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ESPAÑO

L Nº 3 / 2009 9 770014 260004

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CHF12 / €10 / US$10

N° 3 2009

www.europastar.com

R En Portada: El Oceana de Pita emerge de las aguasRPerspectivas: Hijos de la burbuja

RAlta Relojería: Los nuevos Calatrava de Patek PhilippeRRelojes deportivos

LA REVISTA DE RELOJERÍA MÁS INFLUYENTE EN EL MUNDO EN ESPAÑOL

Distribución:España & América LatinaPor www.horalatina.com

EDICIÓN EN ESPAÑOL

RELOJESDEPORTIVOS

Cover607:Cover606 31/08/09 0:56 Página 1

2 EDITORIAL europa star

Todo empezó de manera casi impercepti-ble. Primero fueron los contratos tempo-rales que no se renovaron y luego, condiscreción, empezaron los despidos.Fueron despidos modestos al principio:cinco aquí, siete allá y doce más alláhasta que acabaron sumando significati-vamente. En abril, más noticias de despi-dos generaron gran preocupación.Cartier dijo que recortaba horas a 500 desus 1000 empleados de la planta de pro-ducción de La Chaux-de-Fonds. FranckMüller prescindió de 100 empleadossegún los sindicatos, mientras que ladirección señalaba que eran 93.Una cosa más preocupante, aunque conmenos cobertura por parte de la prensa,sucedió al fabricante de embalajes delujo, Setco, en el La Chaux-de-Fonds, quecerró sus puertas definitivamente,perdiéndose 47 puestos de trabajo. Esgrave porque se aprecia en este caso unejemplo de las dificultades que se hantrasladado de los monitores de los orde-nadores a las billeteras de la gente mien-tras que la crisis se recrudecía (esencial-mente el paso del mundo virtual de lasfinanzas mundiales a la economía delmundo real y del día a día). Los detallis-tas, que ya veían acercarse la tormenta,intentaron ralentizar el pasado otoño lallegada de sus pedidos que, a pesar delos malos tiempos, continuaban atibor-rando sus escaparates y almacenes ya depor sí atestados.Cuando, finalmente, hubo que detenerlototalmente, la contraseña pasó deeslabón en eslabón de la cadena desuministro, como una onda expansiva,cogiendo amplitud y atizando con másfuerza al final de la misma donde se hal-lan los proveedores y especialistas (lasllamadas ramas anexas, que de hecho

son la base de la industria relojera y sinlas cuales nada sería factible).De un día para otro, los proveedoresvieron recortados sus pedidos en un ter-cio o hasta dos tercios o más. Y, por siesto fuera poco, el recorte los cogió conabundante stock en sus almacenes y unacreciente presión para que redujeran susprecios en un 10, 20 o 30 por ciento. Enla región del Arco Jurásico, que acogeuna multitud de pequeñas y medianasempresas relojeras altamente especial-izadas, la crisis descargó como un relám-pago, causando los mayores daños enaquellas compañías que habían suscritocuantiosos préstamos en los años prece-dentes para invertir en instalaciones ypersonal. Hay que recordar que estasempresas generaron 10 mil puestos detrabajo en los últimos 5 años.Ahora, las reducciones de horas o elempleo a tiempo parcial son monedacorriente. Los talleres funcionan al 50%o incluso al 30% de su capacidad lo quesignifica que están peligrosísimamentesobredimensionados. “Aguantenhasta el 2010, reduzcan sus expecta-tivas, esperen pacientemente la recu-peración” es el mensaje que intentanimponer los responsables del sector.

Lamentablemente, un buen número deentre ellos no va a tener la capacidad deresistencia para aguantar hasta quellegue la recuperación. Aún así, sabemosde unos pocos que se muestran imper-turbables a pesar de la tormenta y con-tinúan con sus planes de investigación ydesarrollo de nuevos procesos y técnicas,aguzando sus habilidades en espera dedías mejores.Como consecuencia de todo esto, lajuventud, desmoralizada por la falta deempleo en el sector, mira hacia otros hor-izontes. Se cierne sobre la industria relo-jera el gran peligro de que no ocurra elmismo vacío generacional que ya seexperimentó cuando la gran crisis delcuarzo. Podría ser que un día nohubiera ni esferas ni manecillas ninadie que hiciera pulidos o grabados.¿Cómo saldremos entonces de la cri-sis, sin especialistas?

Estación de Montparnasse,Paris, 22 de Octubre de 1895

RPierre M. Maillard Editor itinerante

Onda Expansiva

Editorial309-2:Edito606 31/08/09 20:42 Página 1

EDITORIAL

2 Ondas de Choque

EN PORTADA

6 El Oceana de Pita emerge de las Aguas

PERSPECTIVAS

8 Los Hijos de la Burbuja

MECÁNICA

15 Ha llegado por fin el Opus3

16 El “Monstruo” de Concord

ALTA RELOJERÍA

18 Los nuevos Calatrava de Patek Philippe

20 Chopard en femenino

21 Chanel J12 Noir Intense

ENTREVISTAS

22 O como el Zar Nicolás Hayek ha devuelto la vida a la más graciosa bella durmiente

26 Zenith: lo primero es lo primero...

RELOJES DEPORTIVOS

28 El nuevo Sportura Kinetic-Drive de Seiko

29 Omega, en los abismos y las estrellas

30 Las cuatro caras del Admiral

31 El dúo atacante de Ebel

WORLDWATCHWEB

32 World Watch Report 2009:

Comportamiento Online de la clientela de relojería en Asia, Europa y los EEUU

34 INDICE DE MARCAS Y ANUNCIANTES

LAKIN ANDA SUELTO

36 El reloj Suizo de la Dinastía Ming

4 SUMARIO europa star

www.europastar.com

N° 3 / 2009

Europa Star25 Route des AcaciasP.O. Box 1355,CH-1211 Geneva 26SwitzerlandTel +41 22-307 78 37Fax +41 22-300 37 48www.europastar.com

© 2008 EUROPA STAR

Los comentarios y opinionesexpresados en esta publicaciónpertenecen a los autores y nonecesariamente a Europastar

PITA OCEANASumergible a más de 5.000 m.Dos sistemas patentados para unacaja completeamente estanca: Pita-TSM (Time Setting Mechanism) yPita-RT (Remote Transmission). Sincorona, ni juntas.Movimiento Pita-003, permitiendola puesta en hora en el agua.Vidrio abombado de policarbonatode 9,8mm de grosor. Sin juntas degoma entre el vidrio y la caja, libre demantenimiento.Construcción modular de la caja.Segundero - estrella con pro-fundímetro basado en la escalacromática. Bisel invertido de 120posiciones con función de cronó-grafo regresivo.Disponible en acero inoxidable,titanio, oro de 18 quilates y platino950.Surtido de biseles, esferas, agujas,correas y hebillas para escoger.Personalizable.Edición numerada y limitada.Dimensiones de la caja: Diámetro43mm, altura 18mm. Correa 22mm.

Pita Barcelona Av. Meridiana 223E-08027 BarcelonaEspaña Tel: (+34) 93 340 63 46 web: www.pita.ese-mail: pita@pita.es

LA REVISTA DE RELOJERÍA MÁS INFLUYENTE EN EL MUNDO EN ESPAÑOL

Sumario508.qxd:Sommaire106 31/08/09 12:12 Página 2

6 EN PORTADA europa star

El Oceana de Pitaemerge de las aguas

RCarles Sapena

EEn primer lugar su creador: Aniceto JiménezPita, relojero independiente radicado enBarcelona que inicio su carrera hace cerca de40 años, autodidacta y único miembro españolhasta la fecha de la AHCI (Académie Horlogéredes Créateurs Indépendants) Suiza desde elaño 2006 y que ha caracterizado toda su car-rera por simplificar o reinventar mecanismosrelojeros que se creían inamovibles en suplanteamiento mecánico, prueba de ello es supatente Pita-TSM (Time Setting Mechanism)que permite nuevas complicaciones relojeras alreemplazar todo el juego del “remontoire” y lapuesta en hora ahorrando piezas y reduciendoel volumen de la maquinaria, esta patente se

complementó posteriormente con el Pita-RT(Remote Transmission) que permite la puestaen hora en una caja estanca. Ambas invenciones se hallan implemen-

tadas en el Oceana lo cual lo convierte en unreloj de buceo de altísimas prestaciones y deun manejo asombrosamente sencillo bajo elagua, amén de garantizar una estanqueidadperfecta a altas profundidades a lo que con-tribuye también el diseño del cristal de policar-bonato y su engaste en el módulo interno de lacaja que permite debido a su geometría vari-able, que a mayor presión exterior propor-cionar el equivalente sellado de la unión de lasdos piezas, lo cual hace innecesaria la uti-lización de juntas, talón de Aquiles de los relo-jes de buceo y razón de su necesidad frecuentede mantenimiento. El policarbonato ademáselimina el riesgo de glaseado que presentan

los cristales de zafiro a muy altas profundi-dades. El nuevo diseño del cristal unido a lamodularidad del diseño de la caja, donde laseparación del módulo donde se halla alojadala maquinaria respecto al mecanismo depuesta en hora, elimina los orificios por dondepodría propagarse la presión hidráulica,además de permitir la puesta en hora bajo elagua. Asimismo no hay que olvidar que elOceana puede operar hasta 5.000 metros bajoel agua, pocos relojes del mercado puedenexhibir estas cifras en su ficha técnica. Estasaportaciones se hallan complementadas conun profundímetro cromático integrado en lasagujas, tan sencillo como efectivo.Pero aparte de la convergencia entre la

Innovación técnica y el binomio Diseño /Funcionalidad, existe un cuarto pilar sobre elque descansa la filosofía de la marca perma-

El pasado año por estas fechas dábamos cuenta desde estas páginas del estado de desarrollo del proyectoOCEANA de Pita Barcelona del que pudimos ver los últimos prototipos en su estadio más avanzado. Hoy yapodemos presentarles el modelo ya listo para su comercialización tras tres años de desarrollo desde que se pre-sentó el primer prototipo en Basilea en el 2006.

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europa star EN PORTADA 7

nentemente encarnada en el Oceana y es elsistema de personalización que permite tam-bién la aportación de ideas al futuro propi-etario. El reloj se presenta en 12 versiones de

material base: Acero 316L, Oro 18k Blanco,amarillo y rosa y Platino, además de acabadosen PVD o DLC que se pueden combinar contres versiones de grabado del bisel. Existen 5versiones de correas de caucho de hebillaanatómica y una versión en piel de tiburónpara combinar con la caja así como dos jue-gos de agujas con tratamiento Superluminovay la posibilidad de elegir entre esfera de poli-carbonato o zafiro, libres de juntas y por lotanto de mantenimiento. Existe también laposibilidad de efectuar un grabado personal-izado del fondo de la caja y para coronar el“pack”, contratar el programa Pita Care queda al cliente prioridad sobre los nuevos lanza-mientos de la marca y cubre la “temida” post-venta con 3 años de mantenimiento ilimitadoy garantía extendida. También colaboran conla ONG Oceana.org que realiza trabajos deinvestigación y prevención de los hábitatsmarinos en los océanos, permitiendo unadonación conjunta voluntaria del cliente yPita Barcelona al comprar el reloj.La adquisición y personalización del

Oceana puede realizarse y presupuestarsecómodamente desde su site en Internet, mod-elo de navegabilidad y sencillez de uso y losprecios se mueven desde los 3.275 € de laversión básica en acero hasta cerca de los20.000 € de la versión en platino con todoslos extras, con lo que la relación calidad/pre-cio/prestaciones del Oceana lo convierten enun reloj sin competencia actualmente en elmercado.Me atrevo a pronosticar que el modelo de

negocio de la firma Pita y sus extraordinariasrealizaciones, tienen el futuro asegurado en elcomplejo mundo de la relojería que se apuntaen el escenario de la post-crisis.O

VISTA FRONTAL DEL PITA OCEANA

RENDER DIGITAL DE LA CAJA DEL OCEANA

OCEANA SE PRESENTA EN 12 VERSIONES, ENTRE ELLAS ORO AMARILLO Y ACERO 316L

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8 PERSPECTIVAS europa star

El pasado año, por esta misma época,cuando el mercado estaba en plena eufo-ria, escribíamos en estas páginas que“cuando sea que reviente la burbuja relo-jera, causará estragos a su alrededor,dañando tanto a inocentes transeúntescomo a los auténticos relojeros.” Y, pordesgracia, en ello estamos.

