Iaki Granizo Muoz

LA RUTA DE LOS HIMBADiario de un viaje por el sur de frica

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4

A mi familia y mi pareja, sin ellos no hubiera sido

posible este libro.

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PROLOGO

Un viaje de aventura?...

Este no ha sido un viaje de aventura, si por ello entendemos las

aventuras de Marco Polo, o las ms cercanas de los exploradores africanos

del siglo XIX, donde cada da era un nuevo afn, y detrs de cada recodo del

camino se podan dar de bruces con la enfermedad, el hambre o incluso la

muerte.

Sin embargo cmo no considerar aventura cuando vamos penetrando

entre las dunas y avistamos

el panorama desolador de

Deadvlei. La ltima gota de

lluvia fue hace tantos aos,

que las acacias africanas de

este valle semejan troncos

fosilizados, como si

estuvieran hechas carbn.

Impresiona cuando

llegamos al Lago Morto,

donde hace mucho tiempo

hubo una laguna, y slo

quedan los troncos resecos

como testigos mudos y

muertos de que all, alguna

vez, la vida se manifestaba

en todo su esplendor. El cuadro es similar al sueo de un artista abstracto.

Contrastes, pureza de color, lneas infinitas que se pierden en el horizonte de

arena del Namib.

Sentir el placer de la soledad cuando en el Can del Ro Fish,

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Sean Connery junto al busto de mi padre

retomamos la sensacin de comunin del hombre con la naturaleza. Un

pequeo grupo en la soledad inmensa del can. Slo para nosotros.

O que decir al visitar la colonia de leones marinos de Cape Cross. Su

olor que embota las fosas nasales, el gritero ensordecedor, las peleas por un

trozo de terreno. Y los chacales deambulando en busca de una cra sola y

desorientada.

Aventura es contemplar a las elegantes mujeres himba, cubiertas de

arcilla, con la piel roja de la tintura de arcilla y manteca, con la que brillan

como seres de otro planeta, con sus delicados adornos. Es como si

hubiramos abandonado el siglo XXI y nos trasladramos a los albores de la

civilizacin, observando como estas gentes que viven, comen y visten igual

que hace miles de aos, han logrado adaptarse a un territorio hostil gracias a

sus conocimientos ancestrales y a su dominio de la ganadera.

Atravesar las inmensas llanuras africanas, de dimensiones

gigantescas, con la hierba seca y muy alta, observando de continuo animales

salvajes, es la mxima expresin de plenitud. Nadie a cientos de kilmetros,

solo la llanura africana baada por una luz primigenia.

Disfrutar de una cena junto al fuego, en una noche iluminada por miles

de estrellas. Esta es otra aventura, otro lujo, las noches junto al fuego bajo

un cielo infinito.

Cuando anochecido nos metemos en la tienda, alucinados por las

sensaciones, sin comentar palabra, solo mirando a travs del techo abierto el

manto de estrellas, tan solo se me ocurre pensar que la naturaleza y la vida

son la mayor aventura. Naturaleza y vida que aqu encontramos a cada paso.

Decididamente esto es aventura!!

Alfonso Granizo Caldern

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LUNES 4Despus de un largo tiempo esperando estas maravillosas vacaciones,

por fin llego el momento de comenzarlas. Tras facturar las maletas y pasar

los controles, amablemente me sustrajeron mi temible navaja multiusos.

Ahora tendr que pensar con que secuestrar a la tripulacin.

El caso es que aqu estamos, frente a la puerta de embarque,

esperando al avin que nos llevara a Londres. La gran metrpoli de las

colonias sudafricanas, el pas que aplico el apartheid sobre la poblacin

negra durante aos. A da de hoy ya no es necesario seguir aplicndolo, el

capital se encarga de poner a los negros, digo a los pobres en su sitio.

Elucubraciones aparte, se me pasan muchos pensamientos por la cabeza

sobre lo que all veremos, animales, vegetacin, naturaleza, aventura,

emocin, buenos momentos, convivencia, otras culturas, otras razas y

seguro que tambin pobreza, controles militares, hipocresa...

Tras pasar unas horas en el lujoso aeropuerto de Heatrow y ver las

tiendas de caviar, diamantes y dems artculos ostentosos, ya estamos en el

avin que nos llevara al llamado tercer mundo. Poco a poco hemos ido

conociendo a casi la totalidad del grupo con el que compartiremos el mes de

Agosto. Algunos nos cuentan sus experiencias en otros viajes. Me viene a la

cabeza la pelcula de gorilas en las niebla, y empiezo a imaginar un futuro

viaje a Ruanda, Tanzania...

El avin sigue su rumbo y apenas queda una hora para aterrizar. Por la

ventana ya se puede ver el primer amanecer de frica a la altura de la ciudad

de Livingstone.

MARTES 5Aterrizamos en el aeropuerto de Johanesburgo. Tras recoger las

maletas y cambiar el dinero, fuimos al camin que sera nuestra casa mvil

los prximos das. All escogimos las taquillas, mi hermano se quedo con el

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guepardo, mi madre con el elefante, mi padre con el Len y yo con el impala.

Nada mas salir de la ciudad empezamos a ver, al lado de la carretera,

monos, oryx, avestruces y caballos. Tras algunas horas de viaje paramos a

comer al lado de un lago, en la reserva natural de Blohenhof. Haba unos

bonitos bungalows y unas mujeres que slo hablaban afrikans. Como

buenos samaritanos les dimos el pan que nos sobro, y continuamos el viaje

rumbo a la ciudad diamantina de Kimberley. Pasamos varios pueblos y sus

respectivos guetos, cuyo tamao y poblacin triplicaba al de la propia urbe.

Mencin especial al gueto de Galeshewe en Kimberley, que junto l de

Soweto, fueron de los ms activos en la lucha contra el apartheid.

Apenas eran las 5 de la tarde y ya haba empezado a anochecer en la

capital de la provincia septentrional del cabo. Un modesto hotel, rodeado de

de vallas y espirales con pinchos nos esperaba.

Me fui con mi hermano a dar una vuelta de reconocimiento por los

alrededores. Pudimos ver grandes y lujosos chalets con altas tapias, vallas

(algunas electrificadas) y enormes perros. Y es que, los ricos tienen que

defender sus privilegios ante los pobres con apartheid o sin l.

En un campo de rugby pudimos ver un entrenamiento de un equipo

formado casi exclusivamente por blancos, que apenas representan un 10%

de la poblacin sudafricana.

Tras esta pequea vuelta cenamos en un restaurante con el resto del

grupo. Costillas, filetes, hamburguesas y unas cervezas de la zona llenaron

nuestro estomago, y tras mas de 30 horas de viaje nos fuimos a dormir.

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Y dice usted que el apartheid ha muerto?

MIERCOLES 6Me despert despus de un reconfortante sueo en una cama de

matrimonio que comparta con mi hermano, l que sera mi pareja de hecho

durante los prximos das. Tomamos el desayuno y partimos hacia el Gran

Agujero, mientras nuestro conductor iba al mdico por una dolencia en el pie

sin saber, si podra continuar el viaje.

El Gran agujero (Big Hole) es sencillamente espectacular, se puede

decir que es una maravilla de la naturaleza, durante decenas de aos ha

sido excavado a pico y pala por personas negras, en deplorables condiciones

de trabajo, en busca de diamantes para

enriquecer a apellidos como los De

Beers. Esta familia, presumiblemente,

tiene millones de diamantes guardados

para que su valor crezca en el mercado.

El grandioso agujero, de ms de 200

metros de profundidad, est rodeado de

arboles y cactus en su parte superior, y

diferentes tipos de rocas segn se

adentra en las profundidades de la

tierra. La excavacin tiene forma de

zanahoria, segn los estudios

geolgicos las preciadas piedras de

carbn presurizado se expandieron de

esta forma tras las explosiones del subsuelo hace millones de aos.

Durante dcadas se extrajeron millones de diamantes de las

profundidades, algunos de ellos los ms grandes y valiosos jams

encontrados en el mundo. Un buen da la naturaleza decidi poner freno a

este esquilmamiento y el agua anego la parte inferior del agujero. De nada

sirvi que la extrajeran con una bomba, ya que el agua subterrnea volva a

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La piscina municipal de Kimberley

llenarlo. Tambin probaron a recoger los diamantes buceando, pero al no ser

rentable la mina cerr.

Tras la visita, pusimos rumbo a la reserva privada de Spitskop.

Mientras saliamos de Kimberley vimos el gran gueto y a su lado un fortificado

campo de golf. Ms adelante estaba el vertedero donde pjaros y personas

buscaban en la basura algo que llevarse a la boca. Pareca que estabamos

viviendo las imgenes del documental brasileo La isla de las flores, en l

que las personas ms pobres van a recoger la comida que haba sido

desechada para los cerdos.

De repente a un lado de la carretera, vimos a una jabal facocera, con

sus cras, sobresaltada por el ruido del camin. El paisaje era una llanura

que no pareca tener fin y cuya vegetacin estaba compuesta por matorrales,

cactus, arbustos y grandes nidos de termitas. Estas llanuras estn divididas

en extensas fincas valladas, tan slo cortadas por una carretera tan recta

que parece estar hecha con una inmensa regla.

