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Índice CAPITULO I
1.1. INTRODUCCIÓN......................................................................................................................2
1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA..................................................................................3
1.3. JUSTIFICACIÓN......................................................................................................................4
1.4. OBJETIVOS..............................................................................................................................5
1.4.1. Objetivo General.............................................................................................................5
1.4.2. Objetivo específicos......................................................................................................5
1.5. HIPOTESIS...............................................................................................................................5
CAPITULO II: Marco Teórico
2.1.1. EPIDERMIS.......................................................................................................................7
2.1.2. DERMIS.............................................................................................................................8
2.1.3. HIPODERMIS....................................................................................................................9
2.2. USO DEL TARO PARA LA PIEL......................................................................................9
2.2.1. PROPIEDADES..............................................................................................................10
2.3. HIPERPIGMENTACIÓN....................................................................................................10
2.3.1. TIPOS DE HIPERPIGMENTACIÓN.............................................................................11
2.4. MELANINA..........................................................................................................................13
2.4.1. TIPOS DE MELANINA..................................................................................................14
2.4.2. EXPOSICION AL SOL...................................................................................................14
2.5. SECTOR COSMETICO.........................................................................................................15
2.11.1. TIPOS DE ENVASES PARA COSMÉTICA Y USO DE MATERIALES EN LOS ENVASES PARA COSMÉTICOS................................................................................................27
2.11.2. DISEÑO DE ENVASES PARA COSMÉTICA........................................................28
2.12. ESTUDIOS SIMILARES................................................................................................29
Descripción del producto:..............................................................................................................46
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:..............................................................................................48
Taba 7. Formulación de crema facial con placenta...............................................................49
CAPITULO III
3. METODOLOGÍA.........................................................................................................................60
Bibliografía.........................................................................................................................................69
1
www.ffyb.uba.ar/farmacotecnia%20I/De rmatofarmacia%5B1%5D.htm.............................69
ÍNDICE DE FIGURASFIGURA 1.HOJAS DE TARO------------------------------------------------------------------------------9FIGURA 2. EPIDERMIS----------------------------------------------------------------------------------11FIGURA 3. DERMIS--------------------------------------------------------------------------------------12FIGURA 4.HIPODERMIS---------------------------------------------------------------------------------12FIGURA 5. MANCHA PIGMENTARIA-------------------------------------------------------------------14FIGURA 6. CLOASMA-----------------------------------------------------------------------------------15FIGURA 7.HIPERPIGMENTACION INFLAMATORIA.---------------------------------------------------15FIGURA 8.HIPERPIGMENTACIÓN DIFUSA-------------------------------------------------------------16FIGURA 9.MELANINA------------------------------------------------------------------------------------17FIGURA 10. TASA DE CRECIMIENTO ANUAL EN EL SECTOR COSMÉTICO.----------------------19FIGURA 11.COSMÉTICOS.-----------------------------------------------------------------------------20FIGURA 12. MESDEMET--------------------------------------------------------------------------------21FIGURA 13. GEISHAS-----------------------------------------------------------------------------------21 FIGURA 14. CREMA-----------------------------------------------------------------------------------23FIGURA 15.INFUSIÓN DE LINAZA----------------------------------------------------------------------24FIGURA 16. BAÑOS DE LECHE------------------------------------------------------------------------25 FIGURA 17. PROHIBICIÓN DE COSMÉTICOS--------------------------------------------------------26FIGURA 18. COMPAÑÍA REVLON.---------------------------------------------------------------------26FIGURA 19. CERTIFICACIONES------------------------------------------------------------------------27FIGURA 20. PERFUME---------------------------------------------------------------------------------29FIGURA 21. MAQUILLAJE FLUIDO---------------------------------------------------------------------29FIGURA 22.CREMA FLUIDA----------------------------------------------------------------------------29FIGURA 23. MAQUILLAJE EN POLVO-----------------------------------------------------------------29FIGURA 24. ENVASES---------------------------------------------------------------------------------31FIGURA 25. CREMA CORPORAL----------------------------------------------------------------------33FIGURA 26. AGUA DESTILADA-------------------------------------------------------------------------35FIGURA 27. PROPILENGLICOL.------------------------------------------------------------------------35FIGURA 28. CERA DE ABEJA.-------------------------------------------------------------------------35 FIGURA 29. OLIVEM 1000----------------------------------------------------------------------------36FIGURA 30. HIDRATO SÓDICO------------------------------------------------------------------------36FIGURA 31. METILPARABENO-------------------------------------------------------------------------36FIGURA 32.BHT-----------------------------------------------------------------------------------------37FIGURA 33. TEA----------------------------------------------------------------------------------------37 FIGURA 34. EDTA.------------------------------------------------------------------------------------38FIGURA 35. COLORANTES-----------------------------------------------------------------------------38FIGURA 36. CREMA ESPECIAL------------------------------------------------------------------------45FIGURA 37. CREMA ANTICELULÍTICA-----------------------------------------------------------------46FIGURA 38. MATERIAS PRIMAS-----------------------------------------------------------------------55
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FIGURA 39. MIEL----------------------------------------------------------------------------------------56FIGURA 40. MATERIAS PRIMAS DE ORIGEN VEGETAL.--------------------------------------------56FIGURA 41. ETIQUETAS EN DIFERENTES ENVASES------------------------------------------------57FIGURA 42. DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO------------------------------------------------------57FIGURA 43. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL-------------------------------------------------------------58FIGURA 44.CONTENIDO NOMINAL--------------------------------------------------------------------58FIGURA 45. FECHA DE CADUCIDAD------------------------------------------------------------------59FIGURA 46. FIGURA 46. PRECAUCIONES PARTICULARES DEL EMPLEO-----------------------59FIGURA 47. NÚMERO DE LOTE DE FABRICACIÓN--------------------------------------------------60FIGURA 48.FIGURA 48. PAÍS DE ORIGEN----------------------------------------------------------60FIGURA 49. LISTA DE INGREDIENTES----------------------------------------------------------------61FIGURA 50. INCL NAME.-----------------------------------------------------------------------------61FIGURA 51. PARFUM--------------------------------------------------------------------------------61FIGURA 52. MUESTRA 1-------------------------------------------------------------------------------68FIGURA 53. MUESTRA 2-------------------------------------------------------------------------------68FIGURA 54. MUESTRA 3-------------------------------------------------------------------------------69FIGURA 55. MUESTRA 4.------------------------------------------------------------------------------69FIGURA 56. MUESTRA 1 CREMA SOLIDA------------------------------------------------------------69FIGURA 57. MUESTRA 2 CREMA SOLIDA------------------------------------------------------------70FIGURA 58. MUESTRA 3 CREMA SOLIDA------------------------------------------------------------70FIGURA 59. DISEÑO DE LA ETIQUETA----------------------------------------------------------------71
3
Agradecimientos
Eres una mujer que simplemente me hace colmar de orgullo, te quiero y no va haber
manera de devolverte tanto que me has ofrecido desde que incluso no hubiera naci -
do. Esta tesina es un logro más que llevo a cabo, y sin lugar a dudas ha sido en gran
parte gracias a ti; no sé en donde me encontraría de no ser por tus ayudas, tu com-
pañía, y tu amor.
Te doy mis sinceras gracias, amada mami.
A mi papa Raúl, gracias por apoyarme, cuidarme y estar conmigo siempre.
A mi hermano Iván por darme consejos a su manera, aunque tenga un mal humor
pero en su fondo de corazón, tiene los mas hermosos sentimientos, y nobleza que
puedieran ver.
A mis amig@s que me enseñaron el valor de la amistad, por dar su incondicional
apoyo, de todas las aventuras que hemos pasado.
A mi tío Froylan por haberse preocupado por mí, estar pendiente de mi trayectoria a
lo largo de este camino.
A Dr. Ghimel por su asesoría en la redacción de tesis
A Dra. Ana Patricia Ortiz Orozco por su asesoría y guiarme en esta etapa de mi
carrera, por su sabiduría por compartir.
A mis maestras Lidia y Ana Rosa por compartir sus conocimientos y experiencias,
como guiarme en este nueva etapa.
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Resumen El presente proyecto de investigación tiene como objetivo, la elaboración de una
crema elaborada con ingredientes orgánicos a base de taro, por sus características y
propiedades que inhiben la Melania que es un problema físico como social en su
rostro y mano, se realizara a nivel de laboratorio tanto liquido como sólido.
CAPITULO I
1.1. INTRODUCCIÓN
Desde años atrás, ha sido un gran problema el medio de la cosmética y primordial de
la belleza, ya que este trabajo, se realizará una crema hidratante y quitamancha a
base de una planta Taro, que es algo natural y sirve para inhibir la melanina que se
reproduce por varios factores y riesgos como la radiación del sol, estrés, por la edad,
etc.
El taro es una planta es una planta que pertenece a las familias aráceas y produce
un tubérculo,
Se mencionarán y analizaran las capas de la piel como lo es la epidermis, dermis e
hipodermis, la hiperpigmentacion sus tipos, que es la melanina, tipos de melanina,
sobre la exposición al sol, entre otros.
Sin embargo, esta crema hará para que mejoren sus cutis de las personas y puedan
tener una mejor aceptación y autoestima para ellas.
Se analizará los cosméticos en el mercado, como los son los tipos de envases, diseños, tamaños, es necesario realizar las analogías de casos, donde se han realizados este tipo de cremas
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1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La salud y la belleza siempre ha sido muy importante por ello es necesario que se
analicen y estudien diferentes tratamientos, en el presente trabajo se va estudiar
sobre el taro es una planta que pertenece a las familias aráceas y produce un
tubérculo, usos puesto que en muchos casos los productos no cuentan con la calidad
necesaria, su aplicación en la piel y propiedades.
Se mencionarán y analizaran las capas de la piel como lo es la epidermis, dermis e
hipodermis, la hiperpigmentacion sus tipos, que es la melanina, tipos de melanina,
sobre la exposición al sol, entre otros.
Se analizará los cosméticos en el mercado, como los son los tipos de envases,
diseños, tamaños, es necesario realizar las analogías de casos, donde se han
realizados este tipo de cremas.
La elaboración de la crema hidratante y quitamanchas a base de Taro, incluye
descripción del producto, la formulación y la metodología. Para que así las personas
que presentan manchas, con ayuda del Taro al regenerar y aportar colágeno se
mejore su cutis o desaparezcan.
