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REPARACION BOMBA INYECTORA LUCAS EPIC, MOTOR 2.1TD

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5 mensajes • Página 1 de 1

REPARACION BOMBA INYECTORA LUCAS EPIC, MOTOR 2.1TD

por jacobux » 11 Feb 2013, 22:42

> Lo primero decir que este tutorial/brico, es obra de bx19trdturbo, un gurú en estas lides, con supermiso lo paso para aquí, cualquier duda que tengais se la podréis consultar en el foro de origen dedonde se extrae el tutorial, lo teneis al final.

Por mi parte he de decir que hasta hace un mes nunca se me habría pasado por la cabeza abrir unabomba de injección, pero se le cascó la bomba a un amigo (y como está ahora esto de la crisis, pueso la arreglabamos nosotros, o no la arreglaba, bueno pues nos pusimos a ello, y la verdad es que a mino me pareció para nada complicado, es mas me parece que teniendo sitio, y algunas herramientas"especiales" (yo usé la dinamométrica para los aprietes, y poco mas), esto lo hace casi cualquiera,solo hay que perderle el miedo.

Por supuesto, si pudiese guiarme por un brico tan completo como este, no hubiese tenido algunostropiezos, pero al final la pusimos a funcionar, ya va perfectamente.

Buenas, aunque no hay ningún bx (exceptuando modificaciones) que lleve éste motor igual a algúnforero le viene bien para otro vehículo que tenga.El brico es para sacar la bomba inyectora del motor, realizar sustitución juntas tóricas (no todas, lamayoría para dejar la bomba lo más fiable posible) y reparar cableado de conexión a caja de bomba.Primero hace falta sacar la bomba del motor (aunque en algunos casos, dependiendo de la avería,igual no hace falta la extracción, pues se explican los pasos).Se comienza por quitar la tapa de distribución que cubre la zona de la polea de la bomba inyectora,lleva dos tornillos de llave 10mm. y otro que sólo hay que aflojar en la zona donde se une a la otracarcasa.

Luego se hace girar manualmente al motor (o girando ciguëñal o girando una rueda con marcha metida se localiza el bloqueo de cigüeñal en el punto de calado que coincida también elbloqueo de la polea de bomba inyectora usando una varilla de 7,5 u 8mm. introduciéndola por un orificio localizado en el bloque motor en zona tras motor arranque, cuando el cigüeñal se habloqueado en el lugar adecuado, se pueden colocar dos tornillos de rosca M8x1,25 y unos 6cm. de largo pasados por un par de orificios de polea de bomba inyectora roscando en soporte debomba, una vez bloqueada la polea de bomba se puede aflojar su tuerca, y aflojada la tuerca (justo aflojar) se ha de colocar un cerco alrededor de la tuerca que se fija a la polea por dostornillos rosca M7, muchos bx diesel suelen llevar éste extractor colocado de manera permanente, se monta ajustado a mano y se afloja la tuerca, éste cerco hará de extractor para desclavarel ajuste cónico de eje de bomba, (se entiende que en éste momento la bomba debe tener todos los tubos, cables y soportes sueltos).Entonces se extrae la bomba del motor y la correa de distribución quedará tal cual enganchada con la polea de bomba en su lugar.Ya con la bomba fuera se comienza la tarea de reparación.

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Ya teniendo la bomba fuera, se quitan los dos tornillos torx señalados, y tras liberar unos ganchos de unión entre tapas, se quita la tapadera superior:

Lo siguiente es sacar la carcasa de plástico del frontal del cabezal, lleva un tornillo torx que se puede ver arriba a la izquierda en la siguiente imagen, lleva un tapón de plástico que hay quesacar clavándole un tornillo tirafondo y tirando del tornillo.

