ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

«МАРТИН» ТВЕРЬ

2005

УДК 71.719 ББК85.1

Т26

Охраняется законом РФ об авторском праве. Запрещается воспроизведение всей книги или любой

ее части без письменного разрешения издателя. Любая попытка нарушения закона

будет преследоваться в судебном порядке.

Научный редактор:

В.М. Воробьёв, профессор Государственной академии славянской культуры

Художественное оформление

С.А. Порхаев

Фото А. Белякова, В. Дорохина, Г. Карасика,

А. Моисеева, К. Солодкова, Е. Ступкина,

Е. Фроловой, С. Щёголева, А. Щелкановой

Т 26 Тверская область . Путеводитель/Автор-составитель

С Б . Михня. — Тверь: «Мартин», 2005. — 224 с: ил.

Тверская земля — сердце России, заповедный край рек, озер и лесов. Здесь берет начало великая русская река Волга, здесь же находится удивительное озеро Селигер — жемчужина Центральной России. Интересна область своей древней и богатой историей: свыше 7000 памятников архитектуры, археологии и культуры находятся на ее территории. Тверь, Торжок, Вышний Волочёк, Осташков, Кашин, Старица, Калязин вписали немало славных страниц в летопись Рос­сии. Своими судьбами с Тверским краем были связаны многие талан­тливые и знаменитые люди: Пушкин и Карамзин, Толстой и Менде­леев, Островский и Салтыков-Щедрин...

В путеводителе представлены наиболее значимые и широко изве­стные достопримечательности, благодаря которым Тверскую землю знают и любят в разных уголках России и за ее пределами.

Книга рассчитана на самый широкий круг читателей. УДК 71.719

ББК85.1 ISBN 5-8475-0309-1 © С. Михня, 2005

© Издательство «Мартин», 2005

© С. Порхаев, оформление, 2005

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

Тверская область — самая обширная в Центральной России и сравнима по территории с целыми государствами. Напри­мер, она могла бы вместить всю Австрию или две Голландии...

Однако примечательна Тверская область, уникально рас­положенная между двумя столицами, не только своей необъят­ностью. Она — сердце России, заповедный край рек, озёр, лесов... Здесь берёт своё начало Волга, и уж если мы заговори­ли о водных богатствах, то вспомним, что в Тверской области 760 рек длиной более 10 км да ещё несколько сотен озёр, и главное среди них — знаменитый Селигер.

Думается, не только из-за естественных красот, совпадаю­щих с представлениями соотечественников и иноземных путе­шественников об исконной русской природе, Тверскую область называют «настоящей Россией». Этот край и люди, его насе­лявшие, сполна разделили саму судьбу Отечества, временами очень горькую. Монголо-татарское нашествие, Смутное вре­мя, Великая Отечественная война — все эти беды непосред­ственно коснулись тверитян.

Вместе с тем трудно переоценить созидательную роль края в судьбе нашей общей родины. Тверское княжество, сохраняв­шее независимость до конца XV в., было одним из главных центров формирования Российского государства.

В самой Твери, в малых городах и весях было вписано много славных страниц в историю отечественной культуры. Здешние красоты вдохновляли писателей, поэтов, художников... Чрез­вычайно богата и интересна архитектурная летопись края. На территории области находится свыше 7000 памятников исто­рии и культуры!

Понятно, что нельзя объять необъятное. Мы и не пыта­лись этого сделать, а постарались рассказать о наиболее зна­чимых, хрестоматийно известных культурных ценностях, бла­годаря которым Тверскую землю знают в самых разных уголках России и за её пределами.

Читателям предлагается совершить несколько увлекатель­ных экскурсий: по областному центру — древней, но не утра­тившей со временем своего узнаваемого облика Твери; Вышне­му Волочку, этой «русской Венеции», прославившейся первой

3

Тверская область. Путеводитель

в России искусственной водной системой; древним Торжку и Старице, где любил бывать А.С. Пушкин; одному из живопис­нейших озёр России Селигеру и самобытному городу-полуос­трову Осташкову; наконец, предстоит познакомиться с горо­дом-курортом Кашином и узнать о судьбе «города под водой» — Калязина, неминуемо напоминающего о легендар­ном граде Китеже.

А есть ещё не вошедшие в путеводитель город воинской славы Ржев, связанный с именами Анны Ахматовой и Нико­лая Гумилёва Бежецк, один из древнейших и славнейших го­родов Руси Торопец... Да и другие города и посёлки — район­ные центры (их в области 36), многие сёла и деревни вправе гордиться своими достопримечательностями.

Весьма перспективен здесь «культорологический туризм». Ведь с Тверским краем были связаны своими судьбами и тру­дами так много значащие для России Пушкин и Карамзин, Толстой и Менделеев... Трудно остаться не завороженным магией имён, которые мы слышим, совершая экскурсию по городам и весям этой благодатной земли! Математик Магниц­кий и авиаконструктор Туполев, архитектор Львов и писатель Полевой, художник Венецианов и автор герба СССР Адриа­нов... Да разве можно перечислить всех талантливых и знаме­нитых людей, родившихся и творивших на этой земле или просто бывавших здесь?!

Стимулом посетить Тверскую область может служить, по­мимо её естественных красот, и экологическая чистота Верх­неволжья и Верхнего Подвинья. Более двух третей её террито­рии могут быть отнесены, по оценкам международных экспертов, к категории национальных ландшафтов России.

В основу путеводителя положены опубликованные труды тверских учёных-историков, краеведов, газетные публикации разных лет... Благодаря книгам В.З. Исакова, А.А. Галашевича, А.А. Суслова и А.А. Фомина, Н.А. Суворова, Б.М. Кирикова и многим другим исследованиям, очеркам, заметкам автор этих строк сделал для себя немало запоминающихся открытий. Хочется надеяться, что и путешествующие по Тверской обла­сти найдут для себя много нового и интересного...

ТВЕРЬ

Тверь — один из древнейших городов России, областной центр на главной дороге между Москвой и Санкт-Петербур­гом, расположенный на берегах трёх рек: Волги, Тверцы и Тьмаки.

Подобно большинству русских городов, великих и малых, Тверь пережила за восемь веков своего существования множе­ство потрясений. Город сгорал дотла, разорялся в результате княжеских междоусобиц и иноземных нашествий. Наполнен­ная драматическими событиями история древнего верхне­волжского города отразилась и на архитектурном облике Тве­ри. Понятно, что облик этот из века в век изменялся, однако до наших дней сохранились его своеобразие и неповторимость. Дата основания Твери точно не установлена. У исследователей на сей счёт имеются разные предположения. По археологи­ческим данным, поселение при впадении Тьмаки в Волгу су­ществовало ещё в IX—X вв. Современный историк Владимир Кучкин утверждает, что крепость на месте Твери появилась в 1130—1140-х гг. в результате борьбы Ростово-Суздальского кня­жества и Новгорода. А историк XVIII в. Василий Татищев относит возникновение города к 1181 г., когда на правом бере­гу Волги при впадении в неё Тьмаки, близ нынешнего стади­она «Химик» и Путевого дворца, могла быть сооружена дере­вянная крепость.

В нелетописных памятниках содержатся и более ранние известия о городе. Так, в 1164 г. Тверь упоминается в древне­русском литературном памятнике — «Сказании о чудесах Вла­димирской иконы Божьей Матери». Здесь говорится об исце­лении тверской боярыни, и повествование начинается со слов «А се бысть в Твери...». Правда, историки считают эту часть «Сказания» более поздней, чем остальной текст. Зато неоспо­рима такая дата, как 1208/1209 гг., когда Тверь названа в каче­стве города в Воскресенской летописи.

ТВЕРСКОЙ КРЕМЛЬ

Очевидно, что историческое ядро Твери находилось в цен­тре современного города, на правом берегу Волги, при впаде-

5

Тверская область. Путеводитель

Спасо-Преображенский собор и Путевой дворец

нии в неё реки Тьмаки. В 1238 г. стоявший здесь деревянный Кремль был разрушен монголо-татарами. Однако вскоре ук­репления Кремля восстановили, и на исходе XIII в. он пред­ставлял собой мощное, почти неприступное сооружение. На его территории был построен в 1285—1291 гг. белокаменный Спасо-Преображенский собор — одно из первых каменных зданий, возведённых на Руси после монголо-татарского разо­рения.

Рост политического значения Твери требовал укрепления Кремля, что и сделал незадолго до своей гибели в Орде князь Михаил Ярославич. Но через десять лет, в 1327 г., тверской Кремль подвергся ордынскому разорению. Такова была месть жителям города, восставшим против ханского наместника Чолхана.

В 1373 г. по повелению князя Михаила Александровича отрыт ров, соединивший Волгу с Тьмакой (остатки его сохра­нились на территории Городского сада) и насыпан вал, на котором сооружены деревянные стены с башнями. Известно, что в 1375 г. Кремль осаждало московское войско во главе с великим князем Дмитрием Ивановичем (будущим Донским).

В XIV в. тверской Кремль занимал территорию современ­ного стадиона «Химик» и часть Городского сада. 9 сентября

6

Тверь

1485 г. в Кремль вступил с войском московский великий князь Иван III. Независимость Твери была ликвидирована, и она вошла в состав Московского государства. А в тверском Кремле стали обитать московские наместники.

Долгое время после этого Тверь жила относительно спо­койно, не считая частых в то время пожаров. Но в 1609 г. Кремль вновь серьёзно пострадал от внешнего врага. На этот раз виновниками стали засевшие в нем польско-литовские интервенты. Правда, вскоре тверской детинец вновь восстал из пепла.

В 1707 г. по инициативе Петра I Кремль реконструирова­ли. Работами руководил Леонтий Магницкий, который, гово­рят, был назван так самим Петром за то, что обладал даром «примагничивать» людей и знания. Для военных нужд укре­пили вал, возвели бастионы, приспособленные к активной обороне.

В XVIII в. тверской Кремль полностью утратил оборонное значение, деревянные укрепления обветшали (их остатки сго­рели при пожаре 1763 г.). Во второй половине этого столетия на месте Архиерейского дома, находившегося на территории Кремля, был построен Путевой дворец.

В 1934 г. в Кремле велись археологические раскопки, а позднее работали целые научные экспедиции. Их труды не пропали даром: в 1983 г. на бывшей «кремлёвской» террито­рии, у Старого моста через Волгу, была найдена первая твер­ская берестяная грамота.

ОТРОЧ МОНАСТЫРЬ

Итак, историческим ядром города был мыс при слиянии Тьмаки и Волги. Но древнейший и наиболее известный твер­ской монастырь — Отроч — был основан в XIII в. при впаде­нии в Волгу её левого притока Тверцы. О величии древней обители мы можем судить благодаря старым фотоснимкам.

До наших дней дошла легенда, связанная с возникнове­нием этого монастыря. Князь Ярослав Ярославич приехал в день бракосочетания своего отрока Григория с дочерью священнослужителя Ксенией в село Едимоново, что близ Твери. Увидев невесту Григория, князь влюбился в неё и увёл из-под венца. Убитый горем Григорий основал после скита-

7

Тверская область. Путеводитель

Успенский собор Отроча монастыря

Тверь

ний монастырь, названный Отроч. Обитель окружена таин­ственным ореолом легенд и преданий. Сюда ссылали неугод­ных власти людей. Известно, что в Отроче монастыре отбы­вал ссылку выдающийся философ и писатель Максим Грек (ок. 1480—1556 гг.), осуждённый в 1525 г. церковным судом за ересь. По легенде, в одном из подвалов монастыря царский подручный Малюта Скуратов задушил низложенного москов­ского митрополита Филиппа, обличавшего Ивана Грозного за его богопротивные дела.

В середине 1930-х гг., когда велось строительство Ивань­ковского водохранилища и канала Москва — Волга, были сне­сены последние постройки Отроча монастыря, а на его месте построено здание Речного вокзала. Всё, что осталось от неког­да величественного монастыря,— Успенский собор, освящён­ный в 1722 г. Недавно тверские искусствоведы обнаружили на стенах храма роспись, которую датируют серединой XVIII в. Сам собор, расположенный близ впадения Тверцы в Волгу, вы­полнен в стиле барокко, с высоким восьмериком. Предпола­гается, что первый соборный храм Отроча монастыря был по­священ Успению Божией Матери основателями обители. Возможно, ими были иноки Киево-Печерской лавры. Есть и

Здание Речного вокзала, построенного на месте Отроча монастыря

9

Тверская область. Путеводитель

другая версия о происхождении названия храма, связанная с уже упомянутой легендой об отроке Григории. Удалившись от мира, он однажды увидел во сне Богородицу, Которая указала ему место будущей обители и повелела поставить на нём цер­ковь во имя Её Успения.

Ныне это вновь действующий храм. В 1994 г. в праздник Успения Божией Матери епископ Тверской и Кашинский Виктор отслужил здесь молебен.

КУПЦЫ АРЕФЬЕВЫ И ПЁТР I

Совсем неподалёку от Успенского собора, рядом с Речным вокзалом, находится каменная церковь Троицы за Волгой (1734—1737). В солнечную погоду её купола ярко блестят золо­том. Но храм переживал и вовсе не золотые времена. А возво­дился он и вовсе при драматических обстоятельствах. Строитель­ство началось в неурожайный год на средства местных купцов Матвея и Алексея Арефьевых, которые, дабы поддержать голо­дающих, дали им работу. Стоявшую на этом месте деревянную Троицкую церковь разобрали и свезли в село Бор Тверского уезда. Новый храм Троицы с оштукатуренными кирпичными стенами и белокаменным фасадным декором был освящён в 1737 г. В 1847—1848 гг. по проекту И.Ф. Львова был устроен южный придел храма. Позднее расширили трапезную, переде­лали её крыльцо и своды и заново их расписали. В 1930-е гг. главы над храмом и алтарями разобрали, равно как и ярус звона колокольни с шатром. Колокольня, впрочем, спустя полвека с небольшим была восстановлена. Купола именно этого храма были позолочены впервые за годы советской власти.

Сами Арефьевы, чьим вспоможением была устроена Троиц­кая церковь, жили неподалёку. Прогуливаясь по Заволжью в западном направлении, мы непременно увидим дом Арефье­вых, где уже не одно десятилетие (с 1970 г.) размещается Музей тверского быта. Здание считается одним из наиболее значитель­ных памятников гражданской архитектуры. Это единственный жилой дом в стиле барокко, сооруженный во время регулярной застройки Твери. Объяснение кроется в уникальной истории строительства здания. В декабре 1761 г. в Заволжском посаде сгорел деревянный дом купца П.М. Арефьева, где, по преда­нию, останавливался Пётр I. Через год на месте пожарища за-

10

Тверь

Церковь Троицы за Волгой

дожили каменный фундамент. Но из-за указа Екатерины II 1764 г., запрещавшего строительные работы во всех частях Тве­ри, кроме собственно городской, возведение дома приостано­вили. Получить разрешение на продолжение строительства Арефьеву удалось только после данного им обязательства о со­оружении другого каменного дома в центре Твери. Строитель­ство же в Заволжье завершилось в 1768 г., до начала переплани­ровки этой части города. Таким образом, дом Арефьевых остаётся

11

Тверская область. Путеводитель

Дом Арефьевых, где размещается Музеи тверского быта

уникальным для Твери памятником дорегулярного строитель­ства. Это двухэтажное кирпичное оштукатуренное здание. Ар­хитектурное оформление первого и второго этажа заметно отли­чаются между собой, что вызвано перерывом в строительстве. Также не повторяют друг друга фасады дома. Любопытно, что парадный вид имеет скорее дворовой фасад, а тот, что обращен в сторону улицы, декора не несёт. Впрочем, это объясняется тем, что уличный фасад прежде закрывали деревянные сени.

Сохранилось свидетельство о пребывании Петра в старом доме Арефьевых, где государь изволил «кушать и ночевать». А подавали здесь Петру его любимую жареную утку с солёны­ми лимонами и угощали взваром, который пришёлся по вкусу царю. Пётр пил его из своего ковша, а затем подарил «посу­дину» на память Арефьеву. Похожий ковш с орлами хранится в Музее тверского быта.

Кстати, Пётр бывал в Твери и ранее. По приказу государя здесь для военных нужд был сооружён мост через Волгу из лодок — всего за три часа. Причём в качестве якорей, дабы мост не «поплыл», царь распорядился использовать жернова, изъя­тые у местных мельников.

12

Тверь

Усадьба Арефьевых, сейчас — филиал Музея тверского быта

В доме Арефьевых полностью сохранились первоначальная внутренняя планировка и, частично, отделка жилых интерьеров. На втором этаже своды щедро украшены лепными композиция­ми с растительными мотивами, фигурами животных и изображе­нием герба России, что в целом составляет уникальный — не только для Твери — памятник внутреннего убранства в стиле барокко.

В 1960-х гг. дом Арефьевых был отреставрирован. Сохрани­лась и усадьба Арефьевых, возведённая в середине 1780-х гг. Все её постройки — кирпичные, с отштукатуренными стенами и с белокаменным цоколем.

АФАНАСИЙ НИКИТИН - КУПЕЦ И ПУТЕШЕСТВЕННИК

На левом берегу Волги, между Старым и Новым мостами, установлен памятник Афанасию Никитину, ставший настоя­щим символом Твери. Авторами композиции из бронзы и гранита являются скульптор С.М. Орлов и архитектор Г.А. За­харов. Каждый, кто осматривает Тверь, обязательно приходит к этому величественному изваянию.

13

Тверская область. Путеводитель

Тверской купец Афанасий Никитин своим беспримерным «хожением» в дотоле неведомую и загадочную Индию просла­вил свою малую родину. Странствования купца продолжались семь лет — с 1468 по 1475 гг. Афанасий вёл путевой дневник, а его повесть «Хожение за три моря», дошедшая до нас в ле­тописных сборниках, стала существенной частью древнерус­ской литературы.

Афанасий Никитин и его спутники отправились из Твери с торговыми целями весной 1468 г. «Поидох от Спаса святого златоверхаго и его милостью от государя своего, от великого князя Михаила Борисовича тверскаго и от владыки Генадья тверскаго...», — писал сам Никитин. После многих приклю­чений тверской купец достиг через три года Индии. Первые впечатления русского путешественника были такими: «И тут есть Индейская страна, а люди ходят нагы все». Полгода Никитин провёл в области Райчур, известной своими алма­зами. Тверитянин стал первым европейцем, оставившим до­стоверное описание Индии, научную и просветительскую зна­чимость которого трудно переоценить. Правда, достоянием науки оно стало только спустя три с половиной столетия. В 1821 г. записки «Хожение за три моря» были изданы в Рос­сии, а позднее переведены на многие языки мира. Умер Афанасий Никитин весной 1475 г. по дороге в Тверь, совсем немного не добравшись до милой родины. Его московские попутчики вручили путевые записи тверитянина дьяку Ива­на III Василию Мамыреву, который сохранил их для потом­ков.

Памятник Афанасию Никитину был установлен в 1955 г. по личному распоряжению Никиты Хрущёва, незадолго до этого побывавшего в Индии и с удивлением узнавшего о том, как там чтят память о русском путешественнике. Сама четы­рёхметровая статуя отлита из бронзы, такую же высоту имеет и гранитный пьедестал. А ладья, символ дальнего морского путешествия, сработана из чугуна. На церемонии открытия памятника присутствовал тогдашний посол Индии в СССР г-н Менон с супругой.

Этим, однако, не исчерпывается дань памяти тверскому Колумбу, кстати больше преуспевшему в открытии заманчи­вой для европейцев Индии, чем жаждавший того же знамени­тый мореплаватель Христофор. От Речного вокзала в Твери вниз

14

Тверская область. Путеводитель

по Волге, аж до самой Астрахани, начал ходить многопалуб­ный теплоход «Афанасий Никитин». В 1988 г. на стене школы № 12 было выложено мозаичное панно, посвященное тверско­му купцу-первооткрывателю. А вскоре по Центральному теле­видению показали пятисерийный фильм «Загадочный стран­ник» о судьбе Афанасия-мореплавателя. В 1991 г. Первомайской набережной присвоили имя Афанасия Никитина, которое она носит поныне.

«СТАРЫЙ» ВОЛЖСКИЙ МОСТ

Буквально в считанных метрах от памятника Афанасию Никитину и церкви Трёх Исповедников берега Волги связал так называемый Старый мост. Он действительно один из са­мых старых в Твери. Редко какой памятник столь ярко запо­минается гостям города. Изящный силуэт и ажурные конст­рукции Старого моста изображены на многих открытках и календарях с видами города. Пожалуй, это, вместе с памятни­ком Афанасию Никитину, самый популярный символ Твери, именно он делает облик города узнаваемым.

Мост соединяет Заволжский и Центральный районы горо­да. Поэтому, переходя от обзора достопримечательностей За­волжья к знакомству с памятниками центра Твери, резонно поведать об истории Староволжского моста. Мост был открыт и освящён 8 сентября 1900 г., хотя успешные испытания его прошли ещё летом того года. Задержку в эксплуатации объяс­няют тем, что такса проезда по мосту некоторое время оста­валась неутверждённой. Мост не сразу стал городской собствен­ностью — он был передан Твери Министерством путей сообщения в 1902 г.

Сооружённый по проекту В. Точиского и Л. Машека трёх-пролетный мост отличается внешней лёгкостью, «воздушно­стью» конструкции, напоминая своими очертаниями о вися­чих мостах. Подобные конструкции тогда возводили в Европе. «Близнец» тверского, мост Франца-Иосифа (ныне он называ­ется Сабадшаг), построен в Будапеште.

Длина Старого моста после постройки составила 215,5 м, ширина проезжей части — 5,7 м, каждого из тротуаров — 2,5 м. При въездах на мост были установлены фонари с худо­жественно выполненным литьём (по два с каждой стороны),

16

Тверь

«Старый» волжский мост

перенесённые в 1972 г. на Театральную площадь к памятнику А.С. Пушкину.

В 1931 — 1956 гг. по мосту проходила трамвайная линия. Во время фашистской оккупации, в конце 1941 г., мост был взорван, но уже в начале 1942 г. движение по нему возобновилось. Вскоре по мосту прошёл первый трамвай, и это стало знаковым событи­ем, символизировавшим возвращение города к мирной жизни. В 1980-х гг. мост подвергся серьёзной реконструкции: установи­ли новые несущие конструкции пролётных строений, деревян­ное покрытие заменили асфальтобетонным, проезжую часть рас­ширили до 9 м. Не забыли и о пешеходах: были сооружены береговые подземные переходы. А вот внешние очертания моста остались почти без изменений. Спустя столетие — всё тот же за­тейливый и радующий взор ажурный силуэт...

СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ СОБОР

Выделение Тверского Поволжья в отдельное княжество ис­следователи единодушно относят к середине XIII в. Около 1247 г. Тверь была передана в удел Ярославу Ярославичу, брату Алек­сандра Невского и внуку князя Всеволода Большое Гнездо.

17

Тверская область. Путеводитель

Географическое положение Твери на важных торговых пу­тях, связывавших Новгород с Северо-Восточной Русью, и срав­нительная удалённость от Орды способствовали притоку в Тверь населения из древних русских земель, разорённых монголо-татарами.

Возвышение Твери произошло достаточно быстро. Уже первый тверской князь Ярослав Ярославич получил ярлык на великокняжеский владимирский престол. К концу XIII в., при князе Михаиле Ярославиче, Тверское княжество становится сильнейшим в Северо-Восточной Руси. В Твери раньше, чем в других городах, пострадавших от монголо-татарского наше­ствия, возрождается летописание и каменное строительство. В 1285 г. на месте деревянной церкви Косьмы и Дамиана ме­стными мастерами было начато возведение Спасо-Преображен­ского собора. К сожалению, сколько ни ходи по Твери, сегод­ня его не увидишь. Спаса нет уже 70 лет — главную святыню и многовековой символ города уничтожили ещё на заре совет­ского периода. Так что многие тверитяне, особенно те, кто помоложе, даже не слышали о соборе.

Однако путешествие по городу будет неполным без расска­за об этом храме. Ведь город так и называли — «дом Святого Спаса». Причём праздник Преображения Господня обитатели Твери особо чтили ещё задолго до того, как был построен собор. А в 1285 г. накануне «Спасова дня» тверские войска разбили напавшее на Русь литовское войско, что, видимо, уверило тверитян в особом покровительстве Спасителя их земле.

Собор, построенный в 1290 г., вышел на загляденье — про­сторный, имеющий четыре придела, медные двери и мрамор­ные полы. Богослужения в нём начались ещё раньше заверше­ния строительства. Есть известие, что первый тверской епископ Симеон проводил службы в построенной внутри собора вре­менной деревянной церкви. А епископ Андрей 8 ноября 1290 г. освятил собор. Чуть позднее тверские иконописцы осуществи­ли его роспись. Именно в 1290-е гг. написана икона «Борис и Глеб» — не только древнейшая из сохранившихся тверских икон, но и одно из самых ранних изображений святых братьев. Икона хранится в Киевском музее русского искусства.

По заказу тверского епископа Феодора II в XIV в. на соборе были установлены золочёные кресты и вторые медные двери. О последних — разговор особый: столь монументальных худо-

18

Тверская область. Путеводитель

жественных работ на металле Русь не знала в течение трёх пос­ледующих столетий! В 1382 г. были позолочены также купола и кровля (отсюда и название храма — «Спас златоверхий»).

На протяжении веков Спасский собор был центром рели­гиозной и общественной жизни Твери, символом мощи и независимости княжества. Не случайно, взяв верх при содей­ствии Орды в междуусобной княжеской борьбе, Иван Калита увёз в Москву вечевой колокол. Для Твери это было сильным моральным уроном.

Однако Тверское княжество ещё не раз возвращало себе политическое главенство, а местные князья уделяли должное внимание главной святыне Твери. Так, в 1403 г., при князе Иване Михайловиче, для кафедрального собора был отлит колокол. По замечанию летописца, «бысть глас его красен». При этом же князе вместо прежней деревянной была заложена каменная соборная колокольня. Вообще, Спасо-Преображенский собор долгое время оставался единственным каменным храмом в го­роде. В частности, об этом свидетельствует поляк Матвей Ме-ховецкий, первым из иностранцев описавший Тверь. «В сем княжестве главный город Тверь обширный и весь выстроен из дерева, — писал польский географ. — В нём 160 деревянных церквей, соборная во имя Спаса одна только каменная».

И всё же собор страдал от периодически случавшихся в Твери пожаров и постепенно ветшал. Значительной реконст­рукции Спас подвергся в 1630-е годы. Немалую сумму на ре­конструкцию собора прислал первый царь из династии Рома­новых — Михаил Фёдорович. А при епископе Евфимии верхняя часть собора, сильно пострадавшая при пожаре 1616г., была переложена заново. Теперь храм увенчало пять куполов вместо одного. В результате искусствоведы называли собор лучшим «по сохранности и величественности» памятником Твери XVII в. и «одним из самых прекрасных образцов церков­ного строительства Московской области».

Впоследствии собор ещё не раз обновлялся и реконструиро­вался, оставаясь в течение столетий средоточием религиозной и общественной жизни города, гордостью его жителей. У собора оглашали важные государственные решения, здесь находились усыпальницы тверских князей," а высокие гости — представители царской фамилии (и не они одни) — считали своим долгом по­сетить главный тверской храм. И не просто бывали здесь, но и

20

Тверь

помогали благоустройству Спаса. Известно, что Екатерина II в 1775 г. распорядилась выдать тверскому архипастырю Платону Левшину 5000 рублей на возобновление собора. А в 1853 г. для тверского Спаса в Москве был отлит колокол весом 1025 пудов и в январе следующего года водружён на колокольню. Это собы­тие тверитяне восприняли с большим воодушевлением. Понят­но, что никто тогда и предполагать не мог, сколь трагическая участь ожидает древнюю святыню, да и не только её, а все хра­мовые постройки города через несколько десятилетий. С уста­новлением советской власти собор, равно как почти 40 тверских церквей и монастырей, был разорён, причём отсюда вынесли больше всего ценностей — 39 пудов серебра и 2 фунта золота. В 1929 г. собор и вовсе закрыли. Прихожане просили председа­теля В ЦИК, своего земляка Михаила Калинина отменить это ре­шение, но их голос не был услышан. А в начале 1930 г. газета «Тверская правда» напечатала призыв «снести всю колокольную башню тверского собора». За день до того в городе запретили колокольный звон. В ночь на 4 апреля 1935 г. собор взорвали. Объяснили это тем, что он очень мешал движению городского транспорта. На месте уничтоженного Спаса разбили сквер, а в 1955 г. установили памятник «всесоюзному старосте» Михаилу Калинину. Только в 1990-е годы общественность узнала, что со­хранилась часть одного из двух иконостасов Спасо-Преображен­ского собора. Оказалось, что трёхметровые иконы служили по­толками в приделах Воскресенского собора (кстати, теперь он кафедральный). Кроме того, были обнаружены чертежи собора и колокольни, а также свыше полусотни фотоснимков Спаса. Слов­но кто-то уже знал или предвидел судьбу собора и хотел сохра­нить его облик для потомков: и чертежи, и снимки были выпол­нены в последние годы перед взрывом храма...

Уже в новом веке пошли разговоры о том, что Спас будут восстанавливать. Однако эти голоса раздаются пока слишком робко...

ПАМЯТИ КНЯЗЯ МИХАИЛА ТВЕРСКОГО

Память небесного покровителя Твери князя Михаила Яросла-вича увековечена в архитектуре. Ещё в 1991 г. в городском саду был установлен мемориальный камень в честь Михаила Тверско­го, затем набережная, расположенная здесь же, была названа его

21

Тверская область. Путеводитель

Поклонный крест, посвященный Михаилу Тверскому

именем. Несколько лет спустя на месте мемориального камня установили поклонный крест (скульптор Евгений Антонов). При впадении Тьмаки в Волгу в 1998 г. была заложена часовня в па­мять о Михаиле Ярославиче Тверском. Часовню строили «всем миром», и сейчас без этого величественного памятника архитек­туры уже трудно представить панораму города.

С именем князя Михаила Ярославича, причисленного к лику святых, связаны славные и трагические страницы твер­ской истории.

Михаил родился в 1271 г. вскоре после смерти своего отца — первого тверского князя Ярослава Ярославича. В 1285 г. 14-лет­ний Михаил Ярославич стал княжить в Твери. При нём возро­дилось каменное строительство — в Твери построили Спасо-Преображенский собор — и связанное с ним летописание. О возросшей мощи Твери можно судить и по тому, что в 1293 г. предводитель монголо-татарского войска Дюдень не решился штурмовать город.

Переход владимирского великокняжеского стола в 1305 г. к Михаилу Ярославичу Тверскому, впоследствии трагически по­гибшему в Орде, свидетельствовал, что к тому времени Тверь стала столицей самого могущественного княжества в Северо-

22

Тверь

Восточной Руси. Княжение Михаила было бурным, основным содержанием его правления стала борьба с Москвой (и време­нами активно поддерживавшей её Ордой) за преобладание на Руси. Жизнь князя многократно подвергалась опасностям, при­чём не только в частых стычках с неприятелями. Известно, например, что в 1298 г. сгорел княжеский дворец, а сам князь, разбуженный ночью огнём, сумел спастись вместе со своей юной супругой. Погиб же Михаил «за други своя» и ценой собствен­ной жизни спас город от монголо-татарского разорения. А дело было так: в сражении при Бортеневе (ныне Старицкий район) 22 декабря 1317 г. Михаил разбил объединённый московско-ордынский отряд. В Орде не могли простить этого поражения. Тверской князь был вызван к хану на суд, был осуждён и казнён, приняв мученическую смерть от ножа наёмного убийцы. Миха­ил Ярославич имел возможность бежать из ордынского плена, но в таком случае на Тверь двинулось бы карательное войско. Князь отвёл смертельную угрозу от тысяч своих сограждан, предпочтя добровольно поехать на суд и казнь. По легенде, над

Часовня в память о Михаиле Тверском

23

Тверская область. Путеводитель

местом гибели Михаила спустя несколько часов после его кон­чины взошло в небе сияние... День памяти небесного заступни­ка и покровителя Твери святого благоверного князя Михаила Ярославича ежегодно отмечается 5 декабря.

Помнят о подвиге Михаила Тверского не только на его родине. Крест, установленный в Северной Осетии на месте, где предположительно стояли шатры тверского князя в том трагическом ноябре 1318 г., храмы в честь Михаила Тверского в Ельце и Рыбинске, первое скульптурное изображение князя в Новгороде (памятник «Тысячелетие России») — всё это гово­рит о том, что Михаила Ярославича почитают повсюду на Руси. Но понятно, что особо чтят князя в Твери. Память о подвиге Михаила Ярославича проявляется в различных формах. Напри­мер, на рогатине тверского князя Бориса Александровича, хранящейся в Оружейной палате Московского Кремля, выгра­вированы восемь сцен, последовательно иллюстрирующих гибель Михаила Ярославича в Орде.

В 1549 г. на втором Московском церковном соборе князь был причислен клику святых Русской Православной Церкви. В средневековой Твери не раз совершали крестный ход со святы­ми иконами и обретёнными мощами князя Михаила. В 1665 г. останки князя были переложены в деревянную раку, которую поставили в левой стороне Спасо-Преображенского собора, в приделе св. Михаила. Святые мощи были накрыты покровом с золотым шитьём, изображавшим угодника Божия Михаила. Спустя почти век в Москве для раки изготовили се­ребряный оклад с чеканным узором. На накладных пластинах были изображены сцены из жития святого Михаила. Само житие оставил нам духовник Михаила Ярославича, настоятель Тверс­кого Отроч монастыря игумен Александр, бывший свидетелем мученической кончины князя в Орде. Святым мощам князя поклонялись российские императоры, бывавшие проездом в Твери. Сохранились известия, что в 1830 г. Николай I со свитой пережидал в Твери холерный карантин, побывал на литургии в Спасском соборе и приложился к мощам Михаила Тверского.

В 1920 г. нарком юстиции РСФСР постановил уничтожить княжеские останки. Только в 1992 г. Тверской епархии была передана из фондов объединённого музея рака, в которой хранились мощи. Сами мощи святого благоверного князя Михаила Ярославича Тверского пока не найдены.

24

Тверь

ВСЛЕД ЗА РИМОМ И ПЕТЕРБУРГОМ

В прежние времена Тверь часто страдала от пожаров, слу­чавшихся в городе из века в век с устрашающей периодично­стью. Но все они кажутся «искорками» в сравнении с чудо­вищным пожаром, бушевавшим в городе 12 мая 1763 г. Тогда пламенем было уничтожено 852 дома из 900, большинство общественных зданий, в том числе провинциальная канцеля­рия — главное присутственное место в Твери, Гостиный двор, торговые ряды, немало церквей, сгорела практически вся за­стройка Тверского кремля. Бедствие, постигшее город, было настолько ужасающим, что вышел даже особый правительствен­ный указ: «...погоревшим в Твери жителям... учинить к вспо­можению всевозможные способы». Однако нет худа без добра: опустошивший город пожар повлёк за собой коренные изме­нения в планировке города. Тверь, четвертый город в мире после Рима, Версаля и Петербурга, была отстроена по регуляр­ному плану, в основе которого лежит парадное трёхлучие. Новая застройка стала поистине государственным делом и, помимо всего прочего, явилась первым крупным деянием недавно взо­шедшей на престол Екатерины II. Меры по застройке Твери были приняты самые экстренные. Для составления нового плана застройки сюда был командирован известный архитек­тор Пётр Никитин. Составленный под его руководством про­ект был утвержден осенью 1763 г., и уже в октябре началось восстановление города. За ходом работ надзирала особая «ар­хитекторская команда». Строительство велось в основном на территории Кремля и центральной части города: был возведён Путевой дворец (архитекторы П.Р. Никитин и М.Ф. Казаков), созданы ансамбли Восьмиугольной площади (ныне пл. Лени­на), Волжская набережная (ныне наб. Степана Разина), осу­ществлена застройка нынешней Советской и других централь­ных улиц. Однако далеко не всё продвигалось гладко. В 1773 г. новый пожар истребил почти всю Заволжскую часть города. Пришлось разрабатывать и утверждать новые планы застройки Заволжья и Затверечья, а в 1777 г. и Затьмачья.

