761.межзональная учебная практика информационное обеспечение маршрутов и экскурсий

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

МЕЖЗОНАЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА: ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАРШРУТОВ

И ЭКСКУРСИЙ

Учебно-методическое пособие для вузов

Составители: А.Э. Крупко, В.Н. Бевз,

А.С. Горбунов

Издательско-полиграфический центр Воронежского государственного университета

2012

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

2

Утверждено научно-методическим советом факультета географии, геоэко-логии и туризма 15 ноября 2012 г., протокол № 3 Рецензент канд. геогр. наук, доц. кафедры геоэкологии и мониторинга ок-ружающей среды Ю.А. Нестеров Учебно-методическое пособие подготовлено на кафедре физической гео-графии и оптимизации ландшафта факультета географии, геоэкологии и ту-ризма Воронежского государственного университета. Рекомендуется для студентов 2-го курса. Для направления 021000 – География


3

ВВЕДЕНИЕ

Полевая комплексная межзональная практика является основой для закрепления и углубления теоретических знаний студентов, полученных на лекционных и лабораторно-практических занятиях по «Землеведению», «Геоморфологии», «Климатологии с основами метеорологии», «Гидроло-гии», «Географии почв с основами почвоведения», «Биогеографии», «Ландшафтоведению», «Физической географии и ландшафтам материков и океанов», «Социальной географии», «Экономико-географическому райони-рованию», «Географии отраслей экономики», «Экономической и социаль-ной географии России», «Экономической и социальной география мира» и других дисциплин. Она способствует формированию и углублению многих географических понятий, расширению представлений о прикладных аспек-тах ландшафтоведения, социально-экономической географии и регионове-дения. Практика является существенным звеном в подготовке специали-стов, способных вести самостоятельные исследования природно-хозяйственных систем.

Учебные практики (топографическая, физико-географическая, эконо-мико-географическая, природно-хозяйственная, ландшафтно-биогеографи-ческая) студентов Воронежского государственного университета, обучаю-щихся по специальности «География», проводятся в равнинных условиях. Являясь заключительной, Поэтому целью межзональной практики служит овладение методикой полевых комплексных исследований сложных гео-графических объектов в районах распространения горных, предгорных, межгорно-котловинных классов ландшафтов.

К основным задачам учебной комплексной межзональной практики следует отнести:

- установление различий в ландшафтах пересекаемых природных зон, особенностях их хозяйственного освоения и расселения;

- проведение геолого-геоморфологических, микроклиматических, гидрологических, почвенных и геоботанических наблюдений;

- исследование природно-антропогенных физико-географических процессов и явлений (карст, оползни, обвалы, выветривание) и их роли в формировании природной среды;

- изучение различных типов ландшафтных комплексов, закономерно-стей их размещения, природно-ресурсного потенциала, проблем рациональ-ного использования и охраны;

- отработка плана экономико-географической характеристики про-мышленных и сельскохозяйственных предприятий, знакомство с техноло-гией производства продукции;

- знакомство с объектами культурно-исторического наследия;


4

- получение навыков организации и проведения туристических похо-дов, овладение методами ландшафтной фото- и видеосъемки.

В качестве учебных полигонов для проведения практики могут быть использованы Крымский полуостров и Кавказ. Здесь четко выражены гор-ный, предгорный, межгорно-котловинный классы ландшафтов; территории отличается сложной структурой отдельных природных компонентов и ландшафтных комплексов в целом; наглядно проявляется высотная пояс-ность ПТК; разнообразны формы природопользования и связанные с ними экологические проблемы; представлена сеть особо охраняемых природных территорий.

Основной акцент при проведении межзональной практики делается на специфику горных ландшафтов, их компонентов, морфологических единиц, процессов идущих в них. Для этих целей используются следующие технологии:

- геологические, геоморфологические, микроклиматические, гидроло-гические, зоогеографические наблюдения, описания почв и растительных сообществ в различных природных зонах и высотных поясах;

- методы традиционных ландшафтных исследований (ландшафтное картографирование и профилирование, описание комплексных точек, де-шифрирование аэрофотоснимков). Отличительная особенность горной практики от равнинной - проведение не только крупномасштабных, но и среднемасштабных и мелкомасштабных исследований, позволяющих пол-нее познакомиться со сложной ландшафтной структурой гор;

- на объектах исследования студенты знакомятся с эргодическим под-ходом при изучении ландшафтов; элементами ретроспективного анализа территории; структурно-динамическими рядами; экотонами со сложной и разнообразной внутриландшафтной структурой; парадинамическими сис-темами с направленными потоками вещества и энергии.

В данном учебном пособии предлагается разработка различных мар-шрутов по двум горным регионам – Крыму и Кавказу.

1. КРЫМСКИЙ РЕГИОН

1.1. Календарный план прохождения практики

1-2 день. Железнодорожный переезд по маршруту г. Воронеж – г.

Симферополь – с. Береговое Бахчисарайского района АР Крым. 3 день. Маршрут: с. Береговое – пос. Николаевка – пос. Песчаное (эс-

курсии по памятникам природы побережья Каламитского залива, изучение природно-хозяйственных ландшафтов Альминско-Сакской низменности, посещение Альминского мемориала, Усть-Альминского городища и некро-поля).


5

4 день. Маршрут: с. Береговое – г. Бахчисарай (экскурсии по городу-крепости Мангуп-Кале или Чуфут-Кале, Успенскому пещерному монасты-рю, Бахчисарайскому ханскому дворцу, СЗАО «Крым-Аромат»).

5 день. Маршрут: с. Береговое – г. Севастополь (морская экскурсия по бухтам Севастополя, знакомство с севастопольским морским торговым пор-том; экскурсия по историческому центру города с посещением Графской при-стани, Владимирского собора («усыпальница адмиралов»), панорамы «Оборо-на Севастополя 1854–1855 гг.»; национального заповедника "Херсонес Таври-ческий").

6 день. Маршрут: с. Береговое – с. Заречное (изучение ландшафтов плато Чатырдаг, экскурсия в Мраморную пещеру или пещеру Эмине-Баир-Хосар).

7 день. Маршрут: с. Береговое – г. Алупка – пос. Гаспра - пгт. Лива-дия –– пгт. Кореиз – пгт. Симеиз (экскурсия по г. Кошка, Воронцовскому дворцу, Ласточкину гнезду, Ливадийскому дворцу, изучение ландшафтов Ай-Петринского массива, посещение водопада Учан-Су).

8 день. Маршрут: с. Береговое – с. Соколиное (экскурсия в ландшафт-ный заказник «Большой каньон Крыма»).

9 день. Маршрут: с. Береговое – с. Скалистое - пгт. Научный (экскур-сии в урочище Бакла, Скалистовский карьер по добыче известняка, Кры́мскую астрофизи́ческую обсервато́рию).

10 день. Маршрут: с. Береговое – г. Судак – пос. Новый Свет (экс-курсии в генуэзскую крепость, ботанический заказник «Новый Свет», на за-вод шампанских вин «Новый Свет»).

11 день. Маршрут: с. Береговое – с. Перевальное – с. Лучистое (экс-курсия в пещеру Кизил-Коба, изучение ландшафтов г. Южная Демерджи).

12 день. Маршрут: с. Береговое – Балаклава (экскурсия по крепости Чембало, морская экскурсия по Балаклавской бухте, выход в море к м. Айя или м. Фиолент).

13-14 день. Железнодорожный переезд по маршруту г. Симферо-поль – г. Воронеж.

1.2. Общая характеристика маршрутов Крымского региона

1.2.1. Маршрут: с. Береговое – с. Николаевка – с. Песчаное -

с. Береговое Этот маршрут позволяет познакомиться с природно-хозяйственными

ландшафтами и культурно-историческими объектами побережья Каламит-ского залива Черного моря, относящегося к Степному Крыму.

