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imagine DE LIGIER Año 7 | N ̊ 24 LA REVISTA MODA CABERNET FRANC MANO A MANO CON ALBERTO ARIZU UN PASEO POR ÁMSTERDAN, BERLÍN Y PRAGA

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La Revista de Ligier

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imaginede ligier

Año 7 | N ̊ 24

la revista

moda cabernet franc • mano a mano con alberto arizu • un paseo por ámsterdan, berlín y praga

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Terruño es una de las palabras más repetidas en el universo del vino. Las

etiquetas internacionales de gran prestigio remiten siempre a un lugar, a una

región específica, a un terruño. No es una moda: hace siglos que en el Viejo

Mundo forma parte de la concepción enológica del vino. Se trata, sin más,

de un término con muchos significados e implicancias que, a su vez, sigue

representando un camino único para diferenciarse.

La magia de que uvas de la misma variedad cultivadas, vinificadas y envejeci-

das con las mismas técnicas en zonas geográficas diferentes produzcan vinos

distintos entre sí solo se puede deber al terruño. Pero definirlo no es sencillo;

es un espacio concreto que bajo la influencia de varios factores como el clima,

la situación y el tipo de suelo permite lograr un vino único, concreto e identi-

ficable. Es un concepto muy amplio y complejo que es parte de las tradiciones

ya que la acción del factor humano, la del viticultor, es decisiva.

El terruño designa la interacción algunas variables que son las que le van a

dar carácter al vino (clima, suelo, variedad e intervención del viticultor) y, a

su vez, determinan el terruño y están interrelacionados los unos con los otros.

Por definición. son la base y la esencia de un terruño.

Por su parte, el viticultor (en nuestro país se podría identificar con el tándem

enólogo-ingeniero agrónomo) tiene en sus manos decisiones importantes

para configurar y cambiar el carácter del terruño: la elección de una parcela

dentro del viñedo, del cepaje, del tipo de poda o el sistema de conducción, los

rendimientos, el trabajo en la planta, las labores que se realizan en el suelo

y la vinificación, entre otros. Todos relacionados con los factores naturales.

De hecho, según me contó un gran conocedor, el terruño no es otra cosa que

el diálogo de la vid, la tierra y la naturaleza con el hombre; es el diálogo del

viticultor con el medio natural que lo rodea.

Ya quedaron demodé los varietales y el roble, incluso las marcas y el nombre

propio de las bodegas. Hoy, el estilo de los vinos va más allá y la apuesta

fuerte está en el terruño. Y eso se ve en la aparición de muchos ejemplares

nacionales en el mercado, los vinos de terruño. Pero lo más importante es que

ya comienza a notarse en las copas.

Natali Dayan

[email protected]

editorialcontenido

10

30

34 42

16

26

50

• 05 Editorial • 06 News • 14 Achaval-Ferrer, respeto por el terruño • 20 Vinos recomendados nacionales, importados y vintages •

• 30 La Cabrera, una parrilla diferente • 32 Restaurantes recomendados • 40 Tragos para hacer en casa con whisky • 46 Fondation Forge •

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(foto de tapa + nota de Ámsterdam, Berlín & Praga)

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impreso en triñanes Gráfica

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IMAGINE - LA REVISTA DE LIGIER

es una publicación para

Vinotecas ligier

contenidos al cuidado de

fabricio Portelli y fernando Piciana

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patios de cafayate, una opción interesantepara disfrutar salta y su vitivinicultura

Ferran Adrià, el cocinero más famoso del mundo, junto con su hermano Albert abrieron un nuevo restaurante, el primero después del cierre del mítico El Bulli. Y, fiel al estilo innovador que los caracteriza, se asociaron al Cirque du Soleil en un proyecto gastronómico y artístico: Heart Ibiza, en la paradisíaca isla mediterránea. Cuenta con tres espacios: Terrace, Supper y Club. En el primero converge un mercado callejero de estilo hippie chic con toda la esencia y el sabor del sello de los hermanos Adrià. Entre sabores y platos, el arte interactúa con el visitante ofreciendo una experiencia única.La sala Supper se presenta como un espacio donde poder seguir disfru-tando de la comida de los Adrià y donde conviven con el comensal la música y diferentes performances. Por último, se encuentra la zona Club, el punto en el que se desarrolla la noche ibicenca.Platos gourmet, música y arte: un espacio multisensorial donde el espec-tador se convierte en protagonista ante una elocuente sucesión de estí-mulos visuales, auditivos y gustativos. ¡Todo un placer para los sentidos!

heart ibiza, la aventura gastro-artística de ferran y albert adriÀ + le cirque du soleil

El Valle de Pedernal, un profundo y aislado cañón ubicado en las imponentes estribaciones de los Andes a 1.400 metros sobre el nivel del mar, con un microclima excepcional, suelos ricos en mi-nerales y prácticamente inmunes a las inclemencias del tiempo, fue el lugar elegido por Bodegas Callia para implantar los viñedos en los que nace la nueva línea de vinos Pyros, una serie de ejem-plares de alta gama, bajo el título de Callia's Artisanal Wines, que se caracterizan por ser exóticos en cuanto a aromas y sabores.El Barrel Selected Malbec 2013, en nariz, es muy frutado, con recuerdos de frutas rojas frescas y mermeladas, y una delicada complejidad, mientras que en boca muestra una buena estruc-tura, taninos dulces, muy buena acidez natural y mucha ele-gancia.El Barrel Selected Shiraz, por su parte, también de la cosecha 2013, ofrece un bouquet en el que prevalecen las frutas negras y las especias. En boca, es fresco y concentrado.El tope de gama es el Single Vineyard Malbec 2012, un tinto armó-nico, elegante, complejo, con muy buena estructura y una acidez natural que le da gran frescura e invita a otro trago. El equipo responsable de estos vinos está encabezado por el enólo-go principal José Morales y el ingeniero agrónomo Gustavo Matocq, asesorados por el winemaker estadounidense Paul Hobb.

pyros, la nueva línea de vinos oriundos del valle de pedernal sanjuanino

En el corazón de los Valles Calchaquíes, en la provincia de Salta, Cafayate es el paso obligado para todas las personas ávidas de cultura, vino y tradición. A 1.700 metros sobre el nivel del mar, donde el microclima es único en el mundo, se destaca Patios de Cafayate, un establecimiento de lujo que prioriza la atención al huésped, la gastronomía y la vitivinicultura, a las que se agregan múltiples detalles en cuanto a arquitectura y decoración. Ubicado en una antigua casa colonial, ofrece habitaciones con vistas a los viñedos, piscina al aire libre y un exclusivo restauran-te, entre otras amenities. Un must para las vacaciones.

Desde hace unos años, en la sucursal de Ligier, ubicada en el frente de la Galería Güemes (Florida 165), se pueden degustar algunas de las variedades de Illy en su barra de café, bien al estilo europeo, atendida por un barista capacitado por personal de la marca italiana. Una propuesta más que interesante para la previa de una compra. La novedad, ahora, es que vas a poder disfrutar de nuestro nuevo servicio: Illy To Go, el mismo café, pero para llevar en un co-modísimo packaging y a precios muy amables para tu bolsillo. ¡Probalo y después nos contás!

illy to go: la nueva propuesta de ligier para tomar café

Alta Vista, una de las bode-gas más innovadoras del país, vuelve a sorprender con el lanzamiento del primer vino fairtrade con la marca Finca Monteflores. Así se convierte en el primer establecimiento

vitivinícola del país en embarcarse en el desafío de comercializar un vino de estas características en la Argentina. Cada botella contará con el logo “fairtrade”, el cual garantiza que se cumplen altos están-dares sociales y ambientales durante su proceso de elaboración.

el primer malbec fairtrade de la argentina

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VINOS | Por fabricio Portelli ~ fotos archivo fP

Parece mentira que con una tra-

yectoria vitivinícola de más de

doscientos años, estemos empe-

zando a disfrutar hoy vinos de terruño.

Es que la evolución se hizo esperar. Al

principio porque los inmigrantes italia-

nos y españoles que iniciaron la actividad

solo buscaban una salida laboral y ase-

gurarse el abastecimiento para continuar

con sus hábitos de consumo diario. Lue-

go, los vaivenes de un país en formación

impusieron que se valorara más la can-

tidad que la calidad. Pero hacia fines del

siglo XX, ese negocio se acabó y la única

oportunidad era apostar por la calidad.

Este camino del vino argentino, salvo po-

cas excepciones, lleva unos treinta años

como mucho. Ya pasaron las modas de

los varietales y del roble, incluso las de

las marcas y las bodegas. Hoy, el esti-

lo de los vinos va más allá y la apuesta

está en la diferenciación. Y en un ámbi-

to en el cual casi todo se puede copiar,

el terruño ha pasado a ser relevante ya

que se pueden utilizar las mismas varie-

dades que el vecino, incluso combinarlas

en la misma proporción si se trata de un

blend; se pueden cosechar en el mismo

momento y utilizar el mismo sistema...

Es más, hasta se puede elaborar el vino

igual, criarlo con el mismo tipo de barri-

cas y hasta contar con el mismo asesor

enológico. Pero lo que no se puede co-

piar de ninguna manera es el lugar, el

terruño. Y si un productor puede llevar

la identidad de sus uvas y de la finca a

la copa, la diferenciación estará garanti-

zada. Claro que eso no asegura el éxito,

pero si se elabora un vino de terruño,

con el cuidado puesto en la calidad y fiel

a las intenciones en función del segmen-

to al cual apunta, tarde o temprano el

reconocimiento llegará.

www.vinotecaligier.com

Hace mucho tiempo que se viene hablando en la Argen-tina de este concepto, pero realmente los auténticos vinos de terruño nacionales recién están llegando al mercado.

mandaLa tierravinos de terruño

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VINOS

¿Qué es un vino de terruño?

Queda claro que no es un invento argen-

tino. Todos los grandes vinos del mundo

provienen de un lugar específico. De he-

cho, así empezó todo en el Viejo Mundo.

Con el correr de los siglos, aquellos que

apostaron por hacer el mejor vino que su

viña daba, sin preocuparse por la urgen-

cia de captar y seducir consumidores, son

los consagrados porque hay muchos más

consumidores dispuestos a comprar que

botellas para vender. Y en la Argentina se

dieron cuenta que el futuro pasa por ahí.

