1 ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ

КУЛЬТУРЫ, РЕЛИГИИ, КОСТЮМА

В 395 г. Римская империя пала и распалась на Западную и Восточную.

Западная часть была захвачена варварами. Территория Балканского

полуострова, Египта и владения Рима в Азии вошли в состав Восточной

империи. Новая империя стала называться Византийской. Столицей

Византии стал город Константинополь. От Римской империи Византия

унаследовала старые формы управления государством. В дальнейшем,

широкое использование рабского труда тормозило развитие производства,

что привело к возникновению феодальных отношений.

В первое время одежда византийцев изготавливалась по римским

образцам (рисунок А.1). Приверженцы христианства не отличались от

язычников. Но позже влияние Азии становится все более заметным. Прежде

всего, это проявляется в возрастающей любви к роскоши.

Византия V века − центр могучей восточноримской культуры. Но все

же процесс становления империи тесно связан с влиянием христианства.

Искусство было построено на сложной системе противоречий: с одной

стороны это влияние античных и восточных традиций, а с другой − влияние

религии.

Архитектура, монументально –декоративная живопись,

изобразительное искусство, художественное ремесло, ткацкое и красильное

дело, вышивка –ведущие виды искусства этого периода. Искусство мозаики

было распространенно повсеместно: украшали стены, перекрытия, полы

светских и церковных зданий. Материалом служили кусочки цветного камня,

смальты и даже драгоценные камни. Монахи, живущие в монастырях,

переписывали ранние греческие и священные христианские тексты, а также

занимались иконописью. Характерными чертами искусства являлись

символичность образа в искусстве, отвлеченность, схематическое

изображение человека[1].

1.1 ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ИДЕАЛ КРАСОТЫ

Находясь под глубоким влиянием христианской религии, византийская

эстетика отделяла мир чувственный от мира духовного и противопоставляла

один другому. Чувственная природа человека объявлялась скверной и

греховной, поэтому её необходимо было преодолевать на протяжении всей

жизни. Отсюда красота – это добродетель во славу бога. На смену античной

красоте и гармонии человеческого облика приходит новый тип красоты –

духовный. Тело всячески маскируется, облекается в «футляр». Особый

интерес у художников вызывает изображение лица. Огромные глаза,

удлиненный овал лица, маленький рот и подчеркнуто высокий лоб. Голова

становится центром духовной выразительности облика мужчин и женщин,

плоская, бесформенная фигура лишается живых естественных пропорций и

линий.

Одним из противоречий византийской культуры было то, что наряду с

провозглашением аскетизма её характеризует страсть к роскоши, связанной с

церковными ритуалами. Во внешнем облике человека это проявлялось и в

использовании дорогих тканей, ювелирных украшений, в повышенной

декоративности костюма[1].

1.2 ПРИЧЕСКИ

Мужчины сначала волосы коротко стригли, сильно выстригали челку, а

бороды брили. В середине VII века они стали носить длинные волосы, а

затем стали отпускать бороды.

Прически византийских женщин были точными копиями античной

греческой прически. Волосы зачесывались назад и укладывались узлом;

иногда заплетали две косы, переплетенные жемчугом и лентами, затем

надевали сетку из металла и лент, а сверху укладывали косы. Излюбленной

была прическа валиком, который обрамлял лоб и щеки.

1.3 ТКАНИ, ЦВЕТ, ОРНАМЕНТ

Изначально одежда изготавливалась из тонких шерстяных тканей.

Постепенно Византия становится центром мирового ткачества. Текстильное

искусство достигло таких вершин, что долгое время являлось эталоном для

подражания. Производилась шерсть, парча, а производство шелковых тканей

и пурпурового красителя превратилось в государственную монополию.

Фактура тканей была разнообразной, но преобладали плотные, неэластичные

ткани, затканные или вышитые металлическими нитями, драгоценными

камнями. Золотоузорная парча и цельнозолотой алтабас – наиболее

роскошные золотые ткани, напоминающие тонкий золотой лист. Их

использовали для декоративных нашивок, каймы, наплечников.

