Приусадебное хозяйство, №5, 2011

3

усадьба � ого род � cад цвет ник � живностьусадьба усадьба �� ого родого род �� cадcад цвет никцвет ник �� живностьживность

2011201155

obl_05-2011.indd 3obl_05-2011.indd 3 11.04.2011 16:29:1511.04.2011 16:29:15

5 2011

4 С.Ширикова

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ПЕСЧАНОЙ ГРИВЫ

7 ПОСЛЕ ПАВОДКА

8 В.Гусева

«НЕБОСКРЕБ»НАОБОРОТ

11 ВОПРОСЫВ КОНВЕРТАХ

12 О.Нефедов

КОНСТРУКТОРДЛЯ ТЕПЛОЛЮБИВЫХ

16 В.Акимов

ТРОН ДЛЯ ВЕСОМЫХ ОСОБ

19 С МИРУ ПО МЫСЛИ

22 Л.Алтунина, Г.Ермакова

БУДЕТ РЕПКА КРУПНОЙ

25 А.Циунель

ПОРТУЛАКНЕ СОРНЯК

26 А.Матвейчук

УРОЖАЙ ИЗМЕРЯЕМ ВЕДРАМИ

28 Н.Зубков

ОГУРЦЫ НА ВОЛЕ


32 А.Ахатов

ТОМАТНЫЕМИНИАТЮРЫ

36 С.Костенко, Д.Мамонтов

АРБУЗЫ ПРОДВИНУЛИСЬ НА СЕВЕР

39 ОГОРОДНЫЕРАССЫПУШКИ

40 А.Петров

МОЖНО ПРИБЛИЗИТЬ УРОЖАЙ

44 Н.Хромов

РАЗМНОЖАЕМИРГУ

46 Ю.Минин

В ЗАСУХУПОЛИВ ОСОБЫЙ

47 А.Сычов

ИЗУЧАЕМ ДЮКИ


52 Л.Зайцева

ГУМИ ХОЛОДА БОИТСЯ

55 САДОВОД - САДОВОДУ

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ!

Присылая в редакцию журнала любые материалы, вы тем самым подтверждаете свое согласие на публикацию и распространение текстов, их фрагментов, графических изображений

и фотографий, а также лиц, изображенных на них, в изданиях ИД «Сельская новь», одновременно предоставляя редакции право на редактирование текстов

в соответствии со спецификой издания.

obl_05-2011.indd 4obl_05-2011.indd 4 11.04.2011 16:29:3811.04.2011 16:29:38

ОГОРОДная библиотека на www.Ogorod.UA

Учре ди тель и из да тель ЗАО «Из да тель ский дом «Сель ская новь»

Еже ме сяч ный ил лю стри ро ван ный жур нал.Ос но ван в 1981 го ду

Май 2011 № 5 (287)© Из да тель ский дом «СЕЛЬ СКАЯ НОВЬ»

58 Н.Поночевный, Т.Лыбина

РОЗАРИЙИЗ БУКЕТА

62 Е.Кожина

ХЛОПОТЫ ДЛИННЫХ ДНЕЙ

65 С.Сазонов

РЯБЧИК-КОРОНА

68 Е.Абросимова

РОДОДЕНДРОНЫДЛЯ ЧАЙНИКОВ

70 М.Полотнов

ПУЗЫРНИЦА

71 НАШ БАЗАР


74 Е.Мельникова

ХОЗЯЙСТВО КОРМИТ И ЛЕЧИТ

78 С.Невежин

СУДАНКА

79 НАШБАЗАР

80 СИНИЙКРЕСТ

82 А.Болдин

ПОДКИДЫШИ РАСТУТ БЫСТРЕЕ

84 Е.Белова

ЗАВОДИТЕ БРОЙЛЕРОВ


!

Ге не раль ный ди рек торА.Ф.Ка лин кинГлав ный ре дак торИ.Н.Фи ли мо нов

РЕ ДАК ЦИЯ ЖУР НА ЛА:С.В.Лен ская, от вет ствен ный редакторА.В.Пы ла е ва,глав ный ху дож никВ.В.Гусева(«Дом и уса дь ба»)Ю.Б.Бе ло пу хо ва («Уро жай ные гряд ки»)Т.А.Юди на («Ваш сад»)Е.Б.Гро шав ень («Цве ты в са ду и до ма»)Е.Е.Мельникова («Домашняя ферма»)И.Г.Бед нар ская (отдел права)И.А.Алексее ва, секретарьВер стка и цве то кор рек ту ра:Е.В.Кар по ва, В.Б.Головкина, Т.В.Куз не цо ва Кор рек то ры:Н.В.Дюмина, И.П.Гор бу но ва

Е.А.Калинкин, первый заместитель генерального директора ИД директор издательстваИ.А.Калинкина,зам. главного редактора -директор службы развития и интернет-проектовТ.В.Горбачева, директор производственной службыС.А.Карпушин,директор службы реализации

Из да тель ский дом «Сель ская новь»: 117105, г. Мос ква, Варшавское ш., д. 17, стр. 5.Тел. (495) 633 81 05www.sel nov.ruРе дак ция журнала:тел. (495) 952 88 31E ma il: ph@sel nov.ruwww.prihoz.ru

Службы: ре кла мы тел. (495) 952-66-09реализации тел./факс (495) 930 28 16интернет сайтов (985) 762 30 75Под пи са но в пе чать 6.04.11От пе ча та но в Ac ta Print Oy,Фин лян дияТи раж с при ло же ния ми 238500 экз.Жур нал за ре ги стри ро ван в Гос ком пе ча ти РФ (№ 1136)

Ответственность за содержание рекламных материалов, в том числе любых вкладок, несут рекламодатели.

21 ПОРА ГРОЗОВЫХ ДОЖДЕЙ(дол гос роч ный прог ноз по го ды от В.Сталь но ва)

90 НА ПРИЕ МЕ У ЮРИ СТА

obl_05-2011.indd 5obl_05-2011.indd 5 11.04.2011 16:30:0411.04.2011 16:30:04

За последние тридцать лет отношение к ведению хозяйства на дачных и приусадебных участках менялось не раз. В конце 80-х они давали возможность обеспечить семью дефицитными по тому времени ово-щами, фруктами, цветами. В тяжелые 90-е свои участки в буквальном смысле спасли от голода большую часть населения страны, главными культурами на сотках тогда стали капуста, морковь и картофель.

Потом к нам хлынул поток дешевых продуктов. Овощи стали доступ-ными, а их ассортимент - разнообразным. Не удивительно, что даже в небольших поселках, а в ряде мест и в селах хозяева участков стали давать себе передышку, отказываясь от грядок, устраивая на их месте «красоту для души» - газоны, водоемы, рокарии...

Но в последнее время опять наметился возврат к грядкам. И судя по всему, в этот раз уже надолго. Причем, что весьма показательно, не только у нас. Эксперты прогнозируют, что в ближайшие годы во мно-гих странах население остро почувствует недостаток продовольствия, цены на него будут расти. Причин тому немало. Есть глобального ха-рактера: изменение климата и сопровождающие его небывалой силы и продолжительности жара и засуха в одних регионах мира, наводне-ния и ливни - в других. Из-за этих неблагоприятных факторов в про-шлом году во многих регионах планеты был неурожай зерна, картофе-ля, овощей, возник дефицит семенного и посадочного материала. Все это, естественно, привело к росту цен.

Но даже если климат, представим и такое, улучшится, продоволь-ствие дешевле вряд ли уже станет. Население планеты стремительно увеличивается, а новых площадей, на которых что-то можно вырас-тить, больше нет. Наоборот, земли изымаются под возделывание культур, используемых для получения биотоплива. В то же время тра-диционная селекция способна увеличить урожайность сортов, их устойчивость к вредителям и болезням не больше чем в 2 раза. То есть и здесь резервы весьма ограниченны. К тому же растут и затраты на семенной и посадочный материал, выращивание растений, осо-бенно на их полив, удобрение, защиту от напастей, транспортировку и хранение урожая.

Но не только в цене на продовольствие дело. Возвращаются к своим грядкам и потому, что больше стали задумываться о своем здоровье. А одно из условий жизни без болезней - безопасная и полноценная пища. Свой же огород позволяет обеспечить и себя, и семью более гармоничным по структуре рационом. Если учесть, какие по питатель-ности и накоплению витаминов сорта и гибриды выращивают сельхоз-предприятия, чем обрабатывают товар, чтобы он был привлекатель-ным, не портился при перевозке и хранении, то вполне объяснимо же-лание многих хотя бы летом и осенью есть действительно натуральную, экологически чистую и полезную для здоровья пищу, сделать заготов-ки на зиму.

Конечно, здесь тоже приходится думать о «цене вопроса». Чтобы своя земля хорошо кормила хозяина, надо знать очень многое. В чем «ПХ» готов всемерно помогать читателям. И в этом, и в последующих

номерах журнала вас ждет рассказ о сортах огородных и садовых растений, эффективных методах восстановления плодородия

почв, современных агроприемах, системах защиты растений и о многом другом, что поможет вам добиваться хороших урожа-

ев на своем участке.

Май 2011 г.

ГРЯДКИ СНОВА В ПОЧЕТЕ

pervaya-st_05-2011.indd 2pervaya-st_05-2011.indd 2 12.04.2011 16:51:4212.04.2011 16:51:42

Обживаем участок

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ПЕСЧАНОЙ

ГРИВЫ

Участок вытянут, рас-положен у дороги,

посреди заболоченной местности, на северном склоне песчаной возвы-шенности, или, как у нас говорят, гривы. Нижняя часть наших владений ока-залась очень сырой, вода хлюпала под ногами до середины лета. Из-за чего все растения у нас, по сравнению с другими участками, запаздывали с цветением примерно дней на 10. Южная часть усадь-бы была гораздо выше остальной площади (пере-пад высот от 1,5 м) и гра-ничила с тылами дворов соседей. А о красоте и ухоженности «задков» сво-их участков местные жите-ли не очень заботятся.

Первым делом мы ре-шили улучшить микрокли-мат участка. Для чего вы-рыли дренажные канавки и небольшой пруд, кото-рые позволили «просу-шить» землю. Участок был «лысый», и чтобы нам не сидеть на солнцепеке, от-

чим принес из леса и вы-садил березы и рябины: получилась небольшая зо-на отдыха. По периметру наших владений разме-стили ивы. Они, помимо того что осушают сырое место, хорошее загражде-ние от пыли, летящей из-под колес автомобилей и мототехники, проезжаю-щих по песчаной дороге, и укрывают участок от лю-бопытных глаз. Мы не лю-бим сплошных высоких заборов, да и не принято в вологодских деревнях ста-вить такие ограды. Обса-дили северо-за падный край участка елками: вет-ры с той стороны дуют студеные. А чтобы место здесь не пропадало (ря-дом с елью плохо растут другие растения), постро-или курятник с небольшим огороженным выгулом для кур. По границе с соседя-ми по линии неказистого забора посадили туи: ког-да они подрастут - закро-ют неприглядный вид. На южной же стороне на-

Так сложилось, что с прежним домом и участком в деревне,

куда больше двадцати лет я стремилась на выходные

и где выросли мои дети, нам пришлось расстаться.

Потом после двух лет исключительно городской жизни

нам достались 18 соток земли. Повозиться с ним пришлось изрядно.

us_05-2011.indd 4us_05-2011.indd 4 11.04.2011 16:31:1211.04.2011 16:31:12

5

шлось место и для пчели-ных ульев.

Следующий шаг - подъ-ездные пути и дорожки. Через широкий дорожный кювет сам собой напро-сился мост (по нему мы теперь въезжаем на уча-сток). Трудами мужа воз-ведены ворота и калитка, открывающаяся на дорож-ку, ведущую к дому. Ее, как и большинство тропи-нок на участке, выложили камнями. Сначала мы с дочерью собирали валуны и крупную гальку на обо-чинах местной дороги и возили на тачке. Потом, чтобы ускорить устрой-ство мощеных дорожек, заказали камни в местном карьере. Тем не менее, поскольку еще не все из намеченных дорожек вы-ложены, и по сей день не можем равнодушно про-ходить мимо камней, ле-жащих под ногами, и приносим их на участок. Дорожки у нас не прямо-линейные, а извиваются, петлями окружают по-стройки и клумбы, скра-дывая тем самым вытяну-тость участка.

Затем занялись цен-тром композиции - до-

мом. На самом сухом и высоком месте мы по-строили дощатый домик - летнюю кухню. У мужа это был первый опыт строи-тельства. Теперь в этом строении гостевой домик, он же - летняя кухня. За-тем пристроили к нему новый рубленый дом на ленточном фундаменте, с подполом. Для экономии места под застройку к до-му пристроили баню в пе-

Хозяин гостям рад

Заболоченная низина постепенно превращается в зону отдыха

us_05-2011.indd 5us_05-2011.indd 5 11.04.2011 16:31:2911.04.2011 16:31:29

6

рерубе (то есть у срубов дома и бани общие эле-менты стен). Между жи-лым помещением и бан-ным - толстенные бревна сруба. Как и во всех ба-нях, проложена паровла-гоизоляция, по ней наши-та вагонка. Во да из бани отводится в септик.

В новом доме простран-ство организовано так, чтобы все было удобно. И планировка сада сделана с учетом входов в каждую часть здания. С высокого крыльца попадаешь в при-хожую каркасной при-стройки и комнату с ками-ном, окна которой смо-трят на яблоню и окна гостевого дома. На вто-ром этаже гардеробная, небольшая кладовка (складываем в ней корзи-ны, ведра, инвентарь, банки, да мало ли что в хозяйстве копится). На первый этаж можно по-пасть и со второго хода: через маленький коридор, а из него пройти в дровя-ник, баню и прихожую, в которой, чтобы по кухне не растаскивалась грязь от дров и угля, топится печь. Душевая комната, кухня - тоже в доме.

Вода подается из ко-лодца (в доме установле-на насосная станция). Печь с плитой располо-жена по центру дома, в нее вмонтирована духов-ка. Печка очень удачная: топим тремя поленьями в сутки, и в доме тепло. В дальнейшем планируем топить углем (печка заду-мывалась и выкладыва-лась с этой целью). Есть балкон: на нем так заме-чательно пить чай, любу-

ясь окрестными красота-ми. Балкон выходит на юго-восток, с него откры-вается вид на окраину де-ревни, начинающийся за ней сосновый бор и сель-скую дорогу, извивающу-юся по песчаной гриве.

Проект всего комплекса муж продумал сам, про-считал все до бревнышка, нарисовал эскизы. Затем проявил навыки плотника, столяра, отделочника и даже скульптора. Из чур-баков, которые у другого хозяина, вероятнее всего, были бы расколоты на дрова, с помощью топора и ножа муж изготовил са-довую скульптуру. И те-перь входы в наши вла-дения охраняют деревян-ные истуканы: Черномор, Кикимора, Змий, Медве-дица.

Должна заметить, уча-сток у нас планирует-

ся в непрерывной борьбе: нас с мамой устраивает природный ландшафт с естественными перепада-ми, а мужу нужны четкие линии. Поэтому он выров-нял площадку в центре участка, северное болото почти полностью засыпа-но, а южная возвышен-ность срыта (с южной сто-роны на северную хозяин перетаскал, наверное, тонны земли).

На участке сегодня вы-сится единое сооружение из трех домов, вокруг которого заложен плодо-вый сад, разбиты цветни-ки. Когда же стройку за-вершим, то старую избу снесем.С.ШИРИКОВАг.Вологда

Дорожка к новому дому украшена многолетними

цветниками

Змий охраняет наши владения

us_05-2011.indd 6us_05-2011.indd 6 11.04.2011 16:32:0311.04.2011 16:32:03

Вернувшись к месту жительства, сразу сообщите о своем прибытии в органы местной администрации. Проверьте це-лостность дома и построек. Откройте все двери и окна, пусть дом проветрит-ся. Не включайте электроприборы и освещение, не пользуйтесь источни-ками открытого огня до тех пор, пока дом полностью не проветрится. Отка-чайте воду из подвалов. Не пользуй-тесь электропроводкой и системами газоснабжения, водопровода и кана-лизации, пока их исправность не будет подтверждена специалистами. Учтите также, что намокшими электроприбора-ми можно пользоваться только после тщательной их просушки.

Еще одно немаловажное дело - очист-ка колодца. На залитых водой подворьях смешиваются и колодезная вода, и не-чистоты из туалета, и отходы со скотного двора, и отрава для грызунов... Пить это просто опасно. Поэтому, едва сойдет вода, полностью откачайте жидкость из колодцев, стены обильно смочите не-сколько раз 10%-ным раствором хлор-ной извести (100 г на 1 л воды). Наносить его можно кистью или тряпкой, намотав ее на швабру или же окатывая стены раствором из шланга. Во время дезин-фекции используйте респиратор или противогаз, а если их нет, закройте рот и нос влажной марлей, сложив ее в не-сколько слоев. Глаза защитите очками.

При чистке колодца будьте осторож-ны: прежде чем спускаться в него, про-верьте, не скопились ли на дне токсич-ные газы. Опуститеь ведро с зажженной свечой, если она погаснет - спускаться можно только в противогазе. Человек, спускающийся для чистки колодца, дол-жен обвязать себя толстой веревкой у

пояса и под мышками, и пусть наверху останется помощник - для страховки.

Когда в колодце наберется вода, вы-лейте в нее раствор хлорной извести. Если нужно обеззаразить 1 куб.м воды, то разотрите 200 г извести с небольшим количеством воды до однородной мас-сы, после чего добавьте оставшуюся хо-лодную воду (до объема 10 л), тщатель-но перемешайте и плотно закройте крышкой. Через сутки отстоявшийся прозрачный верхний слой слейте в дру-гую посуду, затем - в колодец. Вместо извести можно использовать таблетки Акватабс 1,67 (4 штуки на 1 кольцо во-ды). Потом содержимое колодца тща-тельно перемешайте шестом или ведра-ми, забирая воду и сразу же выливая ее обратно. Хорошо взбаламутив воду, за-кройте колодец полиэтиленом и плот-ным полотном, чтобы хлор не улетучи-вался, и оставьте на сутки. Повторную дезинфекцию рекомендуется провести на второй день точно в такой же после-довательности, приготовив свежую пор-цию раствора. Брать в это время воду из колодца и пользоваться ею катего-рически запрещается.

Как узнать объем воды в колодце? Ес-ли внутренний диаметр колодезных ко-лец 1 м, а высота 0,9 м, то в одном коль-це содержится 0,7 куб.м, или 700 л, во-ды. После повторной дезинфекции воду из колодца полностью выкачайте. Повто-рите эту операцию 2-4 раза, пока запах хлора совершенно не исчезнет. Потом стенки колодца обмойте чистой водой, но и после этого воду из колодца жела-тельно первую неделю пить только кипя-ченой. Полностью убедиться в безвред-ности воды можно, сдав ее на анализ в специализированную лабораторию.

А чтобы подобная ситуация не повто-рилась на будущий год, летом вместе с соседями укрепите грунт, сделайте мно-голетние защитные сооружения: пруды для сбора талой воды, подпорные стен-ки и дамбы. Как это сделать - мы расска-жем в следующих номерах журнала.

В апрельском номере мы рассказывали,

как подготовиться к паводку. Теперь поговорим о том,

что нужно сделать, когда вода сойдет.

ПОСЛЕ ПАВОДКАПОСЛЕ ПАВОДКА

us_05-2011.indd 7us_05-2011.indd 7 11.04.2011 16:32:2411.04.2011 16:32:24

8

Вот что рассказали хозяе-ва этого необычного со-оружения.

Владимир Николае-вич:

- Участок мы приобрели в 1981 году. Был он не-сколько больше стандарт-ных шести соток, что тогда, сами понимаете, могло только порадовать. При этом мы как-то не обрати-ли особого внимания, что располагался он внизу склона. Впоследствии это нам аукнулось.

В то время жизнь в садо-водческом товариществе, в том числе и возведение построек на участке, жест-ко регламентировалась. А у нас семья большая - 8 че-ловек: мои родители, се-мья сестры, мы с женой, Надеждой Павловной, и наши две дочери. Как всех разместить?

Домик мы решили ста-вить обычный, каркасный с утеплителем, с ломаной, как теперь говорят, ман-

Домпострой

«НЕБОСКРЕБ» НАОБОРОТ

Можно ли построить дом

общей площадью около 100 кв.м,

отведя под застройку участок

размером всего 5х7 м? При этом высота

самого дома всего 6,3 м. Семья Каланчевых решила эту задачу, и весьма успешно -

построила на своем участке

четырехуровневый «коттедж».

При этом их жилище выглядит снаружи как стандартный садовый домик.

Внешне дом не отличается от обычных приусадебных построек

Кухня получилась уютной и удобной

us_05-2011.indd 8us_05-2011.indd 8 11.04.2011 16:32:4611.04.2011 16:32:46

9

сардной крышей. Так как увеличить площадь и вы-соту строения тогда было невозможно, единствен-ным выходом посчитали постройку дома «вниз», устройство подземных этажей. Чтобы не ставить на небольшом участке не-сколько строений, в плане дома мы предусмотрели погреб площадью 6 кв.м и высотой 2 м. Котлован ко-пали, конечно, не вручную, нанимали экскаватор, а «лишнюю» землю исполь-зовали для ремонта про-блемных участков подъ-ездной дороги.

Очень важно было сде-лать надежный фундамент. Поэтому в углах будущего дома и веранды поставили железобетонные столбы диаметром около 25 см. Потом прокопали канаву под ленточный фундамент глубиной 70 см, сделали там песчаную подушку, на нее положили железобе-тонные блоки и скрепили их кирпичной кладкой на цементном растворе. (Кстати, кирпич до сих пор в отличном состоянии, не-смотря на то что гидро-изоляции в подземной ча-сти сооружения нет. - В.Г.) За все прошедшие со дня строительства дома годы проблем с фундаментом не было, только недавно его одной стороной выпер-ло вовне. Но это уже была наша ошибка: когда дела-ли вход в цокольный этаж, удалили часть столба, слу-жащего обвязкой дома. А другую опору не сделали. Так что в будущем году зай мемся его ремонтом.

В цокольном этаже на полу устроили бетонную

стяжку, оставив только люк для погреба. Здесь мы разместили «женскую» и «мужскую» половину: кух-ню размером 5х3 м и ма-стерскую 4х2 м. Еще метр пришлось выделить для лестницы, а под террасой расположили дровницу.

Без дневного света жи-лье комфортным быть не может. Поэтому пришлось часть кирпичного фунда-мента разобрать и устано-вить там окна. Использо-вали узкие части обычных окон из городской кварти-ры. Соседи удивлялись - какие они необычные, длинные, да еще и откры-ваются внутрь. С такими «продухами» сыро под до-мом не будет! Действи-тельно, цокольный этаж проветривается у нас не хуже «надземных» поме-щений.

Кирпичный фундамент, служащий в качестве стен цокольного этажа, укрепи-ли цементным раствором, залив его в опалубку при-близительно до высоты 80 см. Потом в кухне эти выступающие стены обши-ли фанерой; в мастерской же оставили все как есть. Благодаря этому мы полу-чили надежные, выдержи-вающие любой вес подо-конники, а кухне деревян-ная обшивка придала деревенский вид.

Для силовых конструк-ций дома мы использовали брошенные деревянные электрические столбы. Они пропитаны специаль-ным составом, не гниют да и «жучок» их не ест. Заде-корировали столбы, за-ключив в короба из той же фанеры.

Так выглядят окна цокольного этажа

Вот здесь и зимуют припасы

У камина приятно посидеть с друзьями

us_05-2011.indd 9us_05-2011.indd 9 11.04.2011 16:33:1711.04.2011 16:33:17

10

Надежда Павловна: - Первый этаж у нас при-

поднят над землей, и с крыльца на уютную засте-кленную террасу прихо-дится подниматься по лестнице. На первом эта-же расположена одна большая комната-гос-тиная, здесь регулярно со-бираемся всей семьей и здесь живем мы с мужем. В мансарде разместили две спаленки для всех остальных, а в правом и левом «крыльях» дома сде-лали шкафы.

Чтобы в доме было ком-фортно и сухо, на цоколь-ном этаже разместили печь-буржуйку. Очень удобно: бросишь пару по-леньев, и на кухне тепло. Хоть и поставили позднее в кухне кирпичную гол-ландку, но до сих пор чаще всего топим именно бур-жуйку.

А вот на первом этаже, в гостиной, поставили ка-мин - с ним комната при-обрела парадный вид. И до чего же приятно сидеть в холодную погоду возле от-крытого огня! А чтобы не делать в крыше лишних «дырок», и печки, и камин вывели в одну трубу.

Владимир Николае-вич:

- Но не все было гладко. В первую же весну после схода снега мы ощутили все «радости» обладания участком в низине: цо-кольный этаж затопило. И это притом что грунтовые воды в нашей местности располагаются довольно глубоко.

Пришлось бороться с этой напастью. Вначале откапывать фундамент до

основания и делать на всю глубину глиняный замок. Затем, отступив метр от фундамента, мы с отцом закопали дренажные тру-бы от мелиоративных си-стем, заглубив их на 0,5 м и придав им слабый уклон в сторону оврага, распо-ложенного по границе участка. Сверху дренаж закрыли железобетонны-ми плитами, засыпали землей и разбили цвет-ник. Так проблема еже-годного весеннего подтоп-ления была решена. Прав-да, каждый год в марте приходится приезжать и отбрасывать снег с от-мостки вокруг дома, иначе дом все-таки немножко отсыревает.

А чтобы в погребе было сухо, придумали такую конструкцию. Ручным ши-роким буром пробурили в погребе «колодец» глуби-ной около 2,5 м, до песка. Именно на такой глубине - около 6 м - у нас проходит песчаный слой. В скважину сразу же поставили асбо-цементную трубу. Чтобы сверху в эту «западню» ни-

кто не попадал, отверстие закрыли консервной бан-кой, проделав в ней не-сколько дырок, чтобы ухо-дила вода.

Домом своим мы до-вольны, хотя строили его когда-то только для того, чтобы жить там в выход-ные. Теперь живем на участке по полгода и хотим придать дому но-вый облик, обшив сай-дингом.Записала В.ГУСЕВА

От редакции. Пробле-ма рационального исполь-зования земли под за-стройку волнует, навер-ное, всех. Ведь так жалко терять место, отводя его под гараж, баню, мастер-скую, спортзал, если эти постройки возводятся от-дельно.

Особенно остро эта про-блема стоит перед вла-дельцами небольших участков. И тут опыт семьи Каланчевых, построивших дом с подземными этажа-ми, думается, может по-служить неплохой под-сказкой.

В холодную погоду можно согреться и у буржуйки

us_05-2011.indd 10us_05-2011.indd 10 11.04.2011 16:33:4711.04.2011 16:33:47

1111

Вопросы в конвертах ?Собираемся сделать автономную канализа-цию. На какой глубине нужно устанавливать септик, если грунт на участке - почти сплош-ная глина?Светлана

(прислано

по Интернету)

Септик может состоять из одной либо несколь-ких камер, через кото-рые протекает сточная жидкость. Объем септи-ка, его комплектация и, следовательно, глубина раз мещения зависят от производительности сооружения и его габа-ритов.

Важно уложить септик на грунт, не подвержен-ный вспучиванию и иным деформациям при промерзании и оттаива-нии. Если зимой грунт сильно промерзает, то емкость укладывают в глубокий котлован, дно которого находится в непромерзающем слое, либо на специальное основание в виде бетон-ной подушки.

Простые септики, ти-па системы «Тритон» или «Танк», обычно за-глубляют с таким расче-том, чтобы слой грунта от корпуса септика до поверхности почвы был не меньше 0,5 м. Для нормальной работы очистного сооружения этого типа также важно, чтобы уровень грунто-вых вод был выше 1 м, а паводковые воды не за-стаивались. Если уча-

сток плохо дренирован, то септик укладывают неглубоко и засыпают грунтом, так чтобы сформировался холм высотой 50-70 см. При этом к технологическим отверстиям должен быть свободный доступ. Причем угол, под кото-рым жидкость протека-ет по камерам септика от приемника сточных вод до полей фильтра-ции или дренажного ко-лодца, должен быть не меньше 50. Если на участке долго держатся паводковые воды или близко залегают грун-товые, в дополнение к септику потребуется установить накопитель-ный колодец либо ем-кость и из них откачи-вать насосом очищен-ную воду в дренажную канаву.

Кроме того, для нор-мальной работы очист-ного сооружения на участках с плотным грунтом (глина, тяжелый суглинок), плохо пропу-скающим воду, необхо-димо устроить фильтру-ющие двухступенчатые траншеи. Первую дре-нирующую траншею с песчано-гра вий ной по-душкой толщиной 30 см, в которую прокладыва-ют фильтрующую пер-форированную трубу, закладывают на глубине 0,5-1 м, вторую - в 1,5-2 м от поверхности почвы. И.ПИВОВАРОВ,инженер-разработчик септиков

Н а с о с « В о д о м е т 60/92» в прошлом го-ду, когда температура воздуха поднималась выше 300, самопроиз-вольно отключался по-сле часа работы. Тем-пература воды при этом была 70. А когда жара спала, неполад-ка устранилась сама собой.

Что случилось с на-сосом и можно ли это-го избежать, если ны-нешнее лето тоже бу-дет жарким? Е.Гришаненко

Челябинская обл.

Асинхронный двигатель насосов «Водомет» гер-метичен и защищен от перегрева термопротек-тором, встроенным в обмотку статера.

Так как в описанной ситуации речь идет о ра-боте насоса «Водомет 60/92» в период сильной жары, то скорее всего, насос отключался из-за падения напряжения в сети, к которой он был подключен.

Поскольку срабатыва-ние защиты отрицатель-но сказывается на дол-говечности насоса, ре-комендую отвезти его н а д и а г н о с т и к у в сервис-центр, а чтобы в дальнейшем не было сильных перепадов на-пряжения в сети, уста-новите стабилизатор напряжения.Р.АЛБОРОВ, технический консультант ООО «Джилекс»

us_05-2011.indd 11us_05-2011.indd 11 11.04.2011 16:34:0111.04.2011 16:34:01

12

ОСНОВА нашей теплицы - фундамент с забетониро-ванными в нем швел-лерами. Они размером 45х45х1700 мм, согнуты из стального листа толщи-ной 2 мм. Всего на нашу теп лицу размером 13х3 м пошло 36 швеллеров - по 16 вдоль длинных сторон и по 2 в торцах.

Фундамент - столбчато-ленточный. Делали его так. Выровняли поверх-ность грунта, затем через каждые 85 см выкопали ямки размером 40х40 см и глубиной 50 см, а между ними прокопали канавки шириной 20 см.

З а т е м у с т а н о в и л и швеллеры полостями на-ружу, одновременно за-ливая их бетоном до уров-ня грунта. После частич-ного схватывания бетона установили между стол-бами опалубку и залили

ленту шириной и высотой 20 см (рис. 1).

Опалубка состояла из 2 стальных листов Г-об раз-ной формы.

Скреплялись листы дву-мя проволочными скоба-ми, какого они вида, пока-зано на рис. 2. После пол-ного схватывания бетона скобы разгибали, и листы легко разъединялись, про-волока же оставалась в толще бетона.

Когда бетон полностью схватился, в полостях швеллеров закрепили са-морезами деревянные опорные бруски сечением 40х40 мм и высотой 170 см, причем нижняя часть брусков на пару сан-тиметров не доходит до фундамента, что предот-вращает их подгнивание. Швеллера и опорные бру-ски окрасили резиноби-тумной мастикой.

