Crónicas Búlgaras

Geraldina González de la Vega

Aachen, 2009.

1

Bulgaria in a nutshell

Por Geraldina González de la Vega.*

Para Juan.

Por azares de la vida y del amor Bulgaria se colocó en mi mapa cardiaco

hace apenas unos años. Este verano será mi primera visita a este

enigmático país en el Mar Negro que desde su oficial existencia en 681

no ha dejado de luchar por formarse y conformar su identidad. Habitadas

aquellas tierras por los tracios y después por los griegos, Bulgaria traza

su identidad desde el año 3500 a.C. En aquélla época griega, se fundan

las ciudades costeras, entre ellas Mesembria, hoy Nessebar. Después, en

359 los macedonios hacen suyas tierras entre el Danubio y las montañas

Rodópe, fundado Filipópolis, hoy Plovdiv. En el siglo I se incorporan al

Imperio Romano y se dividen las tierras de lo que hoy conocemos como

Bulgaria, entre Tracia y Moesia y se funda la capital Serdica, hoy Sofia. Al

morir Teodosio, se divide finalmente el vasto Imperio Romano, y Moesia y

Tracia pasan a formar parte del Imperio Romano de Oriente. Otro azar de

la vida es que viva yo hoy en la capital del Imperio Carolingio, ciudad que

vió a 32 empreadores coronarse: Aquisgrán.

El primer imperio búlgaro se forma en el siglo VII, después de que sus

tierras se vieran azotadas por invasiones bárbaras de todos los lugares de

Europa. Los eslavos y los búlgaros se establecen y fundan bajo el rey

Asparuh un imperio que fué reconocido por Bizancio en 681. El

emperador Justiniano II otorgó el título de Chan al segundo emperador

Tarvel, palabra equivalente a César. Bajo el reinado de Jan Kubrat,

Bulgaria adquiere un poderío sin igual, llega a dominar gran parte del

territorio entre el Mar Negro y el Adriático, desde los Cárpatos hasta el

Egeo. Bizancio intentó invadir Bulgaria en 811, solamente para regalarle

a Krum la cabeza de su emperador Nikóforo. Boris I se convierte al

cristianismo y establece el eslavo como la lengua de liturgia, gracias a

ello, se hace fácil la expansión del imperio hacia Rumania, Serbia y

Macedonia. Más tarde, el emperador Simeón I quizo unificar los imperios

búlgaro y bizantino. Evidentemente estos sueños de grandeza fueron

rápidamente aplastados por Basilio II, que hace lo contrario, conquista

2

Bulgaria y la incorpora a Bizancio. Entre 1018 y 1185 Bulgaria pertenece

al Imperio Bizantino.

El segundo imperio búlgaro se funda en 1185 y durará hasta 1396. Una

rebelión organizada por unos hermanos con ímpetus nacionalistas logró

extender el territorio hasta el Danubio, el mar Negro y la región

montañosa de Stara Planina. Bajo el reino de Iván Asen II el imperio

proliferó y se rompió con la Iglesia en Roma, creándose el patriarcado

ortodoxo. En 1396 Bulgaria fué invadida por los turcos otomanos y cayó

en sus manos. Entre los siglos XIV y XVIII Bulgaria estaría dominada por

el imperio otomano y la obligaría a convertise al Islam. Era llamada el

beyerlik de Rumili. Hasta que en 1768 los rusos invaden el imperio y los

griegos, hacen lo mismo, despertando con ello el espíritu nacionalista de

los búlgaros, aunado a las corrientes occidentales del liberalismo. Gracias

a ello se animan los búlgaros a luchar contra los otomanos en 1821, sin

éxito.

El sentimiento nacionalista estaba instalado, y desde las ciudades que

integran hoy la provincia de Plovdiv se fué perpetrando la rebelión, en

abril de 1876 se levantaron en las ciudadanes de Batak, Perushtitsa y

Bratsigovo, siendo cruelmente aplastados nuevamente por los turcos.

Después vendrían la rebelión de Bosnia en 1875, que fué aplastada por

los otomanos. Los rusos y algunos europeos condenaron la barbarie

turca, que sirvió como pretexto para la Guerra Ruso-Turca de 1877-78 y

que culminó en la derrota de los otomanos. El Tratado de San Stefano de

1878 creó el principado autónomo de Bulgaria, mismo que se dió una

bien moderna Constitución en 1879. Posteriormente, la Conferencia de

Berlín entre las potencias de esa guerra limitó el territorio búlgaro por

temor a la efervescencia en los Balcanes, lo que provoca la inestabilidad y

la inconformidad del pueblo búlgaro. Sigue una historia de tronos y

abdicaciones que se ve interrumpida por la Guerra de los Balcanes en

1912. Bulgaria lucha contra los otomanos junto con Serbia y Grecia,

logran rescatar territorios, entre ellos, Adrianópolis, hoy Edirne en

Turquía. Pero a la hora del reparto, no logran ponerse de acuerdo los tres

aliados, y se hacen la guerra entre ellos. El Tratado de Londres, el de

Bucarest y el de Constantinopla los tres de 1913, fijan los límites de

Bulgaria, obligándola a ceder territorio.

En 1914 el homicidio del Archiduque Fernando José en Sarajevo

dispararía de nuevo la inestabilidad en la región, obligando a Bulgaria a

3

tomar partido. Se aliaría con Austria-Hungría y declararía la guerra a

Serbia, su vecina. Bulgaria formaría parte del Frente de Oriente, con lo

que después se benefició y recuperó territorio perdido en 1913. Con el

armisticio de 1918 su rey Fernando II se ve obligado a abdicar a favor de

Boris III, su hijo. El Tratado de Neuilly de 1919 obliga, nuevamente a

Bulgaria a devolver territorios a Rumania y Serbia (Macedonia) y a

Grecia. Durante el nacimiento del comunismo, Bulgaria sufre la breve

dictadura campesina de Stamboliski, quien es asesinado. En 1934 el Rey

Alejandro I de Yugoslavia es muerto, lo que provoca en Bulgaria un Golpe

de Estado y el establecimiento de una dictadura personalista en 1935 en

manos del rey Boris III, lo cual ganó las simpatías nazis.

En la Segunda Guerra Mundial, Bulgaria obtiene de nuevo el territorio de

Dobrudja. Se alía con Alemania y obtiene Macedonia, territorios serbios y

Tracia. Boris III se resistió a hacer la guerra contra la U.R.S.S. y a

entregar a los búlgaros judíos, como era el deseo alemán. Boris III muere

en circunstancias sospechosas, quedando su hijo menor en el trono,

Simeón II de apenas 6 años. De ésta circunstancia se aprovecharían los

alemanes. En 1944 la U.R.S.S. declara la guerra a Bulgaria y ésta sufre

una gran derrota, en 1947 es ocupada por las fuerzas soviéticas quienes

instalan un gobierno comunista. El Partido Comunista de Bulgaria se

hace del gobierno y funda una República Popular. El Tratado de Paris que

pone fin a la guerra en 1947 obliga a Bulgaria a devolver los territorios

obtenidos. El primer gobierno comunista cae en manos de Chervenkov,

quien será seguido por Zhivkov. Años de oscura “dictadura del

proletariado” cancelaron sueños y libertades de los búlgaros.

Gracias a la modernización soviética con la Perestroika, en noviembre de

1989 el dictador Jikov fué cesado y sustituído por Petar Mladenov quien

reforma el Partido Comunista Búlgaro y lo convierte en el Partido

Socialista, que junto con otros partidos reforma las instituciones.

Bulgaria camina hacia la democracia, finalmente. En 1990 se celebran las

primeras elecciones libres, en 1991 se promulga la Constitución, bajo la

cual se eligió en 1992 a Jeliou Gelev como Presidente por la Unión de

Fuerzas Democráticas. Debido al desmantelamiento del régimen

comunista y la privatización de tierras y empresas, Bulgaria sufrió de

enormes índices de desempleo y falta de competitividad. Había un gran

descontento. La democracia cayó pesada, vino un periodo de

inestabilidad política en donde los gobernantes caían por incapaces o por

4

corruptos. En 2001 Simeón II, aquel pequeñito de 6 años que obtuvo el

trono durante la Segunda Guerra Mundial, regresó a Bulgaria y formó el

partido Movimiento Nacional Simeón II, quien ahora lleva un apellido

simpático: Sakskoburggotski (que en realidad es la casa a la que

pertenece Sachsen-Coburg-Gotha). Simeón II ganó las elecciones y se

convirtió en Primer Ministro. En 2002 fué electo presidente Georgi

Parvanov, quien fué reelecto en 2006 por cinco años más. Simeón II fué

sustituído por medio de las elecciones de 2005, que dieron el triunfo al

partido socialista de Sergej Stanisev.

El mismo fin de semana que hubo elecciones en México, los búlgaros

también salieron a las urnas. Después de escándalos de corrupción y la

retirada del fondo de ayuda europeo por ello, el 5 de julio pasado, los

ciudadanos decidieron optar por cambiar de gobierno. Stanisev obtuvo

apenas 7% de los votos. El Partido Ciudadanos para el Desarrollo

Europeo de Bulgaria (GERB en búlgaro) obtuvo la mayoría en la

Asamblea, 115 escaños de 240. Boiko Borisov será el próximo Primer

Ministro.

Bulgaria es una república parlamentaria, cuenta con un Jefe de Estado o

Presidente electo de forma directa cada cinco años con posibilidad de

reelegirse una vez y con funciones acotadas. Un Primer Ministro electo

vía Parlamento y que es el jefe de Gobierno y de gabinete. Bulgaria es un

estado central dividido en 28 provincias. Su Poder Legislativo se

representa en una Asamblea Nacional o Narodno Sabranie, con 240

escaños con diputados electos por 4 años. Su Poder Judicial está

representado en cortes locales, regionales y una Suprema de casación y

una Corte Constitucional.

A mi regreso, les narraré que ví y que sentí. Por lo pronto, imagínenme

ahora en ese misterioso territorio, bañado por el Danubio y el Marica, que

mira hacia Oriente desde las costas del Mar Negro, arrugada por los

balcanes, que sostiene sus tierras con la columna de Stara Planina y los

Rodópe, que bajan en las planicies Tracias, encarpetadas de girasoles o

derramadas en valles de rosas. Estoy ahora viendo –ya no imaginando

como cuando escribo esto - esa tierra fundada por los descendientes de

Atila y de Jan Krum, cuya sangre corre por las venas de mi pequeño Juan.

Dovizdane! Hasta la Vista!

