Журнал о винахи спиртных напитках

№3 (3) 2005

Читайте в номере: Водка в истории России | Водка татарская и водкаеврейская | Когда это не вредно? | Элегии и стансы в винной бутылке | Вужо:изживая наследие средневековых аскетов | Такая сложная простая Бургундия| Сира против Шираза | Пять перевоплощений рома | Коньячный мастер отвиноделия | Муж на Северном полюсе: спирт, мужество и чувство снегаАнтарктика: пингвины, мартини и лед айсбергов | Вреден ли вину холод?Сигара – барышня-крестьянка | Новая патриотическая песнь о кухне

MAGNUM №3 [03] Ноябрь 2005____ 3

С главным редактором журнала Magnum приключилась загадочная история. Вы-ходит он на лестничную площадку и рядом с мусоропроводом видит, среди не-скольких пустых водочных бутылок, одну непочатую винную. Chablis 1-er CruMontmains 2002 года. Капсула нетронута, никаких видимых повреждений, винопрозрачное. Взять? Не решился. Дом – не бог весть что, убирают не каждыйдень, и на следующее утро снова – бутылка стоит. Значит, судьба. И Шабли бы-ло доставлено на экспертизу в редакцию.Более тщательный осмотр тоже не дал поводов для опасений, и мы решились от-купорить таинственный образец. Свежий, здоровый аромат, типичный для сор-та и аппелласьона. Во вкусе – вполне себе неплохая структура и обнаженная ми-неральность – может быть, чуть-чуть слишком.Рабочих версий у нас на счет причин появления этой бутылки у мусоропроводародилось две. Первая, иррациональная, в том, что загадочная русская душа поддействием напитка, который здесь все еще считается национальным, отказа-лась от самой идеи прикоснуться к французской традиции. Вторая, более оправ-данная дедуктивным методом, заставляет предположить, что бутылка Шаблибыла вместе с водкою положена в морозилку, где замерзла (но не лопнула) и былапризнана непригодной.Недостаток смелости и винного просвещения соседей дал нам повод посвятить но-мер бургундскому вину, холоду и водке.Почаще бы наши соседи покупали Шабли!

Андрей Григорьев

Игорь Сердюк

Ром, Rum, Rhum, Ron,Cachaca – в чем разница?Ром – один из пяти глобальных крепких спиртных напитков(водка, виски, джин, бренди, ром). Ром – самый популярныйкрепкий спиртной напиток мира; можно напомнить, что креп-кий алкоголь мира №1 – ром Bacardi, ежегодно продающийсятиражом почти в 20 миллионов коробов. Но все-таки, в пер-вую очередь – ром национальный карибский напиток.

ЭЛЕГИЯ В БУТЫЛКЕИз трех основных зон категории DOCG – Chianti Classico,Brunello di Montalcino и Vino Nobile di Montepulciano, послед-няя обречена вечно оставаться в тени двух родных по «кровиЮпитера» сестер. И это справедливо: зона «благородного ви-на из Монтепульчано» значительно меньше по размеру, пообъему производства и, соответственно, по количеству вино-делов-послов этой марки. Лучших из них можно сосчитать попальцам одной руки. И большой палец носит славную фами-лию поэта эпохи Возрождения – Poliziano.

СОДЕРЖАНИЕ

20

52

АНТАРКТИКАКогда я объявил своим друзьям, что отправляюсь в Антарктику, один из них, не сдержавшись, восклик-нул: «Что за блажь! Тоже мне, Амундсен сыскался. Ты живешь в стране, где и так 9 месяцев в году на ули-цах лежит снег, реки и озера – всегда подо льдом, а температура – ниже всякой критики. Зачем искатьна свою голову приключений, лететь сутки, плыть? Слетай за 100 долларов в Мурманск, и успокойся».

82

То

ва

рс

ер

ти

фи

ци

ро

ва

н.

Чр

ез

ме

рн

ое

уп

от

ре

бл

ен

ие

ал

ко

го

ля

вр

ед

ит

Ва

ше

му

зд

ор

ов

ью

62 ТЕСТСира против Шираза:единство противоположностей

65 ВИННЫЙ ГИД

82 TRAVELАнтарктика

90 ТОЧКА НА КАРТЕМой муж и его чувство снега

92 СТИЛЬНовости

94 Очерк96 Тест98 Bosco Project

100 ГАСТРОНОМИЯПатриотическая песнь

104 РЕМЕСЛОВинный камень

108 ХЬЮМИДОР

110 ОЧЕВИДНОЕ-НЕВЕРОЯТНОЕДионис и мистерии

112 ВИНО ДЛЯ ЧАЙНИКОВ

СОДЕРЖАНИЕ

Издатель Андрей ГригорьевГлавный редактор Игорь СердюкДиректор по рекламе Екатерина ТимофееваАртдиректор Екатерина СошниковаРедактор отдела «Стиль»,директор по спецпроектам Ксения ДемичеваФоторедактор Светлана ДемидюкТексты: Алексей Беглов, Николас Бел-фрадж, Мишель Беттан, Ксения Демичева,Тьерри Дессов, Андрей Григорьев, АлексейЗимин, Геннадий Иозефавичус, АлександрКупцов, Оксана Саркисян, Игорь Сердюк,Элеонора Скоулз, Карина Согоян, Эркин Туз-мухамедов, Алексей Турчин, ЛидаЧаковская, Олег Чечилов, Глеб Шульпяков

Фотографии: Михаил Вылегжанин, АндрейГригорьев, Геннадий Иозефавичус, Игорь Миха-лев, Сергей Николаев, Андрей Никольский,Дмитрий Плисов, Евгений СтецкоКорректор: Татьяна Гизатова

ЗАО Издательский дом «Курьер»Генеральный директор Андрей ГригорьевФинансовый директор Наталья СмирноваКоммерческий директор Михаил МорозовДиректор по производству Дмитрий ПлисовИздательский центр: Дмитрий МаловРаспространение: Наталья Шустова, ТатьянаШемелинаКомпьютерное обеспечение:Александр Иванов

Адрес: 119992 Москва, ул. Усачева, 11Телефон:(095) 755-87-88/ 87-21E-mail: advert@magnum.su

Учредитель: ЗАО «Курьер Медиа»

Издание зарегистрировано в МПТР РФСвидетельство ПИ № ФС77-21454 от 7 июля 2005г.Тираж 15 000 экз.Номер подписан в печать 13.09.2005г.Отпечатано в ОАО «АСТ – московский полиграфиче-ский дом»

Редакция не несет ответственности за достоверностьинформации, опубликованной в рекламных объявле-ниях. Редакция не предоставляет справочной инфор-мации. Перепечатка материалов журнала Magnum до-пускается только по согласованию с редакцией.

46 | Кочевые народыДальнего Востока –родоначальники вод-ки молочного проис-хождения

94 | Непонятное голубо-ватое тело в Бирминге-ме – вариант знамени-той сети универмаговSelfridges

6 НОВОСТИ

12 АНАЛИЗУроки алкогольного прошлого

14 МНЕНИЯАндрей ГригорьевМишель БеттанВладимир Антонов

20 ИНТЕРВЬЮФедерико Карлетти:Элегия в бутылке

28 Бруно Лемуан:Винодел в коньячном раю

32 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖИдеальная модель

36 ДОСЬЕРегиональная Бургундия:избыточная сложность

42 ОЧЕРКИстория о еврейской водке

46 Черное молоко48 Водка вреда не приносит

52 СПИРТОМЕРРом, Rum, Rhum, Ron, Cachaca – в чем

разница?

58 НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

60 МАГНУМ НОМЕРАDomaine Bertagna Vougeot 1-erCru Clos de la Perriere Monopole 1999

ОБЛОЖКА:Водка «Обетованная», ледИдея Ксения ДемичеваФото Михаил ВылегжанинДизайн Екатерина Сошникова

100 | Из русскойкухни при должнойкреативности мож-но извлечь гранди-озные смыслы

То

ва

рс

ер

ти

фи

ци

ро

ва

н.

Ли

це

нз

ия

№2

23

/2

33

от

17

.06

.99

.В

ыд

ан

аМ

ГН

Иг.

Мо

ск

вы

.Ч

ре

зм

ер

но

еу

по

тр

еб

ле

ни

еа

лк

ого

ля

вр

ед

ит

Ва

ше

му

зд

ор

ов

ью

Vini d’Italia 2006

На выставке Salone del Vino в Тури-не прошла дегустация вин, получивших3 бокала в последнем выпуске Vinid’Italia 2006 от Gambero Rosso и SlowFood Editore.

Девятнадцатый по счету справочникимеет рекордное количество вин, на-гражденных высшей оценкой, – 246.Всего в гид попало 15 476 вин от 2126производителей. Первым в списке ли-

деров находится Пьемонт с 56 лауреа-тами. Тридцать семь трехбокальныхвин из Бароло стали следствием выда-ющегося урожая 2001 года. Второй позначимости регион – Тоскана. В этомгоду 42 тосканских вина получили в ги-де высшую награду. Хороших результа-тов достигли северо-восточные вино-дельческие области Италии. Фриули-Венеция-Джулия, Венето иАльто-Адидже имеют 26, 21 и 19 трехбо-кальных вин соответственно.

Премию «Лучшие вина года» полу-чили Bellavista Franciacorta Gran CuveePas Opere ’00, Ronco dei Tassi CollioBianco Fosarin ’04, Molettieri TaurasiVigna Cinque Querce ’01 и MuranaMoscato Passito di Pantelleria Creato ’76.

Лучшим производителем года сталArnaldo Caprai Val di Maggio из Апулии,лучшим энологом – Gianni Menotti изVilla Russiz, лучшим виноградарем –Romano Dal Forno.

Вина 68 производителей по крайнеймере 10 раз получали высшую наградугида. Бесспорный лидер – Gaja, чьи ви-на на сегодняшний день 37 раз отмече-ны тремя бокалами Gambero Rosso.

НОВОСТИ

Карл Лагерфельд создалрекламу «Дома Периньона»

Автором новой рекламной концеп-ции шампанского Dom Perignon урожая1998 года стал знаменитый модельерКарл Лагерфельд. Съемки рекламныхимиджей прошли в Париже, в особнякеXVIII века, а их героиней стала модельХелена Кристенсен. Как говорится впресс-релизе, вся фотосессия «пропи-тана сексуальной чувственностью ишармом». Комментируя свое решение

стать автором рекламной кампании,Карл Лагерфельд сказал, что сам онпьет алкоголя немного, нравится емутолько шампанское, а единственноешампанское, которое он знает, это«Дом Периньон».

Ritz встречает столетиес шампанским

Легендарный лондонский отель Ritz,отмечающий в настоящее время свой100-летний юбилей, проводит второйФестиваль Шампанского при участии16 известных домов Шампани.

Начиная с сентября 2005 годаотель делает своим гостям специаль-ное предложение по шампанскому ме-сяца, которое можно заказать по бо-калам, в обычной бутылке или в магну-ме. А в конце каждого месяцапроходит гала-ужин с шампанским испециальным меню от шеф повараотеля The Ritz Джоном Уильямсом.Апофеоза этот фестиваль достигнет вдекабре 2006 года, когда гостям будутпредлагаться только престижные кю-ве каждого дома.

НОВЫЕ ВИНА, СЫРЫ

И ХАМОН ИСПАНИИ

В гостинице «Метрополь» про-

шел салон испанских вин, хамо-

на и сыров. На экспозиции были

представлены многие марки,

еще не присутствующие в Рос-

сии. В рамках мероприятия про-

шли интересные мастер-классы

по хамону, хересному бренди и

другие.

РОССИЙСКИЕ РЕСТОРАТОРЫ

ВПЕРВЫЕ ПОСЕТИЛИ LOUIS

ROEDERER

Компания «Виником» организо-

вала поездку представителей

ресторанного бизнеса в Шам-

пань, Эльзас и Шабли. Истори-

ческий смысл этого события за-

ключается в том, что в рамках

визита группа российских рес-

тораторов впервые с дореволю-

ционных времен посетила дом

Louis Roederer. Как известно,

эту марку шампанского с Рос-

сией связывает история поста-

вок ко двору Александра II и со-

здания престижного кюве

Cristal. Бюст русского импера-

тора до сих пор стоит в одном

из залов штаб-квартиры Louis

Roederer.

ЭНРИКО БЕРНАРДО

НА «ВОДЕ ЖИЗНИ»

Компания «Вельд-21» при под-

держке своих партнеров орга-

низовала в московской гостини-

це «Ренессанс» фестиваль вин

и спиртных напитков «Вода

Жизни». В числе специальных

гостей на Фестиваль, по пригла-

шению коньячного дома

Lheraud, приехал лучший соме-

лье Италии, Европы и мира Эн-

рико Бернардо. Он провел не-

сколько мастер-классов, а так-

же, на закрытой дегустации в

винотеке Paradis, представил

образцы наиболее престижных

миллезимных коньяков и ар-

маньяка от Lheraud. Особый ин-

терес среди них вызвал Cognac

Grande Champagne 1900 года.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАГРАДЫ VINI D’ITALIA 2006

НОМИНАЦИЯ ПОБЕДИТЕЛЬ

Лучшее игристое вино года Bellavista Franciacorta Gran Cuvee Pas Opere ’00

Лучшее белое вино года Ronco dei Tassi Collio Bianco Fosarin ’04

Лучшее красное вино года Molettieri Taurasi Vigna Cinque Querce ’01

Лучшее десертное вино года Murana Moscato Passito di Pantelleria Creato ’76

Производитель года Arnaldo Caprai – Val di Maggio

Энолог года Gianni Menotti

Новый производитель года Pacherhof

Лучшее соотношение цены/качества Marziano Abbona Dolcetto di Dogliani Papa Celso ‘04

Виноградарь года Romano Dal Forno

НОВОСТИ

Аукцион Hospices de Beauneменяет вековые традиции

Знаменитый благотворительныйаукцион Hospices de Beaune в этом годувпервые провел аукционный домChristie's. В связи с этим были измене-ны правила торгов, которые не меня-лись уже более полутора веков.

Hospices de Beaune – названиебольницы, основанной в бургундскомгороде Боне в 1443 году казначеем гер-цога Бургундского Николя Роленом иего женой. Они пожертвовали больницеземлю с виноградниками и этим поло-жили начало благотворительной тради-ции. Сейчас Hospices владеет 62 гекта-рами виноградников, вина с которых с1859 года продаются на аукционе в тре-тье воскресенье ноября, а выручка по-ступает на нужды больницы.

Торги Hospices de Beaune несут важ-ную PR-функцию, а также считаются ин-дикатором цен на бургундские вина.Аукцион показал, что миллезим-2005будет примерно на 30 процентов доро-же предыдущего.

Покупателями аукциона до сих порформально могли выступать только не-гоцианты. Желающие сделать покупкуимпортеры, рестораторы и частные ли-ца должны были обращаться к ним. Те-перь же в торг может вступить любойжелающий. Организаторы аукциона бу-дут «рекомендовать» покупателям, гдевыдерживать вино в бочке и разливатьего по бутылкам. Ранее и выдержка ирозлив должны были осуществляться вБургундии.

Кроме того, Hospices de Beaune во-зобновил практику продажи вина в бу-тылках, которая только однажды былаопробована в 1980 году.

Журнал Magnum с помощью него-цианта Жан-Люка Эжертера впервыеприобрел на Hospices de Beaune по од-ной бочке таких вин, как Pommard,Volnay, Meursault и Puilly-Fuisse. Черезгод они будут разлиты в магнумы и дляиспользования на специальных акцияхнашего издания.

Wine Intelligencein action

Учрежденное журналом Magnumагентство винного консалтинга WineIntelligence продолжает реализовыватьсвои первые проекты. После успешнопроведенной в кипрском отеле FourSeasons профессиональной конферен-ции российских рестораторов «Диалогиa la carte» (организатором которой вы-ступила компания British AmericanTobacco) и презентации в Москве лиди-рующей марки итальянского классиче-ского спуманте Ferrari агентство оказа-ло газете «Ведомости» помощь в выбо-ре партнеров по алкогольным напиткамдля ее специальных акций. Так, делега-там бизнес-форума по вопросам рос-сийской экономики, который «Ведомо-сти» провели в Лондоне, был предложен

коньяк Lheraud, а участники недавнегомосковского игрового бизнес-турнирапо эффективному управлению корпора-циями смогли вместе продегустироватьконьяк от компании «Винтаж-М».

Magnum идет в регионы

Журнал Magnum начал акции в ре-гионах России. Первой из них сталапрезентация в Нижнем Новгороде, гдеиздатель журнала Андрей Григорьев иглавный редактор Игорь Сердюк прове-ли встречу с сомелье и кавистами, а ве-чером комментировали вина на гастро-номическом ужине в ресторане «Золо-тая вилка», куда были приглашеныпредставители деловой элиты.

Местом следующего выступлениястала Ассамблея «ЭКСПО Витрина»,Санкт-Петербург, где Magnum былпредставлен на стенде в зоне экспози-ции, Андрей Григорьев и Игорь Сердюкприняли участие в работе круглых сто-лов, а кроме того, Игорь Сердюк провелмастер-класс по принципам дегустаци-онной оценки конкурсных образцов.

ФО

ТО

:AFP

/EA

ST

NE

WS

НА АУКЦИОН HOSPICES DE

BEAUNE БЫЛИ ВЫСТАВЛЕНЫ

СЛЕДУЮЩИЕ ЛОТЫ

БУТИЛИРОВАННЫХ ВИН:

2000 Batard-Montrachet,

Cuvee Dames de Flandre

2000 Beaune 1-er Cru,

Cuvee Guigone de Salins

1999 Corton Rouge,

Cuvee Charlotte Dumay

1996 Mazis-Chambertin,

Cuvee Madeleine Collignon

1995 Volnay-Santenots,

Cuvee Gauvain

1993 Pommard,

Cuvee Billardet

1992 Corton-Charlemagne,

Cuvee Francois de Salins

1990 Meursault-Genevrieres,

Cuvee Baudot

1982 Beaune 1-er Cru,

Cuvee Nicolas Rolin

АЛЕКСЕЙ ЗИМИН НАГРАЖДЕН

ФРАНЦУЗСКОЙ МЕДАЛЬЮ

Французское правительство

наградило нашего постоянного

автора, ведущего ресторанного

критика и главного редактора

журнала «Афиша-Мир» Алек-

сея Зимина медалью за заслу-

ги перед республикой в деле

продвижения позитивного

имиджа Франции. Алексей Зи-

мин стал первым российским

журналистом, получившим та-

кую медаль.

АРТУР САРКИСЯН – ЛУЧШИЙ

СОМЕЛЬЕ РОССИИ

Шеф-сомелье и управляющий

ресторанами гостиницы «Золо-

тое Кольцо», а также основа-

тель бутика и школы «Ле Соме-

лье» Артур Саркисян стал чем-

пионом России среди сомелье.

Финал соревнования прошел в

казино «Кристалл». Спонсором

чемпионата выступила компа-

ния «Сварог».

ЭЛЕОНОРА СКОУЛЗ – В КРУГУ

ВИННЫХ ПИСАТЕЛЕЙ

Постоянный автор журнала

Magnum, винный обозреватель

Элеонора Скоулз, стала первым

российским членом престиж-

ной международной ассоциа-

ции Circle of Wine Writers. Это

объединение авторов, теле- и

радиоведущих, журналистов,

фотографов и преподавателей,

чья профессиональная дея-

тельность связана с распро-

странением информации о ви-

не и спиртных напитках. Оно

было основано в Великобрита-

нии в 1960 году и сейчас насчи-

тывает более 250 членов по

всему миру.

(http://www.winewriters.org)

Хью Джонсон представил кар-манный справочник

Легендарный британский винныйэксперт, критик и энциклопедист ХьюДжонсон, посетил Москву по случаюпрезентации первого русского изданияего «Карманного винного справочни-ка». В рамках своего визита Хью Джон-сон провел семинар на тему «Мировыетенденции потребления вина» и дегу-стацию шампанских вин от дома LouisRoederer. Он также выступил передприглашенными на вечерний прием послучаю издания справочника (гене-ральным партнером приема стал ШатоТенак). Отдельным пунктом программыХью Джонсона стало участие в дегу-стации московского Винного пресс-клуба, посвященной новому поколе-

нию вин из стран бывшего СССР. Под-робный отчет об этой дегустациичитайте в следующем номере журналаMagnum.

Первый гастрономический фе-стиваль Москвы

В Москве прошел первый Гастроно-мический Фестиваль, в котором принялиучастие более сорока ведущих рестора-нов столицы. Каждый ресторан-участникакции разработал для гостей специаль-ное дегустационное меню с блюдами,которые это заведение считает своей ви-зитной карточкой. В ходе Фестиваляпрошло несколько пресс-ланчей и дис-куссионных круглых столов, на которыхобсуждались актуальные проблемы раз-вития ресторанной культуры в России.Еженедельная газета Фестиваля рас-пространялась в лучших ресторанах ипродуктовых бутиках Москвы.

Идея создания Московского Гастро-номического Фестиваля принадлежитучредителям ресторанной премии«Лавровый Лист», которая ежегодно от-мечает заслуги лучших рестораторов.

НОВОСТИ

Водка стала кошерной

Водка «Обетованная», производи-мая по заказу компании «Главвино» наСеребряно-Прудском ликероводочномзаводе, получила сертификат кошерно-сти. Сертификат подписан главным рав-вином России Берл Лазаром. «Обето-ванная» – водка класса «ультрапреми-ум». При ее изготовлении используютсянастои пшеницы и кошерной мацы.

Подарочный короб этой водки не-давно впервые в истории получил на-граду Европейской ассоциации ЕСМА истал «Картонной упаковкой 2005 года».

Слово «кошер» в переводе с ивритаозначает «пригодный для чего-либо».Кошерной называют еду или напитки,приготовленные в соответствии с зако-нами еврейской религиозной традиции.

AрAрАтна неделе pret-a-porter

Компания Pernod Ricard представи-ла в Париже премьерный показ коллек-ции весна-лето 2006 от модельера Але-ны Ахмадуллиной. Показ состоялся впервый день недели pret-a-porter, послечего в резиденции Pernod Ricard Europепрошла грандиозная вечеринка AрAрАтafter-party. Гостям предлагался Наири,самый престижный из армянских конь-яков, выпускаемый под маркой AрAрАт.

Представление бордоского не-гоцианта

В отеле «Мариотт Аврора» прошладегустация вин негоциантского дома«Годинэ-Винэкспорт», организованнаяее эксклюзивным дистрибутором в Рос-сии, компанией «Лудинг». Этот негоци-антский дом экспортирует более 50бордоских вин Гранд-Крю Классе и бо-лее ста Пти-Шато.

ЧЕТВЕРТЫЙ БУРГУНДСКИЙ

Импортный винный портфель

компании DP-Trade пополнился

еще одним бургундским

именем – винным домом Leroy.

Вина от Леруа, как строго

квотируемые собственные, так

и имеющиеся в несколько

больших количествах

негоциантские, с сентября

поставляются в рестораны и

винную розницу. Помимо Leroy

компания DP-Trade импортирует

бургундские вина от Domaine

de la Romanee Conti, Domaine

Leflaive и Faiveley.

ФО

ТО

:ИГО

РЬ

МИ

ХА

ЛЕ

В

70-ЛЕТНИЙ КОНЬЯК

В DE GUSTO

Компания Kazumian провела в

московском салоне De Gusto

дегустацию коньяка La

Fontaine de la Pouyade, для

представления которого в Рос-

сию прибыл владелец коньяч-

ного дома Бернар Буайе-Дюбу-

ске. La Fontaine de la Pouyade

интересен тем, что производит

не традиционную линейку

коньяков разного возраста, а

один коньяк из спиртов, отно-

сящихся к аппелласьону Grand

Champagne и выдержанных не

менее 70 лет. Нынешний глава

дома представляет четырнад-

цатое поколение семьи Буайе-

Дюбуске.

CHIVAS ПРИГЛАШАЕТ

НА ЗИМНИЙ ГОЛЬФ

В январе 2006 года в Сент-Мо-

рице пройдет турнир по зимне-

му гольфу Chivas Snow Golf.

Россию на нем будет представ-

лять победитель турнира Pro-

Am Chivas Open Игорь Михай-

лов. А поддержать российского

гольфиста смогут три победите-

ля программы This is the Chivas

Life. Таковыми считаются все,

кто заказывал Chivas Regal 12 в

одном из ресторанов-участни-

ков акции или кто покупал этот

виски в конце ноября – начале

декабря в одном из заявленных

магазинов в Москве, Санкт-Пе-

тербурге, Екатеринбурге, Росто-

ве-на-Дону, Самаре, Тольятти и

Новосибирске.

«МБГ» ПОЛУЧИЛА

ПРЕСТИЖНОЕ БРУНЕЛЛО

Компания «МБГ» стала офици-

альным импортером одного из

лучших домов тосканского ре-

гиона Брунелло ди Монтальчи-

но – Biondi-Santi. Brunello

Reserva 1955 года от этого про-

изводителя – единственное

итальянское вино, включенное

в список «12 вин XX века» по

версии журнала Wine Spectator.

В портфеле у «МБГ» Brunello di

Montalcino DOCG Riserva 1995 и

1997 годов стоит около 600 ев-

ро, Rosso di Montalcino Villa

Poggio Salvi 2002 года – по 22

евро, Montepaone 2000 года –

немногим более 40 евро.

Sassoalloro предлагается не

только в стандартных бутылках,

но и в больших форматах – от

полуторалитровых магнумов до

пятилитровых империалов.

N F – J9ERB F>G:RPFRB A@ ДGEG; Ш9EH9FJCAN ВAF.В :A@F>J>, <=> :GDSQAFJK;G CGEH9FAB ;>=LK J;GT AJKGIAT J XVIII;>C9, JG@=9K>DS ДGE9 – НACGD8 Ф78KK – @98;AD G J>:> KGDSCG ; <G=L. И @9 JKGDS CGIGKCG> ;I>E8 ><G MAIE9 LJH>D9 F> HIGJKG G:G<-

F9KS EFG<AN AE>FAKRN HIGA@;G=AK>D>B, FG =9?> ;GBKA ; H8K>I-CL CILHF>BQAN ДGEG; Ш9EH9FA.

А;9F<9I=FRB JKADS ДGE9 N F HIG8;D8>KJ8 A ;E9IC>KAF<G;GB JKI9K><AA. КGEH9FA8 ;RJKLH9>K JHGFJGIGE

;RJK9;GC JG;I>E>FFG<G AJCLJJK;9, JK9D9 GMAOA9DSFREH9IKF>IGE Ц>FKI9 ЖGI?9 ПGEHA=L ; П9IA?>. В I>@LDS-

K9K> HG=G:FG<G IG=9 E>O>F9KJK;9 IG=AD9JS J9E98F>G:RPF98 I>CD9EF98 C9EH9FA8 Q9EH9FJCG<G,

<=> ;E>JKG KI9=AOAGFFRN ;AFG<I9=FACG; A=DAFFGFG<AN EG=>D>B, HG8;ADAJS JAEH9KAP-

FR> @;>ITQCA ; JKAD> «NG».

БD9<G=9I8 J;G>EL FG;9KGIJCGEL HG=NG=LA HI>;GJNG=FGEL C9P>JK;L HIG=LCOAA,

J><G=F8 C9?=98 =;9=O9K98 :LKRDC9,;RHA;9>E98 ;G ФI9FOAA, FGJAK

AE8 N F.

ЭCJCDT@A;FRB =AJKIA:STKGI Q9EH9FJCG<G =GE9 N FООО «В9<I-ВAF9 ВAK9», ..МGJC;9, ВGD<G<I9=JCAB HI-K, =. /, K>D. --, M --

Чр

ез

ме

рн

ое

уп

от

ре

бл

ен

ие

ал

ко

го

ля

вр

ед

ит

Ва

ше

му

зд

ор

ов

ью

.

ЭПЕРНЕ–НЬЮ ЙОРК–ДАЛЕЕ–ВЕСЬ МИР

АНАЛИЗ__ЗАКОН

С 1 января 1895 года в 4 губернияхРоссийской империи, а именно: Перм-ской, Уфимской, Оренбургской и Са-марской, в качестве эксперимента бы-ла введена государственная монопо-лия на продажу алкоголя (Положениео казенной продаже питей, Уставы об

акцизных сборах, 1901 год). С 1 июля1986 года казенные продажи быливведены дополнительно в 9 южных гу-берниях. Как сказано в ЦиркуляреМинистерства Финансов №15 от 30июля 1896 года: предпринятая рефор-ма «в питейном деле… имеет цель ог-

В ходе обсуждения изменений в Федеральном законе об обороте алкоголя было слома-но много копий. Председатель Комитета Государственной Думы В.Г. Драганов под-черкивает необходимость проведения «детального анализа зарубежного опыта, опы-та России в царский и советский периоды». Попробую и я внести маленькую лепту вобсуждение этого вопроса. Валерий Бикмухамбетов

Уроки алкогольногопрошлого

питей №412 от 24 июня 1899 года ска-зано: «Выбор продавца для заведениялежит на обязанности того лица, кото-рому дано разрешение на открытиезаведения», и далее «лица иудейскоговероисповедания могут быть продав-цами только в заведениях, принадле-жащих их единоверцам».Вот это шедевр контроля алкогольнойотрасли! Санкт-Петербург не толькорегулировал места продаж алкоголя,но и практически контролировал на-значение продавца и его вероиспове-дание. А вы говорите современнаябюрократия!Вообще вопрос с лицами «иудейскоговероисповедания» контролировалсяУставами с таким рвением, что не-вольно задумаешься, а не в этом липричина Октябрьской революции ибольшого количества указных лицсреди ее участников. Может, стоилоразрешить евреям пить, как всем?Глядишь, и империя бы не рухнула. Ато ведь что получалось. Статья 612гласит: «Евреям дозволяется питейнаяторговля только в местах, определен-ных для постоянной их оседлости», а вПримечании к этой статье сказано,что в «губерниях Царства Польскогоевреям дозволяется производить оп-товую торговлю… повсеместно в горо-дах и местечках». Правда, с оговоркой– «а в деревнях только в тех, где жи-вут одни евреи». Более того, отдель-ным Циркуляром Министра Финансов№1621 от 1 июля 1882 года разъясня-лось, что евреям производство питей-ной торговли разрешено только «в их

собственных домах, построенных наземле, им принадлежащей, при усло-вии, что купили они землю до изданиянастоящих правил».Были и другие народы, «обиженные»алкогольным законодательством, такстатья 645 запрещает «провоз крепкихнапитков в киргизские орды». Правда,эту статью отменили 20 мая 1902 года.Видимо, киргизы обиделись.Ну да это шутки. В действительности,повторюсь, продажи питей регламен-тировались весьма и весьма жестко.Так, была запрещена продажа алкого-ля ближе 50 верст от золотых приис-ков в Сибири. Строжайше запреща-

лась продажа «крепких напитков» встойбищах и на ярмарках сибирскихкочевых и бродячих народов (статьи629 и 647). Напитки в продаже долж-ны были быть доброкачественные, безвредных примесей (статья 643). Апродавцам пива запрещено кромевсего прочего «разбавлять пиво во-дой… и смешивать сорта разных заво-дов» (там же). Время торговли устана-вливалось с 7 утра до 11 вечера, а в«местностях вне городских поселений– не позднее 10 часов вечера». И мно-гое, многое другое.Возвращаясь к Циркуляру №44 от 28ноября 1986 года, замечу, что доку-мент этот подводил промежуточныйитог эксперимента. Необходимо отме-тить, что вышеупомянутый Циркулярбыл написан Министром Финансовпосле «личного обзора деятельностиказенных складов и наблюдений заходом питейной торговли» в ходе по-ездки по ряду губерний в августе –октябре 1896 года. О своих наблюде-ниях и критических замечаниях о ходереформ Министр составил доклад,представленный Его ИмператорскомуВеличеству. Николай собственноруч-но написал на докладе отзыв: «Про-чел с удовольствием».И напоследок еще одна цитата, под-черкивающая не только заботу госу-дарства о потребителе. При введении«казенных продаж питей», в части за-готовки необходимого для казныспирта, «имелось в виду – обеспечитьвинокуренным заводчикам удобныйсбыт выкуриваемого на заводах спир-

та по безубыточным ценам» (Цирку-ляр №93 Главного управления налогови сборов и казенных продаж питей от24 апреля 1897 года).Вот бы и нам (и участникам алкоголь-ного рынка, и потребителям) по про-чтении новой редакции Закона обобороте алкоголя процитировать пос-леднего императора России – «Про-чел с удовольствием».

MAGNUM №3 [03] Ноябрь 2005_____ 13

раждение народной нравственностии народного здравия от растлеваю-щих влияний сложившихся условийпитейной торговли».Анализируя опыт введения казенныхпродаж в четырех восточных губерни-ях, Министр Финансов Российскойимперии писал в 1986 году, что «в ук-ладе деревенской жизни… заметныперемены к лучшему. Случаи пьяногоразгула, сопровождавшие обыкновен-но всякие деревенские торжества, от-ходят понемногу в область прошедше-го» (Циркуляр М.Ф. №44, 28 ноября1986 года). Введение казенных про-даж отнюдь не означало полную мо-нополию государства, в том же Цирку-ляре №44 разъясняется, что «наряду сзаведениями, принадлежащими каз-не», продажа питей допускается в за-ведениях частных лиц, «коим сия про-дажа будет казною поручена». Числоже питейных заведений в городе отда-валось на рассмотрение местных вла-стей, так в статье 557 Уставов об ак-цизных сборах говорится: «Казенныевинные лавки открываются по согла-шению управляющего акцизнымисборами с губернатором».Вообще продажа алкоголя в Россий-ской империи регламентироваласьУставом достаточно жестко. 555 ста-тья Уставов регламентирует местапродаж. В Примечании к этой главеуказано, что на территории ЦарстваПольского места продаж питей, от-крытых частными лицами, имеют дру-гую классификацию, с учетом истори-ческих традиций. К заведениям трак-тирного промысла относятся «кор-чмы, заезжие или постоялые дворы,кофейные дома, кондитерские и бу-феты».Законы об акцизных сборах написа-ны весьма и весьма предусмотри-тельно по отношению к окраиннымтерриториям России. Так, «в Закавка-зье… в областях Кубанской, Терской,Сыр-Дарьинской, Самаркандской,Ферганской, Семиреченской, Том-ской, Акмолинской и Семипалатин-ской, Якутской, Забайкальской,Амурской и Приморской и в губерни-ях Томской, Иркутской и Енисейской»продажа алкоголя так и осталасьпредметом вольного промысла (ста-тья 634) до 1902 года.Невольно складывается впечатление,что власть, прекрасно понимая своюнеспособность единовременного ус-тановления жесткого контроля на ок-раинах огромной страны, махнула ру-кой. Пусть торгуют! Более того, в этойже статье прямо указано, что в пере-численных выше регионах «опреде-ленной цены напиткам и количествомест продаж не назначается».Что касается регламентирования ка-зенных продаж, то тут продумано все.Так, Циркуляром Главного управле-ния по сборам и казенным продажам

Автор – директор по развитию компании«Главвино», rosglavvino@yandex.ruВсе цитаты приведены по Уставамоб акцизных сборах. Издание С.И. Соколова.СПб, 1902 год

ВОТ БЫ И НАМ (И УЧАСТНИКАМАЛКОГОЛЬНОГО РЫНКА,И ПОТРЕБИТЕЛЯМ) ПО ПРОЧТЕНИИНОВОЙ РЕДАКЦИИ ЗАКОНАОБ ОБОРОТЕ АЛКОГОЛЯПРОЦИТИРОВАТЬ ПОСЛЕДНЕГОИМПЕРАТОРА РОССИИ –«ПРОЧЕЛ С УДОВОЛЬСТВИЕМ».

МНЕНИЯ__ГРИГОРЬЕВ

Таможеннаясказка

Есть версия, что у таможенного начальствадействительно есть задание, спущенное с самогополитического олимпа – навести порядок в секторепотребительских товаров

АндрейГригорьев

Издатель журналов«Магнум», «Под градусом»,Whisky, член жюримеждународного конкурсавин и спиртных напитковVinnaya Karta Open

ФО

ТО

:ДМ

ИТ

РИ

ЙП

ЛИ

СО

В

Однажды, не так, впрочем, давно, одному большому таможенному начальникупреподнесли бутылку (а может, даже и ящик) вина. То ли по случаю днярождения, то ли просто в знак благодарности. Вино, как можно догадаться,было не из дешевых. Но наш таможенник, не искушенный в виннойконъюнктуре, решил поинтересоваться реальной стоимостью подарка. То ли изчистого любопытства, то ли захотел проверить степень почтения дарителей к егоперсоне.Как несложно догадаться, для начальника таможни не составило трудаубедиться, что цена подаренных ему бутылок не превышает 10 долларов.Конечно, по официальным декларациям импортеров. Вообще-то наштаможенник должен был бы обрадоваться – подарки стоимостью до 500 рублейпо закону взяткой не считаются. Но наш герой, будучи человекомгосударственным, расстроился. Со взятками у него и так нет никаких проблем, авот за державу – обидно.Этот апокриф объясняет начавшееся осенью ужесточение таможенныхпроцедур в отношении винных импортеров. По признанию самих участниковрынка, редко какая бутылка декларируется дороже 20 – 25 евро. Для самыхдорогих вин (уровня Premier Grand Cru) такая цифра считается еще более-менее приличной, как и импортер, такую цену указывающий. «Чернушники» нестесняются совсем, и даже дорогущее Chateau Margaux 1989 года, закупаемоепочти за 300 евро, декларируют по 1,5 – 2 евро. Между тем, для того чтобысформировать правильную ценовую статистику и на ее основе определятьреалистичность импортных деклараций, нужно лишь желание. Вина Бордо –вообще практически биржевой товар, и даже на редкие миллезимы существуютпочти что рыночные котировки.Есть версия, что у таможенного начальства действительно есть задание,спущенное с самого политического олимпа – навести порядок в секторепотребительских товаров. Ни для кого не секрет, что за исключением, пожалуйчто автомобилей, вся остальная импортная потребиловка де-факто идет мимобюджета. Причем надувательство настолько очевидно, что вскрыть его несоставляет труда даже журналистам. Показательно, что несколько громкихпубликаций, в которых со ссылкой на документы описывалось жульничествосамых респектабельных российских компаний luxury-сектора, остались как безопровержения со стороны героев расследования, так и без внимания состороны таможни и компетентных органов.Сейчас же ситуация может измениться. Сегодняшняя властная вертикальблагодаря бюрократической национализации самых высокодоходных секторовроссийской экономики может себе позволить отказаться от коррупционныхтаможенных доходов. Первой ласточкой стали масштабные акцииправоохранительных органов в отношении импортеров мобильных телефонов.Если версия о системном политическом решении в отношении таможни верна,то очень скоро положение дел во многих потребительских секторах можетсущественно измениться. В том числе и в винном. И что удивительно, в лучшуюсторону.Почему? Во-первых, с рынка будут вытесняться несистемные игроки,пришедшие ради сверхвысокой нормы прибыли. Не секрет, что такие компаниине слишком щепетильны в выборе импортируемого товара и зачастую завозят

MAGNUM №3 [03] Ноябрь 2005____ 15

бутылки весьма сомнительного происхождения. Так что ответственныевиноторговцы будут защищены от заведомо несправедливой конкуренции, апотребители – от «левых» и «левоватых» вин. Во-вторых, ценообразованиестанет более прозрачным, а значит, больше преимуществ получат импортеры,предлагающие действительно лучшие в своей ценовой категории вина. Ихусилия по формированию портфеля в меньшей степени будут нивелированы«таможенной арифметикой». Есть, конечно, сильный контраргумент –возросшие издержки будут оплачены из кармана потребителя. Однакоконкуренция на винном рынке уже довольно высока, и более-менее честныеимпортеры (в существовании абсолютно честных я в нынешних обстоятельствахсомневаюсь) с удовольствием увеличат объемы своих продаж. Тем более что всекторе супердорогих вин конкуренция предельно высока, а в среднем инижнем ценовом сегменте спрос весьма чувствителен к цене. Так что придетсяснижать маржу. Тем более что у «серых» и «черных» импортеров ее размер этопозволяет.В-третьих, уйдет почва из-под ног отдельных компаний, зачастую неформальноаффилированных с таможенными властями, желающих монополизироватьбизнес по ввозу и таможенной очистке импортного вина.Наконец, после того как (и если) винный импорт избавится от подозрений внечистоплотности, можно будет системно, на государственном уровне ставитьвопрос о снижении таможенных ставок на импортные вина. Тем более что дляэтого есть все социальные, гуманитарные и экономические предпосылки. Неттолько готовности отраслевого сообщества к консолидированной защите своихинтересов и интересов потребителей. И если таможенный каток действительнопокатился, может быть, уважаемым виноторговцам стоит не пытаться каждомупо отдельности судорожно придумывать защиту от неизбежного, а попробоватьпредвосхитить события и сформировать платформу для продвижения общихинтересов.(Журнал Magnum готов принять посильное участие в этом процессе.)