Ante todo, un vino de terruño nace en un

lugar único. ¿Pero cuáles son esos luga-

res únicos? El Valle de Uco, por ejemplo,

no es un terruño, sino una región; incluso

La Consulta, por su tamaño, no se pue-

de considerar como tal porque sus sue-

los son muy heterogéneos. Eso sí, todos

ellos comparten el clima.

Entonces, un vino de terruño nace en un

viñedo específico. Es más, en una par-

te específica de ese viñedo. Por eso la

palabra Single Vineyard ya ha quedado

desactualizada porque en una finca de

50 hectáreas hay una gran diversidad de

subsuelos y componentes que tienen una

influencia primordial.

Hoy, muchos vinos de terruño provienen

de parcelas específicas, homogéneas en-

tre sí y con muchas similitudes de expo-

sición solar, de pendientes, de absorción

de agua, de composición de suelo, de tipo

de piedras... Claro que esto exige hacer

muchas vinificaciones y microvinificacio-

nes por separado para poder entender

cabalmente cada rincón del viñedo. Y qui-

zás, luego, elaborar un blend que refleje

de la mejor manera posible la visión del

enólogo de dicho terruño.

Por lo tanto, un vino de terruño nace

en la viña más que ningún otro. Casi

el 95% del trabajo se hace en el viñe-

do, lo que implica que en la bodega se

interviene lo menos posible. Se vinifi-

ca con materiales nobles, con levadu-

ras indígenas, se realizan extracciones

suaves y crianzas con maderas que no

invadan el carácter del vino porque el

objetivo no es hacer ni un vino perfecto

ni uno prolijo, sino uno de lugar. Y jus-

tamente por eso las cosechas importan

mucho porque la heterogeneidad de la

expresión del lugar es lo que se busca

por sobre la homogeneidad que brindan

ciertos recursos correctores.

vinos argentinos y de terruño

Hay muchos casos en nuestro país; la

gran mayoría de estos últimos quince

años. Quizás Achaval-Ferrer fue uno de

los pioneros, allá por 1999, con sus Finca

Altamira, Bella Vista y Mirador. Y suena

lógico ya que su creador fue un enólogo

italiano, Roberto Cipresso, quien solo ha-

cía (y sigue haciendo) vinos de terruño en

su Montalcino natal.

Con el tiempo, las grandes bodegas tam-

bién tomaron este camino, sobre todo

para sus etiquetas ícono. Algunas em-

pezaron antes, como Luigi Bosca; otras

después, como Trapiche.

Hay que recordar que Finca Los Nobles

es un viñedo en Las Compuertas y des-

de mediados de los 90, la familia Arizu,

con el ingeniero Alberto Arizu a la ca-

beza, elabora con uvas de esa finca dos

vinos de terruño: el Cabernet-Bouchet y

el Malbec-Verdot. Pero también han sa-

bido subirse a la revolución que significa

este cambio conceptual con un proyecto

nuevo. Así nacen sus vinos de terruño y,

entre ellos, un Malbec: Los Miradores es

una finca implantada hace quince años

en Villa Seca, Valle de Uco. Allí, utilizando

tres clones masales propios y selecciona-

dos personalmente por el ingeniero, Luigi

Bosca plantó 50 hectáreas de Malbec. Ya

está la tercera cosecha (2013) en el mer-

cado y es un éxito a nivel internacional.

Trapiche, por su parte, profundizó lo que

Alta Vista había inaugurado a fines del

siglo pasado con sus Single Vineyard. El

enólogo Daniel Pi y su equipo selecciona-

ron, año tras año desde 2003, tres pro-

ductores de Malbec destacados. Así, su

línea Trapiche Single Vineyard potenció la

imagen y el prestigio del Malbec, aquí y

en el mundo entero. Hoy, siguiendo esta

tendencia y reforzando el mensaje, estos

vinos se denominan Terruño Series.

Rutini, otro caso paradigmático, ha levan-

tado una gran bodega en el Alto Valle de

Uco, desde la cual salen todos sus vinos

top, incluyendo algunos Antología, que

nacen de parcelas únicas.

Lo de Salentein también es destacable:

fue una de las pioneras en el Valle de Uco

y siempre elaboró sus vinos con uvas

propias. A sus Primus les siguieron los

Single Vineyard: vinos imperfectos que

reflejan perfectamente el lugar.

También se hizo en San Juan, con Callia,

una bodega que le devolvió impulso a la

provincia. De allí llegan los Pyros, flaman-

tes tintos que reflejan el carácter marca-

do a fuego del Valle de Pedernal.

Nieto Senetiner, por su parte, tiene su

tradicional línea top, los Cadus, que refle-

jan el terruño de donde provienen.

Algo similar sucede con los ejemplares de

Susana Balbo, conocedora de cada rin-

cón de Mendoza. Desde hace más de un

año, con la incorporación de Eduardo Del

Popolo, las etiquetas de Dominio del Plata

vienen ganando sintonía fina porque si hay

alguien que piensa los vinos con los pies en

la tierra es este ingeniero agrónomo.

Los ejemplos abundan y todo indica que

los nuevos grandes vinos argentinos es-

tán naciendo en viñedos únicos. Y con el

correr de las cosechas, cada uno de ellos

irá ganando atributos para escribir su

propia historia, ya no como un vino, sino

como un vino de terruño.

Un vino de terruño nace en la viña más que ningún otro. Casi el 95% del trabajo se hace en el viñedo, lo que implica que en la bodega se interviene lo menos posible

Las cosechas importan mucho porque la heterogeneidad de la expresión del lugar es lo que se busca por sobre la homogeneidad

que brindan ciertos recursos correctores

/vinotecaligier

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bODEGAS | Por angelina lucarelli ~ fotos archivo fP

Desde sus inicios, la bodega

Achaval-Ferrer persigue un

camino fuertemente marcado

por su obsesión y respeto por la na-

turaleza. Las raíces italianas, provistas

por Roberto Cipresso, uno de los enó-

logos más prestigiosos de la Toscana,

tienen un aporte fundamental como

cimiento ideológico que se vio poten-

ciado a partir del pensamiento grupal,

la experiencia de Santiago Achaval y

el terruño. En la actualidad, la bodega

imprime un sello inconfundible en cada

uno de sus vinos, resultado de años de

coherencia y trabajo mancomunado.

Los pilares fundamentales de la produc-

ción en Achaval-Ferrer tienen foco en

la mínima intervención necesaria entre

la tierra y la copa. Plantas antiguas que

son monumentos históricos de la viti-

cultura, de pie franco, de rendimientos

extremadamente bajos, ubicadas en

laderas de excelente exposición solar

en las márgenes de los ríos Tunuyán y

Mendoza. Son emplazamientos natura-

les, privilegiados, conducidos para ob-

tener el mensaje más puro y honesto

que el terruño puede dar.

La bodega con viñedos añosos en loca-

lidades destacadas de Mendoza, como

Perdriel, Medrano, Tupungato y La Con-

sulta, tiene 90 hectáreas con las cua-

les produce y elabora todos sus vinos.

Su portfolio abarca la línea Mendoza

con dos exponentes varietales de Mal-

bec y Cabernet Sauvignon; el Quime-

ra, un blend de cinco variedades que

muta año a año en su concepción; y

sus ejemplares top, la trilogía Fincas,

en los cuales el terruño de origen y es-

pecialmente sus viñedos cobran prota-

gonismo central: Finca Altamira, Finca

Bella Vista y Finca Mirador.

Además, producen el Dolce, un exquisi-

to vino tinto dulce natural elaborado a

partir de uvas pasificadas de Malbec, si-

guiendo la tradición italiana de secar las

bayas al sol, y que tiene una crianza de

12 meses en barricas de roble francés

para terminar de adquirir estructura.

En respuesta a la calidad de sus vinos,

Achaval-Ferrer ha cosechado muchos

premios de los medios especializados

más prestigiosos, como por ejemplo,

el Finca Bella Vista fue el primer vino

argentino Top 10 del aclamado ranking

de la revista Wine Spectator; el Finca

Altamira obtuvo el puntaje más alto de

la historia del vino sudamericano (99

puntos y 5 estrellas de la revista De-

canter) y fue elegido por Emirates Airli-

nes para integrar su exclusiva carta de

vinos, entre muchos otros.

Achaval-Ferrer, tal como suelen defi-

nirla sus fundadores, es una isla entre

el Viejo y el Nuevo Mundo del vino.

Ubicada en un pintoresco rincón entre sus viñedos, Achaval-Ferrer es una de las bodegas argentinas más respetadas en el mundo. Su apuesta por los terruños mendocinos se refleja

en cada uno de sus vinos que son auténticas expresiones de las vides. La bodega, con capacidad de producción de 260 mil litros, fue construida en 2006. Se trata de un edificio moderno y simple, que se ensambla con el medio ambiente que lo rodea, con ventanales que brindan una magnífica vista a los viñedos de Malbec y a las montañas

achaval-ferrer

Respeto por el terruño

@LigierVinotecas

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El saber hacer de la familia Arizu, que desde hace más

de cien años lleva adelante la prestigiosa bodega Luigi

Bosca, siempre estuvo sustentado por la pasión, el es-

fuerzo, la sabiduría, el trabajo y la búsqueda constante de la

calidad. Una historia afianzada en los lazos que solo la sangre

puede entablar y que comenzó en 1890 con la llegada a Mendo-

za de Leoncio Arizu, un navarro con muchos sueños que dedicó

toda su vida al cultivo de la vid en estas tierras y que supo legar

sus experiencias a los que lo siguieron. Alberto Arizu, nieto del

fundador, es uno de ellos. Ingeniero agrónomo de profesión,

dirige desde siempre la herencia de sus antepasados: fincas

centenarias emplazadas en terruños mendocinos que ateso-

ran plantas y cepas únicas. No se cansa de repetir que el vino

nace en el viñedo, un concepto que lleva como bandera y que

aplica a todas las etiquetas de Luigi Bosca.

● ¿Cuándo fue se dio cuenta de que la influencia más

importante en sus vinos venía del terruño y no del

hombre o del clima?

Hace algunos años que han empezado a diferenciarse los

vinos por terroirs, pero este solo elemento no responde to-

talmente a los resultados que se necesitan, ni a la verdad. El

suelo es un elemento, pero no se habla de microclima, que

van juntos y no se pueden separar, de ahí la palabra terroir.

Esto es algo más complejo y de mucho más trabajo, que Luigi

Bosca lo viene realizando y va llegando, año a año, a peque-

ñas conclusiones que vuelven a repetirse.