ОСНОВА нашей теплицы - Афундамент с забетониро-

ленту шириной и высотой 20 см (рис. 1).

КОНСТРУКТОРКОНСТРУКТОР ДЛЯ ТЕПЛОЛЮБИВЫХДЛЯ ТЕПЛОЛЮБИВЫХ

Пленочные теплицы есть у многих. Но в большинстве своем они весьма неудобны в эксплуатации: полотнища пленки можно настилать только вдвоем и в безветренную погоду. Да и надежно зафиксировать их сложно.Мы же построили такую теплицу, которую с легкостью накрывают наши 13-летние внуки, а незапланированные «вентиляционные отверстия» можно легко и быстро устранить.

us_05-2011.indd 12us_05-2011.indd 12 11.04.2011 16:34:2111.04.2011 16:34:21

13

Затем сделали верхнюю обвязку опорных брусков.

На рис. 3 показаны сое-динения опорного и про-дольного брусьев между собой, а также отрезков продольного бруса.

Отдельно изготавлива-ли стропила перекрытия.

Каждое из 16 стропил состоит из двух стропиль-ных ног, включающих де-ревянные бруски разме-ром 4х4х170 см, две кре-пежные планки и одну поперечину. Крепежные планки фиксируют с двух сторон стропильные ноги, а поперечина прибита так, чтобы между нижними концами брусков было 3 м. У нас стропила полу-чились высотой 40 см, и соответственно, теплица (с учетом опорных брусков в швеллерах) высотой 210 см.

В верхней части крепеж-ных планок вырезан паз размером 4х4 см, в кото-ром закреплен верхний продольный брус.

Затем на торцы опорных брусьев установили стро-пила, закрепив их саморе-зами и зафиксировав че-тырьмя откосами с каждой стороны обеих стропиль-ных ног (рис. 4).

Вот так выглядит креп-ление стропил (фото 1).

Увы, завершить стройку в первый год не удалось, поэтому сделанную часть каркаса - 8 «отсеков» - просто обтянули пленкой, прикрепив ее планками прямо к стропилам и опор-ным брускам.

А в следующем году уже сделали все остальное - установили недостающие опорные бруски, стропи-ла, обустроили конек. С

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

us_05-2011.indd 13us_05-2011.indd 13 12.04.2011 17:51:1012.04.2011 17:51:10

1414

этой целью к стропилам прикрепили небольшие бруски и металлический козырек. А к поперечинам стропил на всю длину те-плицы прикрепили перфо-рированный швеллер.

Нижнюю часть теплицы на высоту 60 см мы внача-ле снаружи обшили щит-ками из досок, а потом из-нутри обили их пленкой. Затем, начиная снизу, при-бивали поштучно дощечки и бутовали промежутки глиной, «армированной» лоскутами ткани. Такие утепленные щиты-теп ло-аккумуляторы существен-но уменьшают колебания суточной температуры.

На фото 2 показаны теп-лоаккумуляторы и желоб-ки, в которые устанавли-ваются боковые рамки. Одновременно готовили рамки для обустройства боковых поверхностей и крыши теплицы (рис. 5).

На всю теплицу потре-бовалось 64 рамки - 32 верхних и столько же бо-ковых. Верхняя рамка размером 73х160 см, бо-ковая - 73х80 см. Ширина 73 см выбрана исходя из того, что пленка, которую мы используем, шириной 3 или 6 м, то есть кратна

75 см, поэтому при ее «раскрое» отходов нет, а остающиеся по краям по-лоски пленки шириной 1 см как бы герметизиру-ют места стыков рамок, и вода внутрь практически не проникает.

Планки больших рамок в углах скреплены между собой металлическими уголками на шурупах, среднюю планку я крепил тоже шурупами.

В боковых рамках для увеличения жесткости конструкции использова-ны дополнительные угло-вые рейки.

Рамки, как и все другие деревянные конструкции, обработаны резинобитум-ной мастикой, а та часть, к

которой крепится пленка, поверх мастики еще и вы-крашена светлой краской (для уменьшения нагрева и, соответственно, разру-шения пленки). Саму плен-ку, натянув ее на раму, крепили деревянными планками, промазанными той же мастикой.

УСТАНОВИТЬ готовые рамки (которые, кстати, зимой хранятся в гараже) на теплицу несложно. До-статочно уложить рамку на перекрытие так, чтобы планка зашла под конек, потом рамку просто сдви-нуть к уже установленным (фото 3).

Большие рамки крепят-ся проволокой: вверху - к

Рис. 4 Фото 1

Фото 2

us_05-2011.indd 14us_05-2011.indd 14 11.04.2011 16:34:5711.04.2011 16:34:57

15

перфорированному швел-леру изнутри теплицы, внизу - к шурупу, ввинчен-ному в брус боковой об-вязки.

Боковые рамки внизу не крепятся, поскольку уста-новлены в пазы, а вверху крепятся к тому же шуру-пу, что и верхние рамки.

Два проволочных крюч-ка позволяют снимать для ремонта отдельно верх-нюю или боковую рамку. В жару для вентиляции бо-ковые рамки можно либо снять, либо приоткрыть, сняв нижний крючок (вме-сто него к шурупу привя-зываем тесемку).

В прошлом году мы купили «высококачествен-ную» сенсибилизирован-ную пленку с трехлетней - по заверению про давцов - гарантией. Простояв месяца два, она начала рваться, пришлось зани-маться ремонтом. К сча-стью, не все рамки порти-л и с ь о д н о в р е м е н н о . Основные разрывы и тре-щины появлялись в ме-стах крепления пленки, поэтому ремонт сводился к снятию крепежных пла-нок, проклейке краев ши-роким скотчем и установ-ке планок на место.

Чтобы снять, отремонти-ровать и поставить обрат-но одну верхнюю рамку, мне понадобилось всего около получаса. А вот как бы я управился с ремон-том, если бы не было ра-мок и пленка лежала, как обычно, полотном, не знаю.

ЕЩЕ ОДНА особенность нашей теплицы - в ней есть так называемый зимний отсек, для которого отве-дены два пролета каркаса с северной стороны. Здесь можно работать с ранней весны и до осенних холо-дов. В этом отсеке хранят-ся некоторые инструмен-ты, огородная «посуда» и разные химикаты. Есть и рабочий стол.

«Домик» этот сделан из подручных материалов: изнутри - щиты из верти-кальных планок, снаружи - горизонтально располо-женные планки. Между ни-ми в 4-сантиметровую полость мы засыпали и утрамбовывали кусочки пенопласта и слегка увлажненную смесь опи-лок и цемента в соотноше-нии 4:1.

Частично засыпка дела-лась из известково-опи-

лочной смеси, тоже слегка увлажненной.

ВСЕГО же для обустрой-ства теплицы потребова-лось:

швеллера основы раз-мером 45х45х1700 мм - 34 шт.;

для фундамента - и на столбики, и на ленту - 2,9 куб.м цемента;

шурупы-саморезы 30 и 50 мм - около 150 шт.

Пиломатериал - бруски размером 40х 40х170 см резал сам из горбыля, ко-торый недорого приоб-рел на лесопилке. На опорные конструкции ушло 34 шт. (62 пог.м), на горизонтальную обвяз-ку - 36 пог.м, а на брус конька - 13 пог.м, всего 111 пог.м, на обшивку бортиков потребовалось около 2 куб.м обрезков досок.

Полиэтиленовой пленки при ширине рулона 6 м, чтобы накрыть всю тепли-цу, нужно купить 14 пог.м, так как на верхние рамки нужно около 58 кв.м, на боковые - около 20 кв.м, а на южный торец - 6 кв.м, то есть всего 84 кв.м. О.НЕФЕДОВ Украина

Рис. 5 Фото 3

us_05-2011.indd 15us_05-2011.indd 15 11.04.2011 16:35:1611.04.2011 16:35:16

Мне потребовались для такого кресла 10 отрезков осиновых (они устойчивы к гниению) бревен длиной 700 мм и диамет ром 180 мм, очищенных от коры и сучков. Чтобы фактура кресла выглядела рельеф-но и декоративно, жела-тельно, чтобы сучков и не-доразвитых почек было много. Тогда их срезы бу-дут напоминать стаю ви-ноградных улиток на про-гулке. Для плотного при-легания отрезков вдоль каждого необходимо вы-стругать электрорубанком по паре лысок (за исклю-чением двух верхних бре-вен, где нужно снять толь-ко одну лыску), так чтобы они располагались на противоположных боках бревен. А для крепления элементов кресла я ис-пользовал металлические нагели диаметром 8-9 мм и длиной 150 мм.

Сборку кресла начал снизу: на выровненную площадку уложил некон-диционные кирпичи, что-бы древесина не контак-тировала с влажным грун-том, на кирпичи - в два слоя рубероид. Потом разместил по паре бревен для каждой «ноги» кресла (1), а на них - сиденье, из-готовленное из обстру-

ганных досок толщиной 35-40 мм, шириной 140 мм и длиной 1000 мм. Доски по краям прибивал к бревнам гвоздями дли-ной 100 мм, после чего боковины выравнивал дисковой пилой под пря-мым углом, а верхнюю по-верхность обрабатывал шлифовальным кругом и шлифмашинкой.

Когда с каждой стороны кресла было уложено по 4 ряда бревен, для установ-

ки подлокотников в верх-них я просверлил по два отверстия диаметром 4 мм и глубиной 25 мм и вставил в них крючки, сде-ланные из согнутых под прямым углом гвоздей диаметром 3 мм (2б). Подлокотники сделал из струганой доски толщи-ной 15 мм с двумя косын-ками (косые планки) (2в) длиной 90 мм, шириной 60 мм - из доски толщи-ной 20 мм.

МастерскаяТакое кресло в саду

выдержит даже очень полного

человека. При этом смотрится

весьма неплохо.

ганных досок толщиной ки подлокотников в верх

16

us_05-2011.indd 16us_05-2011.indd 16 11.04.2011 16:35:3911.04.2011 16:35:39

Щит (3) шириной 800 мм (он равен ширине сиде-нья) для спинки кресла собрал из струганых до-сок толщиной 12 мм, ши-риной 100 мм и высотой 1000 мм. Верх щита за-шил деревянными на-кладками (4), выпол-ненными из струганой з а г о т о в к и р а з м е р о м

25х35х900 мм, по центру накладок пропилил дис-ковой пилой и зачистил стамеской пазы шириной и глубиной 15 мм (4а). Накладки крепил с помо-щью шурупов-саморезов длиной 20 мм (в тон дере-ва). Всю поверхность ли-цевой стороны «трона» обрабатывал шлифоваль-ной машинкой, затем (для украшения) по периметру спинки вырезал фигурный орнамент. Спинку к сиде-

нью прикрепил с помо-щью двух брусков: верх-н и й в з я л р а з м е р о м 30х50х900 мм, нижний - 30х30х850 мм. Последний (5) зафик сировал четырь-мя шурупами-са мо ре-зами длиной 50 мм, от-ступив от края кресла 180 мм. Верхний брусок врезал между четвертым

и пятым бревном и закре-пил шурупами длиной 75 мм, отступив от края бревна 100 мм (6).

Угол наклона спинки подбирал индивидуально (по желанию хозяйки, ко-торой предназначался «трон») и крепил с проти-воположной стороны че-рез опорные бруски свет-лыми шурупами-са мо ре-за ми длиной 40 мм.

Перед окончательной сборкой кресла дважды

пропитал все деревянные элементы антисептиком «Сенеж», затем окрасил в два этапа в тонирующий цвет.

Для удобства под ноги сделал простую подставку (строганую доску 20х140х 700 мм прикрепил с помо-щью шурупов длиной 45 мм к двум брускам).

Готовый «трон» мы с дру-гом перенесли и устано-вили в торце большого деревянного стола на площадке, выложенной садовой плиткой.

В кресле удобно и обе-дать, и отдыхать в хоро-шую погоду, причем не только полным людям: внучки полюбили «трон» и используют его в своих играх.В.АКИМОВМосковская обл.

17

1

2

4

4а

3

6

2б

2в

5

us_05-2011.indd 17us_05-2011.indd 17 11.04.2011 16:36:0211.04.2011 16:36:02

ОГОРОДная библиотека на www.Ogorod.UA

Кусты в коробах

Способов обустройства огородных грядок не счесть.

Применив общие прин-ципы их закладки, я решил испытать подобные короба и при выращивании сморо-дины, крыжовника, жимо-лости и шиповника. Впро-чем, подобная методика годится для любых раски-дистых кустов. Короба у меня квадратные, я скола-чивал их из досок шириной 16 см и длиной 70 см, сверху обрамил рейками. Короба-квадраты установ-лены на кирпичные фунда-менты, что спасает их от гниения. Общая высота ко-робов - 60 см.

Придать коробам устой-чивость удалось, скрепив их нижнюю деревянную часть с кирпичами специ-альным клеем.

Эксперимент принес свои плоды. Отпала необ-ходимость постоянно пе-рекапывать землю под ку-стами (почва всегда рыхлая и влажная под слоем орга-нической мульчи). В коро-бах прямые солнечные лу-чи не попадают на нижнюю часть растений, не иссуша-ют почву, сам же куст, благо он не загущен, хорошо проветривается и освеща-ется. Квадраты для кустов, так же как и бортики гря-док, не позволяют попадать воде и питательным веще-ствам на дорожки. Защи-щенная коробом корневая система и почва вокруг ку-ста не утаптываются ни при сборе урожая, ни весной,

когда мы опрыскиваем ку-старники горячей водой.

Неординарный метод применил я и в борьбе с сорняками вокруг квадра-тов. Выровняв всю пло-щадь, застелил ее обрез-ками рубероида, линолеу-ма и присыпал на 5-6 см речным песком.

Установленные в ряд и окрашенные в разные цве-та 20 коробов стали смо-треться на равнинном пес-чаном фоне по-особому. А.НИКОНОВРеспублика Татарстан, г. Нижнекамск

Учитывая мелочи

Когда участок небольшой, приходится продумывать каждый элемент обустрой-ства, чтобы было и удобно, и красиво. Мы, например, н а р у ж н у ю л е с т н и ц у -террасу, чтобы она была прочной, но легкой и ажур-ной, сделали из металла. Но он в жару сильно нагре-вается, а когда идет дождь, капли громко барабанят по лестнице. Устранить эту не-приятность мы смогли с помощью деревянных сту-пеней из толстой (30 мм)

доски. Причем именно де-рево сделало лестницу ме-нее заметной.

В центре участка, почти рядом с домом, у нас рас-тет могучий грецкий орех. Дерево защищает дом от палящего летнего солнца и каждый год одаривает пло-дами. Но чтобы орех впи-сался в «интерьер», мы во-круг его основания сдела-ли клумбу и высадили барвинок.

Чтобы скрыть дренажную канаву, проложенную по краю участка, высадили не-сколько кустов роз разной

высоты, а стену соседского дома закрыли вьющимися растениями.

Мы часто готовим шаш-лыки. Но места во дворе для мангала нет. Поэтому устроили его... на крыше гаража. А чтобы дым не мешал соседям, трубу подняли еще на два этажа вверх. Рядом с мангалом организовали небольшой дровяник, крышка которо-го служит столешницей. В.САВОСТЬЯНОВКраснодарский край

С миру по мысли

19

us_05-2011.indd 19us_05-2011.indd 19 11.04.2011 16:36:5911.04.2011 16:36:59

21

VI

21

По го да: дол гос роч ный прог ноз

Первый летний месяц принесет тепло и влагу.ПППеерррвввыыыйй лллеееттннний месяц принессеетт тттеепппллло ии ввллллааагггууу.

Пора грозовых дождейПора грозовых дождей

На севере европейской части страны в начале июня пройдут дожди, днем будет еще прохладно: столбик термометра не поднимется выше 150, ночью вероятны слабые заморозки. Заметно потеплеет к середине месяца, днем воздух прогреет-ся до 22-270. Дожди в конце второй деся-тидневки снизят температуру до 13-180. В последние дни месяца станет теплее.

В Центрально-Черноземном районе начало месяца ознаменуется дождливой погодой, днем температура будет коле-баться от 18-230 до 12-170. Жарко станет в середине месяца: днем до 25-300. В на-чале третьей декады вновь пройдут дож-ди, местами с грозами, температура днем опустится до 15-200. Завершится месяц сухой и жаркой погодой.

В Волго-Вятском районе и на Сред-ней Волге первый месяц лета начнется с теплой (днем до 11-160) и дождливой по-годы, ночью на почве возможны слабые заморозки. К концу первой десятидневки станет сухо и жарко: до 24-290. С середи-ны июня ожидаются грозы. В по следние дни месяца погода улучшится.

На юге европейской территории страны в июне осадков выпадет больше нормы, днем будет до 17-220. К концу первой декады дожди прекратятся и уста-новится жаркая (до 28-330) погода. Гро-зовые дожди вернутся к середине меся-ца. К концу июня днем будет до 27-320.

На Урале месяц ожидается несколько теплее и суше нормы. В первые дни июня вероятны колебания температуры днем от 20-250 до 10-150; к середине первой декады ночью вероятны заморозки. Сухо и жарко будет в середине месяца (днем до 25-300). Затем грозовые дожди собьют температуру до 14-190. Ближе к концу ме-сяца потеплеет до 22-270.

На юге Западной Сибири первый лет-ний месяц предполагается теплее и суше обычного. В первые дни месяца будет су-хо и тепло: днем до 23-280. К середине

первой декады предполагается волна хо-лода, по ночам возможны заморозки. В конце второй десятидневки опять станет сухо и жарко: днем до 27-320. Затем не исключены грозовые дожди, днем ожида-ется до 19-240. Завершится месяц уме-ренно теплой (днем до 23-280) погодой.

На юге Восточной Сибири июнь обе-щает быть теплым и влажным. После пер-вых теплых (до 280) дней ожидается по-холодание, ночью возможны слабые за-морозки, пройдут грозовые дожди. Потепления (до 24-290) можно ожидать в середине месяца. В третьей десятиднев-ке вновь станет прохладнее, днем до 18-230, прогремят грозы. Такая погода со-хранится до конца месяца, и только в по-следние дни станет теплее.

На юге Дальневосточного региона июнь принесет дожди и прохладу, днем будет до 12-170. Потеплеет (до 18-230) в середине месяца. Прохладная и дождли-вая погода предполагается в начале тре-тьей декады. И лишь к концу месяца днем потеплеет до 20-250, местами до 280.

В Санкт-Петербурге первый месяц лета начнется с теплой погоды: днем бу-дет до 22-240. Затем пройдут дожди. Не-сколько теплых дней могут выдасться в середине месяца, при этом не исключе-ны кратковременные грозовые дожди. Ближе к концу июня, несмотря на крат-ковременные дожди, станет теплее, в от-дельные дни до 24-260.

В Москве и Подмосковье начало лета предполагается несколько теплее и суше обычного. В первые дни июня будет теп-ло: днем до 250. Но к концу декады похо-лодает до 13-150, пройдут дожди. Жаркая погода установится в середине месяца (до 25-270). Затем дожди вернутся, и толь-ко в последние дни июня станет теплее.В.СТАЛЬ НОВ, дей стви тель ный член Рус ско го Гео гра фи че ско го Об ще ства

Ас со ци ация «Прог но зы и ци клы»

us_05-2011.indd 21us_05-2011.indd 21 11.04.2011 16:37:4411.04.2011 16:37:44

Лук не такая простая культура, какой кажется на первый взгляд.

Чтобы вырастить крупную, хорошего вкуса репку да чтобы урожая хватило до следующего сезона,

нужны хороший сорт и подходящая технология.

Пришла пора

БУДЕТ РЕПКА КРУПНОЙ

Лук не заболеет

Не сразу мне удалось освоить агротехнику лука репчатого. Пробовала вы-ращивать его из чернушки (ботанические семена лу-ка репчатого. - Ред.). Пло-хо ли из маленького черно-го семечка за сезон полу-чить головку с кулак? Но размером больше, чем грецкий орех, при посеве семенами лук не вырастал. Тогда я перешла на севок.

Методом проб и ошибок определила, что успех по большей части зависит от качества посадочного ма-териала. Причем важно, чтобы лук не только соот-ветствовал заявленному сорту и был здоров. Он должен правильно хра-ниться: при определенной влажности и температуре. Если его хранить при поло-жительной низкой темпе-ратуре (выше плюс 50), се-вок, вместо того чтобы формировать головку, даст цветочную стрелку (за-стрелкуется). Этого не слу-чится, если лук хранить в сухом и жарком месте. А также если за два месяца до посадки подвергать се-вок переменному воздей-ствию тепла и холода.

Важен и размер севка. Крупные и больше сред-него размера семенные луковицы часто уходят в цветуху. А мелкий севок практически никогда не за-цветает. И его очень удоб-но сажать под зиму.

Однако в последние го-ды осень у нас, как прави-ло, затяжная, теплая. Определить нужный срок посадки бывает трудно. И значительная часть лука гибнет к весне. Поэтому я высаживаю мелкий севок в середине апреля.

А вот севок (Штутгартер Ризен и Альбион) стан-дартного размера, по-скольку он не должен по-падать под воздействие низких температур, выса-живаю в конце апреля.

Лук любит рыхлую, пло-дородную, с нейтральной реакцией почву. Под пе-рекопку вношу на грядки Кемиру-Универсал, митт-лайдеровскую смесь № 1 (доломитовая мука с бор-ной кислотой) и поливаю почву биопрепаратом Си-яние. Нарезаю бороздки, заполняю их биогумусом. Луковицы высаживаю с интервалом 5-7 см, пред-варительно обработав их в течение 30 мин фунги-цидным препаратом Мак-

grad_05-2011.indd 22grad_05-2011.indd 22 11.04.2011 16:42:4611.04.2011 16:42:46

23

сим (2 мл/1 л воды на 1 кг луковиц).

Через две недели после посадки для профилактики мучнистой росы опрыски-ваю зелень лука фунгици-дом Ридомил голд. От луковой мухи первого по-коления (лёт в третьей де-каде мая) обрабатываю посадку инсектицидом Ка-ратэ. Перед полеганием пера, чтобы лук не гнил во время хранения, опрыски-ваю грядки медным купо-росом.

До начала июля лук по-ливаю настоями разных трав, добавляя в них Лиг-ногумат, Гумистар. После каждого полива и после дождей обязательно рых-лю междурядья. Все сор-няки регулярно пропалы-ваю: луку нужны утренние и вечерние лучи, и трава не должна этому мешать. Кроме того, ненужная рас-тительность не дает луку свободно развиваться.

За сезон провожу три подкормки под корень. Первую - Лигногуматом и Кемирой-Комби, когда отрастет 3-4 листа. Вто-рую - Лигногуматом и мо-нофосфатом калия через

полторы недели. Третью - Лигногуматом и сульфа-том калия, когда листья перестанут расти. Также пару раз, чередуя препа-раты, опрыскиваю лук по листьям Лигногуматом, Цирконом либо Цитови-том, Растворином и Маг-бором. Во второй полови-не вегетации поливы пол-ностью прекращаю.

У лука, который выращи-ваю на репку, лист не сры-ваю: через ранки может проникнуть инфекция, и когда пера мало, луковица вырастает мелкой.

Убираю лук, когда перо полегает. Раскладываю его вместе с пером для просушки на солнышке. Если лук стоит стеной, хотя уже пора его выдергивать, аккуратно подкапываю его вилами и слегка вытяги-ваю, чтобы травмировать корни. И через несколько дней убираю полностью. Если же оставить лук на грядке, у него могут начать отрастать новые корни. В итоге он будет плохо сох-нуть и впоследствии хуже храниться. Л.АЛТУНИНА Тульская обл.

Луковые новинки

Новые сорта и гибриды лука репчатого, включен-ные в Госреестр России на 2011 год, хорошо вы-зревают, более устойчивы к распространенным воз-будителям болезней лу-ков, хорошо хранятся.

Полуострого вкуса Юбиляр - среднеспелый

сорт для Центрального ре-гиона. Луковица по пе реч-но-эллип ти чес кая, одно- и двухзачатковая, массой 90-100 г. Сухие чешуи красные (3-4 шт.), соч-ные - красноватые. Шейка толстая. Урожайность до 46,5 кг/10 кв.м.

Ковбой F1 - среднеран-

ний гибрид для Централь-ного, Северо-Кавказского и Нижневолжского регио-нов. Луковица однозачат-ковая, округлая, массой 70-90 г. Сухие чешуи ко-ричневые, сочные - белые с зеленоватым оттенком. Шейка средней толщины. Максимальная урожай-ность 74,4 кг/ 10 кв.м.

Эхо F1 - раннеспелый

озимый гибрид. Луковица широкообратнояйцевид-

F1 Эхо ИвашкаF

1 Сьерра Бланка


24

ная, с двумя или одним за-чатком, массой 60-70 г. Сухие чешуи коричневые (3 шт.), сочные - белые. Шейка тонкая до средней толщины. Урожайность до 46 кг/10 кв.м.

Сьерра Бланка F1 - ран-

неспелый гибрид сладко-го вкуса. Луковица двухза-чатковая, округлая, мас-сой 60-90 г. Сухие и сочные чешуи белые, су-хих чешуй 5 шт. Шейка тонкая. Урожайность до 38 кг/10 кв.м.

Сенатор - позднеспелый сорт лука репчатого для Волго-Вятского региона. Луковица трехзачатковая, округлая, массой 75-90 г. Сухие чешуи коричневые (4 шт.), сочные - белые со светло-кремовым оттен-ком. Шейка средней тол-щины. Максимальная уро-жайность 46 кг/10 кв.м.

Золотое веретено - среднеспелый сорт для Западно-Си бир ского ре-

гиона. Луковица одноза-чатковая, эллиптическая, массой 65-75 г. Сухие че-шуи (4-5 шт.) желтые, соч-ные - белые с зеленова-тым оттенком. Урожай-ность до 26,1 кг/10 кв.м.

Ивашка - луковица с двумя и тремя зачатками, округлая, массой 50-60 г. Сухие чешуи розовые (2-3 шт.), сочные - белые с ро-зоватым оттенком. Шейка средней толщины. Уро-жайность до 35,6 кг/10 кв.м.

Ракета - луковица широ-коэллиптическая, массой 50-60 г, с двумя или тремя зачатками. Сухие чешуи коричневые (2-3 шт.), соч-ные - белые. Шейка сред-ней толщины. Урожай-ность до 36 кг/ 10 кв.м.

Острого вкусаКолобок - среднеспелый

сорт лука для Центрально-го региона. Луковица округлая, с двумя-тремя зачатками, массой 60-

70 г. Сухие чешуи (3-4 шт.) желтые, сочные - белые. Максимальная урожай-ность 41,6 кг/10 кв.м.

Феодал - среднеспелый сорт, включен в Госреестр по Волго-Вятскому регио-ну. Луковица одно- или двухзачатковая, по пе реч-но-эллип ти чес кая, массой 60-80 г. Сухие чешуи ко-ричневые (2-3 шт.), соч-ные - белые с желтоватым оттенком. Шейка средней толщины. Урожайность до 51,7 кг/10 кв.м.

Красный кардинал - среднеспелый сорт для Се веро-Кавказского реги-она. Луковица ромбиче-ская, одно- и двухзачат-ковая, массой 60-80 г. Су-хие чешуи темно-красные (2-3 шт.), сочные - красно-ватые. Шейка средней толщины. Максимальная урожайность 58,6 кг/10 кв.м. Г.ЕРМАКОВАГоссорткомиссия

� В Центральном регионе РФ лук-репку рекомендуется выращивать на невысо-

ких грядах, которые готовят с осени.

� При недостатке влаги лук поливают до начала формирования луковицы (ког-

да ее диаметр становится в 2 раза больше диаметра ложного стебля).

� Удобна ленточная посадка. Расстояние между лентами (грядами) 60-70 см,

между строчками 20-25 см, между растени-ями в ряду от 8 до 12 см. Стандартная плот-ность посадки 60-70 луковиц на 1 кв.м.

� Протравливание посадочного материа-ла избавит овощеводов от многих про-

блем. Фермеры могут для этого использо-вать 3%-ную суспензию ТМТД (в течение 10 мин). На дачных и приусадебных участках разрешены химические препараты Максим

(опрыскать луковицы), Витарос (выдержать в растворе 2 ч) и биофунгицид Фитоспорин-М (обмакнуть в болтушке).

� Рядки засыпают слоем мульчирующего материала (2 см), например низинным

торфом, чтобы избежать образования по-чвенной корки.

� Лук любит рыхлую, хорошо аэрируе-мую почву. Надо полоть грядки и рых-

лить междурядья.

� Урожай убирают после полегания лис-тьев у 50% растений.

� Луковицы перед закладкой на хране-ние обрабатывают Фитоспорином

(50 мл на 0,5 л воды, расход рабочего рас-твора 0,5 л на 50 кг), хорошо просушивают, но не на солнце. В.КОКОРЕВА, селекционер

ВАЖНЫЕ НЮАНСЫ


25

Портулак огородный (Portulaca olera -cea L.), в обиходе толстушка, - извест-ное уже не одно тысячелетие однолет-нее растение семейства портулаковых (Portulacaceae Juss.), к которому отно-сятся также декоративные и сорные ви-ды портулака.

У портулака овощного полуприподня-тая, высотой 35-40 см розетка из мяси-стых бледно-розовых стеблей толщиной 1 см и округло-овальных листьев диаме-тром 1-3 см. Цветки желтые, малопри-метные, собраны в мутовки, плод - коро-бочка. Семена черные, матовые, округ-лые (в 1 г 1500-2000 шт.), созревают неравномерно и легко осыпаются.

Портулак - очень скороспелое расте-ние: всходы появляются через 3-5 дней после посева, а через 16-20 дней он до-стигает в высоту 8-12 см, и можно сре-зать зелень. Зацветает растение спустя 28-35 дней с момента появления массо-вых всходов.

Растения портулака теплолюбивы и погибают при небольших заморозках. Поэтому его можно возделывать в от-крытом грунте в безморозный период, а в защищенном - практически круглый год. Для выращивания на участке наи-более подходит сорт Парадокс с хоро-шо облиственной розеткой, с урожай-ностью 1-1,5 кг/кв.м.

К почвам портулак не требователен. Любит влажные участки, но при избыточ-ном увлажнении стебли поражаются гни-лью. Семена высевают на глубину 0,5-1 см. Но всходы будут более дружными,

если семена не засыпать землей, а хоро-шо пролить водой и поддерживать почву влажной до появления всходов. Затем растения прореживают, оставляя между ними 8-10 см. Лишние экземпляры мож-но разместить на новом месте - портулак прекрасно переносит пересадку.

Убирают растения, срезая их у основа-ния и оставляя корни в почве. У листьев и побегов кисловатый вкус. В зеленой мас-се портулака содержатся питательные и биологически активные вещества, в том числе аскорбиновая кислота (20-30 мг на 100 г сырого вещества), каротин (1,7-2,4 мг). Портулак употребляют сырым (в са-латах), вареным (в качестве приправы к мясным и рыбным блюдам). Кроме того, стебли портулака маринуют.