Строительство 1760—1770-х гг. полностью изменило облик Твери. Город получил регулярную планировку, улицы застраи­вались каменными зданиями, располагавшимися «единой фасадой».

25

Тверская область. Путеводитель

В основу композиционной структуры центра города было положено, как говорилось выше, так называемое парадное трехлучие. Средний луч — Большая Московская улица (Ека­терининская, Миллионная, а с 1919 г. Советская) — завершал­ся колокольней Спасского собора, правый — улица Косая Нов­городская (ныне Вольного Новгорода) — выводил к Волге, и, наконец, левый луч — Косая Новоторжская (в советское время ул. «Правды», теперь Новоторжская) — венчался башней крем­ля (стояла на месте гостиницы «Центральная»). Важно заме­тить, что проектировщики не стали безоглядно рушить ста­рое, а совместили в плане Твери петербургскую схему с направлением старых улиц.

Важнейшим в трёхлучевой планировке Твери стал комп­лекс зданий по нынешней ул. Советской (дома № 19-21), ядром которого служил Почтовый дом. Он расположен на тер­ритории, ограниченной с длинных боковых сторон улицами Советской и Вольного Новгорода. Сам Почтовый дом уже с 1798 г. перешёл в частное владение. Известно, что в 1820-е гг. он принадлежал губернскому архитектору Н.Н. Легранду. В 1893 г. дом был надстроен его владелицей A.M. Коняевой третьим этажом и увеличен небольшой пристройкой, а фасады получили новый декор. Трёхэтажный кирпичный оштукатурен-

Бывшие Питейный дом (в центре) и Почтовый дом (справа) на Советской площади

26

Тверь

ный Почтовый дом был выдержан в характерном для регуляр­ной застройки Твери переходном стиле от барокко к класси­цизму. Его главный фасад был идентичен расположенному напротив Питейному дому (ул. Советская, 42). В центре он имел крыльцо с балконом, опиравшимся на две колонны. Внутренняя планировка, претерпев позднее изменения, сохра­нила многие первоначальные черты. Кирпичное отштукатурен­ное здание, построенное в 1769 г. для казённого Питейного дома, является одним из важнейших градостроительных эле­ментов центральной части Твери. Вместе с Почтовым домом (ул. Советская, 19—21) оно оформляет въезд на ул. Советскую с пл. Советской и является одним их главных узлов парадного трёхлучья. С 1786 г. здесь открылось народное училище, а в 1804 г. — губернская мужская гимназия. В 1861 г. вместо пере­ехавшей в новое здание мужской гимназии здесь расположи­лась Мариинская женская гимназия. В конце XIX в. дом дваж­ды перестраивался, а в 1907 г. был надстроен третий этаж.

Новая архитектурная композиция города напоминала ад­миралтейскую часть Петербурга, но, в сочетании с особенно­стями местного ландшафта, учтёнными градостроителями, превратилась во вполне оригинальное творение. Строительство в Твери явилось первым опытом перестройки крупного про­винциального города России.

ИМПЕРАТОРСКИЙ ПУТЕВОЙ ДВОРЕЦ

Новая застройка Твери, сохранившаяся в общих чертах до сей поры, впоследствии служила образцом для устройства других российских городов. И одной из первых и значитель­ных построек, возведённых с учётом нового плана, стало зда­ние Путевого дворца.

Он располагался в начале ул. Екатерининской (Совет­ской) — главной магистрали города и на протяжении десяти­летий тесно соседствовал со Спасом, пока собор не взорвали. Дворец, к счастью, уцелел, хотя в последние годы — в который раз за свою более чем двухвековую историю — переживает ре­конструкцию.

Первоначально на месте дворца располагался Архиерей­ский дом (именно в нём и начался пожар 12 мая 1763 г.). По утверждённому проекту (разработанному, вероятнее всего, ар-

27

Тверская область. Путеводитель

хитекторами Никитиным и Казаковым), в центре дворца рас­полагался главный корпус, а выдвинутые вперёд крылья обра­зовали парадный подъездной двор — «курдонер». С главным зданием дворца соединялись деревянными галереями два па­вильона. Внутри, на втором этаже, располагался парадный зал, в который вела из вестибюля широкая лестница. В павильонах впоследствии разместились церковь и библиотека. Сооруже­ние дворца было в основном завершено в 1775 г.

Поначалу дворец предназначался для тверского архиерея, но по завершении строительства помещения были отданы Екатерине II. Императрица как раз направлялась в Москву из Петербурга на открытие комиссии Уложения.

Покои монаршей особы занимали восточную часть двор­ца. Помимо зала и церкви, они включали в себя ещё двенад­цать комнат. Освящением церкви в 1778 г. было ознаменовано завершение строительства дворца. Близ столь грандиозного со­оружения был разбит роскошный сад, услаждавший взоры императрицы. Из своих апартаментов Екатерина могла видеть устремлённые к Волге дорожки сада.

В начале XIX в. тогда молодой, а впоследствии знамени­тый архитектор Карл Иванович Росси превратил пришедший в запустение Путевой дворец в парадную резиденцию принца Георга Ольденбургского и его супруги — великой княгини Ека­терины Павловны, сестры императора Александра I. Откры­тые деревянные галереи, соединявшие главный корпус с ос­новными павильонами, были заменены каменными двухэтаж­ными помещениями. Именно тогда Путевой дворец приобрёл вид, близкий к современному.

30 августа 1809 г. генерал-губернатор Георг Ольденбургский и великая княгиня Екатерина Павловна поселились в отрес­таврированном дворце. Здесь часто бывали высокие гости. Так, в 1810 г. несколько дней провёл во дворце историк Николай Карамзин. Он читал великой княгине Екатерине Павловне и великому князю Константину Павловичу главы своей знаме­нитой «Истории государства Российского». Карамзин встре­чался в Твери и с самим императором Александром. Об этой встрече историк писал так: «Тверь, 20 марта 1811 г. Вчера мы в последний раз имели счастье обедать с государем: он уехал ночью. Читал ему свою историю долее двух часов, после чего говорил с ним немало — и о чём же? О самодержавии!!!»

28

Тверь

Императорский Путевой дворец

Во дворце бывал художник О.А. Кипренский, проживший в Твери почти целый год. Здесь им был написан портрет прин­ца Ольденбургского. Также Путевой дворец посещали басно­писец А.Е. Измайлов, писатель И.И.Лажечников, поэты В.А. Жуковский и долго проживший в Твери Ф.Н. Глинка. Его дом сохранился на современной ул. Желябова в центре города.

Новая строительная веха в истории дворца относится к 1864—1871 гг., когда по проекту архитектора А.И. Резанова фасад получил убранство в виде жестковатых и измельчённых форм. Это было проделано с тем, чтобы усилить впечатление богатства. Композиция дворца была дополнена также двумя большими балконами. С 1898 г. пустовавший некоторое время дворец превратился в резиденцию тверского губернатора.

Во дворце (на то он и императорский!) регулярно останав­ливались по пути из Петербурга в Москву российские само­держцы. Тверской музей, располагавшийся во дворце, посетил незадолго до своей гибели последний российский император Николай II.

Сооружение, ставшее одним из архитектурных символов Твери, сильно пострадало во время Великой Отечественной войны. Во время оккупации гитлеровцы превратили приле-

29

Тверская область. Путеводитель

гающую к дворцу территорию в воинское кладбище. Восстано­вительными работами в 1946—1948 гг. руководил архитектор И.Е. Бондаренко, которого сменил Н.Я. Колли.

ТВЕРСКАЯ «ФОНТАНКА»

Весной 1767 г. в Твери останавливалась, готовясь к длитель­ному путешествию по Волге, Екатерина II. Она осталась до­вольна новым обликом города и даже наградила архитекторов Петра Никитина и Матвея Казакова годовыми окладами. Именно тогда она и утвердила проект застройки Фонтанной площади (ныне пл. Ленина). Ансамбль домов на Фонтанной площади относится к наиболее цельным образцам градостро­ительного искусства раннего классицизма. Этот архитектурный комплекс представляет собой четыре здания, единые по сти­лю и образующие восьмиугольный контур. Площадь была при­звана стать новым административным центром. В четырёх зда­ниях размещались магистрат с полицией и судом, Дворянский дом, школа и соляной магазин. В центре площади предпола­галось построить фонтан с бассейном затейливой конфигура­ции.

Здание бывших Уголовной и Гражданской палат

30

Тверь

Бывший магистрат, ныне Театр для детей и молодежи

Первым был воздвигнут магистрат (ул. Советская, 32), завершённый в 1774 г. В январе 1776 г. в нём прошли выборы должностных лиц вновь учреждённой Тверской губернии. Сюда, в магистрат, ходил на службу ещё совсем юный тогда Иван Крылов, будущий знаменитый баснописец.

Соляной магазин на противоположной стороне улицы появился несколько раньше (1773 г.). А два других здания были сооружены позднее и по другому проекту, да и назначение их оказалось несколько иным. Здесь стали располагаться новые административные учреждения — присутственные места. В одном из зданий разместились Губернское правление и Ка­зённая палата (ул. Советская, 11), в другом Уголовная и Граж­данская палаты. Авторство обоих корпусов отдают губернско­му архитектору Ф.Ф. Штенгелю. Сложившийся ансамбль дополнялся гранитным обелиском в честь Екатерины II, уста­новленным на площади в 1777 г. и простоявшим до 1811 г. Из-за этого площадь некоторое время носила название Мону­ментной.

Здание Губернского правления сохраняло свои первоначаль­ные функции вплоть до 1917 г. В корпусе Уголовной и Граж-

31

Тверская область. Путеводитель

данской палат после судебной реформы 1864 г. стали разме­щаться соответствующие учреждения, а сама площадь стала именоваться Судебной.

Магистрат просуществовал в построенном для него здании до 1799 г., потом здесь разместилось Дворянское собрание. Однако уже в 1811 г. сюда переехало военное ведомство. Во второй половине XIX в. здесь находились различные учрежде­ния, как то: городской банк, публичная библиотека и другие. В 1888 г. здание передали Восьмому Московскому гренадер­скому полку, а зал был превращен в полковую церковь. С 1958 г. в бывшем магистрате располагается Театр для детей и молоде­жи (бывший ТЮЗ).

Корпус соляного магазина в середине XIX столетия зани­мали архивы различных учреждений. В начале XX в. сильно обветшавшее здание разобрали, а на его месте в 1913—1915 гг. по проекту архитектора Скрутковского построен банк (ул. Советская, 13) с флигелем. Новое здание повторило архи­тектурные формы Губернского правления и корпуса Уголовной и Гражданской палат.

Ансамбль на Фонтанной площади отличается художествен­ным единством. Двухэтажные кирпичные оштукатуренные здания примерно одинаковых размеров стоят по периметру площади и разделены двумя улицами.

В 1780-е годы Тверь, полностью оправившаяся от пожара 1763 г., имела «местоположение ровное и красивое» и счи­талась, наряду с Москвой и Петербургом, виднейшим горо­дом России. В одном из своих писем Екатерина II заметила, что «Тверь после Петербурга наиболее красивый город». Про заново отстроенную, преобразившуюся Тверь так и говори­ли: «Тверь-городок — Петербурга уголок». Восхищались го­родом и иностранцы. По замечанию английского путеше­ственника В. Кокса, побывавшего в Твери в 1780-х гг., Тверь своим величием не уступала многим известным городам Западной Европы.

В конце 1780-х гг. на деньги тверских купцов были возве­дены триумфальные ворота в честь «устроительницы» города Екатерины II, располагавшиеся на Полуциркульной площади. Правда, простояли они недолго и были разобраны после вос­шествия на престол Павла I, бывшего ярым противником всех начинаний своей венценосной матери.

32

Тверь

ПУШКИН В ТВЕРИ

Александр Сергеевич Пушкин неоднократно бывал в Твер­ском крае, останавливался в Твери, Торжке, Старице, в поме­стьях своих друзей и добрых знакомых: в Бернове, Грузинах, Курово-Покровском, Малинниках, Павловском... В 1970-х гг. появился особый экскурсионный маршрут «Пушкинское коль­цо Верхневолжья». И начинается этот маршрут, связанный со многими страницами жизни и творчества русского гения, в областном центре.

На ул. Скорбященской (ныне ул. Володарского) находи­лась гостиница Гальяни. Это памятник архитектуры в стиле классицизма, построенный в 1799—1803 гг. стараниями италь­янского купца П.Д. Гальяни. Главный дом был каменный, двухэтажный, украшенный четырёхколонным портиком. В нём располагался ресторан, комнаты для приезжих, танцевальный зал. Гостиница Гальяни считалась одной из лучших в Твери. В ней часто останавливался по пути из Петербурга в Москву и обратно А.С. Пушкин. На любой экскурсии по Твери вы ус­лышите ставшие хрестоматийными строки из шутливого по­слания поэта своему приятелю Сергею Соболевскому:

У Гальяни иль Кольони Закажи себе в Твери С пармазаном макарони Да яичницу свари.

Жители Твери могли видеть Пушкина «сидящим у Гальяни на окне» и «глотающим персики».

Известно, что поэт останавливался у гостеприимного итальян­ца 1 мая 1836 г. В Твери должна была состояться дуэль Пуш­кина с В.А. Соллогубом. Но именно 1 мая тот уехал из города по служебным делам, вернулся в Тверь 3 мая, а Пушкин отбыл в Москву 2-го... Так дуэлянты и не встретились.

Судьба поэта тесно переплетается с Тверью. Пушкин наве­щал здесь Ф.Н. Глинку, его соученик по лицею А.П. Бакунин стал впоследствии тверским губернатором... Роман «Евгений Онегин» Александр Сергеевич посвятил профессору русской словесности П.А. Плетнёву, жившему и учившемуся в Твери, в местной семинарии.

2 Тверская область.Путеводитель 33

Тверская область. Путеводитель

Памятник А.С. Пушкину в городском саду

Бюст поэта

34

Тверь

Пушкин следил за творчеством тверского поэта и прозаика В Г. Теплякова, тоже, как и Александр Сергеевич, бывшего в немилости у царской власти. Пушкин даже печатал опусы даровитого тверитянина в «Литературной газете».

В память о пребывании в Твери А.С. Пушкина установлены два памятника, и оба - в центре города. Бюст поэта работы скульптора Е.Ф. Белашовой был открыт в 1972 г. в Театральном проезде. А вскоре, в 1974 г., памятник А.С. Пушкину установи­ли в городском саду, на набережной Волги (авторы - скульптор О.К. Комов, архитекторы Н.И. Комова и В.А. Фролов). Непо­далёку от бывшей гостиницы Гальяни расположена тихая ули­ца, названная в честь поэта — Пушкинская.

САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН

В 1976 г в связи со 150-летием со дня рождения М.Е. Салтыкова-Щедрина, на Тверской площади открыт памят­ник писателю. Создателями монумента являются скульптор О.К. Комов и архитектор Н.А. Ковальчук. В 1860-1862 гг. Ми­хаил Евграфович был тверским вице-губернатором. Именно эти годы, связанные с отменой крепостного права, стали во мно­гом судьбоносными для России. Тогда заметную роль в обще­ственно-политической жизни города играл губернский пред­водитель дворянства Алексей Унковский. Через тверского губернатора он передал на рассмотрение Александру II проект освобождения крестьян непременно с землей и за выкуп. Правда, с обнародованными «высочайшими рескриптами» предложения Унковского расходились.

Сам Салтыков-Щедрин по-своему боролся с крепостниче­ством: возбудил десятки уголовных дел против помещиков, губернских и уездных чиновников. В 1862 г. Михаил Евграфо­вич подал в отставку: видимо, с тем чтобы посвятить себя литературной деятельности. На тверском материале написано многое из того, что вышло из-под пера писателя-сатирика. Известно, что в самой Твери Салтыков-Щедрин работал над очерками о городе Глупове и пьесой «Тени».

В доме, где жил писатель (ул. Рыбацкая, 11/37), ныне рас­положен музей М.Е. Салтыкова-Щедрина. В 1996 г. на здании Администрации города Твери установлена мемориальная дос­ка в честь знаменитого тверского вице-губернатора.

35

Тверская область. Путеводитель

Памятник М.Е. Салтыкову-Щедрину

36

Тверь

ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ-СОВЕТСКОЙ

Дом губернатора Дом расположен недалеко от Путевого дворца, по правой

стороне от начала ул. Советской. Основой его служит здание, построенное, предположительно, в 1760-х гг. для воеводы. С 1776 г. здесь стал проживать губернатор, и здание было за­метно расширено: пристроены два боковых трёхэтажных кры­ла. Примерно в это же время по обеим сторонам дома были симметрично сооружены два флигеля. Таким образом, полу­чилась довольно солидная усадьба с хозяйственным двором и садом, в котором располагались оранжерея и беседка. В пер­вой половине XIX в. к главному фасаду были добавлены неко­торые архитектурные детали, а в 1898 г. дом отвели под зим­нюю резиденцию тверского архиерея. На рубеже столетий этот архитектурный комплекс обновляется: в западном крыле раз­мещается церковь Двенадцати Апостолов, воздвигается купол с крестом, а со двора для храма делается пристройка с лестни­цей, между главным домом и западным флигелем встраивается дополнительный объём.

Однако менее чем через полвека здание было обновлено по проекту архитектора А.П. Гусарова. Боковые и дворовый фасады

Дом губернатора

37

Тверская область. Путеводитель

были декорированы аналогично главному. В средней части со­хранились утраченные со стороны улицы чердачные «лежачие» окна, столь характерные для ранней регулярной застройки Тве­ри. В интерьере второго этажа частично уцелела пышная отдел­ка конца XIX — начала XX вв.: лепные карнизы, угловые печи.

Есенин, Маяковский и другие По соседству с Домом губернатора расположено здание

Дворянского собрания (долгие годы здесь размещается гарни­зонный Дом офицеров). Проект этого памятника архитекту­ры, сооружённого в 1842 г., принадлежит И.Ф. Львову. Особен­но впечатляет двусветный зал на втором этаже — с коринфскими колоннами и кариатидами. Первый этаж, в ко­тором находились малая танцевальная зала, диванная и буфет­ная, разделён почти на всю длину продольным коридором.

В доме Дворянского собрания выступали выдающиеся деятели русской культуры. Здесь неоднократно давал концер­ты Модест Мусоргский, выступал Василий Андреев. Эта тра­диция была продолжена и после Октябрьской революции, когда Дворянское собрание переименовали сначала в Дом на­рода, а затем в Дом Красной армии. 9 июня 1924 г. здесь, на вечере, посвященном памяти поэта Ширяевца, был Сергей Есенин, а в июне 1927 г. свои стихи читал Владимир Маяков-

Здание Дворянского собрания

38

Тверь

ский. Спустя девять лет в Доме Красной армии сеанс одно­временной игры дал чемпион мира по шахматам Хосе Рауль Капабланка.

Однако с этим памятником архитектуры связан и траги­ческий эпизод: 9 декабря 1906 г. эсер С.Н. Ильинский пятью выстрелами из револьвера убил здесь генерала от кавалерии, члена Государственного совета графа А.П. Игнатьева, имевше­го репутацию реакционера.

Сейчас в здании размещается гарнизонный Дом офицеров. Колонный зал превратился в музыкальную гостиную, он также часто используется для проведения торжественных общегород­ских мероприятий.

Драматический театр и филармония Эти два здания, образующие единый комплекс, играют

очень важную роль в культурной жизни Твери. Сколько заме­чательных актёров и музыкантов в разные годы выступало здесь! Достаточно сказать, что на сцену драмтеатра в выходила «Виш­нёвом саде» народная артистка СССР Вера Васильева, а в филармонии давал концерт Святослав Рихтер...

От Дома офицеров здания театра и филармонии сегодня отделяет небольшой проезд. В древние времена, ещё задолго до регулярной застройки, здесь, вблизи кремля, располагалась торговая площадь. В 1760—1770-е гг. по проекту архитектора П.И. Обухова был построен Гостиный двор. Строительство велось на казенные деньги, отпущенные Екатериной II после пожара 1763 г., но затем здание, где ныне размещается театр, было подарено городу.

Большое прямоугольное здание с внутренним двором за­нимало целый квартал. В середине каждой стороны распола­гались проездные ворота, а в центре северной стены возвыша­лась башня. Вдоль фасадов шла двухъярусная галерея.

К середине XIX в. здание обветшало и в 1888 г. было ре­конструировано на средства Общественного собрания и Го­родской думы по проекту архитектора А.П. Фёдорова. Часть здания стала использоваться для проведения мероприятий Общественного собрания, театральных представлений и кон­цертов. На заре советской власти здесь заседал клуб III Ин­тернационала, а в середине 1930-х гг. здание перестроили под театр с залом на 1250 мест. После войны частично разрушен-

39

Тверская область. Путеводитель

Драматический театр

ное здание восстановили, при этом в северной части комп­лекса построили новый театр, выходящий на ул. Советскую. В 1953 г. чуть южнее театра построили здание филармонии, обращенное в Театральный переулок, а в четырёхэтажном доме, огибающем юго-восточную часть квартала, селились артисты.

Мужская гимназия: от Туполева до НКВД Первый проект архитектурного комплекса мужской гимна­

зии (ул. Советская, 2—6), составленный в 1837 г. губернским архитектором И.Ф. Львовым, был признан его коллегой К.А. Тоном неудовлетворительным. Под руководством Тона он был переработан архитектором К. Б. Гейденрейхом и утверж­дён в 1843 г. К строительству приступили в 1844 г. на средства дворянства, а завершили его в 1859 г.

Искусствоведы дают следующее описание комплекса: «Гимназия, состоящая из трёх кирпичных оштукатуренных зданий, построена по типу крупного усадебного комплекса с парадным входом. Расположенная почти напротив Путевого дворца, она как бы зеркально повторяет черты его компози­ции. Главный корпус стоит в глубине двора. Два одинаковых

40

Тверь

В здании Медицинской академии раньше размещалась мужская гимназия

боковых флигеля симметрично выходят на красную линию улицы, вдоль которой они соединены оградой с двумя воро­тами».

Внутри зданий сохранились парадные лестницы с литыми перилами. А в комнате второго этажа восточного флигеля осо­бый интерес представляет камин с пышным литым обрамле­нием. Мужская гимназия примечательна не только своей ар­хитектурой, но и тем, что в разные годы здесь учились многие деятели русской науки и культуры — Н.А. Попов, В.И. Покров­ский, В.П. Потёмкин, А.Н. Туполев и др.

В 1870 г. здесь было основано одно из первых в России Общество вспомоществования бедным ученикам. В разные годы в комплексе размещались Тверской музей, типография Тверского губернского земства, музыкальная школа А. В. Алек­сандрова. В 1918 г. гимназию преобразовали в Единую трудо­вую школу 2-й ступени. С 1937 г. здание занимало областное Управление НКВД. Тогда здесь происходил массовый расстрел репрессированных польских граждан. Было убито несколько тысяч человек. Уже в наше время в сквере по левую сторону от входа в здание установили памятник жертвам политических Репрессий.

41

Тверская область. Путеводитель

С 1954 г. в здании располагается Тверской государствен­ный медицинский институт (ныне академия), где, помимо россиян, обучается много студентов из стран Азии и Африки.

Было училище — стал музей Практически напротив медицинской академии располо­

жено двухэтажное здание (ул. Советская, 5), ныне занимае­мое Тверским государственным объединённым музеем. Рань­ше это было Реальное училище, которое строилось для латвийца Юлиса Пиранга в начале 1860-х гг. на месте неко­торых обветшавших построек Путевого дворца. Уже через пять лет оно было продано под помещения Реального училища и переделано.

Главный фасад здания вытянут по ул. Советской, запад­ный обращен к пл. Революции, восточный — к Городскому саду. Среди сдержанного внешнего убранства выделяется длинный чугунный балкон на южном фасаде.

После открытия в этом здании в 1875 г. Реального училища в него принимали выходцев из всех сословий, но преимуще­ственно здесь обучались купеческие, мещанские и крестьян­ские дети. С 1918 г., после ликвидации училища, в доме рас-

Раньше в этом здании размещалось Реальное училище

42

Тверь

полагались Единая трудовая школа № 2, затем педучилище, совпартшкола, областное Управление сельского хозяйства. Но уже длительное время это здание известно жителям и гостям города именно как музей.

Церковь Вознесения На пересечении Тверского (быв. Екатерининского) про­

спекта и ул. Советской стоит церковь Вознесения Господня. Каменный храм возвели в 1749—1760-х гг. на месте сгоревшей деревянной Вознесенской церкви. В 1826—1836 гг. по проек­ту И.Ф. Львова и на средства купцов И.Ф. Татаринцева и Ф.Н. Боброва храм был перестроен. Главный престол дал на­звание и всему собору. Южный придел посвящен Богоявле­нию Господню, а северный — преподобным Антонию и Фео­досию Печерским. Чтобы северный фасад органично вписался в регулярную застройку, ему придали парадный облик. Глав­ный вход в храм оборудовали подиумом со ступенями. По проекту Львова лестницу должны были украшать статуи.

Храм, закрытый в 1930-гг., долго использовался как склад. В 1936 г. здание передали областному краеведческому музею, а в последние десятилетия советской власти здесь располага­лась промышленная выставка.

Богослужения в Вознесенской церкви возобновились в Рождество 1993 г. В этом же году она была возвращена епархии и стала соборной. А с июля 1994 г. возобновлён и крестный ход с Тихвинской иконой Божией Матери из Христорожде-ственского монастыря в собор Вознесения Господня.

Ныне в храме находятся новонаписанная икона Тихвин­ской Божией Матери и особо почитаемая в Твери икона «Туч­ная гора», также написанная заново. Среди святынь особо почитаются хранящиеся в соборе мощи святого великомуче­ника архиепископа Тверского Фаддея, расстрелянного НКВД 31 декабря 1937 г.

При соборе уже не один год действует паломническая служ­ба, предлагающая поездки к православным святыням.

Впрочем, в Твери есть и мусульманская святыня — мечеть. Для тех, кто въезжает в город со стороны Москвы, именно с этого культового сооружения начинается главная магистраль города. Мечеть построена в 1905—1906 гг. по проекту инженера Б.Г. Поляка на пожертвования, в том числе и от императора

43

Тверская область. Путеводитель

Церковь Вознесения Господня

Костёл (слева) и мечеть (справа)

44

Тверь

Николая II. Буквально в нескольких шагах от неё возвышается недавно выстроенный католический костёл. Здесь, помимо служб, проходят и светские мероприятия, а именно концерты классической музыки.

ВРАТА ГОРОДА, ИЛИ ОТКУДА ПОШЛИ ТВЕРСКИЕ КОЗЛЫ

Тверь является крупной станцией на Октябрьской желез­ной дороге. По пути из Петербурга в Москву (и обратно) от­реставрированное здание тверского вокзала, кстати признан­ного одним из лучших в России, невозможно не заметить. Собственно, для многих Тверь и начинается с вокзала. Неда­ром в старину вокзалы называли «вратами города».

Вокзал в Твери построили полтора столетия назад. Соору­жение было украшено барельефами в виде козлиных морд. И это вовсе не случайность или прихоть архитектора. Можно сказать, что такого рода украшательство исторически обуслов­лено. Ведь жителей города издавна называли не иначе как «тверские козлы», а упомянутое животное являет собой широ-

Старое здание тверского вокзала

45

Тверская область. Путеводитель

Барельеф козла хранится в станционном музее

ко известный символ Твери. От этого, не столь почтительного, прозвища тверитянам, похоже, не отделаться до скончания времён.

Никто точно не знает, почему тверских стали называть козлами. Зато версий — множество. Было бы слишком просто объяснять происхождение прозвища упрямым характером тве-ритян или же их пристрастием к капусте, которая в изобилии растёт на местной почве. Существует несколько более затей­ливых гипотез. Например, такая, связанная с очень даже дав­ними временами: когда татары окружили Тверь, некий священ­ник принялся звонить в колокол, призывая жителей встать на защиту города. Через некоторое время он сам с рогатиной наперевес бросился оборонять Тверь вместе со своими сограж­данами. А чтобы звон не прекращался, дьяк затащил на коло­кольню и привязал к колоколу пойманного им на улице козла. Животное, естественно, попыталось сбежать, веревка натяну­лась, и колокол зазвонил. Перепуганный козёл отчаянно рвал­ся, пытаясь освободиться от пут. А колокола звонили всё гром­че и громче... А вот ещё одна занимательная легенда. Как-то Екатерина II решила посетить Тверь, но должного приёма тверитяне императрице не оказали, её визит остался попросту незамеченным. Столкнувшись со столь вопиющим отношени­ем к своей персоне, Екатерина уже вознамерилась наказать не­радивых хозяев города. И тут до царственного слуха донесся колокольный звон. Однако это не было делом рук человеческих.

46

Тверь

Выяснилось, что звонит в колокол... да-да, козёл, забравший­ся на колокольню и жующий колокольные верёвки. Говорят, смышлёное животное увезли в Москву, очевидно, для более комфортной и сытой жизни...

Бытует версия, связанная уже с иноземным властителем, а именно — Наполеоном. Перед войной 1812 г. обувщики из Кимр (город в Тверской области) пошили по заказу французов партию обуви для наполеоновской армии. Обувь была изго­товлена из высококачественной козлиной кожи. Когда россий­ский император узнал об этой сделке, он прямо сказал, что думает об обувщиках: «Козлы!» Кстати, говорят, что сафьян из шкур тверских козлов получался наиболее качественным...

Наконец, Иосиф Сталин называл местного уроженца Михаила Калинина «нашим тверским козлом». Словом, «Тверь» и «козлы» прочно стоят в одном ассоциативном ряду. Что говорить, если даже на некоторых вариантах герба города упрямо красовалось рогатое животное...

Совсем недавно в Твери, близ железнодорожных путей, был найден металлический козлиный барельеф: очевидно, один из тех, которые украшали колонны старого тверского вокзала. Козлиная физиономия немедленно превратилась в экспонат местного железнодорожного музея... Весит находка около семи кило.

ЗАТЬМАЧЬЕ

Белая Троица С утратой независимости государственное строительство в

Твери практически прекратилось. Тверские бояре подались на службу в Москву, и территория Кремля стала понемногу при­ходить в запустение. Очередной пожар, вспыхнувший в городе в 1537 г., усугубил дело. Однако и после него были восстанов­лены крепостные стены, собор Спаса и другие здания.

В это время в застройке города большую роль играла цер­ковь. Храмы на посадских территориях возводились и благо­даря деятельному участию купечества. Именно тогда в Затьма-чье, одном из заповедных районов современного города, где старина меньше всего потревожена шумным вторжением ци­вилизации, была возведена каменная Троицкая церковь (Бе­лая Троица). Это единственный памятник архитектуры того

47

Тверская область. Путеводитель

времени, дошедший до наших дней, самая древняя из уцелев­ших церквей Твери. Возведена она была в 1564 г. на средства московского купца Г.А. Тушинского, которого Иван Грозный перевёл в Тверь для сбора торговых пошлин.

Второе название храма — «Белая Троица» — появилось ещё в давние времена. Очевидно, оно родилось в народе из-за того, что храм окрашивали белой краской, такой же цвет имела и черепица.

Облик Белой Троицы с течением времени менялся. Изна­чально храм завершали закомары и глава с черепичным по­крытием, к которой в 1584 г. добавили ещё шесть. В конце XVIII в. облик храма изменился сильнее. В 1787 г. с юго-запад­ной стороны церкви был пристроен придел преподобного Ефрема Новоторжского. В 1793 г. щелевидные окна растесали, боковые порталы переделали в окна, новый северный вход устроили в новом месте. Примерно в это же время здесь уста­новили новый четырёхъярусный иконостас с позолотой по левкасу, стены внутри храма оштукатурили и расписали. В начале XIX в. (в 1811 г.) снова последовали перемены: купола украсили вместо черепицы белым (лужёным) железом, в 1812— 1815 гг. возвели двухъярусную колокольню. В 1853 г. поднови­ли живопись и украсили западные столпы в храме искусст­венным мрамором и сложными лепными капителями. В последующие годы был возведён северный придел в честь мученицы Татианы, колокольню завершили третьим ярусом под глухим шатром и окружили храм чугунной оградой на кирпич­ном основании. К концу 1870-х годов архитектурный облик Белой Троицы приблизился к храмам русско-византийского стиля. С тех пор здание церкви не претерпело больших изме­нений. Под главами храма имеются два свода, между которы­ми устроены три потайных помещения. Считается, что они служили как для хранения церковной утвари, так и в качестве убежища для жителей при нападении неприятеля. Белая Тро­ица — это своего рода кладезь старины. Здесь сохранились иконостас XVIII в., настенная живопись конца XVIII—начала XIX в., несколько древних икон: образ Святой Троицы XVI в., Николая Чудотворца «с деяниями», «Небесная сень» — икона XVI в., старинные богослужебные предметы. Здесь также нахо­дится рака с мощами св. Макария Калязинского. Реставраци­онные работы в храме начались в 1988 г., хотя, к слову, в Белой

48

Тверь

Церковь «Белая Троица»

Троице богослужения не прекращались даже в годы воинству­ющего атеизма (уникальный для Твери случай). В 1995 г. во время своей поездки по Твери и области храм посетил Патри­арх Московский и всея Руси Алексий II.

Христорождественский монастырь В XV столетии по благословению святителя Арсения в Твери

был основан Христорождественский женский монастырь. Рас­положен он на правом берегу Тьмаки, в двух километрах от центра города к западу, на возвышенном месте, которое преж­де называлось Горки.

Монастырь уже скоро стал известен не только в тверских пределах. Цари Василий Иванович и его сын Иван Васильевич Грозный выдали игуменьям монастыря жалованные грамоты. Обитель благоустраивалась и укреплялась вплоть до Смутного времени. Затем монастырь был разграблен и опустошён, а монахини разогнаны или вовсе умерщвлены.

Возрождение монастыря началось в 1613 г., когда игуменья Аполлинария с пятью уцелевшими послушницами вернулась на пепелище. Монастырь был восстановлен благодаря солид-

49

Тверская область. Путеводитель

Собор Христорождественского монастыря

ным вкладам и пожертвованиям, вместо сравнительно неболь­ших деревянных храмов были отстроены каменные.

В 1820 г. завершилось строительство грандиозного Христо­рождественского собора по проекту Карла Росси. Огромный пятиглавый собор, один из крупнейших в епархии, относится к ярким памятникам в стиле ампир.

В XIX в. монастырь разрастался и процветал. При нём открыли приют для детей-сирот и небольшую школу. На ис­ходе века в монастыре обитали 200 монахинь, а площадь мо­настырских владений доходила до 240 десятин земли.

К 300-летию Дома Романовых в 1913 г. на средства мона­стыря и самой царской семьи был возведён храм в честь Вос­кресения Христова. Выполненный в неорусском стиле, он стилизован под новгородскую и псковскую архитектуру.

Вскоре после большевистского переворота монастырь был упразднён. До нынешних дней сохранились также надвратная Спасская церковь с примыкающими к ней трапезными и на­стоятельскими корпусами, больничная Троицкая церковь (1833 г.), Никольская церковь (1882 г.), а также ряд деревянных построек.

Воскресенский кафедральный собор вернули прихожанам в.1988 г. В 1995 г. всенощную в соборе отслужил Патриарх

50

Тверь

Московский и Всея Руси Алексий II. А 1 апреля 1999 г. Свя­щенный Синод принял решение о возобновлении в Христо-рождественском женском монастыре монашеской жизни.

