1

Adobe

Photoshop и LightRoom

«Курс молодого бойца»

или

«Пособие начинающему фотографу»

2

Оглавление:

1. Об Авторе 3

2. Введение – некоторые мысли вслух о фотографии 4

3. Советы по конфигурации компьютера 6

4. Организация папок для хранения фотографий 7

5. Сортировка и Импорт фотографий в LightRoom 8

6. Smart Collections в LightRoom’e 11

7. Окно LightRoom’a и Основные инструменты 20

8. Корректирующие кисти в LightRoom’e 24

9. Основы «проявки» в LightRoom’e 27

10. Открытие фотографии в Photoshop’e 30

11. Основные инструменты Photoshop’a 33

12. Основные функции Photoshop’a 40

13. Слои и маски в Photoshop’e 44

14. Экспорт финальных изображений 61

15. Обзор Plugin’ов для Photoshop’a и LightRoom’a 66

16. Tips & Tricks – Советы и Хитрости 68

17. Заключение 70

3

1. Об Авторе ↑

Для начала хотел бы представиться и немного рассказать о себе.

Меня зовут Алексей. Фотографией увлёкся летом 2011. «Более осознанно» (если

можно так выразиться) стал подходить к фото через несколько месяцев, когда прочитал

много литературы по фотографии. В начале 2012 года начал пользоваться

LightRoom’ом и чуть попозже занялся изучением Фотошопа.

Мой Журнал с фотографиями, статьями и уроками расположен по адресу http://alexey-soloviev.livejournal.com/

В разделе Профиль есть чуть больше информации обо мне и моём «фото-оборудовании» (ну, громко

сказано, конечно).

В этой книге хотел бы поделиться своими знаниями, возможно они кому-то пригодятся. Цель, которую

я преследовал: описать основные принципы работы двух программ, которыми пользуются многие

фотографы – Фотошопа и LightRoom’a (правильные названия Adobe Photoshop CS и Adobe Photoshop

LightRoom) и рассказать об их основных функциях и инструментах.

На данную тему уже есть множество книг, отличных и детальных книг, но часто в таком большом

объёме информации сложно сразу разобраться.

Здесь я постараюсь следовать принципу «коротко, но ясно и по делу» и описать весь рабочий

процесс, начиная с организации структуры папок для хранения фотографий, сортировки отснятого

материала, импорта и начальной «проявки» фотографий в LightRoom’e, доработки изображений в

Фотошопе, финальной шлифовки снова в LightRoom’e и экспорта готовых результатов.

В этой книге использовались подробные скриншоты, которые помогут Вам разобраться с

программами, не зависимо от того, какой язык интерфейса Ваших версий LightRoom’a и Фотошопа –

русский или английский.

В заключении хотел бы поблагодарить свою супругу Наташу, детей Дашу и Сергея за поддержку и

вдохновение!

Примечание: весь графический материал, представленный в книге, сделан мной, если не указано иное.

4

2. Введение – некоторые мысли вслух о фотографии ↑

Я считаю, что если Вы не профессионал-фотограф и у Вас нет камеры, стоимостью с легковой автомобиль (или хотя бы с мотоцикл), то будет сложно снять такой кадр, который сразу из камеры можно выложить в Интернете и с гордостью его показать друзьям и знакомым. Хотя о чём это я? Такими фотографиями забит интернет !!! Большинство людей (процентов 90), имеющих цифровую камеру, делают так – достал камеру из кармана, щёлкнул какой-то сюжет, пришёл домой и загрузил «фотку» в Интернет.

Данное пособие, надеюсь, будет интересно оставшимся 10 процентам людей, у кого есть цифровая камера, кто хочет научиться получать «конфетки» из отснятого материала и действительно с гордостью показывать свои фотографии широкой (или узкой) публике в надежде услышать положительные отзывы.

Я глубоко убеждён, что если отснятый материал пройдёт некоторую обработку (простую или сложную), то фотографии получатся лучше, чем они будут в оригинале на выходе Вашей камеры.

LightRoom был специально разработан для фотографов с целью облегчить процесс обработки фотографий. Второй целью было создание удобной Базы Данных со своими фотографиями. Обе цели были успешно реализованы. В принципе весь процесс обработки фотографий можно ограничить только использованием LightRoom’a … но если целью всё же стоит получение «конфетки», то тут на помощь придёт Фотошоп.

Фотошоп применяется для более тонкой ретуши и более сложных «манипуляций» с изображением, так как LightRoom в этом плане всё же ограничен.

Большим плюсом LightRoom’a является «не-разрушаемый» принцип обработки. Т.е. все манипуляции над фотографиями сохраняются только в Базе Данных (так называемом «Каталоге») программы. Фотошоп же является более «деструктивным».

Как мне кажется – две эти программы отлично могут справиться с поставленной задачей получения хорошей фотографии. Есть много других программ подобного типа, но лично я пользуюсь этими двумя.

Прежде чем приступить к обработки отснятого материала необходимо сказать следующее: материал нужно сначала отснять. Логично, не так ли? Для получения интересных, красивых и качественных кадров необходимо получить начальные теоретические знания. Без них шансов получить хорошее фото будет гораздо меньше.

Возможно первая книга, которая попадёт в Ваши руки после покупки фотоаппарата, будет «Руководство Пользователя», которое я настоятельно советую внимательно прочитать. Особенно это имеет значение, если Вы приобрели зеркальную камеру (DSLR). Прочитав его в самом начале, Вы будете примерно знать, что Ваша камера может делать и какие функции имеются на «борту». Далеко не всё будет понятно, но это на данный момент не страшно.

Далее предлагаю «пройтись» в Фото-Библиотеку, из которой настоятельно советую скачать и прочитать хотя бы некоторые из нижеупомянутых книг:

Мой сборник статей из Интернета «Цифровая Фотография для начинающих»

Путь к совершенству с цифровыми зеркальными камерами Canon

Крис Джордж - Библия цифровой фотографии

Ли фрост - Творческая фотография

Брайан Петерсон - Как снимать шедевры любой камерой

Бюссель Мишель - "Фотография. 100 путей к совершенству

Скотт Келби - Цифровая фотография в 3 томах После прочтения нескольких книг Вы начнёте больше понимать информацию из «Руководства Пользователя» по Вашей камере. И вот тогда стоит ещё раз ознакомиться с функциями Вашей камеры вместе с «Руководством Пользователя». Не зря говорят – «повторение – мать ученья». Итак, будем считать, что Вы ознакомились с «Руководством Пользователя» и прочитали пару книг, узнав правила композиции, что станет первым шагом на пути к получению хорошей фотографии (в моём понимании «хорошая фотография» - это максимально возможно полученная «конфетка»).

5

Самое худшее, что можно сделать после покупки цифровой камеры (далее буду подразумевать «зеркалку» - DSLR), это фотографировать, поставив колёсико выбора режима съёмки в режим полной автоматики (обычно

обозначенной зелёной буквой А). С моей точки зрения это будет пустая трата денег – покупать зеркалку, когда

вполне можно обойтись обычной «мыльницей». Настоятельно советую научиться пользоваться режимами

«приоритета диафрагмы» (AV или А), «приоритета выдержки» (TV или S) и полностью ручным режимом (М). Научившись пользоваться этими режимами, вы сделаете второй шаг на пути к получению хорошей фотографии. Для виртуальной тренировки есть хороший симулятор, на котором можно самостоятельно выставлять значения диафрагмы, скорости затвора и значения ISO, определять освещение объекта, фокусное расстояние, делать снимки и видеть какие кадры получатся при тех или иных настройках камеры: прошу сюда - The SLR Camera Simulator. Программка оценивает «полученные» кадры и даёт свой «вердикт» - хорошо у Вас получилось или не очень. Потренируйтесь на этом симуляторе, пока не добьётесь хороших результатов и не поймёте, какие настройки на что влияют.

Итак … предположим, что на данный момент Вы уже сделали первый и второй шаг на пути к хорошей фотографии, т.е. изучили «Руководство Пользователя» (да, повторю ещё

раз, надо знать как работает Ваша камера, что она может, а чего нет), прочитали несколько книг по фотографии и композиции и научилось пользоваться режимами «приоритета диафрагмы», «приоритета выдержки» и полностью ручным режимом. Вот теперь можно отправляться на «фото-охоту». Есть отличная фраза, которая стоит у меня на «вооружении» и которую могу только порекомендовать всем тем, кто решил стать «фотографом» (хоть любителем, хоть профессионалом):

Хороший фотограф не тот, кто много снимает, а тот, кто много удаляет.

Как это понимать? Получается, чтобы много удалять, нужно много снимать. Это означает, что если Вы снимаете какой-то сюжет (портрет, пейзаж, архитектуру, макро и т.д.), то желательно делать несколько кадров, возможно с разными настройками камеры и с разных ракурсов. Это повысит шанс из 10 кадров одного и того же объекта

съёмки выбрать один, но самый удачный, как в технически выполненном, так и в композиционном плане. Удаление брака (отсутствие резкости, плохая композиция, неинтересный или «так себе» кадр) и выбор только самых лучших кадров – это третий шаг на пути к хорошей фотографии. В следующих главах речь пойдёт о последнем, четвёртом шаге – пост-обработки самых лучших Ваших снимков с целью получить хорошую фотографию.

6

3. Советы по конфигурации компьютера ↑

Если Вы планируете заниматься обработкой больших объёмов фотографий и делать это часто, то желательно иметь «серьёзную» конфигурацию Вашего компьютера – это позволит увеличить скорость обработки и сократить «время ожидания». Наверное не многие решат для этих целей покупать новый компьютер, но обновить имеющееся «железо» вполне реально.

Желательно иметь 64-битную версию Windows и самих LightRoom’a и Фотошопа; желательно, что бы система (Windows, MacOS) была установлена на SSD диск (советую купить SSD диск размером 90-120GB, потратить пару дней, но установить систему с нуля, Вы будете удивлены скоростью работы всех программ); каталог (Базу Данных) LightRoom’a желательно хранить на отдельном от Windows физическом диске (желательно тоже SSD); все фотографии, которые планируете обрабатывать, желательно хранить на отдельном от Windows и Каталога физическом диске; желательно иметь минимум 4GB оперативной памяти (8GB или 16GB – предпочтительней).

На моём домашнем компьютере в качестве системного диска установлен OCZ SSD Agility 2 на 90GB. На рабочем LapTop’e установлен Samsung SSD 830 Series на 120GB.

Я бы посоветовал купить новые Ocz Vertex 3 или Intel SSD 330 Series – цена в пределах 100-200 Евро. В принципе можно взять один SSD диск на 240 GB, разбить его на 2 логических диска, один из которых задействовать для Системы, а второй для Каталога LR.

Для хранения фотографий на домашнем компьютере был куплен Western Digital Caviar

Green WD20EARS на 2TB, каталог же находится тоже на отдельном диске размером в 500GB. На LapTop’e вторым диском стоит Toshiba SATA II на 1000GB.

Все вышеупомянутые советы увеличат скорость работы LightRoom’a, Фотошопа и компьютера в целом.

Теперь пару слов о мониторе. Желательно размер монитора иметь не менее 19 дюймов. Я пользуюсь пока обычном LCD монитором размера 21 дюйм, но подумываю поменять на размер больше (24 дюйма) и более подходящий для работы с фотографиями. На монитор не должны попадать прямые солнечные лучи и вообще желательно, что бы комната, в который Вы планируете вести обработку фотографий не была сильно освещена. В продаже имеются специальные мониторы, оснащённые «блендой» и встроенным калибратором.

Вот пара ссылок, где можно прочитать подробные статьи на тему требований и выбора монитора для фотографа: ссылка 1, ссылка2.

Одним из важных критериев получения хорошей фотографии является точная цветопередача Вашего монитора. Если монитор не откалиброван специальным устройством (калибратором), то можно потратить

время на обработку фотографии, отдать её в фотолабораторию, распечатать (обычно принтеры в фотолабораториях калибрируются на предмет точной цветопередачи), сравнить с изображением на экране и «выпасть в осадок» от расхождения цветов. Поэтому очень желательно чтобы Ваш монитор имел точную цветопередачу. Для этого Вам понадобится

калибратор.

Я пользуюсь Spyder3 PRO фирмы Datacolor. На данный момент в продаже есть новая версия Spyder4 PRO, которую смело можно порекомендовать. Цена в районе 130 Евро. Не совсем дёшево, но всё

же стоит его купить … думаю получение фотографий с «правильными» цветами всё же важнее. Версия PRO позволяет калибровать несколько мониторов, в то время как более дешёвая версия Express позволит откалибровать только 1 монитор. Более дорогая версия Elite помимо неограниченного количества мониторов может ещё калибрировать видео-проекторы и телевизоры.

7

4. Организация папок для хранения фотографий ↑

Я считаю, что первым важным шагом должно стать создание структуры папок для хранения отснятого материала. В своём Журнале я публиковал большую статью: Всё про Adobe Photoshop Lightroom. Там описал структуру папок, которую я определил для себя в самом начале и которой пользуюсь до сих пор. С небольшими переделками она выглядит вот так:

Т.е. есть одна основная папка «Photos» на отдельном (от Windows, т.е. диска С) физическом диске. Внутри находится несколько папок с названиями категорий – Party, Машины, Путешествия и т.д. Эти папки в свою очередь имеют под-папки с обозначениями года – 2011, 2012. Внутри каждого года имеются папки, которые выглядят примерно так: 04.13 – Гамбург. Т.е. в ней хранятся фотографии, которые были сделаны 13го Апреля 2012 года (апрель - четвёртый месяц – «04») в Гамбурге.

Я создал папку "шаблона" (которая содержит 2 необходимы под-папки: «1 RAW» и «2 Exported»), содержимое которой просто копирую в нужную категорию (например, в Путешествия) и год (2012) перед тем, как перенести фотографии из камеры на компьютер.

Формат шаблона у меня "mm.dd - название", но можно добавить ещё год в начало (т.е. yyyy.mm.dd - название), что может оказаться полезным в случае случайного перемещения этой папки из одного года в другой. Такой формат ("mm.dd ", т.е. «месяц.день») позволит отображать папки по мере их добавления – самые «старые» будут вверху, самые «свежие» будут внизу.

Скопировав шаблон, скажем, по адресу \Путешествия\2012\ и переименовав его, указав месяц и день съёмки + краткое описание места или события (например 09.14 – Бразилия часть2), я готов к переносу фотографий с камеры на компьютер в папку RAW. Почему не в папку JPEG? Потому, что я фотографирую только в формате RAW, чего и Вам советую делать. Только при наличии RAW файла у Вас будет больше шансов получить максимально высокое качество фотографии.

Папка Exported, как можно догадаться из названия, предназначена для экспорта конечных фотографий, которые Вы планируете загружать на FaceBook, Одноклассников и прочее. При необходимости в папке Exported можно создать подпапки «Full_size», «1200х800» и т.п. для экспорта в них фотографий соответствующего размера.

8

5. Сортировка и Импорт фотографий в LightRoom ↑

После переноса фотографий с камеры на компьютер наступает важный момент – сортировка отснятого материала. Все RAW файлы я просматриваю при помощи программки AcDSee Pro 5 и во время первого просмотра удаляю явный брак – смазанные кадры, неважный фокус, слишком тёмные или пересвеченные кадры. Во время второго прохода удаляю то, что явно никому не будет интересно. Старайтесь смотреть на свои фотографии глазами постороннего человека. Или посмотрите своими глазами, но как будто это фотографии сделаны кем-то другим, а не Вами. Если посчитаете, что кадр интересный и удачный – оставляйте его. Если нет – смело отправляйте его в мусорку !!! Тщательный отбор самых лучших «претендентов» на звание «хорошей фотографии» сэкономит Ваше время, потраченное на обработку не интересных и/или не качественных снимков. После того, как «предварительная» сортировка закончена, можно импортировать в LightRoom то, что осталось. На вопрос «Зачем импортировать в LightRoom, когда можно сразу файлы открыть в Фотошопе?» отвечу так:

если Вы фотографируете очень мало и речь идёт о нескольких фотографий в неделю/месяц, то конечно можно обработку делать в Фотошопе. При открытии RAW файла из Фотошопа запустится Raw-Converter который называется Camera RAW. Эта программа проводит первоначальную обработку RAW-данных примерно так же, как и LightRoom – все «ползунки» в этих программах почти идентичны.

если Вы фотографируете много, то в LightRoom’e можно пользоваться «пакетной» обработкой – т.е. применять какие-либо изменения сразу к группе выделенных файлов, что сильно экономит время.

