НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯкнига для любопытного путешественника

текст и фотографии Валентин Гладышев

Страна Маккензи, сердце Южных Альп

Главы из книги “Новая Зеландия, книга для любопытного путешественника.”Текст и фотографии Валентин Гладышев.

В этих главах вы узнаете об альпийской части Южного острова, о Великих Озёрах - остатках не менее великого оледенения, горных хребтах и плоских долинах. Это не подробное описание ваших возможных маршрутов для путешествий, а возможность узнать, что это за места, чем они знамениты, почувствовать красоту и разнообразие природы земли Маккензи. Прочитав эту главу, возможно, вы захотите более детально изучить маршруты. Подробное описание некоторых из них можно будет найти в приложении - практическом пособии туриста (путеводителе).

СТРАНА МАКЕНЗИсердце южных альп

СЕРДЦЕ ЮЖНЫХ АЛЬППейзажи Южного острова, так непохожие на виды Северного, радикально меняются по мере продвижения к сердцевине Южных Альп — стране Маккензи.Плоские долины, холмистые луга с остатками морен и большие озёра Маккензи Лэнд – ландшафты, которые сформировались после таяния ледников ХХ тысяч лет назад. Когда-то эти долины между горными грядами до самых вершин были заполнены снегом и льдом Великого Оледенения. Большие Южные озёра: Текапо, Пукаки, Охау, Хавеа, Ванака и Факатипу не что иное как остатки этих ледников. Спускаясь со склонов Южных Альп их языки, как гигантские бульдозеры, гребли перед собой валы из камней, гальки и песка. Растаяв, они превратились в озёра, удерживаемые этими естественными плотинами, и сейчас бурные речки, просачиваясь сквозь них, бегут дальше к морю. Водные потоки крутят теперь турбины довольно органично вписавшихся в окружающий пейзаж гидроэлектростанций. Они не нуждаются в больших водохранилищах, оставляя поля и пастбища для фермеров, которые разводят на них овец-мериносов. А в чистых холодных потоках горных рек располагаются высокогорные рыбные фермы, в которых выращивают тонны лосося.В доколониальный период этот край был небогат живностью, а теперь здесь настоящее раздолье для охотников, рыбаков и более гуманных людей — фотографов. В большом количестве обитают олени, одичавшие свиньи, превратившиеся в чёрно-рыжих кабанов, и даже дикая овца, которая больше нигде не встречается. Обычно это отбившееся от стада животное, или просто убежавший с фермы свободолюбивый баран. Такой «дикий» баран был пойман в 2004 году недалеко от городка Оамару. Из-за своего вида он получил прозвище Шрек. После стрижки с него сняли 27 килограмм

шерсти, которую он нагулял за шесть лет, прячась по дальним лугам и пещерам. В городе Оамару на постаменте стоит его горделивая статуя. Птицы, бывшие когда-то полными хозяевами этих мест, тоже встречаются в изобилии. Особенно знаменит крайне разумный кеа. Он не боится людей и любит донимать доверчивых туристов. Крупный пернатый из рода попугаев научился распаковывать рюкзаки. Если вы, впечатлившись окружающим пейзажем, отрешённо щёлкаете

фотоаппаратом и долго не можете оторвать взгляда от гор и долин, то очень рискуете. Кеа быстро раскидывает содержимое рюкзака и если найдет что-нибудь съедобное, с удовольствием прикончит припасы. Говорят, эта птица даже умеет открывать банки. В высокогорье в небольших карстовых озёрцах плавают чёрные лебеди. Из «пришельцев» так же знаменит канадский гусь. Эти перелётные когда-то птицы попросту перестали перелетать и, расплодившись в невероятном количестве, благополучно живут за счет разбойничьих налётов на фермерские поля. Их стаи из сотен птиц можно увидеть и на лугах, и на озере Текапо. На гусей круглый год разрешена неограниченная охота. Но кажется, это только раззадоривает природу, и их популяция нисколько не уменьшается. Гусь подпускает невооружённых людей очень близко, а с ружьями - только на длину максимального полёта пули. Причём, по рассказам охотников, «часовой», охраняющий стаю, подаёт сигнал на дистанции в соответствии с параметрами оружия. Как птицам удаётся с такого большого расстояния прочитать названия, выгравированные на ружьях - большая загадка для учёных.Обычно в высокогорье лето жаркое, и вдоль долин дуют сильные ветры, прорывающиеся через хребты из влажной Тасмании. Зимы довольно холодные, но с ясной, безветренной погодой. Ночью температура опускается до минусовых значений, на пару дней в году даже выпадает снег. Что, однако, так и не может заставить живущих здесь новозеландцев вставить в окна двойные рамы.

