Huertos orgánicos urbanosPor: Nirguna Devi Dasi

« La Revolución Verde (RV) extirpó las plantas nativas, que en la agricultura natural tienen las siguientes funciones: a) dar biomasa a los cultivos (abono natural) para nutrirlos, b) proteger, oxigenar y guardar la humedad del suelo, c) con la diversidad de plantas poner fin al monocultivo - estrago de la RV – y d) alimentar a los insectos que satisfechos con su comida natural no atacan entonces a los cultivos. Por consiguiente, la agricultura natural alimenta al suelo vivo para que este nutra sin costos a las plantas. Pero el abono químico, a demás de negocio, fue hecho para alimentar a cada planta, sin importar que de paso mate el suelo. »

Roberto ForeroEconomista

¿Por qué surge la agricultura orgánica?

La práctica orgánica es una alternativa entre tantas, que surgen luego que la agricultura convencional con sus modelos industrializados de mercado globalizado; en el que aplican un gran número de insumos de origen químico (pesticidas, fertilizantes, plaguicidas) y agua, y tienen un empleo intensivo de maquinaria para conseguir un subsidio económico; actualmente está llegando a estados insostenibles, aunque aparentemente a conseguido aumentar los niveles de producción, las pérdidas que genera desde el punto de vista social, económico y ambiental, son significativas; algunas problemáticas son el abandono del campo, la pérdida de los conocimientos agrícolas tradicionales, la destrucción de economías agrarias de los países menos favorecidos, destrucción de suelos por erosión, contaminación de cuerpos terrestres y acuáticos, despilfarro energético, alteración de la red hidrográfica y de los ciclos biogeoquímicos, como es el caso del ciclo del carbono o el del nitrógeno fundamentales para el mantenimiento de la vida vegetal y animal, y finalmente una contribución al cambio climático global.

¿Qué es un huerto orgánico urbano?

El huerto urbano orgánico consta de dos partes, la primera es la urbana, esta se refiere a un espacio de nuestra casa, área local comunal o pública desocupada donde se mantienen cultivos diversos de hortalizas, plantas frutales, medicinales y aromáticas, también ornamentales (flores), con diferentes finalidades como el autoconsumo y/o comercialización a pequeña escala. La segunda parte es la orgánica, que se refiere a las técnicas utilizadas para la manutención del cultivo, evitando el uso de productos químicos, tóxicos para el ambiente natural y nuestra salud, o la utilización de semillas transgénicas u OMG (Organismos Genéticamente Modificados). Una de

las mayores ventajas de tener un huerto orgánico es la facilidad económica para su producción y cuidado si reaprovechamos nuestros propios residuos orgánicos, como por ejemplo residuos a la hora de cocinar; o también si reciclamos materiales para la construcción de los diferentes contenedores de las plantas, como botellas, plásticos o latas entre muchos otros (IPES, RUAFfundation, Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Jardín Botánico Jose Celestino Mutis, 2008).

Principios de la agricultura orgánica

Actualmente las problemáticas ya mencionadas han despertado el interés de revivir esa agricultura sana tradicional, y generar otros movimientos como la agricultura ecológica o la orgánica. Se dice que son sistemas de siembra sanos principalmente porque dejan a un lado los insumos químicos inorgánicos y usan residuos orgánicos que a demás de descomponerse en la tierra y no acumularse contaminando el sustrato, regenera los sistemas biológicos del mismo. Cada una de estas corrientes tiene unos principios que constituyen su mecanismo de agricultura, por ejemplo en la agricultura orgánica se tienen en cuenta los siguientes:

∞ Salud, promoviendo la salud del suelo, planta, animal, persona y planeta como una sola indivisible.

∞ Ecología, donde se busca trabajar basados en sistemas y ciclos ecológicos vivos, estimularlos y ayudarlos a sostener.

∞ Equidad, la agricultura debe basarse en relaciones que aseguren la equidad (respeto, igualdad y justicia) con respecto al ambiente que comparten humanos y demás seres vivos.

∞ Precaución, consiste en la gestión de una manera responsable y con precaución para proteger la salud y el bienestar de las generaciones presentes y venideras, e igualmente el ambiente.

