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Febrero 2014 Gloriosa Gaceta del Mester

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ÉPOCA II Nº 41 FEBRERO 2014

Gloriosa Gaceta del MesterRevista pionera en formato digital de Turismo cultural, histórico y gastronómico .Promotores del Turismo interior peninsular;fundada en 1992 por: Emilio Magaz, Tanis Bernad Lucas y Jesús García y Jiménez.

ADVERTENCIA LEGALEl contenido de esta revista es propiedad del Glorioso Mester, y solo puede reproducirse citando su procedencia.

Edita:Glorioso MesterC/ Fernández de los Ríos 106-2 º28015 [email protected]

Viajeros Publicación avalada por XXIV años de experiencia asociativa de profesionales del sector turístico y prensa del sector.

Este medio de comunicación tiene como principal misión la promoción del Turismo interior en todas sus facetas, colaborando con las empresas públicas o particulares que lo soliciten de un modo totalmente desinteresado.

El encanto de las rutas más secretas

Director

Francisco Rivero Domínguez

Jefe de Redacción

Miguel-A. Uceda Moreno

San Martín de Trevejo

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Todos los que de cualquier modo colaboran con esta revista virtual lo hacen desintere-sadamente sin recibir retribución alguna.La Asociación Glorioso Mester, editora de esta publicación virtual no se hace necesa-riamente responsable de la opinión vertida por sus colaboradores.Esta publicación está abierta a todas las colaboraciones que promuevan el turismo interior en todas las modalidades descritas en la portada, no aceptándose aquellas que contraviniesen presuntamente la le-galidad vigente o prohibida expresamente por la Constitución española.

Director


Jefe de Redacción

Miguel Ángel Uceda Moreno

Redactores

Apuleyo Soto PajaresJesús García y JiménezJosé Antonio González PereiraLuis Molano y Molano

Colaboradores

Manuel Quintanar ValbuenaJuan José GómezRicardo Hernández MejíasCristina BauzaNarciso De Dios MeleroMiguel Montes Fernández

→ Editorial

Los pueblos más bonitos de España

→ Punto de Mira

Romanza de la Matanza

→ Orgasmus de Rotterdam

En España se come mejor sin estrellas

→ Jesús García y JiménezEl prodigio de los asientos menguantes

→ Manuel Quintanar Valbuena

Hostal Dos Reis Católicos

→ José Antonio González PereiraNueva mala noticia en Muxía

→ Juan José Gómez

V- Camino Isabelino

→ Critina Bauza

Rutas gastronómicas extremeñas

→ Madrid al Detalle

Panteón de hombres ilustres

→ Viajeros Verticales

Por el tren-funicular Cerdedilla-Cotos

→ Glorioso Gourmet

Cocido madrileño

→ Saludos de Don ZenónCaracol, saca los cuernos al sol

→ La Biblioteca→ Notas de Prensa→ Publicidad de empresas asociadas al Glorioso Mester→ Curiosidades

Titulares en este número


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EditorialFrancisco Rivero DomínguezDirector de la Gaceta del Mester

Estos días se está promoviendo algo realmente interesante para el turismo español: La creación de los Pueblos Bonitos de España. Es una asociación que surgió en 1982 en Francia, contando actual-mente con 157 miembros catalogados en “Les Plus Beaux Villages de France” y España ha recogido ahora esta buena idea y está en funcionamiento. Después llegaron los de Bélgica, Canadá, Italia, Ru-manía, Japón y Alemania. Hace dos años se creó la Federación Mundial de los pueblos más bonitos de la Tierra.Forman parte de esta agrupación de pueblos: En Andalucía: Mojácar y Lucaneina de las Torres en Almería; Pampaneira, en Granada y Vejer de la Frontera, en Cádiz. En Aragón: Calaceite, Albarracín, Valderrobles, Puertomingalvo, Rubielos de Mora y Cantavieja, todos ellos de la provincia de Teruel. En Castilla y León: Maderuelo, Ayllón y Pedraza, de Segovia; La Alberca y Mogarraz, de Salamanca; Frías, de Burgos; Medinaceli, de Soria; y Urueña, de Valladolid. De Castilla – La Mancha, Valverde de los Arroyos (Guadalajara) y Alcalá del Júcar, de Albacete. De Cantabria, Santillana del Mar. Del Principado de Asturias, Lastres y de la Comunidad Valenciana: Morella y Peñíscola, ambos de Cas-tellón.Son pueblos de menos de 15.000 habitantes y si son mayores de 5.000 habitantes se busca un centro histórico en perfectas condiciones. Son lugares preciosos, de gran belleza e historia que atraen por sus atractivos naturales o patrimoniales. Ahora se ponen en valor turístico y en la recién celebrada feria de turismo de FITUR han entrado unos cuantos más.El Glorioso Mester de la Picardía viajera ha organizado un viaje a uno de los pueblos más bonitos de la extremeña Sierra de Gata, región donde hay bellos pueblos y que no están asociados a esta agrupa-ción española. Sería interesante que Extremadura que cuenta con unas preciosas villas se integre en ellos. Un ejemplo concreto es San Martín de Trevejo, de gran belleza y donde se halla un monasterio que, según la tradición fue fundado por San Francisco de Asís, cuando anduvo por estas tierras ca-mino de Santiago de Compostela. Hoy este monasterio se ha convertido en un buen establecimiento hotelero, como es la Hospedería de Sierra de Gata.Los promotores de esta asociación indican que “es nuestro objetivo la promoción de zonas preferen-temente rurales y de pequeños municipios de las diferentes acciones que la asociación emprenderá a través de internet, prensa u otros medios de comunicación. La Asociación Los Pueblos Más Bo-nitos de España no tiene ni busca ningún interés político, pero si intentará implicar a las diferentes administraciones para que apoyen, cuiden y respeten nuestro patrimonio, así como la promoción de eventos culturales asociados a nuestros pueblos”.


Los pueblos más bonitos de España

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P U N TO D E M I R A

ROMANZA DE LA MATANZAPor Apuleyo Soto Pajares

Helo, helo por do llega el año dos mil ca-torce a las matanzas del cerdo celebradas, ole, ole, en el Virrey Palafox del Burgo de

Osma, señores, con fogatas callejeras, vino en bota, filmaciones, trasiego de mazapanes y muy endulza-dos licores.

Que ofrezca su vida un puerco en torreznos sabro-sones, en costillas a la brasa, en morros al alioli, en patas despatarradas entre papas y aluviones o caldos del alma en vientre…por la de sus matadores, no tiene razón de ser pero así se hace, por donde habrá que aplaudir también al toro frente al estoque: vida y muerte andan unidas en horrendas diversiones que causan placer al cuerpo, allá quién nos las provoque.

Lo cierto y seguro es, por más que al mundo le asombre, que el cerdo es sacrificial costumbre en el sur y el norte, pero la que más merece ese ritual y renombre es la que oficia el Virrey de Palafox, y aquí conste.

Allí Gil Martínez Soto da de comer a todo hom-bre y mujer, por igualdad desde el entrante hasta el postre.

Viérais con él a políticos y ciudadanos más pobres. Viérais con él a los clérigos canónigos y prebostes. Viérais con él cardenales rellenándose el bodoque. Viérais con él y señora guapos, feos, listos, zotes, que el Palacio de los Diezmos a cualquier pagano acoge. Viérais allí comprimida a la Castilla de en-tonces y a la Castilla de ahora igual de grande y de noble. Viérais, en fin, periodistas, banqueros blesos y torpes, escritores y cronistas, presidentes y aseso-res…, por las bravas y las tiernas masticando a tro-che y moche y gozando a las sus anchas de los mil y uno sabores de la morcilla, el morcón, las paletas, los jamones, las sopas de parturienta, los mondon-gos culiflores, los sesos, la rabadilla, los callos, los chicharrones, los filetes adobados y los chorizos en cortes…

A la matanza del cerdo vayamos hembras, varo-nes y los que quedan en medio como en el campo las flores. ¡Al Virrey de Palafox, al Diezmo de los mesones, al Burgo burgués de Soria, al Señor de los señores!

Apuleyo Soto

Es bien sabido que España tiene una tra-dición tanto culinaria como gastronómi-ca de primer nivel, lo que explica perfec-tamente que los llamados expertos de la

guía Michelin nos acaben de ratificar la mayor parte de las ‘estrellas’ de nuestros restaurantes, a la vez que añadieron unos cuantos. A mí esto, la verdad, nunca me ha parecido muy normal que sean unos señores los cuales son fabricantes de neumáticos y que, en todo caso, siempre han sido conocidos por la forma tan poco seductora de la ‘tripita’ de su muñe-co regordete, sean quienes digan si en un restauran-te se come bien o no; todo basado en unos cánones innovadores y que poco tienen que ver con nuestra verdadera cocina: La regional y tradicional. Pero ahora tampoco se trata de cambiar la historia, o al menos esta que se han inventado en los últimos lus-tros, en lo que a gastronomía se refiere.

Realmente no quería hablar de neumáticos en el sentido literal, sino en el figurado. Porque si bien en este país tenemos mucha capacidad para ofrecer la mejor cocina, también la tenemos para timar al más significativo, ofreciéndole al más pintado verdaderos neumáticos rebozados. La víctima más propicia para estos abusos es el turista, principalmente extranje-ro, lo cual juega con un arma de doble filo: que sea alguien acostumbrado al “malcomer”, tan acentuado en muchos países, o que verdaderamente posea un delicado paladar poco usual y reclamará razonable-

mente por tamaña tomadura de pelo, o de lengua en este caso.

