MANUAL DE SEMILLA DE PAPA DE CALIDAD USANDO

ARENOPONÍA

Victor Otazú Monzon

2017

MANUAL DE PRODUCCION DE SEMILLA DE PAPA DE CALIDAD POR ARENOPONIA

CONTENIDO

TEMA PAGINA

INTRODUCCION 1 EL INVERNADERO 2 MATERIALES 2

Piedra, cemento y agregados 2 Madera 3 Material metálico 3 Fibra de vidrio 4 Plástico 5 Malla anti afida 6

MODELOS DE INVERNADEROS 7 Invernaderos de 2 aguas 7 Invernaderos tipo bóveda 8 Invernaderos rústicos 9

BUENAS PRACTICAS EN EL USO DE INVERNADEROS 10 Asepsia 10

Preparación de soluciones desinfectantes 12 Mantenimiento 13 Uso seguro de plaguicidas y bio seguridad 14

Manejo de enfermedades 14 Manejo de plagas 15

Aplicación de plaguicidas 16 Clasificación de plaguicidas 16 Precauciones antes de su aplicación 17 Precauciones durante su aplicación 18 Precauciones después de su aplicación 18 Como se producen las intoxicaciones por plaguicidas 19 Como reconocer una intoxicación por plaguicidas 20 Primeros auxilios 20

CONTROL CLIMATICO EN UN INVERNADERO 21 Orientación 21 La estructura 22 Uso de mallas sombreadoras 22 Cortinas para evitar heladas 23 Uso de bicharras 24 Monitoreo del clima 25

FORMAS DE MULTIPLICAR SEMILLA EN INVERNADEROS 26 Multiplicación rápida por esquejes 27 Multiplicación rápida usando brotes de tubérculos 27

FORMAS DE PRODUCIR SEMILLA DE PAPA EN INVERNADEROS 28 Usando el método convencional 28 Usando métodos hidropónicos 29

DFT 29 NFT 29

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Aeroponia 30 Hidroponía con agregados inertes 31

PRODUCCION DE SEMILLA POR ARENOPONIA 32

Como funciona 32 La arena y su desinfección 32 Instalación 33

En camas 34 En macetas 35

Preparación de la solución nutritiva 36 La fuente de agua 36 Los nutrientes 37 Preparación 38

Instalación y mantenimiento de plantas 40 Instalación de plántulas provenientes de in vitro 40 Instalación de plántulas provenientes de esquejes y brotes de tubérculos 41 Mantenimiento de plantas y cosecha 42

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MANUAL DE PRODUCCION DE SEMILLA DE PAPA DE CALIDAD USANDO ARENOPONIA Introducción

Casi en todo el mundo donde se cultiva la papa se usa el tubérculo como semilla para la

siguiente propagación. También se pueden usar otras partes de la planta como brotes,

tallos y estolones, especialmente si se quiere propagar material limpio. Como en toda

propagación vegetativa, sino se tiene el cuidado adecuado, las “semillas” vegetativas se

contaminarán con patógenos como virus y el rendimiento del cultivo irá decayendo

paulatinamente en cada ciclo de producción. Se ha demostrado en repetidas

oportunidades que usando tubérculos semillas libres de patógenos se logran rendimientos

muy superiores que cuando se usa semilla común, generalmente contaminada con

patógenos. Si se usa semilla contaminada, por más que se optimice su fertilización o

control de plagas en el campo, el rendimiento que se logre siempre será menor que

cuando se usa semilla limpia. La semilla botánica o sexual generalmente no transmite

enfermedades, por lo que sería una opción para tener una semilla limpia. Sin embargo, su

uso tiene otras limitaciones y problemas, por lo que se usa en muy pocas regiones del

mundo. La forma vigente de producción de semilla de papa de calidad empieza en el

laboratorio, donde por el método de termoterapia se limpian las plantas de patógenos,

especialmente virosos. Una vez que se tienen plantas libres de patógenos, lo cual se logra

usando técnicas de detección serológicas (ELISA) y plantas indicadoras, estas se

multiplican en el laboratorio. Luego estas plantas (in vitro) pasan a invernaderos para

obtenerse tuberculillos pre básicos, aún libres de patógenos. La siguiente fase de

multiplicación se hace en el campo donde se obtiene la primera cosecha con el nombre de

semilla básica. A partir de este material se derivan diferentes calidades de semilla de

acuerdo al sistema de certificación de semilla de papa vigente en nuestro país. El número

de veces que se puede multiplicar la semilla en el campo varía de acuerdo a las

condiciones climatológicas de cada zona, del material genético a multiplicarse y del

manejo que se haga en el campo y en almacenes. Las partes altas de nuestra Sierra que

están alrededor de los 4,000 msnm permiten multiplicar semilla limpia por varios años, ya

que hay pocos insectos vectores de enfermedades en estas zonas. Otra ventaja del uso de

semilla limpia en estas zonas es que se puede disminuir paulatinamente la incidencia de

enfermedades del suelo que son difíciles de controlar como la roña, verruga y

rizoctoniasis.

Las técnicas de multiplicación in vitro y técnicas serológicas para detección de virus que

ha desarrollado el Centro Internacional de la Papa (CIP) han permitido establecer

programas de producción de semilla en muchos países Latinoamericanos, asiáticos y

africanos. La información generada hace más de 20 años ha permitido mejorar la

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producción de papa en estos países. Sin embrago, en los últimos años han ocurrido

cambios importantes, sobre todo en técnicas de producción en invernadero. La

prohibición del uso del bromuro de metilo en la desinfección de sustratos ha generado

varios problemas. Se han recurrido a otras formas de desinfección del sustrato que no han

resultado ser tan eficientes como el bromuro de metilo. La forma más ecológica de

desinfectar suelos es usando la solarización. Sin embargo se ha demostrado que esta

tecnología no logra eliminar todos los patógenos del suelo por lo que su uso no es

conveniente. El objetivo de multiplicar semilla en invernaderos es lograr tuberculillos

libres de enfermedades y esto solo se consigue con sustratos bien desinfectados.

Finalmente, esta situación ha dado lugar a la aparición de otras tecnologías de

multiplicación de semilla en invernaderos, aún no del todo conocidas por todos. Estas

serán brevemente descritas más adelante, pero nos enfocaremos mayormente en la

técnica hidropónica usando arena o arenoponia. Considerando su simplicidad, bajo riesgo

en su implementación y menor costo relativo, esta tecnología debe ser una de las más

adecuadas para los productores semilleros de papa.

EL INVERNADERO Los invernaderos, son infraestructuras de producción importantes, especialmente en

áreas con reducido espacio agrícola o con condiciones climáticas y sanitarias

desfavorables. En este sentido el invernadero protege a las plantas de daños climáticos

como granizadas y heladas y evita que ingresen las plagas que atacan al cultivo de la papa.

La estructura de invernaderos va de la más simple, para controlar la caída del agua de

lluvia, con paredes que pueden ser de diverso material, hasta los ambientes totalmente

cerrados con control climático total. Estos últimos son de alto costo y se usan en países

nórdicos donde los climas son extremos. El clima de nuestra sierra permite la construcción

de estructuras relativamente simples para multiplicar semilla de papa. Los invernaderos

construidos en el Parque de la Papa consisten en estructuras con techo de 2 aguas y

paredes con malla anti afida (fig.1). Pueden haber estructuras más simples, sin techo y

solo cubiertas con malla anti afida, las que se conocen como cobertores.

Materiales Piedra, cemento y agregados

Para tener los cimientos que sostengan la infraestructura del invernadero se debe hacer

una zanja de 0.4 m de profundidad y 0.3 m de ancho, aunque este varia con el tipo de

sobre cimiento a usarse. La zanja debe ser llenada con piedra mediana y una mezcla de

cemento y hormigón. Encima va el sobre cimiento, que en caso sea de concreto debe ser

de unos 0.15 m de ancho. La altura del sobre cimiento también puede variar. En lugares

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templados este puede tener una altura de 0.3 m.En lugares muy frios se aconseja tener

sobre cimientos más altos e incluso este puede ser de adobe o tapial para mantener mejor

el calor al interior del invernadero. Para estos casos una altura de 1 m es recomendable.

Madera

Es el material más usado en la construcción de invernaderos en la zona Andina. En nuestro

país hay una variedad de maderas, especialmente provenientes del trópico, pero

destacan la madera tornillo (Cedrelinga calenaeformis) y la mohena negra (Nectandra sp).

En la sierra abunda la madera de eucalipto (Eucaliptus globulus), aunque de menor calidad

que las anteriores, su precio es mucho menor. En la zona Andina en general el clima es

seco, pero en la época lluviosa la madera se puede humedecer e hinchar y en la época

seca, al secarse se puede contraer ocasionando rendijas en las estructuras que es

necesario sellar. Al comprar la madera hay que asegurarse de que esté bien seca, sin

rajaduras ni nudos. Descartar los tablones torcidos. La mayor limitación de la madera es su

vulnerabilidad a la humedad y al fuego y la posibilidad de ser afectada por hongos e

insectos. Por este motivo es necesario preservarla, especialmente si se trata de una

madera que no tiene durabilidad natural. Hay maderas que tienen resistencia natural a la

pudrición por hongos y al ataque de insectos. La densidad de la madera es un índice de

durabilidad. Las maderas más pesadas son en general más durables. La durabilidad natural

se puede aumentar por un proceso de simple secado o por aplicación de preservantes y

pintura.

Material metálico

Especialmente cuando la madera alcanza precios altos, se recurre al uso del acero, el

hierro y el aluminio, ya sea como parte del esqueleto estructural del invernadero o como

estructuras secundarias de refuerzo o uniones en las estructuras de madera. La estructura

de acero, por su resistencia permite el uso de vigas de menor grosor lo que disminuye el

problema del sombreamiento. El aluminio también es útil, pues es resistente y ligero, pero

de un costo alto. El clima de los Andes le permite una larga durabilidad sin necesidad de

poner preservantes o pintura. El hierro galvanizado también es muy usado, pues es

resistente a la corrosión. El hierro negro aunque es más barato requiere siempre de 2

capas de pintura para evitar su corrosión. Estas estructuras metálicas, aunque tienen gran

durabilidad, en algunos lugares el costo inicial es significativamente mayor que las

estructuras de madera. Antes de decidir sobre el material a usar, debemos tener la

información de costos para definir que material es más económico y más duradero. En la

fig.1 se pueden ver 2 invernaderos de dimensiones similares construidos con metal (tubo

cuadrado) y madera.