5

Bulgaria en la Unión Europea

Por Geraldina González de la Vega

A partir de 1989 la Comunidad Europea puso en marcha un programa de ayuda financiera destinado a facilitar la transición económica y política de Polonia y Hungría, por sus siglas en inglés, el programa recibió el nombre de PHARE (Poland and Hungary: Assistance for Restructuring their Economies), mismo que después se amplió a otros Países de Europa del Este y Central (PECOs). La estrategia PHARE tiene como objetivo apoyar a los PECOs en su adaptación al sistema occidental, específicamente al de la Comunidad Económica Europea, para ello cuenta con el Programa Regional de Aseguramiento de la Calidad (en francés PRAQ) que inició en 1993 y que tiene como finalidad ayudar a los PECOs a implementar el nuevo acercamiento en su economía. En 1991 se firmaron los primeros acuerdos europeos entre la Comunidad Europea y los PECOs. En 1993, sobre la base de los acuerdos europeos, la Comisión propuso organizar un diálogo estructurado. En 1994 el Consejo Europeo de Essen adoptó una estrategia de preadhesión. A partir del Consejo Europeo de Madrid, en 1995, se comenzaron a plantear las perspectivas de la Unión Europea. La Agenda 2000 (de 1997) propone reformas para el futuro de la Unión Europea. En 1998 se crean nuevos instrumentos de adhesión, las asociaciones para la adhesión, que ponen de relieve las prioridades a corto y mediano plazo, los medios de apoyo, programación y asistencia financiera, así como los criterios para los informes periódicos de la Comisión. El proceso para ingresar como miembro de la Unión Europea (UE) es largo y complicado, la terapia de choque que recibieron todos los PECOs con la caída del Muro, el desmantelamiento de los gobiernos comunistas y de la economía planificada trajo consigo un sinnúmero de tareas que sin la ayuda de los países de la Unión Europea, hubiera sido mucho más complicada. Para ingresar a la UE los países deben cumplir con los Criterios de Copenhage, definidos en el Consejo Europeo en esa ciudad en 1993. Éstos requieren una democracia estable que respete los derechos humanos y el Estado de Derecho; una economía de mercado funcional capaz de competir dentro de la UE; y la aceptación de las obligaciones de la membresía, las que incluyen la normativa europea. Para ello se ha adoptado el término francés acquis communautaire o UE acquis, que se refiere al cuerpo completo de normas de la UE que se ha acumulado. Durante el quinto proceso de ampliación de la Unión Europea, que se dividió en dos ingresos: el primero con 10 nuevos miembros del Este y Centro de Europa en 2004, y el segundo, con el ingreso de Rumania y Bulgaria en 2007, el acquis se dividió en 31 capítulos con el propósito de negociar el cumplimiento de cada capítulo entre la UE y el candidato. La evaluación del cumplimiento de los tres Criterios es responsabilidad del Consejo Europeo, que es es el principal órgano legislativo y de toma de decisiones en la UE. Dos de los órganos de la Unión Europea –el Consejo y la Comisión- están facultados para realizar evaluaciones y reportes sobre el cumplimiento de éstos Criterios por parte de los países

6

miembros. El marco normativo actual de la UE no establece la forma en que un país pueda retirar su membresía de la UE (a pesar de que en 1985 Groenlandia, territorio autónomo Danés, se retiró de la Unión), por ello es importante la ratificación del Tratado de Lisboa, pues allí se establece un procedimiento de retirada.La entrada de Bulgaria a la UE significó un avance importante en la democratización de ese país, su ingreso implicó que Bulgaria cumplía con los Criterios de Copenhage y que en consecuencia tenía una democracia estable que respeta los derechos humanos y el Estado de Derecho, que tene una economía de mercado competitiva y que su sistema jurídico se encuentra enlazado con los demás países de Europa vía el UE acquis. Sin embargo, la membresía no implica que los Criterios se cumplan solos. Sostener una democracia constitucional conlleva esfuerzos importantes. La entrada de Bulgaria a la UE tuvo lugar el 1 de enero de 2007, con las 12 campanadas de media noche, los búlgaros se convirtieron en ciudadanos europeos. La tan esperada fecha fué establecida en la Cumbre de Tesalónica en 2003 y confirmada en Bruselas en 2004. En febrero de 2005 la Comisión Europea presentó una opinión favorable sobre el acceso de Bulgaria y Rumania a la UE. Como resultado, en abril de 2005 el Parlamento Europeo aprobó la resolución votando a favor de Bulgaria con 522 votos a favor, 70 en contra y 69 abstenciones. En abril, el Consejo Europeo aceptó las aplicaciones para la integración de Rumania y Bulgaria. La firma del Tratado de Acceso se realizó en Luxemburgo en abril de 2005.En el marco de las reuniones para la integración realizadas entre los estados miembros de la UE y Bulgaria, se realizó un Comité de Asociación en junio de 2004 y que emitió un Reporte Regular ese mismo año. En él se confirmó el buen estado del proceso de preparación para la integración; sin embargo, se subrayó la necesidad de mayores reformas a las estructuras judiciales de Bulgaria, en particular las fases procesales, así como la necesidad de realizar mayores esfuerzos para combatir la corrupción y el crímen organizado, incluyendo la trata de personas. Hubo inclusive un señalamiento por el limitado proceso de integración de la Comunidad Roma, la segunda minoría y el tercer grupo étnico más grande en Bulgaria (después de los búlgaros y de los turcos). En septiembre de 2006, se emitió un Reporte de Monitoreo de la Comisión Europea en donde se confirmó el progreso, aunque nuevamente señaló que el avance en las áreas de reforma al sistema judicial, la eliminación de la corrupción y la lucha contra el crímen organizado serían monitoreadas estrictamente.La transición democrática en Bulgaria no ha sido fácil, desde 1990 ha tenido un sistema inestable de partidos dominado por el Partido Socialdemócrata, que es en realidad el Partido Comunista reformado en 1989, y por el partido personalista Movimiento Nacional Simeón II. En las elecciones de 2005, Sergei Stanishev, del Socialista, obtuvo el 31% de los sufragios, arrebatando el triunfo a su opositor Simeon Saxcoburggotski, quien se ostentaba como Primer Ministro, electo en 2001. Simeón obtuvo el 20% de los sufragios, mientras que el Movimiento para derechos y libertades, obtuvo el 12%. Debido a que Stanishev no obtuvo la mayoría, formó un gobierno de coalición entre éstas tres fuerzas políticas. El gobierno de Stanishev tuvo dos momentos estelares: el 1 de enero de

7

2007, cuando se formalizó el ingreso de Bulgaria como miembro de pleno derecho en el club de las democracias europeas, y el 1 de julio de 2008, cuando la UE decide congelar cientos de millones de euros de ayudas a Bulgaria por dudar de su habilidad para hacer uso de los fondos de forma transparente, lo que evidentemente implicó una retirada de la confianza de las instituciones europeas a ese país. La vergüenza de que Bulgaria, específicamente fuera el primer país en sufrir una sanción como ésta, avivó la molestia de los ciudadanos búlgaros, quienes percibían ya la corrupción de la clase política, no sólo en el manejo de fondos. Un hecho que tenía a muchos, más que molestos, era la transmisión por televisión de las sesiones de la Asamblea Nacional, pues más que fomentar la cultura democrática, la transparencia y el acercamiento a las instituciones, se mostraba cómo los legisladores faltaban a sus deberes básicos. Las sesiones estaban vacías, y cuando se llamaba al voto de alguna ley o decreto, los legisladores equipados con tarjetas electrónicas de varios otros colegas, votaban no una, sino varias veces, otorgando así “legitimidad y legalidad” a las decisiones que en realidad tomaban unos cuantos. Mientras tanto, dónde estaban todos los demás legisladores, es una cuestión desconocida.El 5 de julio se celebraron elecciones nacionales, la gente salió a las urnas para votar fuera a Stanishev y a los partidos que formaban la coalición, no sólo por el ridículo europeo, sino también, porque los legisladores muy previsores, pasaron, antes de salir, una ley para otorgar amnistía en la persecusión de funcionarios que hubieran cometido el delito de negligencia previo al 1 de julio de 2008, siempre y cuando éste tenga como pena máxima 5 años de prisión, de acuerdo con el Código Penal. Muy conveniente, pues deja fuera a los funcionarios que actuaron negligentemente de las investigaciones que se realizan sobre el uso de los fondos europeos. El clásico, “estábamos aprendiendo”. Los resultados del 5 de julio fueron evidentes, la gente quiere un gobierno serio y responsable que dé a Bulgaria una cara en Europa. El triunfador fué el Partido Ciudadanos para el Desarrollo Europeo de Bulgaria (GERB en búlgaro), que entre otras promesas, se pronunció a favor de una reforma profunda al sistema judicial y prometió acabar con la corrupción y el crímen organizado. El GERB obtuvo 115 escaños de 240, para lo cual, el nuevo Primer Ministro, Boiko Borisov, requirió del apoyo de otros partidos. Entre los comicios y la formación del nuevo gobierno, la Comisión Europea, muy puntual, emitió un nuevo reporte, el 22 de julio. En él establece entre otras cosas, nuevamente, la urgente necesidad de reformar el sistema judicial, acabar con la corrupción, luchar contra el crímen organizado y, claro, transparentar y eficientar el uso de los fondos europeos. El reporte, por supuesto, critíca la Ley de Amnistía, misma que, se especula, será reformada por la nueva Asamblea.El reporte establece seis objetivos a cumplir dentro del marco del mecanismo de Cooperación y Verificación: la adopción de enmiendas constitucionales que remuevan la ambigüedad sobre la independencia y la rendición de cuentas del sistema judicial; el aseguramiento de mayor transparencia y eficiencia en el proceso judicial por medio de la implementación de una nueva ley del sistema judicial y un nuevo código de procedimientos civiles; dar seguimiento a la reforma del poder judicial para poder reforzar el profesionalismo, la rendición de cuentas y la

8

eficiencia; conducir y reportar respecto de investigaciones profesionales, no partidistas, que aleguen corrupción en altos niveles, así como reportar sobre inspecciones internas a instituciones públicas; tomar medidas para prevenir y combatir la corrupción, en particular en las fronteras y dentro de los gobiernos locales; e, implementar una estrategia para combatir el crímen organizado, con enfoque en delitos graves, lavado de dinero, así como en la sistemática confiscación de bienes de los criminales. Las primeras dos medidas del nuevo gobierno de Borissov, que tomó formalmente el encargo el pasado 27 de julio, fueron: (i) respecto de las faltas y votaciones en la Asamblea; solicitó a todos los miembros de su partido la firma de su renuncia por adelantado, la cual hará válida en caso de que se ausenten más de tres veces sin causa justificada a una sesión de la Asamblea y se estableció, que al realizar la votación, se tendría como tiempo máximo 10 segundos para la introducción de la credencial para votar en la curul, con lo que se evita el “carrusel”. (ii) Respecto de los objetivos establecidos por la UE, Borissov ha realizado algunos importantes pasos, destaca el nombramiento de Margarita Popova como Ministra de Justicia, quien fuera antes la encargada de la Comisión de Investigación de Crímenes contra el Sistema Financiero de la UE y cuyo trabajo fué reconocido en el Reporte de la Comisión. Popova será la encargada de presentar en un plazo de seis meses un proyecto de reforma judicial, incluído un nuevo Código Penal, así como resultados en las investigaciones sobre delincuencia organizada y corrupción. Popova dió a sus subalternos, 3 meses para trabajar. Para completar su trabajo, Popova requerirá del apoyo del nuevo Fiscal y del Consejo de la Judicatura, así como del Ministro del Interior, Tsvetan Tsvetanov mano derecha de Borissov, quien ya ha anunciado su mano dura en la lucha contra el crímen. Por lo pronto, el titular de la Agencia Nacional de Seguridad, Petko Sertov, ya presentó su renuncia. En apenas un par de semanas, los cambios y la voluntad de limpiar el Gobierno búlgaro se hacen sentir. Permea entre los búlgaros un gran optimismo, esperemos que Borissov no los defraude.