El cultivo

Instalación y mantenimiento del huerto:

- Lo mejor para aprovechar el sol es ubicar el huerto hacia el norte. Poco sol son menos de 4 horas donde se puede sembrar hortalizas como lechuga, espinaca o perejil.

- Debe estar lejos de paredes o árboles que le hagan demasiada sombra.- Elegir un lugar no con vientos muy fuertes y fríos.

Las variedades vegetales:

- Plantar primero las más grandes desde el centro hacia afuera, finalmente bordeando las más pequeñas.

- Plantar la semilla no más de 4 veces su diámetro.

Planificación:

- Nuestra participación en el sistema ayudará a la naturaleza

Mejora del suelo:

- Primero revisar el drenaje- Alimentarlo con material orgánico

Luz:

- La luz ayuda a formar azúcares en las plantas que ayudan a la formación de buenas cualidades organolépticas (olor, sabor, color…)

- Regiones septentrionales se orienta al sur/suroeste. En las regiones meridionales es mejor al este/sureste.

La siembra:

Directa: Semillas de hortalizas que se siembran en el sitio definido donde van a cumplir todo su ciclo de vida hasta el momento de la cosecha, sin pasar por un semillero, esta siembra se da cuando tenemos semillas muy grandes o que no resisten el transplante. Por ejemplo: zapallo, maíz, frijol, remolacha, nabo, papa, melón, pepino o sandía, entre otros.

Indirecta: se da a través de semilleros, son recipientes pequeños que ayudan a fortalecer el sistema radicular, luego de que se tenga una buena plántula, con más de dos hojas, puede trasplantarse.

Para una germinación más rápida:

- Aceleración de germinación con remojado de manzanilla, en infusión de manzanilla fría se ponen las semillas, también protege las semillas frente a la presencia de hongos.

- Remojar una toalla o papel absorbente, dejar las semillas sobre el, taparlas con plástico y dejarlas en un lugar en donde el sol no le de directo, la germinación de la semillas puede tardar unos 20 días, pero si ya se puede ver el embrión antes del tiempo, es decir como una colita que le sale a la semillas, está lista para germinar.

- En un envase transparente con agua limpia, fría y fresca, se agregan las semillas, observamos y unas flotarán mientras otras caerán al fondo, las del fondo ya tienen el poder germinativo, las que flotan aun no y si luego de varias horas no han caído, esto quiere decir que la semilla no sirve.

- La forma de calendario es muy útil cuando uno quiere conocer el nivel de germinación con la cantidad de días necesarios para la germinación de cada especie. En una bandeja ponemos un papel húmedo, sobre el ponemos 100 semillas y sobre ellas otro papel húmedo, cada día se retira el papel para ver cuántas semillas han germinado, la idea es anotar por día las nuevas germinadas, al final de la prueba sumaremos la cantidad de semillas germinadas con un promedio de los días de germinación.

Trasplantar:

- Regar una hora antes del trasplante

- La hora recomendada es hacerlo en la tarde, cuando el sol se está yendo- El suelo preparado para recibir la planta debe estar húmedo- Al momento de extraer las plantas, estas deben tener completo su sistema radicular (raíz)

y con parte de la tierra que la acompaña- Se pueden poner en agua compostada para asegurar la salud de la plántula- Al pasarse a la tierra nueva hay que asegurarnos que la raíz quede de forma vertical y bien

distribuida.

EL SUELO

Estructura del suelo:

Química

El suelo básicamente está compuesto de silicatos, con arena arcilla o caliza, como sus diferentes formas. Los silicatos más importantes son los del sodio y potasio (vidrios solubles), los del calcio (compone el vidrio de cristal), los del aluminio (arcilla o caolín), los del magnesio (talco). Los nutrientes importantes encontrados en el suelo son el nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio, azufre y calcio; y oligoelementos que necesitan en menor medida como boro, cobre, zinc y manganeso.

Coloides

Son macropartículas que provienen de óxidos hidratados de determinados minerales como el hierro, aluminio y silicio; ayudan a la planta a obtener los nutrientes del suelo, por no mezclarse con el agua, los coloides pueden ser arrastrados al regar el cultivo o en el lixiviado (residuo líquido) al preparar el abono.