Степной Крым - это равнина, расстилающаяся от Крымского предго-рья до Черного моря на северо-западе, Перекопского перешейка на севере и Сиваша на северо-востоке. Наибольшая протяженность ее с юга на север -


6

170 км, а с запада на восток - до 245 км. Площадь равна 15 910 км2. Особен-ности рельефа во многом определяются геологическим строением и истори-ей развития полуострова. Равнинный Крым представляет собой своеобраз-ное платформенное звено между горной частью полуострова и Русской рав-ниной (рис. 1). В основании жесткой и устойчивой платформенной части Крыма залегают породы архейского или палеозойского возраста. Этот древний малоподвижный фундамент на поверхности имеет ряд выступов и впадин, определяющих весьма пологие, но значительные по площади под-нятия и прогибы в налегающей на фундамент толще осадочных, не смятых в складки меловых, третичных и четвертичных отложений (известняки, мергели, глины и др.).

Еще в верхнетретичное время равнинный Крым был занят морями, от которых рельеф и унаследовал общие черты морской аккумулятивной рав-нины. Однако в последующее время рельеф этой первичной морской рав-нины был изменен эрозионной деятельностью текучих вод и накоплением континентальных отложений - суглинков.

Территория окрестностей сел Николаевка, Береговое, Песчаное, Анд-реевка приурочена к Альминской впадине. В современном рельефе она вы-ражена Альминско-Сакской низменностью с высотами 0-50 м над у.м., имеющей общий уклон в сторону мелководного (глубины около 30 м) Ка-ламитского залива Черного моря, который вдаётся в сушу на 13 км.

На общем фоне низменно-равнинного рельефа четко вырисовываются редкие и неглубокие лощины, балки, озерные понижения, речные долины концевых участков рек Альмы, Качи, Западного Булганака.

В этом районе берег, сложенный рыхлыми породами, активно под-мывается волнами моря, образуя абразионное побережье. В связи с этим на обрывистом (высотой до 25 м) берегу обнажается и хорошо просматривает-ся толща горных пород: желто- и красно-бурые континентальные глины с прослоями песчаников и конгломератов. Эти отложения верхнетретичного возраста (плиоцен) геологи называют таврской свитой. Прослойки красного цвета в них - не что иное, как ископаемые почвы (красноземы). Эти отло-жения широко распространены в прилегающих к побережью ландшафтах, они являются прекрасной грунтовой основой для развивающегося здесь ви-ноградарства. Сверху таврская толща покрыта галечниковыми отложения-ми, принесенными сюда, к побережью, водными потоками с гор в нижне-четвертичное время. Участок обнажающихся на береговом обрыве таких отложений в районе с. Николаевки объявлен в 1968 г. памятником при-роды. Здесь найдены костные остатки древних млекопитающих, сравни-тельно недавно обитавших в Крыму (гиппарион, слон и др.).

В настоящее время здесь на черноземах и каштановых почвах сфор-мирован земледельчески освоенный равнинно-степной ландшафт. Значи-


7

тельные площади заняты фруктовыми садами, виноградниками, посевами пшеницы, эфиромасличными культурами.

Степная растительность, сохранение которой необходимо для лучше-го понимания исходных естественных возможностей степных равнинных ландшафтов, сохранилась лишь в отдельных местах. От Каламитского зали-ва на западе до Керченского полуострова на востоке протянулась разно-травно-злаковая степь. Ранней весной здесь цветут шафраны; из разнотра-вья обычны скабиоза украинская, поникший шалфей, виды льна и дубров-ника, розовая гвоздика, рута и др. Значительную роль играют также злаки: житняк, типчак, ковыль.

Мыс Лукулл. На топографической карте Крыма 1842 г. отмечен мыс Улу-Кол, расположенный в одноименной долине. В дальнейшем, видимо, это название изменилось, и стали указывать название Лукулл.

Образование мыса Лукулл связано с увеличением мощности слоев конгломератов, которые отличаются по степени цементации и определяют надводное и подводное накопление глыб. Подножие берега завалено мощ-ными плитами конгломератов, которые волны не в силах быстро уничто-жить. Водолазное обследование показало, что эти плиты залегают на дне до глубины 15 м.

Территория мыса и акватория вокруг него считается уникальным объектом природного фонда с водными и наземными экосистемами, нахо-дящимися в зоне взаимодействия моря и суши. Небольшие глубины благо-приятны для хорошего прогревания, высокая чистота прибрежных вод под-держивает условия для размножения ценных морских видов. Здесь место нагула и зимовки всех черноморских рыб, здесь проходят пути весенних и осенних играций многих промысловых рыб (камбала, катран, осетровые).

На поверхности обрыва, сложенного глинами, хорошо развиты тре-щины бортового отрыва длиной от 1-4 до 15-25 м, шириной от 30 см до 1 м. Часто трещины закладываются по тропиночной сети. По этим трещинам формируются блоки отседания длиной до 20 м. Наиболее опасна кромка об-рыва шириной 3-5 м, где происходят активные процессы. К ней прилегает зона напряжения (ширина 1,5-3 м), где идет заложение системы блоков от-седания. В общей сложности неустойчивая зона достигает ширины до деся-ти метров, где с точки зрения техники безопасности невозможно проведе-ние хозяйственной деятельности.

На бровке обрыва сохранилась от распашки узкая полоса ковыльно-степной растительности, где в верхнем ярусе преобладают ковыли, а в ниж-нем - типчак, луковичный мятлик. На глинистых обрывах приютились не-многочисленные растения морковницы прибрежной, которая вместе с ко-вылем украинским, ковылем волосатиком записаны в Красную книгу Кры-ма и Украины. К редким видам относятся василек Талиева, эфедра двухко-лосковая, зерна мадридская, смолевка длинноцветная, лен Маршалов, кер-


8

мек каспийский. Эндемиками являются василек Талиева, скабиоза предгор-ная, василек бесплодный, наголоватка грязная. Интересно, что малейшие перепады высоты до 5-7 м вызывают значительные изменения в составе растительности.

В 1972 г. к гидрологическим памятникам местного значения на за-падном берегу отнесен «Прибрежный аквальный комплекс мыса Лукулл» как природный эталон взаимодействия моря и суши. На протяжении 6 км Черноморской акватории охраняется подводный мир, а также это естест-венный полигон для изучения абразии берега. Памятник состоит из сухо-путной части (15,07 га) и морской (акватория - 112,4 га).

Сохранению уникального природного комплекса вблизи мыса Лукулл угрожают абразия, оползни, обвалы, поэтому природные системы нуждают-ся в проведении комплекса природоохранных мероприятий. Здесь запреще-ны строительные, мелиоративные, подрывные работы, сбор редких расте-ний, сбросы сточных вод, организация мест отдыха, автостоянок, подводная охота. В 2003 г. проведены работы по научному обоснованию, описанию и установлению границ памятника природы, выделена 100-метровая охранная зона.

Географические комплексы в рамках маршрута по равнинному Кры-му сочетаются с историко-культурными объектами. Так, у с. Песчаное (бывш. Алма-Тамак), в устье р. Альма расположены позднескифское Усть-Альминское городище и некрополь – памятник национального значения, имеющий мировую известность.

Удобное географическое расположение предопределило особое гео-политическое значение городища, как крупного приморского города, свя-занного сухопутными и морскими путями с такими известными античными городами как Херсонес и Ольвия. Крутой, обрывистый берег (до 30 м над уровнем моря) служил естественной защитой от неприятеля, а для обороны со стороны суши был выкопан ров и сооружен земляной вал. Жилые и хо-зяйственные сооружения были прямоугольными и строились из саманных кирпичей и камня. Улицы были вымощены морской галькой.

Примыкающие к городищу поля давали прекрасную возможность для выращивания зерновых культур, в особенности твердой пшеницы, ко-торую продавали грекам в обмен на вино и масло, столовую посуду, укра-шения, ткани и др. предметы. Жители города занимались также скотоводст-вом, рыболовством и охотой, виноградарством, прекрасно были знакомы с бронзолитейным и железоделательным ремеслом, ткачеством, обработкой камня, дерева, кости, кожи.

В результате многолетних археологических раскопок было установ-лено, что Усть-Альминское городище было основано на рубеже II и I вв. до н.э., вероятно, на месте более древнего греческого поселения и просущест-вовало до III в. н.э.


