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EN ESPAÑOL CONSOLIDACIÓN DE LOS IMPERIOS Especial Web & iPad AMÉRICA LATINA / ESPAÑA VOL.71 ABRIL/MAYO 2013 Acceso directo y gratuito en la Web y en su iPad via www.europastar.es (España) www.horalatina.com (América Latina)

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CONSOLIDACIÓN DE LOS IMPERIOS

Especial Web & iPadAMÉRICA LATINA / ESPAÑA VOL.71 ABRIL/MAYO 2013

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EL REGISTRO Y LA MOTAEDITORIAL

Pierre M. Maillard Redactor Jefe

El satélite Planck (que no el físico, que murió en 1947), nos ha enviado una foto de nuestrouniverso que se remonta al pasado 13.800 millones de años, 380.000 años después del BigBang, una mota en esta escala.El mismo día, Louis Moinet (la marca, que no el relojero - que murió en 1853), reveló que el primer

cronógrafo genuino, se remonta a 1816, 50 años antes de lo que se pensaba. Un registro en nuestra escala humana.

Así 13.800 millones de años y algunas motas después del Big Bang, el hombre tuvo éxito en la medición de lasexagésima parte de un segundo por primera vez. No pudo haber utilizado esta opción para medir el nacimiento deluniverso, sin embargo: el Big Bang dejó de hincharse 10-43 segundos después de que ocurriera, la materia tiene unexcedente en la antimateria (que sabemos que existe en exceso, pero nosotros no sabemos de que esta hecha o laforma que adopta) 10-19 segundos más tarde y después de sólo un segundo de su existencia, el universo era ya unainmensa sopa de partículas elementales. "A pocas millonésimas de una mil millonésima de una billonésima desegundo después del Big Bang (aún no sé la cifra exacta), el universo se expandió desde el tamaño de una cabezade alfiler a su tamaño actual. Las palabras no son suficientes para describir el evento, ya que la expansión era elequivalente a una multiplicación de las distancias de 1025, o un 1 seguido de 25 ceros ... ", explica Jean-Loup Puget,el responsable de uno de los instrumentos del Planck.

Lo más exasperante en toda esta historia es que nuestra naturaleza humana siempre nos impedirá percibir estasdimensiones de manera simple, como microscópicas como son para nuestros sentidos en términos de tiempo ydemasiado poderosas en términos de espacio para nosotros al desintegrarnos y volver al polvo estelar que somos. Yni los 30 Hz (216.000 vibraciones / hora) del pionero Louis Moinet, ni el rayo de los 1.000 Hz de frecuencia y sunúmero de 1/2.000 fracción de segundo en el TAG Heuer Mikrogirder será capaz de ayudarnos aquí.

¿Y Por qué estamos contando esta historia?Pues es, sencillamente, para poner las cosas en perspectiva, en la víspera de la orgullosa asamblea de todos losrelojeros del mundo. Nuestros esfuerzos, sin embargo, por valientes, audaces e inspirados que sean, sólo nospermiten que ganemos unas magras fracciones de segundo en un día, algo que nunca vamos a ser capaces deentender. Eso no es motivo para el derrotismo, pero es una razón para que una industria a menudo arrogante seaun poco más humilde.

El primer cronógrafo de Louis MoinetEl nacimiento del universo, fotografiado por el Planck

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Pierre Maillard

L as cifras están ahí, impresionan-tes e inconfundibles: en el 2012,la industria de la relojería Suiza

pasó la barrera histórica de los 20.000millones de CHF en exportaciones (cifrasdeclaradas en aduana), llegando a los

21.418 millones. Esto representa un creci-miento de casi el 10 por ciento en compa-ración con el 2011 y un 32,5 por cientocon respecto al 2010. A esto hay que aña-dir el mercado interno Suizo, y luego mul-tiplicarlo todo por un factor de 3, 4 o 5 ...dependiendo de los margenes, que varianmucho de una marca a otra para estimarel volumen de negocios global de la indus-tria relojera Suiza. Digamos, por el biendel argumento y, a falta de cualquier formamás precisa de medición de las estadísti-cas, que se trata de alrededor unos 60.000millones.Cualesquiera que sean los detalles quehaya detrás de estas cifras, hay algo quese está haciendo más y más evidente:Suiza - un enano en cuanto al número derelojes producidos en todo el mundo, yaque representa sólo el 3 por ciento (36millones de relojes) de los 1.200 millonesde relojes producidos cada año - tiene laparte del león en cuanto a valor, el 60 porciento, y las riendas supremas de casi el100 por ciento en términos de imagen.

El precio promedio real: el del reloj mecánicoPor supuesto, estas cifras triunfalistas pre-cisan examinarse más de cerca con el finde sacar conclusiones. Dos elementos en

particular, son de interés para cualquierpersona que esté tratando de discernir lasfuertes tendencias que están detrás de lasestadísticas: los desarrollos en el númeroy valor de los relojes para la exportacióny la distribución de estas exportacionesentre los distintos productores. Lo primeroque llama la atención es que, en términosde volumen, el número de piezas exporta-

das se ha reducido un 2,7 por ciento encomparación con el 2011, pero el valor seha incrementado en un 11,3 por ciento.Esto significa automáticamente que el pre-cio medio de un reloj Suizo para la expor-tación ha aumentado.En 2012 el precio medio de un reloj fabri-cado en Suiza para la exportación fue ofi-cialmente de 693 CHF.Pero el precio promedio debe ser puestoen su contexto. Se necesita compararlocon un precio promedio mucho más signi-ficativo: el del reloj mecánico. ¡Hablamos

de 2.222 CHF! Así que alrededor de 6,9millones de relojes mecánicos dan cuentaasí de 13.000 millones de CHF, dejando4.800 millones de CHF que se realizan através de algo más de 22 millones relojeselectrónicos (muchos de los cuales son de

Swatch) a un precio promedio de 219 CHF.Esto significa que alrededor de 7 millonesde relojes representan el 75 por ciento delvalor de las exportaciones Suizas (la dife-rencia también incluye las exportacionesde movimientos, que no hemos tenido encuenta).En términos globales y por extrapolación,por lo tanto, se puede inferir que sólo 7millones de piezas representan casi lamitad del valor total de la industria de larelojería mundial. Según las estadísticas,este porcentaje va en aumento año trasaño, siguiendo la misma tendencia que lacurva que muestra la distribución de lariqueza en el mundo. Aunque la industriade la relojería está todavía bastante lejosde la realidad, ya que según el GlobalWealth Databook publicado por CreditSuisse, que difícilmente puede ser consi-derado como propaganda izquierdista, el1 por ciento de la población detenta el43,6 por ciento de la riqueza mundial y el10 por ciento detenta el 83 por ciento.Pero la tendencia, como es lógico, estátrabajando duro en esta dirección.

