今日の予定

朝食 朝食後、チェックアウトホテル支払いスーツケース預ける

Montparnasse-B/M ４（ Clignancourt)→ Cite

午前 ① ノートルダム寺院② Marche des Fleurs③ サン・シャペル寺院④コンシェルジューリー

昼食 St-Michel 近辺で軽食

Odeon/M10(Gare d'Austerlitz)→Maubert-Mutualite

午後 ⑤ パンテオン（中世博物館）⑥リュクサンブール公園

ホテルに戻りスーツケースPick-up してモンパルナス駅へ

18:3019:00

Montparnasse Bienvenue/M4→ Gare du NordLv.Gare du Nord RER/B に乗車Ar.CDGT2 、 CDGNavette に乗り換え Ar.CDG/Termini ＃１へ

19:30

OZ にチェックイン

買い物、夕食、出国手続き、 Gateへ

21:20 Lv.Paris/CDG1 　　 OZ-502 便(Inchon 空港へ）

⑩ 6 月 18 日（水・ mercredi ）　パリ最終日（シテ島・ｶﾙﾁｪﾗﾀﾝ）・帰国

午前 5 時カーテンの隙間からモンパルナスタワー、今日もよく晴れそう。

6 月 17 日 ( 水 ) 最終日

朝食をとって、ドアの多い部屋からスーツケースを引っ張り出しチェック・アウト。ホテル代は前のバスティーユのホテルよりも安いことはないし、朝食の部屋も予約の写真で見たのと全く期待はずれだった。建物は狭っ苦しいし、良いことはなかったが、このホテルに出入りしているとお陰様でモンパルナスの雰囲気を味わうことができたのはよかった。まあいいか。

ホテルにスーツケースを預けて、Montparnasse Bienvenue からシテ島へ向かう。モンパルナス大通りのいつもの道を歩く。結構通勤客が通りのカフェにでている。

花の市（ Marche aux Fleurs ）Cite ：月～土 8:00 ～ 19:30M4 Cite, Place Louis L’Epine

広場の左手には厳格な外装をもった” Hotel Dieu"( オテルデュー、神の宿の意味）がある。オテル・デューは中世に入ってから修道士たちの手によって旅の途中で倒れた巡礼たちや貧しい人々を助ける活動がされた。ホスピスの原型。一方でオピタル・ド・ラ・シャリテ（慈善病院）が１６世紀に創られた。それがフランス革命のナポレオンの頃にオテル・デューと合併されて、Des Hospices Civilis 市民ホスピスと呼ばれるようになったのである。その後、今でもデ・ゾスピス・シビルよりオテル・デューの方が呼び名として親しまれている。救急車が出入りする。

地下鉄シテ駅を出ると向かい側は Prefecture 　 de Police とあるから、パリ警視庁か？左手をみると Plais de Justice( 最高裁判所）が堂々と朝日に輝いて、すぐ左手にサント・シャペル教会の尖塔が見える。もし、正面がパリ警視庁ならメグレ警部もルイドフュネスもここに勤めているはずなのだが。もっともメグレは前の晩飲みすぎてまだ出勤してないかもしれないが。とっても刑事とは見えない連中が身分証明書を見せながら建物に吸い込まれていく。ノートルダム大聖堂は近い。すぐ近くにある。９時前のせいか、大聖堂の前の広場はまだ観光客の団体バスは見えない。

Cathedrale Notre Dame de Paris

12 世紀ゴシック建築の最高峰といわれ、パリ 800年の歴史を見続けてきた大聖堂。アルシェヴェシェ橋を渡ったセーヌ左岸から見る南側と後陣のパノラマは、パリで撮も美しいといわれる代表的景観である。ノートルダムとは“我らが貴婦人 ' という意味で、聖母マリアのこと。●正面ファサードの 3 つのポルタイユ（門）、北の「聖母マリアの門」、中央の「最後の審判の門」、南の「聖アンナの門」、その上には 28 体の彫像が一列に並ぶ「諸王の回廊」、中心に直径 10m のバラ窓があり、高さ 69m の 2 つの塔がそびえる。

● 南塔には重さ 13 の大鐘”エマニュエル”があり、㌧欄干を飾る怪獣キマイラのユニークな彫像を見ながら、シテ島や市街を一望するパリ最古の展望を味わいたい。

　パリは紀元前４世紀ごろガリア地方に住むケルト種族の１氏族パリジ族（ Parisi) が、シテ島に集落を形成したことに始まる。シテ島はセーヌ川を渡る地点であったため交易が発展していたが、シーザー率いるローマ軍とケルト諸部族連合の総決戦でシーザーに破れ、以来シテ島から発して渦巻き状に街に発展していった。約 2000 年前、はるかイスラエルの地でポンテオピラトがイエズスを裁いていた時代、ガリアではケルトやローマの神々がこの地で崇拝されており、パリの舟人達は、ジュピターに奉じる祭壇をこの地に築いていた。　このように、シテ島という場所は起源を辿ると、かなり異教的な歴史も経るが、 6 世紀から 7 世紀にかけて 3 つの教会がキリスト教の信仰に基づいて現在のノートルダム寺院の敷地に建てられていた。後にノルマン民族による破壊・略奪を受けたりはしたが、9 世紀には再建されていた。

　 10 世紀のフランスは、フィリップ・オーギュスト王の支配下にあり、内的にようやく統一のとれてきた時期であった。フランスの領土は拡大し、十字軍のようなまるで栄光をもたらさない動きもあった。 1204 年の十字軍第 4 遠征によってコンスタンチノープルが破壊されると、西洋と東方の教会の仲に暗い影をさしてくる。その 50 年前、英知に富み、案務的な面で才能のあった 1人の司祭モーリス・ド・スッリーが聖母マリアに奉献する新しい大聖堂を建立することを決定していた。

