Baumes & Onguents - Les moutons enragés · 2017-04-11 · Personnellement, je garde la plupart du temps mes onguents nature, sans ajout d’huiles es-sentielles. Mais parfois, combiner

Alchimie jardinière à but médicinal Baumes & Onguents

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Alchimie jardinière(à but médicinal)

Baumes & Onguents

Table des Matières

Faire son propre onguentOnguents, baumes et crèmes 3

Préparation et matérielLa plante 4

La cire d’abeille 4

Le matériel 5

Technique de préparation 6

Conservation 8

Idées d’onguent : 8

Faire un macérât huileuxBase de plantes médicinales 9

Les huiles 9

Préparation de la plante 10

Macération simple 11

Macération à température contrôlée 12

Macération avec intermédiaire alcoolique 13

Macération de plante fraîche 15

Conservateurs 15

Le résultat final 15


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Faire son propre onguent

Lorsque j’explique ce que je mets dans mes onguents, les gens sont très sou-vent surpris :

« C’est tout ? »« Ca suffit ? »

Et oui !... c’est tout, et cela suffit à faire un onguent de très grande qualité thé-rapeutique et cosmétique. Voici la liste de mes ingrédients « secrets » :

1. plante2. huile d’olive3. cire d’abeille.... il n’y a pas de numéro 4 !

Curieux ?... alors, laissez-moi vous guider dans la confection d’un onguent, fait à partir d’in-grédients 100% naturels, vraiment naturels, et sans piège marketing.

Onguents, baumes et crèmesLes onguents et les crèmes sont utilisés pour appliquer les effets thérapeutiques d’une ou plusieurs plantes médicinales sur la peau, soit pour la protéger (des agressions du froid par exemple), soit pour la soigner (dans le cas de brûlures ou d’éraflures par exemple).

L’onguent est de nature grasse, car il est fabriqué uniquement avec un macérât huileux et de la cire d’abeille, qui est très grasse elle aussi. L’onguent a donc tendance à recouvrir la peau pour la protéger. Délivrer les propriétés médicinales d’une plante en surface.

L’onguent peut être plus épais, ou plus liquide, selon que l’on met plus ou moins de cire d’abeille. Il se ramollit toujours lorsqu’on l’applique sur la peau.

Vous rencontrerez aussi le terme « baume » . Un baume est un onguent qui contient des composants aromatiques et volatiles. Le baume du tigre par exemple est un onguent conte-


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nant une grande quantité de menthol et d’eucalyptol. Un baume dégage d’intenses vapeurs aromatiques, alors que l’onguent a en général un parfum plus subtil et moins marqué.

La crème, elle, est une émulsion entre un macérât huileux et une base aqueuse, le tout sta-bilisé avec de la cire d’abeille. Elle est donc à la fois grasse et humide. La crème va donc pénétrer la peau pour la nourrir et la protéger, délivrer les propriétés médicinales d’une plante en surface et en profondeur.

A première vue, on pourrait penser que la crème est supérieure à l’onguent. En pratique, cela dépend des applications que l’on veut en faire. L’onguent est plus facile à réaliser, et plus stable au long terme car il ne contient pas de base aqueuse (les bactéries ne peuvent pas se développer dans les bases qui sont 100% grasses). Les onguents sont plus prati-ques à emporter en voyage, en camping, ou dans un sac à main.

Par exemple, lorsque je fais une randonnée, j’emporte toujours avec moi un onguent à base de fleurs de souci, de fleurs de millepertuis et de feuilles de consoude. Je l’utilise pour les petits bobos, coupures et brûlures que ne s’étendent pas en profondeur.

Préparation et matérielLa planteUn macérât huileux de la ou des plantes choisies doit être réalisé auparavant.

