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Guía para fotógrafos de

aviación y spotters.

Conceptos básicos y consejos.

www.ecuadoraviationphotography.tk

Segunda edición: Julio 2015

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¡Bienvenidos!

Bienvenidos a esta pequeña guía de la actividad que realizamos los fotógrafos de aviación y/o

“Spotters”. He creado esta pequeña guía para que puedan tener algo que les oriente y les provea

de conocimientos básicos de cómo realizar esta actividad.

Mi objetivo es compartir mis conocimientos y experiencia para ayudar a todos; fotógrafos nuevos y

con experiencia a obtener resultados favorables cuando realicen fotografía de aviación.

Es importante mencionar que esta

guía solo te dará conceptos

generales, y ciertos consejos para

fotografía de aviación y spotting. Este

NO ES un curso de fotografía, y no

debe tomarse como tal. Es

importante mencionar además que

los resultados obtenidos cuando

tomes tus fotos y videos pueden variar

a lo que aquí sea descrito por

diferentes motivos y condiciones. Lo

interesante de esto es que puedas

experimentar, y descubrir.

Esta guía está dividida en 2 partes: La

teoría y técnica de la fotografía y la

aplicación de los conocimientos de fotografía a la aviación, introduciendo al “Spotting” como

hobby. Una vez que hayan aprendido la parte teórica de la fotografía tendrán una mejor idea de

cómo la pueden aplicar para tomar fotos de aviones, y ya lo pueden poner en práctica.

Es importante mencionar que esta actividad requiere mucha práctica, y mucha paciencia. En esta

actividad se utiliza mucho el “Ensayo y error”, pues cada fotógrafo debe experimentar, analizar sus

resultados, notar las diferencias y aprender de sus experiencias para ir mejorando con el tiempo. Es

importante también que vayan conociendo sus cámaras y estar conscientes de las capacidades de

las mismas. No pueden esperar que los resultados se den instantáneamente ni deben desmotivarse si

las cosas no salen como quieren en un principio.

Espero que le puedan sacar provecho a esta guía y puedan absorber lo que les comparto para que

logren ser grandes fotógrafos de aviación. Espero que tomen orgullo y se diviertan al realizar esta

actividad y que disfruten de hacerlo.

¡Bienvenidos!

Sandro Rota

Director

Ecuador Aviation Photography

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Índice.

Pág. 2. Bienvenida.

Pág. 3. Índice.

Parte 1. Principios básicos de fotografía.

Pág. 4. Luz.

Pág. 5. Apertura.

Pág. 6. Tiempo / Velocidad de exposición.

Pág. 8. ISO.

Pág. 11. Aplicando estos conocimientos a tu cámara. Modos de disparo.

Pág. 12. Componentes y funciones explicadas. Lentes.

Pág. 13. Enfoque. Zoom.

Pág. 15. Zoom digital. - Estabilizador de imagen. - Flash.

Pág. 16. White Balance. - Compensación de exposición.

Pág. 18. Modo de avance (Drive mode). - Megapíxeles.

Pág. 19. Calidad / Resolución de las imágenes. - Formato Jpg Vs. Raw. - Edición de fotos.

Pág. 20. Resumen de la parte 1.

Parte 2. De la teoría a la fotografía de aviación y “Spotting”

Pág. 21. ¿Qué es una buena foto?

Pág. 23. Iluminación.

Pág. 28. Factores que pueden dañar nuestras fotos. - Lente manchado / rayado.

Pág. 29. Disparando tras vidrio.

Pág. 30. Distorsión de calor.

Pág. 32. Lluvia o precipitación.

Pág. 33. Humedad en el ambiente.

Pág. 34. Tipos de fotos.

Pág. 36. Contexto.

Pág. 37. ¿Cuál es tu gusto?

Pág. 38. ¿Qué cámara debo usar?

Pág. 40. ¿Qué lente es ideal para mí?

Pág. 42. ¿GoPro? Usando tu cámara.

Pág. 43. Video.

Pág. 44. Tomando fotos o video en grupo. - ¿Qué es el “Spotting”?

Pág. 45. Spotting como actividad. - Consejos para una buena sesión de fotos / video / spotting.

Pág. 47. Seguridad ante todo.

Pág. 48. Ser un spotter responsable.

Pág. 49. Finalizando.

© 2014 - 2015 Sandro Rota – Ecuador Aviation Photography.

Las imágenes y texto de esta guía son propiedad intelectual de Sandro Rota – Ecuador Aviation Photography y son para

fines informativos solamente.

Esta guía es gratuita, para fines recreativos y no es para fines comerciales. Se prohíbe su venta.

Esta guía contiene solamente información básica sobre fotografía de aviación y “Spotting”. La información impartida en

este documento se basa en los conocimientos y experiencias del autor. No debe ser considerada un curso de fotografía.

No se aceptan reclamos, ni el autor no se responsabiliza por el mal uso que se dé a esta guía. Para un curso completo de

fotografía se recomienda contactar a profesionales o instituciones especializadas.

Segunda edición: Julio 2015. Revisado 27/7/2014. Cambios: Modo de disparo S/Tv, Consejos de seguridad.

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Parte 1: Principios básicos de fotografía.

Luz: La palabra “Fotografía” viene del griego y quiere decir “Dibujo de luz” o “Imagen de luz”. Es

decir, que la luz va a jugar un papel fundamental al momento de tomar una foto. Partamos del

punto que sin luz una foto no puede existir, y dependiendo como manejemos la luz, obtendremos

diferentes resultados.

En el espectro visible hay la gama de colores rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo, y violeta. El

blanco viene a ser la unión de todos los colores, mientras que el negro viene a ser ausencia de color,

o la ausencia de fotones de luz. Es por eso que una luz, mientras más intensa y cargada de color es

tiende a ser blanca, mientras que la carencia de luz es negra. Si podríamos mirar al sol sin que

lastime nuestros ojos nos fijaremos que es una luz blanca muy intensa. Esto es porque todos los

colores del espectro visible (y del invisible) están siendo emitidos del sol.

Habiendo mencionado este concepto, lo que nosotros vemos a diario: casas, personas, montañas,

autos, aviones, son todos reflejos de la luz del sol. A excepción de objetos que emiten luz (focos,

fuego, LEDs; lo que se considera luz artificial), todo lo que vemos es un reflejo de la luz. Nuestra

cámara de fotos lo que hace es capturar lo que la luz refleja o emite. Cuando no hay luz, esta no

puede ser reflejada, y no podemos ver nada, ni tampoco la cámara puede capturar nada.

Una cámara fotográfica se compone de 3 partes fundamentales: 1. Su parte óptica / ensamblaje

óptico, es decir, la parte que se encarga de regular el enfoque y cantidad de luz. 2. La puerta que

permite que entre la luz (llamado obturador). 3. La zona fotosensible. La parte fotosensible es

donde la imagen va a ser “quemada” por la luz que entra, grabando la foto. Esto puede ser un rollo

como en las cámaras análogas o un sensor de imagen como en las cámaras digitales.

Mientras más luz entre y tome contacto con esta parte sensible más luz se va a grabar la foto. Esto

no siempre es bueno ya que mucha luz puede “velar” la foto y esta saldrá muy blanca. Si no entra

suficiente luz, la foto va a salir muy oscura. Además, cualquier filtración no deseada de luz puede

arruinar las fotos. Es por eso que las cámaras fotográficas son equipos de precisión que manipulan la

luz para capturar imágenes.

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Experimento casero interesante:

Uno puede hacer su propia cámara casera, conocida como “Pinhole camera” o cámaras de hueco

de alfiler. Ustedes pueden tomar una caja de cartón, perforar un hueco con un alfiler en la parte

superior, poner un papel blanco abajo y poner la caja afuera. Van a ver que en el papel se va a

proyectar un círculo blanco muy brillante. Ese punto que se proyecta viendo es una imagen del sol.

Dependiendo de las condiciones del cielo se pueden ver las nubes también. Durante un eclipse

solar, esta es la mejor manera de ver como la luna tapa al sol sin lastimar sus ojos.

Habiendo mencionado lo fundamental de la luz, podemos decir que una fotografía va a necesitar

un balance perfecto de luz para que salga bien. Ahora vamos a ver como nosotros podemos

manipular la cantidad de luz que entra a nuestra cámara para realizar una fotografía. Para eso, es

importante mencionar estos conceptos básicos en la fotografía:

Apertura: Los lentes de una cámara y nuestros ojos tienen un funcionamiento similar. Cuando hay

mucha luz nuestras pupilas se encogen para reducir la entrada de luz. Cuando la luz baja, nuestras

pupilas se van a dilatar para que pueda entrar la mayor cantidad de luz posible y poder ver. Una

cámara no tiene una pupila, pero tiene un diafragma y este se va a dilatar o contraer dependiendo

de la cantidad de luz que necesitemos que pase por un lente para realizar una foto.

Esto se llama apertura y se representa con la “f” minúscula. Esto viene del inglés “Focal ratio” y es la

escala en la que se mide la relación de apertura del diafragma.

El grafico demuestra la diferencia en apertura en un mismo lente. Pueden observar cómo cambia el tamaño

del diafragma y ergo, la cantidad de luz que puede entrar.

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Se habrán fijado que en los lentes de sus cámaras tienen marcados diferentes números, como por

ejemplo: f/3.5 - 5.6. Estos números representan el diferente radio de apertura que tiene el diafragma.

En este ejemplo, lo máximo que el diafragma va a abrirse en este lente es f/3.5, y lo mínimo es f/5.6.

Si tuviéramos otro lente y este tuviera marcado el rango de apertura f/8 – 1.4 podemos observar que

el diafragma puede ser más grande o más pequeño que el del ejemplo anterior. El rango de

apertura va a variar en cada lente, pero mientras más alto sea el número, menor es la apertura, y

mientras más bajo sea el número, mayor es la apertura.

Al igual que nuestros ojos, las cámaras de hoy van a tratar de regular la cantidad de luz que entra a

un lente para que la foto no salga ni muy blanca (sobreexpuesta) o muy oscura (subexpuesta).

Manipular la apertura puede crear efectos interesantes en lo que se llama “Profundidad de campo”.

Profundidad de campo es la distancia en la cual los objetos van a aparecer enfocados. Como las

fotos de aeronaves generalmente va a ser tomadas a distancia, no es muy relevante mencionar este

tema, pero se los menciono para los que quieran indagar con mayor profundidad sobre esto.

En resumen:

Más luz = Necesitamos menos apertura (Ejemplo: f/5.6, f/8).

Menos luz = Necesitamos mayor apertura. (Ejemplo: f/3.5, f/1.4)

Tiempo / Velocidad de exposición (Shutter speed): Para hacer una foto no solo se depende de la

apertura, sino del tiempo de exposición. Mientras más tiempo esté abierto el obturador, más luz va a

entrar. Mientras menos tiempo esté abierto el obturador, menos luz va a entrar. Esto lo llamamos

exposición, o tiempo / velocidad de exposición. En ingles se lo conoce como “Shutter Speed”.

El tiempo o velocidad de exposición se mide en fracciones de segundo, segundos, o incluso minutos.

Por ejemplo: 1/1000 quiere decir que el obturador estará abierto por una milésima de segundo, es

decir, muy rápido. 1/500 quiere decir que el obturador estará abierto por una quincuagésima parte

de segundo. Imagínense cuanto es una quincuagésima parte de un segundo. Aunque parezca

increíble, la luz igual entra y la foto se captura.

1/60 quiere decir que el obturador estará abierta una sexagésima parte de segundo, es decir, un

poco más de tiempo. 1/3 quiere decir que el obturador estará abierto una tercera parte de

segundo (aún más tiempo que el primer ejemplo). 1” quiere decir que el obturador estará abierto 1

segundo, es decir, aún más tiempo. 4” quiere decir que el obturador estará abierto 4 segundos, y así

sucesivamente. 1’10” significa que un obturador estará abierto 1 minuto y 10 segundos.

Ahora, ustedes se preguntaran ¿De qué depende el tiempo de exposición que elija? Todo

dependerá de la cantidad de luz que haya al momento de hacer la foto.

Cuando hacemos fotografía de aviación, muchas veces vamos a capturar acción, es decir, las

aeronaves en movimiento. Ejemplo: Asumiendo que hace en un día con mucha luz, y tomo una foto

de un avión despegando, habrá movimiento, y, ante la cantidad de luz voy a necesitar que el

obturador se abra el menor tiempo posible para que el avión que estoy tomando no salga movido ni

velado. Si mi exposición es muy larga, el movimiento del avión, sumado al movimiento de mis manos

va a hacer que la foto salga movida y velada, y no queremos eso. En este ejemplo, una velocidad

de 1/1000 o 1/500 seria adecuada.