Головинский вал В прежние времена Тверь не только горела, но и регулярно

подвергалась затоплениям. Ведь кругом, куда ни глянь, — реки, и обильно разливающаяся по весне вода заставляла отцов го­рода задумываться, как спасти столицу губернии от наводне­ний. Бывало, что почти вся затьмацкая часть города, включая жилые и хозяйственные постройки, оказывалась под водой. В 1861 г., когда Тверью управлял городской голова Алексей Фё­дорович Головинский, началось строительство земляного вала вокруг Затьмачья. Над его устройством трудились поляки, попавшие в плен после польского восстания 1863 года. Деньги же на строительство выделил из собственных средств город­ской голова. Защитная дамба, протянувшаяся на 4,5 версты, к настоящему времени полностью не сохранилась. Сейчас мож­но увидеть лишь её остатки.

Впоследствии было решено поставить памятник в честь рачительного городского головы, сам же вал уже тогда стал

Памятник в честь А.Ф. Головинского

51

Тверская область. Путеводитель

называться Головинским. Памятник представлял собой круглую колонну с четырёхугольным расширением вверху, где установи­ли медный шар. На памятнике были высечены надписи: «Голо­винский вал» и «Вал построен иждивением тверского городско­го головы потомственного почётного гражданина и кавалера Алексея Феодоровича Головинского». К началу 1990-х гг. памят­ник утратил свой первоначальный вид — уцелела только ко­лонна с квадратной капителью, не осталось ни шара, ни доски с надписью.

Однако в наши дни памятник восстановили, он имеет вид, близкий к прежнему...

Тверитянин Иван Крылов В 1959 г. в Затьмачье, в сквере напротив обелиска Победы,

был открыт памятник баснописцу Ивану Крылову. Компози­ция, помимо бронзовой фигуры писателя, установленной на гранитном пьедестале, включает восемь горельефов. Они ис­полнены по мотивам хрестоматийно известных басен: «Волк и Ягнёнок», «Свинья под Дубом» и др. Монумент напоминает о тверском периоде в жизни Ивана Андреевича, когда Крылов был ещё не баснописцем, а просто писарем в губернском ма­гистрате.

Памятник И.Л. Крылову

52

Тверь

Отец знаменитого баснописца Андрей Прохорович в 1774 г. вышел в отставку и поселился в Твери. После пыльных степ­ных городков новоотстроенная каменная Тверь показалась маленькому Ивану «сказочно прекрасной».

В Твери Крылов пристрастился к театральному искусству, благо оно было достаточно развито в городе уже в то время. Пьесы тверского писателя и видного общественного деятеля Михаила Верёвкина, видимо, нравились молодому Крылову и подвигли Ивана Андреевича к написанию своей первой пьесы «Кофейница».

Крылов пробыл в Твери до 1783 г., а затем вместе с матерью Марией Алексеевной уехал в Петербург. Память о пребывании Крылова увековечили не только скульпторы: одна из тихих улиц в центре Твери носит имя баснописца.

ЦЕРКОВЬ ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ ЗА ТВЕРЦОЙ

По названиям рек в Твери именуются целые районы. С Заволжьем и Затьмачьем мы уже познакомились. Затверечье, расположенное в северо-восточной части города, — вполне тихий и заповедный район, где преобладает частная застрой­ка. В ближнем Затверечье поднимаются над одноэтажными домиками три храма, расположенные совсем недалеко друг от друга. При слиянии Тверцы и Волги стоит церковь Великому­ченицы Екатерины. Прекрасный вид на храм открывается с правого берега Волги, с набережной Степана Разина. Строили Екатерининский храм с 1774 по 1781 гг. по благословению архиепископа Платона на месте деревянной ветхой церкви. По преданию, императрица Екатерина II пожертвовала на по­стройку храма 500 рублей. В 1806 г. Екатерининскую церковь расширили: был пристроен второй придел в честь Рождества Иоанна Предтечи и иконы Божией Матери «Умиление». 19 октября 1813 г. он был освящён.

Затем стены храма украсили росписью, а к церкви пристроили паперть. Рядом с храмом возвышалась трёхъярусная колокольня. Её верхняя часть была разрушена во время военных действий в 1941 г., а затем колокольню разобрали до первого яруса.

В советский период на территории церкви размещались гараж, мастерская, склад. Настенные росписи были утрачены.

53

Тверь

Ради хозяйственных нужд изменили даже внутреннюю плани­ровку храма.

В декабре 1989 г. Екатерининская церковь вновь стала действующей, хотя в это время основную храмовую и алтарную часть занимало госучреждение.

В 1996 г. Екатерининская церковь, ранее относившаяся к Оршину Вознесенскому женскому монастырю, преобразована в Свято-Екатерининский женский монастырь. А теперь здесь высится восстановленная совсем недавно ослепительно-белая колокольня.

ИЗ ТВЕРИ В КАЛИНИН И ОБРАТНО

2(15) марта 1917 г. Николай Второй отрёкся от престола, и власть в стране перешла в руки Временного правительства. В тот же день в Твери состоялась демонстрация, на фабрике Морозова вооружённые рабочие и солдаты арестовали дирек­тора Ф.Т. Маркова, была разрушена Заволжская тюрьма, из­бран Временный исполком общественных организаций, кото­рый разместился в Путевом дворце. После Октябрьской революции и особенно в 1930-е гг. в Твери развернулась мощ­ная кампания по борьбе с отделенной от государства церко­вью. По распоряжению .городских властей были снесены по­чти все колокольни, десятки храмов, являвшихся памятниками русского зодчества и народной культуры.

20 ноября 1931 г. Тверь была переименована в Калинин в честь «всесоюзного старосты» М.И. Калинина, уроженца де­ревни Верхняя Троица Кашинского уезда Тверской губернии. Он сам и подписал указ о переименовании. В 1950-е гг. образ М.И. Калинина был запечатлён в двух бронзовых памятниках. В 1955 г. памятник этому видному советскому деятелю уста­новлен на пл. Революции. Скульптура, изображающая «Кали-ныча», как называли своего земляка жители областного цент­ра, с 1956 г. находится также на перроне железнодорожного вокзала.

Став областным центром в 1935 г., город Калинин был разделён на три района: Центральный, Пролетарский и За­волжский. В 1936 г. в связи с началом большого строительства за Московской заставой появился ещё один район — Новопро­мышленный, позднее переименованный в Московский.

55

Тверская область. Путеводитель

Памятник М.И. Калинину

На месте главной тверской святыни — Спасо-Преображен­ского собора — разбили сквер. В остальном центр города со­хранил прежние черты. Его украшением оставался Путевой дворец. В расположенном по соседству Городском саду по­строили летний цирк шапито на 1300 мест. В 1937 г. открыл­ся Дом учителя имени А.С. Пушкина — сегодня это Дом ра­ботников просвещения. Тогда же начался показ фильмов в новом двухзальном кинотеатре «Звезда». Проект этого нео­рдинарного сооружения принадлежит архитектору В.П. Кал­мыкову.

Что касается главной улицы города — Советской, то в 1933— 1934 гг. ряд двухэтажных домов «единой фасады» был надстро­ен. На протяжении всей своей истории улица оставалась сре­доточием деловой и общественной жизни. В 1930-е гг. центральная часть города активно застраивалась. На пересече­нии ул. Советской и Студенческого пер., там, где раньше располагалась Владимирская церковь, построили гостиницу «Селигер». Вместительные жилые дома появились на улицах Вольного Новгорода, Красноармейской, а также в Свободном и Кооперативном переулках. Масштабное строительство раз­вернулось и на Станционном шоссе, превратившемся в новую городскую магистраль — пр. Чайковского. По существу, здесь возник первый архитектурный ансамбль довоенного Калини-

56

Тверь

Кинотеатр «Звезда»

Вид на городской сад со стороны Заволжья

на. Застройка на Станционном шоссе связала район железно­дорожного вокзала с центром города.

Во время Великой Отечественной войны город, находив­шийся в оккупации два месяца, с 14 октября по 16 декабря 1941 г., сильно пострадал. Было разрушено 7714 зданий, более 70 предприятий выведены из строя. До 3 марта 1943, т.е. до Дня освобождения Ржева, Калинин подвергался постоянным налётам немецкой авиации.

57

Тверская область. Путеводитель

Обелиск Победы

В честь победы в Великой Отечественной войне близ устья Тьмаки в 1970 г. был возведён мемориальный комплекс, цен­тром которого стал обелиск Победы. Колонна высотой 48 м увенчана факельной чашей. Дважды в год — 9 мая и 16 декаб­ря, в день освобождения города от захватчиков, — в ней полы­хает пламя. В память жертв фашизма у обелиска Победы горит Вечный огонь, а метроном имитирует удары' человеческого сердца. Рядом с Вечным огнём — гранитная стена, в которой скрыта капсула с письмом, обращенным к потомкам. Она, по завещанию победителей, должна быть вскрыта в 2045 г., в столетнюю годовщину победы над фашистской Германией. Регулярно у обелиска, который называют «постом номер один», выстраивается почётный караул. По тверской традиции, здесь останавливаются свадебные кортежи — молодожёны отдают дань памяти погибшим.

События военных лет нашли отражения и в других памят­никах. Монумент боевой славы — танк Т-34 — установлен у развилки Петербургского шоссе и окружной автодороги, в километре от пос. Заволжский.

58

Тверь

На северной окраине города, у д. Глазково, высится на постаменте 122-миллиметровая гаубица. Дальше этой отметки не смогли продвинуться немецкие оккупанты. Отсюда же на­чалось контрнаступление частей 243-й стрелковой дивизии против укрепившегося в городе противника. После двенадца­тидневных сражений красноармейцам удалось ворваться в го­род.

О времени оккупации осени — зимы 1941 г. напоминают также памятник, установленный на Московском шоссе, брат­ская могила на площади Ленина, массовые воинские захоро­нения на бывших Волынском и Смоленском кладбищах, в Бо-бачевской роще, посёлках Элеватор, Мигалово, Сахарово, Дмитрово-Черкассы. Здесь покоится прах более 7 тысяч на­ших бойцов, погибших на полях сражений или скончавшихся от ран в калининских госпиталях.

НОВЫЙ МОСТ

В 1956 г. в самом центре Калинина построили новый мост через Волгу. При строительстве использованы арочные конст­рукции петербургского Николаевского моста через Неву, по­строенного ещё в середине XIX столетия — того самого, под которым не смогла пройти ближе к Зимнему дворцу «Аврора»

Новый мост

59

Тверская область. Путеводитель

25 октября 1917 г. Новый архитектурный штрих, кажется, ещё больше заставил говорить о похожести верхневолжской и се­верной столиц.

Новый бетонный мост соединяет Тверской и Комсомольс­кий проспекты. Длина его составляет вместе с подходами 485 м, в т.ч. собственно моста — 281 м. На мосту предусмотрены две полосы для движения автотранспорта, проложено трамвайное полотно и, конечно, имеется пространство для пешеходов.

В последующие годы город активно застраивался здания­ми по типовым проектам, не отличавшимся особенной ориги­нальностью. Вместе с тем продолжалось разрушение старин­ных зданий, особенно культовых. Так, в 1960-х годах сравняли с землёй торговые ряды работы К.И. Росси на Крестьянской пл., в 1966 г. были разрушены церковь Филиппа Апостола (1774 г.) и немецкая кирха (1840 г., архитектор К.И. Гейденрейх)... В 1983 г. окончательно уничтожено здание церкви в честь свя­того благоверного князя Александра Невского, стоявшей не­когда на въезде в город со стороны железнодорожного вокзала.

В 1987 г. общественность Калинина выступила за возвраще­ние городу его исторического названия. 29 июля 1990 г. в Твери состоялось торжественное вече — праздник, посвященный воз­вращению городу его исконного имени. 16 ноября 1990 г. офи­циально восстановлен герб Твери, утверждённый в 1780 г. импе­ратрицей Екатериной II. Сейчас город имеет также свой флаг. Совсем недавно на торжокскую золотошвейную фабрику по­ступил заказ на пошив знамени города Твери.

ВЫШНИЙ ВОЛОЧЁК

Подобно Твери, по регулярной планировке был устроен один из самых крупных городов Тверской области — Вышний Волочёк. Из-за местоположения на воде его называют «рус­ской Венецией», «городом семи островов». Через Вышний Волочёк, расположенный в 120 км от Твери, проходит автомо­бильная трасса Москва — Санкт-Петербург. Кстати, город на древнем волоке весьма напоминает, хотя и в миниатюре, Се­верную столицу России: то же обилие набережных (их общая протяжённость составляет 32 км), рек, каналов. Через них перекинуто около 40 мостов. Недаром Вышний Волочёк по­рой называют ещё и «маленьким Петербургом».

КРУГОМ ВОДА...

Вышний Волочёк расположен на водоразделе рек Балтий­ского и Каспийского морских бассейнов. В черте города про­текает река Цна, и по ней через другие реки и озёра можно добраться аж до Финского залива Балтики. У окраины Выш-

Общий вид города

61

Тверская область. Путеводитель

него Волочка берёт начало река Тверца. Она течёт в противо­положном направлении, на юг, и впадает в Волгу в Твери.

Поселение на месте Вышнего Волочка возникло куда рань­ше, чем собственно город. В древности реки считались наибо­лее удобными путями сообщения. Люди волоком перетаски­вали суда из Тверцы в Цну в том месте, где эти реки находятся ближе всего друг к другу. Баржи с грузами доходили вверх по Волге, а затем по Тверце до Николо-Столпенского монастыря (ныне пос. Белый Омут). Здесь товары выгружали на берег и волоком перетаскивали на расстояние 10 вёрст. Далее путь пролегал вниз по Цне и Мсте — рекам с опасными порогами. Здесь товары и баржи больше 30 км перетаскивали по суше. Этот волок получил название Нижнего, а волок у истока Твер­цы — Верхнего или Вышнего.

Местные жители занимались гужевыми перевозками, тор­говали, сопровождали гружёные суда. Впервые в письменных источниках Вышний Волочёк упоминается только в XV в. Во время «хождения» митрополита Киевского и всея Руси Исидо­ра в 1437 г. на Флорентийский собор он упомянут как селение на дороге между Москвой и Новгородом: «А от Волочка пошел рекою в лодье к Великому Новугороду, а кони берегом. А от Волочка рекою до Новагорода триста верст».

Река Цна

62

Вышний Волочёк

Вышний Волочёк, разделив участь многих городов русских, страдал от княжеских усобиц. Так, в 1471 г. войско Ивана III, идя на Новгород, прошло через это селение и попутно опус­тошило его. Правда, позднее по приказу того же Ивана III уч­реждается Вышневолоцкий ям. Ямщики освобождались от по­датей, получали специальную одежду и государево жалованье. Однако воцарившееся благополучие оказалось не таким уж долгим. Около 1570 г. шедшее усмирять вольнолюбивый Нов­город опричное войско Ивана Грозного разорило Вышний Во­лочёк. «Царевы люди дома пожгли, а ямщики разбежались». Только через три года беглых ямщиков вернули обратно да ещё новых призвали.

ПО ВЕЛЕНИЮ ПЕТРА, ИЛИ САМОРОДОК СЕРДЮКОВ

Чем знаменит Вышний Волочёк? Еще в старину подме­тили, что прежде всего — окружающими его водами. Город буквально изрезан лентами рек и каналов. Здешний водный путь использовался киевскими и новгородскими дружинни­ками ещё в X в. А в начале XVIII столетия на город обратил пристальное внимание Пётр I. 12 января 1703 г. царским указом повелевалось строить канал между Цной и Тверцой, чтобы с Волги можно было беспрепятственно попасть в Северную столицу по водному пути. Невиданным доселе строительством руководили специально приглашённые ма­стера из Голландии. По преданию, Пётр прошёл пешком от Цны до Тверцы и сам наметил место предполагаемого кана­ла. Прокладывать его было непросто: приходилось работать вручную, да и заболоченная местность являлась серьёзным препятствием. Но капля камень точит. Труд тысяч людей, призванных на вышневолоцкие «перекопные работы», завер­шился благополучно. Спустя шесть лет (в 1709 г.) канал был готов и назван Гагаринским в честь руководившего строи­тельством князя Матвея Гагарина. Длина канала составила 2811 м, а ширина — 15 м. Первые суда прошли через канал летом 1706 г., о чём 30 октября сообщала первая столичная газета «Ведомости». Весною 1709 г. по нему благополучно прошли суда с корабельным лесом из Казани. Однако рас­чёты «иностранных специалистов» оказались не совсем вер-

63

Тверская область. Путеводитель

64

Вышний Волочёк

Цнинский канал

несколько дополнительных каналов: воды ещё двух рек, Шли­цы и Городолюбенки, направили в Цну и Тверцу Замечая, что обильные весенние воды во время паводка уходят из Вышнего Волочка, Сердюков задумал сберечь их, подпитывая ими ка­налы. Он закрывает Цну возле своих заводов и мельниц пло­тиной, собирает паводковые воды в Заводское водохранилище площадью в 6 кв. вёрст и тем обеспечивает свободное судоход­ство в самое засушливое время.

Это водохранилище стало последним и, как впоследствии оказалось, самым важным звеном в системе вышневолоцких гидросооружений.

О своей работе Михаил Иванович сообщал в Петербург: «...и в летнее время судам стал быть ход свободный». Содер­жание Вышневолоцкого судоходного пути было отдано полно­стью в руки Сердюкову Причём специальным указом местным чиновникам предписывалось ни в чём Михаилу Ивановичу не препятствовать.

Сам Сердюков не уставал совершенствовать систему гид­росооружений. Так, в 1722 г. он спрямляет опасный для судо­ходства рукав Цны, соорудив Цнинский канал длиной 1280 м. Долгие годы этот канал называли Сердюковским.

Гнерская область. Путеводитель 65

ными: канал получился мелководным. По высокому месту вода не пошла.

«Крепко подвели Петра голландцы: вырыли канал, а дело швах...», — так описывал это «неустройство» один стихотворец.

Подвели самодержца голландские мастера и впрямь креп­ко. И не его одного. Возникли трудности с продовольствен­ным снабжением Петербурга. Был даже «голод и бунт вели­кий». Пётр раз за разом призывал мастеров из Франции, Италии, Англии, той же Голландии, но те делу помочь не смогли. В 1719 г. особая комиссия обнаружила, что шлюзовые ворота сорваны и, по-видимому, унесены водой, сваи прогни­ли, во многих местах канал засыпало песком.

Спасение пришло откуда и не ждали. Мастер, к немало­му удивлению Петра, сыскался в Отечестве. Новгородец Михаил Сердюков брался исправить положение. В посла­нии царю он уведомил: «ежели сделаю — о взыскании мило­сти просить буду, а буде не сделаю — убытков своих возме­щать не желаю».

Новгородский купец Сердюков, снабжавший провизией строителей Тверецкого канала, не понаслышке знал о тяготах движения по мелководью. О самом Михаиле Ивановиче изве­стно, что был он «мунгальского роду», а звали его Бароно Имегенов. Отец его делал луки и стрелы и продавал в Китае лошадей. В возрасте тринадцати лет Бароно попал в плен к казакам. Попал, да не пропал. В Енисейске купил его за де­сять рублей приказчик Иван Сердюков, обучил грамоте, по­святил в азы торгового дела и крестил Михаилом. Так будущий устроитель беспримерной для России водной системы стал Михаилом Ивановичем Сердюковым.

После смерти крёстного отца Михаила пристроил на рабо­ту московский купец Матвей Евреинов. Работая у него, Сер­дюков и сам не остался в накладе: разжившись деньгами, женился, приобрёл собственный дом. Купцом он был, по-видимому, знатным. Получая казённые подряды на поставку муки в армию, Михаил Иванович заслужил прозвище «новго­родский мельник». Сердюков также снабжал питейные дома спиртными напитками. Всё это и позволило ему составить приличное состояние.

За три года стараниями гидротехника-самородка был не только приведён в порядок Гагаринский канал, но и прорыты

Тверская область. Путеводитель

Кроме того, под руководством Сердюкова углубили Тверцу, построили плотины на других реках. В конечном счёте Выш­неволоцкая водная система, по замечанию видного гидротех­ника И.Ф. Штукенберга, «огромностью и сложностью своих средств и пользою превосходила все подобные пути в мире». Более ста лет она оставалась единственной транспортной ма­гистралью, связывавшей город Петра с Волгой и центром России. В иные годы за навигацию здесь проходило более 5 тысяч судов.

Работами Сердюкова Пётр остался очень доволен и на­градил мастера-самородка, пожаловав ему два золотых перст­ня. В городе сохранился кирпичный двухэтажный дом Сер­дюкова, сооружённый в первой половине XVIII в. в стиле петровского барокко. Этот образец гражданской архитектуры начала XVIII в. является композиционным центром усадьбы, вокруг которого группировались остальные постройки. По преданию, во время своих визитов на берега Цны император останавливался у Сердюкова, для него в доме Михаила Ива­новича «держалась» специальная комната. В «Походном жур­нале» Петра есть запись за 1723 г.: «Февраля 27 дня обедали на Вышнем Волочке, и тут изволил смотреть каналов и мель­ниц и прочего строения у Сердюкова, и был тут до вечера...»

Дом Сердюкова

66

Вышний Волочёк

На экскурсии по Вышнему Волочку гостям города показыва­ют барбарисовый куст, посаженный, по преданию, самим Петром I.

Среди построек, сохранившихся на территории усадьбы, — жилой флигель, конюшня и служебный корпус. Поныне весь комплекс зданий, входивших в усадьбу, является жилым.

Вышневолоцкие каналы и шлюзы произвели впечатление на А.Н. Радищева. В знаменитом «Путешествии из Петербур­га в Москву» писатель назвал творение Сердюкова достойным памятником «для дальнейшего потомства». И впрямь, развет­влённая Вышневолоцкая система, являясь своего рода визит­ной карточкой города, удивляет и очаровывает гостей, катаю­щихся по воде на лодках или просто прогуливающихся по тихим улочкам Вышнего Волочка.

ВРЕМЯ РАСЦВЕТА

Водная система изменила облик посада настолько, что 28 мая 1770 г. последовал именной Указ Екатерины II об уч­реждении Вышнего Волочка городом. Ибо «пользу великую Российской коммерции приносит», — писала императрица.

2 апреля 1772 г. утверждается герб Вышнего Волочка, спол­на отражавший специализацию местных жителей — коноводов, лоцманов, торговцев. Под золотой короной и крестами на голубом фоне была изображена гружёная лодка. 1 июля 1772 г. в только что построенном пятикупольном соборе во имя Ка­занской иконы Божией Матери новгородский губернатор Я.Е. Сиверc торжественно зачитал высочайший Указ. Так Выш­ний Волочёк был провозглашён городом.

В 1774 г. государство выкупило у потомков М.И. Сердюкова Вышневолоцкую водную систему. Вместо деревянных построек стали возводить на казённые деньги каменные дамбы и плотины.

Жителям Вышнего Волочка дозволялось торговать, содер­жать постоялые дворы, иметь лавки. В городе развернулось большое каменное строительство. Купцы селились в двухэтаж­ных домах с проездными арками, расположенных уже знако­мой нам по Твери «сплошною фасадою». Так были выстроены Центральные улицы города: Казанский проспект (быв. пр. Ленина), Екатерининская улица, Ванчакова линия. Причём сами хозяева обитали на вторых этажах, а первые занимали

67

Тверская область. Путеводитель

Екатерининская улица

кабаки и лавочки. До сих пор в городе сохранилось много купеческих домов с резными дверями, изразцовыми печами и каминами.

В 1785 г. Вышний Волочёк посетила Екатерина II. Эту поездку императрица якобы назвала «самой весёлой на све­те». Однако последствия визита венценосной особы оказа­лись вполне серьёзными: деревянные набережные заменяют­ся гранитными. Сам город в то время имел регулярную планировку. Все улицы располагались под прямым углом по

68

Вышний Волочёк

отношению друг к другу. Там, где план нарушался изгибами рек и каналов, появились улицы, застроенные косыми дома­ми. Благодаря такому приёму строгая планировка сохрани­лась.

В 1787 г. в городе появились первые Торговые ряды. Здесь тоже не обошлось без участия Екатерины, выделившей на это строительство 10 тысяч рублей. Впоследствии Торговые ряды были реконструированы.

В конце XVIII в. в Вышнем Волочке насчитывалось более 800 домов, 3 церкви, каменный Путевой дворец, 11 питейных домов, несколько мельниц. По общему количеству зданий Вышний Волочёк уступал среди городов Тверского края лишь самой Твери и Торжку. В городе проживало около 4 тысяч жителей. Среди них были купцы, ремесленники, большинство же обслуживало нужды судоходства. В основном это были лоцманы, коноводы, концевые. Население заметно прираста­ло во время прохода барок — тысяч этак на десять. Для торгов­ли в Вышнем Волочке часть судов причаливала к Торговой площади, осушенной в 1802 г.

Долгое время Вышневолоцкая водная система работала достаточно исправно. Однако после небывалых засух 1817 и 1826 гг. вышневолоцкие воды значительно убыли. Торговые караваны, застряв на мелководье, вынужденно остались в Вышнем Волочке на зимовку. В Санкт-Петербурге резко вздо­рожал хлеб, народ стал роптать. Правительство потребовало «принять меры», чтобы спасти уникальную и незаменимую для государства систему судоходства.

«Пророк» вновь нашёлся в своём Отечестве. Трудами ди­ректора Вышневолоцкой водной коммуникации, подполков­ника Осипа Ивановича Корицкого (1778-1829) столь необ­ходимый государству водный путь был приведён в лучший вид. По расчетам Корицкого, чтобы обезопасить водную систему от любых неожиданностей, нужно было поднять уровень воды в водохранилище в два раза, тем самым увели­чив площадь поверхности в десять раз. Работы велись три года. Была построена Бороздинская дамба, и площадь Выш­неволоцкого водохранилища (тогда оно называлось Заводс­ким) достигла 60 кв. вёрст. Особенно впечатляли горожан водосбросы. Они специально ездили смотреть на «домаш­нюю Ниагару».

69

Тверская область. Путеводитель

Между тем с ростом Санкт-Петербурга Вышневолоцкая водная система уже не справлялась с возрастающим грузопо­током, и в дополнение к Вышневолоцкой были построены Мариинская и Тихвинская водные системы. Впоследствии, уже в советское время, водная система была реконструирована в третий раз. В 1943—1947 гг. прорыли Ново-Тверецкий канал длиной 5 км, в результате чего площадь Вышневолоцкого во­дохранилища увеличилась до 109 кв. км. Вышневолоцкие воды, долгие годы питавшие Санкт-Петербург, обратились к другой столице. По имеющимся данным, около 8% питьевой воды Москва потребляет именно из Вышнего Волочка.

Но обратимся к веку девятнадцатому. Тем более что он стал во многом определяющим и переломным в развитии города. 1830-е гг. явились для Вышнего Волочка временем расцвета и славы. При городском голове М.Ф. Ванчакове появилось не­сколько новых предприятий: сальный, канатный, кирпичные заводы. С начала столетия население увеличилось почти в два раза. В те благополучные годы город всячески обустраивался. Вместо деревянных мостовых появились булыжные, а в связи со строительством Московского шоссе, соединившего две сто­лицы, в Вышнем Волочке возвели три каменных моста: Петер­бургский, Цнинский и Тверецкий. Градостроительный центр Вышнего Волочка — Торговая площадь с возвышавшимся в её центре Казанским собором — «прирос» новыми зданиями Го-

Санкт-Петербургский мост

70

Вышний Волочёк

стиных дворов (северный корпус возвели в 1837 г., южный — в 1852 г.).

В середине XIX в. Вышний Волочёк превратился в круп­ный уездный город Тверской губернии. Появились городни-ческое правление, казначейство, дворянская опека, уездные суды, окружное правление, Городская дума. Большая часть этих зданий сохранилась до наших дней.

В 1814 г. был освящён Богоявленский собор, придающий центральной части города незабываемый вид. Высится этот храм, реконструированный в 1866 г. и обретший тогда визан­тийские черты, у самой воды, на одетом в гранит берегу Об­водного канала. Подобно Твери, Вышний Волочёк располагал­ся на старинном тракте, на «Государевой дороге» между двумя столицами. На всем её протяжении строились постоялые дво­ры для простых людей и путевые дворцы для высокопоставлен­ных особ. Был свой Путевой дворец, построенный в XIX сто­летии, и в городе на берегах Цны. С 1883 г. в этом здании размещалось кондукторское училище, где позднее учился писатель В.Я. Шишков (сейчас это школа № 6).

«ЧУГУНКА», ФАБРИЧНЫЙ БУМ И ЗВЁЗДЫ ДЛЯ КРЕМЛЯ

С 1850-х гг. начался постепенный упадок Вышневолоц­кой водной системы, связанный с появлением железных дорог. Через Вышний Волочёк пролегла Николаевская (ныне Октябрьская) железная дорога. Вышневолочане с восторгом встречали первый поезд, который вёз государя. Однако большинство из них едва ли подозревало, что «чу­гунка» потрясёт основы прежней, размеренной и благопо­лучной, жизни.

Железнодорожная магистраль больно ударила по карману местных лоцманов, судостроителей, ямщиков. Транспортные перевозки по Вышневолоцкой водной системе сократились, гужевое, пассажирское и почтовое движение по Московскому шоссе стало не таким оживлённым. И хотя в 1850-е гг. по каналам ещё проходило около 3 тысяч судов, становилось ясно, что конкуренции с железнодорожными магистралями Вышневолоцкая водная система не выдержит. Исконные промыслы вышневолочан окончательно пришли в упадок к

73

Тверская область. Путеводитель

концу XIX в., когда на каналах и шлюзах числилось лишь 14 рабочих.

В Вышнем Волочке появилось много безработных, бед­ствующих жителей, что было на руку промышленникам. В городе начался фабричный бум. Так, в 1857 г. усилиями тор­гового дома «Шилов с сыновьями» близ Вышнего Волочка появилась бумагопрядильная фабрика. Практически одновре­менно купец Ермаков заложил в черте города «Товарищество мануфактур». Через несколько лет шиловское предприятие приобрели крупнейшие текстильные промышленники Рябу-шинские. Они запустили отбельное и ткацкое производства и, упразднив свои предприятия в Москве и Калужской губернии, обосновались в Вышнем Волочке. Ещё одним промышленным гигантом, по тогдашним меркам, стала фабрика «Таболка», построенная в 1881 г. Прохоровым с сыновьями. Открылись также фабрики «Волочёк», стекольные заводы: Ключинский (ныне «Красный май»), Яконовский, Борисовский. Бывшие лоцманы и грузчики становились ткачами и стеклодувами. Профессиональная «переориентация» жителей произошла стремительно. К концу XIX в. в Вышнем Волочке и окрестно­стях насчитывалось около полусотни предприятий.

В 12 км от города находится стекольный завод «Красный Май», принадлежавший ранее купцам Болотиным. На Клю-чинском заводе Болотиных выпускали керосиновые лампы из цветного стекла с разноцветными абажурами. Много лет в советское время действовал особый экскурсионный марш­рут — «Красномайские самоцветы», который давал возмож­ность познакомиться с современной технологией производ­ства стекла, а также с ремеслом стеклодувов. Кстати, рубиновое стекло для звёзд Московского Кремля создава­лось именно здесь, под Вышним Волочком, на «Красном мае». В заводском музее можно познакомиться с производ­ственным «арсеналом» предприятия за все годы. Здесь со­брана обширная коллекция образцов и болотинского, и красномайского стекла.

В советское время в городе появились предприятия по производству зеркал, музыкальных инструментов, добыче гра­вия и щебня. Во время войны промышленные предприятия были эвакуированы, а в освободившихся помещениях размес­тились мастерские по ремонту военной техники.

74

Вышний Волочёк

КАЗАНСКИЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ

Город, однако, жил не промышленностью единой. Выш­ний Волочёк был и важным духовным центром. К началу XX в. в нём насчитывалось семь православных храмов, три каменных и несколько деревянных часовен, синагога. До наших дней уцелело совсем немного культовых построек. А тогда непода­лёку от Волочка действовали два монастыря: мужской Нико-ло-Столпенский, упоминавшийся ещё в писцовых книгах XVI в., и женский Казанский, основанный в 1872 г. Этот мо­настырь быстро разросся, включал пять храмов, владел 615 де­сятинами земли. Во время русско-японской войны на терри­тории обители размещался лазарет для раненых.

А история обители своими корнями уходит в прошлые века. Так, по некоторым предположениям, в Вышнем Волочке нахо­дился один из первых списков с чудотворной иконы Казанской иконы Божией Матери. Эта икона, явившаяся в Казани ещё в

Казанский собор

75

Тверская область. Путеводитель

1579 г., за полвека прославилась на Руси чудесами, исцеляя людей. Вышневолоцким купцам приходилось по своим торго­вым делам бывать в Казани. Возможно, они-то, прослышав про чудодейственные свойства иконы, и заказали список с неё.

После пожара 1724 г. специально для иконы Казанской Божией Матери возвели большую церковь. В 1742 г. в городе вновь случился пожар. Огонь уничтожил многие постройки в центре города, сгорела и Казанская церковь. Икону сочли навсегда утраченной. Тем чудесней было её обретение: образ нашли за городом, в местечке «у трёх водных ключей». Здесь устроили часовню, где и находилась икона. А в 1872 г. рядом с этим святым местом была создана община, позднее преоб­разованная в женский монастырь. Первой его настоятельни­цей стала матушка Досифея, а приобрести земли под обитель ей помог князь А.С. Путятин. В начале XX в. Казанский жен­ский монастырь в Вышнем Волочке являлся уже одним из крупнейших в России. Здесь в 1897 г. о. Иоанном Кронштад-ским был заложен единственный, по некоторым данным, в России храм в честь древней иконы Греческой Богоматери, именуемой Андрониковой (ибо какое-то время она находилась во дворце греческого императора Андроника II Палеолога). По преданию, писана она была самим евангелистом Лукой. Свя­тыня была похищена из городского собора в 1984 г. Однако принесла ли икона счастье своему обладателю? В Вышнем Волочке рассказывают о случае хищения иконы, произошед­шем ещё задолго до революции. Тогда держатель иконы едва не сошёл с ума, а его мать умерла.

В 1991 г. обитель была возрождена. Паломникам здесь непременно показывают могилы блаженной старицы Любуш­ки, духовной дочери преподобного Серафима Вырицкого, и схимонахини Марии Матукасовой из Оптиной пустыни.

В настоящее время на территории монастыря сохранились Казанский собор (1882 г.), колокольня с надвратной церковью преподобного Ефрема Сирина и мученицы Неонилы, возведен­ные в псевдорусском стиле по проекту московского архитектора А.С. Каминского, а также церковь Боголюбской Богоматери с настоятельским корпусом и проездными воротами. Время по­щадило также странноприимный дом, гостиницу и трапезную, надкладезную часовню и несколько деревянных корпусов ке­лий. Все эти строения были возведены в конце ХIХ в.

76

Вышний Волочёк

Колокольня и надвратная церковь Ефрема Сирина и мученицы Неонилы

А древнейшей культовой постройкой в Вышнем Волочке является Преображенская церковь. Сооружена она была в 1779—1783 гг. на средства горожан при первом в Вышнем Во­лочке общегородском кладбище, открытом в 1774 г. Кирпич­ная, двухэтажная, типа «восьмерик на четверике», с четырёхъя­русной колокольней церковь многократно перестраивалась. В 1865—1866 гг. она была оформлена в «русско-византийском» стиле, восьмерик храма и верхний ярус колокольни увенчались кокошниками.

