien definidos, por lo que sus practicantes suelen ser personas experimentadas en el adiestramiento y con conocimientos sobre la agresión canina.

Normalmente los perros entrenados para esos deportes son perros muy confiables y seguros. Por supuesto, esto ocurre porque sus dueños y sus guías son conocedores del comportamiento canino y conocen a sus perros a la perfección.

¿Son necesarios los perros de ataque? Dejando a un lado los deportes caninos mencionados antes, donde el ataque juega solamente una parte, la utilidad de los perros de ataque es cuestionable.

Un perro siempre estará en desventaja frente a las armas actuales, por lo que su utilidad como mecanismo de defensa ha disminuido notablemente desde que empezaron a usarse perros de ataque. Un perro es completamente inútil frente a una pistola.

Por otra parte, un perro no es 100% confiable bajo condiciones de gran estrés (como un asalto), aún cuando esté muy bien entrenado. Sin embargo, los perros de ataque pueden ser muy útiles como armas disuasivas.

Los perros de ataque son una desventaja más que una ventaja para un civil. Los perros de ataque pueden tener su lugar en las tropas militares, en las filas de la policía y por supuesto en algunos deportes caninos, pero no entre las mascotas comunes.

Adiestramiento canino tradicional Por: Rodrigo Trigosso Editor - De Perros Sección: Adiestramiento de perros

El adiestramiento canino tradicional tiene sus bases en el adiestramiento de perros militares durante la primera guerra mundial. Después de la segunda guerra mundial, esta forma de adiestramiento se extendió al entorno civil, y se convirtió en el medio más utilizado para educar a un perro.

Posiblemente el pionero y creador de esta técnica sea el coronel Konrad Most, quien es considerado por muchos como el padre del adiestramiento canino moderno. Sin embargo, fue William R. Koehler quien le dio el mayor impulso a la técnica, mediante su best seller "The Koehler Method of Dog Training" (El método Koehler de adiestramiento canino), publicado por primera vez en 1974.

Esta forma de adiestramiento se desarrolló empíricamente, sin las bases científicas que actualmente rigen el adiestramiento de los animales. Sin embargo, parece ser que en 1910 Konrad Most ya comprendía los principios del condicionamiento operante, que todavía no habían sido publicados, y la técnica puede ser explicada mediante esos mismos principios.

Los collares de ahorque, de púas y eléctricos, son herramientas comunes en el adiestramiento tradicional y todas sus variantes. Además, este tipo de adiestramiento suele concentrarse principalmente en ejercicios de obediencia, dando menos importancia a los problemas de conducta.

Los defensores del adiestramiento canino tradicional suelen argumentar que ésta técnica proporciona resultados muy confiables. También argumentan que usar collares de ahorque o de púas no es dañino para el perro, puesto que los perros tienen una gran resistencia al dolor.

Los detractores del adiestramiento canino tradicional suelen argumentar que tanto la técnica como las herramientas empleadas son crueles y violentas. Además, suelen sacar a relucir el hecho de que esta técnica puede tener efectos colaterales negativos, como perros que muerden por miedo o daños traqueales por el uso de los collares de ahorque.

Cómo funciona el adiestramiento canino tradicional En el adiestramiento tradicional predominan los refuerzos negativos y los castigos como medio de enseñanza.

El refuerzo negativo es el proceso por el que se fortalece una conducta debido a que la consecuencia de dicha conducta es la desaparición o evitación de alguna situación desagradable. Por ejemplo, si empujas los hombros de tu perro hacia abajo, esto causará una sensación desagradable para tu mascota. Por tanto, si dejas de empujar cuando tu perro se echa, él se echará cada vez con más frecuencia para evitar la presión que haces sobre sus hombros. Entonces, estarás utilizando el refuerzo negativo para enseñarle a echarse.

En cambio, un castigo es algo desagradable que ocurre como consecuencia de una determinada conducta, y que hace desaparecer esa conducta en ese momento. Sin embargo, el castigo puede tener consecuencias imprevistas y no necesariamente reduce la frecuencia de esa conducta en el largo plazo.

Un ejemplo de castigo sería si gritas o golpeas a tu perro cuando se sube al sillón. Esto puede hacer que el perro se baje del sillón en ese momento, pero no le enseña que no debe volver a subir. Algunas consecuencias imprevistas de este castigo hipotético podrían ser que tu perro te muerda por pegarle, que se asuste cada vez que te ve o que adquiera fobia a los sillones.

Por tanto, el adiestramiento canino tradicional consiste en forzar físicamente al perro para que realice las conductas deseadas. Para esto, tienes que manipularlo con la correa y con las manos.

El método de enseñanza principal en esta técnica es el modelado (manipulación física de tu perro).

Ventajas del adiestramiento canino tradicional Esta técnica permite un gran control desde el principio. Por supuesto ese control inicial se consigue porque tu perro tiene puesta la correa.

Otra ventaja importante es que puedes usar esta técnica cuando tu perro no está interesado en las recompensas. Sin embargo, siempre será mejor si buscas los momentos y lugares adecuados para que tu perro se interese en las recompensas. Por ejemplo, entrenando a tu perro antes de sus comidas y en un lugar tranquilo.

Desventajas del adiestramiento canino tradicional Una desventaja importante es que tu perro aprenderá por hábito y no porque persigue un objetivo. Entonces, el aprendizaje durará poco tiempo si no es practicado. Además, no fomentarás el interés de tu perro por aprender nuevos ejercicios.

Otra desventaja es que necesitas manipular físicamente a tu perro. Si no tienes experiencia en adiestramiento canino, esta manipulación puede convertirse en castigo. Como consecuencia, puedes generar miedo o agresión en tu perro. Por supuesto, esto no debería ocurrir si usas correctamente la técnica.

Puede ser peligroso que uses esta técnica si tu perro es agresivo o muy dominante. Si te encuentras en una de esas situaciones, busca ayuda de un adiestrador profesional que pueda trabajar contigo y, de preferencia, en tu casa.

El adiestramiento canino tradicional es muy efectivo para enseñar ejercicios de obediencia, pero es menos útil para modificar conductas problemáticas.

Muy importante Nunca dejes a tu perro con un collar de ahorque, uno de púas o uno eléctrico, si es que no lo estás supervisando. Estos collares podrían causar daños serios, e incluso la muerte, a un perro sin supervisión.

El adiestramiento canino positivo, o adiestramiento en positivo, tiene sus bases en los principios del condicionamiento operante, desarrollados por B. F. Skinner. Aunque no es algo nuevo, tuvo poca difusión hasta los años 90.

Los pioneros de la aplicación comercial del condicionamiento operante fueron los psicólogos Keller y Marian Breland, ambos estudiantes de doctorado bajo la tutoría Skinner. En 1942, los Breland crearon la empresa ABE (Animal Behavior Enterprises) con la finalidad de adiestrar animales para exhibiciones.

La enorme popularidad del adiestramiento canino tradicional impidió a los Breland incursionar exitosamente en el adiestramiento de perros, por lo que se dedicaron a adiestrar diversos animales para espectáculos y comerciales. También fueron pioneros en el adiestramiento de delfines para oceanarios y para la marina de los Estados Unidos.

Quizás la técnica positiva más popular actualmente sea el adiestramiento con clicker. Ésta fue popularizada por la bióloga Karen Pryor y es exactamente la misma que utilizaban los Breland desde los inicios de su empresa.

La principal diferencia entre el adiestramiento con clicker y otras técnicas de adiestramiento positivo consiste principalmente en el uso del clicker, que es una cajita que hace un doble sonido click-click cuando se la presiona, y en el uso frecuente del moldeado de la conducta. El clicker sirve para marcar el momento exacto en que el perro ha realizado la acción correcta.

Cómo funciona el adiestramiento canino positivo Este tipo de adiestramiento canino se basa principalmente en el refuerzo positivo. Aunque popularmente también se lo conoce como adiestramiento basado en recompensas, el refuerzo positivo no es lo mismo que una recompensa.

El refuerzo positivo es el proceso que fortalece una conducta debido a que esa conducta particular tiene consecuencias agradables. Por ejemplo, si tu perro se echa y en ese momento le das un trocito de comida, él tenderá a echarse con más frecuencia para recibir la comida. Entonces, estarás usando el refuerzo positivo para enseñarle a echarse.

En cambio, si tu perro se echa y tú lo recompensas después de 10 segundos, él no podrá asociar la acción de echarse con la recompensa recibida. Tu perro puede pensar que lo recompensaste por mirar hacia arriba o por mover una oreja. En este caso, estarás recompensando a tu perro, pero no estarás reforzando una conducta deseada.

Un error frecuente consiste en pensar que en el adiestramiento canino positivo solamente se le hace notar al perro aquellas cosas que ha hecho bien, y no las que ha hecho mal. En este tipo de adiestramiento, se utiliza una señal que le indica al perro cuando ha hecho algo mal, pero no se usan castigos físicos ni refuerzos negativos.

Ventajas del adiestramiento canino positivo La ausencia absoluta de refuerzos negativos, castigos y collares de adiestramiento (de ahorque, de púas o eléctricos) hace que el adiestramiento positivo sea muy amigable tanto para los perros como para sus dueños. Esta es quizás la principal ventaja de esta técnica de adiestramiento canino.

Otras ventajas son la facilidad para comprender las técnicas y lo divertido que resulta usarlas para entrenar a un perro. Además, el adiestramiento positivo no se concentra solamente en los ejercicios de obediencia, sino que es ampliamente utilizado para solucionar problemas de conducta.

Los detractores del adiestramiento positivo suelen argumentar que no es una buena manera de adiestrar porque el perro solamente responde cuando hay comida de por medio, y porque los resultados no son confiables.

Aunque los argumentos de los oponentes son muy comunes, no son ciertos. La eficacia del adiestramiento canino positivo se hace evidente en los cientos de perros de asistencia, de competencia, policías y actores que han sido adiestrados con métodos positivos.

La agresividad canina Por: Yolanda Blanco Adiestradora en positivo en Tarragona www.adiestramientocaninotarragona.com Sección: Adiestramiento de perros

A todos los dueños de perros les preocupa la posible agresividad que pueda desarrollar su fiel amigo y, hasta ahora, la única forma de poder "dominar" a un perro era sometiéndolo. Afortunadamente esto ha cambiado para bien de los perros y de los dueños.

En muchas ocasiones he visto perros agresivos, y la verdad pocas veces tiene que ver la dominancia con ello, estamos acostumbrados a leer que para que un perro nos respete y lo podamos enseñar debemos ser "los dominantes". La verdad es que no hace falta dominar a ningún perro para que nos haga caso.

Hace poco vi a un dueño con un cachorro de unos 5 meses al cual le estaba pegando por que el perro lo había mordido, contra más le pegaba más agresivo se volvía el perro, ¿cual fue el desencadenante de esa agresividad mutua? El perro estaba bebiendo agua y el dueño quería que dejara de beber; al querer retirarlo del lugar el perro le agredió.

La lógica que se nos enseñaba era que ese perro era dominante y había que rebajarlo para que nos dejara acercarnos a él sin el más mínimo gruñido. Pues bien, yo lo que vi fue totalmente al revés, vi a un dueño dominante que quería que el perro se alejara del agua (no se por que razón) y como el perro sabía que se la iba a quitar y tenía sed, la única opción que le quedó al cachorro fue agredir al amo.

Esto desde luego se podría haber evitado si desde un principio a este perro se le hubiera habituado a que cada vez que el dueño le retira algo que a él le gusta mucho, se le proporciona un premio y acto seguido se le vuelve a dar lo que el perro tenía. De este modo el perro nunca nos verá como una amenaza y no intentará agredirnos.

Ante todo, hemos de tener en cuenta que los perros son de una especie totalmente diferente a nosotros y tienen otra manera de ver el mundo.

¿Para que utilizan los perros la agresividad? Supervivencia

Sé que con esta palabra no saco de dudas a nadie, pero…

¿Qué significa supervivencia para un perro?

alimentación evitar la depredación reproducción territorio

¿Cuándo puede ser un perro agresivo hacia una persona?

a la hora de comer, o cuando está en posesión de un hueso de roer o similar cuando cree que va a ser agredido en presencia de cachorros o hembra en celo para proteger su territorio

En definitiva, un perro puede llegar a ser muy peligroso, independientemente de su raza y por ello vamos a analizar estos cuatro puntos.

Alimentación

¿Cuántas veces hemos presenciado a un perro gruñendo ante su plato de comida?

Es necesario enseñar a un perro que no pasa nada si se le toca la comida, y por supuesto sin el uso de la fuerza. La violencia siempre genera violencia, hay que acostumbrar al perro poco a poco y con refuerzos positivos a que retirarles, tocarles o merodear por su comida no significa que se la vayamos a quitar.

Si cada vez que merodeamos por su lado le regalamos un premio.... pronto estará deseando que lo hagamos. Así pues, debemos dejar eso de "te quito la comida por que soy el jefe" para acostumbrarlos de forma agradable a que quitarles la comida es siempre mas agradable que la comida.

Evitar ser agredidos

Es otra forma en la que nuestro fiel amigo se puede tornar una amenaza; si cree que va a ser agredido (de la manera que sea) puede responder con agresividad. Así pues, si un niño hace gestos y/o arremete un golpe al perro, aunque sea jugando, el perro puede volverse en su contra. Pensemos que los niños a veces pueden ser crueles con nuestras mascotas, y esto debe ser evitado.

También hay muchas personas a las que les gusta hacer "perrerías" sin pensar si quiera que eso pueda o no gustarle al perro y muchos al verse obligados usan su única arma, los dientes.

Reproducción

Éste quizás sea motivo menos frecuente de agresión , pero desde luego hay que tenerlo en cuenta

¿Por qué digo menos frecuente?, pues por que normalmente la gente tiende a tener un perro, no varias parejas.