Следует отличать портулак огородный от портулака декоративного (крупно-цветкового, или дандура) - многолетнего стелющегося растения высотой 20 см, выращиваемого в нашей стране в основ-ном на юге. Листья у дандура мясистые, мелкие, цилиндрические, зеленые или слегка красноватые. Цветки белые, кре-мовые, желтые, ярко-оранжевые, розо-вые и красные разного оттенка, чашевид-ной формы, простые, из 5 сросшихся во-едино лепестков, либо махровые, диаметром 2,5-3 см. Как правило, дандур высаживают в уличных вазах, горшках, подвесных корзинах, балконных и окон-ных ящиках, как контейнерное растение или в каменистых садиках, на альпийских горках, и как бордюрное растение. А.ЦИУНЕЛЬ, агроном

Среди зеленных овощных растений немало таких,

которые воспринимаются огородниками как декоративные,

особенно когда эти овощи зацветают.


26

В наших местах разговоры

про картошку - тема № 2, после рыбалки.

И речь не только о том, кто и сколько ведер

собрал. Каждый огородник по-своему сажает

картофель, ухаживает за ним

и выкапывает клубни. Есть свои приемы

и у меня.

ЧТОБЫ картофель хоро-шо хранился, на посадку отбираю сорт, клубни ко-торого меньше других подверглись гниению за зиму.

Размер участка под картофель определяем так: умножаем число чле-нов семьи на 20 ведер (это необходимое коли-чество клубней на год) и делим на среднюю уро-жайность. Например, при урожайности 20 ве-дер мне достаточно вы-делить на каждого взрос-лого едока по одной сотке, а при 40 ведрах хватит и по 0,5 сотки!

Поскольку лето в Си-бири короткое, то клубни за две-три недели до по-садки проращиваю: рас-сыпаю по 1,5 ведра по небольшим ящикам и вы-ставляю на солнечное место.

Как только земля со-зреет, участок пашу трак-тором или лошадью с плугом, культиватором. Затем с интервалом 80-90 см нарезаю с помо-щью специальной мер-

В наших местах

УРОЖАЙ ИЗМЕРЯЕМ ВЕДРАМИУРОЖАЙ ИЗМЕРЯЕМ

Формируем Формируем направляющие бороздки направляющие бороздки мерной доской с шипамимерной доской с шипами

ртакнов(этчесдел

Убираем картофель Убираем картофель широкими самодельными широкими самодельными

виламивилами


2727272727272722222222272272772772722727222777272727272222727272727272272727272222727772772227272727227272722272772222222272227272272722272272772727272727227277727772277272722222222222222722227777777227

ной доски с шипами на-правляющие бороздки. Штыковой лопатой ко-паю ямки с шагом в ряду 30-35 см, в ямки раскла-дываю пророщенные клубни (непосредствен-но из ящиков) и засыпаю их почвой.

КОГДА появляются всхо-ды сорняков, пропалы-ваю их тяпкой, а заодно рыхлю междурядья и по-докучиваю грядки. Вто-рую прополку и окучива-ние провожу, когда ботва достигнет 20-25 см. Ста-раюсь сделать это после дождичка. Если лето за-сушливое, то еще раз рыхлю междурядья, предварительно полив водой картофельный участок. Для защиты от колорадского жука при-меняю специальные пре-параты - народные сред-ства и ручной сбор на большой площади мало-эффективны.

Убираю картофель в начале сентября - в это время нет комаров и дожди бывают редко. А если приезжают гости, то для них это лучший способ размяться. Уби-раем картофель так. Са-мый крепкий из нас с большими самодельны-ми вилами идет вдоль рядка, поддевает каждое гнездо, поднимает куст, потряхивает и укладыва-ет его чуть в сторонку. А помощники собирают клубни, складывая их с одной стороны от гряды, ботву - с другой. В ре-

ной доски с шипами на-

УРОЖАЙ ИЗМЕРЯЕМ ВЕДРАМИ ВЕДРАМИ

Приспособление для разметки гряд

Ящик для проращивания клубней и штабель из нескольких ящиков

Вид сбоку


282828282828282822222228288888828828828222222288882222222228882828282822222222888282828288222222288828882222222222888888288888222222228888888888222222228888888882222222288888888882288288882222222288888888888222222222222228282888888888888888222222222282228282888888888888282222222222222222282282828888882882828282222222222222228888888828288222222222222888888828822222222222228888222222222228882828222222222222222828288222222222222222222222222888822222222222222222222888222222888828222288882822222888222228222222222228222222222828

зультате на участке оста-ются ритмичные ряды картошки и ботвы.

В конце дня прохожу вдоль подсохших рядков и отбираю от наиболее урожайных кустов самые здоровые и ровные клуб-ни размером с куриное яйцо. Чтобы материала хватило на посадку, на хранение семенной кар-тофель закладываю с запасом - по 3 ведра на сот ку, и держу в погре -бе в отдельной таре. Остальной картофель укладываем в овощные сетки, собирая его ве-драми, чтобы оценить величину урожая. Напри-мер, в прошлом году сорт Нев ский дал 42 15-литровых ведра с сот-ки. Затем сетки с клубня-ми переносим в темный сарай на 3-5 дней «отдох-нуть», после чего опуска-ем в погреб. Ботву же

сгребаем и заделываем в компост. Новый сорт оставляю на размноже-ние, если его урожай-ность в пределах 25-30 ведер.

Завершаем сбор уро-жая праздником свежей картошки. Главное укра-шение стола на нем - пе-ченая и сваренная в мун-дире картошечка. Пеку клубни так: укладываю мытый картофель в не-большое жестяное ве-дро, опрокидываю его на горячие угли костра и об-кладываю мелкими дро-вами. Горение костра поддерживаю в течение 30-40 минут, затем под-деваю ведро лопатой и переворачиваю посуди-ну. Получается целое ведро ровно пропечен-ной картошки! А.МАТВЕЙЧУКТюменская обл., г. Заводоуковск

Когда рядок клубней Когда рядок клубней подсохнет, подсохнет,

из урожайных гнезд из урожайных гнезд отбираем клубни отбираем клубни

на семенана семена

Выручают пленочные укры-тия, но уход за огурцами при этом значительно усложняется. Я за несколь-ко сезонов разработал ма-лозатратную и надежную технологию, которая по-зволяет в открытом грунте получать высокий и ста-бильный урожай.

Сначала подбирал сорта, подходящие к условиям моего участка. Сеял семе-на наиболее распростра-ненных сортов (Нежин-ские, Изящные, Единство) и потом собирал семена с растений, наиболее устой-чивых к болезням, урожай-ных, а также отличающихся хорошим вкусом и сравни-тельно небольшими раз-мерами плодов. Делал это на протяжении нескольких сезонов, да и сегодня за-готавливаю семена по та-кому же принципу.

Всем хороши огурцы - вкусны, ароматны,

полезны для здоровья,

да уж очень теплолюбивы.

На севере и даже в средних

широтах в открытом грунте

они растут непродолжительно,

так как гибнут при слабых заморозках

и болеют при холодных дождях

и туманах.


29

Не менее серьезное вни-мание уделяю подготовке грядок. Они одинаковые для всех овощных культур и включены в севооборот, при котором огурцы вы-ращиваются после расте-ний семейства капустных. Делаю грядки высотой около 5 см, шириной 50 см и произвольной дли-ны. Я их не копаю, а осе-нью рыхлю лопатой с уд-линенным черенком (в рост человека), при этом одновременно срезаю под корень сорняки, в том числе и многолетние. Ло-пату ставлю под углом 30-400 к поверхности почвы и легкими толчками подре-заю поверхностный слой почвы на глубину не боль-ше 5 см и без оборота пласта.

После рыхления грядки мульчирую толстым (до 5 см) слоем компоста и проливаю из лейки микро-биологическим ЭМ-рас-твором, расходуя 10 л рас-твора на 2 кв.м грядки, и оставляю их под зиму. В таких грядках активная жизнь почвенных микро-организмов и дождевых червей продолжается до промерзания почвы. ЭМ-раствор готовлю так: в 10 л воды развожу 2 ст. ложки препарата Байкал ЭМ-1 и 2 ст. ложки сахар-ного песка или варенья.

На следующий год, что-бы ускорить деятельность почвенной микрофлоры, в середине апреля вновь поливаю грядки таким же раствором, но приготов-ленным без добавки угле-водов и из расчета 10 л раствора на 4 кв.м.

Примерно через 2,5 не-дели, когда отрастают сорняки, рыхлю грядки ло-

патой (как осенью) и сно-ва поливаю «весенним» ЭМ-раствором. Через полмесяца процедуру по-вторяю, а в день посадки огурцов грядки рыхлю и дополнительно мульчирую компостом слоем 5-6 см.

Благодаря такой подго-товке грядок почва прогре-вается, обогащается орга-никой, становится рыхлой, насыщенной воздухом, а сорняки практически пол-ностью уничтожаются, и в дальнейшем прополка уже не требуется. Кроме того, почва насыщается полез-ными микроорганизмами, благодаря жизнедеятель-ности которых растения получают дополнительное тепло и необходимое пи-тание, в том числе и угле-кислый газ.

Посадку огурцов прово-жу поэтапно с учетом воз-можных заморозков. В конце апреля или в начале мая по схеме 10х10 см вы-севаю 10-12 семян в пар-ничок. Затем через две недели высеваю повтор-но. Сеянцы высаживаю в открытый грунт в фазе об-разования первого или второго настоящего ли-ста. Основной же посев в открытом грунте провожу в начале июня. На грядке в шахматном порядке по схеме 30х35 см делаю два ряда лунок диаметром 8-10 см и глубиной 5-6 см. Дно в центре лунок уплот-няю черенком лопаты, в каждую лунку кладу по 1-2 семечка, засыпаю их ком-постом слоем до 1 см и слегка поливаю. Семена предварительно дезин-фицирую в 2%-ном рас-творе марганцовки в тече-ние 20 мин и выдерживаю 18 ч в ЭМ-растворе при

комнатной температуре. Затем кладу в поддон на влажную тряпку, прикры-ваю листом бумаги и про-ращиваю в полиэтилено-вом пакете при темпера-т у р е 2 3 - 2 8 0. Ч т о б ы обеспечить дружный рост растений, высаживаю только наклюнувшиеся семена с коротким упру-гим ростком. Спустя 7-10 дней после появления всходов или пересадки сеянцев, а затем с интер-валом две недели прово-жу удобрительный полив «весенним» вариантом ЭМ-раствора. Других под-кормок или каких-либо химических обработок не делаю.

Для улучшения плодо-ношения обрываю вер-хушки главного побега по-сле 3-4-го листа, а также верхушки пасынков, от-росших на стебле после 3-го листа. В первую не-делю растения поливаю из лейки чистой водой, по-догретой до 20-250, из расчета 10 л на 4 кв.м грядки. Затем перестаю поливать. Однако расте-ния не испытывают недо-статка в воде, так как бла-годаря мульче, а потом и сплошной листве почва остается всегда влажной.

Благодаря такой посад-ке и уходу защита расте-ний от заморозков и бо-лезней значительно упро-щается, огурцы растут хорошо, не болеют и рано начинают плодоносить. Интенсивный сбор огур-цов продолжается около месяца, при этом с одной грядки собираю больше 150 кг зеленцов. Н.ЗУБКОВМосковское общество испытателей природы

29


30

Ре

кл

ам

а


3131

Вопросы в конвертах ?Почти каждый год лук у нас поражается муч-нистой росой. Есть ли сорта, устойчивые к этой болезни?М.Кувшинников

Ленинградская обл.

От поражения пероно-спорозом успевают уйти ранние сорта лука, на-пример Шаман, Спутник, Экстаз. Из новинок по-следних лет меньше страдает от этой болез-ни лук сор тов Фермер, Эффект, Кентавр, Крас-ный брауншвейгский, Кристина, Опорто, Сена-тор, F

1 Музыка. В местах,

где развитие пероноспо-роза ежегодно достигает уровня эпифитотии, луч-ше возделывать межви-довые гибриды Сигма (A. cepa x A. oscha ninii), Изумрудный (A. cepa x A. fis tu lo sum), Золотые ку-пола (A. cepa x A. vavi-lovii), обладающие отно-сительной устойчиво-стью к болезни.

Почему в рекоменда-циях по агротехнике указывают то вегета-ционный период, то период вегетации? Т.Мурихина

г. Москва

Вегетационный период - биологическое понятие, поскольку представляет собой время развития конкретного вида или сорта растений от мас-совых всходов до созре-вания и уборки. В зави-симости от его длитель-ности культуры могут

быть ранними, средне-спелыми и поздними.

Период же вегетации - это временной интервал года, в течение которого по местным климатиче-ским условиям возмож-ны рост и развитие рас-тений, то есть это поня-тие метеорологическое. На большей части Сиби-ри и в северных областях нашей страны предпо-чтение следует отдавать ультраскороспелым, ранним и среднеспелым сортам, так как период вегетации на этой тер-ритории в два раза коро-че, чем на юге. В сред-ней полосе поздние со-рта вызревают не каждый год. В Краснодарском и Ставропольском краях, в Нижнем Поволжье, Центрально-Чер но зем-ной зоне, на юге При-морского края, Южном Урале, Северном Кавка-зе (кроме горных райо-нов) можно выращивать сорта всех сроков созре-вания.Ю.СОСНОВА,агроном

Применять химию на участке не хочется. Есть ли какие-то на-родные средства для защиты огорода от вредителей? М.Николаева

Нижегородская обл.

На своем участке я при-меняю химические пре-параты в крайнем слу-чае, защищаю растения в основном биопрепара-тами и народными сред-

ствами. Так, против кле-щей, тли, гусениц ис-п о л ь з у ю , ч е р е д у я , двухдневные настои борца (аконит) (на 10 л воды 0,5 кг зелени), из-мельченного чеснока (200 г) и чистотела (3 кг зелени). От раститель-ноядных клещей приме-няю настой семян кален-дулы (200 г). Против гу-сениц, пилильщиков, личинок многих жуков помогает двухчасовая вытяжка горчицы (1,5 кг сухих семян на 10 л го-рячей, 30-450, воды). Одуванчик спасает по-садки от мелких гусениц и тли (350 г измельчен-ной массы на 10 л воды, настаивать 3 ч), а горь-кий перец (5 г плодов или 10 г сухого порошка на 10 л воды, настаивать 4 ч) - еще и от трипса.

В арсенале средств от листогрызущих и сосу-щих вредителей должны быть также пижма (500 г сухой травы), полынь горькая (1,5 кг зелени) и томатная ботва (1,5 кг). Указанные травы кипячу в небольшом объеме во-ды (2-3 л), процеживаю и довожу объем отвара до 10 л.

Опрыскивание настоя-ми и отварами советую проводить во второй по-ловине дня, когда уже не летают пчелы и шмели. Для лучшего прилипания раствора добавляйте в него разведенное хозяй-ственное мыло.Д.МАСЛОВА,агрономУкраина


32

Раньше чаще всего в комнате и на балконе выращивали томат Балкон-

ное чудо с компактным кустом и яркими красивыми плодами. Однако этот сорт хорош только для летнего выращива-ния, так как быстро останавливается в росте (супердетерминантный). Больше всего для продленной культуры подхо-дят невысокие, но с неограниченным ростом сорта или гибриды томата. Этим требованиям, например, соответствуют индетерминантные вишневидные ги-бриды (F

1): Черри Ликопа, Черри Лиза,

Черри Кира, Черри Мио, Черри Ира, Черри Максик.

Кроме того, эти гибриды не уступают обычным томатам, а по некоторым по-казателям даже превосходят их. Плоды у них вкусные и порой на-столько сладкие, что напо-минают фрукты, мало рас-трескиваются, пригодны для заморозки, домашнего кон-сервирования и могут лежать свежими, не портясь, боль-ше месяца. Например, пло-ды гибрида F

1 Черри Кира

способны храниться почти 2,5 месяца. Собирать и со-хранять черри томаты лучше кистями, в этом случае не исчезает приятный аро-мат свежих плодов.

В комнате и на балконе

ТОМАТНЫЕ МИНИАТЮРЫ

Осенью многим огородникам жалко убирать из теплиц и парников еще вполне здоровые и плодоносящие кустики,

поэтому в конце сезона они пересаживают свои любимые растения в большие цветочные горшки и увозят домой,

чтобы разместить в квартире на подоконниках. Но до недавнего времени далеко не всем

удавалось собирать урожай до Нового года. По одной простой причине:

для такого продолжительного выращивания годятся не все сорта.

Сливовидные, темно-красные, с тонкой кожи-цей плоды гибрида F1 Черри Ликопа ценны тем, что в них повышен-ное содержание антиок-сиданта ликопина, кото-рый особенно нужен по-жилым людям.


33

Еще один до-вод в пользу

разведения ги-бридов черри томатов - их вы-сокая устойчи-вость к заболе-ваниям, в том

числе к фитофторозу. Я два года выра-щивал некоторые из этих гибридов и за-метил, что черри томаты весь сезон бы-ли отличного декоративного вида, ку-стики буквально увешаны плодами и

погибли только с наступле-нием заморозков. Если же их своевременно переса-дить в вазон и поставить на подоконник, то расте-ния будут плодоносить до января.

Однако чтобы меньше травмировать расте-

ния, желательно пересажи-вать томаты в вазоны не осенью, а в мае-июне высаживать рассаду сразу в вазон, выставлять ее в огород, кормить, поли-вать, собирать урожай, а уж осенью за-нести растения в дом. Для одного рас-тения черри томата достаточно емкости объемом 8-10 л. Чтобы растение хорошо чувствовало себя, корни дышали, поло-

пониихдинаниян

Они

У гибрида F1 Черри Кира округлые оранжевые плоды массой около 30 г собраны в кисти по 15-20 штук, отличаются не-забываемым фруктовым вкусом и ароматом.

Ерабртосовова

Кусты гибрида F1 Черри Лиза компактны и очень подходят для комнат-ного выращивания. Жел то-оранжевые пло-ды оригинального гар-моничного вкуса.


34

жите на дно вазона ке-рамзитовый дренаж (10-15% от объема), а суб-страт готовьте из равных частей торфа, садовой земли и песка. Ухажи-вайте за томатами в ва-зоне так же, как и за вы-саженными в грунт. Только более вниматель-но следите за поливом: почву нельзя пересушивать и избыточно увлажнять. Любые томаты надо готовить к перестановке заранее: с августа фор-мировать кусты в 3-4 стебля с таким расчетом, чтобы плоды завязались на побегах еще до переезда в дом. Так как у кистевых и черри томатов компактные сложные кисти, состоящие из несколь-ких коротких веточек, их подготовить проще.

Для дальнейшего успешного выращи-вания растений на подоконнике надо установить специальные светильники и досвечивать томаты, так чтобы световой день у растений был не меньше 12 ч. У меня томаты на западном окне без до-светки давали урожай до декабря, а по-том из-за недостатка солнца погибли.

Важно поддерживать оптимальную температуру: днем не выше 200, но-

чью 15-170. Для этого достаточно уста-новить на подоконнике невысокий экран, кото-рый будет отсекать горя-чий воздух, поднимаю-щийся от батарей ото-пления, а от окна будет идти необходимая про-хлада. Не забудьте о нормировке плодов в ки-стях. Часть новых цвет-ков, завязей, а также лис тьев внизу растения, чтобы они не забирали недостающие питательные вещества, постепенно уда-ляйте. Хочу напомнить, что для получе-ния плодов с хорошим вкусом как летом на грядке либо балконе, так и при дора-щивании в комнате растения надо пери-одически подкармливать калийными удобрениями, а азотных давать помень-

б

Гибрид F1 Черри Мио - раннеспелый (от всхо-дов до созревания пер-вых плодов 92-95 дней), с округлыми сладкими плодами массой 25-35 г, с обычным помидорным ароматом.

Сливовидные, с за-остренной вершиной плоды гибрида F1 Черри Ира массой до 30 г не растрескиваются даже в жаркую погоду, а яркий красный цвет делает их очень привлекательны-ми.


35

ше (они стиму-лируют бурный вегетативный рост). Исполь-зуйте комп-

лексные удобрения, например Планта-фол с соотношением N:P:K = 5:15:45, и периодически опрыскивайте томаты по листьям препаратом Мегафол, в кото-ром есть все необходимые органические и минеральные вещества.

Продленная культура томата - очень увлекательное занятие. Но не рекомен-дую в той же комнате, где держите взрослые растения, готовить рассаду. Ведь на перенесенных из теплицы на по-доконник томатах могут затаиться воз-будители мучнистой росы, тепличная бе-локрылка, западный цветочный трипс, минирующая муха и тли, которые спо-собны погубить неокрепшие растения. Впрочем, если соблюдать санитарные правила и проводить дезинфекцию, то проблем не будет. А.АХАТОВ,управляющий технологической службой агрофирмы «Семко-Юниор»

ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУОбработка семян гороха, подсолнеч-ника, томатов, севка репчатого лука Иммуноцитофитом перед посевом по-высит иммунитет растений к грибной инфекции. Этот же препарат улучшит плодоношение названных выше куль-тур, если их опрыснуть во время цве-тения, капусту - с момента завязыва-ния вилков, столовую свеклу - перед смыканием рядков, арбузы и огурцы - с начала цветения до формирования завязей.

Огурцы, томаты, сладкий перец, ба-клажаны меньше реагируют на засуху или похолодание, если в начале цвете-ния и во время плодоношения их про-лить под корень раствором Этамона.

Более высокий и качественный уро-жай помогает получить и препарат Эль. Его используют на картофеле в фазе бутонизации - цветения, на томатах - во время цветения первой кисти, на огур-цах - с начала массового цветения, на белокочанной капусте - при формиро-вании вилка, на горохе - в фазе бутони-зации, на репчатом луке и порее - через месяц после отрастания 4-5-го листа. А спирт Карвитол повышает устойчивость к неблагоприятным условиям картофе-ля (обработка в фазе бутонизации), моркови (в фазе 4 листьев), томатов (во время цветения первой кисти), капусты (при формировании вилка).Из справочника «Список агрохимикатов 2011 года, разрешенных к применению в России»

Для капельного полива требуются бы-строрастворимые, не образующие осадка препараты, например Акварин, Кемира-Гидро (комплексные), Пека-цид (если требуется подкормить рас-тения только фосфором и калием). Пе-кацид - кислое удобрение, поэтому не только питает растения, но и очищает капельную систему от известкового осадка. Однако в открытом грунте его применяют только на карбонатных по-чвах. В.БОРИСОВВНИИ овощеводства

шеливерозу

б

У гибрида F1 Черри Мак-сик компактный куст (за счет укороченных меж-доузлий), что очень удобно для выращива-ния томатов на балко-не.


36

Секрет сладкой ягоды

Сколько раз, съев вкусный арбуз, я собирал семена, чтобы в следующем году вырастить из них свои рас-тения. Но обычно ничего из моей затеи не получа-лось: растения заболева-ли либо образовывали пышные кусты и не цвели, а если плоды и завязыва-лись, то до заморозков не успевали созреть.

Первые регулярные уро-жаи я стал получать после того, как заглянул в Реестр селекционных достиже-ний, допущенных к исполь-зованию в России. Оказа-лось, что все время я вы-ращивал сорта арбузов, предназначенные для Вол-гоградской и Астраханской областей. У нас же реко-мендуются сорта Долба, Думара, Коралл, Крестья-нин, Подарок солнца, Ра-дость, Леди, Лидер, CHL-2, Старт, Трофи, Лунный, Шапка императора, Крис-би, Святослав (выведены в селекционных центрах Центрального, Цент раль-но-Черноземного регио-нов России и в Западной Европе). У меня лучше все-го удавались Крисби, Тро-фи, Крестьянин.

Арбузы очень плохо пе-реносят пересадку. Поэто-

му рассаду я выращиваю в торфоперегнойных гор-шочках: при высадке рас-сады корневой ком не по-вреждается, раньше со-зревают первые плоды и больше общий урожай, по сравнению с прямым по-севом семян.

Обычно жалко, когда по-чва пустует, но при слиш-ком плотной посадке сни-жается урожай, плоды мельчают и велика вероят-ность развития болезней. И хотя я придерживаюсь схемы, рекомендованной для каждого сорта, меня выручает шпалера, кото-рая позволяет высадить больше растений на еди-нице площади.

Высаживаю арбузы в конце мая в теплицы и пар-ники под временное пле-ночное укрытие. Поскольку эта культура довольно тре-бовательна к теплу, грядки устраиваю приподнятые, на южной стороне участка, в максимально защищен-ном от ветра месте. Арбу-зы, в отличие от партено-карпических сортов и ги-бридов огурца, нуждаются в опылении пчелами. По-этому с началом цветения, если лето теплое, полно-стью раскрываю теплицу и снимаю укрытие. Если же погода умеренная - рас-крываю арбузы только

днем в солнечную погоду. В теплице, покрытой поли-карбонатом, достаточно открыть двери с противо-положных сторон.

Как и огурцы, арбузы да-ют более весомый урожай на плодородной, хорошо удобренной почве. Поэто-му провожу внекорневые подкормки гуматом калия или растворимыми ком-плексными удобрениями с микроэлементами, кото-рые чрезвычайно эффек-тивны. А вот поливаю ар-бузы редко, но обильно: бахчевые культуры добы-вают влагу из глубоких слоев почвы. При частом увлажнении урожай, ко-нечно, возрастает, но пло-ды получаются водянисты-ми и несладкими.

Арбузы в парниках и теп-лицах поражаются паутин-ным клещом, который, ес-ли не принять защитные

АРБУЗЫ ПРОДВИНУЛИСЬ НА СЕВЕР


37

меры, способен полно-стью уничтожить растения. Для борьбы с ним исполь-зую Фитоверм и различ-ные народные средства. Так, хорошие результаты дает обработка арбуза от-варом табака с добавле-нием мыла или препара-том коллоидной серы. Об-работку провожу, когда замечаю первые признаки присутствия вредителя. Так как Фитоверм не нака-пливается в растениях и не защищает их длитель-ное время, опрыскивание повторяю раз в 10 дней, чтобы не допустить массо-вого распространения па-утинного клеща.

Когда стал выращивать арбузы на шпалере, обна-ружил, что плоды по мере увеличения массы отрыва-ются или рвут стебли. По-этому когда плоды дости-гают массы около 1 кг, по-мещаю их в различные сетки типа авоськи и за-крепляю на шпалере от-дельным шнуром. Чуть раньше начинаю занимать-ся формировкой растений, делая самые простые опе-рации. Например, удаляю образующиеся завязи, ес-ли на растении уже есть 3-4 завязавшихся и начав-ших расти плода и когда времени для роста оста-лось мало (например, пло-ды, завязывающиеся по-сле 1 августа). Спелость арбуза проверяю по звуку, постукивая по плоду. Круп-ные плоды, которые не-много не дозрели до на-ступления заморозков, снимаю и храню в прохлад-ном (8-150) помещении - там они вполне успешно дозревают. С.КОСТЕНКОМосковская обл.

Моя бахчаАрбузам требуется много тепла. Но я все же решил вырастить на своем под-московном участке скоро-спелый сорт Малыш. У не-го плоды созревают через 75-85 дней с момента массовых всходов.

В конце апреля предва-рительно замоченные в воде семена посеял в ста-канчики (по одному в каж-дый) размером 8х6х8 см с дренажными отверстиями в дне. Рассаду с тремя на-стоящими листьями выса-дил на грядку под времен-ное пленочное укрытие. Место отвел солнечное и безветренное.

Почву готовил так: на грядку длиной 4 м и шири-ной 80 см внес мешок пе-репревшего навоза, 5 ст. ложек суперфосфата, 5 стаканов печной золы и перекопал грядку на пол-штыка лопаты.

Когда арбузы зацвели, стояла плохая погода, на-секомые летали мало, и завязи не образовыва-лись. Мне пришлось само-му с помощью кисточки

проводить опыление. Ле-то стояло сухое, поэтому грядку с арбузами поли-вал раз в три дня.

Урожай собрал в конце августа. Плоды вызрели (плавали в воде), были ве-сом 1-2 кг! Правда, оказа-лись не такими сладкими, как астраханские, но все равно были красными и съедобными, а главное - без нитратов. Думаю, что если сеять скороспелые сорта, то через десяток лет арбузы в Подмосковье станут такими же привыч-ными, как огурцы, и их сможет вырастить любой огородник. Д.МАМОНТОВ


38

Как бы ни были заполнены прилавки ма-газинов и рынков овощами, летом настоя-щие садоводы обычно предпочитают огурцы и томаты с собственных огородов. Поэтому весной я, как и многие другие дачники, вы-севаю любимые овощи на рассаду. Корена-стые и заклеенные томаты в горшочках у ме-ня к маю обычно имеют по 6-7 листьев и одному соцветию, стебли диаметром 0, 7 мм. А огурцы в возрасте 20 дней бывают высо-той 20 см с 3-4 зелеными листьями. Когда подходят сроки высаживания рассады в те-плицу, стараюсь дождаться пасмурной пого-ды. Если же на улице стоят солнечные день-ки, то рассаду в теплицу из поликарбоната высаживаю под вечер и на 2-3 дня притеняю растения с помощью старых ведер без дна. В это время угроза возвратных весенних замо-розков еще велика, поэтому сразу устанав-ливаю над грядами дуги и набрасываю не-тканый материал в два слоя.

Как правило, пересадка рассады в грунт теплицы не вызывает у растений сильного стресса. А я в свою очередь стараюсь соз-дать для огурцов и томатов наиболее благо-приятные условия для приживаемости и дальнейшего роста. Дело в том, что почва в грядах моей теплицы не очень плодородная да и по своей структуре далека от совершен-ства. По-хорошему уже давно надо было бы внести песок, перегной, компост, торф. Но с этим в наших местах большие проблемы. А на 6 сотках мне негде заниматься компо-стом да и огромную кучу песка сгрузить на участке некуда. Вот мне и приходится изо-бретать: каждый год я покупаю готовые по-чвенные смеси и удобрения. И не жалею об

этом: урожаи радуют меня из года в год. Ведь готовые специализированные грунты на самом деле содержат и специальные структурирующие компоненты, и полный сбалансированный набор элементов пита-ния и микроэлементов.

В посадочную лунку при высадке томатов и огурцов я обычно добавляю 1-3 стакана го-тового почвогрунта «Живая земля® «Универ-сальный» или «Живая земля® «Специальный №1». Впрочем, использовала также смеси «Садовая земля», «Томат» или «Микропар-ник» производства компании «Фарт». А по-том в течение сезона регулярно вношу под-кормку Bio®Vita «Синьор Помидор» или удо-брительный органо-минеральный комплекс «Исполин®» Универсальный. Они содержат макро- и микроэлементы питания, а также природный стимулятор роста - гуминовые ве-щества, которые обеспечивают не только бы-стрый рост овощных растений, но и получе-ние хорошего качественного урожая без ни-тратов и других вредных для здоровья веществ. Ведь в сочетании с гуматами мине-ральных удобрений используется гораздо меньше, чем обычно.

Заметила, что год от года и состояние са-мой почвы в теплице улучшается, и растения получаются более устойчивыми к неблаго-приятным условиям (весенние возвратные заморозки, кратковременная засуха и др.), и нет нужды применять химические средства защиты. К тому же я практически забыла, что такое однолетние сорняки на грядках в теплице.