Actualmente, en estos siglos XX y XXI, se empezaron a priorizar muchos los
cosméticos naturales en temas de salud y belleza. Por lo tanto, los medios de
comunicación se han encargado de crear un prototipo de hombre y mujer con
cuerpos y pieles perfectos. La belleza se ha convertido en una herramienta que
impulsa a las mentes creadoras para desarrollar nuevos productos que satisfagan la
demanda actual. Por otra parte, los cosméticos ya no quieren porque debido que no
tiene estándares de calidad y tiene productos químicos que le afectan el rostro, les
puede ocasionar alergia, causa acné o inclusive machas por sustancias.
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Ya que la mayoría de las personas tienen manchas en su rostro o cuello, ha sido un
gran problema estético que toca que enfrentar y para eso, hay que conocer sus
causas.
Con este proyecto se pretende elaborar una crema hidratante con productos
naturales, que ayuden a mejorar todo tipos de pieles, y desaparecer la
hiperpigmentacion como en el rostro, cuello y manos para tener una mejor apariencia
y tener buena salud física.
1.3. JUSTIFICACIÓN
En algunas ocasiones, las manchas pueden salir en las manos, rostro o cuello ya
que puede ser por cambios en la melanina, por la proliferación de bacteria, cambio
de vasos sanguíneos, inflamación debido a ciertas erupciones, por la exposición del
sol o por la edad tan antiestética y poco atractiva. Debido a esto, hace que gastemos
mucho en productos cosméticos y cremas para disimularla. Al instante los cambios
en los diferentes tipos de piel pueden darse por el uso constante de cremas
químicas, que no benefician el tipo de cutis, por ello se genera la resequedad de la
misma, desde ahí nace la iniciativa de crear una crema y un aceite que ayude a nutrir
e hidratar la piel de una manera natural y eficaz. Para ello buscamos un componente
natural con propiedades específicas que regeneren las células de la piel, que la
hidraten y la nutran. Optamos en utilizar el taro, por las propiedades y beneficios que
aportan a la piel. Al realizar la crema nos enfocamos en las necesidades de la
sociedad en los diferentes tipos de piel por lo que cada uno necesita un tratamiento
diferente ya que no se los puede tratar de la misma manera.
El taro y sus componentes naturales que ayudan a la resequedad, que aporta
vitamina B, nos ayudan a frenar la aparición de manchas provocadas por los
productos químicos, también así esta planta contiene proteínas que nos ayudan a
regenerar el ADN y la luminosidad de la piel.
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1.4. OBJETIVOS
1.4.1. Objetivo General
Elaborar una crema hidratante y quitamanchas a base de Taro
1.4.2. Objetivo específicos
Determinar la Formulación de crema hidratante y quitamanchas
Analizar los factores de la aparición y desaparición de las manchas.
1.5. HIPOTESIS
Las personas que presentan manchas, mejorarán su cutis y desaparecerán las
manchas debido al taro que regenera y aporta colágeno.
CAPITULO II MARCO TEORICO
2. TaroColocasia esculenta, el taro es una planta que pertenece a las familias aráceas y
produce un tubérculo, principalmente se consume en Francia. Este tubérculo debe
lavarse y desinfectarse muy bien, así como cocinarlo no tan bien puede ser toxico
debido a la presencia de oxalato de calcio y la presencia de rafidios en las células
vegetales. Sin embargo, puede ser consumido en licuados, sopas, nieves y hasta
frito. Las hojas del taro son ricas en vitaminas, minerales y fuente de fibra dietética.
Se comenzó a cultivar hace 700 años en las montañas de Papúa Nueva Guinea. (An-
drew Pawley 2007, Why do Polynesian island groups have one language and
Melanesian have) many? La extensión de la zona de origen del taro está todavía en
discusión, muchos los autores coinciden en sostener que se sitúa en el nordeste de
8
la India, Sudeste de Asia, extendiéndose según otros autores también hasta Austra-
lia, Nueva Guinea, Islas Marshall. (Matthews, Peter J. "Genetic Diversity in Taro, and
the Preservation of Culinary Knowledge").
Puede vegetar en arrozales o en tierras altas donde el agua es suministrada cons-
tantemente por lluvia o irrigación. Algunas variedades crecen también fuera de los
trópicos, en lugares como Corea y Japón.
Es un alimento tradicional en muchas áreas tropicales del mundo y la base para ha-
cer el poi en Hawái. La planta es indigerible si se come cruda debido a las sustancias
ergásticas en las células de la planta. Produce severos problemas gastrointestinales
a menos que se cocine. (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24903360).
Dado su origen asiático, en Venezuela se le conoce con el nombre de ocumo chino.
Figura 1.Hojas de Taro
2.1. LA PIEL
La piel está compuesta por dos capas principales, la epidermis y la dermis que
reposan sobre una capa grasosa denominada hipodermis (tejido subcutáneo). Tanto
la epidermis como la dermis se componen a su vez de dos subcapas. La zona que
ancla la epidermis a la dermis se denomina unión dermoepidérmica. Es responsable
del intercambio de oxígeno, nutrientes y productos de desecho entre la dermis
vascularizada y la epidermis a vascular.
9
Además de servir como protección contra el calor, la luz, las lesiones y las
infecciones, la piel también ayuda a:
Almacena agua y grasa
Regula la temperatura del cuerpo
Impide la perdida de agua e impide el ingreso de bacterias
Es un órgano sensorial
La cabeza contiene más folículos capilares que cualquier otro lugar, mientras que las
plantas de los pies no contienen ninguno. Además, las plantas de los pies y las
palmas de las manos tienen una piel mucho más gruesa que otras áreas del cuerpo.
2.1.1. EPIDERMIS
10
capas de la piel
Epidermis
Dermis
Capa de grasa subcutanea
La epidermis es un epitelio pavimentoso corneo es multriestraficado que
aproximadamente tienen de 0.03mm y 0.05mm de grosor que consta de
queratinocitos en fases progresivas de diferenciación desde las capas más profundas
a las más superficiales. Conforme se fragmentan los queratinocitos, se mueven de la
capa más profunda a las capas más superficiales. Una vez alcanzan la capa córnea
se desprenden en el proceso de recambio epidérmico.
Figura 2. Epidermis
2.1.2. DERMIS
La dermis es una red compleja que tiene componentes celulares y acelulares. Con-
tiene vasos sanguíneos, nervios, raíces capilares y glándulas sudoríparas. Estructu-
ralmente, la dermis consiste en dos subcapas, la dermis papilar superficial y la der-
mis reticular más profunda. Los bucles vasculares de la dermis papilar aportan nu-
trientes y oxígeno a la epidermis. El colágeno, que se encuentra principalmente en la
dermis reticular, es la proteína estructural más importante de la dermis otorgándole a
la piel su durabilidad. La elastina, otra importante proteína estructural de la dermis, la
da a la piel su elasticidad.
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Los fibroblastos son las células principales de la dermis y son responsables de la sín-
tesis y degradación de las proteínas dérmicas (colágeno y elastina). Otras células ha-
lladas en la dermis son macrófagos y linfocitos. Estas células son parte del sistema
inmunitario de la piel.
Figura 3. Dermis
2.1.3. HIPODERMIS
La hipodermis consiste primordialmente de tejido conjuntivo y lóbulos de grasa
sueltos. Contiene vasos sanguíneos y nervios más grandes que los hallados en la
dermis. La hipodermis actúa principalmente de aislante y provee un almacenamiento
energético.
Figura 4.Hipodermis
2.2. USO DEL TARO PARA LA PIEL
12
La piel es muy sensible y delicada a cualquier factor. Además de las cremas
comerciales, el taro nos ayuda a combatir los radicales libres ya que es un buen
antioxidante celular ya que también ayuda a los diabéticos a producir insulina. En
algunas ocasiones con esas molestas manchas producidas por el efecto del sol o por
las edades antiestéticas y poco atractivas. Sin embargo, el taro inhibe la producción
de la melanina.
2.2.1. PROPIEDADES
El taro aporta ricas en vitaminas como B6, B7 y B12, minerales y fuente de fibra
dietética, como también aporta ácido fólico y colágeno para regenerar las células
muertas de la piel inclusive almacena algunos carbohidratos.
2.3. HIPERPIGMENTACIÓN
La hiperpigmentacion se les denomina así a las manchas de la piel ya que la mayoría
de las veces son inofensivas, pero es necesario e importante identificar y cuáles son
sus síntomas. Sin embargo, en algunas personas les causa angustia por no poder
disimularlas u ocultarles en las zonas, donde tienen que aparecer como cara, mano,
cuello, etc. que son más visibles y expuestas al sol, estas aparecen cuando hay un
aumento de melanina y esto da, a lugar a placas cutáneas planas de un tono más
oscuro que va marrón claro a negro y pueden variar de tamaño igual que la forma.
13
2.3.1. TIPOS DE HIPERPIGMENTACIÓN
Manchas pigmentarias: son placas pequeñas y oscurecidas cuya causa principal es
la causa principal es la exposición solar, por lo que aparecen en zonas
especialmente expuestas: cara, manos y brazos.
Figura 5. Mancha pigmentaria
Melasma: Se manifiesta con zona oscuras e irregulares en cara o brazos, esto
afecta el promedio a 90% de las mujeres embarazadas como consecuencias de
influencias hormonales y píldoras anticonceptivas.
14
Tipo
s de
man
chas
Manchas pigmentarias
Hiperpigmentación difusa
Melasma o cloasma
Hiperpigmentación inflamatoria
Figura 6. Cloasma
Hiperpigmentación inflamatoria: aparece al curar una lesión en la piel y
permanece en forma de mancha plana con color cambiado. Es común en personas
con acné y también puede tener causa en procedimientos cosméticos.
Figura 7.Hiperpigmentacion Inflamatoria.
Hiperpigmentación difusa: puede deberse a drogas y también tiene causas
sistemáticas y neoplásicas, por ejemplo: en carcinomas de pulmón y el melanoma
con afectación sistémica.
15
Figura 8.Hiperpigmentación difusa
2.4. MELANINA
Las melaninas son biopolímeros de estructura química compleja y son el
principalmente pigmento responsable del color de la piel y de cabello. Por lo tanto,
que se trata de un pigmento natural.
Se produce a partir de los melanocitos, un grupo de células especializadas que se
localizan en la base de la epidermis y en el folículo piloso. Estas células, a su vez,
crean unos gránulos, que son los melanosomas y son transportados a los queranocitos
vecinos cuando están llenos de pigmento.
La función del turn-over epidérmico, o recambio celular, estas células vecinas emergen
hacia la capa más superficial de la piel con el pigmento dentro. De esta forma, la melanina
se difunde a través de la piel dotándole de un determinado color. (Dermatóloga. Maria
Elena de las Heras Alonso, l Servicio de Dermatología del Hospital Universitario Ramón y
Cajal, en Madrid).
