MUEBLE DE EXTERIOR

DURABILIDAD NATURAL Y PROTECCIÓN La durabilidad natural de una madera es la resistencia natural que presenta frente al ataque los

distintos agentes degradadores. Los agentes degradadores pueden ser abióticos (atmosféricos, mecánicos o químicos) y bióticos (hongos cromógenos, hongos de pudrición, insectos de ciclo larvario o insectos sociales). La mayor o menor durabilidad natural de una madera depende del mayor o menor contenido de resinas, taninos, aceites, etc que impregnan sus tejidos. El duramen contiene más sustancias protectoras que la albura, por lo que es más resistente.

El decir que una madera es muy durable no significa nada si no lo referimos a un determinado agente destructor. Por otra parte, el origen de la madera y la dureza no tienen nada que ver con la duración natural de la misma, por tanto, es erróneo decir que las maderas tropicales tienen mayor duración natural que las maderas de zonas templadas (depende de la especie).

De todas formas podemos establecer la siguiente clasificación de maderas, en donde la durabilidad se refiere a la duración natural de la madera en exterior:

MADERAS MUY DURABLES: Ciprés, Cumarú, Doussie, Elondo, Guayacán, Iroko, Lapacho, Massaranduba, Merbau, Palisandros, Palo Rosa, Pino Canario, Sequoia, Teca, Wengé, etc.

MADERAS MEDIANAMENTE DURABLES: Bubinga, Cedro, Caoba, Castaño, Ebano, Jatoba, Pino Silvestre, Roble, Sapeli, etc.

MADERAS POCO DURABLES: Abedul, Abeto, Aliso, Arce, Balsa, Boj, Calabó, Cerezo, Chopo, Eucalipto, Fresno, Haya, Ramín, Pino Insignis, Samba, etc.

Existen maderas resistentes a algunos e incluso a todos los agentes bióticos (hongos e insectos). Sin embargo, los agentes atmosféricos, como la humedad, la lluvia, el Sol o los cambios de temperatura, atacan en mayor o menor medida a todas las maderas. La humedad provoca hinchazón y aumenta la probabilidad de ataques de insectos y hongos. También puede provocar la aparición de grietas al volverse a secar. El Sol provoca una degradación superficial que vuelve la madera grisácea (fotodegradación). Y los cambios bruscos climáticos son los causantes principales de la aparición de fendas (grietas).

Por tanto, siempre es conveniente proteger cualquier madera contra los agentes de degradación con el protector adecuado. Los protectores pueden ser FUNGICIDAS (protegen contra los hongos), INSECTICIDAS (contra los insectos), HIDRÓFUGOS (contra la humedad), PIGMENTADOS o LASURES (contra la acción de los rayos solares).

La radiación solar actúa principalmente a través de los rayos ultravioletas e infrarrojos. Los rayos ultravioletas degradan progresivamente las resinas de los productos de acabado, sobre todo aquellos que no están protegidos por pigmentos, es decir, los trasparentes. Los rayos infrarrojos tienen una acción indirecta al producir un recalentamiento de la superficie de la madera que la va degradando. Este calentamiento es mayor si se utilizan protectores con mucho pigmento, es decir, los oscuros. Por tanto, no es aconsejable usar para maderas muy expuestas al Sol protectores trasparentes ni muy oscuros, debiéndose utilizar protectores medianamente pigmentados.

La aparición de grietas es más difícil de evitar, ya que se deben a los cambios de temperatura y de humedad. Por eso España (sobre todo el interior) no es un país muy adecuado para la utilización de madera en exterior (hay mucho contraste de temperatura y humedad Invierno-Verano e incluso día-noche). Una madera que reciba bruscamente un cambio de temperatura o humedad (p.e. madera mojada a la que seguidamente le de el Sol) provocará un cambio dimensional en la misma que puede desembocar en la aparición de grietas. Otra causa de aparición de grietas puede ser la utilización de maderas que no estén correctamente secadas. Si se utiliza una madera que no esté bien seca, y se seca con el Sol o con calor excesivamente rápido puede producir agrietamientos en la misma. Todas las maderas deben secarse muy lentamente y algunas especies son más propensas a la aparición de grietas durante el secado que otras.

