Transcript
Page 1: Кожевенное производство

Дубление овчины производят соединениями хрома (приготавливаются на основе хромпика). Используется также стандартный хромовый дубитель (сухой порошек), растворяемый в горячей воде при температуре 800 в пропорции 1:3. Дубление производят также растительными материалами - корой, древесиной, плодами и листьями, содержащими ду-бильные вещества, - танниды. Некоторые из дубильных материалов - кора дуба, ивы. ели, лиственницы. Для дубления овчины применяют отвары дубильных материалов. Чем темнее получается отвар, тем сильнее дубление и тем кожа становится плотнее. Кожа после дубления должна быть эластичной и иметь незначительную тягучесть. Дубление проводится после пикелевания, квашения. Есть несколько способов выполнения этого процесса. Шкуры, которые пикелевались в органических кислотах или в растворе с добавлением кваса, дубят в отработанном растворе пикеля. А шкуры, которые обрабатывались в одном квасе, дубят в отдельно наведенном растворе. Перед дублением удаляются 20-30 процентов раствора и в раствор до первоначального объема добавляют воду с температурой 50-60 градусов. Необходимо учесть, что во всем процессе выделки мягкость воды имеет большое значение. Чем мягче вода, тем качественней выделка. В раствор добавляется изготовленный хромовый дубитель (состав и приготовление описаны в разделе «Выделка кроличьих шкурок») из расчета 250-300 мл на 10 литров раствора для дубления 1 кг сырья (взвешивание производится после отекания шкур). Жидкостный коэффициент (ЖК) при этом равен 10. Каждая шкура, погруженная в раствор, хорошо перемешивается. После загрузки всех шкур перемешивание следует производить через час в течение первых 4 часов, а затем через шесть-восемь часов. Чем чаще шкуры перемешивают, это делают руками или деревянным шестом, тем равномернее происходит дубление всей площади. В этом растворе шкуры выдерживают 36-48 часов, все зависит от их толщины. После проведения первоначального дубление овчины вывешиваются над раствором для незначительного отекания. В раствор добавляют соду (кальцинированную) из расчета 50-30 г на 10 литров раствора для гашения кислоіности (рН) до 4,0-4,5. Проверяется кислотность лакмусовой бумагой. После этого раствор хорошо перемешивается и через 30 мин. шкуры загружаются в него вновь. Первые 4 часа перемешивание проводят через 30 мин. - чтобы не произошло «задуба» отдельных мест площади шкур. Процесс продолжается еще в течение 8-12 часов с промежуточным перемешиванием. Дубление овчины, при необходимости, можно увеличить еще на 24 часа. Готовность шкур на окончание дубления проверяется «на сушинку», Кожа имеет небольшую потяжку, состояние ее наполненное, эластичное. При наличии гипосульфита (фиксажа) вместе с содой его добавляют в количестве 1-3 г на 1 л раствора, Шкуры в этом случае получаются более мягкие. При наличии алюмокалиевых квасцов дубление производят следующим образом. В отработанный (полный объем) раствор пикеля добавляют и хорошо перемешивают алюмокалиевые квасцы - 20/30 г на 10 литров раствора. Загружаются в него шкуры на восемь-двенадцать часов, а затем их вынимают и вывешивают над раствором. Следом заливают хромовый дубитель — 200-250 мл на 10 литров раствора и добавляют соду (кальцинированную) в количестве 10-15 г на тот же объем раствора. Все хорошо смешивают, загружают и перемешивают шкуры. Дальнейший процесс дубления происходит согласно вышеописанному. Дубление можно производить также одними алюмокалиевыми квасцами. В полный объем пикельного раствора добавляют квасцы в составе 50-100 грамм на 10 литров раствора. Шкурки выдерживаются в нем 8-10 часов, а затем добавляют еще 100-150 г квасцов и шкуры дубят уже в течение 36-48 часов. Кожа при последнем способе дубления получается, упругой и менее, тягучей.

Page 2: Кожевенное производство

Более сложный способ дубления - с использованием в пикелевании кваса и карбамида, а также хромовых и алюмокалиевых квасцов. В полный объем отработанного пикельного раствора, добавляют алюмокалиевые квасцы из расчета 10-15 грамм на 10 литров пикельного раствора. Шкурки выдерживаются в данном составе 6-8 часов. (Нужно учесть, что шкуры из раствора необходимо вынимать каждый раз перед добавлением любого из химикатов). Затем в раствор добавляют хромокалиевые квасцы - 30 г на 10 л состава. Также добавляют кальцинированную соду — 10-15 г 10 л состава для достижения кислотности 3,0-3,5. Выдер-живают шкуры в этом растворе 8-10 часов. Хромовый дубитель берется из расчета 80—100 мл на 10 литров раствора, разделяется на две равные части по 40-50 мл. Заливается одна часть дубителя, добавляется гипосульфит (фиксаж) в количестве 20-30 г на 10 л. Выдерживаются шкуры в течение 16-18 часов. Вторую часть дубителя заливают с добавлением кальцинированной соды - 30 г на 10 л. кислотность (рН) раствора = 4,0-4,5. Дубление шкур продолжается 4-8 часов. Данный способ дубления сложный, требует опыта в работе. Расчет химикатов дан в усредненном варианте. Все зависит от характера шкур (время забоя, толщины и т.д.). При всех способах выделки нужно исходить из веса шкур. Дубление шкур растительными дубительными веществами лучше выполнять после обработки их в квасе. После квашения шкуры необходимо промыть в воде с температурой 26-28 градусов. Кору дуба отваривают до кофейного цвета. Для одного килограмма сырых шкур необходимо 10 л раствора. На этот объем добавляют 100-200 г поваренной соли. После перемешивания шкуры выдерживают в составе в течение 48-72 часов, в зависимости от толщины шкур. Последние после дубления получаются немного грубее, чем после дубления химикатами, но срок носки их увеличивается. Шкуры, обработанные квасом, также можно продубить в хромовом дубителе. Для этого на 1 кг сырых шкур берется 10 л воды и добавляется 10 мл серной кислоты или 20-30 мл уксусной кислоты. В этом же объеме раствора необходимо растворить 200-300 г соли и 5-6 г карбамида. Дубление можно производить по любому вышеописанному способу. Но нужно учесть, что шкуры, обработанные одним квасом и продубленные в химическом дубящем растворе, получаются более качественными. После окончания дубления по любому способу шкуры вывешивают для отекания в течение 2 часов. Затем укладывают мездра к мездре в расправленном состоянии стопку на 12-18 часов для пролежки. __--__--__--__--__--__--__--__--__--__--__--__--__--__--__--__--__--__--__--__--__--__--__--__-- ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ВЫДЕЛКИ МЕХА. КАКОЙ РЕЦЕПТ ЛУЧШЕ? Существует множество способов сделать шкуру мягкой и предохранить ее от немедленной порчи. Однако многие рецепты приходится отбрасывать, если нужна прочная и долговечная продукция. ТРАДИЦИОННАЯ ВЫДЕЛКА МЕХА.

Page 3: Кожевенное производство

Включает три компонента. Это пикелевание (от английского "пикель" - мариновать), дубление и жировка. Во время пикелевания разрыхляются мельчайшие коллагеновые волокна кожевой ткани. Кожа делается мягкой и рыхлой, но остается не прочной. В процессе дубления волокна крепко сцепляются друг с другом. Кожевая ткань приобретает прочность. Кроме того, молекулы дубителя обволакивают коллагеновые волокна и дают им слипаться под воздействием влаги. Чем лучше выполнено дубление тем прочнее и долговечнее будет изделие. Жировка дополнительно смягчает кожу и придает ей водоотталкивающие свойства. В качестве пикеля используют слабые растворы различных кислот. В домашних условиях пикелевание можно заменить квашением, причем "хлебные квасы", изготовленные по старым рецептам, дают лучшие результаты, чем растворы кислот. Кожевая ткань шкур, прошедших квашение, обладает особой прочностью и эластичностью. Для дубления используют либо отвар растений, содержащих вяжущие вещества - танниды (таннидное дубление), либо квасцы, либо специальные экстракты, которые содержат окись хрома (хромовое дубление). Наилучшие результаты дает современное хромовое дубление. Однако в домашних условиях его несложно осуществить только в том случае, если имеются экстракты, которые выпускаются специально для кожевенной промышленности. Иначе приходиться либо приготавливать хромовые экстракты самому из химических реактивов, что довольно сложно и даже опасно, либо разбивать дубление на два этапа, которые имеют свои неудобства. Поэтому мы не описываем хромовое дубление в этой работе. (Чтобы избежать путаницы, подчеркнем, что дубление хромовыми квасцами не является полноценным хромовым дублением). Таннидное дубление по качеству уступает хромовому, но все же дает неплохие результаты. Оно по сей день применяется на некоторых мелких предприятиях даже в развитых странах. Правда, лучшим сырьем считаются корни одного из тропических растений. Дубление квасцами хорошо укрепляет волос и смягчает кожу. Шкурки, дубленые квасцами, имеют товарный вид, но не долговечны в носке, так как квасцы легко вымываются под воздействием влаги. Итак, предпочтительнее всего хромовое дубление специальными экстрактами. Но у Вас их нет. Если же делать выбор между таннидным дублением и квасцами, то дешевые шкурки можно обрабатывать квасцами, а меха, предназначенные для долгой носки, лучше дубить в растительном отваре. Для жировки используют водные эмульсии различных жиров. Хороший эффект дает комплекс жиров разного происхождения. Эмульгатором может служит олеиновая кислота, мыло, желток. Многие считают, что часть перечисленных выше процедур можно опустить, заменив их тщательным тереблениемкожи. Это справедливо лишь отчасти, поскольку сыромятные изделия не так устойчивы к влаге, как шкуры, прошедшие полную обработку. Рекомендуя в первую очередь традиционные методы, мы все же решили привести несколько древних и необычных способов выделки (см. "Забытые рецепты"). Те из них, что связаны с применением органов животных (особенно печени), дают хороший результат за счет сложного комплекса биологических веществ. Способ, связанный с использованием мочи - пример неполной (а соответственно и неполноценной) выделки.

Page 4: Кожевенное производство

ПЕРВИЧНАЯ ОБРАБОТКА И ХРАНЕНИЕ СЫРЬЯ ДЛЯ ДОМАШНЕЙ ВЫДЕЛКИ. Если Вы сами обдираете пушнину, то конечно знакомы с основными приемами первичной обработки. Остановимся только на моментах, имеющих первостепенное значение для дальнейшей выделки. Со шкуры важно удалить не только все мышечные ткани и поверхностный жир, но и тщательно выдавить тот жир, которым пропитана кожа животного. Для этого зачищенную шкуру скоблят не слишком острым скребком или тупым ножом до тех пор, пока на полотне не перестанет появляться жир. (Скоблить косой нельзя). Обработанные шкуры можно выделывать парными или законсервировать. В устойчивую морозную погоду за сырые шкуры, сложенные мездра к мездре и укрытые подручным материалом, можно не опасаться. Нельзя только надолго оставлять их расправленными. Это приводит к вымораживанию - чрезмерному удалению влаги, которое портит кожевую ткань. Существуют различные способы консервации сырья. Шкуры можно хорошо просолить со стороны мездры, сложить мездра к мездре и хранить в прохладном месте несколько месяцев. Если просоленных шкурок немного, можно упаковать их в полиэтилен и положить в холодильник. Еще лучше заморозить пакет в морозильной камере. Соленую шкурку можно растянуть на раме или правилке и высушить также, как и сухую. Однако помните, что чрезмерная растяжка, практикуемая при подготовке пушнины на сдачу, может ухудшать свойства кожевой ткани. В прохладном проветриваемом помещении солено- или пресно-сухие шкурки сохраняются многие месяцы. Плохо подготовленное сырье, особенно пресное, может "сгореть" в результате окисления жира за считанные недели. При выделке такие шкурки станут терять волос, а мездра начнет расползаться. Кроме того пресно-сухое сырье особенно уязвимо для кожееда. Если предстоит долгое хранение шкур зверей, обладающих обильным подкожным жиром, лучше вслед за тщательным механическим обезжириванием проделать одну из операций, описанных ниже - обезжиривание в моющем растворе. После этого пригодны те же методы консервации, что и для парной шкуры. Срок хранения шкур, обезжиренных в моющем растворе, возрастает в несколько раз. ВЫДЕЛКА МЕХА ТРАДИЦИОННЫМИ СПОСОБАМИ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ. Тем, кто занимается выделкой профессионально, приходится иметь дело как правило с сухим сырьем. Поэтому к подготовительным операциям принято относить отмоку. За ней следует мездрение и обезжиривание. Отмока. Применяется для сухих шкур и служит для их начального размягчения. Лишь впитав небольшое количество влаги, кожевая ткань способна принимать реактивы. Для отмоки пресно-сухого сырья в воду добавляется поваренная соль - 40-50 г/л и антисептик. В качестве антисептика может служить одно из следующих веществ: кремнефтористый натрий - 1 г/л, хлорид цинка - 2 г/л, бисульфит натрия - 2 г/л, формалин - 0,5-1 мл/л или 1- 2 таблетки на литр таких лекарственных препаратов, как сульфидин, норсульфазол, фурациллин. Хороший эффект дает смесь кремнефтористого натрия (или хлорида цинка) - 1 г/л и бисульфита натрия - 1 г/л. Для толстых шкур в раствор целесообразно добавить стиральный порошок - 2 г/л. Как при отмоке, так и при других операциях, связанных с замачиванием, жидкости должно быть столько, чтобы шкуры можно

Page 5: Кожевенное производство

было легко и свободно перемешивать. Отмоку заканчивают, как только в кожевой ткани исчезают последние жесткие островки. Обычно на это уходит несколько часов. Если 12-и часов оказалось недостаточно, следует сменить раствор. Шкуры, законсервированные солено-сухим способом, можно отмачивать без добавления соли. Мокро-соленое сырье обычно бывает достаточно прополоскать в воде. Мездрение. После отмоки шкуру расправляют на доске или колоде и скребут специальным скребком или тупым ножом. Тонкие, тщательно очищенные вовремя первичной обработки шкурки, почти не требуют мездрения. Обезжиривание. Используется для удаления тех жиров, которые всегда остаются в кожевой ткани после мездрения. Шкуру, вывернутую мездрой наружу, замачивают в моющем растворе. Мыло - недостаточно эффективное средство. Его можно применять только для тонких не жирных шкурок. Для большинства видов сырья подходит стиральный порошок, предназначенный для стирки шерсти (3,5 г/л). Шкуры зверей с особенно развитым подкожным жиром лучше обрабатывать более эффективными средствами. Это такие поверхностно-активные вещества, как сульфанолы НП-1, НП-9 или сантамид-5. Их берут примерно в тех же количествах, что и стиральные порошки. Можно использовать раствор, куда входит кальцинированная сода 8-12 г/л и олеиновая кислота 2-3 мл/л. Температура моющего раствора 30 -35*С. Шкуры интенсивно, но осторожно помешивают примерно в течение получаса. Если они сняты чулком, выворачивают и стирают волос в свежем растворе. Обезжиривание происходит тем успешнее, чем тщательнее был выдавлен жир во время мездрения. После обезжиривания шкурки тщательно полощут в проточной воде. Затем их осторожно отжимают, либо выколачивают мех палкой. Мездру протирают тряпкой или слегка подсушивают. Избыток влаги может помешать проникновению реактивов в толщу кожевой ткани во время следующей операции. ПИКЕЛЕВАНИЕ, КВАШЕНИЕ. Это две взаимозаменяющие операции. То есть достаточно выполнить какую-либо одну из них. В качестве пикеля можно использовать растворы многих кислот. В промышленности обычно применяется серная, а для домашней выделки больше подходит уксусная кислота. Иногда в зависимости от видов сырья используют растворы уксусной кислоты различной концентрации - от 1,4 до 10 %. Вместе с тем, 3%-й уксусный пикель подходит практически для любого сырья. Для его приготовления надо 42 мл 70%-й эссенции или 250 мл 12%-го или 330 мл 9%-го столового уксуса довести водой до 1 литра. В пикель добавляют 30-40 г/л соли. Обычно пикелевание продолжается от 5 до 12 часов. Чтобы узнать, готово ли сырье, с мездры сгоняют избыток жидкости и сначала вдвое, затем вчетверо складывают шкурку. Затем сильно сжимают уголок двумя пальцами и быстро расправляют шкурку. Если на сгибах кожи остались белые полоски "сушинка", шкурку пора вынимать. После пикелевания шкуры выкладывают на пролежку. Их слегка отжимают, не протирая мездру, складывают стопой, накрывают влажной тряпкой и при давливают грузом. Так шкурки дозревают сутки-двое. Пикель, которым про питана кожа, лучше нейтрализовать в растворе питьевой соды - 1-1,5 г/л или "фотографического" гипосульфита - 10 г/л в течение 20 минут - одного часа. (Если есть возможность определить рН, ее доводят до 6).

