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➤ Sachez maîtriser respiration et fl ottabilité pour approcher vos

sujets en douceur.

LES TECHNIQUES MAÎTRESSES DE LA PHOTO SOUS-MARINE

La macro

Quels que soient le site et le type d’APN, la photographie macro est la garantie d’avoir toujours de quoi s’occuper en plongée. Techniquement, elle signifi e que le sujet ou le détail photographié aura sur le capteur une dimension allant de sa taille réelle (1:1) à dix fois celle-ci (10:1) : c’est ainsi qu’un poisson-clown se fait double page dans un magazine.

Pour y parvenir, des optiques ou des modes spécifi ques sont nécessaires :

• Pour les refl ex, les objectifs macro à focale fi xe sont conçus pour permettre la mise au point à une distance qui serait trop réduite pour d’autres optiques : les focales les plus communes en macro sous-marine vont de 50 à 100 mm, mais il est possible d’aller au-delà encore. N’oublions pas de considérer le type de capteur de l’APN (voir Chapitre 1) : avec un format APS-C et un facteur d’agrandissement de 1,6× par exemple, un objectif macro de 60 mm aboutit à une focale de 96 mm (60 × 1,6), idéale en milieu sous-marin. Dans tous les cas, l’utilisation d’un objectif macro sur un refl ex impose en principe l’emploi du hublot plan correspondant sur son caisson.

• Sur les compacts, pas de changement d’optique possible, mais un mode Macro vient en revanche à notre secours : la mise au point se fera dans ce mode, même à quelques centimètres seulement du sujet, et il est encore possible de zoomer pour saisir un détail. Notons qu’il s’agit là de l’un des domaines de prédilection des compacts, qui donnent de si bons résultats en la matière (même sans fl ash externe !) que nombre de professionnels s’assurent de toujours en emporter un avec eux lorsque leur refl ex est équipé grand-angle, juste au cas où.

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Nikon D100, 60 mm macro, ƒ/13, 1/80 s, 200 ISO.

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Canon EOS 5D, 17-40 mm, ƒ/8.0, 1/125 s, 200 ISO.

➤ La macro est le terrain de prédilection des APN compacts (récif d’Elphinstone, mer Rouge, Égypte).

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Des convertisseurs optiques existent (voir Chapitre 1) pour les deux catégories d’appa-reils : on parle de bonnettes macro qui se montent soit directement sur l’objectif (refl ex), soit sur le hublot du caisson (refl ex et compact). Différents facteurs de grossissement sont possibles en fonction du matériel dont vous disposez.

Mise au point et composition

La première chose en photographie macro est de connaître la distance focale minimale pour réaliser l’image (voir Chapitre 2), ce qui revient à savoir jusqu’à quel point on peut effectivement s’approcher du sujet et attendre de l’appareil qu’il puisse faire une mise au point. Pour découvrir les possibilités, prenez à nouveau le temps de vous familiariser avec ces spécifi cités, et même bien au sec, placez toujours l’appareil dans son caisson afi n de mieux vous habituer aux manipulations.

Nikon D100, 60 mm macro, ƒ/11.0, 1/80 s, 200 ISO.

➤ Les murènes sont d’excellents sujets pour travailler vos mises au point (murène de la Méditerranée).

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À terre :

1. Mettez l’appareil en caisson et désactivez le zoom numérique.

2. Basculez en mode Macro.

3. Positionnez un petit objet de couleur sur une serviette colorée.

4. Avec le plus grand angle possible, approchez-vous du sujet autant que vous le pouvez tout en vous assurant que l’image reste bien nette sur l’écran LCD (en mode Live View), sinon visionnez l’image en l’agrandissant pour en contrôler la netteté.

5. Lorsque l’image perd sa netteté, ou lorsque l’appareil refuse de prendre la photo (parce qu’il ne parvient plus à faire la mise au point), vous avez trouvé la distance focale minimale.

6. Prenez plusieurs photos en « distance limite », puis agrandissez les images en mode visionnement pour en vérifi er la netteté.

Nikon D100, 60 mm macro, ƒ/14.0, 1/100 s, 200 ISO.

➤ Saisie en visée directe dans son environnement, cette rascasse illustre magnifi quement sa maîtrise du camoufl age.