Каретный ряд, д. 8тел. (095) 299-1690, (095) 769-2484

8-916-176-9577www.eurocave-russia.com

e-mail: eurocave@rol.ru

тов

ар

сер

тиф

иц

ир

ов

ан

Новая серия

МНЕНИЯ__БЕТТАН

Настоящая проблема – это распространенное мне-ние о том, что винодел может преуспеть без посто-ронней помощи. Одно дело – производить, другое –продавать: именно для этого нам нужны негоцианты

Прочитал трактат Кристофа Жирара: опираясь на свой авторитет винодела, ос-нованный на статусе «владельца нескольких гектаров виноградников в Везон-ла-Ромен и Жигондасе», который он всегда подчеркнуто ставит по соседству сдолжностью помощника мэра Парижа («зеленого»), он смело делится своимисоображениями по поводу возрождения «винной Франции». Политик, экологисти в свободное время винодел – это действительно придает его словам автори-тет. Заглавие выглядит довольно трезво: «Франция поражена винной депресси-ей». Однако с подзаголовком хуже: «Только всемогущий негоциант может сни-скать расположение правительства».Всемогущий негоциант! Оказывается, он существует, а мы-то и не знали! Где он,этот капиталист, этот «Данон» от виноделия? Давайте расцелуем его в припадкеэкономического патриотизма, помешаем хитрым скупщикам акций до него доб-раться, освободим от налогов, поможем ему спасти винодельческую отрасль!Увы! Дорогой старина Кристоф (вы мне позволите вас так называть?), я боюсь,что вы ошиблись. За исключением Шампани, в нашей прекрасной стране нетвсемогущих торгашей от виноделия. О ком вы говорите? Быть может, о локаль-ных явлениях – сомнительного свойства конгломератах по винному производст-ву в Воклюзе или по отмыванию денег – на Каймановых островах? Вы раскрылисекретную сеть Celliers des Dofins? Планы Rhodanienne по завоеванию мира?Сговор по поглощению Перрена-младшего и Гигаля Тардье-Лораном? Трудно су-дить, тем более что вы предусмотрительно не называете в своей статье ни одно-го имени. Хотя у вас фигурирует некто по имени Николя, обитающий неподалекуот парижской мэрии: должно быть, вы подразумеваете Кастеля?Во всяком случае, тем лучше, что никто его пока не обнаружил, этого преслову-того «всемогущего торгаша», потому что Кристоф Жирар выставляет его непри-миримым врагом вина: «они переделывают виноградники» (!), вооруженные де-визом «химия, удобрения, механизация» (!!), они вскоре станут «главными за-грязнителями окружающей среды» (!!!).В-общем, знакомая песня про крупный капитал, глобализм и дикий либерализм,которые хотят превратить наши прекрасные виноградники в поля для своих сра-жений. Навязшие в зубах слова, десятилетиями повторяемые на все лады: начи-ная с авторов документальной ленты Mondovino и заканчивая простым виноде-лом в клетчатой рубашке (или его женой, которую в последнее время частоможно встретить без макияжа на обложке в принципе не антилиберального LePoint). Совсем не важно, что заговор Мондави-Роллан-Паркер просто сам по се-бе распадется вне конкуренции с калифорнийцами. Не важно, что за последниетридцать лет именно французские негоцианты были среди тех, кто в наиболь-шей степени чтил терруарность. Не важно, что подобные выводы совершеннобезосновательны, поскольку всегда найдется новый антиглобалист вроде Кри-стофа Жирара, чтобы утверждать обратное истине.Настоящая же проблема – это распространенное мнение о том, что винодел мо-жет преуспеть без посторонней помощи: делать вино – как монах бенедикти-нец, говорить о нем – как мастер художественного промысла, и продавать его –как добрый самаритянин. Это заблуждение и привело нас к нынешней ситуации– к миллионам гектолитров, которые невозможно продать, и к тысячам произво-дителей, которые остались один на один со своими проблемами и вынужденывести убыточное хозяйство. Одно дело – производить, другое – продавать:именно для этого нам нужны негоцианты, если и не всемогущие, то по крайней

Грязный капитал

МишельБеттан

Единственный французскийвинный критик и независи-мый дегустатор, вошедший всписок 50 самых влиятельныхлюдей винного мира

ФО

ТО

:СЕ

РГЕ

ЙН

ИК

ОЛ

АЕ

В

MAGNUM №3 [03] Ноябрь 2005____ 17

мере могущественные. Решение проблемы «винной депрессии» со слов Жираракажется как минимум наивным и непоследовательным: виноделы, «идущие рукаоб руку с природой и традицией», «берутся за старые, мало плодоносящие вино-градники, забытые саженцы (…) восстанавливают обрушенные ограды и тратятбольшую часть своего бюджета на рабочую силу». Только ничтожная часть ви-ноделов обладает достаточным для такой работы талантом и самоотречением.Любителей, готовых накинуться на произведенный ими нектар, как и на великиесорта, всегда было много, и с каждым годом становится все больше. Что же де-лать с остальными? Дать им загнуться со словами «извините, но мы купим вашкариньян лет через сто»?Несмотря на ваши виноградники, дорогой мой Кристоф Жирар, вы, должнобыть, больше понимаете в кино, нежели в вине, и я позволю себе такое сравне-ние: при наличии средств и желания в винодельческой Франции могли быужиться Голливуд и экспериментальное кино. «Голливуд», то есть крупные него-цианты, которые занимаются известными и раскрученными марками, обеспечи-ли бы отрасли более чем сносное существование (как сейчас обстоит дело вШампани, где, кстати сказать, массовое производство отнюдь не привело к то-тальному снижению качества), тогда как «экспериментальное кино» даст гени-альным виноделам возможность полного самовыражения. Сегодня проблемазаключается в том распространенном во всей отрасли заблуждении, что «гени-альное» вино можно долгое время производить, не имея таланта, но под опреде-ленным аппелласьоном, и если его не покупают, то потому, что дураки-потреби-тели или правительство ничего не понимают.

AutrementBourgogne

Каретный ряд, д. 8тел. (095) 299-1690, (095) 769-2484

www.eurocave-russia.comwww.kluchvina.ru

e-mail: eurocave@rol.ru

А к с е с с у а р ыо т

тов

ар

сер

тиф

иц

ир

ов

ан

Авторские модели

Декоративная плитка ручной работы

МНЕНИЯ__АНТОНОВ

Нет такого любителя вина, который в глубине души не хотел бы иметь винный по-греб. Энтузиасты винных коллекций есть и среди профессионалов – виноторговцеви рестораторов. Имея в виду возможность роста их числа, остановимся на несколь-ких аспектах винного коллекционирования.Прежде чем решиться закладывать вина на хранение, надо определиться с собст-венным вкусом. Процесс формирования вкуса – длительный, и связан он как с пра-ктикой дегустации, так и с осмыслением теории виноделия. Вкусовые пристрастияменяются и только со временем приближаются к стабильному состоянию. Дорогиевина, закупленные прошлой весной, через год могут вам уже не понравиться.Формировать коллекцию можно разными путями. Первый – закупка очень старыхвин. Они доступны в единичных количествах – уже на складах в России или под за-каз. Речь идет о таких раритетах, как, например, Chateau Latour 1949 года, ChateauCalon Segur 1961-го или Chateau Petit Village 1961-го. Очень высокая цена – первыйнедостаток такой закупки, но существуют и другие. Эти вина могли попутешествоватьпо миру или неправильно храниться в частных погребах. Так что качество их под воп-росом. Но даже если хранение было хорошим, старые вина тяжело переносят транс-портировку, после которой на восстановление может уйти 2–3 года. Мой вывод: нетсмысла закупать очень старые вина для закладки в погреб.Второй путь – закупка выдержанных вин в возрасте от 7 до 25 лет. Они в достаточ-ном количестве присутствуют на рынке, и цены на них обычно разумные. Чем моло-же вино и чем больше оно нравится владельцу, тем больше его бутылок следует за-кладывать на хранение. Эти вина закупаются владельцем коллекции как бы длякомпенсации отсутствия у него погреба в предшествующие несколько лет. Он будетпить вина этого возраста, пока не созреют более молодые, закупаемые сегодня.Третий компонент коллекции – молодые вина, которые еще рано пить, так как ониеще не созрели, и которые по этой причине имеют хорошее соотношение цены икачества. Однако эти вина не очень охотно импортируются в Россию, так как обыч-но люди хотят покупать вино, которое уже можно пить.Наконец, закупка вин на стадии производства, en primeur, подразумевает оплатусделки еще до розлива вина в бутылки. Обычно в начале апреля виноделы Бордопредставляют на суд покупателей, негоциантов и винных экспертов виноматериалпоследнего года урожая. Это именно виноматериал, так как ассамблироваться де-густируемые образцы будут позже, ближе к дате розлива по бутылкам. Попробо-вать этот виноматериал может далеко не каждый, а оценить его еще сложнее, поэ-тому большинству приходится полагаться на мнение экспертов.Считается, что, покупая en primeur, можно сэкономить 20% стоимости вина. Это невсегда так. Сейчас спрос на французское вино понижен курсом евро, поэтому ажио-тажа не происходит. Некоторые вина можно купить сразу после розлива в бутылки поцене primeur, а на некоторые цена взлетает и до 50%. Покупать надо наверняка.И все же, стоит ли покупать вино en primeur? Скорее да, чем нет. Курс доллара кевро может вернуться в диапазон 1 – 1,1, тогда потребление французских вин вСША резко вырастет, и Гран-Крю станут более дефицитными.Закупка вин на стадии производства или сразу после розлива позволяет гаранти-ровать качество. Если молодому вину после прибытия из Франции нужно отдох-нуть в тишине и прохладе около месяца, то старые вина могут вообще не пережитьдороги. К тому же о винах, заложенных в свою коллекцию собственноручно, сразупосле их розлива по бутылкам, вы будете знать все, как о собственных детях.

Процесс формирования вкуса – длительный, и связанон как с практикой дегустации, так и с осмыслениемтеории виноделия. Вкусовые пристрастия только современем приближаются к стабильному состоянию

Владимир Антонов

Председатель советадиректоров виноторговойкомпании «Винтаж-М» считаетвино своей страстью,основной же его бизнес –компания «Русский стиль» –связан с ИТ-технологиями

Вино для коллекции:выбор пути

ФО

ТО

:ИГО

РЬ

МИ

ХА

ЛЕ

В

ИНТЕРВЬЮ___ПОЛИЦИАНО

MAGNUM №3 [03] Ноябрь 2005_____ 21

Сегодняшний владелец поместья – Фе-дерико Карлетти никакого отношенияк поэту не имеет, разве что в названияхсвоих вин он вынужден эксплуатиро-вать поэтическую терминологию – LeStanze («Стансы», Каберне и Мерло),Elegia («Элегия», Санджовезе). Впро-чем, без этого можно было бы обой-тись: вина под маркой Poliziano само-достаточны, они сами – воплощениемодернистской поэзии виноградникови современного погреба.Мне повезло. На одном из ужинов сдегустацией в Монтальчино рядом сомной сидел высокий человек с резки-ми, но приветливыми чертами лица.Так получилось, что мы проговорилиполвечера, прежде чем познакоми-лись. Это был Федерико Карлетти. Наследующий день по его приглашениюя заехал на винодельню Poliziano, рас-положенную на склоне пологого холмав окружении виноградников. Закры-тый уютный двор поместья ничем ненапоминал о занятии хозяина. Мненравился этот стандарт частной жизнис параллельными мирами, связаннымикоридорами большого дома.Мой разговор с Карлетти начался наширокой площадке, с которой откры-вался вид на виноградники. На площад-ке, как выяснилось, обрабатывают уро-жай, пропуская через гребнеотделительи пресс, после чего сусло стекает прямов стальные емкости. Таким образом, мыстояли прямо на крыше погреба.Мой первый вопрос был о самом явле-нии «благородного вина из Монтепуль-чано».

Сегодня, когда невозможно говоритьо единстве стиля внутри каждой зо-ны, является ли современное VinoNobile действительно чем-то особым,отличным от Chianti или Brunello?

Название «благородное вино из Моне-пульчано» отражает ситуацию далеко-го прошлого, когда вино этого регионаценилось знатью и делалось для зна-ти. Все остальные пили Кьянти. Какторговая марка Vino Nobile diMontepulciano возникла в начале1930-х усилиями нескольких семей, ноглавным образом благодаря коопера-тиву, ныне известному как VecchiaCantina di Montepulciano. Сегодня этокрупнейший производитель VinoNobile.Что касается особенностей и отличий,то они действительно есть, хотя не про-фессионалам кажутся малозначитель-ными. Во-первых, мы используемPrugnolo Gentile, клон SangioveseGrosso, распространенный в этой обла-сти уже в XVIII веке. Его название про-изошло от слова «слива», возможно,из-за характерной формы ягоды либоиз-за обычая крестьян высаживать ло-зу среди плодовых деревьев. Научныеисследования пруньоло джентиле на-чались в середине 1980-х, 20 лет спе-циалисты из университетов Флоренциии Пизы изучали местные виноградникии, в конце концов, установили три ме-стных разновидности этого сорта. Фер-меры, которые шли своим путем, как, кпримеру, я, в начале 1980-х вынужденыбыли сами заниматься селекцией.

Элегия в бутылкеИз трех основных зон категории DOCG – Chianti Classico, Brunello di Montalcino и VinoNobile di Montepulciano, последняя обречена вечно оставаться в тени двух родных по«крови Юпитера» сестер. И это справедливо: зона «благородного вина из Монтепульча-но» значительно меньше по размеру, по объему производства и, соответственно, по ко-личеству виноделов-послов этой марки. Лучших из них можно сосчитать по пальцамодной руки. И большой палец носит славную фамилию поэта эпохи Возрождения –Poliziano. Михаил Умнов. Фото автора.

История наимено-вания Vino Nobile diMontepulciano вос-ходит к далекомупрошлому, хотя какмарка оно возник-ло в 1930-годах

ИНТЕРВЬЮ___ПОЛИЦИАНО

Профиль поэтаэпохи Возрожде-ния украшает эти-кетку вина, назван-ного в его честь –Poliziano

Вы спрашивали об отличиях от Кьянтии Брунелло. Треть моей продукции со-ставляет Сhianti Colli Sinesi, котороевы не найдете ни в одном справочни-ке. Это свежее и приятное вино, незнающее выдержки в дубе и бутили-руемое в марте следующего за урожа-ем года, но оно сделано по канонуChianti, с добавлением канайоло и бе-лых ароматных сортов мальвазии итреббиано. Для меня Chianti – даньтрадиции, уважение к простому и вомногом универсальному вину. С дру-гой стороны, мое Vino Nobile Asinoneчасто сравнивают с Брунелло. Уверяювас, выставь Asinone с лучшими Бру-нелло на слепую дегустацию, боль-шинство экспертов не только ничегоне заподозрят, но выделят его средилидеров, потому что помимо силы, внем есть еще некая мужская элегант-ность. Мужественность и элегант-ность – ключевые слова для Vino

ным мясом. Еще это вино хорошо идетпод вальдшнепа. Я сам охочусь и ино-гда сам готовлю… Впрочем, подойдетлюбая дичь. Все дело в сочетаниигорьковатых и сладких тонов.

Авторское гурманство – пожалуй, од-на из вершин пути. Позвольте вер-нуться к его началу, когда вы быливынуждены заняться селекцией. Чтоэто была за работа, что ей предшест-вовало и какие она принесла резуль-таты?

Отец купил здесь землю и ферму из-дольщика в 1961 году. Он первым вэтой местности стал разбивать вино-градники по всем правилам ремесла.В его деятельности всегда было боль-ше сердца, чем коммерческого расче-та. Эта черта передалась и мне. Послеокончания в 1978 году факультетасельского хозяйства Флорентийскогоуниверситета я несколько лет работална севере Италии, постигая тонкостиуправления фермерским хозяйством. Вконце 1980-х экономический кризисзаставил меня пересмотреть планына карьеру, я вернулся в Монтепуль-чано, преисполненный решимости со-здать современную винодельню и вы-пускать лучшее в регионе вино. В ка-честве консультанта я пригласилсвоего бывшего сокурсника, энологаи агронома Карло Феррини. Неоцени-мую помощь на первых порах мнеоказал и мой учитель, д-р МаурициоКастелли, энолог одного из лучшихместных хозяйств Poderi Boscarelli.

Nobile. Брунелло редко бывает эле-гантным, хотя мужественным или му-жицким – сколько угодно. Элегант-ность Vino Nobile держится на вибри-рующей кислотности.Я принципиально не делаю вина из

санджовезе крепче 13%, при этом на-бираю танины на ранней стадии маце-рации, тогда они получаются не таки-ми жесткими и легче шлифуются вбарриках или в 500-литровых тонно.И еще одно отличие, которым мы вМонтепульчано можем гордиться. В от-личие от Кьянти Классико, у нас неттенденции усиливать наше Санджовезебольшой добавкой каберне, мерло илисира. B моем базовом Vino Nobile быва-ет доля мерло, но она ничтожна мала, ав Vino Nobile Asinone вообще нет ни ка-пли чужих сортов. Не потому что ябольшой патриот, а потому что это из-лишне. Зачем слишком сильно натяги-вать тетиву? Можно сломать лук! Еслимне нужно сделать Rosso diMontepulciano ярким, притягательным,современным, я в санджовезе добав-ляю 20% мерло и выдерживаю в аме-риканском дубе, но у Rosso другаяцель, это в полном смысле второе вино,от него никто не требует сложности, и вто же время для большинства блюд то-сканской кухни оно подходит идеально.

А что бы вы в таком случае пореко-мендовали к вашему топовому VinoNobile Asinone?

Я люблю сопровождать им Tegamac-cio. Это речная рыбка с очень аромат-

ИНТЕРВЬЮ___ПОЛИЦИАНО

Моя идея была проста: великое винорождается на винограднике. Мы нача-ли работать с лозами и даже вывелисобственный клон, который ныне куль-тивируется под именем SangiovesePoliziano. Кроме этого, мы приобрелиудачные клоны в экспериментальныххозяйствах таких известных произво-дителей, как Il Poggione и Castello Banfiиз Монтальчино.Виноградники, посаженные отцом, мыне стали реплантировать: эти лозы –наша связь с прошлым. Они дают от-личный материал. Но на новых вино-градниках – а мне удалось расширить

семейные владения в несколько раз –я уже использовал новые клоныPrugnolo Gentile, изменил способ фор-мирования куста и увеличил плотностьпосадки до 5000–6000 лоз на гектар.В сочетании с жестким ограничениемурожайности, порой до 50%, эти мерыпринесли свои плоды: размер плодо-вой кисти уменьшился, ягоды лучшесозревали и стали богаче полифенола-ми. Из такого материала, доведенногодо идеальной зрелости, можно былопытаться сделать Vino Nobile в полномсмысле этого слова.Второе наше направление было связа-но с интернациональными сортами. Мыпосадили каберне совиньон и мерло, атакже шардоне, совиньон, гевюрцтра-минер, семильон и рислинг. На их ос-нове позже появилось красное LeStanze del Poliziano и белое Ambrae delPoliziano.

Карло Феррини сегодня консультиру-ет по крайней мере 20 хозяйств. Пообщему признанию, это энолог пер-вой величины. Достаточно назватьвинодельни Castello di Brolio,Castello di Fonterutoli, La Massa,Riecine, к винам которых он прило-жил руку. Как бы вы охарактеризова-

ли его вклад в создание стиляPoliziano?

Д-р Феррини блестящий специалист.Наше сотрудничество стало успеш-ным, потому что на многие вещи у насбыли сходные взгляды. Впрочем, этозакономерно: мы закончили один фа-культет, у нас были одни и те же учи-теля. Что касается стиля Poliziano, тоон не возник одномоментно, с первымже моим винтажом. Хотя вино рожда-ется на винограднике, надо еще уметьсделать его Nobile. Вопрос как? – ка-ждый решает по-своему, исходя изсобственного взгляда на вещи. Новзгляд этот еще надо иметь, и не про-сто иметь, его надо воспитать, образо-вать. Для меня вина разделяются нате, за которыми стоит концепция, – итогда это сразу чувствуется, и на те,за которыми ничего нет или что-то ма-ловразумительное или второпях заем-ное. Я о том, что если у владельца нетсвоей философии, ему не поможет ниодин консультант.

Не могу не спросить тогда о вашейфилософии и как она находит прак-тическое воплощение при винифика-ции?

Танины, экстраги-рованные на ран-ней стадии мацера-ции, Федерико Кар-летти шлифует вбарриках и 500-литровых тонно

Техническое пере-оснащение цехаферментации уда-лось завершитьтолько к концу1998 года

ИНТЕРВЬЮ___ПОЛИЦИАНО

Моя формула дела такова: мужество,творчество, знание. Если хотя бы од-ного из этих качеств нет, ничего не по-лучится. Особенно с санджовезе, с егоноровистыми танинами. Если вы смог-ли получить виноград, достигший по-лифенольной зрелости, половина деларешена. Вторая часть проблемы реша-ется в погребе. Только недавно, в кон-це 1998 года, я смог закончить техни-ческое переоснащение цеха фермен-тации. Прямо с площадки, на котороймы стоим, вино стекает в конусообраз-ные стальные емкости объемом 80 гл.Для производства топовых вин –Asinone и Le Stanze, я никогда не ис-

пользую насосы, только естественнуюсилу гравитации. Мацерация этих виндлится до трех недель, для Rosso diMontepulciano не более 12 дней. Этопримерно вдвое превышает прежниесроки. Длительная мацерация, сопро-вождаемая периодическим опускани-ем шапки, способствует полимериза-ции танинов. Так мы готовим сусло ккурсу выдержки в барриках и тонно.Это очень важный момент: вино и дубдолжны быть равноценными партне-рами; если вино слабее, дуб поможетсоздать только видимость структуры,прикрыть недостатки ванилью, но че-рез 2–3 года вино начнет быстро сда-

вать. И напротив, если вино обладаетсилой и восприимчивыми, правильноорганизованными танинами, времявыдержки в барриках вместо двух летможно сократить до 14–16 месяцев.Это позволяет увеличить время вы-держки в бутылках до 8–10 месяцев,что, на мой взгляд, очень важно длягармонизации вина.

Вопрос о ваших супертосканских ви-нах. Не являются ли они конкурента-ми Vino Nobile?

Нет. Это разные ниши и разные объе-мы производства. Vino Nobile это ти-пичный, стратегический продукт Тос-каны, и я много сил прилагаю для то-го, чтобы повысить уровень базовогоVino Nobile. По этой причине, кстати, япротивник того, чтобы смешивать сан-джовезе с каберне или мерло. Для лю-бителей супертосканы я делаю блендкаберне и мерло и выдерживаю его вновых барриках полтора года. LeStanze – мой перевод на итальянскийлюбовной лирики этих великих фран-цузских сортов. И если вы пробовалиэто вино, вы отметите его плотную ишелковую структуру. Другое вино –Mandrone, бленд каберне 80%, птивердо и аликанте, я делаю в новомимении – Lohsa, расположенном вприбрежной Маремме. Оно особеннонравится американцем: 92 балла вWine Spectator, 90 баллов у Паркера.Я люблю создавать новые вина, но явсегда помню о своем Санджовезе.Это как любимое дитя.

Плотность посадкина своих виноград-никах ФедерикоКарлетти увеличилдо 5–6 тысяч лозна гектар

Супруга с симпати-ей относится к про-фессии ФедерикоКарлетти, но самавиноделием не за-нимается

Благородный вкус коньяков Hardy(Арди) стал известен в России ужев XIX веке. Император Николай IIпредпочитал этот напиток всем ос-тальным. Впрочем, благодаря ши-роким поставкам в дореволюцион-ную Россию оценить его богатыйвкус могли не только в царскомдворце. Секреты производстваконьяков Hardy (Арди), передаю-щиеся из поколения в поколение,кроются и в многовековом опытеих производства, и в строгом сле-довании странным рецептам, и впостоянном совершенствованиитехнологий. И все же главный сек-рет заключается в том, что за полу-торавековую историю коньячногодома владельцы и сотрудникикомпании научились распознаватьдушу рождающихся здесь конья-ков. Недаром все поклонникиконьяков Hardy (Арди) отмечаютприсущую им особую гармониювкуса и аромата. В основе безуко-ризненных качеств коньяка Hardy

(Арди) – лучшие коньячныеспирты с виноградников знамени-тых регионов Гранд Шампань иПтит Шампань прославленнойпровинции Коньяк. Коньячныеспирты для марки Hardy (Арди)25 лет выдерживаются в бочках издрагоценного лимузенского дуба.Процесс выдержки сопровождает-ся множеством тщательно храни-мых технологических секретов. Всеэти условия придают коньякамHardy (Арди) насыщенный и вме-сте с тем утонченный вкус, изы-сканный аромат и долгое послев-кусие. Этот волшебный коньячныйбукет обеспечивает неувядающуюславу Коньячного дома Hardy (Ар-ди) во всем мире.Качество коньяка Hardy Х.О. былоотмечено на Дегустационных кон-курсах "ПродЭкспо-2004" (Золо-тая медаль) и Национальной алко-гольной ассоциации (Золотая на-циональная премия "За качествоалкогольной продукции 2005").

КОНЬЯК HARDYконьяк с вековыми традициями

История коньячного дома HARDY (Арди) началась в 1863 году. Именнотогда лондонский эстет и романтик А.Hardy (Энтони Арди), занимав-шийся импортом коньяка, переселился в знаменитую провинцию Конь-як, чтобы наилучшим образом контролировать поставки и качество

продукции. Вникнув в особенности производства благородного напитка,он решил основать собственное коньячное дело. Сегодня коньячный домHARDY (Арди) – семейное предприятие, которым управляет уже пя-

тое поколение потомков знаменитого англичанина.

Официальный дистрибьюторконьяка Hardy –компания «Лудинг»Тел.: (095) 722 75 39www.luding.ru

Вскоре после того, как компания Pernod Ricard приобрела коньячный дом Martell, она решилаего реформировать. В ноябре 2003 года на должность Maitre de Chais – главного хранителясекретов, технолога и купажиста – то есть на ту позицию, которая обычно в коньячныхдомах считается священной и неприкосновенной, был приглашен новый специалист – БруноЛемуан. И что еще интереснее, впервые коньячным мастером стал признанный винодел, ра-нее работавший в Бордо. В октябре 2005 года Бруно Лемуан посетил Москву, где представилпрофессионалам и ценителям свой первый продукт – новую версию коньяка Martell ХО.Игорь Сердюк не упустил случая задать коньячному мастеру несколько вопросов.

ИНТЕРВЬЮ___МАРТЕЛЬ

Виноделв коньячном раю

ФО

ТО

:И

ГОР

ЬМ

ИХ

АЛ

ЕВ

То

ва

рс

ер

ти

фи

ци

ро

ва

н.

Ли

це

нз

ия

№2

23

/2

33

от

17

.06

.99

.В

ыд

ан

аМ

ГН

Иг

.Мо

ск

вы

.Ч

ре

зм

ер

но

еу

по

тр

еб

ле

ни

еа

лк

ог

ол

яв

ре

ди

тВ

аш

ем

уз

до

ро

вь

ю

ИНТЕРВЬЮ___МАРТЕЛЬ

Какие причины, по-вашему, привели кзамене старого ХО Supreme на новыйХО?

Старый ХО отличался тяжелым вкусом,который не соответствовал стилюMartell. На мой взгляд, у него былслишком танинный характер, в ароматепреобладали тона специй, не хваталосвежести. Он соответствовал вкусу бо-лее старого поколения ценителей конь-яка и в какой-то момент просто началказаться старомодным.

А какой характер нам следует считатьистинным выражением идеологии до-ма Martell? Есть ли такой среди ужесуществующих коньяков?

Это, безусловно, Cordon Bleu. Замеча-тельный коньяк, созданный ЭдуардомМартелем еще в 1912 году и до сих порне потерявший актуальности. Он име-ет тот узнаваемый цветочный оттенокаромата, который мы так ценим вспиртах, происходящих из зоны Бор-дери, замечательно сочетание сильно-

го тела и элегантности стиля. По воз-расту он, кстати, вполне соответствуетстандартам ХО.

Тогда в чем основные различия меж-ду ним и обновленным ХО?

В ХО больше доля спиртов из областейГранд-Шампань и Птит-Шампань. Итак как эти спирты нуждаются в болеедлительной выдержке, чем Бордери,наш ХО несколько старше, чем CordonBleu. Этот коньяк получился благород-ным и элегантным, структурность вку-са в нем сочетается с фруктовой мяг-костью.

Стоит ли нам ожидать в обозримомбудущем обновления других конья-ков гаммы Martell?

Это не исключено – как только мыпоймем, что рынку интересен инойвкус, иной стиль, мы будем готовыпредложить потребителю то, что емунравится.

Вы стали коньячным мастером послетого, как долгое время проработаливиноделом в Бордо. Я не знаю друго-го примера такого профессионально-го пути. Может быть, единственный –это братья Тессероны, не только вла-дельцы двух престижных классифи-цированных замков Бордо, но и про-изводители коньяка…

Да, но они, наоборот, пришли в Бордоиз Коньяка. Просто под своей маркойих коньяк стал выпускаться сравни-тельно недавно – раньше они лишьпродавали свои спирты другим домам.

Насколько вы по-другому теперь себяощущаете? Велика ли разница междуассамблированием виноматериалов иконьячных спиртов?

Технически, эта разница не так велика.Но философия коньячного мастера,работающего в должности Maitre deChais несколько иная. Ведь мне те-перь приходится работать со спирта-ми, созданными до меня, иногда –представителями других поколений.Это обязывает.

Люди, работающие с дистиллятами,как правило, не решаются пригубитьбокал, а судят об образце только поаромату. Виноделы же оценивают ивкус. Став купажистом коньяка, выпоменяли технику дегустации?

Нет, я не боюсь пригубить бокал. Выведь знаете, для того чтобы не обжечьвкусовые рецепторы, можно разба-вить спирт водой – и так коньяк пилиеще наши деды, называя этот напитокFine-a-l’Eau. Но, так или иначе, вкусдля меня очень важен.

На вечернюю Мо-скву Бруно Лему-ан смотрел с вы-соты своего но-вого положения

ФО

ТО

:И

ГОР

ЬМ

ИХ

АЛ

ЕВ

Винный мир бесконечно разнообразен.Мы поможем вам найти свое место

WINE INTELLIGENCE –ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ЦЕНТРАЛКОГОЛЬНОГО РЫНКА

WINE INTELLIGENCE – ЭТОКОНСАЛТИНГ ПО СЛЕДУЮЩИМВОПРОСАМ:I поиск партнеров по бизнесу I подборлучших вин и спиртных напитков длявинных карт и частных коллекций Iсоздание концепции нового бренда Iразработка рыночных стратегий Iпроработка решений по маркетингу,PR, рекламе и BTL I проведение дегу-стаций и семинаров I составлениевинных карт и ассортиментных лис-тов I креативный подход для успешно-го бизнеса

WINE INTELLIGENCE – это служба дос-тавки вашего бизнеса в новое качество

119992 МОСКВА УЛ.УСАЧЕВА,11, ЗАО КУРЬЕР-МЕДИА, 967 34 55, E-MAIL: GRIG@MAGNUM.SU

Wine Intelligence

СПЕЦРЕПОРТАЖ__ДЖЕМИНИАНИ

Кристина Джеминиани живет в Романье – не самом интересном с точки зрения виноде-лия итальянском регионе. Но благодаря неординарному управлению ее хозяйство FattoriaZerbina снискало славу идеальной модели современного винодельческого предприятия.Элеонора Скоулз

В конце 1980-х Кри-стина была первой,кто решился перевес-ти виноградники сан-джовезе на систему«альбарелло».Лозы высаживаютотдельными кустами,плотность посадокдоходит до 11 000растений на гектар.

Дипломированный специалист по сель-скому хозяйству и энолог, Кристинаунаследовала семейные виноградникив 1987 году. Первые десять лет ей помо-гал знаменитый Витторио Фиоре, послечего она была готова сама доказыватьрепутацию Fattoria Zerbina. Сейчас Кри-стина с завидным постоянством создаетвина, вызывающие восторг как внутристраны, так и за рубежом. Pietramora –один из лучших образцов Санджовезеза пределами Тосканы, а Scaccomatto –оригинальное десертное вино, аналоговкоторого сложно найти в Италии.Один из секретов Кристины в том, что

она постоянно совершенствует себя,свои виноградники и вина. Большая лю-бовь к сладким винам отправила ееучиться в Бордо, а после двадцати летработы она не перестала посещать раз-нообразные курсы, повышающие ква-лификацию.В конце 1980-х Кристина была первой,кто решился перевести виноградникисанджовезе на систему «альбарелло».Лозы высаживают отдельными кустами,плотность посадок доходит до 11 000растений на гектар. Результаты оказа-лись впечатляющими – постепенно всевиноградники Fattoria Zerbina будут

Идеальная модельФ

ОТ

О:Э

ЛЕ

ОН

ОР

АС

КО

УЛ

ЗФ

ОТ

О:Э

ЛЕ

ОН

ОР

АС

КО

УЛ

З

Чре

змер

ное

упот

ребл

ение

алко

голя

вред

итВ

ашем

узд

оров

ью.

СПЕЦРЕПОРТАЖ__ДЖЕМИНИАНИ

культивироваться по этой схеме. С осо-бой тщательностью в хозяйстве отбира-ют клоны – в первую очередь для санд-жовезе, но также для мерло и другихсортов, растущих в Fattoria Zerbina.Другой «конек» Кристины – белые де-сертные вина. Их производят из мест-ного сорта альбана в стиле сотерна.Это редкий случай, когда в Италии по-лучаются успешные вина из урожая,пораженного благородной плесенью.Строгая селекция лежит в основе каче-ства всей продукции Fattoria Zerbina.На площади в 40 гектаров Кристинавыделила 22 участка. Изучив их с пе-дантичной точностью, она подобралаподходящие сорта винограда и сейчасвыращивает санджовезе, мерло, кабер-не совиньон, анчеллотта, сира, альбана,треббьяно и шардоне.Последняя разработка Кристины – со-ставление детальных карт виноград-ников, которые показывают развитиелоз от цветения до созревания уро-жая. Растения классифицированы поактивности развития – от слабых дочрезвычайно активных. Это помогаетопределять микрозоны внутри вино-градников, отслеживать качество ви-нограда и избирательно подходить ксбору урожая.Идеально оборудованная винодельняFattoria Zerbina не самоцель, а способдобиться лучшей передачи характераурожая, будь то сила и структура илиутонченность и элегантность. «При соз-дании вин я стремлюсь до конца вклю-чать характеристики каждого вино-градника. Только передавая чистый ха-рактер лоз в каждом микроклимате, мыможем донести истинные ценности ибогатство наших земель», – говоритКристина. Кто поспорит, что это не при-мер для подражания?

Лозы альбана выса-жены у подножияхолмов рядом с озе-рами

Настоящее качествовина идет от места,где посажены вино-градники

Кристина Джеминиани о...

...клонах санджовезеНаш главный сорт – санджовезе. После пятилетних эксперимен-тов с клонами Романьи и Тосканы мы остановились на местномсанджовезе. Здесь почвы богаче, чем в Тоскане, виноград долженподходить под эти условия.В 1960-е Университет Болоньи проводил селекцию региональныхклонов Эмилии-Романьи, но упор делался на количество, а не ка-чество. За последние 10 лет мы пересадили все виноградники, по-саженные моим дедом 40 лет назад. При этом выбирались луч-шие материалы из нашего хозяйства.На практике проверили теорию адаптации. Если тщательно уха-живать за лозами – правильно обрезать, не использовать хими-катов и удобрений, то их урожайность снижается, а качество по-вышается.

...белых сортахБелые сорта Романьи – это треббьяно и альбана. Мы почти не за-нимаемся треббьяно. Вина из него приятные, но незамысловатые.Они не живут больше двух лет.Мы сосредоточены на производстве альбана. Двадцать лет назадбыло принято решение выпускать сладкие вина. Они необычны,поскольку урожай поражен ботритисом. Лозы альбана высаженыу подножия холмов рядом с озерами. Почти каждый год на вино-градниках развивается благородная плесень. Мы не произвелидесертных вин всего дважды – в 1999 и 2002 году. Любопытно,что по стилю они совершенно отличаются от тех, что получают изподвяленного винограда.

...благородной плесениДолжна заметить, что это не итальянская традиция. Мы единст-венные в регионе, кто выпускает подобные вина.Благородная плесень требует тонкого управления. Секрет произ-водства великого ботритизированного вина – в сборе сухих ягод.Если внимательно наблюдать за развитием урожая и отбиратьтолько обезвоженный виноград, то на винодельне не придетсятратить много сил.Мы впервые сделали десерное вино в 1987-ом, но только с вели-колепным винтажом 1992 года научились понимать, как работатьс ботритисом. Тогда урожай состоял из сухих ягод. Последний ис-ключительный год для сладких вин – 2001-й.

...специализацииМы выпускаем 16 000 ящиков, 90% из них приходится на санд-жовезе. Это традиционный сорт местности, имеющий благоприят-ные условия для культивирования.Альбана занимает небольшую, но очень важную часть производ-ства. Мы им очень гордимся, поскольку вкладываем в этот не-обычный продукт много страсти и труда и получаем вино высо-чайшего качества.

...стиле винСамая сложная задача – сохранить аутентичность вин. С Санджо-везе, к примеру, работает очень много итальянских производите-лей. Pietramora успешно, потому что на нем лежит печать места.Мы хотим, чтобы наши вина давали хорошее представление о тер-руарах, но чтобы за мощью не терялась свежесть и фруктовостьвкуса. Вина должны сочетаться с едой, поэтому важно, чтобы ихможно было легко пить.

...технологияхНужно выбирать лучшее качество на виноградниках и уметь со-ставлять бленды. Технологии хороши в виде чанов из нержавею-щей стали и термостатов, контролирующих температуру.Настоящее качество вина идет от места, где посажены виноград-ники, и от нашей способности выбирать идеальные места для ви-ноградников.Современные технологии должны лишь поддерживать вина. Этокак с бочками. Нужно использовать хорошие бочки, но они долж-ны дополнять вкус вина, а не доминировать над ним.