Page 6: Кожевенное производство

Вместе с тем нейтрализацию можно и опустить, ограничившись промывкой водой. КВАШЕНИЕ более трудоемко, чем пикелевание, но дает лучшие результаты. В качестве основного сырья используется овсяная или ржаная мука грубого помола. Можно пропустить через мясорубку геркулес. Вот несколько рецептов "хлебных квасов". Первый является упрощенным, а два других заимствованы из промышленной технологии. 1. 200 г овсяной или ржаной муки размешивают до однородной болтушки в 1 л горячей воды, добавляют 20-30 г соли. Когда смесь станет теплой, кладут 7 г дрожжей и 0,5 г соды. Когда раствор остынет, в него погружают шкуры. 2. 750 г овсяной муки размешивают в литре воды, добавляют 20-30 г простокваши или кефира (вместо молочных продуктов можно использовать квасы, которые остались от прежней выделки). Смесь выдерживают при температуре 37-40*С около 12 часов. Затем доливают воды с таким расчетом, чтобы содержание муки составило 110 г/л. Для этого надо добавить на 1 л воды, взятой изначально, еще 5,9 л. Затем кладут соль 50-60 г на 1 литр общего объема. Загружают шкуры и квасят их при температуре 37-40*С. 3. 200 г овсяной муки размешивают в литре воды, добавляют 10 г солода и выдерживают 6 часов при 60*С. Затем температуру снижают до 40*С, добавляют 20 -30 г простокваши или кефира и выдерживают при температуре 40 *С еще 12-20 часов. Затем квасы разбавляют водой до содержания муки 80 г/л (приливают 1,5 л воды), добавляют 50-60 г/л соли и загружают шкуры. Температура квашения 37-40*. На 1 кг парного сырья берут примерно 3 кг кваса, чтобы шкуры свободно плавали в нем. Шкуры выдерживают в квасе от 2 до 5 суток. Готовность определяется по сушинке. После квашения шкурки промывают в воде и они готовы к мездрению. Как после пикелевания с пролежкой, так и после квашения шкуру снова мездрят. Перед тем, как начать работу скребком, кожевую ткань хорошо протирают сухой тряпкой или слегка подсушивают. ДУБЛЕНИЕ. Ограничимся описанием наиболее доступных рецептов. Таннидное дубление проводится в растительных отварах. Танниды в достаточных концентрациях содержатся во многих древесных и травянистых растениях. Для домашней выделки больше всего подходит отвар ивовой коры. Ивовой корой и мелкими веточками, не утрамбовывая, заполняют посуду, заливают водой и кипятят на медленном огне полчаса. Затем отвар сливают, добавляют в него 50 г/л соли и остужают. Дубитель готов. Он становится еще лучше, если на 10 л отвара ивовой коры добавлять 2-2,5 л отвара корней конского щавеля, приготовленного таким же образом. Конец обработки определяют так. От шкурки отрезают тонкую полоску и в лупу на срезе смотрят, как глубоко проник дубитель, имеющий желто-коричневую окраску. Как только кожа пропитается полностью, процесс прекращают и шкуры выкладывают на пролежку, которая продолжается сутки-двое. Дубление квасцами включает много рецептов. Вот самый простой и надежный. Хромовые квасцы - 7 г/л, соль 50-60 г/л. Для придания шкурка большей мягкости в раствор можно добавлять алюмокалиевые квасцы 10-12 г /л. (Если дубить одними только алюминиевыми квасцами, то мездра становится мягкой, белой, но гораздо менее стойкой). Шкурки выдерживают в растворе до суток, определяя окончание дубления на срезе (как при таннидном дублении). После пролежки, которая продолжается сутки-двое,

Page 7: Кожевенное производство

рекомендуется нейтрализация (как после пикеля). ПРОМЫВКА. Если шкурка замачивалась в ванне с дубителем, а не выделывалась намазью, необходимо промыть шерсть проточной водой. Для шкурок с шелковистым волосом можно применить кратковременную промывку с шампунем. Однако моющее средство не должно попадать на мездру. Стирать кожевую ткань уже нельзя. ЖИРОВКА. Вот несколько рецептов жирующих составов. Первые два из них сильно упрощены, а два последних близки к тем, что иногда еще используются в промышленности. Соединив необходимые компоненты, теплую смесь тщательно взбивают. (Лучше всего это делать миксером). 1. Глицерин и яичный желток в равных пропорциях. 2. Растворяют в 1 л кипящей воды 100 г мыла, добавляют при помешива- нии 1 кг свиного жира. Сняв с огня, приливают к остывающей смеси 10 мл нашатырного спирта. 3. На 1 л горячей воды 100 г мыла, 400 г свиного жира, 50 г веретен- ного или жидкого машинного масла для бытовых приборов, 60 г глицерина, 30 мл нашатырного спирта. 4. К 1 л теплой воды приливают 50 г олеиновой кислоты, 25 г рыбьего жира или касторового масла и 10 мл нашатырного спирта. Чтобы шкурка лучше впитала жирующий состав, мездру протирают и слегка подсушивают. Эмульсию, имеющую температуру около 40*, наносят кистью или тампоном, стараясь не запачкать мех. Не использованную жировку можно хранить в холодильнике, а перед употреблением разогревать и снова взбивать. После жировки шкурки выкладываются на пролежку, которая длится от нескольких часов до суток в зависимости от толщины кожевой ткани. Эмульсия должна хорошо проникнуть в толщу кожи. СУШКА. Суть этой операции сводится к тому, что разминают в то самое время, когда из нее испаряются остатки влаги. Для этого шкуру сначала подсушивают обычным способом на открытом воздухе. К активной работе приступают, когда кожа начинает отзываться на потягивание образованием устойчивых белых пятен. Эти пятна сродни "сушинке". Самые тонкие шкурки растягивают руками в разных направлениях. Средние по толщине разминают с помощью различных приспособлений (см. рисунки). Самые толстые обрабатывают скребками. Скребок не только снимает излишний слой мездры, но и хорошо растягивает кожу. ОТДЕЛОЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ. Мездру натирают мелом или зубным порошком, которые впитывают излишний жир. затем ее зачищают пемзой и наждачной бумагой. Мех расчесывают. Существует немало других приемов облагораживания меха, причем многие из них специфичны для отдельных видов сырья. ЗАБЫТЫЕ РЕЦЕПТЫ. Индейцы Северной Америки использовали для выделки шкур мозг животных, который намазывали на мездру. Иногда применялась печень, железы, либо смесь различных компонентов, чаще мозга и печени. Некоторые шкуры из музейных коллекций, выделанные индейцами сто лет назад, сегодня вполне подошли бы для носки. Если кто-то захочет воспользоваться этим древним опытом и выделать шкурку мозгом животного, ему следует поступить следующим образом. Мозг (любого зверя) не должен быть ни слишком свежим, ни испорченным. При комнатной температуре его надо выдержать около 5 часов после смерти зверя.

Page 8: Кожевенное производство

Затем вещество мозга разминается в нержавеющей посуде и разводится водой до консистенции сметаны. Полученная мазь наносится на тщательно обезжиренную мездру.(При любых видах выделки механическое обезжиривание лучше дополнять современными методами, основанными на применении растворов моющих средств). Обильно смазанную шкуру складывают мездра к мездре и выдерживают ночь при комнатной температуре. Затем ее расправляют. Когда паста немного подсохнет и на ней появится поверхностная корочка, начинают работать скребком. При этом кожевую ткань не только очищают от пасты, но и одновременно мездрят. Некоторые народности используют для выделки чистую печень. Долганы, нганасаны, ненцы поступают так. Они отваривают печень любого зверя в малом количестве воды. Охлажденную печень разминают с добавлением отвара и полученную пасту наносят на мездру. Шкуры, сложенные мездра к мездре, выдерживают примерно сутки в жилом помещении. Часто их прикрывают любым подручным материалом, чтобы защитить от высыхания. Затем шкуры расстилают и ждут, когда на пасте образуется сухая корочка. После этого начинают мездрить. Пасту, будь то мозг или печень, наносят на парную шкуру. Если сырье сухое, его сначала размачивают. Затем шкуру либо "подвяливают" - слегка подсушивают, либо тщательно протирают сухой тряпкой. Избыток влаги мешает выделке. Выделка печенью придает кожевой ткани мягкость замши. Это сильное средство, которым удается обработать даже камус (части особо плотной шкуры оленя, расположенной на голенях). Совсем необычный способ выделки используют нганасаны. В чуме, то есть в тепле, находится бочка, куда изо дня в день мочится вся семья. Разлагающаяся моча является единственным компонентом, используемым для выделки. Тонкие шкуры обрабатывают намазью - пропитывают их жидкостью со стороны мездры и складывают мездра к мездре. Через несколько часов намазь обновляют. Так продолжается около суток, после чего шкурки подсушивают и разминают. Крупные шкуры замачивают в бочке целиком. Ичиги, изготовленные из плотных шкур, выделанных таким образом, служат не один сезон. Чтобы усилить устойчивость меха к воде, и индейцы, и наши северные народы часто подкапчивают шкуры в холодном дыму. ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О РЕАКТИВАХ И ГДЕ ИХ ИСКАТЬ. Соль, используемая для консервации и выделки, не должна быть иодирована. (Обычно иодируется только соль самого мелкого помола). Стиральные порошки можно использовать только в том случае, если они предназначены для шерсти. Некоторые порошки иного назначения вызывают выпадение волоса. Уксусная кислота является пищевым продуктом. Ее можно заменить яблочным или другим самодельным уксусом. Олеиновую кислоту достать сложнее. Она применяется при резке металлов. (С ее помощью изготавливают эмульсию, которая охлаждает резец и изделие). Поверхностно-активные вещества, пригодные для обезжиривания, в больших количествах используются для дезактивации зараженных поверхностей. Гипосульфит натрия часто называют фотографическим гипосульфитом, настолько широко он применяется в фотографии. В

Page 9: Кожевенное производство

фотомагазине следует спрашивать нейтральный фиксаж. Если предложат кислый фиксаж, посмотрите как он упакован. Обычно в пакете находится крупная навеска гипосульфита и таблетка подкисляющего вещества. Квасцы - это сложные соли, в состав которых входит два металла. Так, хромовые квасцы - это калий или натрий-хромовые квасцы. Они иногда используются в фотографии. Алюмо-калиевые квасцы также используются в фотографии. Кроме того, они применяются в лабораторных, в том числе биологических исследованиях. Глицерин используется в кондитерской промышленности, медицине, ветеринарии. Касторовое масло вырабатывается из семян клещевины и используется в медицине, ветеринарии. Нашатырный спирт - это десятипроцентный водный раствор аммиака (аммиак - газообразное вещество). Применяется в медицине, ветеринарии. Кремнефтористый натрий применяется в производстве кислотоупорных цементов, эмалей. Ядовит. Хлорид цинка (хлористый цинк). Применяется для пропитки дерева, при травлении и пайке металлов. Очень гигроскопичен и легко вбирает влагу из воздуха. Формалин - водный раствор формальдегида - 37- 40% и метилового спирта (стабилизатор). Используется в медицине, ветеринарии, фотографии. Ядовит. На холоде быстро дает белый осадок и теряет свойства. Солод - продукт проращивания злаков (ячмень, рожь, пшеница, овес). Применяется в производстве пива, кваса, спиртных напитков, дрожжей. В качестве солода можно использовать зерна перечисленных растений, пророщенные на влажной ткани. РАЗНЫЕ СОВЕТЫ. Растворы надо разводить с таким расчетом, чтобы шкурки можно было свободно помешивать. В кожевенной промышленности рабочие растворы могут использоваться неоднократно. Однако это делается под контролем их состава. Домашние пикель и дубитель лучше применять один раз. Если же вопрос экономии реактивов стоит особенно остро, желательно старый раствор заменить свежим хотя бы на треть. Посуда для выделки может быть стеклянной, эмалированной или пластиковой. Полезно с самого начала выделки следить, как прочно держится волос. С этой целью его осторожно пощипывают в разных частях шкурки. Такой контроль на "щипок" позволит вовремя заметить течь волоса, вызванную скрытыми дефектами. В норме связь волоса с кожей не сильно, но все же заметно ослабляется в конце пикелевания. На ряду с сушинкой это признак готовности шкурки. Советуем при каждом мездрении брать лупу и осматривать кожевую ткань. Это помогает вовремя заметить луковицы волос, которые оказались слишком близко к поверхности и предотвратить так называемый "сквозняк". Этот дефект связан с повреждением волосяных сумок и приводит к выпадению волоса. Обезжиривание - это ответственный процесс. Естественный жир животного сильно сокращает долговечность кожи. Однако как на сыром материале, так и после жировки, трудно понять, хорошо ли была обезжирена кожевая ткань. Если есть сомнения, лучше для контроля полностью высушить одну из шкурок. Это можно сделать после обезжиривания в моющем растворе или на любой другой стадии выделки. На сухой коже жир становится заметен. Чаще всего он остается на огузке. Очень сильным, но не удобным в обращении обезжиривателем является бензин. В нем замачивают не сырую, а сухую шкуру. (Для