Рисунки крупные и четкие. Использовались стилизованные

изображения животных (львы, слоны, быки, орлы, утки, павлины, грифы,

фениксы) самостоятельно или вписанными в круги, ромбы, треугольники. Их

объединяли в единый узор розетками, растительными завитками. Раппорт

рисунка мог достигать 30-40 см в диаметре. Позднее появились узоры

религиозные – кресты, монограмма Христа, ангелы. Для каймы использовали

геометрический или растительный орнамент. Часто узор выполнял не только

эстетическую, но и символическую функцию (орел и лев − символы власти на

одежде императора и знати).

Цветовая гамма поражала разнообразием сочетаний, огромным

количеством цветов и оттенков. Высоко ценился пурпур, который был цветом

императора. Для узоров использовались яркие насыщенные цвета − желтый,

коричневый, белый, черный, кремовый. Часто женщины надевали одежду

контрастную по цвету, фактуре или рисунку.

2 ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ КОСТЮМА И ВИДЫ МУЖСКОЙ И

ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ. ОБУВЬ. УКРАШЕНИЯ. ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

Новое представление о красоте, использование тяжелых неэластичных

тканей обусловили появление новых форм одежды, в которых господствует

«футляр», простой по покрою и делающий тело как бы бесполым.

Тяжелый, массивный, прямоугольный силуэт костюма (мужского и

женского) построен на прямых вертикальных линиях, скрывающих линию

талии и другие естественные формы фигуры. Отношение ширины одежды к

росту составляет 1:3, размер головы к росту 1:6,5. Эти отношения придают

костюму монументальность, устойчивость, которая подчеркивается

декоративными горизонтальными линиями отделки и особенно воротником –

оплечьем. Головной убор увеличивал размер головы.

Некоторые элементы римской одежды перестают носить парадный,

официальный характер и превращаются в повседневную одежду. В Византии

зарождается обычай надевать одновременно по несколько одежд – это

положило начало многослойной одежды европейцев [2].

2.1 УКРАШЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ

Украшения были свойственны в основном мужскому костюму знати.

Это разнообразные драгоценные пояса, воротники (позднее воротники стали

отдельным предметом одежды – оплечьем), пряжки, фибулы. Ненадолго в

виде отделки использовали бахрому, но потом она стала применяться в

одежде духовенства. Оплечье с прикрепленным клавусом образовывали

новую деталь – нарамник. Использовался в одежде знати и духовных лиц.

Женщины носили такие же украшения как и мужчины. Еще носили

серьги, браслеты, роскошные ожерелья к которым подвешивались

медальоны.

2.2 ОБУВЬ

Мужчины носили мягкие сапоги, подвязанные узкими ремешками. В

плохую погоду поверх мягкой обуви надевали сандалии с деревянными

подошвами. Женщины носили башмаки из цветной кожи и сандалии.

2.3 МУЖСКОЙ КОСТЮМ

Главную часть мужского костюма составляла короткая, полудлинная

или длиной до лодыжек туника (стола или далматик), всегда с узкими и

длинными рукавами. Короткая и полудлинная туники опоясывались на талии

шнуром или полоской материи и образовывали над поясом буфы. Такой же

пояс мог быть и на груди (рисунок А.1). Более мелкие придворные чины

одевались, по всей вероятности, так же, как и народ: только в виде отличия

допускалась определенная цветная отделка (рисунок А.2, А.3). Качество

ткани и длина туники являлись основным социальным отличием. Поверх

туники одевался талар, похожий на тунику, но доходящий до земли и без

рукавов. Он кроился настолько широким, что плечи спускались до запястья и

образовывали подобие широких рукавов. Характерная отделка в виде двух

темных или пестрых полос, которые как спереди, так и сзади спускались

вертикально до самого низа (рисунок А.4). Такими полосами окаймляли и

подол, и ворот, и низ рукава. Появляется новая для запада часть одежды –

разъемные штаны-чулки. Их шили из ткани по форме длинных чулок и

привязывали к поясу специальными тесемками. Длина варьировалась от

колен до щиколоток (рисунок А.1, А.3). Верхней одеждой служил плащ-

мантия. Она покрывала одно плечо и закреплялась завязками или фибулой

(рисунок А.5). Позднее плащ-мантия стал уже и откидывался полностью на

спину, закрепляясь на обоих плечах или у горла. Верхнюю одежду имели

право носить император и знать, так как она расценивалась как знак

достоинства и привилегированного положения [3].