Y ya nos queda vista la parte superior de bomba con dos electroválvulas y cables más a la vista, así se puede ver también el estado de los cablecillos que salen del cable manguera, que esotro punto débil de ésta bomba, soltamos la fijación de extremo de cable manguera, dos tornillos torx:

Luego se quitan 4 tornillos torx de la tapa frontal de la caja de conexiones de la bomba, en su interior se encuentra un pequeño circuito impreso donde se conectan los cables que vienen porel cable manguera a los distintos elementos de la bomba:

Después apartamos el cable manguera para poder desmontar la tapa superior , otros dos tornillos torx y se despega, ya que debe estar rellena de silicona de sellado, en éste caso era como laque se usa para poner en las juntas de piezas de motor, como el nural 60, resultó fácil de despegar y de limpiar.

Lo siguiente es limpiar todo lo posible la silicona de sellado:

Durante la limpieza de la silicona, al mover los cablecillos del cable manguera se les iba cayendo las fundas de plástico, para la reparación de esta pega hace falta desoldarlos todos para re-enfundarlos en termo-retráctil.Se puede ver el estado de los cablecillos en la siguiente foto:

Otra vista del estado de los hilos:

Para la tarea de desoldar, necesitaremos un soldador de estaño, y si puede ser un aspirador de estaño de tipo lápiz por ejemplo, se mira de retirar todo el estaño posible de una soldadura y seextrae el cable.

Como al ir sacando cables se les va cayendo la funda, conviene ir etiquetándolos para que luego al re-enfundar no nos podamos equivocar de color.

Otras vistas del proceso de re-enfundado de cables:

Como se puede ver en la foto, fui re-enfundando conforme tenía dos o tres cables sueltos, la pega de éste método es que con la pistola de aire caliente para encoger el termo-retráctil, resultaque la funda vieja de los cables tendía a derretirse y hay que tener cuidado, tanto si se hace cable a cable como si se hace con todos sueltos, de intentar no recalentar demasiado en la zona delrincón del soporte de fijación del extremo del cable manguera ya que si se derriten y se pegan entre ellos, no conseguiremos que los termo-retráctiles entren sobre los finales sanos (omedianamente sanos de cada cable. Otras fotos del proceso de re-enfundado:

Como se puede ver es un proceso muy entretenido y hay que tener paciencia. Nos agenciamos tubito termo-retráctil de todos los colores necesarios que se pueda (ya se verá en los esquemascomo queda la final).Más fotillos del asunto, ya con todos los cables re-enfundados:

Ahora que está algo más despejada la cajita de conexiones, se puede limpiar un poquito más, si hace falta, la silicona de sellado que había.

Otra vista de la cajita de interconexiones de la bomba, se ven los colores de los cables que nos ayudan a identificar las electroválvulas posteriormente:

Tomamos un respiro para digerir lo revisado hasta ahora, menudo tocho jejejeje...

Ahora llega el momento de aparcar el cable manguera durante el proceso de cambio de juntas de la bomba para fiabilizarla ya que se está, comenzamos quitando el actuador/sensor lateral dela bomba lleva dos tornillos torx y unas chapas de de reglaje que le hacen de base sellado con una junta tórica que se renovará, hay que estar atento al muelle para que se puede caer:

Lo siguiente es quitar el Actuador/sensor frontal de la bomba, otros dos tornillos torx y su junta tórica ylo siguiente es sacar los 4 tornillos de torx que sujetan la pareja de electroválvulasfrontal, así saldrá todo el conjunto de piezas cableadas:

Entonces podremos sacar el cabezal de la bomba que tiene otras dos juntas tóricas grandes, va montado con 3 tornillos de torx grandes (ver foto anterior), no hace falta sacar la chapa soportepero hay que prever vertido de gasoil (igual que al quitar la tapa de calado), hay dos juntas tóricas grandes y una pequeña de un orificio de comunicación con cuerpo de bomba:

Hay que estar atento a las dos rampas con rodillos del rotor que pueden caerse.Ahora pasamos a desarmar los sándwiches de las electroválvulas, las tapas metálicas están encajadas entre sí bastante fuerte, pero usando un alicate de puntas redondas a 90º para abrir clipsse puede separar sin mucho esfuerzo, hay que estar atento de que algunas electroválvulas llevan muelle(sólo dos) pequeño por delante, que puede escaparse, y no confundir los émbolos deelectroválvulas que son diferentes, la EV. De paro se identifica fácilmente.