La burbuja relojera ha reventado, comotodas la otras burbujas. Los estragos no hanpodido ser aún evaluados ya que la ondaexpansiva continua arrasando la industriadel reloj. A pesar de que algunos esperaronal cierre de la edición de enero del SIHHpara dar a conocer sus nefastos balances,otros han aguardado al final de Baselworldpara hacerlo.¿Cómo hemos llegado a esta situación, aeste punto de colapso? En cifras puras yduras, la extremadamente cauta FH(Fédération Horlogére Suisse) estima quesolo en enero las exportaciones de relojessuizos descendieron en un 21,5 por ciento(según las aduanas suizas). Este dato repre-senta 860.000 unidades menos que enenero del año anterior y una pérdida de153 millones de euros de facturación.

Aquellos que supusieron que el sector másalto de la gama iba a ser inmune a la rece-sión, obviamente iban errados. Si bien escierto que los relojes de más de 2000 euros(precio de exportación) se desenvuelvenmejor que los otros, no deja de ser verdadque han experimentado un retroceso de almenos el 14 por ciento.No ha habido mercado que haya salidoinmune a la crisis. El Eldorado Chino paralos relojes suizos se ha encogido en un 42,6por ciento mientras Singapur cayó en másdel 60 por ciento. Japón, el tercer mercadoen importancia para las exportacionessuizas, perdió un 24,2 por ciento, algomenos que el 28,5 por ciento del mercadonorteamericano. Hong Kong, el “hub” asiáti-co de distribución de las piezas suizas y sumayor mercado mundial, experimentó undescenso de las importaciones del 12 porciento mientras que Rusia perdió un 50por ciento de su mercado. Europa aguantóun poco mejor en este escenario sombrío,con Francia perdiendo un 5,5 por ciento yAlemania un 8,3 por ciento. Como cabíaesperar, los países con un mayor descensoen el volumen de importaciones de relojessuizos son aquellos que han sido más dura-mente golpeados por la crisis financiera einmobiliaria – las exportaciones a Españabajaron un 18,7 por ciento y aquellas a laGran Bretaña descendieron un 13,9 porciento. El único país europeo en salvarsedel naufragio fue Italia, que experimentó

RPierre Maillard

¿Cómo hemos llegadoa esta situación, a este

punto de colapso?

Hijos de la Burbuja

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un ligero incremento del 0,6 por ciento, unmínimo aunque quizá temporal consuelo.En medio de este aterrador panoramasurgieron algunos países para dar la notade excepción. Sorprendentemente, Coreadel Sur, el doceavo mercado en importan-cia para las exportaciones de relojeríasuiza, experimentó un increíble aumentodel 66,8 por ciento que no deja de ser mod-erado si lo comparamos con el 115 porciento de Omán. Para verlo en perspectiva,las exportaciones a Omán ascendieron a2.300.000 euros, quizá la consecuencia deuna lujosa boda en la que se regaló un relojsuizo a cada uno de los invitados.Así que, nos preguntamos de nuevo,¿Cómo hemos llegado a esta situación?

Multi MadoffsNo deberíamos cerrar los ojos al hecho deque lo más fácil es caer en el victimismo,excusándonos en que es culpa de algo oalguien externo a nosotros – culpa de lademencial situación financiera, culpa delos EE. UU., culpa de las hipotecas basura.Es demasiado fácil rehuir cualquier respon-sabilidad en la crisis ya que la industria relo-jera, como tantas otras, se ha arriesgadodemasiado. Dejándose llevar por unamiopía a corto plazo y fascinados por losmárgenes increíbles de los súper-relojes,muchos fabricantes (no todos) han repre-sentado el papel de la rana en la fábula deLa Fontaine. Se ha hinchado, más y más ymás, hasta que la rana ha reventado.Es en el diseño de los relojes donde más seaprecia esta tendencia explosiva. Al igualque los fabricantes americanos deautomóviles, los relojeros creyeron en lanecesidad de fabricar gigantescos“Hummers” para la muñeca. Los relojescrecieron, crecieron más, enloquecieron,

enloquecieron más, se volvieron másostentosos y más extravagantes.El artesanado pastoril ejercido en silenciose ha alzado hasta las más ruidosas tribunasen busca de más y más glamour. La indus-tria relojera ha buscado a toda costatornarse más erótica y lasciva. De repente,una tras otra, las luces empezaron a fallarantes de apagarse completamente. Es una

historia que se repite cíclicamente. Parececomo si no se pudiera avanzar si no es abase de ciclos alternos de euforia y rece-sión. La industria relojera, como todas lasotras, eventualmente saldrá del periodo dedepresión – o recesión o crisis, llámenlocomo les guste – lo que no sabemos escuando será eso. Por otro lado, una cosa essegura: cuando sea que acabe la crisis elpaisaje no será el mismo de antes

Cambio de eraLa topografía será diferente porque la crisisacabará con la certeza y sacudirá las falsasjerarquías que suponíamos sólidamentefundamentadas. Algunos de aquellos fabri-cantes que fueron ridiculizados a causa desu exceso de prudencia, su lentitud y su fal-ta de reacciones se verán ahora paradójica-mente recompensados. Al contrario que enla anterior gran crisis relojera de mediadosde los setenta que representó una rupturabásicamente técnica, antes de que la viejarelojería mecánica fuera capaz, una décadadespués, de reconquistar su poderío y rele-gar el cuarzo a la relojería barata, la crisisque ahora padecemos representa antetodo una ruptura cultural. Marca el final,

Lo más fácil escaer en el victimismo

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10 PERSPECTIVAS europa star

por fin, de la hegemonía de la ideologíaultraliberal y de la ubicuidad del mercadocuyas políticas suicidas no han hecho másque agrandar las diferencias, especialmentecon el estilo de relojes exuberantes y la ori-entación hacia un mercado de consumo demasas sujeto a las modas. Y entre los dosextremos, la nada, el vacío, o casi.Nicolas G. Hayek se apercibió de este vacío,de este peligro que se avecinaba, al igualque se apercibió de él François Habersaat,anterior presidente de la FH quien, al iniciode la burbuja, manifestaba frecuentemente(y pocos le escuchaban) que Suiza nodebía descuidar sus gamas intermedias. Ymientras la industria suiza repudió la partemedia del mercado, ésta se debilitó grande-mente como se vino a demostrar con pos-terioridad.En oposición a la proyección hacia elextremo más lujoso del mercado, Hayeksiguió imperturbablemente con la consoli-dación de su producción, creyendo firme-mente que toda pirámide se sustenta enuna base industrial lo más grande y sólidaposible. Sobre esta base se permitió Hayekreconstruir y posicionar una marca comoBreguet en la cima de la pirámide. Y estabase es la que le permite a su grupo capearmejor que otros el intenso temporal actual.Nos gustaría creer que, cuando amaine latempestad y salgamos de la crisis, el paisajeaparecerá limpio y que los supervivientesadoptarán criterios más comedidos y quela relojería entrará en razón. En otras pal-abras, tendrá más substancia y una mejorrelación calidad-precio. No debería en cam-bio renunciar a algunas cosas positivassurgidas durante este periodo alocado, esdecir: la creatividad, la investigación y eldesarrollo. Algunas señales apuntan a queesto pudiera ser así.

Hijos de la BurbujaEn el apogeo de la burbuja, aparecieronuna cantidad de marcas creativas y ruti-lantes, y luego la burbuja estalló. ¿Qué lessucederá a estos “hijos de la burbuja”? Su destino está ligado al destino de la relo-jería ya que es en estas marcas entusiastasdonde reside gran parte de la creatividad.Se vieron forzadas a despejar un claro en laselva para conseguir un poco de luz natur-al y debieron redoblar sus esfuerzos tratan-do de renovar el arte de la relojería mecáni-ca. Combinando magistralmente ideas dediseño con herramientas computerizadas,muchos de ellos han aportado solucionesnovedosas y diseños revolucionarios. Estaságiles gacelas han rejuvenecido el diseñoen relojería y han influido enormementesobre los elefantes.Simultáneamente, muchas de estas marcasnoveles han sucumbido al impulso imper-ante de trepar a toda costa y se han puestoa medrar por las ramas más altas. Comoconsecuencia, los precios se dispararon a laestratosfera. Se ha dado a menudo que unamarca absolutamente desconocida presen-tara su primer reloj con un precio superiora los 100.000 Euros y ello sin siquiera lagarantía de que funcionara correctamente,de que fuera fiable o de que tuviera un ser-vicio postventa adecuado.Maletín en mano, el representante de laempresa (habitualmente el Director enpersona) viaja a Singapur, Miami o Moscúpara presentar su carísimo retoño a losfamosos “coleccionistas”, cuyos nombresson intercambiados discretamente en losvestíbulos de los principales hoteles inter-continentales. ¿Cuántos de estos “colec-cionistas” hay en el mundo, con sus cajasfuertes repletas de dobles y triples tourbil-lons? ¿Mil? ¿Dos mil?

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¿Es viable construir una marca de largorecorrido basándose solamente en los“coleccionistas”? Esta pregunta es muchomás pertinente hoy en día, cuando la crisisha dinamitado uno de los mitos recur-rentes de la relojería, el valor de los relojescomo inversión.¿Cuántas decepciones les esperan en elhorizonte? Las cajas fuertes de los colec-cionistas rebosan de unidades que ya novalen lo que se pagó por ellas y a las que,tras acumular polvo una temporada no lesqueda otra salida que el mercado gris. Lasmarcas les vendieron esas piezas como side un sueño se tratara, pero utilizaron paraconvencerles el lenguaje de los consul-tores financieros.Por cada marca que ha demostrado queposee productos con valor patrimonial yfinanciero a la vez (como Patek Philippe,cuyo marketing recalca estos valores)¿cuántas hay que verán cómo su valor dec-lina inexorablemente? Por cada marca queha gozado de prestigio durante décadas ycuyos emblemáticos productos de recono-cida calidad se han vendido a precios rela-tivamente razonables (Rolex, por caso)¿cuántas son las marcas que solo venden“marketing”? La crisis va a acabar con estasprácticas. Pero no deberíamos perder elempuje creativo que los excesos pasadosnos han aportado

La relojería no es un artesino un oficioEsta creatividad, no obstante, debería trans-formarse y orientarse a la substancia.Durante el período pasado, la relojería havivido engañada creyendo que era un artey no el producto de un artesano de oficio,a diferencia de la escultura y la pintura.Paradójicamente, esto ha llevado al regreso

de prácticas que se habían abandonadocon la llegada del cuarzo: los concursos deprecisión.¿Está volviendo la relojería a sus valoresoriginales a pesar de que algunos creenque están ya obsoletos? Hay indicios queapuntan en esta dirección. El declive de lasexportaciones suizas está en cierto puntorelacionado con la pretensión de que larelojería es un arte. ¿No está precipitándosetambién el mercado del arte, emponzoña-do por tiburones de toda clase? Esto no sig-nifica que el arte esté en peligro. Al con-trario, retorna a los valores desvinculadosde la moda, apunta directamente alcorazón humano sin la necesidad de pasarobligatoriamente por la fase de marketing.Del mismo modo, quizá, la relojería retornaa sus fuentes de valores más pragmáticos:precisión, fiabilidad, calidad.