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Con buena luz y una velocidad de exposición rápida logramos capturar la “acción” sin que la aeronave se vea

borrosa o movida. La excepción son las hélices que por su altísima velocidad no aparecen totalmente

enfocadas a menos que estén paradas. El tiempo de exposición causa diferentes efectos en las hélices.

Con lo explicado anteriormente uno pensaría que en la oscuridad no se podrían sacar fotos. Esto no

es del todo cierto. Si tuviéramos un avión estacionado a la noche con poca luz, le podríamos sacar

fotos. A diferencia del ejemplo anterior, aquí necesitaríamos una exposición más larga, quizás unos

cuantos segundos. Esto se llama una foto de exposición larga.

Es importante mencionar que para exposiciones largas, vamos a necesitar que nuestra cámara este

sobre un trípode o sobre algo fijo para que no se mueva ya que el movimiento quedara grabado en

la foto y esta se arruinaría.

2 imágenes de exposición larga. Las aeronaves se mantienen fijas mientras los vehículos de tierra se mueven,

causando la impresión de estar moviéndose velozmente. Ambas tomas son de aproximadamente 4”.

Es posible también hacer fotos de movimiento en muy baja luz, con una exposición corta pero es

algo que requiere conocimientos de fotografía un poco más avanzados, bastante práctica, y ciertas

condiciones.

Un efecto interesante que se puede dar bajo ciertas condiciones de luz, velocidad, y apertura es lo

que se llama un “Panning shot” o “Imagen de paneo” y es cuando el avión en movimiento sale

perfectamente enfocado y el fondo sale movido, causando la impresión de gran velocidad.

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En estas 2 imágenes se ven las aeronaves perfectamente enfocadas mientras que el fondo sale desenfocado y

movido de manera horizontal. Este tipo de tomas se conoce como “Panning Shots” ya que se capturan

cuando uno está paneando la cámara. Manejando el tiempo de exposición se logra esto.

En resumen:

Más luz = Necesitamos menos tiempo de exposición. (1/1000, 1/500, 1/250).

Menos luz = Necesitamos más tiempo de exposición. (1/3, 1”, 1’05”).

ISO: El ISO es el nivel de sensibilidad de nuestra superficie fotosensible (Rollo o sensor) donde nuestra

foto va a ser quemada/grabada por la luz. Subir la sensibilidad de la superficie va a permitir que la

luz pinte o grabe la imagen con mayor facilidad. En cámaras de rollo nosotros seleccionamos el ISO

(o ASA en aquella época) al momento de comprar el rollo, y esto no se puede cambiar sino, hasta

que se termine el rollo. En el caso de cámaras digitales, el ISO se puede cambiar antes de disparar

cada foto.

Se preguntarán: ¿De qué depende la cantidad de ISO que debo seleccionar? Y la respuesta es

nuevamente la cantidad de luz que haya al momento de tomar la foto.

En situaciones de poca luz, subir el ISO nos puede ayudar. Sin embargo, en otros casos esto puede

ser contraproducente ya que mucho ISO puede hacer que la foto salga muy granulada o con

mucho “ruido”. Lo recomendado para fotografía de aviación en un día normal (soleado y

capturando aviones en movimiento) es entre 80 – 200 de ISO. Por favor tomen en cuenta de que

esto PUEDE variar dependiendo de la cámara que se use. Para fotos en oscuridad, 400 o hasta 800

pueden ayudar.

En resumen:

Más luz = Necesitamos menos ISO (80, 100, 200)

Menos luz = Necesitamos más ISO (800, 1200, 6400)

En la siguiente página les muestro unos ejemplos de unas fotos tomadas con diferentes niveles de

ISO. Van a ver que es la misma foto, con las mismas condiciones de luz tomada con la misma

apertura y misma velocidad de exposición. Lo único que cambia es el nivel de ISO.

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ISO 100 ISO 200

ISO 400 ISO 800

ISO 1600 ISO 3200

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ISO 6400

Como se puede apreciar en las fotos, el ISO, bajo las mismas condiciones de luz, mientras más alto

sea su nivel, más sensible a la luz va a ser. Se deben observar las condiciones de luz al momento de

tomar una foto ya que el ISO, al igual que la apertura y la velocidad de exposición va a jugar un

papel importante, y este se debe determinar antes de tomar una foto.

La desventaja de disparar con un ISO muy alto, como se mencionó anteriormente, es la cantidad de

“ruido”, o lo granulada que puede aparecer una foto. Observen la foto anterior tomada con un ISO

alto: Se nota bastante el ruido, y en los colores oscuros se ve lo grandulado, lo cual sacrifica su la

fidelidad de los colores.

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Aplicando estos conceptos a tú cámara.

Los conceptos explicados anteriormente pueden parecer complicados y abrumadores para nomas

de tomar una foto. Sin embargo, esto es más sencillo de lo que parece. En la gran mayoría de

casos, asumiendo que cuentan con cámaras digitales fabricadas en los últimos 10 años, estas

pueden ser DSLR (Cámaras con espejo) o cámaras sencillas (Conocidas como Point & Shoot) la

cámara va a hacer la mayoría del trabajo por ustedes y ustedes solo deben disparar.

Las cámaras vienen con un fotómetro (medidor de luz) incorporado, y dependiendo de la cantidad

de luz, se va a regular automáticamente la velocidad y apertura necesaria para el tipo de fotos, e

incluso, va a activar el flash si lo considera necesario. Todo va a depender mucho del modo

seleccionado para tomar sus fotos, ya que el fotómetro se puede limitar solo a informarnos las

condiciones de luz. A continuación les explico los diferentes modos de disparo en sus cámaras.

Modos de disparo.

Las cámaras de hoy tienen diferentes modos en los que se

pueden disparar/tomar las fotos. Estos modos son

representados por letras o diferentes símbolos en nuestras

cámaras.

Cada modo tiene pre programado los ajustes para controlar la

apertura y velocidad automáticamente dependiendo del tipo

de foto que vayan a tomar.

Entre los modos más comunes se encuentra “AUTO”, la imagen

de la persona corriendo, la imagen de la montaña, la imagen

del relámpago, la imagen de la flor, la imagen de la cara de

la chica, “M” y “P”, entre otras que varían dependiendo de la cámara. A continuación les explico

cuáles son los modos más comunes y sus características:

-El modo “Auto” (A veces representado con la letra “A” en verde) es el más utilizado por gente que

no sabe mucho de fotografía, y no se quiere complicar. Este modo es muy evaluativo y trata de

acoplarse a diferentes situaciones para sacar la mejor foto posible sin que el fotógrafo haga mucho

esfuerzo. Este modo también nos puede limitar un poco en ciertos casos.

-El modo “Deportes”, identificado por la imagen de la persona corriendo se utiliza para situaciones

donde habrá movimiento y mucha luz. En este modo la cámara va a ajustar su enfoque y velocidad

para tratar de capturar al personaje que va a estar moviéndose en primer plano. Muchas veces el

enfoque va a causar que el fondo salga movido o desenfocado mientras que lo que se encuentra

en primer plano salga bien iluminado y enfocado.

-El modo “Paisaje”, identificado por la imagen de la montaña se utiliza para tomar fotos de paisajes.

Aquí la cámara va a tratar de enfocarse en el fondo, es decir, objetos que se encuentran a la

distancia, lo que se llama “infinito” (Representado por el símbolo ∞). Este modo también va a tratar

de regular la luz para que todo el paisaje salga bien iluminado y que la foto se pueda tomar con

poco o cero movimiento.

-El modo “Retrato”, identificado por la imagen de la cara de una mujer se utiliza para fotos de

personas a una distancia relativamente corta. La apertura, velocidad y enfoque van a centrarse en

objetos que van a estar de primer plano. Disparar en este modo implica que haya poco o cero

movimiento por parte del objeto o de la persona tomando la foto.

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-El modo “Macro”, identificado por la imagen de una flor se utiliza para acercamientos a muy corta

distancia. El enfoque, velocidad y apertura van a centrarse en objetos pequeños que van a estar

muy cerca, y va a ser sensible al movimiento.

-El modo “Nocturno”, identificado por la imagen de una persona con una luna o estrella de fondo se

utiliza para tomar fotos de personas en lugares de poca luz, generalmente con flash.

-El modo de “Prioridad a la apertura”, identificado por la letra “A” (O las letras Av en ciertas

cámaras) permite que el fotógrafo seleccione la apertura y la cámara se encargará de seleccionar

la velocidad de exposición. Este modo ayuda cuando uno quiere jugar un poco con la profundidad

de campo, o quiere asegurarse que los objetos que salgan en el infinito salgan bien.

-El modo de “Prioridad a la velocidad”, identificado por la letra “S” (O las letras Tv en ciertas

cámaras) permite que el fotógrafo seleccione la velocidad de exposición y la cámara se encargara

de seleccionar la apertura. Este modo ayuda a seleccionar entre imágenes con fondo borroso o si

se busca tener una imagen “congelada” donde no se vea movimiento.

-El modo “Program”, identificado por la letra “P” solo se limita a manejar velocidad y apertura. El

enfoque (en cámaras que tienen enfoque manual), compensación, WB, y demás funciones de la

cámara tienen que ser programadas por el fotógrafo. Este modo es el más recomendado para

fotografía de aviación, pero requiere comprender lo básico de fotografía para dominarlo. Más

adelante se hablará con mayor detalle sobre esta función.

-El modo “Manual”, identificado por la letra “M” deja todo en manos del fotógrafo. Como se

mencionó anteriormente, la cámara va a limitarse a informarnos de las condiciones óptimas para las

fotos, pero dejará que el fotógrafo ajuste velocidad y apertura a su gusto para obtener los resultados

deseados.

Como podemos ver, hay modos más automatizados que pueden limitarnos un poco a realizar cierto

tipo de fotografías, mientras que hay otros modos más flexibles que permiten explotar un poco más la

creatividad de uno. Es recomendable experimentar con estos diferentes modos si van a hacer otro

tipo de fotos. Dependiendo de la cámara, existen otros modos que se pueden seleccionar, pero he

mencionado los más básicos para que tengan una idea general de lo que pueden encontrar en sus

cámaras, independiente del modelo y tipo de cámara que tengan.

Es importante es que entiendan los 3 conceptos básicos (apertura, velocidad e ISO) para que

seleccionen el modo de disparo adecuado y puedan obtener los resultados deseados. El ISO va a

jugar un papel muy importante en sus fotos, pero este se puede regular independientemente de la

apertura y velocidad dependiendo del modo seleccionado. Asegúrense de siempre fijarse que los

ajustes sean los correctos para el tipo de foto que van a hacer.

Componentes y funciones de la cámara explicados.

Para aplicar la teoría mencionada anteriormente es importante conocer los componentes de sus

cámaras y sus funciones. A continuación les doy una explicación de los componentes básicos de sus

cámaras para que puedan conocerlos y usarlos.

Lentes: Los lentes son parte del ensamblaje óptico de la cámara y es en los lentes donde se va a

regular la apertura, el enfoque, y la distancia focal (en lentes zoom). En el caso de cámaras

sencillas, o “Point & Shoot” el ensamblaje óptico es fijo, y no se puede cambiar. Estos lentes pueden

extenderse y retraerse, pero no se pueden cambiar por otros.

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En las cámaras DSLR (Digital Single Lens Reflex o Lente de Reflejo Sencillo Digital) los lentes si se

pueden cambiar dependiendo de las necesidades del fotógrafo, pues existen diferentes lentes para

diferentes propósitos. En la parte 2 de este documento se hablará con mayor detalle sobre los tipos

de lentes necesarios para fotografía de aviación.

Enfoque: Una de las funciones que cumple el lente de una cámara es regular la distancia de una

serie de vidrios/lentes internos para diferentes resultados. Dependiendo de la distancia del objeto

que vayamos a fotografiar, los lentes tendrán que ser regulados a la distancia correcta para que el

objeto salga enfocado.

Cada lente tiene una distancia mínima de enfoque, y una distancia máxima la cual se considera

“infinito” a partir de una cierta distancia. Para tomar fotos a objetos muy de cerca (centímetros) se

utiliza la función “Macro”.

El enfoque en un lente puede ser regulado

manualmente o de manera automática por la cámara.