2.4 КОСТЮМ ИМПЕРАТОРА

Костюм императора отличался богатством и искусной отделкой.

Нижняя туника (белая, а позднее – синяя) расшивалась золотом по вороту,

подолу и низу рукавов. Поверх нее одевалась еще одна роскошная туника, с

длинными широкими рукавами, гладкокрашеная или с орнаментом,

украшенная каймой и вышивкой (рисунок А.5). Пурпурная мантия,

застегивавшаяся на правом плече фибулой могла быть прямоугольной или

полукруглой формы. Мантия украшалась таблионом или клавусом. Таблион

– эмблема наивысшей императорской власти. Эта эмблема изготавливалась

из драгоценной парчовой ткани и представляла собой нашитый на плащ с

передней и задней стороны праздничный «фартук». Клавус прикреплялся

спереди и сзади к горловине мантии и был длинным прямоугольным куском

материи, расшитым и украшенным жемчугом (рисунок А.6). Костюм

дополнялся пурпуровыми штанами. Важным атрибутом императорского

костюма с VII века стал лорум – широкий длинный шарф из золотой парчи с

драгоценными камнями (рисунок А.7). Ширина его обычно составляла 15-35

см, длина – 4-5 метра. Лорум драпировался поверх одежды. Только

император надевал пурпурные сапоги, расшитые драгоценностями.

Император ходил в полном торжественном облачении каждый день. Скипетр

выполнялся в виде посоха с крестом или стилизованным животным на конце,

украшенный куском расшитой пурпурной ткани (рисунок А.5, А.6, А.7, А8)

[3].

2.5 КОСТЮМЫ ЗНАТИ, ДУХОВЕНСТВА И ВОЙНОВ

Консул носил тунику, поверх нее долматик. Мантия расшивалась

орнаментом и украшалась клавусом. На длинную тунику надевал через плечи

повязку, напоминающую лорум, так что на груди образовывался крест, а

концы ее свешивались до колен (рисунок А.9). Вторым отличием был

нашейный платок, украшенный на концах золотой бахромой и свободно

повязанный на груди.

Одежда знати отличалась от одежды простых людей качеством

материала, длиной одежды и ее количеством. Некоторый период придворные

одевали тоги (рисунок А.10). Долго была популярна плотно прилегающая

длинная, узкая туника, на которую натягивали узкую, совершенно

покрывающую руки, плотно застегнутую двумя пряжками мантию с богатым

клавусом.

Одежда духовенства выработалась к VI веку. Затем она менялась

незначительно, став традиционной одеждой христианских служителей.

Сначала одевали длинную белую неопоясанную тунику (альба) с узкими

рукавами. Сверху – широкий долматик с отделкой темными полосами.

Сапоги носили низкие, глубоко вырезанные, с завязками черного цвета.

Епископ отличается закрытой со всех сторон черной мантией (пенула).

Кроме того, на нем белая широкая повязка длиной три метра, перекинутая

дважды через плечи; концы ее, украшенные бахромой и черным крестом,

свешиваются на спину и грудь (омофор) (рисунок А.9). Омофор позже

выполнялся в виде кольца с прикрепленными к нему двумя обшитыми

бахромой концами, которые спадали спереди и сзади до колен (рисунок А.8).

Эта повязка была украшена четырьмя наполовину красными, наполовину

синими крестами. Обе продольные полосы на белой столе синего и красного

цвета. В XI веке у духовенства были в ходу узорчатые материи, из них

делали туницеллу − короткую тунику с длинными или короткими рукавами.

Туницеллу одевали поверх альбы и далматика. Сверху могли одевать еще

несколько предметов одежды. Далматик мог быть короче альбы. В качестве

декора появилась маленькая четырехугольная, украшенная кистями, сумка

или просто роскошно украшенный кусок материи, висевший на правом боку.