9

Crónicas Búlgaras 1/6

Crónicas BúlgarasParte 1/6Por: Geraldina González de la Vega

„Parecemos húngaros“ dijo una, a lo que la otra contestó “¿Conoces a algún húngaro?”Las leyendas, mitos y prejuicios están en todos lados, los repetimos sin pensarlos dos veces, por eso no me sorprendió escuchar “¿a Bulgaria?” “¿Quién quiere ir a Bulgaria?” “¿Qué hay en Bulgaria?” “Nadie va a Bulgaria.” Pues no, desafortunadamente mucha gente no va a Bulgaria porque piensa que no hay nada, quizá algunos piensan que hay yogurt en grandes cantidades, pero nada más. Y para su sorpresa, Bulgaria es más que yogurt.El piloto anunciaba que en unos minutos aterrizaríamos en el aeropuerto internacional de Sofia (sin acento), me asomé por la ventana y ví cómo la cordillera de los Balcanes rodeaba la capital búlgara, colocada en un valle. Desde el aire la ciudad se veía pequeña y no se alcanzaba a apreciar mucho de ella. Ya en el taxi por un momento me sentí en Río La Piedad saliendo del AICM, el taxi, la manera de manejar del taxista, el aire, los edificios, las calles, todo era muy similar a la Ciudad de México, Thomas y yo coincidimos, si no fuera porque no podemos leer ningún letrero, podrían engañarnos y decirnos que hemos llegado a alguna ciudad mexicana.

Entramos a una avenida que en vez de pavimento, tenía piedras muy suaves, se sentía y se escuchaba en las llantas, era el Bulevar Car Osvoboditel, avenida principal de Sofia, por donde corren paralelos los edificios más importantes de la ciudad. De pronto, apareció frente a nosotros a la derecha, imponente, el edificio de la Universidad de Sofia, San Clemente de Ohrid, con las esculturas de los hermanos Evlogi Georgiev y Hristo Georgiev, y en el centro de una plaza, la ecuestre del zar Alejandro II, que como en Helsinki, es recordado por su apoyo para la independencia nacional búlgara. Enfrente, la Asamblea Nacional que revela en su pórtico el lema nacional “la unión hace la fuerza”, claro escrito en cirílico. La tricolor búlgara ondea junto con la bandera de la Unión Europea. En la esquina, un edificio de color amarillo, que lleva

10

orgulloso el letrero “Academia Búlgara de las Ciencias”. Bajamos del taxi, al descender miré hacia atrás: se asomaba entre el edificio de la Academia y el de la Asamblea, orgullosa, la imponente catedral Aleksandr Nevski, con sus cúpulas doradas destellando reflejos de ese abrasador sol veraniego. Llegamos a Sofia.

El calor era terríble, nos acomodamos en el cuarto y decidimos salir en búsqueda de un restorán. En el hotel nos recomendaron uno que quedaba “cerca”, primero había que cambiar los euros por leva, la moneda búlgara que equivale a 2 por un euro. Seguimos caminando por las calles del centro, que de nuevo, de no ser por los letreros en cirílico, podrían ser Madero o Donceles. Llegamos hasta un parque, y luego hasta una avenida pequeña por donde corrían los tranvías.

11

A lo largo puestos de frutas y verduras y de elotes calientes. Seguimos

12

caminando y llegamos por fin al restorán, el Manastirska Magernitsa, en donde fuimos recibidos con una gran amabilidad. Tanta, que volvimos otro día a cenar. La carta -en inglés- merecía una lectura cuidadosa, pues los platos eran descritos a detalle “primero distribuyo las manzanas rostizadas junto con las zetas sobre un molde. Después, coloco los lomos de venado. Les rocío un poco de cognac y salsa de blueberry y los dejo reposar toda la noche...” Así sabían, de película. Durante la comida bebimos una cerveza del local, muy parecida a la Weißen alemana, bastante buena. Al final pedimos una rakia, aguardiente tradicional búlgaro, muy parecido a la grappa italiana. Más tarde nos enteramos que la rakia no se toma como digestivo, sino que se pide antes de la comida, acompañada de una ensalada o de pepinos agrios, o en todo caso, durante la comida. Bueno, son las ventajas del turista, nos está permitido romper algunas reglas. En la guía del hotel se advierte que nunca debe tomarse la rakia como el tequila, sino que debe beberse despacio y saborearse (¡!) “No Muppets with Rakia”.

La mañana siguiente comenzó con un desayuno tradicional en una Banicharnitza, o lo que yo traduje como banitzería, es decir, un local donde venden banitzas. Las banitzas son hojaldras rellenas de huevo y queso búlgaro: el sirene, que es muy parecido al feta, pero que nunca -pero nunca-, debe ser comparado frente a un búlgaro. Y es que en realidad no saben igual. En la “banitzería” tomamos, para acompañar a las banitzas, la bebida de yogurt llamada airán, que venden en envases tipo yogurt familiar, a los que se les clava un popote y listo, tienes una bebida muy fresca. El airán es más líquido que un yogurt, casi como leche, pero tiene un sabor más ácido que ésta. La gente la toma como agua. Existe otra bebida que me negué a probar por descripciones anteriores, el boza, que parece un Gerber de carne en botella, no sólo por su color, sino por su consistencia.

13

Después de cargar pilas con ese buen desayuno caminamos a lo largo de la calle 6 de septiembre, hasta la Plaza de la Asamblea Nacional, y luego por la 15 de noviembre hasta llegar a la catedral Aleksandr Nevski, la más grande catedral ortodoxa del mundo. El imponente edificio fué construído entre 1882 y 1924 en memoria de la participación rusa para la liberación búlgara del Imperio Otomano en 1877/78. Después de visitar su interior, enorme y oscuro, como todas las iglesias ortodoxas, cuyo iconostasio brillaba con la luz que entraba desde las ventanas de las cúpulas, seguimos hacia la iglesia de Sveti Sofia de orígen romano, se trata de la iglesia que dió nombre a la capital búlgara. Durante el segundo imperio búlgaro (1185-1396) ésta iglesia fué el asiento del obispado de la ciudad, que en aquélla época se llamaba Serdica (Sredec). Poco a poco la ciudad fué siendo llamada Sofia, en alusión a su obispado, hasta que oficialmente éste nombre fué reconocido en 1329. A espaldas de ésta iglesia se encuentra la llama al soldado desconocido y un enorme león de bronce. El león es el emblema heráldico de Bulgaria, cuya primera aparición registrada data del siglo XIV.

14

Cruzamos por la avenida Oborisce hasta una placita en donde se pone a diario un mercadillo de pulgas, allí venden desde souvenirs plasticudos, hasta cucharitas de la abuela y bustos de Adolf Hitler, Stalin y Mao. La cantidad de chucherías que ve uno allí es impresionante, y de vez en cuando puede uno encontrar cosas bastante buenas a muy buen precio, sobre todo la joyería de filigrana, que es un arte tradicional búlgaro y que en otros lugares sale muy cara.

15

El calor hace que necesites descanso, así que pasamos a unas mesitas atrás de la plaza y pedimos unas cervezas, en ésta ocasión tocó la Zagorka, originaria de la ciudad Stara Zagora, una pils bastante buena. Es tradición búlgara pedir ensaladas al centro para que todos piquen algo fresco, mientras bebes una cerveza o una rakia. Probamos la ensalada

típica: Shopska Salat.

16

En un periodiquito en alemán que regalaban en el hotel pude leer “después del invento de la rueda y el descubrimiento del fuego, la shopska salat es el mejor invento del ser humano.” Están en lo cierto. Nada complicada: pepinos, jitomates, cebollas, sirene, aceite y vinagre, sal y pimienta. A veces la acompañan con pimientos, con chiles (ajá, chiles tipo jalapeño) o aceitunas. El secreto está en un condimento que después conseguí en un mercado, y claro, en el delicioso queso sirene. El resto del viaje, estuve a Shopska diaria. Lo simpático fué que nos venimos a enterar que no es un plato individual el último día, con razón la cara de todos los meseros cuando cada quien pedía la suya, confirmaban ¿Then, you want 3 Shopskas?

Crónicas Búlgaras 2/6

Crónicas BúlgarasParte 2/6Por: Geraldina González de la Vega

Si uno sigue derecho por el Bulevar Car Osvoboditel, pasando la Academia, se encuentra el Parque Kristal, y casi enfrente, la iglesia rusa, una pequeñita iglesia en honor a St. Nikolaus el milagroso y en donde se encuentran los restos del arzobispo Serafin, motivo de peregrinaje de muchos ortodoxos. Siguiendo por el Bulevar se encuentra el edificio que alberga hoy un museo de historia natural, separado por un parque, sigue lo que fué el ala oeste del Palacio Real, construído en 1873 para los regentes turcos y después utilizado para los príncipes búlgaros de la restauración. Hoy este palacio alberga el museo de arte nacional, en donde se pueden apreciar pinturas y esculturas de artístas búlgaros entre el siglo XIX y principios del XX, así como una exposición temporal de arte comunista, encontrada en los sótanos del edificio del partido, sumamente interesante. El arte búlgaro de ésta época recibe grande influencia de las corrientes europeas, pero el sentimiento nacionalista y el renacimiento de la independencia búlgara provoca un movimiento un tanto rebelde. El arte de principios del siglo XX comienza a reflejar las tendencias

17

socialistas de la época, retrata al campesino como un santo y a la comunidad como un elemento indispensable. Los cuadros, son en su mayoría reflejos de tradiciones culturales.