El proceso de síntesis de ésta por los melanocitos se produce en el interior de los melano-
somas a partir de la tirosina. Una serie de oxidaciones de la tirosina llevan a la constitu-
ción de dihidroxifenilalanina (DOPA), lo que origina la producción de dopaquinona. Esto
lleva a la formación de eumelaninas y feomelaninas.
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Es decir, que los diferentes tipos de melanina se forman a partir de la tirosina.
Las dos funciones principales de la melanina en nuestro cuerpo son ofrecer una protec-
ción natural frente al sol y dotar de distinto color y tonalidades a la piel y el cabello, lo que
depende de la calidad y cantidad de melanina en el organismo y de factores genéticos.
Figura 9.Melanina
2.4.1. TIPOS DE MELANINA
Eumelaninas: tienen un color negro o pardo y proporcionan una coloración oscu-
ra. Contienen azufre
Feomelaninas: son pigmentos amarillos o rojizos que aportan mayor cantidad de
azufre que las eumelaninas y producen una coloración clara.
2.4.2. EXPOSICION AL SOL
Cuando nuestra piel se expone a los rayos del sol, la finalidad de la melanina es absorber
la radiación ultravioleta, dependiendo del color de la piel y el tipo de la piel, puede ser que
esto lo hará con mayor o menor eficacia.
Asi, por lo tanto, la eumelaninas aporta una mayor protección que la feomelanina frente al
sol. “El bronceado es la respuesta cosmética esperada después de la exposición al
sol, es una pigmentación adaptativa y es un mecanismo de autodefensa de la piel frente a
la agresión solar”. (s Heras).
Existen diversos fototipos que miden la capacidad de cada persona de poder broncearse
o, por el contrario, quemarse la piel por la exposición solar.
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Fototipo I: lo constituyen las pieles que no se broncean nunca y sufren quemaduras con facilidad.
Fototipo II: en pieles que se broncean con cierta dificultad y se queman.
Fototipo III: pieles que se broncean al cabo de un tiempo y se queman alguna vez.
Fototipo IV: consiguen broncearse siempre y no sufren nunca quemaduras.
Fototipo V: se trata de una pigmentación constitucional moderada.
Fototipo VI: se trata de una pigmentación constitucional intensa (piel negra).
2.5. SECTOR COSMETICO
En México la industria de la belleza ha tenido un crecimiento constante con un valor
estimado cercano a los 154,000 millones de pesos, según datos de la Cámara Nacio-
nal de la Industria de Productos Cosméticos (Canipec).
En el país, el crecimiento del sector es de 11% anual, colocándose en Latinoamérica
como el segundo mercado más importante de la industria, de acuerdo con un comu-
nicado de los organizadores del Expo Belleza Fest.
La industria cosmética mexicana ocupa el tercer lugar en producción de cosméticos,
después de EE.UU. y Brasil. En el mercado interno aporta el 0.7% de la industria
manufactura y el 4.2% de la industria del PIB de la industria química. En 2009,
generó 24 mil empleos directos, que equivalen que equivalen al 10.7% de la industria
Química además de los empleos indirectos que incluyen a los vendedores y
distribuidores.
Esta industria trabaja para crear y mejorar productos para el cuidado personal que
utilizamos en el tocador, por ejemplo, pasta de dientes, jabones y dentífricos, asi
como los perfumes, maquillajes, shampoo. Cremas, etc. Los principales insumos son
productos químicos, tanto orgánicos como inorgánicos, grasas animales y algunos
18
minerales. Los procesos productivos son variados, aunque la mayoría se caracteriza
por la mezcla física de diversas materias primas y envasado.
Las principales plantas de producción, se encuentra en: Distrito Federal, Estado de
México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Querétaro y Tamaulipas.
México exporta cosméticos a más de 100 países en todo el mundo, principalmente a
EE.UU. y América Latina
El gasto de una persona en promedio en cuidado de la belleza es de 3,580 pesos al
año, de acuerdo con los organizadores de la exposición, que se llevará a cabo el 25
y 26 de febrero en la Ciudad de México.
Figura 10. Tasa de crecimiento anual en el sector cosmético.
2.6. DEFINICIÓN
19
Los cosméticos son sustancias que se elaboran para que interactúen con distintas
zonas externas del cuerpo, para su limpieza o embellecimiento, con un especial
énfasis en el rostro por ejemplo como el maquillaje. Los cosméticos nunca pueden
ser ingeridos. Ya que su actuar, versa de manera exclusiva, con la piel, La uña, los
dientes, etc.
Figura 11.Cosméticos.
2.7. HISTORIA.
Los cosméticos, fueron utilizados hace más de 5000 años atrás, por los egipcios. En
aquella época, los cosméticos no eran privativos de las mujeres. Tanto los hombres
como las mujeres los empleaban. Por ejemplo, los faraones, monarcas de Egipto,
eran asiduos al uso de maquillaje, para resaltar sus rasgos reales. Incluso, eran
utilizados como una manera de preservar la castidad de las doncellas egipcias. Ya
que se les colocaba por todo el cuerpo; de esa manera, si era tocada por otro
hombre, su marido se enteraría de inmediato.
20
El “Mesdemet” fue la más vieja clase de sombra para ojos. Una sustancia formada
de cobre y mena de plomo. Creían que las sombras oscuras espantarían a los males
de ojo. Era también un gran desinfectante y repelente de insectos. El “Kohl” era un
polvo oscuro que también era aplicado alrededor de los ojos en una forma oval. Era
una combinación de plomo, ceniza, ocre, cobre, y almendras quemadas. Para realzar
la apariencia, se aplicaban una mezcla de agua y bol arménico en el área del
pómulo. También se pintaban sus uñas de color naranja y amarillo con una sustancia
llamada alheña.
Figura 12. Mesdemet
Asimismo, los griegos y los romanos, también utilizaron cosméticos. Nuevamente, los
cosméticos eran utilizados tanto por hombres, como por mujeres. Lo mismo ocurrió
en la cultura persa. La cual, al igual que los egipcios, utilizaban los cosméticos, para
resaltar sus rasgos faciales. En la cultura japonesa, los cosméticos, eran utilizados
por las famosas geishas. Aquellas mujeres que eran entrenadas para satisfacer por
completo, a los varones. Ellas utilizaban una gran capa de maquillaje en su cara. La
cual era pintada de manera muy prolija, principalmente con un color blanco, para
provocar un aspecto intrigante y sensual, frente al varón.
21
Figura 13. Geishas
2.7.1. COSMETICOS EN EL RENACIMIENTO.
Catalina de Médicis, al llegar a Francia, hizo un abuso considerable de pastas, poma-
das y otros ingredientes que le preparaba su perfumista favorito René. Tenía por
competidora de belleza a Diana de Poitiers, que según se dice poseía un ungüento
maravilloso que le permitía conservar sus encantos a pesar de los años.
La corte de Francisco I fue un verdadero torneo de perfumería. Hubo varias publica-
ciones acerca de los cosméticos y Margarita de Valois hacía de ellos un consumo
prodigioso. La afición por los productos de belleza era tan grande que hasta las reli -
giosas estaban pintadas bajos sus velos. Aquí tenemos la prueba de cómo evolucio-
nó la mentalidad del hombre renacentista. El teocentrismo medieval dio paso al an-
tropocentrismo y al ser el hombre la medida de todas las cosas ya no buscó la felici -
dad en la vida eterna sino el goce en la vida terrenal. El cultivo de la belleza corporal
abordó a tener más importancia que el cultivo de la vida espiritual. Surgió la visión
del mundo como lugar de pleno goce y la estimación del cuerpo como fuente de pla-
cer. Es lógico entonces que los cosméticos hayan jugado un papel tan importante en
la época renacentista.
La moda continuó bajo el reinado de Enrique II y se acentuó bajo el reinado de Enri -
que III. Enrique II, lo mismo que sus favoritos, se untaban el rostro con cosméticos.
El rey tenía muy hermosas manos que cuidaba con refinamiento, haciendo uso de
aguas olorosas y pomadas, y esa costumbre fue copiada muy servilmente por sus fa-
voritos.
Enrique IV y su corte fueron más sobrios, pero no sucedió lo mismo con Ana de Aus-
tria. Ésta mandó componer pastas de almendras y cremas destinadas a embellecer
la blancura de sus hombros, de sus brazos y de sus hermosísimas manos.
Las mujeres hermosas usaban los cosméticos en una forma casi exagerada.
22
Figura 14. Crema
2.7.2. Francia: desde Luis XIV hasta Luis XVI
En 1700 el arte de toilette entró en una época de oro, con un proliferar increíble de
pomadas, aguas y esencias. Pulían y perfumaban la frente y usaban un colorante
azul para las venas, haciéndolas resaltar en contraste con el rosado de la piel.
El aquel siglo galantísimo se hablaba mucho de amor, y los hombres, para poder
demostrar dignamente su pasión, recurrían a las formas más extravagantes. En el li -
bro La mujer en el siglo XVIII aparece una frase que dice que para dar la ilusión com-
pleta de un dolor amoroso se pintaban el semblante con un tono pálido, con un viso
desesperado, haciéndose alguna gota con goma arábiga diluida que daba el aspecto
de una lágrima mal enjuagada.
Hubo un retorno al baño que desde tiempos lejanos había sido dejado de lado. Por
celo religioso, en el Medioevo y el Renacimiento los baños eran evitados y sólo hacia
fines del siglo XVII comenzaron a usarse tinajas y Lavapiés, que en la mitad del siglo
siguiente fueron sustituidos por recipientes más grandes para un baño completo.
En la corte de Luis XIV más de una dama debió sus éxitos de belleza a algún perfu-
mista, que depositaba sobre su rostro todos los reflejos de su paleta.
Ninón de Lenclos, que dejó una reputación de belleza a través de los siglos, hizo sur-
gir la leyenda según la cual poseía un talismán precioso con el que untaba su perso-
na. Varios fueron los que pretendieron tener el secreto del agua de Ninón, sus cre-
mas y sus demás ungüentos de belleza.
23
Se cree que Madame de Maintenon sedujo al rey con un preparado que contenía
aceite de eléboro, de adormidera, acomodado con esencias de mirra, de incienso y
de beleño, seguido de infusiones de linaza, malvavisco y sena.
Figura 15.Infusión de linaza
Madame de Pompadour gastaba cifras enormes en cosméticos.
Pero en donde toda la escala de las pinturas tuvo su revancha fue en la corte de Luis
XVI. Con el empolvado era preciso ponerse colorete y era un arte el saber colocar lo
justo para que la expresión del rostro quedara perfecta. El colorete, las moscas y el
empolvado a la mariscala estaban en todo su apogeo. Fue la época de oro de la pin-
tura.