77

Вышний Волочёк

ВЕНЕЦИАНОВ И «АКАДЕМИЧКА»

Вышневолоцкий край служил неиссякаемым источником вдохновения для известных русских живописцев. Особенно тесно со здешними местами связан А.Г. Венецианов. В самом центре Вышнего Волочка, рядом со старыми купеческими домами, стоит памятник Алексею Гавриловичу работы O.K. Комова, открытый в год 200-летия со дня рождения ху­дожника (1980). А на углу «венециановского» сквера располо­жено здание драматического театра, одного из старейших в Тверской области, открытого ещё в 1896 г.

Венецианов жил и работал в д. Сафонково Вышневолоцко­го уезда, где основал собственную школу и обучал живописи крепостных детей. Именно Венецианов помог развиться дару таких известных впоследствии художников как А.В. Тыранов, Н.С. Крылов, Г.В. Сорока. Сам Алексей Гаврилович работал на Вышневолоцкой земле более тридцати лет, написав здесь лучшие свои картины: «На пашне. Весна», «На жатве. Лето», «Жнецы», «Захарка»...

Мастера кисти в разные годы устремлялись сюда, чтобы почерпнуть творческих сил, «сосредоточиться на сокровенном». Меккой для живописцев стал Владимиро-Мариинский приют (Академическая дача), открытый летом 1884 г. Основателем приюта стал известный в России меценат В.А. Кокорев. Летом сюда начали приезжать студенты Императорской академии ху­дожеств. От созвездия имён художников, работавших на «Ака-демичке» или в её окрестностях, захватывает дух: Репин, Рерих, Куинджи... Впоследствии Академической даче, расположенной в 20 км от города, присвоили имя Ильи Репина. В советские годы Академическая дача действовала (да и сейчас действует) как Дом творчества. Местные красоты так привлекали худож­ников, что они не только работали в мастерских, но и жили на дачах (причём не только в благословенную летнюю пору), проводя здесь большую часть года.

Сюда водят специальные экскурсии под названием «Край вдохновения». Гости посещают музей Академической дачи и непременно бывают в народной картинной галерее, что в пос. Солнечный.

Знаменит Вышний Волочёк не только, каналами, мостами и окрестными природными красотами, но и людьми, здесь

79

Тверская область. Путеводитель

родившимися и бывавшими. О художниках мы уже упомяну­ли. С городом и районом связаны прочными узами люди другого призвания, иных профессий. Предположительно, здесь родилась знаменитая балерина Анна Павлова, бывали или подолгу жили актриса Вера Комиссаржевская, певец Муслим Магомаев, министр культуры Екатерина Фурцева... В Вышнем Волочке родились математик Иван Вышнеградский, астроном Сергей Глазенап, академик Борис Соколов, популярный ныне актёр Александр Семчев... Особый разговор о Герое Социали­стического Труда прядильщице Валентине Гагановой. Извест­на своеобразная формула эпохи — «Гагарин и Гаганова». По приглашению Валентины Ивановны первооткрыватель космо­са два дня гостил в Вышнем Волочке.

Слава местных уроженцев распространилась далеко за пре­делы Вышнего Волочка, заодно принеся известность и их малой родине.

При подготовке текста использованы материалы, предостав­ленные Вышневолоцким обществом краеведов имени М.И. Сердю-кова (председатель Е.И. Ступкин, зам. председателя Г.Е. Зи-герт).

ПО ТОРЖКУ И ОКРЕСТНОСТЯМ

Торжок, пожалуй, самый древний город Верхневолжья. Шутка ли — он вступил во второе тысячелетие своего суще­ствования. Расположенный близ шумной трассы Москва — Санкт-Петербург, город удивительным образом сохранил свой заповедно-патриархальный облик, так глубоко и неизъяснимо пленяющий...

Поселение на месте Торжка образовалось очень давно, ещё в IX—X вв., когда здесь начали селиться славяне. А первое летопис­ное упоминание о Торжке относится к 1139 г. в связи с захватом его суздальским князем Юрием Владимировичем Долгоруким. И в дальнейшем история города была наполнена пожарами, набе­гами соседей и чужеземными нашествиями. Сколь трагично, столь и привычно для древнерусских городов... Торжок разорялся, сго­рал дотла, но вновь и вновь возрождался и набирал силу.

Заселение нынешней территории Торжокского района на­чалось ещё в глубокой древности. Судя по данным археоло­гии, люди жили на этих землях уже в среднем каменном веке, т.е. в VII—VI тыс. до н.э. Это были поселения охотников и рыболовов. Первые славяне, основным занятием которых было земледелие, пришли сюда в VIII в. н.э.

Особое очарование Торжка подмечали путешественники про­шлых лет и современности. Неспроста же город называют «музе­ем под открытым небом». Известный драматург А.Н. Островский так описал в дневнике своё пребывание в Торжке: «Ходил по городу, который расположен на горах. Вид с бульвара на ту сторону Тверцы выше всякой похвалы». По прихоти судьбы, примерно сто лет спустя именно в Торжке снимали эпизоды фильма по знаменитой «Трозе», одному из «программных про­изведений» Александра Николаевича...

Сейчас Торжок — небольшой провинциальный город в часе езды от Твери. И человеку, незнакомому с его историей, трудно предположить, что некогда Торжок, или, как он назывался в древности, Новый Торг, считался одним из знатнейших городов России...

До сих пор нет единого мнения среди исследователей, откуда пошло это название. Некоторые историки склонны

81

Тверская область. Путеводитель

считать, что когда-то близ села Семёновского располагалось торговое поселение, которое затем было перенесено на 3-4 км выше по течению Тверцы и потому получило название Новый Торг. Есть также версия, что такое название поселения связано с Новгородом.

Но как бы там ни было, под таким названием город про­существовал до 1215 г., хотя ещё долго после того оно находило отголоски в истории. Жителей Торжка на протяжении многих веков величали новоторжцами, новоторами, а волость (позднее уезд) — Новоторжской. В конце XIX в. город даже хотели пе­реименовать в Новоторжск. Но всё это так и осталось намере­ниями. Уже при советской власти, в конце 1950-х гг., район переименовали в Торжокский.

Впрочем, историю Торжка определило не название города, а его расположение на великом водном пути древности из Новгорода по Мcте и Тверце до впадения последней в Волгу.

Исторически Торжок тяготел к Новгороду, будучи не толь­ко важным торговым пунктом, но и оплотом для новгородцев в военных действиях. И в то же время он был для владимир­ских, а затем тверских и московских князей той дверью, через которую они хотели прийти к власти в Новгороде. С первых лет своего существования Торжок оказался втянутым в феодаль­ные войны, не говоря уже об иноземных нашествиях. Истори­ками подсчитано, что, начиная с 1139 и по 1609 г., Торжок захватывали 28 раз, причём в девяти случаях разоряли полно­стью. Так что город был «лакомым кусочком» для всякого рода завоевателей, и его выгодное положение приносило жителям и много несчастий.

Как и многим другим русским городам, Торжку пришлось пережить нападение монголо-татар. Это произошло в конце зимы 1238 г. Предполагают, что отряд, осаждавший город, возглавлял сам хан Батый. Только через две недели монго-ло-татарам удалось сломить сопротивление народного опол­чения новоторжцев. В летописи так запечатлены эти собы­тия: «И тако поганые взяша град и иссекоша вся от мужеска полу и до женска...» Мощный пожар довершил разорение города. Оно было настолько ощутимым, что только к сере­дине XIV в. Торжок, как пишет археолог П.Д. Малыгин, достиг размеров начала XIII в. Ещё одно свидетельство о нанесенном городу уроне: деревянные мостовые на одной

82

По Торжку и окрестностям

из центральных улиц города до 1238 г. обновлялись каждые 15—16 лет, а после захвата Торжка монголо-татарами не со­оружались почти целый век.

Немало пострадал Торжок в своё время и от рук тверских князей. Известно, что в 1372 г. на Торжок напал князь Михаил Александрович. Конфликт разгорелся после изгнания из Торжка тверских наместников, коих князь посадил сюда после получения в Орде ярлыка на великое княжение весной 1371 г. Осенью этого же года ярлык был передан Дмитрию Ивановичу Московскому. Новоторжцы воспользовались этим, ограбили тверских купцов и, как упоминалось выше, выгнали наместни­ков. В ответ Михаил Александрович со своим войском жесто­ко расправился с горожанами. Торговцы и ремесленники, а также монастыри с церквями подверглись грабежу. Городские посады были сожжены. С такой жестокостью, как отмечают Новгородская летопись и историки, население Торжка не стал­кивалось даже при нападении монголо-татар. История повто­рилась в 1444—1445 гг.: в это время на Торжок трижды нападал тверской князь Борис Александрович. В последних двух похо­дах он разорил город и вывез оттуда 40 судов с товарами. Поэтому не удивительно, что здесь тверские князья были не­популярны. Предпочтение же, наоборот, отдавалось соперни­це Твери — Москве. В 1478 г. Торжок вошёл в состав Русского государства и стал центром уезда, состоявшего из 15 волостей. Тогда же он потерял былое значение — как политическое, так и стратегическое.

И тем не менее Торжок оставался относительно крупным городом. В XVII в. иностранцы даже сравнивали его с Тверью, которой, по их словам, он лишь немного уступал. Голландец Ян Стрейс, побывавший в Торжке в конце XVII столетия, писал, что «город весьма населён и красив». Здесь насчитывалось более тридцати церквей и часовен, шесть площадей и столько же улиц. В центре Торжка располагался Кремль с земляным ва­лом, деревянными стенами и одиннадцатью башнями. Его окружность превышала 1200 м. От него лучеобразно расходи­лись ремесленные посады. Всего здесь насчитывалось около 500 посадских дворов. Основные ремесла, которые были наи­более развиты в городе, — золотошвейное, плотницкое, куз­нечное, гончарное. Кроме того, в городе начали вырабатывать сафьян и заготавливать для него кожу.

83

Тверская область. Путеводитель

Дальнейшему развитию ремёсел и различных промыслов косвенно поспособствовал перенос столицы из Москвы в Пе­тербург. На тракте между бывшей и новой столицами Торжок занял место посредника в торговле между ними, а также други­ми городами Центральной России. А строительство в 1709 г. Вышневолоцкого канала, соединившего Тверцу с бассейном Балтийского моря, открыло ещё большие возможности и для расширения местного рынка, и для внешней торговли.

В Торжке заработало крупное кожевенное производство, появилось более 70 мелких заводов и более 80 мельниц. Кро­ме того, развивались речное судостроение, кузнечное дело, цеховые ремесла.

«ГОЛУБИНЫЙ» ГЕРБ ТОРЖКА

При въезде в город можно увидеть изображение его герба. Герб Торжка был утверждён в 1780 г.: на голубом поле красо­вались три серебряных и три золотых голубя с красными ошейниками. И это исторически обосновано. Жители города с незапамятных времен верили, что голубь приносит счастье дому. Потому голубятни и венчали едва ли не каждую ново-торжскую усадьбу. Среди новоторов, особенно тех, кто помо­ложе, гонять голубей было популярным развлечением. Впро­чем, относились к этой птице в Торжке вполне серьёзно: изображение голубя вышивали на лоскутках кожи золотой или серебряной нитью, и такие лоскутки, говорят, использовались жителями Нового Торга в качестве денег. Иконописцы рисова­ли голубей на иконах, а местные золотошвеи частенько изоб­ражали птиц в своих композициях.

Что же означает герб? На этот счёт имеется несколько толкований. По одной версии, три золотых голубя символизи­руют богатство торгового города, а три серебряных говорят о гостеприимстве, сердечности и радушии его обитателей.

О символике герба бытует и такое мнение: шесть голубей означают такое же количество дорог, выходящих из города. Ведь все дороги средневекового Торжка начинались от главной пло­щади у стен древнего Кремля. Две из них вели на Москву и Новгород, третья — на Бежецкий Верх, четвёртая связывала Торжок со Старицей, пятая вела к Осташкову, а шестая уходи­ла на Ржев. По этим путям — древним «концам» города — и

84

По Торжку и окрестностям

был связан Торжок с Ростово-Суздальским, Владимирским, Московским княжествами, с «господином Великим Новгоро­дом». В более позднюю эпоху эти же дороги связали Торжок, вошедший с 1478 г. в состав централизованного Русского госу­дарства, с городами-партнерами в торговом промысле: Тверью, Ржевом, Смоленском, Гжатью, Новгородом, Вологдой, Моск­вой...

Есть и другое толкование символики, опирающееся на легенду о древнем городе Искоростене. Согласно ей, княгиня Ольга взяла с непокорных горожан дань голубями, а затем, повелев привязать к их лапкам горящие тряпицы, отпустила на волю. Естественно, птицы полетели к родным местам и невольно подожгли город. Вот и герб Торжка напоминает о бесчисленных пожарах и разорениях, которые пережил город за все века своего существования.

ГОРОД ВОРОВ И ВОЛЬНЫХ НРАВОВ

Как известно, «что ни город, то норов». Вот и о характере обитателей Торжка следует сказать особо. Историческое тяго­тение к Новгороду сказалось на нраве новоторов. Были они в большинстве своём суровы и непокорны. Уже в XV в. Торжок чеканил собственную серебряную монету с изображением птицы (очевидно, это напрямую связано с символикой герба). Славились новоторы и другими, не такими похвальными ка­чествами, а именно склонностью к воровству. Жителей про­звали «новоторами-ворами». Подобное нелестное прозвище стало даже достоянием литературы: если внимательно прочесть «Историю одного города» М.Е. Салтыкова-Щедрина, то мож­но заметить, что один из основателей Глупова — как раз «вор-новотор». Напомним, что в Древней Руси слово «вор» имело несколько иное значение, чем сейчас, а именно — «разбой­ник», «преступник».

Своеобразны и нетипичны, по меркам прошлого, были в Торжке отношения между молодыми людьми и девушками. Об этом можно судить по свидетельству С. Сухарженского, отно­сящемуся к первой половине XIX в.: «Если в семействе есть дочь, то она выходит каждый вечер сидеть на лавочку, нарочно сделанную, у ворот каждого дома. К ней является молодой человек, который за ней ухаживает. Он садится рядом с ней,

85

Тверская область. Путеводитель

обнимает её, даже сажает на колени к себе, целует, и таким же образом пары проводят каждый вечер и сидят далеко за пол­ночь. Матери и отцы знают это и нисколько не запрещают дочерям проводить так вечера. Молодой человек, ходивший часто к какой-нибудь девушке сидеть на лавке, вовсе не обязан жениться на ней. И часто случалось, что он, походив довольно долго к одной, вдруг бросает её и обращается к другой. К покинутой же сейчас является утешитель».

Жизнь города всегда теснейшим образом была связана с рекой Тверцой, некогда полноводной и судоходной. Новгород, а затем и Московское княжество вели торговлю с другими землями по Тверце, по реке проходили не только торговые караваны, но и воинские экспедиции, проезжали странники-иностранцы: Пальмквист, Мейерберг, Герберштейн... Именно судоходство на Тверце превратило Торжок в один из значи­тельных городов Тверского края.

Тверца с её неспешным, тихим течением делит город на две части — правобережье и левобережье. А соединяет берега Тверецкий мост. Ещё полтора века назад через Тверцу можно было перебраться по плашкоутному (плавучему) мосту, кото­рый по ночам разводили, дабы дать проход судам. А во время весеннего разлива переправлялись через Тверцу на «самолётах». И не по воздуху, как можно предположить, а по воде. «Само­лётом» назывались паром или баржа, передвигавшиеся посред­ством натянутого через реку каната.

Однако городские хозяйственные нужды требовали соору­жения постоянного моста. И он был возведён в 1881 — 1882 гг. Во время Великой Отечественной войны на него неоднократ­но, но безуспешно сбрасывались вражеские бомбы. Мост уце­лел, хотя и нуждался в небольшом ремонте, который провели сразу после войны. А в 1972 г. было завершено строительство ещё одного моста через Тверцу.

ТОРЖОКСКИЙ КРЕМЛЬ

Каждый крупный древнерусский город имел свой кремль, и Торжок не являлся исключением. Год постройки Кремля неизвестен, но, очевидно, возвели его в XI или XII в. Иссле­дователи прошлого Торжка считают, что Кремль существовал никак не менее шести веков. Стены венчали 11 башен, неко-

86

По Торжку и окрестностям

торые из них, возможно, служили темницами. Николай Ка­рамзин свидетельствовал: «В Торжке, где в одной башне сиде­ли крымские, а в другой ливонские пленники, окованные цепями, их умертвили. Но крымцы, защищаясь, тяжело рани­ли Малюту Скуратова, едва не ранив самого Ивана IV». А твер­ской историк М.В. Рубцов так описывал торжокский Кремль: «Это высокий деревянный сруб, состоящий из двух этажей: нижнего с высокой внутренней лестницей и верхнего с бойни­цами, против которых стояли пушки на лафетах...»

Кремль располагался на весьма обширной площади в семь гектаров. Помимо прочего, здесь была губная изба (гауптвах­та), близ которой размещался пороховой погреб, рядом же стояла земская съезжая изба. В ней жили приказные, храни­лись книги и хозяйственные записи. На территории Кремля были также стрелецкие, пушкарские, охотничьи дворы и госу­даревы житницы. Жили здесь священники и бояре, князь или наместник, военные, купцы, городские старосты, словом те, кто занимал высокое положение в социальной иерархии.

Изначально в центре Кремля возвышалась деревянная церковь, сожжённая в 1238 г. монголо-татарами. В 1364 г. на этом месте новгородцы и новоторжцы совместными усилиями построили каменный храм.

Стены торжокского Кремля были немыми свидетелями многих народных волнений. Так, в 1340 г. в городе произошло крупное антифеодальное восстание, когда московский князь Семён Иванович велел собирать дань для татар. Свободолю­бивым новоторам это пришлось не по нутру. В летописях о том восстании сказано так: «чернь воссташа на бояр». Пытав­шийся успокоить восставших боярин Семён Внучек был убит. Только с помощью общерусского съезда князей удалось утихо­мирить непокорных...

БОРИСОГЛЕБСКИЙ МОНАСТЫРЬ

Ещё более древним памятником является Борисоглебский монастырь, один из древнейших на Руси, основанный, веро­ятно, ещё в XI столетии. В 1038 г. стараниями боярина Ефрема была возведена церковь в память о погибших братьях-князьях Борисе и Глебе. Несмотря на перестройки, со временем он сильно обветшал. Только при Екатерине Великой решили

87

Тверская область. Путеводитель

Борисоглебский собор

строить новый храм. Она-то и заложила 11 июля 1785 г. в основание нового Борисоглебского собора первые кирпичи. Автором проекта был знаменитый архитектор Н.А. Львов, уроженец Новоторжской земли, а 37 икон для иконостаса написал не менее известный художник В.Л. Боровиковский.

Строительство церкви велось 11 лет. Первоначально пол в храме был чугунным, потом его заменили деревянным. Под полом располагались... массивные своды, стены и колонны внутри храма позднее были оштукатурены под мрамор.

Тёплая Введенская церковь с колокольней была построена в 1620 г. на месте деревянной церкви, сожжённой незадолго до того во время польско-литовского нашествия. Тогда пострадал не только храм, но и люди. В огне погибли монахи и жители Торжка.

На месте же каменной Воздвиженской церкви в 1811 г. возвели над Спасскими воротами надвратную церковь с коло­кольней, примечательной своим величественным видом и собственно колоколами. Самый большой из них весил 500 пудов и на одну десятую состоял из серебра. По некоторым предположениям, автором проекта надвратной церкви являл­ся Н.А. Львов, а строительство велось под руководством архи-

88

По Торжку и окрестностям

Надвратная Введенская церковь с колокольней

89

\

По Торжку и окрестностям

тектора-самоучки Ананьина. Тогда же, в год постройки храма, близ колокольни возвели двухэтажный флигель для стран­ствующих и молящихся.

Два этажа имел и настоятельский корпус, выстроенный почти столетием раньше. Здесь находилась Входоиерусалим-ская церковь, а спустя целый век на территории корпуса по­явилась отдельная постройка с кельями для монахов. По углам ограды можно видеть три каменные башни, одна из которых, самая поздняя по времени постройки, служила библиотекой.

Как и все крупные монастыри, Борисоглебский монастырь в Торжке имел немалые владения и множество крестьян в подчи­нении — более 2000 душ с землями и угодьями. Монастырю при­надлежали три мельницы на Тверце, пожалованные грамотами самого царя Михаила Фёдоровича, и даже воскобойный завод. А грамотой другого, пусть и «кратковременного» царя, Василия Шуйского, монастырю дозволялось брать пошлины с провози­мых по городу товаров и ловить в Тверце рыбу.

К Борисоглебской обители как наиболее крупной и значи­тельной были приписаны другие монастыри, например, Рож­дественский и Богословский-Удомельский. Такое положение было закреплено в грамотах царей Ивана и Петра и царевны Софьи.

Словом, монастырь не бедствовал. Ко всему прочему, оби­тели щедро помогали купцы, регулярно вносившие свои по­жертвования.

Борисоглебский монастырь действовал до 1920-х гг. Потом его помещения занимали различные советские конторы и даже тюрьма строгого режима. До сих пор здесь ведутся восстанови­тельные работы.

НА ГЛАВНОЙ ПЛОЩАДИ

Как в Москве, проходя через Красную площадь, невозмож­но не заметить Кремль, так и в Торжке невозможно миновать площадь имени 9 января. Это бывшая торговая площадь, из­давна примыкавшая к Тверце. Соответственно, здесь распола­гались торговые ряды, сначала деревянные, сработанные, как полагают, из разобранных судов. Ряды были разграничены и упорядочены, каждый имел своё название: хлебный, москатель­ный, сапожный, мясной, горшечный... От них расходились

91

Тверская область. Путеводитель

Здание магистрата на бывшей Торговой площади

улицы, образовывавшие посады. В каждом посаде возвышалась церковь.

А на самой Торговой площади главное место занимало двухэтажное здание магистрата, построенное в XVIII в. Здесь были сосредоточены различные учреждения: народное учили­ще, суд, управление пожарного общества, Городская дума. Позднее, уже в следующем столетии, напротив магистрата, аккурат в центре площади, построили рыбный склад-холодиль­ник, разобранный в первые годы советской власти. Сюда же горожане приходили любоваться фонтаном.

Торговая площадь была самой большой в городе. По веко­вой традиции, дважды в год здесь устраивались ярмарки: Никитская и Крещенская. Чем только не торговали! Обувью, одеждой, посудой, бакалеей, книгами, картинами, игрушка­ми... Каждая торжокская семья непременно старалась прику­пить что-нибудь в дом. Жизнь здесь не замирала и вечером: после рабочего дня на площадь стекалась молодежь.

Уже в начале XX столетия на площади проходили парады местной пожарной команды, собиравшие многочисленную аудиторию. Не могли пропустить это зрелище и градоначаль­ники, взиравшие на бравых огнеборцев с балкона магистрата.

В память двадцатилетия расстрела рабочих Петербурга

92

По Торжку и окрестностям

площадь в 1925 г. переименовали — «имени 9 января». Однако своего «парадного» значения она не утратила: в советское вре­мя здесь проходили майские и ноябрьские демонстрации. Пло­щадь и ныне является ареной общегородских празднеств и гуляний.

«ГОРОД ХРАМОВ», ИЛИ ОТ РОТОНДЫ ДО ЖЕНСКОГО МОНАСТЫРЯ

Пройдя от площади к Тверце, мы увидим на берегу реки старинную двенадцатиколонную ротонду. Ранее на её месте при переправе через реку стояла часовня. В 1814 г. она была пере-

Ротонда

93

Тверская область. Путеводитель

строена — так и получилась ротонда. Авторство этого любо­пытного сооружения отдают местному уроженцу архитектору Н.А. Львову. В 1970-х часовню отреставрировали. Вполне воз­можно, что здание выполняло практические функции. Так, в стене имеются отверстие и труба для стока воды. Возможно, часовня служила водопроводным колодцем.

Немало интересных архитектурных памятников расположе­но по берегам Тверцы, разделяющей город на две части. На Мобилизационной набережной обращает на себя внимание бывший купеческий особняк, построенный в конце XVIII в. богачом Овчинниковым. Сначала предприимчивый новотор вла­дел предприятием по производству солода, которое располага­лось, по сути, в лесу. Вскоре эти места жители окрестили «фаб­рикой». Здесь был живописный уголок, где по весне буйно цвели сирень с черемухой. На «фабрике» любила отдыхать молодежь.

Во второй половине XIX в. солодовни сгорели, но Овчин­ников построил новые. Правда, на сей раз уже на территории своей усадьбы. Тут же был возведён лабаз для хранения зерна, декоративно отделанный. И поныне это выразительное в ар­хитектурном отношении сооружение используется для хозяй­ственных нужд.

На окраине Торжка стоит Старо-Вознесенская деревянная церковь. Впервые о ней упоминалось ещё в 1625 г., однако в ту пору церковь являла собой лишь сруб с двускатной крышей и одной главкой. Перестроили церковь четверть века спустя, и уже к середине XVII в. она обрела привычную нашему глазу ярусную форму. В следующем столетии храм, вознёсшийся в высоту на 34 м, обшили тёсом.

Было чему подивиться и внутри храма. Есть свидетельства, что с потолка спускалась кованая цепь с закреплённым на ней паникадилом в виде голубя с распростёртыми крыльями. А на крыльях держались подсвечники, свечи в которых зажигались в дни больших религиозных памятников. Ещё более колорит­ной Старо-Вознесенская церковь стала в XIX в., когда к храму пристроили трапезную с 24 окошками из цветных стёкол.

Иногда Торжок называли «городом храмов» (здесь их на­считывалось около 40). Среди сохранившихся культовых по­строек обращает на себя внимание Ильинская церковь, кото­рая возвышается на одноимённой площади на левом берегу Тверцы.

По Торжку и окрестностям

Старо-Вознесенская деревянная церковь

Деревянная Ильинская церковь стояла здесь в начале XVIII в., но вскоре сгорела. На её месте в 1738 г. появился новый храм во имя Ильи Пророка. А в 1818 г. тверской архиепископ разрешил построить здесь каменную церковь с колокольней, что и было сделано.

94 95

По Торжку и окрестностям

На Ильинской площади всегда было шумно и оживлённо. Когда-то тут возвышалась водокачка, питавшая водой жителей близлежащих улиц и обслуживавшая нужды железной дороги. На площади находилось и место для стоянки извозчиков, которое называлось биржей, а также винокуренный завод.

С центром Торжка Ильинская площадь связана спуском, в старину именовавшимся «Задней улицей», затем — Ильинской горой, а в советское время — Красной горой.

Есть в левобережной части города и другая гора — Вшивая. Хотя это скорее холм, с вершины которого открывается пано­рама Торжка. Предполагают, что происхождение названия связано с судоходством. Когда проходившие по Тверце суда останавливались здесь ради отдыха людей и лошадей, коново­ды стирали бельё. Вот новоторы и посчитали это место «вши­вым» и всячески пытались его обойти. А название закрепилось на века...

Императрице Екатерине II принадлежит немалая роль в застройке городов Тверского края. В этом мы могли убедиться на примере Твери и Вышнего Волочка. Царственные взоры обратились и на Торжок. По указу императрицы в конце XVIII в. в левобережной части города был построен Путевой дворец, а площадь, где он расположился, стала называться Дворцовой. Краеведы А. Суслов и А. Фомин дают следующее описание Путевого дворца: «Дворец состоит из трёх самостоятельных зданий. Двухэтажный главный корпус с 50 окнами выполнен в стиле классицизма. На расстоянии 40 метров от него выдви­гаются вперёд два боковых одноэтажных павильона. Все зда­ния соединены каменной стеной... Главный вход украшен колоннадой с небольшим треугольным фронтоном. Высота каждой колонны около 7 метров. На каждом этаже основного дома есть большой зал и несколько комнат. С первого этажа на второй ведёт широкая лестница с металлической решёткой своеобразного рисунка работы торжокских мастеров». Далее сообщается, что дворец отапливали две каминообразные печи, а в начале XX в. в подвальном помещении установили амосов-скую печь.

А в XIX столетии в Путевом дворце размещался штаб рас­квартированного в Торжке Владимирского уланского полка. С 1855 г. зданием распоряжалась городская управа, отдавшая его под женское училище (преобразованное потом в женскую

4 Тверская область. Путеводитель 97

Тверская область. Путеводитель

гимназию, где в 1909 г. обучалось 370 девочек). Что касается убранства Дворцовой площади (переименованной позднее в пл. Революции), то вокруг самого дворца была сооружена ограда, по четырём сторонам которой располагались вкопанные в зем­лю пушки. Перевезти их сюда распорядилась Екатерина II. Ранее чугунные орудия стояли на городском валу и, по-види­мому, защищали город в Смутное время. Кроме Путевого дворца на площади располагались земский суд, казначейство, конюшня для драгунских лошадей, а также трактир Вараксина, где мож­но было остановиться на ночлег, утолить голод и жажду. Зда­ние уездного и земского суда во второй половине XIX в. зани­мали пожарные, над ним были построены мезонины и каланча высотой 7 м. Её разобрали в 1930-х годах. Дворцовую площадь не случайно переименовали в пл. Революции. Ведь именно здесь был центр революционных событий в Торжке, она пре­вращалась в арену многолюдных митингов. Что до самого двор­ца, то в советское время его занимали преимущественно обра­зовательные учреждения.

У здания бывшего Путевого дворца расположен городской бульвар. Он может служить прекрасной смотровой площадкой: отсюда открываются роскошные виды на здания и храмы, расположенные на правобережье, а также на окружающие го­род поля и леса. Издавна бульвар был любимым местом про­гулок горожан — будь то чиновники, купцы или студенты. «С наступлением лета торжокский бульвар оживляется исчез­нувшими на время щеголихами, и всё принимает празднич­ный вид», — сообщается в старинном путеводителе. Кстати, одна из улиц Торжка так и называлась — Щеголихинская. При­влекательности новоторок отдавал должное Александр Ост­ровский: «...Замечателен костюм здешних женщин и гулянье девушек по вечерам на бульваре». Писатель любил отдыхать в беседке, располагавшейся в центре бульвара. Свои наблюде­ния за укладом жизни и нравами новоторов Островский отра­зил в драме «Гроза».

С появлением новых скверов и прочих мест, пригодных для гуляний, бульвар стал терять былую популярность, да и зелени здесь поубавилось. 1 мая 1949 г. над Торжком пронёсся ураган, вырвавший с корнем немало деревьев. Впрочем, на старых аллеях впоследствии появились новые посадки, а сам бульвар стал местом проведения Пушкинских праздников поэзии.

98

По ТОРЖКУ И окрестностям

Вид на левобережье и Воскресенский женский монастырь

Прогуливаясь по левобережью Торжка, нельзя обойти вни­манием Воскресенский женский монастырь. Он не настолько древний, как Борисоглебский, но построен тоже очень давно. Во всяком случае, о нём упоминается в XVI в., а в начале следующего столетия обитель серьёзно пострадала во время польско-литовской интервенции. Однако монастырь доволь­но быстро возродился. Уже на исходе XVII в. в монастырские владения входило без малого 500 десятин земли и 30 пусто­шей. Кроме того, монастырь имел право ловить рыбу на оз. Корегощ близ Осташкова, владел двумя мельницами.

В 1778 г. монастырь обнесли каменной стеной, примерно в это же время были разобраны обветшавшие деревянные цер­кви. За оградой, достигавшей в высоту 4 м, размещалось не­сколько десятков деревянных домиков, где жили монахини. Если верить молве, имелся тайный подземный ход, соединяв­ший мужскую и женскую обители...

Монастырь существовал на щедрые пожертвования, в т.ч. со стороны купцов, помещиков и даже членов царской фами­лии. Своим ходом шла в монастыре хозяйственная жизнь. Солидный доход приносило рукоделие, получившее развитие благодаря Петру I. Царь направил в Торжок двух мастеров.

99

Тверская область. Путеводитель

Почтовая лестница

которые и обучили монахинь выделывать прочные ткани для армии. Послушницы также плели кружева, вязали, шили, писали иконы. Сюда ссылали и преступниц. Под строгим надзором содержались бродяги, детоубийцы, женщины, обви­нённые в колдовстве... После закрытия монастыря традиции рукоделия, зародившиеся здесь, не прервались. В первые со­ветские годы в этом комплексе зданий открыли швейную фабрику.

Путевой дворец и женский монастырь разъединяет почто­вая лестница, представляющая собой протяжённый спуск к Тверецкому мосту от пл. Революции. Появился спуск во вто­рой половине XIX в., а на исходе столетия его замостили бу­лыжником и установили для удобства пешеходов деревянные перила. Уже в 1930-е гг. спуск выложили гранитными плитами, посадили деревья и кусты, а кое-где установили вазоны с цве­тами.

ЗОЛОТЫМИ НИТКАМИ ШИТО...

Чем издавна славится Торжок, так это золотным шитьём. Поныне им любуются миллионы людей. Если говорить о со­временности, то как не вспомнить знаменитую киноэпопею

100

По Торжку и окрестностям

«Война и мир»! Роскошные костюмы героев шили по заказу «Мосфильма» в Торжке. Здесь же было выполнено шитьё для мундира Каренина (фильм «Анна Каренина»).

Традиции, заложенные в глубоком Средневековье, продол­жаются до сих пор. Золотошвейное дело зародилось в Торжке ешё в XIII в. Тогда здешние мастерицы вышивали узоры на кожаных лоскутках, служивших деньгами.

Уже потом искусницы «переключились» на обувь, преиму­щественно из сафьяна. В сафьяновые сапоги, туфли и рукави­цы рядились удельные князья и их домочадцы. Они действи­тельно были падки на этот материал: даже почивали на сафьяновых подушках и хранили сбережения в кошельках из сафьяна. В XVII в. в Торжке появился особый Сафьяновый двор, где хранились козлиные шкуры. Про местных купцов в царс­ких указах говорилось, что «козлиный торг им за обычай».

Что касается золотного шитья, то этот промысел из века в век развивался в Торжке всё больше. Золотошвеи ювелирно и мастерски выполняли заказы церквей и монастырей, на широ­кую ногу было поставлено производство вышитых башмаков и сапог. Именно выполненное в Торжке золотное шитье сделало город широко известным на Руси. Каждый приезжающий в Торжок мог любоваться шедеврами местных мастериц, выстав­лявшимися напоказ повсюду. Понятно, что продажа таких изделий приносила немало барышей купцам. Среди них вы-

Образцы золотного шитья

101

Тверская область. Путеводитель

делялся торговый человек с характерной фамилией Алмазов. Он в буквальном смысле озолотился на вышеназванном про­мысле.

В XIX в. торжокские мастерицы стали выполнять государ­ственные заказы. Перво-наперво они принялись изготавливать наручные знаки для морских офицеров. Золотное шитьё Тор­жка получило большое признание в Старом Свете. Работы местных мастериц были не раз удостоены медалей и наград на Всемирных выставках в Лондоне, Париже, Турине...

Искусство торжокских золотошвей пленяло всех и повсю­ду. Радищев, Островский, Пушкин, Гоголь, Толстой посвяща­ли ему строки своих сочинений. Известно, что Пушкин купил в Торжке шитые золотом пояса и отослал их вместе со стихами Вере Фёдоровне Вяземской в надежде, что «она всю прелесть московскую за пояс заткнёт», как только наденет торжокские пояса. Александр Сергеевич получил от княгини такой ответ: «Как можно так легко обращаться со своими прекрасными стихами и так сорить деньгами? Количество поясов привело меня в негодование, и только качество их может служить вам извинением, ибо все они прелесть...» Так что Пушкин связан с Торжком поистине золотыми нитями.