9

Неподалеку от городища находится и Усть-Альминский грунтовый некрополь, раскопки которого вот уже несколько десятилетий ведут со-трудники Крымского филиала ИА НАН Украины и Бахчисарайского Госу-дарственного историко-культурного заповедника. В настоящее время на его территории раскопано около девятисот погребальных сооружений (склепов и могил различной конструкции), в каждом из которых было захоронено от одного до 50 умерших.

Отличительной особенностью памятника является прекрасная со-хранность предметов из дерева (гробы, колоды, посуда, веретена, катушки для ниток), кожи (обувь), ткани (одежда).

Альминский мемориал. Альминское сражение произошло 8 (20) сен-тября 1854 г. между русскими войсками под командованием генерал-адъютанта князя Меньшикова и объединенными силами англо-франко-турецких войск в нижнем течении реки Альма возле татарских деревенек Тарханлар, Бурлюк (совр.название Вилино) и Альма-Тамак (совр.название Песчаное). Потери русской армии составили порядка пяти тысяч пяти-сот человек, союзники указали свои потери в четыре тысячи пять-сот человек убитыми и ранеными. На месте Альминского сражения первый по времени (1877 г.) капитальный памятник был привезён из Англии и ус-тановлен на братской могиле британских офицеров, находящейся рядом с эполементом. Памятник солдатам Владимирского полка, установленный в 1902 г., и строительство каменной ограды вокруг этих монументов в 1904 г. довершили облик Мемориала. Это первый в Российской империи памятник, на котором установлена фигура солдата – человека низшего чина.

Задания: - построить схематический геолого-геоморфологический профиль аб-

разионно-оползневого побережья Каламитского залива; - составить комплексное описание типичного оползневого участка

побережья Каламитского залива; - собрать гербарий степной растительности района исследования; - объяснить специфику сельскохозяйственного освоения территории; - раскрыть сущность экологических проблем региона и проанализи-

ровать существующие и потенциально возможные направления охраны ландшафтов.

1.2.2. Маршрут: с. Береговое – г. Бахчисарай – с. Береговое

Маршрут позволяет познакомиться с природно-хозяйственными

ландшафтами Крымского предгорья - природного звена, связывающего го-ры и равнины Крыма. Здесь сочетаются многие оригинальные черты и осо-бенности природы, свойственные югу и северу полуострова. Широкой по-лосой (12-40 км) предгорье протянулось с юго-запада от Херсонесского мы-


10

са на северо-восток до Керченского полуострова. Общая его протяженность в этом направлении достигает 180 км. Площадь Крымского предгорья - 3895 км2.

В процессе длительных сводовых поднятий горного Крыма на север-ном, первоначально едином пологом склоне водная эрозия образовала про-дольные долины и предгорные гряды. Внутренняя (до 739 м над у.м.) и Внешняя (до 350 м над у.м.) гряды сложены преимущественно падающими на северо-запад под небольшим углом известняками и мергелями (мелового и третичного возраста).. Для них характерны крутые южные и полого па-дающие северные склоны. Такой тип рельефа называют куэстовым, а гряды - куэстовыми.

Разнородный по плотности и структуре характер отложений Внут-ренней гряды и, естественно, неодинаковая устойчивость при воздействии внешних сил в сочетании с климатическими особенностями и малолесием территории - все это способствует интенсивному выветриванию обнажений куэсты. Плотные "бронирующие" известняки, венчающие куэсту, создают четко выраженные в рельефе уступы-карнизы: наверху - известняково-нуммулитовый уступ, под ним - известняково-мшанковый. Однако нумму-литовый известняк разрушается быстрее мшанкового, и поэтому верхний карниз отступает от обрыва куэсты быстрее нижнего, вследствие чего меж-ду двумя карнизами возникают своеобразные террасы. Процесс выветрива-ния известняковых карнизов Внутренней гряды приводит к формированию на ее склонах оригинальных скульптурных форм рельефа. Здесь и широкие округленные вершины, и пластинчатые ребристые отдельности, и глубокие ниши-пещеры, нередко служившие жилищем первобытному человеку. Поми-мо пещерного выветривания, в этих местах часто встречаются сотовое, кру-жевное и точечное выветривания, можно найти блюдца, промоины и даже не-большие пещеры карстового происхождения. Неоднородные по плотности из-вестняки из своих более плотных разностей образуют отпрепарированные вы-ветриванием столбы причудливой формы.

На восточном склоне узкой Каралезской долины, находятся природ-ные сфинксы (заповеданы в 1960 г.). Здесь, в 3 км к югу от с. Красный Мак, на правом берегу долины, сформированной одним из левых притоков р. Бельбек, высится группа огромных каменных истуканов. В этом семействе 14 сфинксов. Высота одного из каменных исполинов достигает 8 м. Эти уникальные образования возникли в результате выветривания неоднород-ных по плотности меловых и третичных известняков.

Куэстовая гряда сильно расчленена речными долинами и балками. Наиболее водоносные реки Крыма – Альма, Кача, Бельбек – прорезая Внут-реннюю гряду, образуют каньоны. Наиболее значительный из них – «Бель-бекские ворота» - памятник природы, заповеданный в 1968 г. Это ориги-нальное эрозионное ущелье, рассекающее куэстовую гряду, как говорят


11

геологи, вкрест ее простирания. Сформировались "Бельбекские ворота" в процессе постепенной водной эрозии по пути, первоначально проложенно-му глубоким расколом-трещиной в горных породах куэсты. Глубина вреза каньона достигает 160 м, ширина его в верхней части - около 300 м. Голые отвесные обрывы известняков вниз, к реке, сменяются мергелистыеми склонами крутизной около 45°. На этой части склонов господствуют лесные заросли из дуба скального, грабинника, кизила, шиповника, держидерева и других широколиственных деревьев и кустарников.

Примерно таков же и Качинский каньон, находящийся на соседней к востоку р. Каче. Правда, этот каньон при той же примерно глубине (140 м) более узок (150 м) и труднодоступен. Это, как и Бельбекский каньон, - па-мятник четвертичного развития рельефа предгорного Крыма (заповедан в 1968 г.).

Вдоль южных склонов Внутренней гряды кое-где обособленными бастионами высятся небольшие горы-останцы. Водной эрозией в далеком прошлом они оказались отрезанными от основного гребня куэсты. Видимо, изолированность и относительная труднодоступность этих уплощенных сверху гор привлекали внимание древних жителей предгорья, создавших здесь для обороны свои крепости и пещерные города": Инкерман, Чуфут-Кале, Мангуп-Кале и другие.

По пути следования к Чуфут-Кале, пользующегося наибольшим вни-манием со стороны туристов, можно совершить осмотр известных в Крыму культурно-исторических объектов. Прежде всего, это Ханский дворец.

Ханский дворец в Бахчисарае был построен как родовая резиденция династии Гераев - правителей Крымского ханства. На протяжении двух с половиной столетий (с 1532 до 1783 г.) Бахчисарайский дворец служил цен-тром политической, духовной и культурной жизни государства крымских татар.

Это памятник истории и культуры общемирового значения, единст-венный в мире образец крымскотатарской дворцовой архитектуры. Дворец входит в состав Бахчисарайского историко-культурного заповедника. В по-мещениях дворца располагаются музей истории и культуры крымских та-тар, художественный музей, выставка холодного и огнестрельного оружия. Территория дворцового комплекса занимает 4,3 гектара.

Дворец расположен на левом берегу реки Чурук-Су. В состав двор-цового комплекса входят северные и южные ворота, Свитский корпус, дворцовая площадь, главный корпус, гарем, ханская кухня и конюшня, библиотечный корпус, соколиная башня, ханская мечеть, Персидский сад, ханское кладбище, гробница (дюрбе) Диляры Бикеч, гробницы Се-верное и Южное дюрбе, надгробная ротонда, баня «Сары-Гюзель», набе-режная с тремя мостами, сады и парковые сооружения, Екатерининская миля и другие объекты.


12

Архитектурный стиль дворца продолжает традиции османской архи-тектуры XVI–XVII веков. Главная архитектурная идея – воплощение му-сульманского представления о райском саде на земле. «Бахчисарай» пере-водится с крымскотатарского языка как «дворец-сад». Внутри дворца много двориков с деревьями, цветами и фонтанами. Сооружения лёгкие, украше-ны росписями, окна забраны ажурными решетками. Занимает он видное ме-сто и в мировой литературной традиции.