Otra foto:

Otra vista del las 4 electroválvulas desmontadas, hay que colocar las piezas de modo que no olvidemos cómo van encajadas para que todo quede otra vez exactamente como estaba, salvo porlas juntas nuevas:

Se ve en los núcleos de éstas dos EV. Que el émbolo de la izquierda de la imagen dispone de muellecito y el de la derecha no. Hay que estar atentos al detalle:

Esta vista es de las EVs. Frontales la blanca es la EV. De paro se ve que su núcleo en la tapa eImagenxterna no tiene tapadera, lleva su émbolo con taco de goma (no aparece en la imagen pero está).

Otra vista de las mismas EVs. La de paro hay que estar atentos al sacar la bobina (la parte de plástico de los cables) que su núcleo o vaina es desmontable y tiene un disco en el fondo, hayque sacar la junta tórica y nos facilita la tarea si es posible sacarlo, pero luego se ha de dejar como estaba.

Lo siguiente es sacar el tapón y la tapa de calado para realizar el cambio de juntas, de paso podemos ver el punto de calado estático de la bomba inyectora, es la muesca que se ve en el discointerior, parte derecha:

Otra vista más nítida:

Seguiremos montando la junta nueva en la tapa de calado, y encajando bien la misma pero con los tornillos sin acabar de apretar, entonces por el orificio de calado se mira con linterna y nosaseguramos que la muesca de calado se enfrenta bien al orificio de la tapa de calado que, como es excéntrica puede variar, verificado alineado se aprietan los tornillos:

Luego se le pone la junta tórica nueva al tapón y se aprieta a mano, ya que se supone que deberemos quitarlo al realizar el calado de bomba al colocarla al motor.

Se sigue entonces quitando el tapón guía del eje del accionador/sensor lateral de la bomba que lleva otras dos juntas tóricas:

Se le cambian las juntas tóricas y se vuelve a colocar tal como estaba y le cambiamos las juntas tóricas al cabezal, tanto en el tapón guía como en el cabezal la junta que queda más al interiores un poco más pequeña que la de lado exterior, y conviene poner un poquito de grasa en contorno de las juntas tóricas para que patinen conforme entran.

El cabezal cuesta de volver a encajar, se ha de sujetar la bomba en tornillo de banco en vertical, se prepara el eje de rotor con muelle con sus rodillos y rampas en la posición adecuada y seencajan tal como han de ir, el cabezal con sus juntas engrasadas preparado, se coloca la junta tórica pequeña en el orificio de unión de cuerpo de bomba, entonces se ha de encajar concuidado el cabezal al eje de rotor que va muy ajustado y en cuanto entra se verifica que los rodillos están bien colocados para luego comenzar a encajar el cabezal a cuerpo de bomba, se hamantener cierta presión para contrarrestar al muelle, mientras se colocan los tornillos, una vez apuntados los tornillos, en el poco juego rotacional que permiten, se ha de ir rotando el cabezalpara que resbalen las juntas tóricas lo suficiente para que comience a encajar, luego queda ligeramente frenado, entonces ya con los tornillos se lleva a su sitio y se realiza el apriete final.Vista de los huecos con planos inclinados del interior de bomba, donde han de encajar las rampas con rodillos del rotor:[img]http://fotos.miarroba.es/fo/b442/28513E ... 0563A5.jpg[/img]

