TRABAJO BIBLIOGRÁFICO DE BIOMECÁNICA DE … · Avances en Biomecánica del Movimiento Página 2 INTRODUCCIÓN: El presente trabajo es una revisión bibliográfica sobre biomecánica

TRABAJO BIBLIOGRÁFICO DE BIOMECÁNICA DE LAS LESIONES EN ESCALADA PROFESOR: XAVIER AGUADO JÓDAR

UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA

ANA DE ALBA PEÑARANDA

TRABAJO BIBLIOGRÁFICO DE BIOMECÁNICA DE LAS LESIONES EN ESCALADA

Avances en Biomecánica del Movimiento Página 2

INTRODUCCIÓN:

El presente trabajo es una revisión bibliográfica sobre biomecánica de las lesiones en

escalada, consistente en la traducción de 10 abstract de artículos de investigación y su

correspondiente comentario crítico, publicados en revistas de impacto del JCR en el

área “Sports Sciences”, desde 2007.

Resumen:

Objectives: To determine the prevalence and nature of rock-climbing injuries, and the

factors associated with these injuries.

Design: A retrospective cross-sectional study.

Setting: Rock climbers were recruited at five outdoor and six indoor climbing venues in

the UK.

Participants: 201 active rock climbers (163 male, 38 female climbers) aged 16–62 years.

Assessment of risk factors: Rock climbing behaviours and key demographics.

Main outcome measures: Injuries requiring medical attention or withdrawal from

participation for >1 day.

Results: Around 50% of climbers had sustained >1 injury in the past 12 months, causing

a total of 275 distinct anatomical injuries. 21 climbers (10%) had sustained acute

climbing injuries as a result of a fall, 67 (33%) had chronic overuse injuries, and 57

(28%) had acute injuries caused by strenuous climbing moves. Dedicated climbers

participating in different forms of rock climbing more often and at a higher level of

technical difficulty may be more prone to injury, particularly overuse injuries of the

finger and shoulder. The principal sources of treatment or advice sought by climbers

were physiotherapists (18%), other climbers (14%) and doctors (11%).

Conclusions: Climbing frequency and technical difficulty are associated with climbing

injuries occurring at both indoor and outdoor venues, particularly cumulative trauma to

the upper extremities.

Traducción:

Objetivos: determinar el predominio y naturaleza de las lesiones de escalada en roca y

los factores asociados con esas lesiones.

Title “The epidemiology of rock-climbing injuries”

Título: “Epidemiología de las lesiones de escalada en roca”

Autores G. Jones, A. Asghar, D.J. Llewellyn

Revista British Journal of Sports Medicine (2008)



Diseño: estudio retrospectivo de corte transversal

Ajustes: los escaladores fueron reclutados en cinco rocódromos interiores y seis en

espacios exteriores de escalada en el Reino Unido.

Participantes: 201 escaladores activos (163 hombres, 38 mujeres) de edades entre los 16

y 62 años.

Valoración de los factores de riesgo: comportamiento de los escaladores de roca y

grupos demográficos clave.

Mediciones principales: Lesiones que requieren atención médica o el abandono de la

participación durante uno o más días.

Resultados: En torno al 50% de los escaladores han sufrido una o más lesiones en los

pasados 12 meses, causando un total de 275 lesiones anatómicas diferentes. 21

escaladores (10%) ha sufrido lesiones cortantes escalando como resultado de una caída,

67 escaladores (33%) tuvieron lesiones crónicas por sobreentrenamiento, y 57

escaladores (28%) tuvieron lesiones cortantes causadas por movimientos enérgicos.

Escaladores dedicados a participar en diferentes formas de escalada en roca más a

menudo y con un alto grado de dificultad técnica, puede ser más propenso a lesionarse.

Las principales fuentes de tratamiento o asesoramiento buscados por escaladores fueron

mediante fisioterapeutas (18%), otros escaladores (14%) y médicos (11%).

Conclusiones: La frecuencia de escalar y la dificultad técnica asociada con lesiones en

escalada aparecen tanto en instalaciones interiores como exteriores, particularmente

traumatismos de las extremidades inferiores.

Crítica:

Este estudio muestra la realidad en cuanto a número y tipo de lesiones más frecuentes

en rocódromos interiores y en escuelas de escalada al aire libre. Los escaladores, por

norma general no se asesoran con especialistas después de sufrir una lesión, como bien

ha recogido el estudio. Si es un problema muscular, van al fisioterapeuta y si es por

sobrecarga suelen preguntar a otros escaladores sobre casos similares.

Uno de los problemas que veo en este estudio, es que no se pueden establecer

comparaciones ente sexos, ya que la muestra femenina es bastante más pequeña, pero

sería interesante saber si las lesiones más típicas en hombres se diferencian

significativamente de las lesiones de las mujeres o no.

Este tipo de estudios me parecen muy importantes a la hora de poder mejorar en la

prevención de lesiones y conocer las tendencias en lesiones dependiendo de los tipos de

entrenamientos o movimientos implicados.