Máquinas de guerraLa segunda observación es que los impe-rios están absorbiendo la mayor parte. El

Grupo Swatch, Richemont, LVMH y Rolexrepresentan alrededor del 50 por cientode las ventas globales de la industria de larelojería mundial, el resto se reparte entreun gran número de diferentes empresas.A su vez, cada uno de los grupos anunciaron

El Grupo Swatch, Richemont,LVMH y Rolex representan

alrededor del 50 por ciento de lasventas globales de la industria de

la relojería en el mundo.

Solo 6,9 millones de relojes mecánicos ¡representan 13 mil millones de CHF!

CONSOLIDACIÓN DE LOS IMPERIOSRETROPERSPECTIVA

EDITORIALEl registro y la mota

EN PORTADAPatek Philippe – En búsqueda del equilibrio perfecto

RETROPERSPECTIVAConsolidación de los imperios

GRUPOSLVMH incrementa su potencia de fuegoSWATCH GROUP – Mil millones más de razones para contar con Bienne

BRANDSLas grandes Maisons labran su camino El gran laboratorio de los independientes

ARQUITECTURACuando la arquitectura es el mensaje

JAPÓNDesde la tierra del sol naciente

WWW.EUROPASTAR.ESWWW.HORALATINA.COM

ARTÍCULOS ONLINE

Ref. 5227 de Patek Philippe Esta nueva referencia en la colección de Calatravaviene en una caja de 39mm de diámetro en oro de18 quilates y que tiene una aspecto de la más re-finada sobriedad. La esfera lacada en color cremaestá puntuada sólo por las tres agujas, los elegan-tes marcadores de la hora y una escala de minutos,además de la fecha a las 3 en punto y la inscrip-ción Patek Philippe. La caja de 9.24mm de espesoresconde un pequeño pulsador para abrir la tapacon bisagras del fondo posterior de la caja estiloofficer, tras la cual se puede admirar el calibre 324SC de Patek Philippe de carga automática a travésdel cristal de zafiro transparente trasero.

www.patek.com

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fuertes incrementos en sus ganancias ope-rativas. Mientras que el multimillonarioRolex puede permanecer callado e impe-netrable como siempre (como fundación,Rolex no tiene la obligación de hacerpúblicas sus cifras), Nick Hayek, dijo recien-temente que su grupo "tiene el potencialde llegar a los 9 mil millones en volumende ventas en 2013 y a 10 mil millonespara el año 2014 o 2015 ". Richemont,cuyo ejercicio se cierra en Mayo, deberíaver un aumento de alrededor del 10 porciento y por lo tanto superar los 8.870 €millones para el período 2011-2012 (a

pesar de que los resultados del tercer tri-mestre anunciados a principios de Enero,con un crecimiento del 9 por ciento inter-anual, "decepcionaron" a los analistas).La rama de relojería y joyería de LVMHregistró un aumento del 6 por ciento hastaalcanzar los 2.840 € millones, con Bulgariconsolidada en estos resultados desdeJunio del 2011.Se ve claro que estos tres grupos, sin nisiquiera considerar a Rolex, exceden los 20mil millones de CHF en volumen de nego-cio, lo que es la totalidad de las cifras decla-radas en la aduana Suiza para la exporta-ción, dando así una idea de la verdaderamagnitud de su peso, cada vez mayor.Los grandes grupos, guiados por el mer-cado de valores, se han convertido en ver-daderas máquinas de guerra, pero todoscreen que no pueden continuar exhibiendocrecimientos de dos dígitos de forma inde-finida, especialmente en China. Nick Hayek,por ejemplo, predice que "el potencial decrecimiento de la industria, será de un 6 aun 7 por ciento en 2013", añadiendo depaso que "la industria se ha vuelto menoscíclica. Las variaciones y amplitudes engran medida se han visto suavizadas (...)

La industria relojera se ha vuelto muchomás estable. Al menos por lo que al GrupoSwatch se refiere ... ", añade con picardía.

Inversiones colosalesLos avances considerables por parte delos grupos aumentarán mecánicamentecomo resultado de sus esfuerzos conside-rables y continuos hacia la industrializa-ción. No queremos volver a entrar en eldetalle de la decisión de ETA de dejarde hacer entregas, aunque sólo sea paradecir que un acuerdo final con la COMCO(Comisión Suiza de la competencia) se

espera en breve (en el momento de escri-bir esto, no sabemos cuál será el tenor deeste acuerdo). Independientemente de loque se decida, las considerables inversio-nes ya realizadas o previstas por los gran-des grupos que compiten con el GrupoSwatch les deberían permitir ganar unacantidad cada vez mayor de autonomíaindustrial en cuanto a componentes ymovimientos.Sin embargo, tardarán todavía otra décadaen alcanzar este objetivo. Al inicio del2012, las inversiones totales en la indus-tria relojera sumaban más de 650 millo-nes de CHF. Richemont encabeza el grupo,planea invertir 100 millones de CHF enuna nueva planta de producción deCartier, la misma cantidad para convertirVal Fleurier en un centro de producción demovimientos, 25 millones más para unanueva fábrica de Panerai en Neuchâtel, 20millones para construir unas nuevas insta-laciones de producción para VacheronConstantin (de un total de los 130 millo-nes anunciados para los próximos años),15 millones para ampliar Piaget, sin con-tar los 100 millones ya invertidos en IWCdurante los últimos diez años.

Esfuerzos similares se están llevando acabo en LVMH con 25 millones para crearuna nueva fábrica de TAG Heuer, entre 15y 25 millones para una fábrica de LouisVuitton en Ginebra, 30 millones paraduplicar el tamaño de la fábrica de Hubloty otros 25 millones para reorganizarZenith. Sin olvidar a Rolex, que inaugurósu nuevo buque insignia en Bienne en el2012: 100 millones de inversión para laproducción de movimientos. Sucede una historia similar con los indepen-dientes. Recientemente, Audemars Piguetinvirtió 25 millones para construir unafábrica en Ginebra, y Chopard sigue aumen-tando la producción de sus movimientospropios, por poner sólo dos ejemplos.Lejos de simplemente observar estasofensivas, el Grupo Swatch ha reaccio-nado. Recientemente, Nick Hayek anuncióque su grupo continuará sus esfuerzos en2013 y planea invertir otros de 400 a 500millones para “terminar los edificios enconstrucción, el lanzamiento de nuevosproyectos industriales y aumentar nuestroparque de máquinas", al mismo tiempo,mencionó de paso que ETA, está termi-nando un nuevo centro de producción enel Jura Suizo, es ahora capaz de "producir14 millones de componentes de movi-mientos al día".