Войско состояло из наемников, поэтому одежда их походила на одежду

простолюдинов. Часто встречались две туники надетые одна на другую.

Долгое время солдаты не знали штанов, даже военоначальники ходили с

обнаженными ногами. Воины низшего ранга носили кожаные панцири с

прикрепленными к ним металлическими пластинами (рисунок А.11). У

полководцев были кольчуги или полный металлический панцирь с

наплечниками, набедренниками и наголенниками, а также шлем с гребнем,

украшенный перьями. Сапоги высокие или шнурованные[3].

2.6 ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

Простолюдины-мужчины редко носили головные уборы, но при работе

в поле надевали круглые широкополые шляпы и шапки, капюшоны из

жесткой ткани. Вельможи носили плоские, беретообразные шапки,

расширяющиеся к верху. Византийские императоры носили драгоценные

ободы с подвесками из жемчуга, надетые на маленькую пурпурную шапочку.

Позже корона стала украшаться крестами и зубцами.

Женщины всех сословий покрывали голову мафорием (накидка с

капюшоном, покрывающая верхнюю часть туловища, концы которой

скрещивались на груди и откидывались на спину). Знатные женщины носили

диадемы, венцы, повязки, короны или обручи. Для предохранения причесок

и вместо головных уборов надевали пестрые платки и шарфообразные

повязки. Головной убор девушек состоял из сеток, кос и лобных повязок[1].

2.7 ЖЕНСКИЙ КОСТЮМ

Покрой женской одежды был заимствован у римлян. Основными

видами одежды были туника надетая на голое тело, стола и пенула (рисунок

А.13). Нижняя туника была широкой, рубашкообразного покроя с узкими

рукавами, часто с фалдами. Верхняя туника (стола) длинная, изначально с

узкими, позже с широкими рукавами. Верхней одеждой простых женщин

был плащ-пенула, а знатных – плащ-мантия, сколотый фибулой. Мантия

выполнялась из гладкокрашеной ткани, полукруглой формы и украшалась по

краю красивым шитьем и кистями (рисунок А.14).

Многие детали женской одежды повторяли мужской костюм. В

костюме также присутствовал широкий, переброшенный через плечи шарф

(белый с драгоценной отделкой). Постепенно стола стала укорачиваться до

колен (рисунок А.15). Знатные византийки, вынужденные скрывать на улице

и в обществе свое тело, шили домашние платья из тонкой, прозрачной и

очень дорогой ткани: даже уличные нижние одежды делали из неё. Оплечье

(рисунок А.13), нарамник (рисунок А.16) и вертикальные полосы отделки

(рисунок А.15) были заимствованы из мужского костюма [3].

Женщины из народа делали свои платья из одноцветных, из

более грубых тканей. Особенно популярны были красная стола и

голубая пенула. До сих пор, изображая Богородицу, ее одевают именно

так (рисунок А.12). Костюм императрицы не уступал по роскоши

императорскому. Постепенно облачение императрицы подверглось

значительной перемене. Пурпурная мантия стала наполовину уже и

падала только на спину. Рукава столы стали еще шире, а рукава туники

стали заканчиваться широкой золотой обшивкой. Предметом роскоши

считался широкий, переброшенный через плечи и спускавшийся до

колен шарф, который сдерживался наверху воротником. Этот шарф

был обязательно белый, украшенный жемчугом, драгоценными

камнями и бахромой. Свободно спущенные концы шарфа

подвязывались роскошным кушаком. Второй шарф одевался на

нижнюю тунику так, что концы его виднелись из-под укороченной

столы (рисунок А.13) [3].

3 ХАРАКТЕРИСТИКА МОДНЫХ ФОРМ

В моде главенствует романтическая женственность. Из тканей

предлагаются, с одной стороны, мягкие пушистые ткани и трикотажные

полотна (кашемир, фланель, джерси, кружева шантильи), а с другой,

чрезмерно жесткие ломкие и хрустящие (армированная тафта, органза,

молескин, деним, рустикальная шерсть с сухим грубоватым грифом).

Ткани матовые и блестящие, с различной фактурой поверхности.