Page 10: Кожевенное производство

собственной безопасности используют не этилированные сорта бензина!). Обычно шкуру погружают на 1-2 часа, но особо толстые можно замачивать до суток. После бензина - полоскание в воде и стирка меха порошком или мылом. Новичку часто трудно распознать сушинку. Слабый след при проверке на этот признак иногда появляется еще до пикеля. Поэтому лучше начать проверку, когда шкурка еще заведомо не созрела. Резкое повышение четкости сушинки станет показателем готовности. Дыры зашивают частыми ровными стежками до сушки. Шов должен идти параллельно хребту. Если отверстие круглое, его можно слегка удлинить и сделать веретенообразным. Это позволит избежать складок. Растительный дубитель может окрасить светлый волос в желтые тона. Первоначальный цвет возвращается после легкой стирки шампунем. Старайтесь, чтобы моющее не попало на мездру. __--__--__--__--__--__--__--__--__--__--__--__--__--__--__--__--__--__--__--__--__--__--__--__-- Кожевенное производство. Превращение шкур животных в кожу состоит из ряда процессов, из которых самым главным является дубление, т.е. пропитание шкур материалами, сообщающими коже всем известные свойства. В обстановке кустарной мастерской применимы: красное дубление, т.е. дубление растительными веществами, и жировое дубление — жирами. В крупном заводском масштабе применяют еще дубление солями хрома и железа (хромовое) и дубление квасцами (квасцовое). Шкура животного состоит из трех слоев: наружный слой, верхняя кожица с волосами, затем идет кожная ткань (собственно кожа), или дермо, и подкожный слой, или мездра. Верхняя кожица покрыта волосами, которые своими волосяными луковичками входят в средний слой, кожную ткань. Кожная ткань состоит из пучков очень крепких и эластичных волокон, связанных крепкими связками, заполненных в промежутках склеивающим веществом, растворяющимся в воде и щелочных жидкостях. Подкожный слой состоит из волокон, между которыми находятся кровеносные сосуды и пузырьки жира. Для выделки кожи нужен только средний слой, кожная ткань (дермо), и потому верхний и нижний слои удаляют. Если верхнюю кожицу удалить вместе с волосами, то на верхней части кожи видны будут углубления от волос и потовых желез, образующие узор, называемый мереей. Верхняя часть кожи называется лицом. Шкура каждой породы животного имеет свою мерею, по которой его можно определить. Нижняя часть кожной ткани по удалении подкожного слоя (мездры) называется бахтармой. Верхняя кожица с волосами не гниет в сухом виде, не растворяется в воде, очень слабо растворяется в щелочах и слабых кислотах и легко растворяется в сернистом натре. Кожная ткань впитывает в себя жидкость, набухает, становится толстой и рыхлой на ощупь. Такое набухание называется «нажором». В теплой воде и в растворе поваренной соли

Page 11: Кожевенное производство

набухание ослабляется. Кожное вещество набухает и растворяется в воде, особенно в теплой, или в воде с кислотой или щелочью. Эта способность кожного вещества дает возможность, применяя кислоты или щелочи, изготовлять из одной и той же кожи жесткий и мягкий товар. Кожное вещество, образованное кислотой, дает жесткую кожу (подошвенную), а обработанное щелочью дает мягкий (верхний) товар. Подкожный слой, содержащий жир, не растворяется, а омыливается растворами щелочей. Кожная ткань (собственная кожа), очищенная от верхней кожицы и подкожной клетчатки, называется гольем. Поступающие в обработку шкуры должны иметь чистую мездру, крепко сидящий волос и не иметь противного запаха. Если же мездра грязная, имеет следы крови, плешинки на волосе и издает противный запах — шкура считается недоброкачественной. Гнилые шкуры для предохранения от порчи здоровых мест погружают в ванну хлористого цинка, приготовленную из 1 л 33%-ного раствора цинка на 1000 л воды. Шкуры погружают под уровень раствора, вынимают и просушивают. Предварительный способ обработки каждой шкуры зависит, в свою очередь, от того способа сохранения шкуры, который применялся при снятии ее с животного. Кроме того, одинаковым способом сохраненные шкуры при дальнейшей обработке должны различаться еще по своему весу, так как более тяжелая, толстая шкура требует более длительной обработки, менее тяжелая — меньшей; поэтому шкуры одного и того же сорта нельзя обрабатывать вместе в одной партии, если они очень разнятся между собой в весе. Предварительная обработка шкур состоит в отмоке и мездрении. Отмока и мездрение шкур. Поступающие в обработку шкуры прежде всего подвергаются размачиванию в воде, называемому отмокой. При размачивании надо полностью соблюдать следующее: 1) вода должна быть чистая, не болотная, и температура ее не должна превышать 18°С; 2) очень хорошо пользоваться речной водой, но нельзя производить отмоки в самой реке; 3) необходимо производить во время отмоки переборку шкур, так как это способствует быстрому удалению грязи и соли; 4) после отмоки на шкуре не должно быть грязи, так как это вызывает загнивание шкур; 5) нельзя допускать загнивания воды, если это случится, кожа станет дряблой, и исправить ее будет невозможно. По способу консервирования шкуры разделяются на парные, мороженые, сухие и соленые. Парные шкуры. Отмока парной шкуры имеет целью удаление грязи, крови, остатков мяса и т.п., для чего достаточно 2 — 3 часа. По истечении этого времени шкуру вынимают из воды, расстилают мездряной стороной кверху на колоде и легко скоблят мездряком, разбивая подкожную клетчатку. При работе мездряком нужно водить мездряк от себя и вдоль шкуры, а не поперек, иначе могут получиться подрезы. Колода делается полукруглой, длиной 2 - 3 метра, и выпуклая сторона ее обивается цинком. Мездряк (тупик) — полукруглый, выпуклый по ребру нож с двумя рукоятками, длиной 45 — 60 см. Главной задачей мездрения является обработка толстых слоев шкуры на лапах, шивороте и огузке, для того чтобы вся шкура могла равномерно подвергнуться дальнейшей обработке. В тех же целях тонкие части шкуры совсем не мездрят или мездрят только слегка. Мездрение необходимо проводить равномерно, не сильно нажимая ножом, так как это может привести к разрыву кожных волокон и отскабливанию кожного вещества. Недостаточное мездрение оставляет на коже толстые места и приводит к тому, что золка шкуры будет неравномерна, т.е. тонкие места будут уже прозолены, а толстые не будут еще готовы. Мороженые шкуры. Отмока мороженых шкур имеет целью не только удалить жир и грязь, но и дать шкуре такое количество воды, чтобы привести ее в состояние, близкое к состоянию

Page 12: Кожевенное производство

парной шкуры. Мороженые шкуры не сразу погружают в воду, а оставляют на сутки разбросанными по одной штуке, чтобы они оттаяли, а затем погружают в воду. В воде шкуры остаются сутки, затем воду меняют и оставляют шкуры еще на сутки. Теплая вода ослабляет нажор шкуры, и потому температура воды не должна превышать 18° С. Если по истечении двух суток шкура сделалась мягкой, как парная, отмоку прекращают. Если шкура еще жесткая, закладывают в свежую воду еще на сутки. Сухие шкуры. Отмока сухих шкур также имеет целью дать шкуре, кроме ее очистки, известное количество влаги. Шкуры закладывают на сутки в уже использованную отмочную воду, в которой находятся гнилостные грибки, значительно облегчающие отмоку. По истечении одних суток шкуру вынимают и закладывают в свежую воду, температура которой не должна превышать 18° С. В чистой воде шкуры мо гут находиться 6 — 10 дней в зависимости от их сухости, при этом воду нужно менять ежедневно. Для ускорения размачивания сухих шкур в воду прибавляют каустическую соду (мыльный камень). На каждый кубический метр емкости чана для отмоки дают 1 кг каустической соды. В такую ванну шкуры погружаются на двое суток, причем по два раза в день шкуры вынимают из чана и перекладывают так, чтобы верхние шкуры были внизу, а нижние — наверху. Через двое суток шкуры переводят в чан с чистой водой, где оставляют до 3 суток, смотря по сухости шкур. Чистую воду ежедневно меняют, и шкуры один раз в день перебирают. Мокросоленые шкуры. Отмока мокросоленых шкур имеет целью, помимо удаления,грязи, очистку шкуры от соли, так как соль в воде быстро растворяет волокна кожи и шкура теряет в весе. Шкуры помещают в чан со свежей водой на 3—4 ч, вынимают и развешивают на 1—2 ч для обтекания, затем их снова погружают в свежую воду на 3—4 ч, снова дают обтечь, потом снова в свежую воду, оставляют на сутки, прополаскивают в свежей воде. Сухосоленые шкуры отмачивают в воде с каустической содой (как и сухие шкуры) в течение 20—30 ч; по два раза в день перебирают шкуры, затем переводят в чан с чистой водой, где оставляют на 2 суток, ежедневно меняя воду и перебирая шкуры. Отмоченные шкуры подвергают предварительному мездрению, затем кладут на 2—3 ч в свежую воду и повторяют мездрение. Золение После отмоки необходимо удалить волос и верхний роговой слой кожи. Роговой слой кожи растворяется в сернистом натре, на волосяные луковички хорошо влияет известь; благодаря этим двум веществам можно сравнительно легко удалить с кожи волос. Если волос представляет собой ценность, шкура обрабатывается со стороны мездры, в противном случае — со стороны лица. Смесь для удаления волос состоит из концентрированного раствора сернистого натра в горячей воде, к которому примешивают столько извести, чтобы получилась смесь густоты сливок. Удаление волос этой смесью называется намазью. Если смазывание шкуры производится со стороны мездры, шкуру смазывают, оставляют на 10—12 ч и складывают пополам мездрой внутрь. При этом нужно смотреть, чтобы смесь не попала на волос, иначе он будет разъеден. По истечении этого времени жидкость успеет пройти внутрь кожного слоя, разрушить волосяные луковички, и волос легко может быть удален со шкуры обработкой ее мездряком на колоде. Если же шкура смазывается со стороны волоса, то через 2 - 4 ч. волос может быть уже легко удален рукой или мездряком. Удаление подкожной клетчатки и растворение межволоконного вещества производятся с помощью извести, причем в первом случае известь служит щелочью, омыляющей жир подкожной клетчатки. Операция удаления волоса, подкожной клетчатки и межволоконного вещества называется золением, а раствор, применяемый для этой цели, — зольником.

Page 13: Кожевенное производство

Зольник приготовляется следующим образом: негашеная известь обливается в чане достаточным для гашения количеством теплой воды, и рассыпавшуюся известь размешивают водой для получения известкового молока. На каждую шкуру в среднем берут 3—4 ведра известкового молока; если же шерсть не представляет ценности, в известковый раствор прибавляют 5—10% сернистого натра. Золение производится погружением шкур в старый зольник, в котором уже побывали одна, две партии шкур, так как в старом зольнике находятся гнилостные грибки, действующие растворяющим образом на саму шкуру и волосяные луковички. Шкуру держат в таком зольнике не более 4—5 дней при температуре 18 С, ежедневно делая пробу, пока волос не будет легко удаляться рукой. Затем волос сгоняют на колоде мездряком и уже освобожденную от волос шкуру погружают в совершенно свежий зольник. Свежий зольник способствует набуханию (нажирает) шкуры и омыляет подкожный жир, растворяя в то же время межволоконное вещество. Обработка известью дает только мягкий товар. При обработке же подошвенной кожи, от которой требуется жесткость, применяется так называемая опарка, содержащая различные кислоты: молочную, уксусную, муравьиную и другие. Опарка представляет собой ржаной кисель, для чего ржаную муку замешивают в теплой (60° С) воде, остужают до 35 С и оставляют на три дня в покрытом чане. Образующиеся в киселе кислоты не только разрушают волосяные луковички и тем дают возможность удалить волос, но и делают саму кожу значительно жестче. Если кисель старый, т.е. в нем побывало уже несколько партий шкур, в нем имеются грибки, способствующие быстрому ослаблению волоса; во всяком случае, нахождение шкур в опарке длится от 3 до 7 дней, причем готовность шкуры надо пробовать ежедневно. Волос удаляют мездряком обычным образом на колоде. Если волос сходит трудно, то шкуру снимают с колоды и кладут на 20—30 мин в теплую воду, после чего волос вылезает легче. Если сгонку волоса нельзя сделать сейчас же после обработки известью, то нужно кожу положить в воду, почаще ее менять и держать не более трех дней, иначе она может попортиться. После сгонки волоса кожу тщательно промывают в холодной воде, кладут на плоскую доску или колоду бахтармой кверху и острым ножом с завороченным лезвием (называется нож-подходка) окончательно очищают от остатков жира и мяса, стараясь при этом сгладить все неровности кожи. Толщина кожи, как мы уже говорили, не всюду одинакова: на шивороте она толще, чем на спине и огузке, а здесь толще, чем в пахах и на лапах. От сгонки волоса и мездрения кожа теряет 10—12% веса. При золении, очистке и выравнивании кожи необходимо придерживаться следующего: 1) известь должна быть хорошо погашена и известковое молоко обязательно пропущено через сито, в противном случае попадающиеся кусочки негашеной извести прожигают кожу; 2) недостаточное золение дает грубую кожу; 3) слишком долгое золение дает слабую кожу; 4) неправильная работа ножом-подходкой и мездряком ведет к подрезам кожи. Обеззоливание После сгонки волоса кожу несколько раз промывают в воде, но все же в ней остаются следы извести, применявшейся при золке. Эта известь должна быть удалена, иначе при дублении кож она соединяется с дубильным веществом и делает кожу жесткой, ломкой и сообщает ей бурый цвет. Для удаления извести применяются кислоты (уксусная, муравьиная, молочная) , имеющиеся в хлебном киселе. Хлебный кисель изготовляется так же, как и кисель для опарки. Ржаная мука замешивается в чане теплой водой, для сохранения тепла чан закрывают рогожами и оставляют для развития брожения. Через два дня при уже развившемся брожении в кисель кладут шкуры, проталкивая их на дно и удерживая в чане, так как выделяющиеся при брожении пузырьки стремятся поднять кожу кверху.

Page 14: Кожевенное производство

Кожи должны лежать в чане 18-30 ч, причем в течение этого времени их нужно 2—3 раза перебрать, т.е. переложить так, чтобы верхние были внизу, и наоборот. Во всяком случае, перед окончанием обеззоливания необходимо точно установить отсутствие извести. Для этого отрезают кусочек кожи от шкуры, находящейся в чане, вытирают его и к влажному разрезу прикладывают реактивную (лакмусовую) бумажку синего цвета. Если бумажка изменит синий цвет в красный, значит, известь вся удалена и кожи можно вынимать; если же бумажка не изменит своего синего цвета, то, значит, известь еще имеется и кожу надо подержать в киселе несколько часов, затем вновь сделать пробу и т.д. Теплый кисель, сильнее растворяющий кожное вещество, применяется для выделки мягкого товара; холодный кисель — для выделки подошвенной кожи. Хлебный кисель имеет также свойство способствовать набуханию (нажирать) кожи; для воспрепятствования этому в кисель прибавляют 2—3% поваренной соли, иначе кожа утолщается почти вдвое. При обработке киселем надо иметь в виду: 1) что слишком кислый кисель дает очень твердую кожу, слишком горячий — слабую; 2) не доведенная до конца обработка киселем дает также твердую и ломкую кожу. Такой способ обеззоливания применяется главным образом при выделке жесткой (подошвенной) кожи. Обработка киселем называется бучением. Для мягкого товара удаление извести производится одновременно с мягчением кожи так называемым шакшеванием. Применяемая шакша изготовляется смешиванием с водой куриного, голубиного и собачьего помета, богатого солями фосфорной кислоты. Помет должен быть сухой и применяется в теплом растворе. На 100 кг голья берут 4—5 кг шакши. Воду берут из расчета 30—35 л на каждую штуку голья. Шакшу разводят в горячей воде в очень жидкую кашицу и оставляют на 12 ч, затем наливают в чан нужное количество воды температурой 45° С и пропускают в чан через решето разбавленную шакшу. Оставшиеся в решете кусочки шакши опять обливают горячей водой и протирают так, чтобы вся шакша попала в чан. Шакшу хорошо размешивают в чане с водой и загружают шкуры. Шкуры должны находиться в чане 4—5 ч; каждые 1,5—2 ч необходимо перебирать шкуры и вновь закладывать их так, чтобы верхние шкуры были внизу, и наоборот. Во время шакшевания необходимо чаще пробовать готовность кожи. Слишком продолжительное шакшевание при крепкой шакше может превратить кожу в рвущуюся массу. Недостаточное нахождение в шакше ведет к получению грубой кожи. Признак готовности определяется следующим: если согнуть кожу лицевой стороной кверху и провести по линии изгиба пальцем, то он должен свободно скользить по коже, не задевая и оставляя после вдавливания отпечаток, который затем проходит, но не сразу, а постепенно. Можно также сделать пробу синей реактивной (лакмусовой) бумажкой, как указано выше. Обработанные киселем или шакшой шкуры хорошо промываются водой и развешиваются на козлах для обтекания. Дубление Обработанные указанными выше способами и взвешенные шкуры подвергаются дублению, т.е. окончательному процессу превращения шкур в кожу. Дубление совершается при помощи дубильных кислот, пропитывающих кожу, соединяющихся с ней и придающих ей ряд таких свойств, что она превращается в прочный и долго сохраняющийся материал. Дубильные кислоты находятся в коре, древесине, плодах, стеблях, листьях и корнях растений, растущих у нас и за границей. Растения, применяющиеся для этой цели, называются дубителями и содержат, кроме дубильных веществ, сахар и другие вещества, дающие кислоты, способствующие дублению. Содержание (приблизительное) дубильных кислот и сахара в частях растений, применяемых