Los agrietamientos pueden evitarse en parte con los protectores de fondo, ya que protegen de la humedad evitando bruscos cambios dimensionales. Si una madera en exterior tiene grietas, siempre se pueden rellenar con una buena masilla epoxi de dos componentes para madera.

Las propiedades que debe reunir un buen protector de fondo para madera son las siguientes:

1. Poder ser aplicado sobre todo tipo de maderas.2. Ser efectivo contra los insectos y hongos xilófagos (comen madera).3. No ser perjudicial para el medio ambiente.4. Ser compatible con la aplicación posterior de pinturas y barnices.5. No afectar a las propiedades de la madera.6. No dejar olores residuales.7. Mantener su acción protectora a lo largo del tiempo.

Todas estas propiedades las cumplen sobradamente los siguientes productos de Xylazel:

XYLAZEL FONDO:Es un protector con las siguientes características:

Es una imprimación de fondo con principios activos que impregna la madera y penetra profundamente en su estructura, protegiéndola durante mucho tiempo.

Ofrece una protección eficaz y duradera contra hongos de pudrición y azulado. Previene de la carcoma.

Es repelente al agua. Protege contra la humedad y limita los movimientos y cambios dimensionales. La madera no se hincha ni ensancha.

Actúa por el sistema de poro abierto: permite transpirar a la madera, no evita la evaporación natural.

No forma capa. Para aplicar sucesivas capas no hay que lijar, rascar ni decapar. Matiza el color de la madera y no huele después de seco.

La aplicación es por inmersión (mejor), pulverización o pincelado.

XYLAZEL LASUR:Es un protector pigmentado que tiene las mismas propiedades que el protector de fondo, pero

además protege de la fotodegradación al llevar pigmentos. Existen de varias clases (satinado, mate, con filtros UV, etc). Hay una amplia variedad de colores, y también existe en incoloro. Tampoco forma capa.

Por todo esto, BRICO-TODO recomienda estos productos para cualquier madera expuesta a la intemperie. Si la madera es una frondosa tropical (resistente al exterior) se puede aplicar directamente lasure o también se pueden tratar exclusivamente con aceite de teca. Para todas las demás maderas será necesario primero aplicar el protector de fondo y seguidamente es muy recomendable aplicar el lasure, sobre todo si está sometida a la acción directa del Sol.

MADERA EN CONTACTO CON EL SUELO Lo primero que hay que hacer es intentar aislar la madera del suelo mediante un pilar de hierro,

piedra, cemento, etc. De todas formas el agua escurrirá por la madera llegando a la base produciendo en ella mayores degradaciones. Por tanto también será necesario darle tratamiento

Si la madera está en contacto directo con el suelo son preferibles los protectores hidrosolubles. Se debe usar un protector hidrosoluble de fijación rápida y difícilmente deslavable. Se suele aplicar con autoclave pues debido a la rápida fijación de sus componentes, si se utiliza otro tipo de aplicación (inyección, pulverización, etc) puede no penetrar lo suficiente. Los protectores hidrosolubles más usuales son :

- Los CCA (Cromo, Cobre y Arsénico). Es el protector más eficaz, pero debido a la toxicidad de uno de sus componentes (arsénico) cada vez se utilizan menos (vea consulta sobre la

peligrosidad de las creosostas y el CCA). Como productos comerciales se pueden citar: Tanalith C, Boliden K33, Erdalith, Celcure A, etc.

- Los CCB (Cromo, Cobre y Boro). Debido a la comentada peligrosidad del arsénico en muchos países se ha cambiado este componente por el boro.

- Los CFK (Cromo, Fluor y Cobre). Es otro tipo de protector hidrosoluble con duración algo inferior a los anteriores. Se puede citar por ejemplo el Basilith CFK.

Nosotros no recomendamos que un particular aplique estos productos (sobre todo los CCA) y en caso de hacerlo se debe tener máxima precaución al usarlo y adoptar todas las medidas de protección posibles (mono, guantes, mascarilla, gafas y hacerlo en lugar bien ventilado).