Бахчисарайский ханский дворец является памятником истории и культуры общемирового значения, что нашло признание в начавшейся не-давно процедуре включения дворца в Список Всемирного Наследия UNESCO.

На пути следования в Чуфут-Кале имеется возможность познако-миться с Успенским пещерным монастырем. Свято-Успенский мона-стырь – православный монастырь, расположенный в урочище Мариам-Дере, один из самых древних в Крыму. Монастырь основан предположи-тельно в конце VIII - начале IX вв. в эпоху феодальных отношений в Крыму и иконоборничества в Византии. С XV в. стал центром христианской церк-ви в Крыму. Деятельность монастыря не прерывалась даже в эпоху Крым-ского ханства. Кельи монахов находились в пещерных помещениях, выруб-ленных в отвесных скалах, в долине располагалось монастырское кладби-ще, хозяйственные постройки, цветущие сады, В настоящее время подчиня-ется Симферопольской и Крымской епархии Украинской Православной церкви Московской Патриархии (Патриархии Московской и всея Руси).

Дорога к монастырю идет по живописной балке Марьям-Дере. Справа в балке находятся монастырские постройки. Слева дом настоятеля, построен-ный в середине XIX века. У основания лестницы, ведущей в храм, фонтан с ангелом наверху. Здесь вся стена лестницы занята рельефными изображения-ми монастырей и храмов с разных концов света. У каждого изображения есть маленький ковчежец, в котором хранится земля, привезенная паломниками из святых мест.

Величественная лестница, вырубленная в скале, поднимается к самому древнему сооружению монастыря – Успенскому храму, вырубленному в скале на краю отвесного обрыва. Над ним в нише с витыми колонками икона Божь-ей Матери. Церковь представляет собой обширный зал с четырьмя колоннами. Отсюда открывается чудесный вид на ущелье с остатками греческого поселе-ния Мариамполь. Напротив, в скале видны необычные постройки, напоми-нающие украинские хаты, только крыши их не их соломы, а свисающие скальные породы, к которым пристроили стены. Это подсобные помещения монастыря.

Монастырская колокольня сложена из известняка, одноярусная, в ви-де портика с небольшими колоннами тосканского ордера на высоком цоко-ле. Покрыта четырехскатной позолоченной крышей в виде шатра.


13

Если пройти под самой скалой влево, тропинка приведет к потайной лестнице. Она ведет на плато, где в прошлом были угодья монастыря. Отсю-да открывается живописный вид на Чуфут-Кале, Иософатову долину и Бах-чисарай.

Кроме монастырского комплекса, на прилегающей территории нахо-дится кладбище воинов, павших во время Крымской войны 1853–1856 гг.

Пещерный город Чуфут-Кале располагается на мысовом плато, с трех сторон ограниченном обрывами до 30 метров, и состоит из застроен-ной части и примыкающему к ней плато Бурунчак. В город поднимаются пешеходной тропой на южном склоне, а с восточной стороны сюда ведет древняя колесная дорога. Первые пещеры появились здесь еще в раннем средневековье, предполагается, что создавались они гото-аланами, могиль-ники которых были раскопаны в балке Марьям-Дере. Сегодня для посеще-ния доступны 155 пещерных помещений. Город впервые упоминается в письменных источниках конца XIII века под названием Кырк-Ор. К этому времени были выстроены первые оборонительные стены, стенами также были перекрыты легкодоступные расселины плато Бурунчак. Город исполь-зовался жителями как убежище на случай нападения врагов. В середине XIV века его заняли татары и до начала XVI столетия город служил рези-денцией крымских ханов. С середины XVII века татары окончательно пере-ходят в Бахчисарай, а в Чуфут-Кале остаются только караимы, которые и стали его последними жителями.

В Чуфут-Кале много интересных для осмотра наземных памятников. Южная стена города проходит непосредственно через большой пещерный комплекс. За обитыми тяжелыми железными полосами воротами Кучук-Капу (малые) посетитель попадает в узкий скальный коридор, наращенный сверху стенами – словно протейхизма средневекового замка. На плато вы-строены еще две стены: вначале небольшая территория Старого города бы-ла отгорожена с востока Средней оборонительной стеной с красивыми арочными воротами Орта-Капу, а затем после расширения поселения была сооружена Восточная стена с колесным проездом через башенные ворота Биюк-Капу.

От татарского периода остался несколько измененный реставратора-ми мавзолей Джанике-ханым, дочери знаменитого Тохтамыша. Она долго правила на Чуфут-Кале, сыграла значительную роль в его развитии и скон-чалась в 1437 году. Хорошо сохранились караимские храмы – кенаса. Большая монументальная кенаса возведена местными жителями еще в XVI веке, а малую кенаса построили в XVIII веке караимы, перебравшиеся сюда с Мангупа. Также интересна для осмотра усадьба, где проживал выдаю-щийся караимский историограф А. С. Фиркович.

Наиболее впечатляющий пещерный комплекс расположен сразу за южной оборонительной стеной. Двадцать восемь пещер в четыре яруса ок-


14

ружают тропу, ведущую на плато. В пещерах много познавательных архи-тектурных деталей, свидетельствующих о том, что здесь был жилой и хо-зяйственный центр древнего поселения.

Много внутрискальных сооружений и возле средней оборонительной стены. Под ее южной куртиной вырублен один из самых больших пещер-ных комплексов: пещеры Хамам-Коба (банная) и Сакыз-Коба (мастичная). Наиболее вероятно, что первая использовалась для содержания скота, а вторая, нижняя, служила погребом. У северной куртины средней стены рас-положена т. н. площадка со рвами, которые, по одной из версий, преграж-дали путь к стене осадным орудиям. Под площадкой также вырублен двух-этажный пещерный комплекс, называемый Чауш-Кобасы (пещера началь-ника). Из других пещерных помещений Чуфут-Кале выделяется двухэтаж-ный комплекс, по преданиям, ханская тюрьма, в которой татарские ханы содержали знатных пленников. Возле южного входа в город и в гроте юж-ного склона сохранились пересохшие сегодня колодцы Тик-Кую (слепой) и Копка-Кую (ведерный).

Широкая (5-15 км) продольная межгорная долина, разделяющая Внутреннюю и Внешнюю гряды, имеет тектогенно-денудационное про-исхождение, холмистый рельеф, расчленена густой сетью речных долин и балок.

В предгорье обнажаются выходы вулканических пород (у сел Лозо-вое, Трудолюбовка и др.). Они образуют в рельефе невысокие холмы; на некоторых устроены карьеры по добыче прочного и ценного строительного камня-диабаза. Но наибольший хозяйственный интерес представляют це-ментные мергели, нуммулитовые и особенно мшанковые известняки.

В настоящее время Крымское предгорье - важнейший на полуострове район садоводства и эфирномасличных культур. В продольных межгрядо-вых понижениях раскинулись яблоневые и грушевые сады, плантации розы, лаванды, шалфея.

Бахчисарайская долина по своим природно-климатическим условиям она ничем не уступает югу Франции (г. Грасс) - международному центу парфюмерной промышленности. При въезде в Бахчисарай по трассе Сим-ферополь-Севастополь с правой стороны открывается панорама крупней-шего промышленного предприятия СЗАО "Крым-Аромат". Вырабатывае-мая на "фабрике ароматов" продукция снискала с себя славу парфюмеров и фармацевтов стран Содружества и их зарубежных коллег.

СЗАО "Крым-Аромат" был создан на базе эфиросовхоз-завода, осно-ванного в октябре 1930 года. Переработка эфиромасличного сырья (лаван-да, шалфей) началась с 1932 года, а с 1936 возделывается роза. Выпускае-мое эфирное масло экспортировались в Польшу, Германию. С 1968 года предприятие поставляло свою продукцию во Францию.


15

В настоящее время современная технология и новое оборудование позволяет получить продукцию (концентраты розы, шалфея мускатного, лаванды горной и степной, лепестки розы сухие), соответствующую миро-вым стандартам, осваивать новые виды сырья. Главный участок предпри-ятия лаборатория, оснащенная современными приборами отечественного и зарубежного производства. В ней осуществляется контроль эфиромаслич-ного производства на всех участках технологического процесса, начиная от поступления сырья и кончая выпуском готовой продукции.