Title “Physiological responses to rock climbing in young climbers”

Título “Respuestas fisiológicas de la escalada en roca en jóvenes escaladores”

Autores Audry Birute Morrison, Volker Rainer Schöffl

Revista British journal of sports medicine (2007)

Resumen:

“Key questions regarding the training and physiological qualities required to produce an

elite rock climber remain inadequately defined. Little research has been done on young

climbers. The aim of this paper was to review literature on climbing alongside relevant

literature characterising physiological adaptations in young athletes. Evidence-based

recommendations were sought to inform the training of young climbers. Of 200 studies

on climbing, 50 were selected as being appropriate to this review, and were interpreted

alongside physiological studies highlighting specific common development growth

variables in young climbers. Based on injury data, climbers younger than 16 years

should not participate in international bouldering competitions and intensive finger

strength training is not recommended. The majority of climbing foot injuries result from

wearing too small or unnaturally shaped climbing shoes. Isometric and explosive

strength improvements are strongly associated with the latter stages of sexual

maturation and specific ontogenetic development, while improvement in motor abilities

declines. Somatotyping that might identify common physical attributes in elite climbers

of any age is incomplete.

Accomplished adolescent climbers can now climb identical grades and compete against

elite adult climbers aged up to and 40 years. High-intensity sports training requiring

leanness in a youngster can result in altered and delayed pubertal and skeletal

development, metabolic and neuroendocrine aberrations and trigger eating disorders.

This should be sensitively and regularly monitored. Training should reflect efficacious

exercises for a given sex and biological age”.

Traducción:

Las preguntas clave sobre el entrenamiento y las cualidades fisiológicas necesarias para

producir un escalador de élite en roca, siguen insuficientemente definidas. Pocos

estudios se han producido sobre jóvenes escaladores. El objetivo de este trabajo es

revisar la literatura relevante sobre escalada caracterizando las adaptaciones fisiológicas

en jóvenes atletas. Las recomendaciones encontradas basadas en la evidencia fueron

incorporadas al entrenamiento de jóvenes escaladores. De los 200 estudios de escalada,

50 fueron seleccionados como adecuados para esta revisión y se interpretaron junto a

los estudios fisiológicos específicos que destacan las variables comunes en el desarrollo

del crecimiento en jóvenes escaladores. Basándonos en datos de lesiones, los

escaladores menores de 16 años no deberían participar en competiciones internacionales

de bloque y el entrenamiento intenso de fuerza de dedos no es recomendable. La

mayoría de las lesiones de escalada en los pies se producen por llevar pies de gato

demasiado pequeño o de forma poco natural. Las mejoras en fuerza isométrica y

explosiva están intensamente relacionadas con las últimas etapas de la maduración



sexual y el desarrollo ontogénico específico, mientras que las mejoras en habilidades

motoras disminuyen. El somatotipo que podría identificar atributos físicos comunes en

escaladores de élite de cualquier edad está incompleto. En estos momentos, los

escaladores adolescentes expertos, pueden escalar el mismo grado y competir con la

élite de escaladores adultos de hasta 40 años o más. Los entrenamientos en deportes de

alta intensidad que requieren delgadez en los jóvenes, pueden dar como resultado el

retraso de la pubertad y en el desarrollo esquelético, además de problemas metabólicos

y neuroendocrinos que pueden disparar desordenes alimenticios. Esto debe de estar

monitorizado sensible y regularmente. El entrenamiento debe reflejar ejercicios

eficientes para una determinada edad sexual y biológica.

Comentario crítico:

Estoy de acuerdo con el estudio en cuanto a que los escaladores no deberían empezar a

especializarse en este deporte hasta los 16 años, ya que está demostrado que puede

influir negativamente en el desarrollo motor del atleta, sobre todo por el trabajo de

fuerza de dedos que puede provocar deformaciones prematuras y por el uso del calzado

específico, que al ser más pequeño que el calzado para caminar, en etapas de

crecimiento puede causar daños que arrastren toda su vida.

En cuanto al comentario sobre que “el somatotipo que podría identificar atributos

físicos comunes en escaladores de élite de cualquier edad está incompleto”, he

encontrado estudios referentes a somatotipos de adultos como los estudios de Grant, S.

(2006) en el cual identifica variables antropométricas, de fuerza, resistencia y velocidad

sobre tres tipos de muestras (escaladores de élite, escaladores recreativos y no

escaladores). Los estudios más recientes, son de Juan Ramón Alvero Cruz et al. (2012),

en el cual investigan escaladores adultos de élite, encontrando un alto componente

mesomórfico y la baja endomorfia en varones y el morfotipo ectomesomorfo en

mujeres. Estudios sobre somatotipos de jóvenes escaladores no he encontrado, pero es

posible que coincidan con los datos obtenidos en escaladores absolutos de élite, ya que

para llegar al alto rendimiento en escalada la estructura corporal es muy importante.

Ciertamente, pienso que los deportes de alta intensidad practicados por atletas jóvenes

que no han terminado su proceso madurativo, pueden aportar más contraindicaciones

que beneficios, entre ellos la escalada. Esta información debería ser difundida en medios

de comunicación, por el aumento incipiente de entrenamientos intensivos de escaladores

de muy corta edad que de adultos pagarán la escasa responsabilidad de los padres.



Title “Correlation of forearm strength and sport climbing performance”

Título: “Correlación entre fuerza del antebrazo y el rendimiento en escalada

deportiva”

Autores A. Schweizer y M. Furrer

Revista Isokinetics and exercise science (2007)

Resumen:

“The aim of the study was to determine whether forearm muscle strength correlates with

sport climbing performance.

Three different movements of the forearm musculature in 25 recreational climbers

(performance on sight (os) style mean F7a+, range 6b+ – 7c; red point (rp) style 7b+,

range 7a – 8b+) were examined. A special isokinetic device was built to investigate

eccentric and concentric isokinetic maximum strength of wrist (wr) flexion, proximal

interphalangeal joint (pi) flexion of the middle- and ringfinger and a “rolling in a bar”

movement involving both interphalangeal joints and the metacarpophalangeal joint (ro)

of all fingers. There was no correlation between absolute maximum strength and

climbing performance. Relative strength (strength/body weight) of all three exercises

however correlated significantly with climbing difficulty of rp and os style, except pi

flexion and os style. Correlation coefficient was highest between rp and concentric wr

flexion. Among forearm musculature concentric wrist flexion was the best predictor for

sport climbing performance.”