Ширина долины страны Макензи между хребтами всего около 50 км. Разница же в ландшафтах, и даже климате намного больше. В восточной части это мягкие волны холмов, а на западе у главного хребта Южных Альп высятся резкие горные складки, покрытые снегом.

Вдоль рек и водоёмов много деревьев, но не настолько что бы назвать их лесом.

Ближе к основному гребню Южных Альп, на высокогорных лугах крошечные озёрца. Называют их на Шотландский манер Тарн. Это выходят на поверхность подземные реки. Поэтому эти озёра никогда не пересыхают.

Зимой, в июле-августе, выпадает снег, который держится несколько дней. Привычная взору желтая трава исчезает под белоснежным покровом, и страна Маккензи словно растворяется в голубом просторе..

ДЖЕЙМС МАК КЕНЗИВероятно, из-за климата, до европейцев коренное население здесь не селилось. Маори и их предшественники обитали только во временных летних лагерях, когда охотились на огромных моа и добывали особый камень для изготовления инструментов. Да и после прихода англичан это место стало известно только в 1855 году благодаря местному герою - не то разбойнику, не то просто хорошему скотоводу из Шотландии Мак Кензи. Он первым перешёл по диким тропам через два перевала на запад, к большим горам. Так это место теперь и называется — земля Маккензи или страна

Маккензи.История шотландца Мак Кензи довольно запутана. Но ясно одно: благодаря своему мятежному духу, умению выживать в условиях дикой природы и поразительно сообразительной собаке он обрёл большую популярность среди тех, кто стоял по другую сторону общества Кентерберийской знати - благородных лендлордов из Крайстчёрча. Вместе со своей собакой он легко управлялся со стадом в сотни голов.Украденных из ферм в приморских низинах и переклеймённых овец перегонял через одному ему известные перевалы в высокогорные долины, пас их там со своей верной собакой по кличке Пятница, а в конце лета продавал гуртом как свои. Естественно, за ним охотились. Наконец, в 1855 году выследили и перехватили на перевале со стадом в 1000 овец. На некоторых из них нашли клейма других фермеров и его обвинили в краже. Мак Кензи отрицал воровство и заявил, что был нанят перегнать этих животных, что он и делал по известному только ему маршруту. Впоследствии он несколько раз сбегал от полиции. Но опять был пойман. В суде, ссылаясь на плохое знание английского языка, так и не сумел объяснить происхождение своего стада. Его приговорили к пяти годам каторги. Однако новоназначенный верховный судья из Крайстчёрча, пообщавшись с ним на родном ему кельтском, оправдал пастуха. Он нашёл много нарушений и в ведении дела в суде, и со стороны полиции. Некоторые биографы утверждают, что Мак Кензи действительно поручили переправить овец, но он просто заблудился, вышел на равнинные луга и пас их там, как делал это всю свою жизнь в Шотландии. После оправдания судом Джеймс Мак Кензи уехал в Австралию,

Bill Moore, Mustering sheep at Glentanner Station, Mount Cook

и на этом его следы теряются. Однако найденная им земля и дорога к ней были быстро заселены. 704 тысячи гектаров пастбищ «ничейной» земли раздали фермерам.В память о пастухе Джеймсе Мак Кензи эта часть Новой Зеландии официально называется землей Маккензи, его собаке в посёлке Текапо установлен памятник, а на перевале стоит монумент. Больше никаких свидетельств о жизни этого человека не сохранилось. Неизвестна ни дата его рождения, ни дальнейшая судьба.

ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ МАКЕНЗИПутешествие в страну Маккензи из Крайстчёрча лучше начать с шоссе №1 и затем при первой возможности повернуть в городок Джеральдин. А лучше вообще избежать скучного потока машин и грузовиков на основной транспортной артерии Южного острова. И что интересно: по объездной дороге вы можете доехать гораздо быстрее из-за отсутствия большого трафика. Эта дорога ничуть не хуже: прямая, ровная, она пролегает через живописные поля, луга, стены хмеля. А верным попутчиком вам будет чистейший воздух. Найти поворот с шоссе №1 проще всего в селении Ракайя. Большой монумент в виде рыбы из блестящей на солнце нержавейки пропустить невозможно. Хорошая карта, которую легко купить в любом туристском центре, поможет не заблудиться в сетке дорог. Они все в хорошем состоянии, поэтому главную дорогу легко спутать

с проездом к фермерскому дому или к гаражу с агротехникой. Читайте внимательнее указатели и почаще смотрите на карту. Ну, а если в вашей машине GPS, то и вовсе никаких проблем. Совершенно гладкая «второстепенная» дорога, как и все дороги в Новой Зеландии, легко несёт автомобиль на предельной разрешённой скорости — 110 км в час. И не обижайтесь на местных ковбоев, которые наверняка будут обгонять вас: все же они спешат по делам. Конечно, можно ехать и быстрее, но редкие полицейские будут совершенно безжалостны как к местным водителям, так и к вам. 120 км в час уже гарантирует 150 долларов штрафа, а за каждые 10 км сверх этой скорости сумма увеличивается непропорционально быстро.

Будьте внимательны при проезде Ашбуртонской развилки, держитесь

указателя Томсон трак, иначе опять вернётесь к загазованному трафику шоссе №1. Проскочив селение Мейфилд, вы очень скоро окажетесь в Джеральдине. Это спокойный фермерский и туристский городок со множеством кафе, магазинчиков, банков и прочим сервисом. Следуя указателю «Дорога №79» и повернув около характерного двухэтажного здания направо, вы окажетесь рядом с инфоцентром для путешественников (увидите большую букву i на вывеске iSite). Дорожная разметка в Новой Зеландии - хорошая помощница водителям. Заблудиться здесь трудно.У пластиковой коровы смело поворачивайте на стоянку. Теперь всё рядом: чистый туалет, несколько магазинчиков и кафе. В инфоцентре, как обычно, совершенно бесплатно вам расскажут и покажут направление, дадут карту местных улиц и дорог. Я, как правило, останавливаюсь тут на полчаса, чтобы выпить кофе или свежевыжатый апельсиновый сок. Можно и перекусить, или купить неплохой сыр прямо с сыроварни.

Хорош и бри, и камамбер. А вот заплесневелый блю местного приготовления меня не впечатлил.Продолжив путь по дороге №79, уже минут через двадцать чувствуешь, как начинает меняться пейзаж вокруг. Всё меньше ухоженных полей. Начинаются леса, пастбища. Шоссе забирается наверх. Дорога ведет то по почти пустынному ровному асфальту, то взбирается на перевалы, которые следуют один за другим. И вдруг выныривает из леса и крутых обрывов на вершину холма и внезапно глазам открываются теряющиеся в дымке жёлтые луга и дали. Далеко, на фоне высокого неба с бесконечной бирюзой, высятся зигзагами горы Южных Альп. Становится понятно - это и есть страна Маккензи.

Спустившись с перевала в селение Фейрли, оказываешься в месте, где не так давно цивилизация и вовсе заканчивалась. Это была конечная станция железной дороги, которой больше не существует. Теперь рельсы разобраны, только пара вагонных колёс памятником возле паба и гостиницы, сохранившиеся с тех самых времён. Когда-то здесь припасы перегружались в кожаные мешки вьючных лошадей и пастухи несколько дней гнали свои стада на девственные пастбища альпийских равнин. Сейчас же шоссе №8 выведет вас к Великим Южным озёрам всего за два часа неторопливой езды.