Задания: - изучить строение и механизм формирования куэстовых форм релье-

фа. Построить их схематический геолого-геоморфологический профиль; - составить ландшафтный профиль через Внешнюю и Внутреннюю

гряды Крымских гор, а также Северную продольную долину; - проследить специфику хозяйственного использования Бахчисарай-

ского региона; - отработать план экономико-географической характеристики про-

мышленного предприятия на примере СЗАО "Крым-Аромат"; - познакомится с историко-культурными периодами освоения терри-

тории.

1.2.3. Маршрут: с. Береговое – г. Севастополь – c. Береговое Маршрут нацелен на изучение одного из крупнейших городов Украи-

ны – г. Севастополя как культурного, промышленного, исторического и ту-ристического центра.

Графская пристань – памятник истории и архитектуры - визитная карточка Севастополя, его своеобразная эмблема. Пристань - одна из пер-вых каменных построек города, сооруженная в 1783 году. Всем известный вид пристань приобрела в 1846 году – эта дата выбита на аттике. Пристань построена в античном стиле. Два ряда массивных колонн несут на себе ар-хитектурно оформленный фронтон (портик). От колоннады к морю идёт широкая гранитная лестница с парапетами, перед лестницей - фигуры двух лежащих мраморных львов работы итальянского скульптора Фердинандо Пелличио. В нишах портика были установлены четыре античные мрамор-ные статуи, из которых сохранились только две. Они были разрушены 7 сентября 1955 года, когда у пристани взорвалась баржа с порохом, этот взрыв превратил пристань в руины. После окончания Крымской войны при-стань была восстановлена.

Многие события истории Севастополя и Черноморского флота связа-ны с Графской пристанью. 22 ноября 1853 г. торжествующие севастополь-цы, встречали на пристани вице-адмирала Нахимова и русских моряков по-сле Синопской победы. 27 ноября 1905 г. с этой пристани отбыл на крейсер «Очаков» мятежный лейтенант П.П.Шмидт. 12 ноября 1941 погиб возле


16

пристани в неравном бою с фашистскими самолётами, крейсер «Червона Украина». В наше время, в день празднования «Дня ВМФ», по лестнице Графской пристани, сквозь почётный караул, спускается командующий флотом, затем садится на парадный катер, и отбывает к кораблям стоящим на рейде.

Морская экскурсия на катере от Графской пристани позволит позна-комится с бухтами Севастополя и его морским портом.

Севастопольский морской торговый порт cвою историю начинает с основания в 1783 году одновременно с основанием самого города Севасто-поля в качестве военно-морской крепости на южном рубеже Российской империи.

Расположение порта в Севастополе далеко не случайно. С одной сто-роны это обусловлено выгодным географическим расположением (в радиу-се 600 км находится 12 государств), с другой – особенностями климатиче-ской зоны – бухта Севастополя не замерзает круглый год и закрыта от вет-ров и штормов, что обеспечивает круглогодичную навигацию. Сооружения порта находятся в Севастопольской, Карантийной, Стрелецкой, Круглой и Двойной бухтах.

Севастопольский порт включает в себя действующие круглосуточно четыре порта и портово - перегрузочных комплекса для приема и перера-ботки экспортных и транзитных грузов, способных принимать суда типа "река море", а также суда дедвейтом до 50 тыс. тонн включительно, с осад-кой до 10,5 м. Предприятие осуществляет комплекс работ, связанных с мор-ской перевозкой и хранением песка, угля, генеральных грузов, металла и т. д., а также оказывает услуги по приёму и обслуживанию пассажирских судов, в том числе круизных. С 2002 года Севастопольский морской торго-вый порт стал членом Ассоциации круизных портов Средиземного моря (MedCruise).

Также суда порта обслуживают паромную линию Севастополя – единственную в Украине городскую паромную переправу.

В 1996 году в Севастопольском морском торговом порту был открыт пункт пропуска через государственную границу Украины, что обеспечило ему международный статус.

В настоящее время Севастополь является главной базой, в которой ба-зируются силы ВМС Украины и Черноморский флот Российской Федерации.

Дальнейшее знакомство с культурно-историческими объектами Сева-стополя можно совершить уже в рамках пешеходной экскурсии.

Панорама «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» В настоящее время это единственная в Украине и одна из крупнейших среди 60-ти панорам мира. Как произведение искусства севастопольская Панорама представляет собой огромную по размерам картину (длина по окружности 115 м, высота 14 м), дополненную предметным планом (площадь около 1000 кв. м) и раз-


17

мещённую в здании цилиндрической формы со смотровой площадкой в центре.

Здание Панорамы (диаметр 38 м, высота 36 м) доминирует над Кора-бельной и Центральной частями Севастополя, хорошо просматривается при въезде в город с основных сухопутных и морских магистралей. На первом этаже здания – экспозиционный зал, отражающий основные события обо-роны Севастополя 1854 –1855 гг., историю создания и воссоздания Панора-мы. Из экспозиционного зала винтовая лестница ведёт на смотровую пло-щадку, откуда, постепенно двигаясь по кругу, посетители обозревают пано-рамную картину и предметный план.

Панорама посвящена героизму защитников Севастополя в период Восточной (Крымской) войны 1853–1856 гг. Эта война была крупнейшей общеевропейской военной кампанией XIX в. Она велась между Россией и создавшими против неё военный союз Турцией, Великобританией, Фран-цией, королевством Сардиния (Италия) за передел сфер влияния в Европе, на Кавказе, Ближнем Востоке, в Передней и Малой Азии. Но с осени 1854 г. главные усилия союзников сосредоточились против Крыма с целью уничтожения Черноморского флота и его главной базы – Севастополя. Судьба героического города на южной окраине Российской империи, за-щитники которого 349 дней отражали натиск сильнейших в Европе армий, потрясла мир.

В 1901 году в честь 50-летия обороны Севастополя было принято ре-шение увековечить подвиг её участников на живописном полотне Панора-мы. Правительственный заказ на выполнение художественных работ полу-чил Франц Алексеевич Рубо (1856–1928), выдающийся художник-баталист конца XIX – начала XX веков. В Севастополе, на Историческом бульваре, для Панорамы было построено здание по проекту военного инженера, под-полковника Ф.-О. И. Энберга, при участии архитектора и художника В.А. Фельдмана. 14 (27) мая панорама «Штурм 6 июня 1855 г.» была открыта для обозрения.

Собор Святого Равноапо́стольного князя Владимира в Севастопо-ле – православная церковь, место захоронения русских адмиралов и мор-ских офицеров, памятник архитектуры и истории. Собор (высота храма 32,55 метров) расположен на Центральном городском холме (61 м над уровнем моря), откуда его хорошо видно из других частей города. Здание собора является и топографическим центром города. Чтобы отличать его от Владимирского собора в Херсонесе, храм обычно называется «Владимир-ский собор (усыпальница адмиралов)».

Собор святого князя Владимира закладывался как памятник Креще-нию святого князя Владимира, но в ходе строительства превратился в па-мятник героям Крымской войны, в усыпальницу адмиралов Черноморского флота. Это проявилось уже в самом освящении собора, на которое были


18

приглашены ветераны обороны Севастополя и был дан салют на местах ги-бели адмиралов; в установлении диоритовых плит на южной и северной сторонах храма с именами М.П. Лазарева, В.А. Корнилова, В.И. Истомина, П.С. Нахимова, похороненных в соборе; в размещении в верхней церкви мраморных плит с именами 72 морских офицеров - участников Крымской войны. Позднее в его нижней церкви во имя святого Николая Чудотворца было похоронено еще девять адмиралов.

Национальный заповедник "Херсонес Таврический" создан с целью сохранения и эффективного использования уникального историко-культурного комплекса памятников древнего города Херсонеса V в. до н.э. - XV н.э. и его округи. Являясь культурно-просветительным и научно-исследовательским учреждением, заповедник осуществляет учет, изучение, охрану, сбережение и реставрацию памятников материальной и духовной культуры, популяризацию знаний о них.