18

Frente al Palacio se encuentra el parque de la ciudad (Gradskata Gradina) que supongo fué el jardín del Palacio. Al fondo se encuentra una hermosa fuente, larga, que apunta hacia el Teatro Nacional, una construcción que puedo imaginar más en Austria. Con una fachada neoclásica, soportada por varias columnas, pueden verse escenas de Apolo y otros dioses, rodeados de caballos. El edificio con dos torres, está pintado de rosa, y en sus puntas están dos carruajes tirados por leones. Afuera del teatro, en un poste encontré restos de cera de colores, veladoras, flores secas, cartitas y fotografías, me acerqué. Se trataba del tributo a Michael Jackson en la ciudad. Al fondo del parque, al otro lado de la fuente, se podía observar a los viejos sofiotas jugando ajedrez en unas mesas de piedra construídas a propósito, bajo la sombra de los árboles.

19

20

Exactamente frente a la fachada del teatro, cruzando el parque a lo largo de su fuente, se encuentra la calle Saborna que desemboca en la Plaza de la Presidencia.Allí se encuentran conglomerados el edificio que alberga el museo de antropología y que antes fuera una mezquita y el Palacio Presidencial, en donde cada hora puede presenciarse el cambio de guardia a paso de ganso. Se dice que los guardias son chicos de familias acomodadas que realizan su servicio militar, y efectivamente, al pasar por la casetita que los lleva a su descanso, la relajación de esos tiesos militares con trajes de lana es de risa loca. Tras las puertas del Palacio se esconde un tesoro de Sofia, la antigüa iglesia de Sveti Georg. En el patio central entre el hotel Sheraton y el Palacio se encuentra ésta rotonda que data del siglo VI y que está flanqueada por excavaciones de los restos de la antigüa Serdica del siglo II.

21

22

Desde la rotonda puede apreciarse un enorme letrero que aparece entre una callejuela “Cartier”, y es que entre el Palacio Presidencial y el hotel Sheraton, se encuentra por un lado, la “zona exclusiva de Sofia” y por otro, el barrio del gobierno. Si optas por el barrio del Gobierno, entonces hay que salir de nuevo hacia el Bulevar Car Osvoboditel, y encontrarás de frente, imponentemente blanco el edificio del partido que fué alguna vez el asiento del comité del Partido Comunista Búlgaro y que casualmente ardió en llamas cuando el cambio era inminente. La fachada de éste edificio tiene una columnata neoclásica y una torre con un enorme mástil desde donde ondea orgullosa la tricolor búlgara. Hoy éste edificio pertenece al Parlamento y alberga las oficinas de los legisladores. A su lado se encuentran varios edificios ministeriales y el Tribunal Constitucional. Recto, todavía sobre el Bulevar, se encuentra la estatua de Sofia (la Santa Sabiduría), que se eleva en un pedestal, en su brazo izquierdo se posa un búho y en el derecho sostiene unas hojas de mirto. Bajo ella se encuentran los restos de la iglesia Sveta Petka encontrados gracias a las excavaciones del metro.

23

24

A esta hora ya el estómago rugia, como los leones búlgaros, así es que buscamos algo de comer. Como teníamos programada una cena, preferimos comer algo ligero. Para el calor nada más fresco que una sopa Tarator, hecha con yogurt, pepinos, nuez, aceite, ajo y eneldo. El eneldo es muy usado en la comida búlgara, casi todos los platillos lo llevan, y sino, lo usan para decorarlos. La sopa es muy fresca y muy rica, me gusta mucho más que el gazpacho que siempre me ha parecido que me como una salsa cruda. Pedimos ademas unas Kebapche que parecen unas salchichas, pero son en realidad carne molida con forma alargada, muy ricas, acompañadas por papas fritas y una salsa de tomate llamada Lyutenitsa. Para acompañar nuestro “ligero” lunch, pedimos unos platos de salami búlgaro y de queso amarillo o kaskaval. Todo delicioso, el salami es buenísimo, afortunadamente en la aduana no tuve problema para pasar algunos “ejemplares”. También es usual que antes de servir la comida, se ponga en el centro pan campesino (Pitka) que se come con un condimento en polvo, de color rojo y que recuerda a la paprika (Tschubriza). Esta vez nos tocó probar la cerveza Kamenitsa, de la ciudad de Plovdiv, más amarga que la Zagorka. De postre, una baklava, que sabe como los dulces árabes, y claro, pues se trata de una hojaldra rellena con nueces, miel y canela.

25

26

Rellenos de estas delicias regresamos al hotel caminando –dando tumbos- hacia el Palacio Presidencial y luego por la avenida General Gurko, dedicada al mariscal de campo Joseph Vladimirovich Gourko, cuyo papel en la guerra Ruso-Turca de 1877/78 que llevó después a la independencia búlgara, fué crucial. Doblando hacia la Universidad se encuentra del lado derecho la plaza del ejército rojo, donde destaca una estatua triunfante que se levanta a 34 metros de altura, de un hombre levantando un rifle rodeado por mujeres y hombres que representan a trabajadores y campesinos. Más abajo se muestran escenas de la Revolución de Octubre de 1917. Del lado izquierdo, se encuentra el mausoleo de Alexander I de Batenberg, primer rey de la restauración quien tuvo que abdicar a "petición" de los rusos por intentar mediar entre éstos y los intereses búlgaros. Después de la caminata, volvimos a descansar un rato al hotel.

27

Crónicas Búlgaras 3/6

Crónicas BúlgarasParte 3/6Por: Geraldina González de la Vega

Amaneció muy temprano, pero me quedé en la cama una hora más. Habíamos comido y caminado tanto el día anterior, que me sentía cansada. Faltaba todavía mucho por ver. Tomamos un taxi hasta las afueras de Sofia, donde se podía oler el aroma del bosque acomodado en las faldas de la Stara Planina, llegamos hasta un edificio imponente por el escenario y no precisamente por su arquitectura. Cuadrado y soso, su aburrido gris contrastaba con el verde

28

de las montañas que lo rodean. En un mástil alto colgaba la bandera búlgara, blanca-verde-roja: el verde significa el campo, el blanco y el rojo son los colores de la salud, que se representan todas las primaveras en el día de la Baba Marta (1 de marzo) con los adornos de las Martenisas. Baba significa abuela y Marta es marzo. En este día la gente se regala martenitsas, adornos hechos de estambre con los colores rojo y blanco que simbolizan la salud. El blanco es para el alma y el rojo para la sangre. Las Martenitsas se llevan en la ropa durante todo el mes de marzo y deben colgarse en los primeros retoños que se vean, así, puedo imaginarme los árboles y arbustos de abril como arbolitos de navidad, todos decorados con martenitsas. Los búlgaros adelantan las flores.

El edificio al que llegamos perteneció al partido comunista, allí los dirigentes del partido búlgaro recibían a sus compinches de otras latitudes, así como seguramente buscaron con esos salones con vistas hacia la Stara Planina impresionar a otros personajes. La “sobriedad del proletariado” es verdaderamente alucinante. Afuera del jardín principal hay un helicóptero de guerra, cuya presencia no entendí. Hoy el “palacete comunista” alberga el museo de historia nacional, en donde se pueden ver desde el maravilloso tesoro de oro tracio del siglo IV a.C. hasta la pluma con que se firmó la entrada de Bulgaria a la Unión Europea en 2005.

29

30

Después de la visita, regresamos a la ciudad y buscamos algo que comer. Faisán, cordero, venado, verduras y carne asadas. Los vinos búlgaros son excelentes, hay 5 regiones vinicultoras de donde se obtienen excelentes

31

catas de tintos y blancos. Entre ellos se distingue la uva Mavrud de la región Tracia. Cuyo nombre procede de la leyenda de Mavrud, que cuenta: Durante el reinado de Jan Krum se destruyeron todos los viñedos. Más tarde, escapó un león de su jaula y aterrorizó a la ciudad. Un valiente jóven, llamado Mavrud, confrontó y domó al león. El rey mandó a llamar a la madre de Mavrud para conocer la fuente de su coraje y ella contó que su hijo había salvado secretamente una vid, había hecho vino, y que éste era la fuente de su coraje. Entonces Krum ordenó que los viñedos fueran replantados. Como Mavrud, bebimos de esa uva y retomamos coraje, no para luchar contra un león, pero sí para continuar nuestro paseo por Sofia.

32

El Bulevar Vitosha como su nombre lo indica, mira hacia esta imponente montaña de la cordillera balcánica, en invierno cubierta de nieve decora la ciudad, ahora en verano se levantaba como una enorme sombra sobre

33

Sofia. Proporción guardada, me recordó al Ajusco capitalino. A lo largo del Bulevar Vitosha se encuentran montones de tiendas y boutiques de marcas conocidas y no tan conocidas. En un extremo, exactamente donde se encuentra la estatua de Sofia, conecta con el Bulevar Car Osvoboditel y se convierte en el Bulevar Mariya Luiza, donde se encuentra la mezquita Banja Basi. Hacia el Vitosha se encuentra la iglesia antigua Sveta Nedelja (Sto. Domingo) que es hoy una de las más importantes iglesias católicas, pues al ser el lugar del opispo, adquiere el status de una catedral.

34

Si uno camina desde la Sveta Nedelja viendo hacia el Vitosha se topará, después de unos 20 minutos (tonteando entre aparadores) con el parque y la Plaza Bulgarija en donde se levanta enorme el Palacio Nacional de Cultura, construído en 1981 a propósito del aniversario 1300 de Bulgaria, sí ¡mil trescientos años!

35

El horroroso edificio octagonal fué diseñado por quien fuera la ministra de cultura entre 1975 y 1981, Ljudmila Zikov, hija del dictador comunista Todor Zikov. Contrario a lo que pudiera esperarse, Ljudmila intentó romper las reglas impuestas por el partido y ampliar los horizontes culturales, Ljudmila murió de un tumor cerebral en el mismo año en que el edificio vió la luz. El Palacio alberga una sala de conciertos para 5000 expectadores y otras salas más pequeñas que son utilizadas para ferias y eventos. En la plaza se encuentra también un monumento “1300 años de Bulgaria” en donde se encuentran inscritas las palabras del héroe de la independencia Vasil Levski “Estamos en el tiempo, y el tiempo está en nosotros.”

36

(esta fotografía no es la del monumento. Se trata de un medallón con el rostro de Levski tomada en el Museo de Historia Nacional)

Crónicas Búlgaras 4/6

Crónicas BúlgarasParte 4/6Por: Geraldina González de la Vega

A las 10 de la mañana llegó el conductor de la minivan que nos llevaría hasta el Monasterio de Rila, después de un café fuerte, nos acomodamos todos en el auto y dispusimos de nuestro mejor humor para el camino, que nos dijeron sería un poquito cansado. El Monasterio de Rila está a sólo 120 km de Sofia, pero parte del camino es curvoso y con una carretera de dos carriles, uno de ida y uno de vuelta. Banitzas y airan llenaron nuestros espíritus viajeros. Después de una hora y pico de camino llegamos a un pueblito en las faldas de las montañas Rila, allí pudimos estirar las piernas y ver de cerca a las cigüeñas que pasan el verano en los techos de las casas de esa población. Era sorprendente verlas volar, como enormes aviones por encima de nosotros. Estaban, muchas, acomodadas en sus nidos en tercias. Cuestión que me pareció extraña, pero pensándolo bien, los seguidos viajes de las cigüeñas a París seguramente deben de haber influido en su gusto por el ménage à trois.