Espacio para el progresoLa reciente decisión del Consejo NacionalSuizo (el Parlamento) de acuerdo con laFederation of the Swiss WatchmakingIndustry para aumentar del 50 al 60 porciento el valor de los componentes Suizosnecesarios en un reloj para que este puedaobtener la etiqueta Swiss Made, aunqueimpugnada por alrededor del 10 porciento de la industria, sin duda, fortaleceel proceso de industrialización que estáen marcha. ¡Pero también corre el riesgode aumentar el precio de coste de losrelojes! A menos que nuevas solucionesindustriales, utilizando una mayor auto-matización, puedan compensar esto.François Thiébaud, Presidente de Tissot(Swatch Group) recientemente nos dijoque "con el aumento del nivel de vida enlos países emergentes, el potencial de cre-

Los considerables esfuerzos haciala industrialización mecánicaaumentarán el dominio de los grupos.

LVMH INCREMENTA SU POTENCIA

DE FUEGO

Bajo la dirección de FrancescoTrapani, el brazo de la relojería yjoyería de LVMH (TAG Heuer,Hublot, Zenith, Bulgari, Vuitton,Chaumet, Fred, de Beers) va a entraren esta edición de BaselWorld conuna potencia de fuego aumentada,gracias sobre todo al éxito de TAGHeuer, Zenith y Hublot, y el podercada vez mayor de los relojes LouisVuitton.El reciente anuncio de que el emble-mático CEO de TAG Heuer Jean-Christophe Babin será transferidoal vapor de lujo de Bulgari a finalesde Junio del 2013 sorprendió a losobservadores, especialmente debidoal apego de este hombre de dina-mismo infatigable a los "valores"de la marca deportiva. Pero es suinnegable éxito a la cabeza de TAGHeuer que lo destinaba para estamuy difícil (y no oficial) misión dellevar a Bulgari hasta el mismonivel que Cartier.(...)

TAG HEUER ROMPE LA BARRERA

DE LOS 1.000MILLONES

La marca también ha reforzado consi-derablemente su integración industrialy la producción de su movimiento defabricación propia (el Calibre 1887,un cronógrafo integrado de rueda depilares cronógrafo con piñón oscilante),ha llegado a su plena capacidad y per-mite a TAG Heuer una mayor autono-

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cimiento es enorme y Suiza rápidamentepodría tomar el 10 por ciento del mercadode los relojes en el mundo en términos decantidad, ¡Aumentando de los actuales20.000 millones en exportaciones a los

100 mil millones! Pero para que estosuceda tenemos que continuar con nues-tros esfuerzos masivos hacia la expansiónindustrial, porque necesitamos de produc-tos de nivel básico, así como "grands crus"que tenemos la suerte de tener, pero queno son nuestro pan de cada día." [ Vea laentrevista en este número.]Pero aparte del Swatch Group, con Tissotproduciendo varios millones de relojes alaño, el segmento de nivel básico, oincluso el segmento de gama media, hasido en gran parte abandonado por losotros grupos, los cuales están invirtiendoen el segmento superior - (con la excep-ción, quizás, de TAG Heuer o Cartier, quehan fortalecido considerablemente la pro-ducción de sus productos “austeros” denivel básico - si podemos llamarlo así, yaque un Tank Solo de acero con un movi-miento de cuarzo todavía cuesta casi2.000 CHF, en comparación con el nuevoTissot automático, cronómetro certificadoCOSC, que se vende por 800 CHF). El movi-miento incesante en el segmento superiorobservado en los últimos años, que aveces parecía estar huyendo de sí mismo,bien puede pronto llegar a sus límites enlos mercados que ya están empezando asaturarse con relojes de gama alta.

Y si China se estanca …En todas partes podemos sentir una vagaansiedad en el aire, un estribillo bajo peroinsistente de cambio del mercado. Lasseñales procedentes de China (EuropaStar, presente en China desde 1994, abrióuna oficina permanente en Shanghai enAbril del 2012, dirigida por Jean-LucAdam) son contradictorios, por no decirmenos. El mercado Chino con claridad se

estancó el año pasado, con un minúsculo0.6 por ciento de crecimiento en compa-ración con el 2011, que sin duda fue unaño récord con un 49,2 por ciento de cre-cimiento. ¡Por lo tanto es fácil concluir

que llevamos surtiendo los estantesdurante varios años! Esta impresión se veconfirmada por los observadores locales,que se sorprendieron al ver grandes tien-das extravagantes en todas partes, peroaparentemente, con pocos clientes. Sinembargo, China sigue siendo oficialmenteel tercer mayor mercado para los relojesSuizos, con 1.600 millones en valor deexportaciones.Y para algunas marcas, incluyendo losgrandes nombres, este mercado es la prin-cipal fuente de sus ventas. Sin embargo,las señales enviadas por la transición polí-tica que está en marcha, la lucha anun-ciada por enésima vez - en contra de la

corrupción, las prebendas y los “regalos”a empresas comerciales (muchos de loscuales son relojes Suizos), las campañascontra el lujo, la prohibición de la publici-dad ... están empezando a arrojar unasombra. ¿Y si, estigmatizada, la industriade la relojería Suiza se ha convertido enrehén de las luchas políticas internas deChina? "Lujo, el chip de la negociacióncon Pekín", tituló recientemente un artí-culo el diario Le Monde. En su análisis,Nicole Vulser explicó que "Pekin estápreocupada por los posibles daños quepodría causar el lujo en su mercadointerno entre los menos pudientes miem-bros de la población, que sueñan conlogos, y la insolencia de los precios que

ponen de relieve el abismo entre los másricos y los más pobres. Y añade que, paralos mercados de exportación", China uti-liza un quid pro quo respecto al lujo en laOMC (...) Debido a que está ayudando ahacer más rica a la vieja Europa, y Chinaestá empezando a dejar que la gente losepa y a utilizar esto como una herra-mienta en sus negociaciones con la OMC(...) tirando de las cuerdas sensibles dellujo para obtener concesiones en otroslugares".Así que hay numerosos indicadores quesugieren que quizás no podamos contarcon la sostenibilidad de El Dorado de losChinos en el mismo marco cultural, socialy legal.Esta es también una de las razones por lascuales el nivel básico y la gama media tie-nen un papel fundamental a desempeñar,precisamente por una visión a largo plazodel desarrollo de la industria de la reloje-ría Suiza. Lo mismo es cierto si hablamosde China o de los nuevos campos de bata-lla comerciales, tales como la América delSur o la India, una eterna promesa quenunca se ha materializado. En las batallas

se necesitan una gran cantidad de solda-dos de infantería. ¡Soldados rasos, perode calidad!