La emergencia sutil pero significativa deempresas como Moser & Cie sirve comoejemplo, así como A. Lange & Söhne, unamarca consolidada y de trayectoria impeca-ble. Ciertamente, estas dos firmas operancon criterios de rigor germánico y no escasualidad que estén ubicadas en la perife-ria de la relojería suiza (Schaffhausen ySajonia), lejos del tumulto del centro. Estas dos compañías demuestran tambiénque la relojería tradicional y la innovativapueden ir perfectamente de la mano. Porponer solo dos ejemplos, Lange & Söhne haconseguido ajustar el tourbillon al segundo

La crisis ha dinamitado unode los mitos recurrentesde la relojería, el valorde los relojes como inversión

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y Moser ha desarrollado un órgano regu-lador que puede cambiarse con un giro dedestornillador.Otro ejemplo reciente, que es una prome-sa pendiente de confirmación, lo encon-tramos también el la “periferia”. En la local-idad francesa de Morteau, Pequignet estádesarrollando un nuevo movimiento debase que parece altamente prometedor.Nos sorprende porque no esperábamosque Pequignet estuviera involucrada enesta clase de actividad. El movimiento de lamarca sintetiza lo mejor de ambos mun-dos: una fabricación completamenteintegrada y los más altos estándares de fia-bilidad, precisión y facilidad de manten-imiento. En parte, se espera que este calibreprefigure la relojería que viene: alta relo-jería a precios razonables.

Alta Relojería a precios razonablesLas malas costumbres habían calado tanhondo que, tan solo unos meses atrás,cualquier reloj de precio razonable era vis-to con desdén. Esta arrogancia dominantenos quería hacer creer que solo eran dig-nos de consideración los relojes del másalto nivel y que el resto podía muy bien serignorado.Los medios de comunicación jugaron supapel en la propagación de estos falsoscomplejos de superioridad. Si no era undoble o triple tourbillon, la presentación deuno simple no valía ni la tinta que se gasta-ba para escribir el artículo. Si no tenía for-ma patatoide o no era enorme como unplato sopero, la cosa no recibía la más mín-ima cobertura. Puede que exagere, pero nomucho. Los modestos y timoratos nomerecían ni una columnita si no es que supresupuesto de marketing fuera enextremo generoso.

Hoy en día, las herramientas utilizadas en eldiseño y producción de relojería permitenque los productos que salen de los labora-torios de investigación y desarrollo esténmás democratizados. Se puede crear unnuevo tipo de relojería de calidad, imagina-tiva, pertinente y… asequible (y no, ase-quible no es una mala palabra). Enresumen: la Alta Relojería puede estar alalcance de muchos.

Y no se trata solamente de que el negocioesté pensado así, es una cuestión de acti-tud. Y la actitud, a medida que atravesemosla crisis, va a tener que cambiar por fuerza.Para alejarnos por un momento de nuestraperspectiva suiza, nos ilustraremos con unejemplo que hemos citado frecuente-mente en nuestras columnas: Seiko. Un hitode la tecnología como el Spring Drive noha tenido la acogida que se merece porparte de la comunidad relojera. Se trata deun reloj cuya tecnología híbrida (mecáni-ca, eléctrica y electrónica) es verdadera-mente revolucionaria. La maquinaria deSeiko es el resultado de un cuarto de siglode investigación y desarrollo por una sendaque los suizos hace tiempo que aban-donaron. Su precisión es altísima y eldeslizamiento de su segundero nos evocauna nueva interpretación del paso del tiem-po. La unidad está magistralmente acabaday decorada y su precio no es descabellado.Los japoneses de Seiko tienen al tiempo de

Solo eran dignos deconsideración los relojesdel más alto nivel: el restopodía muy bien ser ignorado

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su parte y saben que, tarde o temprano, lesllegará el reconocimiento.

La ley del pénduloLa crisis va a cuestionar el orden estable-cido, desbaratar la jerarquía imperantede marcas y a cargarse unos cuantosreinos de taifas de diverso calibre. Habrácambios en la estructura de poder, losequilibrios se verán alterados en funciónde nuevas alianzas entre relojeros, relo-jerías y agentes intermediarios de todaclase. Durante los últimos años, las vitrinas delas relojerías estaban atiborradas y ahoraya rebosan de relojes a causa de la coac-ción ejercida por los fabricantes: “siquiere 15 unidades de este modelo debequedarse 30 de este otro; si quieredisponer de esta colección deberáquedarse esta otra; esta colección seentrega con no menos de 15 referencias;si quiere vender nuestra marca deberádejar de vender tal y tal competidor.”Al igual que en la crisis de las hipotecasbasura, los elementos tóxicos se hanmezclado con elementos sanos, es decir:se han enganchado colecciones irrele-vantes con locomotoras contrastadas.Además, apenas una novedad ha sidoanunciada y pedida ya ha sido suplantadapor otra sin esperar siquiera a haberentregado la primera.De todas formas no vamos a compade-cernos en exceso de los detallistaspuesto que, como todo el mundo, hanestado beneficiándose ampliamente dela generosidad del período de vacas gor-das. Exceptuaremos a aquellos que, encontra de su voluntad, han sido descabal-gados de algunas listas de distribuidorestras varios años de leales servicios. Y aho-

ra resulta que son requeridos repentina-mente y objeto de exquisita solicitud trasaños de ostracismo, y esos detallistas venen ello una especie de revancha yretorno a las viejas costumbres: ¡Ahoranos toca a nosotros escribir las reglas!,parece que digan. A ellos correspondeahora decidir lo que quieren vender.Se está procediendo a la rehabilitaciónde agentes y distribuidores. Gracias a sugran conocimiento del mercado local, elsistema y las redes de contactos, conse-cuencia de años de experiencia sobre elterreno, están mejor armados que losbisoños ejecutivos plurititulados puedanestarlo nunca, ni que hayan sido destina-dos antes a las filiales a labrarse unaexperiencia para luego incorporarse a lasede central.Y esta crisis quizá marcará el final de laobsesión de las marcas por las “bou-tiques” al percatarse de lo caro carísimoque es mantener una red de tiendaspropias por todo el mundo todo y losenormes márgenes en los que semueven. Ya hemos oído rumores de con-gelación de planes de aperturas que llev-aban años programados.

El servicio es leyUn columnista del New York Timesescribió recientemente acerca de sus expe-riencias en las tiendas de lujo de MadisonAvenue. Vestido con camiseta, tejanos yvambas se dedicó a recorrer una docena deprestigiosas tiendas y se encontró con quela actitud de los vendedores había cambia-do completamente (de impasible a cordial)de la noche a la mañana. Le confesó unantiguo empleado en una tienda Yves Saint-Laurent que en el pasado se valoraba a losclientes fijándose en dos simples detalles:

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14 PERSPECTIVAS europa star

el reloj y los zapatos. Si los accesorios noeran de aúpa no valía ni la pena dirigirleunos “buenos días”. Pero hoy, la recesiónobliga a estos mismos empleados a rever-enciar a cualquiera que entre en la tienda:quien quiera que tenga una tarjeta decrédito ya les vale.Escribió acerca de su visita a Chanel: a los30 segundos de haber entrado en la lujosatienda-joyería ya tenía un J12 en la muñe-ca y un simpatiquísimo dependiente quele explicaba que los hombres que llevanrelojes grandes y vistosos eran percibidosy recordados como más altos de lo queeran en realidad.El periodista apostillaba: “Entré con unreloj digital de 3 dólares y lo pusieron cer-emoniosamente sobre una bandeja de ter-ciopelo.”Oh sí, arrogancia y altanería ya no son derecibo. La calidad del servicio se ha con-vertido en la cuestión primordial cuandose recibe a un cliente, especialmente en elmundo de la relojería, un objeto técnicoque requiere cuidados, mantenimientoregular y ocasionales reparacionesdurante su vida útil. La calidad del pro-ducto, la diligencia del servicio de man-tenimiento y la razonabilidad de su precioserán los factores de decisión de ahora enadelante. El otro día me topé con una advertenciaen un blog de relojería. Un coleccionistaadvertía a sus colegas: “Cuando compréisuna pieza de Alta Relojería debéis estardispuestos a pagar un peaje mientrastengáis el reloj, dado que los gastos demantenimiento son considerables, y noesperéis verlo por períodos largos, porquelos retrasos son exasperantes.”¡Quedan ustedes advertidos!

Como salir de la crisis“¿Quién pondrá fin al dolor?” escribióPaul Krugman a finales de febrero.Krugman, reciente premio Nobel deeconomía y editorialista del New YorkTimes comparó la actual crisis no con laGran Depresión de 1929 sino con la denuestros bisabuelos: el Pánico de 1873que duró más de cinco años. Krugmanexplicaba que aunque la crisis es unamala noticia a corto plazo, la eventualrecuperación vendrá de unas semillasque ya están plantadas.Puso a la industria del automóvil comoejemplo. “Al ritmo de ventas actual, se tar-darían 27 años en reemplazar el parqueautomóvil existente. Muchos de estoscoches serán chatarra mucho antes queeso, o bien por desgaste o por obsoles-cencia. Se está pues generando unademanda acumulada de automóviles.”

Los relojes no son tan indispensablescomo los coches, pero después de 500años de existencia, no hay razón paracreer que la demanda de relojes sedebilitará. Cuando la industria final-mente recupere los niveles de antes dela crisis, se revolverá hacia productosmás consistentes, más avanzados, másfiables y más precisos. No hay, por tanto,que rendirse. Al contrario, ha llegado elmomento de invertir en investigación ydesarrollo, de mejorar la calidad, dereforzar el servicio y de ofrecer solu-ciones nuevas. Así que, manos a la obra,“Hijos de la Burbuja”. O

Arrogancia y altaneríaya no son de recibo

grand_article2009:DeLaCour105 31/08/09 20:46 Página 7

europa star MECÁNICA 15

EEl Opus 3, tan esperado desde hace tantotiempo, ha llegado finalmente. Como recor-daran, este reloj excepcional fue diseñado en2003 por Vianney Halter para la célebre serieOpus de Harry Winston. El prototipo que seexhibió en 2003 causó sensación, y el relojpronto se convirtió en el centro de atención dela feria de ese año.Se trata del primer reloj con un indicador digitalenteramente mecánico y tiene seis ventanas. Lahora se lee horizontalmente en las ventanas 1 y3 de la fila superior mientras que los minutos seleen en las ventanas 4 y 6 de la fila inferior. Lafecha se lee verticalmente en las ventanas 2 y 5.Además, antes de cada cambio de hora o deminuto, los cuatro segundos finales se mues-

tran consecutivamente en la primera ventana.Este reloj era una verdadera revolución quehizo que dijéramos, “con el opus 3, VianneyHalter y Harry Winston han ascendido al “Hautde Gamme” para quedarse.” El único problemaera que su producción en serie, incluso en unaserie limitada de 35 relojes, encontró unnúmero de inconvenientes, el más grave de loscuales fue la cantidad de energía requeridapara dar las impulsiones necesarias para quegirasen los seis discos.Después de mucho investigar, Harry Winstonconfió el desarrollo final de este mecanismo aFrédéric Garinaud, director de la unidad deespecialidades relojeras en Audemars Piguet ycreador del remarcable Opus 8.Rebuscando en la experiencia de Renaud &Papi, el “laboratorio” de Audemars Piguet,Garinaud utilizó el movimiento creado para el

RM9 de Richard Mille como base. Sin modificarla lógica conceptual desarrollada por VianneyHalter, trabajó en la reducción al mínimo de laenergía necesaria para hacer mover los discos.Se emplearon dos barriletes, uno independientedel movimiento y otro conectado al mismo. Esteúltimo activa la tercera rueda pequeña, que asu vez activa una leva que libera el segundobarrilete. Sobreviene una especie de reacciónen cadena que incluye la activación de los cua-tro segundos finales, que a su vez liberan lacadencia de los minutos, que está acoplada a lafunción de diez minutos que a su vez acciona lahora y posteriormente la fecha.Volveremos con más detalles del desarrollo delOpus 3, y de cómo el reloj más sobresaliente dela década finalmente vio la luz del día. OMás información de Harry Winston, en el índicede marcas de www.europastar.es

EXPLOSIÓN DEL OPUS 3, MOSTRADA EN 2003

Ha llegado, por fin, el Opus 3

RPierre Maillard

harrywinston209:DeLaCour105 31/08/09 20:48 Página 3

LLa dirección de Concord le ha puesto unsobrenombre, “El Monstruo”, a la última desus creaciones, el C1 Quantum Gravity. Enefecto, parece que hay algo Frankensteinianoen este engendro monstruoso que tiene unacaja de titanio de 47.5 mm, apéndice incluido.Y un nada despreciable grosor de 22 mm.,grosor que unido al tipo de tapa de caja practi-cable permite al observador contemplar laincreíble construcción multidimensional deeste reloj-objeto. Usamos este término dereloj-objeto porque esta provocativa pieza haroto con todos los códigos habituales de larelojería conocida.