Итак, открываем LightRoom, и в самом начале работы с LightRoom’ом создаём новый каталог (File -> New Catalog). Каталог LightRoom’a может без проблем содержать информацию о нескольких десятков тысяч файлов. Обычно свадебные фотографы создают отдельные каталоги на каждую новую свадьбу, но если Вы таковым не являетесь, то можно работать только с одним каталогом. Итак, после создания каталога идём в меню File ->

1 – выбираете папку, в которой находится папка RAW с Вашими «претендентами на звание «хорошей

фотографии»; 2 – по умолчанию указана опция Add (Добавить), которую оставляете как есть и отмечаете те

9

фотографии, которые нужно Импортировать (по умолчанию все файлы уже будут отмечены «птичками»); 3 –

указываете какой размер превьюшек LightRoom должен сгенерировать – 1:1 (предпочтительней); 4 – в меню Metadata можно будет создать пресет Copyright, который добавит информацию об авторских правах в

импортируемые файлы (скриншот чуть ниже); 5 – желательно указать ключевые слова, которые могут быть

очень полезными при работе с LightRoom’ом; 6 – и в завершении жмёте на кнопку Import. Если у Вас несколько десятков фотографий, то смело можете пойти и выпить чашечку кофе или чая и немного отдохнуть: создание привьюшек в размере 1:1 – долгий процесс. Вот скриншот создания пресета для Copyright’a (цифрами обозначен порядок заполнения):

После импорта фотографий их желательно переименовать, так как камера даёт им «странные» и непонятные имена примерно в таком виде: IMG_7869.CR2. Глянув на это название, нельзя сказать в какое время был сделан снимок и что на нём может быть запечатлено. Поэтому очень желательно переименовывать файлы сразу после импорта фотографий в Каталог LightRoom’a.

Для этого в модуле Library необходимо открыть Grid View нажатием на кнопку ,

либо нажать «горячую клавишу» - G. Далее выделить все файлы Ctrl+A и нажать клавишу F2 (точно так же как и в

Windows, клавиша F2 отвечает за переименование файлов). Откроется окно с несколькими готовыми шаблонами, но ни один из них нам не подойдёт. Шаблон, который я использую для переименования файлов, имеет такой вид:

YYMM_CustomText_Number, где YY и MM – год и месяц создания файла (автоматически будут считаны из файла), CustomText – название места или события съёмки, которое надо будет ввести вручную и Number – порядковый номер (надо будет определить с какого номера начать нумерацию). Вы можете создать свою версию шаблона, например

CustomText_Number и дату снимков, при необходимости, самостоятельно задавать в поле CustomText вместе с названием (например «0928-my-birthday »). Но с моей точки зрения первый вариант шаблона более удобный.

10

Окно создания шаблона для переименования файлов выглядит вот так:

В меню File Renaming выберите опцию Custom Settings или Edit, удалите всё, что находится в текстовом поле, откройте меню под номером 1, выберите Date (YY) и нажмите кнопку Insert (2). Из того же меню выберите Date (MM) и нажмите Insert ещё раз. Теперь к полученному шаблону вручную добавьте разделитель (4) (знак подчёркивания или минус). Добавьте Custom Text (5), потом ещё один разделитель (6). Из меню 7 выберите Sequence # (001) (или 0001) и нажмите Insert (8). Из меню Preset выберите Save Current Setting as New Preset (9) и нажмите кнопку Done (10). Теперь в самом первом окне нужно выбрать новый созданный шаблон из меню File Renaming, указать Custom Text и посмотреть в поле Example как будет выглядеть переименованный файл. Если всё устраивает, то жмём OK, и все выделенные файлы будут мгновенно переименованы. После импорта и переименования фотографий Вы готовы к их обработки. Но что бы весь процесс был более удобным, желательно создать несколько, так

называемых Smart Collections (Умных Коллекций). Очень советую потратить

несколько часов на то, чтобы коллекции создать и разобраться, как они работают. На первый взгляд всё очень сложно, запутанно и не понятно … но это только кажется. Smart Collection работают абсолютно автоматически и реально упрощают процесс работы в LightRoom’e.

11

6. Smart Collections в LightRoom’e ↑

Для более эффективной работы в LightRoom’e можно (и нужно) пользоваться так называемыми Smart Collections (Умными Коллекциями). Зачем это надо? Надо это для того, чтобы весь процесс обработки

фотографий, начиная от Импорта и заканчивая их Экспортом, включая процесс сортировки и обработки, был отчётливо виден. Как уже было сказано выше, эти «Умные Коллекции» работают совершенно автономно и не требуют «насильного» помещения в них каких-либо файлов. Изучив большое количество статей по работе этих коллекций я создал свой набор, которым пользуюсь уже долгое время.

Вкратце: Имеется 3 основные раздела: 1. Sorting (в котором находятся (не)отсортированные фотографии,

которые ещё не начали обрабатываться); 2. Processing (фотографии в процессе обработки); 3. Export (фотографии, обработка которых уже закончилась и которые уже можно экспортировать или которые уже были

экспортированы). Попадание фотографий в те или иные коллекции происходит автоматически в зависимости от состояния/свойств фотографии и присвоенных атрибутов. Структура Умных Коллекций у меня в LightRoom’e представлена справа:

Весь рабочий процесс в LightRoom’e я разбил на 3 стадии:

1) Импорт и Сортировка 2) Обработка 3) Экспорт

Для каждой стадии создана своя Группа Коллекций (Collection Set) :

1. Sorting 2. Processing 3. Export

И в каждой группе находятся Умные Коллекции. Размещение фотографий по коллекциям основывается на их «атрибутах», а именно: 1) имеет ли файл атрибут Picked, Rejected или не имеет никакого; 2) началась ли обработка файла или нет; 3) какой файл имеет тип (расширение: RAW или TIFF) 4) какой рейтинг у файла (количество звёзд) 5) и какая цветовая метка у файла (у меня задействованы Красная, Зелёная и Синяя метки)

12

Для начала давайте создадим такую структуру, как у меня. Кому удобней «обозвать» коллекции русскими именами, пожалуйста, сделайте так, как Вам удобно, главное чтобы LightRoom не ругался на русские названия.

Жмём на знак + в разделе Collections и

выбираем Create Collection Set. Даём имя – 1. Sorting … или 1. Сортировка … и желательно с цифровым индексом, так как названия Коллекций сортируются по алфавиту и созданные коллекции и группы будут располагаться вверху в логическом порядке. Указываем, что надо поместить данную группу в раздел Smart Collections и жмём кнопку Create. Точно так же создаём ещё 2 "папки" (Collection Set): 2. Processing (или 2. Обработка) и 3. Export (или 3. Экспорт)

Далее скачиваем от сюда уже полностью настроенные коллекции, распаковываем в любом месте и импортируем их в свой LightRoom.

13

14

Теперь расскажу, как эти коллекции работают.

Вновь импортированные фотографии будут автоматически попадать в коллекцию 1.1 Unsorted (Не сортированные)

Открываем модуль . Жмём мышкой 1 раз на коллекции 1.1 Unsorted и получаем весь список файлов, которые нуждаются в сортировки.

На данном этапе необходимо просмотреть все фалы и присвоить им один из нескольких атрибутов:

1) Picked (Выбран для обработки) – присваивается нажатием на английскую букву Р. Все фотографии,

имеющие метку Picked, будут автоматически отправляться в коллекцию 1.5 Picked. Если Вы планируете делать HDR фотографии, но на стадии сортировки этим фото сначала нужно присвоить

цветовую метку RED (присваивается нажатием на цифру 6) и только после этого присвоить атрибут

Picked. В этом случае фото, имеющее метку RED и Picked, попадут в коллекцию 1.6 for HDR.

15

2) Rejected (Брак) – присваивается нажатием на

английскую букву Х. Впоследствии все

отбракованные фалы можно легко удалить либо только из Каталога, либо полностью с диска. Для этого надо будет перейти в модуль

, открыть папку с импортированными фотографиями

и выбрать опцию Delete Rejected Photos из меню Photo. 3) Если Вы наткнётесь на фотографии, которые и обрабатывать не хочется, но и удалять жалко, то

им нужно присвоить Рейтинг в 1 звезду (нажатием на цифру 1) и они сразу окажутся в

коллекции 1.2 No need to Process (Обработка не

нужна). На этом сортировка заканчивается. Ничего сложно, как может показаться на первый взгляд, на этом этапе нет: просматриваете фотографии

держа палец левой руки на кнопке Х и палец

правой руки на кнопке Р. Если случайно файлу

присвоите не верный атрибут, то нажмите Ctrl+Z для отмены последнего действия и пропавшая фотография снова появится.

После сортировки начинается вторая стадия – обработка фотографий. Для этого нужно открыть коллекцию

1.5 Picked, выбрать те фотографии, которые Вы желаете

начать обрабатывать (только одну или несколько сразу) и применить к ним пресет Beginning (подробней про него написано тут). Файлы лучше выбирать небольшими группами, штук по 5-10. Автоматически все помеченные фотографии «перепрыгнут»

из коллекции 1.5 Picked в коллекцию 2.1 In Process (В процессе обработки), после чего необходимо открыть эту коллекцию и

продолжить обработку

фотографий из неё.

16

При такой автоматизации процесса очень просто увидеть, сколько файлов нужно отсортировать (кол-во файлов в коллекции 1.1 Unsorted), какие файлы стоят в очереди на обработку (1.5 Picked), и какие файлы уже обрабатываются (2.1 In Process). Если «рабочий день» закончился, и Вы решите продолжить обработку файлов через день или через неделю/месяц, то открыв LightRoom в следующий раз и, посмотрев на Ваши Smart Collection, будет сразу видно, где Вы остановились в прошлый раз. В процессе обработки я иногда «отправляю» файл на какую-либо корректировку в Фотошоп (подробней про это в следующих главах). Для этого достаточно выделить нужный файл и нажать комбинацию клавиш Ctrl+E. После сохранения файла в Фотошопе он автоматически попадёт в LightRoom рядом с тем фалом, который был открыт в Фотошопе и будет иметь такие же атрибуты как и у исходного RAW файла. Все Smart Collection настроены на фалы типа TIFF. В настройках LightRoom’a необходимо будет указать с каким расширением экспортировать файлы в Фотошоп (подробно об этом в главе 10). Итак если Вы провели окончательную обработку файла в Фотошопе, то в коллекции 2.1 Processing у Вас будет 2 почти одинаковых файла – оригинал RAW с обработкой LightRoom’a и полученный TIFF после обработки в Фотошопе. По логике только второй файл будет отправлен на Экспорт. А что делать с первым (оригиналом)?

Оригиналам, у которых есть сопутствующие TIFF’ы необходимо присвоить рейтинг в 2 звезды нажатием на

цифру 2 и этот файл отправится в коллекцию 1.3 RAW with TIFF, где и будет храниться. Ну а для того, чтобы оставшийся финальный вариант файла/файлов из коллекции 2.1 In Process, отправить дальше в коллекцию 3.1 To Export, то этому файлу/файлам необходимо присвоить рейтинг от 3 до 5 звёзд нажатием на соответствующие цифровые клавиши. Файлы, которые прошли обработку и у которых рейтинг от 3 до 5 звёзд, будут попадать в коллекцию 3.1 To Export, предназначенную для сбора фотографий, которые необходимо экспортировать, но которые этот процесс ещё не прошли. Тоже самое происходит с файлами из коллекции 2.2 In Process HDR. В эту коллекцию попадают файлы, которые имеют красную цветовую метку или имя файла содержит HDR в названии. Точно так же после получения конечного результата (обычно это будет файл TIFF) ему необходимо присвоить рейтинг от 3 до 5 звёзд, а файлам RAW, которые использовались в получении конечного результата, необходимо присвоить рейтинг в 2 звезды (для отправки в коллекцию 1.3 RAW with TIFF) Как уже было сказано выше, все файлы с рейтингом от 3 до 5 звёзд попадают в коллекцию 3.1 To Export. Дополнительно они будут отображаться в коллекциях 2.3 Finished Normal и 2.4 Finished HDR RAW (файлы с рейтингом в 2 звезды) и 2.5 Finished HDR TIFF. После того, как все фотографии с какой-либо поездки экспортированы, я обычно отмечаю все фалы в папке 3.1 To Export, создаю простую коллекцию с каким-либо понятным названием и помещаю выделенные файлы в эту коллекцию. Если Вы забыли выделить какой-либо файл и поместить его в созданную коллекцию, то его можно просто перетащить в созданную коллекцию.

17

После этого файлам из папки 3.1 To Export необходимо

присвоить зелёную метку нажатием на цифру 8 для того, чтобы

отправить их в коллекцию 3.2 Exported (файлы прошедшие экспорт). Все файлы, которые были экспортированы и распределены по обычным коллекциям (при необходимости), будут собираться в 3.2 Exported, которую при желании можно очистить, присвоив всем файлам синюю цветовую метку

нажатием на цифру 9.

На этом процесс сортировки и обработки полностью заканчивается. Большое количеству букв и скриншотов могут навести ужас … но на самом деле всё очень просто !!! Организовав рабочий процесс в LightRoom’e таким образом (с использованием Smart Collections) можно работать намного эффективней и быстрей.

Подведу итог: Всё, что надо сделать, это следовать описанию сверху и создать все Smart Collections. На всё уйдёт максимум 10 минут.

После импорта фотографий открываете первую коллекцию 1.1 Unsorted (предварительно открым модуль Develop) и достаточно быстро сортируете фотографии нажатием английских букв Х и Р, иногда нажимая цифру 1 для отправления фотографии в коллекцию 1.2 No need to Process (Обработка не нужна)

или нажимая цифру 6 для присвоения красной метки файлам для HDR обработки.

После сортировки открываете коллекцию 1.5 Picked, выбираете несколько фото, которые решаете обработать сегодня (скажем в ближайшие пару часов) и применяете к ним пресет Beginning.

Переходите в коллекцию 2.1 In Process, обрабатываете файлы которые там находятся, и готовые варианты отправляете в коллекцию 3.1 To Export (для последующего Экспорта) присвоением рейтинга от 3 до 5 звёзд. Если конечным результатом является файл TIFF, полученные после редактирования фотографии в Фотошопе (или каком-либо плагине для LightRoom’a), то ему присваиваем рейтинг от 3 до 5 звёзд, а RAW файлу, из которого был получен TIFF, присваиваем рейтинг в 2 звезды.

Совет: только самым лучшим своим фотографиям давайте рейтинг 5 звёзд. В LightRoom’e уже есть стандартная Smart Collection, которая называется «Five Stars» - в ней будут автоматически собираться все фото с рейтингом в 5 звёзд, что очень удобно – можно сразу показать свои лучшие работы кому-то из друзей, кто пришёл в гости. После обработки всех фотографий коллекция 3.1 To Export будет содержать файлы, которые необходимо экспортировать для загрузки в Интернет (ЖЖ, Одноклассники или FaceBook). Экспортируем. После Экспорта (или перед ним, не важно), можно создать обычную коллекцию, куда поместим все свои лучшие фотографии из 3.1. Эта коллекция будет отличаться от той папки, в которой находятся Импортированные файлы, включая брак (если Вы его не удалили), фото с рейтингом в 1 звезду, RAW’ы с двумя звёздами и полученные из них TIFF’ы.

18

После Экспорта и размещения файлов в обычных коллекциях, присваиваем зелёную цветовую метку нажатием на цифру 8 всем файлам из папки 3.1 и они перемещаются в папку 3.2 Exported от куда их со временем можно «удалить» присвоением синей цветовой метки нажатием на цифру 9. Всё … как видите ничего страшного тут нет … главное начать !!! P.S. У меня остались не задействованы две цветовые метки – Жёлтая (Yellow) и Пурпурная (Purple). По аналогии с HDR (где используется красная метка) их можно использовать в создании коллекций фото для склейки Панорам, например.

Все мои Умные Коллекции (правильней будет сказать «условия, на основании которых нужно поместить фото в ту или иную коллекцию») корректировались в течении последних нескольких месяцев работы с ними. Возможно они не идеальны … но на данный момент времени работают так, как мне надо. Для того, чтобы поменять или посмотреть эти «условия», необходимо 2 раза щёлкнуть на выбранной открытой коллекции.

19

Условия можно добавлять нажатием на кнопку , удалять нажатием на кнопку . Если нажать и

удерживать клавишу Alt, то кнопка превратиться в нажав на которую можно добавить подгруппу условий.

Например:

Все эти «условия» можно самостоятельно редактировать, если в этом будет необходимость. По аналогии с уже созданными коллекциями можно создавать свои новые Smart Collections например для сортировки Панорамных фотографий. Небольшое обсуждение работы описанных Smart Collection можно найти тут. Там же можно задать вопрос, если после внимательного прочтения этой главы что-то будет не понятно.