　 1163 年パリ司教シュリーはそこに都にふさわしい大寺院の建造に着手、 1320 年頃に工事は終了するが、建築途上も完成後も、数々の歴史的事件の舞台となった。 1239 年には、聖王ルイが「キリストの荊冠」などの聖遺物をここに仮安置し、 1302 年にはフイリップ 4 世が最初の三部会を開催。また、 1455 年にはジャンヌ・ダルクの名誉回復裁判、 1572 年にはのちのアンリ 4世とマルグリット王女の宗教内乱平定のための政略結婚がとり行われている。（サン・バルテレミーの大虐殺の日）。

　宗教的意義より理性が重視された革命時代には、鐘は溶かされ彫刻も破壊され、内部は飼料庫と化した。受難の時代を経た大聖堂だが、その後、ナポしオン 1 世がミサを復活させ、さらに自らの戴冠式をここで行ったことや、ユゴーの名著「ノートルダム・ド・パリ」の影響などにより見直され、 19 世紀には 20 年を費やす大修復が行われた。近年、 800 年間の汚れを洗い落とす大改装工事が行わ札建設時の姿が蘇った。

パリはこのシテ島から発展し、この広場はた常にパリの中心であった。現在この広場から西の方向には、サントシャペル礼拝堂、アンバリードのドーム教会、エッフェル塔が連なり、北西にはパレ・ド・ジュステイス、ルーブル博物館、凱旋門、デファンスと連なる。北の方角にはサントウスターシュ教会、モンマルトルの丘のサクレクールがあり、東にはバス　ティーユ、東南にはサンルイ島の向こうにフランス国立図書館、そして南のセーヌ左岸には、カルチエラタンの古い家並み、パンテオンが建立されている。とにかくパリの中心なのだ。・まずは正面（ファサード）の３門（ポルタイユ）に掘りこまれた彫刻　　群をじっくり見学しよう。　中に入っては雰囲気を味わい、３つの　　薔薇窓の写真をとりたい。内部にはいろいろな彫刻や重要な絵　　画もあるらしいががあまり時間をとらないで、それよりも　・鐘楼に登ってパリを一望する。怪物たちを近くで見るのも楽しみだ。　・その他に宝物殿、聖堂前広場の地下の考古学的な納骨堂などが　　　あるが今回は省略しよう。　　・ぐるっと回って後陣回廊の外側も見たいのだが時間が許すか。

ノートルダムの前の広場に到着

ノートルダムの前の広場にシャルマーニュ大帝

17 世紀の広場（大聖堂で買ったガイドブックから）

広場の地面には、石で造られた標識や昔の道筋の跡が残っており、これらによると、ノートルダム寺院の出来た当時の広場は、現在の広場の 3 分の 1程の大きさだった。大きくなった現在の広場から、現代の観光客達が大聖堂の正面の全景を写真に納めることが出来る。広場の地面にフランスのすべての道路の出発点の星が示されている。出会いの名所であるノートダム寺院ではこの星が美しい象徴となっている。

現在は、ノートルダム寺院の広場からセーヌ川の河岸が見えるが、中世の時代には、大聖堂とセーヌ川の間には建物が立ち並んでいて、現在の眺めとは違っていた。昔、パリジー族の町「リュテス」の運命は、自然の保護なくしては、平穏に保たれることは無かった。

セーヌ川の向こう岸のカルチェ・ラタンは、当時のカトリック教会が設立した大学の地区である。当初、ノートルダム寺院のすぐ傍らに大学を置いたのだが、川の対岸の方が充分な敷地がとれるという事で、大学をそちらに移転したものだ。ノートルダム寺院の正面から見て、広場を挟んだ反対側に現在の警察庁がある。又、裁判所の裏手に当たるこの場所は、昔何世紀にも渡って、王宮のあった所である。しかし、王の聖別式がノートルダム寺院で行われる習慣は無かった。ルイ 13 世の言葉によると、ノートルダム寺院は単に「教区の 1 つ」と称されていた。セーヌ川沿いには、病院 ( オテル・デュー ) が窪てられていた。正面と２っの塔の建設には 1200 年から 1250 年かけての半世紀が費やされた。当時（聖ルイ王（ルイ 9 世 ) の母、カスティーユ女王が治世）、南のトゥールーズ地方で強い勢力をもった異端者「カタリ派』との戦いが当時最大の問題であった。カタリ派の信仰は、「永遠にも、今日にも、不正な人間と清い人間の 2 種類があり、世界は 2 っに分けられている」というものであった。これに対してノートルダム寺院は、「非人間的な絶対的信仰とキリスト的信仰には、何も関係がない」と調和のある信条を貫ぬいた。やがて、カタリ派はローマ教皇から破門を宣告される。

大聖堂の 1階部分を占める３っの門は大変大きく見える。扉は、それ程大きなものではなく門に対して lO 分の１程度の大きさでしかない。彫刻の施された３つの門は、すぺての人々を迎え入れるために広げられた神の両手を思わせる。神学的配慮から、正面は町の方を向いて作られた。中央の門の下方の左右に、人間の理論的、実際的な知識と、美徳と悪徳を表した彫刻が見られる。左の門の左右、下から上に、四季、人間の年齢期、そして各月の農作業の場面カ描かれている。これらの図柄は、西のバラ窓のステンドグラスの中にも見られる。

ノートルダムの前の広場

正面の中央の門（ポルタイユ）「最後の審判の門」

正面の中心の一番主要な門で、最後の審判の場面を置いて人々に深く考えさせようとする。栄光のキリストが玉座に着いている。しかしキリストの栄光は、十字架によるものであるから、頭の光輪の後ろには十字架が見られ、上げた手には釘の痕、脇腹には槍による傷がはっきりと描かれている。左右に居る天使は、十字架と釘、槍をそれぞれ持っており、キリストの両側には世の人々のために祈るマリアとヨセフが置かれている。弓なりに上行する彫刻に、男女の聖人達がそれぞれの個性を示しながら並んでいる。イエズスとマリア、ヨハネの憐れの限差しと聖人達の交わりの下方には一番下：蘇る死者達、中段：天使ミカエルにより地獄行と天国行に分けられるの彫刻。