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Fig. 1 Dos invernaderos construidos con metal (izq) y madera (derecha). CIP-Huancayo, Perú

Fibra de vidrio

En la construcción de invernaderos se usan láminas de fibra de vidrio, en forma de paneles

rígidos, corrugados o planos como techos. La fibra de vidrio es fuerte, de larga duración,

liviana y fácil de colocar. Se puede obtener en diferente ancho, largo y espesor. La

transmisión de luz de este material tiende a disminuir con el tiempo. La desventaja de la

fibra de vidrio es su alto costo. En la actualidad se está dejando de fabricar este material,

aunque en los mercados locales aún están disponibles. En la zona andina que tiene buena

luminosidad los techos de fibra de vidrio han durado más de 20 años. Al cabo de este

tiempo las planchas se tornan opacas y la parte externa de las planchas empiezan a

desprender trozos de fibra de vidrio.

Vidrio

Es un material de alto costo que aún se usa para techos de invernaderos. El vidrio que se

usa para techo es siempre el vidrio impreso o cristal catedral. El vidrio es el material

óptimo para techos de invernadero, pues tiene una transmisión óptica y térmica

excelentes, no le afecta las radiaciones ultravioleta, no es combustible y tiene buena

durabilidad. La transparencia del cristal es del 90 %. Una propiedad interesante del cristal

es de ser casi totalmente opaco a las radiaciones de longitud larga o sea las que emiten las

plantas y el suelo por las noches. Esto hace que en medios fríos las pérdidas de calor por

las noches sean mucho menores que con otros materiales. El vidrio es inalterable al calor,

humedad, productos de limpieza, etc y no envejece ni pierde su transparencia. Las

planchas de vidrio que se pueden cortar a la medida requerida vienen en espesores de 2 y

4 mm. El vidrio delgado puede quebrarse por efecto del granizo grande que suele

presentarse en algunos lugares de la zona andina. Otros inconvenientes son:

- Su precio es elevado, por el costo del material y por las estructuras de sujeción y su

colocado.

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- Tiene mucha fragilidad, llegándose a romper incluso con las vibraciones que causan los

vientos.

- Tiene elevado peso por unidad de superficie. Un m2 de vidrio de 2.5 mm de espesor pesa

6 kg

Plástico

Los plásticos son materiales que se fabrican a partir del petróleo, gas natural u otras

sustancias orgánicas naturales a partir de un proceso de polimerización seguido de

distintos procesos de extrusión, inyección y compresión. El uso del plástico se ha

incrementado últimamente en la construcción de invernaderos. Los invernaderos

cubiertos con diversos tipos de plástico son muy populares. Las ventajas principales del

plástico radican en que es un material flexible y liviano, que requiere de estructuras de

soporte menos caras; y puede reemplazar a otros materiales usados para techos de

invernadero a un costo considerablemente menor. La desventaja es que su periodo de

duración es en general menor. Hay diferentes tipos de plásticos. Los más comunes son los

siguientes:

Policarbonato.- Es un tipo de plástico rígido que va reemplazando a las planchas de fibra

de vidrio. Es un polímero termoplástico de fabricación relativamente reciente. Las

planchas corrugadas vienen en espesores de 0.4, 0.6, 0.8, 1.0 y 1.6 mm. Las planchas

delgadas pueden doblarse para techos curvos, mientras que las gruesas no se pueden

doblar. Usualmente el lado que se expone al exterior tiene una recubierta protectora de

material acrílico contra los rayos ultravioleta, mientras que el lado que va al interior tiene

una capa que previene la condensación de la humedad. Si el operario por descuido ha

colocado las planchas al revés estas se tornarán quebradizas a los pocos años y no

durarán. Las planchas vienen en anchos de 1.2 a 2.4 m y largos de hasta 9.8 m. Este

material dura más de 10 años en climas de la zona andina. La transmisión de luz en este

material es mejor que con planchas de fibra de vidrio, necesitándose una malla

sombreadora para disminuir el calor interno. Para la limpieza de las planchas no se deben

emplear abrasivos o productos altamente alcalinos.

Polietileno.- Es el material más barato, pero a su vez es débil; aunque hay de diversos

grados de duración. Este material es un polímero del etileno. Según la forma de

fabricación, existen 2 formas de polietileno: la de baja densidad o normal y el polietileno

lineal o de alta densidad. A mayor densidad, mayor rigidez. Los que se usan en cubiertas

de invernadero son de baja densidad y alto peso molecular y son los que resisten mejor al

rasgado y al estiramiento. El polietileno no se oscurece como ocurre con el policloruro de

vinilo (PVC) o el poliéster. Por su gran transparencia, origina mayor calentamiento al

interior del invernadero. La alta radiación solar de la zona andina hace que su duración sea

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corta (6 meses), produciéndose su degradación en las partes de contacto con las

estructuras de soporte del invernadero. El polietileno de larga duración incorpora en su

fabricación antioxidantes e inhibidores que mejoran la durabilidad del material. Este film

viene en espesor de 180 micras y en 2 colores: el transparente y el amarillo, siendo el

transparente el de mayor difusión de luz al interior. Este material dura entre 2 a 3 años,

dependiendo de la calidad de la resina empleada y las condiciones climáticas adversas.

Malla anti afida

Por el tipo de clima, en la zona Andina no conviene tener invernaderos con estructuras

completamente cerradas, pues esto significaría tener que refrigerarlos durante el día

cuando las temperaturas se elevan considerablemente debido a la alta luminosidad. Esto

conllevaría a elevar los costos de mantenimiento. Por otro lado en un invernadero

queremos tener un ambiente que nos proteja al menos de la entrada de insectos. Para

lograr esto resulta muy útil el uso de la malla anti-áfida. Recubriendo las partes laterales

parcial o totalmente con esta malla se logra mejorar la ventilación y la temperatura

interna del invernadero. Existen mallas de diversos tamaños de cocada. En la zona Andina

los insectos más pequeños que pueden atacar plantas de papa son los áfidos, de modo

que un tamaño de agujero de 0.3 mm evitará el ingreso de estos insectos a los

invernaderos. Sin embargo por estos aún podrían ingresar los thrips y esporas de otros

patógenos. A continuación se dan las características de una malla ant-iáfida

proporcionada por un distribuidor ( LITEC, Lima-Perú):

Información técnica malla anti-áfidos 20x10 (LITEC. Lima-Peru)

Textura 50 mesh

Tamaño del agujero 0.26-0.82 mm

Diametro del hilo 0.22-0.24 mm

Material Monofil HDPE

Peso por m2 140 g

Resistencia a laruptura 24.0 kg/cm2 ASTM D-3786

Borde Reforzado

Traspaso de la luz 75-77%

Traspaso del aire 45-50%

Estabilización Estabilizado a UV a 700KLY

Ancho estándar 4.30 y 2.0 m

Largo Rollos de 100 y 200 m

La duración de las mallas depende de varios factores. Las mallas metálicas tienen mayor

duración, pero también son mas costosas. Las de poliéster son más baratas pero de menor

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duración. Las mallas de polietileno y acrílico tienen una duración intermedia. Las mallas

que no son adecuadamente colocadas durarán menos. Estas deben ir bien templadas,

usando grapas y recubiertas por listones de madera para lograr una buena colocación.

Modelos de Invernaderos

Existe una gama de modelos de invernaderos, desde los más sofisticados con estructuras

de acero y techos de vidrio, hasta los más rústicos con paredes de adobe y techos de

plástico. Para producir semilla de papa de calidad en invernaderos se deben diseñar

modelos que sean apropiados para el clima de la zona Andina, pero también teniendo en

cuenta su eficiencia y el costo de su construcción y su mantenimiento, ya que esto

redundará directamente en los costos de producción. A continuación se describen los

modelos más recomendados. Los modelos rústicos se recomiendan para pequeños

productores que no tengan muchas posibilidades para invertir.

Invernaderos de 2 aguas

También llamados como invernaderos de doble caída o tipo capilla. Usualmente su

estructura primaria es a base de madera, con paredes laterales abiertas y solamente

cubiertas con malla antiáfida y el techo que puede ser de fibra de vidrio, policarbonato o

plástico (fig.2). El ancho recomendable es de 5 m para favorecer la ventilación interna. El

largo puede ser variable. En este caso se considera de 15 m. El alto depende de las

condiciones climáticas de la zona. Un invernadero más alto será más fresco durante el día,

pero también será más frío durante la noche. Esto sería una limitación para lugares con

clima muy frío, especialmente en la época invernal o seca. Invernaderos para cultivos

aeropónicos deben tener más de 2.60 m de alto. Para minimizar la entrada de plagas y

otros contaminantes al interior de los invernaderos se considera la construcción de una

antecámara, de modo que se tendrán 2 puertas, las que nunca deben abrirse

simultáneamente. La antecámara es de 2.5 x 2.0 m (5m2) y debe tener agua para un

lavatorio de manos y desagüe. La ventaja de este modelo es que permite una ventilación

interna óptima mejorando el clima interno en horas de calor. La desventaja es que al tener

las paredes laterales solo cubiertas de malla, especialmente durante las noches, en la

época invernal hay que protegerlos con plástico contra el efecto de las heladas. También

son más susceptibles de sufrir contaminación con esporas de patógenos transportadas al

interior por acción de los vientos.

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Fig.2. Invernadero de 2 aguas terminado con techo de plástico

Invernaderos tipo bóveda

Son también llamados: semicircular, ovalados, o macro túnel. Las estructuras para el

soporte del techo vienen en aluminio prefabricado. Las dimensiones internas del

invernadero son de 4.80 m de ancho, pudiendo tener un largo variable. El techo puede ser

de fibra de vidrio o policarbonato (ver fig.3). Las planchas del techo van empotradas en el

sobrecimiento, de modo que en las paredes no se usa otro material. Otra variación de este

modelo sería incluyendo un espacio lateral cubierto con malla anti-áfida que mejore la

ventilación.. Por la infraestructura cerrada de este modelo, es posible que se necesite de

un mecanismo de ventilación como un ventilador eléctrico especialmente en horas de

calor. Sin embargo este modelo es más eficiente en contrarrestar los efectos de las

heladas, especialmente donde el frío es una limitante. Los vientos fuertes no afectan

mucho su estructura, la re contaminación de sustratos al interior también es mínima. Sin

embargo una desventaja importante de este modelo es que parte de la infraestructura

metálica viene prefabricada y no es de fácil disponibilidad en el mercado. La alternativa

sería mandarla a hacer en los talleres locales. Algunos materiales rígidos de techo no se

amoldan bien a este modelo. El montaje de plástico (si se quiere usar como techo) sería

mejor sobre una malla.

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Fig.3. Invernadero tipo bóveda con techo de policarbonato, terminado.