Doble tourbillon suspendidoUn brazo, conectado con la platina medianteuna red de cables tensados, con reminiscenciasdel puente Golden Gate de San Francisco,soporta el carro del tourbillon de doble eje queparece suspendido en el aire. El aspecto de la

composición es asaz misterioso puesto que eltren de engranajes que conecta el tourbillon almovimiento queda oculto bajo el brazo, lo queda la impresión de que el tourbillon no tieneconexión alguna con el resto del reloj.En la trasera del reloj podemos observar el trende engranajes, soportado por una serie depuentes que forman una densa tramageométrica. Puede también verse la forma enque los cables se sujetan a la platina, casicomo las cuerdas de un piano. En el extremo

opuesto de la platina vemos otras dos protu-berancias con forma de toberas de cohete, queestán conectadas una a una rueda vertical quemarca los segundos a través de una ventanillay la otra a un pulsador que se usa para liberarla corona de ajuste de hora y armado de lacuerda.

Reserva de marcha vertical La esfera que muestra las horas y los minutosaparece descentrada y de reducidas dimen-siones para dejar el máximo espacio libredisponible, dando una sensación intrigante devacío y suspensión. Otra característica sorpren-dente de este reloj se refiere al extraño tuboque aparece en la esfera entre las 11 y las 12.Es un indicador de reserva de marcha de lomás inusual, ya que su indicación no la hacehorizontal sino verticalmente: se trata de unémbolo lleno de nanopartículas amarillas fluo-rescentes de aspecto líquido. Mediante estasustancia se indica la reserva de marcha aldesplazar el émbolo sobre una escala gradu-ada del 1 al 3.

RPierre MaillardEl “monstruo” de Concord

Quantum Gravity

Quantum Gravity

16 MECÁNICA europa star

concorde209:DeLaCour105 31/08/09 20:50 Página 2

¿Una extravagancia barroca?Hemos de preguntarnos si el C1 QuantumGravity, desarrollado conjuntamente conButtet, el “brujo” de BNB Concept, es algomás que un ejercicio de estilo, por muy deli-rante que este sea. Dicho de otro modo, paraestar a la vanguardia de la tendencia esculturaly conceptual de la relojería contemporánea,¿este reloj prefigura los relojes del mañanacomo sus gurús, encabezados por el eferves-cente Vincent Périard, quieren hacernos creer?¿O es simplemente otro engendro destinado aconvertirse en una extravagancia barroca?Vincent Périard se impuso la misión, junto aConcord, de explorar nuevas vías para la relo-jería, alejadas de las rutas más trilladas por la

relojería tradicional. Como director de su labo-ratorio, desea trabajar en varios campos decara al futuro: electricidad, fuerza neumática,fluidos, etc. El Quantum Gravity encaja bien eneste programa coherente de exploraciones. Loque no sabemos es si la situación económicaactual impedirá a Périard alcanzar sus metas osignificará un retorno a proyectos más conven-cionales.“Es cierto que, este año al menos, nos hemosde poner de espaldas al viento y esperar a queamaine el temporal. No hay visibilidad en losmercados, no tenemos perspectiva. Todo elmundo navega de oído. Pero el resurgir deConcord, a pesar de la situación, está bienencaminado. Tenemos una plantilla que es,

naturalmente, escasa en número pero prolíficaen extremo en cuanto a talento y productivi-dad. Nos hemos librado de todo nuestro inven-tario anterior y nos hemos lanzado a todamáquina con las primeras series del C1.Llevamos un cierto retraso en las entregas,pero las primeras 20 unidades del Gravity 08ya las llevan puestas nuestros clientes. Demomento no tenemos la capacidad de atendertodos los mercados, tal y como nos gustaría.”Con un objeto tan sorprendente como el C1Quantum Gravity, Concord gozará del privile-gio de estar en boca de todos durante unatemporada. ¡Denlo por hecho! OPara mayor información, véase el índice de mar-cas en www.europastar.es

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concorde209:DeLaCour105 31/08/09 20:51 Página 3

Patek Philippe Calatrava”Officier 5153“Los relojes estilo " Officier " ocupan un lugar

preferente en las colecciones Patek Philippe conla presentación del nuevo Calatrava "Officier"5153, Patek Philippe reinterpreta con estilo estanoble tradición cuyos orígenes se remontan a loscomienzos de su historia.El Calatrava de oro amarillo de 18 quilates se

distingue, al igual que todos los relojes "Officier",por su sofisticada tapa a bisagra que protege elfondo atornillado dotado de un cristal de zafiro.En su cara superior el reloj ostenta toda la ele-gancia sobria y clásica de un Calatrava, con subisel redondo bru_do, solo algunos detalles reve-lan que se trata de una caja tipo "Officier": lasasas rectas del brazalete provistas de varillas

atornilladas, la corona estilo "turban" con perfilmoleteado, así como el dispositivo de protecciónde la corona donde va colocada la minúscula bis-agra de la tapa. Esta caja con guardapolvo consti-tuye una de las construcciones más sofisticadasrealizadas hasta el momento, y encarna toda laprecisión, cuidado del detalle y maestría con quela manufactura fabrica todas sus cajas. Cuando latapa está cerrada, solo una finísima junta asícomo la pestaña que sirve para abrir elguardapolvo con la u_ revelan la presencia de undoble fondo. La junta debe ser exactamente igualde fina en todo el contorno de la tapa para queencaje adecuadamente. El cierre del fondo debe iracompañado de un pequeño clic claro y sonoro,señal de que el guardapolvo ha quedado perfec-tamente encajado de manera estable y sólida, sin

juego alguno. El artesano encargado de ensam-blar la caja debe poseer una gran destreza paraajustar la bisagra y adaptar la tapa a la aberturadel fondo, a la centésima de milímetro,hastaobtener el “clic” y el posicionamiento exactos.Este trabajo requiere igualmente mucha pacien-cia y puede exigir por parte del artesano y el puli-dor hasta dos dias completos de dedicació. Losentendidos se darse cuenta a primera vista deque el modelo 5153 es de un tamaño algo mayorque el modelo precedente (Ref. 5053). En reali-dad mide 2,4 mm más, puesto que su diámetroes de 38 mm.Pero incluso con estas dimensiones sigue con-

servando toda la elegancia discreta e intemporalque caracteriza a los relojes de la manufactura.El aspecto exterior del reloj no tiene nada que

PatekPhilippe,los nuevosCalatrava

RCarles Sapena

PATEK PHILIPPE CALATRAVA 5153 “OFFICIER”

En la pasada feria de Basilea pudimos disfrutar (y tener en nuestras manos) los nuevos Calatravas de la man-ufactura Ginebrina que queremos presentar a nuestros lectores, ambos modelos son absolutamente fieles a lafilosofía de este ya clásico modelo que une diseño y funcionalidad en nuevos arpégios de belleza clásica e intem-poral en las versiones para ambos sexos.

18 ALTA RELOJERÍA europa star

PatekCalatraba03-09:DeLaCour105 31/08/09 12:43 Página 2

envidiar, en cuanto a refinamiento se refiere, a laconstrucció de la caja. Como todos los modelos"Officier" de la manufactura, el nuevo Calatrava5153 posee una esfera de gran estilo. Esta esfera,de color opalino plateado, lleva en su centro unmotivo "soleil" grabado a mano. El logo PATEKPHILIPPE GENEVE, de color negro, apareceinscrito en una plaquita de color oro curvada queva fijada alrededor de la zona central. El contornoexterior de la esfera lleva un círculominutero perlado e índices de horas de oro tipo

"flecha" aplicados y facetados. La gran ventanillade la fecha a las 3h va adornada con un marco deoro pulido. Las horas y los minutos los marcandos agujas tipo "dauphine" pulidas por ambascaras y los segundos una aguja larga muy finaque se prolonga hasta el borde de la esfera y quelleva en su parte más corta un contrapeso.

Una mécanica que conjuga altasprestaciones y refinamientoLa buena marcha de las agujas la asegura un

Calibre 324 S C de carga automática. La elevadamasa del rotor central unidireccional de oro de 21quilates garantiza un armado fiable y rápido.Gracias a sus 28.800 alternancias por hora (4Hertzios) de frecuencia y a su gran amplitud devolante, el calibre puede ofrecer la misma pre-cisión extrema que se exige de todos los mecanis-mos mecánicos de la manufactura, a saber unadesviación media comprendida entre -3 y +2segundos al día. Fiel a la alta tradición de PatekPhilippe, el Calibre 324 S C es igualmente unmodelo de estétiica. Con sus componentes deacero limados a mano, sus puentes adornadoscon motivos "Còtes de Genève, sus superficiesperladas y su rotor de oro grabado, este reloj seráapreciado por todos los amantes de relojes deexcepció. Este magnífico espectáculo puedeadmirarse, una vez abierta la caja, a travé de unfondo a rosca dotado de un cristal de zafiro.

Patek Philippe Calatrava 4897REsta es una versión ultrafemenina donde la

manufactura hace una reinterpretación muy sutilde su modelo femenino Calatrava extraplano4897R de oro rosa de 18 quilates dotándole estavez de una esfera exclusiva color chocolate y deun bisel engastado con 72 brillantes TopWesselton Pur, una pequeña maravilla demecánica y estética a la que pocas mujeres sepodrían resistir.Cada vez es má numerosa la clientela femenina

que sabe apreciar la sofisticación del mecanismomecánico extraplano Calatrava para mujer lan-zado hace ya tres años por la manufactura conindudable éxito, para satisfacer los deseos deestas mujeres, este modelo de excepción seofrece ahora en una nueva versió de oro rosa de18 quilates.Su diseño dotado de gran estilo plasma a la per-

fección la filosofía estética de la escuela Bauhausque impregna toda la colección Calatrava: laforma de un objeto viene dictada por su función,las llineas sobrias, clásicas y elegantes de la cajaotorgan la misma importancia a la indicació delas horas y los minutos como a los 72 brillantesTop Wesselton Pur que adornan el bisel. El toquede eternidad de los diamantes contrasta con el

curso del tiempo y la correa de satén marroncepillado hace juego con la magnífica tonalidad"chocolate", oscura y brillante, de la esfera.La base de esta esfera, grabada con finas ondu-

laciones concéntricas, está recubierta de variascapas de laca marrón que crean un efecto fasci-nante de profundidad y transparencia, dondeparecen flotar los índices "flecha" con polvo deoro rosa y las agujas "dauphine" de oro rosa fac-etadas.En su interior late un precioso corazón

mecánico Calibre Patek Philippe 215, un mecan-ismo de cuerda manual que se distingue por superfil extraplano y su tamaño muy compacto(2,55 mm de grosor para un diámetro de21,90mm).Este reloj sustituye a su ilustre predecesor, el no

menos misterioso 4896 G con caja de oro blancoy esfera azul noche. Gracias a su belleza exterior,su aspecto discreto y su caja de apenas 6,75 mmy su riqueza interior, el nuevo Calatrava extra-plano de Patek Philippe tiene todos los elemen-tos necesarios para imponerse como uno delos grandes clásicos de la eleganciafemenina.O

PATEK PHILIPPE CALATRAVA 4897R

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PatekCalatraba03-09:DeLaCour105 31/08/09 12:43 Página 3