El abuso, desgraciadamente bastante conocido, es bien sencillo de explicar: monte usted un restauran-te en un lugar muy visitado por hordas de turistas, ponga una carta con nombres, con un largo apellido y presentación atractivas, ofrezca un producto mi-serable pero carísimo y casi con seguridad tiene el negocio resuelto. ¿Cómo es que aquí no funciona la ley de la oferta y la demanda? ¿Por qué, en contra de lo normal, los viajeros siguen acudiendo a ese lu-gar? Porque el turista probablemente comerá en ese lugar sólo una vez en su vida. Es cierto que al salir se promete a sí mismo que nunca más volverá a ese lugar, pero ese castigo no tiene importancia porque normalmente no tenía que volver y el río tumultuoso de viajeros del que formaba parte será reemplazado por otro y otro, sucesivamente. Esos restaurantes, por llamarlos de alguna manera, se basan en este en-gaño, apenas paliado por las guías informativas que no suelen criticar a los que ofrecen mal servicio sino únicamente destacar a los renombrados, y que obje-tivamente, sin contar con nadie ajeno al negocio de la goma, decidan el otorgamiento estelar ya citado.

Afortunadamente, y gracias a las redes sociales que tanto proliferan en la actualidad, tenemos la posibilidad de asistir virtualmente a los foros y co-mentarios de innumerables establecimientos, tan-to hoteleros como restauradores, donde antes de asistir como comensales podemos darnos una idea aproximada, tanto de sus platos, servicio, precios, atenciones, como otra serie de detalles útiles al via-jero, que ya harto de adquirir conocimiento sabe el verdadero costo de una comida, bien menú diario o a la carta; distingue la calidad por mucho que la enmascaren en un decorativo emplatado con cresta de patata frita, o similar, denominada “crujiente”. Reminiscencia de la cocina que si algún día nos co-pió los guisos, ahora lo hacemos nosotros con los nombres tan rebuscados que despistan al mejor co-mensal.


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EN ESPAÑA COMEMOS MEJOR SIN ESTRELLAS

En lo referente a gustos, hay mucho snob sobre el mantel que sigue prefiriendo estos grandes platos, surgidos hace pocos lustros, donde en su centro fi-gura en modo diminuto, casi tamaño de tapa, el “su-culento” y surrealista plato elegido, contra aquellos que uniendo la calidad a la cantidad prefieren la co-cina tradicional y bien elaborada, tan representativa y variada de un país como es España.

La variedad a la que nos referimos es lo que dife-rencia unas regiones a otras que por sus especialida-des tradicionales han sido por algunos gastrónomos denominadas como zonas de… asados, fritos, salsas etc. y son la base de la citada cocina tradicional que es en la que realmente podemos comparar el mismo plato, en cuanto a elaboración, calidad, servicio etc. Mientras por el contrario, al creerse que sus platos han sido forjados como si de un nuevo invento se tratara, es más difícil comparar para que el comen-sal pueda formarse un cierto juicio sobre el mismo, añadiendo únicamente si es o no es de su gusto.

Mientras en la cocina tradicional, siempre po-drá apreciar la calidad en la citada comparación en cualquiera de sus platos: llámese cocido, faba-da, potajes, asados y otros miles de especialidades autóctonas, que sirven a modo de referencia para poder opinar sobre la cocina del establecimiento.

Estos no necesitan figurar en ninguna guía, no hay nada mejor que la eficaz publicidad del boca a boca, para mantener lleno el negocio hasta en las peores temporadas. Raramente encontraremos en ellos ninguna de esas estrellas o astros estelares, y ni falta que les hace, es la mejor manera de man-tener el gusto de un comensal fuera de los precios soberbios a los que muchos están acostumbrados.

Otra cosa son los restaurantes – comederos, de aspecto cuartelarlo donde por un módico precio echan de comer, en lugar de dar, al cliente, como en otros más elegantes y ubicados en zonas viní-colas reconocidas, que se aferran a la triste moda de no incluir el vino en el menú, que se diga en Bélgica, Holanda, Alemania u otros países que no poseen la cultura enológica como nosotros, pu-diera tener un pase… ¿Pero en España? Apaga y vámonos que sube la luz amigo. Es totalmente in-admisible, y máxime su justificación de lugares de paso que lo mismo acogen grupos numerosos que a repúblicas de horteras. Pues también al cliente hay que educarle y enseñarle el precio justo de una comida.

Ante tanta variedad que estamos catalogando en este batiburrillo hostelero vamos a retomar lo nuestro, lo clásico, lo genuino lo de toda la vida. Los experimentos para los laboratorios, y no para las cocinas. Restaurantes premiados por presti-giosas firmas y sociedades gastronómicas que ver-daderamente entienden de lo que siempre hemos llamado “Buena mesa” donde se comen buenos platos y sin estrellas, que las dejamos en el cielo pues las estrellas, a saber, no se comen.

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Las últimas veces que embarco en aerona-ves (o aviones como decimos aquí) tuve la sensación que los asientos habían men-

guado, cosa que llegué a pensar que se trataba de alguna alucinación

Sobre todo si, preso de un flash-back, me re-trotraigo a los ochenta y noventa, aquellos que fueron años dorados en que la tendencia era ha-cia el crecimiento en el ancho de los asientos, hacia el aumento del confort del pasajero, sobre todo, en clase turista. Con el agravante que en muchas compañías es imposible reclinarlos, te-niendo que hacer todo el viaje emulando al nú-mero cuatro.

Pero me quedo más tranquilo, cuando leo en el Diario El País, un artículo firmado por Joseba Elola que confirma que esas posibles alucinacio-nes a que me refería tienen su fundamento, o sea que se trata de una patente realidad.

“Con la llegada de las low cost, los espacios

para los pasajeros se redujeron”, asegura Ran-ga Natarajan, ejecutivo de seatguru.com, web especializada en recomendar asientos en los vuelos de compañías aéreas de todo el mundo. El indicador del espacio para las piernas, téc-nicamente denominado pitch, se redujo de una media de 34 pulgadas (86,3 centímetros) en los ochenta, explica Natarajan, a una media de en-tre 31 (78,7) y 32 (81,2) pulgadas.

A ello hay que sumarle, además, la variable de la anchura, asunto este en el que Airbus ha abierto un pulso con su competidor. El gigante de la aviación europeo aboga por que el ancho de 45,72 centímetros (18 pulgadas) se convier-ta en un estándar, sobre todo, para los vuelos de largo recorrido; mientras que el otro gran agente del mercado, Boeing, dice que no van a imponer un ancho a las compañías aéreas, que son las que, en última instancia, deciden la configuración de sus aviones. La demanda de aviones con asientos de 17 pulgadas, aseguran, no hace otra cosa que crecer.


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Por Jesús García y Jiménez

El prodigio de los asientos menguantes

“Nosotros somos críticos con el tamaño y con la separación de los asientos”, clama Rubén Sánchez, portavoz de la plataforma de consu-midores FACUA. “A algunas compañías aéreas les falta meternos en la bodega y envasarnos al vacío”, ironiza.

La última Encuesta Anual de Vuelos llevada a cabo por Trip Advisor en España, que data de mayo de 2013, señalaba que los asientos incó-modos y el escaso espacio para las piernas son la principal queja del 80% de los españoles a la hora de volar.

Pero huyendo de este horrible síndrome de clase turista, tan en boga estos últimos años, y máxi-me cuando se trata de estos via-jes transatlánticos cuando nos lo complica el cambio de horario, vamos mejor a olvidarlo y retornar al transporte terrestre, que como creo que todos habremos notado hemos pasado en pocos años a una comodidad excepcional el lo que respecta al tren y como no al autocar.

En cuanto al primer medio, no vamos a hablar solo de la alta ve-locidad, que en trayectos naciona-les han ganado adeptos en detri-mento del avión, a esto añadidos la relación precio-calidad y tiempo les ha salido un serio competidor a

las compañías que operan en nuestra península. Sin contar que te permite moverte con tanta comodidad como la que te brindan sus asientos que sufren constantes mejoras; eso claro está que no vamos a remontarnos a aquellos asientos de madera de III Clase de hace 50 años.

Y en lo que al autobús respecta, que sea posiblemente el medio de trans-porte para colectivos dentro de nues-tros periplos de turismo de interior, tanto la seguridad, como la comodi-dad de sus asientos, así como la se-paración existente entre los asientos, asegura al viajero una comodidad tan necesaria para que contribuya positi-vamente al éxito de una satisfactoria excursión

Eso sin contar los precios, que aun-que se ven afectados por las constan-

tes subidas del combustible, los transportes en autocar siguen siendo los más competitivos de los transportes por superficie.

Eso en cuanto a transporte regular de viajeros; pero ya el placer de viajar en autobús se mul-tiplica cuando el autobús es fletado de modo colectivo cuando se programan una serie de pa-radas complementarias que ayudan, aunque los asientos sean confortables, a no padecer el an-tes mencionado síndrome de turista o de asien-tos menguantes cuando desgraciadamente y de modo mayoritario el volumen corporal no va muy acorde con el adelgazamiento.

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HOSTAL DE LOS REYES CATÓLICOS - SANTIAGO DE COMPOSTELA – PARADORESDocumentación aportada por don Manuel Quintanar ValbuenaSubdirector “Paradores de Santiago y Villalba”

UN HOTEL CON 500 AÑOS DE HISTORIAEl Hostal dos Reis Católicos, con más de 500 años de historia, está considerado uno de los hoteles más antiguos del mundo. Conocido antaño como Hospital Real, su construcción fue ordenada en 1499 por los Reyes Católicos, para dar cobijo y restablecer los mal-trechos cuerpos de los peregrinos que conquistaban la última etapa del Camino de Santiago.El monumento, sin embargo, asumió desde sus inicios otras muchas funciones, como la de hospital de pobres y la acogida y crianza de niños expósitos, todo ello en el marco de una institución religiosa que mantuvo con toda su pureza el carácter de hospital medieval hasta el siglo XVIII.El Hostal constituía una ciudad en miniatura, con su propio cuerpo de sacerdotes, sanitarios, boticarios, contables y sirvientes, bajo la autoridad única de un todopoderoso administrador.