Se puede seleccionar “AF” para “Auto Focus” o “MF”

para “Manual Focus”.

Algunos lentes cuentan con un indicador de distancia,

para saber la distancia a la que se está enfocando. La

distancia es representada tanto en pies como en metros.

Esta herramienta es especialmente útil cuando se está

usando el enfoque manual.

Dependiendo de la cámara, hay uno o varios puntos de enfoque. Si es un punto de enfoque este se

puede mover por medio del menú, si son varios, se puede seleccionar el punto de enfoque que se

quiere activar, o se pueden activar todos y dejar que la cámara decida lo que enfoca.

Zoom: Este es un concepto muy importante en fotografía de aviación. Debido a que en muchos

lugares uno no puede acercarse a las aeronaves y tiene que tomar las fotos desde lejos, siempre es

preferible tener mayor acercamiento para mejores resultados. Me gustaría explicar un poco el

concepto del zoom para que se entienda su teoría y para que se optimice su uso.

Al usar el zoom los lentes internos van a incrementar la distancia entre sí (Llamado distancia focal). A

su vez, el ángulo de luz se cierra permitiendo una menor entrada de luz. Como resultado la imagen

se magnifica. La distancia focal se mide en milímetros (mm) y mientras más grande sea la distancia

focal, mayor magnificación vamos a tener. Este es el motivo de los otros números que se ven en sus

lentes: el rango de la distancia focal mínima y máxima. Es decir, un lente que tiene 70mm – 300mm

va a tener una distancia focal mínima de 70mm y una máxima de 300mm.

En la siguiente página les muestro por medio de gráficos el concepto básico del funcionamiento

óptico del zoom.

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Habiendo explicado la teoría del zoom, les explico su aplicación en la fotografía de aviación.

A pesar que en fotografía de aviación siempre es preferible tener mayor zoom, mucho zoom

también puede ser contraproducente si uno no sabe cómo manejarlo. Habíamos dicho que al

incrementar la distancia focal permitimos que entre una menor cantidad de luz a nuestra cámara. Si

las condiciones de luz no son óptimas, la cámara va a tratar de compensar esa falta de luz

alargando el tiempo de exposición, y las fotos pueden salir movidas o borrosas, o pueden salir

oscuras.

Lo importante es saber usar los modos de disparo ante mucho zoom porque pueden crear efectos

interesantes como por ejemplo, los “Panning shots” que se mencionaron anteriormente. Este efecto

se suele dar cuando la luz no es muy fuerte, y cuando se utiliza zoom. Al usar el zoom va a entrar

menos luz, y el objeto que se encuentra en primer plano va a reflejar mayor luz que el fondo. La

cámara va a centrarse en objeto más próximo que no muestra movimiento aparente, y como

resultado, el fondo que si muestra movimiento va a salir borroso.

En la parte 2 de este documento entraré en detalle sobre las recomendaciones de lentes y

recomendaciones al usar el zoom.

Zoom digital: A diferencia del zoom óptico (mencionado anteriormente), el zoom digital no utiliza un

sistema óptico, y solo expande la imagen digital, sacrificando su calidad. No es recomendado el uso

de zoom digital para fotografía de aviación ya que distorsiona la imagen demasiado.

Estabilizador de imagen: Cuando vamos a realizar fotografías en las cuales habrá

movimiento, siempre es preferible tener un estabilizador de imagen. Dependiendo

de la cámara, esto puede estar en el lente o en la cámara. La idea del

estabilizador de imagen es evitar que las fotos salgan movidas o desenfocadas

cuando hay movimiento. Para fotografía de aviación siempre es preferible tener

lentes con estabilizadores de imagen para mejores resultados.

Para fotos de exposición larga es mejor apagar el estabilizador de imagen, ya que

el estabilizador va a causar movimientos indeseados.

Flash: Las cámaras vienen de fábrica con un flash incorporado. El flash provee iluminación artificial

cuando no hay suficiente luz para una foto y lo hace emitiendo un destello de luz para iluminar a los

objetos que se encuentran en primer plano y a corta distancia. Existen también diferentes modelos

de flash externos que son más grandes, potentes y precisos que el flash que viene de fábrica. Estos

se adaptan al “Hot shoe” o acople que tiene la cámara.

Es importante mencionar que por más que un flash sea potente, siempre van a ser limitados y no

reemplazan a la luz natural. Al utilizar el flash, la cámara sabe que habrá una buena iluminación en

primer plano y va a regular la velocidad y la apertura para capturar los objetos bien iluminados a

corta distancia. Cualquier objeto a una mayor distancia va a salir oscuro. Si se va a disparar con

poca luz a larga distancia es preferible hacer una foto de exposición larga que usar el flash.

En fotografía de aviación no se utiliza mucho el flash, a menos que se use para hacer fotos cabinas

de mando, cabinas de pasajeros, o para detalles de algún objeto cercano. El tema de la fotografía

con flash de por si es un tema muy profundo y técnico. No voy a mencionar esto porque para

nuestra actividad no es necesario más que para lo mencionado.

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El uso de flash en cabinas de mando es indispensable aun durante el día ya que la luz que entra no es

suficiente, y se causan sombras que oscurecen la cabina. El flash trabaja en conjunto con la luz natural

entrante y compensa esa falta de luz en las partes oscuras.

White Balance: White Balance quiere decir “Balance de blancos” en inglés y se representa con las

letras WB. Dependiendo de la cantidad de luz, y la superficie que se está tomando, nuestros blancos

a veces no salen como deseamos. A veces un blanco puede salir muy opaco, o puede salir muy

brillante, dañando nuestras fotos. Es por eso que el White Balance (WB) debe ser seleccionado. Por

lo general, las cámaras vienen con algunos modos de ajuste de blanco previamente programados

que se adaptan a las condiciones en las que vamos a tomar fotos. Si uno no está contento con

como salen los blancos, debe experimentar en diferentes modos.

Compensación de exposición: Al disparar en ciertos modos, la velocidad y apertura van a ser

seleccionados por la cámara, y ciertos contrastes pueden salir muy fuertes. Esto se nota

especialmente en superficies blancas que tienen sombras oscuras. Seleccionando el tipo de WB

puede ayudar, pero no nos va a garantizar que los blancos salgan perfectos.

Específicamente en fotos de aviación, en días de mucha luz, y, en especial en aeronaves cuyos

colores son principalmente blancos, los blancos pueden salir muy blancos y detalles van a perderse.

A esto llamamos que una foto salió “quemada”. Usando el compensador podemos manipular un

poco la intensidad con la que queremos que salgan los contrastes.

El compensador se lo identifica por el cuadrado con el +/- y su regulación normalmente se mide en

intervalos de 1/3 como se puede ver en la gráfica. El indicador superior va desplazarse dependiendo

de que si queremos compensación positiva o negativa.

Compensación positiva (derecha) va a abrillantar partes que pueden salir oscuras. Esto se

recomienda en días nublados o de poca luz. Compensación negativa (izquierda) va a reducir la

intensidad de los blancos y colores brillantes para que no “quemen” (salgan demasiado brillantes) la

foto. Dependiendo de la cámara y de la situación cuando tomen la foto van a ver si amerita 1/3,

2/3, 1, etc. de compensación positiva o negativa.

Hay que tomar en cuenta que al subir o bajar la compensación toda la imagen va a salir o más

brillante o menos brillante, pero va a ser más evidente en los contrastes.

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Observen la diferencia entre la foto de la izquierda y la de la derecha. Ambas fotos tienen el mismo tipo de

avión con el mismo esquema de colores con buena iluminación.

La foto de la izquierda no tiene suficiente compensación negativa, es decir, está “quemada”. Los blancos

salen muy intensos y opacan a otros detalles como las ventanas. Incluso las letras azules se ven muy claras. En

la cola, esta se ve muy blanca, opacando el azul.

En la foto de la derecha se ve una foto con mejor compensación. Los blancos son menos intensos, y se

aprecian mejor los detalles sobre el blanco. Los colores oscuros que contrasten con el blanco también se ven

mejor. Esta es la importancia que tiene el compensador en días de luz intensa.

Al tomar fotos de aviones con mucho blanco como el de la izquierda se debe usar mayor compensación

negativa ya que el blanco refleja más luz, y va a “quemar” nuestra foto con mayor facilidad.

Caso de quemadura inevitable: En la foto de la derecha van a ver que la compensación está bien ajustada,

pero el sol justo reflejó en la ventana de la cabina, y la foto igual salió quemada por esto. En este caso, el

compensador hizo lo que pudo, pero no pudo opacar lo suficiente a ese destello intenso en la ventana. Esta es

una de las situaciones inevitables que encontrarán al tomar fotos de aeronaves.

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Modo de avance (Drive mode):

Existen varias opciones disponibles al aplastar el disparador. Esto se debe a que las cámaras de hoy

tienen varios modos de avance. El modo de avance más común es aquel que al aplastar el

disparador se va a tomar una sola foto. La otra opción es la de disparar en continuamente o en

ráfaga, es decir, que al mantener aplastado el disparador se va van a tomar varias fotos.

Existen otras opciones útiles como la del “Self Timer”, o autodisparador que por medio de un

contador de segundos va a tomar la foto unos segundos después de haberlo aplastado. Existe

también la del disparador remoto, la cual permite tomar una foto desde lejos, sin tocar la cámara.

Ambos sirven al hacer fotos de exposición larga para evitar movimientos indeseados de la cámara.

En este grafico se pueden ver los símbolos del modo de avance. El primero es una sola foto, la segunda es la

opción de disparo continuo, y la tercera es la del autodisparador.

Megapíxeles: Es común escuchar que una cámara que tiene más megapíxeles va a ser “mejor” que

una con menos. Esto es cierto hasta un cierto punto. La cantidad de megapíxeles en una cámara

indica el tamaño de la imagen (1 megapíxel = 1 millón de pixeles) y su resolución al ser magnificado

al 100% de su tamaño. Sin embargo, este no es el único factor que determina si una cámara es

“buena” o no.

Lastimosamente existe un concepto erróneo de lo que son los megapíxeles y automáticamente se

asume que una cámara de mayor cantidad de megapíxeles es sin duda mejor, y muchas veces se

ignoran las otras características de la cámara.

Solo como ejemplo, fíjense que en los celulares de hoy se encuentran cámaras de 8 o10MP, una

mejora considerable a los celulares que solo tenían 2. Por más de que esto suena maravilloso, no nos

olvidemos que un celular está diseñado para ser compacto, y en el no pueden meter un sensor muy

grande, ni tampoco un lente muy grande. Además, una cámara es solo uno de los accesorios que

tiene un teléfono celular, no el principal. Lo mismo pasa en Tablets y iPods: son limitados.

En estos aparatos la foto se puede ver bien, pero al llevar esas fotos a la computadora notarán que

la calidad de la foto es muy inferior a las fotos tomadas por una cámara más grande. ¿A qué se

debe eso? Muy fácil: el tamaño del lente y tamaño de sensor. No nos olvidemos que una foto

depende de la luz, y mientras más pequeño sea el lugar donde se va a grabar la luz, y, mientras más

pequeño sea el lente que permite la entrada de la luz, más se va a sacrificar la calidad de la

imagen.

Ante esto, ustedes se preguntaran: ¿Para qué hay cámaras con tantos megapíxeles? La respuesta es

simple: Todo depende del uso que se vaya a dar a la cámara. Si una cámara de fotos se utiliza para

fines profesionales: diseño gráfico, para material impreso, etc., y necesitan trabajar en un lienzo

grande, pues ahí amerita contar con una cámara de muchos megapíxeles. Si solo tienen una

cámara para diversión, viajes, o hobby, tener una cámara con una gran cantidad de megapíxeles

no es indispensable.

Para la actividad que realizamos un mínimo de 10MP es recomendable. Bajar de 10MP puede

reducir un poco la calidad de la foto en caso de que quieran imprimir sus fotos. Hay que tomar en

cuenta también que mientras más grande sea una imagen va a consumir más espacio en su tarjeta

de memoria. En la parte 2 se hablará de las características de cámaras para fotografía de aviación.

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Calidad / resolución de las imágenes: Muy de la mano del tema de los megapíxeles está el tema de

la calidad de la imagen. En sus cámaras pueden ajustar la resolución, calidad y tamaño en las que

se puede grabar el archivo. Siempre es mejor, para obtener mejores resultados, disparar las

imágenes en la mayor calidad, resolución, y tamaño por más que estas graben archivos de mayor

tamaño. Esto va a permitir que puedan corregir ciertos detalles sin que se pierda calidad, y va a

permitir que si necesitan hacer cortes a la foto, también lo puedan hacer sin que se pierda calidad.