● ¿Qué diferencias existen hoy en el manejo del viñedo

respecto de la época en al que usted comenzó?

El manejo del viñedo que actualmente practicamos difiere

de lo que hacíamos antes. Es que hoy se ha avanzado enor-

memente en la técnica ya que se puede medir y expresar en

números... Y lo que es medible, tiene valor; como por ejem-

plo, la cantidad de centímetros cuadrados de hoja por grano

y otras cosas mucho más complicadas.

● ¿Cuál es el mejor terruño de las zonas productivas de

Mendoza para el Malbec?

Para nosotros son Las Compuertas (Luján de Cuyo), Vista

Flores, Altamira, Gualtallary y Agrelo. Las alturas, las curvas

de las temperaturas y los registros de lluvia, vientos, etcéte-

ra, demuestran que estos valores están equiparados.

● ¿Y para el Chardonnay y el Cabernet Sauvignon?

Ambas variedades responden a los mismos parámetros. Los

terruños tradicionales han demostrado a lo largo de 150 años

que dan grandes vinos argentinos.

● ¿Qué piensa del Cabernet Franc?, ¿tiene tanto po-

tencial como dicen?

El Cabernet Franc es una variedad que se destaca por dar

alta calidad en Mendoza. Tiene el mismo potencial que el

Cabernet Sauvignon y de esto hay que convencer a los mer-

cados (el interno y el externo), pero no va a desplazarlo. La

la voz de la experienciaalberto arizu

ENTREVISTA | Por fernando Piciana ~ fotos archivo fP

El ingeniero Alberto Arizu (p) es uno de los agrónomos más respetados y reconocidos de la Argentina vitivinícola e ícono indiscutido de Luigi Bosca. Tiene bajo su tutela varias de las mejores fincas mendocinas, que son trabajadas y dirigidas por él desde hace más de 50 años. Un personaje único,

patriarca familiar y uno de los responsables de que la bodega siga en la cumbre de la calidad.

creo en la enología natural, sin el aporte de

cosas extrañas. el enólogo, como

premisa, debe saber cuándo no debe

intervenir para que los procesos biológicos se desarrollen solos en la uva ya bien formada en

el viñedo...

www.vinotecaligier.com

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diferencia podría ser que, en lugares de la provincia, en los

cuales el Cabernet Sauvignon no llega a la madurez porque

su ciclo es largo (de 190 a 200 días); se podría plantar Ca-

bernet Franc, que tiene un ciclo más corto, como el Merlot

o unos días más.

● ¿Cuál es el cepaje que le gustaría que se empiece a

imponer en la Argentina?

El que deberíamos imponer es el Cabernet Sauvignon por-

que se da excelente y, además, deberíamos mejorarlo aún

más. No se pueden plantar todas las variedades en todos

los lugares, hay que tener razones para implantar una va-

riedad, esto lo vemos en los grandes países productores

que lo vienen haciendo hace mil años.

● ¿Cree más en la enología sensitiva o se maneja más

por datos científicos?

Creo más en la enología natural, sin el aporte de cosas ex-

trañas. El enólogo, como premisa, debe saber cuándo no

debe intervenir para que los procesos biológicos se desa-

rrollen solos en la uva ya bien formada y elaborada en el

viñedo; en las plantas lo que no hay que hacer es destruir lo

que la naturaleza ha construido.

● ¿Qué opina de vinificar en cemento, ya sean huevos,

ánforas o vasijas troncocónicas?

El cemento como contenedor para conservar vinos es mucho

mejor que los tanques de acero inoxidable. Las diversas for-

mas de esas vasijas o contenedores vienen de la época de

los romanos, que guardaban sus vinos en ánforas o tinajas.

Dichas formas, fueron reconocidas en el mundo del Imperio

porque creían que tenían energías positivas y negativas. De

hecho, con ese mismo principio ellos construyeron sus tem-

plos, las cuales no por casualidad tenían techos con ángulos

de 54º, que es un ángulo de una punta de una estrella, de ahí

sus formas. Lo importante para resaltar que, hasta el mo-

mento, no existen todavía elementos para medir esa energía

ni resultados demostrables del beneficio de su uso. El vino

es naturaleza viva puesta en la botella. En síntesis, debe de-

mostrarse si mejoran o no los resultados.

● ¿Cómo es el mejor blend argentino y por qué?

El mejor blend argentino debería ser el elaborado con las

uvas que más se cultivan en la Argentina y que se dan muy

bien; probablemente tenga que estar constituido por Mal-

bec y Cabernet Sauvignon.

● Si pudiera crear un vino superior al Icono, el tope de

gama de Luigi Bosca, ¿cómo sería ese blend y qué va-

rietales debería tener en su composición?

A decir verdad no existe un vino superior a otro. Cada

ejemplar que elaboramos en Luigi Bosca tiene su persona-

lidad. Y cada año es diferente del anterior. Hay que pensar

que cada uno representa todo lo que hicimos en el viñedo

durante el año anterior; quiero decir que hay que repasar

el ciclo día a día y medir los parámetros con los que traba-

jamos nuevamente y de ahí iremos acercándonos a lo que

queremos.

● Tras muchos años de trabajo y esfuerzo, ¿cuál pien-

sa que es su legado para la industria vitivinícola ar-

gentina?

El legado debe ser perseverar en el objetivo, mejorar per-

manentemente, no escatimar esfuerzos y dinero en el vi-

ñedo para mantenerlo siempre sano y conservar los suelos

para las generaciones futuras.

ENTREVISTA

no existe un vino superior a otro. cada ejemplar

que elaboramos en luigi Bosca tiene su

personalidad. Y cada año es diferente del anterior. Hay que

pensar que cada uno representa todo lo que hicimos en el viñedo...

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Achaval FerrerMalbec Mendoza 2013Achaval Ferrer

Este Malbec es un inelu-

dible reflejo de la varie-

dad insignia de nuestro

país procedente de diver-

sos viñedos de terruños

mendocinos. Es un vino

joven, potente y atercio-

pelado que revela placer,

suavidad y frescura con-

jugando tierras y sabores

en un mensaje claro y

contundente.

Luigi BoscaCabernet Sauvignon 2012Luigi Bosca

Con aromas especiados,

frutales (cassis y moras) y

notas florales integradas

con su crianza en made-

ra. En boca muestra una

gran estructura y cuerpo,

taninos maduros y carác-

ter sobrio. Un tinto muy

bien armado, con dejos

de pimienta en el paladar,

complejo y con largo final

de boca.

ViniterraMalbec 2012Viniterrax

Proveniente de antiguos

viñedos del terruño men-

docino de Luján de Cuyo,

este joven Malbec es con-

centrado en aromas a fru-

tos rojos con un bouquet

dulce. La madera le aporta

elegancia y está muy bien

amalgamada. Es un vino

redondo, con muy bue-

na fruta y muy amable al

paladar.

20 21

Más de 1.100 etiquetas diferentes, que descansan en nuestros locales, puede parecer una cifra abrumadora a la hora de elegir un vino para beber en una situación determinada. Por eso, en estas páginas le proponemos una selección acotada de tintos, blancos y espumantes que, creemos, se destacan por alguna razón especial, ya sea por su relación precio-calidad, por ser una novedad, o por la calidad intrínseca del vino en sí.

NA

cIO

NA

LES N

Ac

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ALES

REcOMENDADOS LIGIER

VINOSpor ligierRecomendados

««««« ««««« ««««$$ $$

RiglosGran corte 2012Riglos

Un blend muy expresivo y

vivaz, con un paladar soste-

nido y compacto. Se nota el

equilibrio que solo pueden

desplegar los vinos jóvenes.

Sus casi dos años de crian-

za en barricas le aportaron

suavidad y agradables dejos

ahumados. Hay tensión,

texturas, aromas y sabores

para disfrutar en este gran

vino argentino.

Primeras ViñasMalbec 2009Lagarde

Un vino elegante que sur-

ge de un viñedo centenario

especial, por su edad y su

manejo. Aromas a fruta

roja fresca y algunas notas

mentoladas, vainilla y espe-

cias del aporte del roble bien

amalgamado. De entrada

aterciopelada, tiene muy

buena untuosidad, pero no

empalaga. Es jugoso y tiene

un largo final.

«««««

««««« $$$

$$$ $$

« Malo

«« regular

««« Bueno

«««« Muy Bueno

««««« excelente

$ de todos los días$$ con atributos$$$ de lujo

Pyros Single Vineyard Malbec 2012callia's Artisanal Wines

Hay mucha expresión y tipi-

cidad en este flamante Sin-

gle Vineyard sanjuanino del

Valle de Pedernal. De aromas

integrados y buena frescura,

con toques especiados. Es

un vino moderno con fruta

clásica, de buen volumen y

que se abre en la copa. Así,

su expresión y concentra-

ción se pueden apreciar más

nítidamente.

RutiniMalbec 2013Rutini Wines

Los intensos aromas fru-

tados se presentan en-

tremezclados con otros

propios de la crianza en

barricas de roble nue-

vo (vainilla, ahumados

y tostados). En boca, su

estructura concentrada

deja la evocación de sus

taninos suaves y sucrosos

con un final prolongado y

agradable.

«««««

««««« $$

$$$

Santiago GraffignaBlend 2008Graffigna

Un vino que rinde tributo al fundador de la

bodega, expresión fiel del terruño sanjua-

nino y sus más de 140 años de tradición.

Se trata de un corte de cepajes tintos ela-

borado con las mejores uvas especialmente

seleccionadas en distintos paños de viñedos

del Valle de Pedernal.

Atractivo y complejo, el blend de edición

limitada está compuesto por un 40% de

Malbec, un 30% de Syrah y un 30% de Ca-

bernet Sauvignon. Durante dieciocho meses

se añejó en barricas nuevas (85% en roble

francés y 15% en roble americano).

Más allá de su estilo, es una de las etiquetas

que más hicieron por la imagen del Malbec

nacional, tanto dentro como fuera del país.

Sus aromas despliegan gran complejidad:

son intensos y equilibrados, con todos los

tonos que se identifican con las tres varieda-

des que lo componen: notas de frutas rojas

maduras, especias y un sutil toque de vainilla.

Una vez en la boca, se muestra estructura-

do, carnoso, redondo y con los sabores de su

añejamiento en madera bien amalgamados.

Su textura sedosa hace que su paso sea pro-

fundo y a la vez delicado. Además, gracias al

peso de su marca, ha funcionado como la

llave de acceso de muchos consumidores al

mundo del Malbec argentino.