...женском виноделииВообще-то я первый настоящий винодел в семье. Дед и отец нико-гда не делали вино сами – нанимали консультантов. По большомусчету это мужская работа, но в последние 7–8 лет ситуация сталаменяться. Плюс женского виноделия в том, что люди относятся кнему с особым интересом. Здорово, когда ты не такая, как все.Ф

ОТ

О:Э

ЛЕ

ОН

ОР

АС

КО

УЛ

З

Ч Р Е З М Е Р Н О Е У П О Т Р Е Б Л Е Н И Е А Л К О Г О Л Я В Р Е Д И Т В А Ш Е М У З Д О Р О В Ь Ю

Немало помогающая им в этом системааппелласьонов, при всей строгости норм,на которых она строится, в отдельныхпунктах допускает возможность интер-претаций. Как следствие, весьма автори-тетные авторы, пишущие о винодельче-ской Бургундии, по-разному отвечают насамые, казалось бы, элементарные воп-росы. Например, включает ли этот реги-он виноградники департамента Рона (мыполагаем, что включает). Следует ли вы-делять в качестве самостоятельных ап-пелласьонов Премье-Крю (по нашемумнению, не следует). Или сколько всего вБургундии аппелласьонов. Здесь, чтобыне ввязываться в спор, сошлемся наофициальный сайт Межпрофессиональ-ного комитета по виноделию Бургундии(BIVB), где их перечисляется 100, но этобез учета Божоле, а там, как известно,есть еще по крайней мере 13. Из этих 100аппелласьонов 33 относятся к категорииГран-Крю, 42 – к коммунальным и 25 (!)– к региональным (еще 3, напомним, вы-делены в Божоле). Вот о них-то мы и по-говорим.Прежде всего заметим, что встречающе-еся порою мнение, будто региональныйаппелласьон дает возможность культи-вировать виноград на территории всегорегиона, верно применительно далеко не

ко всем из них. Некоторые из таких ап-пелласьонов распространяются на тер-риторию всего нескольких коммун:Bourgogne Cote Chalonnaise – 44,Bourgogne Hautes-Cotes de Nuits – 19, аBourgogne Montrecul и Bourgogne CoteSaint-Jacques – только 1. Всего же в ви-нодельческой Бургундии насчитывается354 коммуны.Также нельзя согласиться с точкой зре-ния, что в названии регионального ап-пелласьона обязательно фигурируетупоминание о соответствующем регионе– в данном случае слово Bourgogne: естьнемало примеров обратного (Saint-Bris,Macon Superieur, Beaujolais Villages).Главное, что объединяет все региональ-ные аппелласьоны, причем это касаетсяне только Бургундии – наиболее мягкиев регионе условия производства (при из-готовлении красных и розовых вин мак-симальная урожайность, как правило,ограничивается 55, а при изготовлениибелых – 60 гектолитрами с гектара) инаименее строгие требования к качеству.Кстати, не случайно вино многих из нихне нуждается в выдержке и может посту-пать в продажу как раннее (primeur) ужев год урожая, с третьего четверга ноября.Вина некоторых из них отличаются специ-фическим сортовым составом: Bourgogne

ДОСЬЕ__БУРГУНДИЯ

Терруарное виноделие, ставшее ныне объектом острыхдискуссий, возникло некогда во Франции, поэтому неследует удивляться, что именно в этой стране ононаходит наиболее горячих приверженцев. И все же дажездесь Бургундия выделяется как степенью изученностиособенностей отдельных участков земли, так иподчеркнутым стремлением виноделов возможно болееполно и точно передать эти особенностив своей продукции. Александр Купцов

РегиональнаяБургундия:избыточная сложность

MAGNUM №3 [03] Ноябрь 2005_____ 37

Как правило, в состав так назы-

ваемой Большой Бургундии

включаются виноградники, рас-

положенные на территории че-

тырех французских департа-

ментов. Перечислим их в напра-

влении с севера на юг:

ВИНОГРАДНИКИ ЙОННЫ

(Yonne), среди которых особое

место занимает Шабли

(Chablis), распространяются на

территорию 54 коммун;

ВИНОГРАДНИКИ КОТ–Д’ОР

(Cote–d’Or), которые делятся

на северную – Кот–де–Нюи

(Cote de Nuits) и южную –

Кот–де–Бон (Cote de Beaune)

части, культивируются в 91 ком-

муне;

ВИНОГРАДНИКИ СОНЫ–

И–ЛУАРЫ (Saone–et–Loire),

а именно Шалонэ (Chalonnais) и

Маконэ (Maconnais) разбиты в

154 коммунах;

ВИНОГРАДНИКИ РОНЫ

(Rhone), более известные как

Божоле (Beaujolais) – 85 коммун.

Соответственно выделяются

6 субрегионов: Шабли,

Кот–де–Нюи, Кот–де–Бон,

Шалонэ (иногда его называют

Кот–Шалонэз), Маконэ

и Божоле.

Субрегиональное деление

не вполне совпадает с департа-

ментским: так виноградники

субрегионов Кот–де–Бон и

Божоле частично заходят на

территорию департамента

Сона–и–Луара.

Aligote может изготавливаться только изалиготе, Saint-Bris – из совиньона и со-виньон-гри, в самых же крупных из числарегиональных аппелласьонов –Beaujolais, Beaujolais Superieur иBeaujolais Villages культивируется почтиисключительно «король божоле» – гамэчерный с белым соком. Однако для боль-шинства из них характерны типично бур-гундские пино нуар и шардоне, к которымв некоторых случаях могут добавлятьсякрасные сезар и трессо (последний – чис-то теоретически, поскольку в наши дни онпрактически не культивируется) либо бе-лые мелон-де-бургонь, пино блан и саси.Региональные аппелласьоны обеспечива-ют более 64% производства бургундскихвин (по объему). Это то основание, надкоторым возвышаются аппелласьоны бо-лее высокого уровня – коммунальные (втом числе Премье-Крю) и Гран-Крю. Базасовершенно необходимая, без которойневозможно себе представить вершиныбургундского виноделия, такие какRomanee-Conti и Montrachet. И все жепредставляется, что для базового уровнячисло таких аппелласьонов чрезмерновелико: сложность делимитации явнопревалирует над сложностью самих вин.К тому же довольно часто оказывается,что, представляя один из величайших ви-Ф

ОТ

О:

MA

ISO

ND

ELA

FRA

NC

E

ФО

ТО

:M

AIS

ON

DE

LAFR

AN

CE

ДОСЬЕ__БУРГУНДИЯ

нодельческих регионов Франции и, какправило, неся его название на этикетке,они далеко не оправдывают ожиданий. Ихотя едва ли не все виноделы и негоци-анты твердят, будто придают своим «же-нерикам» не меньшее значение, чемПремье-Крю, и используют при работе сними те же методы, экспертиза вин по-рой свидетельствует об ином. Так, в ре-зультате проведенной в мае 2005 годаавторитетным La Revue du Vin de Franceдегустации лучших, предварительно ото-бранных вин аппелласьона Bourgogne –четверть из них даже не получила доста-точно высокой оценки, чтобы попасть настраницы журнала.Единственный совет, который можнодать в этой связи потребителям продук-ции бургундских (как и многих других)региональных аппелласьонов: не нужностроить иллюзий, чтобы потом не испы-тать разочарования. Покупая бутылкунедорогого (впрочем, порой они бываютвесьма недешевы) Bourgogne, не стоитожидать от него той же тонкости и слож-ности, как у достойного вина коммуналь-ного аппелласьона, не говоря о Премье-Крю. «Женерики» следует принимать та-кими, каковы они есть, не жалеть усилий,чтобы разыскать среди них лучшие, незабывать о соотношении цены и качест-ва – и только тогда они доставят вампредвкушаемое удовольствие.Пожалуй, наибольший интерес из регио-нальных аппелласьонов Бургундии – сточки зрения как известности, качества,так и разнообразия изготавливаемых вин– представляет Bourgogne (Бургонь). Онбыл создан в 1937 году и занимает сей-час около 3000 гектаров, которые в сре-днем дают 63 100 гектолитров белых, атакже 125 600 – красных и розовых вин.При выборе этих вин имеет смысл обра-щать внимание на следующие факторы:– Место производства. Вина этого аппел-ласьона могут изготавливаться во всехкоммунах региона, однако большая ихчасть приходится на департамент Сона-и-Луара, тогда как продукция Божоле (вчастности, его Крю) поступает в продажукак Bourgogne лишь в случае ее деклас-сификации. Признано, однако, что луч-шее Bourgogne делают на территориипрестижных коммун Кот-д’Ор, в той еечасти, что лежит к востоку от соединяю-щего Дижон и Шаньи шоссе RN 74 и неимеет права на коммунальные и болеевысокие аппелласьоны. Следует, однако,признать, что в последние годы этот фак-тор уже не действует с прежней непре-ложностью, в частности потому, что и вМаконэ появилось не так уж мало произ-водителей, изготавливающих вина впе-чатляющего качества.– Компания-бутилировщик. Имеется в ви-ду как их рейтинг в авторитетных винныхсправочниках (для Бургундии с характер-ной для ее виноградников чересполоси-цей этот момент важен, как нигде), так иих статус. Производителям, с их неболь-шими объемами, часто удается подчерк-

нуть терруарный характер своих вин, тог-да как негоцианты, как правило, закупаютвиноматериалы в разных субрегионах иассамблируют их. Во многих случаях него-циантские вина в большей степени отве-чают современному вкусу – но за счет ча-стичной потери аутентичности.– Использованные сорта винограда.Bourgogne – единственный из бургунд-ских аппелласьонов, вина которого могутиметь на этикетке соответствующую над-пись (во всех прочих случаях это прямозапрещено, если только сорт не являетсясоставной частью названия аппелласьо-на, как в Bourgogne Aligote). Предпочти-тельно, чтобы на этикетке стояло PinotNoir либо Chardonnay. Это гарантирует,что для производства вина применялисьтолько основные, лучшие сорта.У хорошего красного Bourgogne, сделан-ного из пино нуар, цвет одежды темно-гранатовый, не слишком глубокий. В мо-лодом возрасте в его аромате преоблада-ют разнообразные красные и черныеплоды – вишня, земляника, малина, смо-родина, ежевика, черника, оттеняемыеэкзотическими пряностями. С выдерж-кой, которую едва ли имеет смысл затяги-вать более чем на 5 лет, формируется неслишком сложный, но приятный букет стонами засахаренных плодов, лакрицы,перца, влажной земли, подлеска, грибови сафьяна. Во рту вино кажется живым,сочным и округлым при умеренной та-нинности. Не будучи чересчур насыщен-ным и экстрактивным, вино демонстриру-ет полноту и известную прочность струк-туры. Оно весьма универсально вгастрономических сочетаниях. Чаще егоподают к ветчине, в том числе вяленой,ростбифу, запеченной или приготовлен-ной на гриле говядине, свинине, кролику,мелкой дичи; из сыров предпочтительныумеренно острые мягкие – как с чистой,так и с плесневой коркой.Объем производства белых вин аппел-ласьона за последние годы существенноувеличился, что свидетельствует об их рас-тущей популярности (впрочем, это можносказать и о Бургундии в целом). Их одеж-да бледно-золотистого цвета с явственны-ми зеленоватыми отблесками. Аромат входе выдержки – а она может быть дажеболее продолжительной, чем у красныхвин – изменяется. Первоначально в немдоминируют цветы-медоносы (клевер, ли-па, жасмин) и кисловатые плоды (желтыйгрейпфрут, лимон, зеленые яблоки, айва),затем появляются и даже выходят на пер-вый план луговые грибы, миндаль, фундук,сливочное масло и поджаренный хлеб.Вкус умеренной насыщенности, очень све-жий и не лишенный некоторой масляни-стости, которая придает ему особое изя-щество. Это не только прекрасный осве-жающий аперитив, но и удачноесопровождение зеленых салатов, море-продуктов, холодных мясных закусок, ули-ток, нежной рыбы, мясных субпродуктов, втом числе мозгов и потрохов, а также сы-ров из козьего молока.

Региональные аппелласьоны,

которые зачастую неофициаль-

но именуются субрегиональны-

ми, то есть относящимися лишь

к какой-либо одной из частей

винодельческой Бургундии,

различаются между собой наи-

более сильно. Недостаток места

не позволяет сколько-нибудь

подробно поговорить о них, поэ-

тому ограничимся перечислени-

ем:

ЙОННА

Bourgogne Cotes d’Auxerre (195

га, производятся красные и бе-

лые вина), Bourgogne Chitry (64

га, красные и белые вина),

Bourgogne Coulange-La-Vineuse

(59 га, преимущественно крас-

ные вина), Bourgogne Epineuil

(85 га, преимущественно крас-

ные вина), Bourgogne Vezelay

(64 га, только белые вина),

Bourgogne Cote Saint-Jacques

(13,5 га), Saint-Bris (103 га, раз-

решены только сорта совиньон

и совиньон-гри);

КОТ-Д’ОР

Bourgogne Hautes-Cotes de

Nuits (655 га), Bourgogne

Montrecul (16 га), Bourgogne Le

Chapitre (5 га), Bourgogne La

Chapelle Notre-Dame (4,5 га),

Bourgogne Hautes-Cotes de

Beaune (780 га);

СОНА-И-ЛУАРА

Bourgogne Cote Chalonnaise

(465 га), Bourgogne Cotes du

Couchois (20 га, только красные

вина), Macon и Macon Superieur

(775 га, главным образом крас-

ные вина), Macon Villages (2995

га, только белые вина);

РОНА

Beaujolais и Beaujolais

Superieur (10 500 га, преиму-

щественно красные вина из

винограда сорта гамэ),

Beaujolais Villages (6250 га,

почти исключительно красные

вина из гамэ).

Несмотря на свойственный

бургундским виноделам здоро-

вый консерватизм, в делимита-

цию и классификацию вино-

градников время от времени

вносятся изменения. Из числа

последних на интересующем

нас уровне стоит упомянуть пе-

ревод в 1998 году региональ-

ного аппелласьона Bourgogne

Aligote Bouzeron в коммуналь-

ные под названием Bouzeron, в

1999 году – регионального

Bourgogne Irancy в коммуналь-

ные (Irancy), а также создание

в 2003 году аппелласьона

Saint-Bris (AOC) вместо суще-

ствовавшего ранее Sauvignon

de Saint-Bris (AO VDQS).

ФО

ТО

:M

AIS

ON

DE

LAFR

AN

CE

ФО

ТО

:M

AIS

ON

DE

LAFR

AN

CE

кость и нервность, которая уравновеши-вается приятной округлостью, однако вфинале ощущается в полной мере.Приходилось читать о Bourgogne Aligote,которое сохраняет свежесть в течениечуть ли не десяти лет. Личный опыт под-сказывает, однако, что это вино лучше вы-пить еще до того, как ему исполнится два,а в его аромате появится первый намек наокисленность. Оно прекрасно подходит ксоленым, пряным и жирным блюдам, по-скольку этот вкус смягчается свежестьювина. Хорошо сочетается с дарами моря,прежде всего устрицами и мелкими рако-образными, лягушачьими лапками, мари-нованной и соленой сельдью, жареной не-крупной рыбой, терринами по-деревенскии сухими козьими сырами. Особенно жеприятно в паре с такими типично бургунд-скими блюдами, как ветчина с зеленью(jambon persille) и зажаренные на грилеколбаски из субпродуктов в натуральнойкишке (andouillettes).Bourgogne Passetoutgrains, или, иначе,Bourgogne Passe-Tout-Grains (Бургонь-Пастугрэн) – единственный аппелласьонБургундии, вина которого обязаны яв-лять собой ассамбляж двух сортов – пи-но нуар и гамэ, причем они должны сме-шиваться уже в процессе винификации,и доля первого сорта не может состав-

MAGNUM №3 [03] Ноябрь 2005_____ 39

Розовые вина аппелласьона Bourgogneпроизводятся главным образом не в са-мые удачные годы. Они корректны, по-рой приятны, свежи, хорошо утоляют жа-жду, однако в большинстве случаев про-стоваты и не производят глубокоговпечатления. Как следствие, спрос наних невелик. С 1943 года они получилиправо также на аппелласьоны BourgogneClairet (Бургонь-Клерэ) и Bourgogne Rose(Бургонь-Розэ).Бургундское вино из алиготе симпатичнои, кроме того, является местным специа-литетом, поэтому немного жаль, что этотсорт все больше отступает перед шардо-не. Тем не менее он все еще занимает за-метное место на виноградниках регионаи, в частности, является единственным(добавление до 15% шардоне было за-прещено в 1999 году) для аппелласьонаBourgogne Aligote (Бургонь-Алиготе). Внастоящее время его используемая пло-щадь составляет 1575 гектаров, что поз-воляет производить в среднем 103 000гектолитров вина. Хотя изготавливать егоможно по всей территории винодельче-ской Бургундии, делают это по преиму-ществу в Йонне и Шалонэ.Во Франции, чтобы подчеркнуть легкостьи непритязательность Bourgogne Aligote,его иногда называют бургундским Мюска-

де, сравнивая с вином из западной частиДолины Луары; это немного смешно, еслиучесть, что мюскаде – луарское названиестаринного бургундского сорта мелон-де-бургонь. Традиционно Bourgogne Aligoteотносили к числу так называемых вин дляграфина (vins de carafe), имея в виду наи-более распространенный способ подачи,и до сих пор широко используют в сочета-нии с ягодными наливками для приготов-ления одного из популярнейших аперити-вов – Кира.Некоторой части вин аппелласьона и в са-мом деле свойственны чрезмерная кис-лотность и граничащая с водянистостьюлегкость, так что скрыть их недостатки вкоктейле представляется благим делом.Однако куда чаще Bourgogne Aligote за-служивает благосклонного внимания иболее уважительного применения. У этоговина красивый светло-соломенный цвет сзолотистыми и зеленоватыми отблесками.В его свежем, открытом и весьма тонкомаромате преобладают оттенки зелени икисловатых плодов, прежде всего зелено-го яблока, лимона и белого винограда,нотки цветов липы и боярышника, а поройразличаются и гарные тона. Во вкусе этовино иногда демонстрирует небольшую«жемчужность», однако наиболее очевид-ными его характеристиками являются лег-

ДОСЬЕ__БУРГУНДИЯ

зынтересно предложить его к холодномужиго (запеченной с приправами барань-ей или телячьей ноге), однако в этом слу-чае вино должно быть чуть более теплым.Как и во многих других винодельческихрегионах Франции, в Бургундии делаютвесьма любопытные игристые вина. Бе-лые и розовые (их доля составляет около15%) получили в 1975 году право на ап-пелласьон Cremant de Bourgogne (Кре-ман-де-Бургонь). Ранее они потреблялисьпреимущественно в пределах региона, нов последнее десятилетие стали вывозить-ся за его пределы и даже за рубеж. Пло-щадь виноградника постепенно увеличи-вается и достигла 600 га, а объем произ-водства вплотную приблизился к 47 000гл (из них около 60% приходится на де-партамент Сона-и-Луара).Суммарная доля пино нуар и шардоне вэтих винах должна составлять не менее30%. Помимо этих сортов могут исполь-зоваться алиготе, мелон-де-бургонь, сасии гамэ (на последний в готовом продуктедолжно приходиться не более 20%). Уро-жайность не может превышать 9750 ки-лограммов (то есть 65 гектолитров) с ге-ктара. Описанные в декрете о созданииаппелласьона условия производства вомногом повторяют существующие вШампани: из 150 кг винограда разреша-ется отжимать не более 100 л сока, вто-ричная ферментация проходит только вбутылках, выдержка на осадке должнапродолжаться не менее 9 месяцев, затемпроводятся ремюаж, дегоржман и дозажи т.д. Избыточное давление в бутылкепри 20° должно быть не ниже 3,5 атмо-сфер, на практике же чаще приближает-

Некоторые произво-дители под регио-нальными апелласьо-нами выпускают ви-на, которые вполнемогли бы считатьсякоммунальными АОС

лять менее трети. Может быть, именнопоэтому второе слово в названии аппел-ласьона в примерном переводе означает«годится любая ягода». Он был создан в1937 году. В последние годы объемы егопроизводства снижаются. В наши дни онслужит для декларирования вин с пло-щади 760 га и дает в среднем 59 000 гл.Розовое Bourgogne Passetoutgrains про-изводится в незначительном количествеи только методом короткого настаива-ния. Красное ценится больше. У него ха-рактерный для вин из гамэ яркий цветодежды, с выраженными пурпурно-фио-летовыми отблесками. Бывает, что в мо-лодости в его фруктовом по преимуще-ству аромате ощущается довольно не-ожиданный грубоватый животныйоттенок, однако по мере выдержки, кото-рая в отдельных случаях может продол-жаться до 4–5 лет, на первый план выхо-дят элегантные пряные тона.И все же в большинстве случаев от этогокрестьянского, то есть довольно просто-го, в стиле «рустик», вина не стоит ожи-дать слишком многого. Главные его дос-тоинства – свежесть и питкость, которыев сочетании с невысокой танинностьюпозволяют сервировать BourgognePassetoutgrains при очень низкой длякрасного вина температуре – 12–13°С.Оно неплохо сочетается с улитками по-бургундски, яйцами под винным соусом,холодными закусками из свинины, мяс-ными пирогами с салом (quiches), жаре-ной телячьей печенью, тушеной говяди-ной с овощами, а также с не слишкомострыми прессованными сырами, такимикак Port-du-Salut или Saint-Paulin. Небе-

ся к 3,6, поэтому мусс отличается скорееизяществом, нежели обильностью. В от-личие от шампанского, которое с полнымоснованием может считаться его прото-типом, Cremant de Bourgogne, как прави-ло, бывает миллезимным.Содержание сахара в этом игристом ви-не обычно несколько превышает 10граммов на литр, что позволяет выпус-кать его в продажу как Brut. На его типо-логические особенности откладывает от-печаток место изготовления. Так вина изШалонэ обычно отличаются большимиполнотой и округлостью, из Йонны же –легкостью и живостью, причем в их «но-се» порой появляется оттенок йода, за-ставляющий вспомнить о Chablis. Приэтом им всегда присущи такие качества,как свежесть и сбалансированность.Аромат белого Cremant de Bourgogneтонкий, скорее деликатный, с тонами зе-леных яблок, виноградного персика, лес-ного ореха, пчелиного воска, минералов,а при более продолжительной выдержке– также сливочного масла и хлебнойкорки. Подается это вино в качестве апе-ритива, а также сопровождения сырыхмоллюсков, мелких ракообразных, хо-лодных рыбных закусок, фруктовых са-латов, легких фруктовых тортов. Вофранцузских гастрономических издани-ях обнаружились такие любопытныепредложения, как суп из крапивы и кар-тофель с черной икрой.Розовое Cremant de Bourgogne цветомнапоминает старую розу. В его ароматеощущаются красные косточковые, мох ибриошь; фруктовый вкус освежает. Егообычно предлагают к подкопченной лосо-сине, холодным мясным закускам, кроль-чатине или курице под легким соусом.Красные игристые вина в настоящее вре-мя поступают в продажу как BourgogneMousseux. Они изготавливаются по тех-нологии Cremant de Bourgogne из сортовпино нуар, гамэ, сезар и трессо. Произ-водство их настолько конфиденциально,что даже специализированные изданияне приводят никакой статистики. Следу-ет, однако, помнить, что танины в сочета-нии с углекислым газом в большинствеслучаев дают неприятный вкус.Среди региональных аппелласьоновБургундии есть и явные аутсайдеры –Bourgogne Ordinaire (Бургонь-Ординэр) иBourgogne Grand Ordinaire (Бургонь-Гранд-Ординэр). В сущности, это два на-звания одного аппелласьона, причемпервое из них крайне редко можно уви-деть на этикетке. Вина могут произво-диться на всей территории региона изедва ли не любых культивируемых тамсортов винограда: белое из шардоне,алиготе, пино блан, мелон-де-бургонь, ккоторым в департаменте Йонна можетдобавляться саси, а красное и розовое –из пино нуар и гамэ с добавками в Йоннесезара и трессо. Площадь виноградникасократилась до 145 га, которые дают до8500 гл красных и розовых, а также 1900гл белых вин.

ФО

ТО

:M

AIS

ON

DE

LAFR

AN

CE

ОЧЕРК__ПЕЙСАХОВКА

История оеврейской водкеЕврейской водки, то есть «хлебного вина», приготовленного по рецепту, придуманномуевреями, в строгом смысле слова не существует. Кошерная водка – это обычная водка,при приготовлении которой соблюдаются правила кошрута, то есть того, что каса-ется ритуальной чистоты посуды и отсутствия примесей, но никаких изменений врецептуре при ее изготовлении нет. Кошерную водку можно настоять на ягодах илитравах, но и в этом не будет собственно еврейского изобретения. Однако есть крепкийнапиток, который создан именно евреями и по праву может быть назван еврейскойводкой. Лидия Чаковская

Редко какой спиртной напиток окруженстолькими слухами и домыслами относи-тельно его рецептуры, как водка пейса-ховка (или песаховка). Даже во вполнеуважаемых изданиях и телевизионныхпередачах можно встретить утвержде-ние, что еврейскую водку пейсаховку де-лают из картофельного спирта, или чтоэто всего лишь особая настойка на укро-пе и чесноке, или же что это – собира-тельное название для еврейских ягод-ных настоек. Между тем еврейскую вод-ку делают из изюма путем двойной идаже тройной дистилляции.Слово «пейсаховка» происходит от на-звания главного праздника евреев – Пе-сах (русское – Пасха). С обычаями Песа-ха и связана рецептура этого напитка.Дело в том, что праздник еврейской пас-хи – Песах – был установлен Моисеем впамять исхода (бегства) евреев из Егип-та. Исход – одно из ключевых событийеврейской истории, знаменующее рож-дение народа и заключение Завета меж-ду Богом и евреями на горе Синай. Одиниз обычаев Песаха, закрепленных как вБиблии, так и в позднейшей иудейскойлитературе, – запрет на употреблениеквасного хлеба, то есть хлеба, приготов-ленного на дрожжах. По преданию, этотзапрет связан с тем, что евреи во времяисхода так быстро должны были поки-дать свои дома в Египте, что пекли в до-рогу хлеб из неподнявшегося теста.При этом не нужно путать запрет на упо-требление квасного хлеба на Пасху ибиблейское предписание употреблять впищу лишь «чистые», кошерные продук-ты. «Не чистыми» считались мясо ягнен-ка, приготовленное в молоке его матери,мясо с кровью, свинина, хлеб, при вы-печке которого не была отделена десяти-на для жертвы в Иерусалимском храме идр. Всякая водка, коль скоро она – лишьсмесь спирта и воды – кошерна. Но по-скольку очень часто при ее изготовлениииспользуются молочные добавки, в отно-шении нее также вступают в силу пред-писания кошрута. Хлебная водка можетбыть кошерной и не кошерной, но ни та,ни другая не может появиться на столееврея на Пасху.По установившейся традиции, в доме ев-рея и вообще на принадлежащей ему зе-мле в преддверии Песаха не должнобыть хомца – всего, что содержит опару,дрожжи, квасной хлеб или соприкаса-лось с ними. За семь дней до праздникаеврейская хозяйка начинала искать хо-мец дома и во дворе, а накануне Песахас особыми ритуалами сжигала найден-ное или продавала его нееврею.Понятно, что среди хомца оказывалось ихлебное вино – водка. А выпить в празд-

ник хочется даже еврею, тем более чтона Пасху, согласно праздничному ритуа-лу, положено выпивать не менее четырехбокалов вина. Причем нужно иметь в ви-ду, что празднование Пасхи продолжает-ся восемь дней, и правила о неупотреб-лении квасного остаются в силе все этовремя.Чем заменить крепкий и столь необходи-мый в праздник напиток?Такой вопрос возникал далеко не у всехевреев. Евреи, жившие в винодельческихрегионах, естественно, обходились дара-ми лозы. Евреи центральной Европы, на-пример южной Германии, в отсутствиевина с радостью обращали свой взор кягодным и фруктовым водкам, таким каккиршвассер – крепкий напиток из чер-ной южногерманской вишни. Недаромименно с «вишневой настойкой» чащевсего путают настоящую пейсаховку.Гораздо труднее ответить на вопрос –что же пить на Пасху, было евреям вос-точной Европы, а здесь, между прочим, кXVIII веку жила половина всех европей-ских евреев. Ни водка, ни пиво по ужепонятным нам причинам не могли статьпасхальным напитком, а вино здесь –импортный дорогой продукт, на которыйв те же весенние месяцы претендуют«религиозные конкуренты» – христиане.Так, именно польские, белорусские, ук-раинские местечки стали родиной ев-рейской водки из изюма, употребляемойименно на Пасху – пейсаховки. Скореевсего, она появилась здесь в XVIII веке,когда евреи в своих домашних хозяйст-вах освоили технологию дистилляции.Но сами евреи не довольствуются стольбанальным объяснением. Им важно по-ставить любое событие в контекст своейистории – истории «избранного народа».Хотя пейсаховка появилась на террито-рии Российской империи, предание воз-водит ее появление к средневековойГермании. Рассказывают, что в одном ма-леньком городке накануне Пасхи не ока-залось кошерного вина, и тогда евреисделали изюмный спирт. Это легенда.Возможно, однако, что корни пейсахов-ки еще глубже. В древности в Палестинеи Малой Азии была известна водка изсухофруктов – сикера. Она упоминаетсяв Библии. Ее пили египтяне, евреи, ара-бы, византийцы. Сикера готовилась изфиников, инжира и – из изюма. Конечно,она была грубее коньячных спиртов, по-лучаемых из виноградного сока, но, поутверждению историков, только им усту-пала по аромату, вкусу и чистоте.Скорее всего, евреи восточной ЕвропыXVII – XVIII веков не думали о сикере,изобретая пейсаховку. Они, разумеется,читали Священное Писание, в котором

MAGNUM №3 [03] Ноябрь 2005_____ 43

ФО

ТО

:E

LDA

DR

AFA

ELI

/CO

RB

IS/R

PG

ФО

ТО

:D

PA

/PH

OT

AS

Слово «пейсаховка»происходит от назва-ния главного празд-ника евреев – Песах(русское – Пасха). Собычаями Песаха исвязана рецептураэтого напитка

ОЧЕРК__ПЕЙСАХОВКА

неоднократно упоминаются вино и си-кер. Но к тому времени, о котором у насидет речь, состав сикера забылся; онбыл реконструирован исследователямитолько в ХХ столетии. Так что еврейскиевинокуры именно изобрели, а не воссоз-дали пейсаховку.В XIX столетии в черте оседлости Рос-сийской империи, в которую входилитерритории на Украине, в Белоруссии иЦарстве Польском, известны крупныееврейские винокурни, специализировав-шиеся именно на пейсаховке. Многие изних были семейными предприятиями ха-сидских наставников – цадиков, почи-тавшихся религиозными евреями какпророки, целители и учителя жизни. Прохасидские винокурни рассказываютмножество забавных историй, подчерки-вающих особый, почти сакральный хара-ктер пейсаховки.Так, в 60-е годы позапрошлого столетияевреи регулярно конфликтовали с ак-цизными чиновниками, которые пыта-лись провести положенные по закону за-меры их винокуренного оборудования.Дело в том, что в чан, где готовилась бра-га для пейсаховки, даже случайно недолжно было попасть ни крошки квасно-го хлеба. Поэтому все оборудование ви-нокурни как зеницу ока берегли от при-косновений «гоев» – на руках, в бородахили карманах которых, как считалось,могли быть невидимые хлебные крошки.Между тем, в других регионах Россий-ской империи евреи иначе решали проб-лему пасхального возлияния, хотя основ-ной принцип был тот же – не пить «хлеб-ного вина». Например, горские евреи

Кавказа в конце XIX – начале XX векаспециально к Пасхе заказывали из Цари-цына картофельный спирт, из которого иделали свою водку, которую тоже назы-вали пейсаховкой.Рубеж столетий был также временем ак-тивной ассимиляции российских евреев.Многие из них покидали черту оседло-сти, оставляли родительские очаги и ре-лигию предков. Вместе с тем известно,что некоторые бытовые традиции живути тогда, когда забыт их первоначальныйрелигиозный смысл. Не удивительно, чтои ассимилированные евреи по традициипродолжали отмечать Песах крепкиминапитками, забыв, в чем истинная ориги-нальность еврейской водки, и по-своемупридавая своему застолью еврейскийколорит. В дело шли различные настой-ки – укропные, чесночные, ягодные, –которые теперь также именовали «пей-саховками».Сегодня редко можно встретить челове-ка, знающего вкус настоящей пейсахов-ки. Как правило, при упоминании о ев-рейской водке вспоминают все разнооб-разие «бабушкиных настоек». Редкиесчастливчики, что пробовали пейсахов-ку, говорят о ее мягком, «прозрачном»вкусе и исключительном аромате. Кре-пость изюмной водки колеблется от 40о

до 60о. У водки теплый коричневый цвет,но без янтарных тонов, характерных длявиски, при этом она абсолютно прозрач-на. Охлаждать пейсаховку перед упот-реблением не рекомендуется. Сегодняпромышленное производство пейсахов-ки, и именно изюмной, осуществляется вИзраиле фирмой Israbel.

ФО

ТО

:D

PA

/PH

OT

AS

ФО

ТО

:A

LAM

Y/P

HO

TA

S

Все оборудование ви-нокурни как зеницуока берегли от при-косновений «гоев»,так как в чан, где гото-вилась брага для пей-саховки, даже случай-но не должно былопопасть ни крошкиквасного хлеба

ФО

ТО

:BE

TT

MA

NN

/CO

RB

IS/R

PG

ОЧЕРК__АРХИ

Черное молоко

И сказал ему Батый: «...Пьешь ли черное молоко, наше питье, кобылий кумыс?»Даниил сказал: «До сих пор не пил. Сейчас, раз велишь, выпью».Тот сказал: «Ты уже наш, татарин. Пей наше питье!»Галицко-Волынская летопись, 1250 г.Алексей Беглов

Так передает русский летописец диалогмонгольского хана Батыя, покорителя Ру-си, и князя Даниила Романовича Галицко-го, пришедшего поклониться хану и заве-рить его в своей вассальной верности. Невсе русские князья следовали его приме-ру. Многие брезговали принимать из рукхана еду и питье. Особенный ужас у рус-ских вызывало упомянутое Батыем чер-ное молоко, или – как назвал его запад-ный путешественник – черный кумыс. Го-ворили, что монгольские шаманы делаютего из кобыльей мочи.Между тем, это странное на наш вкус изловещее для слуха русского человека,пережившего батыево нашествие, назва-

ние объясняется достаточно прозаично. Вмонгольском и тюркском языках прилага-тельное «черный» в отношении какой-ли-бо жидкости означает «прозрачный», «чи-стый». Следовательно, напиток, поданныйкнязю, был не белым, обычным молоком, аособенным – прозрачным. Уточнение –кобылий кумыс – указывает на сырье, изкоторого было получено «черное молоко».Иными словами, князю был подан про-зрачный напиток из кумыса. Он был не чеминым, как монгольской водкой. Тем самымв рассказе Галицкой летописи запечатле-лось не только унижение князя, но и однаиз первых встреч русских со спиртным на-питком, полученным путем дистилляции.

Крепкие напитки, получаемые путем дис-тилляции, в отличие от напитков, которыенастаиваются (мед, вино) или варятся(пиво), появляются на сравнительнопоздней ступени развития цивилизаций.Монголы открыли процесс дистилляции всамом начале XIII века – всего лишь занесколько десятилетий до того, как копы-то монгольского коня ступило на русскиеземли. На покоренные территории онипринесли молочную спиртовую культуру.На всем пространстве империи Чингис-хана, которая к концу XIII века простира-лась от Тихого океана до Карпат и от Ин-дийского океана до Балтийского моря,завоеватели пили черное молоко.

MAGNUM №3 [03] Ноябрь 2005_____ 47

забродившего коровьего молока. Иногдаиспользовалось также овечье молоко исмеси всех этих продуктов.В результате перегонки кумыса, айранаили их смеси получался молочный спирт,известный как архи (или – арка, арька).Варианты этого крепкого напитка до сихпор сохранились у многих когда-то коче-вых народов, предки которых были под-чинены монголам или входили в сферуих влияния. Так, в Поволжье (Удмуртия,Марий Эл, Башкирия) из смеси забро-дивших коровьего, конского и овечьегомолока делают кумышку. Арьку по-преж-нему пьют в Калмыкии и Бурятии, а вод-ку из айрана (айран арагазы) – на Алтае.В Туве и на Алтае, у хакасов сохранилисьи достаточно древние методики дистилля-ции. Согласно одной из них, кумыс или ай-ран заливали в большой вмазанный впечь казан, на котором крепилась сравни-мая по размерам с ведром конусообраз-ная воронка. Внутри воронки находилсялопатообразный желоб, выводивший на-ружу готовый продукт, а закрывалась во-ронка сверху небольшим охладительнымкотлом, наполненным холодной водой.При нагревании браги пары поднималисьвверх, при соприкосновении с охлади-тельным котлом происходила конденса-ция, и капли архи, падая в желоб, стекалив приготовленную емкость.Крепость молочной водки после первойперегонки была небольшой – 5 – 10 гра-дусов. Ее пили и в таком виде, но частоповторяли дистилляцию дважды и триж-ды. После третьего цикла крепость архиуже значительно превышала 40 граду-

сов. Такую крепкую кумысную водку исейчас можно встретить в Калмыкии, гдеее называют арза (или хорза).Потребление молочной водки было подчи-нено строгим ритуалам. Разливали водкуиз одного казана, стоявшего в серединеюрты. Пили архи из маленьких лакирован-ных чашечек или из общей застольной ча-ши, которая передавалась по кругу. Пер-вую чашу непременно наливал себе хозя-ин дома. Этот обычай сродни европейскойтрадиции чокаться или снимать перчаткупри рукопожатии. Он возник в эпоху рас-пада империи Чингисхана, когда отрав-ленное вино часто использовалось дляустранения противника.Подавали молочную водку обязательноподогретой, так как холодная она обла-дает специфическим неприятным запа-хом. Этой особенностью архи, возможно,объясняется то предубеждение, котороепитали к этому напитку русские, отказы-ваясь его пить.

Еще во времена Монгольской империи еезапрещалось продавать, а можно былоиспользовать только в домашнем и при-дворном быту. Как видно из русской лето-писи, приобщение к архи было частью об-ряда принесения присяги монгольскомухану со стороны покоренных им властите-лей. Отказ от этого обряда мог повлечь засобой смертную казнь. Так произошло ссовременником и политическим против-ником Даниила Галицкого – черниговскимкнязем Михаилом, который отказалсяпройти меж двух огней, как того требовалобряд очищения перед встречей с ханом,а также отказался «брашно и питие их(монголов) принимать в уста свои».Впрочем, монголы понимали, что русскиев XIII веке с трудом воспринимали ихкультуру крепких напитков. Недаром Ба-тый, после того как Даниил отведал ку-мысной водки, сделал в его адрес жестблаговоления. Он прислал ему ковш ви-на со словами: «Не привыкли вы питьчерного молока, пей вино!»Между тем, думается, что знакомство скумысной водкой косвенно повлияло ина формирование собственно русскойспиртовой культуры. До встречи с монго-лами (и соответственно – с архи) рус-ские знали спиртные напитки, получен-ные путем выстаивания и вываривания(различные браги, меды, пиво, вино).Именно у монголов они впервые узналио процессе перегонки и получения спир-та, причем примерно за сто лет до того,как тот же самый процесс стал известенв Западной Европе. Это, кстати, можетслужить еще одним аргументом в пользу

того, что водка из хлебного спирта быласоздана в XV веке именно в московских,а не литовско-русских землях. Московиянаходилась в более тесных контактах свосточными завоевателями, чем запад-норусские земли, вошедшие в состав Ве-ликого княжества Литовского, а затем –Речи Посполитой (Польши), легче вос-принимала от монголов административ-ные, общественные, военные и бытовыеновшества.Конечно, технология дистилляции молоч-ной браги не могла быть прямо примене-на для изготовления русского «хлебноговина». Требовалась ее адаптация к глав-ному продовольственному продукту Вос-точной Европы – ржи, из которой, собст-венно, в XV веке и будет получен водоч-ный спирт. Однако именно у монголоврусские впервые встретились с культуройкрепких спиртных напитков, в которую – вконце эпохи монгольского владычества –внесли и собственный немалый вклад.