Тёмные ели на обочинах сменяются изгибами холмов, покрытыми пучками травы туссок. Теперь её жёлтый цвет будет сопровождать вас во время всего путешествия. Это вовсе не особый вид растения. Здесь растет много разных трав, но всех их

объединяет жёлтый цвет и «привычка» расти пучками. Как выяснили ботаники, это позволяет экономить влагу и выживать в случае сухого лета. Кстати, ботаник, изучивший и классифицировавший местные травы русский, и он знаменит. Даже включён в многотомную энциклопедию Новой Зеландии. Это Виктор Дмитриевич Зотов. Он родился во Владивостоке в 1908 году, в шестнадцатилетнем возрасте эмигрировал сюда вместе с родителями. Ещё будучи студентом колледжа, он получил гранд в 10 фунтов стерлингов на изучение местной флоры. А в дальнейшем стал одним из ведущих учёных Исследовательского бюро растений, где заведовал ботаническим отделом. Заядлый путешественник, один из первых в стране экологов, он боролся против уничтожения местных трав и засевания новозеландских островов чужеродными растениями. Скончался Виктор Зотов в 1977 году. Похоронен с

почестями в Крайстчёрче.

Всё выше дорога, всё круче изгибы и, наконец, высшая точка - перевал Буркес Пасс. Не ждите долгого спуска, теперь вы в долине озера Текапо, а оно расположено в высокогорье и уже рядом. Изумрудная поверхность озера просияет в разрыве деревьев, а вот и посёлок с тем же названием. Это курортное местечко заполняется жителями два раза в год — на летние каникулы (в январе-феврале) и на лыжный сезон (в июле-августе). Множество магазинов, кафе, заправка, интернет, памятник пастушьей собаке,

действующая англиканская церковь из камня на берегу озера - всё для господ туристов! Цены не всегда справедливые, сервис часто не из лучших – добавить больше особенно нечего. Правда, есть две достопримечательности, о которых можно сказать особо. Первая - это японский ресторан с видом на озеро, этнической кухней и таким же сервисом. В путеводителе для японцев он указан как место,

где можно наконец-то, отдохнуть от «странной» европейской кухни и «нормально» поесть. Неторопливое обслуживание, видимо, также входит в понятие этнического. Если вы не понимаете, что написано в меню (а понять это способен не всякий), то можете посмотреть на блюда воочию. Все они выставлены в витринах при входе в зал и достаточно просто указать пальцем на приглянувшееся блюдо. Тем более, что персонал японский и с трудом общается на английском. Вторая достопримечательность находится не в этом посёлке,а рядом, на вершине горы МаунтДжон. Проехав немного по дороге,надо свернуть направо и подняться по крутому серпантину на холм мимоещё одного маленького красивого озера. Вскоре вы окажетесь на вершине и увидите множество куполови строений, вид которых не обманет —это Новозеландская научная астрономическая обсерватория. Там проводят экскурсии.Чтобы увидеть незнакомое Южное небо и услышать рассказы гидов-астрономов, нужно придти ночью. А сейчас вам лучше отправиться в кафе Астро. На вид это просто незамысловатая стеклянная коробка. Закажите кофе, возьмите к нему кусочек морковного кекса (Кэррот кейк). Но и это не главное. Из окон открывается потрясающий, подчеркиваю — потрясающий вид на озеро и окрестные горы. Не пожалеете.Покинув берега озера Текапо и одноименный центр туристских новоделов, всего через час езды по шоссе вы окажитесь у ворот в страну Маккензи, на озере Пукаки. После того, как проскочите мимо армейского тренировочного лагеря, взору открывается бесконечная равнина с редкими деревьями и далекими вершинами, которые круглый год покрыты снегом. На этой равнине когда-то бродили трёхметровые птицы моа, а теперь пасутся овцы мерино. Только их пища - жёлтая трава туссок - всё так же покрывает эту землю. Через десять — пятнадцать минут езды от выезда из посёлка Текапо, возможно, вы заметите справа одиноко стоящую будку: это не туалет, а почтовый ящик фермерского дома. Здесь же и съезд на просёлочную дорогу, которая ведёт к хозяйству. Местные просёлочные дороги вполне пригодны для любого, даже городского автомобиля. Если у вас есть время и желание, можете свернуть и полюбопытствовать, как устроен фермерский быт. Несколько аккуратных строений, большой пруд, помещение для собак. Если повезёт, то увидите и собак. Эти верные помощники скотоводов легко находят общий язык с овцами и управляют стадом,