Para que un perro sea agresivo por reproducción, sólo es necesaria una hembra en celo. Cualquier macho se puede volver violento para acceder y/o proteger de otros machos a dicha hembra. Asimismo, cualquier hembra que tenga cachorros se puede volver muy agresiva para defender de posibles amenazas a sus cachorros.

Territorio

Para un perro un territorio puede ser desde su manta, hasta varios kilómetros, así que deberemos tener presente que el perro pueda lesionar a cualquiera si invade su terreno, aquí es de suma importancia que perro y niños aprendan a tratarse el uno al otro.

Así pues, hay que tener muy bien socializado y educado al perro, lo cual se consigue con suma facilidad si lo adquirimos de cachorro y acudimos a un adiestrador o educador que utilice métodos positivos, el cuál nos dará las pautas necesarias para evitar al máximo la agresividad y al mismo tiempo educar al niño de forma que vea al perro como un ser vivo, no como un juguete.

De todas formas, tengamos o no un perro bien educado, no deberemos dejar JAMÁS a un niño y a un perro solos sin supervisión.

Debemos dar paso a las nuevas formas de adiestramiento, basadas en estudios científicos y dejar de lado a los métodos antiguos, desfasados y nada respetuosos con los animales.

Educa a tu perro para ir al baño Por: Rodrigo Trigosso Editor - De Perros Sección: Adiestramiento de perros

Educar a tu perro para ir al baño no es algo difícil pero necesitarás tiempo, paciencia y estar muy alerta. Existen tres maneras efectivas para enseñarle a tu perro a no ensuciar la casa:

1. Adiestramiento con papel

2. Adiestramiento activo

3. Adiestramiento con jaula

Aunque cada uno de esos métodos se enfoca en situaciones particulares, lo más probable es que necesites combinarlos para tener menos contratiempos.

Antes de empezar la educación higiénica de tu perro Antes de empezar a enseñarle a tu perro a no ensuciar la casa, tienes que considerar los siguientes factores:

1. Examen veterinario y desparasitación

Algunos problemas de salud pueden dificultar o incluso impedir que tengas éxito al educar a tu perro en las necesidades higiénicas.

Asegúrate que tu cachorro no tenga enfermedades directamente relacionadas con la defecación o la micción. Enfermedades como la cistitis, infecciones urinarias o diarrea pueden impedir la educación higiénica de tu perro. Además, algunos parásitos internos (gusanos) pueden provocar defecación irregular.

Por tanto, antes que nada lleva a tu perro al veterinario para que le haga una revisión completa. Coméntale al veterinario que quieres saber si tu perro tiene alguna enfermedad que pueda afectar la educación higiénica.

2. Horario de comidas

Si tu perro come a cualquier hora, también hará sus necesidades a cualquier hora. Por eso es importante que tenga un horario fijo de comidas.

Cuando le des la comida a tu perro, déjasela en el plato por media hora aproximadamente. Después de ese tiempo, retira el plato.

Como norma general, un cachorro tiene que comer entre cuatro y cinco veces por día, mientras que un perro adulto tiene que comer dos veces al día. Sin embargo, es una buena idea que consultes con el veterinario para que te ayude a establecer la cantidad y el número de comidas diarias para tu perro.

Ten en cuenta que la comida para perros que viene en lata es húmeda y puede aflojar el estómago de tu cachorro.

3. Identifica las áreas en que tu perro puede hacer sus necesidades

Es bueno que tengas claro dónde permitirás que tu perro haga sus necesidades y dónde no. Identifica esas áreas y no permitas que tu perro esté en las "zonas no permitidas" sin supervisión.

Si tu cachorro todavía no puede salir a la calle porque no tiene completas las vacunas, tendrás que cubrir el suelo del cuarto a prueba de cachorros con papel periódico para que ésa sea una "zona permitida".

Es importante que las "zonas permitidas" tengan una superficie diferente que la de las "zonas no permitidas". Por ejemplo, la lavandería tiene un piso de azulejo ("zona permitida"), mientras que los cuartos tienen parquet y alfombras ("zonas no permitidas").

4. Lleva un registro diario de los desechos de tu perro.

Durante los primeros días de la educación higiénica tienes que registrar las horas en que tu perro hace pis y caca. Aunque esto es un poco molesto, es importante para que sepas cuándo es más probable que vaya a hacer algo.

Entonces, podrás llevar a tu perro a una "zona permitida" media hora antes de su hora de hacer pis o caca. Así, te resultará más fácil evitar los accidentes sobre la alfombra. Esto también te servirá para el adiestramiento activo y para el adiestramiento con jaula.

5. Retira el recipiente de agua antes de ir a dormir.

Si tu perro no duerme en el cuarto a prueba de cachorros, tendrás que evitar que tome líquidos después de una hora determinada. Puedes retirar el recipiente de agua a las nueve de la noche o un poco más tarde.

Sin embargo, déjale el recipiente con agua toda la noche si hace mucho calor en el lugar en que tu perro duerme o si él:

duerme en el cuarto a prueba de cachorros está sediento tiene algún requerimiento especial de salud (por ejemplo, está deshidratado) tiene diarrea

6. Consigue un neutralizante de olores.

Sin importar qué métodos uses para educar a tu cachorro, en algún momento tendrás que limpiar algún lugar de tu casa. Así que mejor consigue un producto que neutralice el olor de la orina. Puedes encontrar muchos productos para esto en las tiendas para mascotas.

Asegúrate que el producto que compras no tenga amoníaco porque no te servirá.

Aspectos importantes sobre la educación higiénica del cachorro y el perro adulto

No esperes que tu cachorro esté completamente educado en los hábitos higiénicos hasta que cumpla por lo menos seis meses. Hasta esa edad, los perros no tienen control total sobre su vejiga urinaria.

Si tu perro ya es adulto, podrá controlar mejor su vejiga, pero tal vez ya haya aprendido que puede hacer sus necesidades donde le da la gana. En ese caso, tendrás que reeducarlo.

Adiestramiento con papel Por: Rodrigo Trigosso Editor - De Perros Sección: Adiestramiento de perros

El adiestramiento con papel consiste en evitar que tu perro haga sus necesidades en un lugar inadecuado. Es decir que tu perro no debe estar sin supervisión en un área donde no debe hacer sus necesidades, hasta que esté completamente educado.

El adiestramiento con papel no es la mejor manera de enseñarle a tu cachorro a no ensuciar la casa, pero es una manera efectiva de hacerlo cuando no puedes supervisar a tu perro las 24 horas del día.

El adiestramiento con papel también te será útil si vives en un departamento y no puedes sacar a pasear a tu perro por lo menos tres o cuatro veces al día. Así, tu perro podrá tener un baño en casa.

Lo primero que necesitas es un cuarto a prueba de cachorros. Recuerda que el cuarto a prueba de cachorros debe ser suficientemente grande como para que los desechos de tu perro no estén cerca de su plato de comida ni de su casa.

También ten en cuenta que el cuarto a prueba de cachorros no necesita ser un recinto completamente cerrado. Puedes usar puertas de seguridad ajustables. De esta forma tu perro no se sentirá tan aislado cuando no lo puedas supervisar.

Tu perro tendrá que estar en ese cuarto todo el tiempo que no puedas supervisarlo. Por supuesto, tienes que dejarle algunos juguetes (grandes, que no pueda tragar) para morder, su cama y su recipiente de agua. También déjale su plato de comida si va a necesitar alimentación durante el tiempo en que estés afuera.

Tienes que empapelar el piso del cuarto con tres o cuatro capas de periódico. Todo el piso.

Como tu perro va a estar libre en ese cuarto, se acostumbrará a hacer sus necesidades sobre papel periódico. De ahí el nombre de "adiestramiento con papel".

A medida que pase el tiempo, te darás cuenta que tu cachorro prefiere algunos lugares para hacer sus necesidades. Cuando notes esto, puedes empezar a reducir el área empapelada.

Primero quita algunos periódicos del lugar más lejano a aquéllos que tu perro ensucia. Es decir, si tu perro ensucia al fondo, retira los papeles de la entrada.

Después, quita más periódicos cada día, pero no apures mucho esto. Si tu perro ensucia algún lugar que no está empapelado, es porque has quitado los papeles muy pronto. En ese caso, vuelve a empapelar una superficie más grande, o incluso todo el cuarto.

Cuando tu perro se haya acostumbrado a hacer en un área pequeña, puedes empezar a mover los papeles hacia donde tú prefieras. Muévelos lentamente, no más de tres centímetros por día, hasta el lugar que tú hayas elegido. Eso sí, no acerques los papeles a su cama o a sus recipientes de agua o comida. Si haces eso, tu perro dejará de hacer sus necesidades sobre los papeles.

Tu perro aprenderá rápidamente dónde puede hacer sus necesidades, pero si tiene menos de seis meses no podrá controlarse por mucho tiempo.

Recuerda que el cuarto a prueba de cachorros es solamente para dejar a tu perro cuando no puedas supervisarlo. Tienes que pasar el mayor tiempo posible con él para acelerar su educación y brindarle compañía y ejercicio.

Mientras más tiempo pases con tu perro, más tiempo podrás dedicarle al adiestramiento activo. Ésta es una mejor manera de enseñarle a tu perro a no ensuciar la casa.

Adiestramiento activo para no ensuciar la casa Por: Rodrigo Trigosso Editor - De Perros Sección: Adiestramiento de perros

El adiestramiento activo es una manera excelente de educar a tu perro para ir al baño. También es una forma muy rápida de educar a tu cachorro.

La desventaja es que tú tienes que estar supervisando a tu perro. Por eso, lo más frecuente es combinar el adiestramiento activo con el adiestramiento con papel.

El adiestramiento activo consiste en felicitar y recompensar a tu perro cada vez que hace sus necesidades en un sitio permitido.

Para esto tienes que haber identificado las zonas en las que está permitido que tu perro haga sus necesidades. También tienes que haber registrado en qué horarios suele hacer sus necesidades.

Con esos datos podrás saber en qué horarios tienes que preocuparte porque tu perro quiere hacer pis o caca. Entonces, media hora antes del horario en que tu perro hace sus necesidades, llévalo a una zona en que le esté permitido hacer (el jardín, el cuarto a prueba de cachorros, el parque, etc.).

Luego, simplemente espera hasta que haga. Inmediatamente, cuando terminó de hacer sus necesidades en el lugar adecuado, haz click o dile "Eso!" y dale un pedacito de comida (o juega con él un poco).

Tu perro no necesita mucho reforzamiento adicional, ya que hacer sus necesidades es un reforzador primario. Sin embargo, hacer click, darle la orden de liberación o felicitarlo con voz muy animada le demostrará que estás contento con lo que hizo.

Ten cuidado de no hacer click, felicitarlo o darle la orden de liberación mientras él está haciendo sus necesidades. En este caso podrías interrumpirlo.

Una vez que los horarios de tu perro para hacer sus necesidades son más claros, puedes enseñarle a hacer a la orden. Como ya tendrás una idea más o menos precisa de cuándo va a hacer, simplemente dile "haz pis" antes de que haga. Cuando termine de hacer sus necesidades, haz click o dale la orden de liberación y dale un poquito de comida. Ten cuidado de no utilizar una palabra o frase que uses comúnmente en tu vida cotidiana.

Poco a poco se acostumbrará a esa orden y podrás usarla para que haga sus necesidades pronto durante los paseos. Por supuesto, solamente hará a la orden si es que tiene ganas.

Cuando puedas supervisar a tu perro, permítele estar en otros cuartos. Pero no se te ocurra dejarlo completamente libre hasta que esté bien educado. Tenlo con una correa o dentro de la jaula de viajes, y llévalo a una "zona permitida" cuando tenga que hacer sus necesidades.

Con el tiempo tu perro se acostumbrará a hacer sus necesidades en los lugares que tú has definido para eso. Sin embargo, no esperes que esto ocurra de manera confiable antes de que tu perro cumpla seis meses.

El adiestramiento activo es muy útil, pero obviamente no podrás supervisar a tu perro todo el tiempo. Por eso, usa el adiestramiento con papel en los momentos en que no puedas supervisar a tu cachorro.

Ten en cuenta que usando la combinación de métodos, tu perro se acostumbrará a hacer sus necesidades tanto en las zonas permitidas como sobre papel periódico. Así que ten cuidado de no dejar periódicos tirados en el piso.

Adiestramiento con jaula Por: Rodrigo Trigosso Editor - De Perros Sección: Adiestramiento de perros

El adiestramiento con jaula es una modificación del adiestramiento activo para enseñarle a tu perro a no ensuciar la casa. La principal diferencia es que en el adiestramiento con jaula, la jaula de viajes para perros te servirá para llevar a tu perro a cualquier lugar al que vayas.

El adiestramiento con jaula se basa en el comportamiento natural del perro. Al ser animales de madriguera, los perros tienen la tendencia a hacer sus necesidades lejos de sus madrigueras. De manera análoga, a tu perro no le gustará ensuciar la jaula de viajes si es que la ve como un lugar de descanso.

En términos generales, el adiestramiento con jaula consiste en que tu perro estará enjaulado antes de las horas en que hace sus necesidades. De esta forma, será menos probable que ocurra un accidente.

Por supuesto, tu perro solamente debe estar en la jaula de viajes cuando tú estás en tu casa. La función de la jaula no es la misma que la del cuarto a prueba de cachorros. La jaula te servirá para llevar a tu perro a diferentes lugares al mismo tiempo que reduces el riesgo de que el cachorro haga pis o caca en cualquier parte.

Por ejemplo, tu perro puede estar en el mismo cuarto mientras tú miras la tele o trabajas en la computadora. No tendrás que preocuparte por que él ensucie la casa, ya que estará dentro de su jaula. Entonces, cuando llegue la hora de llevarlo al baño, lo sacas de la jaula y lo llevas al lugar indicado para que haga sus necesidades.