20

7. Окно LightRoom’a и Основные инструменты ↑

Окно LightRoom’a версии 4 выглядит вот так:

В LightRoom’e есть два модуля, в которых проходит основной объём работы – Library и Develop (помечены

цифрой 1). В Library с левой стороны Вы можете видеть структуру своих папок с отображением количества фотографий в каждой из них. Если основной папки Photos и всей Вашей структуры созданных папок не видно, то, нажав правой кнопкой мыши на папке с вновь импортированными файлами, выберите команду

(Показать родительскую папку)

При отображении модуля Develop с правой стороны будут показаны все Smart Collections при помощи которых будет видно, какие фотографии нужно отсортировать, какие начать обрабатывать, какие сейчас находятся в обработке, какие надо экспортировать, а какие удалить.

Дополнительно, в левом верхнем углу модуля Develop, расположена «библиотека» готовых пресетов. Каждый

пресет состоит из набора «ползунков», которые расположены справа (9), с теми или иными

значениями/положениями. Если навести мышкой на название пресета (3), то в окне пред-просмотра (4) будет сразу показано, как будет выглядеть Ваше фото после применения пресета. В наличии имеется большое количество различных пресетов. Дополнительные пресеты можно найти в Интернете, например здесь.

Возможно Вы сможете добиться хорошего результата обработки только используя готовые пресеты, так что есть смысл скачать интересные пресеты и поэкспериментировать с их помощью над своей/своими фотографиями.

Вы довольны полученным результатом? Если да, то можете смело открывать главу «Экспорт финальных изображений». Если результат работы пресетов Вас не полностью удовлетворил, то продолжаем читать дальше.

21

Окно 5 – показывает гистограмму (Вы уже должны знать из прочтённых книг, что это такое и как «хорошая» гистограмма должна

выглядеть) и настройки камеры, которые были использованы в текущем снимке (значение ISO, фокусное расстояние,

скорость затвора и диафрагма). Индикаторы 6 и 7 предназначены для отображения клиппинга в тенях и светах. Т.е. если на Вашем снимке есть полностью чёрные участки, то при наведении мышки на левый индикатор эти участки будут подсвечены синим цветом. Так же работает и правый индикатор, только он подсветит красным цветом засвеченные участки. Если один раз нажать мышкой на эти индикаторы, то сине-красная подсветка будет показываться всегда – это очень удобно в процессе обработки фотографии – двигать ползунки экспозиции, светов или теней, работать корректирующими кистями и смотреть как «исчезают» синие и красные участки. Повторное нажатие на индикаторы вернёт всё в прежнее состояние.

Примерно так может выглядеть сине-красная подсветка (если «задрать» некоторые ползунки для примера):

Панель Basic (которую мы чуть позже рассмотрим подробно) имеет всё необходимое, что бы такой кадр спасти. Но для

начала давайте посмотрим, что у нас есть в наличии из инструмента.

Самая первая панель под гистограммой имеет 5 инструментов:

1 – Crop Tool – предназначен для кадрирования фотографий (HotKey R)

2 – Spot Removal – для удаления небольших дефектов (HotKey Q) 3 – Red Eye Correction – для коррекции эффекта «красных глаз»

4 – Graduated Filer – для симуляции эффекта градиентного фильтра (HotKey M)

5 – Adjustment Brush – самый мощный инструмент редактирования в LightRoom’e (на мой взгляд) (HotKey K)

Перед тем, как начать обработку фотографии первым делом желательно подумать о кадрировании. Часто кадрирование необходимо для получения более сбалансированного снимка, поэтому, если кадрирование необходимо, то смело жмём на иконку

первого инструмента . Поверх выбранной фотографии появится рамка, размер которой можно менять, потянув за уголки. Если изображение необходимо повернуть влево/вправо, то необходимо вывести курсор мышки за пределы рамки. Форма

курсора изменится на полукруглую двухстороннюю стрелку . Нажимаем мышкой и двигаем ей вверх/вниз, поворачивая изображение по/против часовой стрелки.

Правило Третей

22

Рамка кадрирования может отображать различные вспомогательные линии, такие как «Правило Третей», «Золотое Сечение», «Золотая Спираль» (ещё её называют «спираль Фибоначчи»), «Диагональные Линии», «Треугольники» и «Сетка».

Вот примеры таких вспомогательных линий:

Золотое сечение Золотая спираль Диагональные линии

Нажимая англ. букву О можно отображать различные типы вспомогательных линий. При отображении

Золотой спирали можно менять её отображение нажатием на

Sift + O.

Пропорции рамки кадрирования можно менять в правом окне (1) и

фиксировать при помощи «замка» (2). Инструмент Angle (3) предназначен для выравнивания «заваленного горизонта». Если горизонт нужно «подправить», то во время кадрирования мышкой возьмите инструмент Angle (или нажмите Ctrl), мышкой нажмите и не отпускайте в начальной точки горизонта и перетащите мышку в противоположную сторону горизонта. После того, как кнопка мышки будет отпущена,

изображение станет «горизонтальным». Нажмите

комбинацию Shift + Tab для «расширения» фотографии на весь экран монитора. Белую линию инструмента желательно тянуть вдоль горизонта чуть выше или чуть ниже самого горизонта, что бы было видно параллельность протягиваемой белой

линии к линии горизонта. Повторное нажатие Shift + Tab вернёт все рабочие панели на место. Кстати, все панели можно «прятать» вручную нажатием на

небольшие треугольники которые расположены по «периметру» окна LightRoom’a. Что бы повернуть рамку кадрирования в

портретное расположение (вертикально), нажмите

клавишу Х (англ.). Повторное нажатие этой клавиши

вернёт горизонтальное расположение рамки. Отображением вспомогательных линий можно управлять в пункте Tool Overlay: Always (всегда), Auto (автоматически) и Never (никогда).

Если курсор мышки находится внутри рамки ( ), то, нажав клавишу мышки ( ) можно двигать само изображение относительно рамки. Если необходимо развернуть фотографию на 90⁰ или отобразить зеркально, воспользуйтесь командами Rotate Left, Rotate Right и Flip

Horizontal, Flip Vertical из меню Photo.

Когда кадрирование закончено, нажмите клавишу Enter или кнопку Done (3). Если полученный вариант кадрирования Вас не совсем устроит, то откройте окно

инструмента ещё раз и проведите корректировку. «Обрезанные» фрагменты фотографии никуда не пропадают, а просто перестают отображаться до нового вызова кадрирующей рамки.

Если Вы желаете отменить кадрирование и растянуть рамку на всё изображение, то нажмите .

23

Второй инструмент Spot Removal предназначен для «удаления» небольших «дефектов». Он хорошо подойдёт для «лечения» прыщиков на лице человека, или удаления небольшой птицы с фона неба и т.п., но с его помощью не получится заретушировать провода, которые «портят картину» или заретушировать сложные объекты.

Инструмент работает очень просто: Размер инструмента необходимо сделать чуть больше, чем размер

«дефекта» либо при помощи регулятора 2, либо колёсиком мышки.

Определите степень непрозрачности «заплатки» (Opacity – 3), 0% - полностью прозрачная, 100% - полностью не прозрачная. Есть 2 режима наложения «заплатки» - Clone (клонирование) и Heal (лечение). Последний вариант предпочтительней для «лечения» прыщиков или удаления каких-то деталей на лице/теле человека. Второй вариант будет более предпочтительным в ситуации, показанной на верхнем скриншоте.

После того, как Вы наведёте курсор на «дефект» (5) и нажмёте клавишу мышки, LightRoom попытается самостоятельно определить наилучший участок, от куда необходимо взять «заплатку» и поместить её поверх «дефекта». Если решение LightRoom’a Вас не устроит, то

вы можете переместить вторую окружность на тот участок, который больше подойдёт для «ремонта» (6). Размер «заплатки» можно

менять в любое время, так же как и её положение, перемещая «первый и второй» круг (5 и 6) на нужное место. Количество «заплаток» может быть тоже сколько угодно. Когда одну «заплатку» поставили на место, нажмите Enter и сразу же можете продолжить

«ремонтировать» фотографию, устанавливая новые заплатки. После того, как «ремонт» завершили, нажмите кнопку . Совет: если планируете «дорабатывать» фотографию в Фотошопе, то устранение любых «дефектов» намного проще проводить в нём!

Третий инструмент Red Eye Correction предназначен для снижения эффекта «красных глаз». Наведите курсор мышки в центр глаза, нажмите клавишу мышки и не отпуская её потяните мышку по направлению «4-часа», формируя элипс, который покроет глаз. После того, как Вы отпустите клавишу мышки, LightRoom попытается найти внутри этого выделения красный цвет и устранить его. Совет: Если инструмент не смог «увидеть» покраснение в глазах, то сдвиньте регулятор Exposure

на +2 единицы (осветлив фотографию) и попробуйте повторить процедуру «лечения». На этот раз должно сработать. После «удаления красных глаз» верните регулятор Exposure в прежнее положение.

Четвёртый инструмент Graduated Filter является аналогом градиентного фильтра, который накручивается на объектив и предназначен для затемнения (обычно) верхней части пейзажа (неба). В отличии от реального фильтра, этот может не только затемнять, но и осветлять, придавать оттенок, повышать резкость и многое другое. Например, чтобы затемнить верхнюю часть неба,

выбираем этот инструмент (1), щёлкаем мышкой в

верхней части фотографии (2) и не отпуская клавишу мышки тянем фильтр вниз процентов на 80-90 (в зависимости от уровня

горизонта) (3). Направление фильтра можно задать наклонное.

В окне 4 задаём настройки фильтра: негативное значение в поле Exposure даст затемняющий, положительное – осветляющий эффект. Если указатель мышки разместить поверх центральной линии фильтра ( ), то его можно вращать по/против часовой стрелки относительно центральной точки, затемняя или осветляя часть фотографии в диагональном направлении. Центральную точку можно перемещать мышкой в другое место.

Фильтру можно придать оттенок, выбрав пипеткой

необходимый цвет в поле Color (5 - ). Если оттенок не нужен, то сместите ползунок

в левое положение на 0%. Градиентных фильтров может быть несколько.

24

8. Корректирующие кисти в LightRoom’e ↑

Пятый инструмент Adjustment Brush (Корректирующая кисть) с моей

точки зрения является самым мощным инструментом LightRoom’a. При выборе этого

инструмента появится примерно такая же панель настроек, как и у Градиентного Фильтра.

Меню Effect (2) имеет большое количество заготовок на все случаи жизни. Самые

используемые в моей работе кисти:

1) Exposure: если надо осветлить или затемнить

отдельный участок фотографии, например

затемнить небо, облака, но осветлить тень от дерева

или шляпы.

2) Clarity: отвечает за детализацию на обработанном

участке. Положительное значение (вплоть до 100%)

отлично подойдёт к архитектуре и «вытащит»

мелкие детали; отрицательное значение хорошо

подойдёт для обработки женского портрета

3) Saturation: для локального повышения/понижения

насыщенности цвета.

4) Color: для придания оттенков (сделать небо более

голубым или траву более зелёной)

5) Teeth Whitening: для отбеливания зубов и белков

глаз.

Каждая кисть состоит из всех ползунков одновременно. Т.е. если выбрать Effect кисти, например, Exposure, после этого

сдвинуть ползунок Exposure в +2; дополнительно сдвинуть ползунок Clarity в +50; сдвинуть ползунок Saturation в -63 и

сдвинуть ползунок Sharpress в +35, то все эти эффекты сразу будут применены к участку фотографии, который Вы этой

кистью обработаете.

В новой версии LightRoom’a 4 появилась возможность с помощью корректирующей кисти локально менять Баланс Белого

(самая первая опция в мень Effects – Temperature), чего не было в версии 3.6, так же как и не было локального удаления

Хроматических Аббераций (Defringe) и Муара (Moiré), локального вытягивания деталей в тенях (Shadows) и в светах

(Highlights). Кистью в режиме Баланса Белого (Temp) теперь можно будет обработать, например небо в более «холодном»

(синем) спектре, а всё остальное в более «тёплых» тонах. Так же опции Shadows и Highlights - это просто «праздник какой-

то» !!! Спасибо большое программистам компании Adobe за эти новые опции … да и за все их программные продукты!

Свои настройки всех ползунков корректирующей кисти можно сохранить в отдельный пресет (Save Current Settings as New

Preset) и потом выбирать его из меню Effects.

Имеется три типа кисти, которые определяются в окне Brush (5): тип А (аналог мягкой кисти Фотошопа; кисть с мягкими

краями) (советую всегда работать этой кистью); тип В (жёсткая кисть, без мягкий

краёв) и Erase – стирательная резинка (Ластик).

Размер кисти выставляется либо ползунком Size, либо колёсиком мышки.

Ползунок Feather отвечает за мягкость краёв – чем больше значение, тем

мягче края и наоборот. Пусть всегда стоит на 100%. Flow отвечает за «нажим»

кисти. Т.е. если кисть стоит в значении Exposure +2, то при Flow 100% одним

движением кисти Вы получите повышение экспозиции на +2. Если поставить

Flow на 25%, то для достижения того же результата придётся несколько раз

провести кисточкой по одному и тому же месту. Density отвечает за плотность

нанесения эффекта. Т.е. если плотность поставить на 50%, то не зависимо от

того, сколько раз Вы проведёте кистью по участку фотографии, повысить

экспозицию получится только на 50% от заданных +2 … т.е. всего на +1.

Рекомендую Density поставить на 100%, а Flow менять от 20 до 80%.

25

Корректирующих кистей может быть применено в фотографии сколько угодно. Только чем больше кистей, тем

медленней эта фотография будет отображаться.

Каждая кисть на фотографии показана значком . Активная кисть - . Если навести курсор мышки поверх этих иконок,

то красным цветом будет показана зона покрытия (маска). Для добавления новой кисти нажмите . Иногда

бывает очень удобно видеть эту красную маску во время «рисования». Для её постоянного отображения нажмите

английскую букву О. Повторное нажатие скроет маску. Нажмите на для выбора существующей кисти с целью

редактирования или удаления.

Часто бывает необходимо увеличить или уменьшить масштаб изображения во время «рисования». При обычном

просмотре фотографии курсор мышки представлен в виде лупы и простым нажатием мышки можно увеличить и

уменьшить участок фотографии.

В режиме работы с корректирующей кистью для увеличения/уменьшения масштаба необходимо нажать клавишу

пробела для отображения «лупы» и щёлкнуть мышкой на нужном участке. Для уменьшения масштаба повторите тоже

самое действие.

Для того, что бы «стереть» часть работы кисти, нажмите и удерживайте клавишу Alt и кисть перейдёт в режим Eraser

(стирательной резинки). Отпустив Alt Вы вернётесь к «рисованию». Если стирать надо много, то, чтобы не держать клавишу

Alt постоянно, поменяйте тип кисти с А на Erase в окне Brush. Тоже самое, если Вы стёрли чуть больше чем надо,

нажмите Alt и временно переведите кисть в режим рисования.

После того, как Вы закончили «рисовать» корректирующими кистями, нажмите кнопку

Помимо всех прочих настроек корректирующая кисть, так же как и градиент, может иметь цвет (4). Попробуйте

открыть фотографию с природой – лес, поле, зелень. В Effects укажите Color, нажмите на и пипеткой выберите

жёлтый или оранжевый цвет. С Flow в 20-40% проведите пару раз большой кистью по траве или деревьям. Зелень

«пожелтеет». Таким образом можно добиться эффекта осени, или наоборот осенние листья «покрасить» в зелёный цвет.

Или можно «подкрасить» волосы человека. Глобальных изменений цвета как в Фотошопе этим инструментом добиться

очень сложно, но для придания оттенков – это идеальный вариант, которым я часто пользуюсь.

Вот наглядная демонстрация работы цветовой кисти, которая покрыла зелёную часть юбки и пол:

26

Чтобы проконтролировать эффект от созданных кистей (к сожалению сразу всех) и посмотреть как было «До» и стало

«После», воспользуйтесь «выключателем» (1) – он временно скроет все созданные кисти.

Повторное нажатие вернёт кисти на место. Для того, что бы проверить эффект от работы

только одной какой-то кисти, нужно кисть выделить, нажав на неё мышкой ( ) и нажать

клавишу Delete для её удаления (т.е. сможете увидеть как было бы изображение без этой кисти).

Нажмите Ctrl + Z (для отмены последнего действия) и кисть снова появится. Снова нажмите

Delete (или можно Ctrl + Y для повторения последнего действия, т.е. удаления) и кисть обратно

пропадёт. Если решите, что с кистью всё же было лучше, ещё раз нажмите Ctrl + Z для её возврата.