Tomamos un pequeo almuerzo en el arcn de la carretera y

proseguimos camino. El paisaje se mantuvo idntico y el sol se meti en el

camin como un pasajero ms.

Hicimos una parada en una gasolinera para repostar, estirar las piernas

y otras necesidades bsicas. Aprovechamos para probar un dulce de la zona

con sabor a toffe, pero cual fue nuestra sorpresa que al emprender la marcha

el camin decidi no arrancar y seguir descansando un poco ms. Tras unos

minutos de suspense y de temernos lo peor, el motor por fin arranc, lo que

produjo el jbilo del grupo.

Entrada la noche llegamos a nuestro destino y tras montar las tiendas

me fui con mi hermano a explorar los alrededores. Pudiendo ver en la

oscuridad los ojos de una manada de gacelas a las que seguimos durante

unos minutos con una pequea linterna.

Despus cenamos y nos metimos en la tienda, que tena una rejilla

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abierta en el techo, por lo que pudimos dormir contando las estrellas. Una

ardua tarea, ya que el cielo estaba repleto de ellas, no faltaba ni una.

JUEVES 7Tocaba madrugar y a las 5 de la maana mi hermano me despert de

mi profundo sueo. Hacia un fri que pelaba, nos vestimos rpidamente,

desayunamos y salimos hacia la reserva de Spitskop, donde pudimos ver

curiosas formaciones rocosas que levantaban pequeas colinas. Tambin

contemplamos manadas de gacelas,

avestruces y la silueta de un camello con

el amanecer de fondo. A la salida del

parque jugamos con la mascota del

guarda, un simptico suricato (gato de

roca) que no paraba de correr, frotarse

y escarbar en el jardn de la casa.

El camino continu en direccion al

Parque transfronterizo del Kalahari. Una

gigantesca reserva de ms de 38.000

km2 (casi la misma extensin que

Extremadura). Un parque natural que

comparten Sudfrica y Botsuana. Aqu

vimos leonas durmiendo en rojizas dunas, oryx pastando en lechos de ros

secos y paisajes desrticos donde campan a sus anchas us, chacales,

impalas, alcefalos, raciferos, suricatos y un ave de zancudas patas, llamado

secretario o serpentario, que se alimenta de serpientes como la cobra.

Las manadas de us y otros herbvoros hacen migraciones durante el

ao, lo que hace indispensable que el parque no este vallado en las fronteras

de ambos pases. Aos atrs, esto provoc el descenso de la poblacin de

estos seres salvajes que no entienden de fronteras.

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El gato de roca, la mascota del guarda

Apuramos hasta las 18:30, hora en que cerraba el parque, para llegar

al campamento. Nada ms montar las tiendas fuimos a una charca cercana

(waterhole) iluminada con un foco y que dispona de un mirador de madera

para ver los animales que se acercaban.

En unos minutos vimos como se iban turnando para beber un pjaro y

un chacal, en cuanto se iba el chacal apareca el pjaro para no ser cazado.

Volvimos al campamento a cenar y para hacer la digestin volvimos de

nuevo a la charca. Pero tras pasar ms de 30 minutos tan solo vimos al

chacal merodeando por la charca. A lo lejos se oa a decenas de chacales

aullando a la luna.

Nos fuimos a dormir y prcticamente entramos vestidos al saco, el

termmetro presumiblemente iba a bajar de los cero grados.

Por la noche se pudieron or los rugidos de los leones de melena negra

del Kalahari, estbamos empapndonos poco a poco de frica

VIERNES 8Madrugamos para redescubrir el Kalahari y nada ms salir vimos una

manada de us que se dirigan a beber un vaso de agua a la charca de la

noche anterior.

Al rato otra manada de us iba levantando el polvo a su paso. Ms

adelante una manada mixta de alcefalos, gacelas y oryx observaban con

poco entusiasmo al camin.

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Manada de us azules

El cansancio se empezaba a apoderar de nosotros, cuando de repente

se divis, a lo lejos, entre la maleza un grupo de leones de melena negra. La

alegra se apoder de nosotros y las cmaras empezaron a echar humo.

Mientras mirbamos por la ventanilla derecha, una pareja de leones cruz la

carretera por detrs del camin. Nos deleitamos con el rey de los felinos y

continuamos camino. A los poco metros vimos como una leona se acercaba

sigilosamente a un alcefalo. Este no la perda de vista y se alejaba segn se

aproximaba la felina. En ese momento todos pensbamos que bamos a

presenciar una cacera. Haba divisin de opiniones entre los que queramos

que la leona tuviera xito y entre los que deseaban que el antlope escapara.

Pero tras unos momentos de incertidumbre, la leona no lo vio claro, y para no

hacerse una carrera en balde dio media vuelta y se fue. El alcefalo sigui

mirndola con precaucin y despus comenz un breve galope hacia el

grupo de leones que habiamos visto, presumiblemente el mismo grupo que

haba echado de la manada a la leona solitaria, ya que estaba ligeramente

desorientada y con una mordedura en el cuello.

La bella leona decidi seguir el

camino a nuestro lado durante varios

metros. Primero al lado del camin y

despus delante del mismo

guindonos por el parque. Por

momentos nos miraba con recelo y

estupor. Quizs preguntndose que

hacia un camin dentro de su casa.

Decidimos subir las ventanillas ya

que se acercaba al camin con cara

de poker. Poco despus la leona se

perdi en la sabana aunque segua

estando presente en el camin, ya

14

La reina del Kalahari

no se hablaba de otra cosa.

Proseguimos la ruta viendo una gran manada de gacelas saltarinas

refugiandose del calor a la sombra de una gran acacia africana. Este animal

es uno de los smbolos de Sudfrica y el apodo que reciben los jugadores de

su gloriosa seleccin de rugby, los springboks. Una de las gacelas saltarinas

hizo honor a su nombre y nos delito con unos graciosos saltos. Mientras

tanto en mis auriculares sonaba frica Libre de Agua Bendita, cancin muy apropiada para la ocasin.

Al caer la tarde cuando se pone el sol,

resuenan los tambores en la sabana.

Ahuyentando a las manadas de herbvoros

Y a los felinos que estn a la que salta

Los animales que sacian la sed hacen un alto,

sobresaltados por el tam-tam

frica negra, frica Libre

Grito de guerra contra la humanidad

Ajeno a aquel frenes el hombre blanco

duerme en su casa a pierna suelta

y los tambores resuenan y resuenan

en la noche una y otra vez

manteniendo en vilo a todas las criaturas

frica negra, frica Libre

Grito de guerra contra la humanidad

Agua Bendita. frica Libre.

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Mi mente se preguntaba, hacia dnde hemos evolucionado, para que

queden tan pocos lugares donde los animales puedan vivir salvajemente,

ajenos a la mano destructora del hombre. Qu paradoja que haya tenido que

ser en el desierto del Kalahari, un paraje inhspito, donde la vida se pueda

apreciar igual que hace millones de aos. Un lugar donde an sobreviven

algunos bosquimanos, llevando una vida en simbiosis con la naturaleza.

Hablando del mundo civilizado, en la caja tonta dicen que hoy

empiezan los juegos olmpicos. Afortunadamente que lejos y aislados

estamos de ellos y de su espritu comercial.

SBADO 9Un toc-toc en la puerta nos dio los buenos das, nos desperezamos y

cuando quisimos darnos cuenta ya estbamos en la frontera de Namibia.

Apenas habamos entrado y ya se notaban las diferencias, la carretera de

asfalto desapareca para dar paso a caminos de gravilla. Una gran planicie

desrtica nos acompaara hasta el primer pueblo fronterizo, donde paramos

a comprar vveres. Al salir del supermercado vimos al primer nio namibio,

caminaba con los pies descalzos, una camiseta roda y unos mugrientos

pantalones. Se acerc pidiendo algo en el idioma de su tribu, un puado de

patatas le pareci suficiente y se volvi a mirar la vida sentado frente al

camino polvoriento; un polvo que se colaba por las rendijas del camin y

llegaba a dificultar la respiracin.

El camino empeor y el camin fue botando hasta el rancho donde

dormiramos. Era un lugar paradisaco y desrtico, donde se poda escuchar

el silencio. Lo regentaba una animada anciana de 76 aos, pero con la

mentalidad y la agilidad de una quinceaera.

Salimos hacia el can del "Fish River" en unos todoterrenos que nos

llevaron por un camino de cabras a la zona sur de este can. Tiene una

longitud de 160 km, lo que le convierte en el ms grande frica y en el

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segundo ms grande del mundo.

El trozo que vimos era espectacular, un pequeo recorrido a pie nos

llev a una de las playas naturales del can. Los rayos de sol quemaban la

piel y el calor era agobiante.

El paisaje era una maravilla, la tranquilidad y el silencio reinaban entre

las dos paredes que encajonaban el ri de aguas cristalinas.