Савельева Ирина Васильевнаг. Тверь

С комфортом на грядкуС комфортом на грядкуН

а п

ра

ва

х р

ек

ла

мы

www.phart.ruwww.phart.ru


3939

Капуста будет здоровой

Дядя у меня всю жизнь вы-ращивал овощи, а я ему с детства помогал. Вот и меня в фермерство потя-нуло. Четыре года назад, отслужив в армии, взял с другом 5 га земли. Почва хорошая, как раз для капу-сты подходит. Дело пошло, собрали неплохой урожай и часть его продали по осени. Рассчитывали по-лучить хорошую прибыль весной, когда цены на ка-пусту подрастут, да капу-ста подвела: вилки внутри сгнили из-за фузариозно-го увядания и сосудистого бактериоза.

Следующей весной я по-ехал на сельскохозяй-ственную выставку в Уфе, чтобы присмотреть защит-ные препараты. Там уви -дел биопрепарат Бинорам и решил его испытать: до-бавил в баковую смесь с инсектицидами для обра-ботки капусты в фазе 8-10 листьев от летней капуст-ной мухи и бабочек-ка-пуст ниц.

Признаюсь, до послед-него момента сомневался в эффективности сред-ства. Как-то больше в хи-мию верилось. Но резуль-тат сам в глаза бросался, тем более что было с чем сравнить. У меня капуста вся крепкая, яркая, без гнили! А у соседа много растений оказалось пора-жено фузариозом, листья увяли, с темными пятнами, кочаны не образовались...

На следующий год ре-шился использовать дру-

гой биопрепарат - Биосил. И вовремя - прошлым ле-том случилась сильная за-суха, ни капельки дождя, температура выше 350. Мы капусту поливать не успе-вали. Она поникла вся, ли-сточки засохли.

Глядя на такое, стали мы с другом убытки подсчиты-вать. Может, от безысход-ности решили в баковую смесь инсектицида с Би-норамом добавить еще и Биосил (регулятор роста, снимающий стресс у рас-тений).

Когда через 3-4 дня мы пришли на поле, не пове-рили своим глазам - капу-ста начала потихоньку вос-станавливаться и у нее стали расти новые листья. А еще неделю спустя поле стало зеленым.

Осенью мы собрали примерно 60 т капусты с гектара. Все вилки по 3-4 кг, упругие, чистые, бе-лые и вкусные - за нашей капустой на овощной яр-марке в Уфе очередь стоя-ла. Кочаны на витрине лежали, как на грядке, све-жие. Ба буш ки-пен сио-нерки с мешками приходи-ли да по нескольку раз.

Почти весь урожай мы с ходу продали, оставили на складе процентов десять - до весны. К слову, храни-лась наша капуста хоро-шо - в апреле кочаны были все такими же упругими, белыми, без черноты. Как после уборки. Поэтому в нынешнем сезоне запла-нировали арендовать под овощи уже 7 га.Э.ИЛЬЯСОВРеспублика Башкортостан

Свой горох

Помню детство: знойное сибирское лето, огород у бабушки, и мы с братом рвем сладкий недоспелый горох, горстями складывая его за пазуху...

Начав дачную жизнь, мы первым делом стали выра-щивать горох. Сеяли то, что могли раздобыть, - сорто-вых семян не было. Вот и родился горох то высокий, то низкий, то сладкий, то пресный.

Однажды среди обычных светло-зеленых ростков проклюнулся один с темной

окраской листьев. Он обо-гнал в развитии всех своих собратьев и вытянулся в вы-соту до 1,5 м. Удивили нас и завязавшиеся стручки. Са-мые большие достигли 12 см, горошины созревали все без пропусков и были сахарного вкуса.

Хозяйка наша вовремя сообразила оставить рас-тение на семена и запре-тила мне с сыном срывать урожай с этого растения. И через пару сезонов мы уже выращивали свой вкусный домашний горох. А.ФРЕНЕВТюменская обл.

Огородные рассыпушки


МОЖНО ПРИБЛИЗИТЬ

УРОЖАЙВ предыдущем номере мы говорили о том,

как грамотно заправить посадочную яму удобрениями,

чтобы вновь посаженные деревца нормально развивались.

Теперь речь пойдет о подкормках во время интенсивного роста побегов.

Как и что нужно сде-лать, чтобы получить

урожай уже в ближайшие после посадки годы? Ре-шают эту задачу по-разному. Отгибают побеги молодого дерева до гори-зонтального или поникло-го положения и кольцуют стволы (срезка узкого кольца коры), что часто вызывает переход к цве-тению на следующий год. На 1-3 года раньше по сравнению с привитыми на сильнорослых вступают в плодоношение расте-ния, привитые на полукар-ликовых и карликовых подвоях. В практике пло-доводства давно известны случаи зацветания двух-трехлетних саженцев в питомниках, а также пло-доношения молодых де-ревьев на следующий год после засухи.

У столь разных факто-ров и приемов, приводя-щих к одному результату - более раннему вступле-нию в плодоношение, в основе единый принцип, влияющий на закладку цветковых почек плодово-

го растения. Это повы-шение концентрации клеточного сока в пери-од интенсивного роста побегов. Действительно, при засухе растение ис-пытывает нехватку воды, и клеточный сок становится «гуще», концентрирован-нее. Это же происходит при весенней подрезке корней в питомниках при выкопке - обеспеченность саженцев водой резко снижается. Подрезанные корни не в состоянии дать в надземную часть необ-ходимое количество вла-ги, и клеточный сок в по-бегах «густеет». Слабые корни полукарликовых и карликовых подвоев также поставляют меньше воды к растущим побегам по сравнению с дичками, что способствует повышению концентрации клеточного сока. Отгибание побегов и кольцевание ствола моло-дого дерева в мае-июне вызывает задержку нор-мального оттока пласти-ческих веществ из побе-гов и повышение в них концентрации сока. Но са-


sad-05-2011.indd 40sad-05-2011.indd 40 11.04.2011 16:54:0411.04.2011 16:54:04

41

мое удивительное, что значительного ускорения плодоношения можно до-биться усиленным питани-ем саженцев. Это очень эффективный и одновре-менно самый мягкий из приемов перевода моло-дых плодовых деревьев в плодоносящее состоя-ние.

Разработкой этого ме-тода еще в 40-50-х годах прошлого века занимался доктор биологических на-ук, профессор Иван Афа-н а с ь е в и ч К о л о м и е ц . Именно он указал на влия-ние повышенной концен-трации почвенного рас-твора и, как следствие, клеточного сока на за-кладку генеративных (цветковых) почек плодо-вых деревьев. С помощью удобрений ему удавалось вызывать цветение и пло-доношение у двухлеток и даже однолеток (на вто-рую весну от прививки) яблони и груши! И эти рас-тения продолжали плодо-носить, наращивая уро-жай, с двухлетнего до 15-летнего возраста и позже без вреда для себя и без потери качества плодов.

Смесь солей, содержа-щих питательные элемен-ты в повышенной дозе, особенно если вносить ее в почву в период интен-сивного роста побегов (для средней полосы это конец мая - середина ию-ня), способствует заклад-ке цветковых почек на од-нолетнем побеге. Не-сколько меньше цветковых почек будет, если вносить тройную норму удобрений в начале роста. И даже внесение в почву раство-

ра Вант-Гоффа, состоя-щего в основном из пова-ренной соли, вызвало за-к л а д к у н е б о л ь ш о г о количества генеративных почек на двухлетках. Но дело не только в солях. Данные биохимических анализов, проведенных группой И.А.Коломийца, показали, что закладку ге-неративных почек при кольцевании ствола вызы-вает повышенная (в 3-4 раза) концентрация саха-ров в соке растений.

Благотворнее всего на дифференциацию (обо-соб ление) цветковых по-чек влияли азотные под-кормки, особенно в соче-тании с фосфорными. Интересно, что калий не увеличивал процент цвет-ковых почек у плодовых пород. Удобрения, вне-сенные после окончания роста побегов, ни в ка-ких концентрациях не влияли на закладку цветковых почек.

Таким образом, наилуч-шие результаты для раз-вития растений и закладки генеративных почек дала

следующая схема подкор-мок: одна доза удобрений в начале роста побегов (конец апреля) и три дозы в период интенсивного роста, в конце мая или на-чале июня. При этом на следующий год деревца зацветали и, будучи под-кормлены по такой же схе-ме, образовывали по 40-45 завязей, из которых 10-13 развивались в пол-ноценные плоды, дости-гавшие съемной зрелости и не уступавшие плодам со взрослых деревьев. На однолетних приростах вновь закладывались цветковые почки. Даль-нейшие опыты показали, что подобным образом ведут себя груши, вишни, сливы и другие плодовые породы.

Что означают эти реко-мендации для кон-

кретного растения на ва-шем участке? Если вы только этой весной поса-дили одно- или двухлетки (по рекомендациям, дан-ным в предыдущем номе-ре), то саженцы уже обес-

sad-05-2011.indd 41sad-05-2011.indd 41 11.04.2011 16:54:2311.04.2011 16:54:23

42

печены питательными ве-ществами для начального роста, так же как если вы провели подкормку поса-женных ранее деревцев по сходящему снегу или об-нажившемуся пристволь-ному кругу (в марте-апреле). Спустя месяц-полтора после начала роста побегов можно вне-сти комплексное удобре-ние, содержащее макроэ-лементы, например азо-фоску, в количестве 1-1,5 горсти на приствольный круг (диаметром 70-80 см) для однолеток и 1,5-2 гор-сти для двухлеток. Вместо азофоски можно взять ве-сеннее комплексное удо-брение, содержащее ма-кро- и микроэлементы. Подкормку нужно заделать в почву на глубину 3-5 см, чтобы ускорить ее раство-рение и использование растением. Очень важно не перекормить деревца, иначе они могут постра-дать (и даже погибнуть) от высокой концентрации со-лей в грунте. Поэтому не увлекайтесь, считая, что чем больше, тем лучше. Соблюдайте эту норму - от одной до двух горстей на приствольный круг в зави-симости от возраста и раз-мера саженца, а также ди-аметра приствольного круга. Через 2 недели, ес-ли рост побегов еще не за-кончится, желательно по-вторить подкормку в том же объеме. Для деревьев, посаженных прошлой вес-ной или позапрошлой осе-нью, дозу удобрений мож-но увеличить в полтора раза.

Вносить их можно, рас-пределяя по всему при-

ствольному кругу. Ни в ко-ем случае не под самый стволик. А можно внести удобрения 3-4 очагами размером в пол-ладони-ладонь на расстоянии 20-30 см от основания де-ревца, у края корнеобита-емой зоны (корни у поса-женного весной деревца обычно расположены в пределах 20-25 см от основания стволика). При очаговом внесении бе-рите минимальное реко-мендуемое количество удобрений, то есть, на-пример, одну горсть рас-пределите на 3 очага вне-сения в радиусе 25 см от стволика, заделайте на глубину около 5 см и обильно полейте для луч-шего растворения. Для 4-6-летних деревьев, ко-торые еще не вступили в плодоношение, доза удо-брений при очаговом вне-сении - 3-4 горсти на при-ствольный круг (или 3 гор-с т и п р и о ч а г о в о м внесении по периферии круга).

Этот несложный прием - 1-2 горсти удобрения на приствольный круг в нача-ле роста побегов (середи-на апреля - начало мая), затем столько же месяц спустя и столько же еще через две недели - может привести к закладке у ва-ших растений цветковых почек уже в год посадки. При этом важно умеренно поливать деревца (по 1-2 ведра раз в неделю, если нет сильной засухи или, наоборот, затяжных дож-дей) и рыхлить пристволь-ные круги после впитыва-ния влаги. Само собой разумеется, молодые рас-

тения должны развивать-ся при хорошем освеще-нии. В качестве подкор-мок лучше использовать комплексные минераль-ные удобрения, содержа-щие азот, фосфор и калий (NPK) в равном количе-стве, например как в азо-фоске (по 16%), нитрофо-ске (по 11%), или с не-большим преобладанием азота и калия (например, 12, 8 и 14% соответствен-но), как в универсальном весеннем удобрении с микроэлементами.

Таким способом мне удавалось добиться пло-доношения на трехлетках яблони в питомнике и на приусадебных участках у знакомых. Интересно, что на одном участке, где бы-ла установлена автомати-ческая система полива, этого не получилось, ви-димо, ежедневное ороше-ние не позволяло повы-сить концентрацию кле-

sad-05-2011.indd 42sad-05-2011.indd 42 11.04.2011 16:54:4711.04.2011 16:54:47

43

точного сока до уровня, при котором закладыва-ются цветковые почки.

Очень важно помнить об опасности избы-

точного внесения удобре-ний. Думаю, всем извест-но, что свежим навозом можно сжечь корни моло-дых растений. Минераль-ными удобрениями также можно повредить корне-вую систему саженцев. Концентрация почвенного раствора или раствора удобрений 4-5 г/л и выше губительна для корней большинства плодовых и ягодных растений. Если эта концентрация созда-ется небольшими очага-ми, например в 3-4 местах ближе к периферии при-ствольного круга (каждое размером с пол-ладони-ладонь), еще ничего страшного. Корни найдут свободное пространство для роста, а места концен-

трированного внесения станут для растения ис-точником питательных элементов. Известны опы-ты с огурцом, корни кото-рого были помещены в два сосуда. Часть - в со-суд с удобрениями в кон-центрации, близкой к кри-тической, другая часть - в сосуд с чистой водой. В первом сосуде корни поч-ти не росли, понемногу впитывая раствор удобре-ний, зато во втором обра-зовалась целая «борода» корней, активно накачива-ющих в растение воду и разбавляющих концентри-рованный раствор, иду-щий из первого сосуда. Подобным образом посту-пят и молодые древесные растения при небольших очагах повышенной кон-центрации удобрений в почве. А вот если избыточ-ная доза (например, вы решили внести 4-5 гор-стей удобрения под моло-дое деревце) распределе-на по всему приствольно-му кругу, да еще ближе к основанию растения, у корней не остается сво-бодного почвенного про-странства. В этом случае деревце может погибнуть.

Такая же ситуация воз-никает при передозировке удобрений у растений в горшках или кадках. Там корням совсем некуда «уйти» от высокой концен-трации почвенного рас-твора. Безопасная доза в таком случае рассчитыва-ется исходя из 1-1,5 г удо-брений на 1 л емкости (1 ч. ложка вмещает 5-6 г). Причем вносить подкорм-ку лучше 1-2 очагами, сде-лав палочкой углубление

(2-5 см) в почве у края горшка.

Еще раз хочу напомнить основные принципы

применения удобрений.� Ни один элемент (азот,

фосфор, калий, кальций, магний, бор, марганец и пр.) не может заменить другой. Они все необходи-мы растениям в опреде-ленном количестве, раз-ном в разное время года. � Весной в подкормках

должен преобладать азот, как основной элемент ро-ста, а ближе к концу лета соотношение должно сме-щаться в сторону фосфо-ра и калия (с минимумом или отсутствием азота). Только такая схема внесе-ния способствует хороше-му росту и нормальной зи-мовке растений. � Избыток удобрений

опаснее их недостатка. Оптимальная концентра-ция почвенного раствора и раствора для полива - 2 г/л (1 ст. ложка на 10-литровое ведро).

Если вы только начинае-те применять минераль-ные подкормки и у вас еще нет опыта, постарайтесь делать это очень осторож-но, соблюдая все реко-мендации, в том числе данные на упаковке удо-брений.

Лучше для начала акку-ратно поэкспериментиро-вать с 1-2 плодовыми или ягодными растениями и только потом использо-вать свой положительный опыт на других. А.ПЕТРОВ,кандидат сельскохозяйственных наук

При усиленном питании яблоня вступает в плодоношение совсем молодой

sad-05-2011.indd 43sad-05-2011.indd 43 11.04.2011 16:55:1411.04.2011 16:55:14

44

Размножается ирга довольно легко посевом семян, прививкой черенком на рябину обык-новенную, зеленым черенкованием. Пер-вым способом (посевом семян) размножа-ют только виды ирги, а прививкой черенком и зеленым черенкованием - сорта.

Семена лучше всего выделять из свеже-собранных плодов и сразу сеять их непо-средственно в грунт в хорошо подготовлен-ные, удобренные гряды на глубину не боль-ше 2 см. Сразу после посева грядки нужно обильно полить и укрыть мульчей (соломой, сухими листьями).

Всходы появляются обычно весной сле-дующего года, иногда осенью текущего. Весной сеянцы надо будет рассадить, дав им побольше свободы для роста. Как прави-ло, в первый год растения развиваются мед-ленно и достигают в высоту 10-12 см, а на следующий год вырастают до 40-50 см. При хорошем питании (в основном азотными удобрениями) и уходе (уничтожение сорня-ков, полив) можно уже на следующий год получить хорошо развитые однолетки, при-годные для посадки на постоянное место.

Чуть реже при размножении ирги приме-няется прививка черенком. Для этого в ка-честве подвоя выбирают двухлетние сеянцы рябины обыкновенной, которые в большом количестве встречаются в лесопарковых зо-нах. Заготовить их не составляет труда - осенью после дождя сеянцы легко выдерги-ваются из земли. Благодаря отличной при-живаемости даже высаженные весной растения (после хранения в зимнем прико-пе) чувствуют себя прекрасно.

Собственный питомник

РАЗМНОЖАЕМ

ИРГУ

Cаженцы ирги достать непросто - производят их

в небольших количествах и раскупаются они быстро. Но совсем не обязательно

караулить саженцы в продаже, есть несколько простых способов

получить посадочный материал ирги в собственном питомнике.

Эти способы настолько эффективны, что, воспользовавшись ими,

вы сможете обеспечить посадочным материалом и себя,

и своих соседей, да еще, возможно, и подзаработать на этом.

sad-05-2011.indd 44sad-05-2011.indd 44 11.04.2011 16:55:5211.04.2011 16:55:52

45

Другой способ получить подвои для ирги - осенью посеять семена рябины, и весной у вас будут дружные всходы, а уже на второй год - отличные подвои.

Прививают иргу на рябину весной, в пе-риод сокодвижения, на высоте 10-15 см способом улучшенной копулировки. При-живаемость черенков довольно высокая (85-90%). Часто садоводы проводят при-вивку на высоте 75-80 см для создания штамбовых форм ирги.

Ну и наконец, зеленое черенкование. Этот способ сложнее, чем предыдущие. Для нарезки зеленых черенков выбирают наибо-лее здоровые молодые растения с хороши-ми приростами. Нарезают черенки в конце мая, к этому времени они приобретают оптимальную зрелость, но еще не одревес-невают. Нарезанные побеги, в свою оче-редь, нарезают на черенки длиной 12-15 см, внизу, под почкой делают косой срез, удаля-ют листья на черенке (за исключением ли-стьев на верхушке) и помещают черенок в воду или в раствор регулятора роста на ночь. Высаживают в тепличку, накрытую пленкой, в специальный субстрат, состоящий из ке-рамзита (нижний слой), смеси торфа и дер-новой земли (середина) и речного песка (верхний слой), заглубляют на 2,5-3 см.

Черенки нужно очень часто поливать. Ко-нечно, лучше всего автоматизировать этот процесс, установив систему искусственного полива с таймером, который через опреде-ленное время включал бы подачу воды, а специальные форсунки превращали бы ее в туман. Ведь на листочках должна быть по-стоянная и очень тонкая пленка воды, но можно обойтись и обычным 7-8-разовым поливом из лейки с мелкими отверстиями.

Черенки обычно укореняются 3,5-4 меся-ца, то есть уже в середине сентября их мож-но выкапывать. Перед выкопкой нужно про-вести закалку - постепенно убирать пленку с теплички.

Выкопанные черенки нужно сразу переса-дить в питательную и рыхлую почву (на до-ращивание), где они и будут расти в течение всего следующего сезона, а осенью уже го-товые саженцы выкопать и посадить на по-стоянное место или продать. Н.ХРОМОВ,кандидат сельскохозяйственных наукг. Мичуринск

1 - косой срез с язычком на подвое;

2 - косой срез с язычком на привое;

3 - соединение привоя с подвоем;

4 - удаление лишних тканей;

5 - обмотка прививки лентой

Семена и сеянцы ирги

1 2

3 4

5

РАЗМНОЖЕНИЕ ИРГИ ПРИВИВКОЙ

sad-05-2011.indd 45sad-05-2011.indd 45 12.04.2011 17:49:2612.04.2011 17:49:26

И не удивительно. Почва на глубине до 60-70 см было иссушена на 100%. Тре-щины были глубокие, земля как камень, влагу не удерживала. У всех растений в зоне иссушения корневая система мед-ленно погибала, а с ней и черная, белая, красная смородина, крыжовник, малина, земляника, ежевика и другие кустарни-ки, а также молодые деревья.

Многие ждали дождей и упустили кри-тический момент. Потом спохватились, стали поливать обильно. А вода уходила сквозь трещины как через решето, зем-ля влагу не принимала, не удерживала. И этот обильный полив принес больше вреда - он смыл с корней землю, оголил их и ускорил гибель растений.

Я своим знакомым советовал спасать кустарники по-другому. Осмотреть ку-сты, все засохшие ветви вырезать, и ес-ли были видимые, пусть недоразвитые, но живые зеленые почки, оставить их. Землю увлажнить дождеванием в зоне корней, чтобы промокла на 5-10 см. Под-сохнет - разрыхлить. Верхний рыхлый слой будет служить мульчей и задержит испарение влаги с глубины. В следую-щий раз опять дождеванием пролить землю уже на 15-20 см и опять рыхлить. Через некоторое время благодаря влаж-ной мульче и глубинному испарению земля в зоне корней постепенно пропи-тается и будет удерживать влагу. Вот

только тогда можно провести обильный полив по бороздам. Но и здесь поста-раться не переусердствовать, если поч-ки достигли нормальной величины, по-ливать надо редко и не обильно, чтобы не спровоцировать их рост под зиму. И обязателен подзимний полив, ведь зем-ля была пересушена. Надо подстрахо-ваться и от зимнего иссушения почвы.

Обычно все поливают вечером, прямо из скважины. Вода холодная, а земля на-гревается до 600, и полив такой водой - большой стресс для растений. Я поли-вал рано утром, за ночь земля остывала, растения хорошо себя чувствовали.

Мне говорили, что утром поливать бесполезно, мол, за день влага быстро испарится. Но у меня все сохранилось, выпадов практически нет. А у тех, кто по-ливал по вечерам, много выпадов.

Обычно рекомендуют поливать дере-вья и кустарники в борозды, в пристволь-ный круг, окольцованный валиком зем-ли, через дренажные вертикальные тру-бы с отверстиями либо с помощью капельного орошения или дождевания.

А у меня весь сад под залужением. В засуху времени не хватало, чтобы все полить дождеванием и пролить землю глубоко. Я смирился с тем, что трава по-гибнет, и поливал под каждым деревом шлангом, запуском, лил всего в два ме-ста. При поливе вода уходила в трещину как в бездонную бочку. Лил ориентиро-вочно 15 мин под взрослое дерево и 10 мин под молодое. В месте полива обра-зовались воронки, в которые я подсыпал землю. К моему удивлению, к осени весь газон, за редким исключением, зазеле-нел и деревья были в отличном состоя-нии. Осенью я не стал мудрить с поли-вом - просто опускал на землю шланг, вода лилась в одну точку, но все равно пропитала всю площадь, а корни исполь-зовали влагу сполна.

И не забывайте о рыхлении. Ведь не-даром появилась поговорка: один сухой полив равен трем влажным.Ю.МИНИНКраснодарский край

только тогда можно провести обильный полив по бороздам. Но и здесь поста-

В ЗАСУХУ ПОЛИВ ОСОБЫЙВ ЗАСУХУ ПОЛИВ ОСОБЫЙПрошлое лето на Кубани,

как и во многих других местах, было очень жарким и засушливым. Да и осенью до октября держалась

теплая и сухая погода. Долгожданные, но слабые дожди

пошли в начале октября. Землю они не напоили, а лишь

промочили верхний слой на 5-10 см. Садоводы, которые не поливали сад

или поливали изредка, потеряли не только почти весь урожай,

но и сами растения. Уже летом погибло много

кустарников, малины, земляники.

46

sad-05-2011.indd 46sad-05-2011.indd 46 11.04.2011 16:59:5511.04.2011 16:59:55

47

В ЗАСУХУ ПОЛИВ ОСОБЫЙ

ДЛЯ ИХ ОЦЕНКИ по ком-плексу хозяйственно цен-ных признаков 13 лет на-зад на бывшей Россошан-ской опытной станции садоводства весной был заложен сад, в котором высадили 30 сортов и от-борных гибридов. Боль-шинство из них получено автором статьи совместно с Л.И.Тараненко. Кроме того, в испытания включи-ли старый французский дюк Прен корай, сорт Пре-восходная Веньяминова,

выведенный в Воронеж-ском сельскохозяйствен-ном институте, Саратов-скую малышку и Мели-топольскую радость , созданные соответственно на Саратовской опытной станции садоводства и в Институте орошаемого са-доводства (г. Мелитополь). Деревья привиты на сеян-цах антипки (магалебской вишни) местной популя-ции, распространенной на юге Воронежской области. Каждый сорт представлен не меньше чем 6 деревья-ми, а самые перспектив-ные - 15-20 деревьями. В качестве контрольного, с которым сравнивались из-учаемые сорта, был взят старинный, но до сих пор популярный и широко рас-пространенный сорт виш-ни Гриот остгеймский.

Чтобы выяснить, вишня или черешня лучший опы-литель для дюков, их вы-садили отдельно в череш-невом и вишневом садах. Что показал эксперимент?

12 сортообразцов, в основ-ном отборные гибриды на-шей селекции, давали по годам стабильно низкий урожай. И хотя некоторые из них, например Лакомка, отличались исключительно вкусными плодами, все их пришлось выбраковать, поскольку урожай не пре-вышал 3-5 кг с дерева. Из новых сортов нашей се-лекции испытание прохо-дили Донецкий великан, Дородная, Дочь Ярослав-ны, Ивановна, Кормилица, Крепкая, Ночка, Пивоня, Спартанка, Фесанна, Хо-доса, Чудо-вишня, Шпанка донецкая, 37-37-65.

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС, кото-рый нужно было выяснить в первую очередь: какова зимостойкость дерева и цветковых почек новых сортов на юге Центрально-го Черноземья? Основные типы повреждений дере-вьев черешни и вишни в нашей зоне - это подмер-зание коры штамбов и раз-

ИЗУЧАЕМ ИЗУЧАЕМ ДЮКИДЮКИ

сортообразцов, в основ-м отборные гибриды на-

Крона Чудо-вишни

В последние годы растет интерес к вишнево-черешневым гибридам, или дюкам. Эта косточковая культура в садах Западной Европы известна еще с ХVII в. У нас первый отечественный сорт дюка Краса Севера получил И.В.Мичурин больше 120 лет назад. Но до конца 80-х годов прошлого века сортов дюков было немного. Старые европейские сорта оказались незимостойкими, сорта И.В.Мичурина не всегда устраивали садоводов урожайностью, размером или качеством плодов. Новые сорта дюков, полученные нашими селекционерами в начале 90-х годов прошлого века, величиной и качеством плодов значительно превзошли старые. Испытывают их и в средней полосе.

sad-05-2011.indd 47sad-05-2011.indd 47 11.04.2011 17:00:0611.04.2011 17:00:06

48

вилок скелетных ветвей (так называемые солнеч-ные ожоги) и подмерзание камбия. Солнечные ожоги часто бывают основной причиной преждевремен-ной гибели деревьев че-решни и реже вишни. Осмотр деревьев дюков в восьмилетнем возрасте не выявил каких-либо значи-тельных морозобоин у них на штамбе. Небольшие по-вреждения, оцененные в 0,5-0,8 балла по пяти-балльной шкале, отмечены только у сортов Спартанка, Кормилица, Дочь Ярослав-ны, Ходоса, 37-37-65.

Подмерзание камбия ча-сто встречается в север-ных районах выращивания черешни, оно приводит к засыханию крупных ске-летных ветвей, а иногда и к полной гибели дерева. На-блюдается оно либо при ранних сильных морозах поздней осенью, либо при сильных возвратных моро-зах после продолжитель-ных оттепелей. Связано это с тем, что камбий позд-нее других тканей дерева входит в состояние покоя и раньше других выходит. Сильное подмерзание камбия наблюдалось в зи-му 2003-2004 г., когда по-сле теплой погоды в нача-ле года в конце февраля резко похолодало и темпе-ратура по ночам понижа-лась до минус 28-300. Это привело к полной гибели цветковых почек у пода-вляющего большинства сортов черешни, многих дюков и вишни. Сильно подмерз камбий у многих сортов черешни, в том чис-ле северных, например, Брянская розовая под-мерзла на 2,6 балла. У дю-ков сильно, на 2,7 балла,

подмерз камбий только у Дочери Ярославны, у Са-ратовской малышки он по-страдал на 0,9 балла, у Хо-досы, 37-37-65, Дород-ной - на 0,3-0,4 балла. У остальных сортов и отбор-ных гибридов подмерза-ния камбия не отмечено.

Показательной для оценки зимостойкости дю-ков оказалась критическая зима 2005-2006 г., когда температура опускалась до минус 40,50. Эти моро-зы вызвали сильное под-мерзание или полную ги-бель многих плодовых культур, особенно груши, черешни, абрикоса. В ав-густе 2006 г. состояние деревьев у большинства сор тов черешни оценива-лось в 0-2 балла, у север-ных сор тов - в 2-3 балла, и только у Брянской розо-вой, Веды и Славы Жуко-ва - в 3-3,3 балла. На фоне черешни состояние дере-ва у дюков было гораздо лучше. Сильно пострадали только два сорта - Чудо-вишня и Дочь Ярославны, состояние деревьев у ко-торых оценивалось на 1,5-2 балла. В удовлетво-рительном состоянии (3,5-4 балла) были сорта Шпанка донецкая, Ночка, Превосходная Веньямино-ва, Дородная, Кормилица,

Пивоня. Хорошим или от-личным (4,1-5 балла) было состояние у остальных со-ртов, а у дюков Мелито-польская радость, Спар-танка, Прен корай, Фесан-на, 37-37-65 и Крепкая оно было лучше, чем у Гриота остгеймского, то есть эти сорта показали в экстре-мально суровую зиму зи-мостойкость лучшую, чем Гриот остгеймский.

ЦВЕТКОВЫЕ почки у всех изучаемых сортообразцов дюков достаточно зимо-стойки в обычные для юга Центрального Черноземья зимы. За десятилетний пе-риод изучения их сильное подмерзание наблюда-лось в зимы 2003-2004 и 2005-2006 гг. В послед-нюю экстремально суро-вую зиму цветковые почки полностью погибли у всех сортообразцов дюков, как и у всех сортов вишни обыкновенной. Сильное подмерзание отмечалось и в мягкую зиму 2003-2004 г. с резким падением температуры до минус 28-300 в конце февраля. Пол-ностью или почти полно-стью погибли цветковые почки у Дочери Ярослав-ны, Фесанны и 37-37-65. Сравнительно слабо - на 2-3 балла - цвели Ходоса,

рз камбий только уи Ярославны у Са

Пивоня. личным (

Ивановна

sad-05-2011.indd 48sad-05-2011.indd 48 11.04.2011 17:00:3211.04.2011 17:00:32

49

Кор милица, Чудо-вишня, Превосходная Веньямино-ва, Прен корай. Удовлет-ворительно - на 3-4 бал-ла - цвели Мелитополь-ская радость и Саратовская малышка. Остальные со-рта, как и контрольный сорт Гриот остгеймский, цвели на 4-5 баллов. Но плодоношение у всех сор-тов летом 2004 г. было слабым. Хорошо плодо-носила только Спартан -ка, удовлетворительно - Саратовская малышка, Пивоня, Шпанка донецкая, Ночка.