Если нажать на , то панель настроек кисти примет более

простой вид, где регулятором Amount можно менять степень эффекта кисти.

Нажмите для возврата к расширенному окну настроек.

Для удаления всех кистей сразу нажмите кнопку Reset. Что бы закрыть окно управления

корректирующей кистью, нажмите Close или

Последнее, о чём я не успел рассказать, это про опцию . Если активировать эту опцию, то при первом

использовании кисти LightRoom возьмёт «пробу» того цвета, который находится под кистью и

постарается «наносить мазки» только на этот цвет, не затрагивая другие. Т.е. если Вы пытаетесь

затемнить синее небо на фоне зелёных деревьев, то, теоретически, деревья не должны

«пострадать», даже если кисточка их коснётся. На практике «страдает» всё, что попадает и

обработанная поверхность выглядит не ровной и «дырявой» (см. скриншот справа). Поэтому

опцией Auto Mask советую не пользоваться, без неё результат получается намного лучше, ну а

там, где работа кисточки не нужна, всегда можно использовать ластик и удалить не нужное.

Для контроля «качества покраски» нажмите англ.букву О с целью отображения красной «маски»

работы кисти, проконтролируйте качество «покраски» (если Flow кисти было не 100%, то возможно

кое-где необходимо будет ещё пару раз пройтись кисточкой для более качественной «закраски» поверхности, так же будет сразу видны

пропущенные участки), посмотрите на сколько точно маска покрыла нужный объект и, в случае, если она где-то «вылезла» за

пределы нужной области, при необходимости увеличиваем масштаб изображения кликая мышкой на нужном участке

вместе с нажатым пробелом, нажав и удерживая клавишу Alt переводим кисточку в режим ластика, выставляем

колёсиком мышки нужный размер и аккуратно подтираем ненужное. Flow для ластика тоже желательно выставлять

в пределах от 20 до 80%.

Старайтесь работу каждой кисти контролировать таким образом.

Подведу итог по вышеописанным инструментам:

инструмент для кадрирования у меня приступает к работе в первую очередь. Им нужно пользоваться.

Spot Removal практически не пользуюсь, всё «лечу» в Фотошопе, чего и Вам советую делать. Red Eye Correction - красные глаза бывают очень редко, так как фотографирую (почти) без вспышки.

Graduated Filter использую как для затемнения, так и для осветления и иногда с добавлением цвета.

Adjustment Brush (Корректирующая кисть) . По моим скриншотам видно, что инструмент Adjustment

Brush стоит у меня на первом месте. Пользуюсь им очень часто в режимах Exposure, Clarity, Saturation, Color и иногда Teeth Whitening. Раньше пользовался Soften Skin для сглаживания кожи на портретах, но сейчас для этого пользуюсь другими инструментами в Фотошопе (об этом чуть позже расскажу подробней). Начав работать с новой версией LightRoom’a 4.1, оценил наличие новых кистей Shadows и Highlights для локального вытягивания деталей в тенях и светах.

27

9. Основы «проявки» в LightRoom’e ↑

На данном этапе хочу сказать о самом большом плюсе LightRoom’a – возможность применять все действия по обработки

фотографии (установки ББ, экспозиции, кадрирования и т.д.) к

нескольким фотографиям одновременно. Для этого перед

началом обработки необходимо выделить нужные фото,

убедиться, что АвтоСинхронизация включена (Auto Sync) и

можно приступать к процессу обработки. Все изменения

ползунков и параметров будет автоматически применяться

ко всем выделенным файлам. После того, как глобальные

настройки были «синхронизированы» и Вы решите начать

индивидуальную обработку каждого файла, нажмите

курсором мышки под превьюшкой нужного фото туда, где

стоит красная точка на верхнем скриншоте. Если нажать на саму миниатюрку, то групповое выделение останется без

изменений. Все настройки «проявки» одной фотографии можно копировать в другую: нажмите правой кнопкой мыши на

первом фото и выберите меню Develop Settings -> Copy Settings. Откройте второе фото и выберите Develop Settings ->

Paste Settings.

Теперь что касается самой панели Basic.

«Пипетка» отвечает за взятие пробы с белой (или серой) части фотографии для выставления Баланса Белого. Например, если Вы знаете, что какой-то объект был белым, то можно взять пипетку и кликнуть на этом объекте – ползунок на шкале Температуры сместиться в нужную сторону. Если результат работы пипетки Вас не устроил, то обратитесь в меню WB: и попробуйте выбрать один из имеющихся вариантов: Автоматический (обычно работает довольно хорошо); «As Shot» (Как

снято) и т.п. Если и после перебора готовых вариантов Вас не устроит вид фотографии, то смело беритесь за ползунок на шкале Температуры и тащите его влево или право. Вторым ползунком Tint можно добавить оттенок. После того, как закончите с Балансом Белого, спускайтесь чуть ниже и жмите на

кнопку «Auto». Программа постарается автоматически определить где чего не

хватает, и где чего слишком много и сдвинет все ползунки на «нужные» (по мнению

программы) позиции. Довольно часто результат такой автоматической корректировки

даёт очень приятные результаты. Если результат очень не понравится, жмите на

Ctrl+Z для отмены последнего действия и начинайте двигать ползунки вручную. Либо

можете оставить как есть и подвигать только некоторые ползунки самостоятельно для

получение более приятного результата.

Давайте рассмотрим ползунки подробней:

Exposure – Двигая ползунок влево можно осветлить снимок и вправо – затемнить Contrast – тут думаю всё понятно Highlights – для вытаскивания деталей из засвеченных участков Shadows – для вытаскивания деталей из теней Whites – для установки/сдвига «белой точки» Blacks – для установки/сдвига «чёрной точки» Clarity – повышение/понижение чёткости изображения (говорилось на стр.14) Vibrance – повышение/понижение «живости» цветов Saturation - повышение/понижение насыщенности цветов. Если у Вас тёмный снимок, то для начала увеличьте значение Exposure. Потом можно попробовать увеличить значения Whites и Shadows. Если у Вас светлый снимок, то уменьшите значение Exposure, потом попробуйте уменьшить Highlights и Blacks. Если желаете добавить интенсивности цветам, то вместо Saturation воспользуйтесь Vibrance, он даёт более приятные результаты.

28

После того, как фотография начинает выглядеть лучше, все чёрные и

пересвеченные места «ликвидированы» (помогут кисти Shadows и Highlights), то

можно спуститься чуть ниже и получить доступ к Тоновой Кривой (Tone Curve). C

её помощью можно управлять контрастом, изгибая её вручную в виде буквы S,

либо выбирая тип контраста из меню Point Curve (1).

В версии LightRoom’a 4 если нажать на кнопку 2, то можно получить доступ к

кривым RGB (Red-Green-Blue) и иметь возможность регулировать каждый цвет по

отдельности. Давно эта опция была востребована и вот наконец-то программисты

Адоба добавили её в LightRoom 4. Если Вы планируете фотографию

«дорабатывать» в Фотошопе, то лучше RGB-кривой пользоваться в нём, так как

размер самой кривой в Фотошопе примерно в 2 раза больше, нежели в

LightRoome, что позволяет более точно с ней работать. Если решите всё делать в

LightRoom’e, то открывайте кривую нужного цвета в меню Channel.

После этого на диагональной линии можно поставить несколько «опорных» точек,

и двигать вверх/вниз (а так же перемещать их вдоль самой кривой) одну или несколько для достижения нужного

результата. Так же можно взять инструмент который является аналогом «пипетки» - он определяет местоположение

точки под собой в проекции на выбранную кривую отображаясь индикатором . Для повышения/понижения уровня в

точке под инструментом достаточно покрутить колёсико мышки.

Двойной щелчок мышки на какой-либо «опорной» точке кривой приведёт к её удалению. Одинарное нажатие на

свободном участке создаст новую точку.

Если Вы желаете детально разобраться с принципом работы кривых, то могу посоветовать прочитать подробную статью

Павла Косенко : Как работают кривые Curves

Подробное видео по работе панели Basic можно посмотреть тут: (спасибо Кириллу Дорошенко)

Следующая секция HSL / Color / B&W предназначена для управления цветом. Если необходимо усилить или ослабить

какой-то цвет, то в разделе HSL (Hue-Saturation-Luminance) откройте закладку Saturation (Насыщенность) и, либо вручную

двигайте ползунки влево (для ослабления) или вправо (для усиления) одного из предоставленных 8 цветов, либо можете

щёлкнуть мышкой на «колёсике» 3, навести его поверх того цвета на изображении, которых хотите изменить (даже не

надо нажимать на нужном цвете для «взятия пробы») и начинаете крутить колёсико Вашей мышки в направлении «на

себя» для ослабления цвета и «от себя» для усиления.

Посмотрите остальные закладки и покрутите ползунки, что бы понять какой принцип работы в той или иной секции.

29

В начале работы с LightRoom’ом я создал пресет, который самым первым делом применяю к каждой фотографии.

Давайте попробуем создать такой пресет, выставив параметры следующим образом:

Баланса Белого (WB): Auto Sharpening Noise Reduction Lens Correction

Clarity: +50 Amount: 40 Luminance: 50 Enable Profile Correction:

Vibrance: +25 Radius: 0.8 Details: 50 Remove Chromatic Aberrations:

Point Curve: Medium Contrast Details: 50 Camera Calibration Profile: Camera Portrait

Теперь остаётся сохранить настройки этих (или всех) ползунков в новом пресете.

Нажмите на иконку добавления пресета , укажите название (например «начало» или «Beginning»), оставьте Folder в

значении «User Presets», отметьте какие параметры необходимо сохранить (сейчас

отмечены только те, которые указаны в таблице на предыдущей странице, но можно добавить и

другие параметры) и нажмите Create. Созданный пресет появится внизу списка пресетов.

Если захотите поменять какие-то параметры внутри пресета, установите ползунки регуляторов в нужные значения,

нажмите на названии пресета правой кнопкой мыши и выберите опцию . Все ранее сохранённые

данные внутри пресета будут обновлены в соответствии с положением регуляторов и выделений, какие параметры

необходимо сохранить.

Например в созданном пресете Вы захотите снизить уровень шумопонижения (Noise Reduction): сдвиньте ползунок Amount

влево до желаемого значения, выполните и в открытом окне отметьте не только Noise

Reduction, но и все остальные, как на верхнем скриншоте, иначе пресет будет устанавливать только настройки шумодава.

Хотел бы отметить один из параметров, который мы сохранили в пресет: Camera Calibration

Profile: Camera Portrait. Откройте какое-либо фото и попробуйте поменять значения Профиля. В

распоряжении имеется 6 различных профилей, которые дают разные варианты отображения

фотографии. Из названий профилей видно для чего они предназначены: ландшафт, портрет,

нейтральный и т.д. Посмотрите какой профиль Вам больше понравится и сохраните его в

настройках пресета. Но в зависимости от фотографии есть смысл попробовать применить другие

профили, возможно Вы получите более интересный результат.

Примечание: профили доступны только для RAW файлов.

30

10. Открытие фотографии в Photoshop’e ↑

Если Вы фотографируете мало и решите, что LightRoom Вам не нужен, так как без проблем можно обойтись Фотошопом,

то, при открытии RAW файла в Фотошопе появится окно RAW-

Конвертера «Camera Raw». Внешний вид этого конвертера, все его

панели и ползунки очень похожи на LightRoom и если Вы прочитали

предыдущие главы, то без труда сможете провести необходимую

обработку вашего исходного файла.

После нажатия кнопки Open Image фотография появится в

Фотошопе, где, при необходимости можно провести какую-либо

доработку и сохранить конечный результат в удобном для Вас

формате. Про форматы файлов подробно рассказано в главе 13.

Если Вы изначально приняли (правильное) решение пользоваться

LightRoom’ом для того, чтобы:

иметь организованную базу данных со всеми Вашими

фотографиями,

иметь возможность поиска и сортировки фотографий по

многим критериям,

проводить «доработку» всех своих фото в любое время,

иметь возможность «пакетной обработки» нескольких фотографий одновременно,

присваивать фотографиям рейтинг и иметь возможность показать свои лучшие фотографии друзьям, которые

зашли в гости, простым открытием коллекции «Five Starts» («Пять Звёзд») без поиска фотографий по всему жёсткому

диску Вашего компьютера,

легко экспортировать фотографии в нужном Вам размере и, при необходимости сразу загружать их в Интернет,

создавать Фото-Книги и Слайд-Шоу,

наслаждаться «не-деструктивным» методом работы с изображениями,

и многое другое …

… то будем считать, что на данный момент (после прочтения предыдущих глав) у Вас есть фотография, которая прошла

некоторую обработку в LightRoom’e и которую Вы желаете «доработать» в Фотошопе.

Необходимо сказать про настройки LightRoom’a касательно файлов для работы с внешними приложениями. По умолчанию

при открытии файлов из LightRoom’a, например в Фотошопе или каком-либо плагине, RAW файл будет сконвертирован в

16-ти битный TIFF с цветовым пространством ProPhoto RGB, что гарантирует максимальное качество изображения. Если

такой вариант Вас не устраивает, то эти настройки можно поменять, указав другой тип/формат файла (например 8-ми

битный TIFF или PSD-файл).

31

Что бы «отправить» какую-либо фотографию из

LightRoom’a в Фотошоп, необходимо эту фотографию

выделить (кликнув на ней мышкой) и из меню Photo выбрать

опцию Edit in -> Photophop. Для ускорения процесса

«отправки» можно воспользоваться комбинацией клавиш

Ctrl +E. Если Вы желаете открыть сразу несколько

файлов, то выделите эти файлы с нажатой клавишей Ctrl

или Shift и нажмите комбинацию Ctrl +E. Каждый файл

откроется в Фотошопе в отдельном окне. Если Вы желаете открыть несколько файлов в виде слоёв, то после

выделения нескольких файлов, выберите опцию Open as Layers in Photoshop. Для автоматической склейки

Панорам или получения HDR файла воспользуйтесь соответствующими опциями в меню Edit In.

LightRoom имеет отличную опцию – создание виртуальной копии Вашего RAW файла. На любой стадии

«проявки» можно нажать правой кнопкой мышки на нужном файле и выбрать опцию . Эту

виртуальную копию можно обработать по другому, изменить кадрирование, сравнить с оригиналом, и/или

открыть оба варианта в Фотошопе в виде слоёв.

После того, как в Фотошопе Вы сохраните

результат «улучшения» своего кадра, LightRoom

автоматически добавит в Каталог этот новый файл

(в формате TIFF, или PSD – в зависимости от настроек) рядом

с исходным RAW файлом. К имени файла

добавится окончание «-Edit» (см.скриншот).

Отступление: В окно настройки отображения

информации в режиме

Grid/Loupe View можно

попасть, нажав комбинацию

Ctrl + J, либо из меню View –> View Options. Там

можно настроить какую информацию необходимо

показывать в окне миниатюры (имя файла, параметры

съёмки, дополнительные иконки и прочее).

Иногда после редактирования файла в Фотошопе бывает необходимо «ещё немного доработать» полученный

TIFF/PSD файл инструментами LightRoom’a. Самое первое, на что необходимо обратить внимание, это на

гистограмму (предварительно открыв модуль Develop) и проверить фотографию

на предмет засвеченных и чёрных участков нажатием на верхние индикаторы,

про которые было рассказано на стр. 12. Если индикатор закрашен чёрным

цветом, то гистограмма этой части в полном порядке. Различный цвет внутри этих индикаторов показывает

степень «зашкаливания». Используйте регуляторы в панели Basic, либо (дополнительно) используйте

корректирующие кисти в режиме Exposure или Shadow/Highlights для устранения таких «зашкаливаний».

Так же можно (и нужно) применять корректирующие кисти для затемнения/осветления участков фотографии

полученного TIFF’а для выделения основного объекта / затемнения заднего плана или краёв.

После того, как обработка (на первый взгляд) закончена и Вы желаете посмотреть как всё выглядит на «весь

экран», нажмите комбинацию клавиш Shift+Tab для скрытия всех рабочих панелей и после этого нажмите 2

раза букву L для затемнения заднего фона (чтобы можно было сосредоточится на просмотре фотографии). Для возврата

в обычный вид ещё раз нажмите L и Shift+Tab.

32

Если после просмотра фотографии на «весь экран» Вы посчитаете, что она стала «конфеткой», то можете

перейти к главе 14. Экспорт финальных изображений.