Poseía corrales, almacenes, cárcel, bodega, cuadras, huerta medicinal y un amplio conjunto de viviendas anexas donde se alojaba el personal.A lo largo de los siglos, en sus dependencias se han formado generaciones de galenos y sus gruesos muros

han visto ejercer el arte de la farmacia y la química, siempre con el objetivo de aportar mayor bienestar al enfermo. Aquí se velaba por el cuerpo y el alma, dua-lidad que configura la historia e incluso la extraordi-naria arquitectura del edificio.Hoy, el Hostal Dos Reis Católicos continúa acogiendo a viajeros llegados de todas partes y les ofrece la opor-tunidad de vivir la grandeza de una ciudad única, que es Patrimonio de la Humanidad.

LA VOLUNTAD DE LOS REYES CATÓLICOSEn 1486, los Reyes Católicos inician el camino de pe-regrinación a Santiago, atravesando una Galicia ase-diada por los bandoleros y con nobles y eclesiásticos enfrentados entre sí. A su paso, aplican justicia, derri-ban fortalezas y destinan a los señores díscolos a la conquista de Granada.Unos años antes de su viaje, había ardido el hospital medieval de la Catedral, que acogía a los peregrinos. Cuando los monarcas llegan al Obradoiro y descubren las deficientes atenciones a los romeros, comienza a gestarse la idea del Hospital Real.Isabel y Fernando tratan primero de reconstruir el vie-jo albergue y anexionarlo al monasterio de San Martín Pinario. Al no prosperar el proyecto, envían una pro-visión al Deán de Santiago, Diego de Muros, donde ordenan el inicio de las obras de un majestuoso edi-ficio que además simbolizará su poder. El documento decía textualmente:

“Por cuanto nos somos informados e certificados que en la dicha cibdad de Santiago donde concurren muchos peregrinos e pobres de muchas naciones a visitar el bienaventurado señor Santiago Apóstol e Patrón de nuestras Españas ay mucha necesidad de un ospital donde se acojan los pobres peregrinos e enfermos que allí vinieren en romería e por falta del hedificio han perecido eperecen muchos pobres enfermos e peregrinos por los suelos de dicha ygle-sia e otras partes por no tener donde se acojer a quien los reciba e aposente… mandamos por ello facer un ospital a nuestras costas el qual entende-mos dotar de nuestras propias rentas”.

Hostal dos Reis Católicos

De hospital para pobres a hotel para ricos

PRIMERA PARTE

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Octubre 2013 Gloriosa Gaceta del Mester

UNA “FAMILIA” DE SESENTA ALMASLas estancias de esta galería albergaron las alcobas de los capellanes y sus acólitos hasta ser transformadas en dependencias administrativas. Una leyenda graba-da sobre el muro de granito de una de estas estancias, hoy convertidas en dos emblemáticas habitaciones, explica que siendo Nicolás de Neyra administrador, se edificó aquí su archivo, nicho y despacho en el año 1798.

En aquella época, tenía a su cargo un equipo de casi 60 personas, que además del personal sanitario, admi-nistrativo y de la botica, incluía a 8 ó 10 capellanes. Éstos dominaban lenguas extranjeras para atender a enfermos de otros países. Asimismo, la plantilla reu-nía oficios tan diversos como despensero, cocinero, hortelano, platero, joyero, latonero, calderero, estañe-ro, herrero, carpintero, tonelero, costurera, lavandera, pintor o sastre.La administración económica corría a cargo del ma-yordomo, que vigilaba la cobranza de las rentas y contaba con la ayuda de varios criados. El escribano o secretario, su oficial, el comisario de entradas, un agente, dos abogados, procuradores y el veedor vela-ban por los intereses y la defensa jurídica del Hospital.Hasta 1834, la principal fuente de ingresos procedía

del Voto de Santiago, relanzado por los Reyes Cató-licos en 1492, tras la conquista de Granada. El voto consistía en el pago de una cuota de cereal por cada labrador de la Corona de Castilla y el Hospital recibía un tercio de las rentas generadas por Granada.

SANTIAGO, UNA CIUDAD ALUMBRADA POR LA TRADICIÓNSantiago de Compostela comparte con Jerusalén y Roma la condición de capital mística del cristianismo. Surge de las entrañas de la oscura Edad Media, en una antigüedad donde realidad y mito se confunden entre la bruma de los tiempos.Según la tradición, la ciudad fue alumbrada por un milagro, acontecido en el año 813. Aquel día, un ana-coreta llamado Paio se hallaba en su eremitorio, en el mismo lugar donde hoy se yergue la iglesia de San Fiz de Solovio, y observó unas luces misteriosas en el cie-lo; un “campus stellae” que brillaba sobre el bosque cercano. El obispo de Iria Flavia, Teodomiro, dicta-minó que la luminaria señalaba las tumbas de Santia-go El Mayor y de sus discípulos Atanasio y Teodoro. Ambos habían trasladado el cuerpo del Apóstol hasta Galicia, después de ser ejecutado por orden de Hero-des Agripa.Ya en el siglo XI, este milagro supuso el traslado a Compostela del obispado de Iria, que se instalaba en una ciudad en ciernes, alimentada por la leyenda. Al mismo tiempo, los comentarios sobre apariciones del santo transformado en caballero a lo largo del frente de la reconquista propagaron la leyenda por toda la cristiandad.Su inmediata condición de enclave de peregrinación impulsó su crecimiento, que alcanzó su apogeo en el siglo XII, cuando se remata la construcción de la Ca-tedral. Con el paso de los siglos Santiago ha acabado albergando un extraordinario legado arquitectónico y artístico, que la Unesco reconoció nombrándola ciu-dad Patrimonio de la Humanidad, en el año 1985.

LA PLAZA DEL OBRADOIROLa Plaza del Obradoiro es el corazón de la ciudad y hay quien incluso la describe como el centro del mundo. Su nombre alude al taller de canteros que se instalaron aquí para la construcción de la Catedral. Representa, asimismo, el kilómetro cero de todos los caminos de Santiago. Sus amplias dimensiones y la grandiosidad de los edificios que la envuelven asombran al viajero

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y le hacen sentir que el itinerario, haya sido sencillo o dificultoso, ha merecido la pena.La Catedral se eleva por encima de los demás cons-trucciones de la plaza. Su extraordinaria fachada ba-rroca alberga un interior románico, que comenzó a erigirse en el siglo XI, sobre las ruinas de los primeros templos construidos en el lugar donde aparecieron las cenizas del Apóstol. Lariqueza de sus naves, capillas, cubiertas y torres es extraordinaria, aunque en su interior destaca espe-cialmente el pórtico de la gloria, obra cumbre de la escultura románica, creada por el maestro Mateo. Su columna central, bajo los pies de Santiago, exhibe la huella dejada por las manos de millones de peregrinos que han culminado su viaje.A su izquierda, adherido a ella, se alza el Palacio de Gelmírez, sede arzobispal, construida en el siglo XII. En el lado oeste, frente a la Catedral, se alinea el Pala-cio de Raxoi (s. XVIII), que alberga el Ayuntamiento de la ciudad y la presidencia de la Xunta de Galicia. Al sur, el colegio de San Xerome (s. XVII), hoy Rectora-do de la Universidad de Santiago. El Hostal dos Reis Católicos, al Norte, cierra el Obradoiro.

LA INCLUSA DE LOS NIÑOS EXPÓSITOSEstos muros albergaron la inclusa de niños expósitos tras la ampliación del siglo XVIII. Desde sus inicios y hasta 1846, el Hospital Real acogía a centenares de niños cada año, que eran abandonados por sus padres. En la calle San Francisco había una ventana con cam-panilla y un torno como el de los conventos de clau-sura. Alguien llamaba, esperaba hasta escuchar “Ave

María Purísima” y entonces depositaba al recién na-cido.Al frente de la inclusa estaba el ama mayor, que tam-bién era la peregrinera de mujeres. Los bebes se entre-gaban después a las parroquias, que los distribuían a la fuerza entre campesinas lactantes.El Hospital les facilitaba algunas mudas y un jornal. Sólo uno de cada cinco niños llegaba a cumplir dos años, aunque los supervivientes eran tutelados hasta los seis. Después, los varones aprendían un oficio y las niñas eran entregadas a los conventos.En los últimos años, la atención mejoró sensiblemen-te. El “Método de la inclusa”, de 1821, describe qué debía hacer la persona de guardia con un bebé aban-donado: “lo recogerá, acariciará, desnudará ense-guida, apuntando el número, color y calidad de sus vestidos, prendas, señales y papeles que trajere… Lo lavará con agua templada que lleve un poco de vino y jabón, y luego lo envolverá. En esa habitación habrá lumbre, dos o más camitas secas, algunas onzas de jarabe de achicorias con ruibarbo, que es la mejor papilla para las primeras horas, y un poco de crema de arroz azucarada para entretener a los que fueran más mayores”.

FIN PRIMERA PARTE. CONTINÚA EN EL SIGUIENTE NÚMERO DE LA GACETA.