Page 15: Кожевенное производство

для дубления, таково: Кора ивы. Лучшей считается кора молодых деревьев в возрасте от 2 до 4 лет, снятая весной. Количество дубильных кислот 15%, сахара — 3%. Дубленая кожа имеет красноватый оттенОк. Кора дуба. Лучшей считается кора деревьев в возрасте от 10 до 15 лет; молодые и старые дубы содержат мало дубильных веществ. Количество дубильных кислот 12%, сахара — 2,5%. Дубленая кожа имеет буровато-желтый цвет, темнеющий от действия воздуха и света. Дубление дубовой корой дает полновесную кожу. Кора ели, пихты и лиственницы. Лучшей считается кора старых деревьев, в возрасте от 40 до 80 лет. Количество дубильных кислот 8—10%, сахара — 3%. Дубленая кожа имеет желтовато-розовый цвет, темнеющий от воды. Кора березы. Лучшей считается кора деревьев в возрасте от 20 до 30 лет, дубильных кислот — 6%, сахара — 2%. Дубленая кожа имеет красный цвет. Корень бадана. Растет в Сибири. Дубленая кожа имеет красновато-желтый цвет. Дубитель применим для мягкой и подошвенной кожи, дубильных кислот — 20%, сахара — 8%. Корень кермека (перекати-поле). Растет на юго-востоке России. Дубленая кожа имеет буро-красный цвет. Применяется только для подошвенной кожи, дает довольно ломкий товар и считается неважным дубителем, дубильных кислот — 17%, сахара -2%. Корень тарана. Растет в Туркестане. Дубленая кожа имеет розовый цвет. Дубитель применим для мягкой и подошвенной кожи, дубильных кислот — 16%, сахара — 5%. Сумах. Растет в России в виде трех сортов: венецианского, сицилийского и русского. Количество дубильных веществ от 15 до 25%, сахара — от 4 до 6%. Употребляется стебель с листьями. Дубленая кожа имеет светло-зеленый цвет, мало изменяющийся от действия воды и воздуха. Применим для мягкой и подошвенной кожи. Для извлечения дубильных веществ из коры, корней, древесины, листьев и т.п. последние обрабатываются водой. Для более полного извлечения дубильных веществ части растений должны быть правильно измельчены, так как слишком мелкое дробление образует пыль, засоряющую поры кожи и мешающую проникновению в нее нужного количества дубильного сока. Измельчение производится в корьерезках, корьедробилках или толчеях. Корьерезка дает более крупные куски, корьедробилка мелкие, так как снабжена рядом вращающихся зубчатых ножей и решеткой, состоящей также из ножей, неподвижно укрепленных. В качестве дубителей применяются еще экстракты, т.е. вытяжки из разных частей растений, имеющие гораздо большее процентное содержание дубильных веществ. Экстракты бывают различной плотности: жидкие, тестообразные и твердые. Предпочтительнее пользоваться жидкими или тестообразными экстрактами, так как твердые подвергаются длительному выпариванию и часть дубильных веществ разлагается. Кроме того, для растворения такого экстракта необходима очень горячая вода, действующая также разлагающим обра зом. Растворение экстрактов надо по возможности вести в холодной воде, причем растворитель, т.е. воду или при надобности дубильный сок, нужно прибавлять в экстракт, а не наоборот, так как при вливании тяжелого экстракта в воду он может сразу осесть на дно неподвижным слоем. Растворитель необходимо вливать в экстракт малыми частями, так как иначе получится очень мутный раствор, замедляющий дубление и влияющий на качество его. К твердому экстракту нужно сначала добавить только такое количество горячей воды, чтобы получилась жидкая кашица, к которой уже, непрерывно помешивая, прибавляют маленькими частями горячую воду или иной растворитель. Раствор необходимо довести до крепости в 14 Б, после чего его оставляют в покое на 12—14 ч. Не растворившиеся части экстракта оседают на дно; прозрачную жидкость сливают в чаны, снабженные сливными кранами на

Page 16: Кожевенное производство

разной высоте, и оставляют в покое на 3—4 дня. Совершенно прозрачный раствор сливают, а осадок можно разбавить горячей водой и применять в качестве растворителя при следующих дублениях. Для измерения крепости дубильных соков служат ареометры Боме*, указывающие процентное содержание дубильных веществ. Кроме этого, применяются еще особые измерители (баркометры)*, каждый градус которых почти в 7 раз меньше градуса ареометра Боме. Баркометры служат для измерения крепости слабых дубильных соков. Заличка В предварительном процессе дубления, чтобы окончательно удалить имеющуюся в кожах известь, необходимо применять дубители, имеющие больше сахара, так как сахар развивает при брожении кислоты, нейтрализующие известь. Окончательный процесс дубления проводится дубителями, в которых сахара мало. Таким образом, для залички хорошо брать ивовую кору, дубовую, еловую, кермек. Остальные дубители могут применяться для окончательного дубления. Для получения равномерно продубленной кожи необходимо, чтобы процесс начинался со слабых, постепенно усиливающихся дубильных соков и проводился медленно, постепенно, если голье сразу опустить в крепкий дубильный сок, кожа с поверхности продубится и перестанет пропускать сок в середину кожной ткани, в результате чего получится непродубленная кожа. Растворы дубильных соков для залички можно приготовить из старого, бывшего в употреблении корья (одубины) и из свежего корья. В корье, бывшем уже в употреблении, всегда остается 0,25—0,35% дубильных веществ, которые могут быть получены выщелачиванием корья горячей водой в специальных чанах. Чаны представляют собой большую бочку с двойным дном, из которых верхнее решетчатое. Верхнее решетчатое дно покрывают джутовой тканью, накладывают толстым, плотным слоем одубину и заливают горячей водой 75—85° С. Вода, просачиваясь через одубину, извлекает из нее дубильные вещества и проходит в пространство между верхним и нижним дном, откуда выпускается через специально проделанный деревянный кран. Горячая вода выщелачивает из одубины, кроме дубильных веществ, сахар, и полученный сок, простояв несколько дней, благодаря сахару начинает бродить. Для залички мягкого товара кислоты вредны, и для этой цели применяют соки, еще не успевшие забродить; для подошвенного товара применяют кислый сок, т.е. постоявший несколько дней, уже забродивший и потому содержащий в себе кислоты. Крепость дубильного сока для залички должна быть не выше 0,5° Баркометра. Дубильный сок из свежего корья также изготовляется путем выщелачивания в чане с двойным дном. Крепость дубильного сока в этом случае будет значительно больше, и для залички его надо разбавить до 0,5° Баркометра. Дубильный сок из одубины можно приготовлять в самом процессе залички. На каждые 100 кг голья наливают в чан 300 л воды, засыпают 650 г ивовой или дубовой одубины и оставляют на 12—15 ч. Затем голье вынимают из чана, развешивают на козлы для обтекания и удаляют из чана бывшую там одубину. В чан засыпают свежую одубину также из расчета 650 г на 100 кг кож и погружают голье. Прибавка в чан свежей одубины имеет целью не только усилить крепость дубильных соков, но и задержать развивающееся брожение. Через два дня вторую порцию одубины извлекают из чана, вынимают голье и дают ему обтечь. Затем в дубильный сок досыпают свежее корье в количестве 2500—2600 г на каждые 100 кг голья, на другой день опять прибавляют такое же количество корья и таким образом проделывают 6—8 раз, ежедневно вынимая кожи, давая им обтечь и перекладывая так, чтобы верхние кожи были внизу, и наоборот. По истечении 5—6 дней надо сделать пробу кожи, это делается надрезом толстых частей. Кожа, равномерно окрашенная внутри в

Page 17: Кожевенное производство

желтый, розовато-желтый или иной цвет, что зависит от корья, считается готовой; если же в толще ее имеются полосы, нужно продолжать обработку, ежедневно делая пробу. Заличка дубильным соком из экстракта делается следующим образом. Приготовляют раствор экстракта крепостью 0.5° Баркометра, вливают в чан и загружают на один час голье. Через час голье вынимают, дают ему обтечь и снова загружают так, чтобы верхние кожи были внизу, и наоборот. Таких переборок голья делают 4—6 раз в течение первого дня. На второй день вынимают кожи, дают им обтечь, прибавляют к дубильному соку столько раствора экстракта, чтобы крепость его достигла 1° Баркометра, и опять погружают кожи. В течение дня три раза перебирают их так, чтобы верхние кожи были внизу, и наоборот. На третий день прибавляют еще 0,5° Баркометра крепости сока, и так продолжают всего шесть дней, ежедневно увеличивая крепость на 0.5° Баркометра, при этом к концу операции крепость сока дойдет до 3° Баркометра. В течение всего времени ежедневно по три раза необходимо перебирать кожи и укладывать их, как ука зано выше. При заличке надо иметь в виду следующее: I) заличку нельзя проводить сразу в очень крепких соках, иначе кожа будет задублена намертво; 2) заличка мягкого товара очень кислыми дубильными соками дает ломкую кожу. Окончательное дубление После залички голье подвергается окончательному дублению. Дубление в кустарном производстве ведется сыпней на плаву и сыпней насухо и заключается в пересыпке голья све жей корой и перебирании его. Каждая такая операция называется дубом. Сыпня на плаву производится следующим образом: в чан наливают на одну треть его вместимости дубильного сока крепостью 3° Баркометра и погружают сделанный из тонких до сок помост. В углах помоста прикрепляют четыре веревки такой длины, чтобы их можно было укрепить на разной высоте наружной стороны чана. На помост насыпают толщиной 2—3 см слой свежего, мелкого корья, смоченного слегка водой, и кладут кожу, изъятую из залички, лицом кверху. На кожу насыпают тонкий слой мелкого корья так, чтобы она была равномерно покрыта, затем кладут вторую кожу, также лицом кверху, на нее кладут слой корья и так продолжают до наполнения чана. Последнюю кожу кладут лицом книзу, насыпают толстый слой корья и затем толстый слой одубины так, чтобы прекратить в чан доступ воздуха. Веревки, прикрепленные к помосту, нужно укрепить так, чтобы дубильный сок покрыл все кожи и сам помост как бы плавал в соку. Кожи остаются в чане от 10 до 14 дней. На каждые 100 кг голья приблизительно тратится 27—30 кг коры. Количестве коры и времени нахождения голья в чану зависит от толщины кожи, качества дубителей и т.п. По истечении этого времени голье вынимают из чана и очищают от одубины. Из чана удаляют одубину, измеряют крепость сока Баркометром, доводят ее до 5° и опять погружают кожи так, чтобы бывшие сверху попали вниз, и наоборот. Кожи пересыпают слоем корья так, чтобы каждая кожа была равномерно покрыта. Кожи держат в чане 18—20 дней. На каждые 100 кг голья расходуется приблизительно 35—38 кг корья. После второй загрузки кож, т.е. второго дуба, кожи вынимают, счищают одубину, удаляют одубину из чана, доводят крепость дубильного сока в чане до 7° по Баркометру и загружают кожи в таком порядке, чтобы бывшие сверху попали вниз, и наоборот. Для третьего дуба на каждые 100 кг голья требуется приблизительно 38—40 кг корья. Кожи находятся в чане 30 дней. Такое дубление, т.е. три дуба, совершенно достаточно для легких шкур (полукожника, яловки, бычка). Более тяжелые кожи требуют еще одной загрузки, т.е. четвертого дуба. Для четвертого дуба крепость сока такая же, как и для третьего, количество корья повышают до 50 кг на 100 кг голья. Для кож, идущих на подошвенный товар, применяют три дуба сыпней на плаву и два дуба

Page 18: Кожевенное производство

сыпней насухо, ведущейся следующим образом. На дно чана кладут слой измельченной, смоченной водой коры толщиной 5—6 см, на корье кладут кожу, затем тонкий слой корья так, чтобы вся кожа была им равномерно покрыта, затем кожу и т.д. до наполнения чана. Почти полный чан заливают дубильным соком крепостью 6° Баркометра и засыпают толстым слоем одубины. На каждые 100 кг шкур берут приблизительно 80—90 кг коры. Шкуры держат в чане 50— 60—75 дней в зависимости от сорта корья. Готовность кожи узнается надрезом ее толстой части. Если разрез имеет совершенно ровный цвет, значит, кожа готова. Если же кожа в разрезе имеет полосы или светлая, надо продолжать дубление. Продубленную кожу, чтобы она не имела грубого вида, надо несколько раскислить, для чего ее кладут на 10—20 ч в чистую воду или в очень слабый дубильный сок. При дублении нужно иметь в виду следующее: 1) недостаточно измельченная кора дает следы на коже (дубодавины); 2) верхний слой одубины в чане должен быть положен очень плотно, иначе проникающий воздух, действуя на дубильные вещества сока, даст кожу темной окраски; 3) при недостаточном количестве дубильного сока в чане при первом дубе кожа может загнить; 4) крепкие соки дают передубленную кожу; 5) недостаточное нахождение кожи в чане дает недодубленную кожу; 6) быстрое усиление дубильных соков дает ломкую кожу. Жировое дубление В кустарном производстве способом жирового дубления можно вырабатывать только сыромять. Выделка сыромяти. Для сыромяти служат шкуры быков, коров, лошадей, свиней и т.п. В качестве дубильного материала при выделке сыромяти применяются только жиры. Отмочка шкур для сыромяти производится таким же самым образом, как и при обыкновенном дублении. Также производится и мездрение. Волос сгоняется хлебной опарой, приготовляемой из свежей ржаной муки. На каждую шкуру берут 1 кг муки, заваривают горячей водой, остужают до 40 С, прибавляют еще 1 кг муки и по 100 г поваренной соли на каждую кожу и погружают кожи в опару. Кожи лежат в опаре до того момента, пока волос не будет легко отделяться. Тогда шкуры вынимают и сгоняют волос мездряком на колоде. Освобожденные от волос шкуры кладут в другую опару для нажора. Опара приготовляется также из ржаной муки из расчета 2 кг на каждую шкуру. 1 кг муки заваривают горячей водой, остужают до 40° С, прибавляют еще 1 кг муки, 100 г поваренной соли и 100 г квасцов. Кожи лежат во второй опаре до тех пор, пока взятый из опары и высушенный кусочек толстой кожи не будет иметь вид сыромяти. Обработанные второй опарой кожи высушивают, смачивают слегка водой и смазывают с лицевой стороны и бахтармы дегтем и салом. Смазанные дегтем и салом цельные сыромятные шкуры оставляют на 2—3 дня, чтобы кожи хорошо пропитались, затем их мнут на специальных мялках, пока они не сделаются мягкими. Промятую на мялках мягкую кожу обрабатывают стругом по бахтарме, удаляют все неровности, разминают еще раз вручную на беляке и разглаживают циклей. При обработке не цельных шкур, а сыромятных ремней сгонка волоса производится сбриванием и скоблением верхней кожицы. Затем ремни слегка подсушивают и проминают на беляке. После проминки ремень растягивают при помощи лещадей, представляющих собой две связанные у одного конца полукруглые планочки. Ремень одним концом прикрепляется к крюку, затем зажимается сверху лещадями, которые тянут к себе вдоль ремня. После этого ремни жируют с помощью донской мялки, представляющей собой брусок с широкой средней частью и двумя ручками по краям. В широкой части мялки делают прорез, в который укрепляют стальной прут. Мялка имеет длину 125—150 см. Ремень продевают через прорез, прикрепляют обоими концами к двум