Если увидите, что требуется ещё какая-то доработка в Фотошопе, то

необходимо «отправить» эту фотографию (TIFF) назад в Фотошоп на доработку. Точно так же как и с RAW файлом, необходимо выделить

фотографию и нажать Ctrl + E. Только теперь появится окно с 3 опциями:

Редактировать Копию с настройками LightRoom’a (1)

Редактировать Копию

Редактировать Оригинал (3)

Логически правильно было бы предположить, что первая опция как

раз то, что нужно. Если её выбрать, то LightRoom, после применения

всех изменений к файлу с названием (например)

1208_my-birthday-026-Edit.tif , создаст файл 1208_my-birthday-

026-Edit-Edit.tif , который и откроет в Фотошопе. По завершению редактирования и сохранения файла в Фотошопе, как и

в первый раз, LightRoom автоматически его «подцепит» и добавит в Каталог рядом с оригинальным файлом. И так будет

происходить каждый раз, если выбирать первую опцию для редактирования (Редактировать Копию с настройками

LightRoom’a). В итоге Ваш финальный вариант может иметь название 1208_my-birthday-026-Edit-Edit-Edit-Edit-Edit.tif.

Отступление: глядя на название файла, уже можно догадаться, что эта фотография с Вашего дня рождения, которая была сделана 2012 года в Августе месяце (08й месяц). Это как раз то, о чём говорилось на страницах 9 - 10 – все файлы после импорта желательно переименовывать, давая им понятные названия. Ну а глядя на название 1208_my-birthday-026-Edit-Edit-Edit-Edit-Edit.tif, можно догадаться, что фотография 5 раз отправлялась в Фотошоп на доработку с использованием первой опции - Редактировать Копию с настройками LightRoom’a. Помимо длинного названия, у Вас в Каталоге (и на жёстком диске компьютера) будет 5 TIFF файлов со всеми промежуточными вариантами редактирования, которые обычно не нужны (хотя кому как, конечно).

Как быть в этой ситуации? Ответ прост – используйте третью опцию (3) – Редактировать Оригинал. Мелкими буквами

под этой опцией указано – «Настройки LightRoom’a не будет видно». В большинстве случаев это абсолютно не имеет значения,

так как после «доработки», сохранения оригинального TIFF’a, его закрытия в Фотошопе и возврата в LightRoom, Ваша

обновлённая фотография будет отображаться с учётом всех регулировок и корректирующих кистей, которые Вы

применили к изображению до его «отправки» в Фотошоп + с теми изменениями, которые Вы только что сделали в

Фотошопе.

Можно поступать так – редактировать оригинал (TIFF), не смотря на то, что уже сделаны какие-то изменения в ползунках

LightRoom’a и к фотографии применены несколько корректирующих кистей. Обычно после сохранения и закрытия TIFF’a в

Фотошопе, я экспортирую фотографию в JPEG размером 1200х900 (это тот размер, в котором я загружаю фотографии в свою

Фото-Галерею и выкладываю у себя в Журнале) (про экспорт подробно будет написано чуть позже), просматриваю при помощи

AcDSee полученный конечный результат своей работы (обычно на чёрном фоне, что бы ничего не отвлекало) и внимательно

смотрю, всё ли в порядке, не требуется ли какая-либо очередная «доработка». Если вижу, что забыл удалить, например

прыщик с лица «модели» или какой-то мусор с заднего плана, то в LightRoom’e жму Ctrl + Е (для отправки файла в

Фотошоп), выбираю третью опцию «Редактировать Оригинал», провожу редактирование/ретушь, сохраняю, закрываю (см.

Примечание), снова экспортирую в JPEG и повторяю эти шаги до тех пор, пока всё не будет по максимуму хорошо !!!

Примечание: файл можно каждый раз не закрывать в Фотошопе, если Вы, вероятно, вернётесь к ретуши через минуту или

две и в случае, если Вы не будете параллельно проводить никаких изменений изнутри LightRoom’a. Если же вести двойное

редактирование и в Фотошопе и в LightRoom’e, то есть риск потерять все изменения LightRoom’a после сохранения файла в

Фотошопе. Т.е. прежде чем начать двигать ползунки проявки или добавлять кисти, убедитесь, что файл не открыт в

Фотошопе. Тоже самое относится и к работе с различными плагинами.

Примечание2: странно, но иногда получается вести двойное редактирование и все параллельные изменения в

LightRoom’e не пропадают после сохранении ретуши и модификаций в Фотошопе. А иногда пропадают

Закономерность пока установить не удалось (может просто глюк). Так что, если надо что-то изменить в настройках файла

внутри LightRoom’a, перед этим лучше его в Фотошопе закрыть, так будет надёжней.

33

11. Основные инструменты Photoshop’а ↑

Окно Photoshop’a CS6 выглядит следующим образом:

1 – основное меню 2 – активный инструмент 3 – методы выделения: новое выделение; добавление; вычитание и исключение. 4 – панель настроек активного инструмента 5 – окна открытых файлов 6 – панель инструментов 7 – некоторые инструменты объединены в группы, которые можно раскрыть долгим нажатием на небольшой треугольник в нижнем правом углу иконки отображённого инструмента 8 – иконка открытия «истории» работы с изображением 9 – иконка списка Экшенов (Actions) (маленьких программ, которые выполняют последовательность сохранённых команд/операций Фотошопа) 10 – окно с набором корректирующих слоёв 11 – окно слоёв 12 – панель управления слоями.

Совет: желательно всё, что Вы будете читать на следующих страницах, сразу выполнять на практике.

34

Первой операцией после открытия фотографии в Фотошопе очень желательно сделать рабочую копию. нажатием клавиш

Ctrl + J и работать с ней, сохраняя оригинал без изменений «на всякий пожарный случай».

Далее хочу привести описание основных инструментов, которые позволят улучшить Ваше фото.

Очень важная роль при работе с Фотошопом отводится выделению объектов. Для этих целей есть несколько инструментов, которые описаны на этой странице.

Первый набор содержит 4 инструмента, два из которых очень часто используются в

работе. Первый инструмент – прямоугольное выделение. Выберите этот

инструмент либо мышкой, либо горячей клавишей М (как я говорил ранее, все горячие клавиши

соответствуют английской раскладке клавиатуры). Далее нажмите левой клавишей мышки в верхнем левом углу выделяемой области и, не отпуская клавишу мышки, потяните в нижний правый угол. После того, как клавишу мышки отпустите, нужная область будет выделена «бегущей линией». Теперь выделенную область можно удалять, копировать на новый слой и модифицировать различными методами.

Для получения квадратного выделения при движении мышки необходимо удерживать клавишу Shift. Если вы

находитесь в режиме «нового выделения» , то нажав клавишу Shift режим сменится на «добавление» ,

клавиша Alt даст «вычитание» , а Shift+Alt даст «исключение» .

Следующий инструмент – овальное выделение. Для получения идеально-круглого выделения нажмите и

удерживайте клавишу Shift во время выделения. При нажатой клавиши Alt выделение будет идти от центра.

Второй набор инструментов – Лассо (горячая клавиша L). Первый вариант работает как карандаш – необходимо нажать кнопку мышки в начале зоны выделения и, не отпуская кнопку мышки, очертить контур вокруг нужного объекта, вернувшись в начало, что бы «замкнуть» линию выделения. Если отпустить клавишу мышки не доведя лассо до начала, то Фотошоп сам замкнёт выделение прямой линией.

Второй вариант - Прямолинейное Лассо (все последующие инструменты из оной и той же группы вызываются с Shift +

горячая клавиша). Каждое нажатие клавиши мыши будет создавать точки, соединённые линиями (как на самой иконке

инструмента). Первую и последнюю точку необходимо будет совместить. Либо, для «замыкания» линии выделения нажмите мышкой 2 раза в последней точке.

Третий вариант - Магнитное Лассо. Если этим инструментом проводить рядом с выделяемым объектом, то он автоматически будет «прилипать» к контрастной поверхности. Так же первую и последнюю точку надо совместить. Либо, по аналогии с предыдущим инструментом, для «замыкания» линии выделения нажмите мышкой 2 раза в последней точке.

Третий набор содержит инструмент Быстрого выделения и Волшебную палочку (горячая клавиша W). Для первого из них необходимо выбрать режим (новое выделение, добавить или удалить выделение) и указать размер инструмента (остальные

параметры пока можно оставить как есть). Щёлкнув и начав движение мышкой по какой-либо области, инструмент постарается находить похожие участки и автоматически их выделить. Не отпуская клавишу мышки продолжайте двигаться дальше и он, обнаруживая новые контрастные области, будет их добавлять в выделение. Если инструмент «захватил» чуть больше, чем надо,

нажмите и удерживайте клавишу Alt для перевода инструмента в режим «удаления» и проведите мышкой с противоположной стороны выделенной зоны для её уменьшения. Данный инструмент является одним из часто используемых инструментов при выделении объектов.

Волшебная палочка работает похожим образом – при каждом нажатии мышки будет происходить выделение «похожих» областей. Из основных параметров настройки нужно выбрать «уровень толерантности» (или «погрешности») - т.е. определить, на сколько точно нужно определять смежные цвета. Чем меньше толерантность, тем меньше должна быть разница в цвете для выделения смежных объектов.

Выделение может быть «мягким» если увеличить значение параметра «Растушёвка» Что бы отменить выделение, нажмите комбинацию Ctrl+D. Комбинация Ctrl+Shift+ инвертирует выделение

Попрактикуйтесь с инструментами выделения, что бы лучше понять, как они работают.

35

Далее идёт инструмент Кадрирования (горячая клавиша C)., который похож по функциональности с инструментом из LightRoom’a. Кадрирование желательно проводить в LightRoom’e, так как после кадрирования в Фотошопе, сохранения и закрытия файла, «обрезанные» участки будут навсегда потеряны.

Нажмите Enter для подтверждения кадрирования, либо Esc для отмены.

Инструмент «Пипетка» (горячая клавиша ). предназначен для определения цвета в том месте,

где будет нажата клавиша мышки с целью установки этого цвета в качестве основного. Основной и фоновый цвет показаны в самом низу панели инструментов. В данном случае основой цвет «чёрный», а фоновый – «белый». Маленькая стрелка позволяет менять основной и фоновый цвета

местами. Для быстрой смены этих цветов воспользуйтесь англ.буквой Х. Особенно это удобно при работе с

масками слоёв (подробно про слоя и маски рассказано в следующих главах). Так как маска является чёрно-белым

объектом, то вместо выбора основного цвета из палитры цветов можно пользоваться клавишей Х и быстро

переключать цвет кисточки с чёрного на белый и назад. Если у Вас основой цвет выбран , например

красный, а фоновый зелёный, то нажатие клавиши D позволит мгновенно установить чёрный и белый.

Далее идёт группа инструментов для ретуширования изображения .

- точечная восстанавливающая кисть (горячая клавиша J). В режиме работы «Content-Aware» отлично подходит для удаления не только мелких «круглых» дефектов (прыщики, родинки, и т.п.), но и для удаления длинных элементов, таких как торчащие волосы, царапины и даже провода электропередачи. Размер инструмента должен быть чуть больше элемента «удаления». «Ремонт» можно проводить как на слое рабочей копии (помните, оригинал лучше не трогать и работать только с рабочей копией на отдельном слое), либо можно создать новый слой нажатием на

иконку создания нового слоя в панели слоёв (стр.24, поз.12). Далее

активируйте опцию в верхней панели настроек инструмента, убедитесь, что Вы находитесь на новом слое и начните ретушировать видимое изображение. Весь результат ретуши будет сохраняться на новом слое, который можно будет легко подкорректировать при необходимости. Основное же изображение никаким «разрушающим» действиям подвергаться не будет. После завершения ретуши, при необходимости, верхний слой можно будет совместить с рабочей копией нажатием клавиш

Ctrl + E. Но я бы посоветовал, если это возможно, отдельные операции ретуши проводить на отдельных слоя и все эти слои сохранять в TIFF’e, если вероятно будет необходимость вернуться к редактированию. Подробно про слои будет рассказано в следующей главе.

- лечащая (или восстанавливающая) кисть. Все настройки можно оставить как есть, только выбрать

подходящий размер кисти. Прежде чем использовать этот инструмент желательно сделать копию рабочего слоя (выделив слой и нажав Ctrl + J) и работать кистью на новом слое. Если Вам необходимо заретушировать, например морщину на лице человека, то необходимо найти «здоровый» участок кожи и щёлкнуть на нём

мышкой с нажатой клавишей Alt для взятия образца. После этого разместить мышку поверх начала морщины и нажав и удерживая клавишу мышки провести вдоль морщины. Пиксели «здоровой кожи» будут «смешаны» с пикселями морщины, что приведёт не к полному дублированию «здорового» участка, а даст эффект наложения слоя грима. Направление движения мышки (например,

Вам удобно мазки совершать слева-направо) желательно указать в окне выбора размера кисти. Направление стрелки должно (примерно) совпадать с направлением движения мышки – от этого будет зависеть качество полученного результата «лечения».

36

- «Заплатка». Этот инструмент работает по аналогии с лечащей кистью. Прежде чем использовать этот инструмент желательно сделать копию рабочего слоя (Ctrl + J) и работать кистью на новом слое. В режиме работы Source (Источник) мышкой необходимо очертить контур «испорченного» участка, который необходимо «отремонтировать». Далее мышкой «взять» это выделение, перенести его на «здоровый участок» и отпустить. Так же пиксели обоих участков смешаются между собой, что даст нужный результат. Если, например морщина совсем «исчезла» после такой процедуры, то её можно немного проявить

уменьшением прозрачности копии рабочего слоя в панели Layers (Слои) (стр.24, поз.11).

Сделать выделение выбрать «здоровый участок» отпустить понизить Opacity слоя

В режиме работы Destination (Приёмкик) мышкой необходимо очертить контур «здорового» участка, который необходимо перенести на «испорченный» участок. Точно так же эффект от работы инструмента можно понизить, уменьшим прозрачность слоя.

– перемещение с учётом содержимого (новый инструмент в CS6). Таким инструментом можно легко передвинуть, например, дерево, растущее на лужайке, с одного места на другое. Необходимо выделить объект, «взять» и переместить на нужное место. При необходимости, различные недочёты, можно будет

улучшить инструментом Штамп.

- уменьшение красных глаз. Тут всё интуитивно просто – выделяете глаз и вся краснота будет устранена.

- Штамп (горячая клавиша S). . Работает по аналогии с «лечащей кистью», но только он не «смешивает» пиксели «здорового» и «испорченного» участка, а просто их копирует. Степень «копирования» определяется

опцией Opacity (Прозрачность). Необходимо выбрать размер штампа, указать тип «с мягкими краями» (это самый основной тип при работе в Фотошопе для всех инструментов), выбрать Opacity в

пределах 20-80%, нажать мышкой вместе с клавишей Alt на «здоровом» участке для взятия «образца», перенести мышку на «испорченный» участок и нажав клавишу мышки начать копировать «здоровые» пиксели. Для 100%-го копирования необходимо либо провести мышкой несколько раз по одному и тому же участку (отпуская и повторно нажимая клавишу), либо поставить Opacity в 100%.

Так же, как и с предыдущими инструментами, при необходимости штампом можно работать на копии рабочего слоя и, таким образом, иметь возможность менять силу эффекта уменьшением Прозрачности (Opacity) слоя.

- Узорный штамп. Позволяет рисовать различные узоры, которые можно выбрать в меню

Про режимы «смешивания», которые можно выбрать в меню Mode, рассказано в разделе про слои.

37

Стереть часть изображения Вам поможет набор «Ластиков» (горячая клавиша Е).

- Ластик. Укажите размер, тип желательно «с мягкими краями» и Прозрачность в пределах 20-80%.

- Фоновый Ластик. При нажатии клавиши мышки данный инструмент возьмёт образец цвета и при движении мышкой по фотографии будет удалять только схожие цвета, которые определяются в меню

. Фоновый ластик схож по функциональностью с инструментом Быстрого Выделения, который тоже можно использоваться для удаления выделенной области (фона, например).

- Волшебный Ластик работает по такому же типу, как и Волшебная Палочка, только вместо выделения он будет удалять смежные пиксели.

Группа из трёх инструментов по управлению резкостью/размытием.

- Размытие. Служит для понижения резкости изображения

- Резкости. Служит для повышения резкости изображения

- Палец. Служит для эффекта «растирания пальцем»

Оригинал Размытие Резкость Палец

Сила эффекта выставляется в меню Осветлить/Затемнить изображение (горячая клавиша O).

- Осветлитель. В настройках этого инструмента необходимо указать на какие тона необходимо воздействовать (тени, средние, светлые) и выбрать значение Exposure не более 10%. Опция Protect Tones позволяет свести к минимуму отсечение светов и теней и предотвратить искажение цветового тона.