La cire d’abeilleIl est de plus en plus difficile de trouver de la cire d’abeille de qualité et surtout non polluée. Une grande partie de la cire mondiale nous vient de chine ou d’Europe de l’Est, des en-droits où le développement économique s’accompagne souvent de pratiques douteuses.La cire d’abeille est composée en majorité de corps gras, et la plupart des toxines sont li-posolubles, c’est-à-dire qu’elles ont une affinité particulière pour les corps gras. Si la ruche est située dans un endroit pollué, la cire va donc regorger de polluants en tout genre. Vou-lons-nous vraiment mettre cela sur notre peau ?

De plus en plus de petits producteurs mettent leur cire à votre disposition aujourd’hui. Ache-tez donc directement au producteur, par internet ou en allant voir les apiculteurs autour de vous. Par contre, posez les bonnes questions, car beaucoup d’apiculteurs achètent la cire gaufrée à de grandes coopératives pour préparer leurs cadres, et cette cire peut bien évi-demment provenir de Chine, Roumanie, etc. Assurez-vous qu’ils connaissent bel et bien la


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provenance de leur cire. La cire devra être coupée en petit morceaux ou effritée avant de la mélanger au macérât huileux chaud. Il est donc préférable de l’acheter en plaques gau-frées qui se découpent facilement, ou en granules.

Si vous avez un bloc, cela sera un peu plus laborieux, mais on y arrive avec un couteau et de la patience. Vous utiliserez 12 grammes de cire pour 100 ml de macérât huileux.

Le matérielIl vous faudra une grande casserole pour réaliser un bain-marie. Pour le récipient contenant l’huile infusée à chauf-fer, j’utilise des verres gradués de cuisine en pyrex, afin de voir la quantité d’huile au départ, et la quantité finale lorsque la cire a été ajoutée.

Ces verres sont pratiques à nettoyer, et ils ont un bec verseur qui me permet de verser l’onguent dans de petits pots sans en mettre à coté.

Pour stocker votre onguent, il vous faudra de petits réci-pients en verre avec couvercle. Le verre est préférable au plastique, car le plastique a une affinité particulière pour les graisses.

Il y a beaucoup de discussions aujourd’hui sur le fait que le plastique des récipients pollue les onguents. Je n’ai pas vu de réponse définitive à ce sujet (il y a beaucoup de « ça dépend »), mais j’en ai assez vu pour faire davantage confiance au verre.Vous trouverez de nombreux récipients en verre sur inter-net, de toute les tailles depuis 5 ml jusqu’à 100 ml. Je trouve qu’il est très pratique d’avoir une première série de petites boites à onguent afin de pouvoir les transporter, et une autre série un peu plus grande (50 ml) qui peut rester à la maison.

S’il vous reste une certaine quantité d’onguent, vous pou-vez la stocker dans un bocal, puis la refondre au bain ma-rie lorsque vous avez besoin de re-remplir vos boites.


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Technique de préparation• Préparez votre macérât huileux, ou votre mé-

lange de macérâts, qui servira de base à l’on-guent.

• Mettez une petite quantité de macérât sur le co-té, qui sera utilisée au cas où l’onguent doit être liquéfié (si trop de cire a été ajoutée)

• Mesurez la quantité de macérât à utiliser pour l’onguent au verre mesureur.

• Placez l’huile dans un récipient en verre au bain-marie. J’utilise personnellement un verre mesureur en pyrex, le même récipient me sert donc pour mesurer et pour faire chauffer.

• Placez la cire d’abeille découpée en petits mor-ceaux dans l’huile – la quantité à utiliser est 12 g de cire par 100 ml de macérât huileux.

• Laissez une cuillère en inox dans le mélange afin de pouvoir mélanger régulièrement.

• Mettez le feu au minimum. La cire va fondre petit à petit. Pendant que la cire fond,...

• Préparez vos petits pots alignés sur une table.

• Préparez aussi plusieurs morceaux de papier absorbant

• Remuez régulièrement le mélange avec la cuillère en inox.

• Continuez à chauffer tant que vous voyez de petites particules de cire. Sur l’image du dessous par exemple, on pourrait croire que toute la cire a fondu. Mais en fait pas tout à fait. Le liquide doit être complètement homogène, sans aucune trace de morceaux de cire

• Lorsque toute la cire a fondu, testez la consistance du mélange afin de voir s’il est à vo-tre goût.

