Dirigintele de santier & CompanyAm decis constructorul, am decis data de incepere a executiei, ce pasi mai sunt de urmat? Inainte de a deschide un santier trebuie sa te asiguri sa ai urmatoarele: - apa (de regula, se foreaza un put care costa de la 90 de lei tub de beton, pana la 140 lei teava Valrom albastra); forajele de mare adancime necesita tuburi Valrom, de mica adancime (10-20m) este suficienta si teava portocalie din PVC sau tuburile de beton. Prefer cele de beton la prima panza, in caz de zona civilizata, sau cea portocalie de dimensiuni peste 20 cm. E un subiect intreg ce necesita un tratat, dar sper sa ma ajute un cunoscut cu anumite date clare despre puturi si foraje. - energie electrica. Aici se poate folosi bransamentul din dotare, daca situatia e simpla si se poate rezolva dinaintea deschiderii santierului, sau cu un cablu de la un vecin binevoitor. Ai pus o siguranta afara, sa nu deranjezi omul de cate ori se impusca cablul de la drujba si da-i drumul la treaba. - in ultimul rand paza. Aici depinde cum te intelegi cu constructorul. De exemplu, eu asigur o paza minima prin faptul ca oamenii, de regula sunt pe santier si locuiesc in baraci, dar asta nu inseamna ca sunt si bodyguarzi. Adica, in caz de un atac, mai mult de a da un telefon nu prea au ce face, sunt muncitori, nu protagonisti in "Sport sangeros 3". Asta se intampla doar in zone rau famate si, de regula, se fura scule si materiale ce pot si carate repede si usor. Mai putin fier la 12m sau paleti de caramida. O drujba, un generator (asta e si motivul pentru care nu folosesc), o cutie de vopsea, maruntisuri ce pot fi vandute pe orice santier sau la taraba. Nici o imprejmuire nu e de prisos, numai sa existe acces pentru cife, pompe, masini de transport fier si caramida. Apoi, se instiinteaza ISC-ul cu 10 zile inainte inceperii lucrarilor, urmand a fi chemati, daca e cazul, inainte de turnari, se regasesc in programul de faze determinante din proiect. De regula nu prea vin si cer mita. De regula primesc mita inainte si apoi spun ca nu mai vin ca au turnare la vreun bloc. Pentru o casuta P+1 nu se deranjeaza dansii, si,ca sa fiu sincer, nici nu prea au ce cauta. Trebuie angajat un diriginte de santier. Acesta poate avea un rol important in calitatea executiei, sau poate avea doar rolul de a semna niste hartii pentru cartea constructiri, necesara la receptie. Aici e de discutat, deoarece, tine de bugetul fiecaruia si de exigentele fiecaruia. Un diriginte competent, care chiar isi face treaba e platit destul de bine. vine si de 2-3 ori pe saptamana sa urmareasca executia in detaliu. Sau poate trece doar in inspectie la fazele determinante si completeaza procesele verbale de receptie. Ca tot vorbesc de fazele determinante, sa le si enumeram: Verificare cota fundare si natura teren Verificarea armarii fundatiilor Verificare aspect beton dupa turnarea fundatiilor dupa decofrare Verificare armare stalpi parter Verificare cofrare stalpi parter - optional (recomandat) Verificare aspect beton dupa turnarea stalpilor parter dupa decofrare Verificare armare grinzi si placa peste parter Verificare aspect beton placa peste parter si grinzi dupa decofrare Verificare armare stalpi mansard Verificare cofrare stalpi mansard - optional (recomandat) Verificare aspect beton dupa turnarea stalpilor mansarda dupa decofrare Verificare armare grinzi mansarda Verificare aspect beton grinzi mansarda dupa decofrare Verificare sarpanta inainte de montarea asterelei Pentru toate acestea se completeaza cate un proces verbal (de receptie calitativa, lucrari ascunse sau aspect beton dupa decofrare)