中央の彫刻に、大天使ミカエルが天秤を使って人間の心を測ろうとしているところが見られる。左側に居る人々ばアブラハム、イサク、ヤコブと共にあり、王であるキリストの栄光に参加することの印の冠を受けた者、つまり天国に行けることになった人々である。

大天使の右側には、地獄につながる鎖にしがみついた人々が描かれている。彼らは、自分の意志で鎖から手を放しさえすれぱ自由になることが出来るのだがそれに気付いていない

正面の右手「聖アンアの門」

「聖アンナの門」には 1160 年頃の大聖堂最古の彫刻、イエズスの幼年時代の主な場面を表している。門のすぐ上に（下段）にマリアの父ヨアキムと母アンナの歴史とマリアの婚姻の物語が彫られている。聖書外の物語である。中段は、受胎告知から始まり、 3 人の博士の訪問、キリスト降誕の物語が描かれている。ここにある像は他の彫刻よりも古い時代のものである。一番上に聖母子像がある。聖母マリアは、自分の息子を訪れる人々に顕示している。マリアは、知恵と神の御言葉によって高められた玉座についている。

ここでマリアは 2位の天使と 2 人の人間に囲まれているが、一般的な解釈によれば、この 2 人の人物はルイ 7 世とノートルダム寺院の創立者であるモーリス・ド・スッリーとされている。

一

下段はマリアの両親の歴史とマリアの婚姻の話。中段は、「受胎告知」と「聖母のエリザベート訪問」の場面、東方博士の訪問までを表している。なぜかここの彫刻だけ古く、ノートルダムのほかの彫刻が 13 世紀前半なのに対して、ここは 12世紀半ば…人物の動きが少ないのはまだロマネスク様式を残しておりロマネスクとゴシックの端境期はこうなるものらしい。

下は聖アンナの門の右扉口、木製扉を飾る鋳物細工。ここはノートルダムへの入口で、ゾロゾロと並びながらなにげなく通り過ぎるところ‥中央と左の扉口のものは 19 世紀の複製というのに対し、この右扉口だけは13 世紀のものとのこと・唐草に巻かれる怪鳥たちのデザインが面白い。

「聖アンアの門」

龍を退治する聖マルセルの像。聖アンナの左右の扉の間にある。聖マルセルは 5 世紀の人で、同時期の聖ジュネヴィエーブと並びフランス革命まではフランス庶民に人気のある聖人であった。２人とも勇気と決断力に富み、数々の秘蹟をおこなったという。そして、ここ聖アンナの門にも龍を退治する聖マルセルが訪問者を歓迎してくれるのである。

正面の左「聖マリアの門」

殉教した聖ドニ

永眠したマリアをキリストが迎えに来て (中段 )、昇天したマリアに戴冠させる場面 (上段 )

下段には、マリアの死とマリアの戴冠の栄光の場面が表わされている。マリアは自分の子、イエズ上に冠を置いているところである。しかし、マリアも天国で戴冠の栄光に与かる前に地上に於て永遠の眠りについたのだった（中段）。 ( キリスト教でも死を指して、永遠の眠りと言う ) 。死者は、眠っているものとされ、最後の審判の日に神によって目覚めさせられることになる。キリストも復活の日にそうであった。この為、目覚めという言葉は又復活を示す。マリアの死の場面にも、旧約聖書の話が想い起こさせられる。 12 人の弟子に囲まれたマリアの遺体の下には、律法の石板を入れてある、契約の櫃がある。

最後の審判の門の左右の扉の脇の一番下の丸い彫刻は様々な悪徳（ 1210-30 年頃、臆病・残酷・不和 ）を表･･･し、その上は美徳を表わす。

正面の 3 つの門の上側にはマタイ福晋書に記されているイエズスの先祖達、すなわちエッセイからヨゼフ迄の 28 代の人物の像が、左から右に立ち並んでいる。ところが、彫像が完成した直後、フランス十字軍がエレサレムで覇権を握ってフランスの王が聖視され始めたため、これらの像はフランスの王達の像であるとして見られ始めた。そして、この誤解が延々と続きフランス革命の時に、これらの像はことごとく破壊された。しかし、運命のいたずらか、これらの彫像から切り落とされた頭部分だけが 1977 年再発見され、現在クリュニーの中世博物館に保管されている。

19 世紀の彫刻家がこれらの像の替わりを作る時、中世の彫刻をの復元に努力したが、出来映えは全く違ったものだった。

　西正面は、３つある門の上部に、諸王の階、バラ窓の階、列柱の階（ ( キマイラ／ガルグイユの回廊 ) 、２本の鐘楼 ( 高さ 69m) が続き、５層からなっている。各階を区切る水平線が、柱の力強い垂直線を抑制し、入口のアーチは優雅な曲線を描きながら上昇の動きを見せている。ゴシック期のフランスの他の大聖堂に比べて、西正面ファザードに全体的な上昇の動きは少ない。

28 人の聖人像の上部の左右にアダムとイヴの像があり、中間の西の薔薇窓の前に、天使とイヴは人類の祖先であり、イスラエル民族から始まった救いの歴史が、キリストを頂点にして完成することを説明している。

悪魔の仕業

正面（ファザード）はこの位にして中に入ろう。

これまでストラスブールのカテドラル、パリのサントースターシュ、サンジェルマン・デ・プレなどの教会を見てきたせいか、あまり興味がわくようなものではないが、高く簡潔でスッキリしている。この大聖堂の素晴らしさは、背後の西、中央からさゆうに見上げるステンドグラス（バラ窓）なので早速ステンドグラスを見る。