направляя его туда, куда прикажет пастух, пригоняют отставших и непокорных. Никто, конечно, не встретит вас выстрелами из ружья, но на особо радушный приём тоже не рассчитывайте. Эти люди заняты своей работой с утра до вечера. Почти сразу за почтовой будкой - мост через канал и поворот направо. Я особенно советую повернуть на эту дорогу. Вместо прямой, гладкой как скатерть (извините за банальность, но это так) дороге вы проедете по живописным местам прямо к озеру Пукаки. К тому же, эта дорога короче. По пути, проехав вдоль канала примерно одиннадцать километров, попадёте ещё на одну ферму. Это самая высокогорная рыбная ферма, и там вам будут рады. Припаркуйтесь на обозначенном месте, зайдите в офис, он же магазин, попросите разрешения посмотреть ферму. За небольшую сумму вы получите горсть рыбьего корма, пройдёте к каналу, где в чистой и холодной

горной воде плавают тысячи лососей.. Купить рыбу прямо из воды, а вечером приготовить, или съесть на японский манер просто слегка посолив - это становится почти традицией у бывалых туристов. Проехав ещё немного, поворачивайте налево. Дальше дорога поведёт по берегу озера. Главное - не свернуть шею от видов воды и гор. Бирюзовый цвет озера обусловлен взвесью мелких частиц минерала, которые доставляют сюда ручьи с ледников. Вскоре вы снова окажетесь на главной дороге №8. Надо свернуть с неё направо, и через несколько километров доедете до инфо-центра на берегу озера Пукаки. Здесь очень просторная парковка, остановка автобусов с туристами, сувенирная лавка. Отсюда открывается «классический» вид на озеро и главную вершину Новой Зеландии — Маунт Кук (3754 метров). В хорошую погоду

можно сделать снимок гор. В плохую - запечатлеть суровую мощь вечно холодного озера. Или просто посидите на камнях, молча глядя на скалы, водную гладь, снежные вершины. Энергия водной стихии и спокойной мощи гигантов передастся и вам. Вся суета и мелочи бытия, которые, возможно, одолевали вас до поездки, утонут в озере или развеются ветром с дальних гор. Облака в четыре слоя, от курчавых низких до странных, ледяного цвета, аэроволн в стратосфере. Бирюзовая вода озёр и оглушающе-безмолвно поющее пространство воздуха. Чистый воздух незамутнённых воздушных пространств Южного полушария переливается первобытной красотой. Заходящее солнце красит все в кровавый

цвет. Как только его прощальный краешек уходит за горизонт, небо вспыхивает зодиакальным светом, а противоположная закату сторона начинает светиться голубым маревом. Ночь наступает быстро, но сумерки - не просто серая граница между светом

и тьмой, а вполне различимый голубой переход от розового заката к тёмной прохладе ночи.Не забывайте, готовить вашего лосося можно только на газовой плите или примусе, разжигать костры запрещено. Ужин на фоне природных декораций фильма «Повелитель Колец» - хорошее завершение путешествия из Кентерберийских низин в страну Маккензи. Ну а тем, кто заказал заранее место в гостиницах, или привычно надеется на авось, осталось всего десять километров до посёлка со странным названием Твайзел.

10 часов вечера, прощальный взгляд на вершину Маунт Кук с берега озера Пукаки.