El servicio en el corazón de la batallaUna encuesta reciente realizada porEuropa Star en China destacó la impor-tancia estratégica del servicio al cliente.Descuidar esto podría tener graves reper-cusiones a largo plazo. En un mercadocomo China, la negligencia de las marcasde relojes es a veces sorprendente y hemosescuchado a varias personas indignadas.[Lea nuestra nueva sección, ¡Servicio porfavor! en europastar.es o horalatina.com].

"China está tirando de las cuerdassensibles de lujo para obtenerconcesiones en otros ámbitos"

"Necesitamos productos de nivelbásico, así como ‘grands crus’"

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mía, lo que es bienvenido, dada laactual tensión extrema en el mercadode movimientos. (...)

ZENITH, UN CASODE LIBRO DE TEXTO

Zenith obtuvo unas ventas de alrede-dor de 150 millones de CHF en 2012tras vender unos 25.000 relojes (inclui-das 100 piezas de gama alta como elColombus) y acaba de invertir 20 millo-nes de CHF en la ampliación y remo-delación de su edificio histórico de lamanufactura, que se remonta a 1908.(...)

VUITTON, INTEGRACIÓN

VERTICAL DESDEARRIBA

Un reloj excepcional de reciente crea-ción (y vendido) de Louis Vuitton es elejemplo perfecto de la estrategia de larelojería de la marca. Esta pieza únicaque cuesta 520.000 €, no indica uncambio en la estrategia de negociopero es emblemático de la crecienteinfluencia de la relojería en la compa-ñía con sede en París. (...)

Lea el artículo completo en europastar.es o horalatina.com

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Pierre Maillard

1 932. La familia Stern compraPatek Philippe. El mismo año, lareferencia 96 se puso en marcha

y se prometió un gran futuro bajo el nom-bre de Calatrava. Y así, se inicia la historiade una colección.Sin embargo, nada parece más "simple"que esta referencia 96, cuya forma redonday sobriedad absoluta se dedican porentero a una sola función: la de mostrar lahora con la mayor perfección posible, deuna forma atemporal.

La influencia del movimiento Bauhaus,cuyos principios minimalistas surgen de laconvicción de que "la forma sigue a lafunción", es evidente. El éxito de este reloj"esencial" es sin duda debido a una coor-dinación precisa, un equilibrio perfectoentre la pureza de su forma y la sencillezcon la que se lleva a cabo su función. Unequilibrio que, contrariamente a las apa-riencias, no es nada fácil de lograr. ¿Nodecimos que "hacer las cosas simples esuna de las tareas más complicadas"?Debido a que en una forma que es tanfundamental como el círculo, el menor de

los detalles puede hacer o romper el equi-librio del conjunto, y todas ellas son inter-dependientes. Aquí es donde los creado-res de la referencia 96 siguieron otroprecepto del movimiento Bauhaus, cuyofundador, Walter Gropius, dijo en 1919que "no hay diferencia real entre el artistay el artesano". Así que la referencia 96 es,a su manera, una "obra de arte" que cum-ple su función relojera a la perfección. Es,sin duda, esta cualidad en particular laque ha hecho que el modelo tan exitosoen todo el siglo XX, entre ahora en el sigloXXI, sin signos de envejecimiento.

Una larga lista de variantesDurante los últimos 80 años, la referencia96 ha sido re interpretada y producida endistintas variantes en una línea de relojesque sólo tomaron el nombre genérico deCalatrava en 1980. El reloj original paracaballero tenía un diámetro de 31mm, queparece minúsculo para las normas vigentes,ya que el tamaño promedio de un PatekPhilippe hoy en día es de alrededor de 37-38mm. Su forma ha ido aumentando entamaño, pero también ha tenido muchosmatices diferentes, tanto en términos de losmateriales utilizados, oro blanco, oro rosa,

i REF. 5227 de Patek Philippe

PATEK PHILIPPE – EN BÚSQUEDA DEL EQUILIBRIO PERFECTOEN PORTADA

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platino, como en los de las mejoras técni-cas introducidas para las funciones (comolas de las referencias entre la 1958 y la2597, cuya manecilla horaria permitíacambiar la zona horaria a voluntad).Habiendo evolucionado progresivamentea lo largo de los años sin perder nunca lasobriedad que le otorga su identidad pro-funda, y que también se ofrece en losmodelos de mujer, en relojes de cuerdaautomática con esferas guilloché colorea-das, con biseles con diamantes e inclusocon esferas de esmalte tabicado o conmarquetería de maderas preciosas.Pero en 1973 se puso en marcha unmodelo que se convirtió en el indiscutibleabanderado de la colección, la referencia3520D. Fue el primer reloj Patek Philippeen llevar Clous de París en el bisel. Estetipo de decoración, que también se llama"punta de diamante", fue visto por pri-mera vez en la época medieval, pero sehizo popular mucho más tarde mediantelos joyeros de París (de ahí su nombre), esun tipo de guillochage que consta de líneasacanaladas y entrecruzadas que formanpequeñas pirámides dispuestas una juntoa la otra. Es geométricamente delicado y,aunque hace que el reloj sea aún más pre-cioso, es totalmente respetuoso con elsobriedad de la pieza, lo que inclusosubraya con elegancia.Este emblemático modelo Clous de París,con una real belleza intemporal, incluso

se ha convertido en el símbolo de la uniónentre dos personas, sobre todo en los mer-cados Asiáticos, en los que se ofrece unacaja que contiene dos relojes idénticosque sólo difieren en tamaño, uno para ladama y uno para el caballero.