Спиртовая культура Евразии знает трибольших семьи крепких напитков, кото-рые легче всего различить по исходномусырью, применяемому для их изготовле-ния. Средиземноморье и Западная Евро-па подарили нам виноградный спирт(«винную аквавиту»). Северная и Вос-точная Европа стала родиной зерновыхспиртов, ячменных и ржаных. А кочевыенароды Дальнего Востока стали родона-чальниками третьей семьи евразийскойспиртовой культуры, создав водки мо-лочного происхождения.Разнообразие молочных водок в те вре-мена не уступало привычному для насразнообразию «хлебных вин» и коньяков.Кумыс – кисло-молочный продукт из ко-быльего молока – был только одним извидов сырья для монгольской водки, хо-тя, возможно, напиток из него восприни-мался как самый благородный. Другимисходным продуктом для молочной вод-ки был айран (или – арьян) – напиток из

Крепкие напитки, получаемые путем дистилляции, вотличие от напитков, которые настаиваются (мед,вино) или варятся (пиво), появляются на сравнительнопоздней ступени развития цивилизаций.

ФО

ТО

:SE

TB

OU

N/C

OR

BIS

/RP

G

ОЧЕРК__ПРАВИЛА ПРИЕМА

Водка вредане приноситНичего так не согревает душу, как холодная водка. Человечество вряд ли перестанетупотреблять спиртное. Поэтому важно знать, кому и сколько можно выпить, не на-вредив своему здоровью. Ведь количество выпитого крепкого алкоголя, а в частностиводки, зависит от множества факторов. Виктор Аксенов

MAGNUM №3 [03] Ноябрь 2005_____ 49

Оценивая водку как крепкий алкоголь-ный продукт, следует признать, чтопроисходит постепенное, но уверенноевозрастание ее роли и значения в пи-тейной культуре многих стран. Алко-голь в разных формах является частьюцивилизации. Алкоголь – спирт – сим-волизирует соединение воды с огнем.Граница между добром и злом, кото-рую выявляет алкоголь, очень тонка, ине все имеют сознание и волю, чтобыее не переступить. Средства пропаган-ды часто повторяют: «Водка – это зло».Водка один из самых потребляемых вмире алкогольных напитков. Появле-ния алкоголя было плодом усилий мно-гих аптекарей и торговцев лекарства-ми. Древние ученые писали об алкого-ле как о «воде жизни» (eau-de-vie),продлевающей жизнь.Принято считать, что в странах, гдепьют напитки, полученные путем обыч-ной дистилляции, – это коньяк, виски,все бренди (виноградные, плодовые иягодные), виноградные крепкие на-стойки типа граппы и чачи, алкоголизмвстречается реже. А кто пьет крепкиенапитки на основе спирта-ректифика-та более чистого с точки зрения хими-ческого состава, у тех болезнь встреча-ется чаще.С чем же связано подобное различие вдействии крепкого алкоголя? Оказа-лось, все дело в природных микропри-месях, остающихся после процесса ди-стилляции в напитке. Многие из них на-делены полезными свойствами изащищают наш организм. В том числе,и от токсического действия чистого ал-коголя.Водка – простейший спиртной напиток,обычно состоящий из спирта и воды безкаких-либо ароматизирующих добавок.Это зерновой дистиллят, который под-вергается дополнительной очистке пу-тем пропускания сквозь слои древесно-го угля. Зерно, любая углеводная осно-ва, хорошо забродившая и очищенная,пригодны для изготовления винного(этилового) спирта. Получается, спиртболее или менее разбавленный водой иимеющий характерный запах того веще-ства, из которого был произведен спирт,полученный дистилляцией забродивше-го яблочного сусла или густого сидра,

будет иметь характерный вкус и ароматяблок; перегонка бражки из ржаного,пшеничного или ячменного сусла даетспирт с ароматом этого зерна. Интен-сивность запахов и вкусов зависит отспособа очистки (дистилляция).Поскольку водка легко смешивается сфруктовыми соками и другими арома-тическими материалами, она часто ис-пользуется в коктейлях и других сме-шанных напитках.В последние годы водками стали на-зывать не только национальные рус-ские напитки, но и класс крепких ал-когольных напитков, получаемых пу-тем перегонки. По отношению ккрепким национальным напиткам тер-мин «водка» употребляется в широ-ком смысле, имея в виду только об-щий признак – дистилляцию. Пере-числим наиболее известные крепкиеалкогольные напитки, при производ-стве которых используется дистилля-ция, в связи с чем за рубежом они от-носятся к классу водок: пульке, кaxa-ca, текила, мецкал, бамбуза, ханшина,мaoтaй, сакэ, кальвадос, ром, сливо-вица, тутовка, кизлярка, пейсаховка,чача, араки, арак, арька, арза (хорза),кумышка, шнапс (браншвейн), вискишотландский, виски ирландский, вис-ки бурбон, жeнeвep (шидам), джинанглийский, энпиан, ангостура,бунeкaмп. В своем составе они содер-жат множество специфических ве-ществ, некоторые из которых являют-ся типичными для данной группы из-делий и могут использоваться дляподтверждения подлинности продук-ции.Для производства водок используютнесколько разновидностей этиловогоспирта, разрешенных к использова-нию в пищевых целях: спирт ректифи-кованный высшей очистки, а такжеспирты «экстра» и «люкс». Эти спиртыполучают многоступенчатой перегон-кой, или ректификацией спирта-сыр-ца, который вырабатывают только изпищевого сырья: зерновых, картофе-ля. Все технологические ухищренияжестко регламентируются. К числу та-ких поднадзорных веществ относятсяальдегиды, сивушное масло, эфиры иметиловый спирт. Все они ядовиты,

Для производства водок ис-

пользуют несколько разновид-

ностей этилового спирта, раз-

решенных к использованию в

пищевых целях: спирт ректи-

фикованный высшей очистки,

а также спирты «экстра» и

«люкс». Эти спирты получают

многоступенчатой перегонкой,

или ректификацией спирта-

сырца, который вырабатывают

только из пищевого сырья:

зерновых, картофеля

ФО

ТО

:DE

AN

CO

NG

ER

/CO

RB

IS/R

PG

ОЧЕРК__ПРАВИЛА ПРИЕМА

если их вводить внутривенно. Но эти-ловый спирт или водку не колют в ве-ну, а пьют, и они сначала попадают вжелудок, где ацетальдегид теряетльвиную долю своей токсичности.Взаимодействуя с другими примесямииз алкогольных напитков и белковы-ми структурами слизистой желудоч-но-кишечного тракта, он практическине поступает в кровь в свободном ви-де. К аттестуемым показателям водокотносятся семнадцать ее характери-стик: крепость, щелочность, альдеги-ды, сивушное масло, эфиры, метило-вый спирт, ацетальдегид, этилацетат,метилацетат, этилформиат, метилфор-миат, изоамилол, н-бутанол, изобута-нол, н-пропанол, изопропанол, а так-же сахар.Но если мы с вами рассмотрим хими-ческий состав других крепких алко-гольных напитков: бренди, виски, конь-

як и т.д., то увидим насколько в нихбольше всех вышеперечисленных ве-ществ. А мы их пьем. Главное в водке –это чистота исходного пищевого проду-кта (зерна, спирта, воды) и технология.Сейчас возникла обширная группа на-туральных водок. Внешне они не отли-чаются от воды, но по своим вкусовыми ароматическим свойствам отвечаютсамым наивысшим качествам водок.Во вкусе чувствуется и холодный чис-тый вкус родниковой воды, и согрева-ющий теплом, горячительный азартзернового спирта. Послевкусие корот-кое и запоминающееся. Водки облада-ют сильным мужским характером. При-готовлены водки очень добротно: изпрекрасного зернового спирта «люкс»и хорошо подготовленной воды. Водкилегко пьются.В некоторые сорта водок вносят раз-личные добавки, которые придают аро-

мат и меняют вкусовые качества. Боль-шое развитие получило направлениепо снижению отрицательного воздейст-вия этилового спирта и его примесей наорганизм потребителя. С этой целью вводку вносят растительные добавки ивещества, замедляющие процесс мета-болизма этанола – алколюкс, янтарнаякислота, янтавит, лимонтар, настой рас-торопши, фрулакт и др.Установлено, что водка в умеренныхдозах оказывает антистрессовое дей-ствие.При принятии 20 г чистого спирта (впересчете на 40% водку это означает50 г) в организме человека не проис-ходит никаких негативных изменений.Следовательно, такое количество в су-тки нормально, даже профилактиче-ски порой необходимо. Потребление75 г водки – это предел нормы. Все,что свыше – уже вредно и даже опас-но. Другой важный параметр, опреде-ляющий степень опьянения, – вес те-ла. Чем он меньше, тем сильнее чело-век пьянеет.Большое значение имеет обстановка,в которой приходится употреблять ал-коголь. Известно, что если человексыт или хорошо закусывает, он пьяне-ет медленнее. Но обильная еда не от-меняет опьянение, а делает его более«мягким», постепенным. Водка лучшепереносится, если ее пьют на холоде:часть спиртного расходуется на обог-рев организма. Если человек ведет си-дячий образ жизни, устал, плохо себячувствует, то опьянение наступает бы-стрее. Имеет значение и время дня, иусловия застолья. Одно дело, когда че-ловек с радостью ожидает праздника,отдыха, возможности расслабиться,получить удовольствие. Другое, когдасадится за стол с целью деловых пере-говоров, испытывая тревогу и страхиз-за боязни что-то сделать «не так» всостоянии опьянения. Быстрее всегоалкоголь всасывается из напитков, со-держащих до 10% алкоголя. Ученыеустановили, что действие алкоголя нанекоторых людей запрограммированона генетическом уровне.Не надо забывать, что водка – это пи-щевой продукт и ее как любой продуктупотребляют ограниченно. Достоинствои авторитет русской водки неоспори-мы. У водки очень хорошая гастроно-мическая линейка: русская кухня с со-лениями.Водка, вино и другие спиртосодержа-щие напитки созданы для наслажде-ния, удовольствия и являются пищевы-ми продуктами. Сравнивать эти напит-ки по какому-либо признаку все равно,что говорить о времени, эпохе, общест-ве, духовности и культуре. У каждогонапитка своя история, «родослов-ность». В отличие от вина водка не ста-реет, и не умирает.Водка – главный народный напиток, ко-торый пили, пьют и будут пить.

Большое значение имеет обстановка, в которой при-ходится употреблять алкоголь. Известно, что есличеловек сыт или хорошо закусывает, он пьянеет мед-леннее. Но обильная еда не отменяет опьянение, а де-лает его более «мягким», постепенным.

ФО

ТО

:АН

ДР

ЕЙ

НИ

КО

ЛЬ

СК

ИЙ

Ром, Rum, Rhum,Ron, Cachaca –в чем разница?

СПИРТОМЕР__РОМ

MAGNUM №3 [03] Ноябрь 2005_____ 53

Ром – один из пяти глобальных крепких спиртных напитков (водка, виски, джин,бренди, ром). Ром – самый популярный крепкий спиртной напиток мира; можно на-помнить, что крепкий алкоголь мира №1 – ром Bacardi, ежегодно продающийся тира-жом почти в 20 миллионов коробов. Но все-таки, в первую очередь – ром националь-ный карибский напиток.Эркин Тузмухамедов

ФО

ТО

:ST

EP

HA

NIE

MA

ZE

/CO

RB

IS/R

PG

СПИРТОМЕР__РОМ

Национальность рома

Несмотря на то, что сегодня ромпроизводится на всех континентах вомногих странах мира, у него есть роди-на. Родился ром в Латинской Америке,а колонизацией этого континента зани-мались англичане, испанцы, французы,португальцы и голландцы. Вот толькопоследние не внесли в мировую кол-лекцию крепких спиртных напитковсвоих ромов. Это странно: к примеру,остров Сен-Мартен принадлежит напо-ловину Франции, наполовину – Голлан-дии (в одном случае он называетсяSt.Martin, в другом St.Maartan). И нафранцузской части делают великолеп-ные ромы, а на голландской – нет.Откуда происходит слово «ром»? Доволь-но долгое время центром производстварома был остров Барбадос, поэтому до то-го, как появилось название «ром», этотнапиток именовали «барбадосской во-дой». Относительно происхождения слова«ром» существует несколько версий. Поодной из них оно является сокращениемот rumbullion, означающего «шум» или

Выдерживается ром,естественно, в дубо-вых бочках. В силу то-го, что те страны, гдепреимущественно де-лается ром, по боль-шей части расположе-ны неподалеку от Эк-ватора, – «доля анге-лов» там очень высока.

ФО

ТО

:OW

EN

FRA

NK

EN

/CO

RB

IS/R

PG

«ажиотаж». Именно к таким последствиямприводило чрезмерное потребление этогонапитка. По другой версии, словом rum на-селение островов Карибского моря назы-вало сахарный тростник, а bullion – этобульон. Rumbullion, таким образом, в до-словном переводе означает «бульон из са-харного тростника». Обе версии имеютправо на существование, и о том, какая изних является истинной, остается толькодогадываться. В зависимости от историче-ской национальности слово «ром» пишет-ся по-разному: rhum – французская вер-сия; ron – так называют ром в испаноязыч-ных странах; rum – в бывших английскихколониях; и наконец, cachaca – так назы-вают дистиллят из сока сахарного трост-ника в бывшей португальской колонии –Бразилии. Поэтому по этикетке всегдаможно понять, кто был колонизатором тойстраны, ром которой вы пьете.

История рома

Само слово «ром» навевает роман-тические грезы о пиратах, солнце и пе-

счаных пляжах с пальмами и красави-цами на экзотических островах типаЯмайки, Мартиники, Кубы, Барбадосаили Реюньона. Нынешние дети уже незнают, из какого фильма происходитпиратская песенка, в которой в припе-ве есть строка «Йо-хо-хо и бочонок ро-ма», но старшее поколение нередко уз-навало об этом напитке благодаря этойпесне и книгам про пиратов, которымизачитывались в детстве. История упот-ребления рома пиратами может и ро-мантична, а вот история производства– не очень. Ведь возделывали и обра-батывали сахарный тростник рабы.Сахарный тростник, из которого делаютром, тоже эмигрант – его вывезли из Но-вой Гвинеи. Новую сельскохозяйствен-ную культуру отлично дополнили черныерабы, вывезенные оттуда же, чтобы этоттростник возделывать. Из тростника по-началу лишь выделывали сахар, кото-рый можно было продавать в Европе заочень хорошие деньги. Но от сахарногопроизводства оставалось много чернойпатоки, или мелассы – густого сладкогосиропа. Из него вскоре научились де-лать брагу и перегонять ее в напиток,получивший название ром. Оказалось,что ромом даже удобнее и выгоднее тор-говать – за него можно было получитьбольше денег, чем за сахар. Из тонны са-

ФО

ТО

:PH

ILIP

GO

ULD

/CO

RB

IS/R

PG

MAGNUM №3 [03] Ноябрь 2005_____ 55

харного тростника получается 100 лит-ров рома. Один хороший раб мог сру-бить в день как раз тонну тростника.Вскоре ром стал частью печально из-вестного «ромового треугольника», в ко-тором корабли путешествовали из Аф-рики в Латинскую Америку, затем в Ев-ропу, по пути меняя содержимое трю-мов на разные товары. Рабов меняли наром – за 700 литров рома можно былокупить рабыню, а за 800 – неплохогораба. Черная рабыня – за пару бочек ро-ма! А продать ее в Латинской Америкеможно было фунтов за 30–40. Как пра-вило, треть вырученной суммы сразувкладывалась в мелассу. Раб окупал се-бя очень быстро – на то, чтобы вырубитьколичество тростника, необходимое дляпроизводства того объема рома, на ко-торый его выменяли, уходила неделя…Сколько всего рабов было вывезено изАфрики в Америку с середины XVI века,когда началась работорговля, по началоXIX века, когда работорговлю запрети-ли, точно неизвестно. Сколько их погиб-ло в пути – тоже неизвестно. Считается,что в среднем 20–25% рабов, которыхплохо кормили, не давали воды, погиба-ли во время транспортировки. Только вXVIII веке было продано более 4 милли-онов рабов. Нет в мире напитка с болеежестоким прошлым, чем ром.

Но сейчас мало кто вспоминает о темноми жестоком прошлом рома. Ром – самыйвеселый и карнавальный из всех крепкихспиртных напитков. Одно слово «ром»вызывает мысли об отдыхе, солнечныхпляжах, беззаботных танцах и любви.

Технология производстваи типы ромов

Ром – продукт переработки сахарно-го тростника. В зависимости от исходно-го сырья ром может быть на 100% вы-гнан из сока сахарного тростника илисделан из отходов сахарного производ-ства – так называемой мелассы, иначеименуемой черной патокой. Чистый соксахарного тростника, конечно, более до-рогое сырье, чем меласса, поэтому такойром довольно редок и, как правило, бо-лее дорог. В основном ром из 100% сокатростника делают во французских коло-ниях – это так называемый rhum agri-cole, или сельский ром, но также неболь-шими партиями такой ром делается и вдругих латиноамериканских странах –Мексике, Венесуэле и др. Большая часть

Ром – продукт пере-работки сахарноготростника. В зависи-мости от исходногосырья ром можетбыть на 100% выгнаниз сока сахарноготростника или сделаниз отходов сахарногопроизводства – такназываемой мелассы.

ФО

ТО

:ALA

MY

/PH

OT

AS

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ИМПОРТЕРВИНТАЖ-М

WWW.VINTAGE.RU 8(095)729 56 73

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

RONSANTIAGODE CUBA

RONТ

ОВ

АР

СЕ

РТ

ИФ

ИЦ

ИР

ОВ

АН

ЛЕГЕНДАРНЫЙКУБИНСКИЙ

РОМРОМ

кашасы – бразильского варианта рома –выгоняется из 100% сока тростника.Основные мировые бренды рома –Bacardi, Captain Morgan, Castillo, Brugal,а также известные россиянам кубин-ские Havana Club, Varadero, Santiago DeCuba – все делаются из мелассы.По методу производства ром также мо-жет различаться – подавляющая частьмирового рома делается в колоннах не-прерывного действия, и лишь небольшаячасть производится методом двойной ди-стилляции в традиционных аламбиках.Моду на использование колонн непре-рывного действия для производства ро-

ма ввел выходец из Испании Дон Факун-до Бакарди. Его семья переехала жить вСантьяго де Куба, второй крупнейшийгород этой испанской колонии. До ДонаФакундо ром был жестким, плохо очи-щенным напитком, вызывавшим дикуюголовную боль. Недаром ром называли– Kill Devil, даже дьявола мог убить…Дон Факундо в 1862 году был первым,кто применил для перегонки рома колон-ну непрерывного действия, позволяю-щую делать более высокую очисткуспирта, чем традиционный аламбик. Кро-ме этого он стал использовать угольнуюфильтрацию рома. Ром, который делал

Дон Факундо, был чище и легче, чем все,что делалось до него, этот ром пилсялегко и приятно, что быстро сделало егором популярным, а его – богатым. Сей-час 90% всего рома, производимого вмире, делается из мелассы и выгоняетсяв колоннах. Правда, в Бразилии кашасуделают в основном из чистого сока тро-стника, а в Бразилии, надо сказать, по-требление спиртного немалое.Ром также бывает выдержанным и невы-держанным. Невыдержанный ром быва-ет белым – Blanco, Blanc или Silver, а бы-вает подкрашенным карамелью – Goldили Oro, и ароматизированным фрукта-ми и специями. Сейчас стремительнорастет популярность ароматизирован-ных ромов – на рынке США среди лиде-ров продаж Captain Morgan Spiced и раз-ные варианты фруктовых Bacardi – такиеромы очень хороши для коктейлей.Выдержанный ром в зависимости от го-сударственного языка страны-произво-дителя будет называться Aged, Anejo,Vieux. Выдерживается ром, естественно,в дубовых бочках. В силу того, что тестраны, где преимущественно делаетсяром, по большей части расположены не-подалеку от Экватора, – «доля ангелов»там очень высока. Климат постоянножаркий, и в некоторых странах доля ис-парений может достигать 6–7% ежегод-

На Кубе у выдержан-ных ромов самый по-пулярный возраст – 7лет. Хотя имеются ис-ключения: одному изсамых старых кубин-ских ромов – Santiagode Cuba 20 лет.

Сейчас мало ктовспоминает о темноми жестоком прошломрома. Ром – самыйвеселый и карнаваль-ный из всех крепкихспиртных напитков.

СПИРТОМЕР__РОМ

EA

ST

NE

WS

ФО

ТО

:ALA

MY

/PH

OT

AS

MAGNUM №3 [03] Ноябрь 2005_____ 57

но. Поэтому ромы большой выдержки –редкость. Как правило, ромы не выдер-живаются больше 7–8 лет. Самый извест-ный выдержанный ром мира – Bacardi 8anos. На Филиппинах ром могут выдер-живать дольше – элитный Tanduay «чер-ная этикетка» выдерживается 12 лет. НаКубе у выдержанных ромов самый попу-лярный возраст – 7 лет. Хотя имеются ис-ключения: одному из самых старых ку-бинских ромов – Santiago de Cuba 20 лет.Этот ром был произведен тиражом всегов 2000 бутылок. Причем 200 из них при-ехали в Россию. Более 20 лет ромы редкокто выдерживает – у ангелов в этой частисвета отличный аппетит!В заморских территориях Франции не-редко делают миллезимные ромы.Также в огромном мировом семействе ро-мов можно выделить еще как минимумнесколько традиционных разновидностей– типичный английский «флотский» ромNavy Rum, густо сдобренный темным саха-ром демерара, и оттого очень темный. Анг-личане до 1973 года ежедневно выдаваливсем матросам порцию рома, так что тра-диции употребления этого напитка не-укоснительно соблюдались почти 400 лет!В Германии популярен свой ром – RumVershnitt. В состав этого рома входит неменее 20% ромовой эссенции, а осталь-ное – нейтральный спирт. История возник-

новения этого напитка такова – в какой-томомент из-за импортных налогов немцыдодумались делать «ромовую эссенцию».Эта «эссенция» – на самом деле жуткаяотрава; это все фракции выгонки, включаяголовную и хвостовую фракции. А на мес-те этот первач разбавляется спиртом.Еще один тип крепких напитков из сахар-ного тростника – aguardiente de cana, или«вода жизни из сахарного тростника».Это почти ректифицированный спирт изсахарного тростника. Подобная «огнен-ная вода» популярна на Кубе и в Мексике.

Современнаягеография рома

Ром Bacardi – глобальный крепкийспиртной напиток №1, его в мире прода-ется почти 20 миллионов коробов.Ром Bundaberg – самый популярный креп-кий спиртной напиток в Австралии. РомTanduay – самый популярный крепкий на-питок на Филиппинах. Ром лидирует по по-пулярности в Непале, Индии. Естественно,ром – самый популярный напиток на Кубеи в других странах Карибского бассейна.

Ну а бразильцы выпивают своей кашасывероятно не меньше, чем мы – водки. Постатистике, бразильцы выпивают 1,5 мил-лиарда литров кашасы ежегодно.Также ром традиционно очень популяренво всех бывших колониальных державах –Соединенном Королевстве, Франции, Ис-пании, а также в Голландии и Германии.

Ром в России

В России ром – самая маленькая ка-тегория импортных крепких спиртныхнапитков, но быстрорастущая – в 2000году в Россию было завезено 38 000 ко-робов, а оценка на 2005 год – 85 000.Если сравнить аналогичные цифры повиски – в 2000 году в Россию было за-везено 130 000 коробов, а в 2005 – бо-лее 415 000 коробов. На сегодняшнийдень большая часть рома в России упот-ребляется в общепите в виде коктейлей.Виски и коньяк – наоборот, в основномпокупают в рознице для употреблениядома. Все-таки ром – напиток общест-венный, напиток танцев и радости.

Основные мировыебренды рома –Bacardi, CaptainMorgan, Castillo,Brugal, а также ку-бинские Havana Club,Varadero, Santiago DeCuba – все делаютсяиз мелассы.

Само слово «ром» на-вевает романтиче-ские грезы о пиратах,солнце и песчаныхпляжах с пальмами икрасавицами на экзо-тических островах.

ФО

ТО

:WA

LLY

MC

NA

ME

E/C

OR

BIS

/RP

G

EA

ST

NE

WS

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

КО

МП

АН

ИЯ

«В

ИН

ТА

Ж-

М»

КО

МП

АН

ИЯ

«В

ИН

ИК

ОМ

»

КО

МП

АН

ИЯ

«М

БГ

»

КО

МП

АН

ИЯ

«М

ИР

АД

ОР

»

КО

МП

АН

ИЯ

«П

ЕР

НО

РИ

КА

Р»

Виски отDuncan Taylor& Co Ltd.

Компания «Винтаж–М» пред-ставляет на российском рынкеколлекцию шотландских вискиот Duncan Taylor & Co Ltd. Об-разованная в 1938 году компа-ния Duncan Taylor обладаетна сегодняшний день одной изсамых больших частных собра-ний редких шотландских вискибочковой крепости. Коллекцияпредставлена тремя линейка-ми: Rarest of the Rare – этоодни из старейших и редчай-ших виски, произведенных ви-нокурнями Banf, Glenury,Linlithgow, Mosstowie, NortPort, Pittyvaich, Ayrchire,Kinclaitn и другими. Некото-рые из винокурен были закры-ты еще в начале прошлого ве-ка, и Duncan Taylor являетсяединственным владельцем ихспиртов. Rare Auld – линейкапредставлена из превосходныходносолодовых и зерновых ви-ски от 16 лет и старше(1960–80-х годов производст-ва). Whisky Galore – это демо-кратичный ряд односолодовыхвиски с выдержкой от 8 до 16лет, которые разлиты без хо-лодной фильтрации и имеютнатуральный цвет.

ШампанскоеMoet & ChandonMillesime BlancVintage 1999Миллезим «Моэт и Шандон»1999 года – 66-й по счету в ис-тории Дома. С неожиданнойэкстравагантностью послед-ний миллезим «Моэт и Шан-дон» ХХ века проявляет себяярко и щедро. Шампанское1999 года представляет собойредкое сочетание гордости заисключительные ресурсы«Моэт и Шандон», смиренияв том, чтобы признать, что ка-ждый год приносит сюрпризытем, кто готов обратить на нихвнимание. Описание Moet &Chandon Millesime BlancVintage 1999: мощный, обиль-ный и решительный, с необы-чайно повышенным содержа-нием винограда сорта пиноменье. Яркий характер, тон-кость ароматов и структура,сбалансированная минераль-ными нотами. «Тонкий компро-мисс между зрелостью букетаи молодостью финальногоощущения во рту составляютосновное богатство вкуса ииндивидуальности Moet &Chandon Millesime RoseVintage 1999», – заявил Эн-рико Бернардо, лучшийсоммелье 2004 года.

Коньяк HINETriomphe

Компания «Виником» пред-ставляет коньяк HINETriomphe. Коньяк был созданв 1888 году Эдуардом Хай-ном в ознаменование победычеловека над филлоксерой –ужасным бедствием, опусто-шившим французские вино-градники. Это ассамбляж бо-лее чем 50 исключительныхконьяков, происходящих изрегиона Гранд–Шампань.Коньяки выдерживаются вбочках из лимузенского дубав течение многих десятиле-тий (в среднем 40–50 лет).HINE Triomphe – это самыйсложный из всей гаммы конь-яков HINE. Описание и дегу-стация: изысканный, глубо-кий и зрелый аромат, в кото-ром выделяются тоназасахаренных фруктов, цве-тов и лакрицы. Бархатистый,округлый, с несравненно изы-сканным вкусом и длитель-ным послевкусием.

Jacob’s CreekSparkling Rose

Компания «Перно Рикар»представляет на российскомрынке Jacob’s CreekSparkling Rose (ДжейкобсКрик розовое игристое), ко-торое впервые появилосьтолько в начале 2005 года.Сортовой состав: по шам-панской технологии из вино-града сортов шардоне и пинонуар. Описание: красивогонежно-розового цвета. Дегу-стация: чрезвычайно эле-гантный напиток с гармонич-ным сочетанием оттенков ци-трусовых, клубники икрасной смородины. Это виноотличает мягкий нежныйвкус с длительным ягоднымпослевкусием. Сочетае-мость: Джейкобс Крикрозовое игристое рекомен-дуется в качестве аперитива,а также в сочетании с сала-тами, пастой, блюдами из мо-репродуктов и птицы.Джейкобс Крик розовоеигристое уже завоевало пре-стижную медаль междуна-родного конкурса розовыхвин во Франции Le Mondialdu Rose.

Bricco 4Fratelli BarberaD`Alba DOC

Компания «МБГ» представля-ет в России итальянскую но-винку – вина братьев Бороли(Boroli) из Пьемонта. Наибо-лее демократичное из пред-ставленных в России Bricco 4Fratelli Barbera D`Alba DOC2003 года изготовлено из ви-нограда Барбера. Описание:вино имеет очень интенсив-ный рубиновый цвет и источа-ет зрелые лесные ароматы сдревесными тонами. Дегуста-ция: Bricco 4 Fratelli оченьприятно пить – в полнотелом,мясистом вине чувствуетсязрелая малина, ежевика, в немпрекрасно сбалансированакислотность и танины. Соче-таемость: вино хорошо под-ходит к итальянской пасте стоматными соусами, жаркому,тушеному мясу, к шашлыку избаранины и ароматным сырамБра, Грана Падано, Монте Ве-ронезе. Представлены ещедва прекрасных вина от Boroli:Barolo DOCG 2000 года иBarolo DOCG Villero 2000года.

Vina LeydaLot 21 Pinot Noir

Компания «Мирадор» пред-ставляет вино от чилийскогопроизводителя Vina Leyda(Винья Лейда) Lot 21 PinotNoir (Лот 21 Пино Нуар). Фи-лософией винодельни являет-ся поиск лучшего терруара, накотором каждый сорт вино-града может максимальнораскрыть свой потенциал. Этопозволяет им производитьэлегантные вина высокого ка-чества посредством заботли-вой винификации и деликат-ной выдержки. Ягоды для про-изводства этого винапроизрастают в Долине Лейдав 14 км от Тихого океана. Прох-ладные весна и лето из-за вли-яния моря и летних бризов со-здают оптимальные условиядля выращивания бургунд-ских сортов винограда таких,как шардоне и пино нуар.Аромат этого вина обладаетобильными нотами шиповни-ка и ежевики, с тонкими тро-пическими оттенками. Вовкусе гармонично сочетают-ся фруктовость и сбаланси-рованные дубовые оттенки.Объем производства всего150 ящиков в год.

MAGNUM №3 [03] Ноябрь 2005_____ 59

КО

МП

АН

ИЯ

«П

ЕР

НО

РИ

КА

Р»

КО

МП

АН

ИЯ

«Ф

ОР

Т»

КО

МП

АН

ИЯ

«В

ИН

ИК

ОМ

»

КО

МП

АН

ИЯ

DP

-TR

AD

E

МО

СК

ОВ

СК

ИЙ

ВИ

НН

О-К

ОН

ЬЯ

ЧН

ЫЙ

ЗА

ВО

Д«

КИ

Н»

Pisco Fuegos

Компания «Форт» представ-ляет новое виноградное брен-ди из Чили – Pisco Fuegos.Писко Фуэгос отличается отдругих виноградных брендитем, что сырьем для него слу-жат не отжимки, а виноград-ный сок (как для коньяка), атакже бренди дистиллируетсяс частыми остановками, пере-гоняемыми непрерывно. Этопозволяет сохранить множест-во веществ и ароматов брен-ди. Содержание алкоголя вПиско Фуэгос никогда неснижается добавлением водыпосле дистилляции. Для смяг-чения вкуса готовый напитокопределенное время хранитсяв сосудах из обожженной гли-ны. Описание: кристально чи-стая консистенция с безупреч-ным блеском. Аромат муската,тона лепестков апельсиновогодерева и цветущей липы. При-ятная мягкость и элегантностьво вкусе. Он гармоничен и хо-рошо сбалансирован. Сочета-емость: рекомендуется упот-реблять в чистом виде в каче-стве дижестива, однако длялюбителей предлагается ши-рокая палитра коктейлей.

Clos HenriPinot Noir2004

Компания «Виником» пред-ставляет на российском рынкевина Henri Bourgeois из Но-вой Зеландии. Только в 2001году семья Буржуа приобрела90 га необработанных земельв долине Вайрау, располо-женной в центре регионаМальбуро. На данный моментпод виноградниками совиньони пино нуар находятся 10 газемли, первые вина которыхбыли готовы к дегустированиюв конце 2003 года. Вино ПиноНуар 2004 вызревало вофранцузских бочках, на 30%состоящих из нового дуба. Пе-ред розливом в бутылки про-шло легкую фильтрацию.Описание и дегустация: ви-но обладает ярким ароматомсладкой смородины, грибов,сильно ощущается запах ду-ба. С возрастом вино приоб-ретет элегантность и набе-рет основную мощь.

Yellow Tail

Компания «Алианта Групп»представляет на российскомрынке австралийские винаYellow Tail. Выпускаются двегаммы вин Yellow Tail –Chardonnay и Merlot. ВиноChardonnay Yellow Tail имеетзолотисто–соломенный цвет,яркий аромат с тонами перси-ка, мандарина, цветов–медо-носов и легкой ванильной сла-достью. Во рту это полнотелоевино свежо и гармонично. Ви-но Merlot Yellow Tail отлича-ется темным рубиновым цве-том, соблазнительным арома-том с тонами сладкогоабрикоса, спелой ежевики,«кружевной» ванили и масля-нистым гладким вкусом. У ви-на Shiraz Yellow Tail тем-но–пурпурный цвет, выражен-ный сладковато–пряныйаромат с тонами слив, тутовни-ка, малины, красного перца иполный щедрый вкус. YellowTail Резерв – это вина класса«премиум», имеющие яркиефруктовые ароматы, мягкостьи питкость, но при этом болеесложные и богатые благодарядополнительной выдержке вбочках из французского дуба.

ALOIS LAGEDERLowengangChardonnay2002Итальянская часть импортноговинного портфеля DP-Trade по-полнилась еще одной знамени-тостью северо-итальянскогорегиона Alto-Adige – AloisLageder. Полная гамма вклю-чает белые: Chardonnay 2004,Pinot Grigio 2004,Gewurtztraminer 2004,Lowengang Chardonnay 2002и красные вина Merlot 2003,Cor Romigberg CabernetSauvignon 2000 и 1995.Lowengang Chardonnay 2002Сорт винограда: 100% шар-доне. Описание и дегуста-ция: искрящийся, глубокийзолотой цвет с зеленоватыммерцанием. Бургундскийстиль с тонкими сливочныминотками, в котором на общем«древесном» фоне угадывают-ся оттенки поджаренного тос-та и спелых тропических фру-ктов. Приятные нотки ванили иподжаренного миндаля. Оченьбогатый, хорошо структуриро-ванный, элегантный букет,гармоничный, с привлекатель-ной, свежей кислотностью,идеально сочетающейся с глу-боким фруктовым вкусом и«древесной основой».

КоньякMartell XO

Компания «Перно Рикар»представляет коньяк MartellXO, который обладает класси-ческим сбалансированнымвкусом, элегантным характе-ром, присущим всем коньякамMartell. Основным его отли-чием является преимущест-венное использование при егосоздании коньячных спиртовиз Гранд-Шампань.Описание: глубокий золоти-сто-медный оттенок с отбле-ском красного дерева. Аро-мат: сначала ощущается аро-мат сушеных фруктов,пчелиного воска, дерева и ко-жи, оттеняемый фоном фрук-тов и амбры. Затем, после лег-кого взбалтывания, раскрыва-ется сложность букета:сладкие ноты фруктов и нотысухоцвета, и в завершение –оттенки специй и восточныеноты: муската и сандаловогодерева. Дегустация: в самомначале – округлый и фрукто-вый, затем следует утончен-ность и сила коньячного спир-та Гранд-Шампань. Долгаяшелковистая финальная но-та дарит изысканное и эле-гантное послевкусие.

Коньяк«Старый Город»

Коньяк «Старый Город» соз-дается строго по классическойтехнологии путем купажиро-вания выдержанных коньяч-ных спиртов, произведенных врегионе Cognac (субрегионGrand-Champagne), что соглас-но принятым международнымнормам является одним из не-обходимых условий производ-ства настоящего коньяка. В ку-паже коньяка «Старый Го-род» 5-летней выдержки,соединились 12 спиртов раз-ной выдержки, младший изкоторых 5-ти лет. Коньяк «Ста-рый Город» создан в тради-ционном французском стиле,но сохраняет такое важноесвойство, как питкость и лег-кость – это позволяет исполь-зовать его не только как диже-стив, но и в качестве сопрово-ждения для всей трапезы.Также молодой коньяк «Ста-рый Город» идеально подхо-дит для создания коктейлей,где может доминировать вовкусе. Во вкусе и аромате«Старого Города» – изыскан-ные цветочные оттенки, медо-вые нотки и элегантные тоназасахаренных фруктов.

КО

МП

АН

ИЯ

«А

ЛИ

АН

ТА

ГР

УП

П»

Domaine Bertagna – бургундское поместье, которое было основано в 1950-е годы и кото-рому в настоящее время принадлежит 21 гектар виноградников. Нынешняя владелицапоместья – представительница немецкой винодельческой династии Ева Рех-Сиддл. Нес-колько лет назад она назначила главным виноделом хозяйства еще одну женщину – КлэрФорестье, так что теперь у критиков есть полное право называть стиль вин отDomaine Bertagna женственным.

МАГНУМ НОМЕРА

ВИНОГРАДНИК

Clos de la Perriereнаходится в моно-польном владенииDomaine Bertagna.Это участок катего-рии 1-er Cru, распо-ложенный междузамком (бывшимаббатством) ClosVougeot и селом.Склон в этом местеимеет характернуюложбину – резуль-тат давнего исполь-зования земли подстроительные нуж-ды. Говорят, что вовремя строительст-ва аббатства отсю-да брали камни.Эту ложбину вла-дельцы поместьясчитают одним изсекретов своеготерруара.

ГОД УРОЖАЯ

1999 год известенкак один из лучшихза последнее деся-тилетие в Бургун-дии. Он особенноудался для красныхвин, которые полу-чились классиче-скими по стилю,структурными,мощными и пригод-ными для длитель-ной выдержки.

стых» танинов и то,как тонко интегри-рованы во вкус то-на бочковой вы-держки. Вино за-вершаетсяинтересным долгимсолоноватым мине-ральным послевку-сием.

ПОТЕНЦИАЛ

Дегустаторам при-шлось поспоритьна тему, когда луч-ше пить это вино.Кому-то хотелосьбы насладиться со-блазнительной гар-монией этого ещемолодого вина ужесейчас, а кто-топредпочел дож-даться появления вбукете более зре-лых тонов. Деловкуса! Тем не ме-нее, все признали,что выдающаясяструктура Vougeot1-er Cru выдержитне один год старе-ния, и договори-лись, что, при нали-чии этого вина впродаже, можно бу-дет вернуться к не-му лет через пять.

Domaine Bertagna Vougeot1-er Cru Clos de la PerriereMonopole 1999

ДЕГУСТАЦИЯ

Красивый, глубокийвишневый цвет,прекрасный блеск.Великолепный, бо-гатый аромат с инт-ригующим сочета-нием вишневых ихвойных тонов. Ед-ва-едва, и не сразу,в аромате проявля-ется животный от-тенок. На стенкахбокала образуетсяпревосходная коро-на стройных, мед-ленно стекающихкапель. Вино имееточень чистый фру-ктовый вкус, в ко-тором свежесть иживость оттенковокругляется масля-нистой, елейнойтекстурой. Дегуста-торы отметили так-же очень высокоекачество «шелкови-

ФО

ТО

:ИГО

РЬ

МИ

ХА

ЛЕ

В,Д

МИ

ТР

ИЙ

ПЛ

ИС

ОВ

MAGNUM №3 [03] Ноябрь 2005_____ 61

ЭТИКЕТКА

Ортодоксальнаябургундская, не-много старомодная.Рисунок на ней изо-бражает стену по-местья. Лаконич-ность и аскетизммногих бургундскихэтикеток историче-ски объясняетсятем, что поместьяэтого региона (и вчастности – Вужо)принадлежали мо-настырям. СейчасDomaine Bertagnaменяет этикетку начуть более яркую исовременную.