Madame Du Barry cometió locuras para conseguir de Cagliostro una pomada que de-
bía conservar eternamente su juventud.
En tiempos de Luis XV y Luis XVI, mujeres y hombres se pintaban, se empolvaban y
se colocaban moscas, hasta el día en que todo se fue abajo al soplo de la Revolu-
ción que, como todos sabemos, cambió el curso de la Historia.
La guillotina no respetó los rostros sofisticadamente pintados de la nobleza y enarbo-
ló las banderas de la “Libertad, Fraternidad e Igualdad” sobre una Francia que desde
hacía tiempo reclamaba inútilmente sus derechos. María Antonieta subió hermosa al
cadalso y su linda cabeza rodó sin piedad sobre el tablado a la vista de un pueblo
que vociferaba vengativo. La República daba sus primeros pasos sobre los restos de
una monarquía que ya era parte del pasado.
2.7.3. Directorio e Imperio24
Debilitadas las prácticas cosméticas con la Revolución Francesa y “el terror”, hubo
un retorno con el Directorio y la Restauración.
Las mujeres del Directorio, sedientas de lujo, intentaron renovar las suntuosidades
romanas. Madame Tallien tomaba coloridos baños de fresas, de frambuesas y de le-
che, con lo que su piel lucía fresca y bellísima. No tuvo, como Popea, seiscientas bu-
rras que la siguieran en sus viajes, sin embargo, conservó cosméticos más preciosos
para realzar su belleza.
Con Napoleón y la emperatriz Josefina se renovará la fiesta del cosmético y del per-
fume. Josefina pretendió imitar a Popea tomando baños de leche, aunque en lugar
de ser de burra era de vaca. Pero como toda moneda tiene su reverso, la reacción de
Napoleón no fue muy satisfactoria para la emperatriz, ya que éste prohibió ese tipo
de baños por el olor a leche agria que ella tenía en su cuerpo. Josefina, desde la ju-
ventud, fue aficionada a pintarse. Nacida bajo las latitudes extremas, bajo los ardores
del Monte Pelado, conocía el jugo de las plantas exóticas, pero a pesar de eso conti -
nuó la corriente parisiense y en el año 1808 pagó a Martín, que no era su único abas-
tecedor de cosméticos, más de 2700 francos de colorete.
Figura 16. Baños de leche
Pero los cosméticos, no siempre han sido del agrado de todas las personas. A co-
mienzos del siglo XIX, fueron prohibidos en el Reino Unido, por su majestad la Reina
Victoria. Ya que ella los consideró vulgares, por el hecho que eran utilizados por ac-
25
tores y las prostitutas londinenses. De esa manera, nadie en el reino, pudo por varios
años, utilizar cosméticos.
Figura 17. Prohibición de cosméticos
De esta época, primera mitad del siglo XIX, data una verdadera y propia revisión
científica de productos de belleza, cuya producción y comercio se nacionaliza y se
avala con métodos racionalistas y de experimentación programada. La Enciclopedia
de la Belleza, de 1806, ofrece una importante elección de cosméticos de probada efi-
cacia y seleccionados con criterios racionalistas, como corresponde a la época en la
que aún el Iluminismo veneraba a la diosa Razón.
Con los aportes sociales de la Revolución Francesa se llega a un cambio en las cos-
tumbres que influye notablemente en el uso de los cosméticos, y en 1890 Madame
Lucas funda en París el primer instituto de belleza.
Entran gradualmente en la técnica de la cosmética nuevos métodos físicos, de masa-
jes, de cirugía estética, de dietética. Comienza a industrializarse todo el sector de la
esencia y de los perfumes y cosméticos, con centro en París. La comunicación con
los otros continentes, especialmente con América, se intensifica poniendo a disposi-
ción de la nueva industria, nueva materia prima.
Al finalizar la guerra, muchas personas comenzaron a consumirlos sobre todo en
los Estados Unidos. Es así, como diversas compañías, registrarían sus bases, para
el incremento desbordado de los cosméticos. Entre esas compañías se encuentran
Rubinstein, Max Factor, Mary kay, Revlon y Estée Lauder.
26
Figura 18. Compañía Revlon.
2.8. Cosmética natural, ecológica y orgánica.La cosmética natural son todos aquellos productos que utiliza materias primas de ori-
gen natural, que han pasado por un proceso de transformación posterior sencillo, con
la mínima intervención de aditivos o transformaciones químicas, y que han utilizado
únicamente aquellos procesos que no son perjudiciales para el medio ambiente y la
salud de las personas, indica Nuria Alonso, responsable de certificación de BioVida-
San.
La principal característica de la cosmética ecológica es que utiliza ingredien-
tes que, además de ser naturales, se han producido siguiendo los criterios para la
agricultura ecológica que establece el Reglamento Europeo u otras normas equiva-
lentes de otros países para la producción ecológica. “Estos criterios incluyen la no
utilización de fertilizantes, pesticidas ni herbicidas químicos, entre otros”, señala Nu-
ria Alonso. “Los ingredientes ecológicos tienen que estar certificados para poder re-
conocerse como tal”, matiza Nuria.
Tenemos claro que ecológico (eco), biológico (bio) y orgánico, a efectos prácticos,
son lo mismo. La diferencia se encuentra en el término natural. Por supuesto, un cos-
mético ecológico siempre será natural, pero no todos los productos naturales serán
ecológicos. Muchos fabricantes utilizan pequeñas proporciones de ingredientes natu-
rales para poder utilizar ese término, pero no cualifican ni certifican para poder decir
que son ecológicos.
Figura 19. Certificaciones
27
2.9. Tipos de cosméticos
2.11. TIPOS DE COSMÉTICOS
28
tipos
de
cosm
etic
os
Hipo alergenicosCuntan con una formula suave y que no genera
alergia.
Libres de grasas Son hechos en bases a compuestos hidratantes.
Minerales o naturales
Son hechos con productos de origen natural que resultan hidratantes y
purificadores.
A prueba de aguaPara determinadas
circustancias, ya que las personas requieren esta en
contacto con el agua.
Tipos de cosmeticos
Cosméticos faciales
son todos los productos que se
aplican en el rostro para limpiar y tratar
la piel.
productos para afeitar, lociones.
Cosméticos para el cuidado corporal
Su objetivo es la higiene y el
tratamiento de distintas partes del
cuerpo.
Desodorantes, dentrificos.
Cosméticos capilares
Son los que se utiliza para fijar,
limpiar y suavizar el cabello.
Shampoo, tintes
Cosmético decorativos
Son los que sirven para modificar el
aspecto exterior.
Esmaltes, balsamos
2.10. MEZCLADOS DE PRODUCTOS COSMÉTICOS.
Soluciones: perfumes, shampoos y lociones so soluciones.
Figura 20. Perfume
Suspensiones y dispersiones: un maquillaje fluido es una suspensión.
Figura 21. Maquillaje fluido
Emulsiones: las cremas y lociones fluidas son emulsionante, pueden ser oleo-
acuosas y acuo-oleosas.
Figura 22.Crema fluida
Los talcos y maquillajes en polvo son mezclas de polvos.
29
Figura 23. Maquillaje en polvo
2.11. TIPOS DE ENVASADOS
Los envases para cosméticos tienen como fin proteger y presentar al cliente el pro-
ducto. El valor añadido de este tipo de productos es alto y reside principalmente en
los ingredientes y principios activos. Al ser productos con un valor medio alto, no po-
demos olvidar que esto ha de estar alineado con el packaging para cosmética que
aloje el producto.
Vemos así que el envase para cosmética y su packaging realiza funciones esencia-
les. Permite su envasado, protege el producto, facilita su almacenaje, distribución y
venta aportando valor al producto en las diferentes fases. Así a la hora de fabricar un
cosmético hay que tener en cuenta:
Qué tipo de envase para el cosmético elegir.
Cuál es el packaging para cosméticos más adecuado.
2.11.1. TIPOS DE ENVASES PARA COSMÉTICA Y USO DE MATERIALES EN LOS ENVASES PARA COSMÉTICOS
En el mercado hay diferentes tipos de envases para cosmética. Dependiendo de su
forma, su material, el diseño y el producto que vaya a contener.
Los tres tipos de envases cosméticos más utilizado en la industria cosmética son:
Envases primarios de contienen el producto: En este punto es muy importante
la presencia, pero sobre todo la funcionalidad en función del uso y aplicación
que el producto requiera.
Acondicionadores interiores: Este tipo de protector se usa mucho en cosméti-
ca y perfumería ya que permite una protección fantástica a lo largo de toda la
cadena de suministro, al mismo tiempo que sirve de presentación con la ayu-
da de un packaging exterior que lo complete. Este tipo de acondicionadores,
30
habitualmente se fabrican en Pet, que es un material que puede ser 100% re-
ciclado y una vez utilizado es 100% reciclable. Por lo demás, si se realiza en
termo conformado, la utilización de materia prima es muy escasa, con ello se
consigue un doble objetivo económico y medioambiental.
Contenedor exterior: Es la cara más visible del packaging. Contiene acondicio-
nadores, producto o conjunto de productos, etc. suele ser de cartoncillo impre-
so o de materiales plásticos reciclados y transparentes, aunque ambos se
suelen imprimir para comunicar lo que el producto quiere transmitir al cliente fi-
nal.
Figura 24. Envases
2.11.2. DISEÑO DE ENVASES PARA COSMÉTICA
Tabla 1. Tipos de envase
Tipo de envase Material Tipos de cosméticos
Contenido
Tarro cosmético Acrílicos Exfoliantes
faciales, lodos,
crema de día y de
noche
5-200ml
Sin aire cosmético Es hermético, de
plástico y es de
doble pared
Lociones 15-50ml
Botella cosmética Botella
dispensadora
Suero ocular 15-210mñ
Cuenta gotas Acrílicas de doble Skincare. 5-15ml
31
pared, cristalizado.
2.12. ESTUDIOS SIMILARES ELABORACIÓN DE UNA CREMA A BASE DEL ACEITE EXTRAÍDO DEL PERE-
JIL” ( Lesly Saraí Cruz Larrea, Carlos Paul Gaibor Avilés, Jefferson Oswaldo Gai-
bor Méndez, María Gabriela Moreno Satán, Alexandra Mishel Olivo Román,
2015).