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Una mala noticia que nos ha conmovido a todos, si ya Muxía sufrió hace algu-nos años el triste episodio de la marea

negra que provocó el Prestige, el amanecer del día de Navidad ardía como la brea la techumbre del apreciado santuario por los muxianos, como otros paisanos de la provincia, de La Virxe da Barca.

El primer escrito que hace referencia al San-tuario de A Barca data de 1544, aunque su anti-güedad se remonta a los siglos XI o XII, según la información municipal sobre este templo. La

capilla fue reconstruida en varias ocasiones, según consta en el archivo parroquial, pero la actual edificación fue reconstruida en 1719. La casa rectoral y el campanario independiente se construyeron posteriormente, la primera en 1828 y el segundo en 1834.

Se trata de un edificio de estilo barroco, con influencias del clasicismo del siglo anterior, de una austeridad que se rompe por la rica orna-mentación de los retablos del interior.

El santuario es el principal punto de referencia

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Por José Antonio González Pereira

NUEVA MALA NOTICIA EN MUXIA

de la riqueza cultural e histórica de Muxía y centro de la Romería da Virxe da Barca, el fenómeno cul-tural más importante del año en el municipio de Muxía y una de las fiestas de referencia en Galicia.

Diversas fuentes vecinales han coincidido en calificar el siniestro de “desastre”, ya que los da-ños son de gran envergadura, pues señalan que solo se ven en pie torres y paredes. El santuario tiene un gran valor histórico ya que fue erigido en 1719, aunque la capilla data del siglo XVI.

El interior del santuario quedó totalmente cal-cinado y el retablo central ha desaparecido por el efecto del fuego. Los retablos laterales del templo han resultado quemados, aunque no en su integridad, y sólo se han salvado de las lla-mas elementos como bancos o confesionarios, de menor valor cultural, según se pudo compro-bar al acabar las labores de extinción.

Las primeras hipótesis mantienen como cau-sa del incendio la caída de un rayo en un trans-formador próximo a la iglesia, que se incendió y transmitió el fuego a través de los cables a la sacristía, cuyo tejado ya se ha venido abajo. La cúpula central se mantiene en pie, aunque los bomberos y efectivos que han trabajado en la extinción de las llamas consideran que podría caer también.

Para colmo de los males un temporal algunos días después, ha azotado con toda virulencia el ya dañado edificio provocando daños añadidos de consideración.

Aquí y en estos momentos es cuando hay que apelar a la solidaridad de todos para su pronta reconstrucción del mismo modo que aquellos abnegados voluntarios limpiaron en su día el chapapote.


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Estar en Ávila siguiendo las huellas de Isa-bel le parece al peregrino de obligado cum-plimiento hacer, aunque sólo sea somera-

mente, una referencia a “La Farsa de Ávila”, ese acontecimiento que tuvo lugar en esta ciudad, al parecer al pie de la muralla y ante la mirada atóni-ta de los abulenses, un 5 de junio de 1465; grave y trascendental acontecimiento por el que Enrique IV de Trastámara fue desposeído, en efigie, del trono a favor de su hermanastro Alfonso que, a la edad de doce años, pasó a reinar en Castilla con el nombre de Alfonso XII.

Por aquella fecha Isabel tenía 14 años y lejos es-taba de sospechar los acontecimientos que se irían desencadenado en los tres siguientes años que la llevarían a convertirse en heredera a la corona de Castilla, Título al que llegaría sin tener en cuen-ta el testamento de su padre Juan II, que nombró heredero universal de todos su reinos, tierras y señoríos a su hijo Enrique y a sus descendientes legítimos, y fijó el orden sucesorio para el caso de que Enrique o sus descendientes murieran sin hi-jos capaces de heredar: Alfonso sucedería a En-rique si éste muriera sin hijos, e Isabel sucedería a su hermano Alfonso si falleciera antes de llegar a la mayoría de edad (14 años), o si Alfonso y sus

descendientes legítimos fallecieran sin herederos. Lejos quedaban para Isabel sus aspiraciones al trono, el objetivo era casarla convenientemente y que recibiera una importante dote; mientras no se casara, tendría para su poder la villa de Cuéllar, a la que se uniría Madrigal al morir la reina viu-da. Una vez casada, habría de devolver Cuéllar a la corona real y entregar Madrigal a su hermano Alfonso.

El peregrino se pregunta si la entonces infanta Isabel estaría en Ávila aquel 5 de junio de 1565 acompañando a su hermano Alfonso y presen-ciando ambos como el arzobispo Carrillo y no-bles como el marqués de Villena, el conde de Benavente o el conde de Plasencia arrebataban la corona, la espada el cetro y arrojaban al sue-lo de una patada a la efigie que representaba al rey Enrique IV de Castilla; se pregunta si estuvo junto a él cuando fue revestido con los atributos reales despojados al pelele, ante el griterío en-tusiasta del pueblo, que había mudado el llanto por alegría; se pregunta qué sentiría esa herma-na mayor al oír el grito de ¡Castilla por el rey Alfonso!; se pregunta qué pasaría por su mente al ver como los Grandes de España a acercaban a besar la mano a ese niño de once años, cinco

¿Se pudo levantar el cadalso en esta explanada a los pies de la torre del Homenaje?

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Juan José Gómez ÚbedaVicepresidente de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago en Ávila.

El Camino IsabelinoV- Tras las huellas de Isabel de Castilla en el Camino

meses y veinticinco días que comenzaba a rei-nar con el nombre de Alfonso XII. Las crónicas apenas hablan de Isabel por estas fechas, no era por entonces el punto de mira de cronistas e his-toriadores.

Al peregrino, ya que se encuentra en Ávila, le gustaría saber en qué lugar se levantó, llamémos-le escenario, sobre el que, digamos se represen-tó, está, mal llamada por algunos, Farsa de Ávila. La opinión generalizada es que fue a los pies de la muralla, probablemente junto al Arco del Alcá-zar y frente a la plaza conocida como el Mercado Grande. Los cronistas de la época hablan así de los prolegómenos de este acontecimiento.

Alfonso de Palencia escribe “…Levantose cerca de los muros de Ávila, en un llano espacioso, un cadalso a manera de edificio de madera cubierto en derredor para que todos los circundantes pu-dieran ver lo que en la parte más alta se hacía. Colocose allí una estatua del rey don Enrique que sentado en su trono…”

Enriquez del Castillo lo hace “…Mandaron ha-cer un cadalso fuera de la ciudad en gran llano, y encima del cadalso pusieron una estatua sentada en una silla, que descían representar la persona del rey, la qual estaba cubierta de luto. Tenía en la mano una corona y un estoque delante de sí y

estaba con un bastón en la mano…”

Garci Sánchez, jurado de Sevilla nos cuenta “Miércoles cinco días del mes de junio año del Se-ñor de 1465 a doce días de la luna, privaron al rey don Henrique de sus reynos de Castilla y León, e lo descompusieron del reyno los cavalleros de su reyno porque así cumplía al servicio de Dios. E pu-sieron en su lugar a don Alonso, su hermano hijo del rey don Juan de gloriosa memoria”

Pero ha sido a los historiadores locales abu-lenses –Martín Carramolino, el padre Ariz, En-rique Ballesteros– a quienes más ha preocupado localizar el sitio exacto en donde tuvo lugar el acto de deposición de Enrique IV. Ballesteros en su Estudio histórico de Ávila y su territorio, 1896, pag 152, habla de una inscripción graba-da en una roca –extramuros de la ciudad– que considerada como calvario o vía crucis en la tra-dición popular, decía lo siguiente “este es el lu-gar donlequit aronsus reales vestiduras” que el autor ha querido entender hacía referencia a la Farsa de Ávila.

El peregrino, siguiendo las huellas de Isabel de Castilla, abandona la ciudad de Ávila rememoran-do esa Farsa de Ávila que, de alguna forma, abrió el camino para instituirla Princesa de Asturias, heredera al Trono de Castilla.


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En el pasado número publicábamos un trabajo sobre el Panteón de Hombres Ilustres, eificio que se úbica en Madrid junto a la Basílica de Atocha que regentan los PP Dominicos. El Panteón gestionado por Patrimonio Nacional volvió a abrir sus puertas hace unos años.

Como quiera que tuvimos una interesante réplica de un lector, nos vemos en la obligación de publicarla textualmente para interés general.

Estimados amigos: Como cada mes, he leído atentamente cada uno de los re-portajes que conforman vuestra revis-

ta, toda ella muy interesante para los amantes de la cultura y guía para muchos turistas des-orientados.

Pero lo que me ha llamado la atención, y por ello os escribo con el fin de rectificar al-gunos puntos en ella reflejados, es el artícu-lo (desgraciadamente sacado de Wikipedia y no comprobado posteriormente), en el que se afirma que solamente quedan en el panteón los restos de Canalejas, ya los restos de los de-más ya no reposan en el panteón, ya que fue-ron reclamados por diversas ciudades.

Sin ánimo de polémica, y guiado por mis numerosas investigaciones para mis tra-bajos sobre personajes extremeños, quisiera señalar que si bien es rigurosamente cierto que en el claustro de lo que iba a ser el nuevo templo de Nuestra Señora de Atocha, perte-neciente en aquellos momentos al Patrimonio de la familia real (hoy del Patrimonio Nacio-nal), faltan muchos de los maravillosos mo-numentos que un día albergó (los generales Castaños, Palafox, Prim, etc.), no es menos cierto, que el resto de los magníficos panteo-nes, obras de Federico Aparici, Mariano Ben-lliure, Agustín Querol, Arturo Mélida y Pedro Estany, siguen conservan los restos mortales de los personajes políticos para los que fueron esculpidos.

