LLEGANDO A ESTAMBUL.

.Este blog pretende ser  una pequeña guía de viajes para todo el que  visite a Estambul. Una guía ante todo amena y práctica. Además de los datos sobre lo que hay que ver, donde ir a comer , lugares de compres,o que no hacer, he ido incorporando  recomendaciones y anécdotas de todo lo que vimos y sentímos en los 6 días que pasamos en Estambul  mi mujer y yo. Si quiero adelantar, que es una de las ciudades mas interesantes donde he estado, y conozco bastantes por el mundo. Posteriormente lo he ido actualizandolo con recomedaciones de otros viajeros, para que el blog esté siempre al día. Como a lo largo de todos este tiempo ha habido tantos comentarios , lo he tenido que subdividir en varias partes para hacerlo mas cómoda la lectura . así lo podreis encontrar en tres partes:

Año 2010 Año 2011 Año 2012 .

 Leerlos, que vale la pena.Y en consecuencia , si os han sido útiles, a la vuelta de vuestro viaje os pediría  que dejarais el vuestro para que  puedan ser aprovechados por los próximos viajeros. Una guía de viajes que no se actualiza, se va muriendo poco a poco.Ya metiendonos en faena, lo primero que hay que decir es que es una ciudad alucinante, llena de exotismo , luz , colores y olores (de las especias y de los otros).

Lo que mas me impresionó son  las llamadas a la oración que nos envuelven cinco veces al día y la gente corriendo de un sitio para otro, como buscando algo indefinido.Otra cosa curiosa son las miradas de la gente. El musulmán es un individuo en permanente estado de observacion, es como si tratasen de descubrir nuestra alma a través de nuestros ojos.Siempre estareis observados.  Por eso hay que ir a Estambul, para apreciar un montón de sensaciones  que en España  no vas a sentirlas nunca. 

Después de un viaje en Iberia desde Madrid, bastante tranquilo (odio los aviones) llegamos al aeropuerto de Ataturk ( el héroe otomano cuyos monumentos abundan por todo Turquía ). Antes de abandonar el aeropuerto hay que pagar las dichosas tasas , 15 euritos por cabeza. Te vas haciendo una idea de que hay que pagar por todo. Vamos hacia la salida buscando una línea de autobuses que van desde el aeropuerto hasta la plaza de Taksim, donde estaba nuestro hotel. La compañía se llama Havas. Pero realmente es difícil llegar , rápidamente te inundan una serie de captaturistas (especímenes presentes en la mayoria de paises), que te ofrecen taxi. Tratas de escabullirte de sus garras, pero es una labor estéril, te siguen lloviendo mas y mas individuos hablando entre Ingles y español . Al final te rindes y tratas de llegar a un acuerdo no demasiado oneroso. Total 25 euros por viaje. No es demasiado

caro. Nos subimos, no sin antes echar una ojeada a las maletas (deformación profesional).

El día es gris y llovizna. El taxista se mueve a una considerable velocidad, es el preludio de lo que va a ser viajar en taxi en Estambul. Trato de empaparme de lo que veo, por ahora no mucho, casas modernas , aspecto un tanto descuidado, lo normal de los barrios de crecimiento de las ciudades. Poco a poco la ciudad cambia, aparecen las murallas y vamos bordeando el estrecho del Bósforo, esto ya tiene mejor aspecto.

Lo que primero me llama la atención es el gentío que hay por todas las partes. Gente y mas gente de un sitio para otro. El taxi pasa cerca del puerto de Eminonu (gente a mogollón). Aquí se empieza a ver lo que es la ciudad de Estambul, el puente que atraviesa el cuerno de Oro y lo lejos la torre Gálata, preciosa y desafiante.

Llegamos al hotel, estaba situado en la plaza Taksim, una zona nueva de Estambul, todo modernidad. Yo como siempre que voy a una sitio nuevo, quiero salir a la calle rápidamente a conocer la ciudad, mi mujer siempre quiere descansar un rato, pero esta ciudad tiene un encanto especial y sería un pecado desaprovechar un solo minuto. A la calle !

Y a la calle nos fuimos. Salimos atravesando la plaza de Taksim, una enorme superficie invadida por un río de coches. Nos encaminamos hacia la zona antigua bajando por la calle Istikal, una arteria llena de tiendas, restaurantes y cafeterías.

Lo primero que nos llama la atención es que la gente es muy occidental, tanto en el vestir como en su aspecto. Logicamente sus rasgos son árabes pero después de tanto mestizaje , se han ido diluyendo en muchos de ellos. Me han corregido varias veces al definir como árabes a los turcos. Parece ser que no lo són, y eso debe quedar claro.Solo trato de explicar unos rasgos étnicos propios de la zona de Oriente Médio (aunque todos sabemos que Estambul esta en Europa, aunque Turquía, el 90 % del pais está enclavado en Asia).

Esta calle desemboca en una zona denominada Túnel , donde se coge un tranvía de casi un siglo que te lleva directamente a la rivera cerca del puente Galata. Es muy barato, y sobre todo muy útil en sentido contrario, porque la cuesta es hacia arriba.

Una vez, abajo atravesamos el puente Galata, al otro lado se empiezan a ver las siluetas de los minaretes de las mezquitas, la postal tan típica de Estambul.

Lo primero que ves al atravesar el puente es la mezquita llamada Nueva , creo del siglo XV, mandada construir por la esposa de un sultán. Por fuera no es arquitectonicamente muy bonita , salvo por lo minaretes que en todas destacan, pero por dentro es otra cosa. Al entrar debes descalzarte, hay bolsas de plástico permanentemente en un cajón de la entrada o si no los dejas fuera. Por si acaso cogimos nuestras bolsitas y entramos . Dentro es otro mundo. destaca el alfombrado, de todos rojizos, los mosaicos de las paredes y el silencio. Un silencio que sino te llama a la oración si lo hace a la reflexión o a la

meditación. Que paz se respira dentro y sobre todo que luz. Las mezquitas son sobre todo luz, y lo interesante es que a lo largo del día van cambiando según la intensidad lumínica. Por la noche , no os las perdais, cambian radicalmente.Están iluminadas con cientos de bombillas de las lámparas que cuelgan del techo.Impresionante. Toda la estancia es singular. Realmente se respira una atmósfera de respeto y en  verdad, algo sobrecogedora. Poco a poco te haces con el lugar, te sientas en el suelo y simplemente miras y tratas de captar todo ese mundo a veces tan enigmático que es el mundo Islámico.

Al salir, no os perdadis el patio. Sentaros allí y esperad la llamada de los sacerdotes a la oración. Todas las mezquitas tienen en alguna de sus entradas. Cuando oyes esta llamada a través de los altavoces , te recorre en el cuerpo una escalofrío que es difícil de olvidar. Ves como la gente se dirige con tanta devoción hacia la mezquita, , que uno siente un siente algo de inquietud.

Os dejo un link que a mí me dio mucha información antes de hacer mi viaje. Es un foro sobre Estambul. Aquí tenéis un montón de información, preguntas, dudas de otros viajeros, y lo mas importante, que la información esta actualizada, gracias a la gente que va aportando su granito de arena. Las moderadoras son varias chicas, enseguida os contestaran y aclaran todas las dudas que tengáis sobre la ciudad, el viaje , precios etc. También está por ahí un diario mio.

En el lateral del blog, tenéis el índice con todos los post que he escrito de Estambul. A parte figuran otros sitios donde podéis consultar mas sobre Estambul como por ejemplo : los foros sobre Estambul y otras webs de utilidad, fotos de otros viajeros, para que os hagáis una idea de lo que veréis en esta ciudad, la previsión del tiempo para los próximos cuatro días y también una aproximación para 15 días (columna lateral, parte inferior) .

Disfrutar de la lectura y que os sea útil. Cuando volváis si hay algo erróneo me lo contáis para cambiarlo en el blog.

Trato de ir actualizándolo según voy encontrando páginas interesantes, y si alguien sabe de otras, me lo dice para incluirla, que eso ayudará a los que luego lo lean. Hablando del Kebab, nosotros que pensábamos que íbamos a la meca de esta comida, y la verdad nos defraudó. La carne de cordero allí tiene un sabor mucho mas fuerte, y la verdad no nos gustó demasiado. Pero bueno, tenéis que probarlo de todas maneras. Ah! y no os olvidéis de los yogures, esos sí que son ricos.En definitiva, siempre es muy importante haber leído lo más posible acerca de la ciudad que se vaya a visitar. Hay muchas guías de viajes, todas son interesantes. A mí la que mas me gusta es la Aguilar, es muy visual, aunque trae poca lectura, pero si te va a decir lo que debes ver. Hombre, si tienes poco tiempo no hay nada como las visitas con guía. Yo, como iba a dejar a mujer varias mañanas sola, me interesé por un guía. Al final no lo cogimos y así pudo surgir la anécdota de "un ligón en la calle de Estambul". Toda acción tiene su reacción.Para cualquier duda o pregunta , también figura mi mail en el lateral, en mi perfil.Me tenéis para lo que queráis.

Si queréis ampliar os dejo la dirección de una web con mucha información sobre Turquía en general y de Estambul , se llama Mundo Turco.En el post que continua "consejos de otros viajeros" voy incluyendo recomendaciones o mails que me mandan con novedades o cambios.Echarle un ojo por si acaso.Otra cosa, para los que tienen poco tiempo, usar el bus turístico , que recorre toda la ciudad y cuesta unos 20 euros y podeís subir y bajar las veces que queráis.Suerte y buen viaje.

PD:Quiero agradecer todas las visitas que este blog ha ido recibiendo a lo largo de estos  años y todos los comentarios que han ido dejando otros viajeros, gracias a ellos el blog sigue tan actual como el primer día.El haber sobrepasado el millón y medio de visitas, es toda una satisfaccción y un orgullo.Javier Adan 28/09/2011

Ademas os dejo unos enlaces interesantes del Foro de Los Viajeros, para que podáis ampliar lo que pongo en el blog, con otros comentarios y  experiencias. Os lo dejo el enlace en los comentarios mas modernos , luego tendréis que ir avanzando por los post hasta el último. O podéis ir al final y luego ir retrocediendo. A veces si hay muchos es un poco cansado, pero tendréis una buena información.

Crucero por el Bósforo Compras en Estambul Transportes públicos. Viajeras solas. Transporte Aeropuerto.   Donde comer. Autobus city tours.

Mapa transporte Estambul

Escrito por Javier Adán 169 comentarios   Etiquetas: calles, galata, generalidades, mezquita, paseo, taxi

ESTAMBUL.CONSEJOS VIAJEROS 2012 (PARTE III).

      .         Los blogs de viajes es fundamental ir actualizandolos, sino van perdiendo frescura. Después de varios años con este, y gracias a los comentarios que habeis ido incorporando, el blog sigue tan actual como el primer día.        Aquí os dejo los comentarios que me han llegado por correo o en el mismo blog. Los he ordenado por fecha de envio y con el nombre del autor.        Gracias a todos por vuestro interés.        Como las secciones anteriores de "consejos de otros viajeros" , han ido creciendo tanto , he añadido esta otra , para hacer la lectura  mas cómoda.        Recordar que es aconsejable ojear las de años anteriores , pues cada

viajero va exponiendo sus propias experiencias y  su trascendencia es única e irrepetible.

Consejos 2010 Consejos 2011 .

Aquí os dejo sus comentarios . Un abrazo.Javier Adan.

Mezq. Soleiman.

09/12/11.Sandra:

Acabamos de llegar de Estambul hace tres días y venimos absolutamente encantados, pensamos volver todas las veces que podamos. Antes de nada agradecerte enormemente este blog ya que nos ha sido muy útil. Hay pocas cosas que podamos decir aquí que no se hayan dicho ya.

Nosotros utilizamos siempre el transporte público.... y la verdad es que fenomenal. Compramos una tarjeta en un kiosko (7 TL) y la íbamos recargando con dinero en unas máquinas, esta tarjeta nos sirvió para coger barcos, tranvía, metro, funiculares, teleférico,.... funciona genial. El día que nos fuimos volvimos a otro kiosko, entregamos la tarjeta y nos devolvieron el dinero que todavía quedaba más las 7 TL iniciales. 

En cuanto a la comida no tuvimos problema, todo está buenísimo así que a pesar que llevábamos encima los nombres de los platos en turco no nos hizo falta en ningún momento, nos guiábamos por la vista. Además la comida está a la vista generalmente, sobre todo en los Lokantis, en los que se come fenomenal y muy barato. Una noche fuimos al Istambul Enjoyer, muy recomendado por toda la gente de este foro. Comimos fenomenal y Antonio, el propietario encantador, vale la pena ir.

Lo que más nos gustó fue Santa Sofía y Eyup ( las vistas desde el cafe de Pierre Loti son impresionantes), aunque es difícil escoger porque todo en Estambul es sorprendente.

Actualizo algunos precios:Torre Galata: 11 TL Palacio Topkapi: 20 TL+ 15 TL el Harem Santa Sofía: 20 TL Cisternas de Yerbatan: 10 TL Palacio de Dolmabahce: 40 TL el palacio y el harem.Gracias de nuevo a todos los seguidores de este blog y especialmente a ti , Javier.

09/12/11.Esteban La ciudad es moderna, limpia y muy segura. La gente es muy, muy amable. La mayoría hablan inglés sin problemas y son muy respetuosos. Ante cualquier reclamación te devolverán el dinero sin problemas, no hace falta montar un espectáculo. Mis compañeras de viajes se han ido solas de compras sin

problemas, hemos callejeado de noche por todos los sitios sin ninguna sensación extraña. Lo que hay, no deja de ser igual que otras ciudades europeas.Agradecen un comentario amable, lo bonita que es la tienda, etc.., una sonrisa y con un “ahora no, gracias” , o “thank you”, pocos protestan. 

Es cuestión de ser amables, es decir, como en cualquier sitio. Puedes bromear con los vendedores, comentarios graciosos, hablar de futbol, de la crisis, de los productos, risas….un lujo, no muy presente en algunas de nuestras ciudades españolas.Aprovechando que lo tengo reciente os comunico datos “frescos” por si os pueden ser de utilidad.

Viajar en diciembre conlleva que a eso de las 17 se hace de noche. No hace mucho frío, pero consultar el tiempo en las web que salen en el blog, no fallan y ayudan a planificar

EL VIAJEEn el aeropuerto de Barcelona, usamos “Aparca i vola” , por unos 8 euros al día nos guardaron el vehículo y nos llevaron y trajeron a al aeropuerto. Para el traslado contratamos por email, una empresa que nos traslado por 5 € por persona a nuestro hotel desde el aeropuerto de Attaturck (aprox 21 km a Estambul). Lo contratamos en una empresa que aparecía en el blog, y por el precio nos llevaron de manera privada (una furgoneta de 9 plazas para 4) y nos volvieron a llevar al regreso. En total 40 euros muy asumible, se pagan allí en persona, 20 en cada trayecto., sin necesidad de tranvía, metro etc…. La empresa fue istanbulairportshuttle.Volamos con Swiss air desde Barcelona a las 9:45 y el vuelo, con una escala muy cómoda y corta en Zurich nos dejaba en Estambul a las 16:30. Recomiendo esta compañía porque creo que ya es la única donde todavía dan gratis de comer, de almorzar, chocolatina, agua y zumos. El viaje una maravilla.

MONEDALa lira turca esta a un cambio de 1 € = 2.4 a 2.45 TL, o tilas como las llamamos cariñosamente. El cambio fácil es multiplicar por 4 y dividir por 10 la cifra resultante, así 4 tl = aprox a 1.6 euros.No cambies en el aeropuerto, sino es necesario, es mucho peor. En la zona antigua hay abiertas todos los días por doquier. Cambiad de poco en poco,

VISITASHemos invertido unos 60 euros por persona en las diferentes visitas. Las audio guías son aparte unas 10 tl por persona.SANTA SOFIA, cierra los lunes, 20 tl ( una maravilla, única, increíble, espectacular!!!!)PALACIO TOPAKKI, cierra los martes : 20 tl el palacio + 15 el harem. Echarle unas 3 horas de visita. Es bueno madrugar. La entrada del harem se saca ya dentro, os recomiendo verlo al principio, luego se aglomera todo. La zona del tesoro, también se acumula, son 4 salas pero vale la pena verlas, hay verdaderas maravillas.PALACIO DOLMABAHÇE, 30 tl el palacio o 45 palacio y harem. La visita

siempre es organizada así que os acoplan a un grupo que se forma allí , puede ser de españoles o de ingleses,.. Para llegar hasta allí coger el tranvía ( 2TL) e ir hasta el final , desde allí andando son 4 minutos. La visita son mínimo 3 horas, vale la pena ver como esta todo como se usaba en la época y el gran salón de ceremonias y sus lámparas, cuadros…TORRE GALATA, subiendo hay una buena cuesta pero las vistas lo valen, Subir son 11 TL, hay un bar para tomar un café muy tranquilo y las vistas son espectaculares, además hay restaurante, es un más caro de los normal. La cafetería cierra a eso de las 18 horas.BASILICA CISTERNA, 11 TL, una maravilla, impresiona la ingeniería.CISTERNA 1001 COLUMNAS, son menos, ja ja pero es otra muestra de ingeniería, la entrada son 10 TL, y se accede por una puerta escondida detrás de una parada del tranvía en SultanametMEZQUITA SULTANAHMET : gratis, solo cierra en las horas cercanas a la oraciónMEZQUITA SÜLEYMANIYE: gratis, el paseo hasta la misma es una maravilla, ya que se puede ir desde el gran bazar o el de las especias y ya se adivinan las tiendas, el mercado , la vida de la ciudadMUSEO ARQUEOLOGICO: entrada 10 TL, es una maravilla, las piezas de la época persa son fantásticas así como los restos de todas las civilizaciones. Hay dedicarle unas 3 horas, ( rápido en 2) , pero vale la pena. Ver el tratado de Kadesh, tablillas cuneiformes…IGLESIA DE SAN SERGIO Y BACO, gratis, cerca de Sultanahmet, guarda restos de su origen bizantino, es pequeña pero una maravilla, una vez allí podemos acercarnos andando hacia el mar de Mármara y ver las murallas, algunos tramos recuperados y con alguna cafetería para descansar. Desde allí se ve el tráfico de barcos y mercancías. También puedes ver los restos del palacio de Bucoleon.IGLESIA DE SANTA IRENE, en el complejo de Topakki, estaba cerrada, pero vale la pena verla, es la única que nunca ha sido mezquita.TOUR por el Bósforo: hay muchas compañías y ofertas. Un consejo ver el barco donde os van a llevar y si no os convence no os montéis. Consultar el tiempo si anda revuelto y vais en un cascaron puede ser más que un viaje divertido. Nosotros nos montamos en una compañía que atraca en el puerto de Eminöunü, pero al otro lado del puente de Galata, de paso nos comimos un bocata de caballa junto a los puestos. Solo nos costó 12 TL y nos hizo un recorrido de 1.5 horas. Suficiente para ver las grandes mansiones de la zona asiática y lo espectacular del entorno. Hay otros más completos , con paradas etc…pero en verano, con más horas de luz se pueden disfrutar, como jornada completa. 

COMIDAMi consejo sería descubrir y probar, la comida es excelente y existen una cantidad increíble de restaurantes por toda la ciudad que tienen muy buena pinta, la pena es que no hay días para probarlos todos. Los de comida tradicional están muy bien y no son nada caros. No es dejéis engañar por las apariencias. A mi me gusta comer de todo y es lo que he hecho, jajaja un placer y una maravillaPor lo general hemos comido por unos 15 euros x persona. Eso sí, si bebes cerveza o vino la cuenta se sube a 20 o 30. De los que hemos probado, os

destaco por si os ayuda:ENYOJER: increíble relación calidad precio, hablan español perfectamente, carta en español y son muy amables, os recomiendo el kesti kebab, el pollo a la miel, y la crepe de plátano. Si vas pronto hay sitio ( 20:00) y esta lleno de españoles, jajaja parece una embajada, pero el ambiente es espectacular.En la misma calle que el anterior;MOZAIK, el restaurante es precioso, se come muy bien y destacaría su postre, crepe de plátano y pastel de chocolate, son muy amablesMASAL, también muy buena. PALATIUM, en la zona de santa Sofía, cerca de En la Luna y del hotel Dreamers. Un ambiente relajado , muy económico, y visitad las ruinas que tienen debajo, son espectaculares y dan una idea de lo que hay en el subsuelo, seguro que en poco tiempo será una sala de actuaciones y de restauración.DARÜZZIYAFE, Al lado de la mezquita de Sulleymaniye hay un restaurante precioso , sobre todo en verano, os lo recomiendo para cenar. Su sopa y las albóndigas excelentes, tal vez un poco fríoZONA DEL PUERTO EMINÖNÜ, un buen bocata de caballa sentados en los puestos y viendo como se mueven las barcas mientras sacan cientos de bocadillos, una gozadaPUENTE DEL GALATA: dar un paseo andando, cruzando todo el puente, ver como pescan y como te intentan pescar para que cenes, jaja es muy divertido . Hay restaurantes preciosos a pie de río, creo que acertareis en casi todos, otros que ví son el SYMBOL BALIK (ojo, que tripadvisor no lo pone muy bién J.Adan),  el Istanbul Balik o el Odessa restaurante, que están al otro lado del puente, en la parte del Beyoglu.

Por supuesto los kebabs a pie de calle, (en tiempos en puestos ambulantes que tenían otro sabor ) y ahora en puestos semi restaurante. Os recomiendo los puestos de castañas (300 gramos por 10 tl) y la mazorca de maíz, así como las rosquillas y bollos. El chocolate es buenísimo y hay tiendas tipo supermercado así como algunas pastelerías con muy buena pinta y producto.

HOTELESCreo que hay muchísimas opciones, depende de la capacidad económica de cada cual , pero creo no equivocarme en decir que la mejor zona donde tener el hotel es la calle IBN- I- KEMAL o alrededores. En esa zona hay muchos hoteles, variados, pero con la ventaja de : tener la parada de tranvía cerca, estar a 5 minutos andando de Santa Sofía y zona Sultanahmet y a la misma distancia del puerto de Eminonu, así como del bazar de las especias y la zona de tiendas. A la vez muy cerca de la estación de tren Sirkeçi. 

En esa zona cacé varios nombres de hoteles: Romance, O´live, Erçu, Olympayat, Raymond, Erboy, Sultania, Gulhane, Sude konak,…ya sabéis a buscar. (Mirar las críticas en tripadvisor, j.adan)El servicio es muy atento y agradable, limpios y con un desayuno, suficiente, cada uno tiene buffets más o menos preparados-En esta zona hay un incontable número de restaurantes y cafeterías, con muy buena pinta, incluso de estilo inglés donde se pueden ver partidos de futbol de todas las ligas , así como de baloncesto. 

COMPRASEl gran bazar, el de las especias y las tiendas cierran a las 19, llevan todo el día trabajando así que cierran escrupulosamente.Hemos ido y venido por toda la ciudad. El tranvía funciona fenomenal .Creo que el gran Bazar ha perdido un poco de competitividad pero sigue siendo maravilloso comprar y visitarlo. Os recomiendo el "Old Bazar", hay puestos de muy alta calidad.Hay que saber lo que se compra; joyas, relojes, maletas, maletines, ropa de marca, chaquetas, antigüedades. Hay por doquier y parecen muy buenas.Ha sido una grata sorpresa las calles aledañas al Gran Bazar camino al Bazar de las especias, donde están las tiendas y puestos donde compran los propios habitantes y donde uno puede ver los precios. Os recomiendo la tienda OZER en el de las especias, la calidad de sus telas nos encantó y allí compramos varias cosas.También hemos visto mercados más locales en la zona del puente Galata ( otra orilla) y de pescado en la zona de la calle KENNEDY , cerca de la iglesia de San Sergio y Baco.

El regateo sigue siendo importante y con respeto es un excitante juego para todos. Hay que saber que se quiere comprar y hasta donde se puede llegar. Eso sí, raro es que no encuentres lo que has comprado más barato en otro sitio, jajaja.  Es mejor mirar y mirar, y los últimos días comprar.El Bazar Cavalry, en la zona de Sultanahmet es una maravilla, las tiendas y puestos son de una gran calidad y se ven verdaderas obras de arte en joyería, alfombras y recuerdos. Hay un par de sitios donde comer y tomar el té tranquilamente.Sin mas, un saludo.