««««« $$$

Gran MedallaMalbec 2011Trapiche

Una línea de vinos, que impone respeto tan

solo al mencionarla por su trayectoria y

prestigio bien ganado, elaborada por una

bodega que conjuga a la perfección la tra-

dición con la modernidad. Este tinto de la

cosecha 2001 es un 100% Malbec, blend de

terruños, proveniente de Agrelo, Lunlunta

(Maipú), El Peral (Tupungato) y El Cepillo

(San Carlos).

Se trata de un gran exponente del varietal

emblemático argentino y ofrece aromas

concentrados a frutos rojos, ciruelas, cere-

zas y uvas pasas, resaltados por las notas

de pan tostado, coco y vainilla provenien-

tes de su crianza en barricas nuevas de

roble francés.

En boca, demuestra todo su esplendor con

una entrada dulce, taninos suaves e inten-

sos que otorgan untuosidad en el paladar,

volumen y carnosidad. Los sabores a fruta

madura sobresalen perfectamente amalga-

mados con las notas especiadas y ahuma-

das provenientes de su paso por madera,

que dejan un final agradable y persistente.

Este puro Malbec va muy bien con los

platos típicos de la gastronomía nacional,

como, por ejemplo, las carnes asadas a las

brasas, el locro, la carbonada, los guisos y

los fiambres ahumados.

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/vinotecaligier

Page 12: Imagine 24

22

Juan Gil 12 Meses 2006Hijos de Juan Gil

(Jumilla | España)

De nariz muy expresiva, con

marcado carácter frutal. Jo-

ven, vivo y divertido, pero al

mismo tiempo complejo con

ligeras notas minerales. La

madera es casi impercepti-

ble. Tiene una discreta sen-

sación de untuosidad, unida

a algunas notas especiadas

y florales. En boca es muy

frutal, de volumen medio y

la textura sedosa.

Corimbo 2008La Horra

(Ribera del Duero| España)

Un puro Tempranillo que

tuvo una crianza de 12

meses en barricas de roble

francés y americano. Un

vino con un aroma muy

expresivo e intenso con

marcado carácter frutal

por encima de la madera,

casi imperceptible. En boca

resulta pleno, envolvente,

con gran sensación frutal

y mucha frescura.

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RNA

cIO

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LES

REcOMENDADOS LIGIER

««««

««««

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Sela 2008Roda Sela

(Rioja | España)

De intenso color cereza,

con reflejos violáceos,

desprende una exuberante

expresión de frutas rojas

muy maduras, con mati-

ces tostados, especiados

y ahumados. El paso por

boca es goloso, maduro y

profundo, con una nota-

ble estructura y la madera

bien integrada. Es un tinto

de trago fácil y agradable.

«««« $$$

Gazur 2009Telmo Rodríguez

(Ribera del Duero | España)

100% Tempranillo proce-

dente de distintas viñas

viejas de la Ribera del Due-

ro. Un vino aún joven. En

nariz, explota la fruta con

aromas a mora, ciruelas,

pasas y una nota de rega-

liz. En el paladar es elegan-

te, intenso y fácil de beber.

Ofrece un interesante fi-

nal. Un complemento per-

fecto para la comida.

«««« $$

Fontalloro 2007Fèlsina

(Toscana| Italia)

Una de las etiquetas de la vitivinicultura

italiana más prestigiosas y reconocidas en

el mundo. Los viñedos en los que nace este

vino se encuentran en el Chianti Classico,

en la parte superior de la Fèlsina, a poco

más de 400 metros sobre el nivel del mar.

Sus suelos se caraterizan por ser rocosos,

calcáreos y pedregosos, llenos de arena,

limo y sedimentos marinos.

Este 100% Sangiovese, pura expresión de

su terruño, en la copa muestra un color

rojo rubí de buena intensidad y suaves re-

flejos violáceos.

En nariz, ofrece un bouquet complejo, pero

a la vez fresco y muy frutal, en el que so-

bresalen los aromas a cassis, moras, regaliz,

tabaco y una acentuada nota de tierra hú-

meda que le otorga mucha personalidad y

lo despega de sus pares.

De paladar franco y cuerpo robusto, llena

la boca e invita a beber otro trago y así su-

cesivamente. Es muy equilibrado en sensa-

ciones, tiene una notable acidez, muy típica

de los vinos de la región de la Toscana. Sus

taninos se sienten sutiles, sin aristas, pero

lo mejor, sin dudas, es su final: prolongado,

muy agradable y placenteramente carnoso.

Un tinto ideal para acompañar los platos

de la cucina italiana tradizionale.

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Astrales 2006Los Astrales

(Ribera del Duero | España)

Es el único vino de la bo-

dega, un tinto contunden-

te con taninos maduros y

firmes, concentrado y muy

buena acidez. Es fresco y

muy jugoso. Ha sido cla-

rificado con albúmina de

huevo y embotellado sin

filtrar. Se recomienda de-

cantar, además, para dis-

frutar de todo su potencial

aromático.

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Page 13: Imagine 24

24

bressia Profundo 2002Walter bressia

Muy expresivo, presenta

aromas florales muy deli-

cados. En boca es goloso

y de buen volumen, aun-

que no tan concentrado.

Es jugoso y con taninos

vibrantes. Llena la boca

con sabores frutales

(algo de frutos negros) y

deja la sensación de gran

vino de estilo bien inter-

nacional.

Fabre Montmayou Grand Vin 1997Fabre Montmayou

Uno de los grandes

blends locales, que de-

muestra que los tin-

tos mendocinos tienen

sobrada capacidad de

guarda, incluso cuando

están elaborados a base

de Malbec, como en este

caso. Aquí hay un vino

de alto nivel, muy com-

pacto, que aún conserva

fuerza y fruta.

Luigi Bosca ReservaCabernet Sauvignon 1996Luigi Bosca

Es de público conocimiento

que la bodega de la fami-

lia Arizu sabe trabajar muy

bien la variedad Cabernet

Sauvignon. Y con este va-

rietal queda demostrado, el

cual; a pesar de tener casi

dos décadas de vida, sigue

conservando agradables a-

romas (ya domados por el

tiempo), fruta, vivacidad,

estructura y peso en boca.

Trapiche Medalla 2000Trapiche

El Cabernet Sauvignon

suele envejecer muy bien

en botella y este Trapiche

Medalla es una muestra

acabada de lo dicho. Aro-

mas terrosos, convocan-

tes y muy complejos que

se combinan a la perfec-

ción con su boca suave,

tersa y llena de sutilezas.

Un vino para ocasiones

especiales.

RutiniMalbec 2004Rutini Wines

Un claro exponente del va-

rietal estrella de la Argenti-

na. Posee aromas a buena

fruta y especias tan típicos

del cepaje como de la zona

de Mendoza. De paladar

franco y fluido, también

jugoso y refrescante, con

taninos redondos y la ma-

dera bien amalgamada por

el paso del tiempo. De final

largo y envolvente.

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VIN

TAG

EREcOMENDADOS LIGIER

Enzo Bianchi Gran Cru 1999Casa Bianchi

Es el vino ícono de la bodega familiar. Ela-

borado desde 1994 en homenaje a don

Enzo Bianchi, hijo de Valentín Bianchi

(fundador de la bodega) y enólogo prin-

cipal durante más de 50 años, se trata de

un assemblage al estilo Médoc, que tiene

como columna vertebral al Cabernet Sau-

vignon (77%) acompañado por pequeños

porcentajes de Malbec (16%) y Merlot

(7%), dos variedades de gran personalidad

que encontraron en San Rafael el terruño

ideal para la expresión de sus cualidades.

El blend todavía conserva su color rojo vio-

láceo intenso a pesar de los años que ha

pasado en botella. Ya en la copa, se mues-

tra con una evolucionada paleta aromática

muy interesante. Es seductor con sus aro-

mas especiados que se entremezclan con

suaves notas frutadas (ciruelas, cerezas

negras y moras) unidas a los aromas típi-

cos del paso del tiempo.

En boca, resulta sorprendente esa perma-

nencia sostenida que tapiza el paladar. Se

lo nota jugoso, con cuerpo, taninos sedo-

sos y un buen volumen. Su final es muy

placentero e invita a seguir bebiendo. Un

gran vino argentino que, indudablemente,

todo winelover debe probar al menos una

vez en la vida.

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Page 14: Imagine 24

26 27

cEpAJES | Por fabricio Portelli ~ fotos archivo fP

La moda vive de la moda, ya que

necesita que sus propuestas se

renueven constantemente. Y eso

convierte rápidamente muchos produc-

tos en obsoletos. Por suerte, al ser un

gran país vitivinícola y con una larga

historia, el vino forma parte de nuestra

cultura y su consumo nunca va a estar

demodé. Sin embargo, esto no implica

que dentro del mundo vínico no surjan

etiquetas, lugares, enólogos, tipos de

vinificación o variedades que, por uno

u otro motivo, irrumpen en el mercado

y luego desaparecen.

Poniendo el foco en el tipo de vino, les

pasó a los varietales a principios de mi-

lenio, que impulsaron las ventas e inclu-

yeron a muchos nuevos consumidores

facilitando su elección. Pero antes de

que se conociera y se respetara al Mal-

bec como tal, por nombrar nuestra cepa

más importante, ya había varietales por

todos lados. Y antes de poder memo-

rizarlos o probarlos, enseguida llegaron

los bi y los trivarietales, incluso algunos

blends pasaron a denominarse tetra o

pentavarietales. De eso, apenas una dé-

cada después, ya no se habla.

Si nos referimos a una variedad es-

pecífica, el Syrah de San Juan es el

más claro ejemplo de los efectos de la

moda. Llegó para equilibrar la balanza

entre las provincias cuyanas y com-

petir con el Malbec mendocino. Pero

se quedó en las intenciones. Hoy, los

Malbec de Mendoza se han multiplica-

do y han evolucionado al punto de ser

protagonistas de los mejores vinos de

terruño de la Argentina. Mientras que

el Syrah de San Juan brilla por su au-

sencia, salvo por algunas contadas ex-

cepciones y novedades que llegan del

Valle de Pedernal.