Si la madera esta aislada mediante un pilar es mejor aplicar un protector orgánico, ya que la penetración es mayor (con aplicación superficial) y no se van con el agua al no ser solubles en ella.

Existen muchas maderas comerciales que soportan más o menos bien el contacto permanente con el suelo sin ningún tipo de tratamiento como por ejemplo el Alep, el Azobe, la Arariba, el Balau Amarillo, el Cedro, el Ciprés, el Cumarú, el Elondo, la Encina, la Itauba, el Lapacho, la Massaranduba, el Merbau, el Mukulungu, el Quebracho Colorado, la Sequoia, la Teca y el Wacapou.

DESPIECE DE TABLEROS

  Como comprar los tableros enteros supone un gran ahorro, es muy conveniente conocer como se realiza el despiece de un tablero y de esta forma saber cuantos tableros enteros necesitaremos para poder encargarlos y que nos los corten conforme a nuestras necesidades. El tablero estándar tiene unas medidas de 244 x 122 cm. Es conveniente confeccionar una plantilla (ver siguiente figura) o usar papel milimetrado para dibujar el tablero troceado. 

COSAS A TENER EN CUENTA PARA HACER UN DESPIECE CORRECTO

1.- SANEADO DEL TABLERO. Al manipular tableros enteros es muy frecuente golpear o dañar algún canto del mismo. Por tanto suele ser imprescindible sanear los cuatro lados para que queden perfectos. En el saneado se pierde más o menos 1cm en el largo y 1cm en el ancho. Así pues el tablero después de sanearlo quedará en la medida de 243 x 121 cm aproximadamente.

2.- MADERA PERDIDA EN LOS CORTES. Cuando el disco de corte ataca el tablero se produce una pérdida de material de unos 4mm. Es imprescindible tener en cuenta esto para el cálculo del despiece. La pérdida de madera con el corte supone una disminución de la superficie útil del tablero: Para cortes de baldas de tamaño normal (mayores de 20 cm de ancho), con tomar como medida máxima del tablero 240 x 119 cm será suficiente. Si se trocea en pequeños trozos o se quiere un aprovechamiento máximo, habrá que tener en cuenta esos 4mm que se pierden en cada corte.

3.- TABLEROS DE IMITACIÓN MADERA. Con este tipo de tableros hay que tener en cuenta el sentido de la veta para que el resultado del trabajo sea bueno estéticamente. Una tabla puede cortarse a veta (lo más normal) o a contra-veta (más inusual y normalmente para un mejor aprovechamiento del tablero). Un tablero esta cortado a veta cuando la dirección de ésta coincide con la del lado más largo y a contra-veta en caso contrario.

 4.- TABLEROS DE COLORES LISOS. En este caso no hay problemas con el sentido de la veta (no tiene) y el tablero puede despiezarse teniendo solo en cuenta un aprovechamiento máximo del mismo.

5.- TABLEROS MACIZOS. La medida estándar de estos tableros varía entre 240 x 120 cm y 244 x 122 cm dependiendo del largo de la materia prima (listones). En este tipo de tablero, aparte de consideraciones estéticas, es muy importante no cortar ninguna tabla a contra-veta si va a trabajar a flexión (una balda de estantería por ejemplo) ya que carece de resistencia. Las siguientes figuras aclararán este concepto.

 

 

ENSAMBLE DE TABLEROS  Saber ensamblar tableros es fundamental para cualquier tarea de bricolaje referente al mueble. Las explicaciones siguientes se refieren a las formas más sencillas y económicas de ensamblar tableros, que serán suficiente para la gran mayoría de los trabajos.

 ENSAMBLE CON TORNILLOSEste tipo de ensamble es muy sencillo de hacer y su resistencia es enorme si esta bien diseñado

el mueble y bien hechas las uniones. Además tiene la gran ventaja de ser desmontable. Lo primero es tener los materiales necesarios:

 

- Un par de mordazas de ensamble.

- Un taladro.

- Una broca-fresa especial para ensambles.

- Tornillos especiales de ensamble.