Основной частью заповедника является археологический музей. Он расположен на территории Херсонесского городища в зданиях бывшего мона-стыря св. Владимира. Музей состоит из экспозиционных залов, фондовых хранилищ, реставрационных мастерских и других служб. В настоящее время музейное собрание насчитывает более 200 тыс. предметов. По богатству и разнообразию фондов оно занимает одно из первых мест среди коллекций му-зеев Украины.

Огромный интерес для исследования представляет эпиграфический лапидарий. В нем насчитывается около 600 фрагментов надписей различно-го характера. Здесь хранятся декреты, посвящения, письма, каталоги, строи-тельные надписи, надгробия и др. Архитектурный лапидарий содержит раз-нообразную коллекцию архитектурных форм и фрагментов, большая часть которых сохранила полихромную роспись. Специальное место в фондах за-нимает богатейшее собрание амфор. В нем хранятся сосуды самых разных форм и объемов, бытовавших в Херсонесе на протяжении его двухтысяче-летней истории. Наибольшее количество амфор - местного производства. Большой интерес представляет коллекция античных терракот, изображаю-щих Геракла, Диониса, Деметру, Афродиту, а также фигурки людей. В фон-дах есть нумизматический кабинет, который содержит около 15 тыс. монет. Среди них выделяются серебряные монеты с изображением херсонесской богини Девы и любимого героя Геракла, а также монеты римских и визан-тийских императоров, и городов, с которыми Херсонес вел торговлю. сред-невековый Херсон представлен бронзовыми литыми монетами, коллекцией византийских монет и монет периода Крымского ханства.

Современная экспозиция Херсонесского музея включает в себя: • два зала истории Античного Херсонеса и располагается в здании

бывшей монастырской трапезной, открыта в 1969 г.;


19

• три зала истории Средневекового периода Херсонеса и располага-ется в здании Главного монастырского корпуса, открыта в 1982 г.;

• экспозиции под открытым небом – раскопанные участки городища. Помимо экспозиционных залов и фондовых хранилищ, реставраци-

онных мастерских и собственно городища Херсонеса Таврического, запо-ведник включает некрополи, памятники сельской округи и древнего земле-делия, средневековые крепости Каламита и Чембало. Общая площадь запо-ведника составляет более 500 га. Масштаб исследований и обилие археоло-гических памятников, требующих сохранения, привели к созданию госу-дарственного заповедника, которому в 1994 году Указом Президента Ук-раины был придан статус национального учреждения культуры.

На территории национального заповедника "Херсонес Таврический" находится Владимирский собор - одна из главных православных святынь Украины, самый большой собор в Крыму. Владимирский собор возведен в 1850 г. в память о крещении святого равноапостольного князя Владимира в 988 г. в Херсонесе (Севастополь) а также в ознаменование начала крещения Руси. Инициатива строительства Владимирского собора принадлежала ко-мандующему Черноморским флотом и портов вице-адмиралу А. Грейгу, ко-торый обнаружил в Херсонесе руины древних христианских храмов и еще в 1825 г. подал соответствующее прошение царю. Высочайшее разрешение было получено только после Крымской войны, и в 1859 г. император утвер-дил проект академика архитектуры Д. Гримма. Строительство растянулось на 30 лет. Однокупольный собор в византийском стиле высотой 36 м пора-жал своей грандиозностью, величием и красотой. При сооружении исполь-зовали каррарский и гаспринский мрамор, балаклавский мраморовидный известняк, крымбальский камень, для полов - многоцветную мозаику. Мра-морный иконостас главного храма по проекту Н. Чагина выполнили в Кар-раре итальянские мастера. В храме имелись иконы, написанные известными художниками И. Майковым, В. Неффом, росписи и картины академика жи-вописи А. Корзухина. В 1924 г. собор был закрыт, а во время Второй миро-вой войны взорван. В 1992 г. в нижнем восстановленном храме возобнови-ли службу, а в 1999 г. началась полная реставрация. Церемония воздвиже-ния и освящения креста состоялась в 2001 г.

В историю православной церкви Крыма вошли изгнание и мучениче-ская смерть первого римского епископа - Климента I, а также житие семи хер-сонских мучеников. Интересно, что день их Памяти у всех одновременно - 7 марта. Страдание святых священномучеников Ефрема, Василия, Евгения, Ел-пидия, Агафодора, Еферия и Капитона, бывших в различные времена еписко-пами в Херсоне, отошедших к Господу в разные годы, но в один день - 7 мар-та, кроме Капитона. Он скончался мученически (утопили неверные во время путешествия) в двадцать первой день декабря, но память его причислена к прежним Херсонским святителям. В настоящее время в Херсонесе действует


20

небольшой, но очень красивый (в стиле базилики) храм семи херсонских му-чеников.

На берегу Артиллерийской бухты расположен Севастопольский морской аквариум-музей. Сооружение находится на первом этаже здания Института биологии южных морей им А. О. Ковалевского НАН Украины.

Основными направлениями деятельности института являются: • изучение механизмов адаптации, трансформации и эволюции мор-

ских и океанических систем в условиях климатических изменений и антро-погенного влияния;

• решение гидробиологических и биотехнологических проблем ин-тегрированного управления прибрежными зонами с целью рационального использования природных ресурсов, экологической реабилитации и устой-чивого развития;

• создание методов и технологий оперативного контроля экологиче-ского состояния биоты, оценки и прогноза качества морской среды и уровня экологического риска в зонах активного морепользования;

• исследование биологического разнообразия Черноморско-Азовского бассейна и разработка эффективных мер по его сохранению и др.

В музее-аквариуме института в настоящее время представлено более 180 видов животных. Севастопольский аквариум уникален не только редко-стью и разнообразием, собранной коллекции, но и тем, что является единст-венным подобным заведением в Украине, а также одним из старейших мор-ских аквариумов в мире.

Современный Аквариум представляет собой обширный комплекс, со-стоящий из четырех демонстрационных залов общей площадью более 200 квадратных метров. В первом зале помещены характерные представители коралловых рифов. Небольшие размеры выставленных здесь аквариумов, позволяют посетителям подробно рассмотреть мелких рыб, креветок и бес-позвоночных. Второй зал состоит из двух самостоятельных секций: черно-морской и тропической. Здесь построены 12 пристенных бассейнов объе-мом до 7 кубических метров каждый и круглый бассейн диаметром 9 мет-ров и глубиной 2,5 метра. В третьем зале музея собрана большая коллекция тропических экзотических животных - обитателей Индийского и Атланти-ческого океанов. В последнем - четвёртом зале обитают представители пре-сноводных и рептилий.

Задания: - составить комплексную характеристику г. Севастополя как культур-

ного, промышленного, исторического, туристического центра; - провести анализ деятельности Севастопольского морского торгово-

го порта в общем комплексе с другими предприятиями, пользующимися ак-ваторией Севастопольской бухты (морским рыбным портом, стивидорной


21

компанией "Авлита", с военными структурами Военно-морских сил Украи-ны, Черноморским флотом Российской Федерации);

- познакомиться с экспозициями музея-аквариума Института биоло-гии южных морей и представить характеристику фауны и флоры Черного моря, анализ его экологических проблем.

1.2.4. Маршрут: с. Береговое – с. Заречное – с. Береговое

Основная задача маршрута – изучение закономерностей формирова-

ния карстовых, прежде всего подземных, форм рельефа в пределах Главной Крымской гряды на примере массива Чатырдаг.

Массив Чатырдаг выделяется в отдельный Чатырдагский карстовый район. Его границы совпадают с контактом карстующихся верхнеюрских известняков с некарстующимися породами подножий Чатырдагского горно-го массива. Карстовые поверхностные и подземные формы развиты здесь во всем своём многообразии. Известно более 150 карстовых полостей и 458 карстовых воронок. Коэффициент площадной закарстованности К=3,0, при плотности поверхностных карстовых форм 79 шт/км².