• Prélevez un peu de mélange avec la cuillère en inox, et faites tomber quelques gouttes sur une petite assiette en porcelaine

• Placez ensuite la petite assiette dans votre réfrigérateur ou mieux, dans le compartiment congélation. Cela va permettre à l’onguent de se figer très vite.


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• Retirez l’assiette au bout d’une minute, et testez la consistance de l’onguent sur le dos de votre main.

Si l’onguent vous semble trop fluide, rajoutez un peu de cire d’abeille. Si l’onguent vous semble trop épais, rajoutez un peu de macérât huileux.

• Répétez le test après les modifications effectuées.

• Lorsque toute la cire a fondu et que vous êtes satisfait de la consistance de l’onguent, reti-rez le récipient du bain-marie.

• Essuyez bien le dessous du récipient afin d’éviter que de l’eau ne se retrouve dans les pots d’onguent .

• Versez immédiatement la préparation chaude dans les petits pots.

Si vous désirez ajouter de(s) l’huile(s) essentielle(s) dans votre onguent, il faut le faire maintenant ! 2 ou 3 gouttes d’huile essentielle par pot suffisent.

• Laissez tomber les gouttes puis remuer immédiatement à l’aide de baguettes en bois (cel-les que l’on trouve dans les magasins chinois sont très pratiques), ou à l’aide du manche d’une petite cuillère. Laissez les onguents refroidir, ne mettez pas encore les couvercles sur les pots.

• Lorsque les onguents sont froids, vous pouvez alors mettre les couvercles.

• Etiquetez les pots avec le nom de la plante et la date.

• Stockez vos pots dans un endroit frais, sec et à l’abri de la lumière.

• Nettoyez les ustensiles en les passant à l’eau chaude et savonneuse.

Note au sujet de l’aspect esthétique :Vous remarquerez qu’une fois froid, les pots d’onguents n’ont pas exactement une sur-face plane, et qu’une petite dépression ap-paraît parfois au centre du pot, avec une petite crevasse autour. Cela n’est aucune-ment gênant. Mais si vous voulez un aspect esthétique parfait, vous pouvez vous munir d’un petit chalumeau portable à gaz, et passer rapidement la flamme sur la surface du pot. Ceci fera fondre une petite épaisseur d’onguent sur le dessus du pot qui se stabili-sera à nouveau et créera une surface totalement plane.


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ConservationLes onguents se conservent assez longtemps, jusqu’à 2 à 3 ans dans mon expérience, dans un endroit frais, sec et à l’abri de la lumière.

Les huiles essentielles vont stabiliser l’onguent, surtout si vous utilisez des anti-oxydants puissants comme l’huile essentielle de romarin. L’huile essentielle de lavande est aussi effi-cace pour la conservation. Et l’incontournable tea tree, la plus antiseptique et la plus effi-cace, mais n’en mettez pas trop car elle est puissante.

La vitamine E aura le même effet. C’est un antioxydant très utilisé en cosmétique maison et qui se trouve sur internet en petites capsules de 200 IU ou 400 IU. Vous pouvez rajouter 200 IU par litre de mélange si vous le désirez.

Personnellement, je garde la plupart du temps mes onguents nature, sans ajout d’huiles es-sentielles. Mais parfois, combiner les deux peut être judicieux : un onguent contre les coups de soleil à base de macérât huileux de millepertuis et de quelques gouttes d’huile essen-tielle de lavande par exemple.

La meilleure façon de vérifier si l’onguent est toujours bon est d’en étaler une petite quantité sur le dos de la main et de sentir. S’il y a une petite odeur d’huile rancie, vous pouvez jeter l’onguent. C’est aussi pour cela que j’évite d’utiliser les huiles essentielles, car parfois elles peuvent masquer l’odeur d’une huile qui a tourné.

Idées d’onguent :• Souci (Calendula officinalis) – érythèmes, brûlures, coups de soleil, éraflures, griffures.