Al emprender la vuelta, vimos a unas cigarras copulando en el

atardecer del can, sera su luna de miel?. Los colores rojizos, magentas,

grises y negros se fundieron en el cielo hasta que la oscuridad se hizo total.

Salieron todas las estrellas y la media luna fue subiendo por el cielo.

Tras la cena probamos el Amarula, un licor tpico sudafricano. Su sabor

es muy parecido al de una crema de whisky. Esta bebida se obtiene de los

frutos del rbol Marula. A los elefantes y a los monos les gusta mucho esta

fruta y a veces llegan a embriagarse con ella, ya que una vez que madura y

caida sobre el suelo puede alcanzar los 17 . No hemos inventado nada...

DOMINGO 10

Poco despus de amanecer volvimos a sufrir el tortuoso camino para

salir del rancho del Fish River. Nos dirigimos a Aus, para ver los caballos

salvajes que moran en unos parajes desrticos. Cientos de purasangre

pastan arbustos secos en una inmensa planicie, esta estampa pareca

17

El caon ms grande de frica

sacada de los anuncios de una conocida marca de cigarrillos. Estos equinos

fueron abandonados a su suerte por militares alemanes, al comienzo de la I

Guerra Mundial y han vivido salvajemente desde entonces.

Llegamos a Luderitz y almorzamos en el comedor de nuestro lodge. Un

autntico cementerio donde se podan ver cadveres de leopardo, gacela,

impala, puercoespines, serpientes, chacales, babuinos y un sinfn de

animales disecados que "decoraban" sus techos y paredes. Igualmente las

alfombras de las habitaciones eran pieles de animales autctonos. No s si

seria algo tpico del lugar, pero en cualquier caso era de un gusto psimo.

Me dispona a cargar el mvil y la cmara de fotos, pero comprob que

no haba electricidad. Por lo visto no la haba en todo el pueblo, era algo muy

comn.

Nos fuimos a dar un paseo por esta ciudad colonial, con intencin de

baarnos en el Atlntico. La pequea ciudad tena muchas calles de arena y

casas de estilo germnico de comienzos del siglo pasado. Las fachadas

estaban pintadas por alegres colores, formando as un bonito pueblo de otra

poca .

18

Bergstrae en Lderitz

En cambio la playa, no era muy apetecible. Un pequeo trozo de arena

negra y agua sucia debido a su proximidad con el puerto. Algo que no

pareca importar a los numerosos nios negros que se baaban en sus

aguas. Este puerto es el lugar favorito de algunas empresas espaolas para

esquilmar sus costas en busca de pescado para Europa.

Volvimos al lodge, que segua con las luces apagadas. Nos dieron un

curioso candil que consista en una vela, cuya base se sujetaba al cuello de

una botella de cerveza. Un candil con l que estuve escribiendo estas lneas

hasta que encendieron el generador del hotel y se hizo la luz. Al rato nos

fuimos a cenar a uno de los pocos restaurantes que haba abierto en el

pueblo el domingo. Tras pedir los platos y pasar casi una hora, nos dijeron

que algunos de ellos no los tenan y despus de esperar media hora ms

trajeron los primeros platos. Esto es frica...

LUNES 11

Una vez ms tocaba desperezarse y quitarse las legaas de los ojos.

"Que dura era nuestra vida". Abrimos la ciudad fantasma de Kolmannskuppe,

donde llegaron a vivir 1.500 personas para trabajar en la mina de diamantes,

hasta que dej de ser rentable y fue abandonada a su suerte. Esto permiti

que las arenas del desierto se hospedaran en las casas.

Un fuerte viento azotaba la arena de las dunas contra nuestras caras y

mova las ventanas de las casas, lo que daba un aspecto fantasmagrico a la

ciudad abandonada. Volvimos a Luderitz para tomar un velero hacia unas

pequeas islas cercanas. Enseguida pudimos ver la bella estampa del

desierto fundindose con el mar, mientras un pinguino nadaba plcidamente.

Ms tarde unos delfines nos acompaaron hasta una roca donde haba

cientos de pinginos y cormoranes. Tambin pudimos ver a unos pocos

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leones marinos que descansaban plcidamente en una roca. Pero esto era

solo el aperitivo, para lo que nos esperaba.

El velero regresaba a puerto, cuando de repente el capitn grito

"whale, whale!!", extraados miramos al mar y slo divisamos el pen de

una roca que sobresala. El capitn saco su cmara de fotos y continuaba

gritando "balena, balena!!", pero por ms que mirbamos al mar no

veamos nada, por lo que pensamos que el patrn vacilaba a marineros de

agua dulce. El caso es que l segua en su empeo de decir balena, que no

ballena.

Nos dirigimos hacia la costa, y la naturaleza nos obsequio con una foto

ilgica a la par que bella. Tenamos ante nuestros ojos las arenas del

desierto fundindose en el mar, en un lado ni una gota de agua y en otro todo

el agua del mundo. De repente una pareja de ballenas se zambulla

mostrndonos sus jorobas y sus grandes aletas, tenan la piel llena de

protuberancias y de vez en cuando expulsaban agua por su orificio nasal.

Al otro lado del barco otra pareja de ballenas surcaba el mar, quizs

migrando hacia una zona tropical. Una de ellas se empez a acercar al

barco, hasta casi poder tocarla con las manos. El capitn gritaba "It's going,

It's going!!" y retroceda rpidamente, no fuera a ser que una de sus aletas

20

Ballena respirando

pudiera volcar el barco. Seguimos deleitndonos con este grandioso animal y

le fulminamos a fotos. Al pisar tierra firme no podamos ocultar nuestra

sonrisa de oreja a oreja.

Casi sin darnos cuenta ya estbamos en el refugio de Aus donde

dormiramos. Un sitio donde se poda tocar la tranquilidad y ver el aire limpio.

Es un lugar privilegiado en mitad de un valle, donde tan solo se ve alguna

acacia perdida en la inmensidad de la sabana, y es ms espectacular si cabe

al atardecer, cuando el sol inunda el cielo de colores rojizos.

Un paraso al que no estamos acostumbrados, y es que cada vez

tenemos ms difcil y lejano el acceso a la naturaleza. Vivimos entre

hormign y asfalto, y llegar a sitios intactos como ste, es costoso y

complicado.

Volviendo al mundanal ruido, nuestra cocinera enferm. Lo extrao es

que yo no me haya puesto malo, debido a la cantidad de comida precocinada

y salsas de las que nos alimentbamos. Por su parte nuestra gua

portuguesa prepar un tradicional cctel brasileiro-portugus, una caipiroska,

con frutas, zumo y vodka. Esto unido al vino sudafricano que degustamos

hizo que durmiramos placenteramente en el refugio, donde hubo un

21

Dnde te lleve un Montero, hace mucho que no llega nadie

memorable recital de ronquidos durante toda la noche.

MARTES 12

Partimos hacia el desierto del Namib, cuya traduccin podra ser

desierto de nadie. Parafraseando a los zapatistas para que fuera de todos,

tuvo que ser de nadie. Este desierto tambin da nombre a Namibia, bonito

nombre para un pas con demasiadas alambradas. El desierto de nadie

ocupa una extensin de 80.000 km2 (la superficie de Andaluca). La

polvorienta carretera que recorrimos, rodeaba los alrededores de las dunas.

Pudimos ver avestruces, caballos, vacas, oryx y otros herbvoros pastando

en amplias explanadas.

Llegamos al campamento de

Sesriem, en pleno desierto, y fuimos a

ver el atardecer en la gran duna. La

arena tiene un color rojizo, debido a

su alto contenido en hierro, es tan

elevado que las limaduras se pueden

coger con un imn. Mientras

caminbamos por la cresta de la

duna, tuvimos la suerte de ver un

gecko que se mova a toda velocidad

por la arena y se esconda dentro de

ella cuando se senta amenazado.

Tras la caminata repusimos fuerzas

con una copiosa parrillada de oryx e

impala.

22

Sobran las palabras

MIRCOLES 13

A las 4 de la madrugada tocaron corneta y despertamos a los gallos.

Tenamos que llegar al amanecer de la duna 45. Nos adentramos en el

desierto y al llegar nos dimos cuenta que no eramos los primeros. Una hilera

humana empezaba a subir la duna. Llegamos arriba y empez a salir el sol.

Este bello espectculo hizo que olvidramos el sueo. Una vez amaneci,

contamos hasta tres y bajamos la duna a toda velocidad. La adrenalina

recorri mi cuerpo, y me hizo recordar mi infancia. Al llegar abajo sin

habernos cado, pudimos ver una solitaria acacia pegada a la duna y cmo

creca un meln en un suelo cuarteado por la falta de agua. Cogimos el

camin y nos dirigimos a hacer una excursin por el desierto con una

simptica gua japonesa. Pareca una pequea bosquimana, por la simbiosis

que tena con la naturaleza y la sabidura que posea. Nos ense a

diferenciar huellas de diferentes animales y excrementos de gacela macho y

gacela hembra. Nos mostr plantas comestibles y flores que se abran en

cuestin de segundos al contacto con el agua. Incluso pudimos ver cmo era

capaz de cazar lagartijas con el sombrero. Fue un espectculo, slo

superado por el paisaje que tenamos ante nuestros ojos. Caminamos hasta

un lago muerto, lago morto, morto lo llamaba nuestra gua. Se pierde en la

noche de los tiempos la ultima vez que fue visto con agua. Haba acacias

disecadas y el suelo tena un color blanquecino. Por un momento pareca

23Lago morto, morto.

que estuviramos en otro planeta, o tal vez en el futuro de la tierra dentro de

miles, o quizs cientos de aos...