Page 19: Кожевенное производство

столбам, смазывают его горячим салом и, протаскивают мялку взад и вперед вдоль всего ремня до тех пор, пока намазываемое время от времени на ремень горячее сало не перестанет впитываться в кожу. Рецепты для обработки подошвенной и мягкой кожи Для выделки подошвенного товара служат: бычина, бычина особо тяжелая, яловка тяжелая и особо тяжелая, различающиеся по весу. Кустарным образом можно изготовить так называемую хлебную подошву, отличающуюся тяжеловесностью, жесткостью и большим сопротивлением износу, и зольный полувал, представляющий собой менее плотный, мягкий и сравнительно гибкий товар, идущий на легкую подошву. Для выделки хлебной подошвы шкуры подвергают более или менее продолжительной отмоке в зависимости от способа консервирования шкур, затем мездрят и подготавливают к сгонке волоса. Сгонка волоса производится хлебной опарой, приготовляемой следующим образом: на каждую шкуру берут 2,5 кг ржаной муки, 300 кг поваренной соли и 75—85 л воды. В чан наливают воду температурой 60—65°С, засыпают муку, соль, хорошо взбалтывают и оставляют на два дня, пока кисель не забродит и температура его не будет 30°С. Шкуры держат в киселе семь дней, ежедневно перебирают и перекладывают их так, чтобы верхние попали вниз, и наоборот. При этом необходимо опарку время от времени подогревать, чтобы она не охладилась. На восьмой день шкуры вынимают из опарки, споласкивают теплой водой, удаляют волос и мездру. Затем шкуры подвергают нажору, что делается также обработкой шкур в киселе в течение 2—4 дней в зависимости от толщины самой шкуры и от той жесткости и грубости товара, который желательно получить: чем больше разбухает (нажирается) кожа, тем жестче и грубее будет подошвенный товар. После нажора шкуры подвергают заличке и окончательному дублению. Заличка ведется десять дней. Кожи подвешивают в чан на шестах, причем они должны висеть совершенно свободно, не быть измятыми, иначе мятые места будут дряблыми. Заличка начинается старым соком крепостью 5° Баркометра, через три дня в сок прибавляют на каждую шкуру по 1,5 кг ивовой коры и по 1 кг еловой. Кожи во время залички не вынимают и не перебирают, а по два раза в день осторожно, приподнимая кожи шестом, взбалтывают сок и опускают кожи в чан. После залички кожи дубят ивовой корой, смесью ивовой и еловой, смесью ивовой, еловой и дубовой коры. Дубильный сок такой же крепости, как и при заличке. 1. Дубление ивовой корой //////Дубление //////Вес голья, кг///Вес коры, кг ////Продолжительность дубления, дней 1 сыпня на плаву---------- 100-------------60—65------------------------30 2 сыпня на плаву---------- 100-------------65—70------------------------35 3 сыпня на плаву---------- 100-------------- 75---------------------------45 4 сыпня насухо-------------100-------------- 80---------------------------60 5 сыпня насухо-------------100-------------- 90---------------------------75 2. Дубление ивовой и еловой корой. Дубильный сок такой же крепости, как и при заличке /////Дубление //////Вес голья, кг ///Вес ивовой коры, кг ////Вес еловой коры, кг/////Продолжительность дубления, дней 1 сыпня на плаву-----------100------------------Х-------------------------------60--------------------------------30

Page 20: Кожевенное производство

2 сыпня на плаву-----------100-----------------20-------------------------------50--------------------------------35 3 сыпня на плаву-----------100-----------------30-------------------------------40--------------------------------45 4 сыпня насухо------------- 100-----------------45-------------------------------35--------------------------------60 5 сыпня насухо--------------100-----------------90--------------------------------Х--------------------------------75 3. Дубление ивовой, еловой и дубовой корой. Заличка производится на одной еловой коре крепостью 5° Баркометра ////Дубление//////Вес голья, кг//////Вес ивовой коры, кг///////Вес еловой коры, кг///////Вес дубовой коры, кг/////Продолность дубления, дней 1 сыпня на плаву------- 100--------------------------Х------------------------------------60--------------------------------Х-------------------------------30 2 сыпня на плаву--------100--------------------------30-----------------------------------60--------------------------------10-----------------------------35 3 сыпня на плаву--------100--------------------------20-----------------------------------20--------------------------------30------------------------------45 4 сыпня насухо-----------100------------------------- 20-----------------------------------10--------------------------------50-----------------------------60 5 сыпня насухо-----------100--------------------------40------------------------------------Х--------------------------------80-----------------------------75 После продубки кожи смачивают 2—3 ч в слабом дубильном соке для раскисания, подсушивают и смазывают лицевую сторону ворванью* или льняным маслом. Затем кожи хорошо высушивают, слегка смачивают водой и складывают на 2—3 дня в кучи. После этого кожи прокатывают катком с обеих сторон. Хлебная подошва должна быть жесткая, иметь тяжелых вес, не давать глубоких трещин при изгибе и не отламываться кусочками. Для выделки легкой подошвы (зольный полувал) лучше всего служат яловки особо тяжелые. После отмоки шкуры подвергаются золению в известковом зольнике. Шкуры кладут в старый известковый зольник, в котором уже побывала одна партия шкур, из такого расчета, что на одну шкуру придется 65 — 75 л известкового раствора В зольник прибавляют до загрузки шкур сернистого натра по 100 г на каждую шкуру. В старом зольнике шкуры держат три дня, ежедневно перебирая их по два раза. На четвертый день шкуры переносят в свежий зольник, приготовленный из расчета I кг извести и 65—75 л воды на одну шкуру; температура зольника должна быть 15°С. В свежем зольнике шкуры держат три дня. Готовность шкуры определяется свободным выходом волос при дергании их рукой. Если волос сидит крепко, шкуры оставляют в зольнике еще на один день; если же волос после этого все же не удаляется свободно, шкуры переносят на 2—3 ч в теплую воду, в 25—30° С. Очищенную от волос шкуру промывают, выравнивают, погружают на 2—3 ч в воду, отжимают камнем для возможно большего удаления извести и развешивают для обтекания. После обтекания шкуры для удаления извести помещают в хлебный кисель, приготовленный из расчета на одну шкуру 600 г ржаной муки и 65—75 л воды. Муку хорошо взбалтывают с водой, смесь нагревают, кипятят 20 — 30 мин и кисель оставляют на 2 — 3 дня, чтобы он скис, после чего закладывают шкуры на 24—30 ч, перебирая их каждые десять часов. Вынутые из киселя шкуры промывают в чистой воде и подвергают заличке. Шкуры подвешивают в заличной чан на шестах. Заличка идет 30 дней. Крепость заличного сока —

Page 21: Кожевенное производство

4° Баркометра. Каждые четыре дня в чан прибавляют 5 кг еловой коры на каждую шкуру, при этом старую кору из чана удаляют. Шкуры не перебирают, а по два раза в день осторожно поднимают шестом, взбалтывают сок и опускают шкуры. По заличке шкуры подвергаются окончательному дублению. Дубление можно вести ивовой корой, ивовой и еловой корой, дубовой или смесью разной коры, сообразуясь с процентным содержанием дубильных веществ, указанным при описании дубителей. По окончанию дубления кожи промывают в чистой холодной воде, подсушивают, проглаживают циклей и камнем и смазывают лицевую сторону льняным маслом или рыбьим жиром, опять подсушивают на шестах и снова смазывают маслом. Затем по окончательной просушке кожи слегка смачивают водой, складывают на 2—3 дня в кучи и прокатывают катком. Зольный полувал не должен быть очень жестким, должен отличаться гибкостью и при сгибании не давать трещин. Для выделки мягкого (верхнего) товара применяются шкуры рогатого скота в возрасте от 1 до 2 лет (полукожник, бычок, яловка легкая). Отмоченные тем или иным образом, в зависимости от способа консервирования, шкуры подвергаются мездрению, споласкиванию в чистой воде, затем их загружают в зольник. Сначала шкуры забрасывают в старый зольник, в котором уже побывала одна партия шкур. В таком зольнике имеются уже гнилостные грибки, способствующие ускорению процесса; количество извести в зольнике приблизительно 1 кг на 60 л воды. В старом зольнике шкуры держат три дня, затем шкуры вынимают, дают им обтечь, добавляют извести из расчета 600 г на шкуру и опять загружают шкуры в зольник на три дня. Через 3 дня опять перебирают шкуры, добавляют по 500 г извести на каждую шкуру и вновь оставляют на три дня. Такая переборка и добавление извести делаются четыре раза, и золка в старом зольнике продолжается 15 дней. Затем шкуры вынимают, удаляют волос и погружают в свежий зольник, приготовленный так, чтобы на одну шкуру приходился 1 кг извести. В свежем зольнике шкуры держат 48—60 ч, затем их обрабатывают ножом-подходкой и строга ют для получения шкур равномерной толщины. Продолжительная обработка шкур известью требует длительного шакшевания, которое делается исключительно голубиным пометом. На каждую шкуру берут 800—1000 г сухого помета, заваривают помет горячей водой и оставляют на 10—15 ч. Затем в чан для шакшевания наливают воды температурой 45° С из расчета 35—40 л на шкуру и сливают весь распаренный помет в чан через решето. В полученную шакшу опускают на 4—6 ч шкуры и все время помешивают веслом. Перед погрузкой в шакшальник шкуры держат 15—20 мин в теплой воде при температуре 40—42 С. Шкура считается готовой, если в ней отсутствует известь, узнается это красной лакмусовой бумажкой. В толстой части кожи делается разрез, вытирается насухо и к месту разреза прикладывают лакмус. Если влажная красная бумажка не изменила своего цвета, значит, известь удалена и кожа готова; если красная бумажка посинеет, значит, в коже еще содержится известь и шакшевание надо продолжать, время от времени контролируя готовность. Шкуры после шакшевания промывают в теплой воде и для окончательного мягчения погружают в ржаной кисель, приготовляемый из расчета на одну кожу: 300 г ржаной муки на 30—35 л воды 25° С. Шкуры держат в киселе 10—12 ч и за это время один раз вынимают, перебирают и вновь погружают. Обеззоленные шкуры подвергают заличке и дублению. Для залички применяют еловую одубину из расчета 1 кг на шкуру. На каждую шкуру в чан наливают 40—45 л воды, и шкуры оставляют на два дня, ежедневно перебирая их, удаляя при этом старую одубину и заменяя ее свежей. Начиная с третьего дня залички в течение восьми дней ежедневно прибавляют в чан по 300 г еловой коры на каждую шкуру. Шкуры

Page 22: Кожевенное производство

два раза в день перебирают и перекладывают так, чтобы шкуры, бывшие наверху, попали вниз, и наоборот. По истечении восьми дней шкуры подвергаются окончательному дублению, которое ведется дубовым, ивовым или иным корьем или же смесью разного корья, сообразуясь с процентным содержанием дубильных веществ. К примеру, дубление дубовой корой происходит следующим образом. Первая сыпная на плаву. На 100 кг кож 30 кг коры. Дубильный сок такой же крепости, как и при заличке. Продолжительность дуба 14 дней. Вторая сыпня на плаву. На 100 кг кож — 37,5 кг корья. Сок тот же, что и в первой сыпне. Продолжительность дуба 21 день. Третья сыпня на плаву. На 100 кг кож 37,5 кг корья; тот же сок. Продолжительность дуба 28 дней. Более тяжелые шкуры (яловка средняя) требуют еще четвертого дуба сыпней на плаву в течение 35 дней, причем на 100 кг кож берут 50 кг корья; сок той же крепости. Затем проводят сыпню насухо. На 100 кг кож берут 50 кг корья. Продолжительность дуба 30 дней. Продубленная кожа промывается в теплой воде, оставляется на 40—50 ч, затем разминается на беляке, жируется и отделывается. Отделка кожи Отделка заключается в жировании, сушке и прокатке кожи. Выдубленные кожи промываются в чистой воде, расстилаются на столе, обитом цинком, и проглаживаются для удаления морщин и складок так называемой циклей (медной пластинкой, оправляемой в дерево, 10—12 см в ширину и 15— 20 см в длину). Проглаживание производят по длине кожи от середины хребта к хвосту и голове. После проглаживания кожу, если она не имеет пятен, прорезей и цела, можно обработать в так называемый белый товар, для чего коже необходимо придать известную гладкость и ровность. Для этой цели применяется строгание стругом, подскабливание кожи стеклянной пластинкой, для чего кожи посыпают тальком и смазывают густо разведенным в воде мылом с прибавлением 10 % сала и 5% воска, затем кожу высушивают каким-либо жиром, после чего она становится мягкой и нежной. Для смазывания применяется любое сало, тюлений и рыбий жир, растительные масла и березовый или берестовый деготь. Жиры должны быть безусловно нейтральны, не прогоркшие, а деготь без примеси смолы. С лицевой стороны жируют более дорогими и лучшими жирами, с обратной стороны (бахтармы) — более грубыми и менее ценными. Жиры, содержащие щелочи или кислоты, сделают кожу совершенно негодной. Подошвенный товар жируют только с лица, мягкий товар — с лица и бахтармы. Жировые вещества слегка нагревают и жидкими втирают губкой или рукой в кожу по возможности равномерным слоем. Для жировки лицевой стороны мягкого товара лучше всего применять смесь из 1 ч. нейтрального мыла, 4 ч тюленьего или рыбьего жира и 5 ч. дождевой или перегнанной воды. В горячей воде растворяют мыло, добавляют жир и смесь хорошо взбалтывают до образования эмульсии. Смесыю намазывают лицевую сторону, складывают пополам кожу по хребту, бахтармой наружу. Жированные с лицевой стороны кожи складывают одну на другую и оставляют на 2—3 дня, чтобы жир хорошо впитался, затем кожи раскладывают на столе и хорошо протирают щетками. Жированные с лица кожи жируют с бахтармы, складыва ют на 1—2 дня, чтобы жир хорошо впитался, затем кожи раскладывают на столе и отжимают циклей, чтобы удалить избыток жира. Жированные кожи подвергаются сушке. Летом сушка может производиться в тени на открытом воздухе или в помещении, куда свободно проникает много воздуха. Зимой на