11/12/11. Leticia y JuanFranNuestros consejos: VISITAS: Además de las visitas obvias (Santa Sofía, la cual nos dejó absolutamente impresionados, mezquita azul, el palacio Topkapi y demás:

En Sultanahmet: La mezquita Sokullu Mehmet Pasa, situada muy cerquita de la plaza de Sultanahmet -debajo de la mezquita azul- con uno de los interiores más interesantes de todas las mezquitas que hemos visto, llena de azulejos de Iznik. A priori la mezquita parece cerrada, pero un señor la abre y hace una minivisita a puerta cerrada a cambio de que le compres unas fotos por 10 liras. Cerca del Puente Galata está la Mezquita Nueva, no sabemos si es porque fue la primera pero la verdad es que nos encantó.San Salvador en Chora, aunque alejada es 100% IMPRESICINDIBLE, os recomendamos que bajéis andando por por Fevzi Pasa Cadesi y de camino podéis ver los trajes de novia y la zona de Fatih (su mezquita está en obras) podéis hacer algunas compras porque esta zona es mucho más barata que los bazares.

CRUCERO POR EL BÓSFORO: Hacedlo al atardecer... el de hora y media es más que suficiente por 10 TL cada uno, junto al puente Galata)Por último, recomendaros que, antes de ver Sta Sofía y la Mezquita Azul,

visitéis varias Mezquitas, ya que son inevitables las comparaciones y pueden llegar a perder su magia.

RESTAURANTES:El AMEDROS, simplemente espectacular, no dejéis de probar el Testi KebapEl House of Medusa, la verdad es que nos decepcionó bastante, comparándolo con el Amedros -precios similares- la diferencia de la relación calidad precio entre ambos no tiene color.También nos gustaría recomendaros el Vuslat Restaurant, carnes o pescados a la brasa a unos precios muy competitivos y con un ambiente bastante turco y un personal super agradable (çemberlitas yeniçerli Caddesi, Nº15)

CAFÉS Para tomaros un té y fumar narghile el Patio de Corlulu Ali Pasa, muy cerquita del Gran Bazar. Sentaos mejor en los javes de los laterales (no en el central) ya que el ambiente es mucho más turco. Se llega hasta él por dos callejones que salen de Yeniçerli Caddesi y está situado en la medrese de la mezquita que hay justo al ladito del Gran Bazar.Por otro lado, un sitio que también nos pareció mágico es el Kucuk ayasofia art café, situado justo enfrente de la Iglesia de San Sergio y San Baco (Pequeña Santa Sofía).

HOTELNos alojamos en el  Hotel Nena  -entre sultanhamet y el Gran Bazar, de 10, tanto por su ubicación: a 10 minutos andando del Bazar y a 5 de la plaza de Sultanhamet; como por el precio -5 noches 280 €, incluye recogida en el aeropuerto y descuento del 50% para una cena en su restaurante con unas vistas espectaculares a la Mezquita Azul y el Bósforo . Recomendamos reservar a través de su web y solicitar que no os pongan en las habitaciones que dan al patio interior ya que son más pequeñas y hace bastante calor. Nosotros dormimos ahí la primera noche y en cuento les llamamos para decirles lo que pasaba nos cambiaron de habitación sin ningún problema.Para alojarse, recomendamos encarecidamente esta zona, ya que está al lado de todo -monumentos, restaurantes, pubs, bazares...etc- y para nada hay mal ambiente nocturno, como hemos leído en otros comentarios -quizás en la zona de debajo de la Plaza de Sultanhamet sí sea así, pero no por la zona de Divanyolu Caddesi-

Por último, decir que aunque la ciudad de primeras resulta muy abrumadora, a medida que pasa el tiempo y vas empatizando, terminas por sentir un mimetismo absoluto con ella y con sus gentes.

12/12/11.Javier Tutor

Acabamos de venir de Estambul y queremos comentar un poco las últimas actualizaciones e impresiones.El cambio de moneda esta a 2,43, poco más poco menos por todos los sitios, los taksis desde el aeropuerto están a 20 euros o 46 liras más o menos, ahora no te dejan regatear, ya que cobran según el marcador, el tranvía y el metro están a 2 liras y en mi opinión son los más cómodos, rápidos y sencillos de

usar, el autobús hay tarjetas según los viajes que pidas, pero es más jaleoso.El viaje por el bósforo, cuesta 12 liras por persona, buscamos al guía de santa Sofía y nos comento que el horario de invierno es a la 1:00h y que su precio es de 35 Euros por persona, nosotros lo cojimos por nuestra cuenta a las 4:00 de la tarde (sin guía) tardo una hora y media y muy bien, los tikes los venden junto al puente Galata donde están los tres barcos de bocadillos.También nos encontramos con un centro comercial nuevecito y enorme que nos gusto mucho, lo recomendamos a todos adictos a estos centros, os pongo el nombre y un enlace en el que se ven fotos y características en Español, ya que su pagina está en turco o ingles, lo gracioso es que sin salir a la calle coges el metro y también que tiene un parque de atracciones pero dentro (cubierto), con montaña rusa y mucho más.Cevahir Shopping Mall, De los museos, y monumentos no comento nada porque está todo ya en la pagina.Lo que si nos impresiono es la calle del tranvía viejo, que no se como se llama, la de gente que tenia por la noche ( abarrotado) y las tiendas abiertas hasta las 10:00 de la noche y la calle de los bares que no cabía ni un alfiler, me hacia gracia el comentario de un chico que decía que no había nadie por las calles, cierto, porque están todos en esta calle.Bueno en el gran bazar no se si por que estaba lloviendo, o porque nos gusta regatear, o porque nos gusta comprar como tontos, nos pegamos un día entero sin parar y con el jaleo de calles que tiene, no lo vimos entero.Por los restaurantes del puente Galata nos pasamos una vez, pero como te asedian tanto cada dos metros, pues no volvimos, luego lo cruzábamos por arriba.Y como también nos cansábamos de lo kebab, pues como siempre a los socorridos maradonals y burriking.Eso si la gente es muy amable y si te ven con un plano enseguida se te acercan a orientarte (aunque te hablen en turco) aunque tuvimos suerte y en tres ocasiones sabían algo de español y si no terminan vendiéndote alfombras, je,je. Eso solo nos paso un par de veces.Ahora digo yo, si estaba plagado de turistas Españoles este puente Estambul, ¿ quien se ha quedado aquí para controlar la dichosa crisis?Bueno saludos a todos.

13/12/11.Mónica

Estuvimos en el Hotel Levni & Spa, genial, muy limpio, con spa gratuito, baño turco... y muy céntrico: a 5 minutos de Sta. Sofía, Palacio Topkapi, a 2 minutos de la parada de tranvía y a 5minutos del puerto y puente Gálata. Para ir a Eyup y Pierre Loti podéis coger el autobús 99A, si le preguntáis al chófer él nos avisó en la parada a bajar. Llegamos en 5 minutos desde el Puente Gálata. La mezquita en sí no me impresionó, pero las vistas desde arriba son impresionantes, y eso que cogimos mal tiempo.San Salvador de Chora una belleza, y la calle con los vestidos de novia muy curiosa (FevzipaÇa Caddessi), eso sí si tomáis fotos en los escaparates hacedlo disimuladamente pues hay tiendas que tienen el cartel de "No photos" a mí me salió una dependienta y me la hizo borrar...menos mal que otros no fueron tan estrictos...Mi principal consejo es (si queréis patear) que compréis un buen mapa al

llegar, los que te dan en los hoteles, no tienen todos los nombres de las calles y como no hay una calle paralela a otra, en cuanto giras por una que no tocaba te desvías de tu ruta fácilmente... Disfrutamos en el Gran Bazar y alrededores... en fin, el viaje nos quedó corto pero esperamos poder volver.

13/12/11. AnónimoRespecto a las compras, nosotras fuimos con la idea de comprar bolsos de imitación, pero los buenos 200 euros, están locos, todas las imitaciones de cualquier cosa muy caras, las fundas de cojines un poco buenas también caras. Compramos pañuelos, bufandas de Cashmere en una tienda de total confianza c/ Asmaalti nº: 7 tiene correo por si queréis pedir cashmereistanbul@gmail.com es de fiar, esta casado con una de Bilbao, por lo menos eso nos dijo, esta en una calle pequeñita a la derecha de la entrada del mercado de las especias. 

Respecto a la comida hemos comida típica de allí y debo decir que bien, aunque sabe mucho a especias, pero bien. La comida no es cara pero la bebida es carísima

Nos alojamos en el  Hotel Zurich, de cuatro estrellas, pero bastante medio, tiene bañera a la antigua y el grifo de la ducha fijo. Pero la situación es buena. La gente amable lo justo y, estos si que son como de los años 60, te miran de arriba a abajo pero con un descaro que no se puede describir hasta que lo ves de cerca, que sientes incómoda.

Lo mejor es viajar con un guía y a poder ser que te trasladen con vehículo si no acabas agotado, estuvimos 4 días y todavía sigo cansada, un día tuvimos libre por nuestra cuenta y viajamos en tranvía, me recordaba a cuando iba al colegio todos apretados y encima tuve la mala suerte de que uno se me arrimó demasiado y solo tenía ganas de salir de allí, que pena no haber tenido un alfiler para darle un pinchazo, ya empecé el día con mosqueo, el resto ya pedíamos taxis, esta es otra cosa que debéis de saber, no ponen el taxímetro todos y te piden precios triplicados, pero si les dices que llamas a la policía todo cambia, menos cuando las que se montan son chicas, como nos paso a nosotras, le dijimos que lo pusiera y con la misma saco la llave y se bajó del coche, encima al decir policía se ponían delante del taxi para que no viéramos la matricula ni el número, te sientes fatal, se te ríen en la cara, esto nos paso en la parada del mercado de las especias. 

Algo que nos ha llamado la atención no hemos visto ninguna mujer conduciendo, aunque si hemos visto a mujeres trabajando de policía, etc...

Los días restantes fuimos a capadocia, allí la gente me pareció mejor, te dejan más tranquila, lo mejor que hicimos fue montar en globo, yo no me creía capaz y lo recomiendo a todo el mundo. Espero que vosotros estéis más contentos que yo, pero yo solo os digo que no volvería otra vez. Jamás pensé que podría decir esto de uno de mis viajes, espero que sea el primero y el último.

8/01/12. Anónimo 

Acabamos de volver de allí. Las visitas imprescindibles: santa Sofía, la mezquita azul, y sobre todo san salvador en chora (una joya bizantina, frescos que son un tesoro y que no se puede ver nada comparable en casi ningún otro sitio).El crucero por le Bósforo; os recomiendo que cojáis el crucero completo que llega hasta el final, bajarse en la última parada y subir a la fortaleza, comer y de vuelta, pillar un barco de línea mejor que un crucero. En la parte asiática fuimos a ver una mezquita moderna de una arquitecta actual, se llama Sakarin, muy recomendable también, y también el museo arqueológico, guarda unas joyas impresionantes, la parte de los azulejos os la podéis saltar. Y lo que menos nos ha gustado, el palacio de topkapi, no merece la pena. lo más relevante es en la parte del tesoro un diamante de 86 caras enorme, pero no deja de ser una curiosidad. Solo ir si os sobra tiempo. (Pd Adán: No estoy de acuerdo con lo de Topkapi)

14/01/12 Viajero solidario.Especialmente nos ha gustado Sultanahmet con sus monumentos (zona en la que estábamos alojados), Eminonu, Uskudar, Fatih, Eyup y San Salvador de Chora (no os lo perdáis, es una joya).Ha sido una gran experiencia y una ciudad maravillosa que cautiva al visitante, una ciudad tres veces mayor que Madrid pero con nulo estrés.

18/01/2012. DavidNos alojamos en el Barceló Saray, junto al Gran Bazar...muy céntrico y recomendable si os gustan las compras para poder descargar si llevas cosas de peso.Puedes comprar de todo y a buenos precios, pero no regalan nada....yo soy un enamorado de los relojes, y he comprado tan solo tres, pero de muy buena calidad... visité a Finito de Córdoba, y debo decir, que me trató serio pero bastante bien...la calidad de su producto es alta y por eso no es barato, pero creo que merece la pena...de precios mejor no hablar...depende de la capacidad de negociación de cada uno...Para los amantes de las imitaciones, en ropa encuentras casi de todo...paciencia, y más paciencia...y sobre todo no ceder...es mejor irse si no te interesa y ya está.El resto de la ciudad es una pasada...una ciudad de contrastes continuos....en cada rincón aparece un comerciante, la gente pita por la calle, y cada uno cruza por donde quiere....De lo que más nos gustó...la torre de gálata, pero por dios que cuesta para llegar!!!, inhumano....hacerlo antes de comer, jajajaja.

21/01/2012. Angelines.Desde luego  mis expectativas se han cubierto con creces. Todo me ha parecido maravilloso, aunque lo que más me ha impresionado ha sido la puesta de sol desde la torre Galata y ver como poquito a poco se iban iluminando todas las Mezquitas, Ha hecho mucho frio pero el cielo tenía un azul esplendoroso.la ciudad limpísima y toda la gente muy educado y muy amable, tan solo al lado del Gran Bazar(que es lo que menos me ha gustado) pensamos que nos teníamos que traer en la maleta a un vendedor de la calle, con el idioma ningún problema en todos los sitios se esfuerzan por hablarte en

español.La comida muy buena aunque un poco picante y los turcos guapísimos con una mirada de lo más penetrante pero sin sentirte molesta ni asediada

18/03/12. JuanAcabo de llegar de Estambul en un rápido viaje por negocios y gracias a tu Blog he evitado que me estafara el taxista con el comentado cambiazo del billete de 50 por uno de 10 al pagarle. Ante su reclamación a la llegada al hotel desde el aeropuerto, de que le había dado el importe equivocado , me puse fuerte y le dije que yo le había dado uno de 50 y que no me mareara  (la carrera me costó 60 TYL en pleno embotellamiento de la tarde) . Al final al ver que no le hacía caso claudicó y se fue. Que cabronazo¡¡

Si no lo llego a leer en tu blog me tima .En la recepción del hotel (Divan) al llegar muy amablemente me preguntaron qué tal el día , y le dije , "pues mal , ya que sólo llegar ya me han querido timar con el clásico cambiazo del billete de 50 por el de 10".El recepcionista , avergonzado, me pidió escusas por el comportamiento del taxista y me ofreció un "upgrade" a una habitación superior en el 9º piso. El hotel Divam Istambul en la plaza Taksim está muy bien pero incluso en el 9º piso llega el ruido de la calle a todas horas (bocinazos , ambulancias , motos...). La próxima vez me buscaré un hotel en una zona mas y tranquila . En la plaza Taksim desde luego nunca mas.

Chicas anónimas 21/03/12 Somos dos chicas de Madrid que acabamos de llegar de Estambul......Hemos estado alli por una semana y os puedo garantizar que es uno de los mejores viajes que hemos hecho en los ultimos tiempos.Ciudad segura y gente super amables.Ademas recomendaros que ahorreis para las compras, pues es un paraiso de las imitaciones.Diferentes calidades y precios.La comida es excelente, os recomendamos los chiringuitos de pescado que hay al final del puente Galata y estuvimos 3 veces en el restaurante "La Casita" o como lo llaman en turco Kuçuk Ev, el sitio es perfecto, tienen una terraza (cubierta) desde donde se ven los seis minaretes de la Mezquita de Sultanhamet, nos divertimos mucho pues Nihat habla perfecto español y nos recomendo muy bien a la hora de elegir los platos. Comida buenisima, y calidad-precio mucho mejor. Esta muy cerca de la tienda de unas chicas españolas "Harika" donde os recomendamos ir pues tienen muchas cosas de artesania turca y bien de precio, sin necesidad de regateo.

12/04/12.Mercedes (Valencia) Hemos vuelto, fascinados de esta preciosa ciudad!! Y el último día y lo dedicamos a los baños turcos y la ceremonia de los derviches. Es facilísimo moverse por toda la ciudad,  con las fichas (Jeton:2TL) , que se sacan de las maquinitas en las estaciones. No hay que hacer caso a los que van a la caza del turista, sale caro y mal. La gente (hombres, todo hombres, muy pocas mujeres) son amables,  cariñosos y si te notan que molestan, se alejan, te

ayudan a encontrar lo que buscas, te acompañan al sitio y te indican amablemente el camino, te invitan a té... Mis hijos han venido encantados, igual que mis amigas y yo. En ningún momento hemos sentido sensación de inseguridad. 

13/04/12 Pilar Moreno

La gente súper encantadora y se desvive por ayudarte. He podido ver todo lo más importante en una semana, y además he comido todo lo que tenía que comer en los sitios recomendados. Qué majo Mehmet del Enjoyer, comimos dos días allí. Bueno, en tema compras Finito me ha parecido un borde de mucho cuidado. Al final compré los bolsos en Casa Pedro. Compré cuatro (uno de Bvlgari espectacular). Me gasté 450 euros y me regaló un cinturón precioso. En el Bazar de las Especies no me atendió nada bien el famoso Nuri (Mario deja de recomendar. Yo os propongo DOGU PAZARI, Puesto nº 21, te atiende un chico mejicano casado con una turca que se llama Cuatemoc. Precios estupendísimos. El primer día cogimos el bus turístico a primera hora. Nos pedían 20 euros y también regateamos y nos lo dejaron en 15 porque somos del Madrid, ya sabéis Ozil, Sahim... Turcos, ja ja ja. Yo os lo recomiendo porque una de las paradas es Eyup, nos bajamos estuvimos viendo todo y subimos al Pierre Loti. Lo volvimos a coger y la siguiente parada era en San Salvador de Chora, así que matamos dos pájaros de un tiro. Estuvimos todo el día bajando y subiendo, ja ja ja.Ah, Fatih está en obras, así que no ves nada, lo único ir andando por la calle de los vestidos de novia......Por cierto, he hecho "adicta" al te de manzana, en el puesto que os recomiendo lo tienen a granel. Me compré 1 kilo, ja ja ja.  12/04/12 Chus.  Hemos estado 4 días en estambul y 2 en capadocia y nos ha encantado,los turcos son gente muy educada y respetuosa y hacen todo lo posible por ayudarte, en estambul, hemos visto casi todo. Para ir a Eyup os recomiendo que cojáis el bus 99A que para al lado izq del puente galata, pero sin cruzarlo, te deja en Eyup, muy cerca de la iglesia, para subir hacerlo o bien andando por el cementerio o en el teleférico, hay que sacar un jetón antes de montarte, se saca dentro del edificio del teleférico, tiene unas vistas estupendas, nosotros fuimos por la tarde-noche y es impresionante. Para ir a la parte asiática también al pasar el puente galata ( sin cruzarlo) hay un embarcadero que te lleva por 1 jetón, salen cada 20 m, al salir del ferry a la derecha andas unos 5 m y llegas a las gradas donde hay un atardecer precioso, se ve estambul, y sobre sale la mezquita azul. Los alrededores del gran bazar está lleno de puestos con muchas imitaciones de todas las marcas y mucho más barato que en el gran bazar, hay que regatear, siempre de lo que te dicen la mitad para abajo e incluso más. Los restaurantes el que más me gustó es el Amedros, se come fenomenal y no está mal de precio, los camareros son muy majos, en especial muslim. El medusa también está bastante bien, el problema es que si no te gustan los gatos , no comas dentro del local, porque fuera hay muchos

alrededor tuyo y se te suben. Las buenas imitaciones para los que puedan permitírselo en Finito de Córdoba.

15/04/12 Maribel (Valencia).Este es mi tercer viaje a esta ciudad y os garantizo que no será el ultimo. Esta vez en general he notado que los precios han subido, ya sea en comida, transportes públicos y en las imitaciones. Supongo que ellos también notaran la crisis.He vuelto a comer en Restaurante Enjoyer y como siempre y de momento para mi es de los mejores en esa calle. Fui a uno nuevo que esta al lado mismo y que recomiendan unas amigas de Madrid en el Blog, "La Casita" y sinceramente no hay comparación, en cuanto a la calidad de la comida y el servicio les queda mucho por aprender.Otra vez hice mis compras de relojes y bolsos en "El rincon de Fehmi" y como siempre fantásticos en todo, Trato, calidad y precio. Lo mismo se lo adjudico a la chicas Harina "españoles en Turquia",esta vez me sorprendieron gratamente porque van añadiendo productos nuevos y a precios fijos, el trato es como si estuvieras en casa. Hasta nos fuimos juntas a fumar nargile en Ali Pasa, al lado del Bazar. Para mi ellas ya forman parte de mis viajes a Estambul. Gracias Chicas (Conchita y Esther).Animaros todos a dar una vuelta por esa ciudad es fascinante. 

17/04/12 Erik. Es una ciudad para vivirla y sinceramente con una semana nos hemos quedado cortos!Comentaros, que descubrimos una calle por la zona de Taksim (detrás de la calle Istiklal) que llaman el barrio francés, llena de restaurantes donde se come muy bien y hay un ambiente realmente bueno. Para quien les pueda interesar, deciros que también cerca de esa misma zona hay una calle muy concurrida con locales de ambiente GAY....Y en cuanto a las compras nos llevamos una decepción al ir por el Gran Bazar, pues nos agobiaron muchísimo y no podíamos ni mirar con tranquilidad....Eso nos llevo a ir por la zona de Sultanhamed donde tuvimos la suerte de encontrar la tienda de unas compatriotas españolas (Harika, españoles en turquia), donde ellas nos informaron muy bien de algunas dudas que teníamos y además pudimos comprar con tranquilidad y buenos precios  (sin regateo) cosa que agradecimos mucho. Hemos comido muy bien y variado. Recomendaciones: Amedros restaurant, Enjoyer y Anatolia (que es también de los mismos chicos de Enjoyer) pero el ambiente es mas relajado.