• Consoude (Symphytum officinale) – coupures en surface qui se referment mal, domma-ges infligés aux os et aux cartilages.

• Millepertuis (Hypericum perforatum) – brûlures et coups de soleil.

• Piment (Capsicum spp) – articulations arthritiques.

• Gingembre (Zingiber officinale) – muscles douloureux, spasmes musculaires.

• Plantain (Plantago spp) – piqûres d’insectes.

• Fragon, Marron d’inde, Hamalélis - problèmes de retour veineux.


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Faire un macérât huileuxBase de plantes médicinalesFaire un macérat huileux est l’une des activités les plus gratifiantes que je con-naisse.C’est en général au mois de juillet que je ramasse les plus belles fleurs de souci. A quatre pattes dans mes ban-des, j’anticipe déjà la vision de ces grands bocaux remplis d’huile d’olive, avec ces beaux soleils oranges en sus-pension.

Les macérats huileux sont extrêmement utiles pour toute la famille. Le macérât de souci par exemple est très efficace pour calmer l’inflammation des brûlures, éraflures et petites cou-pures de la vie quotidienne.

Le macérat huileux, réparti en petites bouteilles, fera aussi le cadeau idéal pour votre entou-rage. Ajoutez une belle étiquette calligraphiée à la main pour la touche personnelle, et vous alliez utilité et esthétique. Vos amis vous en remercieront.

Mais nous mettons la charrue avant les boeufs, revenons à la préparation elle même, et re-voyons ensemble la méthode détaillée.

Les huilesSi vous pensiez avoir laissé la chimie dans un tiroir de bureau d’école, en espérant ne jamais y revenir, je vais hélas devoir vous décevoir. Car pour faire un bon macérât huileux, il faut avant tout choisir la bonne huile, celle qui restera la plus stable au fil des mois.

Les différentes huiles sont en général équivalentes du point de vue de leur pouvoir d’extraction. Elles sont beaucoup moins efficaces que le mélange alcool + eau, mais sont beaucoup plus adaptées à l’application externe. D’abord, leur viscosité en fait le liquide idéal pour le mas-


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sage. Elles déposent aussi une couche sur la peau, couche qui ne pénètre pas aussi bien que la crème (qui sera le sujet d’un autre article), mais qui protège une zone endommagée.

Toute la discussion va donc se faire sur leur capacité à rester stable, ou à rancir. Et la sta-bilité est liée à la structure chimique de la molécule d’huile. Si la molécule est ce qu’on ap-pelle « saturée », le stress oxydatif ne pourra pas venir endommager la molécule qui reste-ra stable au fil des mois. Si elle n’est pas saturée, les radicaux libres pourront venir en-dommager la molécule, la rancissant au passage.

Voici les différents types d’huile à considérer :

• Les huiles poly-insaturées : huile de colza, de germes de blé, de maïs, de tourne-sol, de soja, de noix, « isio 4″ et autres mélanges, etc. C’est huiles sont à éviter pour les macérats huileux. Elles vont rancir relativement vite. Certes, on peut les stabiliser aux huiles essentielles (voir chapitre à ce sujet plus loin). Mais pourquoi ne pas choisir une huile stable à l’origine ?

• Les huiles mono-insaturées : huile d’olive principalement. Elles sont stables à température ambiante et s’oxydent très peu. Elles s’oxydent si on les chauffe à des températures trop hautes.

• Les huiles saturées : huile de noix de coco, beurre clarifié, saindoux, beurre de ca-cao, etc. Ces huiles sont plus dures à travailler car elles sont souvent figées à tem-pérature ambiante. Par contre, elles ont une stabilité totale.

Le bon compromis : les huiles mono-insaturées, l’huile d’olive en particulier est la reine pour tout macérât huileux.

Il vaut mieux acheter une huile première pression à froid, et une huile bio. Bio parce que les produits chimiques et pesticides sont liposolubles, c’est-à-dire qu’ils se dissolvent dans les lipides. L’huile étant un lipide, elle aura la capacité de stocker une énorme quantité de produits chimiques indésirables. Mieux vaut bien choisir son huile.