Рисунки могут быть набивными с мотивами стилизованных плоских,

контурных цветов; геометрические фигуры в виде кругов, овалов;

абстрактные контрастные цветы; имитация кожи рептилий, перьев; крупные

растительные мотивы или мелкие геометрические.

Характерной чертой сезона является равноправное существование в

моде одежды разных объёмов и форм, маленькой облегающей, средней и

супербольшой свободной. Также разнообразна длина изделия – от мини в

молодежном ассортименте, миди – в одежде классической и деловой, макси –

в одежде по мотивам стиля хиппи [4].

3.1 ХАРАКТЕРИСТИКА КОЛЛЕКЦИИ СОВРЕМЕННОЙ ОДЕЖДЫ

Ассортимент разработанной коллекции состоит из платьев, юбок,

блузок, брюк и накидок-перелин.

Модель 1. Облегающее платье мини с открытыми плечами выполнено с

широкими рукавами. Расширенная к низу форма рукава получена за счет

бантовых складок. Дополняет платье юбка из прозрачной органзы,

выполненная на каркасе из переплетенных жестких полос ткани. Кокетка

платья выполнена также как и юбка (приложение Б).

Модель 2. Комплект из блузки и прямой юбки. Блуза выполнена на

основе покроя «летучая мышь» и объигрывает контраст тканей: верхняя

часть блузы из мягкой струящейся ткани, а нижняя часть блузы и рукавов –

из жесткой ткани с вышитым геометрическим орнаментом. Нижняя часть

рукава не сшита по линии середины рукава. Нижняя деталь блузы также не

сшита по боковым срезам. Воротник объемный за счет кулисок,

расположенных по краю воротника и по линии вшивания воротника в

горловину. Юбка прямая, с шлицей в среднем шве заднего полотна и двумя

накладными карманами (приложение Б).

Модель 3. Комплект из блузки и юбки. Ассиметричная форма

горловины подчеркнута жестким манжетам. Нижняя часть блузки цельная с

одним рукавом. Второй рукав горизонтально разбит на части .Юбка

ассиметричная, на переднем полотнище широкий овальный вырез,

открывающий ноги, смещенный к боковому шву. Дополнением служат

сапоги-чулки разной длины с декоративной обмоткой полосами ткани

(приложение Б).

Модель 4. Платье с открытой проймой. На линии талии два

треугольных выреза. Юбка двухслойная из разной по цвету ткани. Переднее

и заднее полотнище юбки имеет форму треугольника, направленного острым

углом вниз. Низ юбки отделан кистями. Вырезы на талии затканы сеткой с

бусинами. Дополнением служат перчатки из сетки (приложение Б).

Модель 5. Комплект из блузы и юбки. Блузка с широкой треугольной

горловиной выполнена с запахом. Рукав среднего объема собран на кулиску

по линии середины. Низ рукава обработан манжетой. Юбка двухслойная.

Нижняя юбка прямая, длиной до середины колена, выполняет функцию

подклада. Верхний слой юбки прилегает по талии и бедрам, ниже сильно

расширяется образуя по низу напуск (приложение Б).

Модель 6. Прямая блуза, из прозрачной ткани с графическим рисунком,

с завышенной талией. Рукав втачной объемный, низ собран на манжету.

Юбка-баллон длиной до щиколотки. В боковых швах и в середине переднего

полотнища оформлены каплевидные вырезы, в которых видна отделочная

ткань. Низ юбки собран на манжету. Дополнением является накидка из двух

полотнищ, соединенных на плечах двумя круглыми брошами. Разрезы и низ

накидки отделан орнаментной лентой. Перед короче спинки (приложение Б).

Модель 7. Блуза из двух прямоугольных деталей. Щелевидная пройма

обработана кантом. Горловина обработана объемным капюшоном. Низ блузы

отделан лентой. По середине полочки проложена кулиска. Юбка состоит из

двух частей: верхняя – в виде трапеции, а нижняя – прямая длиной до

щиколотки. Юбка расшита геометрическим орнаментом (приложение Б).

Модель 8. Ассиметричный кардиган, отделанный вышивкой по линии

горловины и низу рукавов, со смещенной застежкой на крупную пряжку.