- Затемнитель. Работает по аналогии с предыдущим инструментом.

- Губка предназначена для повышения (Saturate) или понижения (Desaturate) насыщенности цветов.

Выбор опции Vibrance позволяет свести к минимуму отсечение очень насыщенных, либо ненасыщенных цветов.

На этом обзор инструментов ретуширования закончен.

38

Далее идёт группа инструментов для рисования.

Группа различных кисточек.

- Кисть (горячая клавиша B). Один из основных инструментов Фотошопа. Как уже было сказано, при выборе размера можно так же выбрать тип кисточки. Обычно применяется тип «с мягкими краями». Прозрачность кисточки (Opacity) желательно держать в пределах от 20% до 80%. Цвет

кисточки можно выбрать либо в Палитре цветов, либо, нажав и удерживая клавишу Alt временно заменить кисточку пипеткой и взять пробу цвета с нужного участка изображения. Для того, чтобы

провести ровную горизонтальную или вертикальную линию, нажмите и удерживайте клавишу Shift. На интернете можно найти множество разнообразных кистей, например для рисования облаков или текстуры кожи, веснушек и прочее. Настройки кистей (тип, цвет, режим, прозрачность, интенсивность) можно сохранять в отдельные пресеты, нажав на иконку в окне выбора размера и типа кисти.

Размер кисточки можно быстро менять клавишами квадратных скобок [ ].

- Карандаш. Тоже самое, что и кисть, только не имеет типа «с мягкими краями»

- Замена Цвета. В меню Mode панели настроек инструмента желательно выбрать Color (Цвет)

Активируйте иконку , в палитре цветов выберите нужный цвет (либо нажав Alt используйте пипетку) , который заменит тот цвет, на который Вы нажмёте первый раз мышкой. Например у Вас фотография

светофора: в палитре цветов выберите синий цвет, активируйте иконку и нажмите мышкой на красную секцию светофора. Инструмент «поймёт», что красный цвет надо заменить на синий. Независимо от того, где будет проходить кисточка, она будет менять только красный цвет. Степень распознавания «нужного» цвета выставляется в меню Tolerance.

Соседняя иконка предназначена для замены того цвета, который определён как Фоновый в палитре

цветов . Для выбора фонового цвета, нажмите на него мышкой и воспользуйтесь либо палитрой цветов, либо пипеткой. В данном случае инструмент «Замена цвета» поменяет все цвета, которые соответствуют фоновому цвету (бежевый) на основной цвет (синий).

В режиме постоянная проба будут заменены все цвета на основой цвет.

Для получения более плавных краёв активируйте опцию

- Микс-кисть. Данный инструмент работает как кисть художника, позволяет смешивать краски, изменять их «влажность» на протяжении штриха. Коротко описать принцип работы не получится, поэтому углубляться не буду. Да и для обработки фотографий ей обычно не пользуются.

39

Инструменты «Градиент» и «Заливка» позволят залить слой или выделенную область выбранным цветом. «Градиент» использует основной и фоновый цвета для их плавного перехода из одного в другой. Выбрав нужный цвет необходимо задать начальную, конечную точку и направление градиента.

Длина градиента (линия от точки 3 до точки 4) определит границу перехода между двумя цветами. Чем длиннее линия, тем плавней переход. Тип градиента можно выбрать в панели настроек:

Опция поможет быстро поменять цвета местами

«Заливка» работает по аналогии с «Волшебной палочкой», только после «выделения», он дополнительно зальёт «выделенные области» основным цветом.

Для изменения масштаба изображения можно воспользоваться инструментом , но гораздо проще менять

масштаб при помощи нажатия клавиши Alt и вращения колёсика мышки. Для того, что бы «вместить» изображение

на экран, нажмите комбинацию клавиш Ctrl + 0 (цифра ноль). Нажатие комбинации Ctrl + 1 даст 100%-е увеличение изображения. Для быстрого приближения какого-либо участка, нажмите Ctrl + пробел + выделите мышкой нужную область.

Для того, что бы двигать увеличенное изображение, можно воспользоваться инструментом

Но гораздо проще нажать клавишу пробела, мышкой взять изображение и сдвинуть его куда нужно.

Инструмент поворота изображения позволит повернуть «холст» под необходимым углом. Вращение холста может потребоваться, например, для облегчения рисования и раскрашивания. Для отмены нажмите

На этом обзор основных инструментов, которые могут Вам понадобится при редактировании фотографий, завершён.

40

12. Основные функции Photoshop’а ↑

В меню Edit есть хороший набор функций (команд) для изменения формы и размеров выделенной области.

Если Вам необходимо откорректировать перспективу фотографии (устранить наклон зданий или сужающихся

стен), то нажмите Ctrl + A для выделения всей фотографии и из меню Transform выберите опцию Perspective.

После чего необходимо потянуть за верхний правый угол в правую сторону до тех пор, пока здания не примут вертикальный вид. Так же может быть необходимым растянуть изображение немного вверх, что бы здания не казались приплюснутыми. Если нужно немного повернуть изображение по/против часовой стрелки, то, оставив растянутую рамку как есть, выберите опцию Rotate из меню Transform. Разместив курсор мышки за пределами рамки, у Вас будет возможность поворачивать изображение. Выбрав опцию Skew можно каждый угол трансформировать независимо от других углов. И опция Warp разбивает изображение на 9 прямоугольников, каждый из которых можно модифицировать отдельно друг от друга.

Для более точной корректировки вертикально-горизонтальных

линий нажатием клавиш Ctrl + ‘ можно отобразить вспомогательную сетку.

Размер сетки и её цвет можно настроить в меню Edit -> Preferences -> Guides, Grids & Slices.

После того, как изменение геометрии изображении завершено, нажмите клавишу Enter. Для отмены – Esc. Если Вы остались не довольны результатом коррекции, то нажмите Ctrl+Z (или Alt+Ctrl+Z) для отмены последнего действия и попробуйте снова. Все манипуляции желательно проводить на копии рабочего слоя, сохраняя оригинал без изменений.

Так же из меню Edit можно пользоваться командой Free Transform (Ctrl+T), но она не настолько гибкая и универсальная.

Все команды из меню Transform можно применять как ко всему изображению, так и к выделенной его части.

41

Ещё одна полезная команда из меню Edit – это Fill (заполнение) (Shift+F5) и самая интересная опция Use: Content-Aware (с учётом содержимого). Фотошоп соберёт информацию вокруг зоны выделения и попытается наполнить выделенный участок этой информацией.

Данная функция отлично подходит для удаления небольших объектов. Так же можно заполнить выделенный участок каким-либо цветом (основным, фоновым или выбрать другой). Иногда используется опция «50% Gray» для заполнения вновь созданных слоёв изображения. Пока запомните где эта опция находится, а в конце главы про слои и маски я расскажу, зачем она нужна. Команды Copy -> Paste (Ctrl + C -> Ctrl + V) так же часто используются. Всё, что будет «вклеиваться», будет располагаться на новом слое. Команда отмены последнего действия (точнее возврата на шаг назад) используется довольно часто. В отличии

от других приложений в Фотошопе используется несколько другая комбинация клавиш: Alt + Ctrl + Z.

Вернуться на шаг вперёд: Shift + Ctrl + Z. Так же, в отличии от других приложений, количество шагов, на

которое можно вернуться назад, в Фотошопе ограничено и выставляется в настройках: меню Edit -> Preferences -> Performance: History State. Значение по умолчанию: 20. Сильно высокое значение желательно не ставить, так как Фотошоп начинает подтормаживать и может ругаться на нехватку ресурсов. От 50 до 80 шагов – вполне подходящее значение. Уровень Кэша (Cache Levels) 4-6; и Cache Tile Size 132K – 1024K.

Меню Image содержит различные команды для изменения свойств изображения. В группе Mode можно менять цветовое пространство (RGB, CMYL, Lab) и битность файла (8, 16 или 32). Некоторые плагины работают только с 8-битными изображениями, поэтому 16-битное изображение можно конвертировать в 8-битное из этого меню. Меню Adjustments содержит набор функций по изменению контраста, экспозиции, насыщенности и прочее. Но вместо того, что бы пользоваться опциями из этого меню, лучше использоваться корректирующие слоя с такими же функциями. Подробно про них написано в главе 13. Функции Автоматической (Auto) коррекции Тона, Контраста и Цвета иногда дают неплохой результат.

Изменить размер изображения можно опцией Image Size. Изменить размер холста – Canvas Size. Обрезать всё, что находится вне выделенной зоны, поможет команда Crop.

42

Меню Filters содержит набор Фильтров, которыми можно редактировать изображение. Функция Lens Correction предназначена для исправления оптических искажений объектива. Гораздо удобней пользоваться такой же функцией в LightRoom’e (стр.20 Lens Correction-> Enable Profile Correction). Одним из мощных и часто используемых в портретной обработки является фильтр

Liquify (Ликвифай). Он позволяет работать с изображением как с пластилином, сжимая или растягивая отдельные участки. Им очень легко улучшить фигуру девушки, уменьшить, например, бёдра или увеличить размер глаз. Основным

инструментом является . Необходимо выбрать подходящий размер кисти (Brush Size), разместить

центр указателя поверх того участка, который необходимо сжать или растянуть, нажать мышкой и сдвинуть курсор в нужном направлении. Меняя размер кисти можно легко управлять объёмом меняющегося пространства.

Опция Brush Rate отвечает за «скорость»

работы кисти в режиме сжатия и расширения . Для контролируемого процесса изменения в этих двух режимах используйте не высокое значение «скорости» (от 2 до 7).

(фото взято с Интернета)

Меню Blur располагает различными командами размытия . При помощи Iris Blur можно размыть только часть изображения. Опция Tilt-Shift симулирует эффект одноимённого типа объективов, создавая эффект миниатюры. Пример работы этого эффекта показан на следующей странице: первое фото – до, и второе – после его применения. (на фото Рио-де-Жанейро)

43

Один из самых часто используемых типов размытия, это «Размытие по Гауссу» Для создания эффекта движения можно воспользоваться опциями Motion Blur и Radial Blur (3 примера справа – Оригинал, Motion Blur, Radial Blur).

Полезным может быть меню Noise (Шум), предназначенное для добавления или уменьшения цифрового шума на изображение. Шум может добавляться (Add Noise) для стилизации фотографий под аналоговую плёнку, для симуляции текстуры кожи при обработки портретов и в других случаях.

Включение опции

сделает шум монохнормым (по умолчанию будет добавляться цветной шум, что не всегда

нужно). Если Ваша фотография была сделана на высоких значениях ISO, то вероятно на ней уже будет иметься цифровой шум, который

можно уменьшить опцией Reduce Noise. Но для качественного уменьшения подобного шума рекомендуют пользоваться отдельными «шумодавами», такими как Nik Dfine, Noise Ninja, Neat Image. Более подробно можно ознакомиться с ними тут.

Меню Sharpen имеет несколько опций для поднятия резкости

изображения. Smart Sharpen и Unsharp Mask – наиболее используемые. Параметры настроек этих двух фильтров зависят от размера исходного изображения и подбираются индивидуально.

Если Вы изначально начали обработку изображения в LightRoom’e, то первичное поднятие резкости было сделано там (стр.20 - Sharpening: Amount:

40; Radius: 0.8; Details: 50). Обычной практикой является поднятие резкости изображения на конечном этапе после уменьшения размера для публикации в Интернете. Об этом пойдёт речь в главе по экспорту изображений. Что бы повторить работу последнего фильтра, нажмите Ctrl + F. Что бы вызвать тот же самый фильтр, но с возможностью выбрать настройки, нажмите Alt + Ctrl + F.

В конце списка фильтров будут отображаться различные плагины, которые устанавливаются отдельно. Подробно про них буден написано в предпоследней главе.

На этом хотел бы закончить обзор основных функций Фотошопа.

44

13. Слои и маски в Photoshop’e ↑

Часть 1: Немного теории

ВОПРОС: Зачем нужны слои? ОТВЕТ: Для того, чтобы можно было объединить несколько изображений (размещённых на разных слоях) в одно. ВОПРОС: Зачем нужны маски? ОТВЕТ: Для того, чтобы обозначить какая часть изображения с какого-либо слоя нам нужна, а какая нет. Слои можно рассматривать как страницы книги, (или как кадры аналоговой плёнки, нарезанные по одному и положенные друг на друга) на которых есть какая-либо графическая информация.

Если открыть какое-либо изображение в Фотошопе, то оно автоматически будет размещено на единственном слое, который обычно называется Background (или Задний план в русской версии).

Можно создать новый слой нажатием на иконку в окне управления слоями, либо комбинацией клавиш Сtrl+Shift+N. По умолчанию новый слой создастся поверх активного стоя. Для того,

что бы новый слой появился под активным, удерживайте клавишу Ctrl при нажатии на иконку добавления слоя. Обычной операцией при открытии какого-либо фото является создание резервной копии основного слоя либо через правую кнопку мышки и "Duplicate Layer", либо через комбинацию клавиш Ctrl + J (как уже

упоминалось в предыдущих главах).

Примечание: Все скриншоты в этой главе сделаны в Photoshop’e СS5

45

Вот пояснение к панели Слоёв (Layers) :

Имеется 2 важных/часто_используемых меню: Режим смешивания и Прозрачность слоя (Opacity). Первая опция определяет по какому принципу активный (выбранный) слой будет "смешиваться" со слоем, который находится под ним. По умолчанию режим стоит в "Normal" - это означает, что активный слой будет просто перекрывать все нижние слои как страница книги. В Photophop’e имеется 27 различных режимов смешивания, т.е. 27 различных математических алгоритмов "смешивания" (или слияния) пикселей одного слоя с другим. Просмотреть все режимы смешивания можно выбором первой опции из меню и далее менять режимы клавишами управления курсора «↑» или «↓». Более подробно про режимы смешивания можно прочитать тут и тут. Вторая опция определят степень прозрачности слоя: 100% означает слой не прозрачный. Если поставить 50%, то он станет на 50% прозрачным (как калька) и сквозь него начнёт проглядываться нижний слой. По такому принципу была сделана заглавная картинка: Фотография маски была размещена поверх скриншота слоёв, прозрачность была выставлена на 50%, слоя были объединены в один и результат был сохранён в JPEG файл. А что если прозрачность верхнего слоя нужна 100% (точнее это будет 100%-ая не-прозрачность), но с верхнего слоя на нижний слой должна перейти только часть изображения ... например только сама маска, а лента и шарики Вам не нужны?

46

Вот мои 2 тестовых изображения (кстати, моя супруга нарисовала - акрил, размер 50х70см) (скачать .1. и .2.)

Примечание: все нижеописанные действия не преследовали цели получить "шедевр", а преследовали цель объяснить принцип работы слоёв и масок . Открываем два файла в виде слоёв. Самый простой путь решения этой задачи - выбрать Ластик и стереть не нужные элементы с верхнего слоя. Я так раньше делал ... очень удобно и просто. Вот как будут выглядеть два слоя после открытия (подробней про открытие нескольких файлов в виде слоёв будет написано ниже):

47

и вот что получится после работы Ластика:

Можно сказать, что результат получился не плохой. Только у этого способа есть два (может и больше) жирных минуса: если в конце обработки изображении Вы заметите, что случайно стёрли какой-то элемент, который должен был перейти на нижний слой, или решите, что конечный результат смотрелся бы лучше вместе с шариками, то вернуть этот элемент (шарики) будет не просто. Либо придётся нажимать комбинацию клавиш Alt + Ctrl + Z (для возврата на шаг назад) и смотреть когда "появится" нужный элемент, либо брать нужный элемент с "резервной копии", о которой я упоминал в начале статьи. Внимание: количество шагов, на которое можно вернуться назад, ограничено !!! По умолчанию всего около 20 шагов (или около этого). А если шарики были затёрты 22 клика назад, то вернуть их таким способом не получится. Количество шагов, на которое можно вернуться назад, выставляется в меню Edit - Preferences - Performance - History States, как уже упоминалось в предыдущей главе Второй минус такого способа - он является "разрушающим" - часть изображения будет безвозвратно утеряна. Что бы избежать подобных "неприятностей" и работать по "не разрушаемому" принципу, необходимо использовать "маски". Выделяем верхний слой (кликаем на нём мышкой) и жмём на иконку добавления маски. Маску нужно рассматривать как Чёрно-Белое изображение (точнее сказать изображение "оттенков серого цвета"). Какой принцип работы маски? Если маска имеет белый цвет, то она считается прозрачной (т.е. верхний слой будет виден). Если она имеет чёрный цвет, то она не прозрачная (верхний слой будет спрятан). Градации серого определяют степень прозрачности верхнего слоя.