Cateva lucruri despre dirigintele de santier: Diriginte de Santier - persoana fizica insarcinata de catre investitor cu verificarea calitatii materialelor si produselor puse in lucrare si/sau cu verificarea executiei corecte a lucrarilor de constructii. Diriginte de Santier si Inspector de Santier sunt una si aceeasi persoana, conform Ordinului nr. 448 / 3.04.2002 privind aprobarea Procedurii de autorizarea inspectorilor de santier, care schimba denumirea de Diriginte de santier in Inspector de santier. Legea nr 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii (prin Norme Metodologice, cap.VI,sect.1,art.800,pct.2) impune obligativitatea urmaririi executiei lucrarilor prin diriginte de santier autorizat. Acesta raspunde fata de investitor/ beneficiar, conform legii, pentru verificarea realizarii corecte a executiei lucrarilor de constructii, in baza unui contract de consultanta incheiat intre cele doua parti.Dirigintele de specialitate raspunde totodata fata de organele abilitate ale statului pentru executie conforma cu proiectul si cu reglementarile tehnice in vigoare. Dirigintele de santier (inspector de santier) il reprezinta pe investitor in relatiile acestuia cu toti factorii implicati (proiectanti, antreprenori, furnizori, prestatori de servicii) in realizarea unei constructii. Angajarea unui inspector de santier inainte de inceperea lucrarilor de constructii este nu doar obligatorie dar si foarte utila. Iata cateva dintre beneficiile acestei colaborari: RESPONSABILITATE. O firma de constructii are un program de control al calitatii lucrarilor, mai bine sau mai putin bine pus la punct. Inspectorul de santier intareste controlul de calitate si certifica prin semnatura pe procese verbale, raspunzand in aceeasi masura cu constructorul in fata legii si a proprietarilor. Responsabilitatea este totala in conditiile in care, in locul unei firme, se lucreaza cu echipe de muncitoriin regie proprie, iar acestea nici macar nu apar in vreun act in Cartea Tehnica a Constructiei. ECONOMIE. De cele mai multe ori, bugetul initial al unei constructii este depasit cu sume importante. Aceste cheltuieli suplimentare neprevazute s-ar putea diminua considerabil printr-un control detaliat in toate etapele si sub toate aspectele. Spre exemplu, in contractul cu constructorii trebuie incluse anumite clauze pentru a evita plata unor lucrari incomplete sau de slaba calitate. Un alt exemplu: zidariile cu abateri de planeitate sau neparalelismul dintre ele pot duce la cheltuieli insemnate de materiale si manopera la tencuirea acestora. Iar exemplele sunt nenumarate si difera de la o casa la alta, de la un constructorla altul. CUNOASTERE. Deseori pe santiere, proprietarii doresc modificari de pereti, de pozitii de usi sau de instalatii abia dupa ce acestea au fost executate. Analizand in detaliu toate aspectele constructiei si cunoscand alternativele puteti lua hotarari in cunostiinta de cauza, evitand modificarile lucrarilor gata executate. Totodata va veti gasi in situatia de-a cunoaste fiecare detaliu al casei, ceea ce va deveni un mare avantaj in viitor, cand veti locui in acea casa. Ce altceva mai poate face un diriginte de santier: Pe baza termenilor contractului incheiat intre investitor si inspector, acesta din urma poate presta urmatoarele servicii:

In perioada de pregatire a executarii lucrarilor, 1. Verifica existenta autorizatiei de construire, precum si indeplinirea conditiilor legale prevazute de aceasta. 2. Verifica corespondenta dintre prevederile autorizatiei si cele ale proiectului. 3. Studiaza proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile si procedurile prevazute pentru realizarea constructiilor. 4. Verifica existenta tuturor pieselor scrise si desenate si corelarea acestora. 5. Controleaza respectarea prevederilor cu privire la verificarea proiectelor de catre verificatori atestati pentru cerintele stabilite prin Legea 10/1995. 6. Verifica existenta in proiect a prevederilor fazelor determinante si a programului de control al proiectantului 7. Dupa caz, participa la pregatirea licitatiilor pentru executarea lucrarilor. 8. Participa la elaborarea contractelor si raspunde de introducerea in acestea a prevederilor referitoare la calitate. 9. Preda executantului amplasamentul liber de orice sarcina si bornele de reper precizate de proiect. 10. Participa impreuna cu proiectantul si executantul la trasarea generala a constructiei. 11. Preda constructorului terenul rezervat pentru organizarea de santier. In perioada de executare a lucrarilor, 1. Urmareste realizarea constructiei in conformitate cu prevederile contractului, a proiectelor, a caietelor de sarcini si a reglementarilor tehnice in vigoare. 2. Verifica respectarea tehnologiilor de executie, in vederea asigurarii nivelului calitativ prevazut in documentatia tehnica, in contract si in normele tehnice in vigoare. 3. Interzice utilizarea de lucratori neautorizati pentru lucrarile la care reglementarile tehnice au prevederi in acest sens. 4. Efectueaza verificarile prevazute in normele tehnice si semneaza documentele intocmite ca urmare a verificarilor. 5. Participa la verificarea in fazele determinante si la intocmirea proceselor verbale de lucrari ascunse. 6. Verifica respectarea legislatiei cu privire la materialele utilizate. 7. Interzice utilizarea de materiale, semifabricate si prefabricate necorespunzatoare sau fara certificate de calitate, fara agrement tehnic pentru materiale netraditionale sau din import sau fara declaratie de conformitate a calitatii.

8. Interzice utilizarea de tehnologii noi, fara agrement tehnic. 9. Asista la prelevarea probelor de la locul de punere in opera, conform caietelor de sarcini si normativelor in vigoare precum si a clauzelor contractuale speciale. 10. Urmareste executarea lucrarilor pe tot parcursul lor, admitand la plata numai lucrarile corespunzatoare din punct de vedere calitativ. 11. Cere executantului, dupa caz, sistarea executiei, demolarea lucrarilor executate necorespunzator si refacerea lor numai in baza solutiilor elaborate de proiectant sau de persoane abilitate prin lege pentru elaborarea acestora si vizate de verificatorul de proiecte atestat MLPAT. 12. Transmite proiectantului pentru solutionare sesizarile proprii, ale organelor abilitate precum si ale altor participanti la realizarea constructiei privind neconformitatile si neconcordantele aparute pe parcursul executiei. 13. Verifica respectarea cerintelor stabilite de Legea nr.10 /1995 privind calitatea in constructii in cazul efectuarii de modificari ale documentatiei sau adoptarii de noi solutii care schimba solutiile initiale. 14. Efectueaza, in numele investitorului, activitatea de verificare valorica si decontare a lucrarilor executate. 15. Urmareste respectarea programului de asigurare a calitatii la executant. 16. Preia documentele de la executant si proiectant si completeaza cartea tehnica a constructiei cu toate documentele prevazute de reglementarile legale. 17. Urmareste dezafectarea lucrarilor de organizare si preda terenul detinatorului acestuia. La receptia lucrarilor,

1. Participa la receptia lucrarilor, pune la dispozitia membrilor comisiei de receptie documentele cartii tehnice a constructiei. 2. Urmareste rezolvarea problemelor constatate sau recomandate de comisia de receptie. 3. Preda investitorului actele de receptie impreuna cu cartea tehnica a constructiei.

In perioada dintre receptia la terminarea lucrarilor si receptia finala, Urmareste rezolvarea remedierilor cuprinse in anexa procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor. Si nu in ultimul rand, trebuie discutat cu proiectantul, ca la fiecare faza determinanta sa fie prezent pentru verificarea executiei si respectarea proiectului. Si dirigintele de santier si proiectantul trebuie sa semneze procesele verbale ce se vor depune la cartea constructiei. Tot la cartea constructiei se vor depune declaratiile de conformitate la fier si betoane, fisele de la caramida ce se gasesc in paleti, polistiren, plase sudate, etc...

Toate astea rezolvate, poti spune ca esti pe deplin acoperit pentru receptia casei. Spor si nervi de otel, greul abia acum incepe!