La diversidad es una de las ventajas más significativas que ofrece el vino argentino, con el Malbec como abande-rado indiscutido. Sin embargo, cada vez son más las bodegas que eligen el Cabernet Franc para elaborar ejemplares pre-mium. ¿Moda o tendencia?

cabernet franc

Cepaje de moda@LigierVinotecas

Page 15: Imagine 24

28 29www.vinotecaligier.com

cEpAJES

Desde hace pocos años, el Cabernet

Franc es el vino mimado de los enólo-

gos. Seguramente lo es por sus atri-

butos, pero las ganas de diferenciarse

y demostrar algo más allá del Malbec

también han traccionado. Son muy po-

cas hectáreas (menos de 700) las que

hay actualmente plantadas en el país.

Todo empezó en bodega, buscando una

alternativa al Malbec para ver qué nue-

va propuesta podía mostrar la indus-

tria nacional al mundo. Al parecer, para

muchos, hay una máxima que obliga a

crear otra cosa para no estancarse con

un solo cepaje. Y en esa búsqueda apa-

reció el Cabernet Franc, pero más por

sus condiciones de complementarse

con nuestro vino estrella que por sus

propias condiciones.

Se trata de un varietal de origen bor-

delés, padre del Cabernet Sauvignon

(cruza entre Cabernet Franc y Sauvig-

non Blanc), que cuenta con vinos inter-

nacionales que lo posicionan entre las

variedades tintas de élite.

En Saint-Émilion (Bordeaux, Fran-

cia) se hacen el Cheval Blanc y el

Château Ausone, por solo nombrar

los más prestigiosos, en los cuales, si

bien son blends, como todo vino de

esta denominación de origen, el Ca-

bernet Franc es la columna vertebral.

También en el Valle del Loire se hacen

unos tintos vibrantes y de paladar ágil,

como los de la AOC Chinon, ideales para

disfrutar en la mesa con pescados.

En nuestro país hubo exponentes que

se animaron a salir con pretensiones

mucho antes de que la moda del Caber-

net Franc golpeara a nuestras puertas.

Pero sin dudas, su capacidad de com-

plementarse tan bien con el Malbec,

incluso en cofermentaciones (se ponen

las uvas de ambas variedades en el mis-

mo tanque), lo posicionó rápidamente

como candidato a la consagración. Y al-

gunos enólogos pioneros empezaron a

vinificarlo como varietal. Primero uno,

después varios y ahora casi todos. Es

decir: porque a uno le fue bien, se cree

que a todos les irá igual.

Pero para llegar al mercado con tanto

impulso, algo pasó antes en las bode-

gas y en la industria. Y eso fue la visita

de un par de referentes internaciona-

les del prestigioso sitio Wine Advocate

de Robert Parker. Y, aunque de un año

al otro cambió el responsable de la Ar-

gentina, el reporte de cata de ambos

fue muy similar. Lo curioso es que los

periodistas especializados no conocían

nuestro país y fue quizás esa necesidad

de aprender rápido sobre los vinos, lo

que los llevó a elegir como mejor ejem-

plar nacional a un Cabernet Franc sobre

el Malbec.

Así fue como esos pocos exponentes del

otro Cabernet irrumpieron haciendo mu-

cho ruido, aunque sin opacar al Malbec.

Desde hace más de 15 años degusto la

mayoría de los vinos que se elaboran en

nuestros terruños y puedo afirmar que

las sorpresas no se dan de un día para

el otro. Ni siquiera de un año para el

otro. No hay que olvidarse que, en viti-

vinicultura, cualquier idea que se quiera

probar lleva como mínimo doce meses.

Y si sale mal, a esperar otros doce. Ve-

nía degustando varios Cabernet Franc

de barricas hacia fines de 2010 y se no-

taba un potencial.

En la actualidad, la diversidad de estilos

es tal que no se puede hablar de una

tipicidad definida. Es cierto que muchos

ofrecen esos dejos herbales, tanto en

aromas como en sabores, que lo iden-

tifican fácilmente. Pero eso no es todo:

sus taninos son incipientes como los del

Cabernet Sauvignon, pero menos fir-

mes, y su potencial de guarda aún está

por verse. Suele ser un tinto refrescan-

te, pero si se lo cosecha en el momento

justo. Y también es sensible a la ma-

dera, por eso la crianza debe ser muy

cuidada, como su concentración, ya que

se luce más con paladares ágiles que

consistentes.

Es cierto que la cofermentación con

Malbec es interesante porque le agre-

ga más agarre en boca, sobre todo si

se trata de un ejemplar de Luján de

Cuyo, dado que los exponentes moder-

nos del Valle de Uco ya son vibrantes

por sí solos; y más si provienen de sue-

los calcáreos.

El impacto de sus altos puntajes ha lle-

gado a los mercados internacionales,

pero al parecer el impulso no es tal, ya

que las bodegas no salieron corriendo a

implantarlo. Claro, allí, la competencia

es mucho mayor. Mientras tanto siguen

surgiendo propuestas y aunque siem-

pre un vino nuevo es una buena noticia,

hay que prestar mucha atención para

encontrar los que se destacan.

Entendiendo que lo original no signifi-

ca calidad, al Cabernet Franc le sobran

atributos para ser una alternativa. Es-

peremos que no caiga rendido a la

moda que únicamente busca multiplicar

sus propuestas para aprovechar un mo-

mento, sino más bien que sea un cepaje

trabajado a conciencia y pueda aportar

al crecimiento del vino argentino, más

allá del Malbec. Algo que solo se podrá

demostrar con el tiempo. Y mientras

esos exponentes buscan su identidad,

los consumidores podemos ir disfrután-

dolos y viendo su evolución porque la

diversidad vínica en la Argentina, ade-

más de ser una ventaja competitiva, es

una realidad.

Al igual que la Merlot, la Cabernet Franc es una variedad de ciclo medio de madurez, con lo cual en climas cálidos pierde su fruta vibrante y sus notas herbáceas

De ser una variedad complementaria de algunos blends, en los últimos años el

Cabernet Franc comenzó a vinificarse como varietal de alta gama y de precio medio

Page 16: Imagine 24

/vinotecaligier

En el país de las vacas, La Cabre-

ra se posicionó como una parri-

lla de culto, de las mejores de

la ciudad de Buenos Aires. No se trata

de una tradicional; Gastón Riveira, su

creador, la define como “bien porte-

ña”. Aquí no se encuentran gauchos,

ni elementos folclóricos, pero sí la me-

jor carne argentina, excelentes vinos y

una selección de guarniciones, espe-

cialmente elaboradas para cada plato y

servidas en pequeñas cazuelas.

Riveira eligió abrir La Cabrera en una

fecha incendiaria, marzo de 2002, un

momento difícil de la Argentina. Sin

embargo, la jugada fue exitosa: al pri-

mitivo local, una típica esquina porteña

del barrio de Palermo, de calle empe-

drada, le sumó otro espacio: La Cabrera

Norte, en la otra cuadra y, por último,

a metros de la casa madre: La Cabrera

Boutique.

Con mucho ingenio, Riveira logró inno-

var en un rubro que para la mayoría de

sus compatriotas es intocable y consi-

guió ubicarse el año pasado en el pues-

to 22 de los 50 Mejores Restaurantes de

América Latina (Latin America's 50 Best

Restaurants), la lista organizada por la

revista inglesa Restaurant.

Cada uno de los detalles de La Cabrera

fue pensado minuciosamente. Los que

llegan saben que podrán suavizar las

esperas con una copa de espumante y

una picada. Al ingresar, serán ubica-

dos en alguno de los salones, decora-

dos con objetos que, en muchos casos,

son recuerdos personales del dueño de

casa. Entre trenes, globos aerostáti-

cos, sombreros y carteles, sobresalen

las vacas, las verdaderas protagonis-

tas. Algunas tienen efectos especiales

para apreciar los cortes señalizados y

tener idea, de forma didáctica, de lo

que se come; otras son creaciones ar-

tísticas.

Ya en la mesa, en pocos minutos, es

posible elegir los platos de la carta. De-

trás de escena, el cuidado es intensivo:

desde la selección de la mejor materia

prima de la temporada y su tratamien-

to, hasta el respeto de los puntos de

cocción adecuados.

Cada etapa, desde la entrada hasta los

clásicos chupetines que endulzan la

despedida, conforma los diversos esla-

bones de la experiencia gastronómica.

Respecto a la carne, seleccionan los

mejores cortes de las razas Hereford y

Aberdeen Angus, de ganado criado de

forma extensiva, con pastura y a cam-

po abierto. Este tipo de cría permite ob-

tener una carne de musculatura unifor-

me: color rojo brillante, tierna, jugosa

y gustosa. Riveira elige personalmente

los novillos livianos que utiliza (130 ki-

los, la media res) y explica que los pre-

fiere a la ternera, porque el novillo tie-

ne grasa intramuscular que hace que la

carne sea muy sabrosa. “Para apreciar-

la, lo ideal es comerla jugosa”, asegura

el maestro, quien respeta una regla de

oro: los comensales deben esperar a la

carne y no al revés.

Lo que hay que probar sí o sí: el asado

de tira (Gastón lo corta de forma trans-

versal, a 2 centímetros), el vacío, el ojo

de bife, el corte dry (carne con hueso,

que se madura en cámara frigorífica,

para darle terneza y sabor), la entra-

ña, la picanha, el bife de chorizo Kobe,

la provoleta, las deliciosas mollejas de

corazón con peras y espumante, la bro-

chette de lomo con manteca de cibou-

lette, la bondiola de cerdo mechada con

panceta y pesto, el anticucho de pollo y

la pamplona de lomo. Todo acompaña-

do con una completa selección de vinos

argentinos elegidos por la sommelier

Paz Levinson.

En suma, La Cabrera es una experien-

cia gastronómica diferente y en cada

detalle se aprecia la presencia de Gas-

tón Riviera porque, según sus propias

palabras, “la parrilla es como el fútbol,

todos opinan y son directores técnicos,

pero en la cancha se ven los pingos”.