Traducción:

El objetivo de este estudio fue determinar si la fuerza muscular del antebrazo se

correlaciona con el rendimiento en escalada deportiva.

Tres movimientos diferentes de la musculatura del antebrazo en 25 escaladores

recreativos fueron examinados (escalada estilo a vista (os) F7a+, rango de 6b+ - 7c y

escalada estilo punto rojo (rp) estilo 7b+, rango de 7ª – 8b+). Un dispositivo isocinético

fue construido para investigar fuerza máxima isocinética excéntrica y concéntrica de la

flexión de la muñeca (wr), articulación interfalángica proximal (pi) flexión de los dedos

corazón y anular y el movimiento “rodando en una barra” que implica ambas

articulaciones interfalángicas y metacarpofalángica (ro) de todos los dedos. No hubo

correlación entre la fuerza máxima absoluta y el rendimiento en escalada. La fuerza

relativa (fuerza/peso corporal) de los tres ejercicios sin embargo se correlacionaron

significativamente con la escalada de dificultad de punto rojo y el estilo a vista

excepto la flexión pi y el estilo a vista. Dentro de la musculatura del antebrazo, la

flexión concéntrica de la muñeca fue el mejor predictor de rendimiento en escalada

deportiva.




No entiendo muy bien porque los autores que realizan esta investigación toman como

referencia la graduación de vía más difícil en el estilo “red point”, ya que es un tipo de

escalada que requiere conocerse muy bien la vía y haberla repetido muchas veces y lo

normal es no encadenarla la primera vez, por lo tanto hablamos de vías por encima del

nivel del escalador, que convierte la resolución de una progresión en una secuencia de

pasos conocidos y entrenados.

En cambio, en el estilo “a vista”, partes de una escalada sin información y los

escaladores demuestran sus habilidades tanto técnicas como cognitivas para resolverlas,

resultando una escalada más adecuada para graduar el nivel del escalador, bajo mi punto

de vista. Además, los autores no dejan claro, si la muestra parte con un solo registro de

escaladas “a vista” o “red point” o ambas.

Para terminar, creo que el aparato que utilizan para las mediciones, no se adapta a

situaciones reales del deporte, y se hace complicado pensar que las conclusiones que

han sacado sean fiables 100%.



Title “Measuring lifting forces in rock climbing: effect of hold size and

fingertip structure”

Título: “Medición de las fuerzas de elevación en la escalada en roca: efecto del

tamaño de la presa y de la estructura de la yema del dedo”

Autores Roger Bourne, Mark Halaki, Benedicte Vanwanseele y Jullian Clarke

Revista Journal of Applied Biomechanics (2011)

Resumen:

This study investigates the hypothesis that shallow edge lifting force in high-level rock

climbers is more strongly related to fingertip soft tissue anatomy than to absolute

strength or strength to body mass ratio. Fifteen experienced climbers performed

repeated maximal single hand lifting exercises on rectangular sandstone edges of depth

2.8, 4.3, 5.8, 7.3, and 12.5 mm while standing on a force measurement platform.

Fingertip soft tissue dimensions were assessed by ultrasound imaging. Shallow edge

(2.8 and 4.3 mm) lifting force, in newtons or body mass normalized, was uncorrelated

with deep edge (12.5 mm) lifting force (r < .1). There was a positive correlation (r =

.65, p < .05) between lifting force in newtons at 2.8 mm edge depth and tip of bone to

tip of finger pulp measurement (r < .37 at other edge depths). The results confirm the

common perception that maximum lifting force on a deep edge (“strength”) does not

predict maximum force production on very shallow edges. It is suggested that increased

fingertip pulp dimension or plasticity may enable increased deformation of the fingertip,

increasing the skin to rock contact area on very shallow edges, and thus increase the

limit of force production. The study also confirmed previous assumptions of left/right

force symmetry in climbers.

Traducción:

Este estudio investiga la hipótesis de que la fuerza de elevación sobre regletas pequeñas

en escaladores de roca de alto nivel está más intensamente relacionada con la anatomía

de los tejidos blandos de la punta de los dedos que la fuerza absoluta o a la fuerza en

relación a la masa corporal. Quince escaladores experimentados realizaron ejercicios

repetidos de forma individual de levantamientos a una mano en regletas rectangulares

de 2,8; 4,3; 5,8; 7,3 y 12,5 mm de profundidad, mientras que mantienen una posición de

pie sobre una plataforma de medición de fuerza. Las dimensiones de los tejidos blandos

de la punta de los dedos fueron evaluadas por imágenes de ultrasonido. La fuerza de

elevación sobre regletas pequeñas (2,8 y 4,3 mm) expresada en newtons o masa

corporal normalizada, fue inversamente relacionada con la fuerza de elevación con

regleta profunda (12,5mm),(r<0,1). Hubo una correlación relativa (r=0,65; p<0,05)

entre la fuerza de levantamiento en regletas de 2,8 mm expresada en newtons y la

distancia entre la punta del hueso hasta la punta del tejido blando del dedo (r<0,37 con

otras regletas). El resultado confirma la percepción asumida de que la fuerza máxima en

una regleta amplia, no predice la producción de fuerza máxima en regletas muy



pequeñas. Lo cual sugiere que el incremento en la dimensión o plasticidad de la pulpa

de la punta del dedo puede hacer que se incremente la deformación de la punta del dedo,

incrementando el área de contacto entre la piel y la roca en regletas pequeñas, lo cual

incrementa el límite de producción de fuerza. El estudio también confirma, previas

asunciones sobre la simetría en la ejecución de la fuerza en manos derecha/izquierda en

escaladores.