Materia inorgánica y orgánica

La materia inorgánica son aquellos compuestos que se encuentran en estado mineral, estas las partículas pueden variar de tamaños desde milímetros hasta centímetros, estos compuestos no pueden ser absorbidos por las plantas a menos que se encuentren disueltos. La importancia de la materia orgánica radica en su capacidad de retención de agua, otras partículas muy pequeñas encontradas en las arcilla, aunque no aporten nutrientes pueden contener acumulaciones de los mismos.

Por otro lado la materia orgánica en donde se pueden incluir microorganismos y hongos, y materia en descomposición (cuerpos de plantas y animales), todos los elementos anteriores forman el humus; una mezcla dinámica de sustancias orgánicas (en constante cambio).

Gases

Los principales gases del suelo son el nitrógeno gaseoso, oxígeno y dióxido de carbono. El oxígeno es utilizado en las plantas para sus procesos metabólicos, vital para el crecimiento de las plantas, a demás, también es importante para promover la actividad de los microorganismos que

desecharan compuestos simples que absorben las plantas. El nitrógeno no puede ser asimilado por la planta en su estado gaseoso, pero hay algunos microorganismos que tienen la capacidad de captarlo e intercambiarlo con la planta.

Textura del suelo

Es la relación entre el las partículas minerales presentes y su tamaño y se conocen tres tipos de texturas: arena, limo y arcilla. La textura define la capacidad impermeabilizante y de retención, como también un óptimo desarrollo de las raíces. Para conocer la textura puede observarse una generalidad en el tamaño de las partículas del suelo, teniendo en cuenta que la arena gruesa mide entre 0,2 y 2mm, la arena fina mide entre 0,02 y 0,2 mm, el limo mide entre 0,002 y 0,02mm, y la arcilla granos inferiores a 0,002 mm. Arenoso a franco, con estiércol (de 3 a 5 kg/m²) ideal para sembrar zanahorias, espinacas, espárragos, perejil, patatas o tomates; de arcilloso a Franco con arena de río, estiércol 10kg/m² le va bien con cultivos de habas, guisantes, col, coliflor, manzanos y ciruelos, para hortalizas no son tan buenos.

pH del suelo:

Los suelos alcalinos tienen deficiencia de hierro, manganeso o Zinc, si las plantas poseen un color amarillento es porque el suelo tiene un exceso de cal y presenta clorosis, es decir, las plantas tienen dificultad en realizar las funciones clorofílica (de donde obtiene su verde color). Se puede corregir la alcalinidad aportando sulfato de hierro disuelto en el riego. A demás se produce el fenómeno de la insolubilización de parte del fósforo y potasio, esto quiere decir que se encuentran en estados que las raíces no pueden absorber, por ello hay que aplicar un poco más alta esta dosis.

Los suelos ácidos se equilibran incorporando caliza molida (encalado), se debe aplicar con un mes de anticipación al estiércol y fertilizantes.

Estructura de un suelo:

Estructura laminar: cuando las partículas del suelo se unen en formas de láminas horizontales, estas no favorecen la formación de las raíces dificultando su penetrabilidad, y su permeabilidad es muy lenta.

Estructura columnar: cuando las partículas redondeadas del suelo se unen en forma de columnas, esta organización es favorable para el crecimiento radicular (de las raíces), tiene una permeabilidad más rápida.

Estructura granular: cuando las partículas del suelo se unen para formar terrones redondeados, tiene una permeabilidad moderada.

Estructura blocosa: cuando las partículas se unen en forma de bloque, bloque de aspecto angulas con varios tamaños, su permeabilidad es considerablemente rápida.

Estructura prismática: las partículas del suelo se unen para formar columnas pero con bordes angulares, tienen una permeabilidad rápida.

¿Qué es entonces un suelo con buena estructura?

Suelos que tengan alta capacidad de contención y infiltración de agua, buen drenaje, fácil de cultivar, rápida penetración de raíces, que no se dejan arrastrar fácilmente por las lluvias y los vientos, permitiendo una base firme para la estabilidad de la planta; que no se erosionan, es decir, que resguarden bien los nutrientes sin dejarlos arrastrar por los eventos climáticos, el aire también penetra con facilidad, al igual que las raíces de las plantas.

¿Qué es un suelo con mala estructura?