+info: www.parrillalacabrera.com.ar

RESTAuRANTES | Por angelina lucarelli ~ fotos archivo fP

No se trata de una parrilla más. Aquí, además de comer, y muy bien, la intención es que aquellos que vayan puedan vivir una experiencia gastronómica diferente. Todo bajo la atenta

mirada del chef de la casa: Gastón Riviera. Cada uno de los detalles de La Cabrera fue pensado minuciosamente. Los que llegan a sus mesas saben que podrán suavizar las esperas con una copa de espumante y una picada para luego poder disfrutar de las mejores carnes argentinas preparadas por el chef Gastón Riviera

la cabrera

Una parrilla diferente

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32

REcOMENDADOS LIGIERRE

STA

uRA

NTE

Starjetas reservas Vinos Barradescorche

Ralph's Bistro & BarGurruchaga 1830 | 4832-8940 / (15) 3665-0644Martes a sábados de 20 a [email protected] | /ralphsbaCocina de autor

Ubicado en el corazón de Palermo Soho, es el lugar para conocer las expresiones más van-

guardistas en arte, gastronomía y diseño. Presenta una recepción en estilo inglés, abre sus

puertas hacia un patio francés envuelto de enredaderas y árboles, en total armonía con sus

grandes arcadas y sus sillones con almohadones.

El Olimpo es el espacio ideal para disfrutar tragos con la música de un DJ de fondo, mientras

que el Bistro es su salón principal, revestido en guindo y roble, que remite a los más distingui-

dos steak restaurants de Nueva York en el Meat Packing Distric. La cocina reúne influencias de

la gastronomía peruana, asiática y americana.

El otro espacio destacado es la barra, el alma del lugar con una carta de tapas asiáticas-

peruanas y una sorprendente carta de vinos y cócteles.

Cabaña VillegasAlicia Moreau de Justo 1050 | 4331-0642 / 4343-0108 Todos los días de 12 a 16 y de 17.30 a 1www.villegasresto.com.ar | /cabavillegasParrila + Cocina tradicional

A diferencia de la mayoría de las parrillas de Buenos Aires, Cabaña Villegas tiene la posibilidad

de ofrecer carnes premium ya que cuenta con campos y ganado propio, los cuales destina al

abastecimiento de su local.

La ambientación se resume en calidez y sobriedad, un mix entre lo clásico y lo urbano, la

tradición y la modernidad.

Su local tiene una capacidad para más de 200 cubiertos y está dividido en pequeños salo-

nes que permiten generar un ambiente sumamente agradable. Aunque se destaca por las

carnes asadas, ofrece también alternativas de cocina tradicional. Además cuenta con una

completa carta de vinos con las etiquetas argentinas más prestigiosas, una cava refrigerada

y permite el descorche.

IñakiMoreno 1341 | 4382-8486Lunes a viernes de 12 a 15 y de 20 a 1; sábados de 20 a 1www.iñakirestaurante.com.ar | /IÑAKI-RestauranteCocina vasca

Un pedacito de la villa bizkaina en pleno centro porteño. Comandado por la quinta ge-

neración de la familia Uriona, Iñaki es el resultado de más de medio siglo dedicado a la

preparación de platos típicos de la cultura Euskera, como las kokotchas de merluza en salsa

verde, el bacalao al pil pil, los chipirones en su tinta o el arroz especial para cuatro personas

que se sirve con langostinos y centollas gratinadas con crema y champiñones. Además de

la tradicional natilla para cerrar un almuerzo o una cena e irse a casa con ese sabor dulce

que invita a volver pronto.

El ambiente es sencillo, pero acogedor, con mesas amplias y una excelente atención. Cuenta

con una completa carta de vinos con opciones que acompañan coherentemente cada una de

sus propuestas gastronómicas.

Page 18: Imagine 24

34 35@LigierVinotecas

VIAJES | texto + fotos por Juan Ulrich

Ámsterdam, berlín & praga

Otra EuropaN uestro auto nos espera en Beau-

vais Tillé, un pequeño aeropuer-

to de París, Francia. En realidad,

es un híbrido entre auto y camioneta

equipado con GPS, todo lo que necesi-

tamos para llegar a Ámsterdam, luego a

Berlín y al final a Praga.

Después de manejar una hora y media,

entramos en territorio holandés. El pai-

saje parece como rebalsado de colores

primarios. Poco a poco dejamos las es-

tampas de campiña por una visión de

vanguardia: a los costados, edificios de

vidrio, hierro y aluminio construyen las

más raras formas geométricas. En el me-

dio de lo posmoderno, pescamos sobre la

autovía un majestuoso molino de los que

todavía existen en Holanda, uno de eso

símbolos patrios construidos en los siglos

XVII y XVIII para combatir el histórico

problema que han tenido con el agua.

Como una cuarta parte del país se en-

cuentra bajo el nivel del mar, los holan-

deses se han vuelto expertos en el con-

trol de los afluentes mediante diques,

molinos y canales. En Ámsterdam se

pueden encontrar ocho molinos, de los

cuales solo uno –el Molen Van Sloten–

podremos visitar.

ÁMSTERDAM, CAJA DE SORPRESAS

Decidimos que nuestro alojamiento

sea en un suburbio porque nos advir-

tieron que estacionar en el centro de

Ámsterdam es imposible. Bajamos de

la autopista en el barrio Oostzanerwerf.

Nuestro hotelito casero es un edifi-

cio con forma cilíndrica de tres pisos

pintado de rojo, totalmente construi-

do en madera y cuyas vistas –como no

puede ser de otro modo– dan a un pe-

queño canal. Nos recibe nuestra anfi-

triona, Ria, que vive con sus dos hijos,

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Tres ciudades. Tres experien-cias. Un recorrido distinto, no habitual, por esta singular tríada de capitales europeas que, en cada uno de sus rin-cones, esconden secretos, mu-chos de ellos milenarios.

Page 19: Imagine 24

36 37www.vinotecaligier.com

sus tres gatos y una amiga que no para de hablar y de fumar.

Estamos a veinte cuadras de la estación de ferry que cruza el

río Ij y que va hasta la Estación Central de Ámsterdam. Al día si-

guiente, pedaleamos con unas bicis por las callecitas y llegamos

a la estación, un puerto que están reciclando para transformar

viejos depósitos en viviendas y oficinas.

El servicio de ferry que va hacia el centro es gratuito y tarda

15 minutos en cruzar el canal. Acá arriba, la gente viaja con su

bicicleta y su moto a cuestas; también hay autos en los que cabe

una sola persona. A medida que el barco avanza, las postales

van mutando, como si la ciudad se transformara por efecto del

paso del navío. En el ínterin, uno puede bajar en el museo de

cine EYE, que tiene películas que van desde el período mudo

hasta films contemporáneos y una gran colección de pósters,

revistas, bandas sonoras y más.

Cuando llegamos a la Estación Central, entendemos que lo de

“central” no es solo un nombre; aquí se conecta todo: ferrys,

trenes, tranvías, lanchas y las consabidas bicisendas, porque

si a Ámsterdam podría definírsela por sus fetiches, el puesto

número uno se lo llevarían las bicis, que son objeto de devoción

e intervenciones artísticas.

Ámsterdam es un lugar diseñado a partir de los torrentes que la

cruzan y entrecruzan; la mejor manera de recorrerla es en bote.

De vuelta en las aguas lentas, nos subimos a una embarcación

mediana y sin techo. Nuestro guía y capitán, Gerrit, es muy

muy agradable, y nos cuenta acerca de los puentes más anti-

guos mientras paseamos pulidos de un sol radiante que no nos

calcina. Por ejemplo, sobre el Magere Brug, construido en 1691

sobre el río Amstel y luego modificado en 1934, nos dice que su

construcción se debe a los oficios de dos hermanas de la alta

sociedad, que no se negaron a seguir haciendo el camino largo

para visitarse. La capital de los Países Bajos tiene 120 canales

que la bordan formando un laberinto ordenado, el cual en 2013

cumplió cuatro siglos.

Acá las bicicletas se mueven a un ritmo descomunal, alentadas

sobre todo porque tienen prioridad en el tránsito. En este frenesí

pedaleador, llegamos al parque cultural Westergasfabriek, en la

zona oeste de la ciudad. Este edificio era una fábrica de carbón

y gas que suministraba combustible para la iluminación de las

calles y edificios de los alrededores, y que hoy se transformó

en un espectacular complejo para festivales, obras de teatro y

exposiciones. Al lado está el Westerpark, uno de los pulmones

verdes de Ámsterdam, donde aprovechamos para tirarnos a re-

cuperar el aire porque, parafraseando a Mostaza Merlo, a esta

altura del partido nos queda un pulmón solo.

Es conocido que en Ámsterdam hay muchos museos para ver,

como la casa de Ana Frank o el de Van Gogh. Pero lo que más

nos llama es hacer la visita al Museo Casa Rembrandt. El lugar

es un pequeño edificio antiguo de tres pisos, con puertas y ven-

tanas verdes. La visita guiada es interesante porque la casa del

maestro del claroscuro está casi intacta, muy parecida a como

cuando la debió abandonar en 1658, con esas pequeñas camas

empotradas en la pared que parecen placares.

La tarde cae y el aire se pone rojo, naranja. Al salir, una callecita

nos conduce a un gran parque en el centro de la ciudad, que

está repleto de gente porque hay fiesta al aire libre: puestitos

de comida y un mini parque de diversiones. Hay una banda que

toca, una calesita y un castillo medieval. Ámsterdam es una ca-

jita de sorpresas.

BERLÍN TIENE TALENTO

Nos esperan 655 kilómetros hasta la capital de Alemania. Es

un trayecto diáfano, sin peajes ni radares, puesto que en las

autovías germanas no hay “velocidad máxima”. Hay partes del

camino en las que quedamos sumidos en la sombra de unos

bosques de pino. La mayoría de los autos que nos pasan son

Audi y BMW, vehículos que parecieran no ser bienes suntuo-

sos en este país. Después de siete horas cruzando puentes,

VIAJES

bosques, montañas –y algunos embotellamientos–, llegamos.

Ya es de noche y por suerte nos espera nuestra amiga Agha con

su gato Gizmo. Agha es polaca, diseñadora de su propia marca

de ropa. Rubia, de pelo corto y de ojos azules gigantes, Agha

podría ser alemana. “En Berlín se habla inglés; Berlín no es Ale-

mania, es un país aparte”, nos dice.

A la mañana, salimos a caminar por Neukölln, un barrio tranqui-

lo, con árboles y edificios antiguos. Se nota en locales de comi-

das y de ropa la presencia de la comunidad turca, además de

que muchas mujeres visten los típicos atuendos musulmanes.

En la estación de tren, conseguimos un mapa. El sistema de

transporte en Berlín es espectacular: divide a la ciudad en zo-

nas y las rodea con anillos donde circulan tres líneas de trenes

y varias líneas de buses. Moverse por Berlín es rápido y fácil

de entender. A unas pocas estaciones, bajamos en el parque

Tempelhofer, un lugar de 380 hectáreas donde funcionaba un

viejo aeropuerto. En el parque, hay muchos bikers y rollers y

kitesurfers (con tablas de skate), que usan la antigua pista de

aterrizaje. Sobre el pasto, manda el picnic.