L’huile d’olive va rester stable pendant 2 ans ou plus, ceci sans ajout d’huiles essentielles ou autres conservateurs. Il faudra par contre prendre vos précautions et stocker vos huiles dans un endroit qui reste frais et à l’abri de la lumière.

Préparation de la planteTout macérât huileux se fait à partir de la plante sèche.


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Il est impératif de bien faire sécher la plante auparavant, car tout reste d’humidité peut en-traîner une fermentation de l’huile, qui fera au long terme rancir le macérât. Et pour certai-nes parties de plante, ceci n’est pas aussi simple que l’on pourrait l’imaginer.

Les parties les plus problématiques sont souvent les boutons de fleurs, car ils regorgent d’humidité. Prenons pour exemple le millepertuis, qui nécessite la cueillette d’une partie des fleurs en boutons. Les feuilles et fleurs ouvertes vont sécher relativement rapidement, don-nant l’impression que la plante est prête à mettre en macérât huileux.

Les boutons par contre sont souvent encore humides. Il faut faire le test suivant : presser le bouton entre ses doigts. Si le bouton n’est pas sec et ne s’effrite pas, la plante n’est pas en-core prête. Retournez bien vos plantes plusieurs fois sur vos bacs de séchage, ou si vous les suspendez assurez-vous qu’elles ne soient pas trop serrées, ou que le bouquet ne soit pas trop gros. L’air doit bien circuler autour des différentes parties de la plante.

Sur la photo ci-contre, des fleurs de marguerite (Leucanthe-mum vulgare) sortant du bac de séchage. Je vérifie au toucher leur état de déshydratation, en écrasant plusieurs boutons en-tre mes doigts. Les fleurs sont plutôt grosses, je les écrase donc entièrement, en allant voir aussi dans le coeur jaune. Ces jolies fleurs feront une très bonne huile anti-inflammatoire.

Parfois, une récolte peut être infestée de petites chenilles, qui elles même contiennent beaucoup d’humidité. Les mettre dans le macérât huileux est problématique.

Macération simpleLe premier processus de macération consiste à mélanger la plante sèche directement à l’huile d’olive. Nous verrons dans les chapitres suivants des procédés un peu plus com-plexes mais parfois nécessaires pour maximiser l’extraction :

• Placez la plante bien séchée dans un bocal (que vous laisserez ouvert pendant la macération) ;

• Recouvrez la plante d’huile d’olive bio première pression à froid ;• Placez un morceau de tissu ou de papier sulfurisé sur le dessus du bocal que vous

faites tenir avec un élastique ;◦ Il ne faut pas fermer le bocal. L’huile doit respirer car il reste toujours un peu

d’humidité dans la plante, et nous voulons nous assurer que l’humidité puisse s’échapper du bocal.


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• Vérifiez le niveau d’huile le lendemain. Certaines plantes vont absorber beaucoup d’huile, d’autres non. S’il n’y a plus assez d’huile pour recouvrir la plante, en rajouter. Notez bien que parfois la plante flotte et l’huile se retrouve sous la plante (ce qui ne veut pas dire qu’il manque de l’huile nécessairement) ;

• Mettez le bocal dans un sac en papier épais qui ne laisse pas passer de lumière, et placer le tout devant une fenêtre qui reçoit le soleil, ou dehors à un endroit qui re-çoit le soleil plusieurs heures par jour.

◦ Placer un macérât huileux au soleil sans la protection du sac est pour moi u-ne erreur, car nous savons aujourd’hui que les rayons ultra-violets du soleil détruisent énormément de composants actifs de la plante. Ces composants sont très fragiles. De plus, avec le soleil, l’huile du macérât va s’oxyder plus vite.