Formato Jpg Vs. Raw: En cámaras profesionales se van a encontrar con la opción de poder grabar

sus imágenes en 2 tipos de formato: “Jpeg” (.JPG) o “Raw” (.SRF o diferentes extensiones).

Normalmente, cuando la luz toma contacto con el sensor, esta pasa por un procesador y la imagen

va a ser comprimida a la tarjeta de memoria. Este es el formato .JPG.

“Raw” en inglés quiere decir “Crudo”, lo que quiere decir que la imagen va a salir del sensor y ser

grabada sin ser procesada ni comprimida (se graba de manera cruda) en su tarjeta de memoria.

Elegir grabar en estos diferentes formatos depende del fin que les quieran dar a sus fotos.

Disparar en formato “Raw”, al igual que tener una cámara con muchos megapíxeles va de la mano

con fines más profesionales. Las personas que ya manejan el tema del formato “Raw” conocen sus

particularidades, pero si como aficionados les interesa usar este formato les menciono las ventajas y

desventajas generales de disparar en este formato:

Ventajas:

-Mayor calidad, fidelidad, y cantidad de colores.

-Permite manipular la imagen con mayor profundidad y precisión en un programa para edición de

fotos.

Desventajas:

-El archivo va a ser mucho más grande, y va a ocupar más espacio en sus tarjetas de memoria, y su

computadora.

-El programa para edición de fotos va a necesitar tener la capacidad para manipular este tipo de

archivos. Si no tienen la extensión/plug-in/driver para esto, no podrán abrir el archivo. Programas

básicos de edición de fotos no abren este tipo de archivos.

Edición de fotos: Este es un tema que no tiene que ver con la cámara en sí, pero hoy en día se ha

vuelto parte fundamental de la fotografía y es importante mencionarlo.

En fotografía digital, los programas de edición de fotos (Adobe Photoshop, Corel PaintShop, u otros

que no son tan profesionales) van a ser necesarios si sus fotos son grabadas en el tamaño y calidad

más alta. Por mas que sea grabado en formato .JPG estos archivos van a ocupar espacio en su

computadora cuando descarguen las fotos, y bajar el tamaño de la foto va a ayudar.

Si tu enfoque es el de manipular las fotos para resaltar detalles, o hacer modificaciones artísticas,

estos programas definitivamente van a ser necesarios. Si solo te interesa imprimir tus fotos, hay

programas más sencillos que permiten hacer esto y son gratis. Sea cual sea tu objetivo, tener un

programa de edición de imágenes en tu computadora es indispensable.

Editar fotos, al igual que tomarlas requiere práctica y conocimientos. En esta guía no se va a

mencionar el cómo se editan fotos, pues es un tema entero de por sí.

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Resumen de la parte 1:

Hemos repasado de forma breve los conceptos básicos de fotografía, y hemos conversado sobre las

cámaras y sus componentes de una manera muy general. No he querido entrar en demasiado

detalle sobre tantas otras funciones que contienen las cámaras de hoy, pues son muchas que

pueden variar de cámara en cámara y no vale la pena mencionarlas para no alargarnos

demasiado. Para información detallada de todos los componentes y funciones de tu cámara

recomiendo que lean el manual del usuario, pues con la teoría y lo explicado aquí, podrán sacarle el

máximo provecho a su equipo fotográfico.

En vista de que muchos están ansiosos por poner en práctica lo que hemos visto aquí, en esta

próxima parte se hablará sobre la actividad que realizamos: la fotografía de aviación.

Aquí repasaremos los temas mencionados en la parte 1 con un enfoque específico para lo que es

fotografía de aviación. Se hablará sobre las recomendaciones al momento de tomar fotos y se

hablará sobre la actividad conocida como “Spotting”, que está sin duda relacionada a la fotografía

de aviación.

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Parte 2: De la teoría a la fotografía de aviación y “Spotting”:

A lo largo de este documento hemos mencionado el término “Fotografía de aviación”. Pero, ¿Qué

significa esto exactamente?

Fotografía de aviación es hacer fotos de aeronaves: aviones, helicópteros, globos, ultraligeros, etc.

en diferentes situaciones, lugares y ángulos. La idea de esto es capturar lo hermoso de la aviación e

inmortalizarlo a través de la fotografía.

¿Qué es una buena foto?

Esta es una pregunta importante pero a su vez es muy relativa.

Algunos de ustedes de pronto han visitado páginas dedicadas a la

fotografía de aviación como “Airliners.net”, “Jetphotos.net”,

“Planepictures.net” entre otras. Estas páginas han sembrado

estándares que fotógrafos a nivel mundial tratan de igualar. Cuando

uno manda fotos a estas páginas lo hace con mucho entusiasmo y

espera 3 semanas para que su foto sea rechazada porque “no

cumple” con las expectativas.

Esto NO significa que sus fotos son malas, y lo importante es no desmotivarse por esto.

Partamos del punto que la palabra “Buena” es una palabra muy relativa al describir una foto.

Podemos partir también del punto que “una imagen vale mil palabras”.

Pero, para fijar una referencia se puede decir que una “Buena” foto es la que captura una idea, un

momento y que habla por sí sola. Dependiendo de lo que uno quiera expresar, podrá capturar y

demostrar por medio de imágenes sus diferentes resultados. Es importante mencionar que cada

fotógrafo tiene su propio estilo, y cada cual captura fotos de diferentes maneras, pues la fotografía

es una arte y hay muchas propuestas diferentes de que es una “buena” foto.

Lo importante es tener claro la idea que uno quiere transmitir o expresar cuando captura ese

momento, y debe combinar esto con sus conocimientos de fotografía / uso de su cámara para

poder hacer un buen trabajo.

Muchos creen que para tomar una “Buena” foto requiere ser un fotógrafo profesional, contar con un

equipo fotográfico profesional y muy costoso. Si bien la práctica, experiencia y un buen equipo

ayudan, esto no es del todo cierto, pues muchos amateurs con poca práctica, sin mucha

experiencia, y con una cámara básica han logrado sacar fotos impresionantes. Esto se debe a que

saben lo que quieren capturar y como capturarlo, es decir tienen “buen ojo” para las fotos.

En la fotografía de aviación vamos a buscar capturar diferentes tipos de aeronaves en diferentes

situaciones, desde diferentes ángulos, e inmortalizarlas. Por eso les planteo los esquemas y reglas

generales para sacar “buenas” fotos de aviones a continuación:

- Tener un objeto (aeronave) bien iluminado. La iluminación es fundamental.

- Tratar de siempre capturar la aeronave completa (a menos que quieras hacer un acercamiento

específico para demostrar algo), y nivelada.

- Evitar obstáculos o impurezas que puedan interfieran con tu foto.

- Estar lo más cerca posible a la aeronave y que esta brote protagonismo.

- Jugar con el contexto de la foto para poder expresar bien una idea.

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A continuación les menciono ciertos parámetros generales pero importantes al momento de tomar

fotos de aviación. Usemos como ejemplo la “Buena foto” y comparen con las otras fotos que le

quitan pureza a la primera:

Resumiendo lo que se vio en el ejemplo anterior, se debe tratar de siempre buscar la imagen más

pura posible: Una foto cuyo objeto esté bien iluminado, bien centrado, nivelado, brotando

protagonismo, y que salga bien enfocado. Si una foto cumple con esos parámetros básicos, se

podría calificar como “Buena”. Lo secundario es resaltar el contexto de la foto.

Antes de continuar con este tema, es indispensable mencionar el tema de la iluminación ya que este

debe ser nuestro punto de partida al tomar una foto.

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Iluminación:

En la primera parte de esta guía mencionamos el papel fundamental de que juega la luz en una

fotografía, por ende, entender la iluminación es parte clave de la fotografía.

Al tomar fotos de aeronaves, en especial si queremos capturarlas en acción es muy importante estar

del mismo lado del sol o de la luz para la fotografía, es decir, estar entre el sol y la aeronave. De lo

contrario las fotos salen en contraluz y los detalles se pierden. En el único caso donde amerita estar

al otro lado del sol (Estar entre el sol y la aeronave, lo que llamamos contraluz) es cuando se busca

hacer una imagen de silueta en un atardecer o amanecer.

En Ecuador tenemos una ventaja muy grande: Vivimos sobre la línea equinoccial y el cambio de la

posición del sol durante el año no varía tan dramáticamente como en países que se encuentran

cerca de los polos. En Ecuador el sol generalmente ya se encuentra sobre el horizonte pasado las

06:00 aproximadamente (06:30 ya hay suficiente luz para fotos) y se pone a las 18:00

aproximadamente, con poca variación durante el año. Esto es una ventaja porque podemos tener

un mismo horario para hacer fotos con pocos cambios durante todo el año.

El sol sale por el oriente y se pone por el occidente, por lo cual en horas de la mañana es importante

estar al lado oriental de las aeronaves, y en la tarde en el lado occidental. Existe un periodo del día

donde la luz cae de forma vertical. Esto es aproximadamente entre las 11:00 y 13:00. Al estar el sol

muy vertical, se crean más sombras que cuando la luz viene de lado. Esto causa contrastes que

pueden dañar las fotos, en especial si tratamos de tomar fotos de aeronaves en el aire.

Al ubicarse para tomar fotos, es muy importante mencionar que cada aeropuerto varía en muchas

formas: Orientación de la pista, cantidad de pistas, perímetro, etc. La orientación ideal para fotos en

el Ecuador son pistas que están orientadas Norte-Sur/Sur-Norte ya que el paso del sol va a ser

perpendicular a la pista y tendremos una iluminación uniforme. En casos donde las pistas tienen

orientación Oriente-Occidente/Occidente-Oriente es un poco más complicado obtener una buena

iluminación ya que la iluminación de las aeronaves al momento de estar despegando o aterrizando

va a ser frontal o posterior.

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Esto último lo menciono porque al ir a un aeropuerto o pista para hacer fotos hay que tener un

esquema general del lugar. En base a esto uno sabrá a donde ir para que las fotos salgan bien

iluminadas.

A continuación les muestro un gráfico del distinto tipo de iluminación que podemos encontrar al

hacer fotos de aeronaves.

A continuación les muestro unos ejemplos de diferentes tipos de iluminación aplicada a aeronaves:

Una aeronave perfectamente iluminada. Casi no hay sombras y se aprecian todos los detalles.

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Este Embraer aparece con contraluz total. Casi nada del avión está iluminado desde nuestra perspectiva.

Aquí se puede ver la luz vertical. Desde nuestra perspectiva la parte inferior (la que vemos) sale oscura.

Luz frontal va a iluminar solo la nariz y los motores del avión. El resto permanece oscuro.

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Cuando hay un fondo de cielo con colores cálidos, por ejemplo un amanecer o un atardecer, la contraluz no

importa, pues buscamos que solo se vea la silueta de la aeronave y no necesariamente los detalles.

Otra imagen de silueta. Lo interesante de aquí es resaltar la forma de la aeronave, no tanto sus detalles.

Hay que tomar en cuenta que muchas aeronaves tienden a tener fuselajes cilíndricos, otras pueden

tener ala alta, cola en T, y es imposible tener cero sombras. Sin embargo, dependiendo de la

posición del sol y nuestra posición en relación a las aeronaves tendremos diferentes sombras.

Otro tema que hay que tomar en cuenta es la meteorología. Uno no se va a encontrar con

meteorología e iluminación favorable siempre. En días soleados con nubes dispersas pueden causar

parches de sombra lo cual puede afectar nuestras fotos. Aquí hay que constantemente estar

analizando la luz, y calibrando las cámaras para que estos parches no nos arruinen las fotos.

En días donde tenemos todo el cielo nublado la luz es un poco más tenue, pero la luz es más

uniforme que la luz directa. Dependiendo de las nubes y la cantidad de luz, uno puede estar en

puntos que normalmente serían contraluz, pero con luz uniforme la foto puede salir iluminada de

manera pareja. Pueden ver ejemplos en página siguiente de fotos tomadas en días de baja

luminosidad.

Lo fundamental es que uno siempre debe analizar la luz, y ver en dónde se debe ubicar

dependiendo de la hora del día, y de las condiciones meteorológicas. Ignorar esto no va a

garantizar buenos resultados.

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En días cuando no hay luz del sol directa (cuando el cielo está totalmente nublado), la luz tiende a ser débil

pero uniforme y no hay tantos contrastes ni sombras fuertes.