JUEVES 14

Nos levantamos dentro de una intensa niebla y un fri que congelaba

los huesos. Me fui a dar una vuelta por la finca donde habamos dormido en

busca de animales, pero solo vi dos pequeos melones (de los de comer, no

de los que estis pensando), unas de las pocas frutas que hay en estos

parajes desrticos.

Tras ir botando durante un rato en el camin llegamos al Trpico de

Capricornio, pero por ms que buscamos no vimos la linea que hay dibujada

en los mapas.

Al rato vimos la primera cebra. Tambin vimos oryx, aunque cada vez

nos llamaban menos la atencin, empezaban a ser algo tan comn como las

gacelas saltarinas. De hecho un grupo de gacelas estuvieron un tiempo

corriendo al lado del camin, e incluso lo adelantaron y lo cruzaron,

superando los 80 km hora que marcaba el velocmetro del camin.

Habamos entrado en la costa de los esqueletos. Un inhspito paraje

donde el desierto se junta con el mar, slo se divisa arena a ambos lados de

la carretera durante cientos

de kilmetros. Al medioda

llegamos a la baha de la

ballena (Walvis Bay) donde

miles de flamencos suelen

pasar sus vacaciones.

Aunque el fri y la neblina

hicieron que no hubiera ni

24

Mad Max en las dunas de Sossusvlei

rastro de estas aves zancudas, al igual que no haba ningn turista

bandose en la playa. Lo que s vimos fueron las impresionantes casas de

veraneo de sudafricanos y europeos. No es extrao, que reciba el nombre de

la California africana.

Dejamos el camin y cogimos unos quads para hacer una travesa por

las dunas. Fue una experiencia espectacular y muy gratificante. Soltamos

toda la adrenalina que tenamos y adems contemplamos la belleza del

desierto con el mar de fondo. Subamos y bajbamos dunas empinadas

como paredes, sentamos el vrtigo de ponerse sobre dos ruedas y saltar

pequeas colinas. Aunque quien ms disfruto fue mi madre, que se atrevi a

hacer el recorrido ella sola, con un desparpajo y un estilo fuera de lo normal.

Despus de este desfogue nos fuimos al mercado del pueblo, formado por

varios puestos con artculos de artesana encima de una tela en el suelo. Los

precios eran muy asequibles y tras regatear al ms puro estilo rabe, se

rebajaban aun ms. En uno de los puestos pudimos ver a una mujer himba

vendiendo bisutera de su tribu. Despus de las compras jugamos una

inesperada pachanga de ftbol africano con unos jvenes de la zona.

Pusimos rumbo a Cape Cross donde habita una colonia de unos

10.000 leones marinos. La belleza visual de estos animales, chocaba

frontalmente con el olor pestilente que haba en el ambiente debido a la

25

La comuna de los leones marinos

masificacin de animales en el rea Se agolpaban en la playa pasando unos

por encima de otros y provocando interminables disputas a base de

amenazas, gritos o mordiscos. Mientras otras se baaban plcidamente en

las aguas del Atlntico.

El espectculo fue aun mayor cuando aparecieron los chacales en

busca de comida entre los leones marinos. Las focas caminantes se pusieron

en alerta para defender a sus crias de las garras de los chacales, que

tuvieron que conformarse con zampar un pescado. Si no haba suficiente con

la animacin martima y terrestre, por el cielo no paraban de pasar bandadas

de patos o gaviotas que sobrevolaban la zona en busca algo que llevarse al

pico.

Antes de irnos a descansar tomamos nuestra primera pastilla contra la

malaria, porque al da siguiente entraramos en la zona de riesgo.

VIERNES 15

De nuevo estbamos dentro del

camin, para seguir recorriendo la

inmensa costa de los esqueletos; arena y

ms arena era lo que se poda divisar.

No es de extraar que los descubridores

portugueses, cuando llegaron a la costa

en navo, lo llamaran las arenas del

infierno. Adems de no encontrar nada

salvo la aridez del desierto, podan ser

devorados por leones que paseaban por

la orilla del mar. Tenan dos

posibilidades: morir deshidratados o ser

engullidos por el rey de la sabana.

26

Entrada al parque costa de los esqueletos

En este fantasmagrico paisaje, adems de crneos y esqueletos de

animales, se pueden ver los restos de barcos que han naufragado, e

instalaciones petrolferas abandonadas donde habitan colonias de

cormoranes. Es un lugar ideal para rodar una pelcula futurista.

Continuamos viaje hacia el norte. Cada vez nos adentrabamos ms en

el frica negra y los pequeos poblados que pasbamos se vean ms

pobres y austeros en su forma de vida. Cuando el camin par, varios nios

se acercaron, tenan los pies descalzos y las camisetas rodas. Unos

caramelos les alegraron el da.

Ya quedaba poco para llegar a nuestro destino y paramos a repostar en

una de las pocas gasolineras que haba en varios kilmetros a la redonda.

Tuvimos que esperar cerca de una hora a que un rudimentario camin

llenara varios bidones de disel, y los pusieran junto a las bombonas de gas

que transportaba. Todo ello estaba sujeto por unas pequeas lonas, y

mientras el conductor se fumaba un cigarrito dentro de esta bomba andante.

Esto es frica...

En ese tiempo aprovechamos para jugar con los nios que all haba.

No s quien se lo paso mejor, si ellos o nosotros, pero nosotros acabamos

agotados. Tambin pudimos conversar con el hermano del conductor del

camin, nos pidi una camiseta y nos coment que era nama, una de las

27Imaginaos como deben ser las termitas que habitan en su interior

numerosas tribus del pas, cuyo idioma no guarda relacin con ninguna de

las otras lenguas africanas, y se caracteriza por el abundante uso de

chasquidos.

Ms tarde apareci una pareja negra como el carbn. El hombre

llevaba unos bidones para llenar de gasolina. La mujer, bien entrada en

carnes, llevaba la casa sobre la cabeza, un colorido traje y deca que las

fotografis valan 10$. Espero que al menos fueran dolares namibios...

Segn continuamos camino divisamos pequeas chabolas de hojalata

aisladas del mundo, donde convivan puerta con puerta cabras y personas.

Mientras, las gallinas correteaban por los inmensos prados. La vegetacin se

iba haciendo ms abundante. Cada vez se vean ms arboles y las chozas

de barro empezaban a aparecer por doquier formando pequeos poblados.

Eso si, lo que nunca faltaba era la iglesia y el campo de ftbol.

A los lados de la carretera se empezaban a ver pequeos puestos

donde se venda lea.

Tras un tortuoso camino llegamos al campamento. Un paraje perdido

donde bandadas de pjaros piaban y sobrevolaban una charca de agua

termal. Nos pegamos un bao en la charca, que en realidad no estaba tan

caliente, y pudimos darnos un masaje gratuito poniendo la cabeza debajo de

la cascada que la llenaba. Despues fuimos al chiringuito, un espacio

acogedor, donde las camareras eran unas jvenes estudiantes namibias de

ascendencia germana, que cuidaban el campamento de su ta durante las

vacaciones de verano.

SBADO 16

Antes de que saliera el sol estbamos desayunando, por lo que

almorzamos viendo la luna y su curioso color rojizo.

28

Salimos rumbo a Epupa, all nos encontraramos con las tribus himba.

Una comunidad que, hasta hace pocos aos, haba sido capaz de

autogestionar su vida, sin depender de los productos de las multinacionales.

La vegetacin cada vez era ms abundante y vimos los primeros

baobas. Unos rboles de leyenda, que pueden vivir ms de 3.000 aos. Para

abarcar el tronco de los ms grandes son necesarias decenas de personas.

Lo ms curioso no es eso, sino la sensacin de que estn plantados al

revs, con las races hacia el cielo, lo que ha dado lugar a mltiples

leyendas. He aqu una de ellas.

"Hace mucho tiempo, el Baobab era el rbol ms hermoso de todos, admirado por animales, hombres y plantas; hasta el mismo Dios qued prendado de la belleza del Baobab: de la fuerza de sus ramas, del olor y color de sus innumerables flores, de la viveza de sus hojas, de la suavidad de su tronco y su dureza. Es por ello que ese Dios, complacido por la hermosura del rbol, lo bendijo con una vida increblemente longeva, an en los cnones de los rboles. El Baobab, orgulloso, empez a crecer y a crecer durante mucho tiempo, hacindose ms y ms fuerte, ms y ms hermoso, y ms y ms alto. Se hizo tan alto que sus ramas daban sombra a los dems rboles, y no les dejaba crecer, helando a las criaturas que pasaran bajo l, ya que ocultaba por completo el calor del sol. Lleg a crecer tanto que, hechido de orgullo, grit a los dioses que pronto los alcanzara. El viejo Dios, colrico por el arrojo del Baobab, mand una maldicin para castigarle y hacerle aprender modestia, y lo volvi del revs. As, las hermosas ramas, flores y hojas quedaron enterradas, y el Baobab adopt la forma de unas races buscando el cielo."