"Oficial y caballero"Otro modelo tradicional de la ManufacturaPatek Philippe es el reloj estilo "Officer".Sus orígenes se remontan a la PrimeraGuerra Mundial, durante la cual los relojespequeños de bolsillo con una cubierta tra-sera con bisagras se transformaban enrelojes de pulsera, que eran mucho másfáciles de leer en el fragor de la batalla.Originalmente concebidos para los oficia-les, estos relojes mantuvieron su designa-ción durante la transición a la vida "civil".Desde entonces, Patek Philippe ha dotadoa ciertos modelos de alto nivel de una dis-creta cubierta para proteger su caja trans-parente (lo que también es perfecto paracualquier tipo de grabado personalizado).Usted puede pensar que es una tarea bas-tante fácil el producir una tapa con bisa-gra de acuerdo con las normas de laindustria. Lejos de ello. En el caso de lanueva referencia Calatrava 5227, dehecho, es un verdadero reto artesanal.

Debido a que el nuevo "tesoro" de la colec-ción de Calatrava está equipado con unatapa de bisagra tipo "Officer", seguro quereunirá en un reloj dos de las más purasexpresiones relojeras de Patek Philippe.

La importancia de la cajaCuando el experto piensa en Patek Philippe,a menudo considera, sobre todo, la exce-lencia de sus movimientos mecánicos.Pero también sabe que la caja es igual-mente importante. Un reloj es un conjuntoy la producción de las cajas, su diseño, suconstrucción y acabado siempre han sidotratados con el mismo rigor por los reloje-ros de Patek Philippe.Durante mucho tiempo, mucho tiempoantes de que todos los talleres que se dis-tribuían en Ginebra se reunieran en unaenorme unidad de producción, PatekPhilippe tenía el control de todas las ope-raciones y profesiones implicadas en eldiseño y fabricación de las cajas. El sólidometal frío se estampa en prensas hidráuli-cas que ejercen presiones de varias tone-ladas, a continuación, son "esculpidas"por matrices y punzones desarrolladosdentro de la manufactura. Las operacio-nes manuales laboriosas de pulido quesiguen también se realizan internamente.

Pero en el caso específico de los relojesOfficer, la producción de las delicadasbisagras utilizadas en la cubierta requie-ren de diferentes métodos de producciónde alta tecnología para la precisión de loscomponentes y su posterior ajuste manual,que se realiza con una tolerancia de unamilésima de milímetro. Esto es aún másimportante, dado que el mandato era el deimaginar, concebir y producir un Calatravacon una caja particularmente fina y uncristal de zafiro provisto de una tapa debisagra que queda totalmente invisible.

Calatrava Referencia 5227La nueva referencia de Calatrava 5227viene con una redonda - por supuesto - cajacon un diámetro de 39mm, estampada enoro de 18 quilates. Desde la parte delan-tera, que tiene una cara de la sobriedadmás refinada, mejorada por un bisel liso conun perfil ligeramente cóncavo y cuernos cur-vados. Bajo un cristal de zafiro ligeramenteabombado, su esfera lacada en crema es unmodelo de legibilidad y diáfana elegancia.El espacio está marcado sólo por sus marca-dores horarios estilo "bâton" en oro entrelos pequeños puntos de la pista de losminutos. Un indicador de fecha a las 3 enpunto se encuentra enmarcado por unaventana cuyo marco está hecho de oro.Dos agujas de oro tipo "Dauphine" indi-can las horas y los minutos, mientras queuna delgada, aguja con un contrapesomarca el ritmo de los segundos.Por una cara, la caja muestra finas ranu-ras curvas que se ven como si hubieransido cortadas del oro sólido con unagubia y luego cuidadosamente pulidas.Sin embargo, el perfil plano de la caja, quees de sólo 9.24mm de espesor, no mues-tra ningún indicio de una cubierta poste-rior que oculte el cristal de zafiro. Apenasse puede ver, bajo la corona, el pequeño"click" al abrir la tapa!La bisagra invisible, tan modesta comoparece, es en realidad el resultado de unagran artesanía. El mecanizado de los com-ponentes y el ajuste de la cubierta requie-ren más que de una precisión microscó-pica. Su montaje requiere de paciencia,destreza y conocimientos técnicos paraREF. 5119G de Patek Philippe

REF. 96200 de Patek Philippe

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garantizar que, una vez que la tapa estácerrada, no haya ninguna unión visible. Ypor sorprendente que pueda parecer, estotambién requiere de una buena audición,para asegurarse de que el cierre de la tapaemite el necesario "click", característicode un mecanismo bien hecho

Un motor de vanguardiaUna vez que la tapa está abierta, los ojospueden vagar a través del calibre 324 SC decuerda automática que alimenta el reloj. Elnivel de atención se pone de manifiesto ensus acabados tradicionales, la mayoría delos cuales se hacen a mano - puentes conbordes biselados y con perfil redondeado,Côtes de Genève, grabados dorados, masaoscilante de oro decorada con graneado cir-cular y una cruz de Calatrava – y que con-trastan con ciertas características vanguar-distas de este movimiento, la estabilidad yla precisión que se ajustan a los estrictosrequisitos del Sello Patek Philippe (-3 a +2segundos de tasa de variación por día).Latiendo a una frecuencia de 28.800 alter-nancias por hora (4 Hz), está equipadocon un gran volante Gyromax® con cua-tro brazos, que tiene un muelle de volanteSpiromax® hecho en Silinvar®, y que reúnea todos los componentes de silicio que

Patek Philippe ha desarrollado a lo largo losúltimos diez años. Esta tecnología de muyalta precisión ofrece los beneficios significa-tivos de la falta de cualquier necesidad delubricación y mejoras en isocronismo (y porlo tanto en precisión), en la geometría delos componentes y en resistencia a los cho-ques y corrosión.Más de 80 años después de su apariciónen la escena de la relojería, el Calatravaempuja la filosofía de la Bauhaus aún másallá. La forma es la expresión pura de lafunción y debe esforzarse por acercarsecada vez más a su ideal relojero de preci-sión, estabilidad y fiabilidad.El Patek Philippe Calatrava Reference 5227(que Patek Philippe llama el reloj "Oficial ycaballero") se ofrece en oro amarillo de 18quilates, oro blanco o rosa (5N) y viene conuna correa de piel de cocodrilo de grandesescamas cosida a mano en marrón choco-late brillante para la versión en oro amari-llo, negro brillante para la versión en oroblanco y castaño oscuro brillante para laversión en oro rosa, cada una con un cierrede ardillón en el metal correspondiente.