Capturar acción en días nublados u oscuros puede ser un reto. La falta de luz, el zoom y el movimiento pueden

hacer que ciertas partes de la aeronave salgan movidas o borrosas. Aquí puede resultar mejor dar prioridad a

la velocidad, subir un poco el ISO, y dejar que la apertura sea manejada por la cámara.

Excepción a la regla: En esta foto la nubosidad fue tan fuerte del lado que estaba el sol que hubo mayor luz

del lado contrario. Esto demuestra lo importante que es siempre observar la luz y ubicarse en relación a eso.

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Factores que pueden dañar nuestras fotos.

Uno puede tratar de tomar las mejores fotos, pero hay otros factores que le pueden restar pureza

como por ejemplo: Manchas o rayas en el lente, reflejos o manchas en el vidrio (Si es que están

adentro de un terminal, o dentro de un avión), estar parado en un mal lugar cuando se dispara en

lluvia, distorsión de calor, etc.

Hay ciertas cosas que son evitables al momento de tomar una foto, como por ejemplo, tener un

lente limpio y en buen estado. Pero, hay otras inevitables con las que se puede trabajar hasta cierto

punto. A continuación cito unos ejemplos:

Lente manchado / rayado.

Habíamos dicho que una cámara es un equipo de precisión. Los lentes de una cámara también son

equipos sumamente precisos, y también, sumamente frágiles. En ocasiones la gente no cuida los

lentes y estos se manchan o se rayan. Si la mancha o raya es lo suficientemente grande, va a

interferir con la entrada de luz y las fotos pueden salir mal. Es por eso que cuidar los lentes es

fundamental.

Si un lente se mancha se puede limpiar, y hay diferentes maneras de hacerlo. Es siempre

recomendado llevar un kit de limpieza para cámaras, y no usar su camisa para limpiar los lentes.

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Disparando tras vidrio.

Muchas veces nos encontramos dentro de un terminal, un vehículo, o un avión y tenemos que tomar

fotos tras vidrio. Aquí les presento unos consejos para que las fotos salgan bien cuando se toma fotos

a través de un vidrio o superficie transparente.

Si estamos dentro de un avión, lo más probable es que la ventana este sucia o con rayas. Es

recomendable llevar a la mano una servilleta y por si hay manchas internas que se puedan limpiar. Si

el vidrio está rayado por fuera o con gotas, lo mejor que puede hacer es pegarse al vidrio lo máximo

posible para que las rayas e impurezas se encuentren en una distancia que el lente no pueda

enfocarlas (distancia que se considera macro) y no interfieran con nuestra foto. Hacer esto ayuda,

pero no garantiza que esto no interfiera, pues gotas o rayas grandes van a tratar de aparecer en la

foto. Esto solo reduce pero no evita que las fotos salgan con alguna impureza.

En terminales se recomienda hacer lo mismo, pues acercando la cámara a la ventana evitará que el

lente enfoque la suciedad e impurezas, pero tampoco garantiza que todo salga perfecto.

Es común tener vidrios con un tinte. En el aeropuerto de Guayaquil, por ejemplo, el vidrio tiende a ser

azulado medio verdoso. Esto también puede afectar tus fotos, pero se puede corregir manejando

niveles y balance de colores en un editor de fotos.

Si el vidrio está limpio y sin impurezas siempre pueden aparecer reflejos. Esto es muy común en

lugares donde hay más luz adentro que afuera, o en lugares con lámparas internas. En este caso

uno debe apegarse al vidrio lo más que pueda, y tratar de poner algo sobre la cámara pegado al

vidrio para hacer que esos reflejos indeseados desaparezcan. Por lo general una chompa o un saco

ayudan ya que estos cubren una gran superficie y son flexibles.

Ciertos lugares hay doble vidrio, es decir, nos podemos pegar lo más posible al vidrio, pero a 3 metros

se encuentra otro vidrio. En ese caso lastimosamente no hay mucho que hacer, excepto tratar de

usar una buena cantidad de zoom para que las impurezas del otro vidrio no salgan ni sean

enfocadas.

Si un vidrio tiene una deformidad, la deformidad va a distorsionar la luz y la foto va a salir

distorsionada. Si el vidro es curvo, también puede distorsionar nuestra imagen. Uno siempre debe ver

la mejor manera de evitar manchas, rayas, reflejos, o impurezas.

1. Uno debe acercar su cámara lo más posible al vidrio. 2. Si hay doble vidrio no hay mucho que hacer para

evitar los reflejos en el otro vidrio. 3. Si hay muchos reflejos, usar un saco o chompa para poner encima de la

cámara y hacer que los reflejos desaparezcan puede ayudar también.

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Distorsión de calor.

El sol irradia luz y calor. Estas ondas de calor son imperceptibles al ojo ya que son irradiadas en onda

corta. Cuando estos rayos pegan la tierra, la tierra se calienta y empieza a irradiar calor en ondas

largas. Las ondas de calor son irradiadas en onda larga, y estas ondas se pueden divisar saliendo de

la superficie. Estas ondas distorsionan la luz y como resultado, nuestro objeto sale deformado.

Hay superficies que acumulan e irradian más calor que otras. Las superficies de asfalto y concreto

irradian más calor que por ejemplo, el césped o el agua.

Las maneras de evitar esta distorsión son: Hacer fotos temprano en la mañana, cuando el sol no ha

calentado las pistas lo suficiente. Hacer fotos después de que ha llovido. Si las superficies se han

calentado y ha llovido, la lluvia puede enfriar la pista.

Si el sol ha calentado lo suficiente y no va a llover, la distorsión de calor se vuelve algo inevitable. Sin

embargo, hay maneras de reducir la exposición a estas ondas como por ejemplo: Tomando fotos lo

más cerca al objeto posible y evitar el zoom a objetos lejanos ya que mientras más zoom se use más

se va a notar la distorsión. Es por eso que debemos tratar de tomar al objeto lo más cerca posible ya

que tendremos que atravesar menos ondas de calor y se reduce la distorsión.

Otra otra opción es tomar fotos cuando el objeto ya se encuentre varios metros sobre la pista, pues

estas ondas no se notan tanto a una cierta altura.

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En la imagen de la izquierda se puede apreciar la distorsión de calor. Influye mucho la distancia y la

superficie que se encuentra entre nosotros y la aeronave. En la imagen de la izquierda se usó zoom,

y el zoom atravesó mucha distorsión. En la imagen de la derecha se estuvo más cerca de la

aeronave y la distorsión de calor casi no se nota. ¿Ven la diferencia?

Lluvia o precipitación.

Normalmente, la lluvia es sinónimo de que acabó la sesión de fotos. Pero, hay ocasiones en las que

uno se ve obligado a disparar en lluvia. Lo complicado es que la lluvia no solo puede mojarnos y a

nuestro equipo, pero las gotas que caen pueden hacer que las fotos salgan malas.

¿Qué podemos hacer para evitar que las fotos salgan malas? Lo primero es proteger la cámara,

pues el agua puede dañar la cámara, y las gotas pueden manchar el lente y dañar la foto. Llevar

fundas plásticas puede ayudar a que no se moje nuestro equipo, o podemos ir a refugiarnos bajo

techo (si es que hay donde, obviamente).

Una vez que uno se encuentre bajo techo hay que tratar de alejarse de las gotas, pues el lente

puede querer enfocar las gotas que se encuentran a cercana distancia y no a la aeronave. Si la

aeronave se encuentra lejos (en lo que nuestro lente considera infinito ∞) pueden notarse algunas

notas cerca de la aeronave, pero van a verse pequeñas, y va a salir mejor que si el lente enfoca a

las gotas cercanas.

Esta foto fue tomada en una tormenta. Como se puede ver, caía mucha lluvia, pero las gotas casi no se notan

porque el lente enfocaba al infinito. Aquí también ayudó el hecho que había poca luz y una exposición más

larga hizo que las gotas no se noten.

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En este caso, había mayor luz, y se usó una exposición más corta, y las gotas se notan más. Observen la zona

de la cola del avión: las gotas se ven grandes e irrumpen con la imagen.

Dependiendo de la cantidad de luz que haya y la situación en la que se encuentra la aeronave, se

puede jugar un poco con la velocidad de exposición para que las gotas se noten más o menos.

A pesar que la lluvia puede ser un elemento que nos complique, puede crear efectos interesantes

también, en especial cuando la lluvia se disipó, y el agua quedó en la pista. Aquí unos ejemplos:

En ambos ejemplos se pueden ver que en despegue el agua que queda en la pista se levanta con la

propulsión de los motores, causando un efecto interesante. El agua en las turbinas también hace que se creen

algunos efectos simpáticos.

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Humedad en el ambiente.

Otro efecto relacionado a la lluvia es la humedad en el ambiente, y esta también puede causar

efectos interesantes al momento de tomar fotos. Cuando hay suficiente humedad, se puede notar

los famosos “vórtices” en las puntas de las alas, “corkscrews” en las hélices, y “contrails” a gran altura.

Aquí unos ejemplos:

Los vórtices se vuelven visibles en las puntas de las alas, en especial en aviones con winglets (puntas de las alas

dobladas hacia arriba) cuando hay humedad, por lo general en aproximación y aterrizaje. Observen en

ambas fotos esas líneas como nubes que se crean en las puntas de las alas y se van hacia atrás.

Si un avión vuela por nubes, y se logra capturar el instante que el avión sale de las nubes, podrá capturar a las

nubes en forma de remolino a causa de los vórtices.

Los MD-11 tienen a generar una línea de condensación cerca de sus motores al momento de despegar, y

cuando están aterrizando. Observen estas líneas de condensación sobre las alas cerca de los motores.

Existen otros momentos cuando un motor se enciende, por ejemplo, que unas líneas similares van a salir desde

el suelo hacia el motor.

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Condiciones de humedad pueden hacer que aparezcan espirales en la puntas de las palas de las hélices. A

estos se les llama “Corkscrews” o “Destapa corchos” como se ve a la izquierda.

En la imagen de la derecha se pueden ver los “Contrails” o líneas de condensación dejadas por los motores de

un avión a gran altura cuando hay humedad. Desde donde estamos no se aprecia el tipo de avión que es,

pero no importa ya que en este tipo de fotos es más importante el contexto (cielo y la línea que deja) que el

avión en sí.

Tipos de fotos.

Hemos hablado de las características de lo que se puede considerar una “buena” foto. Sin

embargo, hay diferentes tipos de fotos de aviación que se pueden hacer. Aquí muestro unos

ejemplos de fotos de aviación más comunes:

Toma Lateral / Side shot: Las fotos laterales son fotos de la

aeronave en movimiento lento o sin movimiento en el

suelo vista totalmente de un lado. Para garantizar que

se trata de una toma lateral, solo debe verse el tren de

aterrizaje posterior más cercano a uno.

Mucha gente que dispara slides / diapositivas trata de

capturar solo este tipo de tomas. Es por eso que este

tipo de tomas se considera tomas “Old school” o de la

vieja escuela.

Toma ¾: Este tipo de tomas consiste en tomarle a la

aeronave de manera diagonal de frente. Estas pueden

ser de la aeronave en movimiento, o parada.

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Vista frontal: Esta toma consiste en tener a la aeronave

totalmente de frente. Muchas veces esta toma consiste

en hacer un acercamiento a la nariz del avión y resaltar

los detalles de lo que queda más cerca al centro de la

foto: el fuselaje, alas, y motores.

Winglet y cola / Ala y cola: En el principio de la sección

2 habíamos dicho que el avión debe salir completo a no

ser que se haga un acercamiento para demostrar algo.

Una toma bastante común para demostrar algo es

hacer un acercamiento para demostrar el winglet

(punta de ala) y la cola del avión. El énfasis aquí se

hace en el diseño de la cola y si hay un diseño en el

winglet.

Nariz y motores (bajo el ala): Muy de la mano de las

tomas de la cola y winglet está las de la nariz vista

desde debajo de las alas. Este hace un énfasis en los

motores, alas, y la nariz del avión.

Solo nariz: Este tipo de toma consiste en hacer un

acercamiento a las narices de las aeronaves. Esta toma

resalta los detalles que hay en la zona de la nariz, puede

verse lo que los pilotos hacen dentro de la cabina, e

incluso, si los pilotos los ven, pueden hacer que los

pilotos saluden a la cámara.

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Este tipo de imágenes son las más comunes al momento de hacer fotos en tierra. Lo lindo de tomar

fotos también es poder capturar aeronaves en acción: Esto puede ser en el aire (elevándose o en

aproximación), o en transición (Topando ruedas o despegándose del suelo).