“FORMULACIÓN DE UNA CREMA HIDRATANTE ELABORADA CON INGRE-
DIENTES ORGÁNICOS A BASE DE SÁBILA” (Maria Soledad Tello García,
Universidad internacional SEK, 2012-2013)
PROYECTO DE ELABORACIÓN DE UNA CREMA PARA QUITAR MANCHAS
DE LA PIEL A BASE DE VEGETALES COMO EL ALOE VERRA, BERRO, PEPI-
PINO PARA LOS ESTUDIANTES DEL SISTEMA DE NIVELACION DEL AREA
DE SALUD. (GomezCoello Quichimbo José Luis, 2014.).
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: DETERMINACIÓN DEL PARÁMETRO DE ES-
TABILIDAD QUE ALTERA LA CALIDAD DE LA CREMA REVELADORA DE
COLOR EN UNA EMPRESA DE PRODUCTOS COSMÉTICOS. (Perla Lucia
Espinoza Ramírez, 2017).
ELABORACIÓN DE UNA CREMA NUTRITIVA FACIAL A BASE DE LA PUL-
PA DE CHIRIMOYA” (ANNONA CHERIMOLA, ANNONACEAE)” (Diana Bea-
triz Cobos Yanez, Quito abril 20015).
2.13. CREMASLas cremas son productos cosméticos de consistencia pastosa, liquida o semi-
líquida como leche, usadas para producir hidratación y suavidad sobre las zo-
32
nas cutáneas tratadas, además de tener un destacado de efecto emoliente. (J.
Rubin, 2000).
Figura 25. Crema Corporal
Por lo tanto, la acción de los cosméticos es superficial y sus componentes no
están formulados para que penetren profundamente dentro del organismo. Un
cosmético no puede producir efectos en el organismo, es por ello, que se ex-
cluyen aquellos preparados destinados a ser ingeridos, inhalados, inyectados
o implantados en el cuerpo. Tampoco se consideran cosméticos aquellos pre-
parados destinados a la protección de la contaminación o infección por mi-
croorganismos como parásitos. (J. Rubin, 2000).
Existe una gran variedad de materias primas para la elaboración de las cre-
mas, asimismo las fórmulas adecuadas y estables que se producen con estos
componentes son numerosas, además existen en el mercado cada día nuevas
tecnologías y sustancias que se aplican para su fabricación. Químicamente las
cremas están constituidas por una base que contiene componentes grasos,
agua, sustancias emulsionantes, sustancias humectantes y medios espesan-
tes que en su conjunto dan lugar a diferentes formas cosméticas. (J. Rubin,
2000).
Para el desarrollo de una crema, es necesario conocer las funciones de cada
uno de sus componentes, los cuales pueden ser:
1. Agua desioinizada.
2. Emolientes.
3. Grasas o ceras.
4. Emulsificantes.
5. Hidrocoloides.
6. Conservadores.
7. Antioixidantes.
33
8. Amortiguadores.
9. Agentes quelantes.
10.Aditivos y perfumes.
2.13.1. FUNCIONES DE LOS COMPONENTES DE UNA CREMA
Agua desionizada: es el agua destinada a la fabricación de cremas debe ser
bacteriológicamente pura, exenta de sales minerales y de componentes orgá-
nicos. Pueden ser sustituido por hidrolatos de flores y hierbas con el fin de te-
ner un olor agradable (J. Rubin 2000).
Figura 26. Agua destilada
Emolientes: los emolientes actúan como disolventes y anticristalizados, retar-
dan la desecación y la formación de la costra en las cremas, facilitan la distri-
bución y la acción lubricante y dejan sobre la piel una sensación de suavidad.
Se utilizan sobre todo la glicerina, propilenglicol y sorbitol (Paterson N.J.
2006).
34
Figura 27. Propilenglicol.
Grasas o ceras: las grasas contribuyen a realizar una acción emoliente y con-
fieren a la piel un rasgo aterciopelado. Las grasas empleadas son muy nume-
rosas y comprenden aceites minerales, aceites de silicón, cera de carnauba,
cera de abejas (Paterson N.J. 2000).
Figura 28. Cera de abeja.
Emulsificantes: los emulsificantes son los compontes indispensables para ase-
gurar la estabilidad de una crema.
Figura 29. Olivem 1000
Hidrocoloides: los hidrocoloides son macromoléculas elásticas que modifican
su reología para dar mayor a viscosidad a un líquido tienen una gran importan-
cia en la preparación de las emulsiones de tipo aceite/agua, sirven para regu-
35
lar el punto exacto de la viscosidad de la fase continua por ejemplo los políme-
ros sintéticos con hidrato sódico y aminas (J. Rubin 2000).
Figura 30. Hidrato sódico
Conservadores: los conservadores son siempre necesarios en las cremas, sir-
ven para reducir el crecimiento de microorganismo los cuales provocan una
inestabilidad en las mismas. En la práctica los más utilizadas son propilpara-
beno y metilparabeno.
Figura 31. Metilparabeno
Antioxidantes: los antioxidantes son para evitar una oxidación de las molécu-
las que están presentes en la crema y de esta manera protegerla. En practica,
los principales antioxidantes para cremas son butilato de hidroxitolueno(BHT)
y el butilato de hidroxianizol (BHA) (Paterson N.J. 2000).
Figura 32.BHT
36
Amortiguadores: los amortiguadores son utilizados para balancear el pH. Para
las cremas se usa principalmente la trietanolamina (TEA) (Paterson N.J. 2000)
Figura 33. TEA
Agentes quelantes: los agentes quelantes son componentes estabilizadores
que se utilizan en la preparación de cremas, se usa principalmente el EDTA, el
EDTA se usa como ajustador y conservador en cosméticos. Inhibe la unión y
mutación de los otros ingredientes del producto. También evita que los cosmé-
ticos se pongan rancios (J. Rubin 2000).
Figura 34. EDTA.
Aditivos y perfumes: los aditivos y perfumes, sirven principalmente para cubrir
el color y olor preparado, los cuales pueden o no añadirse. Los colorantes son
37
sustancias de origen natural o sintético que se añaden a los cosméticos con el
propósito de darle color al preparado. (J. Rubin 2000).
Figura 35. Colorantes
2.13.2. CLASIFICACIÓN DE LAS CREMAS
La forma cosmética de una crema depende del uso que se le pretende dar. Son múltiples
las fórmulas que derivan de una crema y las aplicaciones van desde la limpieza de los
dientes, hasta las más sofisticadas cremas de tratamientos y las de maquillaje.
Las cremas cosméticas, tienen una formula relativamente sencilla que puede ser usada
por sus propiedades intrínsecas como suavizantes o servir como excipientes de productos
aptos para desarrollar sobre el órgano cutáneo acciones particulares. Las cremas las po-
demos clasificar:
Cremas de limpieza
Cremas emolientes
Cremas evanescentes
Cremas protectoras
Cremas nutritivas
Cremas especiales
2.13.3. CREMAS DE LIMPIEZASSon emulsiones de agua/aceite y aceite/agua, se utilizan para quitar el maquillaje y
como protectora de cutis tipo semigraso. Las de tipo aceite/agua se usan como exci-
pientes de las cremas antisépticas. Las de tipo agua/aceite se usan como la base de
las cremas para masaje. Las cremas de limpieza están químicamente compuestas
por aceites, grasas minera-les, glicerina, agua o hidrolatos perfumados de flores, con
adición de aceite, grasas vegetales y animales.
Las cremas de limpieza del tipo agua/Aceite se preparan usando como emulsionan-
te la colesterina y sus derivados disueltos en vaselina o aceite de vaselina. Las cre-
mas de limpieza del tipo aceite/agua se preparan con monoestearato de glicerlilo, es-
tearato de etilenglicol moestearato de sorbitol, este tipo de cremas contienen aproxi-
madamente un 50% de agua. Las cremas de tipo agua/aceite y aceite/agua son un-
38
tuosas con acción mecánica del masaje, estas últimas son fácilmente eliminadas con
agua y jabón, además el agua que abunda en la fase externa hace más rápida la lim-
pieza de la epidermis y más agradable el uso de las cremas. En general son emulsio-
nes agua en aceite, pero se puede encontrar también como aceite en agua como se
muestra en la tabla 2.1 Y 2.2 res-lectivamente, siempre que en su fórmula intervenga
una proporción adecuada de aceite mineral.Tabla 2. Formula A
Compuestos Composición%Aceite Mineral 40
Cera de Abeja 3
Cera de Carnauba 7
Alcohol Cetilico 2
Alcohol Estearilico 2
G1726 6
Tween 40 4
Agua 36
Tabla 2.2 Formula B
Compuestos Composición%Aceite Mineral 25
Cera de Abeja 10.5
Ceresina 0.5
Sorbo 2.7
Ariacel 186 3
Tween 80 0.5
Agua 57.3
Conservador 0.5
2.13.4. CREMA EMOLIENTELa resequedad del cutis simboliza una característica del envejecimiento de la piel y este
tipo de cremas compone uno de los grupos más importante en el tratamiento para cutis
39
secos, debido a que los emolientes suavizan e hidratan la piel, igualmente están indicados
para los trastornos de la piel como la resequedad o descamación. Sus efectos duran muy
poco, por lo que deben aplicarse con frecuencia incluso después de la mejoría. Los emo-
lientes suaves, como la crema acuosa, se puede emplear en muchos pacientes con la piel
seca, pero existe una amplia gama de otras especialidades más grasas, como parafina
blanca blanda, las pomadas emulsionantes y pomadas de parafina liquida. La elección del
emoliente depende a menudo de la intensión de la lesión, las preferencias del paciente y
el lugar de aplicación (Patterson. N.J. 2006).
Las propiedades que contienen un antibacteriano deben evitarse, salvo que exista una in-
fección o se trate de una complicación frecuente. La urea se emplea como hidratante, se
aplica sobre lesiones descamativas y puede ser útil en ancianos. A veces, se combina con
otros preparados tópicos como los corticosteroides para mejorar la penetración. Estas cre-
mas se dividen en:
Cold cream
Cremas de noche
2.13.4.1. COLD CREAMSe trata de una cera emulsionada, emoliente y protectora, que durante un tiempo era pre-
parada como emulsión de tipo agua/aceite a base de cera de abejas, aceite mineral o
aceite de almendras dulces, actualmente se produce con materias primas grasas del mis-
mo tipo, como una emulsión aceite/agua, menos grasosa, debido al remplazo del aceite
mineral o de almendras dulces por esteres de ácidos grasos, además de incluir en la for-
mula humectantes para favorecer la textura del producto. Una crema clásica de este tipo
muy simplificada es como a la que se muestra en la tabla 2.3. La presencia en alto por-
centaje de aceite mineral que la crema cumplirá su misión de emoliente (Paterson N.J.
2005).