Page 23: Кожевенное производство

открытом воздухе сушить нельзя, так как имеющаяся в коже вода замерзнет, разрыхлит кожу, что может повести к разрыву кожных волокон. Зимой необходимо сушить в отапливаемом помещении, причем для разного товара требуется разная температура нагретого воздуха. Для сушки мягкого товара воздух не свыше 25°С, для жесткой подошвы — не свыше 35°С. Сушка продолжается 3—4 дня, не более. Длительная сушка ведет к ослаблению и рыхлости кожи, быстрая сушка дает ломкое лицо кожи. Слишком высокая температура воздуха дает грубую кожу. Высушенную кожу, для придания ей гибкости и мягкости, увлажняют и обрабатывают на беляке, который состоит из двух вертикальных досок, укрепленных на горизонтальной доске, вышиной 100—120 см; расстояние между укрепленными вертикально досками равно 20—25 см. Концы досок скашиваются и образуют острое ребро, которое обивают жестью. Кожи прижимают к остриям и протаскивают по всем направлениям. Такую же операцию можно проделать на туго натянутой веревке. Высушенные и мятые кожи подвергаются отделке. Отделка подвешенного товара сводится к уничтожению складок и приданию гладкости коже, что достигается прокаткой кожи тележкой с бронзовым валиком. Кожу расстилают на гладком полу, в тележку нагружают тяжесть и валиком прокатывают кожу, после чего бахтарму подошвы натирают тальком. Отделка мягкого товара заключается в выстругивании бахтармы так, чтобы она была такой же гладкой, как и лицевая сторона кожи, и во всех частях имела одинаковую толщину. Кожу необходимо слегка смочить, чтобы выстругивание шло легче. Выстругивание производится на колоде, имеющей совершенно ровную поверхность, с помощью так называемого струга. Струг представляет собой острую стальную пластинку с двумя ручками и может быть сделан из обломка стальной пилы. Неокрашенная и неотделанная кожа носит название мостовья. Отделанная и окрашенная кожа яловки носит название юфти. Окраска кожи Кожи, не имеющие никаких дефектов, можно окрашивать в различные цвета; кожи с пятнами окрашиваются в черный цвет. Для черной окраски кожи после дубления и промывки окрашивают, потом жируют и сушат. Для цветной окраски кожи только окрашиваются, не подвергаясь жировке, так как жир может оставить пятна. Для окраски в черный цвет применяются растительные и анилиновые краски; для цветных кож — в настоящее время почти исключительно анилиновые краски. При крупных кожах окраска производится намазыванием краски щеткой; мелкие кожи красятся погружением их в корыто с разведенной краской; последний способ гораздо лучше, но стоит значительно дороже. Температура краски должна быть не выше 40°С, иначе кожи могут съежиться и сморщиться. Окраска производится только мягкой щеткой или кистью. Окраска растительными красками Черный цвет: 1) на кожу наводят щеткой отвар кампешевого дерева или его экстракта*, дают просохнуть, наводят раствор (1 : 10) медного купороса, снова дают просохнуть и наводят опять отвар кампеша; 2) дешевый и простой способ окраски: 25 ч. истолченных чернильных орешков*, 50 ч. железных опилок и 1000—1200 ч. винного уксуса настаивают в течение нескольких дней, процеживают и красят этим настоем кожи погружением или натиранием щеткой; 3) на одну среднюю кожу берут 150 г дерева синего сандала*, обливают водой и оставляют на сутки в покое. Потом настой кипятят в течение 2—3 ч, добавляя выкипевшую воду и давая снова вскипеть: из взятой первоначально воды должно остаться примерно 2/3. В полуостывшем отваре растворяют на каждую среднюю кожу 50 г хромовых квасцов и полученной краской намазывают или обливают кожу, для чего подвешивают ее над корытом.

Page 24: Кожевенное производство

Мелкие кожи просто погружают в раствор; 4) самая распространенная, дешевая и простая окраска с помощью гематина*. Приготовляют два раствора: а) 10—15 ч. гематина и 1000 ч. воды; б) 3—4 ч. сернокислого железа, 2—3 ч. сернокислой меди и 1000 ч. воды. Щеткой наносят на кожу первый раствор, дают коже просохнуть и наносят второй раствор, затем кожу просушивают на воздухе и жируют. Желтый цвет. На одну среднюю кожу берут отвар корней куркумы* и желтника по 25 г на 1000 — 1500 мл воды и уваривают до половины. Для более темных оттенков увеличивают количество корней куркумы. Коричневый цвет. На одну среднюю кожу приготовляют отвар из 50—60 ч. синего сандала в 500—600 ч. воды. Отвар делят на две части, причем в одной из них растворяют 3 ч. квасцов и 0,25 ч. железного купороса, а другую оставляют чистой. Чистым отваром мажут кожу два раза подряд, давая каждый раз просохнуть, после чего мажут 2—3 раза отваром с квасцами и железным купоросом. Красный цвет. На одну среднюю шкуру берут 150 ч. красного сандала, 25 ч. бразильского (фернамбукового) дерева и 2000 ч. воды, кипятят 2—3 ч, постепенно подливая воду и давая ей вскипеть; готового отвара должно получиться половинное количество взятой первоначально воды. В полуостывшем отваре растворяют 50 ч. обыкновенных квасцов и этим раствором красят кожу. Окраска анилиновыми красителями Производится она основными и кислотными красками. При окраске основными красками, чтобы раствор лучше проник в кожу, ее перед окраской размачивают в воде, нагретой до 40°С, затем вымачивают в 1%-ном растворе уксусной кислоты в течение 10—20 мин. При кислотных красках кожи вымачивают в течение 5—10 мин в 1%-ном растворе серной кислоты. Краски требуется очень немного ввиду ее большой крепости. Для черного цвета берут 2—3% краски, для темных тонов — 1 — 1,5%, средних тонов — 0,5—1 %. Все зависит от самой краски, продолжительности окрашивания, степени подготовки кожи и т.п. Для окраски в основные цвета достаточно иметь черную, коричневую и красную краски. Увеличивая или уменьшая процентное содержание их в растворе, смешивая между собой и прибавляя небольшие количества красок других цветов, можно получить различные окраски и оттенки кожи. Необходимо отметить, что смешивать кислотные и основные краски нельзя. Окрашенную и жированную кожу подвергают лощению для придания ей блеска с помощью так называемых лощилок, снабженных деревянным валиком. Для нанесения на кожу узора (шагрень), что очень часто применяют, чтобы скрыть изъяны лицевой стороны, деревянный валик лощилки заменяют медным валиком с каким-либо узором. Для придания блеска и оживления окрашенные кожи глазируют. Глазировка заключается в том, что на кожу тряпкой или кистью наносят хорошо взбитый белок яйца, смешанный с льняным маслом. Белок должен быть исключительно хорошо взбит, иначе глазировка не только не удастся, но на коже образуются пятна и она сделается тусклой. Также применяют смесь из 10 ч. свежей бычьей крови, 4 ч. деревянного масла и 6 ч. молока. Составные части хорошо взбалтывают и наносят ровным слоем на кожу. Самым дешевым и простым способом придания блеска коже является втирание отвара льняного семени (1:30). VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT

Page 25: Кожевенное производство

polifem Главный модератор форума

Сообщения: 3331 Зарегистрирован: Сб май 15, 2010 11:47 am Откуда: СССР Вернуться к началу Re: Выделка кожи и мехов.

polifem » Пн фев 13, 2012 1:20 pm ВЫДЕЛКА МЕХОВ Мех снимается с убитого животного вспарыванием живота и сдиранием верхней кожи с волосом, причем в иных местах приходится подрезать и части мяса, так что неотделанный мех имеет на обратной стороне небольшие кусочки мяса, иногда вместе с пленкой. В некоторых случаях (соболь) надрез производится у хвоста без вспарывания живота и шкурку снимают чулком. Дальнейшая обработка имеет большое сходство с дублением кожи и отличается тем, что волос не удаляется. Обработка меха заключается в закреплении кожного вещества так, чтобы оно не изменялось под действием атмосферных влияний, сохраняло гибкость, мягкость и удерживало находящиеся там корни волос. Выделка мехов начинается с сортировки шкурок, причем шкурки, имеющие черные пятна, смазываются крепким уксусом, а прелые шкурки — крепким раствором квасцов. Для выработки годны всякие шкурки, но лучше всего свежеснятые. Сухие нужно побрызгать соленой водой и оставит! до полного размягчения. Затем приступают к очистке тех больших кусков мяса и жира, которые прирезаны при снятии шкуры. Операция эта называется мездрением и производится дважды: до дубления и после него. Для этого шкурку кладут на колоду, обструганную с одной стороны горбылем, и скоб лят тупым ножом (мездряком), куском косы и т.п. Если очи стка шкуры, особенно пленки на плечах и шее, проходит трудно, то шкуру кладут в воду комнатной температуры на сутки или менее, после чего пленка легко удаляется. Готовность мездры узнается по окрашиванию мясной стороны шкурки (бахтармы) в серовато-грязный цвет. Дубление мехов После очищения шкуры подвергаются дублению, для чего имеется ряд способов: 1. Шкуры погружают в чан, куда наливают теплый 46% ный раствор квасцов и 20%-ный поваренной соли и оставляют там на 2 суток. После этого шкуры вынимают, раствор по догревают, снова погружают шкуры и оставляют на 24—36 — 48 часов. Вынутые шкуры высушивают на воздухе в тени или в теплом, но не жарком помещении. 2. По 2 раза в день растянутую и прибитую к доске шкуру смазывают с мездряной стороны 10%-ным теплым раствором квасцов, к которому прибавляют 5% поваренной соли.

Page 26: Кожевенное производство

Смазывание проводят 3—4 дня, после чего сушат на воздухе или в теплом помещении. 3. Кислый способ. Приготовляют жидкое тесто из 200 ч. овсяной и 100 ч. пшеничной муки, прибавляют 50 ч. поварен ной соли и 3000—4000 ч. кипятку, всю массу охлаждают и, чтобы тесто скорее закисло, прибавляют 100—150 ч. квасной гущи. Полученным скисшим тестом с мездряной стороны смазывают шкуру, складывают ее вдвое шерстью вверх и оставляют на 24—48 часов в теплом месте. Готовность шкурки определяется появляющимися при растягивании на бахтарме белыми местами; обычно это бывает на вторые сутки. Готовые шкурки сушатся в жарком месте, но не вблизи огня. Высохшее тесто удаляют, спрыскивают шкуру соленой водой для того, чтобы она размягчилась, и пропитывают настоем дубовой, иво вой или другой содержащей дубильные вещества коры. Для этой цели шкуры с мездряной стороны натирают тряпкой настоем коры до тех пор, пока он не перестанет впитываться. 4. Мясную сторону (бахтарму) накалывают иглами и тряпкой втирают настой дубовой, ивовой, сосновой или коры ели до того момента, пока шкура более не будет впитывать настой. Натирание производят 4—5 раз, давая каждый раз шкуре просохнуть. Таким же образом наколотую шкуру можно натирать мелкой поваренной солью и сушить в теплом помещении или на воздухе, пока на шкуре не появятся засохшие кристаллики соли. Перед натиранием шкура смачивается водой, а само натирание солью производится по 2—3 раза в день в течение 2— 3 дней. 5. Обработка жирами производится втиранием сала, деревянного или другого невысыхающего масла в мясную сторону шкуры, после чего ее мнут в руках, опять смазывают маслом и трут мясной стороной о натянутую веревку, пока она не станет совершенно мягкой. Маслом можно смазывать сколько угодно раз — до полного впитывания его шкуркой. После этого мясную сторону смачивают водой, свертывают мех трубкой, заворачивают его в тряпку и оставляют в покое на 10—12 ч. Обработанные одним из этих способов шкуры подвергают вторичному мездрению, которое после обработки шкуры проходит гораздо лучше, затем шкуры разминаются и отделываются. Выделка овчин и мерлушек Выделку овчин и мерлушек можно производить одним из вышеуказанных способов, но рациональнее описанная ниже обработка. Снятые шкурки кладут на 15—18 ч (не больше) в воду, вынимают, промывают чистой водой, кладут волосом вверх и расчесывают. Грязные места натирают мылом и оставляют на несколько часов. Мех промывают водой, отжимают, кладут мездрой вверх и равномерно посыпают смесью .из 3 ч. отрубей и 2 ч. ржаной муки. После этого меха складывают так, чтобы волос не прикасался к мездре, кладут в чан, стоящий в холодном месте, наливают в чан крепкого раствора соли так, чтобы все меха были покрыты раствором, оставляют на сутки. После этого меха вынимают, развертывают и складывают пополам — голова к хвосту и шерстью внутрь — и кладут в новый чан с солевым раствором на сутки. Затем меха вынимают и перекладывают в прежний чан опять на сутки. Таким образом меха перекладывают каждые сутки продолжая всю операцию 14 суток зимой и 10 суток летом После такой обработки меха вынимают из чана, выжимают основательно промывают, сушат, выколачивают и очищают мездряную сторону от мяса, жира и пленки. Для очень крупных овчин способ обработки несколько из меняется тем, что жирные места шкур смазывают глиной впитывающей в себя жир, и шкуры обрабатывают киселем и овсяной муки, пшеничных отрубей и поваренной соли, прибавляя для более быстрого закисания небольшое количество поташа или глауберовой соли. В этот закисший кисель складывают шкуры мездрой вверх или сшивают две шкуры мехом внутрь, чтобы кисель не пачкал волоса, и держат в нем 7-20 дней, ежедневно перебирая и перекладывая шкуры так

Page 27: Кожевенное производство

чтобы нижние были сверху, и наоборот, и ежедневно же контролируя готовность меха. После этого шкуры сушатся в рас тянутом состоянии, чтобы не сселись. Овчину разминают до мягкости, натирают мездру мелом, пемзой и очищают. Полученные такой обработкой шкуры, как говорят, боятся воды, т.е. если овчина намокнет, то, высохнув, сделается жесткой и ломкой. Для придания мягкости овчины подвергают дублению. Для этого, как выше было описано, овчины с мездряной стороны смазывают при помощи тряпки настоем дубовой или ивовой коры или коры ели до тех пор, пока шкура не будет больше впитывать в себя настой. Высохшие меха размягчают тем или иным способом. Обработанные таким способом овчины не боятся воды, имеют мягкость и упругость, но очень долго издают кислый запах. Вместо описанного способа обработки можно применять обработку квасцами с поваренной солью, дающую те же результаты, но при этом овчина не обладает кислым запахом (см. указанный выше второй способ обработки меха). Обработанные квасцами шкуры смазываются с мездряной стороны глицерином пополам с водой, после чего их высушивают. Обработанные различными способами шкуры необходимо подвергнуть разминанию, для чего мех мнут в руках, трут мездряной стороной о край доски, о натянутую веревку и т.н. Несмотря на разминание, шкурки, выделанные квасцами, остаются жесткими; для придания мягкости их смазывают глицерином с водой, каким-либо жиром, творогом или, в крайнем случае, крахмальным клейстером. Высушенные шкуры подвергают отделке, состоящей в удалении жира и других продуктов обработки, для чего шкуру с обеих сторон хорошо протирают нагретым сухим песком или гипсом и оставляют на 8—10 ч в покое, чтобы жир хорошо впитался в песок или гипс. Затем мех выколачивают, сушат и расчесывают гребнем. Если имеются еще жирные пятна, их удаляют протиранием бензином. Если мех во время очистки потерял свой первоначальный блеск, в волос втирается небольшое количество талька, отчего глянец волоса восстанавливается. Мясную сторону шкур для окончательной очистки хорошо натирают мелом и куском пемзы, что придает ей белизну и гладкость. Обработанный таким образом мех считается совершенно готовым. Окраска мехов Окраске подвергаются главным образом дешевые сорта мехов, которым придают вид дорогих, сообщая им тот или иной цвет или подцветку. Для окраски необходимо сначала освободить мех от жира, находящегося не на поверхности, а в самой толще волоса, для чего нужна обработка мылом, поташом, обыкновенной содой, едким натром и т.д. Обезжиривание производят в плоских корытах или растягиванием на соответствующих величине меха рамах. Самым рациональным будет применение мыла, причем лучше действуют мягкие калийные мыла, содержащие поташ, которой делает волос мягким, блестящим и неломким, чего не наблюдается при соде. Для обезжиривания достаточен раствор 1 кг мыла в 3—4— 5 ведрах воды в зависимости от состояния меха. Шкурки смачиваются этим раствором, нагретым, до 50° С. Тот же раствор усиленно втирается в мех рукой. Затем мех моют в воде возможно тщательнее для удаления всяких следов мыла. Очень жирные шкурки можно обработать мылом 2—3 раза. Очищенные мылом шкурки перед промыванием водой опускаются на 5—10 мин в 1 %-ный раствор соды. Обезжиривание содой производится погружением меха на 2—3 ч в 1—2—3%-ный раствор соды и последующим промыванием водой. Вместо соды можно применить поташ. С целью обезжиривания применяют еще растворы едкого калия или натра, но с ними приходится работать очень осторожно, так как волос может скрутиться, сжечься. Поэтому нужно применять только очень слабые растворы — 20—25 г на ведро и температура раствора должна быть не выше 15° - 16° С. Беление меха. Отбелка нужна для пожелтевших во время обработки белых мехов или если