7 утра, первые лучи солнца обещают прекрасную погоду.

9 на часах, пора в дорогу. До высшей точки Новой Зеландии 80 километров,

ТВАЙЗЕЛВ 60-х годах прошлого века в этих местах началась великая стройка. Был спроектирован целый каскад гидроэлектростанций, использующих воду альпийских озёр. Естественные дамбы, созданные ледниками, были увеличены и укреплены. Вместо непредсказуемых горных рек прорыты искусственные каналы, по которым вода, уже управляемо, переливалась из озера в озеро естественным путём. Из самого высокого озера Текапо в Пукаки и далее Охау, а затем по старому естественному руслу, но с укреплёнными берегами, в Тихий океан. В конце каждого канала, перед тем как излиться в озеро, вода крутит генераторы. Система была спроектирована с

максимальным уважением к окружающей среде, нужды в водохранилищах не было, ими служили естественные озёра. И сейчас, путешествуя по Маккензи, вы с трудом заметите эти гидросооружения. А если и заметите, то они так естественно встроены в пейзаж, что не подавляют его своей чужеродностью. На месте большой фермы, выкупленной правительством, решили построить городок на 1200 индивидуальных домов для строителей. Проектировщики были так озабочены сохранением окружающей среды, что посёлок считался временным и подлежал сносу в конце стройки. После завершения строительства планировалось подвергнуть землю рекультивации и вновь открыть ферму. В 1969 году всё было построено, качественно и с большой аккуратностью. Почти одинаковые, добротно построенные «государственные» дома, как правило, с тремя спальнями, большой столовой и общей комнатой. Чугунные, с хитрой автоматикой печи, работающие на каменном угле и бесплатное электричество для отопления зимой. Большие участки, гаражи. Школа,

торговый центр, бассейн, гостиницы, два поля для гольфа и бесчисленное множество пабов и ночных клубов обслуживали рабочих и инженеров. Число жителей в 1975 году достигало 6 тысяч человек. Вокруг был посажен целый лес из сосен. В протекавшей рядом речке легко ловилась форель. Так что когда в 1984 году пришла пора приступать к сносу, оставшиеся жители не захотели уезжать. Просьбами, протестами и

требованиями отстояли городок от бульдозеров. Теперь Твайзел считается «столицей» страны Маккензи. Зимой жителей вряд ли насчитывается более 700 – 800 человек, а летом Твайзел становится центром туризма.

Гостиницы - от больших отелей до семейных «Бэд энд Брекфаст», где всего несколько спален, но большая гостиная и практически «семейная» обстановка за ужином, который вам приготовят хозяева.Сервис на высоте, особеннов некоторых лоджах, которыепозиционируют себя в классе«люкс». И действительно,дружественная обстановка ( ане холодное подобострастиебольших отелей), прекрасная

кухня, отсутствие суетыи длинных коридоров.Ненужность штор на окнах- виды на окружающиеландшафты достойны кистихудожника.Рыбалка на лосося и форель, которую для вас могут организовать местные гиды. Флай-фишинг и просто ловля на блесну или живца. Я же провожу здесь иногда зимние и летние мастер-классы

профессиональной фотографии.

Неважно, где вы накануне провели ночь — в Твайзеле или на берегу озера Пукаки. Но если ваш путь лежит к подножию самой высокой горы Новой Зеландии Маунт Кук (Аораки, как называют её маори), дорога № 80 приведёт вас в самое сердце Южных Альп. Не пропускайте знаков лукаут (lookout), ведь ваша цель - не дорожная спешка. А на этих специальных

остановках чистый воздух и прекрасные пейзажи. По пути в посёлок с логичным названием Аораки/Маунт Кук находятся небольшой аэродром Глентандер и центр национального парка с небольшим мотелем и стоянками для кемперванов.