Para más información acerca de PatekPhilippe clique en el índice de marcas deeuropastar.es o horalatina.com

ART DECO EN LA ERA DEL SILICIOComponentes propiedad de Patek Philippe basados en el silicio se utilizan en el nuevo desarrollo del movimientocalibre 28-20 REC 8J PS IRM C J de cuerda manual para ofrecer una reserva de marcha de más de una sem-ana en combinación con una esfera de día-fecha. Aunque una impresionante reserva de marcha no es nuevapara la marca (Patek Philippe presentó su Ref. 5100 con una reserva de marcha de diez días en el 2000), estenuevo calibre es tanto más notable por su capacidad de incorporar las funciones que consumen mucha energíade visualización de la esfera de día y fecha, garantizando una reserva de marcha de al menos 192 horas.El escape Pulsomax® utilizado en el movimiento, consiste en paletas y rueda de escape realizadas en Silin-var®, libre de fricción, lo que ahorra energía en cada contacto entre las paletas y la rueda de escape. Conel movimiento a 4Hz se producen 5,53 millones de contactos de este tipo durante la reserva de marcha deocho días, el ahorro de energía es considerable. Además, el Silinvar® es anti-magnético y resistente a lacorrosión y también es dos tercios más ligero que el acero, lo que significa que puede almacenar aún másenergía en comparación con un escape convencional.Dos barriletes de resorte en linea, escondidos bajo de una gran placa de resorte de barrilete visible a travésdel cristal de zafiro de la trasera de la caja, proporcionan la potencia necesaria para que el reloj se proveade una vez dando 134 vueltas a la corona. Junto a esta característica dominante son distintivos de PatekPhilippe los tres puentes para el tren de engranaje, la rueda de escape y la generosamente dimensionadabarra del volante. Todas las superficies están decoradas al mejor estilo Patek Philippe con Côtes de Genève,bordes biselados y pulidos, las caras longitudinalmente graneadas y grabados rellenos de oro.El conjunto está encerrado en una caja de oro blanco de 18 quilates de distinguido estilo Art Deco - un rec-tángulo con flancos redondeados , flancos que están meticulosamente elaborados a partir de barras de oro ma-cizo en los talleres de la empresa en Ginebra. La hora se muestra en agujas "Dauphine" en contraste con losmarcadores horarios estilo "bâton" en oro blanco pulido en contraste con una esfera azul, acompañado de unacorrea de piel de cocodrilo azul brillante o negro mate, y con cierre de ardillón en oro blanco de 18 quilates.

REF. 5227 de Patek Philippe

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Y a medida que se propaga en el país lacultura relojera, el cliente espera más entérminos de lo que el producto promete.La decepción es aún mayor y la confianzamerma cuando uno tiene que esperar seismeses, pasar de un centro a otro (y pagaren cada uno), o incluso ser enviado a lacompetencia, como un coleccionista Chinode piezas de alta gama con destreza en lared nos comentó."Los gigantes del lujo, que hasta ahora sevenden en abundancia sin hacer demasia-das preguntas, seriamente han de repen-sar cómo atraer esta clientela rica", diceNicole Vulser en su análisis.Ahora es más estratégico que nunca ofre-cer a los clientes el mejor servicio posible.

Aquí también, el poder industrial es unaclara ventaja. ¿No es una de las fortalezasdel Swatch Group el hecho de que ha ven-dido "tractores" ETA en todo el mundodurante décadas, y que miles de fabrican-tes de relojes de todo el mundo son capa-ces de darles mantenimiento? Es unaforma de reducir drásticamente los tiem-pos de espera para las reparaciones, espe-cialmente cuando tantos "movimientosde manufactura" tiene que ser enviado devuelta a los pastos Suizos para su atención!Servicio, por favor! es el nombre de estanueva sección en la que ofrecemos bue-nos ejemplos y no tan buenos, ya que elservicio se ha convertido en imprescindibley debe incluirse en la etiqueta Swiss Made.

Preocupación entre los independientesA menudo reflejamos las preocupacionesde los independientes en nuestros artícu-los, porque creemos que un tejido indus-trial de amplia base, que consta de variasmarcas y sub-contratistas independientes,es vital para la buena salud de toda la

industria. La biodiversidad es vital paracualquier organismo que aspira a sobrevi-vir y que cuando solo quedan los dinosau-rios, poco a poco se extinguen o empie-zan a comerse unos a otros.Pero más allá de esta cuestión "ecológica",hay también graves consecuencias econó-micas en juego. Sólo un tejido industrialdiverso nos permitirá explorar nuevas víasy ayudar a la creación y a la innovación enuna industria variada y animada, produ-ciendo todo y nada.Pero, además de un puñado de marcasindependientes grandes y robustas (queproducen cualquier cosa, desde máquinaspara millonarios, como las de RichardMille - un verdadero fenómeno - a unpoderoso Raymond Weil en el segmento

de la gama media, y pasando través deuna serie de grandes marcas que yo quierodejar que usted mismo las nombre... conPatek Philippe claramente solitaria en sucategoría propia y separada), donde haynumerosos casos frágiles.En dificultades ascendentes, con la espadade Damocles de la falta de oferta de movi-mientos que se cierne sobre sus cabezas,y aguas abajo, con su cada vez más difícilacceso a los minoristas, las marcas inde-pendientes están atravesando momentosdifíciles que incluso pueden poner en peli-gro su supervivencia.Condenadas a ver los juegos de estrate-gia que se están produciendo ante susojos por parte de las grandes potencias dela relojería que quieren ocupar todos loscampos de batalla, no tienen más reme-dio que llenar los huecos. Todos los gru-pos han aglomerado sus operaciones demanera conjunta en varias subsidiarias ycontrolan el territorio directamente. Laprofesión de agente está en peligro y haycada vez menos intermediarios. Los queno están respaldados por una red de dis-

tribución tienen que ir de puerta en puerta,de un escaparate lleno a otro. A veces, elmandato viene de lo alto y se les pideseguir adelante!Entre los que logran sobrevivir están lasmarcas que están activos en "über reloje-ría", produciendo decenas o incluso cien-tos de piezas al año. Singapur, entre otrosmercados, los ama por su forma icono-clasta de romper códigos, e incluso inven-tar otros nuevos. También en este caso, hahabido una gran cantidad de exceso, peroel más talentoso y el más agudo lo hanhecho bien y ahora forman parte de plenoderecho del paisaje relojero, como DeBethune, Urwerk, MB&F y otros, o en unacategoría totalmente diferente, LaurentFerrier, por ejemplo.Y pase lo que pase, siempre habrá unademanda de una minoría rica y apasionada,para estas bellas máquinas "egoistas",como las llama Max Büsser.