右側から通路を進んでいくとローソクが灯されている。金額の多寡を問わず寄進してローソクをもらい点す。円生の落語”消える”を思い出す。この壁の十字架は皇帝ナポレオン３世に贈られたものという。通路の右手には柱の区切りごとに小聖堂がある。これは宗教生活と一般生活がまだ区別されていなかった時代に、様々な同業組合が占有していた。組合が寄贈した絵が掲げられている。この並びの一番奥の Sacre-Ceurでは司祭が世界中からやってくる人の相談を受ける部屋になっている。

中央交差路の内陣にかかる右角に置かれた聖母子像と、南のバラ窓の下にひっそりとおかれた聖ジャンヌダルクの像。この聖母子像はガイドブックによれば 19 世紀に他の教会から移し替えられたものらしい。 14 世紀の作品で、その名も『ノートルダム・ド・パリ ( パリの聖母 )』と呼ばれるシンボルだ。

一段と高い内陣の聖ところでは、一般の信者と見える一群がミサを行っていた。地元の信者の朝のミサなのだろうか、なんとなく普段着の人々には見えないので、それともアメリカとか他国のカトリック信者が特別に頼んでミサを行ってもらったのだろうか。これでは終わるまであまり中にカメラを向けるわけにはいかない。

聖所の両側にある聖職者用座席の背後に掘られたマリアの生涯をつづる彫刻。よく見られなかった。

パリの守護聖者聖ドニの像

内陣の奥、祭壇上にわが子キリストの遺骸を抱いて嘆く聖母マリア像がある。

ルイ 14 世 こちらにマリアに冠を差し出すルイ 13 世像がある

聖母マリアは裁判のときピラトに「私は王である。しかし私の国はこの世のものではない」と言っで十字架に架けられた息子イエスズの身体を膝にかかえている。その後ろにある十字架は 1993 年に作られたものである。聖母と２王を囲んで 6位の天使がキリストの受難の時に使われた茨の冠、十字架の釘、酢を浸した海綿、罪状書、懲しめの棒、脇腹を貫いた槍を持っている。

ルイ 13 世には自分の跡継ぎになる男の子がうまれなかった。王は聖母マリアに”もし男子誕生の暁にはフランス全土を聖母に奉献します”と誓願を立てた。 1638 年にのちにルイ 14 世となる男子が誕生した。ルイ 13 世は誓願に報いるためにこの聖所の建て替えをしたいと考えるが、それが完成したのはルイ 14 世の死後になる。

ピエタ（嘆き）

ノートルダム寺院にあるステンドグラスで最も古いのは 1270 年に完成した、西と南北の３つの薔薇窓である。他のステンドグラスは 18 世紀になって建物内への採光を更に強化する運動が起こったときに、多くが取り外されてしまった。理性をたっとぶフランス革命は薄暗いところで行う宗教儀式を信者をだます古い習慣として改善を求めたのである。絵柄着色のガラスの代わりに無色のガラスを用いることにより、建物内は益々明るくなる訳である。とはいえ、ステンドグラスは廃れることなく現代に至る迄、様々なスタイルに変貌しながら引き継がれている。

バラ窓は、ゴシック建築法による採光皮術の進歩を、より美しい形で人々に物語る。内陣から振り返ると入口の上に「西の薔薇窓」を美しく見ることができる。その中には御子を抱いた聖母の図がある。その周りには人間の行動を示す美徳と悪徳が表され、更にその外側にには時を表わす１２ヵ月と、黄道１２宮が描かれている。しかしながら、近づくと下のオルガンが邪魔になる西のバラ窓よりも、中央の交差路に光を差し込む北と南の薔薇窓のほうが素晴らし映る。

北と南は 1270 年に完成した。北と南のバラ窓の円の部分もは 13m ある。特に北のバラ窓は 85%が出来た当初のままという素晴らしいガラスの保存率である。

一方、南のバラ窓は、何度も修腹されてきた。採光が優れているため、素人目には、ステンドグラスにのしかかる建物の重さを忘れさせてしまうが、実際は過去に 2 回崩れたことがあった。修復の度に、破片の中から収拾された再生可能なガラスは再使用されていて、最近行われた検証によって、南のバラ窓のガラスもかなり古いものであることが証明されている。（ただし、バラ窓の下に並ぷ人物のステンドグラスはシャルトル大聖堂のステンドグラスの影響を受け１９世紀に作り直された比較的に新しいものである。）

西の薔薇窓 ノートルダム大聖堂のステンドグラス

北の薔薇窓

「ノートルダム」からのコピー

北のバラ窓は、旧約聖書の説明の場として当てられていキリストに至る迄の旧約時代の土師達、預言者、王達と大祭司達が幼子を抱いたマリアを囲んでいる。

南の薔薇窓

南のバラ窓は、新約聖書の説明の場となっている。黙示録に描かれる栄光のキリストは、　　　　順序に規則性を持たず、福音の場面、　　　　　　　　　福音者、弟子達、殉教者、天使　　　　　　　　　　　　に囲まれている。　　　　　　　　　　　　　　　　南から射す光は、と　　　　　　　　　　　　　　　　　りわけステンドグラ　　　　　　　　　　　　　　　　　　スの緋色と紫色　　　　　　　　　　　　　　　　　　を強調している　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印象を信者に　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　与えるという。

マリア・マグダレナマリア・マグダレナは復活したイエズスを見た時、庭師だと思い、直ぐには彼であると見分けられなかった。彼女はイエズスから「マリア！」と呼ぱれた時に初めて彼であることに気が付いた。イエズスを庭師と見たことは、イエズスが我々人類の歴史に永遠の命の木を植えた者であるから、間違いではなかったのだ、と説明する。

内陣の壁の両側通路側には Nativity のように壁画が彫刻されている。右側には「復活したキリストの再現」、左側には「キリストの誕生から最後まで」を彫ってある。右側だけ写真をとった。

女弟子達ユダヤの遇越祭が終わり、イエズスの死から 3 日後、すぺての福音書に伝えられる通り、イエズスの友人として彼に付き従った女性の弟子達が墓を訪れて、そこでイエズスに再会した。イエズスは十字架の付いた旗を持っている。それは、勝利と集合の印である。これと同じ精神から、教皇パウロ 6 世はロ一マ教皇の杖を栄光の十字架の形にした。