  19/04/12.Cefe Martin.En primer lugar agradecer  la creación de este blog y su mantenimiento que es lo que lo mantiene vivo. Mi mujer y yo estuvimos  en el Hotel Barceló Saray y la verdad es que volvimos enamorados de la ciudad por la magia que desprende. Aparte de las principales mezquitas, El Gran Bazar me pareció espectacular pero te asedian en exceso y a nosotros nos agobió un poco porque no tienes libertad para ver tranquilamente los maravillosos  gifts que allí se pueden comprar. Comimos en Masal y Estambul Enjoyer principalmente. Este último y

Mehmet, en concreto, imprescindible por su simpatía y buen servicio. Y en el tema de compras hay que hablar de Finito . Un poco borde pero merece la pena. Compré un Hublot Big Bang y varios bolsos y nos hizo un regalo de Vuitton y nos invitó a té. La chica que tiene allí muy dulce y atenta. Y en este punto me gustaría pedir a alguien que tenga previsto acudir en breve a su tienda que me haga el favor de recordarle a Finito que me conteste a los email que le mando para un pedido que tengo pendiente con él. Muchas gracias a todos y sobre todo al creador de este imprescindible blog para los amantes de la ciudad de Constantino. Las vistas del Cuerno de Oro desde la torre Gálata son impresionantes

268/04/12. Priaranza Vinimos encantados.Contratamos transfer con "Disfruta Estambul "44€ ida y vuelta para 4 personas pero compartimos con otros españoles y salió bien.Estuvimos en el hotel Barcelo Saray como nos aconsejaste. Buen trato y buen desayuno con buenas vistas y hamman y sauna gratis. Solo le encuentro dos defectillos. Que las habitaciones interiores dan todas a patios cerrados y no sabes como está el tiempo y que cada vez que se pone en marcha la escalera mecánica para acceder a recepción, se oye bastante el motory llega a molestar.El cambio estaba aproximadamente 1€=2.35 TL +ó-. Tranvías y funicular muy buenos y sin agobios 1 jeton (2 TL). Sta Sofia =25 TL, Mezquita Azul la voluntad, Palacio Topkapi =25 TL y si ves el harem 15TL mas.A la Torre Gálata (no se si fueron 10 ó 15 TL) y para no subir tanta cuesta fuimos en el tranvía hasta la última estación (Kabatas) Sin salir de la misma coger el funicular (otro jeton mas) e ir hasta Taksim y desde allí andando cuesta abajo hasta la Torre por la avenida supercomercial Istikial.  También se puede bajar en un guapo tranvía antiquisimo. En esta avda. está la iglesia cristiana San Antonio a los que los creyentes rezan mucho cuando pierden algo y quieren encontrarlo. Curiosamente casi perdimos allí mismo 4€ porque un vendedor de postales nos pidió cambiarnos euros sueltos que les daban por un billete de 10€ y encima te regalaba unas postales. Que arte tiene el tío. Te cuenta en la mano las monedas de 1 de 0.5 y de 0,20 y luego si las mezclas con las tuyas pues ganancia que se lleva porque te dá como mucho 6€. Las cuenta en una mano pero te entrega las de la otra mano. Al advertirselo ¡No problem, no problem! Te devuelve el billete y se queda con las postales. Después de la torre bajamos callejeando sin problemas hasta el puente Galata. Lo cruzamos y tomamos al final, el consabido bocata de caballa (5 TL) comprado en una de las tres barcazas en donde los hacen. Continuamos en Eminonü, cruzamos por el paso subterraneo y en la otra acera está la mezquita de Yení (Yeni Mosque) = donativo, el bazar de las especias y callejeando llegamos al Gran Bazar. Salimos por la puerta 5y ya estábamos en Beyazit que es donde está el hotel Saray.Cuando veáis Sta. Sofía y la Mezquita Azul quedan muy cerca la Cisterna (Basilica Cistern). Cien metros mas arriba, en la misma acera, de la ENTRADA de la cisterna, está la famosa tienda de Finito de Cordoba que aunque no es barata, tiene muy buenas replicas de bolsos buenos. Se puede regatear, aunque digan que no en el foro. Un bolso de LV por el que una chica pagó 230€ me lo dejaban en 190. Insistí y llegaba a los 170 pero entonces dije que

me iba a llevar otro más y por los dos lo djaba en 300. Decidí uno solo y ya no pudo decirme que no a los 150 que le dí (aunque supongo que se lleva bastante mas del 50% de lo que cobra). Admite tarjetas sin recargo. Ah! saliendo por la puerta 7 del Gran bazar dirección hacia la calle de tranvia hay un bar-autoservicio (hay una chimenea grande y la parada de tranvia Cemberlitas) en donde por 3 TL te dan un kebab de pollo asado con zanahorias pimientos y demas muy bueno. No se te olvide pedirlo con pan en vez de la oblea y cómetelo por la calle paseando hasta Beyazit. en la subida a la dcha. entrando por una puerta en arco de medio punto, encontraras un sitio muy peculiar en donde todo el mundo (al menos por la noche) está fumando en esos artefactos que tienen un tubo y un filtro de agua. Y bueno...los pastelillos, el ambiente, el lugar e incluso el tiempo hacen de Estambul una Ciudad única. Gracias Javier por este blog.

01/05/12.SandraAcabamos  de  regresar de  Estambul , la experiencia es inolvidable, nos  hospedamos  en el hotel Opera, muy bien ubicado cerca de plaza Taksim, recomendable 100%, tiene acceso al  turibus y al metro.  En  Istiklal que  esta unicada en uno de los  costados  de la plaza Taksim pasamos  varias noches, tiene una  actividad  fabulosa, comimos  en Gani Gani ubicada  muy cerca de allí y es un  restaurante  tipico  turco, nos encanto, muy buen precio. Las  mezquitas  fascinantes pero lo que  jamás  olvidaré el atardecer  en  Uskudar,  coger  el  bote en eminonu hasta uskudar, una buena  camara y  el recuerdo  te queda para  toda la vida.Se  me olvidaba contar  que estuvimos en un  tour recomendado por  el hotel  para  visitar las  mezquitas  y  el palacio  de  Topkapi, incluía  el almuerzo ,nos llevaron a un  sitio donde nos ofrecieron algo para  tomar  con el almuerzo, luego un café, un  te, un  raki , un licor  de menta, al final te  dicen que  esto no  esta incluido y te  cobran 20 Euros, me pareció un robo. Para  que no os  dejéis  engañar.

07/05/12. MarinaRecomendaría la iglesia de Chora, la vuelta por el bósforo en barco (hay por 10TL como si fuera público), la puesta de sol en uskudar fue increíble, y por último fumar el típico narguile que en cualquier sitio pueden servirte.Tema compras, agradecer a las chicas de Harika españoles en Turquía que nos ayudaron en varios aspectos respeto a cómo llegar, como nos podía salir más barato..y por supuesto compramos sin regatear, un gran alivio. También pudimos comprar algunas cosillas por el bazar de imitaciones, pero tampoco era nuestra intención comprar cosas falsas.Por último, pudimos comer fenomenal en Enjoyer y otro día en el restaurante Faros.

08/05/12 Rubén y SilviLo primero agradecer a Javier por este blog, nos ayudo mucho. Mi mujer y yo estuvimos en Estambul la semana del 23 al 29 de abril, una pasada!, comimos en sitios diferentes todos los días de los que nombráis ahí, y todos de puta madre y bastante baratos. Muy fácil moverse por la ciudad, muy segura e increíblemente guapa. Nosotros nos hospedamos en el Hotel black bird , a unos 7 minutos andando de sultanahmet , bastante bien, pero no es un cuatro estrellas de España desde luego, por añadir algo de lo que ya ponéis y que nos

salio bastante bien, es el trasporte a Pierre loti, que te lleva un bus (nº99) desde eminonu, pero….. El bus es lo único que no funciona con las fichas (jetton) que se sacan en las maquinas de las paradas del tranvía, sino que tienes que comprar una tarjeta (VACIA, QUE TE CUESTA 6 TL, e introducirle crédito). Nosotros nos acercamos a la parada del bus nº99 y preguntamos al chofer si era posible pagar con liras, a lo que el se giro, hablo con un pasajero,  cogió su tarjeta y la paso dos veces por el lector, nos indico que le pagásemos 4 tl al pasajero (lo que equivale cada jetton 2 tl por persona) y listo, y así hicimos a la vuelta. Para el viaje por el bósforo, esperar a los últimos que te lo dejan mas barato.

25/05/12.Manel Estancia de 4 noches fabulosa, Hotel Barcelo Saray magnífico, bueno el restaurante MASAL al lado cisterna basílica, en zona EMINONU recomendable bocatas de caballa. Desplazamientos con transporte público excepto para ir a San Salvador de Chora recomendable coger taxi aprox. 15 liras y te dejan en la puerta. Si luego quieres ir a Mezquita de Eyup, cerca de San Salvador pasan pequeños buses a precio de 1,5 liras i te dejan delante de EYUP. 

01/06/12. AnónimoEstuve en Estambul en mayo de este año, y nuestra experiencia con el taxi no pudo ser peor.Paramos uno en Sultanahmet, para ir a Dolmabache. Como era al final de una calle estrechita, nos hace una seña de que nos coge un poco mas adelante, después de cruzar una calle mas ancha, con tráfico en dos direcciones. Ya sabes, que allí casi te la juegas al cruzar porque no hay por donde hacerlo.Al montar, le preguntamos que si tiene taxímetro, cosa que nos señala afirmativamente. Después de un buen rato, en el que pasamos por algo parecido a una autopista, llegamos. Nos cobró : 38 liras. (aprox.19€).Te comento, que por el taxi que nos llevó desde el aeropuerto de Ataturk hasta el hotel en Laleli, pagamos 20€ en el mismo hotel, desde donde lo pedimos, porque así nos lo habían recomendado. Lo mismo hicimos para volver.Cuando volvimos al hotel y lo comentamos en recepción, se llevaron las manos a la cabeza.Supongo que manipuló el taxímetro, mientras cruzábamos la calle.No volvimos a coger ningún taxi, y nos arreglábamos con el tranvía, a pesar de que es un horror, y todas son horas punta, con tantísima gente como hay por todas partes. Pero ya te iré contando mas cosas.

02/06/12.ManuelNos alojamos en el hotel Sumengen, detrás de la Mezquita Azul, barrio muy céntrico y con gran ambiente nocturno para cenar. Pero el mejor sitio para comer es el Enjoyer, cerca de la Cisterna Basílica; con carta en español, con cocina europea y otomana, limpio, buen ambiente y fenomenal atención de Pablo y Antonio (los camareros).Compras: muy agobiante en Bazar Egipcio y el Gran Bazar, mejor en la calle del Enjoyer, mejor en la calle Yerebatan, donde está el rincón de Fehmi (preguntar por Fermín) o debajo del hotel Adamar. 

Imprescindible subir luego a la terraza del hotel que tiene unas vistas panorámicas magníficas de 360º de la ciudad. Un saludo y gracias por todo.

20/06/12. Luisana. Nos alojamos en el BARCELO SARAY que nos trataron muy bien, como en casa.Visitamos primero el Bazar de las Especies, que es una pasada. Alli hicimos nuestras compras en el numero 55 (NURI) y 18 (CHIQUITA) a buen precio, tanto Ibrahim como Nuri los propietarios ,hablan muy buen español y te atienden perfectamente diciendo que vais de parte del blog.Os recomiendo los dátiles, enormes jugosos y frescos, a mi que me gustan mucho, nunca los he comido en ningún sitio tan exquisitos. También suelo llevarme varias botellas de un excelente jugo balsámico de Granada que ellos utilizan para sus ensaladas y otro platos y que esta delicioso.Con respecto a las compras de ropa dentro del Gran Bazar hay prendas de muy buena calidad, pero más caras y fuera en las tiendas que están en los alrededores las podéis encontrar más baratas y también muy bonitas. Pantalones, camisas, polos jerseys, sudaderas,...yo me traigo para mi familia y les duran todo el año y a un precio muy bueno. No os olvidéis de regatear, regatear y regatear en todos los sitios. Las marcas pues La Martina, Gant,Burberrys, Abercrombie, True Religión, Polo Ralph Lauren, Armani, Versace,...Con respecto a la comida nos gusto mucho el MASAL (pedir el plato Ali Pasha,da perfectamente para comer dos personas). El Restaurante KALAMAR en Kunkapi ,con una lubina a la sal espectacular; su dueño Celal, también sabe del blog os tratará bien . Y en el apartado de bolsos aquí mis amigas y yo estamos abonadas a Finito, ya sabemos que es un tipo "porque yo lo valgo"( el no lo niega), guapo, exquisito y tímido!!!! siempre va hecho un pincel, pero eso si le llegamos todas con nuestras fotos y el nos busca o bien el modelo idéntico o uno muy parecido, a veces también reñimos algo con el, pero también le agobiamos bastante pues le hacemos sacar todo y luego no nos decidimos ya que nos gusta todo lo que tiene, ahí es donde le sale ese carácter que tanto da que hablar, el "sello de la casa" que digo yo; pero la sangre nunca llega al río y siempre salimos contentas con nuestras adquisiciones. La calidad es excelente muy por encima de la que encuentras en otros sitios, se ve que cuida que sus productos estén a la moda en todo , ya que le gusta seguir las tendencias en colores ,diseños y marcas de cada temporada. Ahora en la tienda esta Veronica, una chica canaria muy guapa y encantadora que le ayuda y os ofrece un te delicioso mientras esperáis.Desde que salio en los programas de Cuatro sobre Estambul esta de moda su local..P.D.: Descubrí Estambul a través del Blog de Javier, unos amigos que habían visitado la ciudad me recomendaron la página antes de viajar y la verdad desde el primer momento que empecé a leerlo ya me parecía que estaba allí; es muy completa. En ninguna guía de viajes encuentras tanta información y sobre todo tan útil. Gracias Javier por lo que has hecho y por dejarnos colaborar contigo. Nos has hecho amar esta ciudad.

21/06/12. Anónimo.Coincido con la mayoría, y es que es una ciudad magnética, que te llama, que te hechiza y sobre todo que te envuelve. Una maravillosa ciudad en la que consigues abstraerte por sus calle, llegar a identificar sus olores, que entre por cada poro de tu piel. Comienzo por decir, que si el hotel lo tenéis en la zona de Taksim Square, justo cuando salgáis del aeropuerto lo más fácil, cómodo y rápido es coger un autobús llamado Havas, el precio es 10 TL, unos 9 euros, los autobuses son nuevos y muy cómodos, te dejan justo en Taksim, para volver al aeropuerto yo utilicé el mismo medio y me gustó su puntualidad y comodidad. Hay muchísimos hoteles en Sultanahmet, aunque si os apetece salir un poco por la noche os recomiendo la zona de Taksim o Istikal, muy concurridas, con muchos restaurantes, bares y clubs de todo tipo. Por las mañanas entrando en el metro de Taksim, hay un funicular que lleva hasta kabatas, en esa estación se puede coger la línea de tranvía a todos los sitios interesantes de Estambul. Fundamental si usáis el transporte público que os recomiendo es comprar en un kiosko la  Istambulkart , y rellenarla con dinero, vale 6 TL pero te ahorras la mitad en cada trayecto. Impresionante Santa Sofía, aunque he de decir que ha subido los precios hasta las 25 TL, igual que el palacio Topkapi, también visitarlo 25 TL sin incluir el harem. Mi gran decepción fue el Hamman Turco, la mayoría de los blogueros recomendaban el Cemberlitas que es carísimo y bastante malo, ni bueno el hamman, ni amables los trabajadores, ni buenos los productos que usan ni los masajistas, hay muchos Hamman por 20 o 30 TL que son similares y no pagas 117 que vale el Cemberlitas. En cuanto a las compras la mayoría usa la tienda de Finito  que está en Yerebatan, a mi me parecieron bastante antipáticos y muy caros, creo que es más recomendable Casa Pedro, calle Inclili Cavus Sokak n.- 29 , Estambul, también cerca de Yerebatán, por cierto que tiene fotos de Zapatero y su mujer, Marta Sánchez y otras personalidades comprando allí, y luego todos muy a favor de la Ley Sinde, lo que hay que ver!!!!!. En el gran bazar también se pueden encontrar buenos precios pero hay que regatear mucho. Como visita ineludible me parece las Cisternas de Yerebatán, sólo cuestan 10 Tl y mecere la pena. Hay una vista inexcusable para muchos, que es la torre Gálata, en entorno es genial, pero un poco antes de la torre hay un restaurante con una terraza panorámica sobre el Skyline de Estambul, es muy agradable ver atardecer y cenar allí, las vistas son iguales que desde Gálata y te ahorras 10 TL que puedes utilizar para cenar, se come bien y barato y es muy agradable. No dejéis de cenar en el puente de Gálata, aunque es fundamental como en todo negociar los precios, comer los exquisitos bocatas de caballa a 5 TL junto al puente y pasando el segundo tramo del puente por arriba podéis tomar exquisitos zumos de naranja y otras frutas por sólo 1 TL, unos 0.40 €uros. Creo que hasta aquí lo que me ha parecido las recomendaciones más importantes, y aunque disfruté mucho visitando la mezquita nueva, la mezquita azul, Santa Sofía, la cisternas de Yerebatán, el palacio Topkapi, creo que es más agradable perderse por Estambul e impregnarse de la magia dejándose seducir por la ciudad, ya que en mi opinión personal y abusas demasiado de palacios, mezquitas e iglesias corres el peligro de aburrirte y confundirlas todas, os repito la ciudad es mágica, espero que como yo os dejéis seducir por Estambul. Un saludo a todos, gracias al blog por lo que a mi personalmente me ayudó .

04/07/12 Santi.

He traído una buena impresión en general. Pero mi comentario es para advertir a aquéllos que quieran comprar Caviar Veluga: no se les ocurra asomar por el puesto nº 21 del mercado de las especias (este puesto creo haberlo visto recomendado por algún bloguero ( ?). A mi largaron una latita llena, pero de algo parecido a las huevas de Lumpo que se compran en cualquier súper por 3 0 4 €. Suerte que era sólo 100 gr pero me estafaron 50 €, y lo peor es la cara que se te queda cuando lo descubres en casa ( por algo lo empaquetan tan bien ).En fin, eso pasa por ir de guiri por el mundo. 

04/07/12 Samanta.Acabo de llegar de Estambul... no tiene otra palabra que increíble. Es un lugar mágico, tanto por la ciudad como por el choque de culturas.Estuvimos una semana allí, nos dio tiempo de sobra para ver "todo"( lo turístico ). Un consejo, si podéis, visitad Eyup, el mirador que hay en el cementerio es impresionante, una de las mejores vistas de Estambul, mires donde mires, la ciudad sigue.Muchas gracias a Javier y a este blog,

05/12/12 Anónimo,.Para el  cambio de moneda en cualquier banco en España lo puedes cambiar pidiéndolo con antelación, pero yo te recomiendo que las cambies allí,. Yo, que he llegado hace poco de Estambul, y salía mucho mejor cambiar dinero en Estambul , que en España (cosa que yo hice y luego me arrepentí). Que lo disfrutes! un beso 

11/07/12. Teresa

Hare un breve resumen de sitios que según mi parecer hay que visitar. El gran bazar vale la pena visitarlo, pero según nuestro parecer nos agobiaron bastante, nos daban precios desorbitados, luego bajaban a la mitad o incluso menos...nunca sabes cual es el precio real. En el bazar de las especies hay un sitio llamado develi donde nos atendieron muy bien unos chicos que hablan español perfectamente, se agradece. También recomendamos ir a la tienda de unas chicas españolas llamada Harika, en Sultanahmet, allí pudimos comprar tranquilos y sin regatear ya que el precio era bueno comparado con otros sitios que preguntamos. También las chicas nos orientaron sobre donde podíamos comprar otras cosas que necesitábamos o como llegar a sitios. En esa misma calle comimos estupendamente en un restaurante llamado Kuçuk Ev, donde el camarero habla español perfectamente y la comida era buena. También comimos muy bien en Amedros, un poco mas arriba.

Jose y Mª Carmen. 18/07/12

Fuimos por Taksim y hay un ambiente igual que en Madrid centro. Las compras las realizamos entre El rincón de Fehmi y Harika Españoles en Turquía. En Fehmi son turcos pero hablan todos un español perfecto y en Harika son españoles autenticas (2 chicas de Barcelona). Compramos con tranquilidad y sin necesidad de regateo en los dos sitios. Nos informaron y nos trataron con amabilidad, cosas que se agradece por que en El Gran Bazar son demasiados agresivos a la hora de captar clientes, lo mismo que algunos chicos turcos que

van a la caza de turistas por Sultanhamet haciéndose pasar por españoles cuando no lo son.Restaurantes recomendaros, Fuego por su calidad y "La Casita" cerca de la tienda de Harika (nos lo recomendaron ellas),también comimos muy bien en Restaurant Mozaik, en esa misma calle. Para comer pescado os recomendamos también ir al barrio de pescadores llamado kumkapi, en el cual hay mucho ambiente nocturno, fuimos a uno que se llama kalamar y nos gustó mucho.Para fumar, fuimos a çorlolu ali pasa, también con ambiente a todas horas.Para ver un espectáculo típico, es recomendable ir a la torre Galata, con unas vistas increíbles. 

08/08/12. Josep LlopisHola, hemos estado mi pareja en Estambul y queremos hacer algunas aportaciones al blog, por si son de vuestro interés:1.-En primer lugar, deciros que hemos tenido varias experiencias con timadores turcos. Cada vez que pueden te la meten. La verdad es que al principio no le das importancia pero al final te cansa que siempre intenten engañarte, son insaciables.2-Para manejaros por el centro tendréis que adquirir "jeton" que son los tickets del transporte público a 2 liras por viaje (poco menos de un euro). Venden unas tarjetas recargables en los kioscos pero ojo, porque aquí fue el segundo timo, os la venden por 7 liras, más la recarga que deseéis y después os abonan el retorno, pero normalmente sólo os abonan 5 liras. Segundo timo. Aunque ciertamente la tarjeta es más cómoda que sacar tickets cada vez que subís al tranvía.3.-Los pastelitos que venden de miel, pistachos y frutos secos son excelentes, pero ojo de nuevo, si los compráis por el centro pueden triplicar o cuadruplicar su precio. Nosotros fuimos a un hipermercado de la periferia de Estambul y compramos para souvenirs a 8 liras el kg (poco menos de 4 euros), cuando por el centro los venden entre 30-40 liras.4.-El bazar es un timo total si vais a comprar porque los precios están doblados con respecto a otras zonas. Está bien visitarlo pero esperad a ver otras zonas más alejadas del centro y sobre todo es preferible comprar los últimos días. Si queréis ropa en el puente Gálata, en los túneles, son más baratas.5.-La comida tradicional turca es buena pero no se os ocurra comer más de una vez por el centro porque es bastante desajustada la relación calidad-precio. A nosotros los dos primeros días nos timaron por comer en el centro. De hecho comimos en el "Enjoyer", que aconsejáis en esta página y la verdad que fue un poco caro, porque pagamos más de 80 liras por sólo dos primeros platos, las bebidas y un postre a compartir. Eso sí, el camarero majísimo. Por lo tanto, es aconsejable a medias.6.-Con respecto al hamam, la verdad es que también nos salió fatal la jugada. Vimos diversos foros que comentaban con diferentes opiniones acerca del Hamam Cemberlitas, que es el que escogimos por pillarnos más cerca. Resultó ser muy caro para el servicio fatal que nos dieron (138 liras para dos personas, y sin masaje!!!), mal trato de la gente y no te explican nada, el abuelito que te da la toalla para que te seques te trata fatal y si no das propinas te tratan peor aún, con lo cual la jugada nos salió por más de 150 liras durante menos de media hora. Además, el tratamiento no es tal y apenas nos sirvió de nada.

Entramos igual que salimos, de hecho en España en cualquier sauna o centro de masajes te tratan mucho mejor. Personalmente, he estado en varios baños y este es el peor con diferencia abismal, no os lo aconsejo.PD: Aunque he señalado todos los puntos anteriores como negativos, sí que he de deciros que nuestra estancia fue genial, lo que pasa es que tenéis que tener en cuenta estos pequeños detalles.

08/08/12 BtintoAcabo de volver de Istambul y mi valoración no es muy positiva. Cosas buenas: comida, ciudad limpia, las mezquitas, la iglesia bizantina y las cerámicas.Cosas malas: gente poco amable (por no hablar de lo pesados que son los vendedores, camareros...) algún que otro barrio marginal, no es una ciudad muy bonita y muchas veces intentan engañarte con el dinero en las vueltas, taxis,... Agua no potable. Mucho tráfico y contaminación acústica.Respecto a formas de pago lo más económico es llevar bastantes euros y cambiarlos en las casas de cambio en la ciudad a fecha de hoy un buen cambio sería 2.20. Las tarjetas(tanto por pagar en comercio como sacar dinero) te dan un cambio similar y además te cobran el 4% (con un mínimo de 2 euros).

Nota de J. Adan. Pongo el comentario pero no lo comparto en su totalidad.

16/08/12 Anónimo.LLevamos una semana por Estambul y haciendo caso de vuestros consejo nos fuimos al Enjoyer, definitivamente un acierto, repetimos 3 veces. Se come bien, la calidad es muy buena y el precio esta bien. Como ya habeis comentado te explican todo en español y siempre esta lleno, y ahora ya sabemos porqué.Si me gustaría comentar que los precios del Gran Bazar son bastante caros, saliendo de ahi se encuentran mejores precios, aunque uno nunca tiene claro si le ha salido bien el ragateo o no..Algunos te dicen que si está más barato que lo suyo es porque es chino...Uno no sabe que pensar... La verdad que en los puestos anexos al bazar de las especias hay mejores precios en casi todo...Un saludo y la verdad que merece la pena entrar en el blog!