48

Т.е. если Вам надо "спрятать" часть изображения верхнего слоя, то после добавления маски, выбираем мягкую кисточку подходящего размера, основной цвет чёрный, прозрачность кисточки (Opacity - от 20 до 80%), и, убедившись, что Вы находитесь на самой маске, а не на исходном изображении (вокруг маски будет небольшая рамка) , начинаете кисточкой "рисовать" по тем участкам, которые Вам не нужны. Вот что должно получиться в результате:

Маленькая миниатюра того, что Вы "нарисовали" чёрной кисточкой, будет отображаться на самой иконки маски. Чтобы увидеть саму маску, необходимо кликнуть на ней с нажатой клавишей Alt.

49

Это позволит увидеть какие участи необходимо "доработать", что можно сделать прямо на этом Чёрно-Белом изображении: чёрной кисточкой прокрашиваете пропущенные участки. Когда закончите, жмёте на иконке маски с нажатым Alt'ом ещё раз. Если вдруг Вы решите, что с красной ленточкой внизу конечный вариант смотрелся бы лучше, то жмёте правой кнопкой мыши на иконке маски, выбираете опцию "Disable Layer Mask" (для временного отключения маски)

(или кликнуть на маске с нажатой клавишей Shift, что гораздо быстрей). На иконке маски появится красный крестик и весь верхний слой станет виден. Далее выбираете основной цвет кисточки белый, и белой кисточкой начинаем

прорисовывать наши ленточки в нижней части картины (убедившись что Вы находитесь на маске, а не на изображении).

Когда закончите прорисовывать ленточки белой кисточкой, жмёте опять на иконке маски правой кнопкой мышки и выбираете "Enable Layer Mask" (либо опять кликаем по маске а нажатым Shift’ом). Вот что должно получиться в итоге:

50

Таким образом при помощи масок можно легко определять какая часть изображения активного слоя должна "проявиться" на нижнем слое, какая "скрыться", а какая проявиться только чуть-чуть с прозрачностью в 20% например. Для "прозрачности" можно использовать оттенки серого цвета, либо использовать чёрный цвет, но устанавливать Opacity кисточки на 10-20%. Чёрная кисточка с прозрачностью в 20% даст слегка серый результат. Если провести кисточкой по тому же участку ещё раз, то серый цвет потемнеет (что сделает этот участок менее видимым на нижнем слое). Многократное рисование такой кисточкой по одному и тому же участку в итоге даст полностью чёрный цвет. Пониженную "плотность" кисточки очень хорошо использовать на границах для более плавного слияния слоёв. Тоже самое относится и к рисованию белым цветом по чёрному участку маски - с пониженной плотностью кисточки чёрный цвет будет осветляться постепенно.

При работе с маской можно нажать клавишу \ для отображения маски в виде красной «плёнки»

поверх выбранного слоя, точно так же как и отображение поля покрытия корректирующей кисти в LightRoom’e – это позволит более чётко видеть какие участки надо подправить:

Если Вы обрабатываете большое изображение и решите продолжить процесс обработки позже, то необходимо сохранить все слои и маски в одном PSD или TIFF файле. Если Вы закончили обработку, то видимый результат можно сохранить в формате JPEG для публикации на Интернете, но слои и маски в этом формате сохранены не будут. При сохранении файлов в формате TIFF есть один минус - размер файла TIFF на прямую зависит от количества слоёв. Некоторые файлы могут быть более 1GB (!!!) в размере (не смотря на то, что RAW файлы с 18-ти мегапиксельной камеры имеют размер 20-25 МБ). Если Вы уверены, что обработка файла закончена и слои Вам больше не понадобятся, то можно объединить все слои в один при помощи команды "Flatten Image" из меню Layers, сохранить либо как TIFF без потери качества и потом TIFF можно сохранить как JPEG с качеством 9-10, либо сохранить сразу как JPEG. Но если позже нужно будет сделать какие-то небольшие изменения/ретушь в файле, то делайте всё с TIFF'ом и потом опять сохраняйте его как JPEG, так как многократное сохранение одного и того же JPEG фала приведут к потери его качества. На этом хотел бы закончить Первую Часть.

51

Часть 2: Практическая Ничто так хорошо не закрепляет теорию как практика !!! Предлагаю немного закрепить прочитанное в первой части небольшим практическим занятием. Задача: имеется 3 изображения одного и того же места в разные времена года - лето, осень и зама. (примечание: фотографии для этого раздела были взяты из Интернета) (скачать: фото1, фото2, фото3)

52

Необходимо объединить все три времени года на одном конечном изображении и получить примерно такой результат (плавный переход одного времени года в другой):

В начале я обещал рассказать, как открыть сразу несколько файлов в виде слоёв. Если Вы работаете в LightRoom'e и хотите от туда открыть несколько изображений в виде слоёв, то, выделив нужные файлы идёте в меню Photo - Edit In - Open as Layers in Photoshop. Но сейчас нам нужно получить 3 файла на трёх слоях не из LightRoom'a. Есть минимум два способа: Первый способ: 1) откройте первый файл в Фотошопе. 2) откройте второй файл. Он откроется в отдельно окне. Нажмите Ctrl+A и потом Ctrl+C (выделить всё и скопировать в буфер обмена), перейдите в окно первого файла и нажмите Ctrl+V (вставить из буфера обмена). Второе изображение будет добавлено как новый слой 3) откройте третий файл и повторите шаг 2. 4) в результате Ваш первый файл будет содержать 3 слоя с тремя изображениями. Второй способ: 1) Открываете меню File - Scripts - Load Files into Stack 2) Выбираете файлы, при необходимости можно поставить галочку автоматического выравнивания изображений (очень полезно в случае открытия изображения для HDR обработки ... но в нашем случае выравнивать ничего не нужно) - все 3 файла будут сразу открыты в одном окне в виде слоёв.

53

54

На второй и третий слои добавляем прозрачные (белые) маски, нажимая на нужный слой для его выбора и нажимая на иконку добавления маски

Примечание: иногда с верхнего слоя необходимо взять только небольшую деталь, поэтому проще сразу создать не прозрачную (чёрную) маску нажав на иконку добавления маски с нажатой клавишей Alt. Либо можно инвертировать белую маску нажатием на Ctrl +

Кликаем на маске верхнего слоя (вокруг иконки маски появится рамочка как индикация того, что маска активна и все Ваши действия буду проводиться на ней, а не на самом изображении). Чтобы обеспечить плавный переход одного слоя в другой можно использовать градиентную заливку, выбрав белый как "основной" цвет и чёрный как "фоновый". Жмём мышкой примерно в том месте, где начинается линия на нижнем скриншоте и тянем мышку горизонтально вправо на пару сантиметров.

Градиентная заливка обеспечит плавный переход одного слоя в другой.

После заливки Вы сразу увидите, что от верхнего слоя осталась только небольшая часть, которая плавна перешла во второй слой. Далее переходим на маску второго слоя и точно так же проделываем градиентную заливку.

55

В результате у Вас должно получиться примерно так:

Результат не плохой, но можно попробовать его улучшить при помощи мягкой кисточки прорисовывая белым цветом то, что Вы желаете показать, либо чёрным то, что желаете скрыть. После нескольких минут мои маски приняли вот такой вид:

56

Что в итоге дало вот такой результат

Как я уже говорил, все слои и маски можно сохранить в TIFF или PSD файле, либо, если возвращаться к редактированию Вы точно не собираетесь, то можно объединить все слои в один командой Layers - Flatten Image и сохранить конечный результат как JPEG.

57

Часть 3: Корректирующие слои

Меню Image - Adjustments содержит большой набор опций по корректировки изображения. Многие из этих опций можно добавлять в виде "корректирующих слоёв". Для этого необходимо выбрать слой, к которому собираетесь применять коррекцию и выбрать нужную опцию из списка "Add an adjustment". Наведя мышкой

на иконку какой-либо корректирующей функции Вы увидите всплывающую подсказку с названием функции, хотя в принципе и сами иконки достаточно понятно выглядят.

Корректирующий слой будет добавлен вместе с прозрачной (белой) маской, при помощи которой можно определить какая часть нижнего слоя (точнее всех слоёв) будет подвержена результату работы этого корректирующего слоя.

Сами по себе корректирующие слои не содержат графических элементов, и предназначены только для хранения информации, например об

изменении кривых, контраста, насыщенности и т.п.

В отличие от обычных, корректирующий слой влияет на все видимые слои (точнее, на их видимые части), расположенные под ним, а не только на текущий. Но большой плюс применения корректирующего слоя заключается в том, что в действительности он не изменяет пиксели до тех пор, пока не будет совмещён со слоем, расположенным под ним (при помощи комбинации клавиш Ctrl+E ), что даёт возможность экспериментировать с различными эффектами.

Одним из плюсов корректирующих слоёв является возможность копирования этих слоёв со всеми настройками из одного изображения в другое. Делается это так: Click правой кнопкой -> Duplicate Layer –> из меню выберите второй открытый документ -> OK

Вот ссылка и ещё одна на небольшие статьи по корректирующим слоям (на случай если я что-то забыл описать).

58

Часть 4: Маленькие хитрости

Если у Вас есть фото, на котором Вы хотите поменять задний фон, то используйте инструменты Magic Wand, Quick Selection и Lasso в режимах добавления или вычитания для того, чтобы выделить всё, кроме основного объекта. Как говорилось выше, не забудьте сделать копию основного слоя и работайте с копией, отключив видимость основного (Background) слоя.

(примечание: фотография девушки была взята из Интернета)

После того, как выделение закончено (оно может быть не на 100% точным, это не страшно ... но чем лучше сделаете выделение, тем меньше потом будет работы), жмите на иконку добавления маски с нажатой клавишей Alt.

59

Если добавите маску без нажатой Alt, то она будет маска "наоборот". Для инверсии маски нажмите комбинацию Ctrl + I (инвертировать). Далее необходимо "улучшить" маску, нажав на ней правой кнопкой мышки и выбрав опцию Refine Mask

60

Желательно результат "улучшения" маски разместить на новом слое (Output To: New Layer with Layer Mask) и сохранить настройки (Remember Settings). Если у Вас большое изображение, то и значения ползунков будут чуть больше для

достижения желаемого результата. Затем добавляем на нижний слой красивый фон и фотография готова. При необходимости маску можно будет вручную подправить.

Хороший видео-урок на эту тему есть тут

Если у Вас несколько слоёв,

то нажав на иконку глаза можно отключить видимость этого слоя. Но можно нажать на эту иконку с нажатой

клавишей Alt, что отключит видимость всех остальных слоёв, кроме этого. Повторный Alt+Click вернет все как было. Одним нажатием можно скрыть/показать сразу несколько слоев если кликнув на "глаз" одного слоя провести (не отпуская кнопки мыши) по "глазам" остальных слоев.

Маску можно "перетаскивать" с одного слоя на другой точно так же, как перетаскиваются файлы в Проводнике из одной папки в другую по принципу Drag&Drop. Если Вам надо скопировать маску на другой слой, то перетащите её с исходного слоя вместе с нажатой клавишей Alt.

Для совмещения активного (выделенного) слоя с тем, который находится

под ним, нажмите Ctrl + E. Для совмещения всех слоёв в один конечный

воспользуйтесь командой Flatten Image из меню Layer. Для получения конечного результата в виде нового слоя, нажмите на самом верхнем

слое и нажмите комбинацию Alt + Ctrl + Shift +E. Этот конечный результат будет размещён в самом верху, оставив все остальные слои без изменений.

Dodge & Burn: Как было сказано на странице 37, для осветления или затемнения части изображения можно пользоваться

инструментами Dodge и Burn. Это бывает необходимым при обработки, например, портретов для создания тени или «дополнительного» света. Вместо этих инструментов гораздо удобней пользоваться таким трюком: создайте 2 новых слоя в самом верху. Каждый слой залейте через Shift+F5 «50% Gray» (пятидесятипроцентным серым цветом, помните, я говорил об этом на стр. 41) и поменяйте режим наложения с «Normal» на «Soft Light» (Мягкий Свет) (в этом режиме серый цвет будет нейтральным и никак не будет себя проявлять). Двойное нажатие на имени слоя позволит его переименовать. Верхний слой назовите «тень», второй назовите «свет». Для затемнения части

изображения перейдите на верхний слой (тень), нажмите В для выбора кисточки (Brush), клавишами

[ и ] выберите нужный размер. Далее нажмите D для установки цветов в Чёрный/Белый, Opacity кисточки от 2% до 7% и начните рисовать чёрной кисточкой по тем местам, которые необходимо затемнить. Тоже самое проделайте для осветления, только используйте белую кисть. На скриншоте справа видно, что углы

нижнего слоя затемнены , а середина сделана чуть светлей . Отключив видимость этих корректирующих слоёв (нажав на ) можно увидеть какой эффект они дают. Если где-то тени слишком много, то этот участок, прокрашенный «чёрным» цветом (или точнее «более серым», нежели фон) необходимо «осветлить/нейтрализовать» серой кисточкой. Более светлые тона (по отношению в 50%-серому) будут осветлять нижний слой, более тёмные – затемнять. При обработки портретов этот трюк – незаменимая вещь !!! В принципе можно пользоваться только одним слоем и на нём рисовать и чёрными и белыми кисточками одновременно, но работать с отдельными слоями гораздо удобней.

На этом описание основных принципов работы со слоями и масками можно считать законченным.

61

14. Экспорт финальных изображений ↑

Для начала немного информации о типах файлов.

Одним из распространённых форматов среди фотографов является TIFF. Он позволяет сохранять высокое

качество изображения и все рабочие слои, которые часто используются во время обработки. Единственным

минусом формата TIFF является его размер. При сохранении одного слоя кадра с 18-ти мегапиксельной камеры

в 16-ти битном TIFF’e его размер может составить 80-100 Mb. При использовании нескольких слоёв размер

одного TIFF’a может легко достигать 500-700 Mb. Можно использовать 8-и битный TIFF – он примерно в 2 раза

меньше, но это может сказаться на качестве сохраняемого изображения.

На Интернете самым распространённым форматом графических изображений является JPEG. Он отличается

меньшим «весом», может иметь несколько ступеней качества, которое достигается сжатием, но и, как

результат, имеет худшее качество. И как было уже сказано в предыдущей главе – JPEG не поддерживает работу

со слоями.

При сохранении изображения в Фотошопе в формате JPEG предлагается выбрать качество в пределах от 0 до

12. При значении «12» будет наилучшее качество, но наибольший размер (в Кб) файла. При «0» наоборот –

самый маленький размер файла, но самое худшее качество. Оптимальным значением в Фотошопе является

«10» - почти максимальное качество и не очень большой размер файла. Многократное пересохранение одного

и того же JPEG’a с качеством меньше 12 будет приводить к ухудшению его качества.

На данном этапе хочу коротко описать весь процесс, который Вы должны были пройти:

Создание структуры папок для хранения фотографий

Перенос RAW файлов с камеры в новую папку

Предварительная сортировка фотографий и удаление брака

Повторная сортировка и отбор самых лучших «кандидатов»

Импорт этих «кандидатов» в LightRoom

Переименование импортированных файлов и присвоение им более понятных имён

Создание Smart Collections для упрощения и ускорения процесса работы с фотографиями

Создание пресета с начальными значениями, который будет применяться ко всем фотографиям (стр.29). Таких пресетов можно создать несколько, например для портретов или пейзажей с разными настройками.

Первичная проявка фотографий с помощью панели Basic, корректирующих кистей и прочих инструментов

При необходимости отправка файла в Фотошоп для более сложной доработки

После сохранения отредактированного изображении в Фотошопе, файл с расширением TIFF (в зависимости от настроек, стр. 21) будет автоматически добавлен в каталог LightRoom’a.

Контроль засвеченных/чёрных участков изображения при помощи переключателей на гистограмме (стр.12) и при необходимости их устранение корректирующими кистями

При необходимости добавление эффектов затемнения или осветления частей изображения с целью подчеркнуть основной объект в кадре при помощи корректирующих кистей (например в режиме Exposure)

Оценка конечного результата на всём мониторе нажатием комбинации Shift + Tab (для скрытия боковых

панелей) с последующим двойным нажатием буквы L (для затемнения фона).

… и если Вы довольны полученным результатом, то теперь фотографию необходимо подготовить для (в основном) публикации в Интернете.