Los minoristas en el banquilloOtra profesión relojera, el minorista, tam-bién tiene algunos motivos de preocupa-ción. Siguiendo la tendencia iniciada porlos grandes grupos de moda, las marcasde relojes desde hace algunos años hanvenido aumentando considerablemente elnúmero de sus tiendas propias. Afirmanque no se trata en modo alguno de entraren competencia directa con los minoristasexistentes, pero esto a menudo huele ailusión. Al mismo tiempo, las grandes mar-cas tienen que también realizar una "racio-nalización" de sus redes de distribución,con el cierre de un cierto número de puer-tas. "El objetivo es lograr una cuartaparte de la cifra del negocio total a travésde nuestras tiendas propias," explicóMarc Hayek recientemente a Le Temps aBastien Büss, con respecto a la distribu-ción de Blancpain y Breguet. Este ejemploes tan bueno como cualquiera, con már-genes que, en algunos territorios, estánmuy por encima de una cuarta parte.Pero, paradójicamente, como muchasveces hemos dicho, estos cierres han ofre-cido nuevas oportunidades a las marcasindependientes, que han escuchado conmás atención. Los nichos se han abierto y

La biodiversidad es vital para cualquier organismo que aspire a sobrevivir.

(Continua)TISSOT, LA FACTORÍA DE RELOJES

"No es una manufactura, es una facto-ría de relojes", dice el CEO de TissotFrançois Thiébaud, con un deje de gloto-nería. Una "factoría" destinada a pro-porcionar un suministro continuo de losrelojes a los mercados mundiales, que setragan entre 7 y 8 Tissots cada minuto.Eso es 460 relojes Tissot vendidos porhora, 11.000 al día (¡24 horas al día,365 días al año!) Teniendo en cuentaque el precio medio de un Tissot es dealrededor de 450 CHF, ¡podemos dejarque haga las sumas usted mismo! (...)

BLANCPAIN, LA GRANJA EN LA

PUERTA DE AL LADODE LA FACTORÍA

En 2002, cuando Marc Hayek, el nietode Nicolas Hayek, fue puesto al frentede Blancpain (ahora también manejaBreguet y Jaquet Droz), la marca quefue relanzada por Jean-Claude Biver yFrédéric Piguet en 1982 estaba pro-duciendo alrededor de 3.000 relojes.Hoy, poco más de una década des-pués, Blancpain produce "más de20.000 relojes", (...)

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la naturaleza odia el vacío, las marcasindependientes las llenaron enseguida.Así que no todo está dicho y hecho. Ymientras que el negocio de la relojeríapodría estar avanzando hacia un menor

número de marcas, menos intermediarios,menos escaparates, también debemostener en cuenta los cambios sociales yculturales que afectan a nuestra preocu-pada sociedad.

¿Ser o tener?En un informe reciente titulado Luxe Redux:Raising the Bar for the Selling of Luxuries,el Boston Consulting Group ha buscadoidentificar los cambios que se están reali-zando. La tendencia observada por pri-mera vez, y la más significativa según losautores del estudio, fue el abandono deun lujo de posesión hacia un lujo de expe-riencia. Mientras que la generación delos baby boomers estaba detrás del éxitodel lujo de la década de 1980 hasta el díade hoy, ya están envejeciendo y estánmenos interesados en la acumulación dela riqueza. Y se define más por realizarseque por tener, por la experiencia en lugardel poder. Un reloj puede por lo tantocada vez tener que competir más con unviaje extraordinario, por ejemplo.Por otra parte, mediante la ampliación dellujo, este también pierde su singularidad.Al igual que la moda, sus fronteras sedisuelven, al igual que los grandes diseña-dores que han producido colecciones cáp-sula llamadas así por los grandes minoris-tas como H&M. Sin embargo, según losautores del informe, la industria relojeramundial debe escapar a esta confusióndel “masstige” (prestigio para las masas)y lo da como un ejemplo de uno de losúnicos sectores donde una pieza quecuesta 50.000 $ puede coexistir al ladode una que cuesta 50 $. ¡Por supuesto!.

Reclutar y entrenarOtro importante desafío que enfrenta laindustria de la relojería en su desarrollo esla creciente dificultad para encontrar per-sonal suficiente. Debido a las enormes

inversiones que enumeramos anterior-mente que implican la contratación y for-mación de personal competente."Este año, el Swatch Group ha creado tresnuevos puestos de trabajo en Suiza todoslos días, tal vez incluso más", dice NickHayek. Según la organización de emplea-dos relojeros (CIPH), "tendremos que entre-nar o encontrar a 3.200 empleados nue-vos para el año 2016". Una cifra enorme,especialmente para la pequeña Suiza,cuya cuenca se extiende ahora también aFrancia [véase el informe de AntoineMenusier sobre este tema en las regionesfronterizas de Suiza]. Todas las profesio-nes se ven afectadas por esto, desde los

relojeros hasta los pulidores, fabricantesde esferas, diseñadores de microtecnolo-gía y de micromecánica.Pero esta necesidad urgente de personalcualificado no sólo se nota en la vertientede la producción, sino también en la de ladistribución y el servicio. El personal deventas de una tienda es una pieza impor-tante y que puede influir en las comprasde los clientes de una manera decisiva.Para las marcas, la calidad, la formación yla lealtad del personal de ventas se haconvertido en algo crucial. Y es que la

demanda es más fuerte en las economíasemergentes, en las que es más difícil encon-trar personal con la cualificación necesa-ria. Las marcas son muy conscientes deello y han comenzado a establecer pro-gramas integrales. Lo mismo es aplicableal servicio al cliente. En China, por ejem-plo, donde la noción de servicio en símisma embrionaria, estos esfuerzos tam-bién requerirán de un cambio real en lacultura que se va abriendo paso, al ritmodel aumento de las demandas de unosclientes cada vez más informados.