Para llevar a cabo el adiestramiento con jaula, primero tienes que acostumbrar a tu perro a usar la jaula de viajes. También tienes que haber identificado las "zonas permitidas" o lugares en que tu perro podrá hacer sus necesidades. Además, tienes que llevar un registro de las horas en que tu cachorro suele hacer sus necesidades.

Luego, procede a adiestrar a tu perro con la jaula de la siguiente manera:

1. El encierro

Una hora antes de la hora en que tu perro tiene que ir al baño, enciérralo en la jaula. Pero no lo dejes solo. La jaula tiene que estar donde tú estás.

Encierra a tu perro una hora antes de su horario normal de ir al baño sirve para prevenir accidentes higiénicos.

2. Ir al baño

A la hora en que tu perro tiene que ir al baño, sácalo de la jaula y llévalo a una "zona permitida". Espera cinco minutos en ese lugar.

Después que tu perro haga sus necesidades, felicítalo con una voz amigable. También puedes hacer click (o decir la orden de liberación) y darle una recompensa de comida cuando acaba de hacer sus necesidades. Sin embargo, no interrumpas a tu perro mientras está haciendo sus necesidades.

Si fuese necesario, tu perro tendrá que estar con la correa mientras hace sus necesidades. Así no se irá a otro lugar.

Después que tu perro ha hecho todo lo que tenía que hacer, llévalo a otro lugar (a una de las "zonas no permitidas") y juega o pasea con él. No lo dejes sin supervisión en ese lugar.

Asegúrate que tu perro se ha "vaciado" antes de llevarlo a jugar al otro lugar. Es seguro que tendrás que limpiar el piso si tu perro todavía tiene ganas de hacer algo más.

Permítele estar un tiempo jugando contigo, pero vuelve a llevarlo al lugar en que debe hacer sus necesidades si notas que empieza a olfatear el suelo o a dar vueltas.

Ten en cuenta que si tu perro tiene menos de cinco meses, será bueno que lo lleves al lugar donde debe hacer sus necesidades cada 45 minutos entre los juegos.

Una hora antes de su siguiente horario de ir al baño, vuelve a encerrar a tu perro en la jaula y repite el procedimiento.

3. Si tu perro no hace sus necesidades cuando lo llevas a su baño

Si tu perro no hace sus necesidades cinco minutos después de haberlo sacado de la jaula, vuelve a encerrarlo por 15 minutos. Luego, vuelve a llevarlo al lugar en que le está permitido hacer sus necesidades y espera otros cinco minutos.

Aspectos que debes tomar en cuenta sobre el adiestramiento con jaula Nunca uses este método de adiestramiento con cachorros muy pequeños. Los perros de menos de nueve semanas casi no tienen control sobre su vejiga urinaria y no deben ser enjaulados.

Los cachorros de tres y cuatro meses deben permanecer en la jaula por muy poco tiempo.

Incluso para perros adultos, el uso de la jaula debe ser corto y solamente cuando estás en tu casa. La jaula de viajes no sirve para confinamientos prolongados.

Los tiempos máximos que un perro puede pasar enjaulado de forma continua son:

Cachorros de nueve a 10 semanas: 30 a 40 minutos. Cachorros de 11 a 15 semanas: una a dos horas y media. Cachorros de 16 a 17 semanas: tres horas y media. Cachorros y perros de 18 semanas en adelante: tres y media a cuatro horas.

El tiempo máximo que debería pasar un perro en la jaula de viajes nunca debería superar las cinco horas. Y esto solamente en contadas ocasiones. Por supuesto, este tiempo es mayor cuando el perro realiza algún viaje en avión, pero ese es un caso particular en el que nada se puede hacer.

Si tu perro ensucia la jaula de viajes es porque lo dejaste encerrado por mucho tiempo o porque tiene algún problema de salud (diarrea u otras enfermedades). Esto afectará negativamente la educación de tu cachorro y necesitarás muchas semanas, o incluso meses, para reeducarlo.

No enjaules a tu perro si:

Es menor de nueve semanas Tiene diarrea o vómitos Necesitas dejarlo más tiempo del tiempo máximo indicado (en este caso usa el cuarto a prueba de cachorros) No ha hecho sus necesidades poco antes de enjaularlo No ha recibido suficiente ejercicio y compañía antes de enjaularlo La temperatura es muy alta

Consejos para la educación higiénica del cachorro Por: Rodrigo Trigosso Editor - De Perros Sección: Adiestramiento de perros

La mejor manera de educar a tu cachorro o perro adulto para que no ensucie la casa es el adiestramiento con jaula. Sin embargo, considerando que no podrás estar pendiente de tu perro todo el tiempo, quizás la opción más adecuada sea una combinación de adiestramiento con jaula y adiestramiento con papel.

Es importante que pases mucho tiempo con tu perro. Esto te ayudará a educarlo más rápidamente y te evitará otros problemas como la ansiedad por separación, conductas destructivas, ladridos e incluso agresión.

Tienes que limitar el uso de la jaula de viajes al mínimo posible. Recuerda que la jaula de viajes no debe ser usada para encerrar a tu perro por mucho tiempo. Cuando tengas que dejar a tu perro sólo por períodos prolongados, usa el cuarto a prueba de cachorros.

Aún cuando el cuarto a prueba de cachorros es útil para confinamientos largos, sólo tienes que hacer uso de él cuando no puedas supervisar a tu perro. Trata de pasar el mayor tiempo posible con tu perro para que no se sienta abandonado. También pasa algún tiempo con él en su cuarto.

Ten en cuenta que tu perro no va a ensuciar cerca de su cama, su plato de comida o su recipiente de agua. Así que no esperes que el lugar donde debe hacer sus necesidades esté cerca de esos elementos.

Es más probable que tu perro tenga la necesidad de ir al baño al despertarse, después de comer, después de jugar y después de tomar agua. Asegúrate de llevarlo a alguna de las "zonas permitidas" (el cuarto para cachorros, el jardín, el parque, etc.) después de que él realice alguna de esas actividades.

No castigues a tu perro cuando ensucie en algún lugar prohibido. Los castigos solamente retrasarán su educación porque no pensará que lo estás castigando por ensuciar algún lugar, sino por hacer sus necesidades. Entonces, aprenderá a ensuciar en lugares escondidos (detrás de un sillón, debajo de una cama, etc.).

Cuando tu perro ensucie algún lugar de tu casa, limpia muy bien la suciedad con algún producto comercial que elimine el olor a orina. Asegúrate que ese producto no tenga amoníaco entre sus ingredientes porque el amoníaco se descompone en urea, que es un componente de la orina.

Si tu perro ensucia su jaula de viajes es porque lo dejaste mucho tiempo en ella, porque tu cachorro tiene algún problema de salud o porque todavía es muy joven para aguantarse. En ese caso, limpia muy bien la jaula de viajes y prepárate para reeducarlo. Tardarás mucho tiempo más, así que trata de evitar este problema.

Si usas el adiestramiento con papel, cambia los periódicos con la mayor frecuencia posible. Al menos una vez por día. Eso sí, cuando empieces a reducir el área empapelada puedes dejar algunos periódicos del día anterior (los de más abajo) para que mantengan el olor y estimulen a tu cachorro a hacer en el mismo lugar.

Aunque uses predominantemente el adiestramiento con papel, no pases por alto el adiestramiento activo o el adiestramiento con jaula. Es lo mejor que puedes hacer para acelerar la educación higiénica de tu cachorro.

Si solamente usas el adiestramiento con papel, es posible que tu perro aprenda a no hacer sus necesidades afuera de la casa. En ese caso, tendrás que reeducarlo para que se de cuenta que el lugar donde puede hacer sus necesidades no es solamente un piso cubierto de periódicos.

Consulta con el veterinario antes de sacar a tu perro a pasear por la calle. Aunque los paseos ayudan en la educación higiénica, no es recomendable que tu perro se exponga a enfermedades si no cuenta con sus vacunas.

Muy importante Nuca golpees con un periódico a tu perro ni le restriegues el hocico contra el piso. Aunque esos procedimientos son muy comunes, no sirven más que para asustar y maltratar a tu perro. Simplemente, no sirven para educar a ningún animal.

Socializando a tu perro Por: Rodrigo Trigosso Editor - De Perros Sección: Adiestramiento de perros

La socialización es el proceso por el cual tu perro aprende a relacionarse con otros perros y con los humanos. A través de la socialización, tu perro también aprende a llevarse bien con otros animales o al menos a ignorarlos.

Por otra parte, la habituación es el proceso por el cual tu perro aprende a ignorar elementos ambientales que no son peligrosos. De esta forma, un perro habituado a un ambiente citadino no se preocupará por el ruido del tráfico urbano ni por la presencia de muchas personas en las calles.

Aunque socialización y habituación son conceptualmente distintas, en este artículo consideraremos ambas dentro del proceso de socialización del cachorro. Así, para fines prácticos, la socialización de tu perro es el proceso por el cual acostumbrarás a tu mascota a reaccionar de manera adecuada (sin miedo ni agresión) frente a diferentes ambientes, personas, otros perros y otros animales.

La socialización de tu perro es lo más importante en su educación porque es lo que previene conductas agresivas y miedosas en el futuro. Además, un perro bien socializado es más fácil de entrenar y puede ser aceptado con más facilidad por otras personas.

¿Qué ocurrirá si no socializas a tu cachorro? Bueno, en el futuro tendrás un perro agresivo o un perro que puede morder por miedo, así que tendrás que adoptar ciertas medidas para cuando tengas visitas. Además te costará mucho llevar a tu perro de paseo, al veterinario o a cualquier otra parte, porque tendrá miedo de todo.

¿Cómo puedes saber si tu perro está bien socializado? Una regla simple para evaluar esto dice: si el dueño no se asusta de algo, entonces el perro tampoco debería hacerlo.

Edades de socialización del perro Al igual que en otros animales, incluidos los humanos, la socialización del perro es un proceso que dura toda la vida. Sin embargo, el período crítico transcurre desde el nacimiento hasta la doceava semana (tercer mes). Es decir que tu perro tendrá muchas dificultades para adecuarse a su entorno si no ha sido correctamente socializado antes de los tres meses.

Ten en cuenta que el período crítico de la socialización puede variar para cada individuo. De hecho, muchos expertos consideran que el período crítico termina en la semana 16 (cuatro meses). El punto importante es que mientras antes empieces la socialización de tu cachorro, más garantías de éxito tendrás.

Además del período crítico de la socialización, existe un período crítico para enseñar la inhibición de la mordida. Es decir, para que tu perro aprenda a morder suavemente cuando juega o cuando muerde sin intención de causar daño.

Los perros aprenden a inhibir su mordida cuando juegan con sus hermanos, siendo aún cachorros. Por eso, es muy importante que no sean separados de la madre muy pronto. El período crítico para la inhibición de la

mordida termina entre las semanas 16 y 18 de la vida del cachorro. Por supuesto, el aprendizaje de esta inhibición comienza mucho antes.

Acerca de la socialización del cachorro En este capítulo encontrarás información detallada sobre la socialización del cachorro. Por favor, ten en cuenta que esa información hace referencia al período comprendido entre las ocho y las 12 semanas de vida de tu perrito. Es decir, desde el momento en que el cachorro es normalmente separado de su madre hasta el fin del período crítico de la socialización.

Los consejos de este capítulo también te servirán si tu perro es un poco menor (hasta seis semanas de edad), pero en ese caso asegúrate de conseguir otros cachorros de su misma edad y algunos perros mayores con los que pueda jugar todos los días.

Si tu cachorro tiene menos de seis semanas, entonces estás ante un problema serio y necesitarás buscar la manera de conseguirle una "familia canina sustituta" hasta que cumpla ocho semanas. Los perros que son separados de su madre y hermanos antes de las seis semanas no logran desarrollar todas sus habilidades sociales y tienden a ser agresivos y/o miedosos en grado extremo.

Si tu perro es mayor de doce semanas (incluso adulto) y muestra signos de agresión o de miedo exagerado, por favor consulta con un especialista que pueda ayudarte personalmente. En cambio, si tu perro es mayor de doce semanas (incluso adulto) y se lleva bien con otros perros y con las personas, es posible que lo hayas socializado sin darte cuenta (socialización pasiva). En este caso, continúa socializando a tu perro, aunque es recomendable que tengas mucho cuidado cuando lo expongas a situaciones que no ha experimentado antes (por ejemplo, niños pequeños, gatos, ruidos fuertes, etc.).

Muy Importante Consulta con un profesional que te ayude personalmente si tu perro tiene más de 12 semanas y presenta conductas agresivas. Si tienes cualquier duda sobre la posibilidad de que tu perro presente conductas agresivas o miedosas, consulta a un especialista que lo pueda evaluar personalmente. Ante la duda siempre elige la solución más segura.

Si eres criador de perros, permite que los cachorritos permanezcan con su madre hasta las ocho semanas de vida y usa los consejos de este capítulo para socializarlos con la gente, situaciones de la vida cotidiana y otros animales. Haz esto desde que los perritos inicien su actividad exploratoria, alrededor de la cuarta semana. Ayudarás mucho a los futuros propietarios.

Socialización perro - perro Por: Rodrigo Trigosso Editor - De Perros Sección: Adiestramiento de perros

La socialización con otros perros es la primera que ocurre, ya que tu perro habrá pasado sus primeros días de vida junto a otros cachorros y a su madre... todos perros.

Como los cachorros son comprados aproximadamente a las ocho semanas de edad (la edad recomendable para comprar un cachorro), ya han aprendido muchas de las normas sociales de los perros. Así, conocerán las señales básicas para la interacción armoniosa con otros perros.

Sin embargo, todavía quedan algunas semanas hasta que el período crítico de socialización termine. Por tanto, tendrás que asegurarte que tu cachorro siga socializando con otros perros durante este tiempo. Por supuesto, también tendrás que asegurarte que siga socializando después de sus 12 semanas de vida, pero ya no necesitarás un programa sistemático para eso.