Tabla 2.3 Formula C
Compuestos Composición%Cera de abeja 16.7
Aceite Mineral 50
40
Bórax 0.83
Perfume 0.50
Conservador 0.50
Agua 31.47
2.13.4.2. CREMA DE NOCHELas cremas de noche se denominan así porque se aplican por la noche y están desti-
nadas a permanecer un largo rato en la piel. Habrá que evitar, por lo tanto, los pro-
ductos grasos y da preferencia a las grasas vegetales como aceite de almendras dul-
ces, de aguacate, alcoholes oleicos y cetílico. Este tipo de crema son emulsiones de
tipo aceite /agua y agua/aceite que se emplean como excipientes de productos acti-
vos en las cremas nutritivas, antiarrugas y algunas mascarillas. Las cremas de tipo
agua aceite se utilizan como vehículos de ingredientes activos liposolubles, mientas
que las de tipo aceite/agua están indicadas para favorecer la penetración de los in-
gredientes activos hidrosolubles en el cutis. Una crema de este tipo es como, la que
se muestra en la tabla 2.4 (J. Rubin 2000).
Tabla 2.4 Formula D
Compuestos Composición%Aceite De Almendras Dulces 4
Aceite De Tortuga 6
Miristato De Isopropilo 5
Lecitina De Huevo 2
Lanolina 3
Alcoholes De Lanolina 8
Agua Destilada 71.7
Propi galato 0.15
Paraoxibenzoato 0.15
41
2.13.5. CREMA EVENESCENTEEs usada como crema de día y puede servir como excipiente para cremas broncea-
doras, antisolares, extemporáneas, astringentes cremas para manchas marrón en la
piel y blanqueadoras para las manos. Este tipo de cremas son de tipo seco y son
poco o nada untuosas. La fase grasa contiene además aceites con varios dobles en-
laces, lanolina y en pequeña proporción ácidos grasos superiores no saturados, gran
parte de las cremas evanescentes se preparan con ácido esteárico saponificado pa-
sar mente con álcali, carbonato o hidróxido, amoniaco trietanolamina o monoetanola-
mina. Estas cremas son usadas para el tratamiento de las pieles gruesas y carnosas
a las que no les afecta la ausencia de lípidos libres ni una ligera alcalinidad.
Para pieles finas se usan cremas evanescentes elaboradas con emulsificantes no ió-
nicos, neutros y engrasados muy ligeramente, en monoestearato de glicerilo y en es-
tearato de dietilenglicol unidos a estearatos y palmitos amínicos o a pequeñas canti -
dades de lauril sulfato sódico amínico proporcionan magníficos resultados. Estás cre-
mas tienen un aspecto brillante según la cantidad de glicerina o productos que con-
tengan. Debido a esto una fórmula básica de este tipo de cremas es como la que se
muestra en la tabla 2.5
Tabla 2.5. Formula E
Compuestos Composición%Vaselina liquida 2.5
Alcohol Cetilico 16.5
Ácido Esteárico 15.5
Trietanolamina 2
Sorbitol 3.5
Parahidroxibenzoato 0.1
Agua Destilada 59.7
Perfume 0.2
2.13.6. CREMA PROTECTORA
42
Las cremas protectoras suelen ser perfectas aliadas para la belleza de la piel. 5% de
lanolina para hacer la crema más deslizable e impermeabilizar más la capa externa
de la piel. Los espesantes coloidales hidrófilos caracterizan a estas cremas y tienen
una función filmógena apta para proteger la piel, entre otros están, los coloides sinté-
ticos, los carragenatos, el látex de caucho. Por sus componentes estas cremas se
eliminan fácilmente con agua, una crema de este tipo es como la que se muestra en
la tabla 2.6.
Tabla 2.6 Formula F
Compuestos Composición%Lanolina 0.5
Ácido Esteárico 26
Alcohol Cetilico 2.6
Glicerina 6
Solución de CMC al 4% 61
Sosa al 14% 1
Óxido de zinc 2.5
Parahidroxibenzoato 0.1
Perfume 0.3
2.13.7. CREMA NUTRITIVALas cremas nutritivas también conocidas como cremas regeneradoras, son funda-
mentales para un buen cuidado de cutis, su misión consiste en incrementar la rege-
neración de las células en la piel, por lo que son cremas que por lo general se apli-
can de noche, debido a que ese momento cuando la piel está más relajada y apta
para este proceso. Es por ello que se llaman cremas del rejuvenecimiento mediante
las cuales se tienden a retardar los signos de deterioro fisiológico y a restituir la piel
descubierta, sobre toda la cara y el cuello, para tratar de devolverle la frescura juve-
nil. Teniendo en cuenta los excipientes que pueden ser cremas fundamentales de no-
che, cremas anhidras lipófilas o hidrófilas, geles fundamentales o especiales. El per-
43
fumado tiene importancia limitada en cremas nutritivas. Una crema de este tipo es
como la que se muestra en la tabla 2.7.
Tabla 2.3. Formula G
Compuestos Composición%Aceite de cacahuate 3
Aceite de germen de trigo 5
Palmitato de cetilo 20
Twen 20 4
Sesquiolato de sorbital 7
Agua 55
Parahidroxibenzoato 0.2
Propilgalacto 0.1
Hidroxianisol butilado 0.5
Extracto de hamamelis 5
Perfume resistente a la oxidación 0.2
2.13.8. CREMAS ESPECIALESEn estas cremas la elección de recipiente depende del éxito práctico de los produc-
tos elaborados. La presencia en el excipiente de substancias grasas y algunos espe-
santes filmogénitos impiden o retardan la absorción cutánea de muchos principios
activos, mientras que los emulsionantes no iónicos, el agua, los aceites y las grasas
capaces de penetrar en la epidermis son eficientes vehículos de absorción, se consi-
dera que los principios activos disueltos en la fase externa de este tipo de crema tie-
nen mayor posibilidad de absorberse. Para favorecer la penetración de los principios
activos liposolubles se deben elegir cremas del tipo agua/aceite, mientras que las
44
cremas de tipo aceite/agua servirán como vehículo de los productos activos hidroso-
lubles.
Figura 36. Crema especial
CREMA ANTICELULITICAEstas cremas contienen dos tipos de ingredientes estimulantes e inhibidores. Los in-
gredientes estimulantes funcionan de la siguiente forma. Una vez aplicada en la zona
con celulitis, los ingredientes activos de la crema prenatal en la llegando a las células
grasas. Esto se consigue gracias a ingredientes como la L-carnitina ,la cafeína, el
guaraná, la teína o en cacao ayudan a metabolizar las células grasas.
Por otro lado, los ingredientes inhibidores no destruyen de las células grasas pero
impiden la acumulación de la grasa. Normalmente las cremas anticelulíticas suelen
estar compuestas de ingredientes de ambos tipos, ya que actúan mejor en conjunto.
Figura 37. Crema anticelulítica
2.13.8.1. CREMA BRONCEADORASe obtiene agregando los antisolares a las cremas evanescentes o protectoras, anhi-
dras hidrófilas. Las cremas antisolares por la montaña deben formularse con agentes
antisolares hidrosolubles, mientras las que se aplican en las playas los antisolares li-
posolubles. Lo que resulta más importante es el comportamiento toxicológico de los
ingredientes antisolares. Una muestra de esta crema en la tabla 2.8.
Tabla 2.8 Formula H
Compuestos Composición%
45
Lanolina 5
Vaselina liquida 15
Manteca de cacao 3
Vaselina solida 15
Sesquiolato de sorbitan 4
Alcohol Cetilico 8
Aceite de Behen 10
Bnezofenona-3 3.5
Agua destilada 36
P-oxibenzoato 0.2
Perfume 0.3
2.14. FORMULAS DE CREMAS
2.14.1. CREMA FACIAL SOLIDA
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:
Dentro de la cosmetología, la crema se compone de una mezcla de aceites, ceras y
agua, para ser usadas directamente sobre la piel humana con objeto de suavizar,
lubricar y humectar, pudiendo adicionarle ingredientes específicos para proteger,
limpiar, blanquear, exfoliar y en algunos tratamientos para diversos fines.
Tabla 3. Formulación crema facial solida
Ingredientes Función % CantidadAceite mineral NF Lubricante 10 100ml
Monoestearato
de glicerilo
Lubricante y
Consistencia
15 150gr
Alcohol Cetílico Lubricante y 0.75 7.5gr
46
Consistencia
Alcohol
Estearilico
Lubricante y
Consistencia
0,75 7.5gr
Glicerina Humectante 5 50ml
Tween 60 Emulsificante 4 40ml
Span 60 Emulsificante 2 20gr
NIPAGIN Conservador 0.1 1gr
NIPASOL Conservador 0.05 0.5gr
FRAGANCIA Perfume 2 20ml
Agua C.B.P.
100%
Humectante
PROCEDIMIENTO
1. Calentar a 65 a 70°C a baño Maria todos los ingredientes, excepto el agua y la
esencia.
2. Calentar en otro recipiente el total de agua a 70°C
3. Estando ambos recipientes a dicha temperatura, mezclarlos agitando vigoro-
samente durante 10-15 minutos, manteniéndola a esta temperatura, el produc-
to se pone de color blanco (retirar del fuego).
4. Cuando la temperatura este a 35-40 º agitar lentamente, colocarle la esencia,
vitaminas colágeno o cualquier otro ingrediente sensible a temperatura, conti-
nuar agitando lentamente y envasar a esta temperatura para que, al enfriar,
tenga forma adecuada
5.
2.14.2. CREMA LIQUIDA PARA EL CUERPO
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:
Dentro de la cosmetología, la crema se compone de una mezcla de aceites,
ceras y agua, para ser usadas directamente sobre la piel humana con objeto
47
de suavizar, lubricar y humectar, pudiendo adicionarle ingredientes específicos
para proteger, limpiar, blanquear, exfoliar y en algunos tratamientos para
diversos fines
Tabla 4. Formulación crema liquida corporal
PROCEDIMIENTO
1. Calentar a 65-70 ºC a baño María todos los ingredientes, excepto el agua y la
esencia
2. Calentar en otro recipiente el total de agua a 70 ºC.
3. Estando ambos recipientes a dicha temperatura, mezclarlos agitando vigoro-
samente durante 10-15 minutos, manteniéndola a esta temperatura, el pro-
ducto se pone de color blanco (retirar del fuego).
4. Cuando la temperatura este a 35-40 º agitar lentamente, colocarle la esencia,
vitaminas colágeno o cualquier otro ingrediente sensible a temperatura, conti-
nuar agitando lentamente y envasar a esta temperatura para que al enfriar
tenga forma adecuada.
2.14.3. CREMA EXFOLIADORA
48
INGREDIENTE FUNCIÓN % 1 LT.Aceite Mineral Nf Lubricante 10 100 ML.