A este rbol se le pueden dar muchos usos, adems de madera o comida, sus ahuecados troncos han servido de crcel, casa, granero o establo. Se habla de un baobab en Zimbabue que se usa como parada de

29

camin y que puede resguardar hasta 40 personas.Tras llevar cientos de kilmetros por caminos llegamos de nuevo al

asfalto, habamos entrado en Opuwo. La diferencia con las ciudades del sur

era abismal. Segn salimos del camin, nos asaltaron decenas de nios para

que les comprramos pulseras y collares, cuando te queras dar cuenta ya

las tenas puestas en tus manos o cuello. Cada nio del pueblo quera que le

compraras al menos una. Antes estas tradicionales pulseras himba se hacan

con huesos, hoy en da parece que reutilizan el plstico de las tuberas.

Por la ciudad se podan ver bellas mujeres himba con la piel y las

rastas rojizas por la arcilla que se untaban al llegar a la pubertad. Varios

collares y pulseras adornaban su cuerpo, que apenas estaba tapado por una

pequea minifalda de piel. Mostraban sin pudor sus abultados senos,

posiblemente en poca de lactancia o no, quien sabe.

Por su parte las mujeres herero iban con coloridos vestidos y una

especie de tocado en la cabeza con forma de yunque. Antao tambin

mostraban sus pechos, pero su actual vestimenta data de la poca de los

colonos ingleses que, avergonzados, obligaron a las mujeres a cambiar su

costumbre de ir como vinieron al mundo. Que decir de los hipcritas

puritanos ingleses de cualquier poca...

30

Mujer herero con su tradicional peinado

Era muy curioso el contraste de ver a los himba comprando en el

supermercado o de contemplar a las herero echando gasolina.

Nos quedaban ms de 3 horas de camino por una carretera pedregosa y

polvorienta. El calor era cada vez ms sofocante, pero mereci la pena llegar

a la frontera natural entre Angola y Namibia. Estab formada por un sinfn de

preciosas cataratas, rodeadas de palmeras y baobas. Algunas zonas tenan

jacuzzis naturales donde el agua caliente y la presin del rio hacan el trabajo

sin necesidad de electricidad. Para los que quisieran ms tranquilidad haba

una playa de piedras en la parte baja de las cataratas.

Todo esto al lado de un campamento militar y de un destartalado

poblado himba, donde las cabras, burros, cerdos y gallinas paseaban

tranquilamente entre las casas de adobe y paja. Aunque era pintoresco, la

realidad es que vivan en unas condiciones infrahumanas. Las mujeres te

pedan dinero por fotografiarlas, los nios camisetas, los ancianos cigarros...

Incluso un amigable joven con una medalla al cuello, nos peda unas

zapatillas para correr el maratn de este ao en Swakpomund.

Fuimos al bar himba del poblado donde no haba un solo blanco. No

pareca un lugar muy turstico, pero si necesario para conocer la realidad de

un pas. Empezamos a preguntar por una bebida tradicional de los himba a

base de leche fermentada, llamada omareru, el equivalente al yogur. Nos

acabaron llevando a una cabaa donde tenan otra de las bebidas tpicas de

los himba, el tombo. Un gran bidn con un liquido pastoso y de color marrn,

31

Panormica de las cataratas Epupa

que vendan en vasos por 1$ dolar namibio. La pinta no era muy apetecible y

nuestros estmagos quizs no estuvieran preparados, por lo que declinamos

la invitacin y volvimos al campamento. All conversamos con el ayudante de

la cocinera sobre ftbol, poltica y bebida. No pudimos resistirnos a ensearle

la receta del kalimotxo. Quizs no fue buena idea, ya que un rato despus se

cayo bajando las escaleras del camin y repetia "me gusta mucho el vino

rrojo"

DOMINGO 17

Ya no recordaba cuando fue el ltimo da que desayunamos con luz

natural, ni la sensacin de pasar calor durante la noche. La temperatura

durante el da iba a ser sofocante, por lo que decidimos salir temprano hacia

el campamento de los himba, que estaba a unos 6 kms de las cataratas. Tras

el paseo, pudimos comunicarnos con ellos mediante signos y la traduccin

del gua, ya que slo hablaban su

lengua materna. Pudimos ver sus

costumbres y su forma de vida.

Bsicamente se alimentaban de

espinacas salvajes y animales

herbvoros.

Las nias en cuanto llegaban a

la pubertad se quedaban

embarazadas. Por lo que el

campamento pareca una

guardera, con nios por doquier

que hacan las delicias del grupo.

Entramos en una de sus chozas,

donde haba una madre con su

32

Nia himba con su bebe

hijo recin nacido. Nos enseo su casa y cmo se perfumaban.

En la choza de barro se estaba fresquito. Las gruesas paredes de barro

y las caas de madera en el techo hacan que la habitacin tuviera un aire

acondicionado natural. Tambin pudimos ver a una zemba, son el

equivalente a los himba pero originarios de Angola. Tienen un idioma distinto,

pero pueden llegar a entenderse, ya que son similares. Algo as como el

italiano y el castellano. Adems del idioma tambin cambia su vestimenta,

mucho ms colorida y sus peinados con otro tipo de trenzas.

El jefe de la tribu alucino cuando mi hermano le enseo el vdeo del

len de su cmara y las nias se rean cuando intentbamos pronunciar sus

nombres.

Tras haberlos fulminados a fotografis volvimos a nuestro campamento

por la orilla del rio, caminando bajo la sombra de los rboles e intentando ver

monos y cocodrilos. Al rato una manada de babuinos cruz el camino

rpidamente y desapareci entre los rboles. Ms adelante un grupo de

pequeos monos vervet treparon y saltaron por las ramas de los rboles.

Echamos un vistazo al ri Kunene y pudimos observar el hocico de un

cocodrilo que esperaba pausadamente alguna presa que llevarse a la boca.

Al llegar al campamento nos volvimos a deleitar con la vista superior de

las cataratas y fuimos a un campamento cercano para intentar cargar las

bateras Nos recibieron unos suricatos que eran las mascotas del lugar.

Jugueteamos con ellos y nos sentamos a tomar una limonada, mientras

escriba estas lneas. De repente una paloma se poso en mi hombro,

dndome un gran susto. Mi padre me coment que cuando Fidel Castro

pronunciaba uno de sus primeros discursos una paloma se le poso

igualmente en el hombro. Ser yo su sucesor y Ral Castro un impostor?

Llego la hora de la cena, probamos carne de kudu, un vino sudafricano

y contemplar la luna llena acompaada de todas las estrellas del firmamento.

33

LUNES 18

A las 7 de la maana toc despertarse. Salimos rumbo a Ketmanjap, a

las puertas de Etosha. Un pedregoso camino nos llev de nuevo a Opuwo,

donde hicimos una parada para comprar provisiones. Pudimos dar un paseo

por su mercado tradicional, cuyo aspecto era penoso.

Un lugar insalubre, con basura y polvo por el suelo. Carne seca y muy

rojiza colgaba de algunos puestos donde convivan himbas y hereros.

Tambin vendan ropa,

bebida, guisos, patas

de vaca e incluso

haba quien no venda

nada y pasaba el da

sentado en su

comercio vacio. La

tienda consista en

cuatro palos de

madera, que sujetaban

las ramas secas de algunos arbustos.

Incluso tuve tiempo de chatear con mi media naranja. Tanto tiempo

alejados y con tan poca comunicacin haca que la distancia se hiciera ms

larga de lo que ya era. Afortunadamente tenemos toda la vida por delante,

entre otras cosas para volver a este maravilloso continente.

Tras los ltimos regateos con los nios himba volvimos al camin y

pusimos rumbo al campamento, un lugar perdido a las puertas de Etosha. En

la entrada haba un cartel que adverta CUIDADO CON LOS LEONES.

Montamos las tiendas y fuimos al mirador de la charca. No vimos leones,

pero si cebras, babuinos, oryx, jirafas y un darn o rock dassie que aunque

pareca una rata gigante, en realidad es un pariente de los elefantes. Al

34

La carnicera del mercado

anochecer, la charca se llen de vida y las jirafas se dignaron a bajar a beber

con los dems animales. Ilusionados por haber visto las primeras jirafas, nos

fuimos a cenar.

MARTES 19

Levantamos el campamento y nos fuimos al parque de Etosha. Por la

carretera empezamos a ver jirafas y facoceros correteando. Rodeamos el

parque y llegamos a Outjo, donde pudimos degustar el Omareru en un

supermercado del pueblo. El yogur de los himba haba sido comercializado.