En la imagen anterior en el hueco central del fondo va encajado el muelle. Pero para montarlo bien, se ha de poner la bomba hacia arriba, se quita del cabezal el eje con los rodillos y seencaja el muelle primero, mientras se sujeta el eje para que no salga disparado y no hace falta tenerlo encajado a fondo (sólo presentado), encajamos el cabezal en el eje y cuando el cabezalse desliza bien por el eje lo dejamos caer lo suficiente para poder sujetar al eje por la punta que asoma por el hueco del captador, entonces se presiona ya verificando que entran los rodillosen sus encajes.Al hacer esta maniobra hay que estar atento a la posición del cabezal ya que el soporte ha de quedar hacia abajo y el orificio de comunicación de cabezal al cuerpo de bomba debe coincidir,entonces se aprieta fuerte ya el cabezal (asegurarse de que la junta tórica estaba bien puesta).Vista ya con el cabezal puesto al cuerpo de bomba:

Bueno....... hacemos otra pausilla para tomar aliento, jejejeje que la cosa se alarga..........

Entonces se tiene la bomba preparada para recibir las electroválvulas frontales.Comenzamos a cambiar las tóricas de los sándwiches de las electroválvulas, se colocan las nuevas juntas en las vainas de los núcleos y se encajan por detrás de su bobina cada tapa, luego secoloca la junta de base de bobina y se coloca la tapa frontal:

Para encajar la tapa frontal del sándwich se puede usar un alicate de boca ajustable, “pico de loro” que suelen llamar, para que el sánwich se mantenga igual de encajado que estaba antes dedesarmar.

Entonces como se ve en imagen anterior, se colocan las juntas tóricas de las bases de las electroválvulas en el cuerpo de bomba, la que no tiene tórica central es la EV. De paro que tiene suémbolo con goma.Al encajar el conjunto pues hay que estar atento a que quede bien alineado y no se muevan las tóricas al asentar el cojunto, luego ir apretando los tornillos de modo parejo hasta el totalapriete.

Lo siguiente es recolocar el captador/actuador lateral de la bomba, recolocar las calas de reglaje (en éste caso 3) y la junta tórica (ésta ha de quedar entre las calas y cuerpo de bomba).

Otra vista de lo mismo, pero con el muelle fuera como recordatorio.

No tiene mucho misterio, se coloca el muelle en su fondo, que es una arandela del eje interior que sí hay que colocar bien antes de asentar el muelle.Otra vista de la pieza en que se ven las calas colocadas y la junta tórica:

No tiene mucho misterio, se coloca el muelle en su fondo, que es una arandela del eje interior que sí hay que colocar bien antes de asentar el muelle.Otra vista de la pieza en que se ven las calas colocadas y la junta tórica:

Lo siguiente es montar el sánwich de las electroválvulas superiores y colocarlo luego al cuerpo de bomba de manera similar al anterior, en éste caso en ambas sí se ha de poner las juntaspequeñas.

Vista de la bomba donde se puede ver el alicate de boca ajustable que va bien para montar los sándwiches.

Luego se extrae el retén del eje de bomba, para ello le clavamos con cuidado un tornillo tirafondo, le golpeamos ligeramente con martillo para iniciar (ojo que no se baje mucho el retén) y seva atornillando con cuidado de no arañar las superficies de bomba o eje:

Entonces tiraremos del tornillo con alicate con cuidado, podemos apalancar en el contorno de cuerpo de bomba pero conviene poner algo como un destornillador que reparta esfuerzos y/oajuste distancias en lugares no importantes:

Tras sacar retén viejo se ha de limpiar bien, si hay restos del retén viejo o lo que sea, si hace falta soplar con aire comprimido, una vez preparado, se pone un poquito de grasa en el filo delretén que tocará con el contorno de orificio y por dentro entra ambos labios de retén algo de grasa también.Se coloca bien centrado, y con ayuda de un martillo y mucho cuidado, se va golpeando por el contorno alternando lugares diametralmente opuestos, ya se nota que baja de un sitio y selevanta del otro hasta que comienza a entrar se ha de ir metiendo la zona que está mas afuera e igualando conforme se acerca a posición final, que debe ser unos 0,5mm. más hacia el interiorque el orificio externo, la parte final hay que hacerla entrar con botador y cuidado.