Caminando sin un rumbo definido, llegamos hasta el Check

Point Charlie, que fue el paso fronterizo del Muro que separó la

ciudad en Berlín Oriental y Occidental entre 1961 y 1989. Como

Berlín tiene diferentes edades yuxtapuestas, más allá encontra-

mos la Puerta de Brandeburgo, mandada a construir en 1788

por Federico Guillermo II de Prusia como su puerta de entrada.

Cuando nos acercamos, vemos que de seis autos bajan una pa-

reja turca de recién casados y su cohorte y se ponen a bailar en

el monumento. Es una imagen hermosa, por suerte contradicto-

ria con el pasado político que todavía abruma a este país.

El parque Tiergarten hace honor a esa sensación jovial: es un

gran bosque en el medio de la ciudad, que desde la unifica-

ción alemana en 1871 había sido sede de la vida licenciosa de

la aristocracia prusiana y que en los últimos tiempos se había

convertido en meca orgiástica de las Love Parades. Fiel a su

historia, el bosque conserva una parte nudista abierta al público

en verano. Nosotros, vestidos, cruzamos la arboleda hasta el

“Ángel de Berlín", la representativa Siegessäule, más conocida

en castellano como la Columna de la Victoria.

Segundo día en Berlín. Es mayo y el clima es ideal, no hace frío

ni calor, es domingo y el sol es adictivo. Salimos en auto, en

virtud de que hoy el estacionamiento es gratis. Agha nos había

recomendado que fuéramos al barrio de diseñadores indepen-

dientes, el Kreuzberg, y le hicimos caso. El lugar está cubierto

de árboles y cerca de un riacho; los edificios son enanos y muy

elegantes, con puertas de colores y llamadores de bronce.

Cuando entramos al primer local, entendimos por qué Agha los

llamaba “estudio”. Delante está propiamente el local; la ropa

tiende a ser exhibida con un gesto minimalista. Detrás, estos

negocios tienen una enorme máquina industrial de coser, un

depósito de telas y mesas de corte. Son como una fábrica

compacta.

La ropa del local en el que entramos es genial, nada barata,

pero con un trabajo de diseño y una calidad de Premier League.

“Diseño, corto, coso y atiendo –nos dice la dueña, una alemana

de unos 30 años–. Las producciones no son a gran escala, pero

exporto algunas cositas a países limítrofes y vivo como quiero”.

Nos quedamos fascinados con esa libertad, esa manera de vivir

la vida. Después, caminamos un ratito en silencio. Los viajes te

ponen las barbas en remojo. ¿Y si cambiamos de vida?

En esas cavilaciones andábamos cuando llegamos a Mauerpark,

el gran parque al que la gente va todos los domingos a disfrutar

de su karaoke al aire libre y de su mercado. Con el almuerzo en

las manos –salchichas con chucrut y cerveza–, nos acostamos

en el verde. La gran atracción del parque es lo que algunos ber-

lineses se animan a tildar como “el mayor karaoke del mundo”,

un auditorio natural formado con las ondulaciones del terreno

donde los berlineses pasan a cantar ante cientos de curiosos, sin

importar si Berlín Got Talent or Not.

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La bicicleta es el medio de transporte favorito de los amsterdameses y es algo que, una vez conocida la ciudad, se entiende perfectamente. La ciudad es llamada la "Venecia del norte" por sus más de 100 kilómetros de canales, unos 1500 puentes que los cruzan y alrededor de 90 islas

Berlín impacta por su imponente arquitectura de diferentes períodos. Dos ejemplos: la catedral, que data de principios del siglo pasado, frente al Lustgarten y la Puerta de Brandeburgo, mandada a construir en 1788 por Federico Guillermo II de Prusia como su puerta de entrada

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38

VIAJES

PRAGA, UNA FÁBULA

De Berlín a Praga hay 350 kilómetros, es un viaje corto. Al entrar

por la frontera de la Republica Checa, en comparación con la

campiña alemana, notamos que los pastizales son más amarri-

llos, en comparación con la campiña alemana. Como habíamos

leído que en Praga es costoso entrar con el auto, decidimos alo-

jarnos en un pequeño pueblo de las afueras, de aspecto medie-

val, con muros de piedra, llamado Vinor.

A media mañana, manejamos hasta una estación de tren don-

de podemos dejar el auto todo el día por un euro. A Praga son

ocho estaciones. Cuando bajamos, caminamos por la avenida

Wencelas Square, fastuosa y ancha en extremo, con locales de

marcas elegantes y cafés presuntuosos. Todo en este “viejo po-

blado” es un pasaje a la Vieja Europa: hay carruajes que pasan

sobre las calles de adoquines que bordean antiguos palacios.

En la plaza central, es ineludible no admirar la Iglesia de Nues-

tra Señora de Tyn, cuya piedra basal data de 1360 y está per-

geñada con un imponente estilo gótico de torres con techos

negros. En la plaza hay decenas de carruajes que proponen

recorrer la ciudad. Nunca había visto calles tan angostas como

en Praga; los autos pasan rozando sus límites. Caminamos por

una de ellas y damos con el Karlův mos (Puente Carlos), que

cruza el río Moldava y es al turismo praguense lo que el Obe-

lisco es al porteño. Del otro lado del puente, descubrimos una

tienda de títeres de una belleza terrorífica, con muñecos de

ojos saltones, de vidrio, que cuelgan de a cientos.

Los tranvías, de este lado del río, son más numerosos y más

coloridos. Desde aquí se ve a lo lejos el Castillo de Praga, allí en

las alturas desde el siglo XI. Pensamos en subirnos a un tran-

vía, pero nos tentaba caminar. Luego de subir unas escaleras

empinadas damos con la Catedral de San Vito, que nos resulta

un engendro asombroso, tanto por sus dimensiones como por-

que mezcla estilos arquitectónicos producto de sus múltiples

remodelaciones. En su interior, se encuentran la Basílica, el

Convento de San Jorge, el Palacio Real y las antiguas caballeri-

zas del castillo, además del barrio medieval y la casa de Kafka.

Cae la tarde y las vistas de Praga son una pintura renacentista.

Al río lo rodean techos rojos; el dibujo anárquico de las calles

realza la belleza de un lugar de fábula. Al llegar al Puente Carlos,

ya era de noche, y nos sentamos a ver la ciudad con otra luz.

Caminamos hacia la estación de tren, nos encontramos con

una pequeña calle, repleta de lugares para comer. Lo que nos

desconcierta es que todos tienen una escalera en dirección al

subsuelo. Bajamos por una larguísima, enteramente de pie-

dra. El restaurante está revestido en piedra, con luces tenues

y mesas de madera con velas. El convite es inexcusable, nos

sentamos. La carta tiene muchos platos típicos, de carne de

ternera asada o guisada con salsa de nata y los dumplings, en

este caso pato asado con una especie de chucrut más agridul-

ce que el alemán. Todo será –y si no, no será– deglutido con

la cerveza clásica de Praga, la Staropramen. Todo será, en

nuestra memoria, como un cuento de fantasía.

Las vistas de Praga son una pintura renacentista. Al río lo rodean techos rojos; el dibujo anárquico de las calles realza la belleza de un lugar que es de fábula

Page 21: Imagine 24

40 41/vinotecaligier

ESpIRITuOSAS | Por dolores núñez ~ fotos archivo fP

tragos para preparar en casa

Whiskymix50 ml de Chivas 12 Years Old

3 gajos de lima

1 gajo de limón

1 cucharada de azúcar

Machacar los cítricos junto con el azúcar. Pasar a una coctelera y

agregar el whisky y unos cubos de hielo. Batir enérgicamente y servir.

50 ml de Chivas 12 Years Old

20 ml de Grand Marnier

20 ml de maracuyá

4 gajos de pomelo + 1 cucharada de azúcar

Machacar el pomelo junto con el azúcar. Pasar a un vaso y agregar

el jugo, el Grand Marnier, el whisky y cubos de hielo. Revolver.

50 ml de Chivas 12 Years Old

35 ml de jugo de limón

35 ml de almíbar neutro

2 rodajas finas de jengibre + unas hojas de menta fresca

Machacar el jengibre con el almíbar. Pasar a una coctelera y agregar

el whisky, el limón y hielo. Batir y servir. Decorar con la menta.

50 ml de Chivas 12 Years Old

50 ml de jugo de arándanos + 15 ml de jugo de limón

30 ml de agua tónica

1 cucharada de azúcar + unas hojas de menta fresca

Machacar la menta junto con el azúcar. Verter en un vaso con hielo y

agregar el whisky, los jugos y el agua tónica. Decorar con la menta.

Caipi Chivas Chivas Passion

Chivas BerryChivas Penicilin

Los aromas y sabores de Chivas 12 Years Old, más su calidad y

suavidad, lo convierten en la columna vertebral de

creativas mezclas para hacer en la comodidad del hogar.

Page 22: Imagine 24

42 43@LigierVinotecas

TENDENcIAS | Por Salvador arzak ~ fotos archivo fP

Desde hace mucho, estamos

acostumbrados a ver remol-

ques, carros o camiones que

ofrecen productos para ser consumidos

en el lugar. No es una novedad (la ima-

gen del camioncito de helados es sinó-

nimo de films yanquis de los 50 y los

carritos de la costanera porteña fueron

furor en los 70 y al día de hoy lo siguen

siendo), pero sí una tendencia. Según

algunos estudios recientes, se estima

que el 40% del mundo en desarrollo

se alimenta con comida comprada en

la calle. Pero cuando la propuesta se

sofistica y se especializa, sobre todo en

aquellos lugares en los que la compe-

tencia es feroz y el nivel de consumo

elevado, la única manera de atraer al

público es brindando algo distinto no

solo por su precio.

Nueva York, Londres o París son gran-

des ejemplos. En esas ciudades tienen

éxito los llamados food trucks, vehícu-

los de diseño en los que se sirve comida

a precios populares. Pero, lo que hasta

no hace mucho era un servicio asocia-

do casi exclusivamente a fast food, se

fue transformando, poco a poco, en

gourmet, con opciones de menús tren-

dy que cubren prácticamente todo el

espectro de gustos.