- Llave allen para el apriete de los tornillos.

La broca-fresa y los tornillos especiales existen para ensamble de tableros de 16 mm (medida del tornillo 5 x 50 mm) y para 19 mm ó más (7 x 50 mm). Si queremos ensamblar tableros de 10 mm lo haremos con broca y tirafondos estándar. Es importante elegir un orden lógico de ensambles para ir montando el mueble según vayamos haciendo estos. Lo siguiente que debemos saber es la colocación de las mordazas según queramos el ensamble. La siguiente figura aclarará esta cuestión:

  Una vez ajustados los tableros y colocadas firmemente las mordazas pasaremos al taladrado. Debemos centrar bien la broca a la mitad del grueso del tablero y taladrar lo más perpendicularmente posible hasta que la broca-fresa empiece a avellanar la superficie. El avellanado sirve para que la cabeza del tornillo quede al ras del tablero.

El número de taladros debe ser proporcional al largo del ensamble y a la carga que vaya a soportar. Por ejemplo, para la unión de una balda a un lateral de una estantería de hasta 30 cm de fondo, bastará con dos taladros. Por último meteremos los tornillos en sus agujeros, los apretaremos con la llave allen y soltaremos las mordazas, pasando al siguiente ensamble.

 ENSAMBLE CON ESPIGAS O CLAVIJASExisten gran cantidad de tipos de ensambles, pero para el aficionado y/o principiante el de tornillos es el más práctico junto con el de espigas o clavijas encoladas. Estos elementos, también llamados tubillones, son pequeños cilindros estriados de madera que unen los tableros por los taladros hechos al

efecto. El estriado tiene por objeto que la cola blanca que hay que echar en los orificios pueda salir al introducir las espigas, y de paso se reparta por la superficie de los mismos. Este ensamble tiene como ventaja que es invisible totalmente y como inconvenientes que es algo más complejo de hacer, y que la unión resultante no es desmontable.

  DIÁMETROS RECOMENDABLES DE LAS ESPIGAS SEGÚN EL GROSOR DEL TABLERO:

- Tablero de 10 mm grueso, espiga de 4 mm de diámetro.

- Tablero de 16 mm grueso, espiga de 6 u 8 mm de diámetro.

- Tablero de 20 mm grueso, espiga de 8 o 10 mm de diámetro.

- Tablero de 25 mm grueso, espiga de 10 o 12 mm de diámetro.

- Tablero de 30 mm grueso, espiga de 12 mm de diámetro.

Para ensamblar con espigas necesitaremos la ayuda de una plantilla de ensamble o de marcadores. Para hacerlo con plantilla sujetaremos los tableros con las mordazas, teniendo en cuenta que uno de ellos lo pondremos en posición inversa a como irá en realidad. Haremos los taladros correspondientes ayudándonos de la plantilla y con cuidado de no traspasar el grueso del tablero (es recomendable usar un tope de broca). La profundidad del taladro debe ser algo mayor que la mitad de la longitud de la espiga. Soltaremos los tableros y los uniremos introduciendo en los agujeros las espigas con un poco de cola blanca.

plantilla de ensamble

  Para hacerlo con marcadores taladraremos uno de los tableros sin traspasar el grueso, colocaremos los marcadores en estos agujeros y al colocarlo en su posición de ensamble, éstos marcarán en el otro tablero las posiciones exactas de los otros taladros que debemos hacer. Los marcadores son unos pequeños cilindros metálicos de diámetro igual al de la espiga a usar y que tienen una punta en uno de sus extremos que es la que marca el lugar exacto a taladrar en el otro tablero.

broca con tope de profundidad, marcador y espiga

ENSAMBLE MIXTOEs una combinación de los dos anteriores. Se hace el ensamble de espiga pero sin encolar y

después el ensamble de tornillo. La ventaja de este sistema es que aparte de ser desmontable es un ensamble de muchísima resistencia. Algunos muebles que se venden en kit llevan este tipo de ensamble, pero para un particular creemos que no merece la pena, ya que con el ensamble de tornillo es más que suficiente.