Entramos a Etosha y empezamos a ver animales. En la charca de

Okaukuejo haba una manada de elefantes con muchismas cris de apenas

unos das. Cuando estos mastodontes se metan al agua, los dems

animales se iban rpidamente. Las cebras, los oryx, los impalas y una pareja

de elan salieron asustados

ante la llegada de los elefante

a la cacharreria. Haba tantos

animales distintos, que slo

faltaba el arca de No.

Continuamos visitando el

parque en el camin.

Manadas de elefantes y

jirafas paseaban por los

alrededores del camino. En

otra charca nos quedamos

ensimismados contemplando

como una jirafa abra sus

patas para beber.

La cautela era mxima y

35

Parece mentira que el agua llegue a su estomago

cualquier ruido la haca desconfiar, y es que, para estos animales ir a beber

agua es indispensable para la vida, pero tambin el momento ms propenso

para encontrar la muerte. En cuanto llegaron los elefantes, la jirafa se fue de

la charca y los paquidermos empezaron a refrescarse y rebozarse en el

barro.

Continuamos camino viendo us, gacelas y avestruces. Nos

estbamos acostumbrando a estos animales y cada vez llamaban menos

nuestra atencin, no como las avutardas y a las gallinas de guinea que

paseaban a pocos metros del camin.

Divisamos unos leones tumbados a la sombra de un rbol, quizs

descansado de alguna comilona. En otro punto del recorrido vimos como una

hiena se perda en la sabana. Y un nuevo antlope diminuto corri ante

nuestros ojos, el racifero comn o steenbok.

Acampamos dentro del parque, en un inmenso campamento que

dispona de una charca abarrotada de fotgrafos y es que, haca unas horas,

haban estado los rinocerontes.

Por la noche volvimos a la charca. Fue una agradable sorpresa

encontrar a tres rinocerontes bebiendo, uno de ellos muy pequeo.

Durante segundos se quedaban inmviles y de vez en cuando echaban

un trago. Cuando no beban, aprovechaban para depositar sus excrementos

36

Oryx tomando un bao

en el suelo. Tampoco tenan inconveniente en echar gases de efecto

invernadero a la atmsfera, haciendo ruidos atronadores. Menos mal que la

distancia era considerable y el olor no era apreciable.

La historia se repiti durante minutos, hasta que de repente se dieron la

vuelta y se giraron en posicin defensiva. Era fcil intuir que algo pasaba.

Despus de unos instantes llego un grupo de hienas a la zona. Estas

tuvieron cuidado de no acercarse mucho a los rinocerontes que las miraban

con recelo. Poco a poco la manada de hienidos fue entrando en la charca.

Su forma de correr era poco elegante y pareca que cojeaban. Una de ellas

dio unos tragos bajo la atenta mirada de los rinocerontes, que estaban

preparados para lo que pudiera pasar. Tras unos minutos de tensin la hiena

se acerc al rino, el cual se prepar para el ataque con su temible cuerno.

Pero la hiena volvi con su grupo y desaparecieron en la oscuridad como si

de una pelcula de miedo se tratara.

Para mi hermano y para mi este fue, sin duda, uno de los momentos

ms emocionantes del viaje. Era la primera vez que nos metamos dentro de

un documental de National Geographic...

MIRCOLES 20 Madrugamos para ir un rato a la charca a ver animales. Aunque esta

vez sin xito, ya que a los animales no les haba sonado el despertador.

Seguimos recorriendo Etosha y vimos jirafas por doquier, us, gacelas,

kudus e incluso un rinoceronte que se esconda tras unos matorrales.

37

Elefantes entrando en una cacharreria

En otra charca una pareja de facoceros se arrodillaba para beber. A la

par que presencibamos una pelea entre un oryx y una gacela, que apenas

duro unos segundos y un choque de cornamentas. Todos estos animales

compartan la charca hasta que un elefante lleg y se adue de ella, justo

cuando una jirafa sedienta, despus de mucho pensrselo, se dispona a

beber. Pero el gran elefante marcaba su territorio y no dej disfrutar de la

charca a nadie hasta que se fue. Viendo su volumen no era de extraar que

nadie quisiera acercarse. Un rato despus los animales poco a poco fueron

volviendo a la charca, hasta que de repente tuvieron un amago de

estampida, cuando se percataron de la presencia de dos leones que dorman

la siesta a escasos metros.

Los felinos con el calor que haca no tenan ganas de darse un festn y

siguieron durmiendo bajo la atenta mirada de los oryx. Cuando todo volva a

la tranquilidad aparecieron dos chacales que se enzarzaron con los

facoceros. Todo un espectculo, donde la guinda la puso la jirafa que volvi a

beber a la charca con suma cautela abriendo sus largas patas delanteras.

Estos animales emparentados con los bvidos, apenas duermen ms de 5

minutos seguidos y pueden estar comiendo durante 20 horas.

Tras esta orga de naturaleza en estado puro llegamos al campamento

donde nos ayudaron a montar las tiendas unas simpticas mangostas. Dimos

38

Estampida de cebras

una vuelta por el camping, que tena hasta un fuerte colonial, reconvertido en

una especie de centro comercial con tiendas, restaurantes y un bar cuya

terraza daba a una de las charcas. Tras este breve descanso dimos otra

vuelta por el parque en busca de ms animales. Decenas de jirafas salieron

a nuestro encuentro, incluso algunas de ellas entorpecieron el camino, no

dejando pasar al camin. Ms adelante un grupo de gallinas de guinea

picoteaba el suelo en busca de comida y una jirafa tomaba la merienda junto

a su hija. Incluso un grupo de dik-dik, unos antlopes en miniatura, nos

miraron con recelo. Manadas de us, oryx e impalas completaron el

recorrido. Es increble la cantidad de animales que se dan cita en este

inmenso parque de mas de 22.000 km2, algo as como tres veces la totalidad

de la comunidad de Madrid.

Por la noche volvimos a la

charca y tras una larga espera

slo vimos un pajarillo. Cenamos

y regresamos a la charca con la

ilusin de ver a un leopardo

sediento. Pero los que

aparecieron fueron unos

chacales, quizs los mismos que

haban estado pululando por el campamento a pocos metros de nuestra

cena.

Nos fuimos a dormir para soar que seguamos despiertos, pero los

rugidos de los leones interrumpieron nuestro reposo...

JUEVES 21

De nuevo volvimos a ganar al sol y nos despertamos antes que l.

39

Chacal posando

Dimos una ltima vuelta con la esperanza de saludar al leopardo, pero a

esas horas intempestivas es posible que siguiera durmiendo. Pusimos rumbo

a Rundu, atajando por una carretera de gravilla que nos llevo a un lugar que

ni el conductor saba donde estaba.

El camin cada vez se haca ms montono. Me puse a escribir una

postal, pero con tanto bache era imposible hacer trazos legibles. Llegamos a

la carretera asfaltada donde nos esperaba un control policial. Tras pasarlo

empezamos a ver desperdigados poblados de adobe, paja y palos donde

animales y personas vivan en casas muy similares. Decenas de burros se

divisaban a ambos lados de la

carretera. Los campesinos de la

zona recogan no se sabe muy

bien qu en aquel secarral.

Cuando empezaban a sonar

nuestras tripas llegamos a Rundu,

donde nos alojamos en un

precioso lodge. Dejamos las

pertenencias en una bonita casa de madera, con un jardin lleno de gallinas

de guinea.

Tomamos un tentempi y dimos una vuelta por la ciudad, que como

bien indicaba una conocida gua de viajes, era "un bochornoso lugar sin

ningn atractivo turstico". Compramos las ltimas provisiones antes de

entrar al Delta del Okavango y fuimos a buscar sellos para mandar las

postales. Preguntamos a los lugareos por la oficina postal, pero quitando

una joven que nos acompao durante varios metros, las dems personas no

parecan muy amigables. Digamos que eran parcos en palabras. Quizs

fuera el asfixiante calor de la calle, o quiz el resentimiento de tantos aos de

apartheid. Mientras caminbamos en busca de sellos, nos cruzamos con un

40

Gallinas de guinea o pintadas

nio que vesta una camiseta de ftbol rojiblanca. Nos acercamos a

preguntarle por el nombre del equipo, pero dio un bote y sali corriendo,

literalmente huy de nosotros. Parece que todava quedan muchas heridas

por cerrar...

Fuera como fuera, tras andar ms de un kilmetro llegamos a la oficina

postal que estaba a las afueras de la ciudad. Nada ms entrar vimos una

cola de ms de 15 personas por lo que desistimos de enviar las postales.

Justo al salir, el guardia de seguridad nos dijo que si nos poda ayudar y

despus de preguntarle por sellos, se levant y se fue a la ventanilla para

colarnos por delante de todos los namibios. La primera reaccin fue de

incredulidad total. Evidentemente nos negamos y se lo agradecimos. Menos

mal que ya no existe el apartheid, que si llega a existir...

Volvimos al camin donde haba varios nios pidiendo comida, dinero,

ropa o lo que fuera.