Широкое развитие подземных карстовых форм рельефа в массиве Ча-тырдаг объясняется рядом причин. Прежде всего, это геологическое строе-ние. По составу горных пород массив резко делится на 2 структурных эта-жа. Верхний сложен известняками, образовавшимися из отложений теплых морей верхнеюрского периода и подстилающими их красно-бурыми конг-ломератами. Мощность известняков достигает 1000 м. Конгломераты в свою очередь лежат на водоупорной толще нижнего этажа – отложениях верхнетриасового и нижнеюрского времени. Она известна под именем тав-рической серии и состоит из чередующихся зеленоватых и черных алевро-литов и песчаников.

Другая причина развития подземного карста – благоприятные гидро-геологические условия. Чатырдаг – своеобразная «водонапорная башня» Крыма. Трещиноватый горный массив, словно губка вбирает и хранит вла-гу, а затем постепенно отдает ее. Подземные воды выходят наружу в виде более 80 источников. Один из самых мощных в этом районе - Аянский ис-точник - в значительной мере обеспечивает питьевой водой такой город как Симферополь. Его водами выносится в растворенном состоянии столько извести, что карстовые подземные пустоты этого массива ежегодно увели-чиваются на более чем 7 тысяч куб. м.

На Чатырдаге имеется два морфоструктурных уровня: верхнее пла-то – с рельефом крупных нивально-гляциальных карстовых котловин и ред-кими карстовыми полостями, и нижнее плато с элементами древнего кар-стового рельефа - коррозионно-эрозионных долин и крупных карстовых по-лостей: пещер Мраморная и Эмине-Баир-Хосар.


22

Мраморная пещера образовалась на северном склоне массива Ча-тырдага из мраморированного известняка. Вход в Мраморную пещеру на-ходится на высоте 920 метров над уровнем моря. Длина разведанных хо-дов – 2050 м, а глубина - 60 метров.

Протяженность экскурсионной тропы составляет около 1500 м и со-стоит из трёх частей: Главной и Нижней галерей и бокового «Тигрового хо-да», в каменных завалах которого обнаружены кости доисторических жи-вотных. Среди оборудованных залов находится самый большой в Крыму – «Зал Перестройки» площадью 5000 м2 и высотой 27 м, что равняется высоте девятиэтажного дома.

Особенностью Мраморной пещеры Крыма служит ее температура - 9 градусов, и таковой она держится круглый год.

Это настоящий подземный природный музей, в котором можно уви-деть восхитительные по своей красоте каменные водопады, каскады не-больших озер, натечные занавеси, россыпи пещерного жемчуга. По богат-ству сталагмитового и сталактитового убранства, а также благоустройству и обслуживанию экскурсантов она входит в число пяти самых известных и посещаемых пещер Европы. В 1992 г. она была принята в Международную ассоциацию оборудованных пещер.

Эмине́-Баи́р-Хоса́р - карстовая пещера вертикального типа, располо-женная на северном склоне горы Чатыр-Даг, в одном километре от Мар-марной пещеры. Пещера открыта в 1927 году.

Общая протяженность Эмине-Баир-Хосар составляет 2 километра. Подземные галереи расположены в 5-ти уровнях. Верхний залегает на глу-бине около 30 м, а нижний – 180 м. Пещера имеет множество водных хемо-генных отложений: из кальцита и арагонита: колонны высотой до 20 мет-ров, сталагмиты, сталактиты, кристаллы, каскадные намывы и др. В Эмине-Баир-Хосар обнаружено множество озер, самое глубокое из которых дости-гает 8 метров.

Здесь также было найдены останки животных живших еще в ледни-ковом периоде (кости мамонта, бизона, шерстистого носорога, пещерного медведя и льва). Это находка поистине уникальна, теперь останки живот-ных можно увидеть в подземном палеозоологическом музее, размещенном в той же пещере Эмине-Баир-Хосар.

Каждый зал пещеры имеет свое название: Шапка Мономаха, Зал идо-лов, Кечкемет, Тигровый зал и другие.

Наиболее красивые, но и труднодоступные нижние галереи пещеры – природный минералогический музей-заповедник Крыма.

Задания: - проанализировать основные факторы, благоприятствующие разви-

тию карстовых процессов в массиве Чатырдаг;


23

- объяснить механизм образования натечно-капельных образований карстовых пещер;

- познакомиться с водными хемогенными отложения пещер, пред-ставленными сталактитами, сталагмитами, кальцитово-арагонитовыми со-сульками, натечной корой.

1.2.5. Маршрут: с. Береговое – г. Алупка – пос. Гаспра –

пгт. Ливадия – пгт. Кореиз – пгт. Симеиз Маршрут экскурсии имеет комплексный характер. С одной стороны в

ней сочетаются как природные, так и культурно-исторические объекты. С другой стороны, маршрут территориально охватывает два ландшафтных ре-гиона Крыма - Южнобережье и участки Главной гряды.

Именно на Южном Берегу Крыма находятся основные туристические и рекреационные объекты Крыма. Высокий пейзажный облик ландшафтов Южного берега Крыма способствовал созданию в этих местах архитектур-ных шедевров, таких как Воронцовский дворец, Ливадийский, Ореанда, Кичкине, Ай-Тодор, Дюльбер, Массандровский дворец, Юсуповский дво-рец, Дворец Эмира Бухарского и другие.

Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедник является рес-публиканским культурно-просветительным и научно-исследовательским учреждением культуры, историко-архитектурным дворцово-парковым ком-плексом, предназначенным для изучения, хранения, реставрации и исполь-зования памятников природы, садово-паркового искусства, материальной и духовной культуры, приобщения граждан к достижениям национального и мирового культурного наследия.

Дворец в Алупке возведен в 1828–1848 гг. по проекту английского архитектора Эдуарда Блора для генерал-губернатора Новороссийского края графа М.С. Воронцова. Основным строительным материалом являлся диа-баз, природные запасы которого находились на месте будущего сооруже-ния. Важной архитектурной особенностью стало расположение дворца со-ответственно рельефу гор, благодаря чему дворец очень органично вписал-ся в окружающий ландшафт.

В настоящее время в Алупкинском музее существует несколько по-стоянных экспозиций. Девять парадных залов знакомят с бытом первых владельцев дворца и характером дворцовых интерьеров 30–40-х годов XIX века. В бывшем гостевом корпусе работает стационарная выставка «Фа-мильная галерея Воронцовых». В парковом павильоне «Чайный домик» – выставки «Карты крымского полуострова», «Воронцовы и русские адмира-лы», «Морские баталии» XVIII–XIX вв.".

В 2007 году в Шуваловском флигеле открыта новая музейная экспози-ция «Дом графа А. П. Шувалова». В её основе – не выставлявшиеся ранее


24

предметы убранства и личные вещи Воронцовых, Шуваловых, Воронцовых-Дашковых. В интерьерах дома представлены произведения искусства, отра-жающие стилевые особенности жилых помещений дворцов середины XVIII века.

Собрание Алупкинского дворцово-паркового музея-заповедника со-ставляет почти 27 тысяч экспонатов основного фонда, a мемориальная биб-лиотека М. С. Воронцова насчитывает более 10 тысяч книг.

Шедевр садово-паркового искусства – Алупкинский парк. Его созда-тель – садовник-ботаник Карл-Август Кебах занимался планировкой и по-садками растений в парке более четверти века. Парк, являясь парком-памятником общегосударственного значения, входит в экспозиционную часть музейной территории, которая в общей сложности составляет 361 913 м².

Государственный музей «Ливадийский дворец» является одним из самых посещаемых музеев Украины. Это выдающееся сооружение было построено в качестве летней резиденции последнего российского императо-ра Николая II. Всемирную известность Большой Ливадийский дворец при-обрел после проведения здесь Крымской конференции руководителей анти-гитлеровской коалиции – СССР, США и Великобритании. Именно здесь, в Ливадии, были заложены основы мироустройства, определившие междуна-родную политику на послевоенные годы.

Дворец в лёгком «итальянском» стиле выстроен в конце XIX вв. под руководством И. Монигетти и Н. П. Краснова. Соперничает с Воронцов-ским дворцом за звание самой роскошной резиденции Крыма. Основные музейные экспозиции - "Крымская конференция" и "Романовы в Ливадии".