Nov 9 Fundatia - sapatura, armare, turnare Odata ce-am trasat fundatia, e gata de sapare. Eu prefer s-o sap manual, ies santurile mai drepte, nu se rup malurile silucrarea iese mai ingrijita. Am avut, insa, cazuri in care am fost nevoit sa folosesc buldoexcavatorul, din cauza faptului ca pe teren am gasit umpluturi si resturi de materiale aruncate de vecini binevoitori care n-au auzit de tomberoane, e mai simplu sa le arunci la vecin pe teren.

Pentru a proteja malurile, sa nu cada pamantul inauntru se pot face niste intariri pe margini din scandura, ce vor fi folosite ulterior pentru cofrarea elevatiei. Fundatiile uzuale sunt de 2 tipuri, fundatii continue sub pereti sau izolate sub stalpi. In proportie de 8090% se folosesc fundatiile continue, atunci cand pamantul nu pune probleme deosebite. Se folosesc recomandarile geotehnicianului, cu privire la presiunea conventonala de calcul si adancimea minima de fundare. Daca pamantul este slab, se recomanda fundatii izolate din motive economice, se sapa niste ploti in dreptul fiecarui stalp, se armeaza cuzinetul si se leaga apoi, in elevatie cu o grinda de fundare.

Fundatiile continue pot fi simple, fara armatura sau din beton armat. Armatura se poate dispune ca o simpla grinda de fundare sau in forma de "T" intors, cu etrieri ce duc pana in placa de la parter. Sunt cele mai dificile, atat din punct de vedere al manoperei (fier mult + cofraje) si din punct de vedere financiar. Insa niciodata constructorul sau beneficiarul nu aleg tipul fundatiei, ci inginerul structurist. El, impreuna cu verificatorul isi asuma intreaga responsabilitate asupra proiectarii sale. Adancimea de fundare se stabileste din proiect, fata de cota 0.00 trasata pe balize. Se masoara din sant pana la sfoara dintre balize si se "barbiereste" pana ajunge la cota stabilita. In cazul in care fundatia este armata, este necesara turnarea unui beton de egalizare de 5-10 cm, un beton slab, pentru ca fierul sa nu fie in contact cu pamantul.

Armatura vericala, mustatile de stalpi, pornesc din fundatie, in cazul in care aceasta prezinta armatura, sau din elevatie, cand fundatia este simpla. Mare atentie cand se introduc stalpii in fundatie, sa fie pe centrul axelor, altfel exista probleme mai tarziu la compartimentarea camerelor.

In cazul in care, proiectantul de instalatii electrice, prevede impamantare si paratrasnet in santurile fundatiei, se cheama electricianul, se infig tarusi de zinc si platbanda intre ei, avand grija a fi scoase din pamant pentru a face legatura cu priza de pamant si cablul pentru paratrasnet. Nu executati aceste lucrari de capul vostru, un electrician semneaza un proces verbal prin care isi asuma responsabilitatea asigurarii casei voastre in caz de scurcircuit sau trasnet. Aveti grija ca prin fundatie sa lasati golurile necesare canalizarii si alimentarii cu apa. De regula, pentru canalizare se foloseste teava PVC de 110, iar pentru apa teava PEHD. Eu las niste gauri mai mari pentru canalizare, apoi introduc tevile de canal, iar la apa, introduc o teava de 75, prin care, ulterior se poate veni cu una de 32 direct de la put sau sursa de apa existenta. Fenomenul este denumit "pipe in pipe", adica teava in teava, practic, teava exterioara o protejeaza pe cea interioara.

In cazul in care terenul are o mica panta, intotdeauna betonul se toarna la acelasi nivel, chiar daca in unele locuri este mai jos decat terenul natural, iar in alte locuri trebuie cofrat pentru ca se ridica deasupra terenului. Elevatia trebuie sa stea pe o suprafata plana. Betonul din fundatii se vibreaza. Unii prefera sa imbrace pamantul in folie, pentru a nu permite pierderea laptelui de ciment, insa aceasta metoda nu este descrisa si acoperita de niciun normativ.