La socialización perro - perro es un asunto relativamente fácil cuando se trata de cachorros de ocho semanas de edad. De hecho, simplemente consiste en que consigas amigos de juegos para tu cachorro y la socialización ocurrirá por sí sola.

Lo importante es que puedas conseguir muchos amigos para que tu cachorro juegue o interactúe a diario. Sería ideal si puedes conseguirle amigos de diferentes razas de perros y edades, así se acostumbrará a todo tipo de perros. Por supuesto, tienes que asegurarte que todos los amigos que le consigas a tu cachorro sean saludables y amistosos.

Lo que tienes que hacer es juntar a tu perro con otros perros amistosos y permitirles jugar en un lugar cercado para que estén seguros. Ten en cuenta que la socialización debe ocurrir voluntariamente. Es decir que no tienes que forzar a tu cachorro para que se acerque a los otros perros, sino dejar que lo haga por su propia voluntad. Así evitarás crearle miedos y fobias.

Riesgos de la socialización perro - perro Si bien es importante que socialices a tu perro con otros perros, tienes que ser consciente de que esto tiene algunos riesgos.

Si tu cachorro todavía no tiene todas sus vacunas, las enfermedades contagiosas son un riesgo importante.

Ten en cuenta esto para que puedas tomar las medidas de seguridad correspondientes.

Sobre la socialización de tu cachorro con otros perros Los aspectos que tienes que considerar para llevar a cabo la socialización de tu cachorro con otros perros son:

Todos los perros con los que juegue tu cachorro tienen que ser saludables, así evitarás cualquier posible contagio de enfermedades.

Todos esos perros tienen que ser perros sociables. Esto es normal con cachorros de ocho a 12 semanas, así que no debería ser una preocupación. Sin embargo, si consigues un compañero de juegos de mayor edad, asegúrate que sea sociable. Para esto, observa cómo interactúa ese perro con otros perros antes de juntarlo con tu cachorro.

No socialices a tu cachorro en parques u otros lugares públicos hasta que tenga todas sus vacunas completas. En cambio, organiza reuniones de cachorros saludables en tu casa o en casa de otro dueño de un cachorro saludable. Así evitarás que tu perrito se contagie alguna enfermedad.

Asegúrate que todos los amigos de tu cachorro tengan al día sus vacunas. Pregúntale a tu veterinario qué cosas recomienda que tomes en cuenta.

Sería ideal que pudieses conseguir, además de cachorros, perros adultos para que jueguen con tu cachorro. Sin embargo, antes de hacer esto, consulta con el veterinario para que te indique qué medidas de seguridad debes tomar para prevenir enfermedades. Además, asegúrate que los perros adultos sean realmente sociables.

Si existe algún kinder de cachorros en tu ciudad, inscribe a tu perro. Esta es una de las mejores formas de ayudar en la socialización porque tu perrito conocerá perros de diferentes razas.

Supervisa todas las interacciones de tu cachorro con otros perros.

Como no siempre resulta fácil llevar a cabo las actividades indicadas anteriormente, aquí hay algunas ideas para conseguir amigos caninos para tu cachorro:

Habla con el criador que te vendió el perro y dile que quieres continuar la socialización. Quizás él te pueda contactar con otros compradores que tengan a los otros cachorros de la camada o de otras camadas.

Coméntale tu idea al veterinario. Él te podrá ayudar a contactarte con otros dueños de cachorros saludables para que socialicen en tu casa o alternando las casas en que se reúnen. La mayoría de los veterinarios estarán dispuestos a ayudarte a ti y a sus otros clientes.

Coordina reuniones caninas con amigos tuyos y familiares que tengan cachorros de la misma edad que el tuyo.

Organiza estas actividades aunque te resulte un poco difícil hacerlo. En caso contrario, tu perro peleará o escapará de otros perros cuando sea adulto. Ten en cuenta que estas actividades no son para toda la vida (aunque algunas personas las disfrutan tanto que las continúan realizando con sus perros adultos).

Cuando tu cachorro ya tenga sus vacunas, llévalo a pasear al menos una vez por día. Así, conocerá más perros y podrá jugar con ellos en el parque.

Durante la socialización perro - perro, tienes que considerar diferentes tipos de perros. A continuación tienes una lista mínima, que de ninguna manera es exhaustiva. Añade a la lista todos los tipos de perros que se te ocurran.

Perros de diferentes tamaños, desde los miniatura hasta los gigantes. Perros de diferentes edades. Perros de diferentes sexos, aunque es bueno darle más importancia a los perros del mismo sexo que tu

cachorro. Perros de razas diferentes y apariencia distintas: peludos, pelados, con hocico chato, con hocico largo,

de orejas caídas, de orejas paradas, altos, bajos, chihuahuas, san bernardos, etc.

Socialización perro - humano Por: Rodrigo Trigosso Editor - De Perros Sección: Adiestramiento de perros

La socialización de tu perro con las personas es fundamental. Esto te evitará problemas de agresión en el futuro.

Para socializar a tu perro con las personas tienes que acostumbrar a tu cachorro a la mayor cantidad de personas posibles antes de que cumpla tres meses de edad. El Dr. Ian Dunbar sugiere que un cachorro de tres meses debería conocer al menos a 100 personas diferentes.

Lo que tienes que conseguir en este caso es que las interacciones de tu cachorro con la gente sean siempre positivas. No basta con que el cachorro no tenga miedo a las personas, sino que tiene que sentirse alegre cada vez que conoce a alguna persona.

Además, la socialización debe ocurrir voluntariamente. Es decir que no tienes que forzar a tu cachorro para que se acerque a las personas, sino dejar que lo haga por su propia voluntad. Así evitarás crearle miedos y fobias.

¿Excepciones a la regla? Algunos libros de adiestramiento de perros sugieren que los perros no deben acostumbrarse a mucha gente. Así, se convertirían en buenos guardianes. Esto no es cierto, ya que es muy fácil conseguir que un perro bien socializado sea un buen guardián. Sin embargo, es posible que los perros de guerra y algunos perros seleccionados para tareas especiales deban ser muy recelosos con la gente. En todo caso, una perfecta socialización del perro con la gente es imprescindible para cualquier perro mascota.

Para socializar a tu perro con la gente, haz lo siguiente:

- Invita a tus amigos y familiares a tu casa y pídeles que le den un pedacito de comida a tu perro y/o jueguen con él cada vez que se les acerca. Recuerda, las interacciones tienen que ser positivas.

- Lleva a tu perro a la calle para que vea gente nueva cada día. Si tu perro todavía no tiene sus vacunas, cárgalo en tus brazos para evitar contagios. No necesitas llevarlo a pasear dos kilómetros; camina hasta la esquina y vuelve, llévalo cuando vayas a la tienda, etc.

- Haz que tu perro se acostumbre a los niños pequeños y a los bebés. Para esto, permítele acercarse a niños pequeños y dale un poquito de comida cuando esté tranquilo. De esta manera, asociará a los niños pequeños con cosas buenas. Controla muy bien estas interacciones para que los niños no lastimen a tu perro ni lo estimulen a perseguirlos.

- Las reuniones de socialización perro - perro también te servirán para socializar a tu cachorro con la gente porque los dueños de los otros cachorros están presentes.

- Acostumbra a tu perrito a ser manipulado. Para esto, acarícialo, levántalo, tócale las patitas, revísale los dientes, etc. Haz todo esto de manera suave y gentil, dándole un pedacito de comida cuando se queda quieto y te permite manipularlo.

- Haz que otras personas practiquen la manipulación de tu perrito. Así se acostumbrará a esto y aceptará con facilidad las revisiones veterinarias.

Básicamente lo que tienes que hacer es que tu perro se divierta cada vez que conoce a alguna persona. Por supuesto, tienes que cuidar que no se asuste ni se lastime en ninguna de estas interacciones.

Cuando tu perro tenga todas sus vacunas, los paseos diarios servirán para que su socialización con la gente se fortalezca. Entonces, ya no necesitarás invitar amigos sólo para que conozcan a tu cachorro.

Durante la socialización de tu perro con la gente, tienes que considerar a diferentes tipos de personas. A continuación tienes una lista mínima, que de ninguna manera es exhaustiva. Añade a la lista todos los tipos de personas que se te ocurran.

- Personas de diferentes edades, desde niños pequeños hasta ancianos.

- Personas de diferente origen étnico: caucásicos, asiáticos, etc. Esto es muy importante, ya que los perros que no han sido correctamente socializados presentan actitudes que pueden ser clasificadas como "racistas".

- Personas con diferentes vestimentas: con sombreros, con abrigos, con lentes, etc.

- Personas con diferentes características físicas: hombres con barba, personas grandes, medianas, pequeñas, etc.

- Personas de diferente sexo: hombres y mujeres. Si visitas frecuentemente las exposiciones caninas podrás notar que algunos perros responden de manera diferente si son juzgados por un hombre o por una mujer. Bueno, esos son perros que no han sido correctamente socializados con uno de los sexos.

- Personas que usen uniformes: policías, carteros, militares, etc.

- Personas con disfraces (muy útil si en tu país se celebra Halloween).

- Personas con necesidades especiales que requieran elementos de ayuda: personas en sillas de rueda, personas ciegas que usen bastón, etc.

Riesgos de la socialización perro - humano Si bien es importante que socialices a tu perro con la gente, tienes que ser consciente de que esto tiene algunos riesgos.

Si tu cachorro todavía no tiene todas sus vacunas, las enfermedades contagiosas son un riesgo importante.

Ten en cuenta esto para que puedas tomar las medidas de seguridad correspondientes.

Socialización del perro con otros animales Por: Rodrigo Trigosso Editor - De Perros Sección: Adiestramiento de perros

La socialización de tu perro con otros animales depende de tu estilo de vida. Mucha gente que vive en la ciudad no necesita socializar a sus perros con otros animales. Sin embargo, si en el lugar en que vives existen otros animales (gatos, caballos, ovejas, etc.) tendrás que socializar a tu cachorro con esos animales.

Recuerda que la socialización debe ocurrir voluntariamente. Es decir que no tienes que forzar a tu cachorro para que se acostumbre a los otros animales, sino dejar que lo haga por su propia voluntad. Así evitarás crearle miedos y fobias.

Para socializar a tu cachorro con otros animales tienes que tomar algunas precauciones. Debes tener muy en cuenta la seguridad tanto de tu cachorro como de los otros animales. Por ejemplo, una buena manera de empezar la socialización con los gatos consiste en presentar al gato dentro de una jaula de viajes. Así, tu cachorro podrá verlo y olfatearlo con poco riesgo de salir arañado.

Para que tu cachorro se acostumbre a los otros animales procede de la siguiente manera:

- Evalúa la distancia a la cuál tu cachorro ignora a los otros animales. Por ejemplo, si se vuelve loco de emoción o se asusta cuando ve un gato a 10 metros, esa distancia es muy corta. Si puede ignorar al gato y jugar contigo o concentrarse en un pedacito de comida, entonces esa distancia está bien para comenzar.

- Juega un poco con tu perro y dale un pedacito de comida cuando ignore al otro animal.

- Después de hacer eso unas cuantas veces, reduce la distancia en un metro o menos. Repite el procedimiento y no te olvides de darle a tu perro un pedacito de comida cada vez que ignore al otro animal. Así estarás reforzando la conducta de ignorar a los otros animales.

- A medida que pase el tiempo, podrás jugar con tu cachorro muy cerca del otro animal.

Por supuesto, si tienes un gato amigable en tu casa, puede ser que tu cachorro juegue con él. La socialización no tiene como objetivo que tus mascotas se ignoren mutuamente, sino que se lleven bien. Sin embargo, ten cuidado que el gato no arañe a tu cachorro.

Por otra parte, no es una buena idea permitir que tu cachorro juegue con mascotas pequeñas y frágiles como los hámsteres. En este caso será mejor que tu cachorro se acostumbre a ignorar a esas mascotas, ya que aún jugando puede lastimarlas.

Si vives en un lugar donde hay caballos, ovejas y otros animales, también deberás socializar a tu cachorro con esos animales.

Riesgos de la socialización de tu perro con otros animales

Si bien puede ser importante que socialices a tu perro con otros animales, tienes que estar consciente de que esto tiene algunos riesgos.

Si tu cachorro todavía no tiene todas sus vacunas, las enfermedades contagiosas son un riesgo importante.

Ten en cuenta esto para que puedas tomar las medidas de seguridad correspondientes.

Habituación del cachorro al ambiente Por: Rodrigo Trigosso Editor - De Perros Sección: Adiestramiento de perros

Además de la socialización con las personas, los perros y otros animales, tu cachorro tiene que acostumbrarse a diferentes lugares, situaciones, imágenes y ruidos. Esta parte de la socialización consiste en habituar a tu cachorro para que no se asuste con las situaciones de la vida cotidiana.

Para lograr esto simplemente tienes que exponer a tu cachorro a la mayor cantidad de situaciones posibles. Por supuesto, situaciones que no son peligrosas.

Cuando tu perro se encuentre tranquilo en una nueva situación o en un nuevo ambiente, dale un pedacito de comida o juega con él. De esta manera estarás reforzando la conducta de permanecer tranquilo e ignorar esas nuevas situaciones.

Haz esto sin forzar a tu perro a aceptar una nueva situación. Si tu perro se asusta de algo nuevo, simplemente presenta eso de manera gradual (empezando a cierta distancia) reduciendo poco a poco la distancia entre ese objeto/entorno y tu perro. Reduce la distancia poco a poco y solamente cuando tu perro esté tranquilo y confiado.

A continuación tienes una lista no exhaustiva de cosas a las que puedes acostumbrar a tu cachorro.

1. Diferentes superficies: cemento, pasto, tierra, alfombras, parquet, superficies con desniveles, gradas, etc.

2. Diferentes lugares: dentro de tu casa, casas de amigos, centros comerciales, la calle, ascensores, el auto, el consultorio veterinario, calles con mucho tráfico, etc. Mientras tu perro no tiene todas sus vacunas puedes llevarlo en una jaula de viajes o cargarlo en tus brazos. Una vez que tenga todas sus vacunas podrás llevarlo con la correa.