Invernaderos rústicos

Especialmente en lugares con climas muy fríos y cuando los presupuestos son muy

limitados se puede considerar la construcción de invernaderos rústicos. Para este fin se

usa la madera más barata como palos de eucalipto para el soporte del techo y los

parantes laterales (fig.4). Las paredes pueden ser de tapial o adobe. Ambos tienen

propiedades aislantes del frio. En las ventanas laterales se coloca malla antiafida con

cortinas de plástico enrollables, de modo que durante la noche se cierran las ventanas

para mantener el calor interno y durante el día se enrolla el plástico para ventilar el

interior. El techo puede ser de plástico a una altura de 1.60 m en el punto más bajo (fig.

4). Un invernadero rustico de 5 x 10 m sin antecámara puede costar alrededor de US$ 380.

Fig.4. Un invernadero rustico de 5x10 m, con techo de plástico y paredes de tapial. Comunidad de Aymara

Huancavelica.

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Buenas prácticas en el uso de invernaderos

La mayoría de los problemas fitosanitarios que se observan en los invernaderos tienen

que ver con un uso inadecuado de los mismos. Un invernadero o cobertor debe ser una

infraestructura adecuadamente sellada, que impida el paso de los insectos más pequeños

como los afidos. La malla anti afida evita la entrada de la gran mayoría de insectos.

Puertas descuadradas o mal usadas son comúnmente sitios de entrada de insectos al

interior de invernaderos. No existiendo un mantenimiento adecuado de invernaderos, el

tiempo de vida de estos usualmente es corto y el número de aplicaciones de pesticidas,

mayor. Asumiendo que el diseño y la orientación de un invernadero son los adecuados

para la zona, su funcionamiento eficiente tiene que ver con 3 aspectos fundamentales:

asepsia, mantenimiento y bioseguridad. Los procedimientos de manejo de invernaderos

deben guardar concordancia con las disposiciones de salud y seguridad de la institución.

Asepsia

Existe un requisito fundamental para que funcionen las prácticas de higiene o asepsia en

el invernadero: que el invernadero esté completamente sellado contra el ingreso de

insectos plaga. Si este requisito se cumple, el otro componente de importancia es el uso

adecuado de la antecámara. La antecámara es parte esencial del invernadero y es el filtro

más importante para evitar el ingreso de problemas fitosanitarios al interior de

invernaderos. Para este fin esta debe estar adecuadamente implementada considerando

los siguientes aspectos:

• Sellado de la antecámara: Su sellado debe ser en forma similar que el resto del

invernadero.

• Infraestructura adicional: La antecámara debe tener un piso de cemento que sea

fácil de lavar, un lavatorio con agua y desagüe y una puerta hermética. Puertas

metálicas resisten mejor a las variaciones climáticas evitando la aparición de

resquicios.

• Implementación adicional: La antecámara además debe contar con un mueble

donde se pueda guardar utensilios usados en las prácticas de invernadero y un

perchero para colgar los mandiles.

• Materiales de uso exclusivo: Mandiles limpios, jabón, picetas conteniendo solución

jabonosa e hipoclorito de calcio al 2 %, papel toalla, una bandeja con cal viva.

Opcionalmente se puede tener: guantes descartables, pinzas, bisturí, alcohol

desinfectante.

• Un letrero visible en la entrada que explique las reglas a seguir por toda persona

que ingrese al invernadero:

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REGLAS DE INVERNADERO

- Lavarse las manos con jabón antes de entrar

- Llevar una bata limpia y abrochada.

- Pisar la bandeja con cal

- Las puertas deben permanecer cerradas todo el tiempo

- No tocar las plantas innecesariamente y de tener que

hacerlo, lavarse las manos con la solución de hipoclorito

de calcio.

El letrero anterior es para visitantes y debe hacerse cumplir estrictamente. Además,

especialmente los operadores de invernaderos deben entender y cumplir con las

siguientes prácticas:

Uso de puertas: Al ingresar primero debe abrirse la puerta de la antecámara, cerrarla y

luego proceder a abrir la puerta del invernadero para ingresar a este.

Nunca abrir ambas puertas al mismo tiempo, ni al ingresar sustratos con

carretilla. Al abrir primero la primera puerta de la antecámara, cualquier

insecto que ingrese, sólo ingresará a la antecámara donde se le puede

detectar y eliminar.

Uso de mandiles: Siempre deben tenerse mandiles limpios para los operadores y

visitantes. Dependiendo del uso que se les dé, deben mandarse a lavar

regularmente. Estos no deben de salir afuera de la antecámara. Cuando

uno sale, afuera está expuesto a que los pulgones alados se peguen a la

ropa. Si uno no usara el mandil, el áfido podría ingresar fácilmente al

interior del invernadero.

Bandeja para zapatos: Siempre hay la posibilidad que cuando uno camina, los zapatos

pueden entrar en contacto con esporas de hongos del suelo, especialmente

de Spongospora (roña), así como con ácaros y tal vez con quistes del

nematodo del quiste. Para minimizar el ingreso de estos problemas al

interior del invernadero se debe tener a la entrada una bandeja conteniendo

cal viva molida, en la que se debe pisar antes de ingresar al invernadero.

Alternativamente se puede usar también polvo de azufre, o un retazo de

yute empapado con una solución de desinfectante a base de amonio

cuaternario o sulfato de cobre, donde se debe pisar antes de

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ingresar al invernadero.

Lavado de manos: A no ser que se use guantes descartables, cada vez que se ingrese al al

invernadero se debe tener la costumbre de lavarse las manos. Los

operadores de invernaderos que van a estar en contacto con las plantas,

además deben desinfectarse las manos con la solución de hipoclorito de Ca.

Si se van a hacer disecciones de plantas, los bisturís deben ser

adecuadamente desinfectados.

Eliminación de malezas: Tanto en el interior como en el exterior, se deben eliminar las

malezas. Estas usualmente sirven como hospederos secundarios de áfidos,

mosca blanca y otros. La presencia de malezas en el interior de invernaderos

dice mucho sobre la falta de higiene que observa el operador en el manejo

de invernaderos.

Desinfección de materiales: Además del sustrato, otros materiales como la madera que

sirve para confeccionar las camas, deben ser adecuadamente desinfectadas.

Las herramientas y otros utensilios que ingresan a los invernaderos también

deben ser desinfectados.

Otras observaciones: No se debe almacenar comida en las antecámaras o en el interior de

los invernaderos. La comida atrae roedores y pueden producir orificios de

entrada no deseables. La antecámara tampoco debe servir de lugar de

almacenaje de materiales a no ser que se usen a menudo en el invernadero.

Evitar en lo posible la entrada de visitantes. Especialmente los grupos

grandes de visitantes incrementan las probabilidades de contaminación de

las plantas al interior.

Preparación de soluciones desinfectantes.- Hay diversas soluciones desinfectantes que se

pueden usar en el invernadero. La solución jabonosa no es desinfectante y solo sirve para

efectos de ayudar en el aseo de manos. Las soluciones desinfectantes más usadas son el

hipoclorito de sodio y el hipoclorito de calcio. El hipoclorito de sodio (lejía) se vende

comercialmente como blanqueador disuelto en agua a una concentración de alrededor

del 5%. El hipoclorito de calcio es un sólido blanco que se disuelve fácilmente en el agua.

Ambos son usados también como desinfectantes para el tratamiento y purificación del

agua potable. Estas soluciones hay que mantenerlas en envases oscuros ya que son

degradados por la luz. Las picetas de plástico transparente pueden ser forradas con papel

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aluminio para evitar el ingreso de luz. Los envases de estos productos deben estar

debidamente señalados o etiquetados con el fin de evitar accidentes.

Para realizar cortes: Muchas veces se tienen que cortar tubérculos, hojas y tallos. Para

evitar contaminaciones entre planta y planta el método más eficaz es

flameando el bisturí o cuchillo con alcohol cada vez que se haga el corte de un tubérculo o

planta. El otro método usado es sumergiendo el bisturí o cuchillo en una solución

jabonosa mezclada con hipoclorito de sodio o calcio al 2% antes de hacer los cortes.

Para desinfección de utensilios o herramientas: Sumergir los materiales en una solución

de Hipoclorito de sodio o calcio al 2%. Otra forma eficaz de desinfectar

herramientas especialmente cuchillos, es flameándolos luego de

sumergirlos en alcohol.

Para desinfección de manos: Una solución de etanol (alcohol absoluto) al 70% funciona

como un buen desinfectante, especialmente para eliminar hongos y

bacterias. Una dilución de la lejía con agua en una proporción de 1:4

debe servir como una adecuada solución desinfectante. Sin embargo

para eliminar virus y viroides es necesario usar una solución más

concentrada ( 2%) de hipoclorito. El uso de guantes descartables es

otra alternativa si los desinfectantes resultan ser muy fuertes.

Mantenimiento Antes de empezar una campaña, se debe hacer una revisión exhaustiva de cada

invernadero. En cada invernadero debe existir una hoja que muestre un plan

calendarizado de su mantenimiento.

Los aspectos que necesitan más atención son los siguientes:

- Puertas: hay resquicios?, pueden cerrar herméticamente?,

sus cerrojos funcionan?, tienen jaladores/tiradores?

- Antecámara: está bien implementada?

- Malla anti afida: hay partes dañadas?, necesitan

lavado/cambio?.

- Esponjas selladoras: necesitan cambio?

- Piso de la infraestructura sino es de concreto: tiene el

colchón de piedra chancada?.

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- Mesas: hay suficientes?, hay mesas que requieren

reparación?.

- Camas: están aun operativas?

- Infraestructura en general: Esta en buen estado?, necesita

pintura?, el techo está limpio?, la malla antiafida está

limpia?.

- Ventiladores, mallas sombreadoras y luces: en buen

estado?

Parte importante del mantenimiento es la desinfección inicial del mismo. Esta se hace una

vez que se elimine los residuos de plantas y sustrato de la campaña anterior, seguida de

una limpieza exhaustiva del interior del invernadero. El piso y las mesas deben

desinfectarse con una solución de hipoclorito de Calcio al 1%. Después de 1 día se debe

aplicar un insecticida, de acuerdo a la plaga prevalente la campaña anterior. Una vez que

el operador responsable reciba el invernadero, este debe comunicar a su supervisor sobre

cualquier anormalidad que ocurra en el transcurso de la campaña, la que debe ser

corregida de inmediato. Los invernaderos requieren de una supervisión semanal para

detectar anomalías.

Uso seguro de pesticidas y bioseguridad

Antes de usar un pesticida es necesario hacerse las siguientes preguntas: Es indispensable

hacerlo?. El producto escogido solucionara el problema que tengo?. Hay alguna duda que

justifique una consulta adicional al respecto?.