СОРТА хорошо плодоно-сили и на черешневом, и на вишневом участках. За все годы изучения сред-няя урожайность на обоих участках была приблизи-тельно одинаковой. Но по годам разница в урожай-ности одних и тех же со-ртов при опылении виш-ней и черешней весьма значительна. Так, в 2003 г. урожайность на черешне-вом участке была в сред-нем в 4 раза выше, чем на вишневом, а в 2005 г. - на-оборот. Скорее всего, это объясняется разницей в сроках цветения дюков и вишни при разных темпах наступления весны. В 2003 г. весна была затяж-

ной, и дюки зацвели го-раздо раньше вишни, осо-бенно поздноцветущих самоплодных сортов Люб-ская, Молодежная, Булат-никовская и других, кото-рые считаются лучшими опылителями среди со-ртов вишни. В 2005 г. вес-на, наоборот, выдалась дружной и теплой, дюки и самоплодные сорта виш-ни зацвели почти одно-временно.

Высокой урожайностью на обоих участках отлича-лись Ходоса, Саратовская малышка, Спартанка, Ива-новна, Чудо-вишня. Они рано вступали в плодоно-шение и быстро наращи-вали урожайность. В 2005 г. в 8-летнем возрас-те у этих сортов урожай с дерева достигал 20-25 кг, на вишневом участке у Са-ратовской малышки - 28 кг. У Кормилицы, Ночки, Донецкого великана, Пре-восходной Веньяминова, Мелитопольской радости, Крепкой, 37-37-65 уро-жайность оказалась сред-ней - 10-18 кг. У всех этих дюков более высокая уро-жайность по сравнению с Гриотом остгеймским. Не-высокая урожайность бы-ла у дюков Пивоня, Дочь Ярославны, Фесанна, До-родная, Мелитопольская

радость. У Дочери Ярос-лавны и Фесанны это свя-зано с низкой зимостойко-стью, причем у первого сорта в суровые зимы сильно подмерзают и де-рево, и цветковые почки, а у второго - цветковые поч-ки. Мелитопольская ра-дость отличается нерегу-лярной урожайностью, так, среди вишни в 2003 г. средний урожай с дерева был всего 1 кг, а через год, в 2005 г., - 21,4 кг. Среди черешни в 2005 г. он был 10,8 кг.

ДЛЯ ДЮКОВ как в череш-невом, так и в вишневом саду был богатый набор опылителей, поскольку од-новременно там испыты-валось около 150 сортов и отборных гибридов череш-ни и свыше 70 сортов виш-ни. На участках садоводов, где число сортов черешни и вишни невелико, дюки могут не найти себе подхо-дящих опылителей и будут слабо плодоносить. В ка-честве примера можно привести Чудо-вишню, ко-торая в садах испытания обильно плодоносила и среди черешни, и среди вишни, но в садах у сотруд-ников бывшей Россошан-ской опытной станции са-доводства ее урожай был невысоким либо она при-носила только единичные плоды. Точно установлено, например, что наиболее распространенный в рос-сошанских любительских садах сорт черешни Юлия ее не опыляет.А.СЫЧОВ, кандидат сельскохозяйственных наук

Белгородская обл.Окончание следует.

илица, Чудо-вишня,сходная Веньямино-

ной, и раздо р

Чудо-вишня

sad-05-2011.indd 49sad-05-2011.indd 49 11.04.2011 17:00:5011.04.2011 17:00:50

5050

Вопросы в конвертах

Расскажите, пожалуй-ста, как вырастить персики из косточек.А.Романенко

Краснодарский край

Высевайте косточки осенью, не высушивая их, иначе придется стра-тифицировать: хранить в подвале во влажном песке три месяца при температуре 50. Сейте косточки на глубину 6-8 см в хорошо удо-бренную почву. Замуль-чируйте посевы толстым слоем травы. За зиму косточки пройдут стра-тификацию, и половина из них может взойти. Вот, в принципе, и все. Надо лишь регулярно опрыскивать всходы раствором Ридомила и Тиовита. Иначе болезни могут уничтожить моло-дые растения за не-сколько дней.

А вот высаживать пер-сик уже на постоянное место лучше всего вес-ной. Выберите самое солнечное и желательно защищенное от ветра место на вашем участ-ке. Яму стоит подгото-вить еще с осени. Она должна быть глубиной не меньше 1 м. Опти-мально сажать однолет-ние растения, но можно и двухлетние, уже со скелетными ветвями. Деревце после посадки надо полить 2-3 ведра-ми отстоявшейся воды, а приствольный круг за-мульчировать перегнив-шим навозом или тор-фом.

Персик нуждается в ре-гулярном обильном по-ливе, особенно в жару. Желательно после по-лива подкармливать растения коровяком - на 1 л коровяка обычно бе-рется 5 л воды.

Еще одна особен-ность: персику нужна регулярная сильная об-резка. Ее лучше всего проводить весной, в пе-риод от появления ро-зовых бутонов до цве-тения. При этом не забывайте удалять под-мерзшие и больные ветви.

Сеянцы обычно всту-пают в плодоношение на 3-4-й год. Но вы должны понимать, что при посеве косточками вряд ли у вас вырастет тот же персик, с которо-го вы их брали. Вероят-ность вырастить точную копию нужного сорта из косточки минимальная. Скорее всего, получит-ся полудикарь.

Зато выросшие на ва-шем участке персики будут лучше подготов-лены к капризам пого-ды, значительно силь-нее сопротивляться бо-лезням, чем привозные саженцы. Такие сеянцы будут ежегодно давать обильные урожаи и меньше подмерзать зи-мой.

Некоторые сначала выращивают персики дома, посеяв косточки в горшки. Но вырастить таким способом устой-чивые персики нельзя. Они сразу же должны

попасть в суровую ре-альность вашего участ-ка, тогда уже в будущем им будут не страшны ка-призы погоды.

В последние 3 года сильно выросло коли-чество майских жу-ков. Если раньше я встречал их личинки только в перегное, то сейчас они везде, особенно под кустами земляники. Удаляя старые кусты, обна-руживал по 15-20 ли-чинок. Подскажите, что делать.Г.Лукин

г. Тула

Личинки майского жука могут нанести большой ущерб и даже полно-стью уничтожить посад-ки овощных культур и ягодников. У жуков очень сильные челюсти, они способны перегры-зать толстые корни да-же у 6-7-летних дере-вьев.

Но особенно любят жуки корни земляники. Полный цикл развития насекомого от яйца до жука - 4-5 лет. После не-скольких дней «обжор-ства» майские жуки спа-риваются, самки зары-ваются глубоко в землю и откладывают от 70 до 130 яиц. Предпочтение они отдают рыхлым и песчаным участкам.

Через 30-40 дней по-являются личинки, кото-рые питаются мелкими корешками и перегно-ем. В почве личинка на-

?

sad-05-2011.indd 50sad-05-2011.indd 50 11.04.2011 17:02:2711.04.2011 17:02:27

?ходится 3-4 года. Бо-роться с личинками майского жука очень трудно, поскольку они прячутся на глубине 50-60 см. Разве что при пе-рекопке попадутся на глаза. Тогда их непре-менно надо собрать и уничтожить. Но это не всегда дает результаты, потому что в почве мо-гут быть яйца, которые вы просто не сможете увидеть. И вредитель появится на следующий год.

Нашествия майского жука бывают раз в 5-10 лет. Распространению вредителя способствует множество брошенных земель, которые не пе-

репахиваются и в кото-рые не вносятся удо-брения.

При перекопке почвы нужно выбирать личин-ки (они крупные и хоро-шо заметны) и уничто-жать. Землянику для профилактики полить (под кусты) раствором нашатырного спирта (10-20 мл на 10 л воды). Также для профилакти-ки в рядках здоровой земляники рекоменду-ется сделать канавки глубиной 30-40 см и пролить их 0,1-0,2-про-центным раствором Де-циса.

Бороться надо не только с личинками, но и со взрослыми жуками.

Стряхивайте их по утрам с плодовых деревьев на подстилку и сжигайте. В темное время жуков можно ловить при помо-щи световых ловушек. Для этого в саду разве-шивают лампочки и ста-вят под ними емкости с водой, куда добавляют несколько капель керо-сина. Жуки летят на свет и падают в воду. Многие птицы, в первую оче -редь скворцы, питаются взрослыми майскими жуками и их личинка -ми, поэтому развеши-вайте весной сквореч-ники и привлекайте птиц в свой сад.Т.ЮДИНА,редактор отдела

52

Родина гуми - Япония, поэ-тому в условиях нашей средней полосы он недо-статочно зимостоек, по-вреждается морозами вы-ше снежного покрова. Но потом куст быстро восста-навливается. Это само-опыляющееся растение, не образующее поросли. В нашей климатической зоне он достигает максималь-ной высоты примерно 1,6 м и такого же диаметра.

Для посадки я выбрала солнечный, хорошо осве-щенный участок неболь-шого южного склона. Определяя размеры и рас-положение участка, учти-те, что потом в случае чего пересадить взрослый куст будет непросто. Корневая система у гуми поверх-ностная, корни прочные, толстые, мочковатые, вы-ходят за пределы проек-ции кроны.

Яму под посадку я выко-пала довольно большую: диаметром около 1 м и глубиной 60 см, заполнила ее смесью перегноя, пло-

дородного слоя земли, зо-лы и суперфосфата в ре-комендуемых дозах. Гуми отзывчив на органические и минеральные удобре-ния. Формирующая обрез-ка ему не требуется. Пер-вые 2-3 года я подкармли-вала растение раствором нитроаммофоски (1 ст. ложка или 1 спичечный ко-робок на 10 л воды). Из-за поверхностного располо-жения корней рыхлить по-чву не желательно. В тече-ние лета перед подкорм-кой я подсыпаю под куст небольшой слой перегноя, иногда раскладываю вы-полотые сорняки (без се-мян) или скошенную траву (крапиву).

Первые 2 года растение развивало в основном корни, затем начало бурно наращивать куст. Ветви первых лет достигают в высоту около 1 м, у них толстый, очень прочный центральный ствол, потом развиваются боковые по-беги - ответвления. На развитых ветвях появля-

ются редкие колючки. Бо-лезнями и вредителями гуми практически не пора-жается.

Зацветает растение в середине июня и цветет в течение месяца, покрыва-ясь нежно-желтыми цвет-ками, свисающими с ве-ток, как маленькие сереж-ки. Образовавшаяся завязь зеленая, незаметная, как маленький шип, затем бы-стро увеличивается до максимального размера. Сначала ягода становится оранжевой, затем красной и потом почти бордовой. Удлиненные ягоды со мно-жеством мелких золоти-стых точек висят на длин-ной плодоножке. Косточка продолговатая, нежесткая, с продольными канавками, хорошо отделяется от мя-коти. Ягоды очень вкусные, сладкие с легкой кислин-кой, у них одновременно вкус ананаса, яблока и вишни. Ягоды можно есть свежими, при больших урожаях можно использо-вать для всех видов заго-

ГУМИ ХОЛОДА Гуми, или лох многоцветковый, - новая ягодная культура. Пока мало распространена и на рынках или в питомниках ее найти непросто. Мне повезло, случайно приобрела гуми маленьким (около 7 см) саженцем осенью 2000 г.

sad-05-2011.indd 52sad-05-2011.indd 52 11.04.2011 17:03:1011.04.2011 17:03:10

53

товок: соков, варенья, вин. Гуми легко сушить, рассы-пав тонким слоем и оста-вив в тени. Ягоды, насы-панные в небольшие емко-сти, могут длительное время храниться в холо-дильнике, оставаясь све-жими, не теряя вкуса.

На мой взгляд, лучший метод размножения гу-ми - отводками. Насыпаю под куст протертый через сито перегной слоем око-ло 5 см, выбираю ветки, растущие максимально низко (у самой земли), острым ножом делаю по-перечные надрезы коры по всей поверхности вет-ки, опудриваю их Корне-вином и укладываю ветки в заранее подготовлен-ные канавки таким обра-зом, чтобы листочки и по-явившиеся ответвления оставались не засыпан-ными почвой. Прижимаю ветку в нескольких местах шпильками из алюминие-вой проволоки в форме цифры 7, длиной до 10 см. Иногда приходится при-жимать ветку дополни-тельно грузом до тех пор, пока она не займет проч-но свое положение. Чем плотнее прижата ветка, тем быстрее идет образо-вание каллюса и нараста-ние корней. Для успешно-го укоренения в течение всего времени необходи-мо поддерживать почву влажной.

Так размножаю гуми по-сле сбора урожая. На сле-дующий год в конце мая - начале июня аккуратно освобождаю отводки от шпилек, выкапываю, про-

веряю наличие достаточ-ных корней, отсекаю ветку секатором и делю ее на саженцы. Несмотря на то что корни бывают доволь-но развитыми, саженцы приходится доращивать в о т д е л ь н ы х е м к о с т я х (горшках) до полного за-полнения емкости корня-ми, при этом растения не-обходимо притенять.

Размножать гуми можно также семенами, черенка-ми, делением корневища. Но всхожесть семян низ-ка, процент укоренения черенков весьма мал, а укоренившиеся черенки, как и всходы, развиваются очень медленно.

Кусты для укрытия на зиму готовлю заранее: в конце лета, пока побеги гибкие и не ломаются, осторожно пригибаю их как можно ближе к земле, подвязывая к металличе-ским шпилькам или дере-вянным кольям. При на-ступлении холодов засы-паю нижние и подвязанные побеги, а также центр ку-ста сухими опилками. На-крываю синтетической мешковиной, «сшитой» в удобное полотно степле-ром. Для защиты от ветра края полотна прижимаю отрезками досок. В таком положении куст прекрас-но сохраняется до весны. В первой половине апре-ля освобождаю его от укрытия, после схода сне-га вырезаю поломанные, усохшие, неправильно ра-стущие и загущающие ветки.Л.ЗАЙЦЕВАУдмуртская Республика

БОИТСЯ СО ВКУСОМ ЯБЛОКА, ВИШНИ

И КИЗИЛАМы приобрели гуми в 2005 г. на рынке. Название нам понрави-лось да и хотелось чего-нибудь необычного, не как у всех. Привезли саженец на дачу, по-садили и забыли о нем. Почву никак не готовили, она у нас песчаная, уход за растением был минимальным, ну, может, горсть удобрений ему достава-лась весной, как и другим ку-старникам. Первые два года даже не укрывали, ну растет и растет кустик, симпатичный, листья плотные, ярко-зеленые, с серебристо-металлическим блеском с обратной стороны. Но не плодоносит. Потом я прочитала, что надо гуми на зиму укрывать. Стали приги-бать его и укрывать лутраси-лом, как розы. И чудо - в мае кустик зацвел. В первый раз цветков было немного, так что ягоды были подсчитаны и по-делены заранее. Очарователь-ные, ярко-красные, покрытые серебристыми точечками, они свисали на длинных плодо-ножках, как сережки. Очень необычные.Так что уже в июле мы ими по-лакомились. Вкус очень понра-вился: чуть терпкий, напоми-нает одновременно и яблоко, и кизил, и вишню, и что-то еще неуловимое. Вот тут уж мы стали оберегать гуми и на зиму обязательно укрывать. Урожай на следую-щий год увеличился. А в про-шлом году мы гуми очень позд-но открыли, так как выбрались на дачу только к концу мая. Гуми, когда мы его освободи-ли, был уже весь в цветках. И урожай выдался на славу, уда-лось даже удивить необычны-ми ягодками родных, друзей и соседей.Теперь хочу посадить еще па-рочку растений и попробовать посеять гуми семенами.Э.МУРАВЬЕВАМосковская обл.

sad-05-2011.indd 53sad-05-2011.indd 53 11.04.2011 17:03:3211.04.2011 17:03:32

Нужен ли смородине солнцепек

По мнению некоторых спе-циалистов, для смородины необходимо только сол-нечное место.

А вот на моем участке ку-сты смородины высажены на расстоянии 1 м от дома и почти до 11 часов нахо-дятся в полутени. Но уро-жайность высокая. Причем довольно крупные, сочные

и нежные ягоды созревают в начале июля - ничуть не позже, чем на смородине на соседских участках на солнцепеке.

Убежден, что растениям вполне хватает той солнеч-ной энергии, которую они получают во второй поло-вине дня. Ведь июньский день длится до 22 ч, и это как раз тот период, на ко-торый приходится интен-сивное созревание ягод.

Безусловно, большин-ство растений любит солн-це. Но обязательно ли они должны печься на жаре от восхода до заката? Моим смородинам пришлись по

душе умеренно солнечные условия произрастания. Судя по всему, смородина чувствует себя комфортно, а потому и одаривает пол-новесными ягодами.А.НИКОНОВг. Нижнекамск

Никакой трагедии

Признаться, после про-шлой зимы я ожидал в своем саду худшего (выпа-ли одна яблоня, одна че-решня, сильно подмерзли две груши, не было урожая на абрикосе иранской се-лекции).

В октябре при темпера-туре близкой к 00 выпали обильные осадки в виде дождя и мокрого снега. Са-ды в ноябрь ушли облист-венными, прирост невы-зревшим, и это состояние закрепил декабрь. Период минимальных температур длился со второй пяти-дневки октября по май. Это привело к тому, что у чере-шен местных форм под-мерзли древесина и кроны с южной стороны. Сильнее всех пострадали Людмила и Желтая Саян (названия условные). Но за счет на-копленных питательных ве-ществ поврежденные че-решни цвели и завязались плоды, однако поспели поздно: ранних сроков со-зревания - к концу лета, а поздние - в сентябре. Пло-ды оказались в 2 раза мельче обычных. По всей высоте ствола и в развил-ках выступила камедь.

Тем более приятно было видеть без повреждений и

с хорошим урожаем сор-тообразцы Сказка, Белая Винклера, Фариза и Ма-лика.

Неоднократно отмеча-лось, что зимостойкость цветковых почек и череш-ни выше, чем у абрикоса. К сожалению, черешня еще не заняла достойного места в наших садах. При-чин несколько. Например, наше товарищество рас-положено на склоне горы, отсюда и разница темпе-ратур по высоте. По гори-зонтали склон волнистый, п о э т о м у э к с п о з и ц и я участков разная - от юж-ного направления до се-верного. И главное, у каж-дого садовода своя агро-техника.

Недалеко от моего участ-ка у коллеги-садовода по-гибли все 5 черешен, а у его соседа через дорогу - калитка в калитку - был удо-влетворительный урожай. Потому что на первом участке земля переудобре-на. Это хорошо для огоро-да, но не для сада. В других местах погибли деревья, посаженные близко к под-порным бетонным стен-кам, а также заглубленные при посадке. Подмерзла древесина на участках юж-ного и юго-восточного на-правления. На участке северной экспозиции че-решня перезимовала нор-мально, даже был неболь-шой урожай. Еще один фактор, вызвавший гибель деревьев, - это посадка привозных черешен из юж-ных регионов.Б.БОДНАРХакасия

Садовод - садоводу

55

Нсмсо

По мненциалистнеобходнечное

А вот нсты смона рассти почти дятся в жайност

«Алатар» уничтожает

28 видов садовых и огородных вредителей!

Бствце. долвоссмо

Спрашивайте в магазинах и на рынках!

sad-05-2011.indd 55sad-05-2011.indd 55 11.04.2011 17:04:1811.04.2011 17:04:18

Черенкуюв комнате

Лучше всего черенковать розы в июне, во время пер-вой волны цветения. Я обычно режу стебель с крупным бутоном, уже го-товым раскрыться. Чтобы определить, где побег вы-зрел, а где он еще травя-нистый, поступаю так. Сни-зу от начала среза сбоку нажимаю на шип пальцем. Там, где побег вызрел, шип легко отламывается. На травянистой части вверху шипы недоразвиты и легко гнутся. Как нижняя, так и верхняя части к че-ренкованию непригодны, нарезаю черенки из сред-ней. Из побега их получа-ется обычно 2, а то и 3.

На черенке оставляю три узла, нижние два листа убираю, а на верхнем ли-сте оставляю по два ли-сточка (из пяти-семи).

Нарезав черенки, 12 ча-сов держу их в растворе гумата натрия или калия. Можно применять и Гете-роауксин, но он туго рас-творяется в воде, зато лег-ко - в спирте. Если спирта нет, можно взять 50 мл водки и растворить таблет-ку Гетероауксина в ней, а уже потом довести водой до указанного в инструк-ции объема.

Пока черенки проходят обработку, готовлю горш-

ки для посадки. Беру са-мые обычные, для комнат-ных растений, диаметром 12-15 см. На дно насыпаю дренаж (лучше всего мел-кий битый кирпич или ке-рамзит), заполняю на 2/3 плодородной землей и проливаю розовым рас-твором марганцовки. Сверху насыпаю на 2-3 пальца промытый речной песок, который тоже про-ливаю. В песок по центру горшка втыкаю черенок, так чтобы он прочно дер-жался и в то же время ниж-ний срез не доходил до земли, иначе может за-гнить. И сразу же опрыски-ваю по листу водой. Чере-нок накрываю банкой, так чтобы листья не касались стекла, иначе загниют.

Горшки с черенками ставлю на окно. Если окно южное, то их нужно защи-тить от солнца куском мар-ли или белой салфеткой. Теперь черенкам необхо-димы рассеянный свет, тепло и влага. По этому банку время от времени открываю и опрыскиваю по листу водой мелким распылом. Песок тоже должен быть постоянно умеренно влажным.

Момент отрастания ко-решков можно определить по началу роста молодого побега из пазухи оставлен-ного листа. В это время ко-решки проникают в плодо-

Далеко не все живут в крупных городах, где можно купить самые разные саженцы.

Многим остается выращивать нужный посадочный материал самим.

РОЗАРИЙ ИЗ БУКЕТА

zv_05-2011.indd 58zv_05-2011.indd 58 11.04.2011 17:06:2811.04.2011 17:06:28

59

родный грунт, и молодое растение начинает питать-ся через корни.

Важно, чтобы земля в горшке не пересыхала, но и не была избыточно влаж-ной, иначе корни задохнут-ся и загниют.

По мере роста молодого побега растение нужно приучать к воздуху. Я сна-чала кладу под край банки карандаш, чтобы получи-лась щель, затем начинаю «выгуливать» черенок, не-надолго приоткрывая бан-ку. Через несколько дней банки можно снять.

Уход за черенками са-мый ординарный. Как за комнатными растениями. А вот с высадкой в грунт спешить не стоит. Я обыч-но держу горшки с розами до следующей весны. Не-которые сорта в начале зи-мы начинают зацветать прямо в горшке, в этом случае бутоны нужно уда-лить, чтобы они не исто-щили куст. А некоторые в декабре скидывают лист, горшки с такими растения-ми надо вынести в подвал.

Следующей весной я вы-саживаю розы в сад, к осе-ни из них получаются хоро-шо развитые кусты. Нужно иметь в виду, что корне-собственные розы первые две зимы нужно укрывать особенно тщательно, пока не окрепнут.

При этом помнить, что хотя корнесобственные чайно-гибридные розы так же обильно цветут и столь же долговечны, что и при-витые, ухода они требуют больше, поскольку корне-вая система у них слабее.

А вот плетистые розы на своих корнях чувствуют се-бя даже лучше.Н.ПОНОЧЕВНЫЙ

Тот, кто высаживает свои саженцы, не испытывает недостатка в средствах

при создании розария

Корнесобственные розы цветут не хуже привитых

zv_05-2011.indd 59zv_05-2011.indd 59 11.04.2011 17:06:4511.04.2011 17:06:45

60

Черенкуюв парнике

Несколько лет назад вес-ной я привезла из Москвы десять сортов чайно-гибридных корнесобствен-ных роз. В тот же сезон все они цвели, я была в вос-торге, не могла ими налю-боваться. Осенью розы об-резала и укрыла, как сове-туют в книгах по уходу за розами, и стала ждать вес-ны. Каково же было мое огорчение, когда весной сняла укрытие и увидела: все розы погибли! Но пер-вая неудача меня не оста-новила. Теперь в моем ро-зарии больше 20 роз. Поч-ти все они - из зеленых черенков.

Успеха добилась не сра-зу, пришлось перепробо-вать несколько методов, пока не нашла свой. Ко-нечно, вырастить на дач-ном участке розы из зеле-ных черенков непросто, но вполне возможно. По мое-му методу черенки плети-стых роз приживаются на 90%, а чайно-гибридных - на 70%. На приживаемость роз из зеленых черенков влияют:

- подготовка почвы пе-ред посадкой;

- качество черенка;- сорт розы;- подкормка;- специальный уход;- перезимовка черенков

в первый год.Больше всего корнесоб-

ственных роз гибнет от вы-мерзания в первый год по-сле посадки. Поэтому очень важно правильно подкормить растение в первый год вегетации. Осенью я готовлю холод-ный парник для выращива-ния рассады овощей и цве-

тов: насыпаю на поверх-ность почвы просеянный перегной слоем 1,5-2 см и перемешиваю. Весной или в начале лета, после того как выращенная в парнике рассада будет высажена на грядки, парник готов для выращивания роз из зеленых черенков. Никаких удобрений больше не вно-шу. Если выращивать розы из черенков на грядке, то перегноя нужно вносить 50% от нормы, то есть не больше 3 кг на 1 кв.м, так как переизбыток, как и не-достаток удобрений, плохо отра зится на формирова-нии корней.

Заготавливать черенки лучше всего утром и в пе-риод наиболее интенсив-ного роста побегов. Я вы-бираю вызревший моло-дой побег (прирост

текущего года) толщиной с карандаш, стараясь делать это до полного цветения, но годятся побеги и после цветения. Цветки или бу-тоны удаляю (фото 1).

Черенки нарезаю так, чтобы на них было по 3 почки. Верхний срез делаю прямой, над почкой, ниж-ний - косой, непосред-ственно под почкой. Ниж-ние листья и шипы удаляю, а верхние листья оставляю (если листья крупные, то укорачиваю наполовину). Перед высадкой в парник черенки обязательно за-мачиваю в растворе Гете-роауксина (1 таблетка на 1 л воды) в течение 12-15 часов, погрузив их на 2-3 см. Пробовала исполь-зовать другие регуляторы корне образования, но ре-зультат оказывался хуже.

11 22

44

zv_05-2011.indd 60zv_05-2011.indd 60 11.04.2011 17:07:1411.04.2011 17:07:14

61

Высаживаю подготовлен-ный черенок так, чтобы нижний лист находился чуть выше уровня земли. Уплотняю почву вокруг че-ренка, обильно поливаю, накрываю пятилитровой бутылкой из-под воды, предварительно срезав у нее дно, и закрываю бу-тылку крышкой (фото 2).

Теперь важно поддержи-вать высокую влажность внутри бутыли. Для этого как можно чаще, особенно в жаркую погоду, распы-ляю воду на черенок, от-крыв крышку бутыли (фото 3). Так я создаю условия, при которых на листьях растения поддерживается водяная пленка и снижает-ся температура воздуха. Это очень важно для око-ренения черенка. От бо-лезней несколько раз

опрыскиваю розовым рас-твором марганцовки. Че-ренки оберегаю от прямых солнечных лучей. Через некоторое время на конце черенка развивается кор-невой наплыв (каллюс), а спустя 2-4 недели образу-ются корни.

С этого момента начи-наю постепенно закали-вать черенок, открывая крышку бутыли сначала на 1 час, затем на 2 часа и так далее. Когда появятся но-вые побеги, бутыль сни-маю и подкармливаю рас-тение комплексным удо-брением (N:P:K=1:2:1), беру его 50% от нормы (фото 4).

Таким способом черенки можно окоренять с июня до начала августа.

Осенью саженцы чайно-гибридных роз аккуратно

пересаживаю в цветочные горшки и храню в погребе до весны. Саженцы плети-стых роз оставляю в пар-нике на зиму. Перед укры-тием удаляю листья, обре-заю слишком длинные побеги (фото 5).

Укрываю рыхлой землей. Она должна заполнить все пространство между побе-гами. Потом накрываю картонной коробкой, а ее - полиэтиленом или другим влагонепроницаемым ма-териалом.

Возможно, в южных рай-онах черенки чайно-гибридных роз можно со-хранить до весны и в грун-те, тем не менее на зиму их нужно будет укрыть, так как погода все чаще пре-подносит сюрпризы, и не всегда приятные.Т.ЛЫБИНА

33

55

Новые стимуляторыКРЕЗАЦИН - стимулятор корнеобразования. Содержит орто-крезоксиуксусную кислоту. Крезацин повышает прораста-ние семян, стимулирует рост растений, способствует устой-чивости к болезням.

ЦИРКОН - смесь гидроксикоричных кислот. Регулятор роста, корнеобразователь.

РАДИФАРМ - биологический стимулятор образования вто-ричных корней растений комплексного действия. В состав препарата входят вещества, которые не только стимулиру-ют образование, но и поддерживают формирование и раз-витие корневой системы.Благодаря комплексному действию Радифарм эффек ти вен:1) при пересадке для уменьшения стресса, что приводит к быстрому и равномерному началу роста после пересадки, ускоренному жизненному циклу (особенно для культур с коротким периодом вегетации) и сильному вегетативному росту;2) при черенковании (стимулирует более быстрый старт раз-вития корневой системы, уменьшает дисбаланс между ро-стом корней и наземной массы);3) при высадке рассады и посадке саженцев (стимулирует формирование хорошей и сильной корневой системы);4) во всех случаях, когда развитие корней остановилось и требуется появление новых корней.

zv_05-2011.indd 61zv_05-2011.indd 61 11.04.2011 17:07:3011.04.2011 17:07:30

62

В цветниках� Не давайте воли сорнякам. Мульчи-

руйте почву, вкопайте по границам цвет-ника стационарные бордюры, замостите или хотя бы регулярно выкашивайте до-рожки и заброшенные уголки сада. Вы-ведите с газона сорняки (механически или с использованием препаратов типа Лонтрел, Линтур и т.п.). Постарайтесь воспрепятствовать заносу и переполза-нию сорняков от нерадивых соседей и с пространств за участком, тут все сред-ства хороши: и устройство плотных за-боров, живых изгородей, вкапывание ограничителей, обкашивание хотя бы несколько раз за сезон. При этом не вы-брасывайте корневищные сорняки (сныть, крапиву, осот, хрен и т.п.) в ком-пост. Из них получаются замечательные удобрительные настои, а в бочке с водой они гарантированно не прорастут.� По окончании цветения подстригите

дернинки обриеты, арабиса, флоксов шиловидного и растопыренного. Это по-может им сохранить компактность.