Y el espectáculo continúa …BaselWorld adquiere una importanciaespecial este año. No sólo porque se le hadado un prestigioso escaparate arquitec-tónico nuevo, sino también porque esteelemento decorativo no se correspondecon un aumento de la superficie de expo-sición, pues en realidad esconde unareducción del espacio disponible. Así queal final habrá menos espacio – pero conuna calidad más alta y a más alto costo -y un menor número de marcas presentes,pero con stands más grandes.Esta reducción consciente de la cantidadde actores presentes en el gran escenario

de la relojería encaja bien con nuestroanálisis del sector, en donde cada vez másla oferta "marginal" está perdiendo lacorriente principal. Así que las marcasmás pequeñas tendrán que remar aúnmás duro para avanzar. Pero lo mágico enla industria de la relojería es que, a pesarde todas las dificultades y obstáculos,todavía tiene un atractivo considerablepara los jóvenes empresarios, diseñado-res, relojeros o simplemente soñadores. Ymientras una profesión haga soñar a lagente, tiene futuro.

El abandono del lujo de la posesión hacia un lujo de la experiencia. . .

Para las marcas, la calidad, la formación y la lealtad del personal

de ventas se han convertido enalgo crucial.

LAS GRANDESMAISONS LABRAN

SU CAMINO

CORUM: COHERENCIA Y LEGITIMIDAD

Habiendo comenzado en Corum en el2005 como vice-presidente de opera-ciones, Antonio Calce se convirtió enCEO en el 2007 y, cuando SéverinWunderman falleció en 2008, tambiénse convirtió en un accionista minorita-rio de la marca, junto con la fundaciónSéverin Wunderman.Desde el momento en que llegó, AntonioCalce se dedicó a la restauración de laconsistencia de una marca que habíallegado definitivamente a estar denuevo bajo el punto de mira (sobre todocon el fenómeno de la "Bubble"), peroque había perdido un poco de claridad,o más bien de coherencia, no sólo consus productos, sino también con sudistribución. Hoy en día, Antonio Calce,que no ha parado, cree que ha retor-nado la credibilidad, la legitimidad yla sostenibilidad a la marca establecidapor René Bannwart. (...)

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L os organizadores de BaselWorldprometen que casi todos losstands del Hall 1 de este año serán

completamente nuevos, así que podemosesperar ver un pabellón del Grupo Swatchtotalmente rediseñado con las casas, queen diferentes formas, tamaños y alturas,componen el formidable relojería máquinabasada en las orillas del lago de Bienne.Pero la mayor sorpresa de todas es queSwatch, la marca que revolucionó la indus-tria de hace treinta años y que dio nombreal grupo, por primera vez estará represen-tada con un stand propio en la feria.

Celebrate!El modelo, que tendrá un lugar de honoren el nuevo stand de Swatch será el"Swatch Est.1983", que celebra el 30cumpleaños de la marca en la forma mássencilla y lúdica que ha hecho que losrelojes Swatch tuvieran tanto éxito en losúltimos treinta años. Muchos modelos yconceptos se han visto de las mentes cre-ativas de Swatch desde que los primeros12 modelos fueron lanzados el 1 demarzo de 1983, incluyendo los diseños de

artistas famosos, numerosas edicioneslimitadas y piezas de colección, un intentode establecer el tiempo de Internet (a tra-vés del BMT - Biel Meantime como refe-rencia para el "Beat" que en realidadnunca se fue viral) y, más recientemente,modelos digitales de esfera táctil. Pero elmodelo del 30 aniversario se remonta alas raíces de la marca con la caja redondade plástico que hoy es icónica y que seidentifica más claramente con la marca ylas indicaciones de tiempo en la esferasustituidas por cada uno de los treintaaños transcurridos desde 1983 hasta 2013.

Aunque el oro se asocia generalmentecon el 50 aniversario, podemos perdonara Swatch la exuberancia de un acabadode oro con el movimiento, visible a travésde una esfera transparente, sobre todoporque el ágil "Celebrate" impreso dosveces en una rueda motriz dentada visibleclaramente a las 8 en punto evoca la ima-gen moderna y optimista de la marca querevivió a la industria relojera Suiza. Brindopor otros 30 años! (...)

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Después de añadir unos frescos mil millones de francos Suizos en ventas en 2012 (+14 por ciento), elSwatch Group claramente ha satisfecho a sus accionistas, que vieron el valor de sus acciones al portadorsaltar casi un 50 por ciento durante el año y pueden esperar una aumento del 17 por ciento en sus divi-dendos anuales. Cuando el CEO del Swatch Group Nick Hayek anunció estas impresionantes cifras enMarzo, también se comprometió a una inversión adicional de entre 400 y 500 millones de CHF sólo esteaño, para que coincidan con una cantidad similar que el grupo invirtió el año pasado. El crecimiento delgrupo también traerá más empleos, además de los 900 puestos de trabajo que creó el año pasado sólo enSuiza. En el primero de tres artículos sobre su verdadera fuente de poder relojera, solo cuya división ETAestá produciendo ahora la asombrosa cifra de 14 millones de componentes por día, echamos un vistazo alo que se puede esperar de una serie de marcas del Grupo Swatch en el BaselWorld de este año. En dosartículos siguientes, Pierre Maillard echa un vistazo más de cerca a Tissot y Blancpain.

SWATCH GROUP – MIL MILLONES MÁS DERAZONES PARA CONTAR CON BIENNE

LA BIEN ENGRASADA MAQUINARIA RELOJERA DEL SWATCH GROUP

DESDE LA TIERRA DELSOL NACIENTE

SEIKO CELEBRA LOS100 AÑOS DEL

PRIMER RELOJ DEPULSERA JAPONÉS

Con un toque de humor, Shinji Hattori,el bisnieto del fundador de Seiko,Kintaro Hattori, y actual presidente yCEO del fabricante Japonés de relojes,dice que pensó por un momento que"BaselWorld debe haber estado pen-sando en el Centenario de Seiko y delprimer reloj de pulsera mecánico deJapón (la empresa fue fundada en1881), cuando eligió el año 2013como el año de inauguración delnuevo centro de exposiciones". (...)

CITIZEN SOLAR

La energía solar ha sido parte de lahistoria de Citizen durante décadas.En la década de 1990, con el desarro-llo de células solares de silicio amorfo(que pueden ser depositadas en capasfinas), fue posible adaptar un panelsolar bajo la esfera, allanando elcamino para nuevas funciones y laestética. El Eco-Drive Satellite Wave,lanzado en 1995, fue el pionero enesta nueva tecnología. (...)

EL G-SHOCK DEVIENE MECÁNICO

¿Sabía usted que el primer G-Shock sepresentó en Abril del 1984? Casi 30años después, decenas de millones deestos relojes se han vendido en todo elmundo, pero el G-Shock no parece haberenvejecido ni una pizca. ¿Se habrá con-vertido en un icono del cuarzo? (...)

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