Entonces se comienza a colocar las piezas que salieron de ésta zona antes de sacar retén, arandela:

Colocada en su sitio:

Una copela de plástico:

Y una especie de junta tórica, y la chaveta del eje:

Bueeeeeeno, hacemos otro descanso para tomar algo que la cosa se alarga.......Y seguimos preparando las siguientes tareas.

Y ya se tiene la bomba preparada para conectar los cables de nuevo:

Para asegurar que no se pueda colar agua en la zona del final del cable manguera, se le puede poner un anillo de goma, para llenar esa zona de entre los cables y entre anillo y final de cablemanguera con silicona de sellado, se prepara el anillo:

Tras apartar o separar los cables en su zona central, se les pone un poquito de silicona entre ellos y se juntan otra vez, luego un poco en el contorno de todos, y se ajusta el anillo hasta tocarcon el final del cable manguera, entonces se ha de dejar fraguar una noche al menos, que como se puede ver en la imagen siguiente se ha de mantener fijado contra el terminal de sujeción delcable manguera mediante alambre (no encontré nada más elegante jejeje). Hay que fijarse en la posición del terminal de fijación, ya que éste ha de voltear 180º la cara que se ve aquí es la deabajo, y se han de soldar los cables teniendo en cuenta que sea luego lo más fácil posible voltear la manguera cuando la tapa superior esté puesta ya que quedan los cables algo justillos:

Se continúa realizando las soldaduras, si cuando se desoldó no se pudo extraer bien el estaño de los orificios, se puede usar una broca de 1mm. para pasarla por cada orificio y permitir poderponer el cable bien antes de dar la gota de estaño.

Se sigue con el proceso de resoldado de cables:

Una vez todos los cables soldados, se aparta el cable manguera y los cables soldados para poder llegar a los cables de los elementos de bomba, y se apartan un poco para ponerles algo desilicona por abajo a todos, luego un cordón por encima, y se voltea otra vez el cable manguera dejando los cables lo más paralelos posible sobre los de debajo y se les pone un cordón desilicona por encima, un buen pegote de lado a lado incluso a los bordes de caja donde luego se encajará la tapa, se coloca la tapa que asiente bien y se atornilla. Atentos al limpiar la tapapueden aparecer orificios que estaban tapados con silicona, mejor renovar esa silicona, se pone la noche antes tapando los agujeros dejando algo de sobrante en el orificio circular por amboslados eso evitará que si se despegara se pudiera salir.

Luego se coloca la tapa frontal de la caja de conexiones, se le pone silicona de sellado al hueco de contorno de la tapa dejando un nivel ligeramente superior al del hueco existente en la tapa,se coloca con sus 4 tornillos y se aprieta.

Luego se voltea el cable manguera, asentando los cables por las ranuras de la tapa superior que mejor sea posible ya que los cables de los extremos andan cortillos, el resto no da pegas, y seatornilla la fijación:

Ahora toca un poco de estudiar jejejeje......

Visto lo revisado, ya que se estaba con cables sueltos y todo eso, se ha revisado el conexionado para sacar esquemas de conexión interna de la bomba y demás, que aunque en los esquemasde autodata o citroen también hay representación interna de la bomba ya que estaba he querido dejarlo tal como se ve en la misma:

En vista del esquema anterior, se pueden identificar las electroválvulas en la bomba:En una foto del asunto de cableados vemos los colores de los cables según el esquema sacado:

Entonces pues se entiende que la identificación de las electroválvulas sería la siguiente, si me equivoco que alguien me corrija:

Finalmente le podemos montar las carcasas de plástico a la bomba, primero la cubierta del cabezal:ImagenY la tapa superior con encajando sus ganchos y poniendo sus dos tornillos, luego la grapa de soporte de tubería de combustible y listo:

Para sacar medidas de las tóricas se dispone del siguiente dibujo de despiece de la bomba que sirve de ayuda para identificar el lugar de la junta y sus medidas:LISTADO NO TOTAL DE MEDIDAS JUNTAS DEL DESPIECE ANTERIOR

CANTIDAD… Nº IDENTIFICAC. ......ELEMENTO………………..MEDIDAS1………………....….762…..…….....RETÉN EJE....…………….….....17x30x6mm.1………………….....790……….…J. TORICATAPA CALADO….…23x27 grosor 2mm.1………………….....795…………J. TORICA TAPON CALADO….8x11 grosor 1,5mm.4……………......…690/720…..…J. TORICA BASE ELECTROV…18x21 grosor 2mm.3……………......…691/721……..J. TORICA BASE ELECTROV…6x10 grosor 2mm.4…CUERPO EV’s. .SIN ID. …J. TORICA SANWICH EV’s. ....14x19 grosor 2,5mm.4…CUERPO EV’s...SIN ID. …J. TORICA SANWICH EV’s. ….8x12 grosor 2 mm.1………………….......627….…...J. TORICA TAPON AJUSTE .…23x27 grosor 2mm.1…………………….....628……..J. TORICA TAPON AJUSTE …….21x25 grosor 2mm.1..orificio unión cab...607...J. TORICA ORIFICIO UNION …..6x10 grosor 2mm.1………………….....…606 int. ..J. TORICA CABEZAL SALIDA…48x53 grosor 2,5mm.1………………….....…606 ext. .J. TORICA CABEZAL SALIDA…49x54 grosor 2,5mm.1………………….....…760 …..J. TORICA ACTUADOR FRONT. ..30x34 grosor 2mm.El número de identificación de pieza se puede encontrar en la siguiente imagen:

Bueno con esto se tiene fiabilizada y reparada la bomba, aunque no se han cambiado todas las juntas existentes, la junta especial central de cuerpo de bomba nº681, junta nº 815 de un tapóntrasero, 3 en la base del tornillo de ajuste de presión de transferencia que lleva un taponcito plástico verde (nº869) junta de tornillo 771 y dos en la base de dicho tornillo nº 772 y 773 nitampoco el filtro nº 680, pero se han cambiado las que tienen posibilidad de fugar al exterior y son más complicadas de sacar estando montado todo. Aun así debiera quedar fiable, habrá queprobarla.......Finalmente pongo el enlace a un archivo rar que contiene el mismo brico en word, los esquemas eléctricos en buena definición y listado de juntas con medidas y dibujo despiece.http://www.mediafire.com/?67646fa5qmj3xal

Comentar que los retoques en el los esquemas se han realizado tras haber verificado los hilos en el cable manguera y la placa de circuito impreso y elementos de bomba.Bueno, espero que le sirva a alguien el asunto, aunque antes de empezar le tenía miedo, no parece tan complicada, esperemos que funcione bien, pero hasta que se pruebe.......También conviene decir que si la bomba se monta en breve tiempo, no pasa nada, se monta, se ceba bombeando manualmente (dispone de un purgador) y debiera funcionar bien.Pero si se va a tener que guardar almacenada cierto tiempo, pues conviene que quede llena de gasoil, o en caso de no tener pues al menos aceite mineral de grado 10 (que es finito) convieneobturar los tubos y en las salidas para los tubos de los inyectores, un poquito de grasa antes de ponerles tapones. Así se puede conservar en buen estado bastante tiempo.