Dupa turnare, fundatia necesita udare, cel putin o zi, avand grija a nu face pamant sau namol, pentru ca poate avea contact cu fierul din elevatie. De asemenea, inainte de a monta fierul si cofrajele in elevatie este de preferat o maturare a suprafetei fundatiei, dupa montarea acestora fiind mult mai greu de facut curatenie.

Organizarea de santier Bun. Incepe santierul. Ce ne trebuie?

In primul rand ne trebuie energie electrica de la panou sau de la un vecin (aveti grija la controale pentru ca este ilegal si amenzi usturatoare). De aceea e bine sa va ocupati din timp de problema curentului electric, pentru ca este un proces de lunga durata. Este de preferat un ATR propriu, decat sa platiti vecinului toata factura de energie electrica, pentru ca, probabil, va avea aceasta pretentie. Pentru apa va trebuie o pompa submersibila, de preferat una chinezeasca, pentru ca apa e oricum tulbure si mizera, nu are rost sa folositi una scumpa, un furtun lung - adancimea pana la oglinda apei + 20-30m, ca sa ajunga pana peste placa de peste parter/etaj, cand trebuie udata.

Pentru muncitori este necesara cazare, in cazul in care aveti terenul in afara localitatii. De regula muncitorii sunt din provincie si au nevoie de gazda sau de baraca de santier. Personal, prefer baraca de santier pentru ca, in felul acesta nu se mai pierde timpul cu deplasarea, se poate lua legatura cu ei in orice moment si, poate cel mai important, asigura o paza minima. E mai greu de atacat un santier cand oamenii dorm la 10m de materiale.

Altfel e nevoie de paza permanenta, firmele de paza nu stau in fata santierului, vin doar daca sunt chemati, iar un paznic nu e intotdeauna cea mai sigura alegere. Paznicii sunt cam primii pe lista suspectilor in infractiunile de furt. Daca mergem pe varianta baracii de santier, eu am o solutie destul de simpla si eficienta. 20-25 de popi 8x8 la 4m, 2-3 mc de scandura, folie, polistiren de 2 sau 3, ce se gaseste prin zona, cateva suluri de vata, drept saltele, un aragaz mic si o butelie si cam asta e toata organizarea de santier.

Cu sculele trebuie sa vina constructorul, tot el trebuie sa se ocupe si de organizarea de santier, contra-cost, bineinteles. Dupa terminarea lucrarii, baraca se poate desface si refolosi tot lemnul. Sunt necesare minim 2 role de cablu de 30/50m, cateva prelungitoare, becuri pentru interiorul baracii si exterior, si 2-3 proiectoare, in caz ca intarzie vreo cifa si te prinde noaptea la vreo turnare.

Cu timpul, se mai aduna cateva necesare, insa, pentru moment, e suficient. O organizare buna duce in jur de 3000 de lei. In timpul organizarii, se poate chema un buldoexcavator pentru a scarifica terenul de plante si radacini, a-l nivela corespunzator, si, daca e cazul se poate aduce si umplutura pentru sistematizarea lui.Se negociaza la lucrare sau la ora.

De regula, tariful orar este in jur de 100-120 lei/h, insa nu e tocmai o afacere. Ei stiu cum sa se invarta astfel incat sa dureze 10 ore pentru a scoate de pe teren o lalea. Eu prefer negocierea la lucrare pentru a nu avea surprize. In general, sistematizarea se face la final, insa, sunt cazuri in care, se poate face si la inceperea constructiei. Sistematizarea inseamna aducerea terenului la nivelul cerut, cel putin 10-15 cm fata de strada.

Dupa organizarea de santier urmeaza trasarea fundatiei si stabilirea cotei 0.00. Cota este cea de arhitectura, asa ca mare atentie la cotele de nivel ale placii de la parter(cota betonului), de regula aceasta este cu 5-10 cm mai jos decat cota 0.00. Pentru demarcarea axelor se folosesc balize din scandura. Balizele pot fi continue sau separate, in functie de dimensiunea casei si a distantelor dintre axe. Cand casa e mica si axele apropiate 2-3m intre ele, e de preferat o baliza continua.