• Remuez le mélange de temps en temps ;• Laissez macérer pendant au moins un mois, plus si vous le désirez ;• Placez un morceau de coton ou de tissu non coloré sur un saladier en verre (vous

verrez pourquoi en verre par la suite), assurez vous que le coton recouvre bien les parois du saladier ;

• Versez le mélange plante + huile dans le saladier sur le tissu ;• Ramenez les coins du tissu pour former un baluchon contenant le mélange, puis

commencez à presser gentiment le mélange au travers du tissu avec vos mains. Prenez votre temps, et essorez par torsion le tissu rempli du mélange, comme lorsqu’on essore un torchon trempé à la main.

◦ Notez que les presses hydrauliques ou mécaniques ne feront pas un bon tra-vail, et risquent d’extraire des petites poches d’humidité qui restent coincées dans la plante sèche, ce qui fera tourner l’huile. Mieux vaut les laisser empri-sonnées dans la plante, s’il y en a.

• Laissez décanter une journée. Regardez au travers du saladier en verre, au fond du saladier, afin de voir si de l’eau s’est séparée de l’huile. S’il y en a une couche, vous le verrez vite, et il faudra l’éliminer. Le mieux sera de récupérer l’huile unique-ment par le dessus, à l’aide d’une louche. Attention de ne pas trop faire remuer la couche d’eau. Vous pouvez aussi la siphonner à l’aide d’un petite tuyau.

• Mettez en bouteille et étiquetez avec le nom de la plante et la date.• Conservez dans un endroit frais, sec et à l’abri de la lumière.

Macération à température contrôléeLa température favorise une meilleure extraction. L’huile doit être chaude, mais pas trop chaude. Dans l’idéal, il faut garder l’huile entre 38°C et 40°C, pas plus chaud.


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Pour accomplir ceci, j’utilise un auto-cuiseur sur lequel j’ai rajouté un rhéostat sur le fil d’alimenta-tion. Un auto-cuiseur normal chauffe trop, même au réglage le plus bas. Vous pouvez aussi vous procu-rer une rallonge qui inclue un rhéostat pour réduire l’arrivée d’électricité.

Ensuite, j’utilise un thermomètre à sonde, la sonde restant constamment immergée dans l’huile et me permettant de garder mon macérât huileux entre 38°C et 40°C. Je place mon autocuiseur dans un coin de ma salle de travail, et je laisse macérer pendant 7 à 10 jours, en vérifiant plu-sieurs fois par jour que la température se soit bien stabilisée au niveau voulu.

Je ne couvre jamais le cuiseur afin de laisser l’hu-midité s’évaporer. Par contre, pour éviter que de la poussière ne se dépose sur mon huile, je place un morceau de coton au dessus du récipient du cui-seur.

Elles sont juste recouvertes d’huile d’olive avant de mettre à chauffer entre 38°C et 40°C.

Au bout de 7 à 10 jours de cette macération lente, je suis la méthode de pressage décrite dans le cha-pitre précédent, puis décantation et mise en bou-teille.

Macération avec intermédiaire alcooliqueLorsqu’on réfléchit à l’extraction d’un point de vue chimique, on s’aperçoit très vite que l’huile n’est pas le meilleur des solvants. L’huile n’extraira que très peu les résines par exemple.


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Pour optimiser l’extraction, on peut utiliser un solvant intermédiaire qui est l’alcool pur. C’est une méthode que j’ai souvent utilisée lorsque j’exerçais aux Etats-Unis vu que je pou-vais me procurer de l’alcool à 96° dans le commerce. En France, ceci n’est pas possible. Mais je vous expose tout de même la méthode ici, car elle a fait ses preuves et était utilisée par les pharmaciens du siècle dernier pour préparer de très bonnes huiles.

Achillea millefoliumArnica spp

Calendula officinalisCommiphora myrrha

CupressusEchinaceaGeranium

GrindeliaJuglans

MatricariaMonarda

RosmarinusRuscus aculeatus

Salvia

ScrophulariaStachys

SymphytumThujaUsnea

Verbascum

Pour information, voici une liste de plantes pour laquelle cette méthode sera particulière-ment efficace :

Première partie :• Placez la plante séchée et broyée dans un grand bol ou un saladier. Supposons

que nous avons 200 grammes de plante séchée.• Ajoutez la moitié de cette quantité en poids d’alcool pur. Pour notre exemple, ajou-

tez 100 grammes d’alcool.• Mélangez bien et laissez reposer 2 heures dans le saladier couvert.