Monoestearato De Glicerilo
Lubricante Y Consistencia
10 100 GR.
Alcohol Cetilico Lubricante Y Consistencia
0,75 7,5 GR.
Alcohol Estearilico Lubricante Y Consistencia
0,75 7,5 GR.
Glicerina Q.P. Humectante 5 50 ML.Tween 20 Emulsificante 6 60 ML.
Nipagin Conservador 0,1 1 GR.Nipasol Conservador 0,05 0,5 GR.
Fragancia Perfume 0.2 2.0 ML.Agua C.B.P. 100% Humectante
Descripción del producto:
Este tipo de cremas, tienen como finalidad llevar a cabo una profunda limpieza de la
piel por la presencia de abrasivos que ayudan a descamar las células del estrato cor-
neo.
Tabla 5. Formulación crema exfoliadora
Ingredientes Función % 1 Lt.Aceite Mineral Nf Lubricante 10 100 Ml.
Monoestearato De Glicerilo Lubricante Y Consistencia
10 100 Gr.
Alcohol Cetilico Lubricante Y Consistencia
0,75 7,5 Gr.
Alcohol Estearilico Lubricante Y Consistencia
0,75 7,5 Gr.
Glicerina Q.P. Humec-tante
5 50 Ml.
Tween 20 Emulsifi-cante
6 60 Ml.
AbrasivoNipagin Conser-
vador0,1 1 Gr.
Nipasol Conser-vador
0,05 0,5 Gr.
Fragancia Perfume 0.2 2.0 Ml.Agua C.B.P. 100% Humec-
tante
PROCEDIMIENTO
1. Calentar a 65 a 70°C a baño Maria todos los ingredientes, excepto el agua y la
esencia.
2. Calentar en otro recipiente el total de agua a 70°C
3. Estando ambos recipientes a dicha temperatura, mezclarlos agitando vigoro-
samente durante 10-15 minutos, manteniéndola a esta temperatura, el produc-
to se pone de color blanco (retirar del fuego).
4. Cuando la temperatura este a 35-40 º agitar lentamente, colocarle la esencia,
vitaminas colágeno o cualquier otro ingrediente sensible a temperatura, conti-
nuar agitando lentamente y envasar a esta temperatura para que, al enfriar,
tenga forma adecuada
49
5. Adicionar un abrasivo que puede ser cascara de nuez molida, almendra o cha-
bacano y aromas característicos
2.14.4. “CREMAS BLANQUEADORAS”
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:
Este tipo de cremas, tiene como finalidad, blanquear la piel que se ha obscurecido o
adquirido manchas, pecas, etc., a través del tiempo.
Tabla 6. Formulación crema blanqueadora
INGREDIENTE FUNCIÓN % 1 LT.ACEITE MINERAL NF LUBRICANTE 10 100
ML.MONOESTEARATO
DE GLICERILOLUBRICANTE Y CONSISTENCIA
10 100 GR.
ALCOHOL CETILICO LUBRICANTE Y CONSISTENCIA
0,75 7,5 GR.
ALCOHOL ESTEARILICO LUBRICANTE Y CONSISTENCIA
0,75 7,5 GR.
GLICERINA Q.P. HUMECTANTE 5 50 ML.
TWEEN 20 EMULSIFI-CANTE
6 60 ML.
ÁCIDO CÍTRICO NEUTRAL-IZANTE
0.1 1 gr.
NIPAGIN CONSER-VADOR
0,1 1 GR.
NIPASOL CONSER-VADOR
0,05 0,5 GR.
FRAGANCIA PERFUME 0.2 2.0 ML.AGUA C.B.P. 100% HUMECTANTE
BIOEXTRACTO DE PEPINO
3-5 40 gr.
HIDROQUINONA 1 10 gr.
PROCEDIMIENTO
1. Calentar a 65 a 70°C a baño Maria todos los ingredientes, excepto el agua y la
esencia.
2. Calentar en otro recipiente el total de agua a 70°C
50
3. Estando ambos recipientes a dicha temperatura, mezclarlos agitando vigoro-
samente durante 10-15 minutos, manteniéndola a esta temperatura, el produc-
to se pone de color blanco (retirar del fuego).
4. Cuando la temperatura este a 35-40 º agitar lentamente, colocarle la esencia,
vitaminas colágeno o cualquier otro ingrediente sensible a temperatura, conti-
nuar agitando lentamente y envasar a esta temperatura para que, al enfriar,
tenga forma adecuada
Nota: Ajustar el pH a 4 con ácido cítrico, utilizando un gramo por
kilogramo (medir pH con papel indicador), posteriormente adicionarle un 3-5 % de
bioextracto de pepino, para preparar una crema de día. Para una crema de noche
a partir de la misma base de cremas y añadir un 1% de hidroquinona.
2.14.5. CREMA FACIAL CON PLACENTA
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:
Las cremas se componen de una mezcla de aceites, ceras y agua, para ser usadas
directamente sobre la piel con objeto de suavizar, lubricar y humectar, pudiendo
adicionarles ingredientes para proteger y mejorar las condiciones de la piel; esta
crema en especial está diseñada para estimular la respiración celular contribuyen-
do a la regeneración de tejidos.
Tabla 7. Formulación crema facial con placenta
INGREDIENTES % 1 LITRO ML. O GR.
Aceite Mineral 5 50Sorbitol 3 30Glicerina 1 10Monoestearato De Licerilo 2 20Alcohol Cetilico 2 20Miristato De Isopropilo 3 30Base De Absorción 2 20Nipagin 0.1
01
Nipasol 0.05
0.5
51
Trietanolamina 0.40
4
Esencia 0.20
2
Lipoplacenta 5 50
Carbopol 934 0.40
4
Agua C.B.P. 100% 75.85
7580.5
PROCEDIMIENTO
1. Calentar y fundir a 65-70ºC a baño Maria los ingredientes del 1 al 9.
2. En otro recipiente disolver el carbopol en el agua y calentar a 70 ºC.
3. Estando ambos recipientes a dicha temperatura, mezclarlos agi-tando vigorosamente durante 10-15 min. Manteniendo esta tem-peratura, el producto se pone color blanco (retirar del fuego).
4. Adicionar la trietanolamina a la mezcla anterior, manteniendo
agitación constante hasta que baje la temperatura a 40 ºC.
5. Cuando la temperatura este 35- 40 º, agregar la esencia y la
placenta, ingredientes sensibles a la temperatura, continuar agi-
tando lentamente y envasar.
2.14.6. CREMA PARA MANOS Y CUERPO
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:
La crema de mediana viscosidad de color blanco, textura suave de alto poder hi-
dratante, enriquecida con vitaminas E y Bioextracto de pepino para proteger la piel
contra el efecto de radicales libres, prevenir su envejecimiento y ayudar en su blan-
queo.
52
Tabla 8. Formulación de cremas para manos y cuerpo
PROCEDIMIENTO:
1. Calentar y fundir a 65-70ºC a baño Maria los ingredientes del 1 al 10.
2. En otro recipiente disolver el carbopol en el agua y calentar a 70 ºC.
3. Estando ambos recipientes a dicha temperatura, mezclarlos agitando
vigorosamente durante 10-15 min. Manteniendo esta temperatura, el
producto se pone color blanco (retirar del fuego).
4. . Adicionar la trietanolamina a la mezcla anterior, manteniendo
agitación constante hasta que baje la temperatura a 40 ºC.
53
INGREDIENTES % 1 LT. (GR. O ML.)
1; Aceite Mineral 15 150Polietilenglicol 4000 1.5 15Glicerina Q.P. 2.5 25Monoestearato De Glicerilo 1.5 15Ácido Esteárico 1 10Alcohol Cetilico 0.5 5Isopropil Palmitato 1 10Petrolato Usp 1 10Nipagin 0.1
01
10; Nipasol 0.05
0.5
Trietanolamina 0.4 4
Esencia 0.2 2Lipoferol 3 30Bioextracto De Pepino 3 30
Carbopol 934 0.4 4Agua C.B.P. 69.
25692.5
5. Cuando la temperatura este 35- 40 º, agregar la esencia, el lipoferol
(acetato de tocoferol) y el pepino, ingredientes sensibles a la
temperatura, continuar agitando lentamente y envasar.
2.15. MATERIAS PRIMASLas materias primas para la industria cosmética son aquellos insumos que
se emplean en la fabricación de productos de belleza para el cuerpo. Las materias
primas pueden ser naturales, como los de origen animal y vegetal, o artificiales, que
se elaboran en laboratorios y fábricas.
Figura 38. Materias primas
2.15.1. MATERIAS PRIMAS DE ORIGEN ANIMALEntre las materias primas de origen animal la que más destaca es la miel, que es un
producto elaborado por las abejas que tiene una amplia variedad de aplicaciones. Sus usos
principales son para las cremas y las mascarillas faciales y corporales. También se puede
encontrar la lanolina, una grasa cerosa que es segregada por las glándulas sebáceas de las
ovejas que funciona como aislantes del frío y la lluvia, este producto se puede extraer
mediante diferentes procesos para después purificarla y depurarla. También suele utilizarse
como emulsionante, su principal uso es para la mezcla de ingredientes acuosos y grasos en
cremas, ungüentos y pomadas.
La mayoría de la glicerina que es utilizada en los cosméticos suele ser de origen animal, la
cual se suele obtener de la grasa de cerdo o de vaca, y es empleada en la elaboración de
una amplia variedad de productos, como los jabones, los geles, las cremas de manos, los
bálsamos postafeitado, entre otros. Una última materia prima de origen animal que se puede
encontrar en los cosméticos es la gelatina, un producto que se obtiene por la hidrólisis
parcial del colágeno que se deriva de la piel, el tejido conectivo blanco y los huesos. Entre
54
sus propiedades cosméticas se destaca el que es un acondicionador proteínico, como
agente espesante y estabilizante en las emulsiones, como formador de película y de
humectante y agente dermoprotector. Estas propiedades permiten que se use en diferentes
concentraciones de cremas y lociones para la piel, así como productos para el cabello y
espumas de afeitar.
También se puede encontrar en esmaltes y endurecedores de uñas, en hidratantes, como
agente dermoprotector y humectante, entre otros cometidos.
Figura 39. Miel
2.15.2. MATERIAS PRIMAS DE ORIGEN VEGETALEntre los ingredientes que se usan para la fabricación del maquillaje, la mayoría son
naturales y son resultados de la conocida como agricultura biológica. Este tipo de
productos sirven para que el producto final no contenga químicos, como el
parabeno, las sales de aluminio y otros aceites minerales que son muy utilizados en
la industria cosmética. Los proveedores de materias primas también cuentan con
productos de origen vegetal no son oclusivas para la piel, los excipientes son de la
más alta calidad y los pigmentos son totalmente naturales, por lo que este tipo de
productos no se prueban en animales y son más sencillos de almacenar.