37

38

Seguimos entre las verdes montañas y los manantiales de Rila unos 40 minutos más, hasta llegar al convento. De nuevo las comparaciones, pero sirven para darse una idea, el camino me recordó al del Convento en el Desierto de los Leones. Y seguimos con los leones...Llegamos al Monasterio. La entrada es sobria, aunque los frescos pintados en ella y que reflejan santos con muchos colores dan una "probadita" de lo que adentro te espera. Pasando la puerta occidental (puerta Dupnica) descubres un bellísimo edificio arcado, con balcones de madera. En medio se encuentra la iglesia del nacimiento de Jesús, junto la torre Chreljo, todo esto rodeado por el complejo del monasterio, que fué construído por San Ivan de Rila en el siglo X. San Iván, harto de las desviaciones morales y de la decadencia de la sociedad de su época (vivió entre 880-946) se exilió como ermitaño en las montañas de Rila. Sus pupilos lo empujaron a construir un monasterio en donde se encuentran sus restos y que son hoy, motivo de peregrinaje desde muchas latitudes.

39

El monasterio está enclavado en las montañas de Rila, parte de la cordillera al sur de los balcanes, que conecta con el Rodópo. El escenario es único, las cupulas y los techos rojos brillan entre lo verde de los árboles de las montañas. Detrás puede verse la pared de roca de una de ellas. Las estrellas colocadas en cada una de las cupulas de la iglesia brillan en el cielo. Las paredes de la iglesia, por dentro y por fuera, están llenas de frescos que representan diversas escenas. Me llamó la atención la constante presencia de lucifer, sobre todo porque estaba acompañado

40

de mujeres desnudas, almas perdidas. Me queda claro, pobres monjes. Por dentro, las tres cupulas se encargan de dirigir la luz del sol hacia la iconostasis que brilla como estrella en el centro. La gente religiosamente compra velitas, largas y delgadas y las coloca en unos candelabros múltiples que ocupan a los presbíteros durante todo el día. A un lado de la iglesia se encuentra la torre de Chrlejo, que es la construcción más antigüa conservada del monasterio, pues en el siglo XV fué destruído por la invasión Otomana.

41

42

La entrada a esta torre cuesta 3 leva, pero nos llamó la atención que el letrero en inglés decía, “for no bulgarians, entrance costs 3 leva” y abajo un letrero en cirílico, que nos llevó a pensar que “for bulgarians, entrance is free”. Igual, coopero con gusto para la conservación de estas maravillas. Las escaleras empinadas de la torre te llevan a lo alto desde donde se obtiene una vista maravillosa a través de unas pequeñas ventanas de piedra.

43

También puedes entrar a la cocina del monasterio, un frío cuarto de piedra con paredes negruzcas del hollín, pude imaginarme esos enormes cazos rellenos de algún potaje de lentejas cocinados por un monje huarachudo. De regreso a la ciudad caímos todos dormidos, nuestro responsable conductor hizo el viaje tan sencillo que ni siquiera nos enteramos de que pasó el tiempo. Llegamos a Sofia con un hambre bárbara.Hace un par de años habíamos podido provar el Gyuveche, comida que es más típica para el invierno, pero no podíamos quedarnos con las ganas. Así que buscamos un restorán que sirviera el platillo en pleno verano. El Gyuveche es un platillo que se sirve en una cazuela de barro y contiene huevo, queso, salami, cebollas y jitomates y es puesto en el horno, en este caso, de piedra. Riquísimo, pero efectivamente, pesado y demasiado caliente para el verano. Después de una rica sobremesa, quedamos listos

44

para los Oniros.

Crónicas Búlgaras 5/6

Crónicas BúlgarasParte 5/6Por: Geraldina González de la Vega

Entre Sofia y Stara Zagora existe una autpista bastante buena, a partir de allí el camino hasta Burgas, en la costa del Mar Negro es una carretera de doble sentido decorada por viñedos, duraznos y girasoles principalmente. Durante las más de 5 horas de viaje pudimos comprobar cómo ibamos dejando las cordilleras de los balcanes, y del Ródope, para adentrarnos en la planicie Tracia. En el camino hay puestos regados que venden melocotones, duraznos, melones y sandías, y todavía puedes ver algunas familias gitanas desplazándose en carreta tirada por un burro. No hay Mc Donald´s cada 50kms como aquí en Alemania, pero sí una cadena que se llama Happy, en donde felizmente comimos una Shopska Salat, pimientos rellenos, una Tarator --en vaso(?) y una cocacola. Seguimos rumbo a Burgas.

45

46

47

Llegamos a Burgas y de allí nos desvió la carretera hacia el norte, a lo largo podíamos ver el mar negro asomándose entre la vegetación, más mediterránea que tropical. Nos emocionó mucho verlo, ¡la historia que se ha hecho en ese lugar! Entramos a Nesebar entre casitas descuidadas, montón de restoranes de pescados y carnes, puestitos de toallas, salvavidas, ballenas de plástico y otras monerías para disfrutar de las olas, trajes de baño y los típicos collarcitos de caracolitos. Más adelante nos sorprendió un hotel barco; No, el mar estaba todvía muy lejos, era una construcción de cemento y varilla con forma de yate, nada más faltaba que en la punta se encontrara una escultura de Di Caprio y Winslet. Más adelante se encontraba la península donde los tracios fundaran la antigüa Mesembria. Pasamos 5 noches en ésta ciudad de pescadores muy querida por turistas alemanes y británicos. Sus playas bellísimas, limpias y seguras. El mar templado te invitaba al chapuzón, para sorpresa de todos, el grupo mexicano era el más pálido de la playa. La ciudad antigüa vale la pena por las tardes cuando el sol ya no quema. Como en toda Europa durante el verano, el sol se mete muy tarde, entre las 9 y 10 de la noche. Lo que nos regaló unos atardeceres magníficos durante la hora de la cena en las terrazas con vista al mar y unos cielos lilas verdaderamente bellos. Las caminatas por la noche entre las ruinas de las iglesias de Nesebar eran agradables pues ya soplaba el viento desde el mar y refrescaba mucho, aunque para mi gusto debería reducirse el número de puestitos y venta de curiosidades. Me llamó la atención la cantidad de gente hablando por teléfonos públicos, en la era

48

del teléfono celular, es difícil ver esto. Pero me quedó claro porqué el teléfono público: el primer día quise llamar a mis padres a otro hotel desde mi habitación, nunca pude marcar, cuando pedí ayuda en la recepción me vieron con cara de preocupación, "you want to make a local call? here in Nesebar!?" Si, quiero llamar a este hotel. Finalmente me comunicaron, pero tuvimos la sensación, todo el día de que pensaban que queríamos cambiarnos de hotel. Decidimos mejor quedar en vernos a una hora determinada, pues el mismo problema tuvieron mis padres en su hotel a la hora de querer hacer llamadas locales, así como a Sofia.

La entrada de la fortaleza, o lo que llamamos, puerta de tierra, estaba iluminada y siempre, todo el tiempo, hubo un gaitero tocando música típica de Bulgaria, dándo a la visita un ambiente sin igual.

49

50

51

(Puedes ver más fotos de Nesebar en la entrada Territorio Búlgaro, su costa)

La comida de la costa es excelente, probamos una variedad de pescados con nombres difíciles de recordar, pero deliciosos (confieso haber perdido la notita con los nombres que me había apuntado). Dos especies pequeñas de muy buen sabor, pero que no recomiendo a quienes detestan luchar con la comida, llenos de espinas, otros pescados grandes de carne muy blanca, sabrosísimos. El pulpo a la plancha delicioso, igual que el tiburón. Probamos también los mejillones al vino blanco, ríquisimos. Los camarones gigantes de muy buen sabor y la langosta era tan grande que no la probamos, pues la especie que nos ofrecían pesaba 5 kilos. Nos sucedió algo curioso, pedimos un plato de camarones, y eran, camaronas llenas de hueva, nunca, ninguno le había tocado algo así. Asumimos que se trataría de la veda que hay en México, pero podría tratarse de alguna otra especie de camarón(a). Por supuesto para el calor una Tarator, ya sea bebida o en sopa (!), cervezas como la Kamenitza o la Zagorka, y otras como la Shumensko, otro tipo de pils. El vino blanco búlgaro, muy fresco para acompañar con los pescados. El 53% de las variedades de vinos blancos proviene de la región del mar negro y encuentras Traminer, Gewürztraminer y Riesling, como en los valles del Rin y del Mosel en Alemania.

52

53

Ademas de la antigüa Mesembria o Nesebar, pudimos visitar Sozopol, antigüa Apolonia. Para llegar a Sozopol hay que volver a Burgas y de allí unos 15 o 20 minutos más hacia el sur. Sozopol es, también, un pueblo pesquero, cuyas callejuelas empedradas están repletas de casitas de madera, con terrazas frescas adornadas con higueras y uvas verdes que vuelgan de vigas colocadas entre pared y pared. Sozopol, a diferencia de Nesebar, tiene un risco, en donde cuelgan terrazas repletas de clientes que se sientan a tomar la copa y picar quesos y salamis, abajo de las terrazas, rompe el mar en unas enormes rocas, donde de vez en cuando acuden las enormes gaviotas a pescar algo, ya sea del mar o de los comensales, distraídos con el atardecer.

54

55

Tanto en Nesebar, como en Sozopol puedes encontrar una zona hotelera bastante desarrollada con todos los servicios de hoteles de cinco estrellas o de los ahora recurridos all inclusive, ambas ciudades ofrecen playas cómodas con palapas (sombrillas más bien dicho) y camastros, y ambas ciudades ofrecen vida nocturna nada deleznable. El turismo es en su mayoría europeo, por lo que el estilo del servicio se acomoda a sus gustos, desayunos de buffet incluídos en el costo, pocos servicios de atención al turista comodino (bar con meseros en las alberca y playas, room service, bell boys, etc.) sin embargo no descarto que en un futuro no muy lejano llegue la hotelería estadounidense y española que tiene el numerito muy bien puesto . Eché de menos un cocktelito en la arena, una piña colada a la orilla de la alberca y un plato de zanahorias o pepinos frescos para picar, mientras bajo el sol tracio leía mi novela Apostoloff, de Sibylle Lewitscharoff, la única que encontré sobre Bulgaria y que por cierto, ni terminé por mala.