18/08/12 . RaulHace ya unos días que hemos venido de Estambul, y hemos estado una semanita conociendo la ciudad, y nos ha parecido increíble. Primero de todo agradecer el mantenimiento y aportaciones de este blog, que nos ayudan a much@s de los que queremos ir a un lugar y saber de antemano las opiniones. Hemos viajado en Agosto, directos desde Barcelona con Turkish airlines, y todo perfecto. Hacía algo más de calor que en Barcelona, pero sin tanta humedad. Para entrar en Turquía hay que pagar una tasa (Visa), son 15€. Del aeropuerto a Sultanahmet cogimos el metro y tranvía, tardamos 1h (son bastantes paradas, pero nos costó 4TL/ persona y es muy fácil el trayecto, y sin pérdida). Nuestro hotel, era el Albinas Old City en Sultanahmet, y es perfecto para conocer Estambul. Al principio dudábamos entre hospedarnos en Taksim o

Sultanahmet, la verdad que acertamos al escoger zona, porque al estar en el centro, puedes ir caminando a muchos sitios, y había un ambiente espectacular, y además era Ramadán por lo que dotaba de un ambiente especial las noches, con las Mezq. iluminadas y amplificando por los altavoces los rezos, paraditas de cosas típicas de Estambul, fuentes iluminadas, conferencias de gente famosa turca en escenarios, mesas habilitadas para picnic para cenar y terminar el ayuno del día en los alrededores de la Mezq. azul. Cuando visitamos Taksim, nos recodó algo parecido al “portal del àngel” en Barcelona solo hay tiendas y rstes (İst. Caddesi es una calle comercial), y queda alejado del centro histórico.Realizamos muchas cosas de las que comentáis en el Blog, y todo nos ha encantado: Cisternas de Yerbatan, Hipódromo, Ayasofía, Mezq. Azul, Palacio de Topkapi y Harem, Mezq. Süleymaniye, Mezq. nueva (Yeni Cami), Mezq. de Eyüp, Pierre Loti, Plaza Taksim, İstiklal Caddesi, Bazar de las especies, Gran bazar y la universidad. Haman, crucero por el Bósforo (10TL), atardecer desde Uskudar (se coge el ferry en Eminonu 2TL, y al llegar se va a mano derecha caminando por la costa). Algunos consejos que déjo:*Para ir a Eyüp es el Bus 99A, que se coge pasado el puente de gálata, y funciona con una tarjeta diferente a los jeton, qué se compra en un quiosco que hay allí. En Eyüp, puedes visitar la Mezq., y subir andando por el cementerio andando a un café para disfrutar de sus vistas (también hay un funicular que sube). *Nosotros no subimos a la Torre de Gálata, fuimos a un bar situado en una azotea de un edificio a lado de la torre, que dispone de las mismas vistas que la torre hacía Sultanahmet/Eminonu y disfrutamos de un Té, y aparte nos ahorramos unas TL. El bar se llama Konak y está indicado por los alrededores de la torre. *En el tema compras en el gran bazar y regateo, me he llevado alguna alegría al conseguir bajar bastante el precio, pero también el enfado de más de un vendedor. Para algunos de ellos preguntar el precio, ya es interés por el artículo, y solo queda acordar el precio. Si te vas en medio de la negociación porque te parece muy caro y no llegas a un pacto en el regateo se enfadan. Para regatear ir con toda la cara del mundo, y decir siempre un precio más bajo del que queréis pagar, porque después lo tendréis que subir poco a poco al regatear. A veces en las tiendas de alrededor encuentras precios fijos más competitivos que en el gran bazar. *Los vendedores o personal de reste qué te enseñan cartas son pesados y zalameros para atraerte a su restaurante o tienda. Hemos fumado narguile, comido bocadillos de caballa en el puerto, o probado los baklavas en la pastelería Hafiz Mustafa de 1864, tomado café turco de mehmet efendi o disfrutado del ambiente del gran bazar tomando un té de manzana. Por recomendación del  blog  cenamos en la Casita, en el Enjoyer (recomendamos el testi kebab y la simpatía de los camareros), y en el puente de gálata y muy bien todo relación calidad precio. En resumen, nos ha parecido una ciudad increíble, diferente, acogedora, limpia, segura. Sin duda alguna, un lugar muy recomendable para conocerlo, vivirlo y disfrutar. 

22/08/12 .Rafa y Guillermo 

Primero de todo avisar a la gente que se debe pagar una visa antes de entrar (15euros), nosotros no supimos encontrar el sitio y pensamos que se pagaría luego, después de bastante rato en la cola tuvimos que volver atrás.Nos alojamos en el Four Seasons y la verdad que es una maravilla de hotel con un servicio excelente y una atención inmejorable. No podemos decir lo mismo de los restaurantes de las zonas más turísticas, ya que nos agobiaron mucho y la calidad-precio se podría mejorar. Estuvimos comiendo en el restaurante enjoyer y la verdad que nos esperábamos más ya que todos aquí en el foro habláis maravillas. Fuimos a visitar a las españolas que tienen una tienda llamada Harika, son un encanto, estuvimos hablando sobre su experiencia y la verdad que son admirables, por supuesto realizamos nuestras compras allí a muy buen precio. También estuvimos en la tienda que tienen de relojes de imitación en el gran bazar, calidad muy buena y buen precio en comparación con el resto. Estuvimos en el bazar de las especies y compramos de todo, es amazing!Recomendamos taksim para salir de noche y encontrar buen ambiente, cenamos en el restaurante 360 y es fenomenal con unas vistas que no os podéis perder.Un abrazo para todos

24/08/12 MartaSiento no estar de acuerdo con la mayoría, pero a mí, no me pareció una ciudad tan maravillosa, y no me ha pasado nada en particular. El choque cultural es muy grande, el papel de la mujer es todavía muy relegado a estar por detrás del hombre, y por lo demás una ciudad no cuidada. Por ejemplo Santa Sofía, está muy deteriorada, y para lo que cobran de entrada y la cantidad de turistas que la visitan, podría estar rehabilitada, por lo demás eso sí, se puede comer muy barato. Depende dónde busques; pero sí es una ciudad barata.A la torre Gálata no subimos, porque en la misma puerta, nos encontramos una pareja de catalanes que nos dijeron que no merecía la pena, pagar para estar en un balconcito pequeño. Es cierto hay otras vistas Gratis, como el Pierre Lotti. 

Pd. J. Adán. Pongo el comentario pero no lo comparto en absoluto.

15/8/12 . Ote.El ferry que va de eminonú a eyup lo eliminaron el año pasado 2011.Por si alguien le interesa,  tiene que ir en taxi o coger el tranvia L1 y el bus. Buen viaje.

03/09/12. Eva y RaulHemos vuelto hace una semana de Estambul y la verdad que nos ha encantado. Coincidimos con el final del ramadán y es impresionante el ambiente que se respira alrededor de las mezquitas cuando se pone el sol. Los comentarios de este foro nos han ayudado mucho. El restaurante Enjoyer, el Amedros, el Platinum, el Kalamar, todos muy bien y las vistas del Konak un restaurante en la subida hacia la torre Galata.Probad los bocadillos de Caballa de al lado del puente Galata, subiros en un Bosforous tour, ir a Santa Sofía (impresionante), la mezquita azul, la nueva, la

pequeña Sofía, el palacio de Dolmabahce, ir a un baño turco (nosotros fuimos a uno situado en la calle Gedikpasa, cerca de Kumkapi, unos 25 euros por un servicio completo), el café de Pierre Loti (importante sacar una tarjeta de transporte "istambulcard" que te vale para el tranvía , metro los autobuses- el 99 o 99E es el que va a este café, el funicular...te cobran 6 liras por la tarjeta y vas cargándola con lo que quieres para los distintos viajes. a nosotros cuando la devolvimos sólo nos dieron 5 liras, pero los viajes salen más baratos que si sacas un jetón para cada trayecto). En definitiva ver todo lo que podáis y perderos por sus calles que son todos unos auténticos bazares.Respecto a la seguridad, no sé como estará el sur de Turquía, pero desde luego se puede ir sin problemas a Estambul, una ciudad muy segura para los millones de habitantes que son.Un consejo, no cambiéis dinero en el aeropuerto o lo mínimo, porque te cobran un 4% de comisión, en cambio en las oficinas de cambio de la ciudad no, sobre todo las más cercanas al gran bazar son las que te ofrecen un mejor cambio (2,20-2,22 liras por euro).Disfrutad de una mágica ciudad que no os defraudará.

04/09/12. Maripaz.Hola somos una familia de Madrid, estuvimos hace dos días en Estambul, pero también hicimos la ruta de la capadocia-efeso-pamukkale . El primer día cuando llegamos el tema de la visa fue bastante lioso, hay que estar atento para no perderse o no meterse en la cola equivocada. Estuvimos dos dias en estambul y fuimos a visitar a las chicas de Harika para que nos recomendaran sitios, también realizamos compras allí y todo muy bien. En esos dos dias hicimos lo tipico, santa sofia, mezquita azul, etc. Las colas eran larguisimas, por suerte no hacia un calor asfixiante, lo mejor es ir a primera hora.También tal y como bien recomendais comimos en “La Casita”, donde el chico hablaba un perfecto español y tuvimos un servicio excelente, calidad-precio muy bien. También cenamos en el típico durum, no dejéis de probarlo! En esa misma calle comimos un dia en el barrio de pescadores, la verdad que nos pegaron un palo bastante grande pero comimos bien...A la vuelta estuvimos un dia que dedicamos a las compras, puesto que en capadocia no hay nada que valga la pena comprar, los guis te llevan alli donde quieren para cobrar su comisión a pesar de que no teníamos el mínimo interés en esos productos. Estuvimos en el gran bazar, alli compramos ropa de imitacion a buen precio y calidad, el tema de bolsos y relojes no nos interesaba. En Capadocia estuvimos en un pueblo llamado göreme, es precioso, nos alojamos en un hotel que estaba dentro de la montaña y fue espectacular, recomendamos la visita en globo.Pamukkale fue una experiencia muy agradable poder mojarlos los pies en las montañas de sal, parecía hielo!Bueno chicos, esperamos poder volver a Estambul porque 3 días nos pareció muy poco y dejamos muchas cosas por ver. Un abrazo

04/09/12 . AlfredoUna cosa que creo no haber leído en el blog es la recomendación de ir a cenar a la terraza del hotel Konak muy cerca de la torre Gálata, unas vistas que no se olvidan. No es muy caro.Lo de los tickets con la cuenta en los restaurantes de Estambul es de risa, para

uno que te dan 'oficial' 20 están escritos a mano y ponen lo que les da la gana. En el Estambul Enjoyer comimos dos días, el segundo la cuenta misteriosamente sumaba 200 Liras redondos (éramos 4) y habíamos comido menos que el día anterior. Como no estaba Mehmet ( Antonio) los camareros hacían que no entendían bien lo que les decías en español. En plan bueno, bonito y barato recomiendo un pequeño restaurante de comida rápida turca, esa especie de pizzas que hacen, los pinchos, kebabs, etc. Tienen un horno de leña y te hornean la pizza o el pan delante de ti. Se llama Safranbolu y está en Ismetiye Cadessi 17 junto a la mezquita de Suleimaniye y al Gran Bazar. Un plato, bebida y te por unos 7 euros mas o menos. Algunas fotos aquí www.flickr.com/photos/alfredolorente/sets/72157631327395564/with/7896734056/

05/09/12.LydiaRAMADAN.Por experiencia propia puedo decir que el Gran bazar sí cierra en Ramadan ,  cierran TODOS loas comercios durante 2 días.Este 2012 el Ramadan acabó el domingo 19 de Agosto y Los Bazares (especias, Egipcio y gran Bazar) estuvieron cerrados Lunes 20 y Martes 21. De hecho estos 2 días los tienen marcado en su calendario de festivos y menos algunas tiendas externas TODO está cerrado.

01/10/12 Raposo. Para hospedaros recomiendo algún hotel por la zona de Sultanahmet, está bien comunicada con los transportes públicos y se puede ir andando a los principales monumentos turísticos. Yo me alojé en el Hotel Momento. Está bien, cerca del autobús y el tranvía, las habitaciones pequeñas pero suficientes, bien insonorizadas, buena limpieza y personal atento.Para desplazarse adonde no se vaya andando lo mejor es el transporte público. Y lo más cómodo y barato es comprar la tarjeta Istanbulkart: cuesta 7 liras y después se va recargando. Vale para todo, autobús, metro tranvía, teleférico, ferry. Al final se vuelve a entregar y te devuelven el saldo que tiene.Imprescindible ver la Mezquita Azul, Santa Sofía, Cisterna Basílica, San Salvador de Chora, Mezquita Nueva, Palacio Topkapi, Museo Arqueológico, Torre Gálata.El Palacio Dolmabahce no lo recomiendo salvo que os sobre tiempo. La entrada para el palacio y el harén cuesta 40 liras, no puedes ir a tu aire sino que te acoplan con un grupo con explicaciones en turco o inglés (sino dominas bien uno de esos idiomas no te enteras de nada), se va demasiado deprisa y no dejan sacar fotos.En cuanto al crucero por el Bósforo basta con el corto que lleva hasta el segundo puente y es la zona más interesante. El otro, mas largo, que va hasta el pueblo de Anadoli Kavagi y os deja allí 3 horas me parece innecesario.Por cierto, para ir a Eyup desde Eminonu coger el autobús 99A y bajarse en la parada "ZALPASA", un poco más adelante a la derecha está la mezquita. Y si le decís al conductor adonde vais también él os avisa donde bajar.Y para ir a San Salvador de Chora desde Sultanahmet se coge el tranvia T1

hasta Topkapi y después se enlaza con el T4 hasta Edirnekapi. Saliendo a la izquierda se cruza la muralla y bajando la calle vemos una mezquita a la derecha y a la izquierda ya tenemos indicaciones.También se puede ir andando desde Eyup, en dirección a las murallas, es un paseo de unos 25 minutos. En cuanto a la comida se come de vicio en los puestos callejeros y por muy poco dinero. Recomendable el Restaurante La Casita, te atienden en español y tienen una buena relación calidad/precio.Si se os ocurre tomar algo en un local llamado Karafirin, en Ordu Caddesi, al lado del hotel Sky Kamer, preguntad antes los precios porque son unos timadores de mucho cuidado.Por cierto, si vais a Capadocia os van ofrecer un viaje en globo. No es nada especial, no lo recomiendo, es carísimo para lo que os ofrecen. Cuesta 145 Euros, vas como en una lata de sardinas y el globo no alcanza mucha altura. Tienes tan buena visión si subes a alguna de las cimas de por allí, como por ejemplo Uchisar.Un saludo a todos-as .

Anónimo. 02/10/12.Volví de Estambul el domingo 30 de septiembre. Sólo quiero puntualizar que en el palacio Topkapi, para visitar el Harem, no hay que ir necesariamente en grupo con guía. También se puede alquilar solamente la audioguia (no merece la pena porque las explicaciones son pobres y no aportan mucho a lo que se puede leer en los carteles informativos que hay en las salas). La pena es que el baño turco y la sala del sultán estan cerrados por restauración y parecía lo más interesante. No lo avisan ni está rebajado el precio de la entrada.... 

03/10/12 Pirataturk.Gracias Javier por tu Blog, y también a la gente que aporta sus experiencias. Vine hace una semanita de Estambul y Capadocia, y en líneas generales me gustó mucho y aproveché los 3 días en Estambul al máximo gracias a este blog, aunque siempre se queda algo por ver, como excusa para regresar algún día. Como está casi todo dicho y explicado, seré breve. El jetón ya vale 3 TL (1 euro = 2.26 - 2.29TL ), una subida impresionante, y si compras la istambulcard, te sale a 1.95 TL, pero has de comprar la tarjeta (7-8 TL, según el pirata que sea) y al devolverla, me dieron 5.5 TL y no me devolvieron el saldo, que aunque era poco, cuando ven un turista intentan timarle, es así, pero es lo que hay, al igual que el servicio o propinas autocobradas. Al final siempre estás con la mosca detrás de la oreja, con que te van a timar, y es que son unos piratas que cuando pueden te la clavan. Como dije, es una ciudad preciosa y estupenda, digna de visitar, aunque , esas cositas del pirateo te dejan a veces con mal sabor de boca, sabes que te han tangado un poquito, pero dices, bah, no vale la pena decirles nada, que disfruten su autopropina, pero estad al loro por si el tangue es más cuantioso, ya sabéis, precios inflados que no se corresponden en la factura con la carta, el cambiazo de billetes y mal cambio de monedas, etc.Un saludo, y disfrutad de vuestro viaje, yo así lo hice.

05/10/12. Gema.Hola a todos, acabamos de volver de Estambul. Hemos seguido los consejos

del blog y todo ha sido genial.Os recomiendo un restaurante al que nosotros íbamos a relajarnos a última hora de la tarde. Puedes ir a cualquier hora y tomarte algo y fumar narguile. El sitio se llama Restaurant Safir Teras, tiene unas vistas preciosas de la Mezquita Azul, se entra por una tienda de Alfombras y Lámparas, subes en el ascensor hasta el 3º piso y ya estás. La dirección es Divanyolu Cadessi nº16, esta al lado de la estación de tranvía de Sultanahmet y la tienda hace esquina.Si sigues un poco más abajo hay otro restaurante (de este no tenemos tarjeta pero creo que se llama Restaurant Sultan ) con vistas a Santa Sofía y la Mezquita Azul, las vistas son mucho más impresionantes, pero no tienen narguiles ni ascensor, y las escaleras cuestan, pero vale la pena.Pierre Loti impresionante y San Salvador de Chora también nos gustó mucho.Una ciudad para repetir una y mil veces.

10/10/12. Pacocito.La ciudad sobrecoge. Mi pequeña aportación: si os acercais a San Salvador de Chora no dejéis de subir a las murallas que están a 100 metros. En la Suleymaniye tomar un te o fumar un narguile en el patio que hay junto al restaurante. Caminar y cuando os canséis descansar en las mezquitas y si os dejan, quedaros a la oración. Nosotros lo conseguimos en la de Bayaceto (Beyazit Camii). El ambiente festivo de las familias con los niños que van a circuncidarse, del patio de la mezquita de Eyup. El taxi es barato, pero fija siempre el precio antes de iniciar el viaje.Estambul es seguro y sus habitantes amables.

Viajeras.15/10/12

Hola, acabamos de venir dos amigas de Estambul y me sorprendió que está realmente occidentalizada. (Para quitar mitos).Tuvimos un montón de anécdotas, algunas graciosas y otras " también " ( el humor ayuda a abrirse a distintas formas de ver), posiblemente por ser dos mujeres solas. Sinceramente con humor y educación se puede ir a cualquier sitio y no tener demasiados problemas. Animo a las chicas viajeras. Totalmente recomendable. Incluso en barrios algo mas oscuros como Sultanahmet incluso avanzada la noche, no tuvimos ningún problema.

Anónima. 16/10/12Un viaje fenomenal pero si quiiero comentar, que el trato con los turcos, salvo honrosas excepciones, fue tensa. Yo evitaría en la medida de lo posible preguntar cualquier cosa en la calle, mostrar desorientación o debilidad y darle carrete a quien se nos ponga hablar sin venir a cuento. En general, no saben mucho inglés y si les preguntamos algo, pueden respondernos lo que sea, a pesar de no tener ni idea de lo que les decimos. Lían bastante

BizancioBizancio (griego antiguo Βυζάντιον, Byzàntion, latín Byzantium ) fue unaciudad griega, capital de Tracia, situada a la entrada del estrecho del Bósforo, sobre una parte de la actual ciudad de Estambul, y que ha ocupado un lugar destacado en la historia desde su fundación.Colonia griega desde la antigüedad, fue refundada por el emperador Constantino I el Grande  en 330, y renombrada Constantinopla, fue la capital y el centro de la cultura clásica del Imperio Romano de Oriente o Imperio bizantino. Corresponde a la actual ciudad turca de Estambul.Durante diez siglos (V-XV) resistió todos las tentativas de conquista de sus diferentes enemigos, hasta que su caída en manos de los turcos otomanos el29 de mayo de 1453, marcó su fin de ciudad greco-romano-bizantina e inició el de ciudad otomana, con el nombre de Estambul.Se encontraba en un lugar estratégico, desde donde se podía controlar la navegación entre Europa Oriental, los Balcanes,.... el Egeo, el norte de África(incluyendo

a Egipto y Asia Menor). Según Polibio en Historias, la ubicación por tierra no era tan favorable, pero por el mar controlaban la entrada alPonto, por lo que nadie podía pasar sin su consentimiento.La zona del Ponto era rica en artículos de primera necesidad como ganados, esclavos y otras mercaderías de primera calidad como miel, cera y pescado salado, además de gran variedad de vinos y trigo.

[editar] FundaciónLa mayor parte de las fuentes atribuyen la fundación de Bizancio a Bizas(también llamado Bizante) que, según Esteban de Bizancio, era hijo de la ninfa Ceróesa , hija de Ío y de Poseidón. Está generalmente admitido que la ciudad era una colonia de la ciudad griega de Megara, pero nada indica que el contingente de oikistés (fundadores) no hubiera estado compuesto también por colonos de otras ciudades. Eusebio de Cesárea adelanta una fecha precisa para la fundación de Bizancio: «el tercer año de la trigésima olimpíada», lo que corresponde al año 667   a.   C. , pocos años después que la vecina ciudad de Calcedonia.En el lugar donde se fundó había una ciudad llamada Ligos. En el 628   a.   C. , se amplió la colonia con megarenses dirigidos por Zeuxipo. La ciudad tuvo aHera como diosa tutelar. Se cree que inicialmente fue regida por una monarquía que dio paso a un gobierno aristocrático. Los habitantes originales, los bitinios, quedaron convertidos en esclavos.Diodoro Sículo, menciona la ciudad cuando narra la epopeya de losArgonautas:

«...llegados a la embocadura del Ponto, descendieron a tierra; entonces reinaba en la región Bizante, de quien procede el nombre de la ciudad de Bizancio.»[1]

Veleyo Patérculo atribuye la fundación de la ciudad a los milesios.[2] y Amiano Marcelino a los habitantes del Ática.[3] Estas dos últimas explicaciones no son muy aceptadas. La utilización del dialecto dórico, la presencia de divinidades comunes, así como la iconografía de los tipos monetales en uso en la ciudad del Bósforo -muy parecidas a la iconografía megarense- avala la hipótesis deMegara como ciudad fundadora.La toponimia derivaría del verbo buzō que significa: "estrechar", y sería una alusión a la fisonomía del Bósforo que es un "paso (poros) estrecho (buzō)". Sin embargo, no hay que descartar una probable influencia tracia, y que el topónimo pudiera derivar de la onomástica local, y que significara orilla, borde.

[editar] Períodos arcaico, clásico y helenístico

Moneda representando a Bizas.