Page 28: Кожевенное производство

мех должен быть окрашен в светлые тона. Беление производится окуриванием серой или обработкой перекисью водорода, натрия или бария. Для окуривания серой можно применить бочку или чан, на дно которого ставят железный сосуд с горячим углем и кладут несколько кусков серы, над сосудом укрепляют решетку с отверстиями для проникания газа. На веревочках или палках, расположенных над бочкой или чаном, подвешивают мех, при этом выделяющийся от нагревания серы на горячих углях сернистый газ обволакивает шкуры и белит их. Перекись водорода применяется следующим образом: обыкновенная (3%-ная) продажная перекись водорода смешивается с водой в той или иной пропорции (1ч. перекиси водорода на 4—6—8—12 ч. воды) в зависимости от густоты окраски меха. Мех погружают в раствор на 1—2 ч, часто перебирают его, чтобы все шкуры хорошо пропитались, и потом в течение нескольких часов сушат на воздухе. Если отбелка не совсем удалась, операцию повторяют. Так как перекись водорода представляет собой слабую кислоту, то ее необходимо нейтрализовать, для чего перед погружением меха в раствор прибавляют немного нашатырного спирта для нейтрализации, что узнают, опуская в раствор красную лакмусовую бумажку, которая должна окраситься в синий цвет. Перекись водорода представляет собой весьма нестойкий препарат, быстро разлагающийся, а потому целесообразнее применение перекиси натрия. Материалы для окраски мехов Материалами являются искусственные (анилиновые) и естественные краски, а также ряд химических веществ, служащих для закрепления красок и дающих при некоторых соединениях самостоятельное окрашивание. Анилиновые краски. Из анилиновых красок самой распространенной в скорняжном деле является группа урзолов. Последние имеют то преимущество перед другими применяемыми для этой цели красками, что дают самые разнообразные оттенки окраски. При других красителях это либо достигается с трудом, либо вовсе не получается. Кроме того, окраска происходит очень быстро. Аналогичную с урзолом окраску дает и группа фурролов. Кроме урзолов, фурролов и фурринов, далеко не всегда имеющихся на рынках, особенно в провинции, можно применять основные и кислотные анилиновые красители. Краски лучше всего растворять в воде, к которой прибавлено 0,25—0,5% серной кислоты. Вода должна быть нагрета, но раствор перед употреблением должен быть профильтрован и охлажден. Для окраски мехов из кислотных и основных красок применяются главным образом серая, коричневая и черная. Краски же остальных цветов используются для придания разных оттенков. Только путем опыта можно достигнуть искусства придания оттенков, но при этом необходимо знать, что один оттенок иногда уничтожает другой: так, красный уничтожает зеленый, желтый — фиолетовый, оранжевый — синий, оранжевый — голубой и т.д. Желтый цвет с черным дает коричневый; красный с черным — красно-коричневый; синий с черным — серо-синий; зеленый с черным — оливковый и т.д. Для получения разных цветов и оттенков можно смешивать кислотные краски с кислотными и основные с основными. Кислотные краски с основными смешивать нельзя. Естественные краски. К ним относятся красители, добываемые из корней, древесины и листьев разных растений. Чаще всего применяется синее дерево, дающее краску с солями тяжелых металлов. Кубическое кашу дает глубокую черную окраску лучше кампеша, без всякого оттенка. Чернильные орешки, содержащие пирогалловую кислоту, дают с окисью железа и меди коричневую окраску, ас экстрактом синего дерева — черную. Большое применение для окраски в коричневый и черный цвет имеет еще шмак, или сумах, представляющий собой

Page 29: Кожевенное производство

смесь листочков и черешков тростникового растения, употребляется часто и для дубления кожи. В качестве красителя применяются также красное дерево (фернамбук) и кверцитроновая кора, дающая желтый цвет. Кроме этих растительных красителей, есть еще много других. Минеральные и другие вещества дают окраску только при взаимодействии и применяются более всего как протравы при окраске анилиновыми и естественными красителями. Сюда относятся: двухромокалиевая соль, железный и медный купоросы, свинцовые препараты, глауберова соль, винный камень*, известь, нашатырь, перекись водорода и др. Способы окраски мехов Крашение мехов производится: 1) весь мех погружается в ванну; 2) погружается только волос, без шкуры, 3) окрашивается только некоторая часть волоса. При окраске погружением приходится считаться с тем, что шкура в горячей ванне может потерять мягкость, гибкость и уменьшиться. Во избежание этого необходимо растягивать мех на раме и в таком виде погружать его в раствор. Поэтому указанный способ применим лишь для маленьких шкур. Для больших он не пригоден по той причине, что нужно иметь слишком большую ванну и тратить много краски. Более удобным способом является окрашивание только волоса, что достигается смазыванием кистью или натиранием щеткой, причем мех также растягивается на раме или доске. Такая обработка длится до тех пор, пока мех не примет нужных окраски и оттенка. При окраске только части волос мех также растягивают на раме, расчесыванием поднимают волос и погружают в теплую красильную ванну на половину или менее длины волос. Мех держат в ванне до того момента, пока концы волоса не примут нужной окраски, после чего мех промывают и сушат. Температура ванны для окраски каким бы то ни было способом не должна превышать 35—40° С, большая температура влечет за собой порчу меха. Для приготовления краски можно пользоваться луженой, фарфоровой, глиняной или деревянной посудой. Окраска, а равно беление и обезжиривание производятся в деревянных плоских чанах или корытах. Для восприимчивости меха к окраске, выявления краски на волосе, придания меху разных оттенков и закрепления краски применяются смеси, называемые протравами. Анилиновые краски могут окрашиваться без протравы. Некоторые из них, как урзолы и фурролы, проявляются на волокнах либо при помощи окислителей, как-то перекись водорода, перекись натрия и др., либо при помощи протрав. В зависимости от той или иной протравы урзолы и фурролы дают различную степень окраски и оттенка. Указать точные рецепты для окраски анилиновыми или даже естественными красками почти невозможно, так как здесь сказываются свойство волоса, та или иная способность окрашивания самой краской, подготовка материала к крашению и т.п. В каждом отдельном случае качество окраски зависит от опытности и умения красильщика. Рецепты крашения дают лишь приблизительные цифры, и только практикой можно добиться хороших результатов. Большую роль играет при окраске вода. Жесткая вода сильно влияет на самое окрашивание и очень изменяет оттенок, поэтому необходимо употреблять дождевую, снеговую или перегнанную воду. Температура воды при производстве крашения, как это было указано и ранее, не должна превышать 35—40° С. При крашении анилиновыми красками необходимо начинать только со слабого раствора, так как если взять крепкий раствор, то концы волос сразу окрасятся, а часть волос у корней только начнет окрашиваться, вследствие чего может получиться неравномерность окраски. Слабая же ванна постепенно увеличивающейся крепости дает равномерную окраску. Для

Page 30: Кожевенное производство

замедления впитывания волосом раствора краски, а тем самым и для более равномерного окрашивания к основным анилиновым краскам добавляется слабый раствор глауберовой или поваренной соли, а к кислотным анилиновым краскам — глауберовая соль и очень незначительное количество серной кислоты. Степень окраски зависит от продолжительности нахождения меха в ванне: более длительное дает глубокое и полное окрашивание, короткое дает не только плохую окраску, но и сама краска плохо закрепляется. Что касается протрав, то применяются хромовые, железные, медные, алюминиевые и другие протравы. Как уже сказано было выше, анилиновые красители могут давать окраску и без протрав, а некоторые, как урзолы и фурролы, дают окраску путем окисления перекисью водорода. Крашение урзолом или фурролом состоит в том, что мех кладут в раствор краски, к которому прибавляют небольшое количество перекиси водорода. Рекомендуется сначала окрасить мех урзолом или фурролом, дать краске хорошо впитаться в волос, а потом уже добавить в ванну окислитель. При одновременном прибавлении окислителя и краски последняя Действительно не имеет времени проникнуть в волос, и окисление происходит только на поверхности волоса. Окраска должна вестись при температуре 25° С. Для успешного применения урзола надо товар перед крашением протравить в следующей ванне: 200 - 400 г хромпика*, 100-200 г винного камня, 30-40 г медного купороса и 100 л воды. Медный купорос к хромовой ванне прибавляется для устранения марания товара. Для очень темных оттенков указанный способ непригоден. В этом случае рекомендуется окрашенные меха обрабатывать в течение 6—8 ч в ванне, содержащей 0,25—0,5 г медного купороса на 1 л воды. Для подцвеченных мехов, т.е. таких, у которых окрашены только верхушки волоса, применяют, смотря по интенсивности оттенка, 5—10%-ный раствор медного купороса, который наносят на мех посредством щетки. Для фурролов рекомендуется следующая протрава: Для оттенков///////светлых //////средних ///////темных ////черных Воды, л-------------------100--------------100---------------100------------100 Хромпика, г--------------100--------------125---------------200------------300 Винного камня, г ------- 50---------------60----------------100------------150 Особенно важное значение имеет протрава при окраске естественными красками, так как без протравы окраска или совсем не получается, или же не держится на волосе. В зависимости от протравы естественные краски также дают разные оттенки. Так, кампеш дает с хромовой протравой черный цвет с коричневым оттенком, с медной — черный с синеватым оттенком, с железной — черный с голубоватым оттенком, с алюминиевой — черный с фиолетовым оттенком. То же самое получается и при других естественных красителях. Окраска отдельных мехов Окраска белых или беленых мехов в серый цвет разных оттенков. Кипятят в течение получаса 1 кг шмака в 20 л воды и прозрачный раствор сливают. Затем кипятят 2—3 ч 1 —1,5 кг кампешевого дерева, положенного в мешочек, в 4— 6 л воды, дают отстояться, сливают с осадка и смешивают вместе оба раствора. Полученный раствор разбавляют 5—6 л воды и кладут туда меха на 12 ч, чтобы они были целиком покрыты раствором. Вынутые меха слегка подсушиваются на воздухе и кладутся на 1—2 ч в раствор 1—2 кг железного купороса на 30 л воды. Затем меха вынимают, отжимают, смачивают соленой водой и сушат.

Page 31: Кожевенное производство

Изменяя соотношения между кампешем и железным купоросом, можно получить все оттенки серого цвета. Окраска белых или беленых мехов в коричневый цвет, светлый и темный. Приготовляют протраву из 500 г негашеной извести, 120 г свинцового глета, 20 г свинцовых белил и 1,3 л воды. Смесь щеткой наносят на мех, который оставляют в покое на 3—4 ч, потом подвешивают, сушат и выколачивают. В это время приготовляют краску. 500 г шмака и 65 г кверцитроновой коры кипятят в 1,5 л воды. Отдельно кипятят 25 г кампеша и 25 г фернамбука в 0,5 л воды. К отвару шмака прибавляют столько отвара кампеша и фернамбука, пока жидкость не получит коричневый цвет. После этого к краске прибавляют столько раствора (10%) железного купороса, пока жидкость не будет иметь нужного темного или светлого оттенка. Всю смесь оставляют стоять сутки, потом щеткой или кистью наносят на меха, которые оставляют лежать в теплом месте 6 ч, затем подвешивают, сушат и выколачивают. Окраска белых или беленых мехов так, чтобы волос был темный, а концы волос оставались белыми. 1,5 г индиго-кармина, 5 г гумми-арабика*, 10 г пшеничного крахмала и 5 г лимонной кислоты тщательно смешивают в ступке, прибавляют 130 г лимонного сока и 60 мл раствора едкого натра (5° Б), все тщательно смешивают и наносят на кончики волос. Затем мех сушат и, не отряхивая, кладут в раствор 500 г азотно-кислого свинца в 6 л воды, где оставляют на 30—40 мин, пока мех не напитается раствором. Затем мех вынимают, дают ему обтечь и немного подсохнуть. По высыхании, но не ранее высыхания кончиков волос меха погружают в ванну из 400 г серной печени* и 10 л воды, где держат 2 ч, затем вынимают и сушат. Если окраска волос недостаточна темна, меха кладутся на час в ванну из 1500 г чернильных орешков, 125 г уксуснокислой меди, 75 г нашатыря и 12—15 л воды при температуре 25°С. Затем меха вынимают, смазывают теплой водой концы волос, которые имеют белую окраску, и сушат. Окраска разных мехов в черный цвет. Меха пропитывают раствором серноватистокислого натрия в 20° Б при температуре 25° С и перекладывают в ванну из хромовокислого калия (2—5 г на литр) также при 25° С. Затем меха промывают и кладут в раствор урзола (5—10 г на 1л). Через несколько минут мех принимает глубоко-черную окраску. Окраска овчин в разные цвета. Черный цвет. 1) смесью из 1 кг негашеной извести, 0,5 кг свинцового глета, 40 г нашатыря, 20 г квасцов и 4 л воды протравляют меха возможно полнее, выдерживают сутки влажными, затем сушат, выколачивают и подвергают окраске следующей жидкостью: 500 г чернильных орешков, 500 г стружек синего дерева, 200 г железного купороса, 60 г шмака и 40 л воды кипят 2 ч и охлаждают до 30° С. Окрашивают либо погружением волоса в красящую жидкость, либо ее наносят на мех посредством щетки; 2) раствором из 1 кг железного купороса на 8—10 л воды тщательно протирают волос, постепенно высушивают мех на воздухе и затем подвергают окраске. Для получения краски 500 г чернильных орешков, 30 г нашатыря, 100 г медного купороса и 10 л воды хорошо кипятят, полученным раствором смазывают волос посредством щетки и оставляют мех в покое на 6 ч. Затем мех хорошо моют, смазывают с мездряной стороны смесью из овсяной муки и соли, оставляют лежать сутки, обмывают и сушат; 3) протравная ванна: 300 г хромпика и 150 г винного камня на 100 л воды. Протравляют в течение 10 ч при 20° С. Красильная ванна: 300 г урзола на 100 л воды при 20° С, прибавить 5 л перекиси водорода и красить до получения глубоко-черного цвета.