Из туристских забав широкой публике предлагаются полёты вокруг горных хребтов на небольших самолётах и вертолётах. Самый долгий из них длится два с половиной часа. Есть туры по окрестным ущельям на лошадях, велосипедах и вездеходе, охота. Ну, а в самом посёлке Маунт Кук устраивают катание на лодках по небольшому озеру,

во время которого можно потрогать язык ледника и подержать в руках замёрзшую тысячи лет назад воду. Те, кто дружит с туристскими ботинками и рюкзаком, могут подняться на плато и переночевать в альпийской хижине Мюллер Хат. Оттуда хорошо наблюдать ежедневное шоу — закат и рассвет над горой Маунт Кук, которая находится совсем рядом. Или взойти по пологим склонам на первую вершину знаменитого первопроходца на Эверест Эдмунда Хиллари. Который, естественно, местный герой

и даже изображён на пятидолларовых банкнотах.

Людям с альпинистской подготовкой можно попытаться подняться на саму вершину. Классический маршрут через рваный ледник Линда начинается из хижины на Гранд Плато, куда вас доставит вертолёт. Это снежно-ледовый склон 4-й категории сложности и траверсом несложного гребня. Можно подняться сюда пешком для акклиматизации и экономии денег (10 часов хода), но погода вокруг горы очень переменчива. Поэтому лучше сэкономить силы и время на запасной день на Гранд Плато. При сильном ветре и непогоде альпинисты иногда застревают здесь на несколько дней. Даже в случае неудачи вы будете вознаграждены видами горных вершин и бесконечными разговорами в хижине под содрогающий стены вой ветра, иногда доходящий до 200 км в час.

Прекрасный вид спорта хелли-ски доступен зимой (в июне — сентябре). Вертолётом поднимаются на девственные снежные склоны, а спусаются обратно на лыжах или сноуборде. Жить можно тут же, в первоклассной гостинице. Хороший сервис, отличные рестораны и кафе

Главная проблема на этом маршруте, преодоление рваного ледника с постоянно изменяющимеся мостами и прохождение под правой стеной, с которой “сыпет”. Выход на маршрут обычно в час ночи. Склон разный от сезона к сезону - рыхлый снег, фирн, до льда. Необходимо иметь с собой несколько ледобуров, скальных крючьев и снежный якорь. Из хижины-в хижину, при хорошей физподготовке можно преодолеть за 16-18 часов. Последние 30 метров на вершину восходить не рекомендуется, Разрушенные скалы и лёд в неустойчивом состоянии после обвала 14 декабря 1991 года. Когда 12 миллионов кубометров породы и льда рухнуло с вершины, уменьшив её высоту на несколько метров.

Панорама Гранд Плато, вид от хижины. Справа гора Тасмана, слева Кука. В центре снимка – туалет, возможно, самый высокогорный в Новой Зеландии (2200 м. над уровнем моря).

Панорама гор по другую сторону от Гранд Плато, хребет Мальте Брун

ОМАРАМА, РАЙ ДЛЯ ПЛАНЕРИСТОВ

У городка Омарама летом не замолкают моторы, не истово крутящие пропеллеры самолётов. С поля бесшумно взлетают и садятся планеры. Это одна из столиц мира

планеристов. Тут проводятся чемпионаты на кубок Новой Зеландии и мира. Страна Маккензи славится особыми воздушными потоками. Точно так же, как сёрферы на океанских просторах, планеристы используют склоны гигантских воздушных волн. Опытный планерист может набрать высоту в 7 тысяч метров и пролететь 300, 500, а то и 1000 километров без посадки. Как опытный моряк под парусом может пройти вокруг океана, так и лёгкий планер легко скользит по волнам атмосферы, подчиняясь силе ветра и руке пилота. Продутые ветрами ассы собираются здесь, чтобы побить мировые рекорды, новички - чтобы научиться летать, а опытные любители просто наслаждаются свободой полёта и умением подчинить себе стихию. Популярны воздушные прогулки на двухместных планерах. Любой может пробовать, что значит настоящий полёт. Как чувствует это большая птица, когда слышен только свист ветра в крыльях. Для начала я советую попробовать получасовой сеанс превращения в пернатого. Потому что у некоторых людей приступы морской болезни,

вернее, его воздушного варианта, наступают уже через несколько минут. Тонкие стенки тесной кабины и парение могут вызвать не только восторг, но и бессознательный страх. К счастью, большинство из нас легко преодолевают эти проблемы, и число желающих испытать полёт увеличивается из года в год.

