32

POSIZIONE CORRETTA DELLE MANI

Preliminare a qualunque operazione di cucito è la posizione corretta delle mani e l’utilizzo specifico delle

varie dita: il pollice e l’indice reggono l’ago, il medio porta il ditale per spingere l’ago (fig. 1)Il mignolo ha il

doppio compito di tenere il tessuto posato sul piano di lavoro e di “portare il filo” quando si estrae dal tessuto

tra un punto e l’altro (figg. 2 - 3), da ultimo (poiché è il più difficile da usare), l’anulare trattiene il filo

portato dal mignolo (fig. 4).

Quest’ultima operazione, se ben attuata, contribuisce ad una notevole velocizzazione del lavoro. La mano

opposta tiene il tessuto, utilizzando le dita: medio, anulare e mignolo contrapposte ad una parte del palmo,

mentre il pollice e l’indice hanno il compito di prendere il tessuto e assecondare il movimento dell’ago in

tutti i vari tipi di punto (fig. 5).

Fig. 1

4.3

Fig. 2

Fig. 4 Fig. 5

Fig. 3

38

FILZA SEMPLICE O FILZETTA

La filza semplice è un punto piccolo e regolare usato per molleggiare o arricciare, eseguito su balze, su carré

o su volant, oppure ancora per trattenere la lentezza, che nella realizzazione di un indumento può apparire in

diversi punti, per esempio sul colmo manica. Si esegue da destra verso sinistra, prendendo tre o quattro fili

del tessuto alternati, raccogliendo diversi punti sull’ago prima di spingerlo fuori dal tessuto. Eseguire due

righe parallele a 5mm. di distanza sopra e sotto la linea di cucitura per semplificare l’equa suddivisione della

lentezza, fare attenzione che gli intervalli tra punto e punto siano regolari, il movimento della mano è

analogo a quello della filza composta.

Stabilire la quantità di tessuto da raccogliere, tendere i fili e fissarli su uno spillo posto di traverso per

bloccare la trazione e poter cosi procedere alla suddivisione, si suggerisce di avvolgerli a 8, come appare

nella foto, affinché alla necessità di un ritocco lo si possa togliere, riutilizzare i fili che non avranno subito

alcun danneggiamento e rimettere per trattenere la tensione adeguata.

Distribuire in modo uniforme l’abbondanza del tessuto, spillare la parte arricciata sulla parte liscia che la

ospita, imbastire al centro delle due filzette e cucire a macchina (sul lato dell’arricciatura).

5.2

46

Introdurre l’ago, tenendo la punta appena sporgente.

Con l’anulare portare il filo sul davanti dell’ago.

Passando sotto l’ago da sinistra a destra. Spingere l’ago con il ditale.

Tirare il filo con il mignolo. Eseguire trazione verso l’alto.

57

Pareggiare le punte con i margini del nastrino ed eseguire tante congiunzioni, quante saranno necessarie per

raggiungere la lunghezza desiderata, tutte nella medesima inclinazione (fig. 10).

Imbastire il nastrino sbieco ottenuto sul margine dell’orlo da rifinire, posato diritto sul lato diritto del tessuto

e cucire a macchina dalla parte opposta (non sul nastrino applicato), a circa 4 mm. dal bordo (figg. 11 – 12).

Disimbastire, stirare verso l’esterno, rimboccare intorno al margine da rifinire e fissare sul diritto con punto

indietro lungo il solco della cucitura a macchina (figg. 13 – 14).

Fig. 10

Fig. 11 Fig. 12

66

Stirare il tessuto in esubero lateralmente ed imbastire sulla traccia ottenuta seguendo la diagonale dell’angolo

(figg. 3 – 4).

Cucire a macchina dall’interno verso il vertice, con saldatura iniziale e senza saldatura finale. Disimbastire e

annodare le estremità dei fili della cucitura sul vertice (figg. 5 – 6).

Ridurre i margini a 1 centimetro e stirarli aperti, schiacciando il cappuccio che si forma spontaneamente sul

vertice (figg. 7 – 8).

Fig. 3 Fig. 4

Fig. 5 Fig.6

Fig.7 Fig. 8

122

Predisporre per la costruzione dello spacco, costruire gli angoli, dopo aver accuratamente segnato la

posizione del fondo ed i lati verticali.

Rivoltare il fondo ed eseguire le imbastiture di piegatura ed appoggio e rifinire con orlo a sottopunto.

Aspetto dell’orlo e dell’angolo finiti.

Costruzione angolo.

Angolo stirato.

73

Cucire sul diritto con punto indietro, avendo cura di mascherare la presenza del nodo tra i lembi della

cerniera e i margini di tessuto, (fig.12), a circa 4mm. dal bordo seguendo le linee guida che appaiono sui

lembi della cerniera, procedendo dalla vita verso il basso; rifinire sul fermo inferiore con una piccola asola

piatta ricamata a punto Venezia (vedi spiegazione pagg. 48 - 49), che ha l’utilità di rinforzare la fine

dell’apertura, quindi proseguire con punto indietro sul lato opposto. A lavoro eseguito, togliere le imbastiture

e passare il ferro da stiro a vapore con l’ausilio di un cuscinetto da stiro. (fig.13).