Cota zero este stabilita de arhitect fata de nivelul strazii. Sa zicem ca avem terenul cu 20 cm mai jos fata de strada, iar cota 0.00 este la 25 cm mai sus fata de nivelul strazii. Montam tarusii perimetral la 2-3m fata de santul fundatiei, ce in scurt timp va fi sapat, pentru a lasa loc pentru pamantul scos din fundatie si ne luam reperul cotei 0.00 undeva pe strada, pe un stalp, gard, ceva care nu va fi mutat/demolat cat mai curand.

Cu furtunul de nivel sau cu laserul, ne tragem cota de nivel pe toti tarusii batuti, iar la acea cota ne vom amplasa balizele orizontale din scandura si aceea va fi cota 0.00 de referinta pentru casa noastra, pana la terminarea executiei.

Se fixeaza axele in cuie, pe scandura orizontala, avand grija sa ne lasam fata de limitele de proprietate, distantele din planul de situatie. Mare atentie pentru ca trebuie luat in calcul si grosimea caramizii + a termosistemului.

Practic, daca avem o casa cu caramida de 30cm si polistiren de 10cm, iar limita fata de vecin este de 2m, din ax trebuie sa lasam 2+0.15+0.1, adica 2.25m. Multi gresesc la aceste calcule si casa iese mai aproape decat trebuie, apoi au probleme cu comisia de urbanism la receptie.

Dupa ce se traseaza axele, se verifica dimensiunile intre ele si diagonalele casei. Apoi, se demarcheaza laturile fundatiei, prin cuie, tot pe balize, si, cu un fir cu plumb fata de lateralele fundatiei trasate cu sfoara la cota 0.00, se bat tarusi (lamn sau cupoane fier) care vor forma conturul sapaturii.

Multi fac treaba asta cu var, se foloseste in cazul in care sapatura se face mecanizat, dar asta in postul urmator.

Spor la construit! Elevatia (soclul) si placa Prea mult n-ar fi de spus legat de elevatie.

De regula este o grinda de fundare armata, peste care se va turna placa de beton de la parterul casei.

Grinda este de regula formata din 4-6 bare longitudinale de fi 12, cu armatura transversala formata din etrieri din fi8 la 15/20 cm.

Grosimea sa tine de grosimea zidului si de inaltimea calculata de proiectant. De regula, se calculeaza multiplu de 15 cm, pentru a coincide cu numarul de trepte necesar patrunderii in imobil. Pentru ca ne trebuie si scara sa ajungem in casa!

Asa ca elevatia poate avea 30-45-60-75-90 cm, mai mult, deja nu se justifica pretul platit si se cere demisol. Practic, la 1m de fundatie + 1m de elevatie, mai adaugi 10-20 cm si scoti un demisol pe toata casa, ceea ce inseamna aproape inca odata suprafata casei.

Elevatiile inalte se cer la terenurile joase care necesita umplutura, pentru a fi cel putin la nivelul srazii, sau 10-20 cm in plus.

Cota zero, cea pe care arhitectii n-o prea calculeaza pentru ca nu prea dau pe la teren pentru a face masuratori exacte si se iau dupa niste planuri cadastrale facute pe cand mama juca sotron in fata casei de la tara, se ia in functie de cota strazii.

Se alege numarul de trepte, sa zicem 3 pentru ca, de obicei se proiecteaza numar impar (nu intrebati pentru ca nu stiu), ceea ce rezulta o elevatie de 45 cm. La aceasta inaltine se adauga diferenta dintre cota strazii si nivelul terenului actual, plus o panta de 1-2%.

Adica, in cazul in care, casa se afla amplasata la 5m de casa, inseamna ca trotuarul/aleea pietonala trebuie sa fie la minim 5-10 cm fata de nivelul strazii, plus acei 45 cm rezultati din trepte.

Daca terenul e mai jos, sa zicem un 20 cm fata de nivelul strazii avem un calcul simplu facut in mai putin de 2 minute: 20 cm + 10 cm + 45 cm = 75 cm. Daca s-ar face astfel de calcule din faza de proiect, n-ar mai fi trebuit, de-atatea ori, sa maresc impreuna cu beneficiarul cota elevatiei.

