Bauanleitung Tallbike

ohne Gewähr, ohne Haftung, ohne alles April 2013

von Stefan von der Bikekitchen Augsburg

bikekitchen_augsburg@gmx.de

Tallbikebau ist immer individuell. Es gibt keine Standardlösung.

Vier Typen sind grob beschreibbar:

1. ganz einfach zwei Rahmen aufeinander

2. unterer Rahmen kopfüber (z.B. für die Version ohne Schweißen)

3. verlängerter Hinterbau und Reisetallbikes

4. individuell bis komplett verrückt

Selbst gebaut habe ich bisher fünf Tallbikes – darunter ein Tandem-Tallbike, ein dreistöckiges Tallbike

und eine Version ohne Schweißen – und bei vier Projekten mitgeholfen. Ich habe das Internet

abgesurft für alles, was man über Tallbikes finden kann.

Anleitung für ein typisches Tallbike

1 Die Rahmen

Der untere Rahmen entscheidet über die Art der Bremsaufnahmen (V-Brake/Canti oder Seitenzug),

über die verwendete Gabel und die Art der Hinterradnabe. Seine Höhe entscheidet über die

Aufstiegshöhe (Höhe unterste Pedalposition). Das Innenlager wird nicht gebraucht, Art und Zustand

sind also egal.

Der obere Rahmen entscheidet über die Sitzposition/-geometrie (Rahmenhöhe usw.). Hier ist ein

funktionierendes Innenlager wichtig. Von Vorteil ist ein Vierkant-Lager, da der Austausch des

Kettenblatts leicht möglich ist. Unten unter „Kettenlinie“ mehr dazu.

Passen die Rahmen zusammen? Zur Prüfung am besten die Gabeln ausbauen. Ein langes Rohr durch

die offenen Steuerrohre stecken, damit diese in einer Linie sind. Jetzt sollte das Innenlagergehäuse des

oberen Rahmens mittig auf dem Sitzrohr des unteren Rahmens aufliegen. Abweichungen von ein bis

zwei Zentimetern kann man bei den Schweißvorbereitungen (s.u.) ausgleichen.

Gewichtsverteilung: die Sitzrohre sind bei allen Fahrrädern nach hinten geneigt. Je mehr Rahmen

aufeinander sitzen, desto weiter rückt der Sattel nach hinten. Schon bei zwei Rahmen aufeinander

kann das Ergebnis unfahrbar werden, weil das Vorderrad bei jedem Antritt abhebt. Faktoren sind:

• Rahmenhöhen,

• Sitzrohrwinkel (steil=sportlich/flach=Cruiser),

• Hinterbaulänge und

• verwendete Laufradgrößen.

Ideal: steile Sitzrohrwinkel plus langer Hinterbau des unteren Rahmens. Ausgleichsmaßnahmen: vorne

kleineres Laufrad einbauen (ggf. mit entsprechend kurzer Gabel, damit die Vorderradbremse wieder

dazu passt) oder Hinterbau verlängern, z.B. durch Einschweißen eines zusätzlichen nach hinten

versetzen Hinterbaudreiecks.

Bilder ab Seite 3

2 Schweißvorbereitungen/Schweißen

Rahmenverbindung: am unteren Rahmen das Sitzrohr so ausfeilen, dass das Innenlager des oberen

Rahmens sauber in der Kuhle liegt. Rund um die Schweißstelle alles entlacken.

Gabelverbindung: ein altes Wasserrohr oder ein vergleichbares Rohr. Unten wird es einfach statt des

Vorbaus in das Gabelrohr gesteckt und rundum verschweißt, direkt mit dem aus dem Steuerrohr

herausschauenden Gabelrohr. Die Gabellagereinstellung kann man dann nicht kontern (die

Kontermutter würde den Gabelschaft verdecken), aber mittels Schweißpunkt fixieren. Wichtig:

Gabellager gut einstellen und fetten, eine spätere Pflege ist nicht mehr möglich.

In die obere Gabel wird das Verbindungsrohr von unten gesteckt. Die meisten Gabeln sind unten

offen, jedoch mit kleinerem Durchmesser als das Rohr. Dazu das Wasserrohr mit der Flex achtfach je

2-3 Zentimeter einschneiden und mit dem Hammer wieder rundum zusammenklopfen. Auch hier alles

entlacken und rundum am Gabelkopf festschweißen.

Das wars schon. Wer will, kann noch Rahmenversteifungen einschweißen. Entweder parallel zum

Verbindungsrohr der Gabeln oder z.B. vom oberen Unterrohr zum Oberrohr des unteren Rahmens

(sofern unten ein Herrenrahmen verbaut wurde. Auch Damen/Damen ist möglich).

Der Hinterbau des oberen Rahmens kann entfernt werden. Falls es ein Damenrahmen ohne Oberrohr

ist, bleibt das Sitzrohr allerdings alleine stehen. Das kann sich verbiegen. Lösung: es kann nach unten

zur Hinterachse abgestützt werden oder nach vorne zum Oberrohr des unteren Rahmens.