Comentario Crítico:

Aunque este estudio me ha gustado mucho, ya que acerca bastante el test a la situación

real del deporte, creo que el hecho de que el escalador se encuentre en contacto con el

suelo (plataforma de fuerza) con la planta del pie, hace que no se produzca la posición

ideal para simular una escalada.

El número que comprende la muestra me parece escaso y no está equilibrado entre

hombres y mujeres, además no deja claro como se ha comprobado el nivel de los

escaladores.

Uno de los datos que me ha llamado mucho la atención, es que no se encuentren

diferencias significativas ente la fuerza generada en la mano dominante y la no

dominante, es posible que este dato se deba a la posición de estabilidad del cuerpo con

los dos pies apoyados sobre la plataforma. Me pregunto si desde una posición de

equilibrio sobre las puntas de los pies, este dato pudiera verse modificado.



Title “Kinetics of crimp and slope grip in rock climbing”

Título: “Cinética del agarre de regleta y el agarre inclinado en escalada en roca”

Autores Andreas Schweizer and Robert Hudek


Resumen:

The aim was to investigate differences of the kinetics of the crimp and the slope grip

used in rock climbing. Nine cadaver fingers were prepared and fixated with the

proximal phalanx in a frame. The superficial (FDS) and deep (FDP) flexor tendons were

loaded selectively and together with 40 N in the crimp grip (PIP joint flexed 90°/DIP

joint hyperextended) and the slope grip position (<25° flexed/50° flexed respectively).

Five different grip sizes were tested and the flexion force which was generated to the

grip was measured. In the crimp grip the FDP generated more flexion force in small

sized holds whereas the FDS generated more force in the larger holds. During the slope

grip the FDP was more effective than the FDS. While both tendons were loaded, the

flexion force was always greater during crimp grip compared with the slope grip. The

FDP seems to be most important for very small holds using the crimp grip but also

during slope grip holds whereas the FDS is more important for larger flat holds.

Traducción:

El objetivo fue investigar las diferencias en la cinética del agarre en regleta y el agarre

inclinado usados en la escalada en roca.

Nueve dedos de cadáveres fueron preparados y fijados con la falange proximal en un

marco. Los tendones flexores superficiales (FDS) y profundos (FDP) fueron lastrados

de forma selectiva y juntos con 40 N. en posición de regleta (PIP articulación flexionada

a 90º/DIP articulación hiper extendida) y posición inclinado (<25º de flexión/50º de

flexión respectivamente). Cinco tallas de agarre diferentes fueron probadas y se midió la

fuerza de flexión que fue generada en el agarre. En el agarre en regleta el FDP generó

más fuerza de flexión en presas más pequeñas mientras que FDS generó más fuerza en

presas más grandes. Durante el agarre inclinado, el FDP fue más efectivo que el FDS.

Aunque ambos tendones fueron lastrados, la fuerza de flexión fue siempre más alta

durante el agarre en regleta comparado con el agarre inclinado. EL FDP parece ser más

importante para las presas más pequeñas, usando el agarre en regleta, pero también

durante los agarres inclinados mientras que el FDS es más importante para presas más

profundas.


Realizar estudios sobre la biomecánica de los agarres de escalada, resulta muy

interesante, ya que son gestos técnicos que no se producen en ningún otro tipo de

deporte. Además de la importancia que tiene para prevenir lesiones, ya que en diversos



estudios se ha demostrado el alto índice de lesión en las extremidades superiores y en

concreto en los dedos.

Sin embargo, aunque sea posible estudiar las fuerzas que ejercen los tendones flexores

de los dedos en manos humanas amputadas, en este caso no se puede valorar la variante

de la contracción muscular del escalador en posición de agarre en regleta para ser más

objetivos y poder valorar si cambia o no la fuerza ejercida por los tendones flexores de

los dedos. En mi opinión, a este estudio le faltaría un contraste con una valoración

similar pero analizando manos de escaladores vivos en situaciones lo más próximas a la

realidad y a ser posible, analizar manos amputadas de un escalador.

Respecto a los resultados del estudio, es interesante saber que la posición de regleta (90º

flexión) es más efectiva que el agarre inclinado, ya que genera más fuerza de flexión

independientemente del tamaño de la presa. Aunque es más susceptible a lesión.



Title “Development of a performance assessment tool for rock climbers”

Título: “Desarrollo de una herramienta de evaluación del rendimiento para

escaladores de roca”

Autores Simon Brent, Nick Draper, Christofer Hodgson y Gavin Blackwell

Revista European journal of sport Science (2009)

Resumen:

Rock climbing is a popular adventure sport for which there is a growing body of

scientific knowledge. There is, however, a lack of sport-specific assessment tools to

monitor performance. The aim of this study was to examine the potential of the rock-

over climbing test (ROCT) as a measure of climbing performance. The ROCT was

conducted on a climbaflex board and involved the climber making a rock-over move for

which the height gained from lower to upper handhold was measured. Results indicated

there was a significant relationship between scaled (to the height of the climber) ROCT

scores and climbing ability (r_0.67, PB0.0005). Regression modelling revealed that the

ROCT explained 45% of the variance in scores between climbers. The ROCT

differentiated between climber ability levels. Mean ROCT scores for novice,

intermediate, advanced, and elite climbers were 59.5%, 71%, 82%, and 90% of

participant height respectively. Results of analysis of variance revealed that these

differences were significant (F3,42_13.38, PB0.0005). Limits of agreement and intra-

class correlation indicated that the ROCT is a reliable performance measure. Our

findings suggest that the ROCT is a useful measure of climbing performance.