3. Diferentes juguetes: juguetes de goma, juguetes de goma rellenables como los Kong, pelotas de tenis, etc.

4. Ruidos: gritos, puertas de garaje que se abren, aspiradora, secadora de cabello, niños que juegan, máquinas lavadoras, timbre de la puerta, etc. Recuerda que no tienes que asustar a tu cachorro, así que asegúrate de introducir los ruidos en forma gradual y de reforzar las conductas tranquilas mediante algo de comida y/o juegos divertidos.

5. Objetos que se mueven rápidamente: ciclistas, patinadores, niños corriendo, gatos que corren, niños jugando fútbol, motociclistas, automóviles, etc. Esto es muy importante para disminuir el riesgo de que tu perro persiga objetos, personas o animales.

6. Recibir la comida en diferentes lugares: en la cocina, en el baño, en el auto, en el comedor, en la casa de algún amigo, etc.

7. Recibir la comida de diferentes fuentes: comederos plásticos, comederos metálicos, de tu mano, etc.

La habituación a diferentes estímulos ambientales te ayudará a socializar a tu cachorro con gente, perros y otros animales. Cuando lleves a tu perro a un lugar donde hay mucha gente, además de estar habituándolo a esa situación estarás acostumbrándolo a conocer gente. Si lo llevas a un parque donde hay otros perros, estarás acostumbrándolo a una nueva situación y al mismo tiempo a conocer nuevos perros.

Siempre ten presente que la socialización y la habituación deben ocurrir sin forzar a tu cachorro. Así que no intentes apresurar las cosas. Aunque existen períodos críticos para la socialización del perro, sólo lograrás buenos resultados si avanzas poco a poco.

También ten en cuenta que no tienes que exponer a tu cachorro a posibles fuentes de contagio de enfermedades. Por tanto, no lo dejes caminar en lugares públicos hasta que tenga sus vacunas completas. Mientras tanto, llévalo de paseo en brazos o con una jaula de viajes para perros (hay unas jaulas portátiles, como maletines, que pueden ser muy útiles para esto).

Riesgos de la habituación del cachorro a estímulos ambientales Si bien es importante que acostumbres a tu perro a diferentes estímulos ambientales, tienes que estar consciente de que esto tiene algunos riesgos.

Si tu cachorro todavía no tiene todas sus vacunas, las enfermedades contagiosas son un riesgo importante.

Ten en cuenta esto para que puedas tomar las medidas de seguridad correspondientes.

Inhibición de la mordida Por: Rodrigo Trigosso Editor - De Perros Sección: Adiestramiento de perros

La inhibición de la mordida es quizás la pieza fundamental de la socialización de cualquier cachorro. Un perro que no ha aprendido a inhibir su mordida es un perro peligroso que puede causar daños incluso cuando juega. En cambio, un perro que sabe inhibir su mordida puede evitar causar daños incluso cuando muerde para advertir que está enojado.

El período crítico para la inhibición de la mordida termina alrededor de los cuatro meses y medio de vida del cachorro, cuando ocurre el cambio de dentición. Pasado este tiempo será muy difícil que le enseñes a tu perro a inhibir su mordida.

Entre los adiestradores es muy común hablar de perros de boca suave y boca dura. Los perros de boca suave son los que han aprendido a inhibir la mordida y son capaces de usar su boca para sujetar cosas sin dañarlas.

Existen varios aspectos a considerar para enseñarle a tu perro a inhibir su mordida.

El primero es que tu cachorro tenga compañeros caninos de juego. Esto es fundamental porque los cachorros aprenden a regular la fuerza de sus mordidas cuando juegan con otros perros. El principio es sencillo: si tu perro muerde muy fuerte, el otro cachorro se queja y el juego termina, aunque sea por unos segundos. Entonces, jugar sin dañar se refuerza positivamente (con el mismo juego) y jugar bruscamente se castiga negativamente (terminando el juego).

El segundo aspecto a considerar es que le enseñes a tu perro la orden "Suelta". Esta orden no ayuda a regular la fuerza de las mordidas, pero ayuda a que tu perro deje de morder algo.

El tercer aspecto es que le enseñes a tu perro a morder tus manos jugando. Aunque esto no es recomendado por muchos adiestradores, es muy importante para cachorros de menos de cuatro meses porque les enseña que los seres humanos somos más sensibles que los perros. Así, tu cachorro aprenderá a regular su mordida de diferente manera cuando juega con humanos que cuando juega con perros.

Para enseñarle a tu cachorro a morder tus manos jugando, empieza a jugar con él y permítele que muerda tus manos. El momento en que te cause dolor, dile "No" y termina el juego retirando tu mano. Algunos adiestradores sugieren que en lugar de decir "No", digas "Ay!" en un tono elevado de voz, haciendo notar tu dolor. En realidad no importa que palabra uses. Lo que importa es que finalices el juego en el momento exacto en que tu perro muerde con fuerza.

Como verás, el timing es muy importante en este caso. Si terminas el juego cuando tu perro está mordiéndote suavemente pero lo continúas cuando él te muerde con fuerza, estarás enseñándole a morder con fuerza.

Cuando detengas el juego, ignora a tu perro por unos segundos. Así el castigo negativo hará efecto. Sin embargo, no dejes a tu perro aislado ni nada por el estilo. Simplemente detén el juego, ignora a tu perro por unos segundos y reanuda el juego nuevamente.

De vez en cuando detén el juego y no lo reanudes muy pronto.

Repite el procedimiento por un tiempo y practícalo en diferentes lugares para generalizar el aprendizaje. También haz que otras personas (tu esposa, esposo, hermano, hermana, etc.) practiquen este procedimiento, así tu perro comprenderá que todos los humanos son sensibles.

Si no puedes detener los mordiscos de tu perro diciendo "No", primero enséñale la orden "Suelta", y usa esa orden para terminar el juego. Sin embargo, en este caso no ignores a tu perro por unos segundos, ya que estarías castigando el obedecer la orden. Simplemente detén el juego y reanúdalo cuando tu perro se calme.

Si tienes que usar la orden "Suelta" con mucha frecuencia, es que algo anda mal. Esta orden solamente te servirá para que tu perro te deje de morder cuando está muy entusiasmado. No debe ser parte del juego de "inhibir la mordida", salvo en muy contadas ocasiones.

No permitas que niños muy pequeños practiquen este ejercicio porque los resultados serán desastrosos. Los niños muy pequeños no tienen el control necesario para llevar el ejercicio de forma adecuada y es muy probable que el cachorro termine aprendiendo que es más divertido morder con fuerza para hacer más divertido el juego.

Nunca castigues físicamente a tu cachorro por morderte con fuerza. Eso solamente generará miedo o agresión. En todo caso, con el castigo no le enseñarás a inhibir su mordida, sino a no morder jugando. ¿Cual es el problema con esto? Que si decide morder cuando sea adulto, lo hará con muchísima fuerza.

Otra razón para no usar castigos físicos es que los cachorros no pueden controlar completamente sus impulsos hasta que son un poco mayores. Por tanto, aunque tu perro haya aprendido a inhibir su mordida, algunas veces estará muy entusiasmado como para darse cuenta que debe hacerlo. Cuando pase los cuatro o cuatro meses y medio podrá controlar su mordida con facilidad... si es que le has enseñado a hacerlo.

Finalmente, si existen clases para cachorros en tu ciudad, inscribe al tuyo antes que cumpla los cuatro meses y medio. Las clases para cachorros son quizás la mejor forma de enseñar la inhibición de la mordida porque tu perrito podrá jugar con otros cachorros. Además, contarás con apoyo del instructor y de los otros asistentes y harás muchos amigos.

Consejos para la socialización del cachorro Por: Rodrigo Trigosso Editor - De Perros Sección: Adiestramiento de perros

En artículos previos aprendiste los aspectos esenciales de la socialización del cachorro. Si tu perro tiene la edad adecuada (entre ocho y 12 semanas) la socialización y la habituación a nuevos estímulos serán simples de llevar a cabo. Sin embargo, aunque sea simple, no siempre resulta fácil llevar a cabo esta etapa de forma correcta así que aquí tienes algunos consejos que te pueden ser de utilidad.

Debes tener presente que todo el proceso de socialización (perro - perro, perro - humano, inhibición de mordida, etc.) ocurre en el mismo período de tiempo, así que tendrás que planificar esas actividades de tal forma que puedas conseguir resultados antes que tu cachorro cumpla las 12 semanas de vida o las 18 en el caso de la inhibición de la mordida.

No te olvides que la socialización y la habituación tienen que ocurrir en forma gradual. Nunca fuerces a tu cachorro a soportar algo que le da miedo porque podrías causarle una fobia.

Planifica las reuniones de cachorros de tal manera que también participen los dueños de los otros cachorros. Esto te ayudará con la socialización perro - perro y perro - humano al mismo tiempo.

Prepara actividades originales para estas reuniones, así podrás pasar un rato muy agradable al mismo tiempo que socializas a tu cachorro. Por ejemplo, cuando todos los cachorros muestren una buena socialización con la gente, una fiesta de disfraces con perros vendría bien. Así los cachorros encontrarían un ambiente diferente. Ten en cuenta que los disfraces son sólo para los humanos.

Practica cada día el ejercicio de inhibición de mordida para que tu perro aprenda lo antes posible. Sigue practicándolo a diario hasta que tu perro cumpla los cuatro meses y medio, e incluso después. No necesitas mucho tiempo para esto, con cinco o 10 minutos diarios es suficiente.

Planifica sesiones cortas (cinco minutos) para que tu cachorro se acostumbre a diferentes ruidos. Introduce los ruidos de forma gradual, siempre cuidando de no asustar a tu cachorro.

Existen CDs para acostumbrar a tu cachorro a diferentes ruidos. Estos CDs son muy útiles porque tienen diferentes ruidos que, aunque son comunes, no están "disponibles " todo el tiempo en el ambiente. Eso ruidos incluyen grabaciones de truenos, tráfico, multitudes, bocinas, etc. Si puedes, consigue uno de estos CDs y úsalo para acostumbrar a tu cachorro a esos ruidos. Empieza con el volumen muy bajo y auméntalo de forma gradual a medida que tu cachorro demuestra su confianza.

Si no puedes conseguir uno de esos CDs, graba varios ruidos en diferentes lugares y usa tu propia grabación. Por ejemplo, puedes grabar los disparos en un campo de tiro deportivo, multitudes en la estación de metro, el sonido de los trenes cuando se acercan, etc.

Para grabar truenos puedes esperar a que ocurran (mala idea) o alquilar alguna película en la que haya muchos truenos y ruidos similares, como "Una tormenta perfecta".

No te olvides de los paseos diarios de tu cachorro. Incluso cuando tengas que llevarlo cargado porque aún no tiene sus vacunas, los paseos son una de las mejores formas de socializar a un cachorro.

Separa algunos minutos diarios para enseñarle a tu cachorro algunos ejercicios de obediencia o algunos trucos. Entrénalo a manera de juego y no esperes resultados asombrosos a tan corta edad.

Acostumbra a tu cachorro a pasear en auto.

Acostumbra a tu cachorro a usar el collar y la correa, aún si todavía no lo dejas caminar por la calle porque no tiene todas sus vacunas.

Permite que tu perrito te acompañe cuando ves la televisión. Especialmente si te gustan las películas de acción (o los noticieros sensacionalistas), porque así se acostumbrará a ruidos extraños. Recuerda que no tienes que forzar la socialización, así que al principio quizás tengas que bajar el volumen un poco.

Cargar el clicker Por: Rodrigo Trigosso Editor - De Perros Sección: Adiestramiento de perros

Como ya viste al leer sobre el equipo de adiestramiento canino, el clicker es una cajita plástica con una lámina metálica que hace un doble sonido "click-click" cuando lo aprietas.

Antes de empezar a entrenar a tu perro en obediencia básica, tienes que cargar el clicker. Cargar el clicker consiste en lograr que tu perro asocie el sonido de este dispositivo (el click) con cosas agradables. Conseguirás esto mediante el condicionamiento clásico, asociando el click con comida.

Una vez que has cargado el clicker, el click que éste produce se convierte en un reforzador condicionado que te permitirá comunicarte con tu perro. Por tanto, cuando hayas cargado el clicker, lo usarás para indicarle a tu perro qué conductas son las correctas.

Ten en cuenta que sólo es necesario cargar el clicker una vez. No necesitas hacerlo en cada sesión de adiestramiento canino, sino solamente una vez.

El procedimiento para cargar el clicker Antes de empezar Recuerda que "hacer click" significa que hagas sonar el clicker, o que hagas el sonido que hayas decidido usar como reforzador condicionado.

El procedimiento para cargar el clicker es el siguiente:

1. Estás con tu perro suelto (sin correa) en un lugar tranquilo. Este lugar puede ser el baño, la cocina o cualquier espacio cerrado en que no existan distracciones de ningún tipo. Además, tienes la riñonera en tu cintura y varios pedacitos de comida apetitosa dentro de ella. La comida puede ser salchicha, carne cocida, pollo cocido, o cualquier cosa que le gusta a tu perro, y debe estar cortada en pedacitos pequeños (aproximadamente del tamaño de una arveja o un poquito más grande).

2. Tomas un pedacito de comida en una mano y en la otra sujetas el clicker. Haces click e inmediatamente después le das un pedacito de comida a tu perro. Puedes darle la comida desde tu mano o lanzarla al suelo, pero debes hacerlo inmediatamente después del click.

3. Tomas otro pedacito de comida y repites el procedimiento.

4. Repite este procedimiento hasta que notes que tu perro se pone atento o alegre cada vez que escucha el click. Notarás que tu perro ha asociado el click con la comida cuando cada vez que haces click, él levanta las orejas, mueve la cola o hace cualquier otra cosa que demuestre su entusiasmo.