Son pobres, tienen mal drenaje, cuando están húmedos son como una masa, y cuando están secos con pegajosos y duros, el aire no puede penetrar, son fácilmente arrastrados por el agua y el viento, se pegan fácilmente a las herramientas de trabajo.

Labores culturales

Riego: aunque los recipientes tienen formas de escurrir el agua cuando es mucha, se prefiere que la aplicación de la misma sea la necesaria, sin necesidad de esperar que el agua remanente escape por los agujeros del recipiente, también es importante tener en cuenta la capacidad filtrante del suelo, entre más capacidad tenga, más agua utilizamos (los suelos más ricos en materia orgánica retienen mejor el agua). El riego se debe hacer cada vez que se evidencie pérdida de humedad en la tierra. Según el estadio de la planta, debemos regar abundante inicialmente pero poco, y cuando ya esté más desarrollada, se debe regar poco pero con abundante agua. El exceso de agua puede enfermar el cultivo, atrayendo hongos y lavando nutrientes.

Control de malezas: el deshierbe es importante, ya que las hierbas acompañantes de nuestro cultivo pueden estar compitiendo por agua, luz y nutrientes, se deben retirar las maleza más fuertes y dejar las pequeñas para que nuestro huerto también adquiera cierta resistencia. Las hierbas que se arranquen pueden usarse en abonos o como mulch (acolchado).

Raleo: esta práctica se utiliza cuando sembramos al voleo o en línea continua, retirando las plantas que estén aglomeradas, dejando únicamente una para beneficiar su crecimiento.

Aporque: es la contribución de tierra alrededor de la plantas, es utilizar la misma tierra o humus para hacer una especie de montaña que abrigue la planta, a una altura menos de las hojas. Es importante saber que especies como el rábano o la cebolla no son de aporcar.

Tutorado: es la guía de nosotros a las plantas a dirigir su crecimiento, necesitan en unos casos de su crecimiento enramarse (fríjoles, alverjas o habas) o sostener sus frutos (tomates). Los materiales son ramas largas, cañas o palos con pitas, nunca alambres o materiales que no sean delicados con la planta.

Cubiertas vegetales o Mulch: esta técnica consiste en utilizar material orgánico como pasto seco, pajas, cáscara de arroz o aserrín sobre la superficie de la tierra evitando la degradación del suelo, mantener una humedad constante y temperatura, también previene de la aparición de otras hierbas. Ponerlas cuando la plata se haya desarrollado por lo menos 10 cm. Esta técnica puede usarse incluso si el suelo está en periodo de descanso.

Poda: es una operación realizada en los cultivos cuando tenemos hojas enfermas, secas o cuando deseamos controlar la cantidad del follaje.

Cosecha: una vez que nuestro cultivo a alcanzado el grado maduro para su consumo, en ciertos casos se recolecta antes del tiempo de maduración permitiendo que nuestros productos maduren al ambiente y protegiéndolos de ataques de otro individuos. Realizar la cosecha en la mñana o en la tarde.

Rotación y asociación de cultivos

Rotación: su práctica es indispensable para mantener la fertilidad de los suelos y evitar los problemas fitosanitarios. Cada cultivo va preparando las condiciones para el siguiente, debemos procurar no sembrar dos veces la misma especie dos años seguidos ya que nos traería problemas del cansancio del terreno generando una esterilidad del mismo. Se alternan hortalizas exigentes con las menos exigentes. Se debe tener en cuenta la alternancia de especies distintas, con distintos desarrollo radiculares y exigencias distintas, la leguminosas son excelentes antes de la rotación, plantas poco exigentes como zanahoria, rábano, remolacha, cebolla, ajo etc.

Clases de plantas:

Reponedoras: son platas que facilitan el enriquecimiento del suelo y su roturación, estas plantas son las leguminosas, fríjoles, habas, soya, arvejas entre otras, ellas son recomendadas antes de iniciar el cultivo y entre rotaciones.

Consumidoras rústicas: su nombre deriva de que pueden crecer bien en tierras donde la descomposición de la materia orgánica no es muy fina (materia orgánica en bruto), entre estas están, los repollos, tomates, acelgas y zapallos.

Consumidoras finas: se nutren de la materia orgánica bien descompuesta, que la tierra esté bien fina y desmenuzada. Lechugas, zanahorias o espinacas.