Traducción:

La escalada es un deporte popular de aventura en el que hay un organismo creciente de

conocimiento científico. Hay, sin embargo, escasez de instrumentos de evaluación

específicos del deporte para monitorizar su desempeño. El objetivo de este estudio fue

examinar el potencial del test de escalada (ROCT) como una medida de aumentar el

rendimiento. El ROCT se llevó a cabo en un tablero climbaflex que involucraba al

escalador a hacer un movimiento en el cual se medía la altura ganada desde la presa

más baja a la más alta.

Los resultados indicaron que había una relación significativa entre la escala (a la altura

del escalador) las puntuaciones del test ROCT y la habilidad de escalar (r 0,67, PB

0,0005). Los modelos de regresión revelaron que el ROCT explicaba el 45% de la

varianza en las puntuaciones de los escaladores. El ROCT diferenciaba ente los niveles

de habilidad en escalada. Las puntuaciones medias del ROCT para los escaladores

principiantes, intermedios, avanzados y de élite fueron 59,5%, 71%, 82% y el 90% de la

altura de los participantes respecivamente. Los resultados del análisis de la varianza

revelaron que esas diferencias eran significantivas (F 3,42, 13,38, PB 0,0005). Los

límites de concordancia y la correlación intra-sujetos indicaron que el ROCT es una



medida de rendimiento fiable. Nuestros hallazgos sugieren que el ROCT es una medida

útil del rendimiento en escalada.


Dentro de los estudios revisados hasta el momento, este es el que bajo mi punto de

vista, se acerca más a la situación real de escalada. El escalador está calzado con pies de

gato y realiza movimientos reales propios del deporte.

El único punto negativo que puedo ver, es que sólo se puede analizar la fuerza relativa y

la flexibilidad del escalador. Si fuera posible instalar una pequeña plataforma de fuerza

en las regletas, para poder medir la fuerza de la polea de los flexores de los dedos, se

podría comparar con los datos del estudio “Kinetics of crimp and slope grip in rock

climbing”. Y una variante podría ser modificar los grosores de las regletas para

comparar los agarres (en regleta e inclinado)

Uno de los puntos positivos de este test, es que se puede conseguir fácilmente, ya que su

instalación es sencilla y utiliza materiales accesibles y de bajo coste. Podría utilizarlo

cualquier laboratorio.

Me ha gustado mucho el detalle de mostrar el plano del instrumento con todas sus

medidas, además de las fotografías. Se agradece leer un artículo que presente gráficos,

tablas e imágenes para poder comprender mejor lo que describe en su estudio.



Title “Evaluation of injury and fatality risk in rock and ice climbing”

Título: “Evaluación de las lesiones y el riesgo de accidentes fatales en escalada en

roca y en hielo”

Autores Volker Schöffl, Audry Morrison, Ulrich Schwarz, Isabelle Schöffl and Thomas

Küpper

Revista Sports Medicine 2010

Resumen:

Rock and ice climbing are widely considered to be ‘high-risk’ sporting activities that are

associated with a high incidence of severe injury and even death, compared with more

mainstream sports. However, objective scientific data to support this perception are

questionable. Accordingly, >400 sportspecific injury studies were analysed and

compared by quantifying the injury incidence and objectively grading the injury

severity (using the National Advisory Committee for Aeronautics score) per 1000 hours

of sporting participation. Fatalities were also analysed. The analysis revealed that

fatalities occurred in all sports, but it was not always clear whether the sport itself or

pre-existing health conditions contributed or caused the deaths. Bouldering Rock and

ice climbing are widely considered to be ‘high-risk’ sporting activities that are

associated with a high incidence of severe injury and even death, compared with more

mainstream sports. However, objective scientific data to support this perception are

questionable. Accordingly, >400 sportspecific injury studies were analysed and

compared by quantifying the injury incidence and objectively grading the injury

severity (using the National Advisory Committee for Aeronautics score) per 1000 hours

of sporting participation. Fatalities were also analysed. The analysis revealed that

fatalities occurred in all sports, but it was not always clear whether the sport itself or

pre-existing health conditions contributed or caused the deaths. Bouldering (ropeless

climbing to low heights), sport climbing (mostly bolt protected lead climbing with little

objective danger) and indoor climbing (climbing indoors on artificial rock structures),

showed a small injury rate, minor injury severity and few fatalities. As more

objective/external dangers exist for alpine and ice climbing, the injury rate, injury

severity and fatality were all higher. Overall, climbing sports had a lower injury

incidence and severity score than many popular sports, including basketball, sailing or

soccer; indoor climbing ranked the lowest in terms of injuries of all sports assessed.

Nevertheless, a fatality risk remains, especially in alpine and ice climbing. In the

absence of a standard definition for a ‘high-risk’ sport, categorizing climbing as a high-

risk sport was found to be either subjective or dependent on the definition used. In

conclusion, this analysis showed that retrospective data on sport-specific in-juries and

fatalities are not reported in a standardized manner. To improve preventative injury

measures for climbing sports, it is recommended that a standardized, robust and

comprehensive sport-specific scoring model should be developed to report and fully

evaluate the injury risk, severity of injuries and fatality risk in climbing sports.