◦ Il n’y aura pas assez d’alcool pour tremper le marc, il sera humidifié tout au plus, ce qui est l’effet recherché – nous ne voulons pas démarrer une macé-ration.

• Remuez 2 ou 3 fois pendant ces 2 heures, afin que l’alcool soit bien réparti sur tout le volume de la plante.

Dans cette première partie, l’alcool pur commence à extraire les composants de la plante.

Deuxième partie :• Au bout de 2 heures, placez la plante humidifiée par l’alcool dans un blender.• Rajoutez dans le blender 7 fois le volume de plante en huile d’olive. Pour notre

exemple, 200 x 7 = 1400 ml c’est à dire 1,4 L.• Faites tourner le blender jusqu’à ce que le mélange devienne tiède ;• Pressez comme expliqué dans le chapitre précédent ;


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• Si le mélange a toujours une petite odeur d’alcool, laissez reposer l’huile 24 heures dans un récipient le plus large possible (afin de maximiser le contact avec l’air) en venant remuer de temps en temps. Le reste d’alcool devrait s’évaporer rapidement.

• Mettez en bouteille, étiquetez et rangez dans un endroit frais, sec et à l’abri de la lu-mière.

Macération de plante fraîcheCertaines plantes perdent rapidement leurs propriétés lorsque sèches. Mais comme expli-qué précédemment, les risques de fermentation et de rancissement augmentent considéra-blement. Comment faire ?

Si vous voulez réaliser un macérât huileux de ces plantes là, procédez de la manière qui suit. Ceci s’applique aux plantes telles l’arnica ou le millepertuis.

• Pour minimiser les risques de fermentation de l’huile, faites d’abord sécher le plus possible la plante mais pas complètement. La plante sera alors frippée, mais tou-jours humide. Elle ne s’effritera pas au toucher. J’utilise le terme « plante quasi fraî-che » pour ce cas de figure.

• Suivez ensuite la méthode « macération à température contrôlée » expliquée plus haut. La température constante autour des 40°C assure l’évaporation douce mais constante de l’humidité restante pendant la période de macération.

ConservateursCertaines personnes rajoutent des conservateurs dans leurs huiles pour les garder le plus longtemps possible. Voici les deux conservateurs les plus utilisés :

• La vitamine E, qui est un antioxydant protecteur et qui se trouve sur internet en peti-tes capsules de 200 IU ou 400 IU. Vous pouvez rajouter 200 IU par litre d’huile si vous le désirez.

• Les huiles essentielles. Certaines huiles comme l’HE de romarin sont des antioxy-dants très puissants et quelques gouttes par litre de macérât huileux fournira une protection additionnelle contre le rancissement.

En ce qui me concerne, je ne rajoute pas de conservateurs. D’abord, je garde mes huiles très longtemps sans aucun problème de rancissement. Ensuite, je trouve que les huiles es-sentielles rajoutent des senteurs (et donc des propriétés) que je trouve parfois indésirables. Je sais qu’elles peuvent être utilisées à bon escient pour renforcer l’effet du macérât. Mais j’aime la simplicité.

Le résultat final


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Une bonne huile doit avoir une belle couleur, et surtout un goût et une odeur qui reflète la plante choisie. Une huile de feuilles de consoude sera d’un beau vert foncé. L’huile de millepertuis sera d’un rouge foncé (voir ci-contre) et opaque. L’huile de souci sera d’un beau jaune-orangé.Faire ses propres macérats huileux n’est vraiment pas sorcier. C’est une très bonne manière de capturer les propriétés de la plante pour une application externe. Mais n’oubliez pas aussi qu’une infusion ou une teinture diluée

appliquée en compresses est très efficace.

Source : http://www.altheaprovence.com/


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