Bizancio producía gran cantidad de cereales y de frutos. Según Polibio, Grecia obtenía de Bizancio, cuero, esclavos, miel, cera y salazones, y le daba a cambio aceite y vino. A pesar de esta prosperidad, estaba rodeada de tribus tracias enemigas, y expuesta incesantemente a sus incursiones, y su territorio era asolado y los productos de su tierra destruidos o saqueados por losbárbaros, cuya tribu de los Astes, tenían su base en Bizye (griego antiguoΒιζύη, la actual Vize, en la provincia turca de Kirklareli).Aunque situada en medio de los bárbaros, Bizancio era considerado griega, según su origen y sus costumbres. Era una de las ciudades helénicas delHelesponto. Su envidiable situación a la entrada del Bósforo, del que era la llave, le confería el papel de almacén del mundo griego, pues era una etapa ineludible para las naves cargadas de trigo del Ponto Euxino.Su función de cerrojo del Bósforo - y por extensión, de la ruta del trigo póntico - explica que Atenas y Esparta se disputaran su alianza, y que los príncipes que querían debilitar a estas potencias y ejercer una influencia sobre Grecia, trataran de asegurarse su posesión. Bizancio, cuya historia es menos conocida que otras pequeños polis de Antigua Grecia, poseyó, no obstante un gran papel político en el siglo IV   a.   C. Los jonios, vasallos del rey aqueménida Darío I, tomaron la ciudad en el504   a.   C.  Fue tomada de nuevo por Ótanes, uno de los generales de Darío I.En el 499   a.   C. , se unió a la revuelta jónica y, cuando en el verano del498   a.   C. , la flota fenicia del rey persa se presentó ante la ciudad, los bizantinos huyeron a Mesembria.El general espartano Pausanias se adueñó de la ciudad después del asediode Sestos en el 477   a.   C.  Cimón obligó a Pausanias a abandonar Bizancio ese mismo año.En el 446-445   a.   C. , pagaba un tributo de 15,7 talentos a la confederación de Delos.En el 439   a.   C. , los bizantinos y los samios se rebelaron contra Atenas, pero fueron sometidos.En el 416   a.   C.  se unieron a los calcedonios e hicieron una devastadoraexpedición en Bitinia.A lo largo de la guerra del Peloponeso, Bizancio, fue presa de las dos facciones que sostenían los intereses de Esparta y de Atenas, y sometida con las otras ciudades del Helesponto, por turno, a la influencia de estas potencias victoriosas.Primero, fue subyugada por Esparta (412   a.   C. ), luego tomada por Alcibíadesen 408   a.   C. , tras un asedio pertinaz de nueve meses, pero no la pudo ganar y tuvo que esperar a rendirla por el hambre, sumado a la ausencia del comandante espartano Clearco, Cidón, jefe del partido ateniense, abrió las puertas a los asediantes y retornó a su estatus de ciudad tributaria-aliada de Atenas.Los atenienses fueron expulsados en el 405   a.   C. , después de la batalla de Egospótamos y la toma de Atenas, que pusieron fin a la guerra de Peloponeso. Fue forzada por el espartano Lisandro a expulsar a la guarniciónateniense, y de recibir, como todas las ciudades de Grecia, un comandantelacedemonio o harmosta, e investido a la vez de la autoridad civil y militar. Lisandro, pues, estableció una guarnición dirigida por el harmosta Estenelao.En el 390   a.   C.  volvió a manos atenienses: Trasíbulo cambió el gobierno de la ciudad de una oligarquía a una democracia y vendió las mercancías de los barcos anclados en la ciudad.En el 363   a.   C.  fue visitada por Epaminondas y, con la flota ateniense, consiguió que diversas ciudades se declararan en su favor.Cleandro era el harmosta de Bizancio, cuando los Diez Mil que eran voluntarios al servicio de Ciro el Joven contra su hermano Artajerjes II, habiendo atravesado, tras mil peligros, una parte de Asia bajo el mando deJenofonte, llegaron a las costas de Bitinia, frente a Bizancio. Cirisofo, comandante en jefe de los Diez mil, fue a Bizancio para conseguir barcos.Anaxibio, navarca de la flota lacedemonia, a petición de Artajerjes, había invitado a los expedicionarios a cruzar el estrecho del Bósforo, prometiéndoles la soldada que se les debía, así como víveres cuando estuvieran en Bizancio; pero cuando estaban cerca, hizo cerrar las puertas de la ciudad. Irritados por esta perfidia, los griegos rompieron las puertas y entraron en Bizancio. Sólo Jenofonte la salvó del pillaje y resistió a aquéllos que lo presionaban para tomar posesión de Bizancio y de sus riquezas.Aliada con Rodas y Quíos, Bizancio se liberó del yugo de Atenas en el364   a.   C.  Durante la Guerra Social, el general ateniense Cares, que se había hecho con el control total de la flota ateniense, se retiró al Helesponto para iniciar las operaciones contra Bizancio. Los generales Timoteo, Hipócrates y el hijo de éste, Menesteo fueron enviados a ayudarle durante la batalla naval que se preveía contra la flota del enemigo. Timoteo e Hipócrates no entablaron batalla debido a un vendaval, pero Cares sí y perdió casi toda la flota (357   a.   C. ). Atenas, a raíz de esto, se vio obligada a reconocer su independencia en el 355   a.   C. Poco tiempo después estalló la Tercera Guerra Sagrada (356   a.   C. ). Bizancio, Rodas y Quíos se unieron a la isla de Cos y a Mausolo, rey de Caria.En el 340   a.   C. , Filipo, rey de Macedonia, que pretendía la hegemonía sobre todas las polis griegas la asedió. El estratego ateniense, Demóstenes envió socorros a los asediados. La flota ateniense y de sus aliados, dirigida nuevamente por Cares, se encontró con el navarca Amintas y los macedoniosy fue derrotada. Cares fue sustituido por el general ateniense Foción, y Filipo, después de una largo asedio, fue obligado por Foción a batirse en retirada el año siguiente. Durante este asedio se forjó la leyenda de la intercesión deHécate Fósforos, que agitó las antorchas en medio de la noche, y descubrió a las tropas de Filipo. Despertados por los ladridos de los perros de la ciudad, que reaccionaron ante el prodigio, los soldados de Bizancio se defendieron entonces victoriosamente contra el ataque macedonio.En recuerdo de esto, se levantó un monumento; el símbolo de la ciudad desde aquella época fue la media luna, que aparecía en sus monedas y que en elsiglo XV fue adoptado como emblema por los otomanos, y que probablemente fue en recuerdo de dicho acontecimiento. Para pagar la ayuda de Atenas, los habitantes de Bizancio y de Perinto, concedieron a los atenienses el privilegio de precedencia en los juegos y en las ceremonias (excluidas las religiosas) y se erigieron estatuas.Entre el 336   a.   C.  y 323   a.   C.  estuvo en manos de los macedonios, durante el reinado de Alejandro Magno. Después de éste, la ciudad recuperó cierta independencia.En los años siguientes, los bizantinos combatieron a los tracios, a los que no pudieron dominar ni por las armas ni pagando tributo.En 279   a.   C. , una invasión celta de los Balcanes, que había penetrado hastaTracia bajo el mando de Comontorius, se estableció en los alrededores de Bizancio y sometió a sus habitantes a medidas extremas. Para rescatar sus tierras de los estragos a los que les amenazaban los bárbaros, impusieron un tributo a Bizancio anual en monedas de oro (3.000 al principio, después 5.000, y 10.000), que se fue incrementando y finalmente se fijó en 80 talentos, hasta que los gálatas fueron exterminados por los tracios.Para pagar dicha cantidad, Bizancio hubo de imponer un derecho de paso por el Bósforo, lo que provocó la guerra con Rodas (consignada por Polibio), guerra en la que Bizancio fue aliada de Pérgamo, mientras que Bitinia lo fue de Rodas; los bizantinos apoyaron a Tibetes, un tío de Prusias I de Bitinia, que reclamó el trono; pero Prusias se apoderó de las posesiones de Bizancio en la costa asiática, mientras que los tracios continuaron presionando en la parte europea; la paz se firmó en el 219   a.   C.  con la mediación del rey gálataCavaros, y fue desfavorable para Bizancio.

[editar] Período romanoBizancio sufrió, como toda la Grecia, la tutela de Roma. La ciudad entró entonces en cierta decadencia, a pesar de que el tema de la pobreza de las ciudades griegas de Asia en esta época era un tópico.Durante las Guerras Macedónicas, entre Roma y Filipo V, los romanos otorgaron a Bizancio el título de ciudad confederada, por su ayuda. Bizancio apeló a Roma para solucionar disputas internas, y los romanos enviaron a Pisón, más bien como conquistador que como aliado.En año 191   a.   C.  la ciudad pasó a ser aliada de Roma, que la reconoció como ciudad libre, aunque posteriormente perdió dicho estatus (100   a.   C. ).El emperador Claudio (10   a.   C. -54) rebajó temporalmente el tributo de la ciudad por las pérdidas de esta en la guerra contra los tracios. Vespasiano(9-79) la incorporó a la provincia romana de Tracia.El período antonino constituyó una época de apogeo económico, aunque la ciudad no recobró su pasado esplendor. La correspondencia de Trajano(53-117   a.   C. ) con Plinio el Joven, parece describir una ciudad desarrollada, cosmopolita, por la multitud de viajeros quienes se apretaban en los puertos y en los mercados. La ausencia de muchas ciudades importantes en Tracia justificó, probablemente, la política de los emperadores del siglo II. que aspiraban a urbanizar el interior de esta provincia considerada muy vasta y sobre todo salvaje. Vieja fundación griega, Bizancio apareció entonces como uno de los polos de helenismo local (con Perinto, sobre todo). Así es como los emperadores parece que velaron por la prosperidad de estas ciudades litorales en el siglo II.Todo cambió, como consecuencia de la guerra civil que estalló tras el asesinato de Cómodo en el 192. En esta época, Bizancio se vio envuelta en la disputa entre el emperador romano Lucio Septimio Severo y Cayo Pescennio Níger, tomando partido por este último. Debido a esto, Severo sitió la ciudad, donde resistían los partidarios de Níger. Después de un asedio de tres años, memorable por la habilidad y la tenacidad del ataque, y sobre todo por la defensa, los bizantinos se rindieron. El vencedor, irritado, hizo masacrar a la guarnición y a los magistrados, saqueó y destruyó sus murallas y desmanteló la ciudad, la despojó de todos sus privilegios y dejó de tener un gobierno local; la dejó en el estado de una simple aldea, sometiéndola, con todos sus territorios, a la ciudad vecina y rival de Perinto, su metrópolis hastaConstantino.Severo dejó Bizancio en tal estado de ruina y de desolación que según Dion Casio, historiador contemporáneo que la visitó en esa época, se habría podido pensar que había sido tomada no por los romanos, sino por losbárbaros.Sin embargo, poco tiempo después el propio Severo, suavizó el castigo a instancias de su hijo Caracalla. La hizo reconstruir en gran parte, la embelleció con termas, pórticos y otros edificios y le dio el nombre de 'Augusta Antoninaen honor de Caracalla. Caracalla restauró los derechos de la ciudad y de sus habitantes. El nuevo nombre no tuvo éxito y en cuanto Caracalla murió, la ciudad retomó su nombre original.El papel de la ciudad se rodea de misterio durante el episodio de las incursiones godas (desde 238). Despojada de sus célebres murallas desde196, Bizancio estaba sin defensa contra las expediciones de los bárbaros llegados por Tracia y por el Bósforo. Sin embargo, fue poco o nada golpeada por estas razias, al contrario que muchas ciudades de la Propóntide. De hecho, se piensa que la ciudad concluyó algún acuerdo con los invasores.El siglo III es un período poco documentado de la historia de la ciudad, aunque las fuentes habituales tales como Dión Casio, Herodiano y la Historia de Augusto se refieren a Bizancio a veces. La ciudad se encontró a menudo, en el camino de las diversas expediciones contra los partos, después contra sus sucesores, los persas, dirigidas por los emperadores. Conservó su privilegio de acuñación monetaria hasta el reinado de Galieno (253-260), quien se lo quitó lo mismo que a otras ciudades. Este privilegio, mucho tiempo conservado, testimonia cierta importancia de la ciudad.Después fue reconstruida de nuevo, pero en 262 el emperador Galieno se volvió a ensañar con la ciudad. Ordenó una matanza de ciudadanos y todas las familias antiguas desaparecieron, excepto las que no se encontraban en la ciudad. Fue reconstruida poco tiempo después.Bajo el sucesor de Galieno, Claudio II (emperador que gobernó sólo del268-270), los bizantinos lucharon contra los godos.Puesta en juego en las luchas entre los tetrarcas, que siguieron a la abdicación (305) de Diocleciano, se reforzaron las murallas de Bizancio y ésta tomó partido, sucesivamente por Maximino Daya (308-313) y el de Licinio(308-324), quien se retiró allí después de la batalla de Adrianópolis y fue asediado por Constantino hasta que la ciudad se rindió.La primera iglesia de la ciudad se atribuye a Andrés el Apóstol, quien, segúnOrígenes, fue el primer obispo de la ciudad.Constantino quedó como único emperador, en 324. Bizancio fue incluida en el proyecto de reajuste geográfico del imperio concretado por él. Entre 324 y 330, éste dio carta blanca a sus equipos de arquitectos y de decoradores para embellecer la vieja ciudad griega y darle el rango de residencia imperial. La ciudad fue adornada con numerosas obras de arte, seleccionadas y enviadas desde todas las provincias del imperio.El 11 de mayo de 330, se celebró la ceremonia que ratificó la creación de la ciudad de Constantino: Constantinópolis/Constantinopla.

[editar] Bizancio después del Imperio BizantinoEl Imperio Bizantino gozó de una gran prosperidad económica, gracias a una floreciente agricultura y a la vitalidad del comercio mediterráneo.Es a partir de Hieronymus Wolf (1557), cuando comienza a hablarse de la «historia del imperio bizantino» y de los «bizantinos» para designar al Imperio Romano de Oriente, y a sus habitantes después del 330. Los interesados nunca habrían soñado con llamarse así ellos mismos. El término bizantino es una invención de la historiogafía humanista occidental y cristiana, que se sentía comprometida en la rehabilitación de los valores filosóficos de la Antigüedad, y que, no pudiendo tener éxito directamente frente al dogmatismo de la iglesia católica, se aferró al césaro-papismo de Bizancio. Esta terminología no se impuso hasta el siglo XVII. Recordemos que Montesquieu, por ejemplo, la empleaba. Desdichadamente, la rivalidad entre oriente y occidente tuvo un efecto nocivo, dando a Bizancio la visión de un imperio anclado en su dogmatismo muchas veces intolerante y hasta corrompido. Así pues, su herencia científica, filosófica, y literaria fue atribuida íntegramente a los árabes, como si a través de éste Imperio del Islam, nunca hubiera existido el Imperio Bizantino, o mejor dicho, el Imperio Romano de Oriente.Cualesquiera que fueran sus lenguas maternas, los «Bizantinos» eran designados con el término «Romaioi» (Ρωμαίοι), es decir «Romanos», porque ante sus ojos el Imperio Romano había perdido el Occidente, pero continuaba en el Imperio Romano de Oriente. Se encuentra el término también en los musulmanes, que hablaban de «Rüm» (Rûm) y de «Rumi».En cuanto a la capital del imperio, se llamaba oficialmente Constantinopla, pero sus habitantes decían sencillamente «polis» (= la ciudad), de donde procede el nombre turco «Istanbul», deformación de «eis tên polin» (= en la ciudad). Los eslavos, que le admiraban su grandeza, la llamaban «Tsarigrad» (de tsar = César y de grad = la ciudad).

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ConstantinoplaΚωνσταντινούπολις

Capital del Imperio bizantino

Mapa con Constantinopla, la Propóntide (o Mar de Mármara), elBósforo y el Cuerno de Oro.

Correspondencia actual Estambul,   Turquía

Constantinopla (en griego Κωνσταντινούπολις, Konstantinúpolis, abreviado como ἡ Πόλις, hē Polis, 'La Ciudad'; en latín Constantinopolis, enturco otomano formal Konstantiniyye, en idioma turco İstanbul), actual nombre Estambul, fue la capital del Imperio romano (330–395), del Imperio romano de Oriente, o Imperio bizantino (395–1204 y 1261–1453), del Imperio Latino (1204–1261) y del Imperio otomano (1453–1922). Estratégicamente situada entre el Cuerno de Oro y el mar de Mármara en el punto donde se unen Europa y Asia, la Constantinopla bizantina fue baluarte de la Cristiandad y heredera del mundo griego y romano. A lo largo de toda la Edad MediaConstantinopla fue la mayor y más rica ciudad de Europa[cita requerida], conocida como «la Reina de las Ciudades» (Basileuousa Polis). Por otra parte, fue llamada

la Encrucijada del Mundo, pues era el nexo de comercio entre Asia, Europa y África (marítimo)Dependiendo de sus gobernantes, ha recibido con frecuencia diferentes nombres a lo largo del tiempo; entre los más comunes están Bizancio (en griego Byzantion), Stamboul o Nueva Roma (en griego Νέα Ῥώμη, en latínNova Roma), este último un nombre más eclesiástico que oficial. Fue conocida por la Guardia Varega con el nombre de Miklagarðr (Gran Ciudad). Fue renombrada oficialmente como Estambul (su nombre actual) en 1930 mediante la Ley Turca de Servicio Postal, parte de las reformas nacionales impulsadas por Atatürk.

[editar] Constantino el Grande, fundador de la ciudadEn el año 324 Constantino I el Grande, el emperador que refundaría la ciudad de Constantinopla, vence al coemperador romano Licinio (Flavio Valerio Licinio Liciniano 250–325), transformándose en el hombre más poderoso delImperio Romano. En ese contexto decidió convertir la ciudad de Bizancio en la capital del Imperio, comenzando los trabajos para embellecer, recrear y proteger la ciudad. Para ello utilizó más de cuarenta mil trabajadores, la mayoría esclavos godos.

Mapa de la Constantinopla bizantina.

Después de seis años de trabajos, hacia el 11 de mayo de 330, y aún sin finalizar las obras —se terminaron en el 336— Constantino inauguró la ciudad mediante los ritos tradicionales, que duraron 40 días. La ciudad entonces contaba con unos 30.000 habitantes. Un siglo más tarde alcanzó medio millón, siendo la ciudad más grande del mundo; algunos autores, en determinados momentos de su historia, llegan a atribuirle hasta un millón.Renombrada como Nea Roma Constantinopolis (Nueva Roma de Constantino), aunque popularmente se la denominaba Constantinopolis (en griego Κωνσταντινούπολη), fue reconstruida a semejanza de Roma, con catorce regiones, foro, capitolio y senado, y su territorio sería considerado suelo itálico (libre de impuestos). Al igual que la capital itálica, tenía siete colinas.Constantino no destruyó los templos existentes, ya que no persiguió a lospaganos, es más, construyó nuevos templos para paganos y cristianos, especialmente influido por estos últimos. Tal es así que durante su gobierno se abolió la crucifixión, las luchas entre gladiadores, se reguló el divorcio, dándose mayor protección legal a la mujer y se mantuvo una mayor austeridad sexual[cita requerida], según las costumbres que después se convertirían en cristianas. Además construyó iglesias como la de Santa Irene y la iglesia-mausoleo, donde fue enterrado el emperador. Constantino jamás se declaró religioso, sólo lo llegó a ser en el lecho de muerte, siendo bautizado por el arriano Eusebio de Nicomedia.Nueva Roma fue embellecida a costa de otras ciudades del Imperio, cuyas mejores obras fueron saqueadas y trasladadas a la nueva capital. En el foro se colocó una columna donde se emplazó una estatua de Apolo a la que Constantino hizo quitar la cabeza para colocar una réplica de la suya. Se trasladaron mosaicos, esculturas, columnas, obeliscos, desde Alejandría,Éfeso y sobre todo desde Atenas. Constantino no reparó en gastos, pues quería levantar una capital universal.La ciudad contaba con un hipódromo, construido en tiempos de Septimio Severo (año 203), que podía albergar más de 50.000 personas y era la sede de las fiestas populares y de los homenajes a los generales victoriosos del Imperio. Sus tribunas también fueron testigo de tribunales donde se dirimían los casos más relevantes. Hoy en día, el hipódromo sólo es una plaza del centro de la ciudad (Estambul), donde se conservan los dos obeliscos que se encontraban en el eje de la pista, uno de ellos perteneciente al faraón egipcioTutmosis III.También se dio gran importancia a la cultura. Constancio II creó la primera universidad del mundo al fundar, en el 340, la Universidad de Constantinopla, aunque luego fuera reformada por el emperador Teodosio II en 425. En ella se enseñaba Gramática, Retórica, Derecho, Filosofía, Matemática, Astronomía yMedicina. La universidad constaba de grandes salones de conferencias, donde enseñaban sus 31 profesores.Al morir Constantino, la fragmentación del Imperio Romano era un hecho. Sin embargo, esto no se produciría hasta la muerte de uno de sus sucesores:Teodosio, quien en el año 395 dividió en dos el Imperio y cedió el mando de la parte occidental, con sede en Milán, a su hijo Honorio; y la parte oriental, con sede en Constantinopla, a su otro hijo, Arcadio, dando comienzo al Imperio Bizantino que, a diferencia de la parte occidental cuya decadencia fue cada vez mayor, se mantuvo pujante hasta el año 1453. A Teodosio se debe el foro de su nombre en la antigua Constantinopla.En época del emperador Justiniano (527–565) se construyó el templo deSanta Sofía, donde sus arquitectos tuvieron que idear una cúpula para cubrir el amplio edificio de planta rectangular. Tan complejo fue el trabajo que la primera cúpula se derrumbó; la segunda es la que hoy se puede ver en el edificio. Justiniano también construyó la iglesia de los santos Sergio y Baco, entre los años 527 y 536 después de Cristo.

Constantinopla en 1422. Mapa del cartógrafo florentino Cristoforo Buondelmonti.

Durante el gobierno del emperador Heraclio (610–641) se creó la Academia Patriarcal de Teología, que luego fuera organizada también como universidad.

[editar] MurallasLas murallas de la ciudad datan del siglo V, y tenían una extensión de 30 km, de los cuales sólo quedan siete, restaurados en 1980. Este sistema defensivo, que contaba con torres y fosos, sólo fue superado en dos ocasiones: la primera en el 1200, por parte de los ejércitos de la Cuarta cruzada, que derrocaron al emperador, y la segunda en 1453, por parte del Sultán Otomano Fatih Mehmet el Conquistador, en la famosa «Toma de Constantinopla».

El Imperio otomano, también conocido como Imperio turco otomano (en otomano: عثمانیه عالیه Devlet-i Âliye-i Osmâniyye; en turco moderno: Osmanlı دولت

Devleti o Osmanlı İmparatorluğu) fue un Estado multiétnico y multiconfesional gobernado por los Dinastía Osmanlí. Era conocido como el Imperio turco o Turquía por sus contemporáneos.El Imperio otomano comenzó siendo uno más de los pequeños estados turcos que surgieron enAsia Menor durante la decadencia del Imperio Selyúcida. Los turcos otomanos fueron controlando paulatinamente a los demás estados turcos y bajo el reinado de Mehmed II(1451-1481) acabaron con lo que quedaba de la dinastía selyúcida. La primera fase de la expansión otomana tuvo lugar bajo el gobierno de Osmán I y siguió en los reinados de Orkhan,Murad I y Beyazid I, a expensas de los territorios del Imperio bizantino, Bulgaria y Serbia. Bursacayó bajo su dominio en 1326 y Adrianópolis en 1361. Las victorias otomanas en los Balcanesalertaron a Europa occidental sobre el peligro que este Imperio representaba y fueron el motivo central de la organización de la Cruzada de Seguismundo de Hungría. El sitio que pusieron los otomanos a Constantinopla fue roto gracias a Tamerlán, líder de los mongoles, quien tomó prisionero a Beyazid en 1402, pero el control mongol sobre los otomanos duró muy poco. Finalmente, el Imperio otomano logró conquistar Constantinopla en 1453.En su máximo esplendor, entre los siglos XVI y XVII se expandía por tres continentes, controlando una vasta parte del Sudeste Europeo, el Medio Oriente y el norte de África, limitando al oeste con Marruecos, al este con el Mar Caspio y al sur con Sudán, Eritrea, Somalíay Arabia. El Imperio otomano poseía 29 provincias, y Moldavia, Transilvania y Valaquia eran Estados vasallos.El imperio estuvo en el centro de las interacciones entre el Este y el Oeste por seis siglos. ConConstantinopla como su capital y el territorio que se conquistó bajo Solimán el Magnífico -correspondiente a las tierras gobernadas por Justiniano el Grande mil años antes-, el Imperio otomano era, en muchos aspectos, el sucesor islámico de los antiguos imperios clásicos. Numerosos rasgos y tradiciones culturales de éstos (en campos como la arquitectura, la cocina, el ocio y el gobierno) fueron adoptados por los otomanos, que los elaboraron en nuevas formas. Estos rasgos culturales más tarde se mezclaron con las características de los grupos étnicos y religiosos que vivían dentro de los territorios otomanos, creando una nueva y particular identidad cultural otomana.Durante el siglo XIX, diversos territorios del Imperio otomano comenzaron a alcanzar su independencia, principalmente en Europa. Las sucesivas derrotas en guerras y el auge de los nacionalismo dentro del territorio llevarían al decaimiento del poder del imperio. Su participación en la Primera Guerra Mundial y el surgimiento de movimientos revolucionarios dentro de Turquía le darían el golpe mortal. El imperio bajo la dirección de un sultán fue abolido el 1 de noviembre de 1922, mientras el califato lo fue un año después. La República de Turquía fue fundada en su reemplazo, el 23 de octubre de 1923.

El sultán turco Osmán I.