Tan importante para la historia de Es-paña como los personajes enterrados en su día dentro del claustro, son los que en años posteriores fueron siendo enterrados en el templete que se levanta en una de las cuatro esquinas del patio interior del claustro.

Dicho templete, Mausoleo Conjunto, o Monumento a la Libertad, fue de lo poco que se salvó del arrasamiento que sufrió en 1902 –por motivos del ensanche de la ciudad– el Cementerio de San Nicolás, que levantaba sus muros en lo que hoy es calle de Méndez Álvaro, esquina con la calle Áncora, lugar de enterramiento de hombres tan importantes –entre otros muchos– como fueron el poeta Espronceda y el crítico Larra, enterrados en los nichos números 877 y 792 del primer Pa-tio, ambos también salvados de la piqueta y llevados al Panteón de Hombres Ilustres de la Sacramental de San Justo.

Como curiosidad para los madrileños, señalaremos que dicho cementerio fue clausurado en 1844 y la Cofradía Sacra-mental propietaria se fundó en el siglo XVII que abrió su cementerio en 1825, para ampliarlo después de una extensa re-forma en 1839. El encargado de decorar la hermosa fachada fue el escultor José Ale-jandro y tan hermosa resultó que mereció los honores de ser reproducida en una lá-mina del Semanario Pintoresco (núm. 43 del año1839).

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Madrid al detalle

Panteón de hombres Ilustres

Se trajeron al cementerio de San Nicolás los restos de Calderón de la Barca, desde la igle-sia de las Calat ravas, el domingo 18 de abril de 1841. El poeta había muerto en 1681, y recibió sepultura en la antigua iglesia de El Salvador, que estaba en la calle Mayor, frente a la Plaza de la Villa. Al desaparecer este cementerio, fueron trasladados, por la “Venerable Congregación de San Pedro de Presbíteros Naturales de Madrid” a su capilla, que es la actual parroquia de Nues-tra Señora de los Dolores, al final de la calle de San Bernardo. Aquí en San Nicolás se dio tierra al político don Agustín de Arguelles, muerto en 1844, tutor de Isabel II, y a quien ésta levantó un monumento, al que ya nos hemos referido en otro lugar al tratar de la tumba del extre-meño Ayala, con la que tenía un gran parecido. Sin embargo, poco lució este monumento, por-que en 1853 se construyó un panteón para don Agustín Argüelles, don José María Calatrava y don Juan Álvarez de Mendizábal, al que en 1864 se llevó a don Diego Muñoz Torrero y en 1874 a don Salustiano Olózaga.

Es obra de Federico Aparici, Ponciano Ponzano y Sabino Medina. Denominado Mo-numento a la Libertad, por estar en él ente-rrados los políticos liberales del XIX que for-maron gobierno con Isabel II, y está formado por un cuerpo cilíndrico cubierto por un teja-do cónico, rematado por una alegoría de la Li-bertad esculpida por Ponciano Ponzano. Tres estatuas de Medina, representando la Pureza, el Gobierno y la Reforma, se apoyan sobre los sarcófagos de Mendizábal, Argüelles y Calatra-va, para cuyos restos estaba destinado el mo-numento, aunque luego acogió también los de Muñoz Torrero, Martínez de la Rosa y Olóza-ga. Fue inaugurado, por suscripción popular, el 20 de febrero de 1857 en el desaparecido ce-menterio de San Nicolás y trasladado al pan-teón de Atocha en 1912.

Podríamos hacernos una simple pregunta al respecto: ¿por qué fueron salvados los restos de estos hombres y no otros con tantos o más méritos que los aquí señalados que llenaban los terrenos del mencionado cementerio de San Ni-colás?

Muchas son las conjeturas que se podrían señalar al respecto, no siendo la de menos im-portancia –a nuestro parecer– la que a conti-nuación señalamos: Creemos, que el Panteón de hombres Ilustres de Atocha, aunque no de forma oficial, es un monumento de referencia para la masonería, como así indican muchos de los símbolos que tanto en sus tres galerías in-teriores como en el patio podemos observar si sabemos leer en las piedras, y muchas son las evidencias que la historia nos señala de las po-sibles connivencias con dicha institución de los allí enterrados durante el siglo XIX.

Pero hay un detalle que quisiéramos seña-lar y que nadie nos ha podido rebatir hasta estos momentos: Si hasta el presente se creía que los únicos enterrados en el mencionado templete son los que figuran en la lápida interior, muchas son las evidencias que señalan que debajo del templete hay una amplia cámara donde reposan los restos de cerca de un centenar de –hasta hoy día– desconocidos personajes de las letras y de las armas, que sería importante dar a conocer sus nombres, provenientes –seguramente del mismo cementerio de San Nicolás o de otros de los muchos cementerios desaparecidos del Ma-drid decimonónico– y que nos daría más de una agradable sorpresa.

Hasta aquí mi pequeña intervención so-bre el tema.

Ricardo Hernández Megías.Presidente FAECAM


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Cristina Bauza – www.extremaduravirtual.net

TREVEJO, VIAJE DIRECTO AL MEDIEVO

Visitar Extremadura es sinónimo de co-mer bien. Si quieres saber qué probar en tu próxima visita, elige y disfruta:

1. Ruta del Jamón Ibérico: El máximo ex-ponente de la gastronomía extremeña por la calidad de sus jamones procedentes de cerdi-tos alimentados exclusivamente por bellotas y rastrojos en las amplias dehesas de alcornoques y encinas. La Denominación de Origen “Dehe-sa de Extremadura” se ha convertido en toda una garantía de calidad dentro del sector. Los diamantes de esta ruta se encuentran principal-mente en ciudades del sur de Badajoz como Je-rez de los Caballeros, Monesterio y Zafra.

2. Ruta del Queso de Oveja: Aunque el cer-do sea el tótem de Extremadura, la ternura de las ovejas merinas también impregna la gas-tronomía local con cremosos y untuosos que-sos llenos de personalidad como la Torta de la Serena y la Torta del Casar, Denominación de Origen. Puedes descubrir la variedad y calidad de los quesos extremeños en la Feria del Queso de Trujillo y el Salón del Merino de Castuera.

3. Ruta del Cabrito: Las carnes del cordero y del cabrito son las básicas del recetario tradi-cional extremeño, particularmente en las zonas rurales, donde se crían salvajes entre los roque-dales buscando hierbas y ramitas bajas. El aro-mático sabor del cabrito extremeño no precisa ningún acompañamiento (solo con asarlo está para chuparse de los dedos), pero muchos res-taurantes del norte, especialmente en Plasencia y Las Hurdes, se han especializado en recetas de cabrito sin parangón fuera de Extremadura.

4. Ruta de las Frutas y Licores: La Fiesta del Cerezo en Flor del Valle del Jerte es solo es el preludio de la producción que colorea la vida de la agricultura extremeña: cerezas, ciruelas, frambuesas, moras, higos, castañas…Las coope-rativas locales del Jerte y del Valle del Ambroz utilizan un proceso ecológico y artesanal de destilación único en España. El éxito del inicial aguardiente de cerezas (kirsch) se ha extendido ya también a sus aguardientes y licores de cirue-la, frambuesa y pera.

5. Ruta del Vino: 77.844 Ha. de viñedos conforman la Denominación de Origen Ribera del Guadiana. La gran extensión de Extremadu-ra favorece la aparición de una amplia variedad de vinos tanto tradicionales de uva blanca (par-dina, cayetana y montúa) como de uvas tintas (cencibel y garnacha) e incluso algunas varieda-des foráneas muy selectas (cabernet sauvignon, merlot y chardonnay).

Cristina Bauza

“ Ruta del Jamón Ibérico: El máxi-mo exponente de la gastronomía extremeña por la calidad de sus jamones procedentes de cerditos alimentados exclusivamente por bellotas ...”


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VIAJEROS VERTICALES

Por Narciso de Dios Melero

La lectura es el viaje de losque no pueden tomar el tren

Francis De Croisset

La libertad es como la vida,sólo la merece quien sabe

conquistarla todos los díasGoethe

Como te adelantaba en nuestra anterior cita, amigo lector, hoy, siguiendo la reivindica-ción de unas montañas libres, voy a propo-

nerte otra sencilla excursión, tan llena de historia como las que aquí habitualmente reflejamos, y en la que utilizaremos un medio de aproximación lim-pio: el tren-funicular de Cercedilla hasta el Puerto de los Cotos. Y mi empeño en ello está, principal-mente, para dar a conocer otro atropello más que va a sufrir nuestro querido Guadarrama: la supre-sión de la línea de este popular e histórico medio de acercarse a la Sierra. Porque, de no cambiar las cosas, la dirección de RENFE está empecinada en la eliminación de este servicio, que ya cuenta con unas tarifas desproporcionadas… esto es lo que pasa ha-bitualmente cuando para nuestros políticos el único criterio válido es el de la rentabilidad económica. Si finalmente se llevara a cabo tal supresión, no tengo

ninguna duda en que la especulación se adueñará de los Puertos de Navacerrada y Cotos… ¡todavía más, quiero decir! Es muy conocido el empeño de privati-zar los espacios públicos destinados al aparcamien-to de vehículos, de tal suerte que, quien quiera ir, tendrá que rascarse el bolsillo para dejar su coche. La nueva declaración de Parque Nacional, como ya he dicho en otras ocasiones, no me tranquiliza preci-samente a este respecto. El paisaje, y las montañas, que son un bien cultural de todos, vuelve a sernos hurtado… ¿qué estás dispuesto a hacer, amigo lec-tor, para defender la herencia de tus hijos?