Cargar el clicker suele tomar sólo cinco repeticiones, aproximadamente. Sin embargo, puedes hacer unas cuantas más si lo consideras necesario.

Ten en cuenta que tu perro no debe haber comido antes de cargar el clicker, por lo que debes asegurarte de hacer este ejercicio antes de darle una de sus comidas diarias o por lo menos un par de horas después de haberle dado una comida.

Puedes empezar a enseñarle a tu perro a reconocer su nombre apenas hayas cargado el clicker.

Entrenar sin clicker Si no tienes un clicker puedes hacer el mismo ejercicio usando un sonido diferente para cargar el reforzador condicionado. Algunas alternativas para entrenar a tu perro si no tienes un clicker son:

1. Haz un "click" con la lengua. Para hacer esto pegas la lengua a tu paladar y la despegas rápidamente.

2. Usa una palabra corta y distintiva. Puedes usar "Ok", diciendo la palabra rápidamente y con entusiasmo. Si decides usar esta palabra, evita usar "Aquí" para enseñarle a tu perro a acudir al llamado porque las dos palabras pueden sonar parecidas cuando se pronuncian rápidamente. Recuerda que las órdenes del adiestramiento canino deben ser diferentes unas de otras.

Otra palabra que puedes usar es "Toma". Pronúnciala rápidamente y con entusiasmo.

Algunas personas encuentran más útil pronunciar letras en lugar de palabras, porque el sonido es más corto y permite un mejor timing. Entonces, puedes pronunciar una letra en lugar de usar una palabra. Una opción simple es pronunciar la letra "k", pero en este caso debes asegurarte de no usar "Acá" para llamar a tu perro.

En cualquiera de estos casos, debes usar el sonido (el click hecho con la lengua) o la palabra elegida, como reforzador condicionado durante todo el adiestramiento de tu perro. No uses una palabra un día y otra al día siguiente.

Si no usas un clicker para entrenar a tu perro, "hacer click" significará que hagas el sonido elegido para reemplazar el click, ya sea un click hecho con tu lengua o una palabra.

Posibles problemas al cargar el clicker Existen algunos problemas que ocurren con cierta frecuencia al cargar el clicker. A continuación te presento cinco problemas comunes para que sepas cómo solucionarlos.

- Mi perro se asusta del sonido del clicker

Si tu perro se asusta del sonido del clicker, puedes envolver el clicker con varias capas de cinta aislante para que haga un sonido menos intenso. A medida que progrese el adiestramiento de tu perro, puedes ir quitando las capas de cinta aislante, una por semana, hasta eliminar todas. Si notas que tu perro vuelve a asustarse del sonido, vuelve a envolver el clicker y reduce las capas de cinta aislante con más paciencia.

Otra opción es que hagas click con el clicker dentro de tu bolsillo, bien pegado a tu pierna y con la lámina metálica orientada hacia tu muslo. De esta forma hará un sonido mucho menos intenso. Poco a poco podrás sacarlo y manejarlo pegado a tu pierna o envuelto en un pañuelo. Luego detrás de tu espalda y finalmente manejarlo normalmente.

Otra alternativa para los perros que se asustan del clicker, es que busques un clicker menos sonoro. Existen algunos clickers hechos totalmente de plástico y que tienen un botón en lugar de una lámina metálica. Éstos tienen un sonido menos intenso y resultan más cómodos para muchas personas.

Finalmente, si no te convence ninguna de las opciones anteriores, no uses un clicker. Reemplaza el clicker por un click hecho con tu lengua o una palabra corta y distintiva.

- Cargué el clicker pero ya no funciona con mi perro

Algunas personas hacen click en cualquier circunstancia y no ofrecen los pedacitos de comida a sus perros. Esto causa que la asociación entre el click y la comida se extinga.

Para evitar este problema, no uses el clicker (o hagas el sonido elegido) en otras circunstancias que no sean las sesiones de adiestramiento. Y, durante las sesiones de adiestramiento, recuerda que a cada click le sigue un reforzador primario (un pedacito de comida).

Tampoco dejes el clicker al alcance de niños pequeños porque, por alguna razón, les encanta hacerlo sonar.

Si ya tienes este problema y tu perro dejó de prestar atención cuando haces click, vuelve a cargar el clicker y evita que el problema vuelva a ocurrir.

- Mi perro muerde con fuerza cuando le doy los pedacitos de comida

Los perros que no están acostumbrados a recibir comida de la mano pueden descontrolarse cuando se les entregan los pedacitos de comida, y morder con mucha fuerza.

Si tu perro piensa que debe arrancarte los dedos para conseguir la comida, tienes dos alternativas: darle la comida desde la palma de tu mano o lanzarla al suelo.

Al darle la comida desde la palma de tu mano, tu perro no tendrá mucha chance de morderte, ya que la comida estará en una superficie más o menos plana y tendrá que tomarla con más cuidado. Si alguna vez le diste un terrón de azúcar a un caballo, o viste cómo se hace, sabrás que esta forma es mucho más segura para dar de comer con la mano a un animal.

Por otra parte, después de hacer click puedes lanzar el pedacito de comida al suelo. En este caso tu perro no tendrá chance de morderte la mano porque la comida estará en el suelo.

Ten en cuenta que muchos perros aprenden a arrebatar violentamente la comida de la mano si es que la persona se asusta y retira la mano justo antes que el perro pueda alcanzar la comida. Nunca hagas esto. Si te da miedo que tu perro te muerda, simplemente ofrécele la comida desde la palma de tu mano o lánzala al suelo. No retires tu mano con la comida.

- Mi perro no nota dónde están los pedacitos de comida

Algunos perros buscan desesperadamente los pedacitos de comida pero no los encuentran porque están muy entusiasmados. Esto ocurre especialmente con cachorros.

Si tu perro no se da cuenta dónde está la comida, tienes que acercársela a la boca inmediatamente después de cada click. Simplemente lleva la comida justo delante de su nariz y él la tomará.

Si lanzas la comida al suelo, haz un movimiento muy evidente con todo tu brazo antes de soltar la comida y déjala caer cerca de donde está tu mano. Acerca tu mano al suelo cuando hagas esto para que tu perro vea dónde cae la comida.

- Mi perro no presta atención

Si tu perro no se concentra es porque algo lo está distrayendo o la comida que usas no lo motiva. Asegúrate de estar en un lugar sin distracciones. También asegúrate que la comida que usas para entrenar a tu perro sea de su interés.

También puede ser que estés tardando mucho tiempo entre repeticiones o que estés tardando mucho en dar la comida después de cada click. No dejes pasar mucho tiempo entre repeticiones. En cuanto tu perro haya terminado de tragar el pedacito de comida que le diste, haz otro click y dale otro pedacito de comida.

Tampoco dejes pasar mucho tiempo desde que haces click hasta que le das la comida a tu perro. Debes darle la comida inmediatamente después del click.

Precauciones al usar el clicker y dar la comida a tu perro Durante este ejercicio y los siguientes, toma en cuenta las siguientes precauciones para usar el clicker y dar los pedacitos de comida a tu perro:

Nunca hagas sonar el clicker cerca del oído de tu perro, o de tu oído. El sonido puede ser muy fuerte cuando se escucha muy de cerca.

No sueltes un pedacito de comida en la boca de tu perro si él tiene la cabeza hacia arriba. Tu perro podría atorarse. En todo caso, baja la comida hasta que esté al nivel normal de la boca de tu perro, o un poquito más abajo. Deja que él la tome, no la hagas caer en su boca.

Al empezar cada nuevo ejercicio, practica en un lugar cerrado para que tu perro pueda estar suelto y no necesites ponerle una correa. Es difícil manejar el clicker y los pedacitos de comida si además tienes que estar pendiente de sujetar la correa. Cuando tu perro responda a la perfección a los ejercicios de obediencia, empezarás a practicar en la calle con tu perro sujeto a la correa. En ese momento podrás usar una orden de liberación en lugar del clicker, o habrás adquirido la destreza suficiente para manejar el clicker, la comida y la correa.

No hagas click si tu perro está haciendo algo inapropiado, como saltarte encima, porque estarás reforzando esa conducta.

Los criterios en el adiestramiento de perros Por: Rodrigo Trigosso Editor - De Perros Sección: Adiestramiento de perros

Los criterios de adiestramiento son las respuestas que reforzarás en cada sesión. Al mismo tiempo, son los objetivos que quieres conseguir en esa sesión.

Estos criterios pueden ser pasos intermedios para lograr un ejercicio, el ejercicio completo o secuencias de una cadena de conductas.

Cuando entrenas a tu perro, debes enseñarle cada criterio por separado, alcanzando pequeños objetivos en cada sesión. Aunque parezca ilógico, avanzar poco a poco te permitirá avanzar más rápido. Por eso, nunca intentes entrenar muchos criterios de una sola vez.

Un solo criterio en cada sesión En cada sesión de adiestramiento debes concentrarte en un solo criterio.

Por ejemplo, imagina que estás entrenando a tu perro para sentarse a la orden. El criterio inicial podría ser que su trasero toque el suelo. Así que cada vez que el trasero de tu perro toca el suelo, refuerzas esa conducta con un pedazo de comida o algún juego.

Tu criterio de adiestramiento es claro: el trasero de tu perro debe tocar el suelo. Entonces, no importa si se sienta rápidamente, lentamente, ladeado o derecho. Mientras su trasero toque el suelo, reforzarás la respuesta. Al terminar la sesión, registrarás todas esas respuestas como repeticiones exitosas.

En cambio, no reforzarás las respuestas en las que tu perro se sienta a medias (sin tocar el suelo con su trasero), se echa, ladra, salta, camina, se te acerca, etc. Todas esas acciones producen repeticiones fallidas.

Levantar el criterio Levantar o incrementar el criterio de adiestramiento significa aumentar la dificultad del ejercicio.

Por ejemplo, tu perro se sienta cuando se lo pides, pero lo hace ladeado (apoyándose sobre un costado). Quieres que se siente derecho, así que tu nuevo criterio de adiestramiento exige que distribuya su peso equitativamente. Has levantado el criterio, por lo que sólo reforzarás las respuestas en las que tu perro se sienta derecho. Ya no reforzarás las respuestas en las que se sienta ladeado.

Para levantar el criterio de adiestramiento, debes haber logrado una tasa de éxito del 80% en el criterio anterior para dos sesiones consecutivas de adiestramiento canino.

Por ejemplo, estuviste entrenando a tu perro para que se siente derecho. En la segunda y tercera sesión lograste ocho repeticiones exitosas de las 10 que hiciste. Entonces, tu tasa de éxito es 80% en cada una de esas sesiones

y puedes levantar el criterio en la cuarta. En la cuarta sesión quizás podrías reducir el tiempo que tarda en sentarse, o trabajar sobre otro criterio de tu interés.

Si la tasa de éxito es inferior al 80% tienes que seguir en el criterio anterior hasta que alcances el 80% de repeticiones exitosas en dos sesiones consecutivas. Si no logras un 80% en dos sesiones seguidas, tu criterio puede ser muy alto. En este caso, es mejor que retrocedas hasta un criterio más sencillo todavía (por ejemplo, que tu perro se siente aunque sea ladeado).

También es bueno reducir un criterio si ocurren dos repeticiones fallidas sucesivas, aunque la tasa de éxito sea alta.

80 no es 90 Es bueno levantar el criterio de adiestramiento cuando alcanzas el 80% de éxito y no esperar hasta el 90% o más. La razón de esto es que las respuestas que presentan un 80% de éxito todavía no están muy bien consolidadas y resulta más fácil levantar el criterio. Las respuestas que se presentan un 90% de las veces o más, pueden ser más resistentes al cambio y dificultar el incremento del criterio.

Ten en cuenta que al levantar un criterio necesitarás relajar un poco los criterios anteriores por un tiempo. Por ejemplo, si quieres que tu perro se siente inmediatamente cuando le das la orden, puedes no dar importancia a que se siente ladeado por un tiempo. Una vez que tu perro haya comprendido que debe sentarse inmediatamente, podrás exigirle nuevamente que lo haga derecho.

Aunque esto parece muy largo y complicado, en la práctica resulta más sencillo que en la teoría. Cada ejercicio de obediencia del manual de adiestramiento canino está explicado para que lo puedas realizar paso a paso, así que no necesitarás pensar mucho en cómo levantar los criterios. Sin embargo, este conocimiento te servirá para continuar el adiestramiento de tu perro después de la sexta semana.

Los 300 picotazos Existe otra manera de levantar el criterio, que no exige que consigas un 80% de éxito para el criterio anterior. Este procedimiento fue desarrollado por la adiestradora de caballos Alexandra Kurland y se conoce como "los 300 picotazos".

En el adiestramiento canino, el procedimiento de los 300 picotazos sirve para aumentar la duración y distancia de los ejercicios. Consiste en levantar un criterio cada vez que tu perro responde bien, y volver a empezar desde el principio si tu perro falla.

Por ejemplo, si le estás enseñando a tu perro a mantener la posición de "Sentado", le pides que se siente y cuentas mentalmente UNO. Refuerzas esa respuesta. Luego le pides a tu perro que se siente y cuentas UNO, DOS, y refuerzas si tu perro mantiene la posición. Después repites el procedimiento, contando UNO, DOS, TRES. Y así vas aumentando el tiempo que tu perro mantiene la posición.

Si tu perro se levanta antes que cuentes hasta el número correspondiente, vuelves a empezar desde UNO.

Para poder llevar a cabo este procedimiento necesitas un reforzador condicionado, que puede ser el "click" de un clicker, porque sino tu perro no sabrá cuándo puede levantarse y cuándo no. Verás una explicación detallada de este procedimiento en cada ejercicio en que lo necesites.

Criterios comunes en el adiestramiento de perros Los criterios de adiestramiento varían de acuerdo con los objetivos que tienen los entrenadores para sus perros. Sin embargo, existen algunos criterios comunes a todas las aplicaciones del adiestramiento canino. Estos criterios son.