De regreso al lodge donde estbamos hospedados pude echar con mi

hermano un minigolf. Esta vez de verdad no en la pantalla de un mvil, como

nos habamos a costumbrado a hacer en los largos trayectos de camin,

segn dejamos los palos, empezamos a jugar un partido de voleibol con los

camareros del lodge y algunos compaeros de viaje, incluso mi padre se

animo a vestirse de corto, aunque no creo que el seleccionador lo vuelva a

convocar.

VIERNES 22

Un nuevo pas nos esperaba. Bordeamos el Okavango rumbo a

Botsuana, no sin antes visitar la pequea reserva de Mohambo. Al entrar,

una gua local nos coment que haba una hembra de leopardo con su cra

descansando en un rbol. As que nos pusimos a recorrer Mohambo.

Pudimos divisar en la lejana a algunos hipoptamos, ms cerca vimos un

41

nuevo animal, el sable. Un antlope con una gran cornamenta y una piel tan

negra como la de un toro. Tambin vimos correr a una familia de facoceros y

algunas gacelas. Bajamos del camin para estirar las piernas al lado de un

gran baobab y contemplar unas esplendidas marismas, pero ni rastro del

leopardo que nos dijo la gua.

Cruzamos la frontera y nos despedimos de la maravillosa Namibia.

Deseosos de descubrir un nuevo territorio africano, Botsuana, un lugar donde

todava habitan algunos bosquimanos en el

desierto del Kalahari. Un desierto que ocupa el

70% de la extensin del pas.

Aunque habamos pasado la frontera, las

casas seguan siendo muy parecidas. Chozas

de barro y tablas se agolpaban a ambos lados

de la carretera. Quizs algunas de ellas

estaban mejor fabricadas o incorporaban

cemento en los materiales de construccin,

pero la diferencia era mnima. Tras unas horas

llegamos a nuestro campamento donde nos

dedicamos a descansar, contemplar el Okavango y ver diferentes aves.

Algunos loros, otras semejantes a las cacatas e incluso algunas con el pico

tan grande como l de los tucanes, los tocos.

SBADO 23

Las lanchas rpidas nos llevaron por el ri Okavango donde vimos

varios cocodrilos y distintos pjaros. Entre estos, la majestuosa guila de

cabeza blanca que en una ocasin, "la pescamos" con un pez en el pico;

garzas, martines pescadores y ms guilas nos acompaaran el resto del

viaje entre las orillas de caas y palmeras. Cocodrilos pequeos, medianos y

42

Toco de Bradfield

grandes se bronceaban a ambos lados de la orilla. Desembarcamos en pleno

delta del okavango y un camin nos transport hasta los mokoros. Unas

barcas de madera, alargadas con las que se desplazan por las marismas del

delta. Su alargado frente permitio sortear fcilmente los juncos y no encallar

en zonas de aguas bajas. Su forma de tronco no levantaba las sospechas de

los irascibles hipoptamos. Como dira mi abuelo, los antiguos no seran

sabios, pero si ms inteligentes que nosotros.

Mokoreros navegando por el Delta del Okavango

Los gondoleros africanos, tambin llamados mokoreros, nos llevaron

hasta el lugar donde acampamos, un paraje solitario en mitad del delta. Slo

accesible en mokoro o helicptero.

Fuimos a dar una vuelta por los alrededores y tras subir a un rbol no

vimos nada alrededor, salvo un paisaje de ensueo, tranquilidad, silencio,

aire puro y naturaleza.

En una de las vueltas que di con mi hermano encontramos a un

hipoptamo muerto, estaba siendo devorado por las moscas. Posiblemente

le habra matado otro hipoptamo para defender su territorio o por haberse

43

acercado demasiado a sus hembras.

Al caer la tarde subimos a los mokoros en busca de hipoptamos vivos.

El calor era sofocante y los rugidos de los hipoptamos hicieron que en el

ambiente hubiera una tensa calma. La emocin iba en aumento y el silencio

se adueo del grupo. Tras varias vueltas vimos salir a un hipo del agua para

respirar. Tan solo fueron unos segundos, lo que nico que asomaba era parte

de la cabeza, las orejas y la nariz. Cuando queras darte cuenta se volva a

meter durante varios minutos al agua y volva a salir durante unos segundos

a respirar.

Nos mantenamos a una distancia de seguridad de 50 metros, ya que

aunque puedan parecer unos simpticos animales, son extremadamente

agresivos y territoriales. Pueden llegar a matar a sus propios hijos para

defender su trozo de charca. Fuimos a buscar ms de estos mamferos, que

curiosamente estn emparentados con las ballenas, a otro lugar ms amplio

y profundo; pudiendo deleitarnos con una pareja de hipoptamos con su cria

A pesar de su gran dentadura son

herbvoros y se alimentan de caas.

Son muy apreciados en la zona porque

abren los caminos en el delta, cuando

se comen las caas.

Tras estos momentos tan salvajes e

impresionantes fuimos a ver la puesta

del sol desde el mokoro. El crculo

dorado del sol se dibujaba en el agua,

junto a las caas, los nenfares y el

rugido de los hipoptamos.

Posiblemente la mejor puesta de sol

que hayamos visto jams.

44

Atardecer capica

Volvimos al campamento y encontramos un incendio a pocos

kilmetros de las tiendas. Nuestra preocupacin dur poco ya que cuando

los mokoreros fueron a verlo no le dieron ninguna importancia. Nos

comentaron que el agua que haba entre medias lo parara Los mokoreros

estaban en lo cierto y al final el nico fuego que lleg al campamento fue el

de la hoguera que hicimos para calentarnos de las bajas temperaturas

nocturnas. Tras cenar al amor de la lumbre, los mokoreros nos contaron las

tradiciones de sus ancestros, como cazaban elefantes e hipoptamos para

sobrevivir y poder comer durante das. Tambin nos representaron canciones

y danzas, algunas narraban la caza y sus rituales, otras el proceso de como

las nias se convierten en mujer. Tras esta agradable velada nos fuimos a

dormir, no sin antes echar un ltimo vistazo a un cielo que estaba repleto de

estrellas.

DOMINGO 24

Una caminata por el delta nos esperaba, bamos a andar en busca de

animales salvajes, este es uno de los pocos parques donde se pueden hacer

rutas a pie y no en camin como estbamos acostumbrados. La caminata la

hicimos en dos grupos de 10 personas, andando en fila india y completo

silencio. Los mokoreros hicieron de guas y nos acompaaron en busca de

bfalos, leones, hienas, cebras, elefantes, gacelas...

Desafortunadamente o afortunadamente slo vimos los tres ltimos.

Las cebras y las gacelas huan si nos acercbamos demasiado. Con los

elefantes caminbamos con el viento en contra para que no pudieran

olernos. Si hubiramos visto bfalos deberamos habernos tirado al suelo y

hacer los mnimos movimientos, porque si los hipoptamos son los que

mayores muertes humanas producen en frica, los bfalos estn en el

nmero dos de la clasificacin.

45

Pasamos por los restos del incendio y las sendas que hacan los

elefantes al caminar y llegamos de nuevo al campamento. Aqu nos

esperaban los mokoros para dar la ultima vuelta por el delta. Omos varios

hipoptamos, pero no vimos ninguno. Nos refrescamos del intenso calor

baandonos en una zona donde lo hacan los mokoreros. As, compartimos

el agua con hipoptamos, cocodrilos, culebras y otros animales de la zona.

El agua estaba fresquita, no me extraa que los hipoptamos no quieran salir

de ella y exponerse a los 40 que habia en el exterior. Y eso que estbamos

en Invierno...

LUNES 25

Nos levantamos y dijimos adis a la vida en tienda de campaa. Una

camioneta nos transport al aerdromo, donde un aeroplano nos llevara del

Okavango a Chobe. Deleitandonos con la vista area del delta, pudimos ver

multitud de meandros y humedales desde el aire.

Divisamos las tiendas de campaa donde habamos pasado la noche y

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El Delta del Okavango visto por un guila

la zona quemada. Segn empezamos a sobrevolar el parque de Chobe,

observamos manadas de jirafas, elefantes, cebras y gacelas que beban

agua o pastaban tranquilamente. Incluso pudimos ver como una familia de

hipoptamos caminaba en fila india. Cuando nos quisimos dar cuenta ya

estbamos en el aeropuerto de Kasane y de ah al lodge. Dimos una vuelta

de reconocimiento por el complejo, donde campaban a sus anchas babuinos,

facoceros, varanos, ardillas y otros animales.

Pareca un hotel para animales, pero no lo era. Pese a esto los monos

entraban en las habitaciones para sustraer objetos o alimentos de los turistas

y los facoceros cortaban el csped del jardn. En definitiva un curioso lugar

para descansar y relajarse. Comimos e hicimos la digestin en un barco que

recorra parte del ri Chobe. El viaje en barco fue espectacular, pudimos ver

serpientes, lagartos y elefantes en las orillas del ri. Nos deleitamos con la

majestuosidad de la ondulada cornamenta de los bfalos, que pastaban en

las verdes praderas. Mientras los babuinos corran por la orilla junto con

antlopes de agua y gacelas. Pero las estrellas de la tarde aun estaban por

llegar. Unos hipoptamos pastaban alegremente en una orilla, mientras en la

contraria otro grupo de

hipos pasaba los lunes

al sol tumbados en el

barro.