Un repaso por la Historia: el funicular del Guadarrama

Ya reseñamos en nuestro anterior capítulo las di-ficultades históricas para el acceso al Puerto de Na-vacerrada. Así surge una iniciativa muy al hilo de la época: la creación de una vía férrea. Era el 5 de Junio de 1917 cuando se constituye el Sindicato de Iniciati-vas del Guadarrama, cuyo principal propósito era la construcción de la línea férrea que uniría el pueblo de Cercedilla con el Puerto de Navacerrada, Puerto de los Cotos y Rascafría. Para ello se hace un primer depósito de ocho mil pesetas. Ya en su primera me-moria dan cuenta cuales son sus intenciones:

“Muchísimas veces, en nuestras excursiones a la Sierra de Guadarrama, hemos oído lanzar a nues-tro alrededor esta exclamación: ¡¡Si esta Sierra estuviera tan cerca de París o de Londres como lo está de Madrid, estaría cuajada de tranvías, funi-culares, hoteles, campos de sport, etc.!! Todos asen-tíamos y no faltaba quien agregase: ¡Ya vendrá una compañía francesa o inglesa que lo haga!… Sin embargo, en los tiempos que corremos de afir-mación nacional y de exclusivismos patrios, varios dimos en pensar por qué había de ser una sociedad extraña la que hiciera todo esto y no nosotros mis-mos. ¿Es el problema inabordable a una entidad española? Evidentemente, no”.

Y con este espíritu de exaltación patria iniciaron sus trabajos… que hoy no todos aprobaríamos. Los nuevos tiempos nos han hecho ser –al menos a unos pocos- mucho más sensibles con el paisaje y con la

Peñalara visto desde su camino de acceso por Cotos

Reivindicando las montañas libres II: por el tren-funicular de Cercedilla-Cotos

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necesidad de su conservación tal y cual es, sin modi-ficaciones artificiosas… muy propias de los gestores de hoy en los espacios “protegidos”. El Sindicato de Iniciativas del Guadarrama tenía unos muy ambi-ciosos objetivos que, afortunadamente, no todos se cumplieron; entre sus propósitos estaban los de pro-longar la línea férrea en un ramal hasta cerca de la Laguna de Peñalara, construir dos teleféricos, uno a la cima de Cabezas de Hierro y otro a la de Peñala-ra… pero la falta de medios económicos abortó tales pretensiones. También contaban con construir com-plejos hoteleros y deportivos, urbanizaciones por la Sierra… pero sólo inauguraron el Hotel Victoria en el Puerto de Navacerrada o la lujosa urbanización de Camorritos a las afueras de Cercedilla.

Después de muchos trabajos, el 12 de Julio de 1923, sobre las siete de la tarde, un primer convoy se detiene en mitad de una explanada entre pinos, un poco por debajo del Puerto de Navacerrada: era la jornada inaugural a la que asistieron el rey Alfon-so XIII y su esposa Victoria Eugenia, el Ministro de Fomento, el Director de Agricultura, el Gobernador Civil de Madrid y otras autoridades, aparte del Obis-po de Madrid-Alcalá; cuando bajaron del vagón, aún no había nada… pues no estaba ni construido el edi-ficio de la estación, y como no había dónde brindar para celebrar la inauguración, las crónicas cuentan que “encendieron unos pitillos y se marcharon”. Se trataba de un tren de vía estrecha proyectado por el ingeniero José de Aguinaga y Kéller que remontaba las duras rampas del puerto a 30 kilómetros horas.

Como hemos visto, la creación de esta línea fue por iniciativa y capital privado. En los años pos-teriores su explotación pasó por muchas dificultades hasta que en Marzo de 1954 pasa a RENFE; y es en esta época cuando la línea se prolonga hasta el Puer-to de los Cotos, incrementando hasta los 18 los 11

kilómetros del trazado original.

Existe una curiosa historia sobre cómo pasa a RENFE el Funicular de Cercedilla; según cuentan, en el invierno de 1950-1951, hay una competición de esquí en la que participan deportistas de varios países; Carmen Franco Polo, la hija de Franco, lle-gó para la entrega de premios; estaba embarazada y, por momentos, se sintió indispuesta en medio de una tremenda nevada. La nieve acumulada obligó a cerrar la carretera. Entonces, más de un centenar de operarios, pala en ristre, trabajan a destajo para dejar la línea férrea expedita para la circulación del tren. Así logra salir del atolladero aquella señora… las malas lenguas dicen que el Ministro de Obras Pú-blicas, ante estos “dramáticos sucesos”, tomó cons-ciencia de la importancia del Funicular… y pasó a integrarle en RENFE para evitar su desaparición.

Ahora parece que la amenaza de su cierre vuelve a ceñirse sobre esta histórica línea y, si nada lo remedia, nos quedaremos sin tren. Trabajando para su mantenimiento se ha creado la Plataforma en Defensa del Tren Eléctrico de Cercedilla. Mere-ce nuestro apoyo… Y RENFE tendría que ser más sensible y tener billetes de precio más razonable: la historia y el limpio acceso hacen que sea una reivin-dicación de justicia.

Peñalara, cima del Guadarrama

El Pico Peñalara, con sus 2.428 metros es la altitud mayor de la Sierra de Guadarrama. Su cima y sus laderas hacen de medianía entre Madrid y Segovia. ¿De dónde viene tan curioso nombre? Existen varias versiones, una de ellas vinculada al linaje de la fami-lia Lara en los orígenes de Castilla… pero personal-mente me quedo con la explicación de que Peñala-ra procede de las palabras latinas penna y lara, que vienen a equivaler a cabeza y llanura… Cabeza Lla-

Macizo de Peñalara visto desde el Puerto de La Morcuera

Narci en la cima de Peñalara, ascendida con esquis


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na… que es precisamente la forma que presenta vista desde varios puntos. Fue una montaña sagrada para el pueblo celta que vivió en sus laderas antes de la llegada de los romanos y desconocemos quién pudo hacer la primera ascensión… que seguro se pierde en la noche de los tiempos, debido a su escasa dificultad técnica. Sin embargo, es en las primeras décadas del pasado siglo cuando, a través del Instituto Libre de Enseñanza, cobró importancia cultural su caracterís-tico paisaje de origen glaciar, con su veintena de la-gunas, llegándose así en 1930 a su declaración como Sitio Natural de Interés Nacional. Hoy en su cumbre encontraremos una capillita a la Virgen María, un vértice geodésico y un poste con carteles indicativos de varias excursiones.

Desde el 27 de Junio de 2013 forma parte de ese despropósito llamado Parque Nacional del Guada-rrama. (Ver mi artículo del número de Octubre de 2012)

La excursión:

Partiendo de la Estación subiremos a la Casa del Par-que, que podremos visitar a la vuelta; de aquí parte una amplia pista que adentrándose en el bosque, sube en moderada pendiente. Al poco, la Fuente de Cubeiro nos proporcionará buen agua y un poco después, el Mi-rador de La Gitana esplendidas vistas sobre la Cuerda Larga. Luego llegaremos a la construcción del depósito de agua, de donde sale el sendero hacia La Laguna, pero nosotros no abandonaremos la pista. Poco después, tras un fuerte repecho, un ramal de la pista se dirige a la derecha; seguiremos rectos para encontrar más arriba otro desvío: el que va hacia el Refugio de Zabala. Conti-nuaremos por el ramal izquierdo hasta coronar las Dos Hermanas. Luego no hay más que seguir el amplio sen-dero, lleno de desproporcionados y ciclópeos hitos, para alcanzar la cima de nuestro pico. Espectaculares vistas sobre la vertiente segoviana y el Valle de Lozoya nos aguardan. El retorno le haremos por el mismo camino.

Cómo llegar

Tenemos que llegar al precioso pueblo serrano ma-drileño de Cercedilla, donde dejaremos el coche jun-to a la estación de tren.

Horario y dificultades

Desde la estación del Puerto de los Cotos hasta la cima de Peñalara entre 1,30 y 2,30 horas. Son unos 600 metros de desnivel.

Gran parte del camino discurre por una pista. En invierno habrá que llevar calzado adecuado por la posibilidad de encontrar nieve… ¡y ojo a la dureza de la misma!: los crampones serán imprescindibles. Para el resto de las estaciones, resulta una excursión apta para hacer con niños… a quienes el viaje en tren hará especial ilusión.

Material necesario

Un calzado y ropa apropiados para la montaña. Los bastones nos serán de gran ayuda. Si vamos en in-vierno ¡ojo con arrimarse al borde de la cresta desde Dos Hermanas pues suelen formarse grandes corni-sas!

Como en verano hay ganado en las partes altas, la Fuente de Cubeiro es un buen lugar para llenar las cantimploras, ya que deberemos obviar después to-dos los arroyos que encontremos.

…y, como siempre, en caso de duda, contrata un Guía… ¡irás más seguro!

Narciso de Dios [email protected]

Benasque, Enero de 2014

Esquí de travesia una de las actividades clasicas en nuestra sierra. Estacion de Cercedilla

Corredores de Peñalara la gran escuela del alpinismo madrileño Estacion de Cercedilla

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Por Luis Molano y Molano: Presidente de Honor del Glorioso Gourmet

Cocido madrileño

Rincón Gastronómico del Gourmet

Si los antecedentes del cocido, propiamente di-cho, proceden en España de la cultura árabe o judía todavía está por demostrar, puesto que se

escribió algo en los últimos años sobre una extraña relación de la alimentación sobre ciertas investiga-ciones originadas en los yacimientos de Atapuerca, que publicó un prestigioso diario, donde según el autor del mismo otorgaba a tal digno plato la consi-deración del más antiguo del mundo (Que es mucho decir)

Lo que es cierto, y en la actualidad, que puede decirse sobre el cocido, hablando más de él en lo general que en moda tradicional, que ha ido ganando adeptos

tanto por sus calorías alimenticias al igual que por lo suculento y completo de tal alimento del que salen los tres platos de un almuerzo prácticamente de la misma cazuela.