Un orden puede ser, consumidoras rústicas, consumidoras finas, reponedoras y otras plantas como tubérculos.

Asociación de cultivos (alelopatía): para la asociación de las plantas, buscaremos que estas cumplan con crecer mejor juntas que aisladas, que no compitan entre ellas y que entre ellas sean inmunes a sus secreciones; un caso común es cereal con leguminosa, en donde el cereal (maíz) se beneficia con el nitrógeno que aporta la leguminosa (fríjol) y ella a su vez se beneficia cuando toma de tutor para su crecimiento, al cereal.

Beneficios:

Aprovechar mejor el espacio al combinar las plantas de crecimiento vertical (puerro), con las plantas de crecimiento horizontal (lechuga), o asociar aquellas de crecimiento rápido como lechuga y rábano con especies de crecimiento lento, zanahoria o repollo.

Cubrir el suelo de tal forma que las malezas no tengan espacio para crecer.

Las plantas asociadas que no compiten por nutrientes es porque los extraen de distintos lugares, por ejemplo, las verduras de hoja extraen los nutrientes de la parte superficial del terreno fundamentalmente nitrógeno, mientras que las plantas de raíces más profundas toman sobretodo potasio.

Hay asociaciones que tienen efectos protectores contra las plagas, algunas los repelen, otros hospedan insectos benéficos. Por ejemplo cebolla con zanahoria, albahaca con tomate, y remolacha con repollo.

En general para realizar una buena asociación:

∞ Deben tener las mismas exigencias de exposición solar, temperatura y requerimiento de agua.

∞ Que sus raíces no compitan entre sí, es decir que una sea profunda y la otra superficial.∞ Que sus necesidades nutritivas no requieran de los mismos nutrientes.

NUTRIENTES EN LAS PLANTAS

Nutrientes primarios:

Son aquellos que se necesitan en mayor cantidad, entre esos están

Nitrógeno (N): elemento constituyente de las proteínas, estas regulan el crecimiento de las plantas, produce e color verde, controlan el movimiento de la energía, en parte puede regular la asimilación del fósforo y potasio. Se puede conseguir nitrógeno a través del compost de origen animal (sus desechos fecales) o vegetal (como las hojas de las leguminosas).

Fósforo (P): es esencial para todo proceso metabólico, es muy importante para la floración, determina el número y tamaño de las semillas, y participa del desarrollo de las raíces de las plantas. La materia orgánica y la actividad biológica son la principal fuente de fósforo, otras fuentes son la roca fosfórica y el dolfos.

Potasio (K): regula las actividades de 40 o más enzimas, es el responsable de la producción de celulosa para el fortalecimiento de las paredes de las células, siendo así más resistentes a las enfermedades y sequías, facilita la formación de almidones, aceites y azúcares, participa en la conversión del N a proteínas. Fuentes de potasio pueden ser la ceniza de madera que se debe aplicar moderadamente sobre el suelo.

Nutrientes secundarios:

Son aquellos que se necesitan en menos cantidad que los primarios estos son

Azufre (S): elemento necesario en algunos aminoácidos, y estos a su vez son necesarios para todas las proteínas, esencial para la fijación del N y la formación de varias vitaminas. Las plantas pueden obtener el azufre del aire y de fuentes orgánicas como inorgánicas, la agricultura orgánica por ejemplo permite el polvo de azufre.

Calcio (Ca): necesario para el desarrollo de las membranas de las células, de las raíces y el vigor general de la planta, es regulador del pH del suelo. Para proveer calcio se puede usar cenizas de madera o cal dolomítica.

Magnesio (Mg): nutriente muy importante ya que es el átomo esencial de la clorofila, una ligera deficiencia de Mg retardará los procedimientos para el crecimiento de la planta e influencia en la dulzura de las frutas. Para promover la cantidad de Mg podemos usar abonos frescos de aves, cal dolomita o sulfato de magnesio.

Micronutrimentos:

Son aquellos que la panta necesita en pequeñísimas cantidades son el boro (B), cobre (Cu), hierro (Fe), Manganeso (Mn), molibdeno (Mo), Zinc (Zn) y Cloro (Cl). Se consiguen de los compostajes a base de vegetales y los desechos de animales.