Aquí se ven imágenes de aeronaves en acción: El uno despega, el otro está a punto de topar ruedas. Este tipo

de tomas hablan un poco más sobre la situación y en ellas conllevan un poco más de emoción.

Las imágenes mostradas anteriormente las he mostrado para que puedan ver que hay diferentes

maneras de capturar fotos de aeronaves. Ustedes irán descubriendo el tipo de tomas que les gusta

realizar, e incluso pueden desarrollar su propio estilo, pues capturar imágenes de aeronaves

depende del ojo del fotógrafo, de lo que uno quiera expresar, y como lo expresa.

Contexto:

La situación en la cual la foto haya sido tomada puede variar, pero siempre va a formar parte de un

contexto: el fondo que hay detrás del objeto. Dependiendo del gusto de cada fotógrafo, este va a

preferir que la aeronave tenga un fondo limpio, es decir un cielo azul sin nubes, o solamente cielo.

Otros van a preferir un fondo y contexto más cargado: terreno de fondo. La ventaja de muchos

aeropuertos en Ecuador es que tienen montañas y zonas pobladas cerca, lo cual puede brindar

fondos interesantes. Aquí les muestro unos ejemplos de fotos de aviación con diferentes fondos y

contextos.

Aquí se ven fotos con solo el cielo de fondo. Para algunos esta es la foto más pura que se puede tomar.

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Aquí se ve otro ejemplo de aeronaves en el aire con otro fondo. Las montañas y edificaciones añaden un

fondo que le da contexto a la foto.

Ciertos fotógrafos disfrutan de tomar fotos solo de aeronaves en tierra. En la izquierda se ve una plataforma

con movimiento y acción, lo cual habla mucho del momento. Otros prefieren solo la aeronave estacionada sin

objetos ni personas cerca y sin obstáculos.

¿Cuál es tu gusto?

Se habrán fijado que en este documento se menciona la palabra “aeronave” y no “avión” en

términos generales. Esto es porque la fotografía de aviación, y el spotting no se limita solamente a

aviones. Esta actividad puede abarcar todo tipo de aeronaves como helicópteros, fumigadores,

planeadores, ultraligeros, globos, etc. Todo depende de lo que a ti te gusta capturar.

En la aviación hay varias ramas y los fotógrafos se apegan a estas. Generalmente, la mayoría de

fotógrafos y spotters se apegan a la aviación comercial, o sea la que incluye aviones de pasajeros y

carga de diferentes aerolíneas. Hay gente que se inclina hacia la aviación militar y les apasiona los

aviones de combate y todo lo que abarca: helicópteros, aviones de transporte, aviones de

reconocimiento, demostraciones aéreas, etc.

Hay también la aviación corporativa, la que se especializa en

aviones privados y jets ejecutivos. Hay la aviación general, que

consiste de aviones pequeños de entrenamiento, o de personas

que tienen su avión para pasear. La aviación utilitaria se refiere

a aviones diseñados específicamente para un propósito, como

son los fumigadores. En la costa ecuatoriana se ven muchos

ejemplares de aviones fumigadores.

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La aviación recreativa y experimental es la que contempla aviones ultraligeros, aviones de kits,

planeadores, y aviones acrobáticos. Los helicópteros son del particular gusto de ciertos fotógrafos y

se pueden encontrar en lugares fuera de los aeropuertos. Otra gente se inclina más hacia la

aviación histórica y no toma fotos de aviones en acción, sino, solo aviones preservados o en museos.

Hay gente que le gusta fotografiar todo tipo de aeronaves, otros que se quedan en un solo nicho.

Esto no es correcto ni incorrecto, todo depende de lo que a ti te guste.

¿Qué cámara debo usar?

Esta es una pregunta interesante que muchas

personas me han hecho. Al hacer fotografía de

aviación vamos a necesitar una cámara que

cumpla con ciertas especificaciones (las cuales

detallaré a continuación). No quiero entrar en

detalle de cual marca es mejor, pues eso es

altamente debatible, pero si voy a citar unos

ciertos requisitos y características básicas con los

que deben contar sus cámaras para obtener

mejores resultados al momento de hacer

fotografía de aviación.

Primer requisito: Necesitan una cámara de

verdad. Usar la cámara de un teléfono, Tablet, o

iPad no va a dar buenos resultados ni para fotos

ni para video. Entonces uno de los requisitos o

características principales de tu cámara debe ser: No ser celular, ni Tablet, ni iPad.

Una vez que hayamos quitado eso del camino, veamos los factores a tomar en consideración al

elegir una cámara:

• Precio. Supongamos que vamos a comprar una cámara nueva: Muchas veces nuestro

presupuesto es un limitante. Pero, supongamos por un momento que contamos con capital

suficiente para comprar cualquier cámara: No es necesario comprar la cámara más cara del

mercado ya que si no sabes usarla, has malgastado tu dinero. Tampoco es recomendado comprar

la cámara más barata ya que esta va a carecer de ciertos requisitos básicos. Lo importante es

comprar algo que sirva, y con lo que tú te sientas cómodo.

Por eso, las siguientes consideraciones y requisitos están pensados en base a diferentes tipos de

presupuestos. Lo importante es que puedas elegir una cámara ideal para tu experiencia,

conocimiento, necesidad, y comodidad. Una vez que hayas leído lo que viene a continuación,

podras saber lo suficiente para comprar una cámara que te pueda servir.

• ¿Point & Shoot o DSLR? Si recién empiezas en la fotografía siempre es recomendado empezar con

una cámara Point & Shoot (P&S), o cámara sencilla cuyos lentes no se intercambian ya que son más

económicas que una DSLR, implican menos accesorios, son más pequeñas, portátiles, y son más

fáciles de usar. En la mayoría de cámaras P&S puedes poner en práctica lo mencionado en esta

guía. Es decir, es mucho mejor una P&S para quienes recién empiezan.

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•Zoom. Si has optado por una DSLR te recomiendo mirar la siguiente sección la cual habla de los

tipos de lentes recomendados para DSLR. Si has optado por una P&S, el zoom recomendado para

una cámara en fotografía de aviación es mínimo 10x. Menor zoom que esto va a hacer que los

objetos fotografiados salgan muy pequeños. Asegúrense de observar la cantidad de zoom óptico y

no pongan atención a la cantidad de zoom digital ya que este no es recomendado en nuestra

actividad. No se olviden de mirar bien las especificaciones de las cámaras, pues hay cámaras que

ofrecen “120X de Zoom” y resulta que solo 20 es de zoom óptico, y el resto es zoom digital.

•Megapíxeles. Hoy en día las cámaras de venta en el mercado vienen con entre 12 y 18

megapíxeles. Es posible que encuentren cámaras profesionales con aun más megapíxeles. Si recién

empiezan y se compran una cámara de 12 megapíxeles van a estar muy bien, pues como se

mencionó anteriormente, muchos megapíxeles está dirigido más hacia gente que trabaja en el tema

de diseño gráfico y material impreso. Nuevamente, todo depende del uso que le quieran dar a su

cámara. Si solo quieres una cámara para este hobby, un mínimo de 10 megapíxeles basta.

•Tamaño. No nos olvidemos que mientras más grande sea una cámara va a tener un sensor más

grande, y va a permitir un lente que permita entrar una mayor cantidad de luz. En cámaras P&S, si

esta es muy pequeña nos va a limitar el tamaño del sensor, lente, y no va a permitir mucho zoom.

•Capacidades. Su cámara debe tener varios modos de avance, pues al capturar acción vamos a

querer poder tomar varias fotos en secuencia, y con autodisparador. Su camara debe tener la

opción de poder disparar en modo manual o “Program” para que les permita a ustedes hacer los

ajustes necesarios a sus cámaras para las fotos. La cámara también debe tener un autofocus o

autoenfoque rápido para poder enfocar los objetos en movimiento con velocidad.

Cámaras DSLR y P&S hoy en día permiten grabar videos. Muchas veces no solo queremos tomar

fotos, sino hacer videos. Si te interesa hacer video, la cámara que vayas a seleccionar debe tener:

posibilidad de hacer video en HD. Debe ofrecer la opción de grabar video en más de un tamaño y

resolución. Es preferible también que la cámara pueda grabar en estéreo, es decir, que tenga 2

micrófonos, para que la calidad de audio sea mejor. Un puerto para un micrófono externo puede

ser útil. No se olviden de revisar el formato en el cual la cámara graba videos (.mp4, .mov, .wmv,

.avi, etc.).

•Compatibilidad. Aunque parezca increíble, comprar cierto tipo de camaras puede traerles

problemas por falta de compatibilidad. Uno de esos problemas es el tema de las tarjetas de

memoria. Por eso, es preferible comprar una cámara que tenga tarjetas de memoria tipo SD, pues

estas son las más comercializadas al momento, y se las encuentra fácilmente a precios razonables.

Ademas, conseguir un lector de tarjeta SD es fácil.

Si han comprado una camara marca Olympus o Fuji, estas van a usar tarjetas tipo XD.

Lastimosamente estas tarjetas no son tan fáciles de conseguir en ecuador, y su vida útil no es tan

larga como la de una SD.

Tarjetas tipo CompactFlash (CF) y Ultra Direct Memory Access (UDMA) son usadas en cámaras

profesionales más grandes. Son muy buenas y confiables, pero son más costosas, y difíciles de

conseguir, al igual que es difícil conseguir sus lectores y son costosos.

Otro tema importante es verificar que la marca de cámara que ustedes van a comprar tenga

soporte técnico en el país. Leica, por ejemplo, es una excelente cámara (A pesar de ser una

cámara muy costosa), pero en Ecuador no existe soporte técnico como hay para Canon, Nikon o

Sony.

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• Accesorios. No se olviden que al comprar una cámara no se acaba la cosa ahí. Las cámaras a

veces vienen con solo una o sin baterías. A veces no incluyen el cargador. Es decir, a parte de la

cámara, hay que ver si hay las baterías, tarjetas de memoria, etc. ya que son accesorios

indispensables por cualquier eventualidad. Al momento de elegir una cámara, hay que asegurarse

que haya accesorios para su cámara disponible para no quedarse sin tomar fotos. Más adelante

mencionaré los accesorios recomendados.

¿Qué lente es ideal para mí?

Para los que han optado por comprar una cámara tipo DSLR

van a necesitar invertir en una serie de lentes para esta

actividad, pues con uno solo no va a bastar. En la fotografía de

aviación nos encontraremos con diferentes situaciones y lugares

desde donde tomaremos fotos de aeronaves, y para esto hay

que contar con unos cuantos lentes.

Es importante mencionar que es preferible que los lentes que

van a comprar sean lentes “Zoom” es decir, con distancia focal

variable, y no comprar lentes de distancia focal fija (conocidos

como “Prime”). Es mucho mejor que tengan estabilizador de

imagen, pues este va a ayudar cuando hagamos fotos con movimiento. Habiendo mencionado

esto, el kit de un fotógrafo de aviación deben contar con:

Un lente corto: Un lente corto es uno que tiene pocos milímetros de distancia focal (15, 18, 20, 35

mm). Tener un lente corto es útil para hacer hacer fotos de cerca, por ejemplo, en ferias cuando las

aeronaves se encuentran en exhibición, o fotos de cabinas.

Un lente mediano: un lente mediano es aquel que tiene una cantidad de milímetros intermedia, por

ejemplo, 50mm, 85mm, 100mm, 135mm. Estos lentes ayudan bastante a tomar fotos de aeronaves

medianas a distancias medianas. Por ejemplo, un Airbus A320 a 200m de distancia sale perfecto con

un lente mediano.

Un lente largo: Un lente largo es aquel que tiene una distancia focal grande; 150, 200, 250, 300, o

hasta 400 mm. Estos ya son lentes para tomar desde grandes distancias a objetivos grandes o

pequeños. Es ideal para spotting en aeropuertos grandes, o para ferias donde hay vuelos de

demostración. Lógicamente, un lente largo ya va a ser más grande y pesado.

Dependiendo de la marca de DSLR que hayan comprado podrán decidir que lente comprar, pues

no todas las marcas ofrecen la misma gama de lentes. En lentes cortos, medianos, o largos, deben

ver el la diferencia de distancia focal que ofrece cada lente.