Para el asunto de montaje, encajamos la bomba correctamente con el eje en la polea de bomba que estará enganchada con sus dos tornillos de bloqueo y la correa, se va apretando a mano latuerca de eje todo lo posible, y se presentan ajustadas a mano sin apretar las 3 tuercas de fijación de bomba, se quita el tapón de la tapa de calado de bomba, y se gira la bomba en sentido deretraso completo (hacia exterior de motor), se coloca una varilla de 3,5mm. de diámetro y de una longitud de unos 5cm. que disponga de punta (como un lápiz) por el orificio que queda vistoal quitar el taponcillo de la tapa de calado, entonces se mantiene presionando mientras se gira la bomba en sentido avance (hacia motor) hasta que la punta de la varilla encaje en en unamuesca del disco interior, entonces se tiene realizado el calado estático, se aprieta las tuercas de fijación de bomba, se aprieta la tuerca de eje de bomba retirando el cerco extractor, se realizael montaje de tubos cables, desbloqueo de distribución y cigëñal, cables, tapa de distribució etc. , se afloja el purgador de bomba y se ceba manualmente, se realiza purgado de inyectores ydebiera ya poder funcionar correctamente.Como la bomba ha estado vacía, es posible que hasta que no se ceben bien las cavidades de electroválvulas etc. no funcione correctamente, pero si tras un día funcionando no se solucionara,entonces sí que habría quedado algo mal colocado.

Bueno, esto para que le vayan perdiendo el miedo que se les tiene a éstas bombas, que al final son más sencillas de lo que aparentan .

Añado el enlace que pone de donde conseguir las juntas

http://www.autodiesel13.com/pochettes-de-joints-36/pochette-de-joint-pour-pompe-injection-epic-psa-576.html

enlace al brico original

jacobux Mensajes: 117Registrado: 13 Ago 2012, 16:59

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Re: REPARACION BOMBA INYECTORA LUCAS EPIC, MOTOR 2.1TD

por xm2001 » 12 Feb 2013, 17:13

Muy intereresante y tomo nota, pues mi coche lleva exactamente esa bomba, y ya tiene casi 160.000 Km. por lo que quizá en unos años tenga que ser intervenida.Un XM no se mejora. Se personaliza.

xm2001 Mensajes: 388Registrado: 12 Jun 2012, 18:17

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Re: REPARACION BOMBA INYECTORA LUCAS EPIC, MOTOR 2.1TD

por alpina » 17 Feb 2013, 20:46

Como la reparacion ronda los 500 euros...te la mando y por 200 me la reparas? De todo...

alpina Mensajes: 178Registrado: 10 Oct 2012, 22:12Ubicación: CartagenaCoche: Xm td..Volvos T5r..T5r Sw..T5rA Sw..T5..s70 tdi

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Re: REPARACION BOMBA INYECTORA LUCAS EPIC, MOTOR 2.1TD

por jacobux » 19 Feb 2013, 12:43

alpina escribió:Como la reparacion ronda los 500 euros...te la mando y por 200 me la reparas?

jajaja, el brico no es mío, aunque yo ya he desmontado alguna normal, y la verdad es que es mas simple de lo que parece, solo hay que ponerse, y conseguir las juntas, una vez que tienesfuera la bomba tampoco es tán complicado, ni tienes donde hacerlo...

Oye si estuvieses mas cerca no dudes de que lo hacíamos.

En estas bombas hay que tener en cuenta que además de las juntas, se pueden tener desgastes en el eje, y por eso dicen que hay bombas irrecuperables (eso dicen luego si es cierto o no....)

El juego de juntas vale unos 30€ (con los gastos de envío por ahí andan).

jacobux Mensajes: 117Registrado: 13 Ago 2012, 16:59

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Re: REPARACION BOMBA INYECTORA LUCAS EPIC, MOTOR 2.1TD

por alpina » 20 Feb 2013, 19:53

Bueno...seguire un poco mas con el olor a gasoleo mientras adecento otras cosas.De todo...

alpina Mensajes: 178Registrado: 10 Oct 2012, 22:12Ubicación: CartagenaCoche: Xm td..Volvos T5r..T5r Sw..T5rA Sw..T5..s70 tdi

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