En plongée :

1. Commencez par vous représenter l’image que vous souhaitez réaliser, la distance qui séparera le sujet de votre objectif, puis pensez votre positionnement en considérant les trois angles envisageables :

– Vous pouvez exploiter un fond bleu en descendant sous le niveau du sujet et en orientant l’appareil vers le haut.

– Vous pouvez obtenir un fond plus sombre en visant directement le sujet.

– Vous donnerez plus de couleurs au fond en pointant vers le bas.

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2. Essayez ces diverses approches en plongée, en fonction du type de matériel dont vous disposez.

Canon EOS 5D, objectif Canon EF 50 mm macro, 1/160 s à ƒ/10, 100 ISO.

➤ Prenez le temps de bien étudier et de correctement cadrer votre sujet.

Le fl ash en plan rapproché

Les fl ashs intégrés aux compacts ou les modes TTL des fl ashs externes simplifi ent relati-vement la tâche de l’éclairage pour ce type de photo ; de plus, la faible distance entre sujet et objectif fait qu’un seul fl ash est amplement suffi sant. En général, déporter le fl ash n’est pas nécessaire en macro : la meilleure position pour obtenir un éclairage harmonieux et naturel reste l’axe vertical. Mais comme la macro est aussi un excellent terrain de jeu pour exercer votre créativité, n’hésitez pas à explorer d’autres positions pour obtenir d’autres effets.

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Sur la première des trois illustrations suivantes, vous voyez d’abord un poisson-faucon de la mer Rouge posé sur un corail, illuminé par-dessus et en axe vertical : la lumière est naturelle et uniforme. Sur la deuxième photo, un poisson-clown photographié aux Maldives avec un compact Canon PowerShot A710 et un fl ash déporté à 45° en retrait, sur le côté droit du caisson : l’ensemble de la composition est bien illuminé de face aussi, ce que le fl ash au-dessus n’aurait pas rendu possible. Sur la troisième illustration, le fl ash a été déporté à gauche pour mettre en valeur les teintes de la nageoire et la tête de ce mérou ; là aussi, un fl ash dans l’axe vertical n’aurait pas permis le même effet. Notez que, malgré les réglages adaptés, cette image à la limite de l’hyperfocale de l’objectif ne béné-fi cie pas d’une netteté qui la mettrait en valeur en grand format.

Nikon D100, 60 mm macro, ƒ/14.0, 1/80 s, 200 ISO.

➤ Poisson-faucon à taches de rousseur, à l’affût sur le corail.

À retenir absolument !

Parce que la macro procure rapidement de bons résultats, beaucoup de photographes s’y abandonnent volontiers, au point que seul un poisson lilliputien semble encore exister au milieu d’un récif que l’on a piétiné joyeusement. Certains photographes revendiquent le droit de casser des œufs pour réussir leur omelette, mais il suffi t en fait simplement d’une prise de conscience et d’un peu d’attention pour éviter les dégâts. Une chose est sûre : aucune image ne vaut de détruire cela même qui nous pousse à plonger !

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Canon PowerShot A710, 1/125 s à ƒ/6.3, ISO Auto.

➤ Poisson-clown des Maldives dans son anémone (© Gérald Gageat).

Canon EOS 5D, 50 mm macro, 1/250 s à ƒ/7, 100 ISO.

➤ Mérou vieille de corail des Maldives.

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Le grand-angle

Il ne fait aucun doute que la photographie grand-angle est la maîtresse du monde sous-marin : entre bleu profond et coraux fl amboyants, épaves et plongeurs en contre-jour, aucune autre approche photographique ne peut transmettre aussi bien la sensation d’espace tridimensionnel que ressent le plongeur en suspension dans le bleu.

Canon EOS 5D, 17 mm, ƒ/10, 1/200 s, 100 ISO.

➤ Le grand-angle restitue mieux que toute autre optique le sentiment d’espace que procure la plongée, surtout avec des animaux aussi massifs que ces baleines à bosse du Silver Bank (Silver Bank, République dominicaine).

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Nikon D100, 14 mm, ƒ/18.0, 1/80 s, 200 ISO.

➤ L’emploi du grand-angle pour photographier ces poissons-clowns évoluant autour de leurs anémones restitue parfaitement la vie d’un récif corallien coloré.

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Canon EOS 5D, 14 mm, ƒ/9.0, 100 ISO.

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