Автор этих строк проверяет видеокамеру перед полётом

ВОЗДУШНЫЕ ВОЛНЫ образуются когда потоки тёплого, влажного воздуха из Тасмании, на своём пути к Тихому Океану встречает Южные Альпы. Часть воздуха охлаждается ледниками и

падает в долину Маккензи, а другая отражается и вздымается вертикальным потоком, который виден благодаря выделяющейся изморози на высоте, образующей особые лентикулярные облака. Планеристу надо «всего лишь» набрать высоту на каком нибудь восходящем потоке и пристроиться к краю этой волны.

Элинар Эневолдсон и Стив Фоссет готовятся к одному из полётов с аэродрома в Омараме. Для полётов на большой высоте они использовали космические скафандры НАСА, так как кабина планера негерметична.

С помощью этих атмосферных волн, знаменитый американский путешественник Стив Фоссет планировал подняться на планере в стратосферу (100 000 футов или 30 километров). Зимой 2002 года он предпринял несколько попыток с аэродрома Омарама. Идея заключалась в том что бы с помощью этих волн достичь стратосферных струй атмосферы идущих от Южного полюса. Условием должно быть совпадение по времени возникновения аэроволн в горах и стратосферных потоков от

полюса так, что между ними не было “зазора”. В 2002 году этого совпадения, к сожалению, не случилось. Планер был перевезён в Аргентину и в 2006 году удалось достичь высоты более 15 километров. Сейчас ведутся работы по строительству нового планера для достижения заявленной высоты в 30 километров.

Стратосферный планер Perlan 1 над долиной Макензи

Текст и фотографии Валентин Гладышев. Никакая часть или весь текст не может быть копирован или воспроизведён любыми средствами без разрешения автора.Несколько фотографий взяты из интернет источников публичного пользования с ознакомительными целями

©Text and photographs by Valentin Gladyshev Nor any text or photo, or part of it can’t be be reproduced or published without autor permission. Some photographs taken from websites under free public license and not going to be placed in printed copies.

О книге и ее автореКнига «Новая Зеландия. Книга для любопытного путешественника», в которой большую часть занимают фотографии автора, написана весёлым, живым языком, в отличие от суконного стиля всевозможных путеводителей, унылые тексты которых больше напоминают скучные учебники, а описания достопримечательностей просто скопированы из рекламных буклетов. Автор сам объездил и изучил места, которые он описывает. Валентин Гладышев - профессиональный фотограф и не менее профессиональный путешественник, живущий в Новой Зеландии более 10 лет. Ещё в школьные годы он проводил каникулы вместе со своим отцом-охотоведом в многочисленных экспедициях по заповедникам центральной Волги. Имеет более 20 сезонов альпинистских восхождений. Участник многих спасательных работ в горах. Сейчас живёт в Окланде. Известен своими арт-фотографиями, которые выставляются на многочисленных выставках и галереях. Также проводит международные летние и зимние мастер-классы по фотосъёмке и фотографии как искусству. Автор рассказов и эссе, которые публикуются в российских изданиях.« ...Идея (книги) родилась во время моих двух зим, проведённых в маленьком посёлке Твайзел среди горных пейзажей. Я проводил здесь мастер-классы по пейзажной съёмке и технологии цифровой печати для новозеландских фотографов. Даже они были потрясены ландшафтами, которые я выбрал как примеры для фотосъёмок. Я встречал много туристов, в том числе и из России, которые, путешествуя, очень часто просто не видели всей красоты и глубины пейзажей, которые не так уж отдалены от главных дорог. В погоне за стандартными туристскими красотами из набивших оскомину буклетов, они пропускали то, что характеризует эту страну более всего....» Валентин Гладышев