20 ALTA RELOJERÍA europa star

Choparden femenino

L.U.C TOURBILLON LADY HAPPY SPORT CHRONO CHOCOLAT

EEn Chopard se presentan dos nuevos relojes deseñora, el L.U.C Tourbillon Lady y el Happy SportChrono Chocolat.El L.U.C Tourbillon Lady es una opulenta y lujosapieza que combina Haute Horlogerie y HauteJoaillerie en un alarde de savoir-faire del fabri-cante.Bajo el bisel engastado de diamantes baguette,la esfera pavimentada de diamantes redondos ybaguette, la caja recubierta de diamantesredondos y la corona incrustada con diamantes

baguette (con un total de 8.60 quilates), late unmovimiento mecánico de cuerda manual, elL.U.C 4T, de cuatro barriletes sobrepuestos ytourbillon-segundero a las 6. El movimiento,enteramente decorado a mano, es también uncronómetro certificado COSC al que se le haotorgado el prestigioso Poinçon de Genève(cuño de Ginebra).Las afortunadas (y escasas) poseedoras de estereloj, vendido en una serie limitada de 25unidades en oro blanco y 25 unidades de ororosa, pueden estar tranquilas de que no seromperán una uña dándole cuerda a su joya, yaque Chopard ha pensado en ello y provee a sus

clientas con una pequeña manivela de oroblanco para dar cuerda a la reserva de marchade nueve días.Para clientas más deportivas (o quizás no tanadineradas), Chopard ha preparado una “pre-ciosa delicia”, el Happy Sport Chrono Chocolat.Un reloj de dimensiones generosas en una cajade cerámica mate de color chocolate, con biselgiratorio de oro rosa, cinco diamantes móvilesen la esfera y correa de goma esculpida enforma de eslabones. Sumergible, cronógrafo yextremadamente refinado.OPara mayor información, veáse el índice demarcas en www.europastar.es

RPierre Maillard

chopard209:DeLaCour105 31/08/09 22:39 Página 2

europa star XXXXXXXX 00

CCuando diseñó el J12, el desaparecidoJacques Helleu creó, bajo la aparente sim-plicidad de sus formas, un relojemblemático capaz de tomar mil formas sindejar de ser fiel a si mismo ni por unmomento. La última en llegar de estastransformaciones se llama J12 Noir Intensey eleva el recubrimiento de cerámica a lacategoría de material precioso.

Al contrario que la joyería de prestigio quejuega con los reflejos de la luz para crear elnivel más alto posible de brillantez, lacerámica de prestigio absorbe la luz, cap-turándola en el grado de oscuridad intensodel material – un material tratado como unapiedra preciosa. En los talleres de joyería deChanel en La Chaux-de-Fonds, los 724pequeños bloques de cerámica se han tal-lado en forma de baguette, usando los mis-mos procesos y técnicas que en el corte dediamantes puesto que el grado de durezade cerámica y diamante son parecidos.Los artesanos fijan los bloques de cerámicaen la pulsera de oro blanco de 18 quilates(502 baguettes), el bisel de oro blanco (48

baguettes), la caja de oro blanco (78baguettes), y la esfera de oro blanco (48baguettes). La cerámica también adorna lacorona de oro blanco. Se trata verdadera-mente de una primicia mundial.El aspecto de este reloj negro es asombrosopor lo excepcional de las líneas que acen-túan su arquitectura, la intensidad de la luznegra, y gracias a que es extremamentellevable y cómodo. Va equipado con unmovimiento automático Chanel AP 3125 -creado en colaboración con AudemarsPiguet - cuyo rotor de oro lleva insercionesde cerámica negra. El J12 Noir Intense sefabricará en una serie limitada y numeradaa cinco unidades.O

Chanel J12 Noir Intense RPierre Maillard

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chanel209:DeLaCour105 31/08/09 22:52 Página 2

22 ENTREVISTAS europa star

Y“Ya desde la década de los 80 del siglo XVIII,con su serie de complicados calendarios per-petuos, Abraham-Louis Breguet se erigió en ellíder de casi todas las especialidades de la relo-jería,” escribe el historiador David S. Landes ensu libro de referencia La revolución del tiempo:Los relojes y la construcción del mundo mod-erno. Un poco más allá, Landes continúa: “TrasBreguet, los relojes, a lo sumo, fueron buenascopias de sus modelos y conceptos.”Obviamente, el Genio de Neuchâtel dejó suimpronta en la Historia de la relojería (con Hmayúscula). Y, sin querer ofender a los france-ses, que siempre han tenido una cierta tenden-cia a apropiárselo, Abraham-Louis era suizo decabo a rabo, aunque la compañía que fundó ylleva su nombre se estableciera en París en1775.

Pero, por increíble que parezca, el inventor deltourbillon, una de las más bellas y difícilescomplicaciones que existen, había caído casicompletamente en el olvido hasta hace apenasdiez años. Imagínense la relojería sin Breguet,¡es como la ópera italiana sin Verdi!

Adquirida por 165 millonesde Euros No fue hasta 1999 que esta empresa volvió ala vanguardia de la industria. En septiembre deese año, Investcorp, una compañía de inver-siones de Bahrain, deseaba desprenderse de sunúcleo relojero que contaba con Ebel,Chaumet, Breguet y el fabricante de movimien-tos Nouvelle Lémania. Nicolas G. Hayek, elpresidente del consejo del Grupo Swatch, lamayor organización mundial de relojería, seinteresó por esta operación, pero su interés erasolo por Breguet y Nouvelle Lémania. “Ahoraque ya es agua pasada, creo que puedo decir-les que compramos ambas marcas por alrede-

dor de 165 millones de euros, sus deudasincluidas, más lo que gastamos en la recapital-ización de los fondos de pensiones,” nosexplica el patriarca de la relojería suiza. Las dosmarcas restantes, Ebel y Chaumet, fueronadquiridas por el grupo LVMH por 305 mil-lones de euros.Al recibir a Europa Star para la entrevista,Nicolás G. Hayek, de 81 años, nos atiende ensu despacho de l’Abbaye, pequeña poblacióndel Vaud, en el valle de Joux, a 1.000 metros dealtitud. Fuera, el sol brilla y se refleja en la

O como el Zar Nicolás Hayek hadevuelto la vida a la más graciosabella durmiente

Nicolas G. Hayek Abraham-Louis Breguet

Breguet n°5

RBastien Buss*

breguet209:DeLaCour105 31/08/09 20:33 Página 1

abundante nieve que cubre este año la regiónentera. Estamos más que apartados del mun-danal ruido de las metrópolis, pero es aquí, eneste remanso de paz, donde el presidente de lamanufactura Breguet ha remozado la marca,devolviéndole el lustre que tuvo antaño. En losúltimos diez años, Breguet ha retornado a laprimera línea de la relojería. Más aún, laempresa ha recuperado su posición privile-giada en el panteón de la relojería, un lugar delque no debiera haber salido.Hayek lo admite sin pavonearse por ello. “Nofue hasta más tarde que me apercibí de laperla que tenía entre manos con Breguet – elobjeto perfecto para que la gente se apasionepor él.” A pesar de que compró las dos com-pañías, bajo las increíbles condiciones quedescribe en su libro, su objetivo principal erahacerse con el control de Nouvelle Lémania, laempresa que suministra al Grupo Swatch losmovimientos de la colección OmegaSpeedmaster (el reloj que fue a la luna). Eraimpensable que el fabricante de movimientospasara a manos de la competencia. El amorpor Breguet surgió, con toda naturalidad,como el agua de la fuente.

Reconstrucción IntegralEl Presidente del Grupo Swatch, cuando aún erael Director General de todo el Grupo, se hizocargo personalmente de Montres Breguet. Loregeneró completamente y se rodeó de hom-

bres afectos que a su vez estaban convencidosde que la marca podía hacer un regreso triunfal.De todas formas, la tarea era ingente. Bajo con-trol de Investcorp, Breguet vendía cerca de 25millones de euros y más o menos 4000 relojes.La firma estaba manifiestamente infracapital-izada y apenas conseguía mantenerse a flote.Pero lo peor es que el tourbillon había casi desa-parecido del catálogo que constaba esencial-mente de relojes deportivos cuyo buque insigniapor entonces era el Type XX.Paralelamente a una reforma integral del market-ing de la firma con las célebres campañas public-itarias de clientes famosos y citas literarias, elnuevo jefe estableció que el énfasis iba a pon-erse en las grandes complicaciones y, en especial,en el tourbillon, que en el glorioso pasado de lamarca había seducido a toda Europa desdeLondres a San Petersburgo. El retorno al tourbil-lon estaba cantado ya que su invención porAbraham-Louis Breguet constituyó el pilar fun-damental sobre el que se edificó su reputacióndesde que sometió la patente en 1801.Mientras que Abraham-Louis vendió 35 tourbil-lons en vida, la firma produce hoy unos 1000anuales. Nicolas G. Hayek, que insiste en super-visarlo todo, desde el diseño a las ventas,pasando por la producción, controla la totalidadde las colecciones. Breguet se beneficia ademásde la enorme red de distribución y ventas delGrupo Swatch. Sin preocuparse de racional-ización ni de eficiencia, Nouvelle Lémania se

integró en Breguet dando lugar a laManufacture Breguet que se encarga de la pro-ducción. Excepción hecha de los resortes (proce-dentes de Nivarox), las cajas y unos pocosmovimientos encargados a Frédéric Piguet (tam-bién del Grupo Swatch), absolutamente todo elresto se hace en la manufactura.Menos de diez años después, habiendo inver-tido más de 50 millones de euros en la remod-elación, Breguet ha adquirido una imagen total-mente distinta. Ha ascendido peldaños en elmercado hasta alcanzar de nuevo la cumbreentre la Alta Relojería. Las ventas se han multi-plicado de forma exponencial. Juzguen ustedes:las ventas se multiplicaron por diez. “Hemosvendido por valor de 350 millones de eurosanuales y fabricamos más de 42.000 relojes ymovimientos al año,” explica Hayek. Las ini-ciales dificultades económicas han sido reem-plazadas por una extraordinaria rentabilidad decasi un 35 por ciento de margen operativo, sinmencionar la habilidad de generar enormes can-tidades de capital circulante. Todo esto es másque suficiente para autofinanciar las inversionesde la firma. El número de empleados ha ido cre-ciendo y a nuestros días, 685 personas trabajanentre el lugar de producción en l’Orient y la sedeadministrativa de l’Abbaye. La marca ha abiertotambién sus primeras boutiques, que ya son 14,cuando antes no tenía ninguna. A pesar de lacrisis, se inaugurarán cuatro más en el curso delaño.

DOUBLE TOURBILLON TRADITION

europa star ENTREVISTAS 23

breguet209:DeLaCour105 31/08/09 20:33 Página 2

24 ENTREVISTAS europa star

¿La crisis?Respecto a la situación económica, ¿qué impactoha representado en el panorama de la AltaRelojería? “Breguet está más que superando lacrisis. Es cierto que en algunos mercados las ven-tas se han resentido, pero en otros hemos obser-vado aumentos sustanciales.” El año 2008 acabósin que quedaran relojes en stock. A pesar de larecesión, Hayek no ha frenado la producción enBreguet. El utillaje de control numérico de la firmatrabaja a tres turnos y los relojeros y artesanostrabajan a pleno rendimiento. “Hoy por hoy,disponemos de un pequeño stock suficiente parauno o dos meses pero no en el área de grandescomplicaciones. Para éstas, nos es imposible satis-facer la demanda. Estos inventarios son muymanejables y Breguet no ha atosigado a susrevendedores a fin de inflar las cifras, cosa quehacen algunos de nuestros competidores,”añade. ¡Tomamos nota!

La TradiciónPara ilustrar la remodelación total del catálogo,pongamos por ejemplo el Tradition, que ha mere-cido multitud de premios y que sigue llevando lamarca. Inspirado en un reloj de suscripción, estapieza introdujo una de las principales invencionesde Abraham-Louis Breguet: el paracaídas, quedata de 1790. Su misión es la de proteger el piv-ote cónico del eje del volante contra golpes lat-erales. El Tradition mejorado posee unmovimiento nuevo que se desarrolló durante cua-tro años y que fue completamente diseñado yfabricado en la manufactura. El ingenio nosmuestra sus puentes, engranajes, el escape, elbarrilete y otros componentes habitualmenteocultos bajo la platina. El Tradition ha sido fuentede inspiración para muchas otras marcas encuanto al diseño se refiere

El Doble TourbillonComo segundo ejemplo, mencionaremos el relojde tourbillon doble rotativo, cuya demanda semantiene constante a pesar de su precio de

265.000 euros o incluso el doble de esa cifra parael modelo con diamantes. Dos tourbillones inde-pendientes se acoplan mediante un mecanismocon diferencial a una platina central giratoria (ungiro completo cada doce horas). Los diferencialestransmiten el pulso promediado de los dos tour-billons a la platina central y a la esfera. Esto posi-bilita que los dos barriletes puedan armarsesimultáneamente. Así, la prestación del reloj esresultante del promedio de ambos tourbillons,otorgándole el doble de precisión que a unmovimiento normal. Los errores debidos al isocro-nismo del volante en posiciones verticalesquedan totalmente contrarrestados..