Si asta implica mai multe cofraje, modificarea grinzii de fundare, deci fier in plus, si o cantitate mai mare la betoane, plus manopera aferenta. Si uite cum incepe saracul beneficiar casa cu stangul, avand din start cheltuieli suplimentare si nici n-a vazut placa. In acel moment incep si cosmarurile.

Pentru a salva din buget, se poate ridica cota sapaturii/fundatiei, dar la terminarea sapaturii trebuie chemat geotehnicianul pentru a vedea daca stratul de fundare este suficient de bun, cota de inghet este oricum atinsa, odata ce se va face umplutura si sistematizare generala la finalul lucrarii.

In rest, sa existe distantieri fata de cofrag, cofragul sa fie curat, fara bucati mari de pamant sau de lemne, armaturile legate, nu dinte-pauza-lipsa-gaura cum se mai gasesc prin alte parti, si multa grija la strangerea cofragului cu sarma sau blocatori/panouri, pentru a nu se desface cofragul la turnare.

Betonul se toarna sub nivelul etrierilor, cam 7-8 cm. Cum se calculeaza asta? Pai, sa zicem ca avem o plasa, sau doua, plasa superioara trebuie montata peste etrieri si legata de acestia. Acoperirea de beton trebuie sa fie 1,5 -2 cm, la o placa de beton de 10 cm, inseamna ca trebuie sa prinda cam 7-8 cm de etrier, pentru ca se mai adauga si vreo 6-8 mm grosimea plasei, plus 8 mm grosimea etrierului.

Betonul se vibreaza, bineinteles, responsabil, apoi, dupa cateva zile se decofreaza doar lateralele interioare, cele exterioare folosind mai departe pentru placa. Dupa decofrare, se sapa in zonele in care au fost montate golurile de scurgele si se monteaza tevile de canalizare.

Foarte important! Inainte de umplutura se calculeaza de sus in jos straturile de repartitie. Sa zicem ca avem o elevatie de 75 cm. Fata de cota zero stabilita pe balize trebuie scazut 5/10 cm finisajul si sapa, 10 cm placa de beton, 5-8 cm polistirenul extrudat sub placa, 10-15 cm repartitie cu pietris pentru ruperea capilaritatii, de unde rezulta 40 cm sub nivelul balizelor.

Se intind sforile si se traseaza aceasta cota pe toti peretii laterali ai elevatiei pe interior. Acela este nivelul pamantului compactat. Se umple cu pamant in repartitii de 20 cm, se compacteaza si tot asa.

Eventual se uda, pentru ca apa scoate aerul si pamantul se compacteaza foarte bine. Apoi se adauga pietrisul, folia, polistirenul si plasa sau plasele sudate.

Plasele se monteaza pe distantieri, in cazul in care sunt 2 randuri de plasa, ele se distanteaza prin capre confectionate pe santier.

Inainte de turnare se stabileste nivelul de turnare pe cofrag, si se trag sfori sau sarme pentru ghidaj, pentru o cat mai buna planeitate. Diferente vor exista insa se vor astupa cu sapa. De regula placa nu trebuie sa fie trasa perfect, lisata este termenul folosit in bransa, pentru a avea o mai mare aderenta cu sapa.

Din pacate, multi beneficiari care s-au trezit specialisti, trag de Dorei sa finiseze placa de beton de parca ar vrea sa nu mai puna finisaj deloc. Odata trecut du dreptarul de 3-4 ori peste acelasi strat de beton, el se segregheaza, particulele de nisip si pietris cad la fund si la suprafata va ramane o pelicula de lapte de ciment, care, eventual va crapa.

Apoi, dupa 2-3 zile, beneficiarul incepe sa se vaiete ca i-a crapat placa sau i s-au descoamat bucatele fine de ciment de la suprafata placii. Asa e cand te bagi ca...

Inca ceva important, inainte de a monta polistirenul, cu un jet puternic de apa trebuie spalat pamantul si pietrisul de pe grinzile de fundare, mai tarziu se va imprastia peste polistiren si se va amesteca cu betonul de la placa.