ENSAMBLE CON CLAVOSEl ensamble con clavos solo es recomendable para elementos de poca responsabilidad (cajas,

embalajes, etc.) y siempre es aconsejable encolar la unión a la vez que se clava. Para lo que se utiliza mucho este sistema es para fijar las traseras de los muebles, aunque también pueden fijarse con grapas largas o con tornillos, teniendo este último sistema la ventaja de ser fácilmente desmontable.

 RESULTADOSimplemente sabiendo cantear y ensamblar tableros de la forma descrita en nuestros consejos,

podrá hacerse infinidad de muebles a medida, totalmente adaptados a sus necesidades y a un precio incomparable.

Como muestra, la siguiente foto cedida por nuestro cliente y amigo José Manuel, que fabricó una estantería totalmente a medida (en aglomerado plastificado en cerezo de 19mm, canteada con bizcocho y con ensambles de espiga), con una práctica mesa de estudio abatible que al cerrarla oculta el radiador.

TIPOS DE BISAGRASUna bisagra es un herraje compuesto de dos piezas unidas entre sí por un eje o un mecanismo

de forma que fijadas a dos elementos, permiten el giro de uno respecto al otro. Se utilizan principalmente para puertas y tapas, pero pueden tener más aplicaciones. Son muchísimos los tipos de bisagras que existen. Los más comunes para el bricolaje son los siguientes:

 BISAGRAS DE LIBROSon de las más usadas en bricolaje por su sencillez y funcionalidad. Existen multitud de tipos de

bisagras de libro (rústicas, de latón, cincadas, etc) y en infinidad de tamaños, pero todas se basan en lo mismo, dos hojas que se abren (como un libro) y que pueden atornillarse a los cantos o a los laterales de los tableros a unir, según el tipo de bisagra y según queramos como sea la apertura.

 bisagra ramal

  El montaje es muy sencillo y puede hacerse por los cantos, por el lateral  y el canto, o por los laterales (con una bisagra ramal como la tercera de arriba) atornillando directamente. La siguiente figura explica el montaje por canto y lateral:

 BISAGRAS DE PIANOSon como las de libro pero de muy larga longitud. De esta forma se convierten en unas bisagras

muy fuertes ya que están sujetas por multitud de tornillos. Pueden cortarse a la medida con unas tijeras de cortar chapa o con una sierra de metal.

 BISAGRAS DESMONTABLESSon unas bisagras que sirven en aplicaciones en las que deseemos desmontar la unión sin quitar

los tornillos. Tienen un pasador que al quitarlo desmonta la bisagra. Se pueden desmontar y montar cuantas veces queramos.

 BISAGRAS DE PERNIO O PERNIOSCon el nombre de pernios se conocen las bisagras de puertas y ventanas. Son algo difíciles de

poner para un aficionado ya que se debe hacer un cajeado previo donde encajen las pletinas del marco

y del canto de la puerta. El cajeado puede hacerse manualmente con formón o con una fresadora para pernios. También se podría hacer con una fresadora normal utilizando los accesorios específicos.

 

 

También existen bisagras de pernio para puertas pequeñas (muebles, etc). El sistema difiere del anterior, y tienen dos tornillos de rosca madera o rosca métrica para atornillarlos por el canto. En el caso de rosca métrica habrá que instalar primero una tuerca de empotrar.

 BISAGRAS DE DOBLE ACCIÓNSon unas bisagras que se utilizan en puertas en las que queramos una doble apertura. Son muy

utilizadas en las puertas de cocina de los restaurantes. Abren libremente la puerta en las dos direcciones y la puerta siempre vuelve a su sitio (se cierra sola). Su instalación es muy sencilla, ya que solo hay que atornillarlas al cerco y al canto de la puerta. 

 BISAGRAS OCULTAS O INVISIBLESSe utilizan cuando queremos que dos tableros abran como si fueran las hojas de un libro. Tienen

dos cilindros estriados que se empotran en los cantos de los tableros, haciendo previamente taladros del diámetro adecuado al diámetro de dichos cilindros.