62

LightRoom не имеет функции «Save as …» (Сохранить как). Он может только «Экспортировать» готовые фотографии. Экспортировать можно один или несколько файлов одновременно. Для этого файл(ы) необходимо выделить в окне LightRoom’a и нажав левую кнопку мыши выбрать меню Export. Сначала необходимо выбрать первую опцию (1) Export … и настроить следующие параметры:

- в какую папку необходимо поместить экспортированные файлы - в каком формате необходимо сохранить файлы - указать, нужно ли поднимать резкость или нет - до какого размера необходимо уменьшить размер файлы - и что сделать после окончания процесса Экспорта. Для компактности отображения некоторые маловажные секции были «вырезаны» из нижнего скриншота.

63

1 – необходимо указать в какую папку экспортировать фотографии

В пропущенной не активированной секции File Naming укажите 2 – в каком формате экспортировать: JPEG, PSD, TIFF, DNG, Original. Выбираем первую опцию JPEG. Качество (Quality) укажите 80 – это даст не очень большой размер файла и достаточно хорошее качество. 3 – до какого размера необходимо уменьшить фотографию. Я уменьшаю до 1200 по бóльшей стороне 4 – поднятие резкости. Если после импорта фотографий Вы никакими дополнительными средствами резкость не подымаете, то активируйте опцию Sharpen for: Screen, Amount: Standard. Резкость желательно поднимать, фотография будет лучше смотреться. Попробуйте «с» и «без», сравните результаты и решите, использовать эту опцию или нет. 5 – при необходимости укажите пресет добавления «Подписи» (Watermark) (подробней ниже). 6 – и выберите, что необходимо сделать после Экспорта из меню After Export:

7 – перед тем как нажать кнопку Export, можно сохранить все настройки в отдельный пресет нажатием на кнопку 8 – Add.

Все личные пресеты будут отображаться в поле 10 – User Presets. Если Вы поменяли какие-то настройки (например изменили размер файла или отключили повышение резкости), то, нажав правой кнопкой мыши на названии пресета

(например на 800х1200) можно выбрать опцию Update with current settings (Обновить с текущими настройками). Пресет

можно удалить нажатием на кнопку 9 – Remove.

В Экспортируемые фотографии можно добавлять Подпись (Watermark). Давайте для начала создадим пресет для этого.

1 – необходимо определить тип подписи: текст или графика (JPEG или PNG) 2 – если графика, то нужно выбрать графический файл (подробней чуть позже) 3 – если текст, то задать параметры: шрифт, прозрачность, угол, тень и прочее 4 – определить степень прозрачности подписи (100% - не прозрачная; 0% - полностью прозрачная) 5 – определить в каком месте фотографии поместить подпись (допустим, в левый нижний угол) 6 – наконец указать сам текст подписи, который будет добавляться на фотографии (в случае текстовой подписи) 7 – и сохранить все настройки, указав имя пресета.

64

Какие должны быть требования к Подписи?

- она должна быть легко читаемой - в тоже время она не должна быть большой и не должна отвлекать внимание - текст подписи должен давать возможность другим людям найти Вас как автора фотографии, т.е. нет смысла ставить подпись «© Димон С.», но есть смысл в качестве текста использовать адрес Вашей домашней страницы или Блога, например «© dima-sokolov.livejournal.com» Если Вы решите использовать текстовую подпись, то никаких проблем с её добавлением на экспортируемые фотографии не возникнет. Проблемы возникнут при добавлении графической подписи. На файлах с горизонтальной и вертикальной ориентацией подпись будет иметь разный размер. В версии LightRoom’a 3 я ругался на программистов Adobe’a за непонятный набор опций использования графической подписи и надеялся, что в версии 4 этот недостаток будет устранён, но этого не произошло. Итак, проблема в том, что в настройках отображения графической подписи есть 3 опции:

- Size: Proportional с непонятным регулятором от 1 до 150

- Fit

- Fill

Вот тут не хватает одной логической опции Original Size (оригинальный размер)! Добавить графический файл с подписью в том размере, в котором он существует. С моей точки зрения – очень логично иметь такую опцию и совершенно не логично иметь последние две – Fit и Fill, которые растягивают графический файл на всю фотографию. Но я придумал решение этой маленькой проблемы! Так как я экспортирую все свои фотографии в размере 1200х800, я создал два шаблона размером 1200х800 (для горизонтально ориентированных фотографий) и 800х1200 (для вертикально ориентированных фотографий). Шаблоны в формате PNG с прозрачным фоном и с моей графической подписью в нижнем правом углу. Выбрав такой графический файл нужно

указать режим заполнения Fill, что даст расположение шаблона ровно по размеру фотографии. Оба варианта я сохранил в виде пресетов с именами «1200х800» и

«800х1200», которые выбираю из меню Watermarks окна Экспорта (стр.53, поз.5). Обычной практикой экспорта готовых фотографий у меня является выделение сначала всех горизонтальных фото и выбор

пресета экспорта «1200х800» (который был

создан на стр.62, поз.8) из секции 3 – User Presets. После чего я выделяю все вертикальные фотографии и экспортирую их с

помощью пресета «800х1200». Если после экспорта части фотографий Вы заметили, что забыли какие-то фото отметить, то, выделив их мышкой можно

воспользоваться опцией 2 – Export with Previous (Экспортировать с предыдущими настройками) либо нажать комбинацию

клавиш Alt + Ctrl + Shift + E.

65

Если Вы закончили экспортировать фотографии из одной фотосессии и приступили к экспорту других фото, то

необходимо будет зайти в окно настроек Экспорта (поз.1 Export …) и указать в какую папку надо будет экспортировать новые фотографии. После чего обновите пресеты экспорта с текущими настройками (стр.63

Update with current settings). Теперь можно вызывать нужные пресеты из секции 3 – User Presets. На странице 62, поз.6 Вы вероятно обратили внимание на секцию Post-Processing.

В поле After Export у меня указан, так называемый, «дроплет» «smooth_sharpen_1_0_1», который повышает резкость экспортированных фотографий. В принципе можно пользоваться имеющимися средствами LightRoom’a и повышать резкость используя опцию

Но сравнив результаты повышения резкости LightRoom’ом и этим дроплетом, я отдал предпочтению дроплету. «Дроплет» – это небольшая программа, созданная в Фотошопе. Подробную статью на эту тему можно прочитать в моём Журнале: Поднятие резкости с помощью ДРОПЛЕТА

На этом процесс получения «хорошей фотографии», начиная от съёмки, импорта, обработки и заканчивая экспортом финального варианта, можно считать завершённым. Осталось конечный результат Ваших трудов

загрузить в Интернет и с гордостью показать его своим друзьям и знакомым.

Ночной Шанхай, район Pudong, вид с набережной Bund

66

15. Обзор Plugin’ов для Photoshop’a и LightRoom’a ↑

«Плагины» – это небольшие программы для добавления какого-либо эффекта в графические изображения.

Они могут быть в виде отдельных программ, либо интегрироваться в LightRoom и Фотошоп.

При обработки своих фотографий я пользуюсь следующими из них:

Набор плагинов от компании Nik Software, которые интегрируются в LightRoom и Фотошоп. Color Efex Pro — большой набор фотографических фильтров, которые предназначены для улучшения ваших цифровых фотографий. В состав пакета входит более 50 фильтров и 250 различных эффектов. Подробное описание всех эффектов из этого набора имеется на сайте производителя в разделе обучения. Silver Efex Pro — новый превосходный плагин, позволяющий фотохудожникам выполнять стилизацию современных цифровых изображений под стильные черно-белые снимки (пример его работы на стр.54) Dfine — отличный плагин, позволяющий избавиться от шума любого типа на Ваших фотографиях. HDR Efex Pro - инструмент для создания HDR (High Dynamic Range) изображений. Создан в помощь фотографам профессионалам и любителям для быстрого и легкого улучшения полного спектра HDR. Интересная статья про использование этого плагина лежит тут: HDR или псевдо-HDR с помощью Nik HDR Efex Pro

Для обработки портретов я пользуюсь плагином Portraiture 2 от компании Imagenomic.

Вот отличный урок по его использованию: Портрет с Portraiture 2 Альтернативой этому плагину для работы с портретами могут быть onOne Perfect Portrait1 и Portrait Professional

67

Плагин Fractalius от компании Redfield добавляет интересные эффекты в стиле пламени и сияния: Подробней про этот плагин можно прочитать тут.

Если вдруг вышеупомянутых плагинов Вам будет не достаточно, то можно скачать и попробовать следующие программные продукты:

- Набор плагинов от компании Alienskin

- Набор плагинов от компании onOne Software

- Набор плагинов от компании Topaz Labs

Для получения HDR фотографий можно воспользоваться одной из лучших программ Photomatix. Альтернативные «шумодавы»: Noise Ninja и Neat Image

Уверен, что вышеперечисленных плагинов Вам должно быть более, чем достаточно. Но рекомендую, как

минимум установить три описанных плагина компании Nik Software: Color Efex Pro, Silver Efex Pro и Dfine.

Сразу отвечу на вопрос «А где всё это взять?» - Воспользуйтесь Гуглом !!!

68

16. Tips & Tricks – Советы и Хитрости ↑

1) Значительно ускорить процесс работы с любой программой поможет знание «горячих клавиш». Давайте вспомним основные из них: При работе в LightRoom’e

Ctrl + Shift + – импортировать фотографии

В модуле Library: G – Greed View (вид «сетка»); Е – Loupe View (одиночный файл); C – Compare (сравнить 2 файла); F2 – переименовать файл(ы).

Х – присвоить атрибут Rejected (брак); Р - присвоить атрибут Picked (выбран); U – снять атрибут.

Цифры 1-5 – присвоение рейтинга

Цифры 6-9 – присвоение цветовых меток (Red, Yellow, Green, Blue) (на Purple цифры не хватило)

Ctrl + Е - отправить фотографию в Фотошоп

Alt + Ctrl + Shift + Е – экспортировать с предыдущими настройками.

При работе в Photoshop’e

Ctrl + J – сделать копию активного слоя

Ctrl + Е – объединить активный слой и тот, который под ним

Ctrl + Shift + Е – объединить все видимые слои

Ctrl + Shift + Alt + Е – Штамп видимого (все видимые слои соединяются в новом слое, который поместиться в самом верху, при этом все слои остаются неизменными)

М – прямоугольное и (+ Shift) овальное выделение

L – выделение «Лассо» и (+ Shift) полигонное и магнитное Лассо

W – инструмент быстрого выделения и (+ Shift) «Волшебная Палочка»

Ctrl + D – отменить выделение

Ctrl + Shift + D – восстановить выделение

Ctrl + Shift + I – Инвертировать выделение

Shift + F6 – Растушёвка выделения

J – точечная восстанавливающая кисть и (+ Shift) «лечащая кисть», «заплатка»

S – Штамп

E – Ластик В – Кисть: D – установка цвета в «Чёрный/Белый» ; X – инверсия выбора цвета; Alt – «Пипетка»; [ и ] –

изменение размера кисти

G – Градиент и Заливка

V – Переместить

С – Crop (Обрезать)

R – Размытие, Резкость, Палец

Ctrl + 1 – Увеличить масштаб до 100% (так же Ctrl + Alt + 0)

Ctrl + 0 – Уменьшить масштаб и «втиснуть» в размер экрана

Ctrl + «+» – Увеличение масштаба (либо Alt + колесико мышки)

Ctrl + «-» – Уменьшение масштаба (либо Alt + колесико мышки)

Ctrl + ’ – Отобразить сетку

Ctrl + R – Отобразить линейки

Пробел – для перемещения увеличенного изображения

CTRL + пробел + перетаскивание - Увеличение до нужного масштабного коэффициента

Shift + F5 – Fill (Заливка) (с опцией «Content Aware», каким либо цветом или «50% Gray»)

Ctrl + T – Free Transform (Свободное преобразование)

Ctrl + I – Инвертировать изображение

CAPS LOCK – Установить курсор перекрестие

Полный список всех горячих клавиш LightRoom’a и Фотошопа.

69

2) На стр.4 упоминалось про Фото-Библиотеку, где в первом разделе представлено большое количество отличных книг по Фотографии. Если у Вас получится найти время и прочитать хотя бы половину из них, то это будет только «плюсом» и полученные знания помогут научиться получать красивые и интересные кадры.

3) Там же в разделе номер 2 можно найти дополнительные книги по Фотошопу и LightRoom’у с более детальным описанием всех функций этих двух программ. Раздел 4 содержит ссылки на видео-уроки по ним. Надеюсь, получив начальные знания работы с Фотошопом и LightRoom’ом с помощью моей книги, Вам будет гораздо понятней продолжать их изучение с помощью материалов, представленных в Фото-Библиотеке. И ещё обязательно заглядывайте сюда: http://fotobooks.livejournal.com/

4) Помните фразу: «Хороший фотограф не тот, кто много снимает, а тот, кто много удаляет»? Старайтесь следовать

этому принципу. Делайте несколько кадров одного и того же сюжета чуть с разных углов и возможно используя разные настройки камеры. Шансов на удачный кадр будет больше .

5) Обязательно как следует изучите инструкцию по эксплуатации Вашей камеры. Это поможет настроить её нужным

образом под конкретную ситуацию (например, активация вспышки по задней шторке, предварительная блокировка зеркала, брекетинг экспозиции, автоматическая съёмка с заданным интервалом или спуск при помощи пульта дистанционного

управления и многое другое – всё это желательно знать, где и как активировать нужную функцию).

6) Снимайте в формате RAW – только в этом случае гарантируется максимально возможное качество снимка.

7) Научитесь пользоваться LightRoom’ом и Фотошопом – они помогут Вам получить «конфетку» из Ваших отобранных «кандидатов».

8) Старайтесь критично смотреть на конечный результат и пытайтесь оценивать свои фотографии глазами другого

человека.

9) Почаще заходите на сайт http://35photo.ru/ и смотрите представленные там работы для «вдохновения». Где-то видел фразу: «Учитесь на шедеврах». Увидев красивое фото, попробуйте его повторить.

10) Если Вы не зарегистрированы на сайте http://www.livejournal.com/ , то обязательно это сделайте. Там есть много

интересных людей (и сообществ), общение с которыми (или в которых) поможет Вам повысить свой уровень знаний и научиться получать более интересные и качественные снимки.

11) Что бы легче было «расти» с точки зрения фото-профессионализма, очень советую записаться в Сообщество

начинающих фотолюбителей. Но прежде чем начать там выкладывать свои фотографии, советую почитать его и поснимать какое-то время, что бы «набить руку». Выкладывайте по 1-2 фотографии с просьбой «покритиковать», что бы понять, где и что у Вас не правильно. Не выкладывайте там по 20-30 фото (я на шашлыках с кентами) с просьбой сказать «что не так». Во-первых, все эти фотографии будут мало кому интересны, а во-вторых, возможно Вам ответят что «всё не так». Для таких наборов фотографий у Вас есть (или будет) свой Журнал.

12) Когда Ваш теоретический и практический уровень подрастёт, то советую записаться в сообщество Photo fights: Stand up and fight! – где каждые 2 недели проходят Фотоконкурсы на разные темы. Всё, что нужно, это ознакомиться с правила (их совсем не много), зарегистрироваться, посмотреть тему очередного конкурса и прислать свои работы (можно несколько, размер от 800 до 1000 пикселей по длинной стороне) соответствующие заданию. В понедельник все работы выставляются (анонимно, без указания Автора) на голосование, которое длится до четверга. В четверг объявляют победителя, который должен предложить тему следующего задания. Очень советую попробовать свои силы!

13) Важным аспектом работы с LightRoom’ом является периодическая оптимизация и создание резервной копии

Вашего Каталога. Это можно настроить в меню Edit -> Желательно хотя бы

раз в неделю делать Backup Резервные копии каталога лучше всего хранить на отдельном физическом диске. Как уже было сказано, Каталог LightRoom’a может содержать информацию о нескольких десятков тысяч фотографий. Но надо отметить – чем больше файлов, тем медленней каталог будет работать. Возможно будет смысл создавать новый каталог 1 раз в год/квартал – в зависимости от его заполнения. Скажем при наличии в каталоге более 20.000 фотографий стоит подумать о создании нового каталога. Либо можно иметь несколько каталогов, разбитых по темам: Портреты, События, Машины, Свадьбы и т.д.

14) Там же в настройках Каталога в разделе можно настроить через какой срок удалять

привью размера 1:1. Желательно выбрать или .

70

17. Заключение ↑

Если Вы дочитали до этого места, то надеюсь, Вам было интересно и время, потраченное на чтение, не было потрачено впустую. Желаю Вам творческих успехов и отличных кадров. Если захотите сказать «Спасибо» за эту книгу, то нажмите на

смайлик: Если у Вас будут какие-то комментарии, вопросы, советы или замечания по этой книге, то добро пожаловать в мой Журнал.

С уважением, Алексей

End