56

Frente a las costas de la península de Nesebar se asoman ya grandes edificios de hoteles y departamentos en los dos desarrollos turísticos más cercanos: Sunny Beach (Slantschew brjag) y St. Vlas, el primero un “moderno” centro turístico con hotelotes all inclusive como para que no salgas, el segundo un desarrollo residencial con vista directa a la ciudad antigüa de Nesebar, en donde había privadas y condominios muy bonitos. Definitivamente, lector, si vas a las costas de Bulgaria, evita Sunny Beach, pues el encanto está en la historia oculta entre las ruinas de las antigüas ciudades fundadas siglos antes de Cristo.

Crónicas Búlgaras 6/6

Crónicas BúlgarasParte 6/6Por: Geraldina González de la Vega

Se acabaron las vacaciones. Pasa, es inevitable. Ayer leía un post de un

57

blog que reclamaba a quienes regresaban de las vacaciones la leyenda “de vuelta a la realidad”, la chica del arenero dice: “Como si estar de turista en algún paraíso remoto, en compañía de seres queridos, ingiriendo alguna bebida exótica no fuera la realidad... Como si leer libros fantásticos o ver películas clásicas, una tras otra, para después discutirlas y recrearlas con los mejores amigos interminablemente sin una sola preocupación no fuera la realidad...” Efectivamente, nada más real que ese despertar en el cuarto de hotel del último día de vacaciones, preparado para absorver al máximo y, como dice mi papá, llenarte los ojos de ello. Nos levantamos y entre sorbos rápidos de café empacamos las últimas cosas, salíamos rumbo a Sofia para dormir allá la última noche y volar al otro día hacia Düsseldorf, el aeropuerto más cercano a mi querida aldea Aachen. Porque claro, para unos despistados, parecidos a los que preguntaron que a qué voy a Bulgaria, Düsseldorf y Aachen son casi granjas vacunas. Pero esa es otra historia.Salimos pues con rumbo definido, manejaríamos directo hasta Plovidiv, con las paradas momentáneas para estirar las piernas y demás necesidades básicas, para llegar allá a comer y dar una vuelta. Llegamos a perfecta hora a la ciudad, entrando percibimos todos un olor a diesel terríble, primero pensamos que provenía del escape del cochecito de enfrente, un Lara viejito, de origen soviético. Pero después nos dimos cuenta que no era él, era la ciudad en general, claro es que después de la pureza del aire de mar, no hay nada más terríble que llegar al tráfico de una ciudad, Plovdiv es la segunda ciudad más grande de Bulgaria. Atinadamente Thomas comentó, bueno, así huele la Ciudad de México también. Cierto.

Entramos y lo primero que vimos fué el puente que divide a Haemos (la cordillera de los Balcanes) y Rodópe y que pasa por encima del río Marica (Evro). Seguido pasamos por un puente, dos veces, la primera no lo distinguimos, pero la segunda sí, se trataba de algunas columnas de un teatro romano.

58

59

Plovdiv había sido fundada por nada menos que Philipo de Macedonia, el papá de Alejandro Magno y la llamó Philipópolis. Siglos más tarde Plovdiv fué escenario del renacimiento búlgaro, por ello parte del atractivo se encuentra en las casas del siglo XIX que aún se conservan y desde las cuales se planeaba, o soñaba, la liberación de Bulgaria de manos de los Otomanos. En su mayoría estas casas fueron habitadas por los burgueses de la Ciudad y recorrer las calles Canko Lavrenov o Saborna dan una muy buena idea de su belleza. El ayuntamiento de la Ciudad ha tenido que declararlas patrimonio cultural para protegerlas, pues su mantenimiento es caro y estaban casi destinadas a la ruina. La avda. Alexander Batenberg (el primer rey de la Bulgaria liberada) es peatonal y está flanqueada por casas antiguas muy bien conservadas.

60

Al final de la Avda. peatonal de Batenberg se conserva otro horroroso monumento a la "arquitectura" comunista, el Palacio de Correos, alado del cual se encuentra la oficina de información de la ciudad. Entré y no acababa de disfrutar el aire acondicionado que allí tenían cuando una chica inmediatamente me abordó, "can I help you?" y le pregunté, totalmente despistada, dónde había un buzón, pues llevaba una semana con mis postales de Nesebar en la bolsa sin encontrar uno (otro parecido entre México y Bulgaria, la imposibilidad de comprar timbres postales y

61

enviar correo). Ella se rió y me indicó que el enorme edificio ese, era el correo. Para seguir disfrutando del aire acondicionado, mientras mi familia afuera se calcinaba, le pregunté cuál era el camino hacia el teatro romano. Amabilísima y nerviosa me explicó todo, me regaló un mapa y al final me preguntó de qué país venía "from México? wow! that´s far far away!". Salí y me encontré que a un lado del edificio había un poste con letreros sobre direcciones, eran tantas que me acerqué, se trataba de ciudades y la distancia entre Plovdiv y ellas. No sé cuál fué el criterio para elegir cada una, asumo que son ciudades hermanas de Plovdiv:

62

Después si se sube por Saborna, se llega a la Iglesia de la Santa Virgen y de allí hacia arriba se pueden ver varias de las casas antigüas, todas de madera, suspendidas con refuerzos del mismo material, pintadas de colores. Una casa que se nos escondió y que siento mucho no haber podido ver es la Kujumdzioglu, que me han contado después, es de las más bellas, por los adornos de su fachada.

63

Subiendo por una calle empedrada difícil y empinada se llega al teatro romano, imponente. Se celebraba un concurso de algo entre varios países de la región, pudimos distinguir apenas las banderas de Rusia y Georgia, así como de la Unión Europea y por supuesto, la búlgara. Por ello, suponemos, estaba cerrada la reja de entrada, pero no impidió que nos asomaramos a disfrutar de esa construcción que data del siglo II d.C. Tras del escenario se podía apreciar la ciudad de Plovdiv y detrás, guardianas, las montañas Rodópe, quienes junto con las de Rila y la cordillera balcánica sostienen la tierra búlgara.

64

65

66

Bajamos rumbo al auto, en una placita donde se encuentra la Mezquita Dzhumaya, la más grande y antigüa de Bulgaria. Allí comimos ligero, claro, Shopska salat, champignones rellenos de sirene, berenjenas fritas con salsa de yogurt y eneldo y un par de Kyufte, que son como tortitas de carne molida con cebolla. Ya satisfechos y después de un buen café, emprendimos nuestro rumbo hacia la capital, pues todavía nos hacía falta comprar algunas piezas de cerámica de barro pintada, muy típica del país. Se hacen desde pequeñas ollas (donde se cocina el Gyuveche por ejemplo) hasta platos, tazas, bols, campanitas, etc. En los pasadizos entre la plaza del Palacio Presidencial y el edificio del Partido se vende todo tipo de souvenirs, los más bellos, para mi gusto, son la cerámica y los bordados. Los bordados búlgaros son en su forma y sus diseños verdaderamente muy parecidos a los mexicanos, los trajes típicos son de lana, y aunque usan falda sobre falda y abrigo sobre abrigo, las figuras que se bordan son muy parecidas, flores, grecas, aves. Los manteles de bolillo, los deshilados y otros bordados tanto para manteles y carpetitas, así como para la ropa, llegan a precios impagables, pero que se ve que tienen un trabajo de días, y que bien lo valen. Otra pieza artesanal que se consigue en Bulgaria son los íconos, pintados en madera y algunos con realzado de láminas de metal. Se encuentran de todos los tipos y calidades. En Nesebar encontramos un negocio-museo donde una mujer exhibía su trabajo, verdaderamente hermoso, así mismo se encuentran a la venta en las iglesias y mercadillos. El patrón de Bulgaria es Sveti Georg o San Jorge, (ajá, el mismo San Jordi de Barcelona o Sankt Georg de Eisenach)

67

68

69

70

Es verdaderamente impresionante la infinidad de maravillas que se encuentran en Bulgaria. La sorpresa que nos llevamos todos con este viaje, se deja leer en esta crónica, Bulgaria es un país hermoso, con una gran diversidad de atractivos, hospitalario, con gente buena, ciudades y centros turísticos a los que nada le falta. Leía antes de mi viaje a Gerald Knaus, un viajero que escribió una monografía sobre el país en 1997, en su prólogo advertía que Bulgaria era una tierra aislada, desafortunadamente en 2009, lo sigue siendo. Me alegró leer en el Sofia Echo, un diario en inglés, que su nuevo primer ministro, Boyko Borisov ha asumido el cargo con vistas de colocar a Bulgaria en el mapa, limpiándola de la corrupción y fomentando el turismo.

Por lo pronto, los invito a descubrirla, no se van a arrepentir.

71

Territorio búlgaro, su Costa*

El mar Negro tiene una superficie de 436.400 km² y ya les platiqué que Bulgaria tiene 354 km de Costa en este mar. Los países que bordean el mar Negro son: Turquía, Bulgaria, Rumanía, Ucrania, Rusia, Georgia. Y las ciudades ribereñas más importantes son: Estambul, Constanza, Burgas, Varna, Yalta, Odesa, Sebastopol, Kerch, Novorossiysk, Sochi, Sujumi, Batumi, Trabzon (antes Trebisonda), Samsun y Zonguldak.

Se imaginan cuánta historia se hizo aquí? Cuándo metí mis piecitos al mar negro, pensé puf! aquí navegaron tracios, griegos, romanos, hititas, simerios, godos, hunos, búlgaros, eslavos, también de los cruzados, los tátaros, otomanos y rusos, después con las locuras recientes, el mar negro ha sido escenario de las batallas navales de las dos guerras mundiales y estacionamiento de muchas navales occidentales. Quiénes, qué personajes de la historia habrán mojado aquí sus pies?

72

El Mar Negro recibe agua salada a través del Bósforo, que inyectan 200 km³ de agua salada al año. Del río Danubio (junto con otros) recibe más de 320 km³ anuales de agua dulce. El Danubio es la frontera con Rumania y la entrada acuática al continente europeo, gracias a él a sus grandes puertos de Burgas y Varna, Bulgaria, desde la antigüedad ha sido la puerta a Europa por mar desde oriente. Ello, ha obligado a sus habitantes a ser, como cualquier puerto, mucho más abiertos. Debido a que el mar negro es un mar interior tiene mayor predisposición a la contaminación, que todas nuestras aguas sufren. Por ello, resulta mucho más difícil drenarse y gracias a las iniciativas de las últimas décadas el mar negro está siendo rescatado. Este mar está relacionado a través de varios estrechos con el océano Atlántico: vía mar Mediterráneo y mar Egeo. El estrecho del Bósforo lo conecta al mar de Mármara y el estrecho de los Dardanelos al mar Egeo (Mediterráneo); además, otro estrecho, el de Kerch, lo une al mar de Azov.