ペトロとヨハネパウロの伝えるところに .よれぱ、イエズスの再現が、ペトロに単独に起こった説と、ペトロとヨハネ２人が層る所に現れたとする説の２通りがある。聖書外典にもこの 2 通りの記述がある。中世の人々は、外典に表されたこれらの話を大変好んでいた。別の場面に、ペドロの重要さが示されている。

エマオの弟子達イエズスは、エルサレムからの脱出を図った２人の弟子に合流したが、弟子達は彼がイエズスであることをすぐにはわからなかった。エマオの宿でイエズスがパンを分けて弟子達に渡した時イエズスであることに気が付く。弟子の 1 人は驚き、もう 1 人は敬虞な表情でイエズスを見っめている。

最後の晩餐の部屋で復活祭の夜、弟子違の集まっている場所にイエズスは現れた。この場面は、イエズスの復活をより身体的な面から見せるものである。自分の復活をなかなか信じてくれない弟子達に向かって、イエズスは、「何か食ぺ物はないか」と問う。

トマス弟子達の中で一番イエズスの復活を信じられなかったトマスは、イエズスの十字架にかけられた時の ,傷痕に触れる。その後、他の弟子より一眉簡潔な言葉で、「私の主。私の神」と信仰を宣言するようになる o

ガラリア湖の畔で湖の畔でのイエズスと弟子違の再会を 2 っの場面に分ける。右側ではキリストの同行により奇跡的な漁がなされた場面で、魚はキリストを信じる大勢の信者違を象徴する。左には１度は否んだペトロがキリストヘの愛を宣言する場面が描かれている。ペドロの体長が他の弟子よりも大きく表されいることに端を発して、聖ペドロの後継者であるローマ教皇の権威が、他のどの国の国王にも勝る、という考え方が始まった。

ガリラヤでイエズスは、弟子達の真ん中に立って彼らを宣教に派遣する。イエズスは神の御言葉を手に持っている。彼を囲む弟子違の顔は、喜びに満ちている。

昇天の日にキリストの再現が終わる昇天の日に彼は、弟子達と最後の食事を共にした。このように、食事は重要な意味を持ちキリスト教の典礼の原型となった。宣教に旅立つ弟子達の半数は、既に立ち上がっている。

外に出て鐘楼に登ろう

天井が高くて石造りの内部が暗く涼しかったせいか、外に出ると、まさに 6 月の雲一切れもない青空で、ギラギラと眩しく暑い。大聖堂の上部を見上げると、雨樋の役割を果たすガーゴイルたちが長首を外に突き出している。日本の建物には鬼瓦、沖縄のシーサー、中国の屋根には小さな飾りものがついているが、雨樋に怪物を使うなんていう発想は東洋のものとはまったく異なるように思える。雨樋に動物を形とる発想はギリシャ・エジプト時代からあって、言葉としての”ガーゴイル”は口やのどを意味するフランス語の gargouille に由来する（ gargouille はラテン語で水が流れるときのゴボゴボというような音を表す gar から派生した言葉のようである。

鐘楼へ登る

横の塔への入り口に回ると”並んでいる”。暑い日射しを浴びながらじっと並んでいる。まだ入らせていないのだろうかと待っていると、どうもそうではないらしい。内部に入っている人数を一定数に保っているのだ。出口と連絡をとりあって、15 分ごとに出た人数分入らせているのだ。ナルホド。しょうがない。一遍に多くは入れない。なかなか進まないので、子供たちを引率した先生が何度も見にきて、とうとう時間切れ、説得して連れて行った。可哀想に。

鐘楼階への順路

１）階段ａを上ると、北鐘楼 1 の階上部屋１に違し、そこに はオルガン演奏所がある。この部屋は交差ヴォー ルト式の天上で、遺物展示に利用されています。2) この部屋の隅にある螺旋階段を更に昇ると、飾り開口 の尖塔に達し、聖堂の建造のいわれを展示する。3) さらに階段ａからａ’を上がるとシメールのギャラリー２に 達し、そこから素晴らしいパリを一望できる。ギャラ リー２を散策すると 19 世紀にデザインされた空想的 な鳥、種の入り混じった動物、奇妙な海獣などのシ

メール・キマイラ。花形模様、ガーゴイル、しかめ面 の頭像、壁面を覆う数多くの巻葉と芽をモチーフにし た装飾、など、豊かな装飾美を堪能できる。シメール のギャラリーを支えているのは、下の小円柱ギャラ

リーで、繊細な美しさがある。真下に見える現在の大 聖堂前広蜴 {は 1860 ～ 1870 年のオスマンればメロビ ング朝時代のサンテティェンヌ聖堂の跡が解る。4)木製の階段ｂを昇って聖堂で最大の南の鐘塔の間３に

は「エマニュエル、リュドヴィック、マリーテレーズ」の プなどのニックネームを持つプルドン( 大きな鐘）が 釣り下げられている。 17世紀に鋳造されたもので 13 ト ンの重さがある。掛け金 500kgと鐘楼の軸を含む部

分の 1 トン半を合計すると 15 トンに達します。5) 鐘楼を見学した後に階段ｂを戻り、シメールの階をぐ るっと回って階段ｃにでて、南の鐘塔4 の頂上に上る。 この頂上からのセーヌ川とその橋の素晴らしい眺め を堪能することができます。頂上をぐるっと一巡する

ことで、パリの街の東酉南北のすべての眺めを満喫 できます。6) セーヌが貫くパリの空の下を心行くまで眺めたら、また 昇ってきた階段ｃを下り、さらに階段ｄを下りついで出 口ｅに降りてきます。

ようやく順番がきて登り口に入った。閉所恐怖症ならとても耐えられないような暗く狭い階段をやみくもに登らないとならない。凱旋門のらせん階段より遙かにきつい。階段は大理石なのに塵も積もればの通り、もう磨り減っている。まだかまだかと頑張ってようやくシメールの階にきた。外に出る。素晴らしい眺めだ。