С ЧЕМ, С КЕМИ КАК ПИТЬ

Такое вино требуетделикатного гастро-номического сопро-вождения! Скореевсего, оно будет за-мечательно соче-таться с легкимимясными блюдами,птицей, колбасамии паштетами, легки-ми сырами. Впро-чем, это вино ско-рее можно назватьромантическим исоблазнительным,чем гастрономиче-ским, «не женст-венным, но способ-ствующим сближе-нию». Магнум длядолгого вечера надвоих.

ЦЕНА –КАЧЕСТВО

120 у.е. за этот маг-нум – хорошая ценаза такое качество.

ДЕГУСТАТОРЫ

В дегустацииприняли участиеиздатель журналаMagnum АндрейГригорьев, главныйредактор ИгорьСердюк, а такжечлены московскогоВинного пресс-клу-ба Александр Куп-цов и Елена Ситни-кова.

АППЕЛЛАСЬОН Vougeot 1-er Cru

СОРТОВОЙ СОСТАВ Пино нуар

НАША ОЦЕНКА (ИЗ 100 ВОЗМОЖНЫХ) 92

ТЕМПЕРАТУРА ПОДАЧИ 15–16 градусов

ТЕСТ__ШИРАЗ

Молоденькое, свежее, но от-кровенно алкогольное в аро-мате. Однако эта алкогольнаянотка представляет собой об-манку – сочный вкус гораздолегче аромата. Отсутствиемощной структуры и мине-ральности к лицу этому прият-ному и легкомысленному вину.

86-87

Santa CarolinaBarrica SelectionSyrah 2004

Чили

«Алианта Групп»

Аромат приятный и тонкий, сягодными (красной смороди-ны, ежевики, черники) и сли-вочными тонами. Вкус экс-прессивный, с яркой эвкалип-товой смолистостью, ягодыподлежавшие, на любителя.

88

Чистый ягодный аромат с от-тенками черники и чернойсмородины переходит в тонзимних сладких яблок. Со вре-менем в букете проявляетсясладковатый тон хвойной смо-лы. Во вкусе – отличная насы-щенность и баланс, хорошийпотенциал для выдержки.

92

Golden KaanReserve Shiraz2003

ЮАР

«Алианта Групп»

Elderton BarossaShiraz 2002

Австралия

«Форт»

Задумывая эту дегустацию, мы хотели устроить как бы турнир, в котором вина, произ-веденные из сорта сира в европейской традиции противостояли бы натиску экспрессив-ного шираза из стран Нового Света. Замысел наш успешно провалился, так как соревно-вательный дух выветрился из дегустации, кажется, уже на третьем образце.

Сира против Шираза:единство противоположностей

Еще лет десять назад определение шираза ввоображаемом энциклопедическом словаре повиноделию звучало бы примерно так: «Shiraz —распространенное в некоторых странах НовогоСвета название французского сорта виноградасира (Syrah), который используется в ДолинеРоны и южных районах Франции для производ-ства качественных красных вин. Сорт нашелприменение в Австралии и некоторых другихвинодельческих странах».

Времена изменились быстро, и сегодня ши-раз – один из наиболее востребованных и мод-ных сортов винограда. Скорый на эффектныевыводы журнал Wine Spectator уже назвал егоедва ли не главным сортом 21 века. Действи-

тельно, если волну новой моды на шираз подня-ла Австралия, то сегодня право назвать свое ви-но из этого сорта лучшим могли бы оспоритьпрестижные винные дома Чили, Аргентины, Ка-лифорнии, ЮАР и Новой Зеландии. Не говоряуже, конечно, о скромных, но чрезвычайно убе-дительных образцах Сира из Тосканы или Доли-ны Роны.

Сегодня Шираз многолик и прекрасен, вы-ступая как в чистом виде, так и в смесях с Ка-берне, Мерло, Гренашем и Санджовезе. Пробуяэти цветочные, фруктовые, пряные, соленые исмолистые вина одно за другим, вы почему-тоне хотите их сравнивать, а испытываете жела-ние пробовать еще и еще.

Дегустация проводиласьИгорем Сердюком и АндреемГригорьевым слепым мето-дом. Все вина были предо-ставлены виноторговымикомпаниями. Единственнымограничением по отбору об-разцов была оптовая цена–от 20 до 80 евро.

ФО

ТО

:ДМ

ИТ

РИ

ЙП

ЛИ

СО

В

MAGNUM №3 [03] Ноябрь 2005_____ 63

Тонкий аромат с выразитель-ным тоном сушеных черныхягод и ягодного конфитюра.Во вкусе, кроме сушенойчерники, приятная смоляни-стая горчинка и бальзамиче-ские оттенки. Вино с надеж-дой на развитие и смягчениевкуса.

Salentein Syrah2002

Аргентина

«Алианта Групп»

Вино яркое, но с какой-то не-гой в свежих ягодных оттен-ках. Узнаваемая чилийскаямятная нота очень уместна изавершает вкусовую комби-нацию. Соблазнительновыпить это вино сейчас, но ичерез несколько лет оно ока-жется приятным сюрпризом.

93

Montes Alfa Syrah2003

Чили

«ДП-Трейд»

Тельное вино с мощным смо-лянистым тоном в аромате иочаровательным малиновымоттенком, которому надодать время для того, чтобы онразвился.

89

Jacob’s CreekShiraz 2002

Австралия

Pernod Ricard Rouss

Сразу же узнаваемый по вы-дающемуся животному тонуевропейский стиль виноде-лия. Ароматическая картинкастановится более стройнойспустя некоторое время.Вполне симпатичная стро-гость.

90

Michel PicardCote Rotie GerinChampin LeSegneur 2002

Франция

«Вельд-21»

Очень терруарное вино сароматом, который заслужи-вает длинного ряда эпитетов:тонкий, теплый, бархатный,ягодный, и с характернымминеральным окончанием –«каменной» горчинкой. Тани-ны – на вырост.

92

Неподражаемая и такая хара-ктерная для лучших сортовыхобразцов смесь ягод и пряно-стей. Прекрасные «звонкие»танины – еще молодые, но от-лично сложенные. Сильное,упругое тело, спортивное исоблазнительное!

93

Millsreef ElspethGimblett GravelsHawkes BaySyrah 2002

Новая Зеландия

Whitehall

Вино с ощутимым животнымтоном (милая Европа!), кото-рый эволюционирует в переч-ные и табачные оттенки. Вкустонкий, элегантный и по-итальянски сочный. В проти-вовес спортивному стилю но-восветских ширазов – вино ввечернем, чувственном стиле.

91

Colleccione deMarchi Syrah2001

Италия

«ДП-Трейд»

Комплексный, но очень со-блазнительный и свежийаромат с тонами еще не со-бранных фруктов. Вкус драз-нит кислотностью, но завер-шение округлое, с табачнойнотой. Вино, которое вызы-вает перед глазами образкровавого перченого стейка.

93

Spadafora Soledei Padri Syrah2001

Италия

«Виником»

M.ChapoutierHermitage Monierde la Sizeranne2002

Франция

«МБГ»

90

ТЕСТ__ШИРАЗ

Узнаваемая французскаястильность, легкий аромат стонами ягод и – опять – жи-вотным оттенком. Из плюсовэтого вина отметим питкость,из недостатков – короткова-тый вкус. Зато его можно вы-пивать цистернами, и к боль-шому удовольствию.

89

Paul JabouletAinee Saint-Joseph Le GrandPompee 2001

Франция

«Виником»

Сложный аромат, где ягод-ные тона сплавлены с табач-ными и животными – и всеэто проявляется с благород-ством и чувственностью. До-полняет гамму смолянистыйоттенок, но тут он ведет себясдержанно, чудесно. Зрелоеи вполне расцветшее вино.

94

SimonsigMerindolStellenbochShiraz 2001

ЮАР

«Форт»

Аромат яркий и глубоко – на-сквозь! – пропитанный со-лью. От океана эта соль илиот земли, мы спорить не ста-ли, однако признали за об-разцом запоминающуюся са-мобытность. Вино-артефакт,классное, но не классиче-ское.

92

Elderton BarossaCommand Shiraz2001

Австралия

«Форт»

Тонкий ароматический лад сягодными тонами – почтиподражание европейскомустилю. Окончание немногоцепляет кислотностью, но всеже не мешает вкусу про-явиться очень живо, и поэто-му вино заслуживает высокойоценки.

90

LindemansReserve Shiraz2001

Австралия

«Вагр»

88

Antinori LaBraccescaBramasole Syrah2001

Италия

«МБГ»

91

Peyre Rose ClosSyrah Leone 1998

Франция

«Вельд-21»

89

D’Arenberg McLaren ValeVintage FortifiedSyrah 2002

Австралия

«Форт»

Добротное, насыщенное, новсе же недостаточное по чис-тоте стиля. В послевкусии да-ют о себе знать танины, не-много перебивающие мине-ральное окончание.

Прекрасный аромат старею-щего вина с терруарным ду-хом и оттенками сушеныхягод. Еще один повод про-никнуться обаянием старо-светского стиля.

Прелесть свежеперетертых ссахаром ягод в сладком креп-леном вине. Очаровательноесочетание свежести и пряно-сти, а также более зрелыхбальзамических тонов и за-пахов сухих листьев. Детскийгербарий, выполненный напятерку.

Единство и борьба противо-положностей. Стремление ктехнологическому совершен-ству спорит с приверженно-стью к терруарному принци-пу со всеми несовершенства-ми природы. Тонкость на гра-ни трогательности, отноше-ние – на грани любви.

90

NeethlingshofShiraz 2000

ЮАР

«Вагр»

Винный гид

Bettane &Desseauve

Бургундияс 2002 по 2004 годаКрасавицы и чудовище

СантенеСпор о качествебез лишних обид

66

74

BETTANE & DESSEAUVE__БУРГУНДИЯ

Бургундия с 2002 по 2004 года

Красавицы и чудовище

К началу осени бургундские производители ужепрактически продали все свои красные вина 2002 года(белые закончились еще раньше). Красных вин 2002 годаосталось совсем немного в аппелласьонах, пользующихсяне таким бешеным спросом, а уж английский иамериканский рынки заправились бургундскими Гран-Крю под завязку! Следует поторопиться и с закупками вин2003 года, спрос на которые в самом начале продажнойкампании был более скромным, но ведь и произведено ихбыло совсем немного. Ценители начинают признавать –по крайней мере за красными винами 2003 года – их

совершенно экстраординарный характер. Думается, чтотолько неизбежный, хотя порой и заходящий слишкомдалеко рост цен сможет несколько охладить пылпотребителей. А если вы особо цените в вине свежесть, толучшие белые вина 2004 года от виноградников с береговЙонны и Маконского плато доставят вам почти такое женаслаждение, что и вина 2002 года. Приведенный нижеперечень рекомендуемых вин сформирован произвольнов результате наших недавних дегустаций и представляетсобой лишь небольшую часть нынешнего предложениявинного рынка Бургундии.

Два тончайших миллезима, великолепно отражающих своеобразие северных терруаров, а между ними

год-монстр, какого не было на протяжении двух веков и подобного которому при нашей жизни нам,

несомненно, увидеть не доведется. Вот что Бургундия предлагает любителю и ценителю вин. Такого

больше не будет никогда!

ФО

ТО

:M

AIS

ON

DE

LAFR

AN

CE

MAGNUM №3 [03] Винный гид 2005___ 67

BOURGOGNE CHABLIS

GHISLAINE ET JEAN-HUGUES GOISOT

Bourgogne Aligote Blanc 200414,5/20Свежее вино с приятным нежным вкусом, хорошее каче-ственное Алиготе.

Bourgogne Сotes d’Auxerre Corps de Garde Blanc 200316/20Восхитительное ароматное Шардоне, с отличной масля-нистостью и прекрасным телом, достойными подлин-ного Мерсо!

Bourgogne Сotes d’Auxerre Corps de Garde Blanc 200317/20Вино подлинной чистоты, с почти совершенной сбалан-сированностью и структурой.

Saint-Bris Blanc 200416/20В единственном бургундском аппелласьоне, который от-дает должное совиньону, семейству Гуазо вновь удалосьпроизвести вино идеальной свежести и чистоты.

DOMAINE LONG-DEPAQUIT

Chablis PC les Vaucopins Blanc 200314,5/20Жирное, объемное, полнотельное и жизнерадостноеШабли щедрого стиля, которое можно будет по досто-инству оценить довольно скоро с изысканными рыб-ными блюдами.

Chablis GC les Vaudesirs Blanc 200314/20Тот же стиль, однако заметна некоторая тяжеловесность.

Chablis GC les Blanchots Blanc 200316/20Меловая минеральность шабли придает этому объем-ному вину очень своеобразную и весьма удачную инди-видуальность.

Chablis GC Moutonne Blanc 200314,5/20Этот Гран-Крю выигрывает благодаря своей приятной иласковой жирности, ощущаемой мгновенно, однако глу-бина вкуса и свежесть вина ограничены.

JEAN-PIERRE GROSSOT

Chablis la Part des Anges Blanc 200315/20Нежное вино с моментально ощущаемым ароматом ивкусом, доброе широкое Шабли без жесткости.

Chablis Blanc 200315,5/20Архетип, образец хорошего Шабли. Чистое вино с насы-щенным вкусом, сочетающее минеральные оттенки снотками цитрусовых.

Chablis GC les Blanchots Blanc 200316/20Хорошее вино для старения с глубоким и насыщеннымвкусом.

Chablis GC les Fourneux Blanc 200316,5/20Та же глубина, что и у предыдущего вина, с еще более яр-ко выраженной минеральностью.

JEAN-PAUL ET BENOIT DROIN

Chablis PC Fourchaume Blanc 200316/20Хорошее стройное, стремительное и освежающее вино стонкими нотками цитрусовых.

Chablis PC Montee de Tonnerre Blanc 200315/20Тонкое, элегантное вино с минеральными нотками, не-много менее насыщенный вкус по сравнению сFourchaume.

Chablis GC Valmur Blanc 200315,5/20Пока еще несколько закрытое вино, хороший глубокийи минеральный Вальмюр, настоятельно рекомендуюповременить.

Chablis GC les Clos Blanc 200316/20Вино с прекрасным блестящим цветом и вкусом, кото-рый можно будет оценить довольно скоро.

JEAN MARC BROCARD

Saint-Bris Blanc 200412/20Винтовая пробка. Вино кисловатое, ему явно не хватаетстиля, но свежесть хороша.

Chablis Premier Cru Beauregard Blanc 200312/20Жирное и тельное вино, которому не хватает тонкости ичистоты, на передний план неоправданно выходит алко-голь.

Chablis Premier Cru Vaucoupin Blanc 200314/20Широкое, объемное, жирное, несколько тяжеловесное ви-но с более сложным вкусом и ароматом, чем Beauregard,довольно продолжительное послевкусие.

Chablis Grand Cru les Clos Blanc 200314,5/20Слегка более минеральный вкус, чем у Vaucoupin, тонкоеи элегантное вино, которому несколько недостает глуби-ны.

Bourgogne Rouge Cote d’Auxerre 200312/20Основательное, солидное вино, но танины слишком рез-кие и жесткие.

Мишель Беттан

Единственный фран-

цузский винный кри-

тик и независимый

дегустатор, вошед-

ший в список 50 са-

мых влиятельных лю-

дей винного мира

Тьерри Дессов

Соавтор Мишеля

Беттана по гиду

Bettane & Desseauve,

автор нескольких

книг, бывший редак-

ционный директор La

Revue du Vin de

France

BETTANE & DESSEAUVE__БУРГУНДИЯ

Irancy Mazelots Rouge 200313/20Шоколадные нотки, вино тяжеловатое, с сухими танинами,соответствует стилю миллезима, однако другие вина этогогода демонстрируют лучшее равновесие.

Chablis Domaine Sainte Claire Blanc 200415/20Светлый цвет, тонкий лимонный аромат, вино нервное,ароматическое, свежее, с достаточно продолжительнымвкусом, довольно типичное.

LA CHABLISIENNE

Chablis les Vieilles Vignes Blanc 200214/20Бледный цвет, вино цельное и четкое, не очень минераль-ное, явные нотки меда и карамели, алкоголь доминирует.

Chablis Premier Cru Cote Lechet Blanc 200215/20Плавное и ровное, тонко минеральное, деликатное винобез малейшей тяжеловесности, отлично сочетается с мор-скими гребешками.

Chablis Premier Cru Cote Montmain Blanc 200211/20Легкое окисление.

Chablis Grand Cru les Preuses Blanc 200211/20Неглубокое, лишенное стиля вино, время которого про-шло, настоящее разочарование.

WILLIAM FEVRE

Chablis Domaine 200416,5/20Изысканное, утонченное, с лимонным ароматом, вино спродолжительным вкусом, чистое, образцовое.

Chablis Premier Cru Fourchaume Blanc 200316/20Вино с глубоким вкусом, карамельными нотками, но чис-тое и прекрасно сбалансированное, не вполне типичное всвязи со своей миллезимностью.

Chablis Grand Cru Valmur Blanc 200315/20Те же карамельные тона, довольно продолжительный вкус,но в послевкусии легкая карамелизация выдает миллезим.

Chablis Grand Cru les Clos Blanc 200317/20Это вино сохранило свою чудесную минеральность, несмо-тря на избыток солнца. Вино широкое, мощное, еще моло-дое, но уже кристально чистое, как и миллезим 2002 года.

BOURGOGNE COTE D’ORCHANSON PERE ET FILS

Pernand Vergelesses PC les Caradeux Blanc 200315/20

Пока еще явственно ощущаемые древесные нотки, ви-но мощное, теплое, склонное к карамелизации, сильноотмеченное солнцем, однако с богатой и хорошо вы-строенной структурой.

Savigny la Dominode PC Rouge 200318,5/20Необъятное, глубокое, объемное вино с богатым аро-матом и вкусом, мощными и мягкими танинами и уни-кальной плотностью. Одно из самых великих красныхвин Савиньи в недавней истории.

Beaune Bressandes PC Rouge 200317/20Утонченное, породистое вино. Танины еще ощущаются.Минеральный изысканный вкус, вино произведено изпрекрасного винограда. Действительно очень удачныйгод для пино нуар.

MARC COLIN ET FILS

Saint-Aubin Premier Cru la Chateniere Blanc 200316/20Лимонные нотки в аромате и вкусе, никаких следов кара-мели, чудесный букет, но пить рекомендую через два года.

BOUCHARD PERE ET FILS

Corton Charlemagne GC Blanc 200317,5/20Вино бледного цвета, изысканное, со сложной вкусо-ароматической палитрой, минеральное, создано длядлительного хранения и старения, просто исключитель-ное вино!

Meursault-Genevrieres PC Blanc 200317/20Утонченное вино с медовым ароматом, прекрасно урав-новешенное для данного миллезима. Чудесное послев-кусие. Вино произведено в разумных количествах.

Beaune Greves Vigne de l’Enfant Jesus PC Rouge 200319/20Внимание: готовится легендарный миллезим. Вино сроскошным телом, великолепной структурой. Такие ви-на создаются два-три раза в течение века.

Bourgogne Rouge les Coteaux des Moines 200317/20Красивый цвет, прекрасное тело, черешневый аромат,вино удивительной полноты, делающее честь миллези-му и своему создателю. Достигнет своего апогея черезпять-шесть лет.

MAISON CHAMPY

Pernand Vergelesses Blanc 200315,5/20Вино плавное, дружелюбное, с включенными в ароматдревесными нотками, присутствуют легкие оттенкианиса, вино питкое и чистое, с хорошо выстроеннойструктурой. Пить уже сейчас.

MAGNUM №3 [03] Винный гид 2005___ 69

Corton Charlemagne GC Blanc 200317/20Утонченно-ванильное, не очень плотное, но прекрасносбалансированное вино, свежее, деликатно минеральное,будет хорошо, но не очень долго стареть.

Savigny les Beaune Aux Fourches Rouge 200316,5/20Вино прекрасного цвета, широкое, щедрое, танинное, сглубоким, насыщенным фруктовым вкусом. Таниныслегка суховаты.

HUBERT LAMY

Saint-Aubin Premier Cru en Remilly Blanc 200315/20Вино с отличной свежестью, плавное, прозрачное, в фи-нале легкие анисовые и молочные нотки.

Saint-Aubin Premier Rouge Derriere Chez Edouard Rouge 200315/20Хорошо структурированное вино, с приятным цветом,шелковистостью. Правильное равновесие. Не столь на-полненное, как хорошее Шассань, но со своим стилем.

CHATEAU DE LA MALTROYE

Chassagne Montrachet Premier Cru Du Chateau Blanc 200316,5/20Утонченность, чистота, продолжительный вкус, легкиеанисовые нотки.

Chassagne Montrachet Premier Cru la Romanee Blanc 200316,5/20Древесные нотки не очень органично вплетены во вкусо-ароматическую гамму, однако стиль безупречен.

Chassagne Montrachet Rouge Clos du Chateau Rouge 200318/20Грандиозная концентрация цвета и маслянистого насы-щенного вкуса. Великий миллезим. Понаблюдаем, какбыстро он будет стареть.

Chassagne Montrachet la Boudriotte PC Rouge 200317,5/20Изысканный, утонченный, сложный аромат и вкус, тани-ны немного более твердые, а текстура чуть более линейнапо сравнению с Кло-дю-Шато

OLIVIER GUYOT

Bourgogne Pinot Noir Rouge 200315/20Хороший цвет, вино открытое, дружелюбное, с прянымитонами, естественное, с красивым стилем.

Marsannay la Montagne Rouge 200316/20Вино с ароматом черной смородины, открытое, друже-любное, естественное, ни малейшего намека на тяжело-весность.

DOMAINE DES PERDRIX

Vosne-Romanee Rouge 200216,5/20Очень красивый цвет, вино с богатым вкусом иароматом, выделяются и впоследствии щедро развивают-ся нотки красных ягод, весьма приятное тело, тонкие та-нины, прекрасный стиль, убедительное выражение и под-тверждение тенденции к обновлению в красных винах сКот-д’Ор.

Nuits Saint-Georges Rouge 200217,5/20Вино еще более полновесное и насыщенное, чем Vosne-Romanee, с глубоким ароматом и вкусом зрелого вино-града, танины несколько твердоваты, но без жесткостии резкости. Сложно представить себе более убедитель-ное кюве с аппелласьоном Виллаж (Village) в этой зна-менитой коммуне.

Nuits Saint-Georges Rouge Aux Perdrix PC17/20Вино из роскошного сырья, щедрое сильное тело, объем-ный фруктовый, прекрасно развитый вкус, пока еще не-много вяжущий в финале, бесспорно, это вино для дли-тельного хранения и старения, с чуть более дикарскимхарактером по сравнению с Saint-Georges Village.

Echezeaux Rouge18/20Выдающееся вино с объемным вкусом и ароматом, плот-ное, с бархатистой текстурой, несравненно маслянистое,изготовлено из совершенно зрелого и идеально винифи-цированного винограда. Это хозяйство подает другимпрекрасный пример!

DOMAINE G. PRIEUR

Santenay Maladiere Rouge PC 200315,5/20Прекрасный пример вина урожая 2003 года, богатый на-сыщенный цвет, щедрые и благородные танины, глубо-кий букет в тонах солодки и аниса. Крепость и твердостьтанинов обеспечат продолжительное старение вина.

Beaune Clos du Roy Rouge PC 200216/20Очень красивый цвет, вино цельное, с богатыми аромата-ми пряностей на основе солидных крепких танинов, мо-жет быть, даже излишне крепких. Вино с сильным авто-ритарным характером и стилем и, безусловно, с отличны-ми возможностями старения (10 лет и более).

DOMAINE ANTONIN GUYON

Meursault-Charmes PC Blanc 200215/20Хорошо интегрированные в ароматическую гамму ва-нильные нотки, нежное и жирное вино, стареть будет до-вольно быстро, уже сегодня идеально сочетается с пуляр-кой в сливочном соусе.

Corton-Charlemagne GC Blanc 200216,5/20

BETTANE & DESSEAUVE__БУРГУНДИЯ

Аромат более экспрессивный, чем у Meursault-Charmes,больше лимонной живости во вкусе, несомненная эле-гантность стиля. Вино хорошо отражает спецификутерруара: его нынешний стиль предвещает апогей через3–4 года, однако это вряд ли будет вино длительногохранения.

Chambolle-Musigny Clos du Village Rouge 200215,5/20Очаровательное вино с прекрасным рубиновым цветом,живое, яркое, кристально чистое, нежное, с четко очер-ченным ароматом недозрелого фрукта и с элегантнымитанинами. Вино достигнет своего апогея через 5–6 лет.

Corton-Bressandes GC Rouge 200216,5/20Прекрасный пример современной и умной винификации,бережно сохраняющей целостность и живую силу вино-града, не перегружая его деревом и танинами. Подлинноеочарование миллезима и утонченность замечательноготерруара. Вино достигнет своего апогея через 6–7 лет.

FREDERIC MAGNIEN

Morey Saint-Denis les Chaffots PC Rouge 200316/20Насыщенный цвет, неудержимый аромат черной сморо-дины, свидетельствующий о твердом намерении произ-водителя сохранить явственно присутствующий фрук-товый аромат без оксидации. Вино тельное с продолжи-тельным вкусом, без тяжеловесности, можнорассчитывать на очень медленное улучшение его досто-инств с возрастом.

Gevrey-Chambertin les Seuvrees Rouge 200315,5/20Нежное вино с более деликатным ароматом чернойсмородины, чем у Chaffots, танины мягкие и приятные,продолжительный вкус, вино очень современное по ду-ху, с хорошо выстроенной структурой, что позволилосохранить в этом опасном миллезиме замечательнуюароматическую свежесть. Наберет наилучшую формучерез 3–4 года.

Pommard Grands Epenots PC Rouge 200316/20Густо-черный цвет, очень сильный древесно-тостовыйаромат, вино полно жизненной силы, суперзрелый ви-ноград придает ему нотки засахаренных фруктов. К со-жалению, вину недостает совсем немного тонкости ипрозрачности. Древесные тона должны со временемсмягчиться и раствориться.

Chambolle-Musigny Charmes PC Rouge 200317,5/20Нежнейший вкус, редчайшая бархатистость текстуры –знак миллезима, ласковые и мягкие танины, прелестнаятонкость, выдающееся, напоенное солнцем вино, однаконекоторым ценителям может показаться, что ему нехватает свежести.

DOMINIQUE LAURENT

Bourgogne Pinot Noir Rouge 200315,5/20Уравновешенное, гармоничное вино, слишком сложноедля своего аппелласьона, слегка суховатые танины, пре-красное столовое вино, сильной стороной которого явля-ется отличное соотношение цены и качества.

Beaune Premier Cru Rouge 200317,5/20Чудесный нежный виноград, вино редкой естественностии элегантности, заставляющее вспомнить о всех достоин-ствах терруаров района Бон. Это относится даже к мало-известным Премье-Крю данного района. Образцовыйстиль.

FAIVELEY

Mercurey Clos Rochette Blanc 200315/20Бледный нежный цвет, приятный экспрессивный ароматсвежего ореха, вино сухое, с хорошо сбалансированнойкислотностью, несмотря на явную резкость и жесткость впослевкусии. Удачная винификация в этом непростоммиллезиме.

Gevrey-Chambertin les Cazetiers Rouge 200114/20Красивый изящный цвет, аромат свежей клубники, прав-да, не очень сложный и богатый, без точного и четкогоопределения его природы, первые вкусовые ощущенияочень приятные, но в финале танины горчат и вяжут.Лично я не признаю Gazetiers, но время сделает свое делои смягчит танины.

ROPITEAU

Meursault Blanc 200315/20Достаточно свежее и утонченное для этого миллезимавино, с тонким древесным ароматом, но с незначитель-ной плотностью. Пить через 2–3 года.

Meursault les Rougeauts 200315/20Очень похоже на предыдущее Мерсо, плавное и ровное,не широкое и не узкое, без тяжеловесности. Пить через2–3 года.

LOUIS JADOT

Puligny-Montrachet Champs Gains PC 199814/20Довольно сильный, но не без утонченности аромат оре-хового масла и приятное скольжение, свидетельствующеео том, что вино готово к употреблению. В вине достаточ-но чистоты, отражающей своеобразие терруара.

Beaune Theurons PC Rouge 199715/20Хорошо развитый насыщенный цвет, в аромате пряныенотки, тона запаха дичи, вино богатое и продвинутое,

MAGNUM №2 [02] Октябрь 2005_____15

MAGNUM №3 [03] Винный гид 2005___ 71

жизнерадостное и полное жизненной силы, на вкус старшесвоего возраста, но способно еще долго и хорошо стареть.

CHATEAU DE LA TOUR

Clos-Vougeot GC Rouge 200316/20Цельное полнотельное вино с богатым и сложным арома-том и вкусом, в которых пока еще доминируют древесныенотки, осушающие финальную часть дегустации. Телоприсутствует со всей своей силой, со временем оно по-стройнеет и утончится. Вину чуть-чуть не хватает эле-гантности и чистоты.

DOMAINE RENE MONNIER

Beaune PC les Cent-Vignes Rouge 200214,5/20Соблазнительный древесный аромат, однако мы имеем де-ло с настоящим тонким Beaune. Повременить от 2 до 4 лет.

Meursault Charmes PC Blanc 200215/20Элегантное, утонченное вино без малейшей тяжеловесно-сти. Оцените его уже сейчас.

DOMAINE ARDHUY

Savigny PC Aux Clous Rouge 200315/20Цвет фиолетовый, это утонченное вино прекрасно осве-жает. Гораздо более убедительно, чем Ladoix от того жепроизводителя.

Cotes de Nuits Village Clos les Langres Rouge 200316/20Насыщенное, мощное, бодрое вино со сложной вкусо-аро-матической палитрой. Выдержать от 2 до 5 лет.

JOSEPH DROUIN

Chorey les Beaune Rouge 200315,5/20Нежный фруктовый аромат, очарование нежности и све-жести, настоящее гурманство.

Grands-Echezeaux GC Rouge 200116,5/20Вино одновременно воздушное и глубокое, много деликат-ности и настоящего класса. Оцените его уже сейчас.

Beaune Clos Des Mouches Blanc 200217/20Тонкое и стремительное вино, чувствуется настоящая по-рода и восхитительный легкий, воздушный стиль.

LOUIS LATOUR

Chateau Corton Grancey GC Rouge 200115/20Старое доброе традиционное бургундское, созданное длясопровождения блюд из дичи (дикой птицы). Именно втаком сочетании его сложная ароматическая палитра и

утонченность тельной структуры произведут чудесныйэффект.

Montagny PC la Grande Roche Blanc 200315/20Отличное объемное и свежее белое вино, архетип совре-менного Шардоне.

Corton Charlemagne GC Blanc 200017/20Монументальная иллюстрация гениальности белых бур-гундских вин. Пусть спокойно подождет в винном погре-бе.

DOMAINE JACQUES PRIEUR

Musigny GC Rouge 200317/20Полнота структуры, тонкие нежные танины, восхититель-ная ароматическая стойкость. Это вино стоит заложить впогреб и приберечь для торжественных случаев.

Beaune PC Champs-Pimont Rouge 200216/20Прекрасная ароматическая свежесть вина с элегантнымшелковистым телом и гурманской продолжительно-стью вкуса.

Beaune PC Champs-Pimont Blanc 200316,5/20Щедрое и глубокое вино с насыщенным вкусом и аро-матом. Заслуживает как минимум двух лет ожидания впогребе.

BOURGOGNE COTE CHALONNAISECHATEAU DE CHAMIERY

Mercurey Rouge 200214/20Цвет рубиновый, слегка тускловатый, без той глубины инасыщенности, которая свойственна прекрасным винамиз Domaine des Perdrix. Тем не менее вино чистое, мягкое, смилым фруктовым ароматом, но без ожидаемой точностив определении аромата и вкуса.

Mercurey Rouge les Ruelles PC 200216/20Вино красивого гранатового цвета, с точными, чистыми иясными ароматами красных ягод и солодки, с гармоничноразвитым телом, прекрасным определением терруара имиллезима. У вина отличное будущее, да и сделано оноочень хорошо!

DOMAINE A. ET P. DE VILLAINE

Bouzeron Blanc 200414/20Свежее, плавное вино, идеально в качестве аперитива, од-нако имеет среднюю продолжительность вкуса. Рекомен-дуется пить через 2 года.

Bourgogne Cote Chalonnaise la Digoine Rouge 200417/20

Идеальная винификация, тонкость, чистота, таниннаяэлегантность, очарование прекрасного пино нуар, вини-фицированного в соответствии с древними традициями,но с точностью современных методов. Можете пить егоуже сейчас, оно восхитительно.

ANTONIN RODET

Bourgogne Hautes Cotes de Beaune 200316/20Прекрасный цвет, вино тельное с пышным и хорошо со-храненным фруктовым ароматом. Это вино создано дляудовольствия, оно убедительно демонстрирует, что можносделать в этих аппелласьонах за вполне доступную цену.

Mercurey en Sazenay PC Rouge 200316/20Прекрасный цвет, вино полнотельное и цельное, с яркимфруктовым ароматом, плотными, крепкими, вполне ус-миренными танинами. Отличный пример современноговина, уважающего традиции терруара и демонстрирую-щего прогресс, которого достигли в красных винах мест-ные виноделы. В вине прекрасно отражается величие исвоеобразие данного миллезима.

Maranges Chateau de Mercey les Clos Roussots PC Rouge 200316,5/20Прекрасный цвет, вино полнотельное, с ярким фрукто-вым ароматом молодости и зрелости одновременно, про-должительный, сложный и богатый вкус, прекрасное со-отношение цены и качества. Пить можно уже сейчас, но8–10 лет погреба только пойдут ему на пользу.

Pommard les Bertins PC Rouge Cave Privee 200318/20Черный цвет, восхитительная шелковистая текстура, впе-чатляющая продолжительность вкуса. Вино грандиозное,выходящее за рамки нормы для данного аппелласьона,свидетельство исключительности миллезима. Достигнетсвоего апогея через 10 лет или даже позднее.

RENE BOURGEON

Bourgogne PC les Pourrieres Rouge 200313/20Вино с красивым цветом, фруктовым ароматом, простое,дружелюбное, но мощное и бодрое, короче говоря, бур-гундское для колбасной вечеринки.

Givry en Choue Rouge 200314,5/20Это вино гораздо сложнее базового Givry. В нем ощуща-ется свежесть и продолжительность вкуса.

MICHEL SARRAZIN

Givry Clos de la Putin Rouge 200317/20Элегантное, шелковистое, породистое вино. Названиеэтого Кло восходит к 16-му веку. С тех пор оно блистаетблагодаря своему очарованию и классу.

Givry Champs Lalot Rouge 200317/20Чуть меньше ароматической яркости, чем в предыдущемвине. Глубина вкуса разовьется еще сильнее через 2–3 годавыдержки в погребе.

Givry PC les Grands Pretants Rouge 200317/20Достойное сдержанное вино с замечательной ароматиче-ской свежестью и насыщенностью вкуса.

MACONNAIS ET BEAUJOLAISVERGET

Macon-Vergisson la Roche Blanc 200416/20Свежее, элегантное, деликатно-медовое, естественноевино, которое удовлетворит любого ценителя. Пить че-рез два года.

Saint-Veran Terroirs de Davaye Blanc 200416,5/20Выдающиеся минеральность и чистота, много свежести,замечательная продолжительность вкуса, отличное соотно-шение цены и качества. В качестве пожелания данномупроизводителю можно порекомендовать движение в сто-рону уменьшения древесных оттенков.

Chablis Cuvee de la Butte Blanc 200317/20Невероятные для данного года свежесть и чистота, древес-ные оттенки прекрасно интегрированы в общую вкусо-ароматическую палитру, длинное и приятное послевкусие,замечательное вино.

Chassagne-Monrachet Chenevottes PC Blanc 200317/20Тонкий ванильный аромат, длинный изысканный вкус. Чи-стое, подлинно аристократическое вино с прекрасным фи-налом, удивительное в контексте данного миллезима. Ста-реть будет долго и хорошо.

GEORGES DUBOEUF

Beaujolais-Villages Rouge 200415/20Хороший цвет, фруктовый аромат, в котором много бана-на, при этом присутствуют и тело, и глубина. Приятныйвкус, однако граничит с некоторой тяжеловесностью.

Morgon Domaine des Coteaux du Py Rouge 200415,5/20Приятный фруктовый аромат, вино менее маслянистое,чем Божоле-Виллаж, зато более натуральное, более мине-ральное и более тонкое.

Chiroubles Rouge 200416/20В этом тонком и нежном вине много свежести, словом,прекрасный Ширубль, тающий во рту.

Fleurie Clos des Quatre Vents Rouge 200316/20

BETTANE & DESSEAUVE__БУРГУНДИЯ

Вино объемное и глубокое. Это Божоле, которое можно за-кладывать в погреб.

AUVIGUE

Pouilly Fuisse Cuvee Hors Classe Blanc 200316,5/20Вино изысканное, очень свежее, древесные оттенки пре-красно интегрированы в общую вкусо-ароматическую па-литру, вкус продолжительный, богатый, чистый, удиви-тельный для данного миллезима. Вино хорошо откоррек-тировано и элегантно.

CHRISTOPHE CORDIER

Pouilly Fuisse Vers Pouilly Blanc 2003Цвет золотистый. Вино тяжелое, с анисовым ароматом, бо-гатым вкусом, создано для сочетания с основными блюда-ми на сливочном соусе.

Pouilly Fuisse Juliette la Grande Blanc 200216/20Сверхзрелость, вино с особым богатым вкусом и арома-том, специально под фуа-гра.

DOMAINE DES DEUX ROCHES/ COLLOVRAY ET TERRIER

Saint-Veran Blanc 200415/20В вине достаточно свежести, чуть-чуть СО2, много поры-ва и динамичности.

Pouilly Fuisse Plenitude de Bonte Blanc 200416/20Утонченность и подлинная полнотельность, вино породи-стое, с тонкими нотками свежего белого сливочного масла.

MOMMESSIN

Julienas en Broussaud Rouge 200316/20Вино мощное, с хорошей спиртовой составляющей,длинным и приятным вкусом. Это характерное и высо-коклассное Жюльена.

Cote de Brouilly la Montagne Bleue 200317/20Мощное и цветочное Божоле, яркий представитель рай-она Кот-де-Бруйи.

CHATEAU THIVIN

Brouilly 2004 Rouge17/20Нежно-бледный цвет, восхитительный аромат и вкус, со-вершенное Бруйи для утоления жажды, без искажений ипеределок.

Cote de Brouilly Rouge 200417/20У этого вина больше амбициозности, больше бархати-стости в текстуре. Очень изысканное и приятное. Реко-мендую пить через два года.

DOMAINE JEAN MARC DESPRES

Fleurie la Madone vieilles Vignes Rouge 200415/20Фруктовый аромат, вино живое, энергичное, мягкое, ми-неральное, с маленькой горчинкой. Рекомендую подож-дать 8–10 месяцев.

PIERRE MARIE CHERMETTE

Beaujolais Vieilles Vignes Cuvee Traditionnelle Rouge 200416/20Прелестное, цельное вино с легкой скользящей тексту-рой. Аромат черешни.

Fleurie Poncie Rouge 200415/20Приятный черешневый аромат, богатый, довольно про-должительный вкус, чуть меньше очарования, чем у Бо-жоле.

Fleurie les Garants Rouge 200416/20Красивый цвет, фруктовый аромат, широкое объемноевино с богатым вкусом.

Moulin a Vent la Rochelle Rouge 200415/20Хорошее тело, вино цельное, танины более раскрыты посравнению с Fleurie, красивый правильный стиль.