Manejo de enfermedades.- La malla antiafida evita la entrada de insectos, pero no evita la

entrada de ácaros y esporas de hongos. Cuando se usa sustrato convencional esterilizado,

es común la aparición en plantas de papa del moho gris causado por Botrytis. Esto se

controla rutinariamente con una aplicación al cuello de las plantas con Iprodione (1 g/lt) al

momento del aporque y 1 o 2 aplicaciones posteriores. El uso de arena como sustrato no

debe causar problemas con este patógeno. En la época lluviosa la enfermedad más

recurrente en invernaderos es la rancha (Phytopthora infestans) y en la época seca es la

oidiosis (Oidium sp). Síntomas de estas enfermedades se pueden ver en la fig. 5. Para el

control de la rancha usualmente se usa un producto a base de Mancozeb (2-3 g/lt). Para el

control de oidiosis se recurre a productos en base a azufre y benomil. En estos casos las

aplicaciones deben hacerse cuando recién se expresa la sintomatología de la enfermedad.

15

Fig. 5. Planta atacada por ancha (izq.) y hojas atacadas por oidiosis (der.)

Manejo de plagas.- En caso de ataque de insectos, se debe hacer un monitoreo de estos

antes de decidir hacer una aplicación. No es justificable hacer aplicaciones preventivas.

Las trampas amarillas no solo sirven para control de insectos, sino para hacer un

monitoreo de los mismos. Trampas amarillas con gran cantidad de insectos atrapados

semanalmente indicara que probablemente hay algún agujero en la malla o el operador

está siendo descuidado. Cuando esto ocurre, se tendrá que usar más a menudo el control

químico. Cada aplicación de un producto químico representa un riesgo, por lo tanto es

importante bajar la frecuencia de aplicación en lo posible. Es inaceptable la presencia de

insectos vectores, especialmente de pulgones o afidos.

Uso de trampas amarillas.- Se pueden usar trampas amarillas de agua, que no son otra

cosa que bandejas amarillas rectangulares conteniendo agua .

Estas usualmente se usan para capturar estados adultos de polillas. Hay trampas amarillas

con pegamento de diferente tipo y precio. Las trampas pequeñas vienen ya hechas y listas

para ser colocadas, pero cuestan $1.66 c/u. Las trampas grandes son bolsas de plástico de

color amarillo sujetadas con 2 tutores de bambú y previamente untadas con pegamento.

El tambor de pegamento alcanza para unas 500 trampas, de modo que cada trampa solo

llega a costar $0.34 c/u, pudiendo abaratarse usando alternativamente otro producto,

aunque la eficacia disminuye. El aceite automotor de grado denso puede usarse, pero solo

dura por unas 2 semanas. Cuando se detecte algunos áfidos en estas trampas, es posible

que haya también en algunas plantas, por lo que es recomendable hacer un chequeo

minucioso. Si hubiera plantas con áfidos se deberá considerar la decisión de usar

pesticidas. Si cada semana se detectan áfidos u otros insectos en las trampas significará

que existen rendijas de entrada o alguien no está haciendo uso de las medidas de asepsia.

16

Cuando se decida aplicar un producto se debe hacer siguiendo las normas de seguridad.

Estas son revisadas con el personal que está capacitado para hacer las aplicaciones. Los

aplicadores deben revisar rutinariamente estas normas. En este sentido, la disponibilidad

y uso de equipos de protección para aplicadores es de singular importancia.

Aplicación de plaguicidas El operador debe estar bien informado sobre los productos usados en invernaderos. En el

caso de pesticidas, antes de decidir aplicarlos, debe estar seguro si el producto a aplicarse

va a controlar un determinado problema. A menudo se ha visto que se aplican productos

equivocados para controlar plagas y enfermedades, ocasionando un gasto insulso e

incurriendo en riesgos innecesarios. Si no se está seguro sobre el problema a controlarse,

se debe consultar con el supervisor. En la actualidad en el mercado hay productos nuevos,

cada vez más amigables con el medio ambiente. En el almacén debe existir una hoja de

seguridad de cada producto donde debe constar toda la información pertinente:

Identificación, composición, peligros, procedimientos de emergencia, etc. Una vez que se

decide aplicar un producto, se debe leer la etiqueta. En esta va información valiosa, desde

fecha de expiración, color de banda, dosis recomendada, etc. Una parte importante de

esta información es sobre el equipo de protección a usarse. Esto se da con los

pictogramas. Estos son dibujos de fácil interpretación. Dependiendo del grado de

peligrosidad de cada producto, el equipo de protección incluye: guantes, botas, saco y

pantalones de material impermeable, mascara de protección (hay de diversos tipos),

anteojos y un gorro. Lógicamente en la etiqueta no va todo el contenido de las hojas de

seguridad.

Clasificación de plaguicidas: Color de banda

En Perú, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) ha clasificado a los plaguicidas

de acuerdo a su peligrosidad en 4 categorías que se reconocen por el color y símbolos que

se encuentran en la parte inferior de cada etiqueta del envase:

Extremadamente peligroso: Color de banda roja

Altamente peligroso: Color de banda roja

Moderadamente peligroso: Color de banda amarilla

Ligeramente peligroso: Color de banda azul

Precauciones a tomarse en cuenta en el uso de sustancias tóxicas.

17

Antes de las aplicaciones:

a) Comprar los productos en tiendas que ofrezcan garantía y sólo lo necesario.

b) No aceptar envases deteriorados con etiquetas ilegibles o con fechas de

expiración vencidas.

c) Leer bien la etiqueta, poniendo atención al color de banda.

d) Preparar las mezclas cerca al lugar de aplicación, si es posible en las

antecámaras de los invernaderos.

e) Tener cerca siempre jabón, detergente, papel toalla, agua limpia, para ser

usados en casos de derrame.

f) Evitar usar envases de comida o bebida para guardar productos sobrantes.

g) A no ser que se trate de una emergencia, programar las aplicaciones

adecuadamente y aplique solamente durante el inicio de la mañana o al

final de la tarde, cuando hace menos calor y hay menos viento.

h) Tener la mochila en buen estado con la boquilla adecuada. Si chorrea, no

debe usarse.

Para preparar las mezclas:

a) Preparar las mezclas en un ambiente destinado para tal fin. Usar el equipo

adecuado para mezclar los productos: Usar siempre guantes, medidas

dosificadoras que obsequian los vendedores de productos, baldes y jarras

graduadas de plástico. Marcar estos con pintura llamativa y almacenar en

lugares seguros para evitar darles otros usos.

b) Además de guantes (de preferencia de nitrilo), usar también botas de jebe

y ropa adecuada, camisas de manga larga y pantalón largo.

c) Usar lentes protectores de plástico y si es posible mascarillas descartables.

d) Usar mandiles protectores. Estos normalmente son de plástico y deben

cubrir desde el pecho hasta debajo de las rodillas. El mandil también debe

usarse para lavar los envases usados y la mochila de aplicación.

El procedimiento rutinario para preparar mezclas debe ser:

a) Leer bien la etiqueta.

b) Destapar el envase. Colocar la tapa boca abajo.

c) Llenar el tanque de la mochila hasta la mitad con agua limpia.

d) Usando guantes, medir la cantidad de producto con las medidas graduadas

o balanza.

e) Volver a tapar el envase del producto.

18

f) Poner el producto en el tanque, luego lavar el medidor, poniendo el agua

del lavado en el tanque. En caso de usar polvo mojable, conviene hacer una

pre-mezcla en un balde plástico, la que se agregara al tanque con agua

hasta la mitad.

g) Completar el agua al tanque y tapar la mochila.

h) Agitar bien la mochila.

i) Limpiar y secar bien la mochila antes de empezar la aplicación.

Precauciones durante las aplicaciones.

• Equipo de protección.- Incluso para productos menos tóxicos, usar siempre

guantes, botas y lentes protectores. Además la ropa a usarse debe ser ligera,

camisa de manga larga, pantalón largo y un gorro o sombrero. Para productos

más tóxicos se debe usar además un overol y capa de plástico impermeable y

una máscara protectora con respirador.

• Otras precauciones.- En invernadero completamente cerrado conviene tomar

todas las precauciones señaladas anteriormente. Si existe equipo de

ventilación de una sola dirección, prenderlo. En este caso la aplicación se hará

siempre dando la espalda al equipo de ventilación y nunca dando la cara. Otras

precauciones a tomarse en cuenta deben ser:

- No beber, fumar o comer durante las aplicaciones.

- Si la boquilla se atora, no intentar soplarla. Usar una aguja o paja para

desatorarla.

- Si se siente algún malestar como dolor de cabeza, sudoración o vómitos, parar

la aplicación, tomar un baño y ponerse ropa limpia.

Luego recurrir a un médico, llevando el envase del producto.

- Usar toda la mezcla existente en la mochila. Evitar usar el producto para el día

siguiente.

Precauciones después de la aplicación.

a) Lavar la mochila con detergente, enjuagar con agua y ponerla boca abajo.

b) Cerrar el invernadero y poner el letrero de no ingresar.

c) Lavar la ropa y equipo de protección.

d) Tomar un baño con abundante jabón y cambiarse con ropa limpia.

e) Almacenar los envases con el sobrante de producto en un almacén seguro.

19

f) Antes de volver a entrar al invernadero asegurarse de poner los

mecanismos de ventilación (si los hubiere) al máximo por unas horas para

que desaparezcan los residuos del producto aplicado del ambiente.

g) Los envases vacíos del producto usado deben ser depositados en lugares

especiales y no junto a la basura común.

h) Los sobrantes del producto no deben echarse al desagüe común. En lo

posible se debe aplicar a otras plantas.

i) Poner un letrero visible afuera para que otras personas sepan que se ha

hecho una aplicación reciente.

Cómo se producen las intoxicaciones por plaguicidas en el invernadero? Normalmente se cumplen las reglas de no consumir bebidas y comidas en los

invernaderos. Por eso los casos de intoxicación por efecto de plaguicidas se dan

mayormente por 2 vías:

• Vía inhalatoria: Cuando el producto tóxico entra al cuerpo por respiración, en los siguientes casos:

- Al preparar mezclas en ambientes cerrados, con equipo no

adecuado.

- Al respirar la nube de aspersión sin usar la máscara de

protección adecuada.

- Al entrar a un invernadero recientemente fumigado sin el

equipo de protección.

- Al usar máscaras con respiradores inadecuados o filtros

pasados.

• Vía dermal: Cuando el producto tóxico entra por la piel. Son los casos más frecuentes:

- Por derrames o salpicaduras del producto al preparar

mezclas, sin usar guantes.

- Cuando la mochila está con goteras que moje al aplicador.

- Por usar ropa contaminada que no fue lavada

anteriormente.

- Por tocarse la piel inconscientemente con los guantes

contaminados.