Apreciación personal: A mí en lo personal me resulta muy versátil y cómodo el lente 18 – 135mm de

Canon, pues permite hacer fotos de aeronaves de cerca, y a mediana distancia. Esto me evita

tener que estar cambiando de lentes a cada rato. La cantidad máxima de zoom de este lente

(135mm) es cómoda, y permite capturar aviones medianos y grandes a una buena distancia. Este

lente también tiene estabilizador de imagen.

Este lente viene de fábrica en algunos modelos Canon. Tampoco es un lente costoso si lo piden

adicionalmente.

De pronto a ustedes les conviene tener otros tipos de lentes. Es por eso que deben ver la marca de

DSLR que han comprado, y la gama de lentes disponibles que hay para esa marca.

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Adicionalmente, hay otro tipo de lentes que les pueden ayudar a hacer otro tipo de fotografías:

Gran angular: Este es un lente de corta distancia cuya forma permite que mucha luz entre en un

ángulo abierto, capturando mucho en distancias cortas. Por lo general las imágenes suelen salir

distorsionadas, ligeramente redondeadas en las esquinas. Este tipo de lentes es perfecto para

cabinas, para detalles de aeronaves, o para capturar una aeronave grande en una distancia muy

corta.

Ojo de pez: Este es un lente similar al gran angular, pero que permite que entre aún más luz en

distancias muy reducidas y en un ángulo mucho más abierto. El efecto visual en las fotos tomadas

con un ojo de pez es dramático y la foto sale bastante redondeada. Usar un ojo de pez es ideal en

cabinas pequeñas en las cuales se quiere dar un toque artístico.

Solo para comparar, aquí se puede ver la diferencia del ángulo de luz que capta un lente corto (cuadro

izquierdo), un gran angular (centro) y un ojo de pez (derecha).

Lentes macro: Este tipo de lente es usado para acercamientos de cosas muy pequeñas. Esto es

usado por personas cuya especialidad son acercamientos de detalles en cabinas.

Aquí se ven 2 ejemplos de fotos tomados con “Macro”. Por lo general se los usa para resaltar detalles

pequeños, y su enfoque es muy sensible. Observen que las patas de la rana ya no están enfocadas a pesar de

estar a pocos centímetros de su cabeza que sale enfocada.

Lentes muy largos: Existen lentes Prime (fijos) de 600mm que se usan mucho por fotógrafos de

aviación profesionales. A diferencia de lentes de 200, 300, y 400 mm, estos son mucho más anchos

para permitir una mayor entrada de luz y evitar que las fotos salgan oscuras. El costo aproximado de

un lente de estos es de cerca de USD $10,000.

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¿GoPro?

Recientemente se han vuelto populares las cámaras “GoPro”, pues son cámaras pequeñas,

resistentes, se las puede meter en agua y ensuciar, son fáciles de usar, y su lente gran angular

captura mucho. Para lo que pueden hacer estas cámaras, su costo no es muy alto, y es una

camarita muy simpática.

Se preguntaran: ¿Sirve usar una GoPro para lo que hacemos? Y la respuesta es no para fotos o

videos desde lejos.

La GoPro sirve para fotos y videos de cerca en la cual se explota un punto de vista. Por eso los

ciclistas los ponen en sus bicicletas o motos, o los pilotos de carrera en sus autos, los buzos las usan

para buceo o snorkeling, etc. En aviación la usan para poner en las alas o fuselaje de aviones

pequeños, en cabinas de mando, o en los cascos de los paracaidistas. La GoPro no permite regular

la distancia focal, es decir, no tiene zoom, lo cual nos resulta inútil si vamos a estar lejos de los

aviones.

Sin embargo, la GoPro se recomienda como cámara adicional para quienes quieren hacer fotos o

videos desde lugares específicos, en especial gente que vuela, más no para que sea su cámara de

uso diario, la que llevarían a una sesión de spotting o fotografía desde lejos.

Usando tu cámara.

Hemos hablado de la teoría, y de las

recomendaciones del tipo de cámara para ir a

tomar fotos, y ahora es hora de poner en

práctica todos los conocimientos para tomar

fotos de aeronaves.

Como primer paso, hay que saber dónde se está

tomando fotos. Supongamos que hemos

llegado a nuestro lugar donde vamos a tomar

fotos. Hay que analizar la situación: ¿Se ven

aeronaves desde aquí? ¿A qué distancia se las

ve? ¿Las veo en acción o solo estáticos? ¿Tengo

obstáculos?

Luego uno tiene que ver: ¿Hace sol o esta

nublado? En base a estas preguntas, yo

determinaré: Si conviene quedarme aquí, qué tipo de lente que voy a usar, qué modo que voy a

usar, y finalmente realizar una prueba de luz. Una prueba de luz es disparar una foto y ver en la

pantalla si salió muy brillante o muy oscuro para en base a eso calibrar mi cámara.

Modos para tomar fotos de aviación:

Si vamos a estar lejos de las aeronaves y vamos a capturarles en acción, los modos más adecuados

para usar son: Program, Deportes, y puede ser A/Av o S/Tv e incluso, M.

•El modo “Program” es el más recomendado para fotografía de aviación, pues la cámara va a

hacer la mayoría de ajustes por ustedes. En este modo deben seleccionar: ISO, WB, y

compensación, y esto se hace en base a la luz del momento. Realizar una prueba de luz cuando la

luz cambie es recomendado.

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•El modo deportes va a hacer la mayoría del trabajo por ti, pero a veces puede malinterpretar lo

que quieres tomar y los resultados de pronto no son los deseados.

•El modo A/Av te puede ayudar en tomas con poco o cero movimiento cuando la luz empieza a

escasear. La prioridad se va a dar a la apertura, y la cámara se encargará de regular la velocidad

de exposición en base a la cantidad de luz que hay en ese momento.

•El modo S/Tv te va a ayudar en tomas de bastante movimiento cuando no hay tanta luz y se usa

zoom. La prioridad se la dará a la velocidad, y aquí debes seleccionar una velocidad rápida (1/250,

1/500, 1/1000) y la cámara se encargará de regular la apertura. Este modo también crea efectos

interesantes con las hélices en movimiento: Una velocidad menor hará que estas se vean borrosas

(en movimiento), mientras que una velocidad mayor hará que se vean paradas. Tambien se pueden

hacer los “Panning shots” si se ajusta bien la velocidad.

•El modo manual te va a dar todo el control, pero va a requerir mucho trabajo ya que debes regular

velocidad y apertura mientras la aeronave se está moviendo. Esto puede ser complicado y no es

tan recomendado si todavía no dominas tu cámara. El modo Manual es ideal para las fotos de

exposición larga.

Independiente del modo en el que se vaya a disparar, el autoenfoque debe estar armado, y el

modo de avance debe ser continuo para poder disparar en secuencia / ráfaga. Si tu lente o

cámara tiene estabilizador de imagen, es mejor tenerlo armado a menos que vayas a hacer fotos de

exposición larga.

Habiendo mencionado esto, hay otras situaciones con las que uno se puede encontrar:

Puede darse la situación en la que las aeronaves que estás tomando son más o menos del mismo

tamaño, y de repente aparece uno muy grande. Para los que tienen cámaras P&S esto no es

problema, pues se usa menos zoom. Si se está usando cámaras DSLR, tenemos que cambiar de

lente. Esto sucede con mucha frecuencia. OJO: Las cámaras y lentes so equipos de precisión muy

frágiles y sensibles. Una de las cosas que más puede afectar a nuestras cámaras es el polvo. Al

momento de cambiar de lente hay que hacerlo lo más rápido posible para minimizar la cantidad de

polvo e impurezas que pueden entrar al cuerpo de la cámara o a los lentes.

Otra situación que es muy común al momento de tomar fotos es que está soleado, y de repente se

nubla y cambia la luz. Ahí uno tiene que hacer los ajustes necesarios para que esa falta de luz no

oscurezca demasiado la foto. Como se mencionó en la parte uno, siempre hay que observar las

condiciones de luz y ajustar la cámara en base a eso.

Video.

Ciertas personas no solo disfrutan de hacer fotos, sino, videos también. En EAP

apoyamos esta actividad que va de la mano de la fotografía de aviación y el

spotting. De hecho, en una cierta época, cuando no tenía dinero para revelar

rollos, grababa videos de aviones y es divertido también ya que captura un poco

más la experiencia.

En cierta manera, hacer videos no requiere tanta teoría como la fotografía, pero

si requiere ciertas consideraciones para que los videos salgan bien.

Al grabar videos vamos a necesitar hacer siempre movimientos delicados, y

lentos, de lo contrario el video puede resultar incómodo para la vista o puede

marear a quien lo está mirando. Dependiendo de la cámara que se use, si esta

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es muy pesada tu mano se puede cansar después de un rato y puede mover la cámara de manera

indeseada. Por eso, es siempre preferible usar un trípode si se va a hacer videos de manera

prolongada.

Quienes disfrutan del sonido que emiten las aeronaves no solo van a querer grabar las imágenes, sino

los sonidos, pues esto complementa. Muchas veces en la intemperie cuando hay viento, el viento va

a causar que nuestros videos salgan con mucho ruido indeseado. Dependiendo del tipo de cámara

que tengan, y, donde este ubicado el micrófono, pegando una pequeña esponja (de las que se

usan para envíos en cajas) sobre el micrófono reduce considerablemente este ruido.

Tomando fotos o video en grupo.

Ir a capturar aeronaves en grupo es una chévere experiencia, pero es común que nuestros propios

compañeros se crucen en nuestro camino y nos puedan dañar las fotos o videos. Para esto siempre

es importante coordinar con los compañeros para que esto no pase.

En lugares donde uno se encuentra paralelo a la pista (cuando no hay una reja o se encuentran

sobre el nivel de la reja) se puede aplicar esta pequeña maniobra que se suele usar para que nadie

se le cruce en el camino a los demás. Esta se demuestra en el siguiente gráfico:

Si el espacio lo permite, ayuda también poder separarse lo más posible. Si están ante una reja o

ante una baranda, esto no necesariamente se puede hacer, pero siempre es importante coordinar

estos movimientos con los compañeros para evitar cruzarse.

¿Qué es el “Spotting”?

Es importante mencionar que a pesar que el “Spotting” es comúnmente asociado a la fotografía de

aviación, no son necesariamente la misma actividad.

La palabra “Spotting” en ingles significa “Avistamiento”. Hay muchos tipos de avistamientos: de

aves, de trenes, de ballenas, etc. En nuestro caso, la actividad es “Plane Spotting”, y este

avistamiento se limita a avistar aeronaves, mas no necesariamente documentar fotográficamente lo

que se está avistando. De hecho, muchos verdaderos “Spotters” no van con cámara, sino, solo sus

binóculos y un papel y lápiz para anotar las aeronaves que han visto ese día. No obstante, muchos

han combinado ambas actividades y por eso se ha asociado a una actividad con la otra.

Menciono esta diferencia ya que al momento de hacer fotos, la ubicación de uno en relación a las

aeronaves va a ser más importante que para una persona que solo está avistando. Como el

enfoque de EAP es principalmente fotografía, y no tanto el de avistar aeronaves, los principios y

consejos impartidos en esta guía han tenido un enfoque más hacia la fotografía de aviación,

tomando en cuenta sus características y consideraciones técnicas, pero lo mencionado aquí se

puede poner en práctica para avistamiento y para grabar videos.

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Spotting como actividad.

Como se mencionó anteriormente, “Spotting” de aeronaves se limita solamente para avistamiento, y

documentar en la bitácora personal de uno las aeronaves que ha visto. Con el tiempo, esta se

vuelve una gran colección de datos, y entre otras personas que comparten este hobby, intercambiar

información puede ser interesante.

A continuación pueden ver una hoja de ejemplo de los datos que normalmente se coleccionan en

una sesión de spotting. Esta tiene información para ser llenada por ustedes durante sus sesiones de

spotting y puede o no ir acompañada de fotos y/o video.

HOJA DE SPOTTING

Fecha: Julio 4, 2014 Horas: 7:30 - 10:00 Spotter: El Sandro

Aeropuerto: SEQM - Quito Fotos: Sí Acompañantes: Julio, Catalina, Nicolás, Juan Andrés

Ubicación: Reja pista 36 Video: No

Aeronave Aerolínea Matrícula Número de serie Fase Observaciones

Airbus A320 Lan Ecuador HC-CLC 4439 Despegue Colores OneWorld

Cessna 441 Privada HC-BXH 44-0268 Aterrizaje

Embraer 190 Tame HC-COX 372 Aterrizaje Primera vez visto.

Bell 206 Policía Nacional PN-112 Despegue. Apagaba incendios.