OLIVIER MERLIN

Saint-Veran Blanc 200414/20Цвет кристально-бледный, никакой чрезмерной древес-ности, легкая скользящая текстура, вино аперитивное,образцовая винификация для данного аппелласьона.Pouilly Fuisse Clos des Quarts Blanc 200316/20Широкое, объемное и щедрое вино, с предельной откры-тостью и искренностью, передающее своеобразие милле-зима. Пить, не мешкая, под пулярку с трюфелями.

DOMINIQUE PIRON

Chenas Quartz Rouge 200417/20Очень приятный розовый аромат, тонко отмеченныйсвоим терруаром, чудесная сбалансированность, цветоч-ный вкус удивительной тонкости, много свежести, совер-шенное определение миллезима и терруара. Образцовоевино.

Moulin a Vent Vigne du Vieux Bourg 200415,5/20Вино тельное, с приятным фруктовым ароматом, однакотанины жестковаты, а финал более резкий, чем у Шена.Послевкусие минеральное, без нюансов. Рекомендуюпить за столом с хорошим красным мясом.

MAGNUM №3 [03] Винный гид 2005___ 73

Хотя с Сантене прочно связаны многие производителииз других регионов, среди которых большое число него-циантов, наиболее значительными фигурами здесь все жеявляются местные производители. В данном обзоре мырассмотрим и тех и других, а также те вина, которые бы-ли представлены нам на дегустацию.По нашей просьбе в июне нынешнего года союз виноде-лов Сантене организовал дегустацию красных и белыхвин данного аппелласьона, представляющих несколькопоследних миллезимов. Мы хотим горячо поблагодаритьвсех производителей, представивших образцы своей про-дукции и таким образом давших нам возможность бли-же познакомиться с характером вин данного региона.Как и всегда на подобных дегустациях, критиковать го-раздо легче, чем делать, но мы надеемся, что все те, ктоостанется разочарован или, того хуже, крайне недоволеннашими комментариями, понимают, что наш уровеньтребовательности к винам не зависит исключительно отпрестижности контролируемых наименований по проис-

хождению. И, конечно же, мы не ставим себе целью су-дить людей и их профессионализм ради чистого удоволь-ствия. Поэтому мы оставляем без комментариев те вина,которые показались нам наименее удачными или былипредставлены наихудшим образом. Большое количествои молодость представленных образцов не позволяют намвдаваться в подробные описания, которые превратилисьбы в пустое разглагольствование. Мы надеемся, что намудалось отметить лишь основные моменты каждого изних. Также хотелось бы напомнить, что двадцатибалль-ная система оценки относится только к данной дегуста-ции; это простой и удобный способ визуально предста-вить наши предпочтения. Лучшая оценка соответствуетнаиболее понравившемуся вину. Некоторые (немного-численные) производители, такие как Клод Беллан и Вен-сан Жирарден, не предоставили образцов, что объясняетих отсутствие. И, наконец, я не поставил оценки тем ви-нам, которые еще не были (или похоже, что не были) бу-тилированы.

СантенеСпор о качестве без лишних обид

BETTANE & DESSEAUVE__САНТЕНЕ

ФО

ТО

:A

LAM

Y/P

HO

TA

S

MAGNUM №3 [03] Винный гид 2005___ 75

DOMAINE BACHEY LEGROS

Великолепный фамильный домен обрел вторую жизньблагодаря энергичности мадам Баше-Легро и двух ее сы-новей. В их родовом поместье находятся одни из старей-ших виноградников региона, которым пока не грозит вы-корчевывание. Вина из исключительного материала ещене достигли своего апогея, над ними еще не потрудилисьпервоклассные дизайнеры, но с каждым годом они наби-рают мощь, и сила выразительности терруара позволяетпростить им незначительные недостатки.

Santenay Clos des Hates Vieilles Vignes Rouge 200215,5/20Насыщенный цвет для данного миллезима, великолепныйматериал, вкус сливы, шоколада и спелого изюма, не впол-не доработанное, но соответствующее своему терруару идействительно неординарному материалу вино. Триумфстарых виноградников и прекрасное будущее в бутылке.

Santeney Clos Rousseau Vieilles Vignes Premier Cru Rouge 200316/20Фантастический материал, что, безусловно, связано с не-заурядным возрастом виноградников, а соответственно икачеством винограда, роскошная текстура, слегка шеро-ховатые танины, что, однако, легко переносится материа-лом. Большое будущее и прекрасный дизайн бутылки.

DOMAINE ROGER BELLAND

Несомненно, самое значительное частное владение реги-она, включающее в себя ряд престижных участков, такихкак Puligny-Montrachet, Meursault, Pommard и Chassagne-Montrachet. Почва здесь не обрабатывается, но по боль-шей части засеивается травой при высокой степени кон-троля за всхожестью и в особенности зрелостью ягод. Да-же если не все происходит в соответствии с идеальнымпланом, мы можем поздравить Роже Беллана, которомуудается изготовлять, с мудростью и точностью подлин-ного мастера, вино из винограда, собранного вручную. Яубежден в высоком качестве красных вин последнихмиллезимов, прошедших длительный период винифика-ции при низких температурах, однако нахожу некоторуюстереотипность в белых винах.

Santenay Beauregard Premier Cru Rouge 200314/20Прекрасный аромат, мясистое вино с перчинкой, пикант-ные танины. Подождать три или четыре года.

Santenay Comme Premier Cru Rouge 200315/20Прекрасный стиль с очень выраженной для данногомиллезима свежестью и земляничными нотками, что от-сылает нас к старым описаниям вин из Сантене. Виноцельное, с долгим вкусом и с большим будущим!

Santenay Gravieres Premier Cru Rouge 200315,5/20Прекрасный цвет, богатство и полнота букета, присут-ствует перчинка. Вино сделано из достаточно зрелоговинограда, обладает широкой текстурой и хорошей дли-ной вкуса. Серьезное творение хорошего винодела.

Santenay Beauregard Premier Cru Rouge 200215,5/20Прекрасный образец Сантене: весьма пикантное, соч-ное, деликатное, с начинающим удлиняться вкусом и вобщем-то более соблазнительное, нежели вино 2003 годатого же терруара.

Santenay Comme Premier Cru Rouge 200215/20Яркий цветочный нос с нотами пиона, сбалансирован-ное тело, очень приятная текстура, утонченная пикант-ность и хорошая длина вкуса. Хорошо сделанное вино.

Santenay Gravieres Premier Cru Rouge 200215,5/20Стиль, который мне определенно нравится: элегантныеи свежие цветочные нотки, которые воздают должноесорту пино и характерным особенностям местности,прекрасно интегрированные танины. Элегантное и точ-ное вино. Творение профессионала.

DOMAINE BRENOT

Филипп Бренно – очень сведущий винодел и исключи-тельно приятный человек, таланту которого, однако, нехватает некоторой ровности: можно ожидать как прево-сходных (в особенности в отношении белых вин: онвладеет такими престижными виноградниками, какPuligny и Chassagne), так и посредственных результатов.Следовательно, приходите, пробуйте, выбирайте!

Santenay de Genet Blanc 200214/20Аромат обжаренного лесного ореха, нервное, полноте-лое, по-прежнему живое и замечательно сложное вино:винодел «на ты» с белым виноградом.

DOMAINE DE LA CHOUPETTE (GUTRIN FILS)

Небольшой малоизвестный домен расположен в самомцентре Сантене, однако производимые там вина довольнопосредственны, если не сказать хуже…

DOMAINE ANNE CLAIRE

Развитие винодельческого хозяйства Мишеля Клера, пере-шедшего к Анне Клер, безусловно, очень важно для всегорегиона в целом, так как владение включает некоторыенаиболее удачно расположенные и наиболее многообеща-ющие виноградники в Сантене. Но пока, к сожалению, ре-зультаты не дотягивают до желаемого уровня: всем пред-ставленным винам недостает чистоты, точности и стиля.Следовательно, необходимо коренным образом менять какфилософию, так и технологию производства!

DOMAINE DENIS ET FRANCOISE CLAIRE

Данный домен невозможно обойти стороной как в планекрасных, так и в плане белых вин. Дени Клер впервые в ре-гионе модернизировал процесс производства красных вин,введя некоторые принципы Ги Аккада: поиск оптимальныхсроков сбора винограда и холодную ароматическую и вку-совую экстракцию на стадии, предшествующей брожению.

BETTANE & DESSEAUVE__САНТЕНЕ

Вина незамедлительно выиграли от этого в молодости оде-жды и во фруктовой изысканности букета, которым усту-пила место некоторая грубоватость классического сантене.В настоящее время домен находится в хорошей форме: пол-ная гамма прекрасных терруаров (включая несравненныйMurger des dents de Chien в Сент-Обене), профессиональ-ный уход за виноградниками и талант виноделов. Не говоряуже о доброжелательности хозяев и благоразумии цен.

Santenay Clos Genet Rouge 200215/20Прекрасная одежда, сложный нос, очень утонченное вино снотками красных фруктов, пряностей, свежей кожи, с неж-ной текстурой, тонкими и легкими танинами, свежим идолгим вкусом. Прекрасный пример для подражания.

Santenay Clos des Mouches Premier Cru Rouge 200315/20Сложная гамма ароматов с оттенками черной смородины,черного шоколада, инжира и вишни, что в точности отра-жает характер миллезима; полное тело, качественные тани-ны. Прекрасное достижение.

Santenay Beaurepaire Premier Cru Rouge 200315,5/20Данное вино прекрасно иллюстрирует мои слова, приве-денные выше, своим ароматическим разнообразием, боль-шей зрелостью кожицы и косточек винограда и большейэлегантностью танинов. Превосходное, изысканное и оченьщедрое вино, способное дарить настоящее удовольствие.

Santenay Comme Premier Cru Rouge 200315,5/20Еще более сложный букет с нотками шоколада и инжи-ра, более пикантные танины и большая сочность. Нас-тоящий успех.

Santenay clos Tavannes Premier Cru Rouge 200316/20Отличное вино с цветочными и пряными нотками, болеесложное, чем Comme, и с более долгим послевкусием. Точ-ная и строгая винификация. Стиль современный, но вер-ный своему терруару.

Santenay Beaurepaire Premier Cru Rouge 200213,5/20Вино с цветочными нотками, податливое, шелковистое,скользящее; вино коммерческого стиля, но, на мой вкус,недостаточно крепости.

Santenay Clos de la Comme Premier Cru Rouge 200214,5/20Вино можно назвать экзотическим: обильный нос с нотка-ми свежих фруктов, очень щедрое и изысканное, что хара-ктерно для данного производителя, уверенный финал. Лег-ко можно рекомендовать для местных ресторанов.

Santenay Clos Tavannes Premier Cru Rouge 200215/20Прекрасная одежда, характерные для данного производи-теля нотки черного шоколада, замечательная сочность;изысканность в сочетании с повышенной зрелостью вино-града и внимательной винификацией.

Santenay Clos des Mouches Blanc 200215/20Наконец прекрасно сделанное вино, с деликатными нотка-ми цитрусовых, элегантное, живое и сочное.

DOMAINE CAPUANO FERRERI

Неизвестно, что станет с данным доменом в ближайшеевремя, так как множество виноградников отойдут быв-шему владельцу, Анне Клер. Вина изготовлялись по ста-рой монастырской технологии, из цельного винограда,что объясняет повышенную крепость некоторыхGravieres и Clos Tavannes. Время от времени здесь былиотличные урожаи, но все же необходимо тщательно сор-тировать перед покупкой.

DOMAINE DU CLOS BELLEFOND

Семье Нье принадлежат крупные владения в Сантене иШассани, они производят небольшое количество бутылоки продают оптом бургундским негоциантам.

CHATEAU DE LA CREE

Это прекрасное хозяйство в местечке Haut-Village пережи-вает сейчас некоторое оживление при новом владельце, ко-торый занимается производством деревенского вина изприусадебных виноградников и Премье-Крю Clos Faubard.Мы будем с интересом следить за тем, как будет развивать-ся его деятельность.

DOMAINE FLEUROT SANRENAY

Данный домен, расположенный на участке Passe-Temps инекогда очень престижный, с отличными погребами,служившими Альберу Дюво-Блоше, находится во всеболее трудном положении и поэтому не предоставилсвоих вин на дегустацию.

DOMAINE JACQUES GIRARDIN

Широкая гамма деревенских вин, но, однако, довольно не-совершенное и неровное качество.

Santenay Terrasses des Bievaux Blanc 200314/20Правильное и чистое вино, также присутствуют ноткикремня в аромате, но, по сравнению с аналогичным виномдомена Оливье, чуть-чуть не хватает утонченности (что,безусловно, объясняется различием в качестве бочек).

DOMAINE DES HAUTES CORNIERES,PHILIPPE CHAPELLE ET FILS

Данный домен включает в себя множество прекрасно рас-положенных виноградников, владельцы обладают отмен-ным вкусом и чувством стиля, являясь приверженцамитрадиционных технологий. Доказательством успешностиих технологий винификации служат очень старые милле-зимы, даже если в молодом возрасте винам недостает оба-яния и точности. Но, несмотря на это, необходимо идти вногу со временем, и в этом плане другие производителиушли немного вперед.

MAGNUM №3 [03] Винный гид 2005___ 77

Santenay Clos des Cornieres Rouge 200313,5/20Классически передана экспрессия терруара, прочное вино,немного суховатые танины.

Santenay Beaurepaire Premier Cru Rouge 200314/20Классические пряные нотки сантене, полнотелое вино сеще суховатыми и даже терпкими танинами. Вино сдела-но в классическом стиле и обладает большим потенциа-лом для выдержки.

Santenay Comme Premier Cru Rouge 200315/20Вино, прекрасно отражающее свой миллезим, с характер-ным, ввиду жаркого лета, легким ароматом инжира. Пол-нотелое вино с обволакивающими танинами и длиннымпослевкусием. На мой взгляд, гораздо удачнее других винданного производителя.

Santenay Gravieres Premier Cru Rouge 200215/20Утонченность в аромате (что, по-видимому, характер-но для данного терруара). Податливое вино, но с доста-точным содержанием алкоголя. Танины лучше интег-рированы, чем в другие урожаи у данного производи-теля. Достаточная зрелость винограда. Возможнопрекрасное будущее.

DOMAINE JESSIAUME

Данный традиционный домен является крупнейшимпроизводителем такого Крю, как Gravieres. Виноградни-ки содержатся в прекрасном состоянии, однако послед-ним винам явно недостает привлекательности в планебукета и экспрессивности, присущей терруару. Пробле-ма заключается не в выборе стиля (знаменитое проти-вопоставление традиции и новаторства), а в выборетехнологий.

DOMAINE DE LAVOREILLE

Данный домен принадлежит наследнику по прямой ли-нии Альбера Дюво-Роше – лучшего винодела своей эпо-хи, счастливого владельца домена Романе-Конти и мно-гочисленных виноградников на участках Beaune иVolnay. Главным достоинством домена является замеча-тельное белое Clos des Graviere. Красные вина, однако,пока немного просты.

Santenay Clos de Gravieres Premier Cru Blanc 200314/20Совершенно иное качество: широкая гамма карамель-ных ароматов с нотками жареного изюма, яркая индиви-дуальность, ощутимая во рту и в особенности в гортани.Но я бы не очень спешил пить его сейчас!

Santenay Clos de Gravieres Premier Cru Blanc 199216/20Превосходная золотистая одежда, восхитительный цит-русовый букет, яркая индивидуальность терруара, пре-красно сохранившееся вино. Желаю всем новым винамданного производителя столь же удачного старения.

Santenay Clos de Gravieres Blanc 198517/20Роскошная бутылка, оставляющая позади некоторыеМонраше того же миллезима, такие как Marquis deLaguiche, как в плане тела, так и в плане ясности и чисто-ты ароматов! Великолепный и неподражаемый в своейсложности устойчивый букет, характерный для лучшихбургундских белых вин. Прекрасная иллюстрация ценно-сти этого уникального участка виноградников гравьер ипотенциала к старению бережно сделанного из них вина.

DOMAINE LEQUIN

Этот старый домен сейчас поделен на две части. Домен Ле-кен остается верным своей местности по происхождениюи производит прекрасные, но менее терруарные вина, не-жели те, которые производятся в домене Лекен-Колен.

Santenay Clos Rousseau Premier Cru Rouge 200313,5/20Довольно игривый аромат вишни и пиона; мягкое, мяси-стое и скользящее вино, которое, безусловно, понравитсянастоящим ценителям.

Santenay Comme Premier Cru Rouge 200314/20В аромате сильное преобладание черносмородинных но-ток. Живое вино для своего миллезима, однако обладаетсильным характером и довольно долгим вкусом.

DOMAINE LEQUIN COLIN

Один из наиболее достойных доменов коммуны, отлича-ется великолепным уровнем виноградарства и виноде-лия, а также включает в себя прекрасную гамму вино-градников, частично расположенных за пределами го-родка. Производимые там сегодня красные Сантенеотличаются изяществом и округлостью в стиле, что объ-ясняется очевидным влиянием Дени Клера. Для белыхвин характерны благородство и изящество.

Santenay Vieilles Vignes Rouge 200315/20В носе выявляется нотка кожи. Менее «приукрашенное»,чем то же вино у Море, более натуральное и прекрасноструктурированное: можно в отметить его плотную тек-стуру и твердые танины. Подождать пять лет или более.

Santenay la Comme Premier Cru Rouge 200315/20Нельзя не отметить оригинальность в плане букета счистыми и элегантными цветочными нотками, а такжеочень привлекательный и долгий вкус с нотками абри-коса, розы/пиона и специй.

DOMAINE MESTRE-MICHELOT

В прошлом входя в состав домена Местр, данное владе-ние производит широкую гамму красных и белых винпока еще несколько неровного качества. Лучшие образ-цы довольно привлекательны и утонченны в своейфруктовости и показывают, какой должна быть осталь-ная часть продукции.

BETTANE & DESSEAUVE__САНТЕНЕ

Santenay Comme Premier Cru Rouge 200313,5/20Хорошо сбалансированное вино, гораздо изысканнеесреднего показателя, но уступающее Гравьеру в планесложности ароматов.

Santenay Gravieres Premier Cru Rouge 200315/20Прекрасная винификация: щедрое вино, сложный вкус,в котором нотки дыма ассоциируются со специями ичерными фруктами; элегантная текстура, достаточнаядолгота вкуса.

DOMAINE MESTRE PERE ET FILS

Классический домен в регионе, производимые вина не-сколько простоваты и тяжеловаты, менее утонченные,нежели вина «новой волны».

Santenay Blanc 200314/20Небольшая нотка цветка акации в аромате, еле заметныйоттенок жареного лесного ореха, жирное и чистое вино,очень приятное на нынешней стадии и, на мой взгляд, ненуждающееся в старении.

DOMAINE JEAN MOREAU

Старинный домен, включающий основную часть Clos desMouches, предмет гордости своих владельцев. Мне бы оченьхотелось воздать должное производимым там винам, но,увы, они зачастую имеют запах старой бочки, что наводитна мысль о необходимости технической модернизации. Не-смотря на это, виноградники содержатся в отличном состо-янии, что дает очень качественное сырье.

Santenay Beaurepaire Premier Cru Rouge 200314,5/20Еще одно классически структурированное вино с прянымароматом и несколько более гармоничными танинами, не-жели в Hautes-Cornieres. Именно тот тип прекрасно сде-ланного вина, который всегда ассоциировался для меня сСантене, хотя сегодня, как Венсан и многие другие это де-монстрируют, можно быть еще более амбициозными.

DOMAINE LUCIEN MUZARD ET FILS

Хозяйство ведется замечательным трио – отцом Люсьеноми сыновьями Клодом и Эрве. Наделенные прекрасным воо-бражением и трудолюбием, они сумели выдвинуть домен наодно из первых мест в регионе по уровню качества. Будучиарендаторами домена Клер, они имели в своем распоряже-нии (а позднее и приобрели) его лучшие виноградники(Clos Tavanne, Clos Faubard и Gravieres). К тому же, владениевключает в себя добрую треть Maladieres. Практикуемый вдомене уход за виноградниками, улучшается из года в год.Винификация и воспитание вина в новом погребе Marangesдостигли уровня, превосходящего конец 90-х.

Santenay Rouge 200315,5/20Прекрасный образец деревенского вина: интенсивныйцвет, прекрасно сбалансированное тело, широкая гамма

чистых фруктовых ароматов, чистые танины. Вырази-тельность терруара и миллезима представлены с силой иестественностью. Подождать шесть лет.

Santenay Maladiere Premier Cru Rouge 200313,5/20В плане тела, текстуры и фруктовости явное сходство спервым вином домена Приер. Тем не менее немного не-достает крепости, что несколько разочаровывает в кон-тексте данного миллезима.

Santenay Clos Faubard Premier Cru Rouge 200314,5/20Терруарность гораздо более выражена по сравнению с пре-дыдущим образцом. Пряное вино с дымными нотками.Легкая редукция, предполагающая длительную предвари-тельную аэрацию. Долгий вкус. Очень интересное вино.

Santenay Beauregard Premier Cru Rouge 200314/20Мощное вино, но очень редуцированный аромат с нот-ками мускуса и кожи. Щедрое тело, обволакивающие та-нины. Вино, которому предстоит длительная эволюция.

Santenay Gravieres Premier Cru Rouge 200316,5/20Восхитительно передана выразительность миллезима итерруара. Завершенное вино, чья щедрость и долготавкуса делают честь коммуне и своему производителю.

Santenay Clos Tavannes Premier Cru Rouge 200315/20Наименее редуцированное по сравнению с предыдущи-ми образцами. Мощное вино, сложный букет с дымны-ми нотками. Немного не хватает изысканности.

Santenay Maladiere Premier Cru Rouge 200213,5/20В букете сильно чувствуется нотка черной смородины.Точное вино с хорошо высвобожденной, но немногопростоватой фруктовостью. Уже можно пить.

Santenay Clos Tavannes Premier Cru Rouge 200216/20Прекрасное тело, превосходное отражение терруара(наиболее точное во всем регионе) и миллезима. Немно-го больше крепости по сравнению с доменом Дени Кле-ра, замечательное послевкусие. Прекрасный образецСантене.

DOMAINE OLIVIER PERE ET FILS

Оливье представляют собой трудолюбивую и предпри-имчивую семью, но не питающую особого уважения ктрадициям. Проделав значительную работу, они приня-лись за освоение очень покатых и опасных холмов на са-мом высоком участке Сантене. Семья специализируетсяна производстве белых вин, нервных и открытых, с легкоузнаваемыми «жжеными» нотками. Красные вина дела-ются тщательно, но имеют более неровное качество. Темне менее новое поколение принялось за оптимизациювинодельческого хозяйства, что всегда является добрымзнаком.

MAGNUM №3 [03] Винный гид 2005___ 79

Читайте в следующем номере «Винного гида»:Отчеты о лучших дегустациях сезона осень-зима 2005 года

DOM PERIGNONCHATEAU COS D’ESTOURNEL

CHATEAU ANGELUSCHATEAU PALMERMICHEL LAROCHE

ISOLE E OLENADOUGLAS MCGIBBON

и другие – лучшие – вина и спиртные напиткив заметках наших дегустаторов

Эксклюзивный отчет о дегустации Московского винногопресс-клуба, посвященной новой волневин постсоветского пространства,

специальный гость дегустации – Хью Джонсон

Santenay Rouge 200213,5/20Приятный рубиновый цвет, в аромате чистые и вырази-тельные нотки красных фруктов и сладких пряностей.Деликатное вино с не очень долгим вкусом, но явно за-ботливо сделанное.

Santenay Charmes Rouge 200314/20Это вино также редуцировано, однако оно представля-ет гораздо более сложный и чистый цветочный букет иболее совершенное качество танинов. Прекрасный ма-териал и, несомненно, высокий потенциал старения.

Santenay Beaurepaire Premier Cru Rouge 200315/20Прекрасное вино: интенсивное, жирное; приятныйаромат с дымными нотками, напоминающий лучшиеобразцы вин из Живри; элегантные танины. Заботливовинифицированное и воспитанное вино.

Santenay Beaurepaire Premier Cru Rouge 200214/20Деликатное, но мясистое вино. Не настолько блестящее,как вино Венсана, но превосходящее многие другие.

Santenay les Bievaux Blanc 200315/20Прекрасный терруар для производства белых вин.Нервное и полнотелое вино, сильный запах ружейногокамня. Возможно большое будущее. Прекрасный при-мер удачного вина своего миллезима.

Santenay les Bievaux Blanc 200113,5/20Немного редуцированный «жженый» аромат. Жирноеи очень живое вино для своего миллезима. Не настоль-ко чистое и прозрачное, как хотелось бы, но довольносочное. Подтверждает призвание данного домена кпроизводству белых вин.

Santenay les Bievaux Blanc 199916/20Прекрасный сложный аромат, более уверенный и гар-моничный, чем у предыдущего образца. Тонкий вкусподжаренного лесного ореха, что очень напоминаетстиль Carton-Charlemagne, прекрасная длина. Оченьудачное вино, готовое к употреблению.

DOMAINE PONSARD CHEVALIER

Малоизвестный домен, производящий еще очень не-большое количество вина, но включающий в себя однииз лучших белых виноградников в данном аппелласьо-не – Daumelles.

Santenay les Daumelles Blanc 200316/20По всей видимости, прекрасная почва для белых ви-ноградников: зеленый цвет одежды, что большая ред-кость для данного миллезима, запах ружейного камня,удивительно сбалансированная кислотность и пра-вильная пропорция «лесных» ароматов. Очень реко-мендую.

Название компании и сфера бизнеса

Производитель вин

Производитель крепких спиртных напитков

Импортер

Дистрибутор

Бутик

Супермаркет

Ресторан

Бар, клуб

Можно выбрать более одного варианта ответа

Вина какой ценовой категории составляют предмет вашего бизнеса(отпускная цена в прайс-листе дистрибутора)

до 10 у.е.

10-20 у.е.

20-50 у.е.

от 50 у.е.

Можно выбрать более одного варианта ответа

Фамилия Имя Отчество

Дата рождения

Должность

Телефон

Факс

Е-mail

Адрес доставки

Заполните эту часть анкеты, если вы – руководитель компании

Сколько человек в вашей компании должныполучать журнал Magnum?

Впишите данные сотрудников вашей компании для бесплатной подписки:

Фамилия Имя Отчество

Дата рождения

Должность

Телефон

Факс

Е-mail

Адрес доставки

Фамилия Имя Отчество

Дата рождения

Должность

Телефон

Факс

Е-mail

Адрес доставки

Фамилия Имя Отчество

Дата рождения

Должность

Телефон

Факс

Е-mail

Адрес доставки

на вашем рабочем столе

Журнал Magnum задуман как обращение профессионалов к целевым группам потребителей вин и

спиртных напитков. Считая первоочередной задачу распространения в профессиональной среде,

редакция открывает бесплатную подписку для участников алкогольного рынка. Если вы хотите раз в

месяц получать на своем рабочем месте журнал Magnum, пожалуйста, заполните прилагаемую заявку

и вышлите ее по факсу (7095) 755 87 88 на имя Натальи Шустовой.

Журнал Magnum необходим для моей профессиональной деятельности!

TRAVEL__АНТАРКТИКА

Пингвины, мартини и лед из айсбергаКогда я объявил своим друзьям, что отправляюсь в Антарктику, один из них, не сдер-жавшись, воскликнул: «Что за блажь! Тоже мне, Амундсен сыскался. Ты живешь в стране,где и так 9 месяцев в году на улицах лежит снег, реки и озера – всегда подо льдом, а тем-пература – ниже всякой критики. Зачем искать на свою голову приключений, лететьсутки, плыть? Слетай за 100 долларов в Мурманск, и успокойся». ГеннадийЙозефавичюс. Фото автора.

АНТАРКТИКА

MAGNUM №3 [03] Ноябрь 2005_____ 83

– Но я уже был в Мурманске.– И?– Там нет пингвинов! И айсбергов. Затоесть люди – хорошие, славные, но лю-ди. А мне хочется посмотреть места, гденикого, кроме пингвинов. И выпитьмартини со льдом из айсберга.Против таких аргументов спорить былобесполезно, да я бы и не послушалсяникого. Idee fixe – это ж как фурункул,пока не вскроешь – не вылечишь. Амоя Антарктика и была такой idee fixe.С детства еще.Собирался в дорогу я основательно. На-шел теплую непромокаемую куртку скапюшоном, резиновые сапоги-вел-лингтоны, водоотталкивающие брюки.Антарктическому лету, тем более позд-ней весне, доверять не приходилось:летняя температура, по моим представ-лениям, не должна была подниматьсявыше нуля, плюс ветер и всегда холод-ная вода. В общем, вдобавок к сумке снормальными человеческими вещамина весы при регистрации на рейс на Бу-энос-Айрес легла огромная сумка с ан-тарктической униформой. Оставалосьнадеяться, что при пересадке во Франк-фурте, багаж не отправится куда-нибудьв Сидней или тот же Мурманск.Уверенности, кстати, поубавилось, ко-гда, прилетев во Франкфурт, я обнару-жил в аэропорту то, что итальянцы на-зывают словом casino. Дело в том, что вчуть ли не самом большом аэропортупланеты случился blackout – кончилосьэлектричество. Вы можете себе пред-ставить огромные пространства терми-налов, освещенные только дежурнымилампочками? А толпы людей, пытаю-щихся понять, летят они куда-то или нелетят? А всегда невозмутимых немец-ких Freulein, превратившихся в разъя-ренных мегер, гаркающих на любогоосмелившегося обратиться с вопросомпассажира? Вот, и мне было труднопредставить, а пришлось.Странным образом аргентинский рейсLufthansa (в отличие от десятков дру-гих) отложен не был, а потому надеждына то, что в сошедшем с ума обесточен-ном аэропорту мой багаж будет пере-гружен с самолета на самолет, не было.Времени-то между полетами остава-

TRAVEL__АНТАРКТИКА

лось не больше часа: вместо трех часовмы летели из Москвы до Франкфуртана 90 минут дольше. Видимо, ждали,когда на взлетной полосе разожгут ко-стры, а в переходах терминала расста-вят канделябры со свечами.Конечно, я попытался спросить одну изразъяренных теток о судьбе своих су-мок, но то, скорее, был жест отчаяния.Хорошо хоть, Freulein меня не ударила,и на том спасибо. Забавно, но в такиемоменты великолепный немецкий языквраз теряет свою оперную солидность ипревращается в какой-то птичий гвалт.Впрочем, я-то говорил с Freulein по-анг-лийски, а на иностранном обесточеннаяслужительница аэропорта не быластоль красноречива.Понадеявшись на немецкую организо-ванность (тем не менее!), я сел в само-лет, выпил первый бокал охлажденногодо нужной температуры (холодильникаэробуса, по-видимому, работал авто-номно) шампанского и приготовился кчетырнадцатичасовому перелету.И, как оказалось, трехчасовому стоя-нию на паспортном контроле в арген-тинской столице.Если вы думаете, что в Шереметьево васобслуживают долго, что отечественныепограничники – копуши и бюрократы,слетайте в Буэнос-Айрес, и получите при-вивку от ничем не оправданной нелюбвик российской действительности. Южноа-мериканская очередь – вот это очередь!Насладившись толчеей в душном пред-баннике, я перешел границу Аргентины ис удивлением обнаружил на ленте транс-портера свои сумки. Немецкий Ordnung

устоял даже в условиях отсутствия элек-тричества: священный норматив – 45минут на перемещение багажа с рейсана рейс – не был нарушен. Впрочем, дохолодов еще было далеко – в Буэнос-Ай-ресе было жарко, хотя лето еще даже неначалось (шла первая неделя ноября) –и я вполне смог бы пережить сутки втом, в чем прилетел. Даже не выходя изгостиницы. В номере отеля Four Seasons,куда я поселился, были созданы все ус-ловия для любителей исследовать чужойгород по книжкам и из окна 15 этажа:джакузи, гостиная с большим телевизо-ром, обширный бар. До спа, где проле-тевшим полмира делают индейский мас-саж, можно дойти и в халате, а знамени-тую отбивную из аргентинской говядиныи бутылку доброго аргентинского винамогут принести в номер из ресторана.Короче, если бы мой багаж не прилетелвместе со мной, а задержался на день-другой во Франкфурте, или, скажем, от-правился путешествовать в Африку, явыжил бы, точно выжил.Но, повторюсь, мои сумки прибыли вме-сте со мной, а потому планам на лени-вую акклиматизацию по ту сторону отэкватора не суждено было сбыться. Ужечерез час после check-in я отправилсяосваивать город. Начали мы с моим ги-дом, естественно, с кладбища. С чегоже еще? Не с музея же или урока танго!Мы отъехали от Four Seasons, переулка-ми добрались до авениды Альвеар,главной улицы района Риколета и ужечерез каких-нибудь 15 минут входили вворота роскошного погоста, давшегоприют Эвите Перон и еще нескольким

десяткам тысяч богатых покойников,управлявших при жизни половиной Ла-тинской Америки. Аллеи кладбища Ри-колеты словно городские улицы плотнозастроены домами-склепами, рассчи-танными на многие поколения знатныхсемейств. Такие дома растут не вверх, ксолнцу, а вниз, под землю. Старые гро-бы переезжают в глубокие подземелья,в то время как новые занимают их мес-та на верхних этажах. Здесь не креми-руют, а потому Риколета мертвых растеткуда быстрее Риколеты живых.Пройдя насквозь кладбище, мы с моимпровожатым оказались перед скром-ным склепом с табличкой Familia Duarte.Склеп по крышу был засыпан цветами;между мраморными панелями, прикры-вающими внешние стены последнегодома бывшей президентши Эвиты Пе-рон-Дуарте, словно в щели между кам-нями Стены плача было засунуто огром-ное количество записок. Аргентинцывсе еще верят в неограниченные воз-можности Эвиты, как и при жизни идутк ней со своими нуждами и чаяниями.Потолкавшись среди перонистов, мыотправились к прижизненному домуЭвиты, в самый центр столицы, к прези-дентскому дворцу. Благодаря мюзиклуи фильму Алана Паркера мы все знаем,как этот дворец выглядит – розовый та-кой, с балконом. Помните, как с этогобалкона Мадонна просила, чтобы Ар-гентина по ней не плакала.А Аргентина плачет.А еще Аргентина стучит молотками побронированным дверям столичных бан-ков, расположенных – как один – по-

Аллеи кладбища Ри-колеты словно город-ские улицы плотно за-строены домами-скле-пами, рассчитаннымина многие поколениязнатных семейств

В Буэнос-Айресеполно прекрасныхполуразрушенныхдомов в стиле BelleEpoque. И никто их несносит...

MAGNUM №3 [03] Ноябрь 2005_____ 85

близости от президентского дворца, вфинансовом районе. Обманутые вклад-чики, доверившие свои деньги (в песо)банкам по курсу 1:1 к доллару, вынужде-ны были отказаться от веры в стабиль-ность финансовой системы и в обеща-ния правительства. Песо рухнул, а вме-сте с ним рухнули и банки. Фигуральновыражаясь, конечно. Банки и по сейдень стоят на своих местах, даже жизньв них какая-то идет, а вот двери прикры-ты металлическими щитами, по кото-рым вкладчики самозабвенно колотятразными твердыми предметами – мо-лотками, камнями, головами. У нас, ка-жется, никто ничем в двери не бился.Вот она, разница темпераментов!Кстати, во время съемок фильма пропрезидентшу Мадонна жила в той жегостинице Four Seasons, что и я. Тут, вБуэнос-Айресе, собственно, других при-личных гостиниц и нет. Есть несколькодизайнерских отелей, дюжина скучныхсетевых постоялых дворов, но по-насто-ящему роскошных – только одна. Прав-да, если быть точным, я жил в новой,высотной части Four Seasons, Мадонна– в старом особняке стиля Belle epoque,который называется The Mansion. Дру-гие звезды музыки, политики, кино ипрочих смежных искусств тоже остана-вливаются в The Mansion – с отдельнымподъездом, выходом к бассейну и кух-ней. Хотя зачем им всем кухня, если вгостиничном ресторане готовят лучшелюбого личного повара? Выдержаннуюговядину, к примеру, да под дегустаци-онный набор пяти разных Мальбеков извысокогорной провинции Мендоза.

Вы же понимаете, что, говоря о том, чтоиз гостиницы можно неделю-другую невыходить, я имел в виду и кулинарно-энологические обстоятельства. Не в по-следнюю очередь.За те несколько дней, что я в Буэнос-Айресе привыкал к южному полуша-рию, произошло два немаловажных со-бытия – президента США Джорджа Бу-ша-мл. вновь избрали президентомСША, а корабль Explorer II, на борту ко-торого я собирался покорять Антаркти-ку, выйдя из Европы, не дошел до нуж-ной точки аргентинского побережья, допорта Ушуайя на Огненной Земле, новместо этого запутался в рыболовнойсети и встал на ремонт в уругвайскомпорту Монтевидео. И, если о первом со-бытии, об избрании нового старого пре-зидента мне сообщили в телевизоре, тоо втором, куда более прискорбном фак-те мне вовремя никто не сказал, а пото-му, тщательно осмотрев Буэнос-Айрес(танго, Ла Бока, говядина, говядина иеще раз говядина, Палермо, снова Ри-колета), я полетел дальше по маршруту,который должен был привести меня вту самую Ушуайю, куда Explorer II потомза мной так и не пришел.Я полетел из аргентинской столицы вчилийскую, в Сантьяго, оттуда с еще од-ной посадкой – на Магелланов пролив,в город Пунта Аренас. В этом самомПунта Аренасе я пересел на автомобильи еще через шесть часов пути оказалсяв Патагонии, в национальном паркеТоррес дель Пайне, на озере Пехое.Здесь, в Патагонии, я взбирался на гор-ки, путешествовал к ледникам, дышал

самым чистым воздухом на свете и гото-вился к Антарктиде. По ночам на озереПехое температура падала до нуля, ижухлая трава покрывалась инеем. В Па-тагонии уже можно было почувствоватьблизость чего-то большого и холодного.Здесь даже можно было посмотреть ипотрогать мини-айсберги, получившиесяоттого, что от ледников прямо в озеравремя от времени отваливаются куски,долго потом болтающиеся в воде или та-ющие на берегу. А вот живность местнаяникак пингвинов не напоминает. Развечто гигантские кролики, да и те – тольковеличиной и некоторой способностью кбалансированию на задних лапах.И вот тут-то, в Патагонии, на фьордеПоследней Надежды меня ожидало из-вестие о том, что корабль мой застрялмного севернее Огненной земли, аименно в Монтевидео, столице Уругвая.Представьте себе: вы и ваши объеми-стые сумки – в Патагонии, в городке Пу-эрто Наталес, билет у вас – до Ушуайи,еще южнее, а корабль ваш – в Монтеви-део, несколькими тысячами километровсевернее. Вам надо долететь обратно доСантьяго или Буэнос-Айреса, а там ре-шить – в Монтевидео (минут 40 из ар-гентинской столицы или 2 часа – из чи-лийской) или в Москву лететь дальше.Почему в Москву? Да потому, что ко-рабль стоит в доке, осадка у него – око-ло семи метров, а воды на отрезке гава-ни от дока до причальной стенки – все-го шесть с половиной метров. И никомуне известно, когда ветер пригонит об-ратно в гавань недостающую воду. Авремя круиза между тем, и так укоро-

Когда я приехал в Бу-энос-Айрес, весь го-род был забросан ли-стовками, приветству-ющими нового послаЕе Величества в «Ар-гентине, стране Маль-винских островов»

Аргентинцы все ещеверят в неограничен-ные возможности Эви-ты, как и при жизниидут к ней со своиминуждами и чаяниями

ченного из-за того, что от Монтевидеодо Антарктики надо будет добираться 5дней (вместо двух, как от Ушуайи),уменьшается. Вот почему в Москву.Компания предложила повторить круизв полном объеме и за их счет в любойдругой раз, вот только проблема состо-ит в том, что от Буэнос-Айреса до Моск-вы – 14 часов лета, и никто не предлага-ет возместить ни стоимость авиабиле-тов, ни потерянное время.В общем, конечно не в Москву, ни в ка-кую-такую Москву, а в Монтевидео – сполетом, как первоначально и планиро-валось, до Ушуайи, с осмотром самогоюжного города на свете, с последую-щим перелетом до Буэнос-Айреса, атам – до Монтевидео. И пусть слабыеотказываются, пусть они летят в своимонреали, сиднеи, нью-йорки и прочиелондоны. Пусть! Наш нелегкий путь, на-ша дорога – в противоположную от Ан-тарктики сторону, в Монтевидео!Итак, на следующий день я позавтракалв Пунта Аренасе, в Чили, пообедал вУшуайе, в Аргентине, а поужинал уже вуругвайской столице, в Монтевидео. Тристраны одним ударом!Ушуайя, кстати, оказалась презабавнымгородком – с некогда самой ужаснойтюрьмой (из нее лишь однажды уда-

лось бежать одному узнику – террори-сту из Украины), с одной длинной глав-ной улицей, с большим портом и отсут-ствующим в этом порте кораблемExplorer II.Сытно пообедав за 10 долларов (вклю-чая бутылку вина и неограниченное ко-личество подходов к окошку парильеро,местного шашлычника), я за 4 с поло-виной часа перелетел в Буэнос-Айрес,снова потолкался в очереди в ставшемлюбимым местном аэропорту (контрольбезопасности, таможня, граница и пр.),чуть-чуть полетал над рекой Ла Плата ив ночи уже оказался в Монтевидео.Как и было обещано, никто, даже рус-ский старпом Explorer II не мог предска-зать, когда же наш корабль выйдет изгавани и пойдет уже на юг. ПокорителиАнтарктики (а количество наше умень-шалось с каждым днем) рыскали поуругвайской столице в поисках хоть ка-ких-нибудь развлечений, шатались поместным музеям, занимались шопингомдо тех пор, пока все тот же русскийстарпом не вызволил судно из доков.Прогнав весь экипаж, вылив из танковзапасы воды, перекачав обратно в хра-нилища топливо, старпом смог настоль-ко облегчить Explorer II, что корабль,лишь для острастки слегка шаркнув ки-

лем по дну, вышел из доков. На четвер-тый день великого стояния на реке ЛаПлата мы заняли свои каюты, поужина-ли напоследок уругвайской говядиной впорту, разобрали багаж и приготови-лись к двенадцатидневному походу кпингвинам и айсбергам. Первое, что яобнаружил в своей каюте – непромока-емая теплая парка (ее мне потом пода-рили), резиновые сапоги и рюкзак. Всето же самое я таскал за собой по всейЮжной Америке, и совершенно напрас-но таскал!Ближайшие три дня мы шли по океану внаправлении юга, но никаких призна-ков Антарктики невооруженным бинок-лем и знаниями глазом обнаружить неудавалось. Только лишь опытные орни-тологи да ихтиологи могли отличитьодин вид чайки от другого, одну какую-нибудь особенную рыбину от такой же,только антарктической, и сделать на ос-нове этих впечатляющих научных фак-тов заключение о том, что наш ExplorerII неумолимо движется в сторону ледя-ного континента. Остальные участникиэкспедиции радовались спокойномуморю, хорошей кухне, птичкам, сопро-вождающим корабль, китам, делающимвдалеке кульбиты и, главное, тому, чтомы все-таки вышли в поход.