- Por no lavarse/bañarse adecuadamente después de la

aplicación.

20

- Por no usar protectores impermeables sobre la ropa

Cómo reconocer una intoxicación por plaguicidas? La U.S. Environmental Protection Agency (EPA) ha publicado un manual completo sobre

reconocimiento y manejo de los envenenamientos por los diversos tipos de productos

químicos. Los síntomas más comunes por intoxicación de plaguicidas se pueden resumir

en los siguientes:

- Extremada debilidad y fatiga

- Ardor y picazón en los ojos

- Irritación y ardor en la piel, aparición de manchas y

sudoración anormal.

- Ardor en la boca y garganta, náusea, vómitos y diarrea, dolor

abdominal.

- Dolor de cabeza, mareos, confusión.

- Tos, dificultad en respirar, jadeos, opresión en el pecho.

Primeros auxilios Inmediatamente se presente algunos de estos síntomas, el aplicador debe sacarse la ropa,

darse un baño con abundante jabón y agua y ponerse ropa limpia. Contactar con el

médico más cercano, llevando consigo el envase del producto aplicado. Mientras se

contacta con el médico se puede aplicar las siguientes medidas de auxilio:

- Mantener despejadas las vías respiratorias.

- Trasladar al paciente a un ambiente ventilado.

- Si el paciente está inconsciente no provocar el vómito.

- Si el paciente está consciente provocar el vómito o darle 3

pastillas de carbón activado. Repetir hasta conseguir un

médico.

- No darle al paciente leche o bebidas alcohólicas ni permitir

que el paciente fume.

- Si la respiración cesa, aplicar al paciente respiración artificial

(boca a boca)

21

Control climático en un invernadero Es difícil tener un clima ideal en el interior de los invernaderos. Sin embargo es mucho más

factible cambiar este favorablemente para las plantas que en campos sin protección. En

este sentido un invernadero debe brindar a las plantas protección a las inclemencias del

tiempo. En la zona andina estas inclemencias se manifiestan como granizadas, heladas,

exceso de calor, vientos huracanados, exceso y escasez de lluvias. A pesar de esto, el clima

andino presenta una serie de ventajas para producir semilla de calidad en invernaderos

que en otras latitudes del mundo, de lo cual debemos saber sacar ventaja. Existen varios

factores naturales y artificiales que se pueden usar para controlar favorablemente el clima

interno de los invernaderos. Para este fin se debe tener en cuenta las variaciones

climáticas en un determinado lugar durante el año. En nuestros Andes hay 2 épocas

climáticas definidas: La época seca con muy pocas lluvias y noches frías, lo que no hace

posible tener una agricultura en campo abierto. La otra época es la época lluviosa, con

temperaturas nocturnas más benignas, lo que hace posible tener cultivos en los campos.

En general al interior de los invernaderos siempre hay más calor que afuera de estos.

Cuando hay días soleados pueden presentarse temperaturas muy altas, lo que es

necesario corregir. Por las noches pueden presentarse heladas, lo que también se puede

corregir en los invernaderos. El cultivo de papa puede tolerar hasta cierto límite

temperaturas diurnas altas, pero por las noches se requiere de temperaturas más frescas

para favorecer la tuberización. Felizmente estas condiciones se dan en forma natural en

gran parte de nuestros andes. Las siguientes pautas pueden favorecer el manejo

adecuado del clima interno de invernaderos.

Orientación

Especialmente en lugares con alturas de 3000 a 3500 msnm, el calor diurno en días

soleados es una limitante si no se tienen equipos de ventilación o refrigeración. Los rayos

solares que chocan con el techo hecho de policarbonato, fibra de vidrio o vidrio, calienta

estas estructuras generando calor al interior. Considerando que la trayectoria del sol es de

Este a Oeste, una orientación de Norte a Sur del invernadero propiciara el calentamiento

de más área del techo que en una orientación Este-Oeste. Si las paredes del invernadero

son de malla anti afida, una orientación E-O debe ser suficiente para tener un clima

conveniente al interior, sin necesidad de recurrir a equipos de ventilación o refrigeración.

En lugares con alturas cercanas a los 4000 msnm, donde el frio es el factor limitante,

puede considerarse una orientación N-S. Un historial climático de la zona de los últimos 10

años puede ser útil para tomar una decisión.

22

La estructura del invernadero

Para la construcción de un invernadero se debe considerar un invernadero de tipo

rectangular. Un invernadero cuadrado desfavorece una ventilación adecuada, pues el aire

caliente siempre estará en el centro. Un invernadero con techo alto siempre será más

fresco que un invernadero con techo bajo. Sin embargo hay que considerar que un

invernadero con techo muy alto (3.00 m) puede propiciar climas muy fríos, especialmente

en noches con heladas. En lugares donde el frio es limitante para la producción, se puede

considerar usar paredes de adobe con ventanas de malla anti afida

El uso de mallas sombreadoras

Son muy útiles para tener mayor protección contra el sol, especialmente en zonas con

altas temperaturas de verano y de alta intensidad luminosa. Es la forma más económica

de bajar la temperatura en invernaderos. Existe una gama de mallas con fines de

sombreamiento. Se puede escoger el tipo de malla de acuerdo a las condiciones que

tengamos en los invernaderos. Así, si el techo del invernadero está ya opaco se pondrá

una malla que permita mayor transmisión de luz. Si el techo es nuevo se tendrá que poner

una malla más tupida. La garantía de duración de estas mallas es de 5 años a los rayos

ultravioleta. Estas mallas se pueden colocar interna o externamente. Las mallas colocadas

internamente tendrán mayor duración. Las mallas colocadas externamente además del

sombreamiento que producen protegen también al techo, especialmente si este es de

plástico, alargando su durabilidad. En el CIP-Huancayo los invernaderos con malla externa

y techos de policarbonato sufrieron menor daño que los que tenían malla interna después

de una granizada inusual. En la fig.6 se pueden ver algunos tipos de estas mallas. La malla

negra de 50 % de transmisión de luz es la adecuada para invernaderos nuevos.

23

Fig.6. Tipos de mallas de sombreamiento para invernaderos.

Cortinas para evitar heladas

Especialmente en los invernaderos abiertos es necesario cubrir las paredes laterales con

plástico durante las noches de invierno. Las heladas nocturnas empiezan en el mes de

Mayo y duran hasta el mes de Agosto. El plástico ayuda a retener el calor acumulado

durante el día por acción de la radiación solar y protege a las plantas ubicadas en los

invernaderos de las heladas. Durante el día estos deben ser recogidos nuevamente pues

de lo contrario permitiría la acumulación de mucho calor y humedad en el interior. Se

puede mecanizar la implementación de cubiertas de plástico a manera de cortinas en

invernaderos (ver fig.7). El plástico a usarse para este fin puede ser el más barato, incluso

puede ser el plástico no transparente, pues su uso será solamente nocturno, lo que no

debe afectar la luminosidad. Este es el método más barato de protección contra el frío.

24

Uso de bicharras

Fig.7. Cortina de plástico mecanizado para facilitar la

ventilación diurna.

Las bicharras son cocinas rústicas usadas en algunos lugares de Perú donde abunda el

aserrín. Usualmente los aserraderos regalan o botan el aserrín lo que es aprovechado por

gente de bajos recursos para usarlo como combustible. Mayormente una bicharra se

fabrica de una lata vacía de aceite a la que se le saca la tapa superior. Por la parte inferior

se corta una ventana que servirá de puerta (fig.8). Para hacer funcionar la cocina, se pone

un palo al medio, alrededor del cual se taconea el aserrín a presión de modo que al sacar

el palo quede un agujero central conectado a la puerta. Si el aserrín está demasiado seco

se le puede humedecer para que se forme el hueco central en la bicharra. Se procede a

prender la cocina por la puerta inferior, aprovechando el flujo de aire que es de abajo

hacia arriba. La olla se pone encima. Esta cocina genera bastante calor y no humo y el

aserrín demora en quemarse unas 3 hrs. En la época invernal hay pocos cultivos que

toleran las heladas de la Sierra. La temperatura suele bajar a –6oC en los campos. En

ambientes protegidos como los invernaderos puede llegar a –2oC lo que ocasionaría daños

a las plantas. Usualmente las temperaturas más bajas se presentan en horas de la

madrugada y solo por unas cuantas horas. Las heladas se producen por el estancamiento

del aire helado en una zona plana. El aire helado pesa más que el aire caliente. Poniendo

unas cuantas bicharras cerca (pero no dentro) de los invernaderos provoca el movimiento

del aire helado y evita su estancamiento. Si se monitorea la temperatura con un

termómetro de modo tal que cuando la temperatura llegue a 0oC se procede a prender las

bicharras, el tiempo que dura el consumirse el aserrín usualmente coincide con el tiempo

que dura el estancamiento del aire helado, evitándose así daños por heladas en los

invernaderos.

25

Monitoreo del clima

Fig.8. Bicharra usada para evitar heladas que

funciona con aserrín de madera.

Actualmente hay instrumentos que se pueden poner en un invernadero y miden los

componentes más importantes del clima como son la temperatura y la humedad relativa.

Hay también instrumentos más sencillos y baratos como son los termómetros de máxima

y mínima. Además con estos termómetros se puede ver y medir la temperatura del

momento y las temperaturas máximas y mínimas quedan marcadas diariamente. Al

operador le resultara de utilidad registrar los datos de estos termómetros una vez al día.

Un registro diario a las 3 PM nos indicara a cuanto bajo la temperatura más baja y a

cuanto subió la más alta en el día. Con esta información se pueden corregir excesos de

temperaturas dentro del invernadero.

26

FORMAS DE MULTIPLICAR Y PRODUCIR SEMILLA DE PAPA EN EL INVERNADERO La papa se puede propagar vegetativamente o a través de semilla botánica o sexual.

Cuando se usa semilla botánica, interviene el macho y la hembra de cuya unión resultan

plantas y tubérculos con características diferentes provenientes de ambos progenitores.

Aunque por esta vía no se transmiten enfermedades, esta forma de producción tiene

varias limitaciones, por lo que se usa solo en ciertas partes del mundo. En la mayoría de

casos se usa la propagación vegetativa, usando el tubérculo como semilla. Cuando

queremos propagar semilla de calidad, partimos de plántulas in vitro, multiplicadas

vegetativamente y libres de enfermedades; siendo el objetivo producir tuberculillos, los

que se multiplicaran en campo. Sin embargo, especialmente si el material es valioso, se

recurren a otras formas de multiplicación vegetativa y rápida. Estas incluyen:

Multiplicación por esquejes de tallos, multiplicación por brotes de tuberculos y

multiplicación por estolones, que es el menos usado. Un esquema de multiplicación rápida

se muestra en la fig.9.