La Reina de Nápoles y MaríaAntonietaHayek ha creado también una colección de relo-jes femeninos que han alcanzado un 20-30 porciento de las ventas. El modelo Reina deNápoles sigue siendo un éxito de ventas desdeque se presentó en 2002. El María Antonieta fuepresentado en la pasada edición de Baselworld2008. Es una reedición del reloj de bolsillo deMaría Antonieta y es el principal motivo deorgullo del presidente Hayek. Reproduce fidelísi-mamente, hasta el último detalle, el fabricadopor Breguet entre 1783 y 1827, a pesar de lacontroversia que ha suscitado el rumor de que eloriginal está escondido en un cofre de un museode Jerusalén. La recreación alberga una miríadade complicaciones, incluso horas saltantes, cal-endario perpetuo completo, repetidor de minu-tos, termómetro, ecuación del tiempo, etc. Entotal, el reloj María Antonieta encierra 823 com-ponentes.

Una plusvalía de 1500 millones deeurosMientras mira decididamente al futuro, Breguetno ha descuidado su patrimonio histórico. Lamarca sigue escudriñando las casas de subastasy Nicolas G. Hayek invierte cada año unos 6 o 7millones de euros para hacerse con piezas

históricas de Breguet. Emmanuel Breguet, rep-resentante de la séptima generación de lafamilia del fundador, es el responsable de recor-rer el mundo para conseguir las piezas queHayek desea. Como consecuencia, el pequeñomuseo de la marca, ubicado en la primeraplanta de la boutique Breguet en la PlaceVendôme de París, ve como su colecciónaumenta de año en año. Hayek no está dis-puesto a detenerse en medio de una carreteratan transitada ya que su punto de mira apunta alo más alto. Se está estudiando el proyecto deun museo en Suiza del cual, a medida que sevaya concretando, la marca nos dará másdetalles.Más allá de Swatch y del Grupo Swatch, es en elproyecto Breguet donde puede apreciarse mejorla clarividencia industrial de Nicolás G. Hayek.“Sinceramente, nunca soñé que pudiéramos lle-gar a donde hemos llegado,” nos confiesa. Unadécada atrás, una parte de la dirección delGrupo mostraba sus reservas acerca de laadquisición de Breguet, hasta el punto de hacerpeligrar la operación ya que se suponía que latransacción debía contar con la aprobación delconsejo como paso previo a la firma de los con-tratos, protocolo al que Hayek no se sometió.Hoy, una institución americana valora la firma enmás de 1500 millones de euros con un incre-mento del 780 por ciento respecto a lo que sepagó por ella. ¡Menuda plusvalía!Cuando nuestra conversación se acerca a su con-clusión, mientras Hayek atisba el lejano lagohelado del Valle de Joux (Vallée des Bijoux, segúnél), le apreciamos una tímida sonrisa al contem-plar semejante panorama. No nos lo va a admitirpero es evidente que aún tiene en mente cientosde proyectos para la marca. Y, mientras tanto, elsol luce en su apogeo, como Breguet, que estállegando a su cénit.O* Bastien Buss es periodista en el cotidianosuizo “L’Agéfi”.Para más información sobre Breguet, véase elíndice de marcas en www.europastar.es

breguet209:DeLaCour105 31/08/09 20:33 Página 3

EEuropa Star: ¿Qué conse-cuencias están teniendo enZenith los actuales proble-

mas financieros?Thierry Nataf: Laactual crisisfinanciera está cam-biando notablementela faz de nuestra

industria; sin embargo,para la calidad, la

belleza, y los relojesexcepcionales sigue habi-

endo demanda. Respecto aZenith, nuestra fábrica de relojes de

lujo, vemos confirmarse el éxito queestán teniendo las grandes coleccionesclásicas como las Chronomaster yClass, y las colecciones más modernas,como las Defy o Port Royal. Porsupuesto, hemos reforzando ambasgamas en nuestra oferta para el 2009 yse presentaron las novedades enBaselWorld esta primavera.

ES: ¿Qué estrategias de ventas, marketing ycomunicación va a seguir la marca para seguirtriunfando durante estos tiempos revueltos?TN: En épocas de confusión, hay varios pasosnecesarios para asegurar el camino al éxito. Enprimer lugar, se necesita ofrecer la mejor colec-ción posible, el producto es el protagonista. Lacalidad excepcional de los relojes que propone

Zenith nos está ayudando a recorrer ese camino.Por otra parte, este año es el aniversario del ElPrimero, el primer y único movimiento que late a36.000 alternancias por hora, lo que le da laprecisión máxima para un cronógrafo mecánicounido a la capacidad de medir décimas desegundo. Este calibre mítico equipa diversas ver-siones de la gran mayoría de nuestros relojes, yeste año hemos diseñado una oferta muy espe-cial para celebrar este aniversario con la colec-ción Vintage 1969, celebración en la que seincluyen también todos nuestros relojesemblemáticos que montan el movimiento ElPrimero, como los Chronomaster, Class, PortRoyal y Defy. También habrá una edición con-memorativa abierta del Port Royal en versionespara hombre y mujer.También los relojes de gama alta como losAcademy y Starissisme tendrán novedades ensus colecciones, como los excepcionales repeti-dores de minutos o el tourbillon astronómicocon fases solares y lunares.En segundo lugar, mantendremos nuestrosplanes de inversión a nivel mundial, que tienencomo meta la consolidación y el desarrollo de lafórmula de negocio de la marca. Nuestra estrategia se estructura alrededor deuna sólida colección de relojes, una red de ven-tas de gran alcance que cubre todos los conti-nentes, una marca muy singular y diferenciada,una buena relación con nuestros clientes finalesy una idiosincrasia muy personal en marketing ycomunicación. Quizá frenaré este año el desar-rollo internacional de Zenith en nuevos merca-dos como la India y Australia. Además, este añose abrirán tres nuevas boutiques, una en Moscúen TSUM – los mejores grandes almacenes deEuropa - una en Dubai en el Burj Dubai, donde

Zenith: lo primeroes lo primero…

Entrevista con Thierry Nataf, Presidente, Director General y DirectorArtístico de Zenith, sobre el 40º aniversario del movimiento El Primero.

Thierry Nataf, Director General de ZenithRD. Malcolm Lakin

Zenith Chronomaster abierto con gran fecha y fases solares y lunares

26 ENTREVISTAS europa star

zenith209:DeLaCour105 31/08/09 23:03 Página 2

se está construyendo el rascacielos más alto delmundo y una en Hong Kong en el Mall of theElement, un centro comercial de lujo recién con-struido frente a la bahía.Estas nuevas boutiques reforzarán a nuestra redexistente. Ayudan a transmitir los valores deintemporalidad, belleza, elegancia y la relojeríamecánica que han hecho de Zenith el máximoexponente en la fabricación de relojes de lujo.Desde su fundación en 1865 y hasta hoy, Zenithha sido una compañía que aporta estilo altiempo, donde nuestros relojes mezclan la tradi-ción y modernidad, todos ellos obras maestrasde la mecánica y de la ingeniería, pero conser-vando un aire propio. ¡Obras clásicas con untoque de modernidad!

ES: ¿Qué orientación relojera piensa usted queva a tomar Zenith en un futuro inmediato y alargo plazo?TN: Todo mi trabajo, como Presidente yDirector General, pero también como DirectorArtístico de Zenith, consistirá en dirigir lacompañía, con sentido del negocio y del dis-eño, durante los próximos diez años. Todo elmagnetismo y la identidad de Zenith estábasado en sus relojes mecánicos y en sufilosofía del tiempo.Tenemos fama por nuestra mezcla de tradi-ción y modernidad, diseño e ingeniería indus-trial, y utilizamos nuestro increíble potencialinterno para construir relojes míticos.Continuaremos haciéndolo lo mejor quepodamos, preparando un nuevo calibremecánico, explorando la construcción tradi-cional como el repetidor de minutos abierto4037 El Primero, o más innovadores como eltrabajo reciente que hicimos con el 8800 ElPrimero Zero Gravity Tourbillon de 164 com-ponentes, cuando hasta ahora el tourbillonmás complicado tenía 62 componentes.Potenciaremos la investigación y desarrollo

de nuevos materiales y diseños alrededor deun movimiento tan innovador. Y, por descon-tado, mantendremos a Zenith en el mismocorredor estratégico en que está hoy, comohemos hecho siempre durante 144 años.

ES: ¿Qué novedades habrá en las coleccionesdel 2009?TN: Como ya dije, en 2009 Zenith va a cele-brar el 40º aniversario del mítico movimientoEl Primero. El primer movimiento automáticocon rotor central que oscila a 36.000 vibra-ciones por hora, era - y sigue siendo - elcronógrafo mecánico más rápido del mundo,garantizando la medida de tiempos a unadécima de segundo. Como regalo de cumpleaños, he diseñado unconjunto excepcional: “Los Originales”, tresrelojes exclusivos directamente inspirados enel modelo original que montó el movimientoEl Primero en 1969. La nueva colecciónVintage 1969 va equipada con el calibre 469,cronógrafo de rueda de pilares, tres conta-dores y fecha y que contiene 278 compo-nentes. La filosofía de los nuevos modelosVintage es la de mantener viva la llama de losmodelos originales mejorándolos y dándolesligeros toques de modernidad. Se ha elegidoel oro rosa para sugerir el pasado, el aceropara representar el presente y el titanio paraincorporar el futuro y estarán disponiblessolamente durante este año de celebraciones. También hice un diseño de una flecha deltiempo hecha de todo el guilloché de nues-tras colecciones para representar la acel-eración del tiempo entre 1969 y 2009. Unamezcla sutil de colores en los tonos de losaños 70 acentúa una banda conmemorativaque cruza el tiempo: rojo para la vitalidad,violeta brillante para el amor por la verdad yla verdad del amor, y naranja, color sagrado,como sinónimo de liberación.

Decidí sacar a la venta una colección com-pleta y exclusiva de relojes de acero y de oroOpen El Primero y series limitadas delChronomaster, Class, Port Royal y Defy. Todosestos modelos, conmemorando elmovimiento El Primero, van adornados con unemblema especial del 40º aniversario y lasesferas van listadas con el color de la felici-dad.Además estamos presentando nuevos mode-los Chronomaster, nuestra colección más sig-nificativa, y Class, que celebran el saber hacerde la fábrica y ejemplifican la simbiosis entremodernidad y clasicismo.