Traducción:

La escalada en roca y en hielo están extensamente consideradas como actividades

deportivas “de alto riesgo” que están asociadas con una alta incidencia de lesiones

graves e incluso la muerte, comparadas con deportes más convencionales. Sin embargo,

los datos científicos objetivos para mantener esta percepción son cuestionables. Por lo

tanto, más de 400 lesiones deportivas específicas estudiadas fueron analizadas y

comparadas cuantificando la incidencia de lesión y graduando objetivamente el grado

de severidad de la lesión (utilizando la puntuación del Comité Nacional Asesor para la

Aeronáutica) por cada 100 horas de participación deportiva. Los accidentes fueron

también analizados. El análisis reveló que los accidentes ocurrían en todos los deportes,

pero no estaba claro si el deporte en sí mismo o las condiciones de salud anteriormente

existentes contribuyeron o causaron muertes.

El bloque (escalar sin cuerda a bajas alturas), la escalada deportiva (principalmente

protegida con tornillos con poco peligro objetivo) y la escalada en interiores (escalada

en plafones de roca artificial), muestran un pequeño ratio de lesión, una menor gravedad

de las lesiones y pocos accidentes fatales. Cuantos más peligros objetivos/externos

existen para alpinistas y escaladores de hielo, el ratio de lesión, la gravedad de la lesión

y los accidentes fatales fueron todos altos. En general, los deportes de escalada tenían

una menor incidencia de lesión y menor rango de gravedad que muchos deportes

populares, incluyendo el baloncesto, la vela o el fútbol; la escalada en interior estaba la

última en la clasificación en todos los deportes evaluados en términos de lesión. Sin

embargo, el riesgo de accidente fatal permanece, especialmente en alpinismo y escalada

en hielo. Ante la falta de una definición estandarizada para deporte de “alto riesgo”

clasificaremos la escalada como un deporte de alto-riesgo de forma subjetiva o

dependiente de la definición utilizada. En conclusión, este análisis mostró que la

información retrospectiva en lesiones deportivas específicas y accidentes fatales no

están documentadas de una manera estandarizada. Para mejorar en medidas preventivas

para lesiones en deportes de escalada, se recomienda que debería ser desarrollado un

modelo de clasificación estandarizada, robusta y exhaustiva para informar y evaluar

completamente el riesgo de lesión, gravedad de las lesiones y riesgo de accidente fatal

en deportes de escalada.


Esta revisión hace mucho incapié en que la mayoría de los estudios consultados no

establece diferencias entre las modalidades dentro de la escalada, por lo tanto se hace

muy complicado saber si las lesiones son producidas por las propias características de la

escalada o si intervienen otros factores. En ellas, se pasan encuestas a los escaladores

donde no se tienen en cuenta factores como puede ser el mal tiempo en escalada en

roca, o las lesiones durante las aproximaciones a las escuelas, etc..



La conclusión más importante bajo mi punto de vista es la necesidad de estandarizar una

clasificación para poder evaluar los riesgos de lesión y la gravedad de estos en función

del tipo de escalada practicada, teniendo en cuenta todas las modalidades y sus

requerimientos tanto físicos, técnicos y cognitivos.

Dentro de la comparación con otros deportes, es importante recalcar que la escalada

tuvo el índice más bajo de lesión por cada 100 horas de participación, lo que hace

pensar en que el factor riesgo es más una imagen preconcebida por ser clasificado como

deporte de riesgo desde sus orígenes, que por el porcentaje de lesión y accidente que

tiene en la realidad. La escalada ha cambiado mucho en los últimos 10 años, mejorando

los materiales de seguridad, las instalaciones, aportando posibilidades de formación a

los escaladores y reduciendo por lo tanto el índice de accidentes.



Title “Rock climbing injuries rates and associated risk factors in a general

climbing population”

Título: “Ratio de lesiones en escalada en roca y factores de riesgo asociados en la

población general de escalada”

Autores S. Backe, L. Ericson, S. Janson, T. Timpka

Revista Scandinavian journal of Medicine & Science Sports (2009)

Resumen:

The objective was to examine injury rates and associated risk factors in a representative

sample of climbers. A random sample (n5606) of the Swedish Climbing Association

members was sent a postal survey, with an effective response rate of 63%. Self-reported

data regarding climbing history, safety practices and retrospective accounts of injury

events (recall period 1.5 years) were obtained. Descriptive statistical methods were used

to calculate injury incidences, and a two-step method including zero-inflated Poisson’s

regression analysis of re-injuries was used to determine the combination of risk factors

that best explained individual injury rates. Overall, 4.2 injuries per 1000 climbing hours

were reported, overuse injuries accounting for 93% of all injuries. Inflammatory tissue

damages to fingers and wrists were the most common injury types. The multivariate

analysis showed that overweight and practicing bouldering generally implied an

increased primary injury risk, while there was a higher re-injury risk among male

climbers and a lower risk among the older climbers. The high percentage of overuse

injuries implies that climbing hours and loads should be gradually and systematically

increased, and climbers regularly controlled for signs and symptoms of overuse. Further

study of the association between body mass index and climbing injury is warranted.