ПУШКИН В ТОРЖКЕ И ОКРЕСТНОСТЯХ

Александр Сергеевич бывал в Торжке более 25 раз. По пути из Петербурга в Москву поэт часто останавливался в го­стинице Пожарского. С неё-то обычно и начинаются расска­зы о пушкинских местах Торжка. Название гостиницы роко­вым образом отразилось на её судьбе. Летом 2002 г. здание серьёзно пострадало от пожара и сейчас восстанавливается. Правда, есть обоснованное предположение, что это было не то самое здание, где останавливался поэт. Однако гостиница Пожарского и имя Пушкина переплетены в истории тесно и навеки. Поэта ждал здесь неизменно тёплый приём. Знаме­нитые пожарские котлеты, повсеместно входящие в меню ре­сторанов, впервые подавались к столу именно в упомянутой гостинице. Отменно готовила их Дарья Евдокимовна Пожар­ская, дочь владельца заведения, впоследствии унаследовав­шая дело отца. В послании к своему другу Соболевскому Пушкин советовал:

102

По Торжку и окрестностям

Так выглядела гостиница Пожарского

Портрет Д.Е. Пожарской

103

Тверская область. Путеводитель

На досуге отобедай У Пожарского в Торжке, Жареных котлет отведай И отправься налегке...

Эти строки вы непременно услышите от любого гида, зна­комящего вас с достопримечательностями Торжка.

Дарья Евдокимовна преуспевала не только в кулинарном искусстве. Умевшая находить общий язык с сановниками, останавливавшимися в городе, Пожарская охотно помогала людям, хлопотала по их делам даже в Петербурге. И, конечно, пользовалась уважением в родном Торжке, а также, по-види­мому, расположением самого Пушкина.

21 августа 1833 г. поэт пишет довольно откровенное пись­мо жене: «Забыл я тебе сказать, что в Яропольце (виноват: в Торжке) толстая м-ль Пожарская, та самая, которая варит слав­ный квас и жарит славные котлеты, провожая меня до ворот своего трактира, отвечала мне на мои нежности: стыдно вам замечать чужие красоты, у вас у самого такая красавица, что я, встретив её (?), ахнула».

В 1937 г. на фасаде здания гостиницы (в советские годы здесь располагался клуб имени Парижской коммуны) устано­вили мемориальную доску с надписью: «Здесь проездом оста­навливался А.С. Пушкин в 1811, 1826, 1828, 1833, 1834 и 1836 годах».

Гостиница прельщала своим гостеприимством многих пи­сателей. В ней останавливались Гоголь, Белинский, Тургенев, Аксаков, Островский... В конце XIX в. владельцем гостиницы стал г-н Барсков. Часть помещений была отдана под купечес­кий клуб, а наибольшую площадь занимал зрительный зал. Частенько здесь устраивались вечера с танцами, а иногда ста­вились спектакли. Сохранились комнаты для постояльцев, в нижнем этаже располагались ресторан и бильярдные. В пере­ломное для страны революционное время здание гостиницы занимали органы власти, но уже в 1920 г. здесь расположился клуб пожарного общества, а в 1922 г. — клуб железнодорожни­ков.

Недалеко от гостиницы Пожарского находилась лавка с вывеской: «Евгений Онегин — булочных и портновских дел мастер». Думается, Александр Сергеевич, прогуливаясь по го-

104

По ТОРЖКУ И окрестностям

Музеи А.С. Пушкина

роду, не мог её не заметить. Не исключено, что так и появи­лось имя героя одноимённого романа.

В нескольких минутах ходьбы от бывшей гостиницы По­жарского, на той же ул. Дзержинского (быв. Ямской) стоит небольшой деревянный особняк. Это так называемый «Ста­рый дом», в котором 3 июня 1972 г. открылся музей А.С. Пушкина. А дом действительно старый. О нём известно с начала XIX в. Тогда он принадлежал Балавинским-Олени-ным, состоявшим в родстве с президентом Российской ака­демии художеств и директором Петербургской публичной библиотеки А.Н. Олениным. Пушкин часто бывал в петер­бургском доме Олениных и даже посвящал Анне Петровне Олениной стихотворения («Её глаза», «Ты и вы», «Предчув­ствие»...). По семейным преданиям, гостил Александр Сер­геевич и в «Старом доме», которому было суждено стать музеем.

Ежегодный Пушкинский праздник часто совпадает с днём города. В 1973 г. здесь был торжественно открыт памятник

105

Тверская область. Путеводитель

Памятник А.С. Пушкину

А.С. Пушкину — (скульптор И.М. Рукавишников). Почитате­ли Александра Сергеевича приезжают в Торжок на праздник поэзии из разных уголков России.

На торжокской земле у Пушкина было много друзей и знакомых. Например, в Грузинах, ранее называвшихся Кузне­чики, жили Полторацкие. По свидетельствам современника, дом в Грузинах по масштабу и отделке можно было сравнить с дворцом, за которым раскинулся парк «на 25 десятин земли с рекой, прудами, островами, мостиками, беседками».

106

По Торжку и окрестностям

Мост в Грузинах

Известно, что в начале марта 1829 г. Пушкин ехал из Пе­тербурга в Москву. Проехав Торжок, Александр Сергеевич не преминул заглянуть в Грузины. Хозяином роскошного имения в ту пору был дядя Анны Петровны Керн, герой Отечествен­ной войны 1812 г. Константин Маркович Полторацкий. На своём веку ему довелось повидать многое. Константин Маркович встре­чался с Наполеоном, был другом А.П. Ермолова. Свидетель мно­жества судьбоносных для России событий, Полторацкий, обладав­ший к тому же ярким талантом рассказчика, не мог не быть Пушкину интересен.

В Грузинах поэт провёл несколько дней. А ровно через год, в марте 1830 г., Александр Сергеевич

вновь наведался сюда. Он останавливался в Грузинах по пути в Малинники, где жила в то время П.А. Осипова-Вульф.

В Тверском крае, а в Торжке и окрестностях особенно, у Пушкина было много знакомых и друзей. Среди них был и Павел Иванович Вульф — «милейший Павел Иванович», как писал о нём Пушкин, дважды гостивший в его имении в Пав­ловском. Вульф в поселился середине XIX в. в Торжке. В конце бывшей Ямской, в густой тени лип, стоял небольшой домик, в котором он провёл последние годы жизни. Похоронен П.И. Вульф на Богословском кладбище в Торжке.

107

Тверская область. Путеводитель

Пирамида-погребок

Бывшее имение Львовых Митино и его окрестности сла­вятся своей красотой, обилием зелени и целебным воздухом. Недаром здесь, близ Торжка, расположен одноимённый сана­торий. Семейство Львовых было связано кровными узами с Олениными, Бакуниными, Вульфами, Полторацкими...

А в конце XVIII в. дворянин Д.И. Львов построил здесь роскошную усадьбу. В пушкинские времена имением владел уездный предводитель новоторжского дворянства С.Д. Львов. Достопримечательностью усадьбы был винный погреб с гра­нитными сводами, возведённый, предположительно, по про­екту Н.А. Львова.

Львовы считались дворянами-либералами. Судьбы пред­ставителей этой фамилии славны и вместе с тем трагичны. Так, И.С. Львов погиб в 1851 г. на дуэли. Как явствовало из предсмертного письма, адресованного брату, мотивы дуэли были более чем благородными: Иван Сергеевич заступился за «бедную и беззащитную девушку Гофман», которую обма­нул офицер Коншин: «Поступок Коншина я порицал тор­жественно и не мог смотреть на него без негодования, на­зывая его подлецом. Явился ко мне сам Коншин и наговорил дерзостей. Я предпочел лучше умереть, чем оставить детям

108

По Торжку и окрестностям

Могила Л. П. Керн на погосте в Прутне

моим имя, омрачённое позором». На месте дуэли, в кило­метре от Митина, сохранилась надпись на камне: «Здесь И.С. Львов бесстрашно принял смерть 1851 года, октября 7 дня, в 8 часов утра». Похоронили его на Прутненском клад­бище. Здесь же нашла последний приют Анна Петровна Керн, чьё имя обессмертил Пушкин. Стихотворение «Я помню чудное мгновенье», признанное шедевром любов­ной лирики, как известно, посвящено ей. Она часто бывала в окрестностях Торжка, в 1860—1870-х гг. неоднократно при­езжала в Митино со своим вторым мужем А.В. Марковым-Виноградским. Здешние места пленяли Керн своей красо­той. Она любила совершать прогулки в расположенную рядом с Митино деревушку Прутню (здесь, на погосте, покоились её дальние родственники).

Анна Петровна умерла в 1879 г. в Москве. Согласно заве­щанию, похоронить её должны были в с. Прямухине Ново­торжского уезда, где была могила мужа. (Марков- Виноградс-кий умер в Прямухине в 1877 г.). Гроб с телом покойной везли по железной дороге до Торжка, но до Прямухина не добрались из-за распутицы. А.П. Керн была похоронена на Прутненском погосте.

109

Тверская область. Путеводитель

В ПРЯМУХИНО, К БАКУНИНЫМ

Судьбы крупнейших русских писателей, учёных, обществен­ных деятелей удивительным образом переплетаются на Тор­жокской земле. В 30 км от райцентра — родовое гнездо Баку­ниных Прямухино. Имение в этом селе было куплено ещё в 1779 г. действительным статским советником и вице-президен­том Камер-коллегии М.В. Бакуниным. Затем владельцем Пря-мухина стал один из его сыновей, европейски образованный Александр Бакунин, который был близок к литературному кружку Державина, лично знал Карамзина. В 1814 г. в Пряму-хине родился выдающийся деятель анархистского движения Михаил Бакунин. По-своему замечательным был удел его бра­тьев — Павла и Александра. Оба долгие годы плодотворно работали на благо новоторжского земства. Кроме того, Павел участвовал в крымском ополчении, а Александр во время оса­ды Севастополя познакомился с графом Львом Николаевичем Толстым. Осенью 1881 г. Толстой приезжал к своему другу Александру Бакунину в Прямухино. Кстати, Александр Алек­сандрович воевал и за свободу Италии под началом самого Гарибальди. Красную рубаху гарибальдийца Александр Баку­нин хранил в своем прямухинском кабинете до конца своих дней... К Бакуниным не раз приезжал Виссарион Белинский, испытывавший сильное (и, очевидно, безответное) чувство к А.А. Бакуниной. А другая сестра — Татьяна Бакунина — была влюблена в Ивана Тургенева. Их чувства нашли отражение в творчестве Ивана Сергеевича, а именно в стихотворениях «Дай мне руку», «Когда с тобой расстался я», «Нева»... Много лет Тургенев вёл переписку с владельцами Прямухина. Вот фраг­мент одного из его писем Александру Александровичу Баку­нину: «Передай своим сестрам, что дни, проведённые в Пря-мухине, остались для меня незабываемыми, потому что каждый миг из этих шести дней заключал в себя целую вечность». Скромное село под Торжком стало в известном смысле цент­ром русском культуры. Писатель И.И. Лажечников, похоже, раскрыл секрет очарования этого примечательного места. Иван Иванович писал, что на «этом уголке... природа сосредоточи­ла всю заботливую любовь свою, украсив его всеми лучшими дарами своими, какие могли только собрать в стране семиме­сячных снегов». По словам Лажечникова, семейство, жившее

110

По Торжку и окрестностям

здесь, было «как-то особенно награждено душевными дарами... Художник, музыкант, писатель, учитель, студент или просто добрый и честный человек — были в нём обласканы равно, несмотря на состояние и рождение».

ОТ ТОЛСТОГО ДО МЕНДЕЛЕЕВА

Есть под Торжком деревни, не столько привлекательные своими архитектурными памятниками, сколько примечатель­ные в культурно-историческом отношении. Здесь бывали лич­ности выдающиеся, те, чьи имена остались на скрижалях ис­тории.

Лев Николаевич Толстой гостил не только в Прямухине. Той же осенью 1881 г. писатель приезжал к жителю д. Шеве-лино Василию Сютаеву, каменщику, проповедовавшему «лю­бовь и братство всех людей и народов». Взгляды Толстого и знаменитого сектанта Сютаева во многом сходились. Уезжая из Шевелина, Толстой пригласил Сютаева к себе в гости, в Москву. И в следующем году Василий Кириллович воспользо­вался приглашением. Однако толком погостить у Льва Нико­лаевича Сютаеву не довелось. Узнав о его приезде в Москву, генерал-губернатор потребовал, чтобы Сютаев, чьи воззрения казались властям и церкви идеологически опасными, уехал. Но даже через четверть века Толстой признавался: «Я полон Сютаевым. Вот истинное просвещение!.. Безграмотный, а всё знает. Всё, что я пишу теперь, — это дурным языком переска­зываю то, что у него сказано ясно...»

Ещё ранее другой русский писатель Александр Островский останавливался в Рудникове (24 км от Торжка). Путешествуя по Тверскому краю с исследовательской целью, он оставил в дневнике такую запись: «Первый переезд от Торжка до Рудни­кова, в 22 версты, я проехал часов шесть. Я не предполагал, чтобы в нескольких верстах от шоссе, в середине России, в 60 верстах от Твери, могла существовать такая глушь»! Надеж­ды обнаружить здесь островок цивилизации обернулись для Островского крахом. Достаточно обратиться к записям Алек­сандра Николаевича: «В Рудникове я полчаса пробегал по де­ревне, чтобы достать несколько яиц, да и то баба, у которой я купил яйца, не бралась сделать яичницу, а послала меня к живущей на другом конце деревни солдатке, которая, как

111

По Торжку и окрестностям

Усадьба Раёк. Современное состояние

женщина бывалая, по её мнению, должна была знать эту пре­мудрость».

В Машуках жил П.А. Оленин, женившийся на Марии Льво­вой. Супруг называл её «моя Машук» — так и стали называть имение. Офицер Семёновского полка, участник войны 1812 г. П.А. Оленин был знаком со многими декабристами, и не только с ними. Будучи небесталанным художником, хозяин Машуков водил дружбу с Карлом Брюлловым, который, ско­рее всего, бывал у Оленина на берегах Тверцы. Кстати, один из известных портретов Ивана Крылова признан наиболее удач­ной работой Петра Оленина.

Связан родственными узами с Новоторжским уездом «де­душка русской химии» Александр Абрамович Воскресенский. Он был не только широко известный, крупный исследователь, но и яркий педагог. Учеником Воскресенского был сам Дмит­рий Менделеев!

Последние годы жизни Александр Абрамович провёл на своей малой родине, около Торжка. В д. Можайцево знамени­тый химик-органик основал школу для крестьянских детей, где и преподавал. Умер Воскресенский в 1880 г., а похоронен в с Спас, что в 12 км от Торжка.

113

Тверская область. Путеводитель

Обозревая окрестности Торжка, следует сказать особо о с. Никольском. Это родина Николая Александровича Львова, прославившегося как архитектор. Хотя был он и поэтом, и рисовальщиком, и учёным, и теоретиком музыки ...

В Тверской области сохранились памятники архитектуры, построенные по проектам Н.А. Львова. Особенно много их в Торжке и торжокской округе: в Прямухине, Митине, Василё­ве, Райке. А в своём родовом имении Никольском зодчий по­строил храм-мавзолей, нижнее помещение которого, с массив­ными сводами и боковыми галереями, служило склепом. Здесь и был похоронен умерший в 1803 г. Николай Александрович Львов. Но уцелевшие памятники спасают от забвения имя талантливого зодчего.

ПО СЕЛИГЕРСКИМ ЗЕМЛЯМ

Всего в полутора-двух часах езды к северо-западу от Торжка находятся поистине заповедные селигерские земли. Из года в год сюда стремятся сотни тысяч туристов из Москвы, Санкт-Петербурга и многих других городов. И немудрено: озеро Селигер — из тех мест, которые принято называть «визитной карточкой» Тверского края. Красота озера и многочисленных его островов, роскошная рыбалка делают отдых здесь незабы­ваемым.

Озеро почтительно называют Селигером Селигеровичем (так называется одна из повестей писателя Анатолия Пристав-кина) или «батюшка Селигер». И действительно, глядя на обширные водные просторы, проникаешься суровой мощью озера. Образовалось оно в результате прохождения ледника более 20 тысяч лет назад. Немыми свидетелями прохождения гигантского ледника по территории нынешней Валдайской возвышенности являются валуны, то и дело встречающиеся близ берегов. Селигерские земли люди облюбовали давным-давно. Ещё до расселения славян здесь жили древние финны. Возможно, название озера происходит от финского слова «selhea» («прозрачный»). Впрочем, Селигер на языке древних финнов мог означать не только прозрачное, но и изрезанное озеро. Оно и впрямь такое — с причудливо скроенной берего­вой линией и множеством островов.

В русских летописях Селигер впервые упомянут в XII в. Очевидно, по озеру плавали новгородцы. По крайней мере, есть известие, что именно они «ходили Серегером на верх Волги». Однако долгие века селигерские земли оставались сравнительно необжитыми и дикими, мало кому известны­ми. Достаточно сказать, что приблизительные очертания озера впервые нанесены на карту только в XVIII в. При Петре I хотели соединить Селигер с Ильменем. После смерти монар­ха эта идея не была оставлена. Новгородский генерал-губер­натор Я.Е. Сиверс предпринял-таки попытки соединения озёр. В письме к Екатерине II Сиверс признавался, что «не видел более прекрасного места». Однако этим намерениям не суждено было сбыться.

115

Тверская область. Путеводитель

К пристальному изучению Селигера приступили сравни­тельно недавно. Исследователем-первопроходцем был акаде­мик Дмитрий Анучин, научные изыскания которого относят­ся к концу XIX в. Правда, ещё до того, на заре столетия, вышла в свет книга Н.Я. Озерецковского «Путешествие на озеро Селигер...». Но, как можно судить по названию, это было скорее популярное обозрение здешних мест, нежели фунда­ментальное исследование. Примечательно, что своё путеше­ствие автор книги совершил уже в преклонном возрасте, на седьмом десятке лет.

Селигер, обозначенный на карте России в виде микроско­пической голубой капли, является вместе с тем одним из внушительных по своим размерам и известных озёр страны. С севера на юг он раскинулся (точнее сказать, разлился) на 66 км, а с запада на восток — на 37 км. Общая длина береговой линии превышает 500 км. Примерно одна шестая площади озера приходится на острова, коих на Селигере больше 160. Точное их количество назвать затруднительно, ибо из-за коле­бания уровня воды некоторые острова то появляются, то ис­чезают. Некоторые из них огромные, например Хачин с три­надцатью внутренними озёрами, а другие совсем невелики, не больше десяти метров в диаметре. Маленькие островки жите­ли Селигера называют «всплышками».

Бытует одна легенда, связанная с селигерскими острова­ми. Жили-были два брата — Ильмень-озеро и Селигер-озеро, и была у них сестра — река Волга. Волга попросила братьев проводить её до Каспия. Но однажды ночью, пока Ильмень был погружен в дрёму, Волга отправилась в путь вместе с Се­лигером. Ильмень проснулся, разгневался на Селигера и про­клял брата: «Да вырастут на твоей спине сто горбов!» Так и появились «горбы» — острова, которые вовсе не уродуют, а украшают озеро.

До наших дней дошли и другие предания, связанные с Селигерским краем. Однако не менее интересны и достовер­ные исторические факты, например о походе хана Батыя на Новгород. Шло его войско как раз «серегерским путём», но до стен Новгорода не добралось. Весенняя распутица на Селиге­ре помешала планам Батыя, и он повернул на юг.

С Селигером и Батыевым разорением связана одна из за­гадок отечественной истории. По словам летописца, татары,

116

По Селигерским землям

идя на Новгород, дошли до Игнача креста и от него повернули к Козельску. Где находится Игнач крест — вот о чём гадают до сих пор. Одни утверждают, что обнаруженный на кладбище д. Петровщина гранитный крест и есть тот самый Игнач крест, ставший символом спасения Новгорода. Этот камень-крест вошёл в экспозицию Осташковского краеведческого музея. Есть и такое мнение: достопамятный крест находится в реке Ще-берихе близ д. Игнашовки, а местные жители называют его «евангельским камнем».

Населявшие селигерские земли люди страдали не только от татар. В XVI в. сюда вторглось польско-литовское войско: в 1581 г. воины короля Стефана Батория напали на деревеньки у истока Волги.

А совсем скоро, в начале следующего столетия, случилась новая напасть. На сей раз угроза исходила с севера — это шведы попытались завладеть богатыми городами Новгородом и Пско­вом. В окрестностях Осташкова, на берегу Селигера, есть село Пески, название которого запечатлелось в письменных источ­никах. Здесь русские и шведы договаривались о перемирии, после которого в 1617 г. был заключён Столбовский мир. Словом, Селигерский край разделил участь всех русских зе­мель: разорялся, подвергался вражеским нашествиям. Мест­ные топонимы будят воображение, заставляют заглянуть в непознанную глубь веков. Есть на Селигере мыс Литва, на­званный так, очевидно, из-за происходившей здесь битвы между русскими и литовцами.

ОСТАШКОВ

Селигер — это длинная цепочка сравнительно неболь­ших озёр и плёсов, соединённых протоками и мелкими ре­ками (их насчитывается около 400). Самый большой плёс (или, как говорят местные жители, плёсо) — Осташковский, на побережье которого и располагается главный город этого озёрного края Осташков. Это тихий, патриархальный горо­док-полуостров с 20 тысячами жителей, омываемый озером с трёх сторон. Все дороги здесь ведут к Селигеру. Куда ни пойдёшь — непременно выйдешь к озеру, которое виднеет­ся в створах улиц то тут то там. И с удовольствием выхо­дишь, ибо вид на него открывается чудесный. Селигер кра-

117

Тверская область. Путеводитель

сив и величествен в любую погоду, он неодолимо манит к себе. Особенно в ясную, тихую пору, когда древний исполин словно боится расплескать свои воды, баюкает в своих глу­бинах облака и бережно держит на огромной ладони рыбац­кие лодки. Но Селигер обманчиво безмятежен. Здесь быва­ют настоящие штормы, и тогда лучше любоваться озером не с борта теплохода или лодки, а исключительно с берега. Самым опасным местом называют «Чёртовы ворота» — про­лив между островами Кличен и Городомля, что недалеко от Осташкова. Это Средний плёс, где даже в самую тихую погоду ощутима качка. Небезопасен также и другой плес — Краво-тынский.

Но вернёмся в Осташков. Новгородский генерал-губерна­тор Сивере в письме к Екатерине назвал Осташков «второй Венецией». Впрочем, Венеции он уподобляет и Вышний Во­лочёк. А Осташков — не менее самобытный город. Датой его основания, согласно указу той же Екатерины, считается 1770 г. Вскоре был утверждён герб Осташкова: «Щит, разрезанный надвое горизонтальной чертой, золото с голубым; в золотом поле виден рождающийся до половины Императорский двух-главый орёл с червлёными языками... означающий милость и покровительство Ея Величества; в голубом поле... три рыбы серебряные... изъясняющие промысел — обилие рыбы». Рыбы на гербе напоминали ершей, потому и жителей Осташкова стали называть ершеедами. Понятно, что возник Осташков не на пустом месте. К XIV—XV вв. относятся упоминания о го­родке Кличене, который находился на острове, в километре к северу от современного Осташкова. Кстати, своё название остров сохранил до сих пор. Местность же вокруг острова и после уничтожения Кличена-городка ещё долгое время име­новалась Кличенской волостью. Под таким названием она упоминалась в числе земель, взятых в опричнину Иваном Грозным.

Современное название города произошло, по всей види­мости, от имени Евстафий (Осташко). По преданию, этот кличенский рыбак после разорения прежнего поселения пост­роил первую избу на новом месте. Скоро у Евстафия появился сосед, тоже рыбак — Тимофей. Так на берегу Селигера появи­лись две деревеньки — Осташевская и Тимофеевская. В черте города до сих пор есть улицы с такими названиями. А впервые

118

Тверская область. Путеводитель

осташковские слободки упомянуты в письменных источниках ещё в 1477 г. В XVI в. они стали монастырскими владениями, получив названия Патриаршей и Иосифовской.

В Смутное время за Осташков велась ожесточённая борь­ба. Он несколько раз переходил от одной воюющей стороны к другой. В 1610 г., обороняя крепость, сложили головы почти половина мужчин-осташей, но в руки интервентов Осташков тогда не попал.

Погибших воинов похоронили к югу от крепостных стен, а в память о героической обороне поставили каменный крест. Подвиг осташей не забылся, и в 1760 г. на месте креста на­чали строить Преображенский собор с колокольней. Постро­енный осташковскими мастерами, он сохранился до наших дней.

А в середине XVII столетия по указу царя Алексея Михай­ловича здесь принялись за возведение солидно укреплённой крепости, с пушками, сторожевыми башнями и запиравши­мися на ночь воротами. Осташков исполнял роль форпоста — на случай войны с польско-литовскими интервентами.

В XV11 в. Осташков заметно разросся. Расширился посад, южнее появилась слобода Трестянка, стала заселяться терри­тория Струговища, где в древности делали лодки — струги. Кроме того, на месте захоронения странников и юродивых основали Знаменский девичий монастырь. Не раз подновлён­ные стены монастыря тянутся вдоль современного Ленинского проспекта. О монастыре известно с конца XVII в. Первые его постройки были деревянными, а в первой половине следую­щего века строится каменный Вознесенский собор, впослед­ствии не раз подвергавшийся переделкам. В облике Вознесен­ского храма находят сходство с древними русскими теремами. Без этого собора, построенного из красного кирпича, кажется, нельзя представить современный Осташков — настолько гар­монирует его силуэт с озером и окружающими храм домиками и улицами. Вместе с ними храм образует весьма уютный и жи­вописный уголок, отличающийся к тому же архитектурной цельностью. В этих домах раньше размещались монашеские кельи.

Сам монастырь был обнесён большой каменной оградой. В 1864 г. в северо-западной части стены построили святые ворота. Их мы можем увидеть и сегодня.

120

Тверская область. Путеводитель

Вид на Житенный монастырь

Житенный мужской монастырь появился чуть позднее Знаменского, но его памятники не менее колоритны. Распо­ложен он на одном из островов вблизи Осташкова. В 1853 г. на средства городского головы купца Фёдора Савина и на день­ги, собранные горожанами, построили широкую дамбу, соеди­нив остров с материком. Дамбу обсадили по сторонам в четы­ре ряда берёзами. По сей день сохранилось несколько старых деревьев. По мосткам тропинка шла дальше на Кличен, где по праздникам водили хороводы. До сих пор оба эти острова остаются излюбленным местом гуляний горожан, особенно в летнюю пору. Сейчас это действующий женский монастырь, который восстанавливается.

В 1676 г. осташковская крепость сгорела, но через два года её восстановили. Тогда же внутри крепости началось каменное строительство. В 1677 г. принялись за возведение Воскресен­ского собора с колокольней, а в 1685 г. был заложен Троицкий собор. Именно они во многом определяют облик современно­го города, придавая ему чарующий вид, особенно если смот­реть со стороны озера.

122

По Селигерским землям

Два каменных собора, построенные почти одновременно, в таком сравнительно небольшом городе, как Осташков, можно считать событием исключительным. Например, в Твери су­ществовал один городской собор, в Ржеве только в конце XVII в. начали строить каменный собор, а в Зубцове он и вовсе оставался деревянным. Установлено, что и Воскресенский, и Троицкий соборы — первые каменные строения Осташкова — по стилистическим признакам принадлежат к ярославской школе зодчества. Во второй половине XVIII в., после очеред­ного ремонта, Троицкий собор был расписан и украшен леп­ниной, выполненной, по-видимому, осташковскими мастера­ми Кондратием Семёновым сыном Конягиным, Ильёй Михайловым сыном Верзиным и Семеном (Еремеевым сы­ном?) Уткиным. Троицкий и Воскресенский соборы не раз перестраивали, изменяя их внешний вид, расписывали инте­рьеры и ремонтировали. Два собора, построенные в конце XVII в. в Осташкове, их богатое убранство долго служили об­разцами для местных мастеров. Даже через сто и более лет в церквях, выстроенных окрест, повторялись декоративные мо­тивы первых каменных храмов Осташкова, хотя к тому време­ни сами соборы уже не раз переделывали, подновляли и рас­писывали.

Троицкий собор, как и Воскресенский, был расписан во второй половине XVIII столетия осташковскими живописца­ми. Наличие богатого лепного убранства в соборах и в других церквях окрестностей города свидетельствует о работе в Ос­ташкове продолжительное время высококвалифицированных мастеров-лепщиков, известных далеко за пределами города. Сейчас в Троицкий собор перенесена часть экспозиции Ос­ташковского музея.

А перед упомянутым выше екатерининским указом Ос­ташков уже был вполне сложившимся городом, правда не имевшим ещё этого статуса. Местные жители занимались куз­нечным и кожевенным делом и, конечно, рыболовным про­мыслом.

Вскоре город, подобно своим соседям, — Твери, Торжку, Вышнему Волочку, — получил регулярную планировку; здесь, как водится, развернулось каменное строительство. Генеральный план застройки Осташкова был разработан И.Е. Старовым и стал одним из первых крупных градостроительных проектов

125

По Селигерским землям

зодчего. Согласно сохранившемуся плану, на площади около Преображенского храма располагались торговые ряды, окру­женные административными зданиями и купеческими дома­ми. Планировка Осташкова — один из редких сохранивших­ся образцов градостроительного искусства XVIII в. Все прямые проспекты, пересекающие город вдоль полуострова в север­ном направлении, считались улицами, а идущие поперёк — переулками. В ходе беспристрастного инспектирования при­

знавалось, что город «расположен весьма правильно». После утверждения генерального плана Осташков, как и дру­

гие города России, стал застраиваться по «образцовым проектам». На углах улиц возводились так называемые «примерные» дома, которые становились эталонами для последующих построек, потому наиболее ранние здания в Осташкове расположены на углах улиц. О первоначальном облике некоторых городских по­строек сейчас можно догадаться только по небольшим фрагмен­там, которые пощадило время. По образцовым проектам были выстроены сотни каменных и деревянных зданий. Отличитель­ная черта осташковских домов — наличие мезонинов. Редкое строение обходилось без них. Ещё одна особенность городских строений — причудливая ажурная резьба. Хозяева домов давали волю своей фантазии, изображая всевозможные узоры, а также драконов и прочих сказочных существ. Многие дома спрашива­лись в яркие цвета, украшались резными дверями, лепниной, изысканными ручками, замками, петлями — благо в городе жили прекрасные мастера кузнечного дела.

Зачастую к домам примыкали арочные ворота и каменная ограда. Благодаря этому городская застройка приобретала цельный вид. Выразительные тому примеры — дома по Ленин­скому проспекту, 34, по улице Рабочей, 6 и др. Схожим по архитектуре был и дом 38 по улице Евстафьевской, но, к со­жалению, он не сохранился.

Одной из древнейших гражданских построек в городе яв­ляется «Дом ратуши» по ул. Печатникова, 7, расположенный к востоку от Троицкого собора. Он напоминает палаты, харак­терные для Древней Руси. Пять небольших старинных окошек, сводчатый мезонин и подклет... Несмотря на сравнительно невеликие свои размеры, смотрится дом внушительно и вели­чественно. О существовании ратуши в Осташкове известно с начала XVIII в.

127

Тверская область. Путеводитель

«Дом ратуши»

Ещё одно самобытное в архитектурном отношении здание расположено на главной магистрали города — Ленинском про­спекте. Это «Дом шкипера» (Ленинский проспект, 36). В ста­рину здесь и вправду жил шкипер парусного флота, вдоволь наплававшийся по Европе, побывавший в Англии, Швеции, Голландии... На ремесло бывшего владельца дома указывают архитектурные детали. Между этажами можно увидеть изобра­жения судов. Впрочем, кому принадлежал дом, раньше указы­вала сама надпись на воротах с каменными колоннами: «Дом отеческий шкипера». Стоящий на озёрных берегах Осташков был достаточно тесным образом связан с отечественным фло­том. Здесь жил контр-адмирал А.П. Арбузов, оставивший по­томкам любопытный архив: документы о русско-турецких переговорах, переписку с морским офицером и декабристом Д.И. Завалишиным и знаменитым художником-маринистом И.К. Айвазовским.

Осташков — родина знаменитого математика Леонтия Фи­липповича Магницкого, автора первой русской «Арифметики». В предисловии к книге говорилось: «Будет сей труд пользовать весь люд». «Арифметикой» Магницкого пользовались россий­ские мореходы, а сам он 40 лет преподавал в первом специаль-

128

По Селигерским землям

«Дом шкипера»

Изображения судов между этажами «Дома шкипера»

129

Тверская область. Путеводитель

Мемориальная доска, посвященная Леонтию Магницкому

130

По Селигерским землям

ном учебном заведении России — «Математико-навигацкой школе». Он был приглашён сюда вместе с английскими и гол­ландскими профессорами, но именно Магницкому Пётр I по­ручил создать первый учебник. Книга была написана за два года и вышла в свет в 1703 г. тиражом 2400 экземпляров. По ней стали преподавать не только в навигацкой школе, но так­же и в Морской академии. По книге Магницкого учился сам Ломоносов, который пронёс «Арифметику» в котомке из своих поморских земель до самой Москвы, а потом хранил её всю

жизнь... Если пройти по Ленинскому проспекту вдоль стен Знамен­

ского монастыря, в сквере на берегу озера можно увидеть ка­мень с мемориальной доской. Надпись на ней гласит, что в этом районе Осташкова, в бывшей слободке Трестянка, в 1669 г. родился выдающийся русский математик Леонтий Филиппо­вич Магницкий. Надо ли говорить, что тут же, на берегу Се­лигера, есть улица, которая носит имя прославленного ос-таша. Она выводит на городскую набережную.

В начале Ленинского проспекта по левой его стороне ви­дим дом удивительной архитектуры, который возвёл осташ­ковский строитель Иван Николаевич Суравков и в котором

Дом, построенный И.Н. Суравковым

131

Тверская область. Путеводитель

Памятная доска, посвященная М.Н. Суравкову

проживал сам. Тут и ажурные ограды балконов, и арки, и го­тические элементы... Жаль, что это оригинальное здание имеет пока, мягко говоря, не самый нарядный вид...

Параллельно Ленинскому проспекту проходит ул. Володар­ского, прежде называвшаяся Каменной. А ещё раньше она была обычной дорогой, по которой проезжали осташковские извоз­чики. Сегодня она вымощена плиткой, как, впрочем, и мно­гие улицы города. Здесь расположено немало самобытных зданий. Среди них одна из главных достопримечательностей старого города — дом художников Митиных-Потаповых (ул. Володарского, 32). По центру этого двухэтажного особня­ка расположен четырёхколонный ионический портик, прида­ющий дому известную изысканность.

Напротив особняка стоит здание краеведческого музея, а перед ним — Вальский столп. Он представляет собой часов­ню-обелиск, возведённую в 1785 г. в память о существовании оборонительного городского вала. О том свидетельствует осо­бая памятная надпись. Ул. Володарского выводит на пл. Сво­боды, где в старину располагались торговые ряды и церковь Преображения. От неё осталась лишь колокольня, возведён-

132

По Селигерским землям

Дом художников Митиных-Потаповых

133

Тверская область. Путеводитель

Здание краеведческого музея и Вольский столп

Памятная доска, установленная на Вольском столпе

134

По Селигерским землям

ная в XVIII в. Подмечено, что именно колокольня, назы­ваемая в народе «башней с часами», придаёт площади сход­ство с площадями европейских городов. Тут же неподалёку, в сквере, есть тихий пруд со сказочным теремком, в котором долгие годы располагается кафе. Рядом расположены старин­ная пожарная каланча и здание бывшего городского театра, выстроенное из красного кирпича в 1892 г. Увлечение теат­ром два века тому назад было повальным среди осташей.