Page 32: Кожевенное производство

Коричневый цвет. В кипяток кладут 3 кг синего сандала, 1,5 кг шмака, кипятят 15—20 мин, охлаждают и красят мех. Затем к этой же краске прибавляют 750 г железного купороса и 100 г медного купороса, кипятят 15—20 мин и снова окрашивают мех, который затем сушат и моют. Если окраска недостаточна темна, прибавляют в краску еще 200—300 г железного купороса, опять нагревают и красят мех- Темно-коричневый цвет. Протравная ванна: 200 г хромпика, 100 г винного камня, 100 л воды. Мех протравляют в течение 2 ч при 20° С, затем красят в растворе из 200 г урзола на 100 л воды при 20° С, после чего прибавляют 5 л перекиси водорода и красят до получения темно-коричневого цвета. Серый цвет. Протрава: меха смазывают с волосяной стороны смесью из 1 кг поташа, 500 г негашеной извести, 250 г свинцового глета, 20 г нашатыря и 6 л воды, оставляют лежать влажными, потом сушат и выколачивают. Окраска: 500 г чернильных орешков, 200 г виннокаменной кислоты*, 120 г медного купороса и 40 л воды кипятят и по охлаждении раствора погружают в него шкурки на сутки, после чего вынимают, дают обтечь, складывают в кадку с крышкой на 3 дня, ежедневно перебирая, потом промывают и сушат. Если взять половинное количество чернильных орешков, получится пепельно-серая окраска. Серебристо-серый цвет. Протрава: 1 кг поташа, 600 г негашеной извести, 250 г свинцового глета, 20 г нашатыря и 3 л воды. После протравливания шкурки постепенно высушивают и подвергают окраске. Краска: 30 г кампешевого экстракта, 15 г железного купороса, 10 г виннокаменной кислоты и 10 л воды кипятят, раствор охлаждают до 37° С и погружают в него на сутки шкурки. Вынув шкурки, дают им обтечь, складывают в кадку с крышкой на 3 дня, ежедневно перебирая, затем вынимают, дают обтечь, промывают и сушат. Волк. Окраска в черный цвет. Протрава: 350 г золы буковой или 200 г поташа, 200 г негашеной извести, 100 г свинцового глета, 60 г нашатыря, 40 г уксуснокислой меди и 3,5 л воды. Краска: 1 кг чернильных орешков, 200 г шмака, 100 г медного купороса, 800 г свинцового глета, 60 г квасцов, 50 г нашатыря, 40 г кристаллической уксусно-медной соли, 30 г кампешевого экстракта и 7 л воды. Раствор этот кипятят полчаса, охлаждают и натирают мех несколько раз щеткой, смоченной в этом растворе. Выдра в черный цвет окрашивается, как и волк. Медведь в черный цвет окрашивается, как и волк. Заяц. Окраска в черный цвет (под котик). Ввиду очень слабой восприимчивости волоса требуется очень длительная окраска. 5 кг соды растворяют нагреванием в 10 л горячей воды, охлаждают до 35°С и кладут в раствор мех на 1,5 ч, после чего промывают в чистой воде и отжимают. Затем мех кладут на 3 ч в раствор из 800 г уксуснокислого железа в 100 л воды при температуре 30°С, вынимают, отжимают и на несколько часов подвергают действию воздуха. После этого мех кладут на четверть часа в ванну из 3 кг соды на 100 л воды при 30° С и, вынув, промывают водой. Затем в 75 л растворяют 2,5 кг желтой кровяной соли*, к раствору медленно приливают 1,5 кг соляной кислоты и погружают мех на полчаса в раствор. Вынутый мех отжимают и выставляют на несколько часов на воздух. После этого мех на 18 ч переносят в раствор из 300 г медного купороса, 400 г железного купороса, 600 г виннокаменной кислоты и 10 л воды, вынимают, отжимают и кладут в последнюю ванну из 400 г синего дерева, 300 г куркумы и 10 л воды. Раствор этот кипятят полчаса, охлаждают до 30° С и кладут в него мех на сутки, после чего промывают и сушат. Для имитации под котик

Page 33: Кожевенное производство

заяц должен быть подстрижен. Заяц. Окраска в коричневый цвет (под соболь). Протрава: 200 г куркумы, 200 г нашатыря в порошке, 200 г поваренной соли, 400 г железного купороса и 20 л воды. Раствор нагревают, охлаждают до 35°С, закладывают в него шкурки на 15 ч, вынимают и сушат. Краску приготовляют из 40 г медного купороса, 50 г кампешевого экстракта, 80 г хромпика, 120 г поваренной соли и 20 л воды. Смесь кипятят, помешивая, и приливают отдельно растворенные 80 г урзола в 500 мл воды. Полученный раствор кипятят, дают остыть до 35° С и закладывают в него на 15 ч шкурки. Вынутые шкурки держат 12 ч на воздухе, развешивая их для лучшего окисления. Высохшие на воздухе шкурки опять кладут на 12 ч в ту же ванну, подогретую до 35°С, перебирают шкурки за это время несколько раз и снова держат их 10—12 ч на воздухе. Затем шкурки отжимают, промывают в теплой воде, смачивают мездряную сторону крепким раствором поваренной соли, складывают шкурки мездру с мездрой и оставляют в покое на 10 ч, после чего сушат при температуре 30—35° С и отделывают. Для подкраски концов волоса в черный цвет, чтобы лучше имитировать соболь, приготовляют раствор из 25 г темно-коричневого урзола на 1 л горячей воды, в который по охлаждении вливают 20 мл перекиси водорода. В полученный раствор погружают концы волос натянутой на раму шкурки. После подкраски шкурки держат на воздухе 10—12 ч для окисления. Заяц. Имитация под шиншилла. Обезжиренный мех кладут в крепкий раствор свинцового сахара* и, когда мех пропитается, переводят в 20%-ный раствор сернистого аммония, где держат, пока не получится черновато-серый цвет. Затем мех промывают, сушат, смачивают слегка кончики волос смесью из перекиси водорода с 20%-ный соляной кислотой, сушат мех, выколачивают и отделывают. Кошка. Окраска в черный цвет (под котик). Окраска производится так же, как и заячьего меха. Кошка. Окраска в коричнево-желтоватый цвет (под соболь). Протрава: смешивают 125 г негашеной извести, 125 г шмака, 60 г железного купороса, 40 г свинцового глета и 1,5 л воды; смесь возможно глубже наносится на мех, после чего его оставляют в покое на 3—4 ч, затем сушат и выколачивают. Краска: 500 г измельченного фернамбука, 100 г кампешевого экстракта, 60 г кверцитроновой коры, 60 г измельченных чернильных орешков, 30 г железного купороса, 20 г драконовой крови*, 10 г свинцового глета, 10 г квасцов и 10 г виннокаменной кислоты кипятят в течение часа в 3,5 л воды. Оставляют краску на сутки, после чего хорошо смазывают ею мех, оставляют его в покое на 6 ч, затем сушат, выколачивают и еще один раз смазывают краской, для чего часть краски или всю разбавляют с половинным количеством воды. Смазанный вторично краской мех вешают для просушки, выколачивают и отделывают. Кролик. Окраска в черный цвет (под котик). 1) французский способ. Протрава: 6 г медного купороса, 1 л воды. Мех промывают и красят. Краска: 4 г темно-коричневого урзола, 2 г черного с коричневым отливом урзола в 1 л воды растворяют при нагревании, по охлаждении приливают 100 мл перекиси водорода. Длительность окраски — 12 ч при 43° С. Затем меха погружают в раствор из 5 г медного купороса на 1 л воды. Держат в нем час, вынимают, моют и сушат. Для имитации под котик кролик должен быть подстрижен; 2) мех смачивают раствором из 80 г поташа и 1 л воды и погружают на час в крепкий отвар синего сандала, после чего бахтарма несколько раз покрывается раствором уксуснокислого железа.

Page 34: Кожевенное производство

Кролик. Окраска в коричневый цвет (под соболь). Протрава: 4 г железного купороса на 1 л воды. Мех смачивают и сушат. Краска: 4 г урзола темно-коричневого цвета, 2 г пиро-галловой кислоты, 8 г нашатырного спирта, 80 г перекиси водорода, 1 л воды. Красят 2 ч при 30° С, потом кладут мех в раствор из 20 г уксусной (30%) кислоты на 1 л воды, промывают и сушат. Сурок. Окраска в черный цвет. Протрава: 10 г простой соды на 1 л воды. Мех намачивают, дают просохнут, промывают и красят в течение 2 ч при 25—30° С раствором из 10 л воды и 10—40 г урзола темно-коричневого цвета (в зависимости от густоты цвета). Потом в ванну добавляют 200—500 г перекиси водорода и красят еще 1 —2 ч до получения нужной окраски. Окрашенный мех промывают, сушат и отделывают. Сурок. Окраска в коричневый цвет. Протрава: 350 г негашеной извести, 160 г железного купороса, 80 г свинцового глета, 40 г нашатыря и 2 л воды кипятят в течение получаса, охлаждают, наносят глубоко на мех, который затем оставляют лежать в течение 4 ч, потом сушат и выколачивают. Краска: 250 г опилок фернамбука, 200 г чернильных орешков, 30 г кампешевого экстракта и 3 л воды кипятят в течение часа, охлаждают и наносят на мех. Шкурки оставляют в покое на 4 ч, потом сушат и отделывают. Хорек. Подцветка натурального меха в темный цвет. 20 ч. куркумы настаивают на 100 ч. спирта в течение 5—6 дней, затем настой смешивают с 2—3 л воды, отчего смесь примет желтое окрашивание с зеленым оттенком. В смесь прибавляют раствор 10%-ного хромпика, пока она не примет чисто желтой краски. Мех смачивается водой, и краска наносится с помощью щетки. После сушки можно окраску повторить. Отделка мехов Окрашенные и промытые меха подвергаются сушке. Сушка в зависимости от температуры может повлечь затвердение меха; то же самое может вызвать излишнее пребывание его в воде во время промывки. Для предупреждения затвердения мех натирают с мездряной стороны раствором поваренной соли, после чего натягивают на рамы и медленно высушивают при 18—20° С при сильной тяге. Если кожа остается твердой, можно втереть в мездру небольшое количество глицерина. Высушенные меха тщательно разминают, пока они не сделаются мягкими. После этого для освобождения от частичек краски, для размягчения и придания блеска меха обрабатывают сухим песком и опилками в катальной бочке. Катальная бочка представляет собой деревянный барабан, утыканный внутри тупыми деревянными гвоздями, который вращается на оси. В бочку кладут несколько мехов, насыпают песок, опилки и приводят бочку в медленное движение. Мех при этом разминается деревянными гвоздями и очищается трением песка и опилок о волос. Для белого товара вместо песка и опилок берут гипс. Алфавитный указатель устаревших названий химических соединений, веществ и измерительных приборов Агар-агар — продукт, получаемый из некоторых видов морских водорослей. Ареометр Боме — раньше часто применялся для измерения крепости не только дубильных соков, но и щелочей. Сейчас в нашей стране он не используется. Для того чтобы перевести градусы Боме ( Б) в относительную массу вещества, существуют следующие формулы: а) если жидкость тяжелее воды,

Page 35: Кожевенное производство

d = с\(с — n); б) если жидкость легче воды, d = с\(с + n); где d — относительная масса чистой воды соответствует 1°Б и равна 1 (в первом случае) и 1,075 (во втором случае); с — постоянная величина, равна 144,3 (в первом случае) и 146,3 (во втором случае); n — число градусов по показаниям ареометра. Асса-фостида — природная смола. Аурамин — паста зеленовато-желтого цвета, применяется как краситель. Барит — тяжелый шпат, минерал BaS04. Баркометр — измерительный прибор для определения плотности вещества, в настоящее время почти не употребляется. Перевести данные из градусов в относительную массу вещества можно по той же формуле, что дана для ареометра Боме. Полученный при этом результат надо умножить на 7. Берлинская лазурь — или железная лазурь, Fe4 [Fe(CN)8]3, соединение темного цвета, нерастворимо в воде, разбавленных кислотах, спирте, эфире (феррум четыре феррум це эн восемь три). Бета-нафтол — С40Н7ОН — порошок или чешуйки серого цвета, получают из нафталина (це четыре о аш семь о аш) Везувии — современное написание везувиан, минерал класса островных силикатов, кристаллическая масса желтовато-зеленого или темно-бурого цвета Виннокаменная кислота — диоксиянтарная кислота, порошок или кристаллы бесцветные, получают из отходов виноделия. Винный камень — другое название «кремортартор» калия гидротартрат, получается из осадка, выпадающего при брожении виноградного сусла. Ворвань — устаревшее название жира морских млекопитающих и некоторых рыб. Галловая кислота — 3,4,5-триоксибензойная кислота, содержится в чае, дубильной коре, дубильных экстрактах. Гарниус — современное написание «гарпиус», сосновая канифоль — природная смола, хрупкая стекловидная масса, состоящая в основном из смоляных кислот. Гематин — современное написание «гематит» (красный железняк), минерал класса простых окислов. Гуммиарабик — вязкая, прозрачная жидкость, выделяемая некоторыми видами акаций. Растворяется в воде, образуя клейкий раствор. Ранее широко применялся как клеящее вещество. Гуммигут — сгущенный млечный сок некоторых деревьев, растущих в Южной Азии. Драконовая кровь — красная смола, получаемая при подсечке стволов драконова дерева. Зильберглет — оксид серебра. Желтая кровяная соль — комплексная цианистая соль, другое название «калий железистосинеродистый», прозрачные кристаллы оранжево-желтого цвета. Камедь аравийская — все камеди (гумми) — вещества углеводного характера, содержащиеся в растениях. Кислые камеди имеют в своем составе уроновую кислоту, в частности ара'вийская камедь. Каменноугольное масло — продукт переработки каменноугольной смолы. Катеху — вещества, получаемые из древесины акации катеху, семейства мимозовых. Кампешевый экстракт — изготовляется из кампешевого дерева (сандаловое дерево, синий

Page 36: Кожевенное производство

сандал), которое растет в тропиках. Кремортартор — см. винный камень. Коллодий — 4%-ный раствор нитроцеллюлозы в смеси 1:7 этилового спирта и эфира. Бесцветная или слегка желтоватая жидкость. Кошениль — органическое вещество из самок подотряда кокцид. Обычно используется для добывания красной краски — кармина. Крокус — мелкий порошок коричневого цвета, получают из железного шлама, применяется как полировочный материал. Обожженный железный купорос. Куркума — добывается из травянистых растений семейства имбирных. Магнезит — MgC03 — минерал класса карбонатов или же кристаллическая горная порода, а также огнеупорный материал, состоящий из окиси магния с примесями (магний це о три). Минеральное масло — нефтяное масло. Мумия — масляная краска, состоящая из минеральной мумии, тщательно затертой на олифе. Олеиновая кислота — ненасыщенная жидкая карбоновая кислота, бесцветная, вязкая жидкость, содержится в растительных и животных жирах. Пальметиновая кислота — современное написание «пальмитиновая», содержится почти во всех природных жирах, главная составная часть свиного сала, кокосового масла и др. Получают омылением жиров. Пикриновая кислота — тринитрофенол, ароматическое нитросоедине-ние, кристаллы светло-желтого цвета. Пирогалловая кислота — пирагаллол, трехатомный фенол, применяется в промышленности, аналитической химии и фотографии. Рвотный камень — антимонилтартрат калия, применяется как протрава. Орсель — другое название «орсейль» — непрочный краситель, применялся раньше для крашения, получают из некоторых видов лишайников. Сабур — выпаренный досуха сок из листьев различных видов алоэ. Забытые умения и ремесла. Издательство "Знание" 1993г