BISAGRAS DE CAZOLETASon de las más utilizadas en todo tipo de muebles y sobre todo en muebles de cocina. Son

invisibles desde fuera del mueble, cierran solas a partir de un cierto ángulo, son desmontables y suelen ser regulables. Como inconveniente tienen la relativa dificultad de su montaje. Constan de dos partes principales, la cazoleta con la bisagra propiamente dicha y el soporte para el lateral del mueble. La cazoleta sirve para guardar el resorte cuando la bisagra está cerrada.  

 Existen principalmente tres tipos de bisagras de cazoleta:

1.- BISAGRA  RECTA. Es la que hay que utilizar cuando la puerta es exterior al lateral del mueble.

2.- BISAGRA ACODADA. Se utiliza cuando la puerta es intermedia respecto al lateral.

3.- BISAGRA SUPER ACODADA. Se utiliza cuando la puerta es interior.

Dentro de estos tipos los hay para diferentes grados de apertura y con diferentes diámetros de la cazoleta. Los más usuales son de 26, 30 y 35 mm.

 

funcionamiento de una bisagra de cazoleta recta (para puerta exterior)

 

MONTAJE DE  BISAGRAS DE CAZOLETAEl montaje de una bisagra de cazoleta requiere tener ciertas herramientas específicas y puede

resultar algo dificultoso para un aficionado. Es indispensable tener un taladro, un soporte vertical y una fresa especial para bisagras. 

 

La distancia D (ver figuras) de la cazoleta hasta el borde de la puerta es variable para una misma bisagra. Las distancias mínima y máxima para una determinada bisagra depende del tipo (ángulo, forma de apertura y marca) de la misma. Para saber éste y otros parámetros, los fabricantes suelen tener unas tablas y fórmulas específicas para cada tipo de bisagra .

Pero, a nivel aficionado, esa distancia (D) se puede hacer constante e igual a 5 mm, independientemente del tipo de bisagra y colocación de las puertas (interiores o exteriores respecto al lateral). Es decir, la distancia desde el centro de la cazoleta al borde de la puerta es igual a la mitad del diámetro de la cazoleta más 5 mm. Por ejemplo, en una bisagra con cazoleta de 35 mm, la distancia será 35/2 + 5 = 22,5 mm. En una con cazoleta de 26 mm, 26/2 + 5 = 18 mm. Este punto lo marcaremos con un punzón, y con ayuda de la fresa del tamaño adecuado y del soporte vertical, haremos el agujero ciego donde encastraremos la cazoleta.

Sabiendo esta medida fija (D = 5 mm) y cerrando la bisagra con su soporte acoplado, podremos calcular el ancho de cada puerta respecto de armazón. Siempre hay que descontar 1 o 2 mm para que las puertas no rocen entre sí.

Una vez encastradas y atornilladas las cazoletas, se presenta la puerta (con las bisagras montadas en sus soportes) para marcar los puntos donde debemos atornillar los soportes de las bisagras al lateral. Seguidamente, se atornillan los soportes sueltos al lateral con los tornillos (3) y por último se monta la puerta apretando los tornillos posteriores de fijación de las bisagras (2).

 REGULACIÓN DE LAS BISAGRAS DE CAZOLETAPor último queda la regulación. Para dejar perfectamente cuadradas las puertas, estas bisagras

permiten ser reguladas en diferentes parámetros.

 

  La altura se regula con los tornillos del soporte de todas las bisagras (3) aflojándolos y moviendo la puerta para arriba o para abajo. Cuando la puerta esté a la altura correcta se vuelven a apretar. Para regular la separación de la puerta respecto al mueble se debe aflojar el tornillo posterior de fijación de todas las bisagras (2) y sacar o meter ligeramente la puerta. Cuando esté en su sitio, volveremos a apretarlos. Por último, con los tornillos de regulación (1) podremos nivelar la puerta para que se cuadre con respecto al bastidor. Es decir, estos tornillos separan o acercan la puerta con respecto al lateral.