Fig. 9. Un diagrama representativo mostrando las posibilidades de multiplicación rápida en invernadero

(Bryan et al, 1).

1

1

Bryan,J.E., M.T. Jackson and N. Melendez. 1981. Rapid multiplication techniques for potatoes. Publicacion

CIP. Lima-Peru. 20p.

27

Multiplicación rápida por esquejes Usando plantas juveniles.- Una vez que se tengan plantas jóvenes, libres de

patógenos establecidas en el invernadero que pueden provenir de plántulas in vitro,

tubérculos o esquejes, cuando tengan 5 a 8 hojas simples, se procede a seccionarlas. Cada

esqueje debe tener una hoja y un nudo. La planta madre mantiene una hoja y un nudo de

donde se formará otro tallo del que a su vez se obtendrá otra cosecha de esquejes. Los

esquejes se plantan en bandejas de enraizamiento con arena estéril. Para este fin se usa

una hormona de enraizamiento. Una vez que los esquejes han enraizado, estos son

llevados a las camas definitivas, macetas o hidroponía para producción de tuberculillos.

Estas plantas también pueden convertirse en plantas madres para la obtención de más

esquejes. Los cortes se pueden hacer con un bisturí u hoja de afeitar, con estrictas

medidas de asepsia. Los cortes deben hacerse 5 mm por encima de la hoja basal y en

forma perpendicular al tallo. Dependiendo de la variedad se pueden obtener de 5 a 10

esquejes por planta. La tasa de multiplicación depende del número de cosechas de

esquejes y se pueden hacer combinaciones con otros métodos de multiplicación.

Usando tallos laterales.- Para usar este método, una vez que se obtienen los tubérculos

brotados de plantas libres de patógenos, estos se siembran superficialmente en macetas o

camas. Cuando las plantas tienen 20-30 cm de altura, que es a los 15 días de la siembra

aproximadamente, se realiza el despunte apical. Este consiste en cortar el tejido

meristemático apical de todos los tallos con el fin de estimular el crecimiento de las yemas

axilares, que al crecer se convertirán en los nuevos esquejes de tallo lateral. Mientras se

cosechan los esquejes se les debe mantener en un ambiente húmedo, que puede ser una

bandeja con papel toalla humedecida. Luego estos se ponen en bandejas con arena estéril

para su enraizamiento. Aproximadamente a los 15 días, cuando los esquejes han

enraizado convenientemente, estos pueden ser trasplantados a macetas, camas o a

hidroponía para obtener semilla prebásica o directamente al campo para obtener semilla

básica. Es necesario recalcar en el uso de esquejes jóvenes, ya que si se usan esquejes

maduros solo se obtendrá un solo tuberculillo por esqueje y si se usan plantas

senescentes no se obtendrán tuberculillos. En general los tuberculillos provenientes de

esquejes son más grandes, pero menos numerosos que cuando se usan plántulas in vitro.

Multiplicación rápida usando brotes de tubérculos

28

Generalmente para este fin se escogen tubérculos prebásicos grandes obtenidos

de macetas o camas de invernadero. Tubérculos provenientes de una cosecha hidropónica

son los más aconsejables, ya que los provenientes de camas o macetas convencionales

usualmente se contaminan con algún patógeno. Usando el almacenamiento en luz difusa

se consiguen varias cosechas de brotes, los que se enraízan en arena y se trasplantan a

camas o macetas o directamente al campo. Los mismos tubérculos aún pueden ser

plantados en el campo una vez que se obtengan los brotes requeridos. Una vez

desbrotados los tubérculos, estos deben ser ubicados bajo oscuridad total por 2 semanas

con el fin de favorecer nuevamente el brotamiento, luego deben ser ubicados

nuevamente en almacenes de luz difusa para que los brotes salgan verdeados y robustos.

Se debe eliminar el brote apical para promover el desarrollo de los demás brotes en el

tubérculo. Otra forma de usar brotes de tubérculos es sembrando estos en bandejas de

arena desinfectada y regando estos solo con agua. El tubérculo madre provee de

nutrientes a los tallos que se generen de estas. A las 2-3 semanas se pueden extraer los

tallos con sus raíces para ponerlos en el sustrato definitivo. El tubérculo madre se puede

eliminar, ya que puede representar una fuente de contaminación para la futura planta. La

tasa de producción de tuberculillos provenientes de brotes es similar a la que se logra con

esquejes.

Formas de producir semilla en invernadero

Usando el método convencional

Es aun la forma más generalizada de producción de semilla de papa. Este método usa una

mezcla de musgo, tierra y en ciertos casos arena y otros componentes orgánicos o

inorgánicos. Para desinfectar el sustrato se usaba el bromuro de metilo que es un gas

esterilizante y que ya no se produce. La forma actual de desinfección se hace usando el

calor del vapor de agua a una temperatura que fluctúe entre 70 a 80 oC por media hora.

Para este fin se usa un caldero que tiene un costo considerable, por lo que en algunos

sitios también usan leña para generar el vapor de agua. Otras formas de desinfección

usando productos químicos o solarización han resultado en una desinfección incompleta y

por lo tanto han originado problemas fitosanitarios en el invernadero. El otro

inconveniente de este método es que al usarse un componente organico como musgo,

turba, guano de corral u otro, se propicia la colonización de un hongo cuyas esporas están

en el aire y atraviesan fácilmente la malla anti-afida. Este hongo (Botrytis cinerea), en

condiciones de alta humedad, no solo coloniza el sustrato, sino también el cuello de las

plantas, dándoles un aspecto de marchitez. Utilizando una aplicación preventiva al cuello

de las plantas de un fungicida a base de Iprodione se logra controlar la enfermedad. La

29

baja tasa de producción por este método y su elevado costo hacen que se esté dejando de

lado su uso.

Métodos hidropónicos

DFT, por sus siglas en Ingles: Deep flow technique.- Este sistema fue usado inicialmente

para la producción hidropónica de lechuga. Un tanque abierto rectangular de 0.3 m de

profundidad es forrado con plástico. Una vez que este se llena con la solución nutritiva, se

pone una lámina de plástico flotante con agujeros convenientemente distanciados donde

irán las plántulas de papa. Este sistema fue usado por Kang et al12 para comparar con

otros sistemas de producción. DFT produjo buenos resultados con el cultivar Irish Cobbler

(Cuadro 1). La mayoría de tuberculillos obtenidos fueron de menos de 1 g. La mayor

limitación de esta técnica es que el sistema radicular de las plantas se oxigenan

pobremente. También depende de energía eléctrica para la oxigenación del sistema

radicular de las plantas. Esta tecnología se implementó en la zona andina en el INIAP-

Quito como módulos experimentales (fig.10).

Fig. 10. Un sistema hidropónico DFT implementado en INIAP-Quito

NFT, por sus siglas en Ingles: Nutrient film technique.- En comparación al sistema

convencional con sustrato, esta tecnología produjo mejores resultados considerando

número de minituberculos/planta. En la zona Andina se experimentó con esta tecnología

para producción de semilla pre básica de papa en el CIP Huancayo3. El sistema usa una

2 Kang, J.G., S.Y. Kim, H.J. Kim, Y.O. Om; and J.K. Kim 1996. Growth and tuberization

of potato (Solanum tuberosum L). cultivars in aeroponics, deep flow technique and

nutrient film technique culture systems. J.Kor.Hort.Sci. 37:24-27.

3 Chuquillanqui, C., J.Tenorio y L.F.Salazar. 2008. Producción de semilla de papa por

hidroponía. En: “Alternativas al uso del bromuro de metilo en la producción

30

bomba eléctrica de 0.5 HP que bombea y hace recircular la solución nutritiva a un tanque.

Las plantas se ponen en mesas con canaletas, cubiertas con plástico negro para proveer

de oscuridad al sistema radicular (fig.11). En un experimento para comparar la efectividad

de NFT frente al método convencional con macetas y camas, usando 4 variedades

peruanas de papa, se comprobó que con NFT se conseguía casi duplicar el número de

tuberculillos por planta. Si comparamos con DFT, NFT usa menos solución nutritiva y el

aspecto de oxigenación se mejora, especialmente si se usa grava como material inerte. Sin

embargo esta tecnología tiene ciertas desventajas: El espacio para el desarrollo radicular

es limitado, la capa de plástico negro que cubre el sistema radicular suele calentarse

demasiado, especialmente en días soleados; y finalmente es dependiente de electricidad.

Fig. 11. Un sistema hidroponico NFT mostrando la producción de tuberculillos

del cultivar peruano Canchan-INIA. Nótese también el uso de grava.

Aeroponia.- Es el método hidropónico más productivo, pero también riesgoso. En cajones

de tecnopor se instalan las plántulas de papa, previamente enraizadas en arena. Una

bomba de 0.5 a 1.0 HP (dependiendo del tamaño de invernadero) lleva la solución

nutritiva hacia los cajones oscuros donde se encuentra el sistema radicular de las plantas

(fig.12). Las mangueras alimentadoras van por debajo de la tapa superior de los cajones y

contienen nebulizadores para que la solución nutritiva esté disponible en forma de

neblina. La solución sobrante regresa al tanque por gravedad para su reciclado. Con este

método se logran condiciones óptimas para el crecimiento y producción de las plantas

(Otazu & Chuquillanqui4). El follaje se sostiene con tutores o mallas de soporte y las

4Otazu,V., C. Chuquillanqui.2008. La aeroponia para produccion de semilla de papa de

calidad.Documento de trabajo. Centro Internacional de la papa. Lima-Perú. pp 26-32.

31

cosechas de tuberculillos se hacen en forma escalonada. Se pueden tener hasta 10

cosechas, empezando después de unos 2 meses hasta los 6-7 meses, dependiendo de la

variedad de papa que se use. Hay variedades de papas nativas que pueden rendir mas de

300 tuberculillos/planta. Variedades europeas o americanas tienen un bajo rendimiento y

las variedades mejoradas pueden rendir de 70 a 100 tuberculillos/planta. Esto es 10 veces

mas que con el método convencional. La desventaja de este método es que es totalmente

dependiente de energía eléctrica. También requiere de un entrenamiento especializado

de los operarios y atención permanente.

Fig.12. Diagrama de un sistema de produccion por aeroponia. A la derecha produccion del cultivar Canchan

Hidroponía con agregados inertes.- Los agregados usados en hidroponía son materiales

inertes que proveen de soporte mecánico a las plantas o mejoran la aireación del sistema

radicular. Los agregados más baratos son los sustratos minerales como la arena, grava o

roca volcánica. Sustratos minerales tratados son más costosos y no siempre disponibles.