El origen de los turcos otomanos se puede encontrar en las estepas de Asia Central, en elTurkestán, una etnia dada a la cuida de ganado, en especial el caballo, y al comercio, casi nómada. Los turcos pronto se relacionan con otras civilizaciones musulmanas, con las que entablan relaciones comerciales y de las que aprenden

el Islam en la creencia sunna. Este contacto se podría deber a la ruta de la seda, pues los mercaderes musulmanes seguramente transitarían por los territorios donde se alojaban los otomanos. Las primeras entradas de tribus turcas en la región, que posteriormente sería el Imperio otomano, se producen en el ámbito militar, cuando los ejércitos del Califato Abbasí necesitaron soldados para las luchas internas y contra los cristianos y bizantinos durante el siglo IX. Por ello, recurrieron a los territorios fronterizos reclutando a la población. Dentro del Califato Abbasí ya puede apreciarse cómo los turcos van escalando posiciones en el ejército y la administración. La lenta penetración de tribus turcas en esta zona se realizó de dos maneras: mediante la progresiva ocupación del territorio por parte de los grupos tribales y mediante la lucha contra el Imperio bizantino, que había dominado esta región durante mucho tiempo, al que lo dejaron en nada militarmente.La ocupación de Anatolia por los turcos puede tener su origen en la Batalla de Manzikert en1071, cuando los turcos, al servicio de los selyúcidas, derrotaron al ejército bizantino del emperador Romano IV Diógenes. Esto permitió que los selyúcidas crearan un vasto sultanato que abarcaba Irak e Irán. Hacia 1243, el sultanato se desmorona, una invasión mongola al mando de Batu, el Jan de la Horda de Oro, deja hecho añicos un sultanato que había sobrevivido a las luchas internas, a los bizantinos, a la Primera Cruzada y a sus vecinos sirios, los Znaguíes y Ayyubíes. El sultanato se descompone y pasa a soberanía mongola. Sin embargo, a esta invasión mongola aún sobreviven pequeñas porciones de territorio que se convierten en una especie de principados autónomos. De todos estos, hay que destacar el sultanato de Rüm, cuya capital ya estaba en Turquía, pues era la ciudad de Konya.Uno de esos principados, pequeño e insignificante, era donde habitaban los turcos, podríamos llamar su primer Estado otomano, que había sido cedido por el sultán selyúcida antes de la invasión mongola al primer miembro dinástico de los otomanos, Ertrogull. Este territorio tenía por capital la ciudad deSogut. Ertrogull muere en 1290, dando paso a la sucesión a Osmán I ("Uthman", ان en turco), nombre del ,ع�ثمcual deriva la denominación de otomanos o dinastía osmanlí. Con Osmán I empieza la expansión territorial de los turcos con la finalidad de crear un imperio que duraría casi siete siglos.

[editar] Expansión

[editar] Primeras victorias

El emperador bizantino Juan V Paleólogo.

Los otomanos no conseguirían suficiente poder como para eliminar a sus enemigos inmediatos y establecer un verdadero Estado hasta el gobierno del hijo y sucesor de Osmán, Orhan I (1324-1360). La clave de su reinado fue la conquista de Nicea en 1331 y Bursa. Esta última no sólo proporcionó la capital, sino los útiles necesarios para crear una administración otomana. Pudo acabar también con la amenaza de sus vecinos turcomanos, Aydin, que proporcionaba mercenarios a Juan Cantacuceno. Tras la caída de Aydin, serán los otomanos los que ayudarán al

candidato al trono bizantino, enfrentado a Juan V Paleólogo, tomándose como recompensa el derecho a saquear el territorio bizantino a lo largo del Egeo, en Tracia, y la mano de la hija de Juan Cantacuceno, Teodora.A partir de 1354, los cuerpos de expedición otomanos dirigidos por su hijo Suleyman Paşa establecieron una base permanente en la península europea de Galípoli, a pesar de las protestas de Cantacuceno y otros. Este último tuvo que abdicar por haber sido el responsable de que los turcos se introdujeran en Europa. Bajo el mandato de su hijo, Murad I (1360-1389), se hicieron las primeras conquistas estables en la Europa sudoriental. TomóEdirne (Adrianópolis) en 1361, la convirtió en su capital y nombró el primer visir del que sería el Imperio otomano: Kara Halil Paşa, de los Candarli, familia que monopolizó el puesto durante el siglo siguiente. El emperador bizantino se comprometió a pagar tributo regularmente a los otomanos y a enviar contingentes militares para su ejército, debido a que no podían enfrentarse a la presión turca sobre Constantinopla. Fue uno de los sultanes más importantes del Imperio otomano por su triunfal campaña militar en Tracia y los Balcanes, que acompañó con tacto y prudencia, pactando con la Iglesia Ortodoxa. También fue el primero en ser nombrado sultán, ya que los anteriores ostentaban el título de emires.Para defender a Europa de la amenaza otomana, el Papa proclamó una bula llamando de un modo formal a la Cruzada hacia 1366, que fue un fracaso en «la ruta de los serbios». Los otomanos siguieron la política islámica tradicional de tolerancia hacia los zimmíes, o «gente del libro», que tenían derecho de protección sobre sus vidas, propiedades y creencias religiosas siempre que aceptasen un gobierno musulmán y pagaran los tributos (cizye) que les eximían del servicio militar. Por ello no se hizo ningún esfuerzo para la conversión en masa de la población. Durante su reinado también se creó el cuerpo de los jenízaros, una pieza clave en el desarrollo posterior del imperio.

[editar] Enfrentamientos contra el Reino de Hungría

El Sultán turco Beyazid I, quien enfrentó y venció al rey Segismundo de Hungría en1389.

Luis I de Hungría.

El sultán otomano Solimán el Magnifico, quien venció a los húngaros en 1526.

Muerte del rey Luis II de Hungría en laBatalla de Mohács en 1526.

El conde Juan Hunyadi, Regente húngaro y vencedor de los turcos en 1456.

Las amenazas se multiplicaban, y a su vecino Karaman se unió la expansión mongola de Tamerlán. Los turcos otomanos continuaron avanzando hacia los territorios europeos, poniendo en alerta a la potencia medieval del Reino de Hungría. De esta forma, el rey Luis I de Hungría el Grande condujo en1375 una batalla en el Principado de Valaquia. La situación política entre los valacos y los húngaros enfrentados a los turcos otomanos generaron ciertos conflictos entre ambos, lo cual creó una situación donde apenas se logró contener las invasiones sin expulsar a los turcos de la zona.Después de la muerte del rey Luis I, sucedió un corto periodo de inestabilidad política, hasta que el rey Segismundo de Hungría subió al trono. De inmediato la amenaza otomana fue tomada en serio por el rey húngaro y los demás duques y Príncipes de los Estados satélites de Hungría, por lo que se formó la coalición de los Estados eslavos del sur, dirigida por Segismundo. Fue en la decisiva Batalla de Kosovo (1389) cuando la victoria otomana permitió realizar nuevas conquistas al sur del Danubio, acabando con la última defensa organizada en el área de los Balcanes y dejando a Hungríacomo único oponente serio en el sudeste de Europa. En esta batalla, un preso serbio asesinó a Murad I (el único sultán asesinado en una batalla), y le sucedió su hijo Beyazid I (1389-1402), afianzándose en la victoria. Para evitar posibles luchas por el trono, fue éste el primer sultán que mató a todos sus hermanos, práctica común a partir de este momento y que institucionalizaría el sultán Mehmed II. Los esfuerzos de Beyazid se encaminaron a conquistar el oeste de Asia Menor, lo que consiguió en 1390.En 1396, los ejércitos otomanos de Beyazid I vencieron a las fuerzas cruzadas de Segismundo de Hungría en la batalla de Nicópolis (1396). Al poco tiempo, los nobles húngaros aún descontentos se alzaron contra Segismundo en 1401 y en 1403, siendo derrotados en ambas ocasiones. Tras vencerlos, Segismundo continuó en el poder durante los próximos cuarenta años sin ninguna clase de obstáculo sucesorio, conteniendo los ataques turcos otomanos, que ya realizaban incursiones en territorio magiar.De esta forma, el Reino de Hungría siguió conteniendo los embates del expansivo imperio otomano. En 1408, el rey húngaro Segismundo fundó entonces la Orden del Dragón, la cual continuó alentando el espíritu de conservación del Cristianismo y la independencia de los territorios europeos. A esta orden pertenecieron, entre otros nobles, el Príncipe Vlad II Dracul de Valaquia (actual Rumanía), quien fue el padre del conocido sanguinario Vlad III, del cual posteriormente surgió el personaje de Bram Stoker, Drácula. Los otomanos siguieron avanzando hacia Europa y en 1427 atacaron y ocuparon la fortaleza de Galambóc a orillas del Danubio al sur-oeste del reino de Hungría.Las tropas otomanas parecían indetenibles, a pesar de que el rey húngaro y polaco Vladislao II organizó una armada y partió con ella hacia el este en1444. Los ejércitos del sultán Murad II salieron victoriosos en la Batalla de Varna, en la cual también murió el rey cristiano. Tras la muerte de Vladislao I, al no dejar herederos, el

trono le correspondía al joven príncipe Ladislao V, hijo del fallecido rey húngaro Alberto de Habsburgo, quien había gobernado antes del mártir de Varna. Puesto que Ladislao era muy joven para gobernar, los nobles húngaros escogieron de inmediato a un conde que había sido comandante de los ejércitos húngaros en las anteriores batallas contra los turcos: Juan Hunyadi.Hunyadi prosiguió la lucha contra los turcos otomanos y alcanzó la victoria en el Sitio de Belgrado (1456), siendo esta la primera gran batalla ganada por los europeos cristianos contra los turcos. En honor a esta proeza, el Papa Calixto III ordenó que se instituyese un toque de campanas del mediodía para honrar la victoria húngara. De esta manera, Hungría recibió el título de "Último Bastión del Cristianismo en Europa", por el cual fue conocido durante toda la época del Renacimiento. Tras la muerte de Juan Hunyadi, y al estar vacante el trono húngaro, su hijo menor fue elegido rey por los nobles, y de esta forma, Matías Corvino fue coronado en 1458. El rey Matías Corvino mantuvo una política expansionista en Europa, y durante su reinado logró igualmente contener los ejércitos otomanos.Sin embargo, su política expansionista estaba enfocada totalmente en otra dirección, conduciendo campañas militares contra el Sacro Imperio Romano Germánico, conquistando el Ducado de Austria, pero abandonando las luchas contra los turcos. Muchos historiadores modernos critican estas acciones, que permitieron que tras la muerte del rey, los otomanos continuasen avanzando hacia los territorios húngaros, tomando Belgrado en 1521. De esta manera, la época dorada del Reino húngaro finalizaría en 1526, cuando finalmente fueron vencidos por los turcos en la Batalla de Mohács, en la que también murió el rey Luis II de Hungría. De inmediato se libraron varias batallas a lo largo del reino, hasta que en 1541 cayó por último Buda, la capital húngara.

[editar] Luchas internas y consolidación de la unidad

Tamerlán entrando al palacio para dirigirse a Beyazid I, que está echado en su lecho.

El sultán Mehmed II, conquistador deConstantinopla.

La caída de Constantinopla en 1453.

Mientras tanto, los problemas con los vecinos turcomanos, sobre todo con Karaman, el principado turco más fuerte de Asia Menor, obligó al sultán a combatir en el este. El resultado fue la anexión de estos pequeños Estados hasta que el oeste volvió a reclamar la atención de Bayezid. Muchas de las zonas ya conquistadas se quisieron liberar del poder otomano, pero el sultán reconquistó rápidamente lo perdido y siguió

adelante: irrumpieron enEstiria, ocuparon Grecia y en 1397 llevaron a cabo la conquista de Atenas. Se dirigieron entonces hacia el este, donde se encontraron con un enemigo mucho más poderoso: Tamerlán. En 1402, los mongoles ganaron la batalla de Ankara, lo que supuso el hundimiento de la hegemonía otomana en Asia Menor. Los otomanos se reconocieron vasallos de Tamerlán y Beyazid encontró la muerte en prisión en 1403.La autoridad otomana entró en crisis durante once años. Ni Tamerlán ni sus sucesores impusieron dominio alguno duradero, y el panorama quedó abierto para las luchas de poder entre los miembros de la familia otomana y los señores territoriales. La situación no era fácil, ya que eran cuatro los príncipes otomanos que se disputaban el trono. Tras un periodo de luchas fratricidas fue Mehmed I (1413-1420) el ganador. Con este sultán y, sobre todo con Murad II (1421-1451), el gobierno otomano volvió a recuperar la unidad. Como Mehmed había vencido gracias al apoyo de la aristocracia turca, se le dio énfasis al pasado turco de la dinastía reinante, y por primera vez se encargaron unas crónicas de su historia. Dio prioridad a potenciar el comercio con los países europeos y firmó un tratado con Venecia en 1416. La infantería jenízara quedó como guardia personal del sultán, y la aristocracia volvió a controlar su cota de poder. Su ejército cruzó el Bósforo, tomó Edirne y comenzó el primero de los grandes sitios a Constantinopla(1422), no tanto para conquistarla, sino para castigar a los bizantinos por su deslealtad al haber apoyado a los rivales del sultán.Además de esto, Murad desarrolló el famoso sistema del devşhirme, con el que reclutaba periódicamente a los mejores jóvenes cristianos de las provincias de los Balcanes para convertirlos al Islam y para que prestaran servicio de por vida al Imperio. A éstos se les favoreció en un principio para que adquirieran poder, y así equilibraran el poder que acumulaba la aristocracia turca. Tras la firma de dos tratados de paz, Murad cedió el trono voluntariamente a su hijo Mehmed, de cuya juventud intentaron aprovecharse sus enemigos. Queriendo sacar partido de la situación se hizo una llamada a una cruzada para expulsar a los otomanos de Europa; parecía que lo iban a conseguir, pero Mehmed cedió el trono a su padre, que con sus ejércitos logró una aplastante victoria en la batalla de Varna. Tras esto, el Imperio otomano estableció un control directo sobre Macedonia, Tracia,Bulgaria y gran parte de Grecia.

Imperio otomano y Mediterráneo oriental, 1450.

Mehmed II el Conquistador (1451-1481) se apoyó en el devşhirme durante su gobierno, por lo que necesitaba una victoria militar para plantarle cara a la oposición, liderada por su propio gran visir, Candarli Halil. El famoso sitio (6 de abril – 29 de mayo de 1453) y la conquista de la Constantinopla del emperador Constantino XI supuso el principio del fin de la influencia de la aristocracia turca. Poco a poco los otomanos se fueron apoderando de todas las poblaciones cercanas a la ciudad, y ante el temor a una invasión, el emperador bizantino pidió ayuda a los reinos europeos, pero pocos acudieron a su llamada. El 29 de mayo de 1453, los jenízaros entraron en la ciudad tras un sangriento asedio de ocho semanas. La caída de Constantinopla puso fin al Imperio romano de Oriente y consolidó el gran Imperio otomano, que trasladó su capital a Constantinopla, a partir de aquí llamada Estambul. Tras esta

victoria, Bosnia y Serbia pasaron a ser provincias otomanas y Albania, después de sofocar la revuelta de Skanderbeg, quedó incorporada al imperio en 1468. Llegan hasta Italia, y por fin los venecianos reconocen la soberanía otomana y les pagan un tributo. También los mamelucos dejan de ser un enemigo, ya que su decadencia interna no les permite llevar a cabo el enfrentamiento entre los dos imperios más importantes de Oriente Próximo.Para evitar la desintegración del Imperio como les había ocurrido a los Estados turcos, que dividían el imperio entre varios sucesores, Mehmed y sus descendientes establecieron el principio de indivisibilidad del poder, con todos los miembros de la clase dirigente sujetos a la voluntad del gobernante. Se estableció el principio que seguirían todos los gobernantes, hasta el siglo XVII, de ejecutar a todos los hermanos inmediatos a fin de eliminar las disputas dinásticas. Como gobernante, el padre elegía al más capaz entre sus hijos. Finalmente Mehmed empezó el proceso por el cual estas disposiciones fueron codificadas en el Kanunname, tarea terminada por Solimán el Magnífico. La actuación económica, sin embargo, resultó desastrosa al final, ya que los impuestos y la inflación provocaban cada día mayor descontento en la sociedad. Todo esto desembocó en una guerra civil, y a la muerte de Fatih los problemas y las críticas a la administración se agudizaron aún más.

[editar] El Imperio tras la caída de Constantinopla

El Sultán Beyazid II.

El sultán Selim II.

El sultán Murad III.

El sultán Mehmed III.

El sultán Osman II.

Batalla de Viena: El sultán Murad con jenízaros.

Mehmed murió envenenado por su médico Yakup Paşa, que llevaba trabajando para los venecianos bastante tiempo y que fue linchado por losjenízaros. Para evitar una situación de enfrentamiento entre los dos hijos de Mehmed, el sadrazam les envió mensajes comunicándoles que quien llegara primero sería el sultán. Su enemigo, Ishak Paşa, mató al mensajero de Cem, el favorito de todos, por lo que Beyazid se hizo con el trono. El sadrazam fue linchado e Ishak Paşa nombrado nuevo gran visir. Los jenízaros también saquearon la ciudad entera aprovechándose del poder adquirido, pues cada vez eran más incontrolables.Le sucedió su hijo Beyazid II (1481-1512), cuyo periodo puede considerarse como un tiempo de sosiego para el Imperio, en el cual se consolidaron las acciones de Mehmed y se resolvieron las reacciones económicas y sociales que su política interna había causado. Las relaciones con el exterior se caracterizaron por la prudencia, debido sobre todo a los problemas internos que había dejado su padre. Además tuvo que enfrentarse a la revuelta promovida por su hermano, Cem Sultán, que se instaló en la ciudad de Bursa y se proclamó padişah. Con un aumento de sueldo logró el apoyo de los jenízaros, pero fue derrotado en una batalla contra su hermano y tuvo que retirarse a Egipto. El segundo intento no le fue mejor, por lo que decidió quedarse en Rodas (1495).La primera decisión de Beyazid fue anular la reforma agrícola que había realizado su padre, devolviendo tierras a sus antiguos dueños, terratenientes y sobre todo religiosos. Una vez hecho esto, eliminó a los altos cargos del devşhirme para crear un equilibrio entre éstos y la aristocracia turca, cosa que consiguió y mantuvo hasta su muerte. Reorganizó la estructura fiscal y estableció un nuevo sistema de impuestos, más llevadero para los súbditos. Bajo la influencia de los ulemas, Bayezid luchó contra las tendencias europeizantes y se adhirió al islam ortodoxo, en lucha contra la proliferación del chiismo. Se le considera un integrista ortodoxo y, aun así, permitió la afluencia masiva de los judíos expulsados de España y de otras partes de Europa.Beyazid tuvo ocho hijos, y la lucha por la sucesión se hacía cada día más latente. Quiso engañar a sus hijos para matar a todos menos uno, pero tres de ellos no se dejaron engañar. Efectivamente, se desató al final una lucha por la sucesión. Obligado por los jenízaros, tuvo que ceder a que su hijo Selim fuera su sucesor, y enfrentarse a éste ante sus exigencias para que abdicase en su favor. El otro candidato, Ahmed, se casó con una hija del Shade Persia. Beyazid se vio obligado a ceder el trono a Selim I en 1512 a causa del levantamiento de los jenízaros.Selim I (1512-1520) era un estadista coherente, organizador y un extraordinario dirigente. Mandó eliminar a sus hermanos y primos después de la muerte de su padre, por lo que recibió el sobrenombre de «el cruel». El primer objetivo que se impuso fue consolidar el Estado y se dirigió hacia el este, a por los chiíes de Irán. Ganaron la batalla después de una larga campaña, pero no acabaron definitivamente con la amenaza. Selim fue un fervientesunní y mandó aniquilar a muchos chiíes de Asia Menor.La segunda expedición de Selim tuvo lugar en 1516, esta vez contra los mamelucos de Egipto. Primero se dirigió a Siria, donde los dos ejércitos se enfrentaron cerca de Alepo. Tras esta victoria aplastante de los otomanos, éstos bajaron a Egipto y lo conquistaron también. El califa Mütevekkil III cayó prisionero de los otomanos en 1517 y este califa abbasí tuvo que ceder su título. Logró asimismo

llegar a Arabia y conquistar la Meca y Medina. En 1519 el señor de Argelia también se adhirió al ejército del Gran Señor. Selim I murió de cáncer en 1520.Le sucedió su único hijo Suleymán I (1520-1566), que siguió los pasos de su padre consolidando aún más la paz y la estabilidad interior. De esta manera, el Imperio otomano alcanzó su máxima extensión geográfica, que duraría hasta 1683.El sucesor de Suleymán fue el hijo de éste y Roxana, Selim II (1566-1574), que cometió el error de atacar la isla de Chipre y sufrió la primera derrota otomana en Europa en la batalla de Lepanto, en 1571. Al morir el sultán, su hijo Murad III (1574-1595) subió al trono. A partir de este sultanato creció la influencia del harén en las decisiones del gobierno. Murad III se dedicó a la buena vida y los placeres del harén, al igual que su sucesor Mehmed III(1595-1603), dejando todo el poder en manos del Gran Visir. La anarquía e inseguridad reinaban en todo el Estado, y dentro del ejército aumentó la enemistad entre jenízaros y sipahis, el cuerpo de caballería del ejército otomano. Cuando muere el sultán, su hijo Ahmed es muy joven, y se inicia el «sultanato de las mujeres».El siglo XVII, bajo los sultanatos de Osmán II y Murad IV, fue una época trágica. Osmán II (1617-1622) fue el soberano más culto de toda la dinastía. Sabía que una reforma era necesaria, la cual vencería los poderes fácticos establecidos. Los jenízaros, al tener noticia de ello, asesinaron a los altos cargos en sus propias casas, por lo que el sultán tuvo que ceder. A pesar de todo, no se libró de ser asesinado a manos de los jenízaros. Nombraron a Murad IV (1623-1640) como nuevo dirigente del Imperio. Consiguió hacer alguna reforma en la administración pero, cuando murió, el Estado quedó sin dirigentes y se extendió un vacío de poder por el Imperio durante 20 años.El sultán Ibrahim I (1640-1648) sucedió a Murad IV y es considerado el peor padişah de la dinastía otomana. Anuló lo que había conseguido Murad IV, provocando una corrupción generalizada y desmedida.

[editar] Organización

El proyecto del creador de la organización otomana, Fatih Mehmed, era el de crear un imperio inmenso, el cual integraría a mongoles, musulmanes y cristianos. Para ello, su nueva capital, Estambul, comenzó a ser repoblada por gentes de muy distinta procedencia, y hasta dejó en libertad a los prisioneros de guerra para que se establecieran en la ciudad. También se animó al Patriarca Ortodoxo griego, Ghennadios Scholarios, al Catholicos armenio (1461) y al Gran Rabbí judío para que se establecieran allí, y se les permitió convertirse en jefes tanto civiles como religiosos de sus seguidores, constituidos en comunidades autónomas y autogobernadas, llamadas millet, que fueron las unidades de gobierno básico de las comunidades no musulmanas dentro del Imperio otomano. El primer líder de la millet era elegido por el sultán y a partir de él eran elegidos por la comunidad.Mehmed II se había convertido a su muerte en «el señor de dos mares y dos continentes». Durante su gobierno también se crearon las instituciones que iban a ser características de este Imperio. El elaborado ceremonial y el sistema de jerarquías de la corte bizantina fueron recreados en la del sultán, a fin de separar al sultán del pueblo para que fuera un gobernante respetado y temido. La autoridad del sultán se vio reforzada asimismo por la alianza de intereses de los grupos no musulmanes con los suyos propios. Eliminó a las grandes familias de la estructura de la administración y

nombró aZaganos Paşa como gran visir, después de matar a Candarli por traidor.Para evitar la desintegración del Imperio que le sucedía a los Estados turcos, que dividían el Imperio entre varios sucesores, Mehmed y sus sucesores establecieron el principio de indivisibilidad de poder, con todos los miembros de la clase dirigente sujetos a la voluntad del gobernante. Se fijó el principio que seguirían todos los gobernantes hasta el siglo XVII: ejecutar a todos los hermanos inmediatos a fin de eliminar las disputas dinásticas y, como gobernante, el padre elegía al más capaz entre sus hijos. Finalmente Mehmed empezó el proceso por el cual estas disposiciones fueron codificadas en el Kanunname, tarea terminada por Solimán el Magnífico.La nobleza otomana estaba por encima de los raiyeh (literalmente, el 'rebaño'), pero no tuvo cargos en el gobierno hasta que su presión obligó a Solimán el Magnífico a admitirlos, a mediados del siglo XVI. La administración otomana estaba en manos de una Casa de Esclavos, que era reclutada entre los no musulmanes, y educada desde la infancia para ocupar cargos directivos. Incluso hasta el visir del sultán era un simple esclavo, que de un momento a otro podía ser desposeído de su vida y bienes.