В Патагонии и земля,и небо отличаются отвсего того, к чему мыпривыкли. И ширинамостов тоже

Ушуайя оказаласьпрезабавным город-ком – с некогда самойужасной тюрьмой

MAGNUM №3 [03] Ноябрь 2005____

Ученые читали нам лекции про покори-телей Антарктики, про флору (совсемчахлую) и фауну (пингвины и прочиекотики), капитан проводил учения поэвакуации с тонущего корабля (без за-топления судна), а повар, кажется, пы-тался отыграться за все дни вынужден-ного простоя в Монтевидео. Еслиучесть, что наша экспедиция стала нанесколько дней короче и на половинупассажиров меньше, то желание пова-ра скормить нам побольше продуктовстановилось по-человечески объясни-мым. И, признаться, мы помогали пова-ру, как могли. Мы даже пытались выпи-вать побольше прекрасных вин, ведькак никак нам приходилось задумы-ваться о приближающихся ревущих со-роковых, о проливе Дрейка, ставшеммогилой многим кораблям, об айсбер-гах (тут мы, как один, вспоминали «Ти-таник»). И вино, надо отдать должноебортовому погребу, помогало избавить-ся от ненужных мыслей. И бар помогалособенно, если учесть, что большинствонапитков в баре, как и подавляющее ко-личество позиций винной карты, былобесплатным! Очень это обстоятельствогрело и успокаивало.На третий день наша экспедиция добра-лась до Фольклендов (или Мальвинов –

по аргентинской версии) – разбросанныхв океане многочисленных островков,ставших некогда причиной беспощаднойвойны между Англией и Аргентиной. Пе-пел той войны и поныне стучит в груди ар-гентинцев – очень им жалко было проиг-рывать, и очень они горюют от несправед-ливости своего поражения. Когда яприехал в Буэнос-Айрес, весь город былзабросан листовками, приветствующиминового посла Ее Величества в «Аргентине,стране Мальвинских островов». Никак ре-ваншисты не могут успокоиться, хотя чеготам кроме национального престижа наФольклендах потерять можно было – намне понять: практически необитаемые, ли-шенные ископаемых, непригодные к сель-скохозяйственному освоению камни в мо-ре. Впрочем, на этих камнях – огромноеколичество птиц, как раз привлеченныхпустынностью островов.На пару таких хозяйственно неосвоен-ных островов мы и совершили набег ут-ром и днем того дня, когда Explorer IIнаконец-то подошел к первой суше пос-ле выхода из порта Монтевидео. Нака-нуне пропагандистская машина экспе-диции усиленно промывала нам мозгирассказами и документальными филь-мами о причинах и участниках войны заФолькленды, и, надо сказать, у нас поч-

ти не осталось сомнений в том, откудаисходит угроза миру. Такими вот – спромытыми мозгами и отсутствующимисомнениями – мы и вступали на искон-но британскую землю.На первом острове экипаж судна, раз-бившись на дюжины, высадился с по-мощью «Зодиаков» (прочных скорост-ных резиновых лодок) на берег. Осмот-ревшись в плотном тумане, дюжины,ведомые орнитологами, побрели по хол-мам в сторону видневшейся милях в пя-ти фермы. Идти надо было весьма осто-рожно – под любым кустом, под самоймаленькой кочкой могла оказаться ка-кая-нибудь недовольная, но ценная пти-ца, которой наше вторжение могло от-бить всякую охоту нести яйца и обзаво-диться потомством. Мы, будущиепокорители Антарктики, должны былипомнить, что инструмент исследователя– бинокль, а не палка или рука.По дороге к ферме, кстати, наша экспеди-ция понесла потерю в живой силе. Однаиз дам, оступившись на скользкой траве,неудачно упала и сломала себе что-товажное в ноге. Даму на вертолете от-транспортировали в административныйцентр островов Порт-Стенли, и больше еемы так и не увидели: корабль ушел на юг,а неудачница осталась залечивать ногу.

Три дня мы шли поокеану в направленииюга, но никаких при-знаков Антарктикиневооруженным би-ноклем и знаниямиглазом обнаружитьне удавалось

87

TRAVEL__АНТАРКТИКА

Дошедшие до фермы попили чаю с би-сквитами, осмотрелись на местности ивернулись на борт Explorer II, чтобы,плотно пообедав, снова облачиться внепромокаемые костюмы, разойтись полодкам и высадиться на новом острове.Новый остров (он, кстати, так и называ-ется – Новый остров) знаменит колони-ей пингвинов-скалолазов, делящих ска-лы с альбатросами и птицами кара-ка-ра – лучшими в мире пернатыхныряльщиками. А еще Новый островзнаменит двумя семьями художников-натуралистов. Художники создают эс-кизы всех фольклендских почтовых ма-рок и защищают соседей-пингвинов.Сначала мы отправились в гости к ху-дожникам и пингвинам, а потом худож-ники, уже без пингвинов, разделили снами ужин на борту корабля.Итак, я первый раз увидел колониюпингвинов. Птички оказались еще бо-лее забавными и совсем не такими во-нючими, как то было обещано. Смеш-ные создания, напоминающие статью ипоходкой толстеньких человечков, ка-рабкаются по скалам, добираясь такимобразом до воды (метрах в пятистах ни-же колонии) и выбираясь из нее обрат-но наверх. Пингвины вполне мирно де-лят жизненное пространство с огром-ными альбатросами и теми самымикара-кара, которые могут прямо с не-бес нырять на десятки метров в море.Насмотревшись на ходячих, летающих,ныряющих и взбирающихся по скалампернатых, мы вернулись на борт, ото-бедали с художниками прямо на палу-бе (барбекю и водка), отправили за-

щитников пингвинов восвояси и пошлик Антарктике.Странно, но обещанного шторма – не-пременной составляющей проливаДрейка – мы так и не ощутили. Те двоесуток, что мы пересекали самый опас-ный кусок мирового океана, море велосебя подозрительно спокойно. Вот чтотакое закон сохранения! Мы потерялитрое суток на пути к Антарктике, затоприобрели, как минимум, сутки, пересе-кая пролив Дрейка. Забегая вперед,скажу, что и на пути назад мы так и неувидели страшных волн и не ощутилина себе ужасной качки. Стихия явно бы-ла к нам благосклонна.На вторые сутки похода через проливДрейка мы увидели первые айсберги, икапитан приказал вырубить корабель-ные стабилизаторы. Во льдах использо-вать такие штуковины нельзя, и теперьдаже небольшое волнение в море вызы-вало вполне ощутимую качку на борту.

Полкорабля слегло с морской болезнью.Я же спасался чистым охлажденнымджином и текилой. Мировое средство!Вскоре мы подошли к суше, к Слоновье-му острову – предвестнику Большой зе-мли, вернее, Больших льдов. На этомужасном острове знаменитый покори-тель Антарктики Шеклтон зимовал, пи-таясь пингвинами. Нам, кажется, это негрозило: корабль наш был набит прови-зией и прибыли мы в Антарктику почтилетом, к тому же Explorer II вызывает ку-да больше доверия, чем деревянные по-судины времен Шеклтона. Впрочем, ка-питан и специальный ice master, специа-лист по проводке судов во льдах, ни наминуту не теряли бдительности, причемнаибольшее внимание они уделяли неогромным айсбергам, но относительнонебольшим кускам ледяных гор, не рас-познаваемым радарами. Именно такиекуски проделывают дыры в бортах су-дов, ведомых беспечными шкиперами.

На вторые сутки похо-

да через пролив

Дрейка мы увидели

первые айсберги

Дважды в сутки мы об-лачались в красные не-пробиваемые ветромпарки, веллингтоны, не-промокаемые штаны ивысаживались на берег,к пингвинам

MAGNUM №3 [03] Ноябрь 2005____ 89

Потолкавшись среди льдов у острова иотсалютовав шампанским Шеклтону, мыснялись с якоря и пошли дальше, к Ан-тарктическому полуострову, выдающей-ся в океан части континента. Если посмо-трите на карты южного полушария, тоувидите, что Анды – горная гряда, пере-секающая всю Южную Америку, – име-ют логическое продолжение в виде этогосамого полуострова, вздыбившегося изморя по направлению к Огненной Земле.Последующие пять дней Explorer II бол-тался вдоль побережья Антарктическогополуострова. Дважды в сутки мы облача-лись в красные непробиваемые ветромпарки, веллингтоны, непромокаемыештаны, истово мазались солнцезащит-ными кремами (здешнее солнце ужасноковарно) и высаживались на берег, кпингвинам и морским львам, котикам,тюленям. Лишь один раз антарктическаяфауна оказалась разбавленной челове-ческим присутствием – персоналом ар-

гентинской антарктической научнойстанции Esperanza. Да, здесь, на краю зе-мли тоже живут люди. Аргентинцы нахо-дятся на континенте круглый год, и лишьс середины ноября по середину мартасюда могут заходить корабли. Наш, кста-ти, был первым судном навигации.Интересно, что среди полусотни поляр-ников половина – дети. Аргентинцы жи-вут на станции семьями, отпрыскишкольного возраста имеют возможностьзаниматься с учителями, совсем малень-ких держат в яслях. Понятно, что жизне-обеспечением такой станции занимаетсякуда больше народу (механики, учителя,врачи, повара, прочий персонал), чем,собственно, наукой. Здесь всего-то троеученых! Аргентине куда важнее обозна-чение присутствия на все еще ничейномледяном континенте, чем непосредствен-ная научная деятельность.Если бы вы знали, как варившиеся всвоем соусе последние полгода поляр-ники радовались нашему приходу. Ихподросшие дети целовали нас, а самиони, предвкушая славный ужин и обиль-ную выпивку, веселились, как все те жедети. Разве что не целовали, а могли.Что ж, ужин и выпивка воспоследовализа нашим посещением Esperanza. Сна-чала аргентинцы рассказывали нам по-

лярные байки, показывали слайды, а по-том мы кормили зимовщиков и поилиих в корабельном ресторане.Остальное время мы общались только иисключительно с пингвинами – милымичеловечками во фраках – и разного ро-да увальнями с ластами. Надоело даже,хотя все эти милые животные принадле-жали разным видам, то есть по-разномусмешным и одинаково очаровательнымпредставителям семейств пингвинов итюленей.Вдоволь насладившись созерцаниемантарктической живности, рассветов изакатов, исходив вдоль и поперек по-лярные пляжи, мы повернули назад. Иснова пролив Дрейка нас разочаровал!Ни одного девятого вала, никаких поры-вов ветра – тишь да гладь, тем более ка-питан снова включил стабилизаторы,как только мы покинули зону льдов.На сей раз, Explorer II все-таки попал вУшуайю. Хоть так!Мой первый антарктический вояж за-кончился. Закончился успешно. Я уле-тел (в Буэнос-Айрес, а оттуда – домой),но обещал вернуться.

Автор благодарит агентства Abercrombie &Kent Chile (www.abercrombiekent.com).

Бронирование в России – «Грезы»(тел. 255-05-61, www.greozy.ru)

Новый остров знаме-нит колонией пингви-нов-скалолазов, деля-щих скалы с альбат-росами и птицами ка-ра-кара – лучшими вмире пернатых ны-ряльщиками

ТОЧКА НА КАРТЕ__СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС

О. ГРЕНЛАНДИЯ

РОССИЯп-ов Таймыр

ШВЕЦИЯ

МУРМАНСК

АРХАНГЕЛЬСК

МОСКВА

ФИНЛЯНДИЯ

СЕВЕРНЫЙ ЛЕДОВИТЫЙОКЕАН

Мой муж и егочувство снегаПолюс, спирт и мужество

1

4 5

Приходил к нам полярник Евгений Петров,Он рассказывал нам о себе.Как полгода на нем было восемь штановИ сосулька на нижней губе.

Из песни А.Паперного

MAGNUM №3 [03] Ноябрь 2005____ 91

– Здравствуйте. Вы Катя?– Да.– Меня зовут Алексей. Все в порядке,я их выбросил.– И моего тоже? Он такой синенький,в желтую полоску...– Всех. И вашего тоже. Я видел – все от-крылись. И синенький тоже. Больше ни-чего не знаю, все произошло очень бы-стро. Извините, что не позвонил, как до-говаривались – были техническиепроблемы. До свидания.Этот шизофренический телефонный раз-говор произошел через три дня после то-го, как мой муж и его четверо друзей-па-рашютистов отправились в героическуюэкспедицию на Северный полюс. На по-

люсе серьзные проблемы со связью, такчто все эти бесконечные три дня я пребы-вала в абсолютном неведении относи-тельно своего социального статуса (заму-жем или свободна?). Однако если отбро-сить шутки, то тревожное было время.Полярный летчик Алексей действительноне мог знать, что происходило с его пасса-жирами после того, как из рампы огром-ного ИЛ-76 десантировались 5 человек,1 компактный трактор и несколько двух-тонных транспортных платформ со всяки-ми необходимыми для жизни на полярнойстанции вещами.Он не мог знать, что не все транспортныепарашюты открылись и выброска грузовбольше смахивала на бомбежку, что горе-

полярникам пришлось самим собиратьпалатку. Что трактор (привезенный, чтобырасчистить посадочную полосу для обрат-ного самолета) угодил в полынью и доста-вали его нечеловеческими усилиями, сбольшим трудом завели и не глушили, отгреха подальше, четыре дня.И самое главное, чего не знал Алексей, такэто то, что отмороженные эстеты спиртноевзяли с собой в БУТЫЛКАХ, часть из кото-рых, естественно, разбилась при выбро-ске, и если бы не помощь настоящих по-лярников в виде половины канистры спир-та, сидели бы они на полюсе «насухую».Ничего этого Алексей не знает. А я знаю.Мне муж рассказал.Текст Екатерина Сошникова

1. Палатку, вкоторой жи-ли наши ге-рои, назвали«Широтон &Долготон»

2. Обязатель-ное фото.Столб горе-полярникипривезли ссобой из Мо-сквы

3. Морозныебудни. Играв снежки,точнее в ле-дышки

4. Вертолетс полярнойстанции

6. Белыхмедведей, ксчастью,встретитьдовелосьтолько нарекламныхщитах

4. Шпитц-берген. От-сюда, тожена транс-портном са-молете, груп-па вернуласьдомой

6. Одна изнемногих вы-живших бу-тылок. Ока-залось, наморозе вискимутнеет, ноне слабеет

6 7

2

ФО

ТО

:В

АД

ИМ

АБ

РА

МО

В,Д

МИ

ТР

ИЙ

БА

ЛА

ШО

В

3

ГИЛЯРОВСКИЙ ПИСАЛ, ЧТО КУПЦЫ В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОС-СИИ СОВЕРШАЛИ СВОИ СДЕЛКИ В РЕСТОРАНАХ. САДИЛИСЬ ПИТЬЧАЙ И НЕ ВСТАВАЛИ ИЗ-ЗА СТОЛА, ПОКА ДОГОВОРЕННОСТЬ

СТИЛЬ__НОВОСТИ

Самую большую в Европе частную гале-рею современного искусства открыл вМоскве Александр Якут. Она расположи-лась в памятнике индустриальной архи-тектуры 19 века, в одной из башен Газ-гольдеров, где хранился газ для освеще-ния столицы. Башня на задворкахКурского вокзала напоминает средневе-ковый замок, и, как принято в замках, запарадными его залами скрываются уеди-ненные приватные пространства. Вместопривычного белого куба, рассеченногофанерными перегородками, – кладка измассивных кирпичных блоков. В центресферического пространства – огромныйзал в форме креста, предназначенныйдля экспозиций. Он окружен цепью не-больших, перетекающих одна в другуюкомнат. Именно эти скрытые помещенияи являются основным местом действия.Насладившийся искусством клиент попа-дает в маленькие будуарные уголки иуютные бары, а вокруг – гламурные ку-шетки и кресла с позолоченными бароч-ными ножками, пуфики из тигровогоплюша. Плюс хрустальные люстры и алю-миниевые ведра с охапками роз.В таких интерьерах разговоры о ценностиискусства приобретают не только харак-тер секретности, но и особый эстетиче-ский шарм, смягчая прагматические ас-пекты владения чистым искусством.

Текст: Оксана Саркисян

Промежуточныезоны, в данномслучае – бары,становятся необ-ходимой частьюбизнес-процессадаже для такойстерильной суб-станции как con-temporary art

1910-е годы.Авторнеизвестен.Из собранияЯкут-галереи

Кокон – барв мегаполисе

ФРАНКФУРТ/ММОСКВА

Якут-галерея в башнедля газа

Франкфурт – город, где ходят деньги.Здесь самые высокие небоскребы длябанков, самое большое количествостраховых компаний на квадратныйметр, самая большая популяция людейв пиджаках в объединенной Германии.Здесь не принято расслабляться. Клу-бы – редкость, с хорошей музыкой –большая редкость, а с музыкой и ди-зайном – за гранью.Известие об открытии клуба «Кокон»знающих Франкфурт, мягко сказать, уди-вило. Клуб с системой питания music a lacarte придумал DJ Свен Ват, проектиро-вало его архитектурное бюро 3 delux, авоплотилась идея не без поддержки из-вестной группы Depeche Mode. Суть сис-темы в том, что в меню числятся несколь-ко категорий заказов по тяжести vs лег-кости музыки. Так что еда и напитки – неболее чем фон под выбранный саундт-рек. Видео прилагается.«Кокон» разделен на ресторан-бар«Микро» и ресторан-кровать «Шелк».В «Микро» все в стандарте 00 века:капсула для DJ, капсулы для общения,инсталляции нон-стоп и коктейли лю-бых цветов.Шелковая зона считается VIP. И по-пасть туда непросто. Необходимо прой-ти особую церемонию: снять обувь,одеть спецтапки, проскользить по за-ливным полам сквозь ароматическийкоридор и наконец оказаться в зале скроватями. Из блекло-розовых динами-ков играет негромкое электро, а вместостен мерцают жидкокристаллическиеэкраны.

Герметичностьконструкции –признак новогопоколенияклубов

ФО

ТО

:И

ГОР

ЬМ

ИХ

АЛ

ЕВ

MAGNUM №3 [03] Ноябрь 2005_____ 93

Для тех, кому в голову приходят гени-альные идеи, требующие немедленноговоплощения, компьютерная компания«Макинтош» в Лондоне открыла GeniusBar. В его меню включены расценки нареализацию самых невероятных идей.Самая современная техническая под-держка – в вашем полном распоряже-нии. Если вы придумали новый бренд,или сюжет для фильма, или вам при-шла в голову гениальная математиче-ская формула, не мучайтесь, зайдите вбар. Выпейте за стойкой того-сего иобъясните специалисту вашу идею. Онбыстро разложит все по полочкам, вы-чертит, нарисует и заверит «печатью ге-ния». Любая самая неожиданная мысльобретет здесь форму, пока вы будетепить чашечку кофе. Родить гениальнуюидею не так сложно, как убедить ос-тальных в ее гениальности. От замысладо реализации путь длинный и, можетбыть, чтобы его пройти, нужно ещебольше гениальности, чем чтобы ро-дить идею. «Макинтош» предлагает вамв этом посильную помощь – изложениеидеи, визуализацию замысла.Корпорация намерена запустить целуюсеть подобных баров, первый из кото-рых появился в цокольном этаже уни-вермага на Regent Street – в самомцентре Лондона. Среди массивной леп-нины викторианского времени логотипбара в виде схемы движения атомасмотрится интригующе. Но мотив но-вых услуг компьютерного монстра невполне понятен – то ли это промоушентакой, то ли скрытая нейтрализация на-стоящих гениев.

Текст: Оксана Саркисян

Место – Токио,деньги – Сhanel,ресторан – АленаДюкаса

Беж – новый ресторанАлена Дюкаса

Макинтош открываетБар гениев

С неба падают пузыри. На уровне во-семнадцатого этажа пузыри слеплива-ются в известный значок СС и в бук-вальном смысле наезжают на сознаниепрохожих. Узкий небоскреб-экран – то-кийская штаб-квартира дома «Шанель»,где поместились: офисы компании,шоу-рум, бутик, небольшой музей, а так-же, на последнем этаже, новый ресто-ран Алена Дюкаса – Beige. Район Гинзаизвестен яркими шопинг-центрами и бу-тиками невиданной красоты. Здесь ка-ждый сантиметр занят то и дело подми-гивающей рекламой и интерактивнымипанелями. На этом фоне гигантскийбилдинг Chanel с его абстрактным пада-ющим снегом тире пузырями вместовывески – настоящий дзен.Мишленовский рекордсмен Дюкас,имеющий сейчас уже три ресторана потри звезды, выбрал далеко не нейт-ральный город Токио для самого нейт-ральный ресторана. Кухня – фьюжн-фьюжн, интерьер – беж, официантки втвиде – особое спасибо Карлу Лагер-фельду, и фирменная буклированнаяфактура повсюду. Как известно, беже-вый был любимым цветом Коко Ша-нель. Беж как нейтральный фон: длямимики, жестов, осанки, улыбки и ак-сессуаров – являлся основной темой ееколлекций и по сей день остается еевизитной карточкой. Ресторан с назва-нием цвета на последнем этаже ее са-мой большой резиденции может счи-таться самым нейтральным фоном дляускользающей жизни города: перегово-ров, свиданий и т.д. Тест на нейтраль-ность пройден.

Логотип барагениев – схемадвижения атома

ТОКИО

Осенний ветерКапли белойросы разметалПо всему полю.Так летятврассыпнуюНеснизанныежемчуга.

X век, поэт… (имярек) получил в под-держку голос импе-

ратора в поэтическихсоревнованиях

на тему «Вечность…»

НЕ БЫЛА ДОСТИГНУТА. ТОЛЬКО УДАРИВ ПО РУКАМ, ОНИ ЗАКАЗЫ-ВАЛИ ВИНО, ВОДКУ И НАЧИНАЛИ ОБЕДАТЬ. ЗА СОВРЕМЕННЫМРАЗВИТИЕМ ТРАДИЦИИ НАБЛЮДАЕТ КСЕНИЯ ДЕМИЧЕВА.

ФО

ТО

:КС

ЕН

ИЯ

ДЕ

МИ

ЧЕ

ВА

ЛОНДОН

СТИЛЬ__ОЧЕРК

НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ИХ ЧЕТЫРЕ: ЛОНДОНСКИЙ ПАФОС-НЫЙ, ДВА ПРИЛИЧНЫХ В МАНЧЕСТЕРЕ ПЛЮС НЕПОНЯТНОЕ ГО-ЛУБОВАТОЕ ТЕЛО В БИРМИНГЕМЕ. ИМЕННО ЭТОТ ВАРИАНТ

О судьбесупер---

MAGNUM №3 [03] Ноябрь 2005_____ 95

Про историюВопреки сложившемуся мнению, геройрекламы лондонских туроператоров, ги-гантский универмаг на Oxford Street, из-начально не имел английского граждан-ства. Основатель империи – Генри Гор-дон Селфридж, живший в конце 19века, был американцем. После неудач-ного опыта коммерческих махинаций вЧикаго, Селфридж переехал в Соеди-ненное Королевство, где уже в пенсион-ном возрасте – около сорока восьмилет – на занятые у инвесторов 400 000фунтов стерлингов открыл один из пер-вых мультибрендовых магазинов.Основная идея: продавать под однойкрышей абсолютно разные товары: оде-жду, парфюм и вино. Причем для послед-ней цели он лично проектировал подвалс особой системой вентиляции, богатойлепниной и статуями, привезенными изкруизов. Чуть позже к этим категориямдобавились сладости, специи и игрушки.Но главный успех Селфриджа состоял втом, что он решил превратить шопинг ваттракцион. В центре дворца он вырылфонтан с содовой водой, выделил «ком-нату тишины» с табличкой: «дамам входвоспрещен», сместил климатические зо-ны, устроив оранжереи с диковиннымирастениями и насекомыми, и сделалставку на роскошь.

Про роскошьНа входе – двое двухметровых с каменны-ми лицами, в шапках, с ружьями на пле-чах. Часовые меняются каждые два часа,и так продолжается уже сто лет (в этом го-ду универмаг отметит юбилей). ПомимоSelfridges они приставляются лишь к част-ной собственности королевской семьи илишь нескольким национальным музеям.Представители национальной гвардии –серьезный атрибут пафоса, но Selfridges внастоящий момент намерен изменитьимидж. Парадные солдаты невероятногороста останутся в наличии только наOxford Street. В Манчестере их заменят наобыкновенных секьюрити с пружиной вухе, а в суперсовременном здании в Бир-мингеме и вовсе на электронные панели.Именно Бирмингем стал зоной экспери-ментов маркетинговой службы – зоной,на которой опробуют новое поколение ро-

скоши Selfridges & Co,роскоши другого поряд-ка, не подразумевающейтолько лепнину, золото и охрану.

Про роскошь IIДлинным хоботом кислотного цвета «объ-ект» соединяется со средневековой за-стройкой. Рядом с полинялыми от ливнейготическими соборами и покрытымимхом древними статуями гигантское телос пупырчатой чешуей синего цвета – бом-ба! Здесь все не просто: 150 тысяч алю-миниевых пластин оболочки здания по-крыты светопоглощающими частицами, всвязи с чем в ясную погоду универмагсливается с небом. А синий отлив с осо-бым названием – Yve’s Klein Blue выбранв память о художнике-абстракционисте,придумавшем для NASA синие комнатыневесомости. Погреб – сделан как дизай-нерский бутик со светящимися скульпту-рами, напоминающими тучи, и диванамив виде айсбергов. Сами авторы проектасчитают, что настоящую роскошь новогоSelfridges видно лишь с высоты птичьегополета – это заросшая поляна с малень-ким прудом и куском леса на крыше.

Про трэш и кэш«Сумасшедшее тело» стоило почти пять-сот миллионов фунтов. Открытый конкурс,последний этап которого носил характерустных бесед: что-то между интервью и ча-ем на кухне, выиграла малоизвестнаягруппа Future Systems «Системы будуще-го». Тезис в их пользу звучал скорее какнонсенс, нежели как обоснованное фи-нансовое решение. «…Потому что ничегоне построили». У молодых архитекторовKaplicky & Levete, скрывавшихся под лейб-лом «Систем» действительно практическине было реализованных проектов, но, каквыразился председатель совета директо-ров концерна Selfridges & Co, именно этакоманда в кедах почувствовала особыйген шопинг-процесса. «На финальный про-смотр был представлен не эскиз здания, анекое обещание будущего бизнеса, мы по-верили и, как видно, не ошиблись». Выгля-дело это обещание так: гигантский синийсугроб, на крыше которого катаются насноубордах, – а в графе название значи-лось: Supermarket Crazy Body.

ЗНАМЕНИТОЙ СЕТИ УНИВЕРМАГОВ SELFRIDGES ПО ТЕМПАМПРОДАЖ В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ СТРЕМИТЕЛЬНО ОБХОДИТСВОИХ ТЕЗОК.

На картинке невидно персоналв облегающем –чуть-чуть проскафандры, не-много про роман-тику. Дизайн уни-формы – ПакоРобан

ФО

ТО

:ALA

MY

/PH

OT

AS

супер маркета

TIME TASTE==

СТИЛЬ__ТЕСТ

ГОВОРЯТ, ЧТО ЧЕЛОВЕК ЕСТЬ ТО, ЧТО ОН ЕСТ. ЕСЛИ ВЗГЛЯНУТЬНА ЭТОТ ВОПРОС В РАКУРСЕ БОЛЕЕ ШИРОКОМ, ТО И ВРЕМЯМОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ ПО КУЛЬТУРЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ПРОДУКТОВПИТАНИЯ. В СВОЕ ВРЕМЯ СТАЛА РАРИТЕТОМ КНИГА «О ВКУС-

Миф о бесстраст-ности фотографиидавно разоблачен.Предоставляя док-тору Фрейду поводдля психоанализа,художница не безюмора демонстри-рует, как обычнаядыня может статьэротическим объек-том. Ее сила вообра-жения и желания пе-редается даже не-предвзятым окомобъектива.

Холодильник – предмет жизненно не-обходимый, но в советское время ониногда оказывался совершенно пус-тым. Наверное, за отсутствием пищинасущной у художника возникло же-лание заполнить его стерильное бе-лое пространство, чем-то напоминаю-щее белый куб галереи, эстетически-ми деликатесами. Впервые работабыла показана на квартирной выстав-ке в АПТАРТе, и некоторая часть со-держимого холодильника исчезла по-сле обысков КГБ.

1982КонстантинЗвездочетов«РОМАН –ХОЛОДИЛЬНИК»,металл, масло,бумага,пластмасса

Живя в Америкеи работая в тра-диции поп-арта,художник в нос-тальгическихразмышлениях оРодине искал эк-вивалент напит-ку Coca-Cola, ко-торый благодаряЭнди Уорхолу по-лучил статус на-циональногоамериканскогопродукта. Но ес-ли Уорхол гор-дился демокра-тизмом Coca-Cola, которуюпьют и прези-дент, и безработ-ный, то русскийхудожник нашелиную националь-ную поэтику. Длялюбого русскогочеловека чернаяикра осияна оре-олом святости напраздничномстоле.

1996

ТатьянаЛиберман,«ПЛОДВООБРАЖЕНИЯ»,фотография

1989

АлександрКосолапов,«ИКОНА –ИКРА», холст,типографскаякраска

=TIME TEST

MAGNUM №3 [03] Ноябрь 2005_____ 97

НОЙ И ЗДОРОВОЙ ПИЩЕ». ЭТОТ ЭПОС ИЗОБИЛИЮ, ИЗДАННЫЙВО ВРЕМЕНА СТАЛИНА, ЛУЧШЕ ЛЮБЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИСКУС-СТВА ОТРАЖАЛ МИФ СОЦПРОПАГАНДЫ. ПРОСЛЕДИТЬ ЗА ИЗМЕ-НЕНИЯМИ МЫ ПОПРОСИЛИ АРТ-КРИТИКА ОКСАНУ САРКИСЯН

Три античных торсабыли впервые пока-заны в Третьяков-ской галерее на вы-ставке «Русский поп-арт» осенью этогогода. Красный, жел-тый, зеленый, ихможно было бы при-нять за новый ди-зайн светофора, нонет. Главное в этойработе не цвет, авкус. Торсы антич-ных Аполлонов, еслиих лизнуть, окажутсяконфетами – леден-цами.

Первый раз показанная на выставке вмаленьком полуподвальном зальчикеXL галерее на Садовой, эта работа самадобилась успеха. Потом были другиепафосные вернисажи, публикации.Абсолютным успехом идоказательством народной любви кэтому произведению можно считать тотфакт, что подделки под работу Логвинапредлагают в переходе у ЦДХ.

1996

Андрей Логвин«ЖИЗНЬУДАЛАСЬ»,фотография

2005

ВладимирДубосарский –АлександрВиноградов,«Пейзаж»,живопись

Торт – прекрасное украшение нетолько праздничного стола, но игрустного зимнего пейзажа. Банеры нашоссе как нельзя лучше оживляютрусское поле, навевая лирическиеразмышления о разнице междунатуральным продуктом и невозбуждающей желание развесистойрекламой.

2005

Татьяна Антошина,«ПОПРОБУЙ,ЛИЗНИ»,карамель

ПУХОВИКИERMANNOSCERVINO

НАПИТОКПАТРИОТОВ

КОМБИНЕЗОНДЛЯ СОБАКMONCLER

УШАНКАFASHION STREETBOSCOSPORT

ВАРЕЖКИBOSCOSPORT

ВАРЕЖКИBOSCOSPORT

ид

ея,с

тиль

_ксе

ни

яд

еми

чева

__д

иза

йн

_ека

тер

ин

асо

шн

ико

ва__

фот

о_д

ми

три

йп

лисо

в

КРОССОВКИBOSCOSPORT

ЛУНОХОДЫBOSCOSPORT

ПАЛАНТИНKENZO

БРЕЛОКJEAN PAULGAULTIER

ДОРОЖНАЯСУМКАMANDARINADUCK

Каникулы в северных странах – странная роскошь.Обветренные губы, прищуренные глаза и столбик термо-метра за гранью разумного. Наша группа из семи человекпод кодовым названием «Patriot», должно быть, выгляделаочень весело: варежки, ушанки, дети, луноходы и малень-кая собачка в оранжевом пуховике.На третий день собачка откликалась на Раковую Шейку,патриотический дух под действием национального напит-ка поднялся до невиданных высот.Снег стер из сознания многое, оставив пикселы отдельныхдеталей и мегабайты тактильных ощущений. Я навелzoom. Автофокус выбрал иней на ее ресницах.

BOSCOPROJECTZOOM

1 5 . 1 1 . 0 5 – – – 2 0 o C – – – 7 8 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ГАСТРОНОМИЯ__РУССКАЯ КУХНЯ

ПатриотическаяпесньХорошей русской кухни сегодня нет. Алексей Зимин предлагает ее выдумать.

MAGNUM №3 [03] Ноябрь 2005____ 101

Однажды мне довелось участвовать вдегустации блюд русской кухни, приго-товленных то ли по «Домострою», толи по Левшину, не суть. Интрига этогомероприятия была в том, что один тол-ковый повар, следуя бестолковым ука-заниям ветхой поваренной книги, дол-жен был вернуть нам – участникам де-густации – забытый вкус подлинно-русских блюд.Повар, повторюсь, был действительноочень толковый. И тщательно следовалрецептам многовековой давности. Бла-годаря его стараниям из-под спудавечности всплыла на свет какая-то да-же полба, материализовались глиня-ные горшки с томлеными щами, истекмутным соком здоровенный шмат го-вядины, а рыхлая пшенная каша былазаправлена теплым сливочным масломс зернышками аниса и кориандра. Навид все это было чудовищно архаично,а на вкус оказалось совершеннейшимфутуризмом – куда там Феррану Ад-риа с его скромным El Buli. Жуткова-тые кисло-пресные гаммы или не ме-нее дикие – сладко-горькие. Почтибестелесная текстура каши и исчезаю-щая, уходящая в соус говяжья плоть.Так вот он какой, русский вкус, поду-

малось мне: бессмысленный и беспо-щадный. Бесформенный, как заячьяшапка с ушами, и неудобоваримый,как она же.Наверное, если бы я был настоящим па-триотом, мне было бы намного сложнейпосле этого беззаветно любить своюродину дальше. Кто-то язвительныйсказал, что ура-патриотизм – послед-нее прибежище негодяев. Это не сов-сем верно. Мой личный опыт убеждаетменя в том, что истеричный патриотизм– это прибежище людей без зрения,слуха и вкусовых рецепторов.Справедливости ради, надо сказать, чтоя был готов к тому, что погружение врусскую кухонную древность окажетсяколючим, как визит к Минотавру. Однамоя приятельница, специалист по ан-тичной культуре, как-то устраивала ти-пичный древнеримский обед, миниа-тюрный пир Трималхиона. И должен со-знаться, что все блюда на этом пиру бы-ли решительно несъедобны. И не по ви-не моей приятельницы: в кухне она раз-бирается не хуже латыни. Просто, види-мо, головы у современников Петронияи Нерона была устроены как-то иначе.То, что для римлянина было хорошо,для русского сегодня, конечно, не

Литература

Классикой жанра считается книж-ка «Подарок молодым хозяйкам»Елены Молоховец. Это действи-тельно любопытная книжка, но нес гастрономической, а скорее с эт-нографической точки зрения. Гото-вить по ней, кажется, толком ни укого не получалось, зато весьмаинтересно листать ее, изучая кули-нарные горизонты мелкопомест-ного дворянства середины поза-прошлого века и улыбаясь сове-там типа «пошлите в холоднуюкомнату за бараньей ногой».Лучшим же из того, что имеет нетолько исторический, но и практи-ческий смысл до сих пор остаютсясочинения Вильяма ВасильевичаПохлебкина, особенно «Моя кухняи мое меню». В этом томике содер-жатся ценнейшие указания о том,как вообще можно думать о рус-ской кухне, что с ней делать и кудабежать.