Traducción:

El objetivo fue examinar los ratios de lesión y los factores de riesgo asociados en una

muestra representativa de escaladores. A una muestra aleatoria (n=606) de miembros de

la Asociación de Escaladores Suecos se les envió una encuesta postal, con un ratio de

respuesta efectiva del 63%. Fueron obtenidos datos de auto-registro sobre su historia en

la escalada, prácticas de seguridad y relataron de forma retrospectiva momentos de

lesión (recordando un período de 1,5 años atrás). Fueron usados métodos de estadística

descriptiva para calcular las incidencias de lesión, y un método de dos pasos incluyendo

el cero –inflado. El análisis de la regresión de Poisson de lesiones repetidas fue usado

para determinar la combinación de factores de riesgo que mejor explicaban los ratios de

lesiones individuales. En total, se registraron 4, 2 lesiones por 100 horas de escalada, las

lesiones por sobrecarga fueron un 93% de todas las lesiones. Los daños en tejidos

inflamados en los dedos y muñecas fueron los tipos de lesión más comunes. El análisis

multivariado mostró que el sobrepeso y la práctica de bloque generalmente implica un

incremente en riesgo de lesiones primarias, mientras que había un alto riesgo de recaer

en una lesión entre hombres escaladores y un menor riesgo entre escaladores mayores.



El alto porcentaje de lesiones por sobreentrenamiento implica que escalar durante horas

y con cargas debería incrementarse gradualmente y sistemáticamente, y los escaladores

deberían controlar regularmente los signos y síntomas de la sobrecarga. Un estudio

adicional de la asociación entre índice de masa corporal y las lesiones en escalada está

garantizado.

Crítica:

Este estudio es interesante, al igual que los otros, sin embargo, me hubiera gustado ver

las preguntas del cuestionario.

Aunque se ha dividido en cuatro especialidades (bloque, escalada deportiva, escalada en

roca y alpinismo), en los resultados no se diferencian las lesiones en cada especialidad,

si es cierto que alguna referencia se hace, pero en general los resultados son totales, por

lo tanto no se puede diferenciar entre lesiones comunes a todos las modalidades y

lesiones típicas del tipo de escalda.

En cuanto a las lesiones como la ruptura de la polea de los tendones flexores de los

dedos y otras lesiones por sobrecarga, no se ha tenido en cuenta ni se ha preguntado a la

muestra si fueron diagnosticados por médicos.

Este tipo de investigación me parece poco fiable y comparado con otros estudios,

debería ser más específico, utilizando quizás una muestra más pequeña y limitando a las

variables de estudio.

El estudio presenta tablas y gráficos que ayudan a comprender los datos descritos en él,

lo cual se agradece, pero no hay ninguna fotografía.



Title “Impact of taping after finger flexor tendon pulley ruptures in rock

climbers”

Título: “Impacto del vendaje después de rupturas de la polea del tendón flexor de

los dedos”

Autores Isabelle Schöffl, Frank Einwag, Wolf Strecker, Friendrich Hennig y Volker

Schöffl


Resumen:

“Flexor tendon pulley ruptures are the most common injury in rock climbers.

Therapeutic standards usually include a prolonged use of taping applied as a

replacement for the lost pulley in a circular fashion at the base of the proximal phalanx.

Our biomechanical considerations, however, suggest a new taping method, the H-tape.

The purpose of the study is to evaluate whether this new taping method can effectively

change the course of the flexor tendon and therefore reduce the tendon-bone distance. In

order to compare the effects of different taping methods described in the literature with

the newly developed taping method, we performed standardized ultrasound

examinations of 8 subjects with singular A2 pulley rupture and multiple pulley ruptures

of A2 and A3 pulleys and determined the respective tendon-bone distance for the

different taping methods, versus without tape at a preset position on the proximal

phalanx. In a second approach, we evaluated the effect of the new taping method on the

strength of the injured finger using a force platform on 12 subjects with different pulley

ruptures with injuries older than 1 year. The new taping method decreased the tendon-

bone distance in the injured finger significantly by 16%, whereas the other taping

methods did not. The strength development was significantly better with the new tape

for the crimp grip position (+13%), but there was no significant improvement for the

hanging position. We recommend taping with the newly presented taping technique

after pulley rupture”. ABSTRACT FROM AUTHOR

Traducción:

La ruptura de la polea del tendón flexor es la lesión más común en escaladores de roca.

El tratamiento terapéutico habitual suele incluir un uso prolongado del vendaje como

reemplazamiento de la polea perdida, en forma circular en la base de la falange

proximal.

Nuestras consideraciones biomecánicas, sin embargo, sugieren un nuevo método de

vendaje, el vendaje H.

El propósito de este estudio es evaluar si este nuevo método de vendaje puede cambiar

eficazmente la posición del tendón flexor y por lo tanto, si reduce la distancia entre el

tendón y el hueso. Con el fin de comparar los efectos de los diferentes métodos de

vendaje descritos en la literatura con el nuevo método de vendaje desarrollado, hemos



realizado exámenes de ultrasonido estandarizados con 8 sujetos con una ruptura única

de la polea A2 y con rupturas múltiples de las poleas A2 y A3 y se determinó la

distancia respectiva entre el tendón y el hueso para los diferentes métodos de vendaje

frente a individuos sin vendaje en la posición predeterminada de la falange proximal. En

un segundo enfoque, evaluamos el efecto del nuevo método de vendaje en la fuerza del

dedo lesionado usando una plataforma de fuerza en 12 sujetos con diferentes rupturas de

las poleas con lesiones de más de un año. El nuevo método de vendaje disminuyó la

distancia entre el tendón y el hueso en el dedo lesionado de manera significativa en un

16%, mientras que los otros métodos de vendaje no lo hicieron. El desarrollo de la

fuerza fue significativamente mejor con el nuevo vendaje en la posición de agarre en

regleta (+13%), pero no hubo una mejora significativa para la posición en suspensión.