Отцветшие стебли бородатых ирисов, наоборот, не подрезайте, а через не-делю-другую после цветения выломайте до основания.� Если погода не слишком жаркая (а

идеально - еще и дождливая), растения (не самые прихотливые, конечно: хосты, гейхеры, лилейники, герани, колоколь-чики, очитки и т.п.) еще вполне можно пересаживать и даже делить. То же от-носится к растениям с компактной кор-

невой системой, например рододендро-нам. Более того, очень удобно «прикла-дывать» выкопанное с комом земли растение прямо в композицию, опреде-ляя наиболее эстетически выгодное ме-сто. Конечно, пересаженные растения надо обильно поливать и желательно притенять. Также можно высаживать растения, прикопанные в контейнерах.� В период активного роста и зацвета-

ния большинство многолетников будет благодарно вам за дополнительные под-кормки. В июне, как правило, используют-ся стандартные комплексные удобрения типа Кемиры, а также травяные настои, разведенный навоз и птичий помет.� Подкормите полным минеральным

удобрением зацветающие пионы, при не-обходимости поставьте подпорки, обо-рвите боковые бутоны у крупноцветковых сортов - они отнимают питание у основ-ных цветков. Если погода дождливая или растущие у вас сорта сильно подвержены серой гнили (ботритису), обработайте фунгицидами. В борьбе с гнилью эффек-тивны медьсодержащие препараты или коллоидная сера. � Выкопайте и разложите на просушку

в теплое место луковицы отцветших тюльпанов, гиацинтов, императорского рябчика. Сигналом к выкопке служит по-желтение и обвисание, но не окончатель-ное увядание листьев - если листья за-сох нут, то луковицы будет сложно найти в земле. Нарциссы, крокусы, луковичные ирисы (кроме ириса Дэнфорд), рябчик шахматный, безвременник и видовые

Хлопоты длинных дней

Конец весны - начало лета...Благодатная пора, все в саду буйно растет и цветет,

а газон так зачастую, что называется, просто стремится выйти из-под контроля.

К сожалению, сорняки, болезни и вредители тоже чувствуют себя превосходно,

поэтому работы у хозяина участка не убавляется.


zv_05-2011.indd 62zv_05-2011.indd 62 11.04.2011 17:07:4811.04.2011 17:07:48

63

тюльпаны (Грейга, Фостера, поздний и другие) можно не выкапывать ежегодно, но гнезда луковиц все равно надо делить раз в 3-5 лет, иначе ваши тюльпаны будут страдать от недостатка питания. Лукови-цы растений, не требующих летнего хра-нения в тепле, можно высаживать прак-тически сразу, после легкого подсушива-ния случайных повреждений (кстати, по-резы луковиц очень хорошо обрабатывать обычной аптечной зеленкой).

В розарии

� Розы набирают бутоны и начинают зацветать. Проводите регулярные под-кормки комплексными удобрениями. Держите под контролем вредителей, ко-торые могут сильно подпортить декора-тивность роз, - не давайте расселиться тле, долгоносикам, пилильщикам и т.п. Если вредителей немного, можно уни-чтожить их вручную, но с сильным пора-жением придется бороться с помощью химических препаратов.

Деревья и кустарники

� Обрежьте весеннецветущие - форзи-цию, спиреи, декоративные вишни, сли-вы, яблони, миндаль, луизеанию. Поста-райтесь сделать это пораньше, сразу по-сле увядания цветков, чтобы у растения было время хорошенько обрасти, а у по-бегов - вызреть. Проведите подкормки.

� Срежьте отцветшие соцветия сире-ни, не задевая пару самых сильных от-растающих побегов. Не слушайте тех, кто рекомендует ломать сирень, чтобы она лучше росла, - как и любое древес-ное растение, сирень страдает от порчи зоны активного роста, не говоря уж о трудно заживающих рваных ранах. � Обработайте от тли и листогрызу-

щих вредителей калину Бульденеж. Она может сильно пострадать, если не защи-тить ее вовремя.� Отщипните увядшие цветки родо-

дендронов, не давая им развиться в пло-ды, - в следующем году цветение будет богаче. Но так же как у сирени, не по-вреждайте отрастающие побеги. Обра-тите внимание на листья на молодых по-бегах - если они бледного цвета, особен-но между жилками листа, то почва недостаточно кислая и растение не мо-жет полноценно усваивать питание. Скорректируйте кислотность внесением коллоидной серы или поливами подкис-ленной водой, внесите удобрения (лучше использовать специальные удобрения для рододендронов, в которых исключе-ны защелачивающие почву вещества). Можно также добавить под кусты в виде мульчи кислый торф или хвойный опад.� Обратите внимание, не появились ли

на хвойных, особенно на соснах, белые пушистые комочки хермеса. Этот вреди-тель в последнее время широко распро-странился и довольно устойчив к химии. Применяйте против него только систем-ные препараты (Актара, Конфидор) и по-

zv_05-2011.indd 63zv_05-2011.indd 63 11.04.2011 17:08:0311.04.2011 17:08:03

64

старайтесь остановить заражение в са-мом начале.� Зацветают чубушники. Кстати, сей-

час можно сделать отводки или зачерен-ковать наиболее понравившиеся кусты. � Если вы весной делали прививки де-

коративных деревьев или кустарников, осмотрите их, при необходимости ослабьте обмотку, если она уже мешает утолщению ветки. Прищипните или вы-щипните побеги подвоя ниже места при-вивки, особенно если привой пока рас-тет слабо. Срежьте неудавшиеся при-вивки и оставьте 1-3 сильных побега подвоя, направленных в нужную сторо-ну, - следующей весной на них удобно будет делать новые прививки. Порабо-тайте над формировкой привитых расте-ний, прищипывая или выламывая ненуж-ные в перспективе неодревесневшие побеги.

Газон

� Он требует сейчас регулярной стрижки и удобрения (желательно после каждой стрижки), а если погода жаркая - еще и регулярных поливов. В жару стри-гите газон чуть повыше.

Декоративные водоемы

� Переместите нимфеи на постоянное место - крупные сорта на глубину 60-80 см (это расстояние от края горшка до поверхности воды), средние - на 40-60 см, мелкие еще ближе. Сейчас еще можно делить кусты.

Разместите нимфеи так, чтобы у лис-тьев было достаточно места для роста и чтобы их не тревожило движение воды из ручейков, фильтров или фонтанчиков, если таковые у вас есть. Если кусты не делили и не пересаживали в этом году, добавьте в грунт в горшках комплексные удобрения. Лучше использовать мед-ленно растворимые гранулированные либо таблетированные удобрения. А ес-ли их нет, просто закатайте небольшое количество обычного комплексного удо-брения в шарики глины.

� Приведите в порядок прочие расте-ния, при необходимости поделите или перевалите их в большие контейнеры.

Комнатные растения

� Уберите тенелюбивые растения (фиалки, папоротники и т.п.) с солнце-пека вглубь комнаты. Светолюбивые (кактусы, цитрусовые, алоэ, юкку) мож-но выставить на открытый воздух, но да-же самые пустынные кактусы нужно при-учать к солнцу постепенно - за оконным стеклом они отвыкли от ультрафиолета. Накройте их примерно на неделю тюле-вой занавеской, сеткой или поставьте в полутень. � Азалии будут очень благодарны за

переезд на лето в сад. Они любят про-хладные ночи и влажный воздух. По-ставьте их в полутень под деревьями. А пеларгонию, каллы и герберы вообще лучше высадить в открытый грунт.� В открытые окна, а тем более на от-

крытые балконы часто залетают вреди-тели, особенно микроскопический пау-тинный клещ. Почаще обмывайте листья комнатных растений водой и профилак-тически обрабатывайте от вредителей. Первые признаки поражения клещом - «серость и скучность» или пожелтение листьев (обычно молодых), легкие пау-тинки у основания листьев, а у некоторых растений - желтые точки, похожие на уко-лы иголкой. Паутинный клещ любит жару и сухость и не любит влажного воздуха.

Ну и конечно, не забывайте фотогра-фировать!

Летние фото сада не только помогут разогнать грусть зимой, но и послужат замечательным материалом для анали-за, основой для дальнейшего планиро-вания. Снимайте не только отдельные цветки и красивые уголки сада, но и за-дворки, а также неудачные сочетания растений. Составляйте списки и катало-ги растений, запишите отдельно свои пожелания - это поможет при зимних по-купках, а также договориться об обмене излишками с коллегами по увлечению.Е.КОЖИНА

zv_05-2011.indd 64zv_05-2011.indd 64 11.04.2011 17:08:2411.04.2011 17:08:24

65

Итак, начнем с биоло-гии. Ареал рябчика

императорского (F. im-perialis) - обширная терри-тория: от Малой Азии, че-рез Турцию, Иран, Афгани-стан и Среднюю Азию до Гималаев. Везде это рас-тение редкое и охраняется законом. В природе ряб-чик императорский пред-ставлен рядом форм, раз-личающихся своим видом и окраской цветков. В Средней Азии растет еще и очень близкий к нему вид рябчик Эдуарда (F. eduardii), но среди ботани-ков до сих пор нет единого мнения насчет самостоя-тельности этого вида.

Царская корона в приро-де обитает в предгорьях и горах, в местах, где доста-точно влажно весной, а ле-том крайне сухо и жарко. Поэтому растение торо-пится побыстрее отвегети-ровать. Его ростки появля-ются из земли весной, как только стает снег, и уже в начале мая (в условиях

средней полосы) этот ряб-чик достигает в высоту 100-120 см и зацветает. А к началу июня надземная часть засыхает и луковица уходит на покой. Зато в конце лета у луковицы на-чинают отрастать корни (даже при хранении, что служит сигналом для по-садки ее в грунт) и форми-руется зачаток побега сле-дующего года. Затем луко-вица «засыпает» на зиму.

Надо сказать, что луко-вицы у рябчика импера-торского очень крупные (а у рябчика Эдуарда еще крупнее, весом до 1 кг), слегка желтоватые, состо-ят из 2-4 сросшихся чешуй, со специфическим запа-хом. Луковица рябчиков, так же как у тюльпанов и безвременников, однолет-няя и ежегодно возобнов-ляется. У сортовых рябчи-ков взрослая луковица почти каждый год делится на две или три, природные же экземпляры делением размножаются редко.

Для успешного выращива-ния рябчики по окончании вегетации выкапывают и хранят в доме в сухом и теплом (желательно до 300) месте в бумажном па-кете или в деревянных ящиках, пересыпая опил-ками (скорее для того, чтобы не бились друг о друга, поскольку луковицы этого рябчика не склонны к пересыханию). В это время закладываются цве-точные почки на следую-щий год. Если рябчик не выкапывать, то после хо-лодного и дождливого ле-та растение просто не за-цветет, а то и вовсе загни-ет и погибнет.

Очень важно правильно посадить растения.

Место посадки должно быть теплым и солнечным, почва хорошо дрениро-ванной. Рябчик импера-торский благодарно отзы-вается на внесение при посадке в почву золы или извести. В тяжелую надо

Рябчик императорский, или царскую корону, выращивают в садах с XVI века. Тем не менее у многих с ним проблемы - часто не цветет.

Но виноват в этом не рябчик, а хозяева участка - не знают биологию растения, не учитывают особенности его выращивания.

Рябчик императорский или царскую корону выращивают в садах с XVI века

РябчикРябчик-корона-корона

zv_05-2011.indd 65zv_05-2011.indd 65 13.04.2011 16:11:4013.04.2011 16:11:40

66

подмешать песок и на лю-бых грунтах обязательно добавить перегной или торф. На тяжелых заплы-вающих глинах или при высоком уровне грунтовых вод и в тени растение бы-стро погибает.

Глубина посадки обычно 2-2,5 диаметра луковицы, для взрослых растений это 20-25 см. На дно лунки на-сыпают слой чистого пе-ска, кладут луковицу и за-сыпают землей. Бытует мнение, что луковицы на-до сажать боком, но это в корне неверно. Рябчик, как и все нормальные луко-вичные, нужно сажать вниз донцем. Посадку проводят в конце августа - сентябре, когда у луковиц начинают отрастать корни.

Приобретая луковицы, обратите внимание на

то, чтобы они не были вя-лыми, подгнившими, с проросшими корнями. И еще важный момент. До сих пор на рынках и вы-ставках часто продают рябчик императорский якобы всевозможных рас-

цветок - белых, голубых, синих, лиловых, черных и т.д. Но дело в том, что та-ких не бывает! Обычно ря-дом с мешками с лукови-цами стоит одна и та же картинка. Приглядитесь внимательно, и вы пойме-те, что она лишь покраше-на с помощью компьютера в различные цвета. А еще в мае довольно часто прода-ют выкопанные цветущие растения, но и их покупать не стоит. Такой рябчик, да-же если он не погибнет, несколько лет придется доращивать до следующе-го цветения.

ЛютеаЛютеа

АврораАврора

zv_05-2011.indd 66zv_05-2011.indd 66 11.04.2011 17:09:2811.04.2011 17:09:28

67

Рябчик - растение доста-точно зимостойкое, вы-держивает сильные моро-зы без укрытия. Всходы хорошо переносят весен-ние заморозки.

К болезням рябчики до-вольно устойчивы. Вирус-ных заболеваний, от кото-рых так страдают лилии и тюльпаны, у рябчиков не отмечено. Правда, в сырую и холодную погоду лукови-цы рябчиков могут загнить. Но не отчаивайтесь, их можно сохранить. Доста-точно острым ножом выре-зать подгнившую часть до здоровой ткани, присы-пать золой, толченым углем, серой или проде-зинфицировать спиртом, зеленкой и подсушить.

Из вредителей рябчика стоит отметить прежде всего лилейного листо еда. Это небольшой красный жук, объедающий листья и бутоны, его личинки, по-крытые тем но-коричневой слизью, питаются листья-ми. Как бороться с этим вредителем? Собирать его вручную и обрабатывать растения системными ин-

сектицидами (например, Конфидором). Сильно пор-тят жизнь рябчику улитки и слизни, которые могут пол-ностью объесть растения (в том числе и луковицу в почве). Луковицы могут по-вреждаться и проволочни-ком. Зато такие обычные вредители, как тли, гусени-цы и им подобные, на ряб-чики не нападают.

Известно около двух де-сятков сортов рябчика

императорского. В прода-же и в коллекциях можно встретить следующие.

Аврора (Aurora) - с оран-жевыми цветками, обычно-го для «императорской ко-роны» роста - 0,8-1 м.

Пролифера (Prolifera) - похож на предыдущий, но цветки у него расположе-ны в два яруса.

Из чисто-желтых в про-даже бывают сорта Лютеа (Lutea) и Максима Лютеа (Maxima Lutea).

У сортов Рубра (Rubra) и Рубра Максима (Rubra Maxima) цветок кирпично-красный, но если первый относительно невысокий,

до 70 см, то Рубра Макси-ма достигает 1,5 м.

Сорт Орэндж Бриллиант (Orange Brilliant) интересен бежевыми цветками, его высота 80 см.

У Сульферино (Sulphe-rino) цветки оранжевые с желтым окаймлением.

Сорт Рудуке (Ruduke) от-личается коричневато-желтой окраской цветков.

Но наиболее эффектны, пожалуй, сорта Аргентео-вариегата (Argenteovarie-gata) - с чисто-белым окаймлением листьев, и Ауреомаргината (Aureo-marginata) - с желтоватым окаймлением листьев и красно-оран жевыми цвет-ками. И хотя оба эти сорта известны уже 300 лет, тем не менее они до сих пор большая редкость даже у коллекционеров, посколь-ку в довершение всего и самые капризные. У них и луковицы помельче, менее жизнестойкие и, к сожале-нию, менее зимостойкие, поэтому после суровых ма-лоснежных зим эти рябчи-ки нередко выпадают.С.САЗОНОВ

АргентеовариегатаАргентеовариегата

zv_05-2011.indd 67zv_05-2011.indd 67 11.04.2011 17:09:5911.04.2011 17:09:59

68

ОЧЕНЬ ВАЖНО, чтобы рододендроны не испытывали недостатка влаги. Особенно это касается вечнозеленых видов и сор-тов. Но поскольку рододендроны - каль-цефобы (болезненно чувствительны к наличию кальция в почве), для их полива рекомендуется использовать мягкую (дождевую, речную, прудовую) воду.

Не подходит рододендронам в каче-стве удобрения зола: она раскисляет по-чву, вызывая хлороз листьев - пожелте-ние листовой пластины из-за дефицита

железа, которое в некислой среде пере-стает быть доступным корням растения. В начальной стадии заболевания у жилок еще темно-зеленый цвет, затем и они тоже желтеют. Для устранения хлороза можно использовать специальные за-кислители, которые продаются сейчас во многих магазинах. Но как правило, они содержат большое количество азота (часто приготовлены на основе сульфата аммония) и применять их можно с конца апреля до конца мая. В качестве закис-лителя хорошо работает и коллоидная, и даже просто молотая сера (40 г на 1 кв.м для изменения pH на 1), только действие у нее «отложенное». Срочной же помо-щью при хлорозе может стать подкормка непосредственно хелатом железа или любым хелатным удобрением, содержа-щим железо. Но одной лишь «скорой по-мощью», к сожалению, не обойтись.Убрав симптомы, мы не устраним само-го неблагополучия - неподходящей кис-лотности почвы, а от нее довольно силь-но страдают корни. Поэтому корректи-ровка кислотности все же необходима.

Следует также учитывать особенности строения корневой системы рододен-дронов. Она представляет собой пласт из плотно переплетенных тонких мочко-ватых корней и залегает близко к по-

РОДОДЕНДРОНЫ

68686868686868686686666668686868888686868686866686868686886868888888886686866686686686868868868888868886886868686868666686868688688686886666666868868686886666668666688886666866688686868886866666668888688868686886886868888886868686866868686868868886888686886668686866868666868686888888888888886868666866668688888888888888668666686686668868888888888868666666668888886888886866666666868886888888888888686686868688888888868668888868888686668686868886888868666866866686886866866866668886866666866866866666688868666666686866666688666668686666688888886666888668888688888888888888888888888

р

Нередко приходится слышать сетования на то,

что рододендроны капризны. На самом деле

они «привередничают» куда меньше, чем, скажем, гладиолусы.

Просто не подходят они под привычную большинству

наших садоводов схему ухода

за декоративными растениями.

Суар де Пари(Soir de Paris)

Хоумбуш(Homebush)

zv_05-2011.indd 68zv_05-2011.indd 68 11.04.2011 17:10:3411.04.2011 17:10:34

69

верхности земли. Поэтому рододендро-ны неприязненно относятся к рыхлению почвы и очень чувствительны к пересы-ханию ее поверхностного слоя. Отсюда обязательное условие их благополучия - нужно мульчировать приствольный круг хвойным опадом, измельченной древес-ной корой или щепой слоем не меньше 5 см у низких рододендронов и до 10 см - у высокорослых. При мульчиро-вании не следует засыпать основание куста, это может привести к подопрева-нию коры.

Если используются специальные удо-брения для рододендронов и мульчиро-вание, то нет необходимости «на всякий случай» постоянно специально закис-лять почву.

РОДОДЕНДРОНЫ положительно реаги-руют на подкормки. Лучше всего исполь-зовать минеральные удобрения, особен-но жидкие, специально предназначен-ные для этих растений. Хорошо реагируют растения и на распростра-

ненное гранулированное удобрение Ке-мира цветочное. Используют его сухим, равномерно рассыпая по земле вокруг растений из расчета 1 спичечный коро-бок на квадратный метр. Такая дозиров-ка необходима для кустарников высотой до полуметра. Если кусты большие, ко-личество удобрения увеличивают вдвое. Подкормки азотсодержащими удобре-ниями проводят с начала мая до середи-ны июня каждые 2 недели (то есть в ито-ге проводят 3-4 такие подкормки).

В августе рододендроны подкармли-вают сульфатом калия и суперфосфатом из расчета соответственно по 50 и 20 г удобрения на 1 кв.м. В первой половине сентября стоит повторить подкормку те-ми же удобрениями в количестве соот-ветственно 60 и 40 г на 1 кв.м.

И последнее: на открытых солнечных, а главное, продуваемых участках стоит отдать предпочтение листопадным ро-додендронам. Вечнозеленые нуждаются в более высокой влажности воздуха и предпочитают укрытые от прямого солн-ца в конце зимы - начале весны (и это важно) участки, поскольку многие круп-нолистные склонны к ожогам именно в это время года.Е.АБРОСИМОВА

ДЛЯ ЧАЙНИКОВ

666696969696666666666669696996999669696966666666696999966969696666666666699966696969696666666669999996966669666666699696969996666969699699966666666669669666666666666696669966666696666666669666666666666666999966666666666666969999969666669666666669699996969666666696669666699999666696666666669696999996669666666666666669999996666666666669999999999966666666666669996999999996666666666666669999999996666666966666669999999666666666666699999999966696666666699999996666666669999969999666666666669999999666666666666669999996666666666666666669999999666666666666666699999996666966666666666666999999666666666666666669999996666666666969999996666666666699999999666666666666999999999966666666999999999966666699999999

Сарина(Sarina)

Фэшинг(Fashing)

zv_05-2011.indd 69zv_05-2011.indd 69 11.04.2011 17:11:0311.04.2011 17:11:03

70

Героиня нашего сегод-няшнего рассказа - еще одна представительница семейства пасленовых - пузырница, или физо-хлайна (Physochlaina). На-звание растения происхо-дит от греческих слов physa - «пузырь», и chlai-na - «верхняя одежда». Де-ло в том, что при завязы-вании семян и развитии плода чашечка у пузырни-цы разрастается, стано-вится вздутой, диаметром 2-3 см, образуя «фонари-ки», как и физалис, а вну-три этого пузыря прячется ягода. Сначала эти «фона-рики» зеленые, усыхая, становятся бежево-ко рич-не выми, и откровенно го-воря, привлекательности

в них-то особой нет (как нет их в плодах тех же пе-туний, но ведь держим мы их не ради плодов).

В садовых коллекциях можно встретить 2 вида физохлайны. Один из них - пузырница физалисовая (Physochlaina physaloides), которую называют еще бе-леной или шароплодкой физалисовой. В природе она встречается на юге Сибири, на Дальнем Вос-токе, в Монголии, Японии, Китае и в Средней Азии. Растение занесено в Крас-ные книги Иркутской и Чи-тинской областей, Буря-тии. Произрастает в степ-ном и горно-степном поясах на открытых каме-нистых участках, в разре-женных лесах.

Горизонтальное корне-вище физохлайны разви-вается в верхнем слое по-чвы. Само растение до-стигает в высоту 20 см.Опушенные бутоны выхо-дят из почвы одновремен-но с разворачивающими-ся пурпурными на этой

стадии листьями. Соцве-тие состоит из одного-двух десятков ярко-фи о-ле товых «колокольчиков».

В средней полосе Рос-сии цветение пузырницы приходится на вторую половину апреля, поэто-му ее смело можно отнес-ти к разряду первоцве-тов. Как и многие другие первоцветы, она эфеме-роид - уже в начале лета заканчивается вегетация, листья засыхают и расте-ние переходит в стадию покоя.

Другой вид, который можно встретить у кол-лекционеров, - пузырни-ца восточная (Phy so-chlaina orientalis). Произ-растает она в горах Кавказа, на северо-вос-токе Турции и в Средней Азии. Эта пузырница бу-дет «ростом» повыше предыдущей - 40-50 см, и цветки у нее заметно си-нее, чем у пузырницы фи-залисовой. Но цветет она примерно в те же сроки и тоже эфемероид.

ПузырницаУголок коллекционера

Пасленовые в наших садах заняли

прочное место - это не только

картофель, томаты, перец и физалис,

но и душистый табак и петуния.

zv_05-2011.indd 70zv_05-2011.indd 70 11.04.2011 17:11:4211.04.2011 17:11:42

71

Экологические пристра-стия пузырниц таковы: растениям в садах нужно приподнятое место, не подтопляемое весной и осенью, хорошо освещен-ное во время вегетации. Весенней влаги в почве растениям хватает, а лет-няя им не нужна. Реакция почвы должна быть ней-тральной или слабоще-лочной.

Размножать пузырницы можно вегетативно, отде-ляя части корневища с заложенными почками возоб новления. Замече-но, что после того, как растение наберет силу и его начинают делить, го-ризонтальное разраста-ние усиливается.

Нетрудно и семенное размножение. Но чтобы растение хорошо завязы-вало семена, лучше иметь, как минимум, два экзем-пляра из разных популя-ций для перекрестного опыления, иначе семян будет не много.

Пузырницы известны и как лекарственные расте-ния, их используют и в со-временной официнальной, и в народной тибетской и монгольской медицине. Но траволечение физохлай-ной придется оставить профессионалам, так как растение это сильно ядовито.

В общем, физохлайна - оригинальное, яркое и в то же время неприхотливое украшение весеннего са-да. Внимание на нее садо-воды обратили недавно, тем не менее круг поклон-ников этого растения очень быстро увеличивается.М.ПОЛОТНОВ

ПРЕДЛАГАЮ

� Новейшие отечественные сорта гладиолусов. Для ответа присылайте конверт с обратным адресом.143200, Московская обл., г. Можайск, ул. Стрелко-вая, д. 25.Тел. 8-903-127-36-39, Самохвалова На-дежда Юрьевна

� Привитые саженцы роз (чайно-гибридные, плети-стые, почвопокровные, селекции Д.Остина и канад-ской селекции). Для ответа необходим ваш конверт с маркой на 5 руб.344034, г. Ростов-на-Дону, ул. Портовая, д. 176а, кв. 4.Тел. 8-863-224-50-27, Калина Степан Ивано-вич

� Посадочный материал крупноцветковых и мелко-цветковых хризантем, георгинов, гладиолусов, мо-нарды, спаржи, гипсофилы, малины (2 сорта), садо-вой земляники (5 сортов), ежевики, крупноплодной смородины. От вас конверт с обратным адресом для ответа.347410, Ростовская обл., с. Дубовское, пер. Крапот-кина, д. 2. Флоря Надежде Петровне

ИЩУ

� Семена душистого табака, княжики, адлумию, гор-тензию Лаймлайт, Пинки Винки, Сильвер Доллар. Ку-плю или поменяю на жимолость (6 сортов), сортовые пионы, лилии, лилейники, смородину (15 сортов) и многое другое.446026, Самарская обл., г. Сызрань, ул. Поточная, д. 10, кв. 12. Тел.: (8-84614) 33-34-00, 8-927-024-28-38, Литвина Галина Геннадьевна

� Семена левзеи сафлоровидной (маралий корень).215296, Смоленская обл., Сычевский р-н, д. Яблон-цево. Тел. 8-903-287-70-17, Синицина Екатерина

� Семена или саженцы грецкого ореха (Коренов-ский, Рудаковский, Станиславский, Тульский тонко-корый), краснолистного и зеленолистного фундука, садовой гортензии (древовидной и метельчатой), магнолии, пионов. 641655, Курганская обл., Петуховский р-н, с. Рынки, ул. Горького, д. 71. Тел. 8-919-582-54-79, Кульпина Светлана Валерьевна

� Прошу откликнуться садоводов-любителей и вы-слать укорененные черенки глицинии.461823, Оренбургская обл., Грачевский р-н, с. Ста-рояшкино, ул. Садовая, д. 6. Бахрамовой Светлане Николаевне

НАШ БАЗАР

zv_05-2011.indd 71zv_05-2011.indd 71 11.04.2011 17:12:0011.04.2011 17:12:00

7373

Вопросы в конвертах ?На пакете семян очень крупных анютиных гла-зок написано, что они цветут весь сезон, ес-ли обрывать увядшие цветки. Так ли это? Смогу ли я насладить-ся таким цветением уже в этом сезоне?И.Ильин

г. Москва

Увы, ваши анютины глаз-ки в этом году уже не за-цветут - вы слишком за-поздали с посевом на рассаду. Теперь самым простым и нетрудоемким будет посеять их в июле, где-ни будь на разводоч-ной грядке, а осенью распикировать на посто-янное место.

Должна разочаровать вас и в надеждах, что удастся добиться обиль-ного и продолжитель ного цветения ваших анюти-ных глазок. Действитель-но, нарядно практически весь сезон цветут мел-коцветковые гибриды фиалки рогатой, причем над ними не придется да-же постоянно колдовать, обрывая завядшие цвет-ки. Можно заставить хо-рошо и качественно цве-сти волнами крупноцвет-ковые гибриды фиалки Виттрокка. Для этого вы-тянувшиеся побеги (а не отдельные цветки) обре-зают довольно коротко. Растение спустя месяц-другой обзаводится но-выми крепенькими побе-гами, которые зацвета-ют. Но вторая волна приходится на осень и затягивается действи-

тельно очень надолго, анютки уходят в цвету практически под снег.

Если следовать реко-мендациям на пакетике и удалять завядшие цвет-ки, то в результате не по-лучится ничего толково-го. То есть цвести-то они, конечно, будут... Но не-ряшливые вытянувшиеся побеги с отдельными, более мелкими, нежели весной, цветками вряд ли способны украсить цветники.

Купила семена лав-ра. Как их правильно сеять?В.Степанова

г. Новгород

Семена лавра быстро те-ряют всхожесть, по этому лучше сеять их свежими в конце года. Но беда в том, что получить свежие семена удается редко. К тому же они покрыты твердой оболочкой, ко-торую нужно нарушить, а лучше и вовсе удалить. Поэтому полезно замо-чить какие уж есть семе-на в растворе Эпина на пару дней (он увеличива-ет энергию прораста-ния). С набухших семян оболочка легко снимает-ся, и очищенными их вы-севают в грунт, состав-ленный из 2 частей ого-родного окультуренного суглинка, 2 частей листо-вого перегноя и 1 части песка. Посевы держат при температуре не ниже 180, всходы обычно появ-ляются через 30-40 дней.

Мне очень нравятся фотографии с множе-ством цикламенов в зарубежных садах. Можно ли высадить комнатные цикламены из горшков в сад? А.Кропотова

г. Рязань

Комнатные цикламены - это гибридные сорта с участием незимостойко-го у нас цикламена пер-сидского, и ожидать от них, что они будут зимо-вать в саду (даже с укры-тием) не приходится.

Даже в теплой Европе выращивают совсем другие виды - цикламен косский, цветущий ран-ней весной, и цикламен неаполитанский, цвету-щий осенью. Листья у обоих видов отмирают на лето, но отрастают к зиме, и их очень жела-тельно сохранить непо-врежденными. Клубни этих цикламенов прода-ют у нас не в горшках, а в традиционных «окарти-ненных авоськах» наряду с другими садовыми лу-ковичными.

Оба эти вида зимуют и у нас, хотя и не очень на-дежно. То есть практи-чески любые морозы под хорошим слоем снега они держат неплохо, а вот бесснежные морозы для них губительны.

Поэтому для надежно-сти им лучше соорудить легкое укрытие (хотя бы листовым опадом или толстой нетканкой).Е.ГРОШАВЕНЬ,редактор отдела

zv_05-2011.indd 73zv_05-2011.indd 73 11.04.2011 17:12:5911.04.2011 17:12:59

Хотим познакомить вас с Нато Владимировной Елисеевой,

всю жизнь прожившей в городе и однажды круто изменившей свою судьбу.

После серьезной болезни она уехала на дачу восстанавливать силы,

да так там и осталась. Сначала просто отдыхала на природе,

на свежем воздухе, потом потихоньку стала приобретать живность

и забывать о болезни...

-Начиналось наше хо-зяйство с того, что

мы с мужем построили не-большой сарайчик, - рас-сказывает Нато Владими-ровна. - Постепенно при-о б р е т а л и ж и в о т н ы х , развели много птицы, но в 2007 году все сгорело. Остались только свиньи и коровы, которых успели вывести. И если сначала я еще сомневалась, стоит ли заниматься хозяйством, то после такой неудачи уже отступить не могла. И на следующий день поехала покупать все, что нужно для строительства нового сарая...

Надо сказать, что все по-стройки в хозяйстве сде-ланы руками моего главно-го помощника - моего су-пруга.

Итак, сначала завела кур, потом кроликов, а сле-дом уж и овец. Увлечение для души переросло в се-рьезное хозяйство, в кото-ром теперь около 30 сви-ней, 3 дойные коровы, бычки на мясо, почти 4 де-сятка овец, кролики, много птицы. Еще есть лошадь. Какое же настоящее хозяй-ство без нее?