Guau! Más historia!

Bulgaria tiene a lo largo de su costa un gran número de centros vacacionales, que son visitados principalmente por turistas alemanes, británicos y escandinavos: Burgas, Vama, Veche, Rusalka, Balchik, Ahtopol, Albena, Arena del Oro (Golden sands), St. Konstantin, Kamchia, Kiten, Emona, St Vlas, Costa del Sol (Sunny Beach), Constantine y Helena, Byala, Nesebar, Pomorie, Chernomorets, Obzor, Lozenetz, Kamcha, Sozopol, Diuni, Kavarna, Primorsko, Tsarevo, Trinaso.

En el post anterior, expliqué cómo las cordilleras de los balcanes y las montañas del Ródope descienden hacia el oriente en la planicie Tracia, que pasa por Stara Zagora, Sliven y Burgas, hasta llegar a la costa.

Burgas es un importante puerto marítimo y es la segunda ciudad en tamaño en la costa búlgara del Mar Negro (después de Varna). Es también la cuarta en población en el país, después de Sofia, Plovdiv y Varna. Es la capital de la provincia de Burgas y un centro turístico e industrial. Durante la era comunista, fué uno de los centros de descanso de las élites del partido, y hoy todavía puede verse la enorme influencia de los ¿arquitectos? comunistas. Burgas es la sucesora de la ciudad griega de Pirgos, fundada por colonos de Apolonia (hoy Sozopol) como un puesto militar y de observación contra Mesembria (hoy Nesebar), el otro establecimiento importante en la región. Todavía se pueden ver aquellos multifamiliares, que algún despistado decidió "decorar" con balcones de metal (oxidados ahora por la humedad). Aquí algunas fotos que tomé durante nuestro paso en auto, rumbo a Nesebar:

73

74

Después de pasar por Burgas, la carretera nos desvió hacia el norte, siguiendo la línea costera, para llegar a Nesebar (antigüa Mesembria) fundada primero por los Tracios y después por los Griegos. Originalmente llamada Menebria por los Tracios, Nesebar surgió durante el segundo milenio a.C. se convirtió en una colonia griega fundada por los dorios de Megara, que denominaron Mesembria, y pronto llegó a ser un importante centro comercial que recibía mercancías de los mares Egeo y Mediterráneo y que acuñó su propia moneda desde el siglo V a.C., lo que supuso hacerle competencia a otra ciudad griega en esta parte de la costa del mar Negro: la colonia jonia Apolonia (actual Sozopol). Primero entramos por una parte que nos recordó a Caleta en Acapulco, y la parte vieja de ese puerto, pues estaba llena de hotelitos y casas viejas, puestos de trajes de baño y "flotis" y restoranes descuidados, después entramos a una parte más moderna, con hoteles grandes y nuevos, y llegamos a la costa, enfrente se puede ver la península con la ciudad antigüa de Nesebar. Aparece de frente una rotonda con el escudo de la ciudad, atrás el puente que nos lleva a ella y que muestra por un lado un muelle pesquero y varias casitas de madera, en la parte baja de ellas, terracitas con restoranes y en el fondo un enorme estacionamiento, pues la ciudad amurallada es peatonal; y por el otro, un muelle para yates y veleros, rodeados de restoranes y puestitos de souvenirs.La ciudad me recordó bastante lo que he visto en fotos y películas de las ciudades mediterráneas, nunca he estado en una, pero puedo imaginarme que son bastante parecidas. Las callejuelas empedradas, casitas de

75

madera, y muchas muchas ruinas de iglesias y otras construcciones antigüas. Eso sí, las construcciones eran todas de madera y piedra y no como las griegas. La vegetación en su mayoría compuesta por higueras y vid que colgaban de las paredes de todas las casas, un clima caliente y húmedo (llegamos a los 35 o más!) y un ambiente más latino que eslavo, los búlgaros de la costa, parecen más griegos.

76

La ciudad antigüa de Nesebar se encuentra en una península y en 1983, la Unesco la incluyó en su lista de ciudades Patrimonio de la Humanidad. La península está unida al continente por un puente, donde se encuentra situada del lado derecho una escultura que representa a una mujer (como un hada) y un barco (supongo que será alguna protectora de los marinos y pescadores), y del lado izquierdo, se ve el molino antigüo. Caminando desde el continente hacia la península, por el puente, te encuentras de frente con el muro y la entrada a la fortaleza que muy seguramente rodeaba a la ciudad. Nesebar es una ciudad de pescadores.

77

78

Este hombre toca la gaita búlgara, instrumento tradicional, que recuerda un poco a la música escocesa pero con un toque mucho, pero mucho más latino. Este individuo tocó durante las 5 noches que estuvimos en Nesebar, no descansaba ni un sólo minuto. Impresionante. Pero gracias a él, la entrada a la ciudad se convertía en un espectáculo visual y auditivo...

Nesebar constituye una de las ciudades con mayor número de iglesias per cápita del mundo, que además representan algunos de los mejores ejemplos de arte tanto búlgaro como bizantino. Aquí algunas de mis fotos:

79

80

En la ciudad antigüa hay algunos hoteles pequeños. Casi todos los hoteles de Nesebar, los encuentras en la ciudad nueva, osea, en el continente. Nosotros nos quedamos en un hostalito que se encontraba en la ciudad vieja, el St. Nikola, el cual recomiendo totalmente, primero por el lugar, único! una vista linda, y situado alado de las terrazas y a espaldas de la ciudad; y segundo por la atención y el precio. (www.hotel-st-nikola.com) Los cuartos son bastante amplios y casi todos tienen un balcón con vista al mar. Lo malo es que no tiene ni alberca ni playa cercana, por lo que hay que caminar bastante para ir a una. Pero en la ciudad nueva puedes encontrar hotelazos modernos, con servicios completos, albercas, bares, restoranes.

La playa maravillosa! La renta de palapa y sillas no es muy cara y dura todo el día, eso sí, hay que ir a las tienditas a comprar tus bebidas, y comida, sólo en los restoranes. Allí sí extrañé los cocktelitos mexicanos y eso de que te puedan llevar hasta "tu toalla" una cubita... Otro detallito,

81

los camastros no tienen colchón, por lo que asolearse la espalda se vuelve una tarea dolorosa, opté por camarena.

Esa casita de madera, es nuestro hotel, St. Nikola y la de abajo es la vista desde nuestra terraza...

82

Ahora que si prefieres all inclusive y resorts con toboganes y montones de gente, discos y bares, puedes ir mejor a Sunny Beach (Slantschew brjag) que ahora cumplía 50 años y sinceramente no me gustó, en ese sentido prefiero cualquier playa mexicana. Dimos un paseo por allí y no ví nada que me llamara la atención, y bueno sinceramente viajando desde acá o desde México, lo único que no quiero es meterme a un mega hotel que me ofrece todo. Prefiero salir a caminar y conocer ciudades, gente y probar comidas nuevas. Conocer la ciudad y no sólo tirarme a nublar mis sesos.

Si vas, definitivamente tienes que quedarte en Nesebar y no en Sunny Beach o en St. Vlas.

También está el desarrollo de St. Vlas en donde encuentras principalmente residencias privadas, privadas y edificios. Se dice que muchísimos británicos vienen a retirarse ahí, y es que claro, si 1 lev equivale a 3 libras! Hay algunos conjuntos muy bonitos.

St. Vlas queda exactamente enfrente de la ciudad vieja de Nesebar, al norte.

St. Vlas:

83

Vistas de Nesebar desde Sunny Beach:

84

Algunas impresiones de Nesebar:

85

86

87

La otra ciudad costera que pudimos visitar en la costa fué Sozopol (antes Apolonia). Queda a una hora en coche de Nesebar, hacia el sur, después de muchísimo tráfico provocado por nosotros, los turistas, logramos salir de Nesebar. La carretera costera nos regresó a Burgas y de ahí unos minutos más tarde a Sozopol. Pasando Burgas, en las orillas de la carretera podías ver muchos autos estacionados, sus conductores estaban entre los carrizos pescando....Pasando unos minutos, y una bajada encontramos una ciudad pesquera, bellísima:

88

89

Ocupada sucesivamente por bizantinos, búlgaros y otomanos, Sozopol fue destinada a Bulgaria en el siglo XIX. Sozopol es una de las más antiguas ciudades de la costa tracia del mar Negro de Bulgaria. El primer asentamiento está datado en la Edad del Bronce. Las exploraciones submarinas de la región del puerto revelan vestigios de viviendas, cerámica , huesos y herramientas del I milenio adC. La ciudad, primero llamada Antheia, fue fundada en Tracia, a orillas del Ponto Euxino, en un islote, por Anaximandro (nacido en el 610-609 a. C.) , a la cabeza de los colonizadores milesios. El nombre fue pronto cambiado por Apolonia, a causa de un templo dedicado a Apolo , que contenía una famosa y colosal estatua del dios de 9 m de alto, realizada por Calamis, trasladada a Roma por Lúculo y emplazada en el Capitolio. En varias épocas, Apollonia fue conocida como Apollonia Póntica (Apollonia del mar Negro, el antiguo Ponto Euxino) y como Apolonia Magna (Gran Apolonia).

Cuando llegamos a Sozopol y estaba nublado, ese día habíamos amanecido con una tormenta bastante regular, en la madrugada llegué a pensar en esconderme en el clóset por si aquello se ponía más fuerte, se notó que no somos costeños, pues no era para tanto. El viento bufaba en mi ventana, y azotó la puerta, eso no me gusta. Fué bueno que no hiciera mucho calor para así más agusto poder recorrer la ciudad y no perder un

90

día de sol (que buena falta nos hacía a todos). Comimos primero para cargar pilas. Pedí unos camarones y me llevé un susto cuando descubrí que, todas las que estaban en mi plato, eran camaronas y embarazadas! ajá, estaban llenas de hueva (no de güeva). Aún así, todo muy rico. Después caminamos hacia el mar, llegamos a unos arrecifes que Nesebar no tiene. Allí nos sentamos a tomar una cerveza, me sentí como en alguna película de director italiano, el mar golpeando las rocas abajo de mis pies, hacia adelante veía yo las playas llenas de gente, hacia atrás el caminito por los arrecifes, hacia arriba la calle y las casitas colocadas verticalmente:

Después seguimos curioseando entre las callejuelas, encontramos un fuerte y un museo etnográfico, unas casas de sueño (ah! como me encantaría vivir en esas, con la vista al mar, el patio de piedras cubierto por una vid y dos higueras, un pocito de agua en el que se vierte la que cae de algún manantial cercano...puertas de madera, una mesa para las sobremesas con un mantel de algodón blanco, pan y vino, y la gente que quiero...en el fondo un jazz)

Aquí otras impresiones:

91

92

93

La riviera búlgara no le pide nada a nadie.