Aunque cada región (o llamemos Comunidad Au-tonómica) de nuestro bendito País lo elabora, todos excepto Cantabria, tiene un ingrediente común: Los garbanzos.

Bien sea maragato (un suculento cocido que se come “al revés”) castellano-leonés, manchego, an-daluz etc., nunca faltará ese ingrediente vegetal, que ignorantemente los romanos lo usaban como


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Rincón Gastronómico del Gourmet

pienso para el ganado y los denominaban algo así como “cíceros”.Siempre la Villa y Corte gozó de sus platos típicos como lo demuestran los últimos cuatro siglos de la historia del yantar madrileño, es cierto que influen-cias de la cocina manchega denotan dichos platos más su apellido de “a la madrileña” le confiere ya señas de identidad nada bastardas. Esas especiali-dades de la cocina capitalina de las que se hacen referencia estriban en ingredientes poco costosos y muy elaborados, los callos un modo de conquis-tar por el estómago y no por el corazón, las migas, los caracoles, las judías y el plato estrella: El coci-do; plato que toda la Península lo conoce y elabo-ra, cada una con su toque especial, sea montañés, maragato, manchego, castellano, gallego..., pero en Madrid goza de una bien merecida veneración afa-mada y no es por el susodicho apellido, lo principal son dos de sus ingredientes, los garbanzos, denomi-nados también gabrieles o trompos, que bien pue-den ser los pequeños Pedrosillanos o los normales y mantecosos de Fuentesaúco, que son más proclives a despellejarse, y el agua, como suena, que al ser el agua de Lozoya poco dura y carente de cal se asemeja casi al agua de lluvia que facilita su coc-ción dándole el sabor adecuado y característico. El repollo, las judías verdes, la zanahoria, la carne de morcillo, el chorizo, morcilla, tocino fresco y en-treverado, la “pelota de relleno” pone la guinda al hermano mayor de la gastronomía típicamente ca-pitalina. Luego el modo de servirlo: la sopa, desde la sopera, bien de fideos, arroz o de finas lonchas de pan, los garbanzos con su patata y verdura y las carnes bien troceadas; tres platos, tres “vuelcos”, diferenciados que se convierten en único.

En este arte de los tres vuelcos no podemos dejar sin mencionar esos lugares en la Villa y Corte, don-de su plato rey se escribe con mayúsculas. Goza de nuestras preferencias el tradicional Malacatín, en la Cabecera del Rastro, sin olvidar la Taberna de la Bola, en la calle del mismo nombre; y en la misma trayectoria no debemos dejar aparte a Casa Carola, donde en sus dos locales, tanto en Victor Andrés Belaúnde como en el de la calle Padilla en el corazón de Madrid, nos sigue ofreciendo tan su-

culento plato, “babero” incluido, a un precio nada exagerado, pues lo soberbio es el cocido. Y puestos a recomendar lugares sobre tal menester es obliga-do gozar del Cocido a los tres vuelcos bajo los 5 tenedores de Lhardy, sito en la Carrera de San Je-rónimo, a tiro de piedra de la Puerta del Sol. las modas han resucitado desde hace bastantes años al cocido, como plato de categoría, ya ha dejado de ser un alimento privativo de las clases bajas, sino todo lo contrario. Ahora es lo que se lleva.

Existen opiniones, que también tienen que existir, acerca de los ingredientes que deben componer el cocido, hay solo una versión, que es la descrita en el recetario, para denominarle cocido madrileño, hay quien por añadir le pondría hasta cangrejos de río; esto sería un manifiesto insulto a nuestro plato al igual que, equivocadamente, se hace con la paella que para la mayoría, sin ser así, dicen que admite de todo, hasta le añadirían angulas si fuese por ostentación; mas no nos equivoquemos el cocido, al igual que la paella, lleva lo correcto y si algo hay que quitarle que sea por problema “de bolsillo” y nunca de gustos u opinión. Hay que dejar claro que en su cocción es pecado mortal in-cluir el ajo y la cebolla, y menos en cualquier co-cido la morcilla de arroz, que aunque es exquisita, no se utiliza ni se debe utilizar jamás en la vianda del cocido.

Por tanto se puede hacer el cocido de cualquier ma-nera, que no dejará de ser cocido, pero el Cocido Ma-drileño, solo lleva lo que lleva, y no pollo: Gallina y mucho menos que a nadie se le ocurra añadirle pato, por supuesto.

“...Madrid goza de una bien merecida veneración afamada y no es por el suso-dicho apellido, lo principal son dos de sus ingredientes, los garbanzos, deno-minados también gabrieles o trompos ...”

Luis Molano y MolanoPresidente de Honor del Glorioso Gourmet

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Caracol, saca los cuernos al sol

Mis queridos comensales, saludos nuevamente desde estos ajetreados fogones que comparto mensualmente con todos ustedes que hacen

el honor de seguir mis indicaciones cocineriles.Siguiendo con la cocina tradicional vamos hoy con uno de los platos más exquisitos para unos y que otros ponen reparos a este gasterópodo que por ser español se llama caracol, pero si fuera francés llamándole “es-cargotte” no pondrían por esnobismo reparo alguno ¿Verdad?.

Pues con su permiso vamos a preparar una buena ca-racolada, digna de un elegante tapeo de lo más típico de la capital de España, como de otros muchos lugares de nuestra geografía peninsular

Ingredientes 2 kg de caracoles200 g de jamón serrano200 g de chorizo1 Cebolla grande2 Tomates2 dientes de ajo1 hoja de laurel2 Guindillas secas picantes1 vaso de vinoAceite de olivaSalPara la picada:1 diente de ajoAlmendras tostadas1 rebanada de pan frito

ELABORACIÓN. Para preparar la receta de Ca-racoles en salsa En primer lu-gar, lavamos bien los caraco-les, cambiando el agua varias veces.Añadimos sal o vinagre al agua para que suelten toda la baba.Una vez limpios, los ponemos en una olla con abundante agua fría, el laurel y la sal.Los dejamos cocer a fuego lento hasta que hayan salido todos de sus conchas, y luego, los cocemos 15 minutos más a fuego vivo.Pelamos y picamos la cebolla.Le quitamos la piel a los tomates y los trituramos.Picamos y cortamos finamente los dientes de ajo.Troceamos el jamón y el chorizo.En una cazuela de barro con aceite, sofreímos la ce-bolla, los ajos, los tomates, las guindillas, el chorizo y el jamón. Sazonamos. Una vez cocido todo, añadimos los caracoles previamente escurridos. Removemos

bien y agregamos el vino. De-jamos reducir. Machacamos en el mortero el ajo, las almendras y una reba-nada de pan frito. Añadimos el majado al guiso y dejamos cocer durante 15 ó 20 minu-tos más.Servimos los caracoles ca-lientes en la misma cazuela de barro.Que ustedes lo disfruten con un cordial saludo de Don Ze-nón


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La BibliotecaCentro de Documentación Turística +34 606273216/ +34 91355991

Avda. de los Toreros nº 14. 28028 Madrid [email protected]/ [email protected]

Director: Miguel Montes Fernández

LOS VINOS DE TU VIDAAutora: Meritxell Falgueras Edita: Ediciones Lectio. Barcelona, 2013

La prestigiosa Sumiller Meritxell Falgueras, quinta generación de su familia rela-cionada con la actividad vinícola, ha conseguido con Los vinos de tu vida escribir una obra amena, didáctica y divertida, perfecto cicerone para guiarnos en un viaje pleno de sensaciones, descubrimientos y pasión a través del fascinante mun-do del vino. Con ella no tendremos dificultad para elegir el vino más apropiado para las más diversas situaciones. Una reunión familiar o de negocios, una cena informal o una primera cita se convertirán en ocasiones propicias para compartir este elemento esencial de nuestra cultura.

A LA SOMBRA DEL HIMALAYA. Tibet, Bután, Nepal, SikkimReportaje fotográfico de John Claude White (1883- 1908)Autores:Kurt Meyer y Pamela Deuel MeyerEdita: Editorial Océano. Barcelona

El autor de las fotografías de este libro, editado por Océano con la excelente calidad que acostumbra , fue un alto funcionario del Imperio Británico que durante más de veinte años recorrió la frontera noreste de la India supervisando los intereses de su país en Sikkim, Bután y el Tibet. Apasionado del montañismo, este pionero de la fotografía ilustraba con las suyas propias los artículos que escribía para la presti-giosa National Geographic Magazine: el inmenso paisaje tibetano, las montañas y glaciares, los monjes y monasterios budistas, los retratos de la corte del rey de Bután… vertebran un libro cuyos textos, obra de dos profundos conocedores de esta zona del mundo, proporcionan además una completa visión histórica, política y cultural de ese periodo.

COMER EN RUTA.NETTextos: Ignacio Medina y otros Edita: Anaya Touring. Grupo Anaya. Madrid, 2013Utilísima guía que incluye todos los establecimientos donde merece la pena pa-rar a comer a lo largo de más de 20.000 kilómetros de carreteras. Está organizada en tres apartados. El primero se ocupa de las grandes vías radiales de la A1 a la A6, en el segundo se tratan las autopistas de peaje y las autovías y en las últimas carreteras nacionales de toda la península. Cada uno de los restaurantes – los hay de todos los tipos- es reseñado indicando su dirección completa, teléfono, la forma de llegar hasta él, el precio del menú o aproximado por persona, su estilo de cocina y una valoración global. Incluye mapas muy completos.