ノートルダム大聖堂からパリの空の下①正面にエッフェル塔、左手の金のドームは皇帝ナポレオンが眠るドーム教会、その前のとんがり屋根はサンジェルマンデプレ教会

パリの空の下②一番右手の丘の上に最初に行ったサクレクール寺院、少し左に行ったこんもりとした林のあたりがモンマルトル墓地、寺院の下にピガール地区があった。左下の大きい建物は６月１５日の夕方訪れたサントユースターシュ教会、やはり大きい。

パリの空の下③左手（南西）を見るとカルチェラタン（ Quarrier Latin) が広がる。パンテオンのドーム、その右手下の建物群はパリ大学ソルボンヌ校。お昼食べたらあのあたりを歩こう。

フランス革命時に正面扉口や鐘塔を飾る数多くの彫像が破壊され、大きな損害を被むった。鐘塔をはじめ聖堂全体は荒廃の著しいもので、 1845 年になってようやく修復が開始された。 2 人の建築家ラシュスとヴィオレ・ル・デュックはどういう思いをこめたのか、現在のように彫刻装飾などが復元された。これらのシメールの中で最も知られているのが真夜霊（ギリシャ語で夜の鳥）で、その物思いに耽る様子はパリの街の変遷に見入っているかにみえる。ます

シメール（ギリシャ神話でライオンの頭と山羊の胴体、蛇の尻尾を持つ怪物キマイラのフランス語）たち。

雨樋の役割を持つガーゴイルとは異なる。

◆小説の舞台1831 年に出版されたヴィクトル・ユゴーの有名な小説「ノールダム・ド・パリ」はただちに大きな反響を巻き起こしま。当時の人々がいかに中世とその時代の建造物に高い関心を抱いていたかがわかる。ユゴーのローマン主義的で絵画的な語り口が、 19 世紀初頭の聖堂の荒廃ぶりに人々の注意を喚起し、やがて 1845 年から始まる修復工事の大キャンペーンに大きな影響を与えました。小説の大半がこの鐘塔を舞台に繰り広げられます。ユゴーはルイ 11 世紀時代のパリと、聖堂を取り巻く人々の生活を描き出したのです。そして、ノートルダムの鐘とその鐘突き男「カジモド」が重要な役を果たします。鐘塔は大聖堂のなかでも最重要な部分として描かれ、ユゴーは「素晴らしき全体の調和の取れた一部」と形容しています。

グランパレ

ルーブル宮

コンコルド広場のオベリスク

シ ャ ン ゼ リ ゼ 丨

凱旋門

シテ島

Pont

Pont Neuf

Pont du Carousel

Pont de la Concorde

La Defense 地区

鐘楼に上がるのは今思い出しても大変だったし、これからまたあの狭い暗闇の階段を下るのかと思うとやれやれと足が動かなくなるが、ここまで上がってきた甲斐があった。こんな青い空の下のパリを見られたのは、この旅で求めた満足に十分答えるものだった。頑張って降りよう。

◆光を求めた創立者のパリ司教スッリーは、建物に光を多く採り入れることの可能であるという、最近発見された建築法（ゴシック建築法）をパリに建設する大聖堂に採用したいと考えた。この建築法を用いるならぱ、建物の重圧を柱に分散させることで、従来より壁を薄く出来、すなわち窓を大きくとることが可能になるのである。イエズスは「私は世の光である」と仰せになった。

◆ゴシック様式の全盛高さ 69 メートルを誇るノートルダムの鐘塔は、巨大な聖堂にすらりとした風格を与えている。ファサード部は調和様式と呼ばれており、 12 世紀後半以降のほとんどのゴシック様式の聖堂建築に取り入れられている。鐘塔を補強する控え壁がファサードの垂直な線を形作っていて、ノートルダムの鐘塔の複数の階眉が、 13世紀前半のゴシック様式の特徴をよく示しています。つまり壁面はどっしりとした平面からなり、ファサードの装飾的要素としてくり抜きや飾り付けの技術が見られる。巨大なバラ窓、大きなオジーヴ窓、すらりとした小円柱ギャラリー、手すりの下に彫り込まれたの四葉飾り、このような特徴が建造物の上部に軽やかさと透明さとを与えており、装飾としての植物を形作った彫刻はまたその立体的な起伏に起因する光と影のたわむれから、鐘塔に生命感を付与している。

◆ゴシツク様式12 世紀後半から 16 世紀初頭までのヨーロッバ中世における聖堂建築を中心にした様式をいう。水平の線が目立つロマネスク建築（ローマ風Romanesque) を継いだこの様式は、垂直性を強調した大規模な構成を特徴とする。これは肋骨状アーチのリブボールト (ribbed vault) すなわち石の天井と尖塔アーチ (pointed arch) の採用により、また独自の外観を構成することになった飛び控え壁 (flying buttress) の成功によって可能となり、巨大ステンドグラス (stainedglass) の発達を促すことにもなった。聖堂の内部が宇宙の象徴であるならば、ボールトは無限の天空を意味した .空高くそびえる塔は人類の天への憧れであった .