Obtener la conducta básica. El perro realiza la conducta que el entrenador quiere, aunque esta conducta no sea perfecta.

Perfeccionar la conducta. El perro realiza el ejercicio con precisión. Reducir la latencia. El perro obedece inmediatamente después de la orden. Aumentar la duración. El perro mantiene una posición por algún tiempo. Aumentar la distancia. El perro obedece a la orden aunque el adiestrador esté lejos. Aumentar distracciones. El perro responde a las órdenes del entrenador aunque haya distracciones en

el lugar. Aumentar la diversidad. El perro responde en diferentes lugares y con distracciones de diferente tipo. Discriminación. El perro no confunde las órdenes.

Moldeado y encadenamiento de conductas Por: Rodrigo Trigosso

Editor - De Perros Sección: Adiestramiento de perros

El moldeado es una técnica que permite desarrollar conductas complejas que no están presentes en el repertorio del individuo y, por tanto, no se pueden reforzar directamente. Por ejemplo, que un perro apoye sus patas traseras en la pared mientras mantiene las delanteras en el suelo. Esta conducta sería imposible de reforzar directamente porque el perro no la realiza nunca de forma espontánea.

Para moldear una conducta final, tienes que reforzar pequeñas aproximaciones sucesivas a dicha conducta, hasta que ésta se produce. Por ejemplo, para lograr que tu perro apoye sus patas traseras sobre la pared, puedes empezar reforzando cada vez que mueve hacia atrás una de esas patas. Luego, refuerzas cuando levanta una pata trasera. Después refuerzas que toque la pared con una pata trasera. Y así sucesivamente, hasta que levante las dos patas traseras y las apoye contra la pared.

El moldeado de conductas es una técnica muy útil para conseguir conductas que no son naturales, pero no es la única. Otras técnicas son igualmente efectivas, pero el moldeado tiene la ventaja de que favorece el aprendizaje futuro, desarrolla la creatividad y no necesita la manipulación física (forzar al perro).

Para que no te confundas Es común que los adiestradores confundan moldeado con modelado. El modelado es una técnica diferente que consiste en manipular físicamente al perro hasta obligarlo a realizar la conducta deseada. En el segundo capítulo aprenderás más sobre esto.

Por su parte, el encadenamiento de conductas consiste en ordenar en una secuencia varias conductas que existen en el repertorio del individuo. La conducta compleja final es la secuencia completa, y se conoce como cadena de conductas.

Por ejemplo, uno de los ejercicios del schutzhund consiste en que el perro salte una valla y recoja un objeto que ha sido lanzado por el guía. Luego, salta la valla de vuelta y entrega el objeto a su guía. Este ejercicio es una cadena de conductas que involucra siete pasos: correr hacia la valla de ida, saltar la valla de ida, tomar el objeto con la boca, correr hacia la valla de vuelta, saltar la valla de vuelta, correr hacia

el guía y entregar el objeto. Cada uno de estos pasos es entrenado por separado y luego se unen en una sola cadena de conductas.

A diferencia del moldeado, las cadenas de conductas se suelen construir de atrás para adelante. Es decir que primero se trabaja sobre el final de la cadena (en el ejemplo anterior sería entregar el objeto) y sucesivamente se van añadiendo las conductas anteriores.

Moldeado y encadenamiento de conductas en el adiestramiento canino

Tanto el moldeado como el encadenamiento de conductas son muy útiles en el adiestramiento de perros, pero todavía son pocos los adiestradores que usan estas técnicas conscientemente.

Este manual se basa principalmente en otras técnicas que son más fáciles de llevar a cabo para una persona sin experiencia en adiestramiento. Sin embargo, encontrarás algunos ejercicios de moldeado y encadenamiento de conductas en los anexos. Estos ejercicios te servirán para pensar tus propios métodos de adiestramiento si quieres entrenar trucos, rutinas de freestyle canino u otras cosas que te interesen.

De todos modos, puedes practicar el juego del entrenador para desarrollar tus habilidades en el moldeado de conductas y comprender mejor cómo se siente tu perro durante las sesiones de adiestramiento. Practica el juego del entrenador y vuelve al manual de adiestramiento para continuar aprendiendo.

Planes de adiestramiento canino Por: Rodrigo Trigosso Editor - De Perros Sección: Adiestramiento de perros

Antes de empezar a entrenar a tu perro debes tener claro qué es lo que quieres conseguir. ¿Estás entrenando a tu perro para que tenga buenos modales? ¿Quieres triunfar con tu perro en deportes caninos? ¿Sólo te interesa eliminar un mal hábito de tu perro?

Uno de los errores más grandes de los adiestradores aficionados consiste en entrenar siguiendo una receta. Por ejemplo, los tres primeros días entrenan la orden "Sentado", los tres siguientes entrenan la orden "Echado", luego pasan al ejercicio de "Junto", etc.

Uno de los problemas con ese enfoque es que no hay planificación y no se prevén las posibles contingencias. Otro problema, y quizás más importante, es que con ese enfoque se pueden enseñar muchos ejercicios pero no se sabe para qué.

Por eso es muy importante que planifiques el adiestramiento de tu perro. Primero tienes que definir un objetivo general. Por ejemplo, "quiero que mi perro responda de manera confiable en cualquier lugar y sin correa a todas las órdenes de obediencia canina básica".

Luego tienes que planificar las sesiones de adiestramiento para cada día. Para esto, tienes que definir el criterio sobre el que vas a trabajar en cada sesión, considerando los ocho factores siguientes:

1. Cuál tiene que ser la conducta final. Cómo se verá la conducta o el ejercicio final.

2. Cuál será la latencia de la conducta. ¿La respuesta tiene que ser inmediata o puede demorarse un poco?

3. Duración de la conducta. Si es que tu perro tiene que realizar esa conducta por un tiempo determinado (por ejemplo, estar echado por un minuto).

4. Distancia de respuesta. Si es que las órdenes o señales serán dadas desde lejos.

5. Lugares en que se presentará la respuesta. Por ejemplo, si estás entrenando la orden "Échate", seguramente querrás poder usarla en cualquier lugar que visites frecuentemente con tu perro. En cambio, si quieres que tu perro deje de ladrar cuando suena el timbre de casa, no necesitarás entrenarlo para que haga lo mismo en la casa del tío del amigo de la secretaria del cuñado de la hermana del vecino de tu dentista... a menos que el tío del amigo de la secretaria del cuñado de la hermana del vecino de tu dentista seas tú.

6. Las distracciones que se pueden presentar en la realidad. Por ejemplo, otros perros en el parque, niños corriendo en el patio, comida en el piso de la cocina, etc.

7. La orden o señal que usarás para esa conducta. Define si usarás una orden verbal, señales hechas con la mano, un silbato, etc.

8. Confiabilidad. Es la tasa de éxito de una conducta entrenada. Si bien todas las conductas finales deben ser altamente confiables, la confiabilidad para levantar el criterio de adiestramiento debe ser del 80%. Por supuesto, la confiabilidad de la conducta final debe ser lo más alta posible (cercana al 100%).

Ten en cuenta que la planificación diaria no necesariamente culminará con una conducta completa. Cada sesión debe ser planificada para alcanzar criterios de adiestramiento claramente definidos que, en la mayoría de los casos, serán pasos intermedios para lograr una conducta final. Un porcentaje de éxito del 80% es el necesario para aumentar el criterio en la siguiente sesión.

El registro de las sesiones de adiestramiento Una forma sencilla de planificar el adiestramiento de tu perro y hacer el seguimiento correspondiente consiste en llevar un registro como el del ejemplo siguiente:

Conducta: Boby se sienta a la orden inmediatamente, derecho y cuadrado. Orden (señal): Sentado Latencia: Inmediata. Lugares: En cualquier lugar Distracciones: Cualquier distracción presente en lugares que frecuentamos, especialmente en el

parque donde paseamos todas las mañanas. Otros perros, personas trotando, ciclistas, chicos jugando fútbol. Debe mantener la posición aunque las personas lo acaricien o se le acerquen otros perros.

Duración: Cuatro minutos (dos más que lo exigido por el reglamento de Obediencia Clase Internacional)

Distancia: 15 metros

Fecha Criterio RE RE RE

1-2-2008 Se sienta 3 5 9

2-2-2008 Se sienta derecho 5 4 8

3-2-2008 Se sienta cuadrado 6 7 8

4-2-2008 Se sienta mientras muevo los brazos 5 8

4-2-2008 Se sienta mientras miro en diferentes direcciones 9

5-2-2008 Se sienta mientras troto en mi posición 8

5-2-2008 Introducir la orden 6 8

6-2-2008 Reducir la latencia a menos de dos segundos 2 5 3

En el ejemplo anterior, conducta, orden, latencia, lugares, distracciones, duración y distancia corresponden a lo explicado anteriormente en esta página. Criterio es el criterio de adiestramiento sobre el cuál trabajas en cada sesión. RE muestra el número de repeticiones exitosas en cada sesión de 10 repeticiones. Existen tres columnas porque en el registro de ejemplo se asumen tres sesiones por día, pero tu registro puede tener más.

El ejemplo es hipotético, igual que el perro Boby, pero te permite tener una idea de cómo registrar el avance de las sesiones de adiestramiento para la orden "Sentado".

Nota que el ejemplo asume solamente tres sesiones por día, lo que daría alrededor de cinco minutos diarios de adiestramiento. Esto es muy poco, pero vale para explicar cómo llevar el registro. Si llevas a cabo más sesiones diarias, puedes introducir la orden en uno o dos días.

Analicemos el ejemplo:

El primer día sólo quieres que Boby se siente. En las dos primeras sesiones la tasa de éxito es inferior al 80%, por lo que mantienes ese criterio. En la tercera sesión logras un éxito del 90%, así que decides levantar el criterio.

Nota que en esa primera fecha tuviste dos sesiones sin conseguir el 80% de éxito. En teoría deberías buscar un criterio más sencillo, pero sentarse es algo muy fácil y frecuente para los perros, así que no es necesario reducir el criterio. Eso sería una exageración.

Al día siguiente tu criterio es que Boby se siente derecho. Es decir que debe estar equilibrado lateralmente, sin apoyarse sobre un costado. También te toma tres sesiones conseguir esto.

El siguiente día quieres que Boby se siente cuadrado, o equilibrado sobre el eje antero-posterior. Es decir que no debe estirar hacia adelante sus patas delanteras. Logras esto en tres sesiones más.

El 4-2-2008 empiezas a generalizar la conducta, estableciendo como criterio que Boby se siente aunque estés moviendo los brazos. Como sólo te toma dos sesiones alcanzar el 80% de éxito, dedicas la tercera sesión de ese día a un nuevo criterio: Boby se sienta mientras miras en diferentes direcciones. Consigues este criterio en una sola sesión y es la primera vez que trabajas con dos criterios en un día.

Al día siguiente continúas generalizando la conducta, pero esta vez trotando en tu sitio. Consigues este criterio en la primera sesión y en la siguiente decides aumentar un criterio muy importante: introducir la orden.

Nota que hasta este momento no has empleado ninguna orden para que Boby se siente. En la segunda sesión de ese día usas la orden "Sentado" por primera vez. Consigues seis repeticiones exitosas, lo que te da un 60% de éxito y tienes que mantener el criterio. En la siguiente sesión consigues ocho respuestas exitosas y puedes aumentar el criterio.

El último día de esa semana decides reducir la latencia (el tiempo entre la orden y la respuesta de tu perro) a menos de dos segundos. Pero no consigues el 80% de éxito en tres sesiones, por lo que debes replantear tu criterio para la siguiente sesión. Quizás debas pensar en un tiempo un poco mayor para comenzar, tres segundos o algo así, y reducirlo poco a poco.

El ejemplo solamente incluye algunos de los criterios que necesitas para lograr la conducta final. Todavía te faltaría reducir la latencia, generalizar la respuesta en diferentes lugares, aumentar distracciones, aumentar la duración y aumentar la distancia. Deberías planificar cada nueva sesión en función a los resultados obtenidos en la sesión anterior.

Cómo seguir y modificar el programa de obediencia canina básica En este manual de adiestramiento canino encontrarás varios ejercicios de obediencia básica organizados de forma tal que aprendas a entrenarlos en seis semanas. Sin embargo, el tiempo real que te tomará depende de muchos factores: tu dedicación, la velocidad con que desarrolles tus habilidades de adiestrador, la historia previa de tu perro, etc. Por tanto, debes confiar en tu planificación y seguimiento más que en los tiempos preestablecidos en el manual.

Si un criterio de adiestramiento te toma menos tiempo del que indica el manual, entonces avanza más rápido y no te quedes pegado a ese criterio.

En cambio, si un criterio te toma más tiempo, no te preocupes y avanza más lento. Recuerda que no debes levantar un criterio si no has obtenido una tasa de éxito del 80%. El éxito en el adiestramiento de perros no se encuentra en la velocidad con que se entrena, sino en obtener resultados excelentes.

Por otra parte, puedes elegir los ejercicios que quieras entrenar y descartar aquellos que no te interesen. O, si prefieres, puedes comenzar por un ejercicio que no está en la primera semana.

Lo único que debes respetar absolutamente es la secuencia en que está explicado cada ejercicio. Es decir que debes empezar cada ejercicio por el principio y continuarlo de acuerdo con la secuencia explicada en el manual.

Usando el collar y la correa Por: Rodrigo Trigosso Editor - De Perros Sección: Adiestramiento de perros

Mientras tu perro no haya aprendido a usar el collar y la correa, estos implementos solamente serán cosas incómodas y limitantes para él.

Una vez que tu perro aprenda a usarlos, el collar y la correa se convertirán en medidas de seguridad para él. Nunca serán herramientas de castigo y no debes usarlas para "corregir" las malas conductas.