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La BibliotecaEGIPTO ÍNTIMO. Miradas de ayer y de hoyTextos: Florence MaruéjolFotografías: Dominique Escartín. Edita: Editorial Océano. Barcelona

En estos momentos en los que Egipto está atravesando circunstancias muy complicadas no está de más recordar la singularidad del país africano. Las riberas del Nilo, el Sinaí, las pirámides, los colosos de Abu Simbel, las tumbas del Valle de los Reyes o los oasis del desierto de Libia nos descubren unos paisajes únicos, que transmiten el milenario afán de eternidad símbolo de esta tierra. Las 140 fotografías que el libro contiene, acompañadas por textos de una acreditada egiptóloga, mezclan instantáneas de gentes y paisajes con las más memorables imágenes de archivo de los fotógrafos del siglo XIX.

LOS ESPACIOS NATURALES DE GALICIAAutores: Jorge Mouriño Lourido, Xosé Lois Otero Pérez y otros Fotogra-fías: Antonio Vázquez. Edita: Edicións Nigra Trea. VigoLa obra se inicia con la descripción de las características del medio natural gallego, seguida por la relación pormenorizada de los 63 espacios naturales seleccionados agrupados en seis zonas: las Rías Bajas, la Costa da Morte, la Costa Cantábrica, las sierras de la Dorsal Gallega, las montañas orientales y las tierras del interior. De cada uno de los espacios se proporciona super-ficie, localización, altitud y cartografía, para luego proceder a una precisa descripción de los mismos (paisaje, geología, clima, flora y fauna, etnografía, etc.), con el comentario de sus valores naturales y socioculturales. Por último se ofrece la información práctica: accesos a los lugares mencionados, rutas, servicios existentes, épocas del año más favorables para la visita y otros.

LAS MEJORES RUTAS POR LOS VIÑEDOS DE ESPAÑATextos: Ignacio Medina, Rafael Arjona y otrosEdita: Anaya Touring. Grupo Anaya. Madrid, 2014

Recién salido del horno, este es el tercer título (los dos anteriores: Los me-jores destinos del Románico en España y Las mejores rutas en moto por la península son igualmente recomendables) de la colección de la editorial Anaya Inspiración Viajera. En esta ocasión se ha pretendido dar a conocer la España del vino, convirtiendo a éste en hilo conductor de una experiencia que la curiosidad del viajero modulará a su antojo. Las bodegas, el pasado y presente de los pueblos dedicados a esta actividad y los restaurantes, hoteles, enotecas y museos que difunden el conocimiento de los buenos vinos se unen a la descripción de las huellas que la actividad vitivinícola ha dejado en el paisaje, presentes en claustros románicos, bodegas decimonónicas de dimensiones catedralicias o fantásticos edificios diseñados por los mejores arquitectos contemporáneos.

Fitur 2014 ha concluido este domingo con un balance y unas perspectivas "optimistas" tanto en cifras, con incrementos del 3 % y el 7 % en asistencia de profesionales y público respectivamente, como en previsiones de nego-cio turístico para el ejercicio que arranca.

Según ha explicado a Efe la directora de la feria, Ana Larrañafa, "el balan-ce es muy optimista. Hay confianza en las buenas perspectivas de negocio para el sector en 2014". Asimismo, ha avanzado, a la espera de las cifras definitivas, incrementos tanto en el número de asistentes profesionales, un 3 % más que en 2013, como el de público general, un 7 % más.

En 2013, Fitur contó con 116.157 participantes profesionales y 91.082 personas de público gene-ral.

Y este año la feria ha vuelto a reunir las dos caras del sector: la profesional, que ocupó los tres pri-meros días con más de 120.000 participantes; y la del público que ha tenido el fin de semana para re-correr los 54.000 metros cuadrados de exposición.

"Hemos contado con más expositores y hemos arrancado cuando se conocían cifras muy positi-vas para el turismo en España y eso se ha notado en el intenso trabajo profesional y en las visitas", ha explicado Larrañaga.

ANDALUCÍA RECIBE EL PREMIO AL MEJOR EXPOSITOR DE FITUR El consejero de Turismo, Rafael Rodríguez, ha destacado que el galardón “refuerza el objetivo de fortalecer la imagen de la región en uno de los mejores escaparates posibles”Esta mañana el pabellón de Andalucía en Fitur ha amanecido con buenas noticias: el expositor ha sido distin-guido como el mejor stand de Ifema por los organizadores de la trigésimo cuarta edición de la Feria Interna-cional de Turismo de Madrid. Durante la presentación del premio, el consejero de Turismo y Comercio, Rafael Rodríguez, ha calificado como un “hecho importante” para la delegación andaluza este galardón, ya que sirve para “reforzar el objetivo con el que acudimos, el de fortalecer la imagen de Andalucía en uno de los mejores escaparates posibles”.

24-01-2014 Diariosur.es


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Miguel-A. Uceda del Glorio Mester

FITUR CIERRA SU 34ª EDICIÓN SUPERANDO TODAS LAS PREVISIONES

NOTAS DE PRENSAMESSE BERLIN PATROCINARÁ LA 13ª EXPOSICIÓN DE LIBROS Y REVISTAS DE

TURISMO ORGANIZADA POR EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN TURÍSTICA EN ITB BERLIN 2014

Del 5 al 9 de marzo de 2014 tendrá lugar en MESSE BERLIN, el recinto ferial de la capital alemana, la próxima edición de ITB BERLIN, considerada como la feria de turismo más importante del mundo. Dentro de ella se celebrará la “13ª Exposición Internacional del Libro Turístico y de Revistas de Turismo” orga-nizada por el Centro de Documentación Turística, dirigido por Miguel Montes, Secretario General de la Fe-deración Española de Periodistas y Escritores de Turismo (FEPET). La Exposición contará con elpatrocinio de MESSE BERLÍN y con la colaboración del Grupo MARVA y el Hotel St.Michaels- Heim de Berlín. En nuestro stand del pabellón 3.1 de la feria estarán presentes editoriales nacionales e internacionales con sus fondos bibliográficos, así como revistas de viajes, profesionales, de estilo de vida, culturales etc. cuyos contenidos estén relacionados con el turismo.

Pie de foto:De izqda. A dcha.: Miguel Montes y Gonzalo Nates, del Centro de Documentación Turística, con Luz Marina Heruday, David Ruetz y Astrid Zand, subdirectora, Director y Jefa de Prensa de la feria ITB BERLIN en el stand de la pasada exposición.

LOS TURISTAS EXTRANJEROS DISPARAN SU GASTO HASTA BATIR TODOS LOS RÉCORD EN 2013

Los 60,6 millones de visitantes que recibió el país en 2013 destinaron 59.082 millones de euros a financiar sus viajes, un 9,6% más interanual

España cerró el año 2013 con su mejor registro histórico en gasto de los turistas internacionales. Los 60,6 millo-nes de visitantes que recibió el país destinaron a financiar sus viajes 59.082 millones de euros, un 9,6% más que en 2012, según el balance anual del sector realizado por el Ministerio de Industria. El departamento que dirige José Manuel Soria atribuyó este buen resultado, por una parte, al fuerte incremento en la llegada de viajeros (5,6% en el conjunto del año) y, por otra, al crecimiento del gasto medio por turista.Según las cuentas del Ministerio de Industria, el gasto medio por cada persona que visitó España aumentó un 3,7%, hasta situarse en 976 euros en media anual. El gasto medio por turista y día creció algo menos, un 3,3%, hasta los 109 euros

Miguel Montes Miguel Montes, Director Secretario Gral. Federación E. de Periodistas de Turismo FEPET-

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Espacios publicitarios cedidos por la Gloriosa Gaceta del Mester, de modo gratuito, a empresas de asociados y de colaboradores del Glorioso Mester, como de su sección Glorioso Gourmet.

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DIFERENCIA ENTRE SENSACIÓN Y PERCEPCIÓNLa sensación se refiere a experiencias inmediatas básicas, generadas por estímulos simples. La sensación tam-bién se puede definir como términos de la respuesta de los órganos que tienen los sentidos frente a un estímulo.

La percepción incluye la interpretación de esas sensaciones, dándoles significado y organización. La organi-zación, interpretación, análisis e integración de los estímulos, implica la actividad no sólo de nuestros órganos sensoriales, sino también de nuestro cerebro.

Se acepta generalmente que la sensación precede a la percepción y que esta es una diferencia funcional sencilla; en el proceso sensible se percibe un estímulo -sensación-, como puede ser la alarma de una puerta, luego se analiza y compara la información suministrada por ese estímulo y después de interpretar la percepción que hemos tenido de dicha sensación, se deci-de si es necesario permanecer en una actitud de alerta frente algún peligro o si simplemente es cuestión de apagar el dispositivo que accidentalmente accionó la alarma.

Como ejemplo podemos tomar la imagen de la derecha. Muchos de nosotros percibiremos en primer lugar el dibujo de una pareja. Sin embargo, una persona que no tenga la mente asociada a ese escenario percibirá en pri-mer lugar los 9 delfines que la componen. Esto demuestra que, aunque el estímulo y la sensación son constantes, las percepciones pueden ser dis-tintas para cada persona.

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GLORIOSO MESTER DE PICARDÍA

VIAJERA

c/ Fernández de los Ríos nº 106 2º derecha

28015 Madrid

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Curiosidades

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