このような要素をほぽ完全に伝えるのは 13 世紀フランス中北部で造営されたシャルトル (Chartre) 、ランス (Reims).アミアン (Ami㎝ s) などの大聖堂である .バリのノートルダム大聖堂の正面はゴシック特有の明快な宗教的秩序によって統一された作例として有名である。

身廊（ nave ）部分と側廊（ aisle ）を支える飛び控壁（ Flying Buttess) 。裏側に回って見たかったがもう１１時半近いので時間切れ。花の市場に行く。

花の市 （ Marche aux Fleurs ）へ

ノートルダムから戻ったら 11 時すぎてしまった。

来た道を戻り、シテ駅の向こう側に広がる花の市場に入る。

特段変った花を売っているわけではないが売り方がキレイ

店で買ったハーブのカード

花の市場はセーヌ川に突き当たる。見える橋は Au Change 、向こう側はシャトレ広場。

とんがり帽子で目立つ監獄として使われたコンシェルジューリー。これからサントシャペル教会とコンシェルジューリーを見に行く。

橋の向こうはシャトレ広場、川向うの右手に市庁舎がある。

サントシャペルへ

サント・シャペル（ Ste-Chapelle)は、１３世紀の中期、のちの聖王ルイ（ルイ９世）によって、当時の王の住まいで治世の本部があったシテ王宮の真ん中に王家の私的礼拝堂として建てられたものである。

入場券はコンシェルジューリーの建物の一階で買う。コンシェルジューリーとサント・シャペルを合わせて１０ユーロで２枚の券が渡される。

◆シテ王宮シテ島の一番西の川岸には、ローマ帝政の時代は県知事の館があったのだろう、 11 世紀末王フィリップ・オーギュストはここに王宮を構え、１２２６年たった１２歳で父ルイ８世を継いだ孫のルイ９世はやがてここを真の行政の本部として充実改築することになる。１３世紀フランスは着実に国土を広げ、富を蓄えていた。１２３７年東ローマは財政難のためキリスト受難の聖遺物をヴェニス商人に売り渡そうとする、その機を西のキリスト教の権威を高める絶好のチャンスと捉えたルイは、高枚をはたいてキリストが受難のときにかぶせられていた”茨の冠”や真の十字架、その他聖母マリアの遺物などを買い、パリに持ち帰る。

◆サント・シャペルの誕生ルイ９世は東ローマ皇帝に倣って王宮内に聖遺物を納める記念碑的な”入れ物”が欲しかった。まずそれまでの伝統的な形式で宮廷礼拝堂が作られ、その上にゴシック様式の礼拝堂を付け足した。二階式の珍しい構成で、王は上部に聖遺物を納めて、王と家族専用の招待客用の部屋とし、下は召使、兵士、使用人に開放し、１２４６年に一応完成している。１６３０年と１７７６年に火災にあい数世紀にわたって蓄積された豊かな調度類は大破損し、フランス革命時代には古文書倉庫となった。歴史学者や考古学者の運動で１８４０年に修復が始まり、１８４６年から１０年をかけてステンドグラスの修復、補修がなされた。

Eglise Ste. Chapelle

サント・シャペルの前まで行くと入口がない、Palais de Justice の門を管理しているおまわりに聞くとここから入れという。同じ敷地にあってセキュリティも同じらしい。

ノートルダム大聖堂を見たあとでは教会の周囲も修復中の石などがころがっていてすっきりしないがとにもかくにも入ってみる。

中に入ってびっくりする。これまでいろいろな教会を訪ねたが、入れば当然天井まで２０ｍや３０ｍはある吹き抜けの大伽藍だと思っていたのに、６ｍぐらいの高さしかない。それにサント・シャペルは一面のステンドグラスのはずだったのに、ステンドグラスなんか全然ないではないか。（頭の中には昭和４２年ごろか初めてパリに行ったときに訪問したイメージしか残っていなかったのだ。それにどのガイドブックをみてもステンドグラスノ美しさしか強調していないから、いつの間にか刷り込まれたイメージが出来上がっていたのだ。天井を支える梁がやたら交差しているだけなのだ。（まだ、この時点で二階建になっていることは分かっていない）。とにかく首をかしげながらぐるっと一周して戻ると右側に売店があり、ガイドブックや絵葉書を買ってると、どうも見学者は入口右手の階段に吸い込まれている。ここに行ってみよう。

下の礼拝堂はは王宮に勤める使用人や庶民のための礼拝堂で、聖母マリアを祀っている。高さは 7m ほどしかないが、ゴシック様式の特徴である交差リブ ( アーチ状の天井を支える梁〕や柱、壁などを飾る彩色彫刻が美しい。

やっぱりあった。全面ステンドグラスの礼拝堂

上堂の礼拝堂は王家や特権階級の人々だけが利用した私的な場所。そこに広がるのは、壁らしい壁はなく、ほとんど繊細で紫色の美しいステンドグラスに覆われている。●奥行き 33m 、幅 10.7m 、延べ 600㎡に及ぶ光の窓は、 13 世紀に作られたパリ最古のもので、色彩や精緻さなどの点からステンドグラスの宝物といわれている。描かれているのは、旧約、新約聖書の物語。創世記のアダムとイヴに始まり、モーゼの出工ジプト記、キリストの幼年時代、キリストの贖罪と、物語は祭壇に向かって左から右へと時代順に描かれている。その数は全部で 1134 場面もあり、約 2/3 が 13 世紀当時のもの。西側を飾るフランボワイヤン（火焔）様式のバラ窓はシャルル 8 世が寄贈した 15 世紀のもの。

● ステンドグラスの用語

タンパンの下のこの縦に長い１区分を「ランセット」という。４ランセットで1組、後陣回廊は２ランセットで 1組になっている。

この縦長の頂上にある丸く囲まれた部分を「タンパン」という。

パネル。四つ葉、ひし形、円形、三葉形、紡錘形など、物語別に様々デザインされている。

薔薇窓のみ１５世紀に取替えあとは１３世紀のもの

後方回廊の２ランセット組。右「エレミヤ書」中「エゼキエル書」。高さ 13.45ｍ、幅２．１ｍ

入口すぐ左手の４ランセット組み「列王史」、 129枚の人物の入ったパネルさむえる、サウル、ダヴィデ、タンパンはソロモン王を語る。高さ 15.4m幅 4.7m ｡

後方回廊手前右手４ランセット組み。「ヘブライの民の女傑英雄ユディットとヨブの苦難の物語」

右手入り口側の４ランセット組み。最も重要なテーマ「キリストの受難による聖遺物の購入と移転の物語」、「真の十字架の発見」などが描かれている。

後方回廊の左側。最左４ランセット組みの「ヨシュアの物語」。次いで 2枚組みの「土師記」（イスラエルの 3 代ハジ、ギデオン、エフテ、サムソン）、「イザヤの生涯」、「聖ヨハネとキリストの幼少期」。左下の像は不明のようだ。