ES: Qué le gustaría contarnos que no haya yaexplicado a otros cuarenta periodistas?TN: Lo que realmente me gustaría decirle esque con todos estos años al frente de Zenith,he tenido la oportunidad de ver la estrella deZenith brillar de nuevo en la galaxia como lamejor compañía relojera del mundo.Tengo que agradecer a todos los equipos y atoda la gente que han trabajado alrededormío: por supuesto, toda nuestra gente en lafábrica, en la sede central, pero también enlas 16 filiales en Europa, en las Américas,Asia-Pacífico, y Oriente Medio. No debo olvi-darme de todos los detallistas, que vendennuestros productos en relojerías por todo elmundo y de nuestros clientes finales, los afi-cionados a Zenith. ¡Sin ellos, el éxito nohabría sido posible! Y, por último, pero no porello menos importante, me quito el sombreroante todos los amigos de Zenith en el mundo:embajadores, periodistas, coleccionistas,casas de subastas y forjadores de opinión queapoyan nuestro trabajo.Zenith, en el futuro, va a seguir liderando ymarcando tendencia. Es el destino de unamarca cuyo símbolo es una estrella, la BuenaEstrella.O

Chronomaster Lady Moonphase LOS NUEVOS VINTAGE 1969: CRONÓGRAFO AUTOMÁTICO EN ORO, ACERO O TITANIO

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28 RELOJES DEPORTIVOS europa star

CCreado en el 2000 e inspirado en la competi-ción automovilística, la gama Sportura es unode los grandes éxitos de Seiko. Para este año, eldiseño del reloj ha sufrido ligeros retoques queno le han hecho perder sus rasgos de identidaddistintivos. Se han rediseñado la funcionalidadde la unidad así como su legibilidad. La esferanegra brillante va protegida por un cristal dezafiro antirreflectante y lleva ligeros trazos derojo que realzan aún más el blanco de las

manecillas. Se ha modificado el diseño de lacorona, permitiendo una mejor manipulaciónde la misma y cuya forma recuerda las llantasde aleación de los coches de carreras.Pero los cambios de mayor importancia en elSportura han tenido lugar a nivel delmovimiento. Por primera vez, Seiko haequipado a su modelo estrella de la gamaSportura con una mecánica Kinetic Direct DriveCalibre 5D22, que, para refrescarles la memo-ria, transforma directamente la energía pro-ducida por los movimientos del usuario (comoen un reloj automático) en electricidad. Esto eslo que le proporciona a la unidad su extraordi-

nario nivel de prestaciones, con una precisióndel orden de más menos un segundo cada 24horas. Seiko ha añadido además una funciónllamada Direct Drive, cuyos parámetrospueden leerse en una subesfera graduada situ-ada a las 9. La manecilla de este indicador lepermite al usuario no solo determinar lareserva de marcha sino que, además, si se pre-cisa, indica también si es necesario darlecuerda manualmente. En tiempo real, lamanecilla indica instantáneamente el nivel deenergía que se está acumulando. OPara mayor información, véase el índice demarcas en www.europastar.es

El Nuevo SporturaKinetic-Drive de Seiko

RPierre Maillard

Kinetic Direct DriveCalibre 5D22Caja: Acero inoxidable

con recubrimiento PVD negro

Band: Acero inoxidable con cierre triple desplegable con pulsador de apertura (SRG005) o correa de piel con hebilla de acero (SRG005-2)

Cristal: De zafiro con recubrimiento antirreflexivoEstanqueidad: 100 metrosPVP aproximado en Europa: 990 a 1040 euros

seiko209:DeLaCour105 31/08/09 22:31 Página 2

europa star RELOJES DEPORTIVOS 29

CCuando Neil Armstrong y Buzz Aldrin hollaronla superficie lunar a las 02:56 GMT del 21 dejulio de 1.969, Aldrin llevaba en la muñeca suOmega Speedmaster.Armstrong tenía también uno, pero debiódejarlo en el módulo lunar por prudencia, yaque el sistema de relojes de a bordo no erafiable.Desde ese histórico día sobre la luna, elexcelente Speedmaster ProfessionalChronograph de Omega fue bautizado como“el reloj de la luna” por la mayoría de loshabitantes del planeta tierra. Ahora, paraconmemorar el 40º aniversario del primeralunizaje tripulado, Omega ha presentadouna Edición Limitada del Speedmasterdenominada “Speedmaster ProfessionalMoonwatch Apollo XI 40th. Anniversary.” Launidad equipa idéntico movimiento al deloriginal, el famoso calibre Omega 1861. La

esfera es negra como en el original pero conunas notables diferencias: la subesfera desegundos de las 9 tiene un fondo en formade medallón a imagen del logotipo de la mis-ión Apollo XI, es decir, un águila quedesciende sobre la superficie lunar con unarama de olivo en sus garras como símbolo depaz. Las manecillas llevan recubrimiento deSuperluminova y el segundero, además, tienela punta pintada de rojo.Bajo la inscripción “Omega SpeedmasterProfessional” de la esfera, puede leerse enrojo “02:56 GMT” que es la hora exacta enque Neil Armstrong dio su célebre “pequeñopaso” en la superficie lunar. El reloj sigue lle-vando el mismo cristal acrílico irrompible(Hesalite) que llevaba el reloj lunar original.El logotipo de la misión Apollo XI con eláguila y el olivo también va estampado en latapa junto con la leyenda “el primer relojusado en la luna”, el número de serie de laedición limitada ya la fecha “21 de julio de1.969”, el día en que los astronautas pis-aron por primera vez suelo lunar.

El Omega Ploprof 1200 m coaxialEn rotunda contraposición a las alturas dela luna, rebuscaremos ahora por el fondode los mares. En 1970 Omega presentó unreloj diseñado para soportar las grandespresiones a las que están sometidos lossubmarinistas que trabajaban a grandesprofundidades. El Seamaster 600, tambiénllamado Ploprof (de plongeurs profes-sionels, submarinistas profesionales), fueuno de los relojes más resistentes, robustosy marineros que se fabricaron jamás. Omega nos presenta ahora una versiónactualizada de este clásico reloj de pulsera.Equipado con un movimiento coaxial cali-bre 8500, el nuevo Ploprof 1200M es,como sugiere su denominación, sumergiblea 1200 metros (4000 pies) y combina sabi-amente las afortunadas facciones de suancestro con la más moderna tecnología dela marca en cuanto al movimientocoaxial.OPara mayor información sobre Omega, véaseel índice de marcas en www.europastar.es

Omega, en los abismos y las estrellas

OMEGA PLOPROF CO-AXIAL 1200M

SPEEDMASTER PROFESSIONAL MOONWATCH APOLLO XI40TH. ANNIVERSARY

En este año de numerosos aniversarios, Omega conmemora el viaje a la lunadel Speedmaster en 1969 y la presentación del Ploprof en 1970, un reloj desubmarinista profesional, apto para inmersiones a grandes profundidades.

RD. Malcolm Lakin

omega209:DeLaCour105 31/08/09 22:24 Página 2

30 RELOJES DEPORTIVOS europa star

RD. Malcolm Lakin

Las cuatro caras del Admiral

Este cronógrafo de 24 h. con segundo huso horario monta el movimiento L686 mecánico decarga automática que late a 28,800 alternancias por hora y cuenta con una reserva deenergía de 46 horas. El mecanismo de cronógrafo tiene una manecilla central de segundos,un contador de minutos a las 12 y un contador de horas a las 6. La esfera negra muestra lafecha a las 3 y un segundero a las 9. Tiene una manecilla horaria adicional que se usa en com-binación con una escala horaria en el bisel. Correa en auténtica piel negra de cocodrilo concierre desplegable triple.

Cronógrafo de 42 mm en acero inoxidable equipado de un movimiento automático cal-ibre L705 con 46 horas de reserva de marcha. Manecilla de cronógrafo central y conta-dor de minutos a las 3, fecha a las 6. Esfera de plata con escala taquimétrica en el flan-co, cristal de zafiro con tratamiento antirreflexivo. Brazalete en acero inoxidable.Sumergible a 100 metros.

La serie Admiral evoca la grandeza del deporte, donde la estética y la precisión son norma. Este mod-elo de 24 h. (con un segundo huso horario) monta un movimiento L704 mecánico automático quelate a 28,800 alternancias por hora y dispone de una reserva de energía de 46 horas. La esfera negraindica la fecha, las horas, minutos y segundos y una manecilla horaria adicional que, usada en combi-nación con la escala de 24 horas presente en el bisel cerámico, permite la lectura de un segundo husohorario. La caja es de acero inoxidable con la tapa atornillada, la corona es cerámica, encuadrada enunas hormas protectoras. El brazalete es también de acero con eslabones centrales cerámicos negrosy culmina en una hebilla desplegable de triple cierre.

Este modelo monta el movimiento automático mecánico L705 a 28,800 alternancias porhora y con 46 horas de reserva de marcha. Su mecanismo de cronógrafo presenta un segun-dero central y un contador de minutos a las 3. La esfera de color gris meteorito muestra lafecha, horas, minutos y, en una subesfera a las 9, los segundos. La caja es de acero inoxid-able con tapa atornillada y con un bisel gris con escala taquimétrica. La corona es cerámicay roscada y los pulsadores van resguardados por unas hormas protectoras. El brazalete deacero cuenta con eslabones en cerámica gris y se cierra con una hebilla desplegable triple.

El Admiral de Longines vio la luz en 2008 y desde entonces ha asumido el papel de brillante embajador de lamarca. Con su estilizada pero robusta silueta, el Admiral es el ejemplo ideal de la habilidad innata deLongines para fusionar elegancia y prestaciones. Todos los Admiral portan un gran “12” recubierto deSuperluminova.

longines209:DeLaCour105 31/08/09 22:59 Página 2

europa star RELOJES DEPORTIVOS 31

El dúo atacante de Ebel

EEl dúo puesto recientemente al mando de Ebel,substituyendo a Thomas Van der Kallen, nosrecuerda a dos delanteros centro decididos amarcar en un partido complicado. LoekOprinsen, hasta ahora responsable de los mer-cados principales de Europa del Norte, y MarcMichel-Amadry, hasta ahora vicepresidente demarketing, son los nuevos codirectores de lamarca. Oprinsen estará a cargo de operacionesy de ventas, mientras que Michel-Amadrysupervisará diseño y marketing.“Es una manera original compartir la pre-sión,” dice Marc Michel-Amadry. “En equipo,tenemos más garantías de éxito, especial-mente con la actual situación económica.” Yen Ebel, la situación actual es bastante difícilya que su casa matriz, Movado, depende engran medida del mercado americano. ElGrupo se ha reorganizado y se ha desesti-mado un plan redundante en Suiza. De los 25despidos anunciados por el grupo en Suiza,seis fueron en Ebel. (Además de Ebel, el

grupo incluye las marcas Movado y Concordasí como una serie de licencias). SegúnAmadry, Ebel está, sin embargo, “mante-niendo a todos sus relojeros.” Se ha evitadolo peor (a mediados de diciembre, se rumore-aba que habría un total de 60 puestos de tra-bajo suprimidos en Suiza), y ahora el equipodirectivo bicéfalo ya puede ponerse manos ala obra. Su estrategia es volver a las raíces delos Arquitectos del Tiempo, tal y como fueelaborada por van der Kallen..

Diecisiete modelos nuevosSe presentaron diecisiete nuevos modelos enBaselWorld, una cantidad inferior a la de otrosaños, según Amadry. “No deseamos atiborrar losalmacenes de nuestros detallistas sino quedeseamos ofrecerles algo con sustancia. Una denuestras metas para BaselWorld es llegar a asim-ilar cuánto pueden absorber realmente nuestrosdetallistas alrededor del mundo. “Una de sus tácticas agresivas se centra en el pre-cio. El nivel de entrada, con los modelos EbelClassic en acero y movimiento mecánico, porejemplo, empieza en 2.600 euros. Otra estrategia

se basa en la competitividad. Uno de los nuevosChrono Exagon, equipado con los magníficospulsadores integrados en la caja monoblock y unmovimiento Dubois-Dépraz y que muestra la lec-tura del cronógrafo en un disco flotante, cuestamenos de 3.300 euros.Ebel se está concentrando esencialmente en losrelojes para hombre, que ahora representan el 35por ciento de las ventas. En la feria de este año, lamarca presentó sus nuevos modelos más intere-santes, como un clásico y precioso Hexagon enoro rosa con fecha retrógrada. La colección Tekton, de marcado carácterdeportivo, se ha ampliado con un potente TektonChrono movido por un mecanismo Ebel 137.Forma parte de una serie especial dedicada agrandes clubs de fútbol europeos - Ajax,Olympique Lyonnais y Real Madrid - con una ver-sión realmente espectacular de un Tekton en elque el bisel ha sido eliminado y substituido direc-tamente por un cristal de zafiro sostenido in situcontra la caja por tornillos cruzados. Laestanqueidad viene asegurada gracias a unajunta ocultada por una tira metálica circular sobreel cristal. Muy arquitectónico en naturaleza, estereloj le recuerda a uno inmediatamente un esta-dio del fútbol. ¡Ahora le toca al dúo atacantemarcar cuantos más goles mejor para alcan-zar sus objetivos.OPara mayor información, véase Ebel en elíndice de marcas en www.europastar.es

1911 TEKTON Automatic Chronograph Ajax Amsterdam,Calibre EBEL 245 cronógrafo certificado COSC, dedicado alfútbol, con indicación de los 45 minutos más prórroga.Caja de acero inoxidable, correa negra de fibra técnica.