Колокольня церкви Преображения

135

По Селигерским землям

Рождением театрального искусства в городе можно считать 1805 г., когда двое осташей показали спектакль на берегу Се­лигера, в пустовавшем сарае. То сценическое действо не от­личалось оригинальностью: оно было скопировано с поста­новки крепостного театра помещиков Толстых в усадьбе Новые Ельцы на Березовском плёсе Селигера, где побывали новояв­ленные театралы...

А первый в Осташкове театр разместился на перекрёстке нынешних улиц Рабочей и Евстафьевской. Кто только не входил в актерскую труппу! Сапожники, маляры, позолот­чики... Были, говоря современным языком, и люди творчес­ких профессий, например живописец Яков Колокольников. Его сыновья Михаил, Иван и Александр, помимо того что сами стали художниками, позднее также приобщились к театру. В середине XIX в. театр располагал собственным оркестром, на местной сцене шли оперы, водевили, коме­дии... В разных ролях блистала знаменитая петербургская актриса Прасковья Орлова, вышедшая замуж за осташковс­кого купца Савина.

Здесь позволим себе небольшое отступление: уж очень примечательна биография актрисы. Орлова с 18 лет играла в Большом театре, причём с 1830-х гг. она стала настоящей при­мой. Софья в «Горе от ума», Офелия в «Гамлете», Луиза в «Коварстве и любви» — благодаря этим и другим ролям Прас­ковья Орлова снискала славу одной из лучших актрис России. До своего приезда в Осташков она успела поиграть и в Петер­бурге, в знаменитой Александринке. Однако Орлова просла­вилась не только сценическими подвигами, но и мужествен­ными человеческими поступками. В Крымскую войну во время осады Севастополя она была сестрой милосердия в военных госпиталях, о чём, кстати, свидетельствует стихотворение Фёдора Глинки. Уже будучи в Осташкове, Орлова переписыва­лась с Ф.Н. и А.П. Глинками, жившими в Твери.

Местные актёры также отличались завидным профессио­нализмом. Об этом можно судить по письмам той же Орло­вой. Например, в письме к министру финансов Княжевичу актриса в высшей степени похвально отзывалась о сценическом даре осташа И.П. Нечкина. За полвека на осташковской сцене он сыграл больше ста ролей, а наиболее яркие из них испол­нил в пьесах А.Н. Островского.

137

Тверская область. Путеводитель

Здание бывшего городского театра

Словом, осташковский театр был явлением уникальным. И не только благодаря блестящему мастерству актеров. Не где-нибудь, а именно в Осташкове впервые в России комедия Грибоедова «Горе от ума» была поставлена без цензуры, т.е. в полном виде. Это произошло в 1856 г. А через несколько лет в Осташкове издали текст «Горя от ума» — и тоже без пропус­ков! Как бы мы сказали сегодня, это была «полная версия» знаменитой комедии. Решился на столь смелый поступок издатель И.И. Бочкарёв, бывший в немилости у властей. Иван Иванович был близок к разночинцам, арестовывался за связь с эмигрантами и содержался в Петропавловской крепости. По решению особой комиссии Бочкарёва выслали в Осташков под надзор полиции и охарактеризовали как «личность весьма подозрительную и вредную». Этот человек, неравнодушный к осташковскому театру, стал одним из первых в стране издате­лей полного текста «Горя от ума». Правда, книга, едва увидев свет, исчезла из продажи.

Кажется, потрясения и испытания, которые столь щедро посылались России за последние сто лет, удивительным обра­зом миновали этот дремотно-патриархальный городок. Конеч­но, это далеко не так, но, невзирая на всю драматичность

138

По Селигерским землям

революционных, военных и последующих событий, Осташков сохранил однажды сложившийся облик. Древняя застройка города и его историческая планировка и поныне существуют в почти исконном виде. Недаром город называют историко-архитектурным заповедником. За этой, может быть, несколько напыщенной характеристикой скрывается неповторимое оба­яние российской глубинки и вполне конкретное историческое содержание. Здесь остро ощущается то, что принято называть связью времён. Незримые нити соединяют современность с заповедным былым, далёким (и вместе с тем кажущимся та­ким явственным) прошлым Руси...

А прошлое Осташкова поистине славное. Так, в начале XIX в. он считался одним из самых благоустроенных провин­циальных городов России. Здесь начали мостить улицы и площади. Причём деятельное (и, надо заметить, доброволь­ное) участие в благоустройстве города принимали простые осташи: сажали деревья, прокапывали канавки для стока воды возле домов, оборудовали деревянные мостовые... В это время в Осташкове появляются неведомые для уездных городов Рос­сии больница, народные и духовные училища, публичная библиотека, театр, бульвары, воспитательный дом, училище для девиц, городской сад и духовой оркестр, мощённые бу­лыжником улицы и даже первая в России добровольная обще­ственная пожарная команда! Почти все осташи были грамот­ными, брили бороды и называли себя гражданами. Осташков приводили в пример другим уездным городам. О нём писали столичные газеты и журналы, ему посвящали книги, а в город­ском гимне были такие слова:

От конца в конец России Ты отмечен уж молвой: Из уездных городов России Ты слывёшь передовой.

Правда, писатель В.А. Слепцов, побывавший в Осташкове, за внешней роскошью и благополучием разглядел и другую сторону медали: «Благосостояние Осташкова представляет чрезвычайно любопытное и поучительное явление в русской городской жизни. Осташков с его загородными гуляниями, танцами и беседками можно рассматривать как одну из тех

139

Тверская область. Путеводитель

драгоценных картинок-игрушек, на которую потрачено много труда и денег». Далее автор указывает на... бедность Осташко­ва, замечая, что «это вовсе не та грязная, нищенская, свинская бедность, которой большею частию отличаются наши уездные города... Это бедность какая-то особенная, подрумяненная бедность, похожая на нищего в новом жилете и напоминаю­щая вам отлично вычищенный сапог с дырой».

В 1820 г. Осташков посетил император Александр I. Город­ские власти устроили царю пышную встречу, снарядили бар­ки, доставили его на поклон к святым мощам в ближайшие монастыри, на всём пути стояли толпы народа, в церквях слу­жили молебны. Император принял хлеб-соль, вышел на бал­кон дома Кондратия Савина к горожанам, раздал памятные подарки. Для Савиных этот эпизод превратился в семейное предание. А многим осташам приезд Александра I запомнил­ся тем, как они бежали за царской каретой и кричали «ура!»...

С середины XIX в. в архитектуре Осташкова, постепенно утрачивавшей свою самобытность, начинает преобладать эк­лектичный стиль. Выразительным примером тому может слу-

Здание на Ленинском, 50

140

По Селигерским землям

Дом в «кирпичном стиле», № 41 по Ленинскому проспекту

жить трёхэтажное каменное здание на главной улице города — по Ленинскому проспекту, 50. Сдвоенные окна второго этажа напоминают дворец эпохи Возрождения, а прямоугольные окна с наличниками на третьем этаже можно отнести к раннему ба­рокко.

В Осташкове можно увидеть несколько зданий, выстроен­ных в так называемом «кирпичном стиле». Среди них обраща­ет на себя внимание дом 41 по Ленинскому проспекту. Сейчас он обновлён и выкрашен в ярко-красный цвет.

Город в старину был разделён на три части: в центре рас­полагались официальные учреждения, в восточной и западной частях полуострова селились рыбаки, а к югу располагались кожевенные заводы, на которых осташи занимались своим исконным ремеслом. Однако рыболовный промысел в Осташ­кове имел ещё более древние корни и порождал сопутствую­щие специализации: сетевязание, изготовление снастей и лодок. Здесь делали как небольшие рыбацкие лодки, так и шлюпки, баркасы, выполняли заказы иногородних торговцев, в т.ч. из Твери и Петербурга.

Чем ещё славились местные жители, так это кузнечным промыслом, развивавшимся синхронно с производством лодок.

141

Тверская область. Путеводитель

Для лодок нужны были скобы и якоря, и их делали в многочис­ленных кузницах, разбросанных по всему городу (по некоторым данным, в Осташкове было около 100 кузниц, а кузнечным ремеслом был занят каждый десятый житель). Наиболее вид­ными, мастеровитыми кузнецами были Мосягины, Антоновы, Шишкины. Например, мосягинские топоры закупало в Петер­бург адмиралтейство для постройки кораблей.

Называют Осташков и «городом кожевенников». И не без оснований. Ещё в XVIII в. повсюду в России были известны непромокаемые сапоги, которые имели характерное назва­ние — «осташи». Выделывали здесь и рыбацкие рукавицы («тя-гушки»). К середине XIX в. в Осташкове насчитывалось 35 ко­жевенных заводов.

У осташей были и впрямь золотые руки. В городе работало много резчиков по дереву, часовщиков, позолотчиков. Славен Осташков и своими мастерами изобразительного искусства. Так, в середине 1780-х гг. в городе действовали свыше 40 иконопис­ных мастерских, в то время как в Твери тогда их было 11, в Вышнем Волочке — 8, в Кашине — всего одна. А если мы обратим взор в XVII в., то узнаем, что осташковские живопис­цы Макарий Митин-Потапов (вспомним дом Митиных), Иван Максимов и Дмитрий Львов рисовали гербы для «Титулярни-ка, или Описания великих князей и великих государей царей российских». По заказу царя Алексея Михайловича было на­писано 150 портретов.

Кроме того, известно, что в 1753 г. осташи Гаврила Деря­бин и Григорий Уткин расписывали дворцы в Царском Селе. Примерно в это же время осташковские живописцы братья Мина, Федот и Михаил Колокольниковы трудились в Петер­бурге, помогая итальянскому художнику Перезинотти распи­сывать Летний дворец.

С Осташковым связано своими судьбами и жизненными эпизодами немало деятелей науки и культуры. Здесь бывали писатели А.Н. Толстой, В.Я. Шишков, А.Н. Островский (о В.А. Слепцове мы уже сказали). Даже не перечислить имён художников, музыкантов, поэтов, которых вдохновляла уми­ротворяющая красота этого озёрного городка и, конечно, озе­ра Селигер. Уже в наше время Осташков стал местом проведе­ния фестиваля «Музыкальное лето Селигера», широко освещаемого в центральной прессе и на телевидении.

142

Тверская область. Путеводитель

В Осташкове жили личности поистине исторические. Можно назвать, в частности, имя известного учёного-картогра­фа В. Н. Адрианова, родившегося в Осташкове и проведшего в городе также несколько последних лет жизни (1935—1938 гг.). Для многих приезжающих сюда становится открытием, что именно Адрианов является автором герба Советского Союза. Один из осташковских переулков назван в честь видного кар­тографа, о чём свидетельствует памятная доска. В.Н. Адриа­нов похоронен в Осташкове, на Крестовоздвиженском клад­бище.

Во время Великой Отечественной войны город превратил­ся в центр партизанского движения. Здесь действовал парти­занский отряд железнодорожников.

Подвиги совершались и на воде. 15 июля 1942 г. из пуле­метов и пушек фашистами был обстрелян теплоход «Максим Горький», который вёл по линии Осташков—Свапуще капитан Иван Марков. На буксире шли четыре баржи с людьми и гру­зами. Капитан был ранен в спину, ему оторвало кисть левой руки, однако Марков продолжал управлять теплоходом.

В этот же день аналогичный подвиг совершил капитан теплохода «Луначарский» Алексей Хоробрых. Он был смертель­но ранен во время вражеского обстрела, но капитанский мо­стик не покинул. Оба капитана, выполнившие задание ценой собственной жизни, были посмертно награждены орденами Красной Звезды. Имена героев увековечены в названиях теп­лоходов, которые и ныне на плаву.

Осенью 1941 г. в Осташкове образовалось знаменитое парти­занское соединение — Вторая особая партизанская бригада под командованием Алексея Михайловича Литвиненко. Ещё в Гражданскую войну он, 16-летний, воевал рядом с легендар­ным Николаем Щорсом. Именем Литвиненко назван один из переулков Осташкова. Впрочем, в честь героев войны в городе названы многие улицы: Тарасова, Заслонова, пер. Богомоло­вой... А на пл. Свободы стоит памятник партизанам, торже­ственно открытый в 1958 г. Работать над монументом скульп­тор А.И. Тенета начал ещё в войну: делал зарисовки, лепил с натуры. А «натурами» были три осташковских партизана, и кто знает, может быть, некоторые старожилы вспомнят их имена...

На площади перед железнодорожным вокзалом приезжаю­щие в Осташков видят памятник Константину Заслонову. Этот

144

Тверская область. Путеводитель

уроженец Осташкова, громивший фашистские поезда, стал Героем Советского Союза. В годы войны Заслонов руководил группой партизан в Белоруссии и был убит в бою в 1942 г. На самом берегу Селигера, на месте, где был дом Заслонова, стоит памятный знак...

Осташков входит в число заповедных русских городов и привлекает к себе многочисленных туристов. Вместе с тем здесь предстоит сделать ещё очень много для восстановления само­бытных памятников архитектуры.

НИЛОВА ПУСТЫНЬ

Селигер без всякого преувеличения можно назвать «озе­ром островов». Городомля является одним из самых крупных среди них (если быть точнее, то вторым по величине). Его можно увидеть с уже знакомого нам острова Кличен. Любо­пытно прошлое Городомли. Известно, что сюда в конце XIX в. приезжал художник Иван Шишкин, запечатлевший здешние красоты в своих этюдах. Однако не на Городомлю стремятся гости Селигера — этот остров они обозревают с борта теплохо­да, тем паче что он закрыт для посещения ввиду находящихся здесь оборонных объектов. Маршруты туристов и путешествен­ников пролегают чуть дальше, на остров Столобный (Столб-ный), где возвышается Нило-Столобенский монастырь. Еже­годно сюда стремятся тысячи паломников из разных областей России.

Название острова корнями уходит в глубокую древность, когда здесь, по преданиям, было языческое капище и стоял каменный столб — идол. Начало православной жизни на ост­рове связывают с монахом Нилом, поселившимся здесь. Как следует из «Жития Нила Столобенского», пустыннику был сон — жить на острове посреди Селигера. А жил он в пещере, питался «дубовым вершием» и всячески усмирял свою плоть. Нил не ложился ни днём, ни ночью, исполняя таким образом обет столпничества, и всё время висел на деревянных крюках. Он и умер на них.

А вскоре на острове был основан монастырь, на первых порах состоявший из деревянной церкви и нескольких ке­лий. Датой образования обители считается 1594 г. Уже в сле­дующем веке Нилова пустынь рассталась со статусом скром-

146

По Селигерским землям

ной и бедной. Управлявший обителью игумен Нектарий был близок к светской власти и даже вхож к царю Михаилу Фё­доровичу. По легенде, Нектарий предсказал самодержцу рож­дение сына. Сын — Алексей Михайлович — подрос и, став царём, тоже благоволил предприимчивому игумену. Монас­тырь разрастался, стал получать государственное содержа­ние и привилегии, например, право отлова рыбы в оз. Иль­мень. Огромные средства жертвовали монастырю знатные бояре: Романовы, Милославские, Трубецкие. Впоследствии эти благородные деяния поддержали представители знаме­нитых в России фамилий: Шереметев, Орловы, Меншико-вы, Потёмкины... В монастыре зародился обычай бесплатно кормить богомольцев. Рассказывают, что в свои лучшие времена обитель кормила до 100 тысяч паломников в год. В 1820 г. Нилову пустынь посетил император Александр I. Уже в следующем году в монастыре развернулось активное стро­ительство, и многие постройки той поры сохранились до наших дней. Монастырь был не только важным духовным центром, но и самодостаточным хозяйственным организмом. По свидетельству В.А. Слепцова, в обители, помимо бра­тии, трудились также наёмные работные и вкладные люди. Последними называли крестьян, присланных помещиком в Нилову пустынь ради спасения своей (читай: помещичьей) души.

История застройки обители включает несколько этапов. Первые здания, появившиеся на острове на рубеже XVI— XVII вв., были деревянными. Из дерева была сработана и ог­рада с большими и малыми Святыми воротами, над которыми возвышалась надвратная колокольня с одной главкой. А над всеми постройками доминировала трёхъярусная, также увен­чанная главкой Богоявленская церковь.

В середине XVII в. деревянное строительство на острове продолжилось. В это время, судя по иконографии, в Ниловой пустыни существовали две пятиглавые ярусные церкви. Не за горами было начало каменного строительства. Послужил тому пожар 27 августа 1665 г., уничтоживший все деревянные по­стройки. Через шесть лет был заложен каменный собор. На севере монастыря сооружаются несколько построек разного на­значения: кухня, квасовня, кельи, ограда и больничная цер­ковь преподобного Нила, спустя годы переименованная в

147

Тверская область. Путеводитель

церковь Всех Святых. Однако в изначальном виде не сохрани­лось ни одно из первых каменных строений.

В следующем веке, особенно во второй его половине, Нилова пустынь переживает настоящий расцвет. Сохранились прежняя соборная Богоявленская церковь и церковь Всех Святых, а остальные сооружения были достроены. Монастыр­ские кельи из одноэтажных превратились в двухэтажные; по­являются и новые постройки — как культовые, так и хозяй­ственные. Монастырский комплекс получает чёткую планиров­ку. На западе острова появились гостиный и конный дворы, в южной стороне располагались Воздвиженская церковь, а так­же фруктовый сад и липовый парк.

В XIX в. облик монастыря кардинально поменялся, оби­тель заметно расширилась. Был отстроен новый Богоявлен­ский собор, вместо келий появились роскошные архиерейс­кий и братские корпуса. Над проектом Богоявленского собора трудился Карл Росси, но его идеи не претворились в жизнь. Собор возводился по проекту И.И. Шарлеманя в 1821—1833 гг. Любопытно, что сначала архитектор представил свой проект на конкурс для Исаакиевского собора, однако в Петербурге замысел Шарлеманя, видимо, не всем пришёлся по нраву. Проект осуществили почти без корректировок в Ниловой пустыни. Храм, занявший центральное место на острове, был увенчан пятью куполами (позднее появился шестой), а с трёх сторон разместились шестиколонные белокаменные портики. Над западным портиком вознеслась трёхъярусная колоколь­ня. Роскошный интерьер собора, включавший живопись, леп­нину, позолоту, резьбу по дереву, был выполнен по проекту тверского губернского архитектора Ивана Львова. Надо сказать, что над внутренним убранством сооружений Ниловой пусты­ни трудились местные мастера: резчик Кондратий Конягин, живописец Семён Уткин, а также Илья Верзин и Терентий Глазухин. Кельи и связанные с ними службы опоясывают со­бор с трёх сторон. На южной стороне монастыря расположены корпус братских келий и казённая палата. А главные — архи­ерейские — кельи примыкают к церкви Нила Столобенского, располагаясь напротив пристани.

После завершения строительства собора в Ниловой пусты­ни принялись укреплять берега острова, постепенно разрушае­мые волнами. Так появились гранитные набережные. Так остров

148

По Селигерским землям

Нилова пустынь. Общий вид

на Селигере обрёл замечаемое многими сходство с Петербур­гом. Набережные из гранита, которые называли «стенками из дикого камня», возводили уже в середине XVIII в. Вот что пи­шет о строительстве набережных знаток Селигерского края искусствовед Артур Галашевич: «Перед собором у Архиерейской пристани набережные сделали высокими, а дальше они места­ми понижались... Материал для них в изобилии добывали с окрестных полей. Длина блоков была различна, в зависимости от величины камня, а высота соблюдалась примерно одинако­вая, чтобы легче было вести кладку. Блоки вплотную подгоня­лись друг к другу, и только в верхних рядах и наиболее ответ­ственных местах «дикоотёсанный камень» набережных крепили металлическими пиронами и связями, гнёзда для которых за­ливались свинцом. Проект гранитных набережных был разрабо­тан губернским архитектором И.Ф. Львовым, автором псевдого­тических фасадов братских корпусов монастыря».

Особый вклад в обустройство обители внёс селижаровский мастер Фома Павлов, построивший две надвратные церкви. Одна из них, церковь преподобного Нила (1751-1755), была построена по образцу надвратной церкви Московского Дон­ского монастыря. Правда, церковь Нила не была столь изыс­канна, как её столичная предшественница. Надвратная цер-

149

Тверская область. Путеводитель

Воздвиженская церковь

ковь апостолов Петра и Павла, завершённая в 1764 г., напоми­нает памятники древнего Торопца. На это указывает декор наличников, замеченный только здесь. Что касается интерье­ра, то обращает на себя внимание лепнина, изображающая библейские сцены.

В южной части острова возвышается Воздвиженская цер­ковь. Её композиция весьма проста: восьмерик на четверике, с примыкающими полукруглыми апсидами. На северо-восточной оконечности Столобного острова стоит Светлицкая башня, последнее строение, возведённое на территории монастыря (1843 г.). Нижний ярус служил воротами, через которые прохо­дили в монастырь, в верхнем помещались кельи привратника и сторожа, а венчал башню высокий шпиль, где во время ненас­тья, пурги или бури на озере ночью зажигался фонарь. Много позже пролив перед башней, отделявший остров от материка, почти полностью перегородили дамбой, ставшей главной доро­гой в пустынь. После Светлицкой башни в монастыре уже не строились новые здания, хотя кое-какие ремонтные работы и переделки ещё велись. В 1927 г. монастырь был упразднён, в советское время здесь последовательно находились детская тру­довая колония, лагерь для пленных поляков, военный госпи-

150

По Селигерским землям

таль, дом престарелых и база отдыха «Рассвет». 20 декабря 1991 г., в день памяти преподобного Нила, епископом Тверским и Кашинским Виктором была совершена в Благовещенском при­деле Богоявленского собора первая после стольких лет запусте­ния Божественная литургия. С этого дня в монастыре каж­додневно совершаются богослужения. Вот как живёт обитель сегодня: «В Ниловой пустыни встают рано, в пять утра. Когда честной народ ещё спит, здесь уже молятся за него. А потом, как и в большой семье, начинаются хозяйственные заботы... В обители есть огород. В здешних водах ловится рыба. Мяса монахи не едят, а три дня в неделю и вовсе постные. Спиртное для здешней братии исключено. На стене в рамочке висят за­поведи святого Нектария о трезвости и общении, датированные 2 апреля 1666 года. Пока мы осматривали обитель, приехал из Осташкова отец Вассиан. И сразу все к нему потянулись, чув­ствовалось, как здесь любят своего настоятеля. В России ныне это единственный священник, прослуживший на одном месте почти пятьдесят лет! В самые тяжёлые безбожные годы он ох­ранял мощи преподобного Нила в Вознесенской церкви Ос­ташкова, не дал при Хрущёве перенести их в музей...» (печата­ется по газете «Тверская жизнь». —СМ.).

В 2003 г. были обретены мощи святителя Нектария. Про­изошло это во время раскопок в подвальном помещении Бо­гоявленского собора, где ныне и хранятся мощи. Сам собор реставрируется довольно давно, однако предстоит ещё не­мало восстановительных работ. Росписи сохранились толь­ко под самым куполом. Оказывается, их уничтожали целе­направленно. В те годы, когда в монастыре размещалась детская трудовая колония, для провинившихся было приду­мано наказание: сбить фрески на нескольких квадратных метрах стены.

Сегодня люди дарят обители иконы. Одна из них — икона Казанской Божией Матери — дважды была вынесена невреди­мой из пожара. Говорят и о чудесах, происходящих в самой обители. Однажды случилось так, что после церковного праз­дника служители храма не знали, что делать с букетом увяд­ших роз. Один монах поставил вазу с поникшими бутонами в уголке рядом с иконой. И буквально через несколько минут все увидели, что цветы ожили. И ещё долго потом живыми стояли перед иконой...

151

Тверская область. Путеводитель

ИСТОК ВОЛГИ

Тверская область уникальна во многих отношениях. Имен­но здесь берут начало крупные европейские реки: Волга и Западная Двина, а на границе со Смоленщиной — Днепр. Священное место — исток великой Волги — находится в Ос­ташковском районе, всего в 22 км к северо-западу от побере­жья озера Селигер. Даже не верится, что «главная улица Рос­сии», устремляющаяся в необозримую даль, начинается с родника, вытекающего из болота у д. Волговерховье. Это где-то в Саратове или Астрахани нужно постараться, чтобы с од­ного берега разглядеть очертания другого. А в деревне Волго­верховье Волгу можно запросто перешагнуть. Ведь ширина её не достигает здесь и метра. Тут же первый мост через Волгу, не мост даже, а трёхметровый мосточек. Над ключом стоит скром­ная часовенка, а неподалёку расположены на холмах два хра­ма: Никольский и Спасо-Преображенский. Это остатки жен­ского Ольгина монастыря. Место здесь довольно глухое, но заблудиться по дороге к истоку трудно. Ведь идут сюда каж­дый день много паломников и туристов.

А первый монастырь здесь возник ещё по указу царя Алек­сея Михайловича в 1649 г. В обители была всего одна деревян­ная церковь, которая была обнесена деревянной же оградой. Внутри располагались кельи. Уже тогда люди верили в цели­тельную силу источника, способную избавить от многих бо­лезней. Сюда шли не только лечиться от телесных недугов, но и укрепляться духовно. Известны слова оптинского старца Варсонофия: «Почаще впускайте Волгу в сердца Ваши»! Воды этой реки, как считали наши предки, несли в себе смирение и сострадание к ближнему.

Описания истока Волги в разное время делали многие ученые и путешественники. Вот что сообщал знаменитый русский историк XVIII в. В.Н. Татищев: «Волга исходит из болот великих во Ржевском и Белском уездах, и до Селижара мала, а впадает на юге в море Каспийское. Великостью и обиль-ством рыб, яко же и пажитию по берегам, превосходит реки еуропские все».

В конце того же столетия в «Генеральном соображении по Тверской губернии» приводится подробное описание истока

152

По Селигерским землям

У истока Волги

Волги: «В лесу, растущем по болоту, находится чистый мох, не далее ста сажен в окружности, по конец коего виден дубовый обруб и колодезь. Из оного исходит река Волга не шире двух аршин и, проходя чистым местом по иловатому грунту, через две версты впадает в два небольшие озерка...»

Пётр I посылал монахам Спасо-Преображенской обители наставления по освоению этого края. Вместе с тем, монастырь в верховьях Волги заметно уступал по размерам и богатству распо­ложенной неподалёку Ниловой пустыни. Постепенно он прихо­дил в запустение, а потом сгорел. К середине XVIII в. монастырь прекратил своё существование. Однако за состоянием часовенки над истоком неизменно следили местные крестьяне.

С исчезновением монастыря паломничество в эти места не прекратилось. Из года в год стремились сюда люди со всей России, в том числе весьма известные и уважаемые. Так, в 1856 г. у истока Волги побывал драматург А.Н. Островский. В этих местах работал знаменитый художник И.И. Шишкин, оставивший зарисовки «Часовенка над ключом, дающим нача­ло Волге», «Первый мост через Волгу» и другие. Полотно «Ча­совня над истоком Волги» написано в Волговерховье другим известным русским художником А.П. Рябушкиным.

153

Тверская область. Путеводитель

В конце прошлого века академик Д.Н. Анучин оставил такое описание истока: «От Стержа к истоку Волги дорога шла лесом, с горы на гору, по усеянной валунами почве. Проехали Алексеевку, Вороново, откуда до истока версты две. Наконец, не въезжая в деревню, остановились у мостика, от которого до колодца несколько десятков шагов. Ввиду местного праздника вблизи мостика на берегу болота были разведены огни и в больших котлах варилось пиво. К часовне на болоте есть до­ступ по дощечкам, по которым иногда приходится идти вершка на два в воде. Часовня имеет три метра в квадрате, с четырёх­скатной крышей и крестом наверху».

Примерно в те же годы, на исходе позапрошлого столетия, было решено возродить монастырь. Причём средства на по­стройку нового Спасо-Преображенского собора собирали по всем поволжским губерниям, а проект будущего храма публико­вался на открытках, в экономических проспектах и путеводите­лях по Волге. Новый женский монастырь получил название Оль-гина, а Спасо-Преображенский собор был заложен 29 мая 1912 г. Ежегодно в этот день происходило освящение истока Волги, и такая традиция, забытая в советские годы, была возобновлена в 1990 г. осташковским архимандритом Вассианом. Теперь здесь вновь совершаются литургия и обряд водосвятия.

В иные лета, особенно засушливые, ручеек, бегущий из болотного ключа, пересыхает. Тогда дно ключа и русло ручья очищают. Говорят, что при этом в небо вздымается высокий фонтан воды, который здесь называют Кипуном.

Во время Великой Отечественной войны часовня, равно как и монашеские кельи, была сожжена, а сам исток оказался захламлённым. Но уже в начале 1942 г., когда вблизи от истока воины-железнодорожники прокладывали узкоколейку, бойцы попросили разрешения поставить на месте разрушенной ча­совни павильон. За короткий срок плотники восстановили сруб, а затем соорудили беседку с резными узорами, просто­явшую 15 лет.

В 1957 г. над истоком возвели домик, сохранивший свои основные черты и поныне. Это строение с двумя сводчатыми окнами по фасаду и с шатровой крышей. Несмотря на то что уже в новейшее время домик хотели реконструировать и обно­вить, осташи отстояли привычную и милую их сердцам из­бушку — узнаваемый символ начала великой реки.

154

Тверская область. Путеводитель

Исток Волги — поистине национальная святыня. С 1974 г. земли, прилегающие к истоку, объявлены заказником феде­рального значения. С 1996 г. возобновлены службы в Николь­ской церкви, а в 1999 г. от истока начался крестный ход по Волге, Днепру и Западной Двине. Его участники прошли по территории трёх славянских государств: России, Украины и Беларуси. Тогда же на одном из верхневолжских холмов был заложен символический камень в основание Славянского дома. По благословению Патриарха Московского и Всея Руси Алек­сия II, который побывал здесь летом 1995 г. и освятил начало Волги, возрождается и женский монастырь, призванный стать хранителем истока.

СТАРИЦА

Старица, наряду со Ржевом, — один из двух первых горо­дов, расположенных по течению Волги, которая здесь совсем неширока и неглубока. Зато высок мост через реку, и с него открывается прекрасная панорама. Мощная конструкция была возведена в 1963 г. Словно птица с гигантскими крыльями-пролётами, застыла она над Волгой... До этого мосты здесь наводили только на лето, зимой на противоположный берег добирались на льду, а в пору половодья использовали паром.

Старица расположена всего в часе езды от Твери, и весь город проезжаешь на машине в считанные минуты. Вспоми­ная стихотворение Иосифа Бродского, можно сказать, что Старица — «скромный городок, гордящийся присутствием на карте». Но у старичан, очевидно, собственная гордость и свои любимые строки. Как написал С. Островой,

Если Старица — не город, то и Волга — не река.

Старицкий мост

157

Тверская область. Путеводитель

Панорама Старицы

Старица вступила в восьмой век своего существования. В 1997 г. было пышно отмечено 700-летие города. Впервые в письменных источниках Старица упомянута в 1297 г. Уже в XIV в. в ней был свой Кремль с 13 башнями, обнесённый четырёхметровой стеной из брёвен. Внутри, по сохранившим­ся сведениям, находились собор и две церкви.

Тверские князья использовали город как крепость, для которой Старица по своему расположению как нельзя более подходила. Старице как пограничному населённому пункту между тверскими и московскими владениями уделялось боль­шое внимание, она систематически укреплялась. Известно, что в системе крепостного вала были установлены пушки — «тю­фяки», считавшиеся в Средние века грозным оружием. А в Бо­рисоглебском соборе хранились ядра и порох.

Старица — тихий город с бурным прошлым. Долгое время она была яблоком раздора между Москвой и Тверью, разоря­лась, переходила из рук в руки. В 1485 г., с утратой Тверским княжеством независимости, Старица окончательно вошла в состав Московского государства. Правда, местные князья и после этого проявляли свой независимый нрав. В XVI в. млад­ший сын Ивана III Андрей, которому Старица была пожало­вана в удел, попытался расширить свои владения, осмелился не подчиниться тогдашней правительнице Руси Елене Глин­ской. Та подозревала Андрея в намерениях занять великокня­жеский престол и решила убрать строптивого князя. Обманом, через посредство воеводы Телепнева-Оболенского, Глинская заманила Андрея Старицкого в Москву и вместо обещанных переговоров заточила его в темницу и уморила. Вместе с Ан-

158

Старица

дреем был заточён и его сын Владимир, которому было суж­дено выжить. В 1540 г. его освободили пришедшие к власти князья Шуйские, и Владимир стал править старицкими зем­лями. При нём Старица оставалась, наряду с Великим Новго­родом, островком независимости среди стремительно объеди­няемых русских земель. Понятно, что царствовавший Иван Грозный не желал мириться с непокорностью удельного кня­зя. В 1569 г. Владимира с семьёй позвали в Москву. По дороге в первопрестольную старицкий князь, обвиненный в покуше­нии на царя, был отравлен подручными Ивана Грозного. Та же участь постигла жену и детей Владимира.

Вместе с тем душегуб Иван IV называл Старицу «Любим-городом», она была включена в опричнину. Грозный власти­тель часто наведывался сюда, здесь в 1581 г. велись переговоры с польским королём Стефаном Баторием. Тогда Старица пре­вратилась в военный лагерь. Не доверяя Баторию, русский царь велел стянуть в город значительные силы на тот случай, если поляки вдруг двинулись бы к Москве.

В тот год поляки не разорили город. Но сделали это в 1608 г., когда старичане отказались открыть ворота отрядам Лжедмитрия II. Последовал роковой для города штурм, который устроили интервенты. Оборонялась Старица героически. Летопись сооб­щала о многих «телах супостатов», плывших по Волге. Однако крепость была разграблена, а на восстановление её не хватало средств. Пожар, случившийся в 1637 г., окончательно уничтожил крепость. Период запустения продолжался почти полтора столе­тия, пока по указу Екатерины II Старица не получила статус уездного города Тверской губернии. На гербе города была изоб­ражена старуха с клюкой — символ, уходящий корнями в глубь времён. По древнему преданию, во время татарского нашествия уцелела лишь некая старуха, отсюда и название — Старица. Есть и иная, научная версия происхождения названия города, которая связана с реками Верхняя Старица и Нижняя Старица.

СВЯТО-УСПЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ

Пожалуй, главная достопримечательность города — древний Свято-Успенский мужской монастырь, расположенный на пра­вом берегу Волги. Основали его, согласно преданию, в 1110 г. пришедшие из Киева иноки Трифон и Никандр, поселившиеся

159

Тверская область. Путеводитель

Свято-Успенский монастырь

на пустынном лесном берегу Волги. В ту пору этот край ещё населяли язычники. Но уже при жизни подвижников сюда стали стекаться люди, ищущие монашеского жития, и вскоре сложи­лась довольно значительная по количеству братия монастыря. Примечательно, что пустынь, основанная иноками Трифоном и Никандром, явилась одной из первых на Севере России.

В следующем столетии, когда делами обители управлял инок Феодорит, был построен храм во имя Успения Божией Матери. Освящал храм епископ Новгородский Гавриил, а присутствовал при сём великий князь Суздальский Андрей Боголюбский. В первой половине XIII в. монастырь был уже довольно многолюден и управлялся архимандритами.

Во время монголо-татарского нашествия монастырь не раз разорялся. Есть сведения, что в 1272 г. были убиты игумен Серапион и боле 100 монахов, тела которых «враги бросили в Волгу. Однако, по сообщению монастырского летописца, тела мучеников речные волны не унесли, и они были преданы зем­ле по-христиански. Страшный погром не прекратил монашес­кую жизнь. Постепенно вокруг монастыря разрастался город.

После вхождения в начале XVI в. Старицкого княжества в Московское государство князь Андрей Иванович Старицкий

160

Старица

начал большое каменное строительство. Первым архимандри­том обители после татарского нашествия стал происходивший из знатного рода Полевых старицкий уроженец Герман, в бу­дущем архиепископ Казанский.