Fig. 10

Fig. 12 Fig. 13

Fig. 8 Fig. 9

Fig. 10 Fig. 11Cerniera lampo imbastita completamente.

81

Su tessuti pesanti si cuce il bottone tenendolo distanziato dal tessuto di qualche millimetro in più e sarà

opportuno rinforzare il “collo” rivestendolo completamente con punto festone. La saldatura è analoga

all’esempio precedente, con qualche punto di “festone” sulla base di filo.

Alcuni bottoni hanno un piccolo anellino invece dei fori, e vengono cuciti senza eseguire il “collo” di filo,

mantenendo sempre la barretta estetica sul rovescio ed eseguendo comunque un paio di avvolgimenti sotto

l’anello e la saldatura sulla base di filo.

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

I bottoni a quattro buchi, possono essere

cuciti con diversi aspetti estetici sul diritto,

ma rimane sempre un’unica barretta

verticale sul rovescio.

Bottone con anello

130

INSERIMENTO DI PANNELLO GODET

Il pannello è un triangolo più o meno grande eseguito con1/4 di cerchio o con ampiezza a piacere, che viene

inserito in cucitura per conferire un effetto a godet (termine francese per indicare svasatura).

I lati del pannello devono avere la stessa lunghezza dell’apertura predisposta per l’inserimento.

Preparare l’orlo sul pannello ancora separato con la tecnica orlo arrotondato (vedi pagg. 60 – 62), quindi

applicarlo sull’indumento con i margini verticali già rifiniti, posato diritto sul diritto; imbastire dal vertice

verso il fondo, cucire a macchina e disimbastire un lato poi, ripetere sull’altro.

Smussare diagonalmente i margini sul fondo e piegare l’orlo dell’indumento a coprirli.

21

Imbastire e cucire uno dei lati del pannello.

Ripetere sul secondo. Aspetto del vertice

Piegare l’orlo dell’indumento a coprire i margini di attaccatura.

L’aspetto sul diritto. Appoggiare la fodera rifinita a mascherare i margini.

Spillare, imbastire e rifinire con orlo semplice.

Inserimento ultimato.

140

APPLICAZIONE POLSI

Predisporre il fondo manica per l’attaccatura del polso. Eseguire una filzetta parallela al punto lento al fine di

assorbire l’ampiezza in esubero ed adeguare la manica alla larghezza del polso. Applicare il polso con la

linea d’attaccatura del lato esterno posata sulla linea del fondo manica, sul diritto della stessa, lavorando su

quest’ultima rovescia. Posizionare gli estremi, tirare la filza, distribuire equamente l’arricciatura sulla

manica, spillare ed imbastire. Cucire a macchina dalla parte opposta (all’interno del polso). Scalare i margini,

ripiegare il tessuto interno, fissare con gli spilli diagonali, imbastire e rifinire con orlo semplice. A lavoro

ultimato eseguire un’impuntura su tutto il perimetro, con spessori variabili a seconda del modello.

Applicare il polso diritto sul diritto della manica, lavorando sul rovescio della stessa.

Suddividere l’arricciatura equamente sulla circonferenza, spillare e imbastire.

Cucire a macchina dalla parte del polso.

Ripiegare internamente e rifinire come per una cintura.

Il lavoro ultimato.

24

144

Cucire e scalare i margini.

Incidere gli angoli fino a 1,5 mm. dalla cucitura.

Rivestire l’incisione con il punto festone e rivoltare.

Diritto

Rovescio

Rivoltare e trattenere con imbastitura diagonale.

Surfilatura eseguita con taglia-cuce.

Scollatura ultimata.

154

Per la realizzazione del sottocollo, appoggiare il sopracollo diritto, contro il diritto del tessuto rispettando il

dritto-filo di ordito, “gonfiare” leggermente il sopracollo per distribuire la maggior ampiezza, appuntare con

gli spilli in diagonale, imbastire internamente al segno e ritagliare sul margine esistente; cucire a macchina i

tre lati esterni dal lato del sottocollo, perfettamente sul segno, lasciando liberi i margini di attaccatura.

Scalare i margini di cucitura (la teletta di 3 mm., il sopracollo di 5 mm., il sottocollo di 7 mm.). Intaccare il

margine concavo, ritagliare gli angoli di traverso rispetto alla punta e poi diagonalmente rispetto alla cucitura

sui due lati della punta. Se necessario appiattire la cucitura con la punta del ferro da stiro e poi voltare il

colletto sul diritto.

Drittofilo

Diritto

Ordito

“Gonfiare” leggermente il sopracollo per distribuire la maggior ampiezza.

Come appaiono le due imbastiture per consentire la cucitura a macchina

perfettamente sul segno.

Ritagliare gli angoli di traverso rispetto alla punta e diagonalmente rispetto alla cucitura.