Ten muy en cuenta que el collar y la correa de tu perro nunca tienen que ser instrumentos de castigo.

Enséñale a usar un collar para perros Primero permítele a tu perro ver y olfatear el collar (un collar normal, no uno de adiestramiento). Luego, colócale el collar y distráelo por un tiempo: juega con él, dale algo de comida, etc. Haz esto por unos cinco a 10 minutos diarios aproximadamente y quítale el collar al finalizar. Unos dos o tres días después, tu perro debería estar acostumbrado a usar el collar.

Los perros aprenden con mucha rapidez a usar el collar, así que no deberías tardar mucho tiempo en esto.

Sin embargo, algunos perros se asustan mucho cuando se les pone algo en el cuello. Si tu perro reacciona así, tómate un poco más de tiempo para que se acostumbre y asegúrate de estar tranquilo (tú) cuando le pongas el collar.

Ten en cuenta que el collar no debe estar ni muy suelto ni muy justo. Lo correcto es que el espacio entre el collar y el cuello de tu perro sea suficiente para que pases un dedo por ahí. Sin embargo, no debería ser mucho más amplio.

Si el collar está muy suelto, podría engancharse en algún lugar. O tu perro podrá sacárselo con facilidad.

Si el collar está muy apretado, tu perro tendrá molestia y dificultad para respirar y tragar.

Enséñale a usar una correa para perros La mayoría de los perros aprenden con rapidez a usar la correa. Sin embargo, algunos se asustan cuando son detenidos por "esa cosa rara" que sujeta su dueño. Otros se dedican a morder la correa cuando salen a pasear.

Para enseñarle a tu perro a usar la correa, primero permítele olfatearla y verla por unos minutos. Luego colócasela, pero no la sujetes. Deja que la correa esté suelta mientras tú distraes a tu perro con algún juego (ten cuidado que no se tropiece con la correa). Practica esto 10 minutos diarios, durante dos días aproximadamente.

Después, repite el procedimiento pero sujeta la correa mientras juegas con tu perro. Cuando tu perro llegue al final de la correa y sea detenido por la misma, ignora el hecho y sigue jugando con él.

Asegúrate de no lanzar juguetes fuera del alcance que le da la correa a tu perro. La idea no es que tu perro sea detenido violentamente cuando trata de seguir un juguete. La idea es que sea detenido suavemente cuando, por aburrimiento o cualquier otra razón, camina hasta el final de la correa.

Si tu perro ignora la correa y no se aleja cuando está jugando contigo, déjasela puesta por un rato más y deja de jugar. Cuando se aburra o quiera ir a ver qué ocurre en otro lado, será detenido por la correa.

No practiques este ejercicio por mucho tiempo. Unos cinco a 10 minutos por día, durante dos o tres días, deberían ser suficientes.

Por supuesto, si tu perro se asusta con la correa, tómate un poco más de tiempo (y haz el ejercicio más corto).

Si tu perro ya tiene todas las vacunas, puedes sacarlo a pasear con el collar y la correa puestos. A menos que tenga alguna fobia, se sentirá increíblemente feliz cada vez que vea la correa.

Ten presente que solamente debes usar una correa normal (dos metros) para este ejercicio. Una correa muy larga permitiría a tu perro correr y alcanzar mucha velocidad antes de llegar al final de la correa. Esto causaría un impacto muy fuerte en su cuello, por lo que no es recomendable.

10 cosas comunes que pueden matar a tu perro Por: De Perros

Los perros son animales curiosos por naturaleza y que suelen meterse en problemas por su curiosidad.

Como no tienen manos para explorar las cosas, y debido a su naturaleza carroñera-depredadora, usan su boca para investigar todo lo que se les ponga al alcance. Esto puede generarles muchos problemas cuando encuentran algo dañino para su salud.

Para ayudarte a prevenir accidentes de tu cachorro, te presentamos una lista de 10 cosas comunes en cualquier hogar que pueden tener consecuencias nefastas para tu perro.

1. Chocolate

Aunque el chocolate es un manjar para nosotros los humanos, y probablemente también para nuestros amigos caninos, no es buena idea que le des chocolate a tu perro.

El chocolate contiene una sustancia tóxica para los perros, llamada teobromina. La teobromina es un alcaloide que se obtiene de la planta de cacao y que estimula el sistema nervioso central, causa broncodilatación y tiene diversos efectos cardiovasculares.

Los perros no pueden eliminar la teobromina con facilidad y, por tanto, ésta se convierte en un agente tóxico para ellos. Se estima que tan poco como seis gramos por cada kilo de peso del perro pueden ser letales.

De mayor preocupación es el chocolate negro, porque contiene 10 veces más teobromina que el chocolate de leche.

Los signos de envenenamiento canino por chocolate incluyen: aumento de la actividad general, diarrea, vómitos, incontinencia urinaria, aumento del ritmo cardíaco, aumento de la frecuencia respiratoria, temblores y espasmos.

Así que, ¡nada de chocolate para tu perro!

2. Paracetamol

¿Quién no se ha tomado un paracetamol alguna vez? Ese analgésico que nos quita el dolor de cabeza y otros males de la vida moderna.

Sin embargo, este medicamento es un veneno para nuestros perros. El envenenamiento con paracetamol en perros se produce porque el analgésico daña el hígado y los glóbulos rojos. Como resultado, un perro envenenado por paracetamol puede morir por necrosis hepática.

Se estima que 150 miligramos de paracetamol por cada kilo del perro es la dosis letal. Esto significa que dos comprimidos de paracetamol pueden matar a tu perro.

Así que, ¡nada de paracetamol para tu perro!... aunque le duela la cabeza.

3. Álcalis

Los álcalis comunes en las casas son la lejía, el permanganato de potasio y el hidróxido amónico. Estas sustancias se encuentran en líquidos para destapar cañerías, en detergentes para baños, amoníaco y detergentes para vajillas. También están presentes en las baterías alcalinas, incluyendo las baterías de reloj (tipo botón).

Si un perro ingiere cualquiera de esas cosas, tendrá irritaciones y quemaduras en las mucosas del tracto digestivo: boca, esófago, estómago, intestino y colon. Estos daños suelen ser fatales.

Los síntomas de envenenamiento por álcalis son: irritación de la mucosa oral, dolor en el tórax, convulsiones, babeo, falta de apetito y aletargamiento. La muerte suele ocurrir dentro de las 24 horas desde la ingestión.

Ten mucho cuidado y no dejes estas cosas al alcance de tu perro.

4. Bolitas de naftalina

Las bolitas de naftalina son sumamente peligrosas cuando se ingieren. Obviamente, el mismo peligro existe si tu perro se come una de estas bolitas.

El envenenamiento con bolitas de naftalina daña el hígado de los perros y afecta el sistema nervioso central. Sus síntomas incluyen vómitos y convulsiones.

Ten mucho cuidado de dónde pones estas bolitas y, de ser posible, no las uses.

5. Detergentes y suavizantes para ropa

Aunque los detergentes pueden ser tóxicos si tu perro los ingiere, los suavizantes para ropa son extremadamente tóxicos y pueden producir la muerte.

Los suavizantes para ropa contienen detergentes catiónicos, que también se encuentran en desinfectantes y germicidas.

Los síntomas de envenenamiento con estas sustancias incluyen: hipersalivación (babeo), letargo, vómitos, quemaduras en la boca, convulsiones, shock y coma.

6. Enjuague bucal

Algunos enjuagues bucales contienen ácido bórico, que es altamente tóxico para los perros.

Otros elementos frecuentes en un hogar, que contienen ácido bórico son las soluciones de limpieza de lentes de contacto y las soluciones para limpiar dentaduras postizas.

Los síntomas que puede presentar un perro envenenado con ácido bórico son: vómitos, babeo, convulsiones y coma.

7. Anticongelantes

Los anticongelantes se encuentran entre los mayores riesgos para las mascotas. Cada año mueren muchos perros a causa del envenenamiento por anticongelantes.

La razón por la que muchos perros mueren a causa de los anticongelantes es porque estas sustancias tienen olor y un sabor agradables para los perros. Entonces, no es raro que los perros decidan probar eso que huele tan bien.

El componente tóxico de los anticongelantes es el etilen glicol, que afecta la función renal y causa síntomas como: convulsiones, vómitos y letargo.

8. Blanqueadores de ropa

Los blanqueadores de ropa, como la lavandina y los compuestos que tienen cloro son muy tóxicos para los perros. Los síntomas que producen son: vómitos, babeo y dolor abdominal.

Nunca dejes estas sustancias al alcance de tu perro.

9. Pepas de frutas

Muchas pepas, o semillas de frutas son tóxicas para los perros. Algunas pepas son tan grandes que pueden obstruir el tracto respiratorio, pero otras son simplemente tóxicas.

Dos de las pepas más tóxicas para los perros son las del durazno y el damasco.

Los perros, aunque son más omnívoros que carnívoros, no evolucionaron para alimentarse de semillas. Por tanto, su sistema digestivo no puede procesar correctamente estos elementos. El resultado puede ser desastroso, así que evita que tu perro ingiera pepas de frutas.

10. Plantas ornamentales

Al igual que las semillas de las frutas, muchas plantas ornamentales son tóxicas para los perros y otros animales. Aunque los perros suelen comer pasto, aparentemente para mejorar su digestión cuando les falta fibra en la dieta, no son capaces de tolerar todos los vegetales.

Los síntomas que produce el envenenamiento por plantas pueden variar según la especie ingerida, pero en general incluyen vómitos y efectos sobre el sistema nervioso central.

Algunas plantas tóxicas para los perros son: tomate, espinaca, azalea, azafrán de otoño, aguacate (hojas), adelfa, actea, dulcamara, belladona, dedalera, cicuta, cicuta acuática, tejo, ricino y lirio de los valles.

Existen otras plantas que también son tóxicas para los perros, así que a podar el jardín!

El cuidado dental de tu perro Por: De Perros

Cuidar los dientes de tu perro es muy importante para ayudar a mantener su salud. Mucha gente no se da cuenta de esto y simplemente deja que sus perros pasen toda la vida sin siquiera una simple inspección dental.

El cuidado de los dientes de tu perro debe empezar cuando aún es un cachorro. Esto te permitirá educarlo correctamente para permitir el cepillado y las inspecciones en la boca.

La falta de salud dental puede ocasionar muchos problemas en tu perro, incluyendo caries, infecciones generalizadas cuando una bacteria pasa al torrente sanguíneo o incluso la agresión causada por el dolor y la inflamación.

Por eso, muchos veterinarios recomiendan cepillar diariamente los dientes de tu perro. También es por eso que hoy en día existen varios productos para la higiene oral de los perros, tales como dentífricos especiales para perros, juguetes para limpiar los dientes y cepillos especiales para facilitar la limpieza.

Antes de empezar a cepillar los dientes de tu mascota, debes tener en cuenta que no debes usar productos para humanos, sino productos especiales para perros. Muchos productos elaborados para uso en humanos son dañinos para los perros, así que consulta con el veterinario antes de limpiar los dientes de tu perro. Nunca uses dentífrico para humanos, ya que puede ser dañino para tu perro.

Educar a tu perro para la inspección de rutina y el cepillado dental Tendrás que educar a tu perro para que permita la inspección rutinaria de su boca y el cepillado de sus dientes. De otra forma, te será imposible realizar estas actividades con frecuencia.

Para enseñarle a tu perro a dejarse revisar y cepillar los dientes, es mejor acostumbrarlo desde cachorro. Simplemente toca su boca con suavidad, sin sujetarla. Cuando él acepte esta manipulación tranquilamente, dale una recompensa de comida.

Poco a poco acostumbra a tu perro a aceptar que metas tus dedos en su boca, recompensándolo con un poquito de comida cada vez que te permita hacerlo. Cuando puedas hacer esto, puedes empezar a frotar sus dientes con un algodón empapado de dentífrico para perros. Estos dentífricos suelen tener un sabor agradable para los perros.

Poco a poco, tu perro aceptará mejor las manipulaciones en su boca. En ese punto, puedes empezar a usar un cepillo de dientes para perros. Asegúrate de usar uno blando y de no frotar demasiado. Quizás te resulte más útil un cepillo "de dedo", que se puede fijar en tu dedo. De esta forma, será más una caricia que un cepillado.

Haz de esta actividad una rutina de cinco minutos cada día hasta que tu cachorro se haya acostumbrado a las inspecciones orales y al cepillado de dientes.

Productos de higiene oral para perros Existen muchos productos para mantener la salud dental de tu perro. Obviamente, los primeros a mencionar son los cepillos de dientes y los dentífricos para perros. Recuerda que no debes usar productos para humanos porque pueden ser dañinos para tu perro.

Otros productos de limpieza dental para perros, y que son más fáciles de usar, son los juguetes "limpiadores". Éstos son juguetes masticables diseñados especialmente para limpiar los dientes de tu perro. Muchos de ellos vienen en forma de hueso, pero pueden venir en cualquier forma.

También existen otros juguetes, que vienen en forma de cuerdas y que ayudan a mantener la higiene dental de tu perro mediante juegos. Si compras estas cuerdas, no las dejes todo el tiempo con tu perro, ya que podría destrozarlas y tragarse los pedazos. Dáselas solamente cuando puedas supervisar a tu cachorro.

Antes de comprar cualquiera de estos productos de higiene canina, consulta con el veterinario. Él te podrá indicar cuáles son los mejores y más seguros para tu perro.

Limpieza dental en el consultorio veterinario Aún cuando mantengas en buen estado la salud dental de tu cachorro, llegará un momento en que necesite una limpieza dental. Esta limpieza es similar a la que realizan los dentistas a las personas, pero tu perro deberá estar anestesiado.

La anestesia para estos procedimientos es ligera y, con la tecnología actual, suele ser muy segura. De cualquier manera, es el veterinario quien debe aconsejarte al respecto.

Recuerda, habla con el veterinario para que te asesore mejor y limpia los dientes de tu perro.