В собственности у нас около 40 соток. На этой земле стоит дом, органи-зованы помещения и вы-гулы для животных. А во-обще, с землей дела об-стоят, мягко говоря, не очень... Пасти коров и пти-цу приходится на бывших совхозных (теперь пае-вых) землях почти украд-кой. Свободно выпускаем только осенью, когда уже все скошено. Сено заго-тавливаем, где удается. Не идет нам навстречу власть, никак не можем решить вопрос с землей для пастбища.

Но вернемся к хозяй-ству. Вся живность

находится в большом де-ревянном помещении, под одной крышей. Здесь для животных каждого вида выделен свой «угол». Сви-ньи - в загонах, у коров свои деревянные стойла. Птица рассажена по клет-кам, отдельно куры (по по-родам), утки, гуси, индей-ки, перепела, цесарки, фазаны, лебеди. На кры-том выгуле, куда зимой выпускаем кур на прогул-ку, оборудованы клетки

прИ

курдодлрьронебысяптКаст

ХОЗЯЙСТВО КОРМИТ И ЛЕЧИТ

ferma_05-2011.indd 74ferma_05-2011.indd 74 11.04.2011 17:13:5411.04.2011 17:13:54

для кроликов. Во дворе есть отдельные вольеры для фазанов. Что касается содержания животных, то у меня такой принцип: у питомцев всегда должно быть чисто и хорошо. Уби-раемся каждый день, даже у кур (где опилки и струж-ка) чистим через день.

Кормим животных вво-лю, стараемся разнообра-зить рацион. Даем овощи (морковь, картофель, све-клу), на хлебозаводе при-обретаем хлебные отходы. Обязательно скармливаем комбикорм, стоит он неде-шево, около 10 рублей, но в кормушках и у свиней, и у коров (дойных), да и у кур он должен быть обязатель-но. Остальную птицу кор-мим зерном. Покупаем овес для кроликов, лоша-дей, овец. Сено частично заготавливаем сами, но большую часть все-таки покупаем.

С таким хозяйством вдвоем уже не справля-емся, приходится нани-мать на работу местных жителей.

Коровы у нас голштин-ской породы, высоко-

удойные, их молоко отлич-ного качества.

После отела забираю теленка от коровы не сра-зу. Сначала обязательно даю ему пососать корову. Мне кажется, что и теле-нок должен получить пер-вую ласку и первое корм-ление от матери, и корове очень важно почувство-вать себя мамой. Уже по-том выпаиваем теленка молоком из ведра. При-мерно с двухнедель ного возраста начинаем вво-дить прикорм. Даем кусо-чек булочки с молоком,

75

Елисеева души не чает в своих пернатых подопечных

Гуси и утки - основа хозяйства, их мясо востребовано круглый год

В помещениях, где содержатся животные, всегда очень чисто, тепло, уютно


76

потом приучаем к комби-корму, сену и минераль-ным добавкам.

Свиней сейчас не разво-дим «в чистоте», то есть по породам, поросят получа-ем помесных (папа - лан-драс, мама - дюрок). Это отличные мясные породы, а помесные поросята за-мечательно растут, хоро-шо откармливаются, креп-кие, их бывает по многу в гнезде. Отсаживаем их от матери примерно в 1,5 ме-сяца. Весят они к этому моменту около 15 кг. Когда выращиваем поросят на мясо, то откармливаем их до 6-8 мес., набирают они примерно 120-150 кг. Спе-циально для свиней поку-паем кухонные отходы в санатории.

Овец разводим двух по-род: романовских и тонко-рунных дагестанских. Хочу купить еще овец тексель, видела их несколько раз - красивая мясная порода. Раньше держали только романовских, разводили их «в чистоте», а потом скрестили с курдючными, и оказалось, что помеси гораздо лучше растут, бы-стрее набирают вес, мясо у них вкуснее. Вообще, овцы - самая «незатрат-ная» живность: пасутся до снега. Зимой кормим их овсом, хлебом, сеном, да-ем ветки.

Кролики у меня круглый год живут на улице, точнее, в крытом загоне. Сделала так специально, чтобы не пропадала еда. Все, что кролики не съедают и ро-няют из кормушек, доеда-ют куры, когда выходят на прогулку. Кроликов у меня много: и мясные, и пухо-вые, и декоративные. Сей-час завела еще немецких

ризенов и французских ба-ранов. Держу кроликов в клетках. Самцы сидят от-дельно от самок. В 45-дневном возрасте вакци-нирую крольчат, продаю их в 2,5 мес. Малышей стара-юсь держать как можно дольше с матерью, так крольчата вырастают здо-ровыми и крепкими. Отса-живаю молодняк в 1,5-2 мес., разделяя по полу.

Кур у меня больше тридцати пород. Все

они (взрослая птица) ле-том гуляют вместе в боль-шом вольере. А зимой, ког-да собираю яйца для инку-бации (начинаю делать это с декабря), рассаживаю их в клетки по породам.

После вывода цыплят еще почти сутки держу их в инкубаторе. Потом пере-вожу в «детскую комнату», где подращиваю. Суточ-ным цыплятам выпаиваю глюкозу и раствор аскор-биновой кислоты. Раз в не-делю даю воду с йодом. Кормлю малышей специ-альным комбикормом: ес-

ли это цыплята несушек - то даю им ПК-2, а если бройлеры - то ПК-5. Под-кармливаю вареным яй-цом, даю кукурузную кру-пу. Вода у цыплят есть по-стоянно, внимательно слежу, чтобы всегда была чистая. Подстилка - струж-ка, но первое время, пока цыплята маленькие, на стружку стелю тряпку. Под-рощенных (с 10-днев ного возраста) выпускаю гулять, если хорошая погода. Для молодняка есть специаль-ный вольер, у которого на-крываю одну сторону, а другую оставляю откры-той, чтобы птенцы могли побыть и в тени, и на сол-нышке.

Примерно так же вывожу и содержу молодняк инде-ек, цесарок, перепелов, фазанов.

А вот водоплавающие - для меня простая птица. Они все - и утки, и гуси, и лебеди - выводят птенцов сами. Только иногда, когда есть заказ или к сезону, вывожу утят и гусят в инку-баторе. Но их уже не под-

Стричь овец хозяйке помогают ветеринарные специалисты, курирующие хозяйство


77

саживаю к наседкам, под-ращиваю первые 5-6 су-ток, вакцинирую и продаю. Кормлю их всех ПК-5, ком-бикорм, конечно, дорогой (20 руб. за 1 кг), но я счи-таю: молодняк надо кор-мить очень хорошо, и не важно, для себя я его оставлю или продам, - у меня все птенцы равны.

Держу гусей линдовских, китайских, завела холмо-горов, утки у меня: бегун-ки, пекинские, башкир-ские, белогрудые, дикие, мандаринки и голубые. Сказать, какие из них луч-ше, не могу. По скорости роста, конечно, с пекинка-ми никто не сравнится, их уже в 2 мес. можно заби-вать на мясо. Зеркальные и башкирские тоже хоро-шо растут, мускусные им в этом уступают, растут мед-ленно, зато в их тушках меньше жира и больше мя-са. А все остальные утки - голубые, дикие - это про-сто красивая птица. Есть у меня еще цесарки и фаза-ны разных расцветок, хочу завести павлинов...

С весны до осени торгу-ем живой птицей, а с осени до весны - экологически чистым мясом.

Продукты, которые по-лучаем в хозяйстве,

продаем в городе на рын-ках (сами), но большая часть продукции расходит-ся по знакомым. Меня уже многие знают, есть посто-янные клиенты, которые, распробовав наши продук-ты, еженедельно делают заказы на молоко, сыр, мя-со. Недавно появился интернет-магазин, через который мы тоже получаем заказы на продукцию. В общем, было бы что про-

давать, а в покупателях не-достатка нет.

Ассортимент - свинина, говядина, куры, кролики, цесарки, утки, гуси, ин-дейки.

В сутки от 3 коров полу-чаем около 80 л молока. Иногда продаю его мест-ным жителям по 40 руб. за литр, много заказов на не-го бывает из города, но там (с учетом доставки) оно стоит уже 70 руб. Из цельного молока делаю сыр (500 руб./кг), творог (в деревне по 200 руб., а в городе - 250 руб.).

Свиней выращиваю на мясо, его всегда охотно берут. Но гораздо выгод-нее продавать живых по-росят. Правда, спрос на них бывает не всегда, обычно разбирают весной. Выращиваю молодняк на продажу до 2 мес. Как раз в это время поросята пе-реходят на взрослый раци-он. В последнее время за-метила, что не многие вы-ращивают сальных свиней, поэтому сало стало дефи-цитом на рынке. Его берут охотнее, чем мясо.

Забой производим в хо-зяйстве сами и сами раз-делываем тушу.

Что касается цены на ба-ранину, то она довольно высокая (350-400 руб. за 1 кг), поэтому держать овец выгоднее на мясо, не-жели продавать молодняк. Хотя и молодняк у нас спрашивают, с удоволь-ствием покупают ягнят. А вот шерсть и овчину пока не знаем, куда сбывать, нет на них спроса, некому их выделывать. Только для себя иногда оставляем шерсть, прядет ее знако-мая женщина, а я, когда есть свободное время (а

такое случается редко), вя-жу варежки и носки.

Весь молодняк мы про-даем на рынках по весне или благодаря рекламе в течение года. На ярмарках (ездим в разные регионы) удается реализовать мно-го живности, но бывает это весной и осенью. В осталь-ное время покупатели са-ми приезжают к нам в хо-зяйство за животными.

Кроликов, как и другую живность, продаем в основном молодняком. Кстати, покупают их почти так же хорошо, как молод-няк птицы.

От птицы получаем яйца и мясо. Курица идет по 180 руб. за 1 кг, гусь-утка стоят дороже.

Слушала я Нато Вла-димировну Елисееву и не переставала удив-ляться: ведь не прошло и пяти лет, как она уеха-ла «выздоравливать на дачу». И за такой корот-кий срок умудрилась ор-ганизовать крепкое хо-зяйство, которому поза-видует иной фермер, а что уж говорить о типич-ном жителе села. Откуда же столько сил у этой женщины, перенесшей тяжелую болезнь? Види-мо, дело, которым она занимается, действи-тельно лечит, дает энер-гию и вдохновение.

Записала Е.МЕЛЬНИКОВАЛенинградская обл.

P.S. Когда номер уже был подготовлен к печати, Н.В.Елисеева сообщила в редакцию: местная адми-нистрация дала согласие на аренду земли под паст-бища.


78878787777778788887777877878787787777878887888878888887777877787777788878888888877777777777878888888888777787777877778888888888777777777777778888888888778777777787888788888877787877777778887887777777777788888888787777777777888888887877777777778888777877777777878887877778777777888877787787778888888887877877877777888888888777787777787887888788877777777788888877777777888888888777777777888888887777777777788888878777777788888888777777778888777777777778878887777777778888888887777888888887777888888888888778888888888888

На кормовой делянке

Частые засухи и аномальная летняя жара даже в средней полосе заставляют владельцев подворий больше внимания уделять засухоустойчивым кормовым травам. В предыдущем номере мы говорили о сорго, теперь предлагаем вспомнить о его родственнице - суданской траве.

Суданская трава, суданка или сорго суданское (Sorghum sudanense), - вид однолетних травянистых растений рода сорго, се-мейства злаков. Это одна из наиболее распростра-ненных злаковых культур, возделываемых на корм. Ценится за засухоустойчи-вость, хорошее побего-образование и отрастание после укоса или стравли-вания, высокую продуктив-ность и кормовые досто-инства.

О родстве суданской травы с сорго говорит уже тот факт, что посеянные рядом, они дают гибриды. Биология у них схожа: су-данка требовательна к теп-лу, ее следует сеять в те же сроки, что и сорго. Мини-мальная температура про-растания семян 8-100, оптимальная - 20-300. Рас-тение образует куст из многочисленных облист-венных стеблей высотой до 3 м. Листья у суданки ланцетовидные, гладкие, светло-зеленые. Соцве-тие - развесистая метелка. Плод - зерновка.

Суданская трава - расте-ние короткого дня. В фазе всходов и кущения хорошо переносит затенение, можно выращивать ее как подсевную культуру. У су-данки развитая корневая система, растения хорошо используют осадки второй половины лета.

В течение 5-6 недель по-сле посева суданская тра-ва растет очень медленно, зато в дальнейшем при-растает интенсивно (за сутки на 5-10 см).

Предшественниками су-данки могут быть озимые

зернобобовые и пропаш-ные культуры. После них почву обрабатывают, как и под другие поздние куль-туры: зяблевая вспашка и 2-3 культивации с бороно-ванием весной. После су-данской травы почва оста-ется иссушенной и глыби-стой, в ней немало грубых корневых остатков.

Суданка отзывчива на внесение минеральных и органических удобрений. Дозы удобрений в расчете на 1 га: по 30-45 кг азотных и фосфорных и 20-30 кг ка-лийных, в зависимости от обеспеченности почвы; по-сле укоса в фазе начала кущения - по 20-30 кг азота и калия и 45 кг фосфора.

Основной способ посе-ва - сплошной рядовой (рядки располагают через 15 см), норма высева 25-30 кг/га, в особо засушли-вых районах можно ис-пользовать широкорядный посев (через 30-45 см), здесь норма высева - 10-15 кг/га. Высевать нужно в прогретую до 100 землю. При раннем посеве всходы запаздывают и изрежива-ются, что приводит к за-растанию сорняками.

Суданскую траву, как и сорго, можно высевать в несколько сроков, в том числе и летом. Семена за-делывают в почву на 4-6 см, прикатывают. Мож-но высевать суданку в сме-си с чиной посевной, горо-хом или люпином. Тогда норму высева семян су-данской травы и других растений смеси снижают на 15-20% по сравнению с нормой высева каждого компонента в чистом виде. Суданка хорошо удается


7977797979777797799977777779799999979977777797977777999999999979777779777977999999997999799977777799999997999977797779999999999997777777779999999977777797999999799999777777799999997777797979777999997999997977777777777799999999997779777777979799997777777779799999979999997779797979777799999979797979777977799999999979797777799977777777797999999997999977777777979999999777777777799999797997777777799999777777999999777779777977799999977777777799999977777777777777999997777777777999999777777777779797997999997777799999999999

на почвах всех типов, кро-ме заболоченных и уплот-ненных солонцов.

После скашивания или стравливания суданка хо-рошо отрастает, можно провести несколько укосов в год. Для получения зеле-ного корма подкашивать траву начинают до фазы выбрасывания метелки, когда высота растения 50-60 см. Основную уборку на сено проводят в начале вы-метывания метелок. В 100 кг сена из суданки содер-жится около 57 кормовых единиц и 7,4 кг перевари-мого протеина.

В степных районах су-данская трава дает высо-кие урожаи зеленой массы и сена. По этому показате-лю превосходит другие од-нолетние кормовые куль-туры. Хорошая агротехни-ка позволяет собирать 5-7 и даже 10 т сена с 1 га.

Раннее скашивание бла-гоприятствует отрастанию отавы и формированию второго укоса. Второй и третий укосы следует про-водить с интервалом при-мерно 30 дней. Высокока-чественное сено получает-ся, когда уборку проводят быстро, с прессованием и активным вентилировани-ем. На силос суданку уби-рают в фазе молочной спе-лости зерна.

Сорта суданской травы: Черноморка, Новатор 151, Бродская 2, Геркулес 3, Азимут, Одесская 25, Во-ронежская 1, Сорго-су дан-ковый гибрид 5 и др.С.НЕВЕЖИН, кандидат сельскохозяйственных наук

ВНИИ орошаемого земледелия

КУПЛЮ

� Индюков породы белая широкогрудая (инкуба-ционные яйца). 659342, Алтайский край, г. Бийск, ул. Нагорная, 62. Стрель-никову В.И. � Голубей алмазных гор-лиц любых окрасов, пе-риодическую литературу по голубеводству. Тел. 8-909-454-68-11, Юрий Иванович, Краснодар-ский край� Корову айрширской по-роды и зааненских коз. Тел. 8-903-050-59-30, Николай Андреев, Ре-спублика Марий Эл.ПРОДАЮ

� Кур пород: брама свет-лая, кохинхин палевый, орловские ситцевые, бе-лые шелковистые; карли-ковых: феникс, голланд-ские белохохлые, падуа-ны, модерн, виандоты, ко-шамо. Тел. 8-926-537-58-96, Андрей Николае-вич, Московская обл.� Кур и цыплят разных пород, кроликов разных пород, уток разных по-род; гусей линдовских, серых крупных; поросят помесных; телят от высо-коудойных коров. Тел. 8-911-941-00-93, Нато Владимировна, Ленин-градская обл.

� Ягнят и баранов поро-ды лузгановская разно-цветная. Тел.: 8-905-101-33-32, 8-905-101-33-34, Василий Прокофьевич, Брянская обл.� Шиншилл на племя. Тел. 8-909-454-68-11, Юрий Иванович, Красно-дарский край� Баранчиков и ярок по-род тексель и романов-ские (декабрьские). Тел. 8-926-847-97-70, Ирина, Московская обл.� Молодняк кур пород: брама светлая, куропат-чатая, палевая, кохинхин, юрловские, орловские, павловские. Тел.: (8-4722) 58-10-72, 8-920-567-50-05, Татьяна, г. Белгород� Кур породы кохинхин черный, брама куропат-чатая. Тел. 8-909-992-71-22, Зоя Константиновна, Московская обл.� Вьетнамских висло-брюхих поросят (разных линий). Тел.: 8-903-869-16-38, 8-920-868-16-20, Алексей, Брянская обл.� Чистопородных за-аненских коз и козлят; те-лят джерсейской и швиц-кой пород; кроликов раз-личных пород. Тел.: 8-905-745-19-59, 8-920-312-70-14, Максим, Смо-ленская обл.

НАШ БАЗАР

Продаем в МОСКВЕ и высылаем в регионы павлинов, фазанов (10 ви дов), а также инкуб. яй-цо и молодняк: холмого-ры, утки-бегунки, мус-кусные, мандаринки, хох-латые, саксонские.

Тел. 8-910-453-70-49. WWW.DVAPAVLINA.RU

Продаем в МОСКВЕ и высылаем в регионы: инкубац. яйцо и молод-няк - перепела, куры (74 породы), фазан охотни-чий, гуси, утки, цесарки, индюшки (до 25 кг).

Тел. 8-926-447-71-30. Подробнее на сайте

WWW.DVAPAVLINA.RU


80

Синий крест

Подобные признаки напо-минают симптомы эмфизе-мы легких у лошадей. Прак-тически в каждой конюшне есть кашляющие лошади. Животные страдают одной из самых типичных коню-шенных болезней - острым или хроническим обструк-тивным заболеванием ды-хательных путей (ОЗДП), ко-торое ветеринары называют эмфиземой, запалом или лошадиной астмой. Способ-ствует этому содержание животных в душных, тесных помещениях.

Лошадей, страдающих эмфиземой, беспокоят ка-шель (иногда с мокротой) и одышка с затрудненным выдохом. Грудная клетка у больных лошадей со вре-менем становится «бочко-об разной», со сглаженными межреберными промежут-ками.

Эмфизема бывает как врожденной, так и приобре-тенной, а по течению забо-левания - острой и хрониче-ской. Хроническая эмфизе-ма легких часто возникает при осложнении хрониче-ского бронхита. Воздух ко-нюшни из-за плохой венти-ляции, нерегулярной уборки денников, чистки лошадей в конюшне, хранения или ис-пользования залежалого се-на нередко наполнен за-грязнителями, такими как споры грибков, частички ко-жи, клещи, содержащиеся в

пыли и т.д. Все это раздра-жает слизистую оболочку дыхательных путей лошади и вызывает аллергию.

У лошади возникает повы-шенная чувствительность к пыли, затем развивается астматическая реакция, со-провождаемая сильным кашлем. Надо сказать, что аллергия может возникать не только на споры грибков, но и на различные предметы конюшенного обихода.

Как распознать болезнь? Клинические симптомы мо-гут отсутствовать либо про-являться понижением ра-ботоспособности, кашлем, частыми и обильными выде-лениями из носа, затруд-ненным дыханием. В запу-щенных случаях в нижней части живота лошади обра-зуется так называемый за-пальный желоб.

Иногда неопытные вете-ринары только на основании кашля и выделений из носа ставят лошади ошибочный диагноз - бронхит либо пневмония (воспаление лег-ких). Но простудить лошадь не так-то просто - во мно -гих случаях кашель связан именно с эмфиземой. По-нять самому (без вызова ве-теринарного специалиста) причину кашля несложно: нужно измерить температу-ру тела лошади. Как прави-ло, бронхит сопровождается резким повышением темпе-ратуры, тогда как при эмфи-

земе температура практи-чески не поднимается.

В начальной стадии бо-лезни лошадь выглядит как обычно, температура тела у нее нормальная. Но посте-пенно снижается работоспо-собность. Появляются и дру-гие симптомы: учащенное дыхание, выдохи с усилием, возникает редкий кашель, обычно в начале физической нагрузки, а по утрам и после завершения работы из носа появляются выделения молочно-белого цвета.

При прогрессирующем заболевании выдох требует все больших усилий, мыш-цы живота при выдохе уже выделяются среди прочих, образуя запальный желоб, мокрота из носа становится более густой, приобретает желтоватый оттенок, ло-шадь кашляет как во время работы, так и на отдыхе. Пе-риодически животное от-харкивает мокроту, поэтому на стенах и дверях денника можно заметить засохшую слизь. Лошадь даже может задыхаться, как при астме.

Далее развивается непре-рывный кашель, ноздри при дыхании начинают «отсвер-кивать». Бока животного сильно раздуваются на вдо-хе и спазматически сокра-щаются (выдавливая воз-дух) на выдохе. Дыхание больной лошади становится слышимым на расстоянии, иногда можно войти в ко-

«Последние 4-5 лет в нашем районе лошади стали сильно кашлять, из ноздрей появляется слизь.

Животные начинают очень тяжело дышать, такое ощущение, что лошадь сейчас упадет. Что это за болезнь?».

Письмо с таким вопросом пришло в редакцию из Орловской области.

КАШЛЯЕТ ЛОШАДЬ


нюшню и уже с порога «услышать» лошадь, страда-ющую эмфиземой. Нередко состояние больного живот-ного временно улучшается, затем внезапно ухудшается. К сожалению, часто подоб-ные заболевания заканчива-ются гибелью животного или его выбраковкой.

Если соблюдать все пра-вила содержания лошадей и не запускать болезнь, ло-шадь можно вылечить. В этой связи обнадеживают последние научные иссле-дования. По сообщениям ученых, становятся излечи-мыми даже очень тяжелые хронические формы эмфи-земы. Но лечить больное животное должен квалифи-цированный ветеринарный специалист. Опытный вет-врач, прежде чем назначить лечение при эмфиземе (бронходилятаторы, муко-литики, кортикостероидные препараты или хромогликат натрия), проведет так назы-ваемую дифференциальную диагностику (попросту гово-ря, исключит заболевания со схожими симптомами, в данном случае - бронхит). Затем определит стадию развития болезни и только потом станет назначать те или иные препараты.

Держать в тонусе респира-торный тракт лошади помо-гают легкие физические упражнения. Во время при-ступов кашля лошадь необ-ходимо остановить, дать ей возможность прокашляться. Если дыхание затруднено или кашлевый рефлекс про-является больше десяти раз подряд, то проводить ло-шадь нужно только шагом, без нагрузки.

В целях профилактики эм-физемы сокращайте время пребывания лошади в ден-нике до минимума. Она должна как можно чаще бы-вать на свежем воздухе. По-стоянно проветривайте ко-нюшню, оборудуйте в ней принудительную вентиля-цию. Не стоит хранить здесь сено (тем более перетряхи-вать), лучше держать его в отдельном помещении. Нельзя складировать навоз-ную кучу рядом с конюшней. Навоз - идеальная среда для роста мик роорганизмов, вызывающих в том числе и эмфизему.

Не используйте пыльную подстилку и (или) солому. Лучше применять крупные опилки или стружку. Пере-сушенные опилки надо вре-мя от времени смачивать, но не переувлажнять. Не

меняйте подстилку в денни-ке, если в нем в это время находится лошадь. Денник желательно чистить еже-дневно, не допуская ско-пления мочи и фекалий. Подстилку меняйте полно-стью, не экономя на ней, а так называемая зимняя (не-сменяемая) подстилка должна быть абсолютно ис-ключена.

Регулярно протирайте и дезинфицируйте стены ден-ника. Не следует чистить ло-шадь в конюшне (в этом слу-чае у животного нередко возникает аллергия на соб-ственную перхоть). Кормить лошадь нужно только каче-ственными и непыльными кормами.

Рекомендуется также за-мачивать сено перед скарм-ливанием. Вода смывает споры и грибки, тем самым препятствуя их попаданию в дыхательные пути лоша-ди. Сено замачивайте в чи-стой свежей воде в течение 15 мин (не больше). И не забывайте, что при непра-вильном содержании и кормлении лошадей ме ди-ка мен тозное лечение будет совершенно бесполезным. В.АГАФОНЫЧЕВ,кандидат ветеринарных наук


82

ПОСЛЕ ПОЯВЛЕНИЯ в вашем хозяйстве утят можно выбрать два варианта их со-держания.

Первый: утята остаются с уткой. Так лучше поступать тогда, когда мамаша уже опытная или утят вам требуется не много. Опытная утка знает, как воспитать малы-шей, случайно не задавит их.

Второй вариант: утят забирать от мате-ри сразу после выведения. И в этом слу-чае вы можете надеяться, что никто из

утят не будет раздавлен, потерян, закле-ван молодыми мамашами либо чужими утками или селезнем, не погибнет в во-де. По опыту знаю, что этот вариант ни-как не отражается на здоровье утят. Бо-лее того, они начинают активно потреб-лять корма уже в первые сутки и по привесам иногда даже обгоняют своих собратьев из-под уточки. Еще один плюс: сама утка будет продолжать нести яйца. По этому у себя в хозяйстве я действую именно по второму варианту.

После того как малыши выведутся и их перенесут на место, надо сразу же по-ставить им воду и сухой корм, именно в первые сутки. Чтобы привлечь внимание молодняка к корму, в первые часы мы посыпаем сухой корм вареным яйцом.

В первые дни жизни утят в воду добав-ляем (в течение 3-5 суток) витаминный комплекс и проводим трехдневное вы-паивание препаратом АСД 2ф. Исполь-зуем простые пластиковые поилки, в ко-торые устанавливаем банки (любого объема) кверху дном. Кормушки - узкие и длинные, либо покупные, либо само-дельные из оцинкованного профиля для гипсокартона.

В первые 3 недели предпочтительно использовать специальный «детский» комбикорм для бройлеров - ПК-5. Это залог хорошего роста уток. Если воз-можности кормить комбикормом нет, то можно давать вареное яйцо и смесь круп (пшеничной, кукурузной и ячневой). У них очень удобный для утят размер ча-стиц - 2-3 мм. Заваривать их не советую, как, впрочем, и комбикорм! Это приво-дит к потере полезных веществ. У нас в хозяйстве утята отлично набирают вес при сухом кормлении. В крайнем случае достаточно просто размочить крупу в во-де (не горячее 400).

Мускусные утята, как и любой другой молодняк, активно потребляют зелень и овощи. Это не только очень полезно для их здоровья, но еще и позволяет эконо-мить на кормах. Маленьких утят можно с 5 дней подкармливать одуванчиком и крапивой.

ТЕПЕРЬ о размещении мускусных утят. Первые 3 недели малышей лучше содер-жать в теплом помещении при комнатной температуре. В любой удобной емкости -

посыпаемВ первы

ляем (в текомплекс паивание зуем просторые усобъема) ки длинныедельные игипсокарт

В первыиспользокомбикорзалог хорможностиможно дав

ПОДКИДЫШИ РАСТУТ

БЫСТРЕЕНа лето кто-то покупает цыплят,

кто-то гусят, некоторые берут птицу

нескольких видов. Советуем обратить внимание

на мускусных утят. Секретами кормления

и содержания этой птицы делится подмосковный птицевод

А.БОЛДИН.


83

ящике, картонной коробке, пластиковых пищевых ящиках с высокими бортами и т.д. Мускусные утята хорошо переносят содержание и на сетке, и на подстилке. В качестве подстилки подойдут крупные опилки или стружка. Мелкие опилки при-менять не советую - они быстро впитыва-ют влагу и превращаются в жижу.

Чтобы устроить сетчатый пол в коробке или ящике, надо сбить рамку из деревян-ных брусков по внутреннему периметру и прикрепить на нее оцинкованную сетку с ячейкой размером 1х1 или 1х2 см.

Пpи coдepжaнии мускусных утят дo 10-днeвнoгo вoзpacтa нa ceтке нa 1 кв.м пoлa paз мeщaют пo 25 гo лoв, а нa глyбoкoй пoд cтилкe - пo 17-20 гoлoв. Далее пло-щадь нужно увеличивать или просто устроить дополнительные емкости и рас-саживать молодняк по ним. В результате до месяца утят должно быть на 1 кв.м на сетке не больше 15 голов, на подстилке - не больше 12 голов. Конечно, это не стро-гое правило, а рекомендация, ведь утята различаются по весу и скорости развития. Поэтому ориентироваться надо на их са-мочувствие, поведение, развитие. Глав-ное, не забывайте: чем больше площади, тем лучше. Теснота приводит к задержке в развитии, снижению массы и очень не-приятной напасти - каннибализму (рас-клеву). Также помните, что выращивание на сетке дает очевидное преимущество - утята всегда чистые и избавлены от «под-стилочных» инфекций.

Если помещение теплое, достаточно повесить молодняку обычную лампу (60-75 ватт), причем располагать ее следует в углу их коробки. Тогда они сами выбе-рут теплую и более прохладную зону, то есть то место, где им будет комфортно. Кормушки и поилки желательно ставить в прохладную часть.

Удобное помещение или нет - покажет поведение самих утят. Ecли oни paз-бpeлиcь пo вceй плoщaди пoлa, нaxoдятcя пocтoяннo в движeнии - тeм пe pa тyp ный peжим нopмaльный. Ecли же cкyчивaютcя y иcтoчникa тeплa, пытаются залезть друг нa дpyжкy - значит, им холодно. Пpи выcoкoй тeмпepaтype yтя тa тяжeлo дышaт с pac кpы тым клювoм, oт кa зы вaютcя oт кopмa, пьют мнoгo вoды.

B пepвyю нeдeлю жизни мускусных yтят coдepжaт пpи кpyг лocyтoчнoм ocвe щe-

нии, co втopoй нeдeли cвeтoвoй дeнь coкpaщaют дo 16-18 ч, c тpeтьeй - дo 10 ч. Но если вы используете лампы в качестве источника тепла, их можно оставлять включенными на 24 ч до трехнедельного возраста утят. При отсутствии света или при естественном освещении утята ра-стут медленно.

По истечении 3-4 недель утят можно выпускать в летние «лагеря». Лучше со-орудить небольшие вольеры, огорожен-ные сеткой, пока птица не дорастет до 2 месяцев. Но учтите при этом угрозу на-падения со стороны летучих хищников. В дальнейшем, как и другая домашняя птица, утята могут жить либо в вольерах, либо свободно до 3 месяцев, то есть до убойного срока.