Carencia de nutrientes:

La carencia de hierro puede producir clorosis, se evidencia en las hojas amarillas que al estar débiles pueden quemarse con el sol, la carencia puede ser por abundante cal, la solución es regar la tierra con abundante agua para lavar la cal y nutrir con hierro. La carencia del fósforo puede generar pocos brotes en la planta, hojas rojizas o azuladas, si es muy grave las hojas se tornaran de un pardo obscuro. La carencia de potasio genera clorosis entre los nervios de algunas plantas, así como necrosis, también genera brotes escasos y delgados. Por último tenemos el Nitrógeno cuando hay carencias de este, hay malformación de brotes, hojas amarillentas; el exceso de nitrógeno produce baja floración y sensibilidad ante plagas y animales.

Uso del agua:

Las plantas con hojas grandes y abundantes necesitan de más agua, mientras que las plantas en condiciones contrarias necesitan menos agua, la necesidad de agua aumenta entre mayor sea la temperatura, un exceso de agua puede causar pudrimiento de la raíz, clorosis en sus hojas y caída de las mismas. La escases de agua produce marchitez prematuro.

Fertilización del Biohuerto:

- Acolchado de hojarasca o estiércol seco sirve para mantener la humedad del suelo.

- Para una eficacia en el resultado del abono, puede aplicarse por vía foliar, teniendo el fertilizante líquido, diluido.

Abonos orgánicos- Influyen en la estructura y nutrición del suelo.- Estiércol, abonos verdes (leguminosas, recuperar de la lixiviación y eroción nutrientes,

proveer al suelo de materia orgánica, renovar las rizóferas para estimular el suelo, ataque a la roca madre liberando nuevos nutrientes, mejora la estructura y estabilidad del suelo, fija nitrógeno y mejora la retención y drenaje del agua), purines (estiércol 20 a 25% + orina 80 a 85%= nitrógeno y microelementos; cumple la misma función que un abono foliar, alto contenido en aminoácidos e incrementa la actividad microbiana, dosis 3 lit. de purín en 15 lit. agua; recomendado en plantas jóvenes por su 50% de capacidad absorbente, y puede combinarse con hierbas amargas como la ortiga; también se puede usar contra plagas y enfermedades); compostaje descomposición de los residuos orgánicos (aumenta la permeabilidad del suelo, mejora su estructura, hay + macro y micronutrimentos, corrige la acidez, + actividad biológica del suelo y de la absorción de nutrientes, materiales hojas, paja, restos de cosecha, plantas, desperdicios orgánicos de comida, ceniza. Estiécoles); humus de lombriz produce un 60% en humus y utiliza un 40% en generar energía para sus necesidades, se les suministra alimento cada 10 a 15 días, para cosechar se utiliza alimento fresco en una sección del cultivo, se espera unas horas, son 30 días para lombrices bebés); biofertilizantes micorrizas, bacterias…;

fertilizantes caseros:

- Abono líquido preparado con frutas, verduras y pasto:6 kilos de restos de frutas, verduras y pastos + un kilo de azúcar, se reposa durante 7 días para que fermente y se recoge el lixiviado, recomendado cada 15 a 20 días diluida en diez litros de agua 500 cm³.

- Abono de estiércol con restos de plantas:restos de plantas 2 kilos, 3 kilos de estiércol de caballo o vaca o gallina o conejo y leche ½ litro; en un balde llenado el resto con agua. Se deja en reposo durante 20 días, se filtra y se aplica a los cultivos cada 15 y 20 días con una dilución de ½ litro de abono en 10 litros de agua.

- Abono de estiércol con ortiga:500 gramos/1 libra de estiércol de ave, vacuno o cerdo, en un balde con dos litros de agua, se deja fermentar durante 4 días, luego se filtra y se recoge el lixiviado. Por aparte se coloca 50 gramos de hoja de ortiga en un litro de agua, hervir durante 10 min, filtrándolo y agregándolo al lixiviado. Recomendado cada 15 a 20 días a una dosis diluida de ½ litro por cada 20 litros de agua.

