TUTORIAL, PINTURA DE TANQUES CON ESQUEMA INVERNAL, LENINGRADO 1943 Dificultad del tutorial: Alta En la estepa rusa, y gracias al aliado invernal ruso, el General Invierno, la Segunda Guerra Mundial comenzó a decantarse cara el bando Aliado. La heroica resistencia rusa en el sitio de Leningrado, es una excelente excusa para que cualquier wargamer que se precie se lance a un nuevo proyecto de modelismo. Hemos querido inaugurar los tutoriales de pintura de Bandua Wargames, explicando como realizar un esquema de pintura invernal, y para ello vamos a realizar un paso a paso de dos maquinas que por aquel entonces hacían sus primeros pinitos en el conflicto, el Panzer IV F2 alemán y el SU-122 ruso; un tanque medio diseñado para hacer frente al terrible T-34, y un caza carros de apoyo al infante basado en el chasis del ya mencionado T-34.

Colores y materiales:Colores Gris verde, Verde USA y Blanco de Vallejo Air Model, sustituibles por cualquier gris y verde con equivalencia al Schwarzgrau (gris panzer) y al Verde Oliva ruso (tan variable de fabrica en fabrica).Barniz brillante y mate, liquido para calcas, y óleos o lavados (luego

hablaremos de ellos).Y por último, el elemento estrella, laca para el pelo. Si no tenéis alguno de estos elementos, no os preocupéis, trataremos de ofreceros alternativas para ellos. CAPA BASE: Una vez hemos limpiado los vehículos de rebabas, los hemos montado siguiendo las instrucciones de los blisters de Battlefront, lo primero es lavarlos en agua templada y un poquito de Jabon. Es importante, para quitar los aceites de desmolde de las piezas, y que la pintura agarre bien en ellas.

(Ojo a la Infantería, que pronto publicaremos un tutorial sobre ellos). Una vez listos, les damos la capa base, en mi caso con aerógrafo, y el Verde y Gris de Vallejo Air Model, pero si no los tenéis, podéis sustituirlos con Sprays de Army Painter, o bien algún tono a pincel que tengáis por casa y que se corresponda bien. Hemos elegido gris para el Panzer IV, porque hasta febrero de 1943, no se cambio al Dunkelgelb la pintura alemana, y porque nos interesa mas jugar Early War que Late War, con lo cual los SDKFz que acompañaran a esa infantería también irán en gris, con lo que damos homogeneidad a todo el ejercito. Por otro lado, no os preocupéis en exceso con el verde ruso, variaba de tonalidad de fabrica en fabrica. La técnica de aerografiado, ha de ser sutil, para mantener cierta transparencia en cuanto a las sombras negras de la imprimacion. Si vais a usar spray, sugiero un angulo de aplicación elevado, rociar sobre la miniatura inclinando el spray hacia abajo, mas que horizontalmente:

(Fijaos en como se mantiene esa transparencia hacia el negro) MODULACION: este paso, que en absoluto es esencial, se realizara solo si tenéis aerografo a mano. Consiste en forzar muuucho, pero mucho, las luces, en cada vértice de los vehículos, en las planchas de metal, etcétera. A esta escala es complicado re alzarlas demasiado, pero es algo que me gusta hacer por el mero hecho de practicarlo.

(Comparad la luminosidad en el tono de una foto a otra, se obtiene mezclando blanco hasta tener el tono que nos apetezca). LAS CALCAS Vamos a emplear las calcas que suministra Battlefront en sus cajas de vehículos (recomendamos comprar las cajas de unidades, sale mejor de precio, y traen modelos diferentes en sus detalles, con respecto a los blisters).No tienen buena fama, y un error común al emplearlas es que dejen silvering, o un cerco transparente y brillante a su alrededor. Para evitarlo, un truco, pintar con barniz brillante la zona donde aplicarla, sumergir la calca en liquido ablandador (yo he usado micro set, que tengo desde hace eones, pero Vallejo también tiene y funciona igual de bien) y

colocarla con ayuda de un pincel plano o redondo grande. Una vez en su lugar, la secamos con cuidado con papel absorbente, y un día después, barnizamos la zona en mate, para acabar con su brillo.

LOS LAVADOS A continuación, procedemos a realizar los lavados, que es una técnica para dotar de profundidad a los colores, y suavizar las transiciones de color. Yo en este caso he empleado dos materiales novedosos, de AK interactive, pero podéis usar oleos o tintas de Games Workshop como Sepia, o Devlan Mud: (Aquí podéis ver la cantidad de liquido que se aplica, diluido con un poco de trementina inodora)