После месяца утятам можно давать са-мые разнообразные зерновые смеси, же-лательно с добавление животного белка (мясо-костной, рыбной муки, сухого мо-лока и т.д.) или комбикорма. Для утят старше месяца мы используем комби-корма для кур несушек или смесь (50% комбикорма для кур-не су шек и 50% сви-ного).

Водоем мускусным утятам до 3 меся-цев совсем необязателен, достаточно установить небольшую емкость с водой.

Помните, что бoльшyю oпacнocть для yтят, ocoбeннo в пepвыe тpи-чeтыpe дня их жизни, пpeдcтaвляют cквoзняки. Пoэтoмy следите за тем, чтобы в поме-щении не было ни их, ни резких колеба-ний температуры.

И ЕЩЕ очень важное замечание. Не вы-пускайте утят до месяца в открытые водо-емы, если они выведены в инкубаторе или если вы их сразу забрали от утки. Ведь утята могут промокнуть или переохла-диться (что приведет к развитию простуд-ных заболеваний) и даже утонуть. Такие прогулки возможны, только если с малы-шами находится утка-мама. Она, как пра-вило, сразу же после вывода обрабатыва-ет утят секретом своей жировой железы, которая у утят еще не сформирована. Но даже при наличии материнской опеки опасайтесь выпускать в жаркое время утят в водоемы со стоячей водой. Малы-ши в этом возрасте, напившись из такого водоема, могут подхватить инфекцию или паразитов.


ЗАВОДИТЕ БРОЙЛЕРОВ

Сама я инженер-строитель,

сельскохозяйственного образования

у меня нет, всю жизнь

прожила в городе. Четыре года назад

вышла на пенсию и, перечитав за зиму

все имеющиеся журналы «ПХ»,

решила,что мне по силам

вырастить на даче цыплят-бройлеров.

Летом 2010 г. мы брали на выращивание 35 цыплят (двое, однако, погибли) и получили 90 кг мяса за 4 месяца. Таким образом, в среднем цыплята весили где-то 2,7 кг. Должна ска-зать, что цыплята набрали небольшой вес, очевидно, из-за сильной жары, сто-явшей все лето. От жары приходилось спасать их холодным молоком, раз-веденным пополам с хо-лодной водой.

В этот год средний вес выращенного мною цы-пленка составлял 2,9 кг, а самый большой петушок весил 4,2 кг. Я записыва-ла все расходы, получи-лось, что 1 кг мяса обо-шелся мне в 30 руб. Это с учетом того, что мы все корма покупали на рынке. Теперь мы сами заготав-ливаем часть кормов, а значит, и мясо получается намного дешевле.

Приведу расчеты за про-шлый год.РАСХОДЫЯчмень 100 кг х 4 руб. = 400 руб.

Пшеница 100 кг х 3 руб. = 300 руб.Пшено и его отходы (2 мешка) 150 руб. + 100 руб. = 250 руб.Комбикорм для цыплят до 1 мес. 3 ведра х 28 руб. (за 1 кг) = 240 руб.Отруби 3 мешка х 60 руб. = 180 руб. Ракушка, витамины = 130 руб. Семечки достались бес-платно со сгоревшего зерносклада.Цыплята с учетом пере-возки: 35 шт. = 1000 руб.Итого 2500 руб.ДОХОДЫПолучили 90 кг мяса (по-трошеные тушки). И еще на 1800 руб. я продала 5 подросших бройлеров по 130 руб. за 1 кг (каждый весил примерно 2,7 кг).

Для своей птицы на даче мы выращиваем кормо-вую свеклу, собираем всю мелкую картошку, по краю картофельного участка са-жаем тыквы, редьку, ну и конечно, кабачки и патис-соны. Летом сушу яблоки-

падалицу, грушу-дичку, огурцы. Обычно такого корма набирается не меньше мешка.

Зимой сушу на батарее тыкву, кабачки, патиссо-ны, сухари - все, что оста-ется с нашего стола. За зиму набирается 2 деся-тилитровые банки. При солении капусты снимаем верхние листья, я солю их вместе с очистками от картофеля, кабачками, тыквой, патиссонами. На-бирается около 10 трех-литровых банок.

Ну а летом на даче та-кое раздолье, только не ленись, все идет в кор-мушку. Мы сами мелем зерно (делаем дроблен-ку) и кормим им подрос-ший молодняк на даче. Варим в кастрюле (обяза-тельно с мясом или ры-бой) картошку, свеклу, редьку, лук, морковь, то-пинамбур, добавляем со-леные овощи (без рассо-ла), мясо-кост ную муку и запариваем дробленкой (у нас на даче есть желез-ная печка на дровах). А в

84


85

другой, 7-литровой ка-стрюле варим сначала картошку, а потом суше-ные фрукты и овощи, за-паривая их с пшеном. На следующий день все пе-ремешиваем для кормле-ния на 1 раз, добавляем ракушку, тертую кормо-вую свеклу, резаную тра-ву и свежую капусту и обязательно ряску, све-жую рыбу или потроха (смотря какой улов) и кор-мим так:

1-2-месячных цыплят - 3 раза в день,

2,5-3-месячных - 2 раза в день.

Состояние птицы оцени-ваем по аппетиту.

Кормушки после каждо-го кормления обязательно моем. В качестве мясной добавки к рациону в про-шлом году покупали мясо-костный фарш для живот-ных (по 20 руб. за 1 кг). А в позапрошлом году капка-нами наловили хомяков и сусликов, расплодивших-ся на дачах, сняли с них шкуру и сварили тушки для скармливания цыпля-там.

Цыплят мы берем 25-30 марта и 3-4 недели дер-жим дома. Для этого соо-рудили «брудер» из ста-рого кухонного стола (идею почерпнули из жур-нал «ПХ»): сняли дверцы и по направляющим поста-вили 2 стекла (направля-ющие купили в мебельном магазине). Провели в «брудер» свет: на обеих полках поставили литро-вые банки с закручиваю-щимися крышками, в крышках муж прорезал от-верстия под патрон и вкрутил лампочки по

25 ватт - цыплятам и свет-ло, и тепло.

На нижнюю полку я став-лю бидон в чехле с горя-чей водой (чехол каждый день стираю). Перед корм-лением поверх старых га-зет стелю новые, а после кормления все газеты ме-няю. В перерывах между кормлениями обязательно ставлю кормушку с сухим комбикормом. С таким «брудером» очень удобно: цыплята постоянно перед глазами, их легко контро-лировать. Первое кормле-ние - не позже 6 ч, послед-нее - в 24 ч. Так цыплята содержатся дома до конца апреля (около месяца). Потом на 1-2 недели от-правляем малышей «для закалки» на застекленный балкон. Беру две упако-вочные коробки от газо-вых плит, вставляю одну в другую и раздвигаю - по-лучается прекрасное по-мещение для шустрого молодняка. На дно стелю в 2-3 слоя картон и насы-паю опилки со стружкой. Для развлечения ставлю цыплятам невысокую ко-робку, на которой они и спят, и тренируются в прыжках. В эту коробку помещаем лампочку, но уже одну, а при похолода-нии иногда бидон с горя-чей водой. Вверху коробок вырезаю большое отвер-стие и накрываю его на день металлической сет-кой, а на ночь - куском по-ликарбоната. Подросших цыплят отво зим на дачу и селим в крытый выгул. К нему примыкает вольер из сетки-рабицы, иногда вы-пускаю малышей в ого-род - попастись.

Летом, как только начина-ет светать, выпускаю цы-плят из крытого выгула (где всегда на ночь ставим им дробленку) в открытый. Здесь еще с вечера в ка-стрюлях с водой стоит связанная в пучки трава и в тазике с водой - ряска. А уже часов в 8-9 ч кормим цыплят мешанкой со все-ми компонентами.

Из всего разнообразия птичьих болезней мне на практике пришлось спа-сать цыплят лишь от неко-торых. Одна из них - про-студа. Если застудить цы-плят, когда они совсем юные, то в последствии из них уже не получатся пол-ноценные бройлеры. По-этому важно не допустить, чтобы они замерзли и за-болели.

В первый год своего за-нятия птицеводством я столкнулась с тем, что трехкилограммовый пету-шок «сел на ноги». О при-чинах такой напасти я узнала опять же из журна-ла (№ 4 «ПХ» за 1992 г., статья профессора Б.Бес-сарабова). Оказывается, этот недуг наблюдается при недостатке витамина В1

. А витамин В1 содер-

жится в печени и дрожжах. Поэтому мы стали поку-пать мясные отходы из пе-чени и легких, а иногда бе-рем просто мясо-костные отходы. Помимо этого да-ем 2-3 раза в неделю д р о ж ж е в а н н ы й к о р м (увлажняем зерновой корм и ставим на 3-4 ч в теплое место, потом вво-дим в мешанку).

Кроме того, мои цыпля-та медленно оперялись. Выяснила, что им не хва-


тает серы (ее довольно много в сырой капусте).

И еще цыплятам, осо-бенно майскими ночами, сильно досаждают комары. Покусанные цыплята пол-дня ничего не едят, поэто-му медленно растут. Чтобы избавить их от этой напа-сти, мы провели электри-чество в сарай и теперь на

ночь включаем фумигатор с пластинкой от комаров.

Осенью получаем заме-чательное мясо бройле-ров, которым потом всю зиму питаемся сами и снабжаем родню. Храним мясо в морозильной каме-ре на остекленном балко-не. При разделке тушек сразу разделяем их на су-

повые части, мясо для жарки и фарш. А сколько мы в прошлом году зало-жили пакетов с чистым жиром для поджарок! Я уверена, самые вкусные блинчики из патиссонов получаются только на ку-рином жиру.Е.БЕЛОВАСаратовская обл.

86

ДеньТемпе-ратура

Питье ВитаминыОсвеще-

ниеКормление

период вид корма

1-3 28-30 Кефир, сы-воротка, от-вар шипов-ника, зеле-ный чай, глюкоза (1 ч. ложка на 0,5 л воды)

Для защиты от бактериальной инфекции эн-рофлон (1 мл на 1 л воды)

Круглосу-точно

Каждые 2-3 ч

Вареное яйцо с манной кру-пой, мелкой кукурузной кру-пой, на ночь комбикорм для цыплят ПК-5, каша на молоке, на рыбном бульоне

4-6 28-30 С витамином чиктоник

Чиктоник, 5 дн. Круглосу-точно

Каждые 2-3 ч

Вареное яйцо со скорлупой, зелень овса, травяная мука (2-3 г на одну голову), зелень (6 г на одну голову)

7-9 26-28 До 1 месяца только кипя-ченую воду, морковный сок

Глюкоза (1 ч. ложка на 0,5 л воды)

Круглосу-точно, уме-ренно яр-

кое

6 раз в сут.

Вводить в корм творог, отвар-ную рыбу, тертую морковь (3-5 г на голову), рыбная и костная мука (2-3 г на одну го-лову), мел, ракушка

10-20 24-22 1 раз в неде-лю отвар оль-ховых ши-шек или мар-г а н ц о в к у (сла бо-ро зо-вый раствор)

Поливитамины (1 драже на 20 голов)

Круглосу-точно, уме-ренно яр-

кое

4 раза Зеленая трава, отварная рыба, творог заменить простоква-шей, убойные и рыбные отхо-ды (5-7 г, потом 10-15 г на одну голову), вводят в корм жмых и шрот (15-17% от массы кор-ма)

21-30 19-20 17 ч 4 раза Влажные мешанки с картофе-лем, зелень, дрожжеванные корма 2-3 раза в неделю, ме-шанка из мясных отходов

31 18-20 Сырая вода Дрожжеван-ный корм, ан-тикокцидий-ные препараты, 2 дня

Естествен-ное

2 раза Мешанки из мясных отходов, с картофелем, луком и т.д. На ночь сухой корм. В мешанку измельченная ракушка, кра-пива, ряска

ВЫРАЩИВАНИЕ БРОЙЛЕРОВ

Профилактика болезней - 1 раз в месяц по 3-5 дней - на 1 л кипяченой воды 1 ст. ложка меда, 1 табл. аскорбинки,

1 табл. фуразолидона и чуть-чуть марганцовки, до бледно-розового цвета.

Для восполнения кальция - 5 мл глюконата кальция на 100 мл воды (в еду)

2-й месяц - больше сыворотки и белкового корма


89

Вопросы в конвертах ?Иногда при родах ко-рове нужна помощь. Раньше у нас был спе-циальный аппарат, с помощью которого мы извлекали теленка. Аппарат этот был из металлических тру-бок, нижняя часть его ставилась на землю сзади коровы. Телен-ка вынимали из утро-бы, крутя ручку. Под-скажите, как этот ап-парат называется. Где его можно приобрести и какие еще есть при-способления для ро-довспоможения?Д.Красникова

Калининградская обл.

Такие приспособления называются ветеринар-ными акушерскими экс-тракторами. Существу-ет несколько разновид-ностей ветеринарных акушерских экстракто-ров, но принцип дей-ствия у всех один и тот же: зад ние конечности теленка выводятся из матки коровы наружу, прочно фиксируются и затем с помощью экс-трактора весь плод в буквальном смысле слова извлекается, то есть экстрагируется из полости матки. Однако пользование экстракто-ром требует опреде-ленных знаний в обла-сти ветеринарного аку-шерства (патологии родовспоможения). Не-которые ветеринарные ученые и специалисты выступают против при-менения чрезмерных

усилий при извлечении теленка во время ро-дов. Поэтому прежде чем приобретать такой экстрактор (они прода-ются в ветеринарных аптеках), нужно прокон-сультироваться с опыт-ным ветеринарным спе-циалистом. В.АЛЕКСАНДРОВ, кандидат ветеринарных наук

Слышали, что индюки, как и гуси, хорошо от-кармливаются на тра-ве. Сколько им надо давать ее в день, чем кормить еще, кроме травы и зерна? Можно ли давать кухонные отходы?Е.Львова

Курская обл.

Действительно, индей-ки хорошо потребляют зеленые корма. Эта птица с удовольствием пасется на участках с богатым травостоем

(лучше с преобладани-ем бобовых трав). Бо-лее того, для содержа-ния взрослых индеек на племя просто необхо-димо иметь большой выгул, желательно за-сеянный кормовыми травами.

Но кормить индеек только травой и зерном не совсем правильно. Особенно если это ка-сается молодняка. Вы-сокий темп роста индю-шат предполагает высо-кую питательность их рациона, иначе птенцы будут рахитичными, слабыми, подвержен-ными заболеваниям. Кроме того, рацион для индеек (и особенно индюшат) должен быть богат белком, в том чис-ле и животного про-исхождения. Поэтому индюшатам в корма до-бав ляют фарш (ва-реный), рыбу (вареную), мясо-костную, мясную, рыбную муку, творог и т.д. Без добавки этих кормов птица растет плохо.

Что касается кухонных отходов, то скармливать их индейкам можно. В этом корме много раз-личных компонентов, в том числе и животных протеинов. Но важно следить за тем, чтобы отходы не были кислы-ми, чтобы не содержали много соли (птица мо-жет отравиться), чтобы не было крупных кусков и костей.А.ЗАХАРОВА, зооинженер

89


§

90

На прие ме у юри ста

КТО ПЛАТИТ ТРАНСПОРТНЫЙ

НАЛОГ

Владельцу автомобиля приходится раз в году платить транспортный налог. Многих интересу-ет: есть ли льготы по уп-лате этого налога и кто может ими воспользо-ваться?

Транспортный налог от-носится к региональным, то есть общие положения устанавливает Налоговый кодекс РФ (глава 28), а особенности - законода-тельство субъектов РФ. Поэтому именно субъекты РФ объявляют ставки на-лога (в пределах, заданных НК), сроки и порядок его уплаты, а также уточняют, кому положены льготы.

Платить налог обязаны лица, на которых зарегист-рированы транспортные средства (ТС) - автомоби-ли, мотоциклы, моторол-леры и другие самоходные машины и механизмы на пневматическом и гусе-ничном ходу, яхты, катера, снегоходы, мотосани, мо-торные лодки, гидроцик-лы, несамоходные (букси-руемые суда) и другие вод-ные и воздушные ТС. Налоговым периодом при-знается календарный год.

Налогом не облагают-ся: весельные лодки, мо-

торные лодки с двигате-лем мощностью не свыше 5 л.с.; легковые автомоби-ли, оборудованные для ин-валидов, а также легковые автомобили с мощностью двигателя до 100 л.с., по-лученные (приобретенные) через органы социальной защиты населения; тракто-ры, самоходные комбайны всех марок, специальные автомашины (молоко- и скотовозы, спецмашины для перевозки птицы, ма-шины для перевозки и вне-сения минеральных удоб-рений, ветеринарной по-м о щ и , т е х н и ч е с к о г о обслуживания), зарегист-рированные на сельскохо-зяйственных товаропроиз-водителей и используемые при сельхозработах; ТС, находящиеся в розыске, при условии подтвержде-ния факта их угона доку-ментом из ГИБДД.

Налоговая база зависит от мощности ТС (в л.с., за исключением некоторых водных и воздушных транс-портных средств). Уста-навливают налоговые ставки субъекты РФ (при этом конкретные ставки налога не могут отличаться больше чем в 10 раз в ту или иную сторону от базо-вых). К сожалению, в реги-онах не уменьшают, а, как правило, лишь увеличива-ют ставки по сравнению с базовыми.

Как исчисляется и упла-чивается налог? Сумма

налога, подлежащая уп-лате, исчисляется в от-ношении каждого транс-портного средства как произведение соответ-ствующей налоговой ба-зы и налоговой ставки.

Если ТС снято с учета, то налог взимается только за те месяцы, в которые авто-мобиль числился за хозяи-ном. Налоговое уведомле-ние о сумме налога, под-лежащей уплате по истечении налогового пе-риода, вручается налого-вым органом налогопла-тельщику (физическому лицу) не позднее чем за 30 дней до наступления срока платежа.

Замечу, что в отношении должников - физических лиц во всех субъектах РФ принимаются меры по взысканию задолженности в судебном порядке. Вы-данные мировыми судья-ми судебные приказы о взыскании транспортного налога за счет имущества должников направляются для исполнения судебным приставам-исполнителям.

Если же уведомление по каким-то причинам не бы-ло направлено граждани-ну, то самостоятельно пла-тить налог не надо. Но можно обратиться (при-хватив паспорт и докумен-ты на машину) в налоговую инспекцию по месту жи-тельства и выяснить, поче-му вам не присылают уве-домления.

КОНСУЛЬТАЦИИ

yurist_05-2011.indd 90yurist_05-2011.indd 90 11.04.2011 14:32:0911.04.2011 14:32:09

92

Ре

кл

ам

а

На столе всегда найдется место овощным заготовкам. Все больше хранительниц до машнего очага предпочитают консервы из овощей со сво его огорода покупным аналогам, желая радовать семью и гостей натуральными продуктами.

Самые вкусные соленые огурцы - это хрустящие мини-корнишончики Сын Полка F1, Мотылек F

1, Фи-

липпок F1 длиной 2-4 см. В одну 250-миллилитровую банку помещается около 120 огурчиков!

Другие привлекательные для засаливания и очень урожайные огурцы - длинные (20-40 см) и пупыр-чатые, сладкие «аллигаторы» Китайский Болезнеустойчивый F

1, Китайский Жароустойчивый F

1,

Китайский Фермерский F1, Китайский Холодоустойчивый F

1, Изумрудный поток F

1,

Пекинский вкусный F1, подходящие для выращивания в разных климатических условиях. Их можно

нарезать маленькими бочонками, разрезать вдоль и поперек по размеру банки, солить или мариновать с зеленью, чесноком, томатами, перцами, баклажанами, кабачками.

Из последних тоже получаются вкуснейшие заготовки (домашняя кабачковая икра без искусственных добавок), консервированные в одной банке зеленцы разного цвета: белые (Маша F

1), насыщенно-зе-

леные (Астория, Карина) и ярко-желтые (Гольда F1). Лучше использовать плотные зеленцы массой

300-500 г, которые немного залежались в поле. Любителям экзотических заготовок будут интересны консервированные арбузы. Эту южную культуру

очень ранних сортов серии Пекинская радость F1 можно выращивать даже в Подмосковье. Для слад-

кой и полезной заготовки нужна 3-литровая банка, 3 ст. ложки сахара и 1 ст. ложка соли, 1,5 ч. ложки уксусной эссенции, качественный, нарезанный любыми формами арбуз и любящие руки.

Начинать подготовку к по лез ным осенним заготовкам нужно уже сейчас, сажая лю би мые овощи и ягоды в своем огороде.

Член-корреспондент РАЕН, генеральный директор агрофирмы «СеДеК» Сергей Дубинин

ВЕСЕННЯЯ ПОДГОТОВКА К ОСЕННИМ ЗАГОТОВКАМВЕСЕННЯЯ ПОДГОТОВКА К ОСЕННИМ ЗАГОТОВКАМ

F1 Пекинская радостьF

1 Гольда F

1 Филиппок F

1 Изумрудный поток

АРБУЗЫ Раннеспелые, округлые, очень сладкиеБольшая пекинская радость F

1 (массой 8-12 кг,

сладкий, малосеменной) ................................................ 12 руб.Лежебока медовый F

1 (

3-5 кг, очень сладкий, лежкий) 17 руб.

Фермер F1 (5-6 кг, неприхотливый, стабильный) ...........12 руб.

БАКЛАЖАНЫ Раннеспелые, для открытого грунта и пленочных теплиц, без горечиБуржуй F

1 (крупные, округлые, массой 400-500 г) ......... 12 руб.

Галина F1 (цилиндрические, длиной 15-18 см,

массой 250-300 г, стабильные) .................................... 12,5 руб.Каприз F

1 (длинные, цилиндрические,

массой 180-200 г, очень урожайные).............................. 15 руб.Мария (длинные, цилиндрические, длиной 15-18 см,

массой 200-220 г, стабильные) ......................................... 9 руб.Черный бриллиант F

1 (крупные, цилиндрические,

массой 200-250 г, блестящие) .......................................... 9 руб.КАПУСТА БЕЛОКОЧАННАЯРаннеспелые гибриды и сорта. Устойчивы к растрески-ваниюБелла F

1 (округлая, 1, 8-2,1 кг, вкусная, салатная) ........ 14 руб.

Взрыв F1 (округлая, 0,8-1 кг, дружное созревание) ...... 11 руб.

Внучка F1 (плоскоокруглая, 1-1,3 кг, очень ранняя) ...... 11 руб.

Среднеспелые гибриды и сорта. Устойчивы к растрескиваниюЗося F

1 (округлая, 2,1-3, кг, для раннего квашения) ........ 9 руб.

Теща (округлая, выровненная, плотная,

массой 2,5-3 кг, стабильная) .......................................... 12 руб.Позднеспелые гибриды и сорта, срок хранения 4-5 мес.Катюша F

1 (плоскоокруглая, массой 2-3,5 кг) ............... 12 руб.

Сахарная голова (очень плотная, массой 3-3,5 кг,

для зимнего квашения) ................................................... 12 руб.КАПУСТА ПЕКИНСКАЯНаина F

1 (раннеспелая, среднего размера, овальная,

массой 2 кг, сочная).......................................................... 9 руб.Осенняя красавица F

1 (среднеспелая,

массой 1,6-2,4 кг, для летней посадки) ............................ 8 руб.КАПУСТА БРОККОЛИГном (среднеспелая, головка среднего размера

и плотности, массой 400-500 г) ......................................... 8 руб.МОРКОВЬ среднеспелаяКитайская красавица (длиной 15-20 см,

массой 110-200 г, сочная) .............................................. 9,5 руб.Крестьянка (длиной 20-25 см, массой 130-200 г,

хорошо хранится) .......................................................... 8,5 руб.

Ре

кл

ам

а

92


93

Рекл

ама.

ОО

О «

Агро

фир

ма

«СеД

еК»,

117

071,

г. М

оскв

а, у

л. О

рдж

оник

идзе

, д.1

4, О

ГРН

102

7700

3122

65

СЕМЕНА ПОЧТОЙ

ОГУРЦЫДлинноплодные для салата, длиной 30-50 см, сладкие, ароматные. Подходят для открытого грунта и пленочных теплиц Изумрудный поток F

1 (раннеспелый, 30 см) ................. 14 руб.

Китайский жароустойчивый F1 (среднеранний, 35 см,

крупнопупырчатый) ........................................................ 14 руб.

Настоящий мужик F1 (среднеранний, крупнопупыр-

чатый, темно-зеленый) ................................................ 12,5 руб.Мини-корнишоны (6-9 см), среднеранниеСын полка F

1 (интенсивное плодообразование,

до 40-50 зеленцов за один сбор) .................................... 14 руб.Филиппок F

1 (не перерастает, 4-6 см, крупнопупыр-

чатый) ............................................................................. 14 руб.Партенокарпические (10-12 cм) огурцы для засолки и консервирования Веселая компания F

1 (одновременно формируется

до 20-30 зеленцов, высокоурожайный) .......................... 26 руб.Дружная семейка F

1 (хрустящие, ароматные,

без горечи, 5-6 шт в узле) ............................................ 24,5 руб.Патти F

1 (высокоурожайный, лидер продаж,

мелкопупырчатый) .......................................................... 30 руб.Чемпион Седек F

1 (одновременно формирует

30-40 плодов, крупнопупырчатый) .............................. 31,5 руб.ПЕРЕЦ сладкий для открытого грунтаЗвезды Востока F

1 (желтая, красная, оранжевая)

(высокоурожайный, массой 250-300 г,

кубический, призмовидный, толстостенный) ...............24,5 руб.

ПЕРЕЦ острыйЗмей Горыныч F

1 (среднеспелый, пикантный,

урожайный) .................................................................... 10 руб.

Красный дракон F1 (раннеспелый, обильное

плодоношение, 50-70 шт. на одном растении) ............... 10 руб.РЕДИС раннеспелыйКоролева рынка (массой 25-35 г, созревает за 20 дней) 9 руб.Нота (массой 25 г, без пустот, ароматный) ................... 7,5 руб.

Премьер (массой 25-35 г, красный с белым кончиком) ... 7 руб.СВЕКЛА СТОЛОВАЯ Матрона СЕДЕК (округлая, 200-300 г, темная, сочная) .. 8 руб.

Донна (цилиндрическая, массой 140-300 г,

стабильно урожайная) ...................................................... 7 руб. ТОМАТЫ ДЛЯ ОТКРЫТОГО ГРУНТА И ПЛЕНОЧНЫХ ТЕПЛИЦ. ДЕТЕРМИНАНТНЫЕ Округлые, крупноплодные, КРАСНЫЕ, массой 250-300 гАжур F

1 (среднеранний, сладкий, мясистый,

очень урожайный) ....................................................... 15,5 руб.Барин F

1 (среднеспелый, очень плотный,

не растрескивается, стабильный) ................................... 16 руб.Буржуй F

1 (среднеспелый, устойчив к пониженным

и повышенным температурам, плотный)......................... 16 руб.Купчиха F

1 (раннеспелый, жаростойкий,

урожайность 15-17 кг/кв.м, массой до 350 г) ................ 16 руб.Округлые крупноплодные, РОЗОВЫЕ, массой 200-250 гКукла F

1 (раннеспелый, обильное плодоношение,

дружное созревание) ..................................................... 13 руб.

Подарок женщине F1 (среднеранний, плотный,

с толстой кожицей, не растрескивается) ........................ 29 руб.

Сливовидные, консервные, массой 60-110 гБогач F

1 (среднеспелый, очень урожайный,

завязывает плоды при неблагоприятных условиях) ....... 16 руб.

Катенька F1 (среднеспелый, дружное формирование

урожая при любых погодных условиях) ......................... 16 руб.Железная леди F

1 (очень плотный, малосеменной) ..... 16 руб.

Сестренка F1 (высокий урожай при любых

погодных условиях, плотный)......................................... 16 руб.Царевна F

1 (плотный, с прочной кожицей,

с острым кончиком) ........................................................ 16 руб.ТОМАТЫ ДЛЯ ТЕПЛИЦ И ПАРНИКОВ Розовоплодные, округлые, массой 200-300 гБоярыня F

1 (среднеспелый, мясистый, нежная мякоть,

обильное плодоношение) .............................................. 9,5 руб.Мажор F

1 (среднеранний, мясистый, сахаристый,

стабильно урожайный) ................................................ 15,5 руб.Счастье F

1 (среднеспелый, плотный, мясистый,

сладкий, не растрескивается) ......................................... 21 руб.Шанс F

1 (среднеранний, продолжительный период

плодоношения, салатный) ........................................... 10,5 руб.КрасноплодныеЖенушка F

1 (очень плотный, мясистый,

массой 140-170 г, устойчивый) .....................................30,5 руб.

Князь F1 (жароустойчивый и засухоустойчивый,

массой 150-190 г) ........................................................ 30,5 руб.Пышная купчишка F

1 (обильное и продолжительное

плодоношение, массой 200-250 г) .................................. 21 руб.Спрут F

1 (высокоурожайный, продолжительное плодо-

ношение, массой 100-130 г, болезнеустойчивый) .......... 37 руб. ТОМАТЫ ЧЕРРИРаннеспелыеДетская радость F

1 (плоды красные, округлые,

сладкие, массой 20-30 г) ................................................ 16 руб.Изюм F

1 (плоды сливовидные, розовые, плотные,

массой 10-15 г) ............................................................... 17 руб.Карамель желтая F

1 (плоды сливовидные, желтые,

сладкие, массой 20-30 г) .................................................. 9 руб.Карамель красная F

1 (плоды мелкие, округлые,

красные, сладкие, массой 18-20 г) ................................... 9 руб.Медовая конфетка F

1 (плоды удлиненно-овальные,

ярко-желтые, очень сладкие, массой 15-20 г) ................ 16 руб.ДЛЯ ЭКОНОМНЫХ. В НАБОРАХ ДЕШЕВЛЕНабор «Травы для приправы» -10 наим.

(петрушка, укроп, кориандр, базилик, пастернак,

скорцонера, сельдерей) ................................................... 27 руб.«Большая урожайная грядка» - 35 сортов

основных овощей ........................................................... 96 руб. «Вдохновение» - 10 сортов ярких многолетних

садовых цветов ............................................................... 35 руб.«Веселый блюз» - 10 сортов однолетних

садовых цветов ............................................................... 35 руб. «Букет для любимой» - 10 сортов лучших

срезочных астр ............................................................... 51 руб.

93


www.Ogorod.UA

Кофе с вишней

Из кол лек ции « ПХ»

«При

усад

ебн

ое х

озя

йст

во»,

201

1, №

5. И

нде

ксы

в к

атал

огах

: Рос

печ

ати

- 70

746,

«П

очта

Рос

сии

» - 1

1325

.

Из кол лек ции « ПХ»

Бутоны этой американской розы флорибунда - цвета сливочной ириски с вишневыми всполохами на кончиках лепестков.

После роспуска преобладает ореховый цвет, к концу цветения - кофейный, а «вишни» остается совсем немного,

нижняя сторона лепестков желтая. Куст у сорта Брауни (Brownie) небольшой, и чтобы он не потерялся в саду,

эти розы лучше посадить группой. Размножить растение можно, в частности, окулировкой,

читайте об этом в следующем номере.

obl_05-2011.indd 2obl_05-2011.indd 2 11.04.2011 16:28:4311.04.2011 16:28:43

Documents

Приусадебное хозяйство, №5, 2011