Boeing 747-400F Atlas Air Cargo N496MC 29257 Estacionado. Visto en Miami 4/5/12

Lockheed C-130B Fuerza Aérea Ecuatoriana FAE-894 182-3501 Despegue

Airbus A319 AeroGal HC-CLF 2078 Despegue Chárter a Aruba. Ex-Mexicana XA-MXA.

Para quienes gusten, tenemos disponible este formato de hoja en blanco para que lo puedan bajar,

imprimir, y llevar a sus sesiones de spotting. Este formato lo pueden descargar en el blog, junto a

donde descargaron este documento sin costo.

Consejos para una buena sesión de fotos / video / spotting.

Hay una serie de recomendaciones y consejos

adicionales a la técnica y teoría de la fotografía

que uno puede seguir para tener una buena

sesión, sea que van tomar fotos, videos o

simplemente van a ir de spotting.

Muchas veces uno sale a hacer esto y se olvidó

varias cosas y la sesión se truncó por completo.

Para evitar esto, se recomienda ser prolijo y

organizado con el equipo que uno lleva. Por eso, a

continuación les doy una serie de consejos y

recomendaciones para que no se encuentren en

situaciones que les pueda perjudicar.

•Baterías cargadas y tarjetas vacías: No hay nada más frustrante que quedarse sin batería o sin

espacio en la tarjeta de memoria. Por eso es recomendable que siempre que se llega a casa

después de tomar fotos o videos, se descarguen las fotos y se vacíe la tarjeta, se carguen las

baterías, y se limpie la cámara y el equipo. De esa manera la próxima que vayas a salir tienes todo

tu equipo listo.

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•Equipo limpio y en buen estado: Algo que fácilmente puede arruinar una buena sesión de fotos es

una mancha en el lente o suciedad en el sensor. Si estuviste en un lugar donde hay mucho polvo o

arena, y cambiaste de lente lo más probable es que haya entrado polvo a partes sensibles de tu

cámara, o que tus dedos hayan manchado el lente. Es recomendable (cuando no, indispensable)

tener un buen equipo de limpieza como parte de tus accesorios para que se limpien los lentes

cuando la sesión de fotos ha terminado.

•Llevar tu cámara y todos sus accesorios: Este consejo suena ridículo, pero muchas veces hay gente

que sale de sus casas solo con su cámara para luego darse cuenta que iban a necesitar otra

batería, o que su lente estaba sucio, o que la tarjeta en la cámara se dañó. Lo mejor es llevar todo

junto para que no te falte nada.

•Tener tu equipo organizado y en buen estado. Una cámara puede durar años y miles de fotos si se

le cuida y se le trata bien. En el transporte es cuando tu equipo corre riesto. Es importante tener un

estuche donde tengas todos tus accesorios para que estos no se pierdan, no te falten, ni se dañen

con el movimiento.

•Extras extras extras: Siempre es recomendado tener por lo menos 2 de todo: 2 baterías, 2 tarjetas de

memoria, 2 casetes adicionales, 2 DVDs adicionales. Las tarjetas de memoria tienen una vida útil, por

lo cual siempre es recomendado ir rotándolas para que su uso sea balanceado y las tarjetas de

memoria duren más. Es importante también llevar las tarjetas en sus estuches para que no se dañen.

•Cables y equipos de descarga. Si uno va de viaje y va a tomar muchas fotos puede que tenga que

descargar sus fotos en alguna parte. Para esto se recomienda llevar sus cables, y/o su lector de

tarjeta para poder descargar las fotos. Es importante tener también, una tarjeta de memoria USB

(Flash memory) de gran capacidad para que tengas donde descargar tus fotos si es que no tienes

computadora.

Resumiendo lo anterior, un kit completo de spotting debe incluir:

-Cámara con todos sus lentes.

-Kit de limpieza.

-Cargador de batería y baterías extras cargadas.

-Lector de tarjeta y tarjetas de memoria extras vacías.

-Los cables de tu cámara. Esto puede servir para proyectar tus fotos o videos en una pantalla.

-Tarjeta de memoria USB (Flash memory).

-Un estuche/mochila donde puedas llevar todo esto sin que se dañe tu equipo.

-Trípode (Esto es indispensable para la noche, y recomendado para videos).

-Instrucciones / Guía de tu cámara.

-Un bloc de notas y lápiz/esferográfico. Hoja de spotting.

-Binóculos.

-Bloqueador solar y/o una gorra/sombrero como parte del equipo.

-Una o más fundas tipo “Zip-Loc”, auto sellantes sirven para proteger tu equipo por si llueve.

-Tapones para oídos.

Hay otros accesorios que pueden conformar parte de tu kit de spotting, pero pueden ser mal vistos

y/o prohibidos por las autoridades aeroportuarias. Se recomienda dentro de lo posible no llevarlos, o

hacer un uso responsable de ellos:

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-Scanner. Este es un radio que permite escuchar (pero no transmitir) las frecuencia de aviación. En

algunos lugares esto es prohibido. En Ecuador no hay una ley que prohíba escuchar las frecuencias

aeronáuticas, pero ciertas autoridades pueden ver eso como una amenaza y pueden causar

problemas.

Seguridad ante todo.

En esta actividad hay gente que se entusiasma tanto que sin querer puede perder la noción de la

seguridad. Uno no pensaría que en esta actividad hay mayor riesgo, pero es cuando uno se

concentra demasiado en tomar fotos que pueden pasar accidentes. Por eso es importante

recordarles que su seguridad viene antes de sacar cualquier foto y uno no debe ser negligente ni

irresponsable al momento de tomar fotos.

En mayoría de los casos, uno va a estar afuera del aeropuerto tomando fotos. Afuera del aeropuerto

hay ciertos riesgos: Pueden ser víctimas de la delincuencia, o si se encuentran en una calle, si se

distraen y se bajan a la calle por estar distraídos pueden ser atropellados. Lo importante es siempre

estar alerta para evitar cualquier inconveniente que atente contra su seguridad. Si van en grupo, o

más de una persona, hay que cuidarse el uno al otro.

Si uno tiene la oportunidad de poder entrar a un aeropuerto

para tomar fotos debe siempre recordar que se encuentra en un

lugar peligroso, y que corre muchos riesgos. En plataformas ha

muerto o se ha lastimado mucha gente sea porque fueron

golpeados o atropelladas por algún vehículo, porque fueron

ingestados por una turbina, porque la pala de una hélice les

golpeó, porque se cayeron de un lugar alto, etc. Este tipo de

accidentes pasan por no poner atención, y es justo cuando

estamos tomando fotos que nos distraemos y pasa esto.

-Chaleco fluorescente. Usar un chaleco fluorescente se ha vuelto hoy en día un requisito para estar

en plataformas. Estos chalecos son verdes o naranja brillantes para que las personas sean divisadas

con facilidad de cerca o a distancia. Mientras estén en una plataforma, úsenlos siempre.

-Tapones para oídos. En las plataformas el ruido de los motores y de los APUs y demás maquinaria

puede causar daño en nuestros oídos, en especial si es por tiempo prolongado. En ferias aéreas

donde los aviones supersónicos vuelan bajo y a altas velocidades se recomienda llevar esto. Es

recomendado usar estos tapones si van a permanecer largo rato en la plataforma.

-Cuando una aeronave está parada muchas veces habrá conos

que señalan los límites de la aeronave. Esto se conoce como el

“Diamante de seguridad” ya que visto desde arriba forma un

diamante. Se aconseja que tanto personas y vehículos que se

mantengan por afuera de estos conos para evitar colisionar

contra la aeronave, o que la aeronave pueda causar algún daño.

-Mirar donde se camina. En plataformas es común encontrarse

con restos de aceite o liquido hidráulico en el piso. Si uno pisa esto

se puede resbalar. En general uno siempre tiene que mirar por

dónde camina, en especial cuando uno da los pasos para atrás

cuando va a tomar una foto. Uno debe siempre observar las

líneas en el piso para no invadir zonas de circulación de vehículos.

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-En el piso se encuentran una serie de líneas rojas con blancas que se encuentran juntas. Estas líneas

nos limitan lugares de circulación de vehículos o de permanencia de aeronaves. Es muy importante

no cruzar estas líneas a menos que nos hayan autorizado a hacerlo.

-Muchas veces una foto sale mejor desde un lugar alto, y en la plataforma podemos encontrar

escaleras, andamios, y ciertos vehículos. Ha pasado muchas veces que uno se sube a ellos sin

preguntar, y ese vehículo se movió, y uno se cae. Ha pasado también que muchos se quieren subir

al mismo tiempo y ahí también ocurren accidentes. Pidan permiso para subir y háganlo con

cuidado.

-Las aeronaves tienen unas luces rojas intermitentes o rotativas que se encuentran en la parte

superior e inferior del fuselaje. Estas luces se llaman “Beacon lights”. Cuando estas luces se

encienden quiere decir que es peligroso acercarse a la aeronave ya que va a encender sus motores

o va a moverse. En aviones a reacción, es recomendado pararse a no menos de 4.2 metros (14 ft)

de distancia de los motores para evitar accidentes. En el caso de aviones a hélice o helicópteros,

una línea y/o una flecha que dice “Peligro Helice – Danger Propeller” indicando donde están las

hélices para alejarse de esa zona.

En plataformas, hangares, y zonas sensibles uno debe siempre acatar las órdenes e instrucciones de

las personas que trabajan ahí, y deben siempre colaborar para evitar cualquier accidente.

Ser un spotter responsable:

Al ser esta una actividad relativamente nueva en nuestro país, mucha gente no conoce lo que

hacemos y nuestra actividad puede causar sospechas, o puede incomodar a la gente. Es por esto

que debemos siempre ser responsables y cautelosos al hacer nuestra actividad para sea conocida

como una actividad positiva, y que no seamos mal vistos ante la comunidad.

Al ir de spotting uno debe:

-Siempre seguir las reglas del lugar donde ha sido autorizado a estar. Si se rompen estas reglas lo más

probable es que no les dejen volver a ese lugar.

-No dejar basura, vandalizar el lugar, treparse a lugares donde no tienen permiso a estar, ni dejar el

sitio de spotting en mal estado.

-Pensar que cada acción o inacción puede tener repercusiones, y no actuar debidamente pude

abollar el futuro de esta actividad en el país.

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-En caso de ser confrontado por las autoridades uno debe siempre identificarse debidamente como

ciudadano, y fotógrafo de aviación. Se debe explicar lo que se está haciendo, y recalcarle a la

persona que esto es un pasatiempo, un hobby, que no viene con malas intenciones.

Por más que pueda ser frustrante que las autoridades interrumpan nuestra actividad siempre es

importante ser cortés y tratar de hacer entender a la persona lo que se está haciendo. No nos

olvidemos que las autoridades o agentes de seguridad solo están haciendo su trabajo.

Puede pasar que las autoridades quieran hacer mal uso de su poder. Si eso sucede es importante no

dejarse intimidar por las autoridades, y es preferible retirarse antes que causar un conflicto.

Si se está en la vía pública, las autoridades aeroportuarias no pueden requisar sus cámaras, ni

decomisar su equipo fotográfico. Si están en una plataforma privada o una plataforma militar, son

sujetos a las reglas del recinto donde se encuentren. Es siempre preferible averiguar bien si en el

lugar donde van a estar se permite la fotografía, y saber quien autorizó el permiso para referencia.

Si en algún lugar la fotografía no es permitida, es su obligación cumplir con esa regla, y son

responsables por sus actos.

Siguiendo estas normas y recomendaciones van a poder disfrutar de esta actividad y podremos

realizarla sin que sea mal vista o cuestionada por la gente.

Finalizando.

Hemos llegado al fin de esta pequeña guía. Bastante información y consejos han sido impartidos los

cuales espero que los puedan poner en práctica. Espero también que esto les haya ayudado y que

puedan obtener resultados favorables. En caso de tener preguntas adicionales pueden enviarnos un

email a:

ecuadoraviationphotography@gmail.com

Les invitamos también a que visiten nuestro blog, nuestra galería de Flickr, y que nos sigan en Twitter

para futuras actualizaciones de esta guía, novedades, invitaciones para diferentes eventos de

Spotting y otras cosas que pueden ser de su interés.

Web: www.ecuadoraviationphotography.tk - http://ecuadoraviationphotography.blogspot.com

Twitter: @SandroRotaEAP

Flickr: https://www.flickr.com/photos/131902108@N04/

Gracias por su atención. Disfruten de esta actividad, y espero que nos encontremos por ahí.