Se recomienda vendar con la nueva técnica de vendaje recién presentada después de una

rotura de la polea.


Este estudio me ha parecido que cumple todos los criterios de rigor científico, tanto en

muestra, como en el control de las variables y la metodología utilizada.

Se comparan los resultados entre el nuevo vendaje (vendaje H), con los propuestos por

Schöffl o Schweizer encontrándose que los sujetos, con los tres vendajes diferentes

reducían la distancia entre el tendón y el hueso de manera significativa con el vendaje

H. Algo que me hace dudar de este resultado, es que los sujetos analizados no

mostraban diferencias en la distancia tendón – hueso sin el vendaje y con los otros dos

vendajes, incluso hay algún sujeto que aumenta esa distancia en 4 milímetros en vez de

reducirla.

Otros de los datos a destacar es que la fuerza del dedo lesionado aumentaba

significativamente en la posición de agarre en regleta con el dedo vendado, hasta un

13% más que el dedo sin vendar.

Una limitación del estudio es que no se ha comprobado la duración del vendaje durante

vías largas, lo que se intuye es que con el paso del tiempo y otros factores como el

sudor, es posible que el vendaje no haga el mismo efecto que cuando está recién puesto,

pero esto puede controlarse si se cambia el vendaje cuando se perciba que está dejando

de hacer su función.



Title “Taping in sports: a brief update”

Título: “El vendaje en el deporte: una breve actualización”

Autores Amit Bandyopadhyay, Dakshayani Mahapatra

Revista Journal of Human Sport & Exercise (2012)

Resumen:

Athletic taping is an adjunct mechanism adopted as a preventive measure of injuries or

post-injury rehabilitation and prophylaxis. The tape is chosen properly so that it could

be able to properly strap the body parts, e.g., ankle, wrist, finger, etc. There are certain

principles, guidelines, rules and regulations based on which taping has to be done.

Besides injury prevention, taping is also used in sports as conservative management of

pain, biomechanical effects, effects on balance, posture and neuromuscular system,

rehabilitation. Taping has been found to be effective in cases of ankle, foot, hand and

wrist injuries as well as appeared to be more valuable in rehabilitation than in

prevention of knee and ankle injury. A modern and new approach of taping is

kinesiology tape which provides athletes with a solution for working through minor

injuries and recovering faster from major injuries and has also been found to be an ideal

modality for use in chiropractice settings. It also helps in enhancement of endurance

capacity and even performance level in certain cases. Contradictory opinions exist

among scientists regarding the advantages and disadvantages of application of taping in

sports. Nonetheless Athletic Taping is recommended with certain precautions for the

benefit of the sportspersons and athletic performance.

Traducción:

El vendaje deportivo es un dispositivo complementario adoptado como medida de

prevención de lesiones o para la rehabilitación después de una lesión y profilaxis. El

vendaje. La venda se escoge adecuadamente de manera que pueda cubrir las partes del

cuerpo, por ejemplo el tobillo, la muñeca, el dedo, etc. Hay ciertos principios,

directrices, normas y reglamentos basados en qué tipo de vendaje se tiene que hacer.

Además de la prevención de lesiones, el vendaje también se utiliza en el deporte como

tratamiento de rehabilitación para controlar el dolor, los efectos biomecánicos, los

efectos sobre el equilibrio, la postura y el sistema neuromuscular. Se ha descubierto que

los vendajes son eficaces en casos de lesiones en tobillo, pie, mano y muñecas, así

como que parecía ser más efectivo en rehabilitación que en la prevención de lesiones en

rodilla y tobillo. Un enfoque moderno y nuevo de vendaje es la cinta de kinesiología,

que ofrece a los atletas una solución para trabajar con lesiones menores y recuperarse

más rápido de las lesiones graves y también ha resultado ser una modalidad ideal para

su uso a nivel de quiropráxia. También ayuda en la mejora de la capacidad de

resistencia e incluso el nivel de rendimiento en algunos casos. Existen opiniones

contradictorias entre los científicos con respecto a las ventajas y desventajas de la

aplicación del vendaje funcional en el deporte. Sin embargo, el vendaje deportivo se



recomienda con ciertas precauciones para el beneficio de los deportistas y el

rendimiento deportivo


Este artículo revisa la literatura sobre los usos de los vendajes deportivos o funcionales

y su justificación, pero no entra en profundidad sobre los tipos de vendajes.

Lo que sí que hace es una diferenciación entre los posibles objetivos del vendaje, que no

sólo se utilizan después de una lesión, sino también como medida preventiva e incluso

como parte de la rehabilitación.

Bajo mi punto de vista, está algo incompleto, parece que toca un poco de cada tema,

pero no profundiza, como es el caso de los kinesotape tan utilizados en la actualidad por

muchos profesionales de la fisioterapia. Los menciona, pero a penas describe sus usos

más frecuentes o el tipo de materiales que utiliza.

No hay ni una sola imagen sobre vendajes, ni gráficos. Tan solo una tabla descriptiva.

Las conclusiones son escasas, tan solo unas líneas para destacar las ideas más

importantes extraídas de la revisión, que teniendo en cuenta los frentes abiertos podría

haber sido más extensa y rica en contenido, que el simple hecho de recomendar el uso

del vendaje funcional con precaución.

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TRABAJO BIBLIOGRÁFICO DE BIOMECÁNICA DE … · Avances en Biomecánica del Movimiento Página 2 INTRODUCCIÓN: El presente trabajo es una revisión bibliográfica sobre biomecánica