55
Figura 40. Materias primas de origen vegetal.
2.16. ETIQUETADO DE LOS COSMETICOS.
La etiqueta de un producto es uno de los instrumentos más valiosos para hacer
valer el derecho a la información de los consumidores antes de comprar. Los
poderes públicos deben velar por que las etiquetas cumplan su misión, y por ello, la
ley fija una serie de obligaciones sobre los fabricantes de cosméticos.
Además, es interesante saber que Las legislaciones nacionales aplicables a los
cosméticos están armonizadas a nivel europeo con el fin de facilitar su libre cir-
culación dentro del mercado interior de la Unión Europea (UE).
Figura 41. Etiquetas en diferentes envases
El Real Decreto 1599/1997, de 17 de octubre, sobre productos cosméticos, prohíbe
reclamos que induzcan al error o hagan afirmaciones falsas o induzcan a confusión
con medicamentos o alimentos para el consumo humano. En el artículo 15, se refiere
específicamente a todo lo relacionado con el etiquetado de los cosméticos.
2.16.1. ARTICULO 15. ETIQUETADOEn los recipientes y embalajes de todo producto cosmético puesto en el merca-
do deberán figurar, con caracteres indelebles, fácilmente legibles y visibles, las
menciones siguientes:
Denominación del producto: debe estar bien visible y no inducir a confesio-
56
nes. No podrán ser iguales, semejantes o inducir a confusión con medica-
mentos, especialidades farmacéuticas, productos sanitarios, biocidas o
productos alimenticios, ni hacer referencia a nombres de patologías.
Figura 42. Denominación del producto
El nombre o la razón social y la dirección o el domicilio social del fabri -
cante, o en el caso de los productos cosméticos importados, el nombre o
la razón social y la dirección o el domicilio social del responsable de la
puesta en el mercado del producto establecido dentro del territorio comu-
nitario. Estas menciones podrán abreviarse siempre y cuando su abrevia-
tura permita, en términos generales, identificar a la empresa.
Figura 43. Nombre o razón social
El contenido nominal en el momento del acondicionamiento, indicado en
peso o en volumen, salvo para los envases que contengan menos de 5 g
o menos de 5 ml, las muestras gratuitas y las dosis únicas; …. Esta men-
ción no será necesaria cuando sea fácil determinar desde el exterior el
número de piezas o si el producto sólo se comercializa normalmente por
unidades sueltas. La letra “e” que se encuentra después del volumen es
la garantía de que el producto ha sido llenado de acuerdo con el sistema
de medidas que se utiliza en la Unión Europea.
57
Figura 44.Contenido nominal
Fecha de caducidad mínima: La fecha se compondrá de la indicación, de
forma clara y ordenada, del mes y del año. Para los productos cosméti-
cos cuya vida mínima exceda de treinta meses, la indicación de la fecha
de caducidad no será obligatoria, pero, sin embargo, para estos produc-
tos, se indicará el plazo después de su apertura durante el cual pueden
utilizarse sin ningún riesgo para el consumidor.
Figura 45. Fecha de caducidad
Las precauciones particulares del empleo: Informan sobre la manera co-
rrecta de utilizar el producto y cómo evitar un empleo inapropiado
Figura 46. Figura 46. Precauciones particulares del empleo
58
El número de lote de fabricación o la referencia, que permita la identificación de la fabricación. Cuando esto no fuera posible en la práctica, debido a las reducidas dimensiones de los productos cosméticos, esta mención sólo deberá figurar en el embalaje.
Figura 47. Número de lote de fabricación
País de origen, cuando se trate de productos cosméticos fabricados fuera del territorio comunitario.
Figura 48.Figura 48. País de origen
La función del producto, salvo si se desprende de su presentación;
La lista de ingredientes por orden decreciente de importancia pon-
deral en el momento de su incorporación. Esta lista irá precedida
de la palabra ingredientes o ingredients. El fabricante podrá solici-
tar, por razones de confidencialidad comercial, la exclusión de uno
o de varios ingredientes de dicha lista, de acuerdo con lo estable-
cido en el artículo 17.
59
Figura 49. Lista de ingredientes
Los ingredientes de la lista se expresarán por su denominación
INCI, tal como figura en el inventario de ingredientes cosméticos
adoptado por decisión de la Comisión Europea. Este código INCI,
establece que los productos químicos se escribirán con su nombre
en inglés y los productos naturales como las plantas con su deno-
minación en latín.
Figura 50. INCL NAME.
Los compuestos per fumantes y aromáticos, así como sus mate-
rias primas, se mencionarán con la palabra “perfume” o “parfum” y
“aroma”, respectivamente.
60
Figura 51. Parfum
Otro dato de la empresa donde los consumidores puedan dirigirse para obte-
ner la citada información.
2.17. SIGNIFICADO DE SIMBOLOS
61
Significa que es reciclado
Si ves Am es crema de día y si es pm es crema de noche
Indica que ni el fabricante ni el responsable de la puesta en el mercado de este cosmético, ni sus proveedores, han realizado o encargado experimentos en animales del producto acabado.
Es para los cosmeticos ecologicos
Se remite a las lista de ingredientes de esa crema, que podrás leer en algún papel o etiqueta adjunta. Se emplea cuando no es posible que los ingredientes figuren en el embalaje.
que produce una reacción alérgica muy reducida o nula.
Es el sello normalizado UVA. Supone un cambio con respecto al antiguo etiquetado de los solares
Significa libre de aceites.
CAPITULO III
3. METODOLOGÍA3.1. Ingredientes:
Ingredientes Función Cantidad
Perejil Hidratante 1 rama
Taro Inhibidor 2 hojas
Cera de abeja Espesante, hidratante 13g
Manteca de karite Suavizante 13g
Agua destilada
Acido esteárico Espesante
Vitamina C Co-conservador 0.2g
Aceite de orégano Regenerador 15ml
Aceite de almendras Olor 15ml
Trietanolamina Dar textura,
neutralizar ácidos
grasos
Glicerina liquida Emoliente, Lubricante
3.2. PROCEDIMIENTO
62
63
Lavar, desinfectar el
perejil y el taro
Picar muy finito el cilantro
Poner hervir las hojas del
taro
Mezclar las hojas del
taro y perjil, molerlas
Pesar los aceites y
ponerlos a baño maria
Pesar la manteca, cera y glicerina y llevar a baño
maria
Ya que esten derritidas la
fase oleosa y acuosa a la
misma temperatura
Reincorporarlos, mezclarlos
Agregar poco a poco la tea y agua, batir por
2 minutos
3.3. Ingredientes para crema solidaIngredientes Función Cantidad
Perejil Hidratante 1 rama
Taro Inhibidor 2 hojas
Alcohol Cetilico Emulsionante 15g
Acido esteárico La viscosidad 15g
Aceite de cacahuate Hidratación, 10
Agua destilada 50ml
Glicerina liquida Emoliente, Lubricante 3ml
Trietanolamina Espesante 2ml
Conservador Conservador 2g
3.4. Procedimiento para crema solida
64
Refrigerarlo por 1 dia Tomar el ph
Batir de nuevo a mano por 20
minutosenvasar y agitarlo,
65
Poner taro , cilantro con
agua desilada a hervir
Dejar enfriar, machacarlos
Pesat los ingredientes
Llevar a baño maria el
alcohol cetilico con la
glicerina y el acido
estearico-
Luego de que esta derrita este a 38°C
Tienen que estar a la
misma temperatura
mezclar todo los
ingredientes, agregar poco
a poco la trietanolamina
Batir por 1 minuto y 1 minutio a
mano
3.5. PROCEDIMIENTO DE ETIQUETA1. Abrir el programa de ilustrador
2. Poner la hoja horizontal
3. Escoger una figura
4. Dibujar un triangulo
5. Dibujar un rostro con manchas cafés
6. Poner titulo
7. Exportar como png.
8. Imprimir en papel authoadherible
Capitulo IV. Resultados
4. Resultados
66
Dejar reposarEnvasar y meterla al
refrigerador por medio dia
sacarla y agitarla, si se ve con burbujas
batir a mano por media hora*
Se realizaron varios ensayos ya que la primera muestra quedo muy liquida debido a
que no se usó un emulsionante para que se unieran las fases, no se realizó a la
temperatura correcta, ya que quedo demasiado liquida como agua.
Figura 52. Muestra 1
La muestra dos no quedo porque no se derritió bien la cera de abeja, ya que fallo el
tiempo de baño María.
Figura 53. Muestra 2
La muestra tres quedo separadas de las dos fases, ya que se batió de mas, eso hizo
que se desestabilizara la formulación de la crema.
67
Figura 54. Muestra 3
La muestra 4 quedo muy bien el color verde claro, con una consistencia no tan
liquida pero no tan sólida a un pH de 5.6 que sirve para disminuir las manchas, ya
que debes de ponértelas 2 veces a la semana, con poquita que te pongas en las
noches. Debidamente que es para piel seca para que también hidrate el rostro.
Figura 55. Muestra 4.
4.1. Resultados para crema solidaLa primera muestra de la sólida me quedo muy grasosa, ya que le puse mucho
aceite, quedo más bien como pomada a un pH bajo de 4.3. con un color cafesoso, y
olor fuerte como árnica.
68
Figura 56. Muestra 1 Crema solida
La muestra 2 casi queda a la consistencia adecuada pero debido a algo se le
puso más la fase acuosa, quedo como algo separado, pasando el tiempo la manteca
karite se solidifico y quedo muy dura.
Figura 57. Muestra 2 Crema solida
La muestra 3, quedo en las adecuadas características un color verde claro, una
consistencia adecuada no tan dura no grasosa, que se siente fresca a un pH de 5.4
adecuado para el rostro para que no sea tan acido ni tan alcalina. En la imagen a
continuación se verá como gris debido a la intensidad de luz que no se aprecia bien.
69
Figura 58. Muestra 3 Crema solida
4.2. Resultados para etiquetaCon los pasos adecuados quedo perfecto en papel authoadherible de doble hoja
suave, y a prueba de agua.
Figura 59. Diseño de la etiqueta
Capitulo V. ConclusiónEn conclusión, dependiendo la crema para que lo quieres, el tipo de piel, para que
parte de rostro quieres tienen diferentes tipos de pH ya que a todos no servirá una
misma crema, debido a que lo necesitas y necesitas probarlo como de un mes que
es la minima cuando veras mejoras en tu rostro.
70
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