Основная постройка монастыря — Успенский собор — была завершена в 1530 г. Южный фасад разделён на три части пи­лястрами и капителями, а к западной стене впоследствии был пристроен четырёхколонный портик с фронтоном. Успенский собор весьма напоминает конструкцией своего «тёзку» — зна­менитый Успенский собор в Московском Кремле.

Среди построек Свято-Успенского монастыря видное ме­сто занимает Введенская церковь с обширной трапезной, по­строенная по указанию Ивана Грозного в 1570 г. И тут можно обнаружить сходство с московской архитектурой. Своды тра-

Успенский собор

Тнерская область. Путеводитель 161

Тверская область. Путеводитель

Введенская церковь

пезной опираются на мощный квадратный столб — как в Гра­новитой палате. Над тёплой церковью, примыкающей к тра­пезному залу, возвышается шатёр. А внизу располагаются по­мещения, которые использовались для хозяйственных нужд. Введенская церковь позднее достраивалась: с северной сторо­ны к ней пристроили паперть, а с юга палату, где располага­лась монастырская ризница.

Сегодня во Введенской церкви располагается Старицкий краеведческий музей. Экспонаты для него стал собирать в 1919 г. Евгений Клодт, которому удалось раздобыть уникальные кол­лекции монет, живописи, оружия... Экспозиция получилась настолько яркой и примечательной, что ещё до войны Ста-

162

Старица

рицкий музей был внесён в каталог «Музеи мира», который увидел свет в Лейпциге.

Напротив увенчанной грандиозным шатром Введенской церкви — отреставрированный двухэтажный настоятельский корпус, а справа от него — миниатюрная часовня-усыпальни­ца. В 1774 г. здесь был похоронен екатерининский сановник Иван Фёдорович Глебов-Стрешнев, которому принадлежало имение Раёк недалеко от Торжка.

Обойдя Успенский собор, мы заметим пристроенный к нему с севера Троицкий собор о двух этажах. В 1819 г. его построил и посвятил памяти своих родителей генерал-майор Алексей Тимофеевич Тутолмин, известный своей благотвори­тельностью. В 1810 г. он открыл в Старице первую бесплатную больницу. Что касается собора, то первый его этаж стал родо­вой усыпальницей Тутолминых.

В 1681 г. западная часть монастыря серьёзно пострадала от пожара. Огонь уничтожил кельи, деревянную колокольню и каменную надвратную церковь Василия Анкирского. Через несколько лет на её месте возвели церковь Иоанна Богослова, украшенную резьбой по белому камню. Она была надвратной,

Настоятельский корпус

163

Тверская область. Путеводитель

Троицкий собор

но в XIX в., после одного из высоких паводков, затопивших монастырь, ворота заложили кирпичом, а въезд в монастырь перенесли на более высокую западную сторону. Сооружения монастыря хотя и создавались в разное время, образовывали гармоничный ансамбль, соразмерный с располагавшимся на­против Старицким Кремлём.

164

Тверская область. Путеводитель

Надвратная церковь Успенского монастыря

На территории Успенского монастыря был похоронен пер­вый русский патриарх Иов, уроженец Старицы, сыгравший видную роль в истории России. Когда войска Лжедмитрия I вошли в Москву, Иов призвал жителей не признавать само­званца. За это он был лишён сана и выслан в Старицу. Изгнан­ного из Москвы святителя радушно принял новый настоятель монастыря преподобный Дионисий, в будущем игумен Радо­нежский. Иов прожил в монастыре около двух лет, вплоть до своей кончины. На месте захоронения Патриарха построили часовню, а впоследствии — на исходе XVII в. — колокольню. Сохранилось надгробие патриарха, а сам прах Иова был пере­везён в Москву. Что касается колокольни, то на ней были установлены часы работы неизвестного мастера. Их мелодич­ный бой, разносившийся над Волгой, могли слышать вплоть до 1930 г.

166

Старица

Сам монастырь, несмотря на прошения верующих, был ликвидирован несколькими годами раньше. К тому времени в нём оставалась восемь глубоких старцев. Но они были разогна­ны, а сам монастырь сочли «контрреволюционным гнездом». В стенах обители устроили гостиницу, столовую и постоялый двор.

Сейчас идут кропотливые работы по восстановлению Ста-рицкого Свято-Успенского мужского монастыря. Колокольня, настоятельский корпус и церковь Иоанна Богослова уже име­ют, можно сказать, праздничный вид. Однако до полного восстановления построек монастыря пока далековато...

ПО ПРАВОБЕРЕЖЬЮ СТАРИЦЫ

Ещё одним заметным культовым сооружением является Ильинская церковь, также расположенная в правобережье го­рода, на ул. Володарского. Да и трудно не заметить этот храм: внушительных размеров сооружение находится при въезде в город, близ автовокзала. Построена Ильинская церковь была в 1804 г. и украшена в стиле барокко. Она избежала участи

Ильинская церковь

167

Тверская область. Путеводитель

Знак, посвященный 700-летию Старицы

168

Старица

большинства храмов и действовала даже в советские годы, за исключением разве что военных лет. Ильин день, 2 августа, здесь принято отмечать крестным ходом от церкви к Успен­скому монастырю. В этой церкви хранится среди других икона Ахтырской Божией Матери.

А совсем недалеко отсюда, у дороги, ведущей в центр Ста­рицы, гостей встречает увековеченная в камне покровительница города — та самая старица, которая сама уцелела при пожаре и спасла посадских детей. В одной руке у старицы, скульптурное изображение которой установлено на огромном валуне, посох, в другой — свиток, сообщающий о 700-летнем возрасте города.

Продолжая прогуливаться по ул. Володарского, непремен­но заметим на правой её стороне обелиск, воздвигнутый в 1975 г. в честь освобождения города. (Под фашистским игом Старица находилась с 12 октября 1941 г. по 1 января 1942 г. — она была освобождена нашими войсками в новогоднюю ночь.) А на противоположной стороне улицы ещё один монумент на­помнит о войне. Это бюст маршала М.В. Захарова, родивше-

Бюст маршала М.В. Захарова

169

Старица

гося в д. Войлово Старицкого района. Старичане вправе гор­диться своим земляком: Матвей Васильевич Захаров стал дваж­ды Героем Советского Союза, возглавлял Генеральный штаб Министерства обороны СССР. А в годы войны он руководил штабами ряда фронтов, в том числе и Калининского.

ЛЕВОБЕРЕЖЬЕ

Не меньше достопримечательностей расположено в Ста­рице и на левом волжском берегу. Когда-то здесь был женский Вознесенский монастырь, но время и деяния людские остави­ли живущим сегодня возможность лицезреть только остатки белокаменной Вознесенской церкви. На территории монасты­ря находились мощи местночтимой святой Пелагеи, приняв­ший мученическую кончину во время одного из польских разорений начала XVII в. До 1755 г. Пелагея, сестра патриарха Иова, была погребена под отдельной часовней, а затем по разрешению епископа Вениамина была построена новая Воз­несенская церковь. Мощи подвижницы были перенесены сюда и погребены под надгробной плитой в нижнем этаже близ придела иконы Знамения Божией Матери. Над ней была по­ставлена икона с изображением мученицы Пелагеи, преподоб­ной Пелагеи и преподобной Параскевы (в миру инокиня но­сила имя Параскева).

В 1930-х гг. в храме хотели устроить клуб, затем в здании церкви предполагали разместить экспозицию, посвященную народному хозяйству. Но реконструкция здания не была дове­дена до конца, и оно осталось без кровли и потолочных пере­крытий.

А в середине 1980-х гг. при постройке гаражей на глубине около метра были обнаружены мощи блаженной Пелагеи. Надгробная плита была отодвинута, а мощи разбросаны внут­ри церкви.

Спустившись к Волге, увидим ещё одну церковь — Николь­скую. Здание сохранилось сравнительно неплохо, хотя и оно не избежало разрушений: после войны храм лишился купо­лов. А недалеко отсюда, на древнем Старицком городище, стоит величественный пятикупольный Борисоглебский собор, вы­строенный два века назад. С ним соседствует колокольня, в которой усматривается родство с псковской архитектурной

171

Тверская область. Путеводитель

Никольская церковь

традицией. Внутри собора можно увидеть часть росписей. Но не сохранился старый Борисоглебский собор, построенный ещё при Иване Грозном. Другого такого храма на Руси не было: вместо куполов его венчали пять шатров, причём главный из них поднимался ввысь на 30 м! Собор хоть и очень сильно пострадал в Смутное время, все же простоял после этого ещё полвека. Затем, в 1659 г., по приказу патриарха Никона, не любившего шатровых храмов, Борисоглебский собор приня­лись разбирать, но тут сам патриарх оказался в немилости светских властителей. Вроде бы храм можно было спасти от полного разрушения, но увы... Уникальный собор всё же был утрачен. О его величии мы можем судить по старинным изоб­ражениям.

А за нынешним Борисоглебским собором легко заметить вал древнейшего городища. От него до устья впадающей в Волгу речки Верхней Старицы простиралась территория средневе­ковой крепости. Внутри неё находились княжеский дворец и два белокаменных собора: Никольский и Михаила Архангела. Сегодня вал украшают, высаживая на нём цветы, причём так,

172

Тверская область. Путеводитель

Пятницкая церковь

что они как бы сообщают о возрасте города. Побывав в Ста­рице осенью 2004 г., автор этих строк без труда узрел цифру 707...

Раньше от Борисоглебского собора вниз шла чугунная ле­стница, выводившая на торговую площадь и к Пятницкой церкви. Нет ныне ни площади, ни лестницы, но белокамен­ная церковь, построенная в 1750 г., сегодня перед нами. Она великолепно смотрится рядом с Борисоглебским собором, особенно с противоположного берега или с моста. Кое-где сохранились древние росписи. Жаль, что ныне храм забро­шен...

Недалеко от этой церкви находятся старинные кузницы, напоминающие о ремесле, хорошо развитом в Старице в XVIII в. Правда, из 30 кузниц ныне осталось 7. Зато изделия стариц-ких кузнецов, собранные в различных музеях, можно увидеть во множестве. Это кольчуги, шлемы, сработанные ещё в XVI в., а также более поздние образцы кузнечного ремесла: серпы, косы, подковы...

174

Старица

Три дома по Аптекарскому переулку

В Старице немало жилых домов, сохранивших свой перво­начальный облик. Так, три дома по Аптекарскому пер., словно бы спускающиеся вниз с холма, выдержаны в едином стиле. Два из них связывает арка.

А поблизости от моста, в центре города, на правой стороне ул. Советской стоит полуротонда (в народе её называют «шай­бой»), в которой много лет размещается закусочная. Побывать внутри этого любопытного архитектурного сооружении XVIII в. считает долгом едва ли не каждый гость Старицы. В старину рядом стояла такая же полуротонда, и обе они образовывали своеобразные ворота, ведущие в торговую часть города. По преданию, Александр Сергеевич Пушкин покупал тут шампан­ское. Ныне здесь можно найти не только этот популярный шипучий напиток, но и другие, а потом отправиться дальше по Советской. На этой же стороне улицы стоит изысканной архитектуры дом Филиппова, где ныне располагается Центр Русской культуры. Это здание, возможно, тоже связано с Пуш­киным. Если верить молве, дошедшей до наших дней, именно здесь поэт танцевал на балу с дочерью старицкого исправника Катенькой Вельяшевой, которой был весьма увлечён. Ей по-

175

Старица

священо очень известное стихотворение «Подъезжая под Ижоры...»:

Подъезжая под Ижоры, Я взглянул на небеса И воспомнил ваши взоры, Ваши синие глаза...

Встреча с голубоглазой красавицей Вельяшевой, видимо, навсегда запомнилась Пушкину. Даже спустя пять лет в письме жене из имения Павловское Старицкого уезда он упоминает её: «...Вельяшева, мною некогда воспетая, живёт здесь в сосед­стве. Но я к ней не поеду, зная, что тебе было бы это не по сердцу». Зато самому поэту Старица и окрестности приходи­лись явно по сердцу. Здесь он провёл немало счастливых и вдохновенных дней...

ПУШКИН В ОКРЕСТНОСТЯХ СТАРИЦЫ

В Старице и окрестностях есть на что посмотреть, есть о чём поведать гостям края...

Это мемориальный комплекс в д. Бортенево на предпола­гаемом месте сражения, в котором 22 декабря 1317 г. Михаил Ярославич Тверской разбил войско Юрия Даниловича Москов­ского, к которому примкнул отряд татарского посла Кавгадыя.

Это старицкие пещеры-каменоломни, в которых на протяже­нии многих веков добывается уникальный строительный матери­ал — «белый камень». В одной из пещер под названием Ледяная можно увидеть на исходе зимы сталактиты и сталагмиты.

Это и готического облика православная церковь в с. Крас­ном в 20 км от Старицы, в основе которой проект знаменитой церкви при Чесменском дворце в Санкт-Петербурге. Недалеко от села есть также целебный источник с часовней Иоанна Предтечи...

Отдельного повествования, безусловно, заслуживает пребы­вание под Старицей Александра Сергеевича Пушкина. Здеш­ние края освящены его именем. Начиная с 1971 г. в с. Берново ежегодно проходят Пушкинские праздники поэзии. На пер­вом из них побывал Ираклий Андроников, приезжали сюда и другие известные литераторы.

177

Тверская область. Путеводитель

Преображенская церковь в селе Красном

178

Старица

Музей А.С. Пушкина в Бернове

Пушкин не раз посещал Берново, останавливаясь в усадьбе И.П. Вульфа. Сейчас в усадебном доме находится музей по­эта, а рядом установлен памятник ему. Однако этим не исчер­пываются достопримечательности Бернова, по праву входяще­го в «Пушкинское кольцо Верхневолжья». От бывшей усадьбы аллея, по которой ступал поэт, ведёт к старинной Успенской церкви (1699 г.). Сама природа, кажется, хранит память об А.С. Пушкине. В одном из уголков живописного берновского парка есть гора с приличествующим этому местечку названи­ем — Парнас. На неё Пушкин и всходил. Поднимаясь по скло­ну, нельзя миновать внушительного вида сосну, под которой поэт отдыхал. Как говорится, что ни шаг, то предание. Но есть и вполне достоверные сведения, связанные с жизнью Алексан­дра Сергеевича, а ещё более тесно — с жизнью его возлюблен­ной Анны Керн. В трёхлетнем возрасте она впервые оказалась в усадьбе своего деда И.П. Вульфа, когда родители, старицкие дворяне, привезли её из Орла. «Наше милое Берново» — имен­но так впоследствии называла Анна Петровна это старицкое село. «Мне было привольно в Бернове, особенно в отсутствие батюшки, — признавалась она. — Все были внимательны и нежны ко мне». А уж какие чувства питал к Керн Пушкин,

179

Тверская область. Путеводитель

Успенская церковь

180

Старица

Тот самый легендарный омут

известно. Даже ещё не зная Александра Сергеевича, Анна Петровна хорошо знала его стихи. Пушкин же в одном из писем к П.А. Осиповой так отзывался об А.П. Керн: «У нее гибкий ум, она понимает всё, она легко огорчается и утешается точно так же, она застенчива в приёмах, смела в поступках, но чрез­вычайно как привлекательна».

Что и говорить, нам известно немало документальных сви­детельств о жизни и творчестве поэта. Но и неизведанного, таинственного предостаточно. По одному из преданий, омут на речке Тьме недалеко от Бернова навеял Пушкину сюжет «Русалки», основанный на произошедших здесь когда-то тра­гических событиях. Если верить легенде, дочь местного мель­ника была влюблена в барского камердинера. Но того за некую провинность барин отдал в солдаты, и девушка в отчаянии бросилась в омут...

Впрочем, на Тьме есть ещё один не менее знаменитый омут. Именно он запечатлён на картине Исаака Левитана «У омута», находящейся в Третьяковской галерее. Художник приехал под Старицу в 1891 г. по совету Л.С. Мизиновой, близкой к семье Антона Павловича Чехова. Жил Левитан близ усадьбы Пана-фидиных в деревне с названием, располагающим к творчеству, — Затишье. Затем живописец переехал к Панафидиным в Куро-во-Покровское, где и написал полотно «У омута»...

181

Тверская область. Путеводитель

ПАВЛОВСКОЕ

Даже люди, равнодушные к поэзии, должны испытывать невольный трепет, бывая в Павловском. Именно это селение сокровенно связано с шедеврами русской лирики, вышедши­ми из-под пушкинского пера и знакомыми каждому. Здесь были написаны стихотворения «Зимнее утро» и «Зима, что делать нам в деревне?», в Павловском Пушкин продолжал работать над «Евгением Онегиным». Ставшая крылатой строка «Любви все возрасты покорны» родилась тоже здесь. И не только... Дом, где жил и работал Пушкин, не сохранился. Главное — сохранились стихи, вошедшие в сокровищницу пуш­кинского наследия, а также его письма, адресованные жене Наталье Николаевне. Из строчек одного письма, датирован­ного 21 августа 1833 г., можно узнать о пребывании поэта в Павловском.

«В 8 часов вечера приехал я к доброму моему Павлу Ива­новичу (Вульфу. — СМ.), который обрадовался мне, как род­ному. Здесь я нашёл большую перемену. Назад тому пять лет Павловское, Малинники и Берново были полны уланами и барышнями, но уланы переведены, а барышни разъехались; из старых моих знакомых приятельниц нашел я одну белую ко­былу, на которой и съездил в Малинники, но и та уж подо мною не пляшет, не бесится... Здесь объедаюсь я вареньем и проиграл три рубля в двадцать четыре роббера в вист...»

Это было последнее посещение Пушкиным Старицкого уезда. Побывал он здесь, направляясь в оренбургские края для сбора материала к «Истории Пугачёва». Но мы ещё задержим­ся в окрестностях Старицы и заглянем в Малинники, столь любимые Александром Сергеевичем... «Хоть малиной не кор­ми, да в Малинники возьми», — говаривал Пушкин.

МАЛИННИКИ

Название этого сельца, как можно резонно предположить, происходит от ягоды малины, которая в изобилии произраста­ла в здешних местах. И варенье здесь варили отменное, потчуя им желанного гостя. Но поэта в Малинниках ожидали и более возвышенные радости: вдохновлявшая его природа, благодат­ная тишина и простор. По признанию Пушкина, принимали

182

Мемориальная доска в Бернове, посвященная А.С. Пушкину

183

Тверская область. Путеводитель

Часовня в Малинниках

его здесь «с достодолжным почитанием и благосклонностью». Наблюдения за местной жизнью и здешние знакомства неиз­бежно становились творческим материалом. В одном письме из Малинников в Петербург Пушкин упоминает Марью Васильев­ну Борисову, жившую в доме П.И. Вульфа. Черты этой девушки-сироты, коей поэт не преминул увлечься, отразились в образе Маши Мироновой из «Капитанской дочки». В набросках к роману невеста Гринёва — именно Мария Борисова...

184

Старица

В Малинниках Пушкин написал знаменитые стихотворе­ния «Анчар», «Поэт и толпа», «Посвящение» к поэме «Полта­ва»... Безусловно, Малинники были уголком, милым сердцу поэта. Деревня и сейчас чрезвычайно живописна. Украшает её деревянная часовня, расположенная близ мостика над ручьём. Она да гранитная стела с профилем Пушкина сегодня напо­минают о пребывании здесь «солнца русской поэзии».

Единственное, что могло омрачать радость Пушкина, — не слишком учтивые соседи, питавшие праздный, чисто обыва­тельский интерес к его персоне. Впрочем, сам поэт умел от­носиться к этому легко и с юмором. А вот что вспоминала А.Н. Панафидина (бывшая усадьба Панафидиных, куда приез­жал Пушкин, расположена недалеко от Малинников, в Куро-во-Покровском, правда, комната, где он останавливался, не со­хранилась):

«Пребывание Пушкина в Берновской волости было вели­ким событием. Все съезжались, чтобы увидеть его, побыть с ним, рассмотреть его как необыкновенного человека, но та­лантом его, как казалось... из рассказов, все эти пожилые люди мало восхищались, мало ценили, не понимали всю силу его творчества.

Совсем другое впечатление оставило на моих тогда совсем еще юных тетушках пребывание Пушкина и знакомство с ним. Все они были влюблены в его произведения, а может быть, и в него самого, переписывали его стихотворения и поэмы в свои альбомы... Многие очень робкие и наивные девушки, несмот­ря на страстное желание и благоговение к Пушкину, боялись встречи с ним, зная, что он обладал насмешливостью и ост­рым языком». По сохранившимся воспоминаниям, Пушкин любил общество экономок, приживалок и горничных, «любил вставать рано и зимой, когда девушки топили печи и в доме была тишина, приходил к ним, шутил с ними и пугал...»

А вот что Пушкин писал из Малинников А.А. Дельвигу: «...Здесь мне очень весело, ибо я деревенскую жизнь очень люблю. Здесь думают, что я приехал набирать строфы в Оне­гина и стращают мною ребят как букою. А я езжу по пороше, играю в вист...» Впрочем, Александр Сергеевич действительно много работал здесь. В частности, седьмая глава «Евгения Онегина» была закончена именно в Малинниках. Названия старицких деревень запечатлены на страницах романа — пе-

185

Тверская область. Путеводитель

цы вели благодаря связанной с Волгой речке Кашинке обшир­ную торговлю с другими землями. Местные мастера-градост­роители, прекрасно владевшие своим ремеслом, приглашались для возведения деревянных укреплений в разные города Руси. Также повсюду были известны кашинские белила и сурик. Три ступки с белилами перекочевали в изображение герба города. У ремесленников, занимавшимся этим промыслом, работа была вредная, они рано умирали. А жили они в слободе, ко­торая называлась «поганой» (из-за не очень приятного «про­изводственного» запаха).

Одно время Кашин действительно был суверенным, прав­да, независимость его длилась совсем недолго. В 1485 г., когда Тверское княжество утратило суверенитет, Кашин вошёл в состав московских земель. Удел стал уездом, воцарилось поли­тическое затишье. Зато процветали церковное строительство и торговля. В начале XVI в. в городе насчитывалось уже 60 хра­мов. Кашин в те времена становится важным духовным цент­ром. Как раз с XVI столетия Тверские архиереи стали имено­ваться и Кашинскими. Такая традиция сохранилась и до наших дней.

В 1827 г. тверской вице-губернатор А.Е. Измайлов посвя­

тил городу такие строки:

О, Кашин, Кашин-городок, Царь-града уголок! Какие церкви там и горы...

Действительно, здесь осталось немало красивых храмов, не говоря уже про «горы», точнее — холмы. Уж с ними-то ничего не сталось. А церкви живописно разбросаны по всему городу, придавая Кашину особый, навсегда запоминающийся облик.

Первый каменный храм был воздвигнут в городе в начале XVI столетия. Это Воскресенский собор, появившийся на месте одноимённого деревянного. Величественное сооружение, до­минирующее в панораме города, высится на берегу Кашинки. Пожалуй, это главная достопримечательность Кашина, кото­рой жители вправе гордиться. Что интересно, первоначально для постройки собора использовался местный материал. На прилегающей территории были обнаружены кусочки кирпи-

188

Кашин

Воскресенский собор

чей с узорами из листьев и растительных побегов. Собор был увенчан пятью главками, в подклете помешалась тёплая цер­ковь, а в основном объёме-четверике — холодная.

В следующем веке собор, по всей видимости, подвергался переделкам. А рядом построили деревянную колокольню, да ещё с часовым боем. Старый Воскресенский собор был осно­вой кашинского Кремля. В крепости также располагались церковь Похвала Богородице и Успенская церковь. Ни одна из построек древнего Кремля не дошла до наших дней. Ны­нешний Воскресенский собор, завершённый в начале XIX в., по своему величию едва ли уступает своему предшественнику. Возведение его давалось нелегко. Сначала как самостоятель­ная постройка сооружалась восточная часть храма. Средства в размере 7 тысяч рублей выделила Екатерина II. Воздвигнутый в 1787 г. храм не был достаточно надёжен, и его пришлось разобрать. Вновь отстроенный собор украсил город только в 1804 г., а отделочные работы велись аж до 1817 г. Строители храма, видимо желая сохранить преемственность, также увен­чали новый собор пятиглавием. А спустя полвека композиция дополнилась тёплой церковью и колокольней. Воскресенский собор стал крупнейшим в епархии. Он мог вместить всех

189

Тверская область. Путеводитель

жителей города от мала до велика, а ведь в Кашине в ту пору проживало около 7 тысяч человек! Средства на строительство отпускал крупнейший кашинский виноторговец Н.В. Терли­ков. Силуэт колокольни, взметнувшейся ввысь больше чем на 70 м, очень узнаваем. Вдобавок ко всему на колокольне в 1872 г. установили куранты, которые также можно видеть и слышать сегодня...

Поднявшись на смотровую площадку Воскресенского со­бора, увидим панораму древнего города с прихотливым лаби­ринтом улиц и величественными силуэтами храмов. Среди них — каменный Вознесенский собор, который появился в Кашине на рубеже XVIII и XIX вв. А ранее, за сто лет до того, благодаря деятельному участию царя Михаила Фёдоровича в городе была построена деревянная Вознесенская церковь. В новом же каменном храме хранилось немало святынь, в т.ч. особо почитаемая икона Божией Матери Всех Скорбящих Радости. Она известна своими чудесами. Многие богомольцы исцелялись, приложившись к этой иконе.

В середине XIX в. собор был реконструирован на средства купцов Дорогутиных. А строительство колокольни в стиле ампир проводилось по проекту не нуждающегося в особом представлении архитектора Н.А. Львова. Финансировал же её возведение уже упомянутый купец Терликов.

Судьба храма в советские годы оказалась сколь трагична, столь и обыденна. Вознесенский собор был разорён и долгие десятилетия находился в запустении. В 1993 г. в храме возобно­вились богослужения, а 25 июня того же года, в день памяти благоверной княгини Анны Кашинской, рака с её мощами была перенесена из церкви Рождества Христова в Вознесенский храм. В мирской жизни на долю княгини выпали тяжелейшие испы­тания. После смерти мужа и двух старших сыновей в Орде Анна ушла в монастырь и стала инокиней под именем София. Млад­ший её сын Василий Михайлович был кашинским князем. А сама Анна прожила в Успенском монастыре до конца своих дней (она умерла в 1368 г.). Анна Кашинская считается небесной покровительницей города и помогает жителям города не только исцелиться, но и справиться с житейскими заботами. Учащиеся и студенты верят, что она даже помогает сдавать экзамены... По местной легенде, там, где падали слёзы скорбящей княгини, появлялся животворящий ключ. Неудивительно, что побывать

190

Кашин

Вознесенский собор

в Вознесенском соборе, где покоятся мощи Анны Кашинской, стремятся паломники из других городов.

Кашин богат памятниками церковной архитектуры. И это при том, что многие храмы не уцелели под воздействием вре­мени и рук человеческих. Но всё же и сегодня перед нами предстают церкви необыкновенной красоты и величия. Нельзя, например, не обратить внимания на Входоиерусалимскую цер­ковь, существующую в городе, пусть и в разных архитектурных исполнениях, уже более шести веков. Под таким именем храм известен с 1401 г. Тогда он был деревянным, а строительство каменного храма на этом же месте продолжалось с 1774 по 1789 годы. Этот памятник самобытен, он, не вписываясь в знакомые нам архитектурные каноны, придаёт особое очарование юго-восточной части города. Особенно эффектно церковь Входа Господня в Иерусалим, расположенная на холме, смотрится как раз с востока. Она словно готова оторваться от земли... Такой эффект вызван тем, что здание весьма вытянуто, высота храма при постройке заметно превосходила ширину...

В XIX в. храму щедро помогали купцы Манухины, а свя­щенник И. Завьялов собрал богатую библиотеку. В 1935 г. здесь разместилась экспозиция Кашинского краеведческого музея.

191

Тверская область. Путеводитель

Входо-Иерусалимская церковь

Значительную часть его фондов составила коллекция древно­стей, собранная кашинским купцом И.Я. Кункиным.

Современная экспозиция посвящена жизни купеческого города XVIII — начала XX в. В залах музея представлены уни­кальные документы, предметы дворянского быта, живопись, а также редкие фотоснимки городских зданий, выполненные на рубеже XIX—XX вв.

Интереснейшим памятником является Ильинско-Преоб-раженская церковь. Расположена она на высоком правом бере­гу Кашинки (ул. Социалистическая, 1). Возможно, это первая в городе пятиглавая церковь. Двойное наименование храма связано с обустройством двух престолов, потому и сам храм двухэтажный. Архитектура церкви изящна и изысканна. В ней сочетаются традиции древнерусской архитектуры и приёмы местных мастеров. Главной особенностью здания называют его богатое декоративное убранство, мотивы которого свойствен­ны храмам XVII в.

Важное место в панораме города принадлежит расположен-

192

Кашин

Ильинско-Преображенская церковь

ной рядом церкви Рождества Христова на Горе, хотя храм не настолько велик и монументален. Поначалу он был одноглавым и дополнялся трёхъярусной колокольней со шпилем. До наших дней сохранились четверик с двумя окнами и апсида. В 1870 г. церковь Рождества Христова на Горе приросла трапезной, при­делами и новой колокольней. Реставрацию церкви завершили ещё в 1980-е гг. Правда, колокольня так и не была воссоздана.

Ещё раньше в Кашине взялись за восстановление Крес-тознаменской церкви, которая ныне, как и в прежние времена, пленяет воображение прогуливающихся по правобережью... Сооружённая в 1782—1784 гг., она, подобно большинству близ­ких по времени сооружения кашинских храмов, имеет чёткую и ясную планировку. К двухэтажному четверику плотно при­мыкает пятигранная апсида и трапезная, с которой раньше тесно соседствовала колокольня. Характерная примета этого храма — плавно изогнутая кровля. В 1872 г. была завершена переделка Крестознаменской церкви. По проекту архитектора А.С. Федотова храм был расширен, а рядом пристроена коло­кольня со шпилем, благодаря которому она стала намного выше самого храма. Сегодня Крестознаменская церковь доминирует в архитектуре западной части Кашина.

Тверская область. Путеводитель 193

Тверская область. Путеводитель

Церковь Рождества Христова на Горе

Примерно в эти же годы на другом конце города появилась Петропавловская церковь. Её можно увидеть, прогуливаясь по ул. Красных Идей в юго-восточной части Кашина. Несмотря на явный идеологический конфликт, который слышится в распо­ложении храма на улице с таким названием, сам архитектурный ансамбль оставляет впечатление цельности и гармоничности.

194

Кашин

Крестознаменская церковь

195

Тверская область. Путеводитель

До недавнего времени в Кашине существовала уникаль­ная деревянная церковь Иоакима и Анны. Если бы не две серебристых главки, этот храм, появившийся в XVII в., мож­но было принять за добротную избу. Увы, несколько лет назад церковь, имевшая неповторимое очарование в городе камен­ных храмов, сгорела. Говорят, в результате случайного возго­рания...

МОНАСТЫРИ КАШИНА

Трудно представить себе великолепие древнего Кашина с его церквями и монастырями. Монашеские обители, подобно многим городским храмам, не сохранились в первозданном виде. А ещё сто лет назад Сретенский, Дмитровский и Клобу­ков монастыри поражали своим величием.

Самый крупный из них — Сретенский — встречал прибы­вавших в Кашин по Московской дороге. Впервые он был упо­мянут в жалованной грамоте тверского великого князя Бориса Александровича, а основание обители приписывают брату князя Георгию (начало XV в.). По легенде, монастырь был построен в честь счастливого возвращения с поля брани и встречи братьев.

В Смутное время он был полностью разрушен интервента­ми, однако возродился, как рассказывают, благодаря молит­вам Дорофеи Ладыгиной, принадлежавшей к роду князей Кор-кодиновых. После смерти мужа, случившейся во время польского разорения, Дорофея поселилась в Сретенском мо­настыре. Она умерла в 1649 г. в возрасте 80 лет, и на её могиле начали совершаться чудесные исцеления. Дорофея стала местночтимой святой, ныне её икона находится в Вознесенс­ком соборе.

Первая каменная постройка — Сретенский собор — появи­лась в монастыре в 1692 г., заняв место на площади с двумя прудами. Уже через год здесь вознеслась к небу колокольня. В последующие века ансамбль монастыря постепенно разрас­тался, особенно много сооружений на его территории возво­дилось в XIX в. Освящённая в 1844 г. надвратная Троицкая цер­ковь, отличавшаяся строгостью и чёткостью форм, является единственной уцелевшей храмовой постройкой монастыря. Кроме неё сохранились настоятельский корпус и кельи.

196

Кашин

В Кашине было много монастырей, определявших облик древнего города. Богородичный, Богоявленский, Спасо-Пре-ображенский... Не все обители уцелели, да и мудрено было уцелеть в разные лихолетья. Среди сохранившихся кашинс­ких монастырей — Николаевский Клобуков, основанный в 1400 г.

Относительно названия монастыря в народе имеется не­сколько обиходных предположений. То ли монашеский кло­бук здесь когда-то нашли, то ли в течении реки, причудливо петляющей в городе, кто-то усмотрел сходство с клобуком... Что до наименования «Николаевский», то здесь все значитель­но проще. Первый храм обители был построен в честь очень почитавшегося на Руси святителя и чудотворца Николая Мирликийского.

Около 1420 г. в обитель явился боярин Матвей Кожин и постригся в монахи под именем Макария. Это был тот самый Макарий, который затем основал Калязинский Троицкий монастырь (о нём речь пойдет ниже). Впоследствии богослу­жения, в которых прославлялся преподобный Макарий, были особенно торжественными. Маленькую деревянную келью, собственноручно им сработанную около 1425 г., почитали как святыню. Были здесь и другие святыни: древняя икона святого Николая, а также серебряный крест с частицей мощей вели­комученика Пантелеймона.

Кроме Макария известны и другие подвижники, подвизав­шиеся в Клобуковом монастыре. Трогательную историю рас­сказывают о боярине Стефане Анисимове (монашеское имя Сергий). Устав от мирской суеты, он разошёлся по обоюдному согласию со своей женой Матрёной Григорьевной. Стефан удалился в Клобуков монастырь, а Матрёна, последовав при­меру супруга, ушла в Сретенский монастырь и приняла имя Марфа. Их сбережения пошли на устройство в Клобуковом монастыре каменного храма. Супруги оказались рядом уже после земной жизни. Сергий преставился в 1670 г., Марфа пережила супруга на тридцать лет. Оба были погребены в Клобуковом монастыре в особой каменной палатке. Долгие годы богомольцы приходили на их могилы, здесь служились панихиды...

Что касается архитектурной истории монастыря, то глав­ное его здание — каменный Никольский храм — был заложен

197

Кашин

в 1664 г. на месте старой деревянной церкви. Несколько по­зднее он стал приделом Троицкой соборной церкви, возве­дённой в 1671 — 1684 гг. После реконструкции, проведённой, предположительно, в середине XVIII в., собор оказался пер­вым в Кашине сооружением типа «восьмерик на четверике» и стал выглядеть более внушительно. Однако сегодня мы вряд ли можем в полной мере судить о величии Троицкого собо­ра — он уже не претендует на цельность архитектурной ком­позиции...

В более сохранном виде находится надвратная Покров­ская церковь, расположенная к северу от собора. Отличи­тельной её приметой было наличие трёх арок в нижнем ярусе. Построенная в начале XVIII в. надвратная Покров­ская церковь является достаточно редким для Кашина памятником архитектуры такого типа. Кстати, в это время территорию монастыря начали обносить каменной оградой, были построены также трапезная, казённая палата и игу­менские кельи.

После разрушения Троицкого собора доминантой монас­тыря стала церковь Алексия Митрополита, занимавшая юго-восточную часть монастыря, благо своими очертаниями она напоминала Троицкую церковь. А возвели её в середине XIX в. на средства купцов Ждановых.