Pero este fenómeno vino asociado con

las crisis económicas de los últimos

años. Y como toda crisis trae consigo

una oportunidad (resulta más barato

restaurar una camioneta y equiparla

que comprar o alquilar un local), reco-

nocidos chefs decidieron tomar la ca-

lle y ofrecer verdaderos manjares para

comer de a pie.

La ubicación perfecta y el increíble

aumento del uso de las redes socia-

les también se ven reflejados en este

Comer rápido, gourmet y en la calle es una propuesta conso-lidada en Nueva York, Londres o París. Pero ahora la tenden-cia llegó a Buenos Aires, donde cada vez resulta más familiar toparse con un food truck.

food trucks

Comidarodante

Page 23: Imagine 24

44

TENDENcIAS

tipo de servicio: los clientes siguen un

determinado food truck para saber si

se encuentra cerca. Entre ellos se di-

ferencian por el tipo de comida y por

sus decorados con colores y diseños

llamativos. Tanto es así que, por la gran

cantidad de camiones en la Gran Man-

zana, se creó The New York City Food

Truck Association (NYCFT), entidad que

nuclea a los propietarios y los asesora

en lo relativo a reglamentaciones, per-

misos y condiciones que deben cumplir

en los distintos estados.

Pero, los food trucks no son un invento

de este siglo. Los historiadores recono-

cen como primer antecedente al icónico

chuckwagon creado por Charles Good-

night, quien a mediados de 1866 modi-

ficó una carreta tirada por caballos para

que funcionara como almacén y cocina

móvil, y así acompañar a los ganaderos

en sus arreos de rebaño por el sur es-

tadounidense.

Desde entonces, el concepto no hizo

más que evolucionar. Primero con ca-

rretas en las calles neoyorquinas, que

servían comida caliente a los trabajado-

res. Luego, con las primeras versiones

motorizadas, en la década de 1930. Y,

después de 1950, el auge se nutrió de

los camiones usados como cocinas mó-

viles por el ejército en la Segunda Gue-

rra Mundial, que fueron comprados por

civiles. De esta forma, los food trucks

se fueron convirtiendo en postales del

paisaje de los Estados Unidos, pero fue

recién en 2008 cuando vivieron su re-

volución. El responsable fue el chef co-

reano Roy Choi con un mix explosivo:

un producto original (tacos de barbacoa

coreana), la comunicación vía Twitter y

un camión de diseño.

En la actualidad, los food trucks son el

gran tema de la conversación gastro-

nómica en el mundo, incluido nuestro

país, donde se han vuelto cada vez más

visibles y demandados.

En Buenos Aires ya han tomado ferias

(Masticar fue la primera en mostrar va-

rios ejemplos de esta nueva opción de

gastronomía nómade), mercados, con-

ciertos y eventos privados, pero aún se

les resiste su hábitat natural, la calle, por

la legislación vigente. De todas formas ya

se ha conformado la Asociación Argenti-

na de Food Trucks y existen varios pro-

yectos para regular la actividad porque el

boom parece no tener techo.

De fenómeno marginal a espectáculo

de masas, de bocado al paso y bara-

to a elaboradas propuestas gourmet, la

comida sobre ruedas se va sofisticando

y su oferta no para de diversificarse.

Todo está preparado para que, en el

mediano plazo, los porteños, en prime-

ra instancia, tengan otras alternativas

al choripán de parado o a los panchos.

El tiempo dirá.

Panqueques de salmón, hamburguesas de Kobe o panchos de jabalí son algunas de las propuestas gourmet que ofrecen los food trucks en Buenos Aires

Page 24: Imagine 24

46 47www.vinotecaligier.com

RESpONSAbILIDAD SOcIAL | Por diana lound ~ fotos archivo fP

Con el objetivo de aportar su

granito de arena para modificar

realidades sociales y luego de

una exitosa carrera en el ámbito cor-

porativo internacional, el ingeniero ar-

gentino Sam Mizrahi decidió generar un

proyecto que brinde a jóvenes de fami-

lias de escasos recursos económicos la

oportunidad de transformar sus vidas a

partir de un empleo de calidad.

Para cumplir este sueño, convocó a un

grupo de profesionales especializados

y gestaron Fondation Forge, cuyo nom-

bre busca transmitir el deseo de dar

forma, de “forjar” un destino mejor a

jóvenes de Latinoamérica.

Así nació esta organización sin fines de

lucro en 2005 con sede central en Suiza

y una primera filial operativa en la zona

sur de la ciudad de Buenos Aires. El im-

pacto y la atracción que generó en las

escuelas públicas en las que se difundió

el programa, en los participantes y en

sus familias, en las empresas que los

contrataron y en la comunidad revela-

ron que Forge podía constituirse en un

modelo referente en la problemática

del empleo joven en Latinoamérica.

Su idea rectora se centra en neutralizar

el impacto de este tema a través del

programa Formación y Trabajo dirigido

a jóvenes de entre 16 y 22 años que se

encuentran cursando los últimos años

del nivel secundario en escuelas públi-

cas. Es complementario a la educación

formal, ya que fomenta la finalización

de los estudios secundarios, y es gra-

tuito para sus participantes. Al finalizar

la etapa de capacitación, la institución

facilita y acompaña a los alumnos egre-

sados en su ingreso al mundo laboral.

En tan solo una década, Forge se ha

convertido en un agente de cambio en

A través de un sistema inno-vador, esta organización sin fines de lucro implementa en la Argentina un programa de formación e inserción laboral de calidad para jóvenes de ba-jos recursos económicos.

fondation forge

Sueños hechos realidad

Page 25: Imagine 24

48

RESpONSAbILIDAD SOcIAL

la región, actuando directamente sobre factores determi-

nantes de la pobreza y generando una fuerza laboral joven

que está plenamente preparada para desenvolverse con éxi-

to en la sociedad.

Sus servicios son absolutamente gratuitos, tanto para los jó-

venes como para las empresas que incorporan a sus equipos

graduados del programa.

La fundación se financia con aportes de sus fundadores y a

través de su propio plan de captación de fondos.

El programa es liderado por un equipo de profesionales con

amplia trayectoria en el ámbito del trabajo social, en el sec-

tor educativo y en el mundo de las empresas.

En la actualidad, cuenta con centros de formación en Argen-

tina, Uruguay, Chile, Perú y México.

A través de su programa Formación y Trabajo, Forge crea un

puente para que los jóvenes se capaciten en especialidades

de alta demanda y accedan a un primer empleo de calidad.

Para esto cuenta con un sistema innovador y eficiente que

trabaja en torno a cuatro importantes acciones:

• Analiza los puestos de trabajo que se demandan y, en fun-

ción del mercado, crea cursos de formación humanística y

técnica para desarrollar no solamente buenos empleados,

sino también buenas personas.

• Incorpora alumnos que estén cursando los últimos años en

escuelas públicas y les brinda, en forma gratuita, una capacita-

ción con énfasis en valores humanos. Además, los motiva para

terminar la escuela ya que para recibir su título Forge es re-

quisito indispensable que completen sus estudios secundarios.

• Vincula a los egresados con empresas seleccionadas por la

Fundación que ofrecen empleos de calidad, es decir, trabajo

formal, buen ambiente laboral, proyección de carrera y bue-

na remuneración.

• Ofrece a los egresados ya empleados un año de tutoría

para acompañarlos durante su primer empleo de calidad.

Una iniciativa que beneficia a todos los involucrados y con-

tribuye a mejorar la calidad de vida de los jóvenes, de sus

familias y de toda la comunidad.

Desde su creación, la cantidad de jóvenes que participan cre-

ce en forma exponencial año a año y así lo dicen las estadís-

ticas: Al día de hoy más de 4.000 jóvenes participan de la

iniciativa en Latinoamérica, 150 escuelas secundarias derivan

alumnos a Forge, 200 empresas incorporan egresados de la

institución y el 80% de los estudiantes que finalizan el progra-

ma se inserta en el mercado laboral con empleos de calidad.

Las orientaciones que dicta cubren la gran mayoría de los

puestos laborales base del mercado: Ventas y Atención a

Clientes, Logística y Producción, Marketing Digital, Adminis-

tración y Gastronomía y Hotelería.

Para ponerse en contacto con Fondation Forge y obtener ma-

yores informes, visite www.fondationforge.org. Aquellas em-

presas que quieran participar del Programa Forge, pueden

comunicarse a través de [email protected].

La ética como base para el desarrollo integral de las personas, el conocimiento como herramienta para lograr un mejor desempeño y el trabajo son los tres valores en los que se apoya Forge

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50

MARIDAJES | Por Salvador arzak ~ fotos archivo fP

torrontésEs el blanco ideal cuando los ingredientes intensos abundan y los aderezos picantes entran en escena porque con sus fragancias florales y su frescura domina el conjunto de sabores y texturas. Si la hamburguesa presenta una diversidad de colores, necesitará un vino igual de diverso como el Torrontés.

malbecUno ejemplar joven, con su expresión llena de fruta y vivacidad, puede ser el maridaje ideal de las hamburguesas caseras más clásicas porque el vino ya tiene un carácter frutal que llena la boca y su paso es amable gracias a sus taninos dóciles. Pero si se entremezclan muchos sabores, el acuerdo termina siendo más confuso. Por eso, para disfrutar de su jugosidad y frescura en la boca, la típica completa (jamón, queso, lechuga y tomate) es la mejor opción.

+plusMás allá de las preferencias, si la idea no es beber vino, podría ir muy bien una cerveza del estilo Stout ya que es la que tiene más carácter, tonos ahumados y dulzones, un paso denso y un final casi amargo. Perfecta para degustar junto a una hamburguesa bien condimentada, ya sea con chiles, mostazas o salsas del tipo barbacoa.

syrahHoy están de moda las hamburguesas de cordero y este tinto es uno de sus mejores compañeros porque sus aro-mas y sabores son tan intensos como los de la carne. Lo mejor será agre-garle pocos ingredientes porque el Syrah suele ser de paladar recio y no se lleva bien con la diversidad. Si tiene cebollas, mejor que sean carameliza-das, un toque de panceta y algún que-so intenso, pero no mucho más. De esta forma, el cuerpo del vino, con sus taninos firmes y su final especiado, secunda cada bocado sin sobresalir, pero, además, sin esconderse.

Son un clásico de nuestra mesa y si las maridamos con diferen-tes vinos, según el tipo de carne y los ingredientes que se agre-guen, pueden generar sensaciones mucho más placenteras.H compañeros ideales de las

amburguesas caseras

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