- Té de compost: para su realización se necesitan 3 kilos de estiércol, preferiblemente de vaca y más seco que fresco, se vierte el estiércol en 2/3 partes de las lonas en una lona, se cierra muy bien no con un nudo sino como si tuviera una cremallera, se puede hacer con

pita o cabuya, esa misma bolsa se echa a una caneca de mínimo 20 litros junto con 15 litros de agua y se deja reposar durante tres días, durante esos tres días se debe mezclar todas las mañana y tardes. Luego del periodo prescrito, se toma un litro y se diluye en 10 litros de agua, y se riega lo más cercano posible al sistema radicular de las plantas (las raíces).

Control fitosanitario

Los factores que llegan a considerarse como enfermedad o plaga no lo son por si mismos, pueden venir de algún cambio climático o por mal trato de nuestro cultivo.

Control de plagas: el tratamiento base es la prevención, dándole a nuestro cultivo las herramientas necesarias para el fortalecimiento de su defensa. Una forma de prevención es plantar aromáticas como salvia, orégano, romero, menta, ruda, albahaca y flores como caléndula. Podemos también dejar florecer plantas de apio, brócoli, hinojo, perejil o acelga. La ortiga es otra plata atractiva para los insectos benéficos.

Recetas contra insectos:

∞ Con una cucharada de aceite de cocina por litro de agua en caso de piojos o queresas, se mezcla y se aplica en la zona afectada con un atomizador. No recomendable para plantas de hojas muy delgadas.

∞ Las cáscaras de cítricos (limones y naranjas) controlas las plagas de gusanos pequeños y pulgones, deben aplicarse con mucha frecuencia ya que su efecto es inmediato, para prepararlo se licuan en un poco de agua las cáscaras, se cuela dejando como resultado el zumo y se rinde hasta completar 4 litros, luego se aplica con atomizador preferiblemente.

∞ En casos extremos se puede usar ají, mezclando una cucharada de ají, por cada litro de agua aplicándose como fue dicho antes.

∞ Las cenizas de madera también son un controlador de plagas, su aplicación es alrededor de la planta, en el suelo.

RECIPIENTE

Huerto vertical o tubular:

Materiales:SeguetaAlambre galvanizado calibre 10 a 12Pinzas o alicatesBolsa tubular de 100 de largo por 26 de ancho calibre 6Tierra abonadaSemillas de rábano (por ejemplo)BisturíPico de botella de gaseosa de 2 litros

Tubo de pvc que encaje con el pico de botella de gaseosa con tapónVela y agua

Procedimiento:

Se arma el aparato para regar el cultivo, se pone el tubo en tal posición que el tapón quede mirando hacia el suelo, esa será la base del tubo, luego contando 25 cm de espacio desde la base en dirección hacia la otra punta, desde ahí se empieza a hacer un agujero de 0.5 cm de ancho utilizando la segueta, luego subiendo a 1 cm de altura y girando el tubo 180° hacemos otra ranura igual, se siguen los cortes de la misma manera dejando un espacio de 10 y 5 cm cada dos ranuras especificadas; luego se une el pico de la botella a la parte superior del tubo simulando un embudo de cuello muy largo, para que se adhiera mejor se debe calentar la boca de la botella con la vela y apretar con los alicates; enseguida se pone el embudo se amarra con la bolsa en la parte inferior donde se hizo un hueco en la parce central de la bolsa para dejar salir la parte del tubo con tapón, se sella con el alambre, enseguida se empieza a llenar de tierra de manera que quede bien justa; en la parte superior, se cierra con el alambre y la ayuda de las pinzas, se cuelga a una altura suficiente para que se pueda echar agua por el pico de la botella, se abren unas ventanas en el dorso de la bolsa con el bisturí, se incorporan las semillas y finalmente se riega el agua.

Algunas especies para sembrar en Bogotá:

Planta Siembra Germinación (días)

Cosecha (días)

Acelga Directa 8 a 12 90 – 100Ajo Semillero 10 180Apio Semillero 20 a 30 90 a 120

Cebolla larga Directa 12 a 20 120Cilantro Semillero 20 a 30 45Coliflor Semillero 7 a 12 120Espinaca Directa 7 a 10 60 en adelanteLechuga Semillero 6 a 7 70 Cuando iniciaPerejil Directa 20 a 30 floraciónRábano Directa 5 a 8 30 a 35Repollo Semillero 7 a 10 70 a 80

Remolacha Semillero 7 a 10 80 a 90Tomate Semillero 12 a 20 90 a 120

Zanahoria Directa 7 a 12 90