 BISAGRAS DE TIPO FÁCIL (SIN CAZOLETA)Para evitar los inconvenientes de instalación de las bisagras de cazoleta, aparecieron en el

mercado unos tipos de bisagra con las que no es necesario hacer el fresado para la cazoleta, ya que no tienen. En su lugar tienen un mecanismo complejo con un amortiguador que hace la función de una bisagra de cazoleta (cierra sola, no se ve con la puerta cerrada, y además permite cierta regulación). Su montaje es muy sencillo ya que solo hay que atornillarla directamente al lateral y a la puerta. Son muy recomendables para aficionados al bricolaje.

 BISAGRAS PARA VIDRIO.Constan de una U metálica que abraza el vidrio y tiene un pivote sobre el que gira el gira el

mismo. La U tiene unos tornillos (con punta plástica) que presionan fuertemente el vidrio para que no se salga. Para la instalación se hace un agujero en la base del mueble en donde encajaremos el casquillo (incluido con la bisagra) a presión, y en el cual se introduce el pivote de la bisagra que hace de eje de giro.

 

 

BISAGRAS ESPECIALESExisten multitud de bisagras especiales (para muebles rinconeros,  pivotantes para escritorio,

para muebles de estilo, etc) que pueden ser difíciles de encontrar para un particular, ya que no tienen prácticamente venta y nadie las trabaja. Solo las adquieren fabricantes de muebles directamente al fabricante o almacenista de herrajes.

FRESAR  Fresar significa labrar la madera (u otro material) con ayuda de un fresadora. Una fresadora es una máquina eléctrica rotativa en la que se coloca la herramienta de corte (llamada fresa) y debido al movimiento giratorio que ésta adquiere y al movimiento longitudinal que le damos a la fresadora, va haciendo el labrado en la pieza a fresar. Existen multitud de formas de fresas según la labra que queramos hacer. El fresado es un trabajo recomendable para bricoladores expertos pues aparte de su propia dificultad, la fresadora y las fresas, si se quiere una calidad aceptable, no son precisamente baratas y estas últimas requieren de constante mantenimiento (afilado).

 

DIVERSOS FRESADOS Y FRESAS

TIPOS DE FRESASExisten muchísimos tipos de fresas según su forma y su tamaño. Para hacerse una idea de lo se

puede hacer con ellas, le presentamos a continuación el programa completo de BOSCH de fresas profesionales:

 

ContenidoDURABILIDAD NATURAL Y PROTECCIÓN.....................................................................................................................1

XYLAZEL FONDO:.....................................................................................................................................................2

XYLAZEL LASUR:.......................................................................................................................................................2

MADERA EN CONTACTO CON EL SUELO......................................................................................................................3

DESPIECE DE TABLEROS...............................................................................................................................................3

COSAS A TENER EN CUENTA PARA HACER UN DESPIECE CORRECTO......................................................................5

ENSAMBLE DE TABLEROS............................................................................................................................................6

ENSAMBLE CON TORNILLOS....................................................................................................................................6

ENSAMBLE CON ESPIGAS O CLAVIJAS.....................................................................................................................7

ENSAMBLE MIXTO...................................................................................................................................................8

ENSAMBLE CON CLAVOS.........................................................................................................................................8

RESULTADO.............................................................................................................................................................8

TIPOS DE BISAGRAS.....................................................................................................................................................9

BISAGRAS DE LIBRO.................................................................................................................................................9

BISAGRAS DE PIANO................................................................................................................................................9

BISAGRAS DESMONTABLES.....................................................................................................................................9

BISAGRAS DE PERNIO O PERNIOS..........................................................................................................................10

BISAGRAS DE DOBLE ACCIÓN................................................................................................................................10

BISAGRAS OCULTAS O INVISIBLES.........................................................................................................................10

BISAGRAS DE CAZOLETA........................................................................................................................................11

MONTAJE DE BISAGRAS DE CAZOLETA.................................................................................................................12

REGULACIÓN DE LAS BISAGRAS DE CAZOLETA......................................................................................................12

BISAGRAS DE TIPO FÁCIL (SIN CAZOLETA).............................................................................................................13

BISAGRAS PARA VIDRIO.........................................................................................................................................13

BISAGRAS ESPECIALES...........................................................................................................................................14