ГАСТРОНОМИЯ__РУССКАЯ КУХНЯ

смерть, но точно желудочные колики.Фокус в том, что гастрономия, как ижизнь, искусство настоящего. Она нетерпит не только сослагательного зало-га, но и формы прошедшего времени.После дегустации домостроевского ме-ню я написал большую статью в газету«Ведомости», где в полемическом за-пале даже высказал крамольнуюмысль, что русской кухни не существу-ет, что она – это миф, выдумка, ну или,в крайнем случае, исторический па-мятник вроде «Слова о полку Игоре-ве». Что семьдесят лет советской вла-сти растоптали поступательную эволю-цию гурьевской каши. Что возвращать-ся к гастрономическим корням, реани-мировать меню рюриковичей и дани-ловичей – это все равно, что менятьпиджаки Armani на дерюжный кафтан.И что надо перестать, наконец, ссы-латься на Елену Молоховец как на ис-

точник вечной кулинарной мудрости. Ичто та кухня, которую воспевали рус-ские классики XIX века – полностьюфранцузское изобретение. А вкуснойрусской кухни не было, нет и не будет.И много-много чего еще в таком же ра-зоблачительном смысле. На что глав-ный историограф русской стряпниВильям Похлебкин со свойственнойему лукавой серьезностью заметилмне: «Юноша, вы, возможно, хоть и ма-ксималист, но в чем-то правы. Не ис-ключено, что хорошей русской кухнине было. По крайней мере никаких ма-териальных доказательств ее величияне сохранилось. Научный факт, что еенет. Но почему же ее не будет? Ее надопросто придумать. Взять, что было за-нятного, почистить, как хороший мо-дерновый дом и заселить его новымижильцами, нафаршировать удобноймебелью и джакузи с солярием».

Я согласен с Вильямом Васильевичем.Русской кухне нужна не реставрация, ареконструкция. Революционер во мнесогласен и на новострой. Но, продолжаярискованные архитектурные параллели,новострой – это не то, что можно по до-стоинству оценить при жизни.Приведу пример. Я живу на Патриар-ших прудах. И там, видите ли, строятмикрорайон будущего в Козихинскомпереулке. Для чего постепенно сносятстарые дома и на их месте возводят со-вершенно новые – с подземными пар-ковками и башенками. И эти самые ба-шенки страшно меня раздражают. Они,фигурально выражаясь, регулярно ца-рапают мое эстетическое чувство. Но натех же Патриарших попадаются дома,которые совершенно не оскорбляютмое понимание прекрасного. Это мо-дерновые многоэтажки, из которых вы-тряхнули всю начинку, но сохранили

Рестораны

Каждый месяц в Москве открыва-ются десятки харчевен, при этомпрактически нет сколько-нибудьзаметных мест, где подавали бырусскую кухню. Есть ресторан«Красная площадь», где реаними-руют царские обеды восемнадца-того века. Есть кафе «Пушкин»,где люди в основном разговарива-ют о делах. Есть «Царская охота»,где люди ходят смотреть на тех,кто не только умеет разговариватьо делах, но и делать их и добивать-ся в этом успеха. Но нет ни одногоместа, куда публика набиваетсядля того, чтобы удивиться русскойкухне. Удивиться в хорошем смыс-ле слова. Правда, вот Аркадий Но-виков собирается открыть заведе-ние «Недальний Восток», где обе-щает наконец-то показать всем,что можно сделать из обыкновен-ных пельменей и щей при помощиигры воображения. Но его откры-тие уже год как откладывается.

ФО

ТО

:Д

МИ

ТР

ИЙ

ПЛ

ИС

ОВ

MAGNUM №3 [03] Ноябрь 2005____ 103

геометрию фасадов, лепнину, изгибырезных дверей и прочую уютную муть.При этом они совершенно пригодныдля современной жизни, и в них дажепопадаются квартиры с кондиционера-ми, настроенными на «морской бриз».Собственно, это ровно то, что умиляетвсех в Старой Европе. Все эти улицы,дома и площади, которые выглядят так,как будто не было никакого Люфтваф-фе, а Всемирная выставка в Парижеконца XIX века плавно перетекла в па-рижскую конференцию компанииApple века XXI-го.Русскую кухню нельзя извлечь из пах-нущих плесенью книг, ей богу – ее про-ще высосать из пальца.Старая кулинарная традиция моей ро-дины не знала системы мер и весов всовременном ее понимании – «возьми-те 114 граммов охлажденной гусинойпечени, замаринуйте ее в 12 гаммахконьяка XO и 67 граммах портвейнаRuby». Повара творили, руководствуясьобщими принципами, а не логарифми-ческой линейкой. Их искусство былонаивным и не рассчитанным на конку-ренцию. Тысячелетиями главной фор-мулой русской стряпни было: полезно,что в рот пролезло.Русского человека всегда соблазнялимасштабы, а не детали. Почитайте зло-пыхателя Олеария или бесстрастных идаже восторженных историков. На пи-рах Ивана Грозного запекали целикомбыков, супы варили из половины те-ленка, а начинку для пирогов даже некрошили. И, тем не менее, во всемэтом гомоне, грохоте и циклопизме,можно найти разумное, доброе и даже,если сильно поскрести, вечное. Вели-кий французский повар Карем, когдапопал в Россию, не стал выжигать ав-томатным огнем щи и насаживать вме-сто них луковый суп. Он просто изме-нил форму нарезки овощей и изъял изрецепта так называемую мучную под-болтку, с помощью которой эти самыещи сгущали. Результатом стало сохра-нение кислой гаммы при совершеннодругой – тонкой текстуре.На самом деле эта общечеловеческаякультурная традиция. Работа повараведь сродни работе скульптора. И тот, идругой просто убирают лишнее. Вопростолько в количестве лишнего. Древнимкельтам, чтобы изобразить божество, до-статочно было просто поставить под ду-бом слегка обтесанный камень. Мике-ланджело и Челлини сумели разглядеть вточно таком же камне статую Аполлона.Говорят, что сорок лет назад кухня, на-пример Прованса, была практическинеотличима от репертуара закусочнойв Геленджике. Тот же грубый шашлык,только с большим количеством чесно-ка. И надо было, чтобы появился РожеВерже, который из сочетания печеногочеснока и жареной баранины создалнечто столь же гармоничное, как мо-цартовские пьески.

Однако новые русские повара отчего-тоне любят копаться в авгиевых конюш-нях родной кулинарии. Они либо дела-ют все, как «при бабушке», либо отка-зываются от щей в пользу минестроне.И то, и другое я считаю пораженчест-вом. Мне равно несимпатичны и новыеказаки, звенящие дедовскими ордена-ми, и жители ЦАО, не знающие, где на-ходится, скажем, Тверь.Из русской кухни при должной креа-тивности можно извлечь грандиозныесмыслы. Но подступаться к русскойкухне сегодня нужно с сознанием че-ловека, в жизни которого уже были итом ям, и ри де во под соусом изсморчков, и суши с тунцом, и какая-ни-будь панакота. С сознанием человека,который ходит за продуктами не в соб-ственный погреб, где киснут моченыеяблоки и прорастает лиловой бородойпрошлогодняя картошка, а в «Глобусгурмэ» и Hediard. Но при этом человекэтот должен знать, как пряно в сентяб-ре пахнут антоновские яблоки, какдымчато ароматен поздний укроп и чтотакое пронзительная кислинка мари-нованного кубанского винограда. И чтотакое – этот самый виноград, если егоупотребить с рюмкой почти загустев-шей от мороза анисовой водки.Сочетание почвенничества и космопо-литизма, разумеется, выглядит утопи-ей. Но без реализации этой утопиирусская кухня никогда не превратитсяв коммерческий проект, а значит, вРоссию не поедут туристы. Ведь ника-кой другой занятной материальнойкультуры кроме бани, водки, гармонии лосося у нас нет.Я много раз разговаривал с разными по-варами, почему не происходит русскийкулинарный ренессанс. И всякий разслышал от них примерно одно и тоже.Спрос на суши сегодня выше спроса нащи. Нет местных продуктов достойногокачества. И прочее, и прочее, и прочее.Все возражения – крайне резонные.Я согласен. Действительно, с баранинойна Даниловском рынке наблюдаютсяперебои. Действительно, в «Якиториях»можно наблюдать такой парадоксаль-ный флэш-моб как очередь. И вообще –даже на Кубани тяжело с маринован-ным виноградом, а поля давно не засе-вают полбой. Но разруха – она ведь не втуалетах, а в головах. Нет полбы, затоболее чем достаточно водки. И кто, на-пример, за последнее время всерьезпытался взглянуть на водку не как наинструмент одурманивания масс, а наоснову гастрономической фабулы ипридумать, как могла бы выглядеть сов-ременная, легкая, интригующая, но приэтом русская кухня в качестве аккомпа-немента, например, к «Стандарту». Ка-кими должны быть щи, чтобы от сочета-ния с водкой не возникала смесь беско-нечной тоски и одновременно крайнеговоодушевления? Солеными или кислы-ми должны быть закуски? Важна ли

сладкая гамма? Или вот пельмени. Кто икогда последний раз думал над тем, ка-кое у пельменей должно быть тесто? Акакое соотношение теста и начинки? Инужен ли в русских пельменях тот вол-шебный бульон, который имеется в хин-кали и ради которого единственно истоит заказывать хинкали. Надкусы-вать, выпивать бульон и выбрасыватьвместе с начинкой. Или дальневосточ-ные крабы? Неужели они годны толькона то, чтобы делать из них салат? А пес-кари – их надо жарить в сметане или нарешетке, а потом поливать оливковыммаслом? И какое – тушеное или жаре-ное должно быть мясо. И в каком местеи в каком виде должна подаваться, на-пример черная икра. По-моему, это дья-вольски любопытно. Я бы с удовольст-вием отужинал бы таким образом мини-мум три раза в неделю, чтобы не стоятьв очереди за недорогим суши.

Достижения

Важнейшее – это уникальная кис-лая гамма. Она имеется в солень-ях, особенно южных, где соленоетак умело переходит в кислое, ачасто в кисло-сладкое, что простодух захватывает от таких кульби-тов. Она имеется в супах: в щах, вправильно приготовленной ухе,куда добавили помидоров, белоговина или просто лимона, она име-ется в окрошке, которая, при всейпростоте и локальности этого изо-бретения, – есть величайшийвклад русской гастрономии в ми-ровую культуру. Окрошку смеломожно поставить в один ряд сглавными супами человечества –вроде том яма и буйабесса. Тон-чайшие нюансы, которые возни-кают от игры кислоты хлебногокваса и нежирной сметаны про-сто завораживают. Единственныйдо конца не решенный вопрос –это то, как резать овощи в окрош-ку: одинаково мелко или по раз-ному крупно, а также – огрубляетили нет вкус окрошки редис. Ав-тору этой заметки лично кажется,что лучше, когда неодинаково икрупно, так в окрошке появляетсяеще больше вкусовых тонов. А ре-дис добавляет остроты, котораяредкость в русской кухне, если несчитать соуса из хрена.Самая знаменитая русская кис-линка за пределами нашей стра-ны – это черная икра со смета-ной. Но самое лучшее, что можноизвлечь из черной икры, возника-ет от ее сочетания с устричнымсоком и имбирем.

Царицыно – один из самых загадочных, непознанных дворцовых ансамблей Москвы. Коли-чество легенд, с ним связанных, совершенно невероятно. Мифы, один другого баснослов-нее, сопровождают это имя по ходу трех веков истории. И конца им, кажется, не пред-видится. Глеб Шульпяков

Винный камень

РЕМЕСЛО__ЦАРИЦЫНО

MAGNUM №3 [03] Ноябрь 2005____ 105

Легендарная притягательность Царицы-на связана прежде всего с тем, чтодворцовый комплекс для ЕкатериныВеликой так никогда и не был достроенполностью. Начинал возводить его одинархитектор, а пытался закончить дру-гой, и оба проекта были по-своему не-подражаемы и великолепны. Но ни втом, ни в другом исполнении дворец неиспользовался по назначению, дойдядо наших дней в виде великолепных ру-ин, и только.Особенно впечатляюще выглядят ониосенью, когда цвет листвы совпадает скрасной кирпичной кладкой. Ну и зи-мой, когда снег «рифмуется» с декоромфасада из белого камня, дополняя и об-рамляя его по природной прихоти.На контрапункте белого и красного Ца-рицыно и держится – вот уже двести слишним лет.В данной заметке не хватит места длявсех интерпретаций, которые связаны секатерининской резиденцией работыБаженова – Казакова. Мы поговорим об

одной из них, самой распространенной.Известно, что великий русский зодчийВасилий Баженов, начинавший для Ека-терины и наследника Павла Царицыно,был масоном. Официально его поступ-ление в ложу датируется после оконча-ния работ в Царицыно. Но, судя по ко-личеству масонских символов, которы-ми напичкан комплекс, зодчий сатрибутикой вольных каменщиков былпрекрасно знаком и раньше.Зарождение масонства связано с брат-ствами средневековых английских ка-менщиков, то есть, попросту говоря, ве-дет происхождение от профсоюзовстроителей. В силу специфики ремеслакаменщики – в отличие от простых го-рожан – имели право свободного пере-мещения. Отсюда появилось их опреде-ление «вольный», закрепленное в слове«франкмасон» – free mason.

Так что каждый строитель, он же встарые времена и архитектор, в ка-ком-то смысле был масоном уже породу работы.В средние века братство существовалодля того, чтобы хранить и передаватьсекреты мастерства. А также для защи-ты прав каждого из его членов в городепроживания. Каменщики селились иработали артелью, которая стала ядромбудущего сообщества масонов. Вступ-ление в ряды братства сопровождалосьторжественными ритуалами. Профес-сиональный рост, то есть присвоениеновой квалификации – тоже. Раз в годартель собиралась за столом и устраи-вала, говоря по-нашему, «закрытую ве-черинку», которая сопровождалась не-ограниченным употреблением разнооб-разных яств и спиртных напитков.В XVII веке технический прогресс «рас-секретил» тайны ремесла каменщика.Строить стало проще. С этого века про-фессиональная составляющая братствапошла на убыль, а ритуальная, наобо-рот, стала набирать силу. Постепенно изсообщества реальных каменщиков ар-тель превратилась в закрытую ложу. Ту-да мог вступить каждый, кому был не-безразличен духовный рост человека иидея самосовершенствования. А такжеистория страны с ее древними обряда-ми, одним из которых и было посвяще-ние в гильдию.В разное время в ложах исповедовалиразные идеи. Но все они, так или иначе,восходили к этике средневековых стро-ителей. Эта профессиональная этикастала почвой, на которой к концу XVIIIвека в среде масонов возникли идеидуховного поиска в жизни индивида. Атакже справедливости, равенства и со-ответственно ненасильственного пере-дела общества на их основе.Особенной популярностью во второйполовине XVIII века масонские ложипользовались в России – традиционно«несправедливой» и «неравноправ-ной».И вот заказ на загородную резиденциюдля императрицы получает вольный ка-менщик. Екатерина в то время целыйгод проводит в Москве. Ей неуютно вмосковском дворце на Пречистенке, неслишком она жалует и древнее Коло-менское. Выкупив поместье Черная

История Царицына – это история иллюзий, несбыв-шихся надежд. Поживи Екатерина хоть сколько-ни-будь в Большом дворце, имела бы Москва музей царскойроскоши, что-то вроде Петергофа или Павловска.

ФО

ТО

:И

ГОР

ЬМ

ИХ

АЛ

ЕВ

ФО

ТО

:И

ГОР

ЬМ

ИХ

АЛ

ЕВ

В лепнине карниза,на тонких, как и поло-жено, ножках –рюмки с вином

Грязь, она решает укорениться в древ-ней столице, возведя резиденцию посвоему вкусу. Царицыно должно быловыражать увлечение императрицы иде-ями природной жизни людей сердеч-ных и разумных. То есть, по сути, закре-пить в камне идеи Руссо.Зодчий Баженов отчасти эти идеи во-плотил, разместив небольшие и равно-правные сооружения Царицына в пол-ной гармонии с природой, которая егоокружала. Однако, будучи одержимыммасонством, он нашел способ запечат-леть идеи вольных каменщиков. И сде-лал это единственно доступным емуспособом – архитектурой. И сейчас мыувидим, как именно.По занятному, хотя и бездоказательно-му наблюдению искусствоведа ЕленыРождественской-Кащенко, каждое со-оружение Царицына, так или иначе, по-вторяет фигуры, которые были принятык начертанию во время ритуала вступ-

ления в масонскую ложу. Поэтому каж-дый, кто оказывается в комплексе, не-вольно исполняет ритуал вольных ка-менщиков. И становится, страшно поду-мать, масоном.Так, большой Кавалерский корпус име-ет в плане контур льва, а план Оперногодома рисует пеликана – знаковые фигу-ры из масонского ритуала. Крестооб-разный павильон в свою очередь гово-рит о крест на крест положенных шпа-гах. А фигуру голубя можно угадать вплане малого Кавалерского корпуса.По этой легенде гениальность Баженовасостоит в том, что зодчий увековечил тай-ные знаки в масштабе императорскойстройки – ведь труднее всего отыскатьто, что лежит на самом видном месте.Но проходят десять лет, и в 1786 году поуказу Екатерины главный дворец, нача-тый Баженовым, сносят под ноль. Заказна строительство передан Матвею Ка-закову, его усилиями на месте старого

дворца воздвигнут новый – помпезный,величественный, угрюмый. Призванныйолицетворить всевластие «богоподоб-ной Фелицы».От первоначального замысла Баженовасохранились второстепенные объекты,о которых мы уже говорили. Остано-вимся лишь на одном из них. Это Хлеб-ный дом, то есть Кухонный корпус,предназначенный для императорскойкухни, ее челяди, запасов еды и вина.Масонская символика особенно отчет-ливо видна именно на фасадах этогобаженовского сооружения.При известной доле фантазии можнопредставить себе, что перед нами изо-бражено знаменитое масонское за-столье.Итак. Стрельчатые окна первого этажасимволизируют учеников, мастеров ло-жи, которые сидят к нам спиной накреслах с высокой спинкой. Перед каж-дым из них на столе стоит «тарелка» –

До нынешней осениЦарицыно остава-лось памятникомпрекрасным планам,которым не сужденобыло осуществиться

РЕМЕСЛО__ЦАРИЦЫНО

MAGNUM №3 [03] Ноябрь 2005____

ее роль играет круглая люкарна. Окнавторого этажа – это ряды братьев, чле-нов ложи. Они сидят лицом к зрителю.Перед нами «гроссмейстер», «высочай-ший протектор», «национальный обер-мейстер», «надзиратель» и так далее. Укаждого из них на шее висит веревка –белокаменная стойка окна.Если опять же отпустить фантазию,можно предположить, что перед намизавершающий ритуал приема в братст-во вольных каменщиков. Его роль вы-полняла торжественная трапеза, исто-рически восходящая к артельным «ве-черинкам», о которых мы уже говорили.А вот главным напитком, сопровождаю-щим такие трапезы, было как раз вино.Со слов старой рукописи явствует, что«каждый брат против своей тарелки си-дит и по сем следует множество рюмок,полных чистым или смешанным вином».Вы спросите, где же эти рюмки с виномна фасаде?

Да вот они, в лепнине карниза.На тонких, как и положено, ножках.Из винного, так сказать, камня.История Царицына – это история иллю-зий, несбывшихся надежд. Поживи Ека-терина хоть сколько-нибудь в Большомдворце, имела бы Москва музей цар-ской роскоши, что-то вроде Петергофаили Павловска. Подари она комплексмосковскому вельможе – прибавилосьбы Царицыно к списку великолепныхусадеб, где уже есть и Останкино, и Ар-хангельское, и Кусково.Чего, увы, не произошло.До нынешней осени Царицыно остава-лось памятником прекрасным планам,которым не суждено было осущест-виться. Символом идей, которые питалиЕкатерину в семидесятых, и вольныхкаменщиков – на протяжении всей ис-тории их существования.Что совершенно не смущает нынешниемосковские власти, которые этой осе-

Современным«вольнымкаменщикам»вряд ли известнооб окружающихих тайных знаках

нью взялись за работы по восстановле-нию царицынского комплекса и Боль-шого дворца в первую очередь. Делодаже не в том, что проектировщики ре-шили венчать дворец пышными кров-лями из первоначального проекта Ка-закова, который так и не был реализо-ван, – то есть решили восстанавливатьто, чего вообще никогда не было. А втом, что заказчиков не смущает самфакт реставрации того, чему историче-ски не суждено было сбыться.По завершении реставрации в Большомдворце откроют галерею типа Эрмита-жа. Зная вкусы московских градона-чальников, можно представить, какаяживопись там будет собрана. Проектреставрации Царицына в прессе уженазвали «актом вандализма разжирев-шего купечества, которое не в состоя-нии отличить Рафаэля от Шилова».И нам ничего не остается, как подпи-саться под этими строками.

107

ФО

ТО

:И

ГОР

ЬМ

ИХ

АЛ

ЕВ

ФО

ТО

:И

ГОР

ЬМ

ИХ

АЛ

ЕВ

ФО

ТО

:И

ГОР

ЬМ

ИХ

АЛ

ЕВ

Считается, что эта «гавана» – не для са-лонов и кабинетов. Любое пособие посигарам погонит вас с ней на улицу, насвежий воздух, в степь, в тайгу, в горы,при этом вам полагается быть охотни-ком, рыболовом или, на крайний слу-чай, пастухом.Cazador в переводе с испанского –«охотник».На самом деле не все так безнадежно.Romeo y Julieta Cazadores вообще – вы-разительный призыв к тому, чтобы неполагаться всецело на потребитель-ские справочники, но доверять большесобственным ощущениям и измерени-ям, первоисточникам.Начать с того, что во всех современныхиллюстрированных каталогах для пуб-лики ring gauge сигары, по универсаль-ной классификации укладывающейся вформат lonsdale, обозначается цифрой44. Однако в служебных спецификаци-ях Habanos S.A. черным по белому на-писано – 43. Разница незначительная –в 1/64 дюйма, но и этого достаточно,чтобы въедливый поклонник сигарощутил дискомфорт, сравнивая диа-метр доставшейся ему сигары с расхо-жими описаниями. Получается, что то-лику отборного табака ему недодали.Немного обидно, если не знать, как па-раметры сигары определяются самимпроизводителем.Расхождение же в величинах объясня-ется просто. Было время, когда толщи-на Cazadores действительно равнялась44. Потом мануфактурщик ее изменил,а справочники за этим не уследили. Та-кая же история случилась и с крепо-стью этой сигары.Судя по всему, она смягчилась в пос-ледние годы. Зная о репутацииCazadores как одной из самой задири-стых «гаван», я недоумевал, выкуриваяих одну за одной и не чувствуя никако-го напряжения. Если быть точнее, в од-ной коробке мне попалась очевидно

ХЬЮМИДОР__СIGARSPA__PARTAGAS

Барышня-крестьянка

Олег Чечилов

весьма крепкая сигара, но остальныеиз той же коробки я расположил бы постепени крепости в диапазоне «сред-няя – ниже средней».Надо сказать, в минувшее десятилетиесмягчение претерпели и некоторыедругие кубинские сигары. С какого-томомента их производитель стал реаги-ровать на изменения в предпочтенияхрынка, поэтому иные «гаваны» сталинежнее и таковыми остаются до сихпор, тогда как другие, побывав какое-товремя в облегченной категории, верну-лись в стан тяжеловесов. Пресс-релизына эту тему не выпускаются, считается,должно быть, что те, кому надо, сами вовсем разберутся.Так что не досадуйте, если ваше впечат-ление от Cazadores разойдется с мнени-ем уважаемого автора солидного гида,который описывает последнюю третьэтой «гаваны» как «битву между сига-рой и курителем», настолько, дескать,она могуча. Чуть резковата, да, но не бо-лее того. Romeo y Julieta в целом (около20 форматов в текущем производстве)позиционируются производителем каксигары средней степени крепости.Что до вкуса, это область субъективно-го. Кто-то находит Cazadores земли-стой, матовой, для кого-то в ней явст-венны перечные и ореховые тона, мнечудятся в ней – как доминанта – сухиегрибы, так или иначе, букет не назо-вешь утонченным, скорее – изысканно-грубоватым, может быть, в стиле ба-рышни-крестьянки, по-своему заманчи-вой. Попробовав одну сигару в 2000году, я сделал пометку: «Любопытнаяштучка. Своеобразный характер. Ку-пить при случае коробку».Кстати, апологеты выдержанных «га-ван» ценят Cazadores помимо прочегоза упаковку. Она, насколько мне из-вестно, уникальна в мире сигар вооб-ще. Пригоршня из 25 Cazadores плотнообернута серебристой фольгой и бук-

вально втиснута в деревянный коро-бок, частично обклеенный бумажнымилейблами. Чтобы достать сверток из ко-робка, надо очень постараться.Есть теория, согласно которой чем мень-ше доступа кислорода к сигарам, теминтереснее они становятся с годами,пусть это созревание и потребует ваше-го долготерпения. В случае с Cazadoresсама процедура извлечения сигары изупаковки, весьма многотрудная, почтиморока, способствует ее спокойствию.По чьим-то прикидкам, пять лет – мини-мальный срок, прежде чем возникнетсмысл потревожить эту обитель.Замечу еще, что кубинской фабричнойкатегории Cazadores (название формата,принятое в производстве) соответствуеттакже Fonseca №1. Но совпадают толькоразмеры и вес, а смесь табаков в Fonseca№1 другая, и это отдельная история.

ROMEO YJULIETA CAZADORES

Место производства Куба

Начинка, связующий

лист, покров Куба (Вуэльта-Абахо)

Vitola de galera Cazadores

Длина 6 1/2” (16,2 см)

Диаметр RG 43 (1,7 см)

Вес 11,3 г

Цена Куба – 7,9 евро,Франция – 7,35 евро,Испания – 4,75 евро,Германия – 10 евро,Андорра – 4,4 евро,

Швейцария – 5,7 евро,Англия – 9,6 фунта

MAGNUM №3 [03] Ноябрь 2005____ 109

Не знаю, практиковались ли сигарныеаукционы в древности, думаю, вряд ли. Вте времена к сигарам относились проще.

В новейшей истории первые регу-лярные продажи сигар из-под молоткапроходили под эгидой Christie's. Пона-чалу они были частью лондонских вин-ных торгов, а с 1999-го выделились всамостоятельное мероприятие.

За редкими исключениями лотыChristie's представляют собой кубин-ские сигары, выпущенные сколько-толет назад, в том числе pre-Castro (дореволюции 1959 года) и pre-embargo(до введения американским правитель-ством в 1962-м запрета на торговлю сКубой), наиболее ценимые.

Это чисто коммерческое действо,позволяющее заработать продавцу –обладателю редких «гаван», будь точастное лицо или табачный бутик состолетним бэкграундом, и аукционеру,а в перспективе – и покупателю, еслион рассматривает приобретение некак усладу для гурмана, подлежащуюнемедленной дегустации, или коллек-ционную единицу, обреченную наскрытное существование в закромахнового владельца до его смерти, нокак инвестицию с надеждой на весо-мые проценты спустя годы.

В 1997-м первый аукцион провеликубинцы – в рамках празднеств по слу-чаю 30-летия марки Cohiba. Эти еже-годные феерии по разным поводам, на-чавшиеся в 1994-м, в конце концовоформились в четко структурирован-ный Festival del Habano – как таковойон ведет летоисчисление с 1999-го.Аукцион стал одним из ключевых эле-ментов фестиваля. Здесь на торги вы-ставляются уникальные хьюмидоры откубинских мастеров, как правило, на-чиненные уникальными сигарами зна-менитых брендов, сделанными исклю-чительно для аукциона, непременно – савтографом Фиделя Кастро. Вместо мо-

«Табакалерой А. Фуэнте», Arturo FuenteDon Carlos, Casa Fuente (сигары, прода-ющиеся только в одноименном салоне,открытом минувшим летом в Лас-Вега-се), хьюмидор God of Fire с узорчатойстеклянной дверцей работы итальян-ского художника Клаудио Тамбурини,пепельница от Prometheus.

Самый дорогой лот включал короб-ку Fuente Fuente OpusX «А» (оченьдлинные и толстые сигары, почти одинк одному с кубинскими Montecristo A),хьюмидор Fuente Fuente OpusX из ли-митированной серии и поездку длядвоих в Доминиканскую Республику спосещением Tabacalera A. Fuente. Онушел за $17 000.«Дым во благо, очевидное благо» – та-кой слоган можно было бы предпослатьподобным мероприятиям. Говорят, чтоCigar Family Charitable Foundation наме-рена сделать свой аукцион ежегодным.И если у нас находятся желающие вы-ложить сто долларов за одну рядовуюOpusX, дорога им на очередные торгиCigar Family, где все, конечно, будет ещедороже, но есть шанс обзавестись ред-костями, не попадающими ни на при-лавки, ни под прилавки.

лотка – чавета, нож торседора. Вся вы-ручка поступает на нужды кубинскогоздравоохранения.

Благотворительности был посвящени аукцион, проведенный в конце октяб-ря фондом Cigar Family CharitableFoundation. Эта организация, основан-ная Карлосом Фуэнте-младшим, из-вестным доминиканским мануфактур-щиком, по-разному помогает тамош-ним беднякам, но сейчас она уделилавнимание жертвам ураганов «Катрина»и «Рита», разрушивших, в частности,Новый Орлеан.

Аукциону предшествовал ужин, би-лет на который стоил $350 и обеспечи-вал, помимо яств и напитков, четыревитолы God of Fire 2005 Edition – изда-ние, впервые представленное публикев ходе этого события. Сигары «Бог ог-ня» производятся фабрикой TabacaleraA. Fuente и распространяются компани-ей Prometheus, известной своими хью-мидорами, зажигалками и прочими си-гарными аксессуарами.

В 2002-м Prometheus продавала ог-раниченный тираж хьюмидоров, выпу-щенных ею в честь 10-летия маркиFuente Fuente OpusX – это были первыедоминиканские пуро класса premium,по мнению некоторых обозревателей,самые ажиотажные в мире после «га-ван» (сто ларцов, снабженных сигара-ми-юбилярами, включая витолы, кото-рых до этого не было в магазинах, ушлипо $10 000).

Девять коробок God of Fire состави-ли первый лот аукциона в помощь по-страдавшим от стихийных бедствий.Это была фьючерсная сделка. Помимотрех коробок разных форматов выпус-ка 2005 покупателю были обещаны трикоробки в 2006-м и три – в 2007-м.

Среди других предложений фигури-ровали ларец с Opus 22 и автографомКарлоса Фуэнте, Ashton VSG и DiamondCrown Maximus, также выпускаемые

Сигарыиз-под молотка АУКЦИОН CIGAR FAMILY

Место проведения Нью-Йорк

Количество лотов 11

Выручка $105 250

Вино во все времена было частью религиозного культа. Самым знаменитым богом винабыл Дионис, по преданию, открывший виноградную лозу. Культ Диониса включал в себяоргии, или, иначе говоря, мистерии, целью которых было не столько удовольствие, сколь-ко соединение с богом.Алексей Турчин

ОЧЕВИДНОЕ-НЕВЕРОЯТНОЕ__ДИОНИС

Вино в античности.Дионис и мистерии

MAGNUM №3 [03] Ноябрь 2005____ 111

Размывая границы ощущения себя, алко-голь способствует объединению людей вгруппе, их взаимной сонастройке. Благо-даря ей люди легко обмениваются своимимыслями и чувствами, входят в одно об-щее состояние. Кроме того, они как бы де-инсталлируют свой разум и вызывают кжизни свое природное начало. Этот про-цесс, подобный цепной реакции в ядер-ном топливе, требует строгого контролясо стороны, чтобы общее состояние раз-вивалось вверх, а не вниз. Жрецы, прово-дившие мистерии, придавали им ту фор-му, которая способствовала катарсису ивнутреннему обновлению человека. Неда-ром Дионис – родоначальник не тольковина, но и античной трагедии, целью кото-рой тоже был катарсис – сам театр вос-принимался греками как храм Диониса.Наиболее знаменитыми были Элевсин-ские мистерии, которые проводились в22 км от Афин каждые 2 года. Происхо-дившее на них окружено глубокой тай-ной, поскольку участники клялись «со-хранять конфиденциальность». Это поз-воляло им выражаться с экстатическойсилой, буквально покидая разум, кото-рый был 2,5 тысячи лет назад гораздоменее жесткой системой, чем сейчас.Сексуальное раскрепощение, снятие со-циального гнета высвобождало массыпсихической энергии, и только мудрое

руководство жрецов позволяло избегатькровопролития (хотя элементы «бойцов-ского клуба» там наверняка были).Психологическое воздействие вина при-меняли и в военном деле: опытный вое-начальник выпивал со своими подчинен-ными, внимательно слушая их разгово-ры, и выделял потенциальных бунтарейи шпионов – первые грозились и зли-лись, а вторые избегали состояния опья-нения, боясь проболтаться.Виноделие было самой прибыльной от-раслью античного сельского хозяйства, исекреты изготовления вина почиталисьнаравне со знаниями о золотодобыче.Греция, а затем Италия были эксклюзив-ными поставщиками вин на территорииот Скандинавии до Индии еще до Рож-дества Христова. Вместе с тем традицияупотребления вина отличалась от совре-менной: его разбавляли морской водойв больших специальных сосудах с широ-ким горлом и вместительным туловом –

кратерах. А пили его из киликов – пло-ских глиняных сосудов, расписанных надне сюжетами о возможных последстви-ях пьянства, которые становились виднытолько к моменту опустошения чаши.Другая любимая тема росписей – борьбагероев и спортивные состязания. Дляразливания вина использовались специ-альные черпаки – каифы, тоже глиня-ные и с росписью. А кубки для вина поя-вились только ближе к средневековью.Вино плотно проникало во все аспектыжизни средиземноморских народов – да-же рабам полагалось 600 граммов легко-го вина из винограда второго отжима вдень. При этом надо иметь в виду, что со-вместные возлияния были уделом муж-чин, возможно, связанных узами дружбыи любви, а женщины, будучи бесправны-ми существами в то время, могли им толь-ко прислуживать во всех смыслах.Античное вино отличалось по вкусу от со-временного – в него добавляли известь,чтобы уничтожить уксус, а также его на-ставали для сладости на изюме. Античныевина выдерживали до 10 лет. Виноград да-вили обычно ногами, а более ценные сор-та – специальными прессами, приводимы-ми в действие винтом. Разливали и рас-пространяли вино в амфорах, которыеимели стандартный объем – 26 литров.Культ Диониса распространился из Гре-ции в Рим, где бога почитали под име-нем Вакха или Бахуса. Непременнымспутником его были вакханки – опьянен-ные его красотой девушки, всюду следо-вавшие за ним. Культ Диониса традици-онно противопоставлялся культу Апол-лона, выражавшего ценности ясного испокойного сознания и деятельного ума.Однако фактически они дополняли другдруга, выражая две стороны человече-ской натуры. Атмосфера экстаза, неис-товства и потрясения, связанная с Дио-нисом, долго оставалась скрытой отвзгляда современных европейцев, покане была обнаружена Ницше в его «Рож-дении трагедии из духа музыки».В мифах о Дионисе говорится о егостранствиях, в ходе которых он всюдунасаждал свой культ. И однажды он при-шел к царю Пенфею, который поклонял-ся Аполлону, и отказывался приниматьДионисовы нововведения. Тогда Диониссказал ему: «Станцуй для меня малень-кий танец, и я от тебя отстану, иначе тебепридется танцевать для меня танецбольшой». Но Пенфей отказался танце-вать малый танец – то есть выпить гло-ток за Диониса. И тогда Дионис опьянилдочь этого царя до такой степени, что таприняла своего отца за оленя, отрубилаему голову и с ней всю ночь плясала влесу. Это и был большой танец.

Атмосфера экстаза, неистовства и потрясения, свя-занная с Дионисом, долго оставалась скрытой от взгля-да современных европейцев, пока не была обнаруженаНицше в его «Рождении трагедии из духа музыки».

ФО

ТО

:M

IMM

OJO

DIC

E/C

OR

BIS

/RP

G

ФО

ТО

:T

OP

FOT

O/F

OT

OB

AN

K

ВИНО ДЛЯ ЧАЙНИКОВ

ОТВЕТ___Даже когда собирают вино-град, ягоды должны быть охлажденные,чтобы не вызывать преждевременногосокоотделения и, как следствие, под-браживания. Именно потому многиевинные хозяйства практикуют ночнойсбор, а днем виноград – особенно бе-лый – охлаждают перед прессованием.

Химическая реакция превращенияодной молекулы сахара в две молекулыспирта и две молекулы углекислого газапод действием дрожжей связана с выде-лением тепла и нагреванием среды. Поэ-тому основным фактором, влияющим наход брожения, является температура. Отэтого зависит скорость брожения и ка-чество будущего вина. Так как большин-ство винных регионов находятся в мес-тах с жарким климатом, контроль темпе-ратуры означает охлаждение.

Более высокое качество виномате-риалов формируется при медленномброжении. В этих условиях из средывыносится меньшее количество арома-тических и вкусовых веществ, то естьсохраняется сортовой аромат, умень-шаются потери спирта. Оптимальнаятемпература брожения для приготовле-ния тонких и ароматных белых вин 16 –20оС. Для красных несколько выше –25 – 27оС, поскольку необходимо обес-печить более полную экстракцию кра-сящих веществ.

С повышением температуры до 25 –27оС скорость брожения увеличивает-ся, а при температуре свыше 30оС на-чинается отмирание дрожжевых клетоки процесс замедляется, при достижении37 – 40оС брожение останавливается,несмотря на наличие в среде сахара.При снижении температуры брожениезамедляется и при температуре ниже10оС практически останавливается, ес-ли не применять специальные холодо-стойкие дрожжи.

От температуры брожения зависитхимический состав вина. При высокойтемпературе дрожжи начинают рабо-тать более активно, что может привестик ранней переокисленности и развитиюразличных пороков. Кроме этого в сре-де накапливаются альдегиды и летучиекислоты. А при слишком низкой темпе-ратуре снижается кислотность – засчет преждевременного выпадения восадок солей винной кислоты.

ВОПРОС___ПЕРЕД ПРАЗДНИКА-МИ МЫ ЗАКУПИЛИ НЕМАЛОВИНА. КАК ЕГО ХРАНИТЬ?

ОТВЕТ ___В идеале, вино должнохраниться при температуре 14 – 16оС.Эта температура обеспечиваетнаиболее комфортное состояние винаи создает благоприятные условия дляего развития. Но для создания этойтемпературы вам придется изряднопотратиться на приобретениеспециального винного шкафа ивыделить для него в квартиредополнительное пространство.

Высокая температура (выше 25градусов) гораздо хуже сказывается наего состоянии, чем низкая (меньше 10).Окислительно-восстановительныепроцессы при повышеннойтемпературе проходят более активно,что приводит к преждевременномуобразованию различных продуктовокисления. Конечно, можно сказать,что вино как бы быстрее созревает, нопри этом оно будет казаться не зрелым,а переокисленным.

ВОПРОС___ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИБУТЫЛКА С БЕЛЫМ ВИНОМЗАМЕРЗЛА В МОРОЗИЛКЕ?

ОТВЕТ ___Если бутылка не лопнула, еенадо вытащить из морозилки и дать от-таять вину. Пусть она денек постоит и«отдохнет» после температурного шока.Потом ее можно открыть. Если бутылкаокажется испорченной, ее можно выки-нуть и открыть другую. Но, скорее все-го, ничего критичного с вином не про-изойдет. Аромат останется живым, вкусне станет кислым. Может быть, в винепоявится небольшой осадок в виде вин-ного камня, но это нестрашно.

Достаточно часто виноделы исполь-зуют низкие температуры (-3 – 4оС)при обработке вина, чтобы удалить из-быток солей винной кислоты. И это неразрушает вино.

Безусловно, если есть возможностьохладить вино постепенно, это опти-мальный вариант. Для очень тонких иделикатных вин способ охлаждения вморозильной камере не приемлем.Низкие температуры хоть и «лояльнее»к изменениям в химическом составевина, но все же могут их вызвать.

ВОПРОС___ПОЧЕМУБЕЗ ОХЛАЖДЕНИЯ НЕЛЬЗЯСДЕЛАТЬ ХОРОШЕГО ВИНА?

ФО

ТО

:A

LAM

YS

/PH

OTA

S

ФО

ТО

:A

LAM

YS

/PH

OTA

S

ГАСТРОНОМИЯ