Короткий топ с отделкой по горловине. Юбка, длиной макси,

комбинированная из двух видов ткани. Средняя часть переда короче и

отделана вышивкой.

Модель 9. Платье-баллон длиной до колена. Широкий рукав и платье

по низу обработаны манжетами с завязками. Линия «ампир» под грудью

акцентирована завязывающимся поясом (приложение Б).

Модель 10. Брючный комплект состоит из туники, брюк-шальвар и

накидки. Туника длиной до колена, низ по боковым швам немного

присборен. Рукав втачной, низ на манжете. Брюки- шальвары по низу также

обработаны широкой манжетой. Овальная накидка, длиной до талии,

дополнена прямоугольными отлетными деталями из ткани с рисунком, по

середине спинки, полочки и рукавов. Низ накидки и срезы прямоугольных

деталей отделаны декоративной каймой. На верхней детали накидки

находятся три накладных кармана (приложение Б).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мода уже не диктует, а лишь предлагает. Поэтому целью работы

дизайнеров является предложение потребителям широкого ассортимента для

удовлетворения различных вкусов. Дизайнер должен обладать развитым

ассоциативным мышлением, которое развивается на основе анализа разных

предметов, образов, чувств и так далее. Прообразом костюма может быть что

угодно: народный или исторический костюм, архитектура, природные формы

или чувства. В данной курсовой работе была проведена работа по сбору

информации об истории развития костюма Византии, тканях и орнаментах,

основных формах одежды. На основании собранного материала выполнен

макет женского костюма, а также разработана коллекция современной

одежды с использованием элементов исторического костюма.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. История костюма: Учебное пособие для техникумов. – М.:

Легпромбытиздат, 1986 г.

2. Современная энциклопедия АВАНТА+. Мода и стиль/ Главный

редактор В. А. Володин. – М.: Аванта+, 2002 г.

3. Коммиссаржевский Ф.Ф., История костюма. – М.:АСТ; Харвест,

2006.

4. Мода 09; Тенденции, конструкции, ассортимент; ИНСТИТУТ

ИНДУСТРИИ МОДЫ – М.,2009.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

1 ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ

КУЛЬТУРЫ, РЕЛИГИИ, КОСТЮМА

1.1 Эстетический идеал красоты

1.2 Прически

1.3 Ткани, цвет, орнамент

2 ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ КОСТЮМА. ВИДЫ МУЖСКОЙ

И ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ. ОБУВЬ. УКРАШЕНИЯ. ГОЛОВНЫЕ

УБОРЫ

2.1 Украшения и дополнения

2.2 Обувь

2.3 Мужской костюм

2.4 Костюм императора

2.5 Костюм знати, духовенства и воинов

2.6 Головные уборы

2.7 Женский костюм

3 ХАРАКТЕРИСТИКА МОДНЫХ ФОРМ

3.1 Характеристика коллекции современной одежды

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ПРИЛОЖЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время происходит переосмысление всего исторического и

художественного опыта, накопленного человечеством в различных областях

деятельности, в том числе, и в искусстве создания и использования костюма.

Стремление к красоте было свойственно всем народам уже на ранних этапах

развития человеческого общества. Исторический и народный костюмы

являются неиссякаемым источником вдохновения для дизайнеров. Художник

– создатель современного костюма, обращаясь к богатому наследию

прошлого, не должен слепо копировать формы исторического или народного

костюма, а достигать выразительности и образности путем осмысления

первоисточника ассоциативными средствами. Творческой трансформации

предшествует сбор материала о первоисточнике. Это трудоемкий и важный

этап деятельности дизайнера. Без первоначального материала даже нельзя

говорить ни о фантазии, ни об ассоциациях, ни о художественном образе.

Первоисточник надо понять, подойти к изучению и анализу осмысленно.

Работая с источниками, следует выявить наиболее характерные, типичные

комплексы костюма, пластические, композиционные и конструктивные

особенности. Исторический костюм может вдохновить на создание своих,

специфических решений, которые будут теми или иными качествами

напоминать о источнике.

Курсовая работа по дисциплине « История костюма» дает мне возможность

закрепить навыки работы с историческим материалом.