RPierre Maillard

ebel209:DeLaCour105 31/08/09 22:19 Página 2

32 WORLDWATCHWEB europa star.com

En el 2008 las exportaciones de relojes a Asiacrecieron en más del 13 por ciento, dando lugara considerables oportunidades de negocio parala industria relojera en esa parte del mundo. Se

espera que China se convierta para el 2015 en el segundo mayormercado mundial de consumidores de artículos de lujo. Y elvecino de China, Japón, tiene más de 400 millones de usuariosde internet, lo que equivale a tantos como Europa y los EE.UU.juntos.

• Como se puede entender el comportamiento online de la clien-tela relojera? • ¿Difieren las intenciones de búsqueda entre un cliente chino, europeo o estadounidense que quieren encontrar informa-ción acerca de una marca determinada de relojes? • ¿Cómo debe adaptar su comunicación online unfabricante oun distribuidor para estas diferentes partes del mundo?

Para dar respuesta a estas preguntas, el WorldWatchReport pub-licado por la IC-Agency y su asociado Europa Star, descifra cadaaño las principales tendencias de la demanda online que recibenprestigiosas marcas de su clientela. En el informe de 2009, seanalizan los datos correspondientes a 7 mercados clave: China,Japón, los EE.UU., el Reino Unido, Francia, Alemania e Italia.En comparación con la edición del año pasado que cubría 12prestigiosas marcas, el ámbito de la edición 2009 se ha ampliadoa 30 marcas que incluyen Audemars Piguet, VacheronConstantin, Zenith, Hublot, IWC y Officine Panerai.Como primicia, he aquí una de las principales tendencias obser-vadas con el análisis de la edición del informe de 2009: Los tresmayores mercados mundiales difieren significativamente el unodel otro en cuanto a las intenciones de búsqueda:- Asia, representada por volúmenes de búsqueda procedentesprincipalmente de China y Japón, presenta una sorprendentemayoría de búsquedas por marca, con un 81 por ciento en China

y un 71 por ciento en Japón (véase gráfico). Al ser un mercadohistórica y estructuralmente muy específico, Japón se diferenciasustancialmente de China, concretamente por la proporción debúsquedas relacionadas con la distribución (3 por ciento).En las inmediaciones del acto final de compra, las búsquedasrealizadas por los clientes japoneses reflejan una granimplantación de internet y un mercado relojero muy maduro. Conel 70 por ciento de los japoneses conectados a internet y lamayor concentración mundial de boutiques de lujo, la cantidadde búsquedas relativas a distribución viene dada por la naturalpropensión de los japoneses a evaluar concienzudamente susfuturas adquisiciones y a obtener información de puntos deventa, en línea o no.Hay un indicio que sugiere que el e-comercio bien puede valer lapena en Japón, como se deduce del éxito de Cartier al implemen-tar una plataforma de e-comercio en este país.- Los países anglosajones (Reino Unido y EE.UU.) acumulan lamayor proporción de búsquedas relativas a modelos de reloj, un31 por ciento en ambas naciones.Los interesados de estos países demuestran claramente poseerun mayor conocimiento del mercado de relojes en oferta que suscolegas europeos o asiáticos: aparecen como los más eruditos enel tema a través de todo el informe.¿No será que para ellos es más fácil recordar los nombres de losrelojes al estar casi todos ellos en su idioma, el inglés? Indicadorde mercado muy maduro, el cliente británico o americano es másproclive a ser influenciado por una campaña de comunicaciónbasada en el nombre de la colección que sus colegas franceses,alemanes o italianos. Por lo menos, esto es lo que se desprendede sus hábitos al usar los buscadores de internet.Estos conocimientos de los clientes anglosajones es lo que per-mite posicionar con facilidad un website entre los más buscadospor modelo o colección en esos dos países. Una buena forma deoptimizar la visibilidad en los motores de búsqueda, atraer unmayor número de visitantes y, dado el caso, potenciar las ventas.

Rpor IC-Agency

WorldWatchReport 2009:Comportamiento Online

de la clientela de relojería en Asia,Europa y los EE.UU.

E

www209:WorldWatchWeb106 31/08/09 22:36 Página 2

europa star.com WORLDWATCHWEB 33

- Europa (sin el Reino Unido) muestra una cierta homogeneidaden el desglose de las intenciones de búsqueda.En general, las similitudes en el comportamiento de la clientelaonline son más notables que las diferencias. El uso de la red y suforma de concretar las búsquedas sufrió un cambio gradualhasta converger finalmente en un uso uniforme en los mercadosmaduros que son Europa, los EE.UU. y Japón. Sometida a profun-das transformaciones, China queda como único país en el que

deberán esperarse cambios de comportamiento online en unfuturo próximo.Gracias al WorldWatchReport, fabricantes y detallistas puedendisponer de una fuente de información estratégica con la queseguir la evolución de la demanda de relojería en distintas partesdel mundo a fin de poder adecuar sus estrategias de marketingdigital.OPara mayor información véase www.worldwatchreport.com

En China, la marca es lo primero.En China, el 81por ciento de las intenciones de búsqueda seestán relacionadas con una marca, el mayor porcentaje detodo el informe. Solo el 8 por ciento corresponde abúsquedas de un modelo en concreto, el porcentaje másbajo de todo el informe.¿Como cabe explicarse este extraordinario interés por lasmarcas y tanto desinterés en modelos o colecciones?La llegada, hace tan solo 15 años, de las grandes firmas delujo, supuso profundos cambios en el paisaje comercialchino. A pesar de tener una población urbana considerable yaceptablemente rica, que podría representar hasta un 60por ciento del consumo de bienes de lujo en todo el mundo(según el China Daily), esta clientela no parece estar bieninformada de la naturaleza de estos bienes.Esto es lo que se deduce de las intenciones de búsquedarespecto a las treinta marcas analizadas en el informe. Laatención que suscitan en los consumidores chinos los pro-ductos de relojería parece que se circunscribe a la marca, al

menos por ahora. A pesar del interés creciente por estaindustria, los consumidores chinos siguen teniendo dificul-tades en discernir las especificidades de la oferta de relojesdado el gran número de protagonistas en el mercado. Losconsumidores de gran presupuesto parece que se confor-man con conocer solo los nombres de las grandes marcasdel sector (Luxury Brands in China, KPMG, 2008).Gracias a las campañas de difusión de imagen de marca lle-vadas a término por los principales fabricantes conimplantación en China, la clientela local solo ha estado,hasta la fecha, expuesta a la traducción de logos y elemen-tos visuales tanto en los medios de comunicación como enlos eventos que se han llevado a cabo.En este contexto surge la pregunta de como debe apoyarsela promoción de la cultura relojera, su patrimonio, su calidady la experiencia que aporta. ¿No es este hecho diferencialdigno de ser explotado por aquellas compañías que ponenmayor énfasis en modelos, colecciones y tecnología?

www209:WorldWatchWeb106 31/08/09 22:36 Página 3

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Me intrigaron las fotos que se publicaron a principios de año de unreloj-anillo que fue extraído de una tumba china de más de 400 añosde antigüedad. Ni que decir tiene que los arqueólogos se quedaronconsternados, preguntándose como había llegado el reloj ahí. JiangYanyu, al antiguo conservador del Museo de la Región Autónoma deGuangxi, explicaba: “Cuando intentamos retirar la tierra que envolvíael féretro dimos con una piedra que cayó al suelo con ruido metálico.La recogimos inmediatamente y vimos que se trataba de un anillo. Allimpiarlo quedamos desconcertados al comprobar que se trataba deun reloj.”Sus manecillas marcaban las 10:06 y la palabra “Swiss” aparecíagrabada en la tapa de la caja, para mayor confusión, ya que los exper-tos aseveran que la tumba ha permanecido inalterada desde su enter-ramiento, durante la dinastía Ming, período que acabó en 1644. Más omenos por la época en que nació la relojería suiza como consecuenciade las reformas llevadas a término por Juan Calvino y sus correli-gionarios y en la época en que Suiza fue definitivamente reconocidacomo un estado independiente (1648) por las naciones vecinas.Con este amasijo de información inútil en mis manos, decidí pedir con-sejo a mi acupuntor chino Hwang a quien, debo admitirlo, hacía lustrosque no llamaba ni veía. El primer intento de llamada se estrelló contrasu contestador automático: “Tu no habla con Hwang polque Hwangno aquí. Puede yamá a móvil y puede Hwang habla.”Busqué el número de su móvil y llamé. Tras unos segundos de músicadiscordante se oyó su voz de falsete:“Hwang al apalato.”“Hola, Hwang.”“Son las cuatlo cualenta.”“Soy Lakin.”“Oh, ¿tu yama pala sabel hola? ¿Tu no puede tenel leloj como todomundo? Yo no habla con tu jamás.”“He estado muy ocupado, Hwang.”“Hwang tambien ocupado. Yo ahola en Hong Kong investigando fieblepolcina. La comida china de veldad me pone malo de baliga pelo aunno necesital pañales”.“Siento que no estés bueno, Hwang, pero debo hacerte una preguntaurgente. ¿Sabes algo acerca del reloj que se ha encontrado en unatumba de 400 años de antigüedad?”“Hwang sabe sí. Peliódico ha dicho. Yo se oligen leloj.”“¿Oligen leloj?”“Si, oligen. De donde leloj.”“Bien, pues dime lo que sabes. Europa Star me ha autorizado a que tepague efectivo por ello.”

“¿Glande efectivo?”“No me quejo, pero mi glande es un tema privado.”“Leloj fablicado en China cuatlocientos años atlás.”“¡Venga ya, Hwang! Es imposible.”“China hacía leloj hace cuatlocientos años, es hecho complobado,todo mundo sabe.”“Ya, ¿y la palabra “Swiss” en la tapa del reloj?”“Swiss es el luído de viento y malca de leloj chino fablicado en China.Chinos hace leloj antes que ustedes. Ustedes de Suiza copian lelojChino y nomble país.”“No estoy de acuerdo, Hwang. La relojería Suiza se inició en Ginebracuando las reformas de Calvino prohibieron llevar joyas, de maneraque los joyeros se reciclaron en relojeros. Eso fue en 1540, aproxi-madamente.”“Ji, ji. ¿Sabel quien Calvino?”“Claro que se quien fue Calvino.”“Él Chino. Calvino chino.”“¡No digas tonterías!”“Él Chino. Fablica leloj en China desde año catapún. En Temple Streettodo lleno leloj malca Calvino. Él glande lelojero chino.”“Tu te refieres a las imitaciones de relojes Calvin Klein, y lo sabes.”“No se nada. Calvino, lelojero chino. Leloj Calvino, chino. Swiss, vientochino.” “Hwang, me estás sacando de mis casillas. ¿Sabes lo que te digo? Eresun…”, y se cortó la comunicación.Debo ser más paciente y aprender a controlar mi carácter por mi bien ymi salud. Se lo comenté en una ocasión a mi medico esperando quepudiera hacer algo al respecto. “Doctor, no se lo que me pasa, puedeque sea estrés post-traumático de los años que estuve en Europa Star,pero el caso es que pierdo los estribos con facilidad.”“Muy bien. Cuénteme lo que le pasa,” dijo el médico.“Se lo acabo de contar, viejo estúpido!!!”No saben lo bochornoso que es que te saquen los de seguridad alcallejón.Como no hemos aclarado nada del misterio del reloj suizo-chino de400 años, les diré que creo que es todo un cuento chino.Que lo pasen ustedes bien.

D. Malcolm LakinRoving Editor

36 LAKIN ANDA SUELTO europa star

El reloj suizode la dinastía Ming

Lakin209:FreelySpeaking106 31/08/09 20:54 Página 2