Entre estos tenemos a la perlita y vermiculita. Hay otros como la fibra de coco, que es un

producto derivado de la industria del coco. El material sobrante de esta fibra, se muele y

se hacen ladrillos comprimidos que al hidratarse se usan fácilmente en procesos de

hidroponía, especialmente en cultivos de flores para exportación, pero también para

producir semilla de papa. Un material mas barato y disponible es la arena. Cuando en

hidroponía se usa la arena como material inerte se denomina arenoponia, el que se

describe en forma mas detallada seguidamente.

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PRODUCCION DE SEMILLA DE PAPA POR ARENOPONIA

Como funciona

Esta es una técnica versátil que puede usar camas, macetas o bolsas de plástico, sin

necesidad de energía eléctrica. En una torre elevada (fig13) se pone un tanque donde ira

la solución nutritiva. Por gravedad esta puede fluir hacia las camas o las macetas a través

de mangueras alimentadoras conteniendo goteros. Con una o 2 válvulas por invernadero

se puede controlar el riego de las plantas cada vez que estas las necesiten. Las siguientes

figuras ilustran como funciona este sistema.

Fig.13. Tanques elevados para almacenar la Fig. 14. Uso de bolsas de plástico sobre platos descartables.

Solución nutritiva

La arena y su desinfección

La arena es un material inerte constituido mayormente de un compuesto de silicio en su

forma de cuarzo. La arena es común y está disponible en casi todo sitio a precios

relativamente bajos. El uso principal de la arena es en la construcción de viviendas y otros.

En la agricultura también se le usa para hacer mezclas de sustratos de invernaderos. En la

región andina la arena se consigue de canteras, pero mayormente de las orillas de los ríos.

Un detalle a tener en cuenta es que muchas de las cuencas de los ríos en los Andes están

contaminadas con relave mineros. Estas arenas no son recomendables para arenoponia. El

tamaño de grano es otro detalle a tener en cuenta, pues una arena muy fina se apelmaza

y no permite el desarrollo óptimo del sistema radicular de las plantas. Una arena muy

gruesa no retiene muy bien el agua y sus nutrientes. El tamaño de grano recomendable

debe estar en un rango de 1-1.5 mm. Por ser la arena un material inorgánico, su

desinfección química es sencilla. La esterilización de arena se hace usando hipoclorito de

sodio. La forma más disponible de esta sustancia es como desinfectante o blanqueador

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(lejía). La lejía contiene de 3 a 4 % de hipoclorito de sodio. Se usa 1 litro de lejía para

desinfectar 300 Kg de arena. Se hace una dilución de 1:10 con agua y esto se distribuye

uniformemente en la arena. Se debe dejar unos 10 minutos con el desinfectante antes de

empezar el enjuague en la estructura construida para este fin o en una carretilla (ver

fig.15). Unos 5 enjuagues con agua limpia de caño deben ser suficientes para eliminar la

mayor parte del hipoclorito de sodio. El resto se desintegra o evapora por acción solar. La

arena desinfectada se almacena por no más de 2 meses y debe estar disponible en

costalillos de 50 kg.

Para efectos de cálculo se dan las siguientes equivalencias:

2 costalillos de 50 kg de arena entran en una carretilla.

31 costalillos de 50 kg de arena equivalen a 1m3.

Fig.15. Desinfección de la arena en una estructura de cemento. Al lado, sacos de arena desinfectada. A la

derecha, desinfección en una carretilla

Instalación Antes de proceder con la instalación de un módulo de arenoponia, hay que asegurarse si

el piso de cemento este limpio y desinfectado. Si no es de cemento, este debe estar

convenientemente aislado con una capa de grava o piedra chancada; y desinfectado. El

tanque que contendrá la solución nutritiva debe ponerse afuera del invernadero.

Dependiendo del tamaño de este, se pueden colocar uno o 2 tanques. Para un

invernadero de 15x5m, será suficiente 1 tanque de 1,100 litros o 2 de 600 l. Estos deben

estar a una altura mínima de 1.5 m con relación al piso del invernadero. Para este fin se

pueden construir torres de madera o de metal (fig.8). Antes de fijar la altura de la torre es

útil hacer una prueba para ver si la presión del agua que se va a usar llega a la parte

superior del tanque. Esto se hace conectando la fuente de agua al tanque con una

manguera. A la salida del tanque es conveniente poner un filtro con discos. que retenga

las impurezas de la solución nutritiva y evite así la obstrucción de los goteros. Los filtros de

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papel no son útiles para este fin. Luego hay que considerar si se van a usar camas o

macetas, siempre pensando en la mejor explotación del espacio del invernadero.

Instalación de camas

Sobre todo si se tiene madera disponible, se pueden construir camas. Estas consisten de

cajones de 1.00 a 1.50 m de ancho, 0.40 m de alto y de una longitud variable de acuerdo a

las dimensiones del invernadero o la disposición de los cajones dentro de este. La madera

pueden ser tablones usados generalmente en actividades de construcción. Los cajones

deben tener una inclinación hacia el orificio donde ira un sumidero de desagüe. Este a su

vez ira interconectado a una tubería de desagüe que conduzca los excesos de solución

nutritiva o agua hacia el exterior. Aquí estos se colectan en pequeños tanques de

desfogue. Las camas de madera van recubiertas de plástico (fig). En la distribución de

camas hay que considerar los espacios de servicio como para que ingrese una carretilla.

Estos espacios son útiles para el llenado de las camas con arena usando carretillas (Ver

distribución en fig.). La conexión entre el tanque elevado y las camas se hace con tubería

PVC o tubería negra de polietileno. Para el acceso a las camas se usa tubería de PVC de ¾”

o tubo negro de 20 mm. Para las líneas de distribución se usa tubería negra de 16 mm

(fig.13). Para la distribución de tuberías y goteros se puede usar como referencia la que se

muestra en la fig.12. Esto puede variar principalmente de acuerdo a las variedades de

papa que se quiera multiplicar. Hay diferentes tipos de goteros. Es conveniente usar los

goteros regulables. Estos se regulan con la presión de agua o solución nutritiva que se

desee, hasta cerrarlo completamente si hay un espacio que no se quiere regar, porque no

ha podido prosperar una planta. Las plantas deben distribuirse entre gotero y gotero en

una línea.

Fig.16. Distribución de cajones en un invernadero de 15x5 m con 2 tanques elevados.

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Fig.17 Camas de madera recubiertas de plástico. A la derecha distribución de mangueras en camas de 1 m

de ancho.

Fig.18. Mangueras con goteros en una cama de arena Fig.19.Follaje de plantas de papa en una cama con

Arenoponia.

Instalación de macetas

Para instalar las macetas hay que considerar el tamaño de estas. Las macetas más

empleadas son de 6”, 7” y 8”. También hay que considerar el espaciamiento entre estas.

Las macetas deben estar adecuadamente limpias y desinfectadas. Con el fin de disminuir

costos también se pueden usar bolsas de plástico descartables en vez de macetas. Estas

también vienen en diferentes tamaños. Las bolsas negras que se venden en el mercado

usualmente son hechas para programas de forestación y tienen agujeros hechos con

perforadores. Estos son muy grandes, pues permiten la salida de arena. Las bolsas a

comprar deben ser sin agujeros, pues es fácil hacer agujeros laterales con un clavo para

permitir la salida del exceso de solución nutritiva, sin que salga la arena. El otro detalle

para la compra de bolsas es que deben tener un fuelle que ayude en la estabilidad de las

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bolsas una vez rellenas con arena. Las que no tienen este fuelle tienden a caerse. Luego

hay que considerar los platos descartables que deben ir debajo de las macetas (ver figs

abajo). Estos cumplen 2 funciones: El aislar la maceta o bolsa del piso, el que siempre

tiene impurezas y sirve como indicador para el riego. Cuando se nota la acumulación de

solución nutritiva en el plato, quiere decir que la maceta está saturada y deben cerrarse

las válvulas. El control del flujo se puede hacer mediante una válvula general o se pueden

tener mini válvulas en cada línea (fig.20). Para cada maceta debe ir un gotero. Al

trasplante, las bolsas o macetas deben llenarse solo hasta la mitad (fig.20), completándose

el llenado después a manera de un aporque, cuando las plantas empiecen a estolonear.

Fig.20. Uso de bolsas de plástico en vez de macetas con platos descartables en la base. Llenado parcial con

arena hasta antes del aporque (a la izquierda) y a la derecha bolsas con plantas maduras.

Fig.21. Uso de macetas en arenoponia. A la derecha salida de una línea con una mini válvula y gotero.

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Preparación de la solución nutritiva

La fuente de agua

El agua es de vital importancia en hidroponía. Para preparar la solución nutritiva se puede

usar el agua potable de un asentamiento urbano, el agua de pozos, agua de manantiales o

el agua proveniente de lagunas o represas. Cuando el agua potable se usa para regar

plantas en sustratos normales, el cloro es mayormente inofensivo porque se combina con

compuestos orgánicos para formar cloruros, los que no son nocivos para las plantas. En

hidroponía el cloro está directamente disponible para las plantas y puede ser dañino si

está presente en concentraciones mayores a 2 ppm. El síntoma común es el quemado de

las puntas de raicillas. El indicador que mide la cantidad de sales en el agua es la

conductividad eléctrica (CE). A mayor contenido de sales, es mayor la CE y viceversa. La CE

es expresada en miliSiemens por centímetro (mS/cm), deciSiemens por metro (dS/m) o

milimhos por centímetro (mmhos/cm). El agua a ser usada en arenoponia debe tener una

baja CE que no exceda a 1 mS/cm. El pH del agua es otro indicador útil. Fuentes de agua

con un pH mayor a 8 son cuestionables para uso en arenoponía. Hay aparatos portátiles

que son de fácil manejo y pueden medir la CE y el pH. Es muy útil tener un análisis del

agua aunque las medidas de CE y pH caigan dentro de niveles aceptables. El otro

problema que podemos tener con la fuente de agua es la contaminación biológica.

Fuentes de agua de pozos profundos y manantiales no están usualmente contaminadas.

Aguas de pozos superficiales, especialmente ubicados cerca de centros urbanos

probablemente estén contaminadas con bacterias coliformes incluyendo a Erwinia

(Pectobacterium). Hay que tener cuidado con la contaminación de fuentes de agua

durante la época de lluvias, especialmente cuando las fuentes de agua son de

manantiales, lagunas o represas. Aguas cuya fuente es sospechosa deben pasar por un

análisis microbiológico. Hay filtros especiales para minimizar estos riesgos. Si es posible, el

agua debe ser filtrada antes de ir al tanque de nutrientes.