Ciudades llenas de historia nos ofrecen playas hermosas, con un mar templado, delicioso para nadar en un día de calor (sin la aburrición del mar del Golfo de México tan bajito y sin el peligro del mar del pacífico que se vuelve tan profundo cerquita de la playa) Su oleaje rico, nada que asuste pero tampoco era un plato de sopa. Su color, verde oscuro en la costa, azul fuerte a lo lejos, parches azules se veían cerca de las piedras que cercaban el puente y la península. Gaviotas enormes gritaban desde temprano, mi papá siempre me ha hecho notar que en México las gaviotas son mudas...

Por las tardes la selección de restaurantes es enorme, desde los informales como el Dionisio, donde se comen unos pescados frescos; hasta algunos más chic, como el griego Kumbare donde comimos un delicioso pulpo a la plancha y un pescado espectacular. Vale la pena quedarse con antojo de postre para después caminar por la ciudad vieja y comer un delicioso helado (á la italiana), viendo los mil y un puestitos de souvenirs que hay y quizá, sentándose de nuevo en alguna terraza a tomar una cerveza bien fría o un airán (sobre la comida postearé después).

94

Desgraciadamente la ciudad ha permitido que todas, pero todas las casas de la ciudad antigüa tengan puestitos de t-shirts, souvenirs, ropa, lentes, joyería, cerámica, dulces y todo lo que se te pueda ocurrir. Digo desgraciadamente porque para mi gusto son demasiados y velan la belleza de Nesebar. Además de que aturden los vendedores. Al final del viaje nuestro chiste era: quieres algo? Te cuesta 10 Leva! Pues para los turistas, todo, costaba 10 leva...(claro que como todo chiste, esto es una exageración, conseguí unos collares de caracolitos por 1 lev)

La comida y el servicio de primera, llamativo fué la fama de Hugo Sánchez y de los Pumas en Nesebar! Además de que se sabía muy bien que los Pumas de la UNAM son mejores que las Águilas del América, mi mamá, águila de corazón tuvo una discusión, que acabó con un movimiento de la mano diciendo que las águilas eran bastante regulares. Bueno, en un restorán el mesero declaró ser fan del Pachuca! Y nosotros quedamos boquiabiertos. La gente habla poco inglés, pero está siempre dispuesta a intentar entenderte y darse a entender, siempre con una sonrisa. A la hotelería y servicios todavía les falta experiencia y concluímos que podríamos mandar a unos brodis acapulqueños a darles unas clases a los compañeros nesebarinos. Las semejanzas entre México y Bulgaria son más de las que cualquiera pudiera pensar. Quién se apunta?

*La Información es de Wikipedia y del libro Bulgarien de Gerald Knaus. Las fotos y las experiencias, son mías!

95

Territorio búlgaro, sus Montañas*

La geografía política de Bulgaria (Área total actual: 110.910 km²) se ha modificado notablemente desde la restauración del estado en 1878. Rusia presionó para que se creara una "Gran Bulgaria" que hubiera incluido gran parte de Macedonia. Gracias a los rusos, los búlgaros lograron expulsar a los turcos de su territorio, quienes dominaron cerca de 5 siglos su territorio (exacto, como México con España). En 1878 en el Congreso de Berlín, las demás potencias le dieron un territorio mucho más reducido, dividido hasta 1885 entre los principados de Bulgaria Rumelia Oriental. Fue reino independiente desde 1908 hasta 1946 y después república. Bulgaria quiso expandir su territorio durante las guerras balcánicas de 1912-13 y durante las dos guerras mundiales. La derrota militar la hizo perder territorio en 1913 y 1919, aunque en 1940 recuperó el sur de Dobruja, lo que fue confirmado en el Tratado de París de 1947.

Hoy Bulgaria tiene frontera con los siguientes países: Grecia 494 km, The República de Macedonia 148 km, Rumania 608 km, Serbia 318 km, Turquía 240 km.

Su terreno es principalmente montañoso, con tierras bajas al norte y sureste. El relieve búlgaro es variado. En su pequeño territorio encontramos planicies, tierras bajas, montañas y cordilleras, muchos valles y cuevas profundas (ahora comprendo el porqué de la afición a la espeleología de mi cuñada!). El punto más bajo es en el Mar Negro y el punto más elevado es el Musala con 2.925 m. La carácteristica principal de la topografía de Bulgaria es la alternancia de bandas de terreno montañoso que se extienden del este al oeste del país. De norte a sur esas bandas son la Planicie del Danubio (frontera con Rumania), la cordillera de los balcanes (conocida como Stara Planina o montaña vieja), la región transicional y el macizo del Rilo-Ródope. Las secciones más orientales cercanas al Mar Negro son montañosas y gradualmente van ganando altura al internarse en el continente.

Desde Sofia puede apreciarse el macizo de Vitosha, en cuyas faldas se encuentran algunos barrios de la ciudad: Simeónovo, Dragalevtsi, Boyana

96

y Knyájevo donde hay manantial mineral. Vitosha es la montaña más visitada de Bulgaria y junto con otras de la Stara Planina rodean la capital, sentada en un valle. Ajá, como la Ciudad de México:

A nuestro regreso de la playa vimos Sofia, asomándose entre los balcanes, a mi me recordó algo a la Ciudad de México. A ti?

Estas son vistas aéreas de Sofia (y alrededores), cuando dejábamos la Ciudad:

97

98

Estas son vistas de la Stara Planina y el Vitosha desde la Ciudad:

99

100

Además de su parecido en ubicación (Valle y Vitosha) existe una leyenda que cuenta cómo se formaron las cordilleras de los Balcanes y los Ródope:

"La columna vertebral de Bulgaria, la cordillera de los Balcanes, era llamada por los griegos Haemos. Haemos fué un jóven que provocó los celos de Zeus por su amor hacia la hermosa Ródope. Zeus convirtió a la jóven pareja en piedra y para dividir la cordillera Haemos y las montañas Rodópe colocó un río, el Marica y una Planicie, la Tracia." Cualquier parecido con nuestra leyenda del Popo y la Mujer Dormida, es mera coincidencia.

El río Marica(Maritsa o Evros) que se origina en las montañas de Rila y corre al sureste entre los amantes, pasando por Plovdiv y Parvomay hasta Edirne en Turquía. La Planicie Tracia, localizada en el sur de Bulgaria, entre las montañas de Sredna Gora al norte y al oeste; las montañas del Ródope, Sakar y Strandzha al sur; y al este, el mar Negro. La Planicie es parte de Tracia del Norte, las ciudades más importantes de la Planicie son: Plovdiv, Burgas, Stara Zagora, Pazardzhik, Asenovgrad, Haskovo, Yambol y Sliven.

Estas tres imágenes son de Plovdiv, enmedio el río Marica, a ambos lados en el puente, Haemos y Ródope:

101

Aquí trás los restos de un teatro romano en Plovdiv, vemos al Ródope:

102

Pegado al Ródope, está el macizo de Rila, que alberga, entre otras maravillas, al Monasterio de Rila, camino a este santuario está el paraíso vacacional de las cigüeñas (ya saben, si quieren escribirles, la dirección es Rila y no París, allá no más recogen a los chamaquitos):

103

Aquí las montañas de Rila:

104

La Planicie Tracia en nuestro camino hacia el mar, pasando por Stara Zagora, Sliven y Burgas:

105

106

Aquí vemos la ciudad de Sliven.

Desafortunadamente no nos tocó ver el famoso valle de las Rosas, pues se encuentra en el otro camino hacia la costa, el que pasa por la Stara Planina. El valle se encuentra entre la cordillera de los balcanes y el este de la parte baja de la cadena de Sredna Gora. Consiste de dos valles al oeste el Stryama y al este el Tundzha. El valle es famoso por su industria de cultivo de rosas, que tiene siglos. Bulgaria produce cerca del 85% del aceite de rosa mundial y sus extractos son utilizados para perfumeria en todas partes del mundo (ajá otra contribución a París!)El centro del aceite de rosas es la ciudad de Kazanlak. Lo único que pude ver fueron unos rosales sembrados en Sofia, pero con la rosa tradicional y evidentemente, los anaqueles llenos de productos hechos con aceite de rosa:

107

En todo el recorrido, entre Sofia y la Costa (por el camino bajo, no por la montaña)vimos campos de Girasoles, lástima que nos tocó la época previa a la cosecha, pues la gran mayoría estaban mirando hacia el suelo y no, como deben, hacia el sol. Aún así tuvimos suerte y encontramos algunos. También pudimos ver los árboles de durazno y melocotón y los viñedos. Bulgaria cuenta con 5 zonas vinícolas que datan desde la era de los Tracios! La planicie del Danubio (norte); El mar del Norte(este); el valle de las Rosas (sub-Balcánica); la planicie Tracia (sur) y el valle del río Struma (suroeste):

108

Algunos viñedos que vimos en el camino hacia la Costa.

En todo el camino encontramos puestos de unos jugosos duraznos y melocotones. También de Melones y Sandías!

Esta ciudad es Stara Zagora

109

Campos de Girasoles en la Planicie Tracia

Y derrepente,el Mar:

110

Bulgaria tiene 354 km de costa en el Mar Negro.Sobre esto la próxima vez.

*La Información viene de Wikipedia y del libro Bulgarien de Gerald Knaus. Las fotografías y experiencias, son mías.

Bulgaria, tierra de leones

Escudo registrado por un viajero árabe, siglo 14

Escudo durante la era comunista

111

Escudo Actual de Bulgaria (1991) (tres leones que representan las tres regiones históricas: Tracia, Moecia y Macedonia -que hoy es autónoma)

Los búlgaros dicen que Bulgaria es un león que vigila oriente...La cola en Vidin, el hocico en Dobrich, una pata en Varvara, la melena en Ruse.

La Moneda, Lev (singular) Leva plural, significa en búlgaro antigüo León, aquí el billete de 2 leva tiene también la imagen de un león. (2 leva son 1 euro)

112

Vasil Ivanov Kunchev, héroe de la Independencia búlgara, es apodado "Levksi" (leonino) Por lo que es conocido como Vasil Levski.

Ministerio de Finanzas

113

Escudo Búlgaro

Algunas alcantarillas todavía conservan los mosaicos con la forma de un león

114

En la Universidad

Frente a la llama al Soldado Desconocido

115

Mapas Bulgaria

Unión Europea en azul

Imperio Romano Oriental y Occidental

116

Balcanes

Imperio Bizantino, Reino Búlgaro

117