後方回廊中央。左から、「聖ヨハネとキリストの幼少期」、「（中央）キリストの受難」、「聖ヨハネと預言者ダニエルの生涯」「預言者エゼキエルの予言の物語」がある。

右手中央４ランセット組みに、聖書の中では最も短い「エステル書」と逸話。

左手後陣回廊手前の４ランセット組み「ヨシュア記」、戦いやエリコの占拠などを物語る。

左手中央４ランセット組みの「民数記」で、モーゼと民が約束の地を求めて出会う困難の物語。この左は「出エジプト記」でヘブライの民の憂苦の話。

左手入口側の４ランセット組みの「創世記」。91枚の円形パネルで天地創造、アダムとイヴ、ノアの話、ちゅうだんいアブラハム、上段にヨセフの生涯を描く

西正面の裏側（中に入ってところ）の上にある薔薇窓。直径９ｍ、三つの同心円の火焔デザイン（フランボワヤン）で、中世末期のステンドグラス芸術の最高峰といわれている。主題は聖ヨハネの「黙示録」。

バラ窓の中央芯。聖ヨハネが「人間の息子（キリスト）」の足もとに跪き、７つのランプと７つのアジアの教会に囲まれている。第一の輪は２４人の老人や騎士たち、第二の輪から天使たちが世界の終りの災禍を告げるシーンが続き、「天にあるエレサレム」で終了する。

ステンドグラスばかりに眼を奪われるが、いろいろな絵が金色の下地にブルーや赤を使って描かれている。西側正面の葉玉殿下に描かれた「祝福するキリスト」。敬う４天使にかこまれている。

ステンドグラスの下には下のような４つ葉の枠の中に絵が描かれている。４４枚あり、すべて聖人の殉教を描く。

４４枚の四つ葉の中の絵は、すべて聖人の殉教を描く。

やっぱり来てよかった。ステンドグラスの紫色の弱い光が落ちてくる美しさは他にないだろう。ガラスだけで建物の重さを支える技術、１枚１枚が異なったデザイン、伝説、逸話、聖職者や王たちののめりこみ、キリスト教のもつ深さにあらためて一目おいて、後にする。

Conciergerie ( コンシェルジュリー）

革命の恐怖の象勧と在った旧牢獄

裁判所の北棟にあり、セーヌ右岸のシャトレ広場から眺めると、 4 つの塔を持つ独特の外観が美しい。この側面は、フィリップ 4 世によって建てられた、 14 世紀当時の姿を残すパリで撮も古い景観のひとつだ。コンシェルジュリーとは王室の高官とその管理府という意味で、元々は王の居住および執務の館だった。すでに 14 世紀から牢獄として使用されていたが、大革命の時にはギロチン台への入口として、恐怖政治始の象徴にもなった。マリー・アントワネツトをはじめ、マラーを暗殺したコルデー、ルイ 15 世の愛人デューバリー夫人、そしてロベスピエールと、 1793 年から 94 年の間に、ここから処刑台に送られた人物は 2 ､ 600 人を数える。現在、館内の一部は、その悲惨な歴史を伝える資料館として公開されている。

● 入□を入ってすぐに広がるのが床面積 1800㎡というゴシック様式の大ホール「衛兵の間」。かつては廷臣たちの食堂だったが、牢獄時代は男囚の収容所となった。上階には独房が並び、大革命時代の牢獄の様子を紹介する資料室やビデオルームがある。また、マリー・アントワネットの独房も再現され、彼女が最後まで持っていた遺品などが展示されている。

◇9:30 ～ 18:00 、サント・シャペルとセット 8ε

ここ『衛兵の間』は長さ６４ｍ、幅２７．５ｍ、高さ８．５ｍの大広間で、王宮で働く約２０００人の食堂として使われていました。現在は暗く冷たくそれでいて優美な所です。

革命、それ以前の王政時代の様子を垣間見ることが出来る。到着した囚人の名前等を記録をした「受付」、獄内の安全を管理した「コンシェルジュ」、処刑の場へと送り出される囚人達の所持品を取り上げた「準備の間」等が、それぞれ、かなり年季の入ったマネキンを用いて再現されている。中庭は囚人の妻や母が会話できる女たちの庭、

囚われのマリー・アントワネット

１９１４年、コンシェルジュリーの刑務所としての機能は廃止された。現在はマリー・アントワネットの礼拝堂、死刑になるまで幽閉された独房などが残っている。

サント・シャペルとコンシェルジュリーに挟まれて最高裁判所がある。外見からでは分からないが、もし階段を上って中に入ったらと重厚な雰囲気が漂う法曹界の中心を見られたらしい。ここを中心にサントシャペルとコンシェルジューリーは政府の管理建物になっていて、入口に警察官がガードしている。

最後にフランスのおまわりの写真を撮って、サンミッシェルへ向かう。

シテ塔では今度の旅でじっくり見たいと思っていたノートルダム大聖堂の怪獣たち、それとサントシャペルのステンドグラスに充分な時間がとれた。昼近く今日も暑くてだるいが、大聖堂の鐘楼へ登る螺旋の石段はもう勘弁、まだその疲れが残っているようだ。サンミシェル橋をわたればカルチェラタン地区の入り口、サンミシェル広場だ。次の目的地はパンテオンだが、そろそろお昼時だ。

シテ島で 2本に別れるセーヌの左側にかかるサンミシェル橋を渡ると、セーヌの左岸 Rive Gauche 、学生の町カルチェラタンだ。橋を渡って振り返れると・サントシャペル教会の尖塔、・コンシェルジューリーのとんがり屋根が見える。

シテ島からセーヌ左岸へ

St-Michel 橋を渡ってカルチェ・ラタンへ