Nutrientes

Es conocido que las plantas requieren de fertilizantes para aumentar su producción. En

arenoponia, al usarse un material inerte como es la arena, las plantas dependen

exclusivamente de estos nutrientes. La remoción de nutrientes por la planta varía con el

clima, la variedad y otros factores. Como referencia se adaptan promedios de remoción

de nutrientes por la variedad Americana Russet Burbank (Cuadro 1.Kunkel & Painter.

Potato Association of America). Los elementos químicos requeridos para la nutrición de

las plantas son de naturaleza inorgánica y pueden ser los fertilizantes que se encuentran

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en el mercado. Cualquier sal o fertilizante soluble puede ser usado para preparar una

solución nutritiva, con la condición que no cause daño a las plantas. Algunas mezclas

hacen que algún nutriente no esté disponible para la planta, lo cual debería evitarse.

Antes de usar una determinada mezcla es necesario hacer pruebas preliminares

comparativas. Los nutrientes que usan las plantas están divididos en 2 grupos:

Los macronutrientes, que son requeridos en cantidades mayores por la planta. Estos son:

Nitrógeno (N), Fosforo (P), Potasio (K) y Calcio (Ca).

Los micronutrientes, que son requeridos en cantidades mínimas por las plantas. Estos

son: Magnesio (Mg), Azufre (S), Hierro (fe), Manganeso (Mn), Boro (B), Cobre (Cu), Zinc

(Zn), Molibdeno (Mo).

Cuadro 1. Cantidad de nutrientes removidos del suelo por 1 planta de papa (g)

(American Potato Association)

Nutriente Follaje Tubérculos total

Nitrogeno 5.09 4.72 9.81

Fosforo 1.18 0.36 1.54

Potasio 7.45 9.33 16.78

Calcio 0.13 1.45 1.58

Magnesio 0.42 0.84 1.26

Azufre 0.41 - 0.41

Hierro 0.01 0.08 0.09

Como se puede ver en el cuadro anterior, las plantas de papa requieren mayormente de

N, P y K, y en menor grado de Ca y Mg. Otros micronutrientes como S,Fe,Zn,Cu,Mn, Mo y

B solo se necesitan en cantidades mínimas, las que en su mayoría ya se encuentran en los

sustratos, pero en el caso de la arena es necesario añadirlos.

Preparación

Los macronutrientes vienen como fertilizantes comerciales con diferentes contenidos. Así,

si en un saco de Nitrato de Potasio se indica el contenido como (13-00-36), esto quiere

decir que este fertilizante contiene 13% de nitrógeno, nada de fosforo y 36% de potasio.

En base a estos contenidos se realizan las mezclas. Los micronutrientes en general no se

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venden comercialmente en forma separada. Estos se venden como reactivos químicos.

Una mezcla comercial de micronutrientes es el Fetrilon Combi que contiene: 9% Mg, 3% S,

4% Fe, 4% Mn, 1.5% Cu, 1.5% Zn, 0.5% B y 0.1% Mo. Cada cultivo requiere una

formulación diferente de macronutrientes y micronutrientes, pues la tasa de remoción de

estos por cada cultivo es diferente. Para el caso de la papa se han probado

hidropónicamente las siguientes:

Mezcla en base a Nitrato de amonio:

Nutrientes g/l g/1000 l

Nitrato de K Nitrato de

NH4* Superfosfato triple

de Ca. Sulfato de Mg

Fetrilon combi

0.54

0.35

0.28

0.10

0.012

540

350

280

100

12

*Bajar a la mitad cuando empiece la tuberización

Asumiendo que tenemos un tanque de 1000 lts de capacidad, se debe seguir el siguiente

procedimiento:

1.- En un recipiente que contenga 10 lts de agua, pesar y disolver 280 g de superfosfato

triple de calcio. Este fertilizante es el más difícil de disolver y puede tomar hasta 1 hr su

disolución. Luego pesar (540 g) y añadir el nitrato de potasio y el nitrato de amonio (350

g).

2.- En otro recipiente que contenga 10 lts de agua, pesar y disolver lo siguiente: Sulfato de

magnesio (100 g), Fetrilon Combi (12 g).

3.- Verter separadamente ambos preparados al tanque conteniendo 1000 lts de agua. 4.- Agitar y esperar unas 2 horas antes de abrir las válvulas de riego.

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Mezcla en base a Nitrato de Calcio

Nutrientes g/l g/1000 l

Nitrato de Calcio* 0.235 235

Fosfato de Potasio 0.136 136

Nitrato de Potasio 0.504 504

Sulfato de Magnesio 0.100 100

Fetrilon Combi 0.012 12

*Bajar a la mitad cuando empiece la tuberización Procedimiento:

1.- Llenar el tanque con 1000 l de agua.

2.- En un recipiente disolver el fosfato de potasio, nitrato de calcio y nitrato de potasio en

10 l de agua.

3.- En otro recipiente disolver el resto de nutrientes. 4.- Agregar separadamente ambas soluciones al tanque de agua y esperar por 2 horas

antes de abrir las válvulas.

Instalación y mantenimiento de plantas Plántulas in vitro

Las plántulas in vitro deben provenir de una fuente confiable. Plantas contaminadas o con

deficiencias fisiológicas incidirán negativamente en la producción potencial de

tuberculillos. Las plántulas in vitro usualmente vienen en un contenedor que puede ser

una magenta, un frasco de vidrio o de plástico. Plantas muy jóvenes o muy viejas no son

convenientes. Asi mismo plántulas que no tengan foliolos no desarrollaran bien después

del trasplante. En lo posible deben usarse plántulas vigorosas (fig.22). Como el contenedor

donde han crecido en el laboratorio ofrece un microclima especial, es necesario darles un

periodo de aclimatación de 1 a 2 días previo al trasplante en el invernadero. Para este fin

se deben colocar las plantas en un ambiente protegido, pero bien iluminado, sin que

incida directamente la luz solar, sin las tapas, para que las plantas estén expuestas a un

ambiente similar a lo que será el invernadero. Después de este periodo se procede a llevar

las plántulas al invernadero para su trasplante.

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El trasplante se debe hacer extrayendo toda la masa de plántulas incluyendo el agar de la

magenta o del contenedor que se tenga. Seguidamente se procede a desmenuzar el agar

que está en contacto con el sistema radicular de las plantas. Un chorro de agua ayuda

para este fin. Luego se liberan plantas individuales que serán colocadas en las macetas o

camas de arena. Para este fin se deben haber hecho agujeros con un distanciamiento

previsto entre surcos o entre plantas o en cada maceta. Las plántulas in vitro usualmente

dan lugar a mayor número de tuberculillos por planta, pero de menor peso (4-15 g)

Fig. 22. Plántulas in vitro en magentas aptas para ser trasplantadas

Esquejes y brotes de tubérculos

En un esquema de multiplicación rápida se pueden usar esquejes provenientes de plantas

jóvenes o tubérculos enraizados. En ambos casos se usa arena desinfectada. En el caso de

esquejes, estos se deben regar con solución nutritiva hasta que formen hojas y estén

aptos para su trasplante. Para el caso de tubérculos, estos deben ser regados solo con

agua. A los 7-10 días, los tubérculos deben formar tallos aéreos con un buen sistema

radicular. Estos tallos deben separarse del tubérculo madre el que debe ser eliminado.

Luego se procede a trasplantar los tallos con su sistema radicular. Tanto esquejes como

brotes enraizados provenientes de tubérculos producen menor número de tuberculillos

por planta, pero de buen tamaño (fig. 23).

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Fig. 23. Cosecha de tubérculos grandes de plantas provenientes de

brotes enraizados de tubérculos de la variedad Unica.

Mantenimiento de plantas y cosecha

El sustrato que recibe a las plantas al trasplante, debe estar con una humedad adecuada.

Para este fin es necesario calibrar adecuadamente las válvulas y goteros, para asegurarse

que las plantas reciban un flujo uniforme de solución nutritiva. Después del trasplante, el

riego con la solución nutritiva dependerá mayormente del clima prevalente. Si hay días

nublados y fríos solo se requerirá regar semanalmente por unos 5 minutos. Después,

cuando las plantas hayan desarrollado follaje, los requerimientos de riego serán más

frecuentes. Hay que estar atentos a cualquier sintomatología anómala en el follaje. No es

conveniente dar a las plantas riegos excesivos. Hojas con necrosis marginales indicaran

una probable acumulación de sales en la arena. Si este es el caso, proceder a dar un riego

solo con agua, hasta que vayan desapareciendo estos síntomas. Cuando las plantas hayan

desarrollado follaje, después de 40-60 días, es necesario darles un soporte. Para el caso de

camas se puede aprovechar parte de su infraestructura (fig.19). Si se usan macetas o

bolsas, se deben tener estacas altas de madera donde se pondrá un sistema de soporte a

base de alambre o cuerda de plástico (rafia).

Cuando las plantas hayan alcanzado una madurez fisiológica, después de unos 5 o 6 meses

después del trasplante, se debe cortar el suministro de riego. Hay varios indicadores de

madurez: Clorosis foliar, presencia de bayas bien formadas y tuberculillos con cascara bien

formada. Para facilitar una buena formación de cascara, se deben dejar los tuberculillos

hasta que se seque el follaje. La cosecha se debe hacer evitando que se produzcan

mezclas, si se han sembrado varias variedades. La arena semi seca facilita la cosecha,

siendo incluso innecesario el uso de herramientas que podrían causar heridas a los

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tuberculillos. Una vez cosechados los tuberculillos, deben ser tratados con una solución de

0.1 % de hipoclorito de sodio, seguido de un enjuague con agua limpia. Luego se

procede a su secado antes de almacenar en un almacén de luz difusa. Si hay tuberculillos

deformes o con sospecha de enfermedad, estos deben ser separados del lote de semilla.

Si hay evidencia de tuberculillos atacados por una enfermedad (roña, rizoctoniasis, etc),

estos deben ser eliminados y el resto de la semilla debe ser tratada con un fungicida.

Para el caso de rizoctoniasis se pueden usar: el PCNB, Carboxin o Benomil. Para el caso

de la roña se pueden usar: Clorotalonil o sulfato de cobre. Si gran parte del lote está

contaminado con una enfermedad, todo el lote debe eliminarse, pues la semilla pre

básica debe tener tolerancia cero a enfermedades. En estos casos hay que hacer una

revisión de procedimientos para determinar si el agua estuvo contaminada, o la arena no

estuvo bien desinfectada o no hubo un buen manejo del invernadero. Nunca se debe

almacenar la semilla pre básica con semilla proveniente del campo. Para proteger a

la semilla del ataque de plagas esta debe almacenarse en ambientes con malla anti

afida. Las reglas de uso del almacén deben ser similares a las reglas de invernaderos.