В XIX столетии монастырь вообще всячески благоустраи­вался. Так, в 1873 г. в обители появился новый колокол весом 306 пудов! Деятельное участие в судьбе Клобукова монастыря принимало кашинское купечество. Известно, что местная купчиха А.В. Ванчакова в 1869 г. внесла 63 000 рублей, чтобы настоятели монастыря получили сан архимандрита. Кроме того, старые церкви восстанавливались, возводились новые... Никто не знал, что через каких-то полвека труды будут сведе­ны на нет. В 1929 г. были сняты колокола, разобран иконостас, в 1931 г. уничтожили и колокольню. Довершило святотатство устройство в монастыре свинарника. В нижнем этаже Алексе­евской церкви разместилась колбасная артель «Инвалид», а затем и гончарная мастерская. В монастырских кельях посели­лись горожане.

По сути, на 60 лет обитель ушла в небытие. Но, воистину, «свято место пусто не бывает». В 1995 г. было начато восста­новление монастыря, возобновились богослужения...

199

Тверская область. Путеводитель

Дом Зазыкиных

Не менее выразителен дом купца М.И. Зазыкина на Судей­ской улице, 8/1, впоследствии принадлежавший В.Е. Хренову. Этот особняк был центром усадьбы, включавшей несколько каменных построек. Сегодня здание служит основным звеном классического ансамбля, расположенного в Саду Тургенева.

А совсем недалеко, на Судейской набережной, 1/2, напро­тив Дмитровского монастыря, расположено здание присут­ственных мест (потом и окружного суда). Его можно назвать самым колоритным памятником раннего классицизма в Ка­шине. Именно в Кашинском окружном суде происходит дей­ствие одной из глав романа М.Е. Салтыкова-Щедрина «Со­временная идиллия».

Главный, обильно декорированный фасад здания обращен к реке Кашинке. Постройка имеет чёткую и цельную компо­зицию. В 1867 г. к зданию присоединили северное крыло, а примерно через четверть века здание расширили и реконст­руировали под руководством инженера Ф.Н. Малиновского.

С Кашиным связаны имена выдающихся зодчих. Напри­мер, по проекту Карла Росси был построен особняк купца

202

Кашин

Здание присутственных мест

Василия Терликова. Однако из-за последующих перестроек творение Росси (возможно, это дом по ул. Карла Маркса, 20/24) приобрело совершенно иной вид...

Изысканная постройка на Пролетарской площади, 1 — особняк купца А.П. Жданова — относят к периоду эклекти­ки. Не исключено, что здесь «приложили руку» столичные мастера. Внутреннее убранство было не менее примечатель­но. Правда, от него осталось немного: мраморная лестница с узорными бронзовыми перилами и зал с камином. Но даже эти детали позволяют представить былое великолепие особ­няка...

На рубеже XIX и XX вв. в моду входит так называемый «кирпичный стиль». В Кашине сохранилось несколько пост­роек из красного кирпича. На ул. Луначарского располагает­ся бывшее здание Городской думы с протяжённым мезони­ном и большими окнами второго этажа в виде арок. Но самый колоритный ансамбль в «кирпичном стиле» расположен на Торговой площади, там, где прежде находились каменные и деревянные лавки. Главная составляющая здешнего архитек-

203

Тверская область. Путеводитель

Дом Ждановых

Бывшее здание Городской думы

204

Кашин

турного комплекса — двухэтажный Гостиный двор, сооружён­ный в 1895 г. На первом этаже торговые помещения огибает по периметру галерея. Остальные здания комплекса образу­ют стилистическое единство с Гостиным двором, хотя и мень­ше его по размерам...

Нельзя не упомянуть, что Кашинский район, а именно д. Верхняя Троица, является родиной одного из столпов со­ветского государства — Михаила Калинина. Его имя долгие годы носил областной центр — Тверь...

КАЛЯЗИН

Всего в 25 км от Кашина, также на востоке Тверской обла­сти, находится город Калязин. Однако территориальная бли­зость и административная принадлежность — вот и всё, пожа­луй, что роднит эти два города.

У расположенного на великой Волге Калязина особенно трагическая судьба. В 1930-е гг. город был на две трети затоп­лен в связи со строительством Угличской ГЭС, под водой оказалось около 500 строений.

Выйдя к Волге, можно увидеть величественную и почти мистическую картину. Над водой возвышается колокольня бывшего Николаевского собора — главная достопримечатель­ность Калязина. При упоминании названия города многие, даже не бывавшие здесь, но наслышанные о «подводном гра­де», сразу скажут: «Это там, где затопленная колокольня»... Прежде чем совершить экскурсию по городу, перелистаем стра­ницы истории.

Помимо Волги, есть в Калязине и река Жабня. На здешних берегах угро-финны, а затем и славяне-кривичи селились ещё в I тысячелетии н.э. Первое известное поселение, упомянутое в летописи, называлось «Никола на Жабне». Подобно многим городам и селениям, оно было сожжено монголо-татарами во время нашествия 1238 г. Появление «Николы на Жабне» отно­сится к XI—XII вв. В ту пору новгородские купцы, торгуя с русскими и другими землями по Волге, устраивали в устьях небольших рек свои опорные пункты, строили небольшие церквушки и называли их в честь покровителя путешествующих святителя Николая Мирликийского. Так и появился монастырь «Никола на Жабне». А с древним монастырём было связано немало диковинных историй и легенд. Одна, пожалуй, наибо­лее яркая, дошла до нас в изложении Ивана Степановича Бе-люстина (о. Иоанна), священника Николаевского собора в Калязине в 1842—1887 гг. Иван Степанович живо интересовался историей местного края, много путешествовал. «В старые вре­мена, очень старые, — повествует И.С. Белюстин, — которые и прадеды не помнят, был монастырь на реке Жабне во имя свя­тителя Николая. Богатый подвижниками и землями, он нео-

206

Тверская область. Путеводитель

быкновенно был богат утварью и серебром. Когда пронеслась молва, что татары идут по направлению к нему, разграбляя и сжигая монастыри, предавая злой смерти подвижников, монахи этого монастыря решились скрыть свои сокровища, но не в стенах и не вблизи, а выбрали место среди болот и зарыли их. Старца-монаха оставили стеречь зарытые сокровища, а все про­чие возвратились в монастырь. Пришли татары, но напрасно допытывались они, куда монахи скрыли монастырское имуще­ство, напрасно били и терзали их, они были безмолвны. Озлоб­ленные враги окружили монастырь, зажгли его со всех сторон и ни одному из подвижников не удалось спастись; всё было пре­вращено в пепел... Протекло много времени, оставшийся ста­рец напрасно ждал известий из монастыря и наконец сам ре­шил посетить его. Он нашел одни развалины да полуобгоревшие кости своих собратьев; собрал их и отнес в тот же подвал, где были сокровища. Кончив это дело, он привалил камень к отвер­стию подвала, после усердной молитвы возлег на этот камень и почил, положив близ себя посох, но не умер. Доселе мирно почивал он тут, не видимый никем, пока искатели чужих иму-ществ не нарушали его покой. Случалось, и не раз, охотники попытались порыться: роют кругом — ничего, но лишь прибли­зившись к самому месту, монах встаёт и грозит посохом, и сча­стье, кто, испугавшись его угрозы, немедленно бросали своё дело; более дерзких он наказывал страшно: их находили без чувств и памяти; некоторые совсем лишались языка, другие, после дол­гого беспамятства, потом рассказывали, что от одного взгляда монаха оказывались как бы прикованными к одному месту, а потом он бичевал их своим посохом. Так и оставили все попыт­ки добраться до закрытых тут сокровищ».

Откуда же пошло название города? По предположению знатока калязинской истории И.Ф. Никольского, происхож­дение слова «Калязин» восходит к угро-финскому слову «кола», то есть «рыба». По другой версии, выдвинутой А.Д. Комлевым, название поселения «Калязин» произошло от финского слова «кальяааси», означающего «небольшое парусное судно».

Есть и ещё одно предположение, связанное с основанием не позднее 1434 г. на левом берегу Волги Троицкого монастыря на землях местного боярина Ивана Коляги. Эта обитель, став­шая со временем крупнейшей в Тверском крае, на долгие века стала символом Калязина.

208

Калязин

ТРОИЦКИЙ КАЛЯЗИНСКИЙ МОНАСТЫРЬ: ОТ БОРИСА ГОДУНОВА ДО ЕКАТЕРИНЫ II

От некогда величественной обители остались лишь фрески XVII в., более ранние изразцы с рельефным орнаментом или с фигурой всадника, китовраса (русский вариант античного кентавра), фрагменты кирпичной кладки, куски белокаменной резьбы, надписи, вырезной металлический всадник — флюгер, снятый с одной из монастырских башен. Всё упомянутое ныне хранится в Музее архитектуры в Москве и в Калязинском краеведческом музее.

А устраивался монастырь трудами боярина Матвея Кожи­на, уроженца одноимённого кашинского села. Матвей — мир­ское имя отца Макария. Вспомним, что это именно он после смерти жены постригся в монахи и удалился в Кашинский Клобуков монастырь для уединённой и молитвенной жизни. Но через несколько лет Макарий с семью другими монахами ушёл из Клобукова монастыря и обосновался в 18 верстах от Кашина вблизи левого берега Волги.

По преданию, за семь дней рядом с монашескими кельями была построена деревянная Троицкая церковь, давшая назва­ние новому монастырю. Обитель быстро разрасталась, слава о ней распространялась далеко. Нашлись завистники, которым не нравилось могущество монастыря. Некий Иван Коляга решил погубить Макария. Но осуществить задуманное не уда­лось. От морового поветрия погибла вся семья Коляги, сам же он тяжело заболел, явился к Макарию и постригся в монахи. С тех пор, по словам «Жития преподобного Макария», пус­тынь преподобного стала именоваться Колязино по имени Ивана Коляги, а его богатства отошли монастырю. Впрочем, часто его называли просто Макарьевским в честь основателя.

Немного осталось тех, кто хорошо запомнил облик этого роскошного памятника древнерусского зодчества. Калязинский Троицкий Макарьев монастырь, самый крупный на Тверской земле и один из самых могущественных на Руси (наряду с Троице-Сергиевым монастырём он прикрывал дорогу на Мос­кву с северной стороны, а в самой Москве, в Китай-городе, располагалось его подворье), был затоплен в 1940 г. Подобно Другим жемчужинам калязинской архитектуры, он стал жерт­вой индустриального эксперимента. Воды Угличского водохра-

209

Тверская область. Путеводитель

нилища поглотили грандиозные сооружения обители, с кото­рой связано столько знаменательных страниц.

Например, в 1466 г. по пути в Индию в монастыре побывал тверской купец Афанасий Никитин, о своём посещении обите­ли он упоминает в «Хожении за три моря». В исторические владения Макария наведывались и самодержцы. Царь Иван IV в 1553 г. приписал монастырю с. Городищи со всеми деревнями и пустошами, в другой приезд преподнёс в дар рукописное Евангелие. Впоследствии монастырь посещали цари Борис Го­дунов, Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович, юный Пётр I, привозивший сюда свои «потешные полки»... В 1760-е гг. в монастыре останавливалась Екатерина II. Венценосные особы регулярно жертвовали в пользу обители золото и серебро, дарили целые сёла и деревни с крестьянами. Кроме того, царь Борис подарил монастырю в 1599 г. серебряную раку, в кото­рую были перемещены из деревянной раки останки игумена Макария. (Еще в 1547 г. на Московском поместном соборе мощи игумена объявили нетленными.) Впрочем, очень скоро святыня была осквернена польскими захватчиками. В 1610 г. интервентам удалось прорваться внутрь монастыря и поджечь его. Защитники крепости числом 68 человек вместе со своим воеводой Дмитрием Жеребцовым были захвачены в плен и все истреблены. Мощи игумена супостаты разбросали по террито­рии монастыря, а серебряную раку, подарок Бориса Годунова, изрубили на части и увезли. Уцелел (хотя тоже сильно постра­дал) только каменный Троицкий храм, одиноко высившийся на пепелище.

История русских городов — череда непрерывных разруше­ний, пожаров и чудесных возвращений из небытия. Потому неудивительно, что в том же XYII столетии монастырь был отстроен заново. Произошло это в середине века трудами рус­ских мастеров. Марк Шарутин и сын его Иван в 1644—1648 гг. перестроили монастырскую ограду, достигавшую в высоту 10, а в длину по периметру около 700 м.

На территории монастыря располагалось пять храмов, среди которых самое заметное место занимал Троицкий собор с двумя приделами: с южной стороны — Спаса Нерукотворного, с север­ной — Рождества Богородицы. Однако такой вид он приобрёл не сразу. Первый Троицкий храм был, как мы уже знаем, деревян­ным. Второй, каменный, построили в 1521 г. на месте обветшав-

210

Калязин

шего прежнего. Он-то и пострадал во время польского разорения 1610 г., по этой причине его и пришлось перестраивать. Наконец, в 1654 г. был сооружён третий, просуществовавший почти триста лет и разобранный перед затоплением...

Троицкий храм венчали пять глав, причём среднюю, самую большую из них, украшали золочёные звёзды. Внутри храм был оштукатурен и расписан фресками на библейские темы, пол в 1656 г. устлали чугунными плитами, но в 1883 г. их заменили деревянными половицами. В центре монастыря стояла четы­рёхъярусная колокольня высотой около 60 м. Её строили на месте двух прежних в 1818-1822 гг. На колокольне звонили в 12 колоколов. Наиболее массивный весил свыше 16 тонн. Впечатляли и другие «колокольца», имевшие внушительный вес: самым лёгким был пудовый.

Колокольный звон оглашал округу во время праздника, установленного в честь обретения мощей преподобного Мака­рия в 1861 г. Отмечался праздник торжественно, при большом стечении народа. Многие прикладывались к мощам, веря в их чудодейственную силу и надеясь исцелиться.

8 февраля 1919 г. мощи преподобного были вскрыты. А летом следующего года Калязинский Троицкий монастырь и вовсе закрыли, чтобы больше уже не открыть. В 1920 г. на его территории разместилась экспозиция местного историко-краеведческого музея, созданного И.Ф. Никольским, затем дом отдыха Московского электрозавода. К монастырской стене прилегал пляж, растянувшись на сотни метров. Калязинцы и приезжие находили здесь отдохновение от летнего зноя...

В 1988 г. мощи преподобного Макария Калязинского были перенесены с соблюдением всех церковных обрядов в храм Белая Троица, что в Твери.

КАЛЯЗИНСКАЯ ЧЕЛОБИТНАЯ

Калязинский Троицкий Макарьев мужской монастырь, помимо своего богатства и архитектурной выразительности, прославился и оригинальным литературным памятником. Речь идёт о «Калязинской челобитной», написанной в монастыр­ских стенах. Читая её, можно заключить, что монахи проводи­ли свои дни не только в подвижнических подвигах. Да и ли­тературные экзерсисы не были их любимым занятием...

211

Тверская область. Путеводитель

Монастырь промышлял винокурением и пивоварением. В 1679 г. игуменом стал архимандрит Гавриил, отличавшийся, по всей видимости, суровым нравом. На него и жаловались монахи архиепископу Тверскому и Кашинскому. Мол, игумен заставляет пономарей-плутов «не вовремя в колокола звонить, в доски колотить» — «покою не дают», в полночь «нашу бра­тию будить» заставляет. Однако основные претензии монахов связаны с тем, что Гавриил «старых пьяных разогнал», стало некому пива варить, а на деньги вина покупать... Ограничива­ли послушников и в еде. Не особенно склонные к аскезе монахи пишут, что архимандрит заставляет питаться репой пареной да редькой вяленой, потчует их киселём, щами и квасом. А требовали они даже в постные дни вязигу, икру, белую рыбицу, уху стерляжью, пироги, блины с маслом и молоком, а в братины наливать не кисель, а пиво настоящее. Монахи не раз обращались к Гавриилу с просьбой-предложением: если хочешь «в Калязине побольше побыть, а с нами... в совете пожить... ты бы почаще пиво варил, да нашу братию допьяна поил, а в церковь бы пореже ходил и нас бы не томил». В противном случае авторы челобитной советовали неугодно­му настоятелю попросту удалиться. А если перемен не будет, монахи грозились, допив оставшееся вино и пиво, уйти в другую обитель. В этом сатирическом послании, очевидно, присутствует и вполне серьёзный мотив социального протес­та: дескать, архимандрит просторно живёт, а монахам «в праз­дники и в будни на шеи большие цепи кладёт, да об нас батоги приломал и шелепы (плети) порвал». Монахи считают: «...у нашего архимандрита вдруг ума не стало: мыши с хлеба опух­ли, а мы с голоду мрём». Сетуют братья и на то, что игумен с ними мало пьёт, «да долго бьёт», а «с похмелья нас оправляет метельным комлями (вениками) да ремёнными плетями». А в том, что они у пивного ведра засидятся, а поутру не поспеют к церковной службе, нет ничего страшного. Только вот бесчув­ственный, жестокий архимандрит, видимо, никак не мог взять того в толк...

ПРОГУЛКИ ПО ГОРОДУ

Калязин приобрёл статус города в 1775 г. по указу Ека­терины II. Вскоре был утвержден его герб: на нём красова-

212

Калязин

лись старинные ворота, которые изображают на гербе и сегодня. Это не случайно и символично. Действительно, город играл роль своеобразных ворот. По Волге в изобилии шли товары — в Москву и Петербург. Два раза в год в Каля­зине проходили крупные ярмарки с участием купцов из Углича, Переславля, Устюга и других, территориально близ­ких и не очень, городов. Что касается занятий жителей, то в городе и уезде особенно развивались кузнечный, сапож­ный, портновский, валяльный, кружевной промыслы. Каля-зинские кружева стали отличительной приметой города, принеся ему немалую славу.

Облик Калязина определяли улицы Московская, Николь­ская, Тверская, Садовая, набережная реки Волги... На благо Калязина работали не только соотечественники, но и инозем­цы. Так, в 1878 г. пленные турки разбили городской сад. До сей поры это, наряду с набережной Волги, любимое место прогу­лок горожан.

70-метровая колокольня Николаевского собора посреди Волги, безусловно, главное, к чему обращаются взоры в Каля­зине. Она подобна свече в память о старом, «допотопном» городе. Построили колокольню в 1800 г. местные мастера. Крепостные полковника Василия Фёдоровича Ушакова, вла­дельца с. Никитского, брали «...всю работу по строительству, согласно... плану и фасаду» на себя. Архивные документы сберегли для нас имена крепостных строителей. Это крестьяне Василий Степанов из д. Карпово, Евдоким Иванов из д. Ста-росёлки и Иван Иванов сын Руделев из д. Авсергово «со това­рищи». В случае, если здание покосится или даст трещину, крестьяне обещали за свой счёт разобрать его и вновь постро­ить. Можно сказать, что этот памятник, являвшийся частью незаурядного архитектурного ансамбля, уцелел чудом. По рас­пространённой версии, колокольню решили не трогать, пото­му как хотели использовать её для тренировок парашютистов... Разрушать её не стали и потом, очевидно проникнувшись величием сооружения. Наоборот, даже сделали насыпь, дабы вода и лёд не вредили памятнику...

Когда в Калязине снимали фильм «Берег», к колокольне «пристроили» храм. Говорят потом, после съёмок, из воды долго торчали металлические штыри, а по Волге плавали картонные купола.

213

Тверская область. Путеводитель

Дом на ул. Карла Маркса

К Волге и колокольне выводит ул. Карла Маркса, бывшая Московская. На рубеже XIX—XX вв. она застраивалась камен­ными зданиями, принадлежавшими купцам и промышленни­кам. Эти дома, образующие гармоничный архитектурный ан­самбль, практически сохранили свой изначальный вид.

Здание по ул. Карла Маркса, 5, принадлежало до револю­ции купцу Коровки ну, а затем здесь размещалась Калязинская ЧК. Впоследствии здание занимали неполная средняя школа, детский дом, сегодня в бывшем купеческом особняке вновь располагаются школьные классы.

В доме на пересечении быв. Московской и Тверской ул. (сегодня это ул. Ленина) в начале XX в. размещалась женская гимназия, где учились дочери знатных, состоятельных горо­жан.

Обителью просвещения с давних пор было и двухэтажное здание основной школы № 2 по ул. Карла Маркса, 22/20). построенное в 1882—1883 гг. рядом с Городским садом. При­чём возвели его из красного кирпича местного производства, а крышу украшала смотровая башня для городских пожарных. В здании располагались городская управа, полицейское управ-

214

Калязин

Здание основной школы

ление и городское училище. В нём учился видный революци­онер Виктор Ногин, бывший, в отличие от многих своих со­ратников, очень образованным человеком, знавшим несколь­ко иностранных языков. Именем Ногина в Калязине потом назвали улицу и площадь.

Вообще, названия многих калязинских улиц, ныне вполне тихих, отсылают нас к бурному революционному прошлому. И всё же они не могут затмить очарования архитектуры ста­ринного, «доболыиевистского» Калязина. Так, нельзя не обра­тить внимание на высокое двухэтажное здание по ул. Первого Мая, 4, сложенное из красного кирпича.

Дом по ул. Ленина, 24/2 (улица пересекает упомянутые нами и выводящие к Волге ул. Карла Маркса, Первого Мая, Комму­нистическую) является памятником архитектуры XVIII в. Этот старинный двухэтажный особняк выделяется, в частности, наличниками, характерными для XVIII столетия. В советское время во всех этих зданиях располагались органы власти.

Впадающая в Волгу река Жабня стала после строительства ГЭС куда более полноводной. Она разделяет город на две части — восточную и западную. Несмотря на «волгостроевское

215

Тверская область. Путеводитель

Здание на ул. 1 Мая, 4

разорение», в городе остались как нельзя более подходящие для прогулок места. Например, с правого берега Жабни, в во­сточной, «старой» части города открывается прекрасный вид на водные пространства и знаменитую колокольню. Да и «на суше» есть на что посмотреть. На пл. Ногина в здании Бого­явленской церкви, построенной в 1781 г., расположен краевед­ческий музей. Экспозиция, включающая, в частности, старин­ные фото и макеты, позволяет представить облик прежнего Калязина.

Примечательна и сама церковь — памятник архитектуры XVIII в. Начиная с 1970-х гг., она постепенно реставрировалась.

К Богоявленской церкви была приписана кладбищенская Свято-Введенская церковь, построенная в 1882 г. Кладбище, где хоронили видных калязинских купцов и простых горожан, закрыли в 1943 г. А храм мы можем видеть и сегодня...

Одним из ярких архитектурных памятников старого го­рода является расположенный на высоком берегу при впаде­нии Жабни в Волгу (ул. Вагжанова) особняк, принадлежав­ший князьям Шахонским. Это белое одноэтажное здание, недавно отреставрированное и обновлённое, необычно для Калязина по внешнему оформлению. Специалисты говорят

216

Калязин

Богоявленская церковь

об удачном образце народного толкования столичных сти­лей. Особый облик дому придают пилястры по углам фрон­тона, которые завершаются полуколоннами, и наличники окон.

ИМЕНА И СУДЬБЫ: АЛЕКСАНДР II, ДЮМА, ВЕНИЧКА ЕРОФЕЕВ...

Калязинцев, считающих свой город необычным, трудно обвинить в ложном патриотизме. Они, пожалуй, правы. Но «необычность» не только в том, что город был затоплен. На­сколько невелик Калязин по занимаемой площади и — на­сколько велики люди, так или иначе связанные с городом! Откуда взялось в Калязине столько поистине выдающихся представителей рода человеческого? Если мы скажем, что они с неба свалились, будем, ей-богу, отчасти правы! Ведь допод­линно известен такой факт: 7 августа 1887 г. неподалёку от Калязина приземлился воздушный шар с... Дмитрием Ивано­вичем Менделеевым. Создатель периодической системы эле­ментов наблюдал за солнечным затмением, и его «небесное судно», поднявшись на высоту трёх километров где-то под

217

Тверская область. Путеводитель

Дом Шахонских

Клином, опустилось именно на калязинскую землю. А в ши­роком смысле — на тверскую. Можно сказать, что в тот авгус­товский день Дмитрий Иванович спустился с небес на свою историческую родину. Дело в том, что отец гениального уче­ного был родом из погоста Гихомандрица Вышневолоцкого уезда Тверской губернии...

О посещении Калязина царствующими особами мы уже упоминали. Добавим, что в возрасте 19 лет будущий импера­тор Александр II, совершая «ознакомительную» поездку по России, тоже заглянул в Калязин. Общение с жителями горо­да произвело на наследника престола неизгладимое впечатле­ние. По словам самого великого князя Александра Николае­вича, нигде более его не встречали с такой бурной радостью. Калязинцы могли коренным образом повлиять на ход россий­ской истории: они так ликовали, что во время переправы едва не потопили паром, на котором находился Александр. Чело­век, которому вскоре предстояло управлять огромной импери­ей, благодарил Бога за то, что «выбрался из этого ужасного Калязина».

Притягательны здешние места для людей искусства, осо­бенно — мастеров словесности. Начнём с того, что Михаил

218

Калязин

Евграфович Салтыков-Щедрин появился на свет в с. Спас-Угол Калязинского уезда. В разные времена населявшие город жители считали (и считают), что именно с Калязина «списан» знаменитый Глупов. Писатель часто приезжал сюда, бывал в деревнях и селах уезда. Наблюдения за жизнью калязинцев вошли в столь известные произведения как «Пошехонская старина» и «Господа Головлёвы».

Трудно перечислить всех писателей, живших, работавших или просто бывавших в Калязине. Что ни имя, то легенда, значимая величина в литературе. Крылов, Жуковский, Чер­нышевский, Добролюбов и даже... знаменитый автор «Трёх мушкетеров» Александр Дюма-старший, посетивший город и его окрестности в 1858 г. Конечно, не мог не заглянуть в Калязин Александр Островский, совершавший литературно-этнографическую экспедицию по Верхневолжью. Правда, его пребывание в Калязине не назовёшь удачным. 3 июля 1856 г., проезжая в кибитке по одной из городских улиц, писатель серьёзно повредил ногу: транспортное средство опрокинулось. На этом экспедицию пришлось завершить. Островский был помещён в калязинскую больницу, а по выписке уехал в Москву.

Калязин не входит в число общепризнанных «пушкинских мест», хотя на этой гостеприимной (случай с Островским не в счёт) земле жили весьма близкие поэту люди. На одном из московских балов Пушкин познакомился с семьёй калязин­ского помещика Н.В. Ушакова, имевшего дом в столице. Очень скоро поэт стал частым гостем Ушаковых и очень увлёкся стар­шей дочерью хозяина Екатериной, одной из признанных московских красавиц. Причём увлёкся настолько, что едва не женился на ней. Оказывается, именно Ушаковой Пушкин посвятил ставшие столь известными строки:

В отдалении от Вас С Вами буду неразлучен, Томных уст и томных глаз Буду памятью размучен...

Известно также, что на одном из столичных маскарадов Пушкин, переодевшись египтянином, вручил своей возлюб­ленной стихотворение:

219

Тверская область. Путеводитель

Я все сокровища земные, Познанья чудные мои, Отдам за очи голубые, За кудри русые твои...

Однако вскоре в жизни Пушкина появилась Наталья Гон­чарова, и Екатерина Ушакова узнала об этом. Поэт трижды ездил свататься к дочери калязинского помещика, но в итоге получил отказ: гордость Ушаковой была уязвлена новым увле­чением «египтянина»... Уже на склоне лет светская красавица сожгла пушкинские письма к ней. Но в альбоме её младшей сестры сохранились записи и рисунки Пушкина.

Переплетение судеб поистине чудесно, а точнее сказать — причудливо. Судите сами: дочь Екатерины Ушаковой Елиза­вета вышла замуж за сына Натальи Ивановой, которой в своё время был страстно увлечён другой великий русский поэт — Михаил Юрьевич Лермонтов. Что ещё удивительней: муж Ивановой Николай Обрезков тоже был калязинским помещи­ком!

Паломничество известных поэтов, писателей, журналистов в Калязин продолжилось и в XX столетии. Эренбург, Кольцов, Пришвин, Фадеев, Паустовский, Берггольц — все они удосто­или своим посещением Калязинскую землю. Особенно следу­ет сказать о Борисе Полевом, считавшем себя тверитянином. Однажды он сделал радиорепортаж из старого Калязина, т.е. со дна водохранилища! И включил его в книгу «Самые памят­ные: История моих репортажей». Тогда не обошлось без казу­са. Оступившись на илистом дне, Полевой от неожиданности и испуга выдал в эфир словечко, не часто встречающееся в пи­сательском лексиконе... После «похождений» по дну за Поле­вым в журналистской среде закрепилось прозвище Борис Водяной.

Вид возвышающейся над водой калязинской колокольни неизменно волновал писательское воображение. Её воспела в своих стихах Ольга Берггольц, а Юрий Нагибин, посчитавший Калязин «лидером» по алкоголизму и преступности (Юрий Маркович, видимо, погорячился: в России многие города могут поспорить с Калязиным за такой «титул»), после посещения города и его окрестностей летом 1982 г. написал рассказ «Ко­локольня». Через три года на Калязинскую землю ступила нога

220

Калязин

автора поэмы «Москва — Петушки» Венички Ерофеева. Судя по всему, именно в окрестностях Калязина писатель «впервые почувствовал, что с горлом неладно и трудно пройти метров 20». И даже записал в своем блокноте: «В.Ер. (1938—1985)». Однако в своём предсказании Венедикт Ерофеев ошибся, ибо прожил ещё пять лет...

В сентябре 1996 г., путешествуя по Тверскому краю, Каля­зин посетил Александр Исаевич Солженицын (автору этих строк посчастливилось сопровождать писателя в поездке). Вскоре рассказ-«крохотка» Солженицына «Колокольня» по­явился в журнале «Новый мир»...

Можно ещё долго называть тех, кто творчески или биогра­фически связан с Калязиным. Достаточно вспомнить имена местного уроженца, друга Есенина, поэта Сергея Клычкова, поэтов Евгения Рейна и Анатолия Наймана, дьякона Андрея Кураева... У великой русской актрисы Марии Николаевны Ермоловой под Калязиным, в с. Калабриево, был роскошный дом (он сохранился), где вдохновенная служительница сцены отдыхала. Кстати, Ермолова, по-настоящему народная артис­тка, более полувека игравшая в Московском академическом Малом театре, в молодые годы выходила на сцену в Калабри-еве вместе с самодеятельными артистами. Она исполняла роль Екатерины в «Грозе» Островского...

Очевидно, всё это заслуживает отдельного повествования. Путешествие не только по Калязину, но и по всему Тверскому краю способно подарить ещё множество поистине захваты­вающих открытий...

Тверская область. Путеводитель

ЛИТЕРАТУРА

Барсегян Т.В. Селигерские земли. М., 1988. Вышний Волочёк: Пособие по краеведению. Вышний

Волочёк, 1999. Галашевич А.А. Художественные памятники Селигерского

края. М., 1983. Город Калинин: Очерк-путеводитель. М., 1989. Исаков В.З. Озеро Селигер. М., 1985. Исаков В.З. У истоков Волги. М., 1988. История Тверского края. Тверь, 1996. Калязин и Калязинский район: Схема. Путеводитель.

Тверь, 2003. Кашин и Кашинский район: Схема. Путеводитель. Тверь, 2003. Кириков Б.М. Кашин. Л., 1988. Кошелевский В.Н. Город Кашин. М., 1988. Кошелевский В.Н. Летопись города Кашина (VI-XX вв.).

Тверь, 1999. Куксинская Т.В. Селигерские земли. М., 1981. Леонтьев Я.В. Калязинская хрестоматия. М., 2002. Малыгин П.Д. Древний Торжок. Калинин, 1990. Маркова Т. Там, где волны пьют из облаков/Дверская

жизнь. 2004. 22 октября. Михня С. Обитель в уголке «Царь-града»//Вся Тверь. 2000.

21 апреля. От Валдая до Селигера. Вышний Волочёк, 2001. Пьянов А.С., Ильин М.А. Пушкинские места Верхневол­

жья. М., 1978. Суворов Н.А. Калязин. Страницы истории. Калязин, 1995. Суворов Н.А. Калязинские храмы и монастыри. Калязин, 2004. Старица и Старицкий район: Схема. Путеводитель. Тверь, 2003. Суслов А.А., Фомин А.А. Торжок и его окрестности. М., 1983. Тверские храмы: Путеводитель. Тверь, 2001. Торжок —город древний и вечно молодой. М., 1989. Финкельштейн В.Б. Летопись Твери. Тверь, 1996.

222

СОДЕРЖАНИЕ

От составителя 3

Тверь 5

Вышний Волочёк 61

По Торжку и окрестностям 81

По Селигерским землям 115

Старица 157

Кашин 187

Калязин 206

Литература 222

Научно-популярное издание

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ. ПУТЕВОДИТЕЛЬ

Автор-составитель Михня Святослав Борисович

Редактор В. М. Воробьёв Художественный редактор С.А. Порхаев

Компьютерная верстка Е.Ю. Меркина Корректор В.М. Фрадкина

Гигиенический сертификат № 77.99.02.953.П.000777.06.04 от 02.06.2004 г.

Лицензия ЛР № 065104 от 17 апреля 1997 г.

ООО «Издательство «Мартин»», 170016, Тверь, ул. Можайского, 70, к.58 Тел. (0822) 45-06-55

ООО «Мартин Пресс», 105082, г. Москва, ул. Б. Почтовая, 30, оф. 45 Тел. (095) 267-84-13. E-mail: martin-mos@umail.ru

Подписано в печать с готовых диапозитивов 28.04.2005. Формат 84x108/32. Гарнитура Ньютон. Усл. печ. л. 8,19. Тираж 3000 экз.

Заказ № 522. Отпечатано в ОАО «Тверской ордена Трудового Красного Знамени полиграфкомбинат детской литературы им. 50-летия СССР»

170040, г. Тверь, проспект 50 лет Октября, 46

Издательство «Мартин» представляет:

Тверь — один из древнейших городов России — за восемь с лишним веков своего существо­вания пережила множество потря­сений. Облик города менялся из века в век, однако и до наших дней сохранились его своеобра­зие и неповторимость.

В путеводителе представлены наиболее значимые и известные памятники тверской архитектуры. Читатель узнает о местных святы­нях, знаковых фигурах тверской истории и выдающихся личнос­тях, бывавших в городе, о леген­дах и преданиях, дошедших до нас из глубины веков...

Книга рассчитана на самый широкий круг читателей.

Справочник абитуриента со­держит необходимый объем ин­формации о всех государствен­ных и негосударственных образо­вательных учреждениях г. Твери, предоставляющих возможность получения высшего, среднего или начального профессионального образования.

Приводятся адреса, телефоны и подробные сведения обо всех учебных заведениях города: фа­культеты, специальности, на­правления, квалификации, фор­мы и продолжительность обуче­ния, сроки приема и подробный перечень вступительных испыта­ний. По многим учебным заведе­ниям приводится краткая истори­ческая справка.

По всем вопросам обращаться по телефону: 45-06-66

Тверская земля — сердце России, заповедный край рек, озер и лесов. Здесь берет начало великая

русская река Волга, здесь же находится удивительное озеро Селигер —

жемчужина Центральной России. Интересна область своей древней и богатой историей:

свыше 7000 памятников архитектуры, археологии и культуры находятся на ее территории.

Тверь, Торжок, Вышний Волочёк, Осташков, Кашин, Старица, Калязин вписали немало

славных страниц в летопись России. Своими судьбами с Тверским краем были

связаны многие талантливые и знаменитые люди: Пушкин и Карамзин, Толстой и Менделеев,

Островский и Салтыков-Щедрин... В путеводителе представлены наиболее

значимые и широко известные достопримечательности, благодаря которым

Тверскую землю знают и любят в разных уголках России и за ее пределами.

Книга рассчитана на самый широкий круг читателей.