(En el gris, la cantidad de liquido necesaria es menor) LA LACA Hasta ahora, hemos descrito el proceso de pintura estándar, y vamos a ver como pasar nuestro carro a que pueda lucir un bonito camuflaje invernal. Lo primero que debemos entender, es que los suministros en el frente no eran fluidos, y en ocasiones, los carristas llegaron a usar tiza, telas blancas o incluso nieve para camuflar sus vehiculos. Incluso cuando disponían de pintura ésta venia en bloques de 50 kg. para ser disuelta en agua, lo que ocasionaba que el medio ambiente la fuese atacando y el color original del carro se iba dejando ver de una manera algo translúcida. Pero, ¿como representar eso como modelistas? Sin duda es complicado, la sensación de pintura traslucida es de lo mas costosa de lograr (veladuras acrílicas). El método que os vamos a explicar no es nuestro, lo hemos copiado de MIG, el gran modelista español, que a su vez lo copió de un modelista polaco, si la memoria del que esto escribe aun funciona correctamente. Lo primero, coged el bote de laca mas cercano, o comprad uno. Yo uso el Stylo Vivo, marca desconocida para mi, pero que pude rapiñar a la parienta (lo malo vino cuando me vio atusar con ella a mis tanques...). Cualquier marca valdrá, aunque la consistencia de la laca variara, así que probad en matrices o restos de vehículos (yo tengo una maqueta a 1/72 para hacerle guarradas y probar cosas). La técnica consiste en rociar vuestro vehículo con la laca del pelo. Una, dos y tres veces en mi caso, con 5 minutos entre ellas. Si solo lo hubiese hecho 2 veces, los desconchones serian menores, y con una vez aun menores, pero claro, esto depende de la laca que uséis (su consistencia).

EL BLANCO 15 minutos después de la ultima rociada de laca, procedemos a aerografiar el vehículo de blanco, con una capa fina. Si no se tiene aerografo, usaremos spray blanco de Games Workshop. Rociad el vehículo. Tranquilos, no vamos a perder todo el trabajo anterior, para eso están las 3 capas de laca anteriores.

(Lo bueno del aerografo, es que ya puedes ir dando un tono agrisado al blanco, marcando menos ciertas zonas) LOS DESCONCHONES Bien, llegados a este punto, no os dejéis llevar por el pánico, todo saldrá bien. Coged un pincel plano (viejo), o espumilla de un blister, y agua templada. Id mojando zonas de los vehículos, con otro pincel (viejo), y atacad los vehículos con cuidado con la espumilla o el pincel plano (con este ultimo como si estuviésemos punteando).Veréis como la capa de blanco ira saltando, generando desconchones en el blanco de modo natural. Si queremos simular rayazos, emplead un palillo de madera húmedo, con mucho cuidado, ya que podría esto sacar la pintura hasta llegar a la imprimación

(Aquí la opción de cuanto queremos envejecer es vuestra, os sugiero documentaros con fotos de época para que veáis cuanto sufría la pintura) LAS ORUGAS Pintar las orugas suele ser complicado, son algo inaccesibles. Yo uso Marrón rojizo de vallejo air color, a pincel. La pintura Air Color esta pensada para aerografo, es mucho mas liquida, así que corre por cualquier rincón con facilidad. Con este color damos la capa base, y luego sacamos aristas metálicas con un lápiz B, el grafito es genial para simular brillos.

(Estas orugas todavía no han sufrido el ataque de mi lápiz) MOHOSIDADES

Bien, este es otro paso que os podéis saltar. Como veis, los vehículos ya tienen un aspecto magnífico y muy real. Pero si queremos ir más allá (a mí me gusta probar cosas nuevas siempre), os haré notar que la pintura de los carros invernales era atacada por la humedad, y esto generaba mohos encima de esa misma pintura.

¿Como simulamos esto? Pues existen varias maneras, oleo o esmalte verde oscuro, o un producto de AK, llamado Streaking Grime, que es lo que he probado (prefiero el esmalte, aunque este producto te lo dan ya diluido, y no requiere experiencia previa por ello). Bien, con un pincel fino y de buena punta (army painter y vallejo tienen buenos pinceles), marcamos con un movimiento de abajo a arriba esos surcos que veis en la imagen. Esperamos 5 minutos, y con un pincel plano, humedecido en trementina (esto es, mojado en ella y pasado por papel absorbente posteriormente), también de abajo a arriba, fundimos el producto, oleo o esmalte que estemos empleando. FINAL: Si habéis aguantado hasta aquí, lo primero, daros las gracias por leeros esto, que esta hecho para intentar ayudar en lo posible a otros aficionados al hobby, y espero que os sea util. Si os surge cualquier cuestión sobre el proceso, no dudéis en contactarnos, estaremos encantados de resolveros la, en la medida de nuestras habilidades. Bueno, sin mas, aquí podéis ver el SU-122 en toda su gloria soviética:

Una ultima cosa (ahora si que si, lo prometo). Fijaos en el desgaste marrón, me gusta añadir siempre ese punto de suciedad en los modelos. Yo lo hago con oleo marrón siena, espumilla de blister a modo de pincel, y resecando el oleo cogido con la espumilla contra papel absorbente, para luego aplicarlo en aristas a modo de picotazos. Y fijaos también en los brillos metálicos de las orugas, ese es el lápiz B del que os hablaba antes. Y nada más, gracias por leernos, y nos vemos en breve para el tutorial de infantería rusa y alemana de invierno.