De vez en cuando

alguno bostezaba y

abra su inmensa boca.

Otros movan el rabillo

como si de unos

cerditos se tratara.

Hubo un amago de

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Los colmillos del hipoptamo pueden llegar a pesar 4 kilos

pelea que no paso a mayores por la desidia que tenan, era la hora de su

siesta. Lo ms gracioso era ver como las cras de hipoptamo imitaban los

gestos de los mayores.

De repente algo les puso en alerta y empezaron a levantarse. Unos se

metieron al agua, otros andaron por la orilla, mientras que, de vez en cuando

abran su gran boca en un angulo de casi 180. Este espectculo tambin

nos dej boquiabiertos y sin batera en las cmaras.

Ya cuando volvamos un mastodonte se puso en nuestro camino. Y es

que un elefante cruz el ro por delante del barco, como si de un paso de

cebra se tratara. El paquidermo pausadamente se cambio de acera,

ayudndose de la trompa para respirar en las zonas ms profundas del ro.

Pareca que estaba haciendo snorkel.

Otra espectacular puesta de sol fue la guinda de este paseo en barco.

En el lodge, un grupo de botsuaneses tocaba la marimba, un instrumento

muy similar al xilfono, de madera y grandes proporciones. La msica

pegadiza de ese instrumento me acompao al escribir estas lneas.

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El trafico es intenso en el ro Chobe

MARTES 26

De madrugada, un todoterreno nos sac de la cama y nos llevo al

parque de Chobe, que estaba a escasos metros del lodge. En la primera

charca vimos una bandada de marabus desayunando, un ave zancuda de la

familia de las cigeas, aunque para su desgracia menos agraciada. Ms

adelante una familia de leones paseaba mirndonos de reojo, una leona lleg

a acercarse a escasos metros de nuestro descapotable y fijo la mirada en mi

madre. Para evitar males mayores el conductor decidi arrancar el coche.

Les seguimos a una distancia prudente durante unos minutos y continuamos

el recorrido viendo varios impalas. En la rama de un rbol divisamos un

pequeo bho, la pequea bolita de plumas apuraba las ultimas horas de la

noche. Minutos despus encontramos a un grupo de licaones o perros

salvajes correteando al lado del camino.

Aprovechamos que haba amanecido y tomamos un caf al lado del ri,

despus seguimos un camino que nos llevara a una pareja de leones que

descansaban a la sombra de una acacia.

A escasos metros una manada de bfalos africanos ocupaba el camino

como si de una manifestacin antitaurina se tratara. Miraban extraados y

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El bfalo cafre puede llegar a pesar 900 kilos

seguramente si hubieran tenido una cmara de fotos nos hubieran

fotografiado. Uno de ellos empez a rascar el suelo con su pata delantera en

plan amenazante, mientras otros cruzaban con sus cris, no sin antes mirar a

ambos lados de la carretera.

Proseguimos nuestra particular aventura en todoterreno, cuando

inesperadamente apareci de entre la maleza un inmenso hipoptamo. Su

piel empezaba resecarse y varios araazos cubran su cuerpo.

Probablemente lo habran expulsado de su grupo o se habra perdido, ya que

no es normal que estn tan alejados del agua. Su piel necesita estar en

contacto con el agua para regular su temperatura y evitar quemaduras

solares.

Regresamos al lodge para recoger las maletas y poner rumbo a

Zimbabue, el pas de Mugabe. Tras una larga espera en la aduana llegamos

a la ciudad artificial de las Cataratas Victoria.

Comimos en el restaurante de un famoso hotel colonial y fuimos a ver

el gran salto de agua del rio Zambezi, las cataratas de Mosi-oa-Tunya, como

se las conoce localmente.

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Mosi-oa-Tunya, el humo que truena.

Durante el trayecto decenas de vendedores ambulantes insistan para

que comprramos su artesana, good price for you! gritaban. Prometimos

que a la salida echaramos un vistazo a sus productos y entramos al parque

de las cataratas Victoria; aqu contemplamos varias hileras de agua, con

cadas de hasta 90 metros, que formaban una cortina de agua donde se

reflejaba el arco iris. El vapor que desprenda el choque del agua, formaba

un microclima hmedo muy especial.

Ala-Deltas y helicpteros sobrevolaban las cataratas. Pero lo ms

impresionante fue ver como un grupo de turistas caminaba con unos guas

locales por el borde de la catarata en el lado de Zambia. Tras perpetrar esta

peligrosa ruta por piedras mojadas, acabaron bandose a escasos metros

de la cada del agua. Fue surrealista ver a nios, abuelos, padres y africanos

caminando de la mano por el borde del precipicio. Si nos quedaba alguna

duda de donde estbamos, definitivamente nos dimos cuenta de que era en

frica...

Una masa de vendedores nos esperaba a la salida para que les

comprramos lo que fuera. Entre ellos mismos se peleaban y regateaban el

precio por l que nos venderan su artesana. Tampoco les importaba

cambiarlo por jabn, ropa o comida. Por su parte la polica turstica sac una

vara para quitarnos de enmedio a esta pobre gente. Unas imgenes terribles,

que quedarn grabadas en nuestras retinas. Slo superadas por el momento

en que casi acaban pegndose entre ellos por vendernos sus productos.

La crisis en que esta sumido el pas es asfixiante, llegando a circular

billetes de 150 billones de dolares zimbabuenses, que debido a la inflacin

apenas valen para comprar una barra de pan. La gente slo desea que le

pagues en euros, libras, dolares americanos o cualquier moneda africana

que no sea la suya.

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MIRCOLES 27

Nos levantamos con la intencin de ir a Zambia, para ver otra vista de

las cataratas y poner un nuevo sello en nuestro pasaporte, pero en la oficina

de turismo vimos que la diferencia entre una y otra vista era mnima, por lo

que desechamos la idea de pasar al otro lado de la cada del ro Zambezi.

As que dedicamos la maana a visitar el mercado y comprar los

ltimos recuerdos. Enseguida vimos la desesperacin de la gente por

vendernos algo. Muchos puestos y pocos turistas era la guinda que le faltaba

a la economa local. Compramos

multitud de adornos por poco dinero

y comimos en un restaurante tpico,

degustando la carne de cocodrilo,

cuya textura se asemeja a una

pechuga de pollo con sabor a

pescado.

Volvimos al hotel a por ropa,

jabones y comida para repartirlo

entre los lugareos, nada ms salir a

la calle se abalanzaron sobre

nosotros para obtener algn

obsequio. Un bochornoso

espectculo que no deja lugar a

dudas, de la situacin en la que est el pas. Esto en una zona turstica, que

sera de los pueblos del interior.

Por la noche decidimos hacer una excursin nocturna para ver

animales por la reserva del Zambezi, despedirnos de frica y para que

negarlo, con la ilusin de ver un leopardo. Un 4x4 nos llevara en nuestro

ultimo paseo por la naturaleza. Nada mas salir, bfalos y gallinas de guinea

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Instrumentos musicales tipicos de Zimbabue

cenaban a ambos lados de la carretera y a pocos kilmetros de la ciudad.

La experiencia del game drive nocturno fue adems de novedosa, muy

curiosa. Un hombre con un foco en la mano se dedicaba a alumbrar a ambos

lados de la carretera, la luz se proyectaba sobre arboles y matorrales en

busca de animales. De vez en cuando veamos los ojos rojos de alguna

gacela brillando en la noche. Algunos impalas y kudus sobresaltados por el

foco se quedaban inmviles, haba restos de animales que haban sido

devorados a escasos metros del camino.

En mitad del recorrido paramos en un lodge que se encontraba dentro

del parque y disfrutamos de nuestra ltima cena africana.

Proseguimos la ruta para ver como un antlope de agua se esconda

entre los matorrales y un grupo de hienas devoraba a su presa.

Un bonito broche para estas espectaculares vacaciones que nos

acompaaran durante mucho tiempo en la memoria. frica es un continente

de contrastes en todos los sentidos, pero adems es el ltimo reducto de una

vida en simbiosis con la naturaleza.

frica Negra, frica Libre, grito de guerra contra la humanidad!

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Aunque parezca la ONU son los personajes del libro

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frica, agosto de 2008. Un camin, un velero, un aeroplano, un mokoro, un quad, una lancha y nuestros pies para recorrer mas de 7.000 km por Sudfrica, Namibia, Botsuana y Zimbabue. Naturaleza en estado puro, paisajes de ensueo, animales salvajes, pueblos ancestrales y todo tipo de culturas de las que deberamos aprender. En el continente africano no solo hay hambre, enfermedad, guerra, muerte y misioneros, por mucho que se empeen los medios de desinformacin.

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Bergstrae en Lderitz