Achtung: Lagerfette können sich beim Schweißen verflüssigen und auslaufen. Beim Schweißen an der

unteren Gabel nicht zu lange draufbleiben und die Schweißstelle zwischendurch abkühlen lassen.

Rahmen aufrecht stellen, so dass flüssiges Fett trotzdem in der Schale bleibt. Beim Schweißen der

Verbindung Innenlager/Sitzrohr das Tretlager besser ausbauen (vor allem bei Plastikschalen). Manche

Lager haben außerdem einen Plastikmantel zwischen den Lagerschalen. Dieser kann schmelzen und

das Lager blockieren.

3 Anbauteile

Wir fahren unsere Tallbikes auch im Alltag. Polizeiprobleme hatten wir noch nie. Allerdings achten wir

darauf, dass die grundlegenden Sicherheitsfeatures dran sind: zwei Bremsen und Beleuchtung.

Rücktritt ist akzeptabel, weil man sich eine Bremskonstruktion spart. Rücktritt ist schlecht, weil das

Pedal zum Aufsteigen in der untersten Position sein sollte. Das geht – wenns nicht gerade richtig steht

– nur durch Hochheben des Hinterrads bzw. ein Stück schieben, mit gleichzeitigem Drehen der Kurbel.

Auch das Anfahren am Berg ist bei ungünstiger Pedalposition erschwert.

Kettenschaltung haben wir in der Regel nicht aktiviert. Aber die Ritzelauswahl hilft, die ideale

Kettenlinie zu finden. Der Kettenspanner kann weiter verwendet werden, nach vorne/oben verdreht.

Kettenlinie: die Kette verläuft jetzt schräg nach unten und passiert sehr knapp die Hinterbaustrebe.

Meistens sind deshalb die kleineren Ritzel nicht erreichbar. Man kann unterschiedliche Kettenblätter

und Achsbreiten ausprobieren, um die Kettenlinie und Übersetzung zu optimieren. Achtung: bei nah

am Rahmen liegendem Kettenblatt kann dessen Kurbel an der schräg nach unten laufenden

Hinterbaustrebe des unteren Rahmens streifen.

4 Ideen

Ab hier beginnt die Individualität. Es gibt fast alle Fahradtypen auch als Tallbike. Wassertallbikes,

Swingtallbikes, Liegeradtallbikes, Minitallbikes, zerlegbare Tallbikes, Riesentallbikes, Reisetallbikes,

Lastentallbikes, Rennradtallbikes, Mountainbiketallbikes.

bei Fragen: bikekitchen_augsburg@gmx.de

5 Bilder: Die Schritte bis zum Schweißen

Leichter Versatz

akzeptabel

Kontaktstelle

anpassen

Schweißstelle 1

Schweißstelle 2

Schweißstelle 3

8fach

eingeschnitten und

zusammengeklopft

Nach dem Schweißen mit einer

Drahtbürste säubern und grundieren.

Schweißstellen nachbearbeiten

(überschüssiges Material abschleifen),

wenn die Nähte schöner aussehen sollen.

Oder besser schweißen lernen.

Holzlatten und Schraubzwingen für eine

genaue Ausrichtung

Grundiert sehen die Nähte besser aus

(auch ohne Nachbearbeitung).

Lackierung, hier dreifarbig

Typische problematische Stellen beim Tallbikebau:

Geometrietest:

zwei gleich große Laufräder, keine

Hinterbauverlängerung.

Trotzdem akzeptabler Schwerpunkt. Das

Tallbike ist gut fahrbar. Das Vorderrad

ist ausreichend belastet (hebt aber

schneller ab als bei einem normalen

Fahrrad).

Hier wird es meistens eng.

Tipps:

Lenkungsdämpfer sinnvoll gegen

Umschlagen des Vorderrades

beim Abstellen.

Kettenschaltungs-Laufrad im

Nabenschaltungs-Rahmen sitzt zu

weit links. Die Bremse kann man

entsprechend einstellen, es wird

jedoch knapp für das linke Pedal.

Schaltwerk streift am kleinsten

Ritzel. Lösung: Zähne abflexen.

Typische Kettenlinie

Ritzel einstellen: alten Bremszug verwenden, ein

paar Zentimeter Länge genügen. Der Nippel steckt in

der Einstellschraube, diese kann zur Feineinstellung

weiterhin benutzt werden.

Schaltwerkposition

Das fertige Tallbike.

Schutzbleche, Beleuchtung, Ständer, Gepäckträger usw. nach Wunsch montieren.

Videos zu Auf- und Abstieg unter http://www.youtube.com/user/BikekitchenAugsburg.

Mein Zeitbedarf für das abgebildete Tallbike:

(keine größeren Komplikationen, keine Schutzbleche und Beleuchtung)

Rahmen auswählen 1 Stunde

Rahmen und Gabelverlängerung fürs Schweißen vorbereiten 2 Stunden

Schweißen mit Vor- und Nachbereitung 2 Stunden

Lackierung (Grundierung und Lack) 2 Stunden

Anbauteile zusammensuchen 2 Stunden

Zusammenbau, Anpassungen und Tests: 7 Stunden

gesamt: 16 Stunden