[editar] Decadencia

El Sultán otomano Murad IV.

El pachá turco de Budacomunicándose con cristianos a través del idioma húngaro.

La decadencia otomana comenzó después de la muerte de Solimán el Magnífico, en 1566. Éste restauró, durante su reinado, el poder del Gran Visir y fue generoso con los jenízaros, permitiéndoles casarse. Desarrolló una considerable actividad legisladora que se centró principalmente en la organización del ejército, el feudalismo militar, la propiedad territorial y el sistema tributario. También llevó a cabo personalmente varias campañas militares. La más famosa fue el Sitio de Viena en 1529, en la que fracasó. Sin embargo, los territorios del centro y este de Hungría se hallaban bajo el control otomano sin importar que la incursión en Viena hubiese fracasado. A lo largo de su reinado y los posteriores siglos de guerras contra el Sacro Imperio Romano Germánico, los turcos siempre utilizarían el idioma húngaro como instrumento comunicativo y negociador con los germanos, aunque en la propia Viena no fuese una lengua conocida. Los pachá turcos y el propio sultán harán escribir cartas, misivas y comunicados a los cristianos en húngaro, puesto que los otomanos no dominaban el idioma latín.[1]

Durante su reinado, el Estado otomano alcanzó su máximo grado de desarrollo civil. Reunió la legislación en el Kanunname y concedió lasCapitulaciones a Francia en 1535, lo que se considera una de las causas de la decadencia otomana posterior. Asimismo, le concedió mucha importancia a las artes y embelleció considerablemente Estambul. A partir de aquí, una serie de gobernantes ineptos hicieron florecer las

intrigas de palacio, hasta que la acción combinada del sultán Murad IV (o Amurates IV) y de la Casa de Koprulu motivó una intensa reforma administrativa. Sin embargo, el Imperio otomano sufrió un serio revés cuando comprometió todos sus recursos en un nuevo asalto a Viena, que fracasó en 1683 gracias a la ayuda de un ejército compuesto por la mayoría de los países europeos, excepto Francia, comandado por el rey polaco Jan Sobieski, que reforzaron la tenaz resistencia de los austriacos cuando ya no podían soportar más, agotados y hambrientos.

Harén turco.

El Estado otomano era una máquina militar conducida entre 1300 y 1566 por una serie de diez monarcas fuera de lo común. La gran habilidad y la fuerza demostrada por los sultanes a partir de Osman (m. 1326) a Suleymán (m. 1566) son el resultado de dos tradiciones: dar a los jóvenes príncipes otomanos responsabilidades y permitir la sucesión de acuerdo con el principio de «la supervivencia del más fuerte». Igualmente notable es la serie de monarcas incompetentes que acompañaron y contribuyeron al gradual declive del Imperio otomano. La ascensión de estos monarcas incompetentes, frecuentes durante el siglo XVI, se atribuye al cambio de estas dos tradiciones. Después de Ahmed I (m. 1617) no se les volvió a dar a los príncipes puestos de responsabilidad; por el contrario, fueron confinados en el harén, a la sombra de los lujos y la soledad más que de la experiencia y el reto. Al mismo tiempo se abandonó la costumbre del fratricidio y el principio de la «supervivencia del más fuerte» se cambió por el de que el sucesor era el miembro varón de más edad de la familia real otomana, el que salía vencedor de las maniobras del devşirme y el harén.Todos estos cambios se arrastraban desde el reinado de Suleymán, que, cansado de las largas campañas militares y de los arduos deberes de la administración civil centrados en su persona, hizo todo lo que pudo por apartarse de los asuntos públicos y dedicarse a los placeres del harem. El puesto de gran visir, ocupado entonces por su amigo Damad Ibrahim Paşa, fue reforzado en cuanto a poder e ingresos, llegando incluso a tener el poder de pedir y obtener obediencia absoluta, privilegio hasta entonces reservado sólo al sultán. Éste fue el principio del fin, ya que el gran visir podía desempeñar todas las tareas del Gran Señor, excepto la de mantener la lealtad y unidad de todos los grupos del Imperio.La frecuente ascensión de monarcas incompetentes, junto con la acumulación de tíos y hermanos en el harén, condujo a numerosas intrigas de palacio, en gran parte promovidas por los dirigentes de la administración. Como los sultanes ya no podían dominar a este grupo, era inevitable que el devşirmecontrolara a los sultanes y usara la propia estructura del Imperio otomano para su propio beneficio. La administración otomana basada en los esclavos, una vez eficiente y con un sistema de promociones para los más trabajadores y con más talento, se fragmentó en familias que se implicaban en los negocios más lucrativos. Estas familias a menudo trababan alianzas con líderes militares y con personas de influencia en el harén, normalmente las madres o esposas de los que ostentaban el poder, en la sombra o desde el trono. Los historiadores otomanos llaman a esa época el «Sultanato de las mujeres», al que sigue el del «Sultanato de los Agas», el tiempo durante el cual el cuerpo de los

jenízaros empezó a intervenir directamente en la política. De esta manera, los sultanes comenzaron a ser mascotas de la política y de los jefes militares. Lo poco que podían hacer los sultanes para tratar de extender su poder era enfrentar entre sí a las diferentes facciones para debilitar la figura del gran visir.

[editar] El Principado húngaro de Transilvania como vasallo del Imperio otomano

Juan Segismundo Szapolyaiarrodillado ante el sultán Solimán el Magnifico en 1556.

Gabriel Bethlen (1613-1629), príncipe de Transilvania.

Jorge Rákóczi II (1648–1660), príncipe de Transilvania.

Mehmed Köprülü, pasha y gran visir otomano.

Kara Mustafá, gran visir otomano.

Después de que el sultán Solimán el Magnifico derrotase a los húngaros en 1526 en la Batalla de Mohács, dando muerte al rey Luis II de Hungría, ante el trono vacío, pronto surgieron varios pretendientes. El príncipe germánico Fernando I de Habsburgo y el conde húngaro Juan Szapolyai, voivoda de Transilvania, se hicieron coronar como reyes húngaros de inmediato después de la derrota ante los turcos, convirtiéndose en anti-reyes. Pronto pactaron en secreto en 1538, donde acordaron que tras la muerte de Juan Szapolyai (quien no tenía hijos herederos), el trono pasaría a manos de Fernando I. Sin embargo, en 1540, pocos días antes de que muriera el voivoda transilvano, su esposa dio a luz a un hijo varón: Juan Segismundo Szapolyai. Juan Szapolyai hizo coronar inmediatamente a su hijo violando el acuerdo con Fernando I, y generando caos, y que el sultán otomano se enterase de dicho convenio secreto.Considerando a los húngaros personas no dignas de confianza, el sultán movilizó sus ejércitos y en 1541 tomó la ciudad capital húngara de Buda. Pronto el reino se dividió en tres partes: una en el oeste bajo el control germánico de Fernando I, una central bajo dominio del propio sultán y una oriental en la figura de la región transilvana. Juan

Segismundo Szapolyai fue criado por su madre mientras alcanzaba la mayoría de edad, y de esta forma se firmó en 1570 el acuerdo de Espira entre el emperador Maximiliano II de Habsburgo y el voivoda transilvano, quien obtuvo el título de Príncipe de Transilvania. De esta manera, la región de Transilvania se convirtió entonces en un Estado independiente conocido como el Principado de Transilvania, en situación de vasallaje ante el imperio otomano.A lo largo del próximo siglo y medio, se sucederían una serie de nobles húngaros que serían elegidos Príncipes de Transilvania, siempre actuando según el sultán lo ordenaba (igualmente el sultán era el que decidía qué noble húngaro era el más apropiado para ocupar el cargo). Sin embargo, los húngaros se aliaron con el Sacro Imperio Romano Germánico durante la Guerra de los Quince Años contra los turcos, recuperando incontables ciudades que se hallaban bajo control otomano. Después del fracaso de la guerra, los húngaros de Transilvania continuaron como vasallos de los turcos, intensificándose la presencia otomana en el Principado.Durante los gobiernos posteriores de los Príncipes transilvanos Esteban Bocskai (1605-1606) y Gabriel Bethlen (1613-1629) se produjeron varios alzamientos contra los Habsburgo con el fin de recuperar todos los territorios húngaros y reunificar el reino, bajo la tutela del Principado Transilvano y como vasallo de los otomanos. Desde luego, la repentina muerte de ambos monarcas hizo fracasar tales empresas, y Hungría continuó dividida en tres partes.En XVII sig. el seno de las luchas por el dominio de Europa Oriental entre el Imperio Otomano y sus rivales se lucharon cinco guerras distintas enfrentando a Polonia y Turquía. En el siglo XVII hubo de cinco guerras polaco-turcas.Tal era el control del Imperio otomano sobre Transilvania, que inclusive las campañas militares de los Príncipes transilvanos tenían que ser aprobadas por el sultán. Durante el gobierno del Príncipe Jorge Rákóczi II (1648–1660) el noble húngaro condujo sus tropas hacia Polonia con el objetivo de luchar por el trono de dicha nación (El Diluvio)). Esta acción causó la ira del sultán, quien le ordenó al Gran Visir y pashá de Buda, Mehmed Köprülü, que mandase a los ejércitos tártaros al servicio de los otomanos para saquear e invadir Transilvania a manera de castigo. Las hordas tártaras destruyeron gran parte de los suelos del norte de Transilvania el 2 de noviembre de 1657, mientras el sultán destituía y remplazaba al Príncipe transilvano por uno más obediente.Más tarde se sucedieron gobernantes húngaros débiles y muy cercanos al sultán que no se atrevieron a desobedecerlo. En 1683, el Príncipe Miguel Apafi I al recibir el comando del sultán avanzó con sus fuerzas hacia Viena uniéndose con los ejércitos otomanos del Gran Visir Kara Mustafá, participando en el asedio de la ciudad. Después de que la batalla resultó en derrota, tanto turcos como transilvanos se retiraron a territorio húngaro. En1686, cuando el ejército del emperador germánico y rey húngaro Leopoldo I de Habsburgo entró en territorio húngaro, Miguel Apafi I los asistió en su victoria cuando la capital húngara de Buda fue retomada por las fuerzas cristianas.De inmediato, los turcos fueron barridos fuera de Hungría en los siguientes años, hasta que abandonaron los territorios transilvanos y el reino volvió a ser reunificado bajo la figura de los Habsburgo. Se firmó la Paz de Karlowitz en 1699 entre los polacos, germánicos y otomanos, en la que se redefinía la nueva situación del reino húngaro en el mapa europeo, saliendo de la esfera de influencia otomana y entrando en la germánica. Tras la muerte de su padre, el muy joven Príncipe Miguel Apafi II fue

llevado a Viena por el emperador germánico y rey húngaro, ahí lo invistió con el título de Príncipe del Sacro Imperio y lo hizo renunciar al de Príncipe de Transilvania. De esta manera, el Principado dejó de existir y se reabsorbió dentro del Reino húngaro.Posteriormente entre 1715 y 1718, bajo el reinado del emperador germánico y rey húngaro Carlos VI (1711 –1740) se llevaron a cabo varios ataques otomanos en territorio húngaro, pero fueron rápidamente repelidos por los ejércitos cristianos. Después de una serie de enfrentamientos, el sultán otomano Ahmed III y Carlos VI concluyeron firmando el Tratado de Passarowitz en 1718, tras el cual cesaron los ataques otomanos.

[editar] Influencia de EuropaEntre las muchas causas de la crisis otomana, figura igualmente el desarrollo económico exterior. Durante el periodo entre 1300 y 1566, el Imperio otomano no era tan sólo poderoso, sino también próspero, como lo prueba el superávit anual que se producía en sus arcas. El Imperio era más o menos económicamente autosuficiente, producía alimentos aparentemente ilimitados y materia prima en abundancia que los artesanos autóctonos usaban en la elaboración de productos para el consumo propio y la exportación. Gracias al control que mantenía el Imperio en tres continentes y varios mares, se obtenían asimismo ingresos considerables del transporte, sobre todo en la ruta de las especias y la seda, desde el noroeste atravesandoOriente Medio hasta el sur de Asia. El declive económico del Imperio otomano después de 1566 era, al principio, solo relativo comparado con lo que estaba ocurriendo en el oeste de Europa, donde se produjo una revolución industrial y comercial entre los siglos XV y XVIII que transformó la economíafeudal europea, haciendo que los anticuados gremios desaparecieran de Europa.Como casi todas las zonas en desarrollo del medievo, el Imperio otomano no experimentó esta revolución. Por el contrario, sus instituciones industriales y comerciales no se movieron más allá de sus técnicas manuales y la organización gremial, por lo que no podían competir con las exportaciones europeas. Aunque pintoresco, los trabajos tradicionales y los bazares se probaron cada vez más arcaicos e ineficientes, en comparación con las fábricas modernas y las compañías comerciales.Con el paso del tiempo, el capitalismo dinámico de Occidente no sólo hacía parecer más atrasada a la economía, sino que realmente la transformó y la debilitó. La firma del tratado de las Capitulaciones, hecha por Suleyman en 1535, dio a los franceses el derecho de comerciar sin trabas dentro de los dominios otomanos. Aunque este tratado no se hizo desde una posición de debilidad, ésta se fraguó en el siglo siguiente, cuando el Imperio otomano se encontró en una posición inferior con relación a la Europa occidental. Además, una inflación en rápido aumento, que se inició en Europa con el flujo de metales preciosos provenientes de América, trastornó la economía del Imperio. Posteriormente, las factorías occidentales introducían sus productos fabricados en masa a los territorios otomanos, dejando sin vender su propia producción artesanal e iniciando el proceso que arruinaría la economía otomana desde 1750 hasta 1850 y que casi destruyó por completo las manufacturas, sobre todo las textiles. El Imperio otomano era incapaz de seguir el ritmo de crecimiento económico ni de enfrentarse con la alta inflación europea.Durante este mismo periodo, holandeses e ingleses consiguieron clausurar completamente la antigua ruta del comercio internacional que atravesaba el Oriente

Próximo y, consecuentemente, decayeron los ingresos del Imperio otomano y la prosperidad de sus provincias árabes. Ya hacia la mitad del siglo XVII, el Imperio otomano, una vez próspero, estaba bajo una enorme presión económica, como prueba el déficit anual en las arcas del Estado.El Imperio otomano no pudo mantener el ritmo de Europa en otros muchos aspectos. Por ejemplo, el capitalismo evolucionó acompañado del desarrollo de nuevas instituciones políticas, métodos científicos y tecnología militar. Quizá la innovación más importante en Europa después del Renacimiento fue la aparición de la idea de Estado como nación, una unidad política que gradualmente se convirtió en el centro de la identificación nacional de un pueblo y su lealtad a la nación. El Imperio otomano, por el contrario, nunca fue una unidad política y cultural con cohesión durante el periodo de 1600 a 1850, sino que siguió siendo un conglomerado de distintas religiones y etnias. La identidad propia y la lealtad estaban concebidas en un margen más estrecho: la familia o la millet (detalladas más arriba).Las instituciones educativas y científicas europeas, revitalizadas en el Renacimiento, fueron superando a las de los otomanos, atascadas en una rutina de imitación y falta de crítica. La «revolución científica» en Europa no sólo llevó al desarrollo de nuevas infraestructuras completamente nuevas, sino que también trajo un cambio en el armamento y en las técnicas de hacer la guerra. Sólo un grupo muy reducido de pensadores en el Imperio otomano se dio cuenta de que su civilización se estaba quedando a la zaga del desarrollo económico con respecto a Occidente, tanto en las innovaciones militares como en las instituciones políticas y económicas.El surgimiento de Estados fuertes económica y políticamente en Europa se sumó a un factor de mucha relevancia a la hora de la caída otomana. El Imperio era una máquina militar que funcionaba a base de guerras cortas y victoriosas que permitían la expansión territorial, su fuente de prosperidad. Cuando los otomanos empezaron a encontrarse con ejércitos mejor preparados y con armas desconocidas, el Imperio llegó a sus límites de expansión y comenzaron a retroceder. Fue en el siglo XVII cuando el Imperio otomano empezó a perder territorios a un ritmo constante en Austria, Rusia y en otros países europeos expansionistas, territorios que eran perdidos en largas e infructuosas guerras. Así fue como el Estado otomano no pudo seguir manteniendo su tesoro público a través de una máquina militar que consumía más que aportaba y que absorbió la mayor parte de los ingresos de los impuestos.

[editar] La desmembración del ejército y la administraciónDurante la segunda mitad del siglo XVII, los jenízaros, los principales soldados profesionales (y permanentes) del Imperio, que hasta ese momento dedicaban toda su vida al ejército y estaban obligados a vivir en celibato, pidieron y ganaron los derechos al matrimonio, a vivir fuera de sus cuarteles y a complementar sus salarios cada vez más pequeños con la adquisición de un oficio o de iltizams. Después de asegurarse de que sus hijos se pudieran enrolar en el cuerpo, los jenízaros se movilizaron para acabar con el devşhirme (el último fue en 1637), de manera tal que cesó el reclutamiento forzado de niños cristianos pero con ello se aseguró que las familias de la élite militar y política preservaran sus privilegios por generaciones. Al cesar la llegada de la "leva de niños" del devşhirme se eliminaba toda posible competencia para la nueva aristocracia en las filas del ejército y la administración.A pesar de que el cuerpo de los jenízaros aumentó de 12.000 al principio del reinado de Solimán a 200.000 allá por el siglo XVII, se convirtió en una fuerza prácticamente

inútil, en tanto sus combatientes habían convertido sus puestos en hereditarios, y habían relajado su disciplina militar para dedicar sus energías al comercio, o la intriga política.Más aún, la política de los sucesivos sultanes había causado que las rentas del Imperio dependiesen en exceso de las guerras de expansión, que traían conquistas y saqueos con los cuales se financiaba el tesoro público. Cuando a mediados del siglo XVII las guerras externas contra Austria, Polonia, yPersia pasaron de ser victoria y botín a convertirse en derrotas y pérdidas territoriales, los jenízaros se desmoralizaron y se negaban a luchar, en tanto al acabar las conquistas triunfales se acababa el botín de guerra, que constituía el pago por excelencia de los jenízaros. Los jenízaros también eran reacios a adoptar las armas y técnicas modernas que venían de Europa, convencidos durante décadas de su abrumadora superioridad bélica sobre los demás ejércitos extranjeros (aunque la realidad les mostrase lo contrario). Así pues, a pesar de la ineptitud militar, los jenízaros se hicieron cada día más fuertes y osados a la hora de intervenir en política para prevenir que ningún gobernante les quitara los privilegios.Se suma a esta crisis militar la de la administración, caracterizada por el paso de un sistema basado en el mérito a otro sistema de sobornos ymecenazgo, alimentando una corrupción política muy dañina para el Imperio. La inflación, así como las continuas guerras, trajeron como consecuencia que el habitual superávit de las arcas públicas se convirtiera en déficit año tras año, por lo que los sultanes y sus ministros empezaron a pedir «regalos» a los que buscaban un puesto en la administración, como medio para incrementar el tesoro. Quizá los primeros candidatos debían poseer alguna habilidad, pero con la desaparición del devşhirme, los cargos se destinaban para el pretendiente que aportara el soborno más abundante, independientemente de sus méritos. Desde mediados del siglo XVIII los compradores del iltizam y otros cargos se dispusieron a conseguir beneficios, por ejemplo, subiendo los impuestos todo lo que podían. Fue así como el nepotismo y la corrupción se extendieron por toda la administración otomana, trayendo administradores y burócratas profundamente ineptos, salvo excepciones (como los primeros visires de la familia Köprülü).Esta decadencia se agravó por el notable aumento de la población del Imperio durante el final del siglo XVI y a través de casi todo el siglo XVII, como parte del desarrollo demográfico general que tuvo lugar en la mayor parte de Europa en el mismo periodo. Como la economía del Imperio se sustentaba principalmente en la conquista, el botín de guerra, y los tributos a pueblos conquistados, al cesar los triunfos bélicos se llegó a una seria crisis pues los medios de subsistencia tradicional (agricultura y ganadería) no sólo no aumentaban, sino que disminuían en proporción a las condiciones políticas y económicas entonces vigentes: el resultado fue la miseria en las zonas rurales y la aparición de trastornos sociales cada vez mayores.A esto se suma el mal gobierno de los detentores de timars y los multazims, demasiado interesados en recuperar sus propias inversiones y conseguir los máximos beneficios en el menor tiempo posible. Los agricultores que no podían hacer frente a los altos impuestos, eran sacados de sus tierras, momento en el que tenían tres posibilidades: la primera era tornarse trabajadores de alquiler en grandes fincas de los terratenientes, formando una nueva clase de campesinos sin tierras; otra opción era acudir a las ciudades, donde alimentaban las filas de mendigos sin empleo que protagonizarían una serie de severas revueltas urbanas durante el siglo XVII; y la tercera opción para los campesinos desposeídos de sus tierras era unirse a bandas de ladrones, normalmente encabezadas por un antiguo sipahi. Durante el siglo XVII,

estas bandas se hicieron comunes en las regiones montañosas de los Balcanes y Anatolia, financiándose con incursiones a las granjas que todavía eran productivas. En algunos casos tales bandoleros llegaron a exigir el pago de impuestos a los habitantes de la zona y en áreas remotas formaron sus propios gobiernos regionales, que sustituyeron y desafiaban al del sultán.En este contexto, con la administración y el ejército cada vez más corruptos y más débiles, el vasto territorio perteneciente al Imperio otomano no podía ser controlado con eficiencia por el gobierno central. Los imperios vecinos, como Austria, e Irán, se aprovecharon de la debilidad otomana para apoderarse por la fuerza de todo el territorio que pudieron, destacando Austria, que tras la Paz de Karlowitz de 1699 arrebata a los otomanos importantes territorios en los Balcanes tras la guerra de 1683-1697 y amenaza su primacía en la región. El surgimiento de Rusia como potencia europea en la época del Pedro el Grande trajo al Imperio Otomano otra amenaza externa desde un punto nuevo: la orilla norte del Mar Negro.

[editar] Política religiosaCon respecto a la religión en el Imperio otomano, el Islam hizo avances positivos durante su periodo de expansión y florecimiento. Durante la época de crisis, sin embargo, la jerarquía islámico-otomana, ahora rígidamente centralizada y burocratizada, parece haber desempeñado un papel histórico más bien negativo, al menos bajo la perspectiva de los que intentaron modificar y modernizar las instituciones otomanas. El ulema principal mostró e impuso un espíritu de estrechez y rigidez mental. Por otro lado, la integración de la jerarquía religiosa en la administración otomana puso a los ulemas en estrecho contacto con la corrupción que se estaba empezando a expandir entre los recaudadores de impuestos y otros sirvientes civiles. Más de un dignatario religioso sucumbió a la tentación de amasar su fortuna personal, desviando los ingresos, adquiriendo iltizams y usando su dinero para vivir en el lujo.Como ciertas familias de los ulemas otomanos se convirtieron en algo así como una aristocracia religiosa, su poder vino a ser social y económico más que moral. Durante el periodo de declive, la jerarquía religiosa dentro del Imperio otomano pareció haber renunciado a su superioridad moral a favor de los sufíes, que continuaron expandiéndose entre 1500 y 1750. La orden Bektashi, tan extendida entre los jenízaros, empezó a ser identificada con este cuerpo. Mientras tanto, las órdenes sufíes, más radicales, se dirigían a las zonas rurales y a las clases más bajas. Muchos ulemas siguieron condenando actividades como la música, la danza, beber café, fumar tabaco o hachís, prácticas que aparecieron en el siglo XV y XVI en el contexto de las ceremonias sufíes. En el siglo XVIII, con muchos de los ulemas asociados a la corrupción y debilidad del gobierno central otomano, numerosos sectores de la población miraron a los líderes populares sufíes en busca de un guía moral.

[editar] Pérdidas territoriales

Leopoldo I de Habsburgo, emperador germánico, rey húngaro y bohemio

A todo esto se añadió un nuevo factor de decadencia: la debilidad del gobierno central llevó a la pérdida de control de la mayoría de las provincias a manos de los gobernantes locales, los beys, que asumieron el control más o menos permanente de grandes distritos, incluso de provincias enteras durante largos períodos. Los beys pudieron mantener su autoridad no sólo porque el gobierno otomano no disponía de recursos militares para sujetarlos, sino también por el apoyo del pueblo, que prefería ser gobernado por tales déspotas locales que por los corrompidos e incompetentes funcionarios otomanos, llegados de la lejana Estambul y preocupados sólo por sacar tributos para sostener el lujo de la corte imperial. A su vez, estos gobernantes locales fueron capaces de consolidar sus posiciones aprovechando las fuertes corrientes de nacionalismo local que estaban empezando a surgir entre los diversos grupos étnicos.Estos jefes locales ejercían un poder casi completo en sus territorios, recaudando los impuestos imperiales para sí mismos y enviando sólo pagos nominales al gobierno central, por lo que resultaba muy difícil para la corte del sultán alimentar a la población de las grandes ciudades que sí dependían del gobierno imperial. La reacción otomana fue enfrentar a los rebeldes locales entre sí y aprovechar la influencia de la ayuda de la corte, que lograba que se siguiera reconociendo la autoridad del sultán, en tanto que el Tesoro ganaba buenos pagos regulares en moneda o en especies por parte de los jefes locales. Debido a que gran parte de lo recaudado iba a parar a manos de los que controlaban el gobierno central para provecho personal, el Tesoro seguía sufriendo escasez de fondos y la población de las ciudades soportaba la escasez de alimentos y de otros productos. Por este motivo, ésta era una masa inquieta, mal gobernada, anárquica y violenta, que muchas veces linchaba y asesinaba a los funcionarios de la administración. Los cortesanos del palacio del sultán no se oponían demasiado a tales ejecuciones, ya que les permitía conseguir ganancias al otorgar el puesto a otro aspirante con el mejor soborno.En general, la mayoría de la élite otomana no veía la necesidad de que el Imperio cambiara para superar las condiciones críticas de la época, puesto que obtenían beneficios personales de la corrupción política existente. Además, la característica básica de la mentalidad otomana era el completo aislamiento en su esfera y la falta de conciencia de lo que sucedía allende las fronteras. Europa quedaba fuera de la referencia debido a que lapropaganda de los primeros sultanes había forjado la sincera creencia en la superioridad absoluta de la sociedad otomana sobre el mundo "de los infieles" en todos los aspectos. Así pues, los avances que se producían en Europa en las ciencias, la tecnología, y la administración fueron desconocidos en la esfera otomana, y rechazados frontalmente por las élites si llegaban a difundirse. El único contacto realmente significativo que el Imperio Otomano mantenía con Europa existía en el campo de batalla, y las derrotas bélicas del ejército otomano eran achacadas a un fallo en el empleo de las técnicas antiguas (que antaño habían propiciado tantas victorias) más que al hecho de que las tropas otomanas estaban quedando retrasadas en las técnicas militares con respecto a Europa.En 1683, el Imperio otomano -ya teniendo entre sus posesiones al reino de Hungría desde 1541- decidió avanzar hacia Viena. De esta manera, se produjo el Sitio de Viena, el cual resultó un completo fracaso, puesto que las fuerzas del Sacro Imperio Romano Germánico se aliaron con las de Lorenay el Reino de Francia formando una Santa Liga. Luego de expulsar a los turcos otomanos de los territorios del Imperio germánico, varias batallas menores se fueron sucediendo y tras

la iniciativa del emperador germánico y rey húngaro Leopoldo I de Habsburgo, los ejércitos de la Santa Ligaavanzaron hacia Buda, la capital del Reino de Hungría ocupada por los turcos. Por esta razón, muchos nobles europeos se pusieron al servicio del emperador Leopoldo I, entre ellos el Príncipe Eugenio de Saboya, y tras un largo asedio, se consiguió liberar a Hungría en 1686 y expulsar a los turcos otomanos del reino europeo, que pasó a control germánico.Estas derrotas sucesivas, sumadas al aislamiento diplomático que siempre mantuvieron con otras naciones ocupadas y sus vecinos, fueron varias de las causas que motivaron el declive del Imperio. Bien es cierto que algunos otomanos rompieron, al menos parcialmente, este aislamiento durante elsiglo XVIII a través de cierto número de canales que se establecieron con Occidente. Un reducido número de embajadores otomanos fueron enviados para firmar tratados y participar en negociaciones y, aunque no se quedaban mucho tiempo, fueron los primeros en comprender algo de lo que pasaba en Europa. Además, al Imperio otomano llegaban mercaderes, viajeros y cónsules, por lo que a los otomanos les fue imposible seguir evitando este contacto, aunque el comercio con el extranjero estaba fuertemente controlado, dominado casi por entero por franceses y venecianos. Fue poco a poco como las costumbres y saberes europeos empezaron a entrar entre las clases dirigentes. Hasta cierto punto, esto marca el comienzo del conocimiento de Europa, pero se trata de un hecho de alcance limitado, dado que entre las masas permaneció como totalmente extraño e indeseado, e inclusive lasélites desdeñaban el progreso ocurrido fuera de las fronteras del Imperio.

Sitio de Viena de 1683.

A partir de entonces, los otomanos descubrieron que su poderío militar (basado en la disciplina de la infantería de jenízaros y la caballería sipahi) estaba naufragando ante la extensión masiva de las armas de fuego y la artillería y resolvieron abrirse a la diplomacia occidental. Los comerciantes cristianos de Constantinopla (los fanariotas) se abrieron paso en la administración otomana, lentamente desde el siglo XVI, pero con más empuje desde mediados del siglo XVIII gracias a mantener sus contactos familiares y comerciales con Europa y su conocimiento de lenguas extranjeras. Este proceso duró todo el siglo XVIII, pero motivó el surgimiento de la Gran Idea Griega de reemplazar el Imperio otomano por un Imperio griego, aprovechado la creciente importancia de esta minoría étnica dentro de la sociedad otomana.Los griegos se alzaron en armas en 1821 y obtuvieron su independencia en 1823, pero jamás llegaron a concretar la Gran Idea. Ante la humillación nacional de la independencia griega con apoyo de Gran Bretaña, Rusia y Francia, los dirigentes otomanos se volvieron más fanáticamente musulmanes que nunca, y se enredaron irremisiblemente en el juego político de las potencias coloniales de Occidente, al tiempo que el Imperio sobrevivía a las sublevaciones que sus propios jóvenes oficiales, educados en el arte de la guerra occidental, promovían en nombre de esos mismos valores occidentales que habían recibido. El "hombre enfermo de Europa", como se calificó al Imperio, sobrevivió aún casi cien años más tras la derrota ante Grecia gracias al apoyo de Gran Bretaña (que necesitaba a los otomanos para

contrarrestar las ambiciones de Rusia de alcanzar el Mar Mediterráneo), y de Francia (ansiosa de competir con la influencia británica pero sin permitir un predominio ruso).Esto no impidió que los otomanos perdieran virtualmente la administración de Egipto en 1882 cuando el gobierno británico asumió el poder en dicho país para así cobrarse la elevadísima deuda externa del bey de Egipto. Al mismo tiempo, los pueblos cristianos de los Balcanes (Serbia, Rumania,Bulgaria y Albania) se iban independizando uno detrás de otro a lo largo del siglo XIX, con patrocinio directo o indirecto del Imperio Ruso.

[editar] Restablecimiento y reforma (1789-1914)

El sultán otomano Selim III.

A pesar de los largos siglos de decadencia y descomposición, así como de las serias derrotas sufridas frente a los enemigos europeos, cuando Selim III(1789-1807) subió al trono, el Imperio todavía comprendía toda la península de los Balcanes al sur del Danubio, toda Anatolia y el mundo árabe desdeIrak hasta el norte de África. La era de reformas del siglo XIX se puede dividir en tres fases diferentes: A) un periodo de transición y preparación (1789-1826); B) un periodo de acción intensiva (1826-1876); C) un periodo de culminación, desde 1876 hasta la primera guerra mundial.El primer periodo fue inspirado y dirigido por dos sultanes reformadores, Selim III y Mahmud II (1808-1839), que no fueron más que reformadores tradicionales. Lo principal de su esfuerzo iba dedicado a purificar, eliminando la corrupción y el nepotismo en la administración. Además crearon unas fuerzas militares totalmente nuevas, llamadas Nizam-i Cedid, cuando los continuos reveses militares demostraron la supremacía europea. Dejaron intactos los antiguos cuerpos, muy hostiles a esta creación, por lo que ambos sultanes se vieron obligados a limitar su número, por eficientes que llegaran a ser. Cuando los Nizam-i Cedid provocaron una revuelta de los jenízaros en contra de Selim en 1807, no pudieron evitar ni su deposición al trono ni su propia descomposición, ni impedir su asesinato. Mahmud II fue colocado en el trono y tuvo que pasar muchos años antes de que se atreviera a restablecer ese cuerpo con un nuevo nombre y emprender la acción contra los asesinos.Además del conservadurismo interno y la oposición abierta, Selim y Mahmud se vieron desviados de su tarea por los continuos peligros militares que tenían frente a sí. Francia se transformó en nación enemiga cuando Napoleón Bonaparte invadió Egipto y Siria en 1798. Sólo cuando los franceses fueron arrojados de Egipto en 1802, con apoyo de Gran Bretaña pudieron ser restablecidas las relaciones normales entre ambos Estados.Rusia y Austria constituían una amenaza más constante en los Balcanes, y como resultado de su intervención e influencia surgieron revueltas nacionales contra el Imperio Otomano; inicialmente en Serbia, en 1815, y luego una revuelta masiva en Grecia, en 1821, que progresivamente supusieron la autonomía e independencia de ambas regiones, que fundaron nuevos estados. Las amenazas exteriores y la continua intervención extranjera en los asuntos internos hicieron extremadamente difícil para estos sultanes emprender reformas significativas. Además los jenízaros eran lo

suficientemente fuertes para oponerse a los sultanes, pero no lo suficiente como para neutralizar los peligros extranjeros.

El sultán otomano Abdülmecit I.

El sultán otomano Murad V.

Como resultado, Mahmud II y sus partidarios llegaron por fin a la deducción de que nunca conseguirían crear nuevas instituciones militares si no acababan con las antiguas. Entonces restableció el ejército de Selim con el nombre de Sekban-i Cedid (1815), los trajo secretamente a Estambul y esperó a que los jenízaros se rebelaran contra esta decisión. Lo hicieron, en efecto en 1826, y los hombres de Mahmud bombardearon sus cuarteles y organizaron una matanza de jenízaros no sólo en Estambul, sino en todo el Imperio. Este hecho, llamado Vaka-i Hayriyye, fue de la mayor importancia, ya que privaba a la clase dirigente de su brazo militar para oponerse a las reformas.El efecto militar del Vaka-i Hayriyye fue, sin embargo, desastroso. El antiguo ejército había sido destruido y no había otro que ocupara su lugar. Las grandes potencias se aprovecharon de la debilidad militar del Imperio otomano y obligaron al sultán a aceptar la independencia griega y la autonomía de Serbia, Valaquia y Moldavia en la conferencia de Londres y en el tratado de Edirne (1829). El gobernador de Egipto, Medmeh Ali, declaró su independencia virtual, conquistó el sur de Arabia, Siria y la Anatolia sudoriental, además de derrotar al moderno ejército otomano naciente en la batalla de Konya (21 de diciembre de 1832).Cuando Gran Bretaña y Francia le retiraron su ayuda, el sultán se vio obligado a firmar el tratado de Hünkâr Iskelesi (8 de julio de 1833) con el Zar, que colocaba al Imperio otomano bajo «protección rusa». Por fin, en 1833, dado que las potencias europeas no se ponían de acuerdo en cómo dividir el Imperio y ante el temor a un posible restablecimiento y fortalecimiento del poder si Mehmed Ali llegaba a Estambul, le obligaron a retirarse, de modo que salvaron a Mahmud.Pero Mahmud cometió un error: decidió corresponder a las provocaciones rusas decretando la yihad, pero el Suylislam lo impidió. Entonces mandó asaltar el patriarcado, y el patriarca Gregorio V fue colgado de la misma puerta de la sede ortodoxa, lo que provocó un fanatismo en los ortodoxos y el nacimiento del movimiento helenista. Después de estos acontecimientos, Mahmud pudo hacer las reformas que formaron la base de las introducidas por el Tanzimat. Sin embargo, el esfuerzo prematuro de Mahmud por utilizar el nuevo ejército antes de tiempo resultó en una derrota desastrosa a manos de los egipcios en la batalla de Nezib (1839). El Imperio fue salvado una vez más por las potencias extranjeras de Europa, y Mahmud murió en la amargura.De 1839 a 1876 se produjo un periodo en donde una serie de reformas, conocidas como el tanzimat-i hayrye («legislación beneficiosa»), pudieron ser realizadas por fin.

El periodo del tanzimat se extendió a través del gobierno de dos sultanes, Abdülmecit I (1839-1861) y Abdülaziz I (1861-1876), ambos hijos de Mahmud II, y culminó con el reinado de Abdul-Hamid (1876-1908). El tanzimat fue básicamente el esfuerzo de la clase dirigente otomana de ese tiempo por preservar su posición autocrática tradicional modernizando los instrumentos de gobierno: la administración y el ejército. Los miembros más importantes del tanzimat fueron Mustafa Reşid Paşa, que sirvió seis veces de gran visir entre 1839 y su muerte, en 1856, y sus dos protegidos, Alisa Paşa y Fuad Paşa.

El sultán otomano Abdülaziz I.

El sultán otomano Abdul Hamid II.

Abdülmecit I (1839-1861) llevó un estilo de vida europeo y fundió las arcas del Estado haciendo reformas. Es conocido como uno de los sultanes más mujeriegos. El sultán Abdülaziz I (1861-1876), pese a los movimientos nacionalistas, mantuvo la apertura europeísta. Fue el primer mandatario del Imperio otomano que realizó una visita oficial a un país extranjero, acompañado por dos sobrinos y futuros sucesores: Abdul Hamid II y Murad V. En 1867 volvió eufórico de Londres y empezó a gastar toda la hacienda pública para emular lo que había visto allí. Era un déspota y un tirano que provocó una anarquía administrativa inimaginable. El Imperio otomano ya estaba en ruina y el Sadrazam Nedim Paşa tuvo que decretar la suspensión de pagos y de la deuda externa. En 1876 el padişah es depuesto (y asesinado) por un movimiento de carácter nacionalista llamado los Jóvenes Otomanos, encabezados por el gran visir Mithat Paşa.En 1876 se preparó e introdujo una constitución en respuesta a las demandas de reforma social de la sociedad otomana. Fue promulgada por el nuevo sultán poco después de su ascensión al trono, primeramente para evitar las interferencias de las potencias europeas, reunidas a la sazón en laConferencia de Constantinopla. El sultanato y la clase dirigente se veían ahora sujetos a la suprema autoridad de la constitución, pero aún así todo dependía de la buena voluntad del sultán y nada más. Además se reconoció la igualdad a todos los habitantes del Imperio otomano y la existencia de un sistema judicial más independiente.El sultán Abdul Hamid II (1876-1909) aceptó todas las condiciones de Mihad Paşa para poder subir al trono. Entre ellas estaba la promulgación de la nueva constitución que establecía una monarquía parlamentaria compuesta por dos cámaras. En el último momento, Abdul Hamid II logró introducir dos cláusulas que le permitían suspender el parlamento, declarar el estado de sitio en caso de guerra y desterrar a las personas que actuaban contra la integridad del Estado. Esta última fue usada contra el mismo Mihad Paşa, eliminando al enemigo más cercano. En 1877 el mismo padişah abrió el parlamento, pero a la caída de su sadrazam y con la excusa de la guerra contra Rusia, disolvió el parlamento y llevó a cabo una política reaccionaria.

[editar] Crecimiento de la influencia extranjera en el siglo XIX

Mapa del Imperio otomano hacia 1900.

La derrota en la guerra de 1877-1878 contra Rusia, y la pérdida de Bulgaria como resultado, causó nuevas dificultades al Imperio, mientras que los esfuerzos por modernizar la administración otomana trajeron nuevas interferencias de las potencias europeas, que la élite otomana no pudo impedir.Bajo el pretexto de protección a las minorías religiosas del Imperio (cristianos de toda denominación, y judíos), los diplomáticos europeos empezaron a exigir cada vez más mayores concesiones del gobierno otormano, llegando a establecer en ocasiones derechos de las potencias europeas para utilizar sus propios servicios postales en puertos otomanos, o derechos de extraterritorialidad para sus súbditos.La economía del Imperio, por otra parte, se hallaba bastante saneada pero ello debido a las masivas inversiones financieras de los extranjeros en elcomercio, ferrocarriles, banca, e industrias, por lo cual la corte de Estambul se veía obligada a aceptar las presiones de las potencias europeas de las cuales dependía la economía nacional. La balanza comercial era abiertamente deficitaria frente a los extranjeros, en tanto el valor de las importacionessuperaba con creces el valor de la materia prima que era casi el único tipo de producto exportado por el Imperio Otomano a fines del siglo XIX. Laindustria era escasa y concentrada casi únicamente en Estambul, mientras se hallaba dominada ampliamente por capitales extranjeros.Para afrontar el grave problema de financiar al Imperio tras décadas de acelerado descenso en los tributos recaudados, el gobierno otomano incurrió en una serie de deudas con la banca del resto de Europa a partir de 1838. En tanto las fuentes de riqueza no aumentaban, las deudas se hicieron muy difíciles de pagar y la situación se agravó tras la guerra de 1877-1878 y el Congreso de Berlín de 1878, que con el Tratado de San Stefano privaba al Imperio de ricas provincias de los Balcanes.Para evitar la quiebra de las finanzas del sultán, el Imperio Otomano se vio obligado a renegociar su deuda externa con la banca europea y así se fundó la Administración de la Deuda Pública Otomana en diciembre de 1881, como entidad que aceptaba una rebaja de la deuda externa otomana de 191 millones de libras esterlinas a 106 millones de libras esterlinas. A cambio, la Administración de la Deuda Pública Otomana ejercería control sobre gran parte de la recaudación tributaria otomana y sobre las rentas gubernamentales, privando de esta función a los funcionarios del sultán, y logrando así cobrarse de modo forzoso la pesada deuda externa.Así, Rusia se erigió en protectora de los cristianos ortodoxos griegos y armenios,

reclamando al Imperio Otomano concesiones para el libre culto, derechos extraterritoriales, permisos de tránsito, y exenciones de tributos para la minoría colocada bajo su protección. Similar política siguió Francia con los católicos maronitas, lo cual justificó inclusive una intervención armada francesa en Líbano el año 1860. Mientras tanto, Gran Bretaña hacía sentir su influencia alegando la protección de la minoría judía con similares reclamos a los de las potencias anteriores.Otras potencias europeas mostraban interés en el Imperio Otomano como un mercado para su producción industrial, fuente de materias primas, y escenario de rivalidades políticas y comerciales. Así, el Imperio Alemán inició un acercamiento político hacia el Imperio Otomano pero la evidente superioridad económica de Alemania provocó que el gobierno germano también exigiera (y obtuviera) privilegios y prerrogativas similares a las ya obtenidas por británicos, rusos y franceses, compitiendo con éstos por el control de mercados e infraestructura dentro del territorio otomano. Mientras tanto el Imperio Austrohúngaro mantenía su hostilidad contra los otomanos y se esforzaba en eliminar de modo lento pero indetenible la poca influencia que aún mantenía la corte del sultán sobre los Balcanes.De igual manera Grecia (con respaldo ruso y británico) fomentaría movimientos independentistas en Creta y Chipre a fines del siglo XIX, logrando que los habitantes griegos de esas islas ganasen autonomía comercial ante el impotente Imperio Otomano, al extremo que el Reino de Grecia lanzó unaguerra contra el Imperio en 1897. Pese a que las tropas otormanas lograron detener exitosamente las ofensivas griegas, el triunfo no significó el fin de la presión extranjera sobre el gobierno otomano, pues a las efímeras ambiciones griegas se sucedieron las de Rusia y Gran Bretaña.Inclusive el Reino de Italia, económicamente débil frente a sus vecinos europeos, conservaba suficiente fuerza para invadir y conquistar las regiones deTripolitania y Cirenaica al gobierno otomano en 1911, mientras la corte de Estambul carecía de medios financieros y bélicos para impedir que su última posesión en el Norte de África se convirtiera en una colonia italiana.

[editar] Los Jóvenes TurcosArtículo principal: Revolución de los Jóvenes Turcos.

Manifestación pública contra el sultán en el distrito Sultanahmet de Estanbul, 1908

En 1906 se crea un partido en Salónica, los Jóvenes Turcos, formado por oficiales jóvenes del ejército, intelectuales y burócratas, que rechazaban al gobierno de Abdul Hamid II y presionaban por grandes reformas políticas en el Imperio. El gobierno prohibió esta asociación, pero la inquina contra el gobierno era tal que el movimiento se extendió rápidamente, y Abdul Hamid II tuvo que ceder promulgando una nueva constitución y concediendo una amnistía general para los presos y exiliados políticos.El sultán fundó un cuerpo especial de caballería formado por kurdos, llamado Hamidiye, y más proyectos que eran un peso enorme para las arcas del Estado, que cada vez más dependían de los préstamos financieros de las potencias europeas, que a cambio exigían más concesiones al Imperio. Así, el Imperio Otomano, en el transcurso de sus últimos 20 años de existencia, fue hipotecándose

gradualmente ante los intereses económicos de las grandes potencias. Ante las agitaciones nacionalistas y terroristas, el sultán reaccionó mandando asesinar a los rebeldes. No obstante, el ejército otomano se rebeló pidiendo la vuelta de la constitución, y aprovechando la situación Austria se anexionó Bosnia-Herzegovina sin que el gobierno de Estambulpudiera oponerse, poniendo fin a la débil presencia otomana en los Balcanes.Todos estos hechos llevaron al sultán a una crisis institucional y de popularidad, causando un descontento enorme entre los oficiales jóvenes del ejército, burócratas e intelectuales, que culpaban al absolutismo del sultán como causante de la humillación política del Imperio. Ante ello, el sultánAbdul Hamid II trató de reaccionar deteniendo líderes de los Jóvenes Turcos pero antes que ello fuera posible el sultán fue vencido por un golpe de estado de los Jóvenes Turcos en julio de 1908, que forzó al sultán a aceptar la Constitución de 1876.La política de los Jóvenes Turcos se basaba principalmente en el Tanzimat, pero a pesar de sus intentos no consiguieron transformar radicalmente los fundamentos sociales y legales del país. Entre 1909 y 1910 llevaron a cabo varias tentativas de reformas y modernización del Imperio (servicio militar obligatorio para todos, sufragio universal y educación popular masiva). Les faltó tiempo de paz para conseguir la revolución que precisaban.

[editar] Final del ImperioArtículo principal: Disolución del Imperio Otomano.

El sucesor del sultán derrocado fue Mehmet V (1909-1918), a quien su hermano Abdul Hamid II mantuvo prisionero durante 33 años. Lo proclamaron sultán y en los primeros días de su reinado hizo saber a Talat Paşa que no iba a ser una marioneta de los Jóvenes Turcos, que tuvieron que ceder ante el sultán.Estalla entonces la Primera Guerra Mundial, con el Imperio otomano aliado de Alemania y la Triple Alianza. Estambul fue bombardeada en 1918, la población estaba cada día más desmoralizada. Al precipitarse los acontecimientos, el soberano otomano no tuvo más remedio que sentarse a negociar con los ingleses. Aceptó las mejores condiciones teniendo en cuenta la situación, y los líderes de los Jóvenes Turcos, Cemal, Enver y Talat, huyeron en un submarino alemán evitando su detención por las irregularidades cometidas durante su gobierno.Después de la derrota de los Imperios centrales, el Imperio otomano (gravemente socavado por la Rebelión Árabe apoyada por Gran Bretaña) se desplomó en el desorden. El primer Presidente de la República de Turquía, Kemal Atatürk, abolió el sultanato en 1922, dentro de su proceso de reformas y modernización y declaró la renuncia a la idea imperial, lo que constituyó de hecho el fin del Imperio otomano.