В состав Ливадийского дворцово-паркового ансамбля, помимо Боль-шого дворца, входят: Свитский (Пажеский) корпус, дворец министра двора барона Фредерикса, дворцовая Крестовоздвиженская церковь, живописный парк с сохранившимися сооружениями (беседки, фонтаны) периода царско-го имения.

Дворец, здания и памятники архитектуры малых форм расположены в центре старейшего на Южном берегу Ливадийского парка. Разбитый на склоне горы Могаби в характерном для конца XVIII - начала XIX столетия пейзажном стиле известным садоводом Делингером в 30- 40-е годы XIX ве-ка, парк-памятник занимает площадь 45,7 гектара. В основе Ливадийского парка лежит естественная природа, облагороженная, по замыслу садовника. И хотя парк обогащался новыми видами экзотических растений, он не утра-тил первоначального характера своей ландшафтной планировки. Сегодня в нем представлено около 400 видов, разновидностей и форм деревьев и кус-тарников. Здесь растут секвойядендрон гигантский, кедр атласский голу-бой, кедр ливанский, кедр гималайский, лавровишни лекарственная и пор-тугальская, земляничник крупноплодный, сосна Сабинова, сосна крымская,


25

сосна пицундская, глициния и другие. В парке несколько искусно выпол-ненных фонтанов и беседок.

Сразу же за Ливадийским дворцом начинается знаменитая своими видами и оздоровительным эффектом 6,5-километровая Солнечная тропа, больше известная как «Царская». По этой дорожке, среди виноградников, горного леса, нависающих скал, еще Николай II совершал дальние пешие прогулки.

Органичное единение в Ливадии дворцовой архитектуры и живопис-ного ландшафта позволяет говорить о дворце и парке как о едином архитек-турно-художественном ансамбле.

Изучая Южнобережье, следует обратить внимание на хаотическое на-громождение известняковых скал и глыб, большие участки склона, явно сместившиеся с "насиженных" мест. В значительности оползневых явлений убеждает участок склона в районе с. Оползневого - Кучук-Койский опол-зень и каменный поток (заповеданы в 1964 г.). Огромный глыбовый навал верхнеюрских известняков - следствие крупного оползня конца восемна-дцатого столетия, описанного знаменитым натуралистом П. С. Палласом. Видимо, в процессе таких оползневых подвижек склонов рождаются, отде-ляясь от яйлинской стенки, известняковые горы-отторженцы.

Южнобережный склон Главной гряды сложен верхнеюрскими из-вестняками, налегающими на среднеюрские отложения и мощную толщу сланцев и песчаников. Такое многоэтажное устройство, а также сохраняю-щиеся до настоящего времени поднятия в осевой зоне и опускания в при-брежной зоне Крымских гор способствовали интенсивному развитию больших смещений известняковых отторженцев по сланцевому склону к морю. Толчок к таким смещениям иногда давали землетрясения. Материн-скими массивами, формирующими отторженцы, являются яйлы.

В западной части Южнобережья находится около 50 крупных, хорошо выраженных в рельефе гор-отторженцев, сложенных главным образом рифо-выми мраморовидными известняками верхней юры. Это красивые горы, обра-зующие уникальные природные памятники с интересным геологическим строением, формами рельефа и реликтовыми почвенно-растительными ком-плексами.

Горы Кошка и Крестовая, мысы Ай-Тодор, Мартьян и другие в своем перемещении по южнобережному склону уже достигли Черного моря. Часть таких гор расположилась в среднесклоновой зоне: это скалы Ласпи, горы Биюк-Исар, Ай-Никола, Парагильмен и др. Наконец у самой яйлы словно только что родились, приютились такие отторженцы, как горы Ма-чук, Нишан-Кая, Могаби и др.

Один из крупнейших на Южном берегу яйлинских отторженцев - го-ра Кошка является комплексным памятником природы (заповедана в 1947 г.). Эта причудливой формы гора высится у самого Черного моря, к западу


26

от Симеиза. В окрестностях разбросаны и другие оригинальные по форме известняковые скалы: шагнувшая в море Дива, разрушенный морским при-боем Монах, Панеа, Лебединое крыло.

В далеком прошлом массив Кошки под действием землетрясений и силы тяжести откололся от гребня Ай-Петринской яйлы. Он постепенно сполз по сланцево-песчаниковому склону и остановился у моря. Путь, кото-рый прошла эта глыба, невелик, но преодолеть его она смогла лишь за мно-гие тысячелетия.

Экскурсию на гору можно совершить со стороны шоссе Ялта - Сева-стополь. По пути внимание привлекают субтропические вечнозеленые або-ригены. В самых труднодоступных местах можно увидеть небольшие за-росли и одиночные деревья земляничника.

Гора - интересный историко-археологический объект. Здесь найдены остатки укрепленного поселения, принадлежавшего древним обитателям полуострова - таврам. Археологами обнаружено несколько десятков погре-бений в виде каменных ящиков, из которых извлечены бронзовые браслеты, бляшки, кольца.

К востоку от Кошки высится еще один оригинальный отторженец - мыс Ай-Тодор (заповедан в 1964 г.). На восточной окраине мыса - отвесной Аврориной скале - высится широко известное "Ласточкино гнездо" – ви-зитная карточка, эмблема и символ Крымского полуострова.

На вершине Аврориной скалы над Ласточкиным гнездом расположена одна из лучших смотровых площадок в Крыму, откуда открывается вид на Ялту и гору Аю-Даг. Внизу, у подножия, застыл живописный, скалистый ост-ровок Парус, сложенный мраморовидным известняком. На самом верху Пару-са установлена скульптура орла, здесь всегда много чаек, бакланов и других птиц.

Замок с изящными башенками был построен из серого крымского из-вестняка и желтого евпаторийского камня и стилизован под средневековье. «Птичьи» объемы замка (здание 12-метровой высоты располагается на фун-даменте шириной 10 и длиной 20 метров), обусловлены идеей устройства замка на самом краю отвесной скалы высотой 40 м. Зубчатые формы «Лас-точкиного гнезда» четырьмя ступенями взмывают вверх, неожиданно об-рываясь на краю скалы. Здание венчает круглая двухэтажная башня, пере-хваченная в центре и снизу легкими балконами.

Недалеко от «Ласточкиного гнезда» видна башня Ай-Тодорского маяка, основанного в 1835 году. Еще до его появления, мыс Ай-Тодор слу-жил географическим ориентиром, обозначенным на итальянской рукопис-ной карте – портолане генуэзца Висконти, которую официально принято считать самой древней из всех известных науке, относя ее к 1318 году.

Более доступно и интересно посмотреть на маяк и скалу с моря, из Ай-Тодорской бухты, куда причаливают рейсовые катера. Спокойная бухта


27

с причалом позволяет швартоваться теплоходам даже в 4-бальный шторм, когда закрыты соседние причалы «Золотой пляж» и «Мисхор».

Канатная пассажирская дорога соединяет поселок Мисхор, Сосновый бор и горный массив Ай-Петри. Соответственно на ней имеется три стан-ции – нижняя «Мисхор» (86 метров над уровнем моря), средняя «Сосновый бор» (391 метр над уровнем моря) и верхняя «Ай-Петри» (1152 метра над уровнем моря). Дорогу длиной 3,5 километра туристы преодолевают за 15-20 минут.

Ай-Петринская яйла - одна из наиболее просторных и самая освоен-ная в туризме.

Геологическое строение Ай-Петринской яйлы наглядно прослежива-ется в пределах вершины Ай-Петри. Здесь обнажаются жёлто-серые, проч-ные однородные породы, в которых иногда заметны сохранившиеся окаме-нелости в виде трубочек или веточек. Это окаменевшие колониальные ко-раллы. Особенность пород – это массивность и отсутствие слоистости. Это объясняется тем, что вершина Ай-Петри представляет собой коралловый риф, который в прошлом образовался в мелководном участке моря. Мощ-ность известняков около 600 м. При движении к северу коралловый извест-няк сменяется слоистым известняком.

Карстовые ландшафты Ай-Петринского массива. По выражению одного из первых исследователей природы Крыма Крубера, Ай-Петринское плато является классическим карстовым районом. Карстовые ландшафты представлены горным карбонатным карстом средиземноморского типа. Чистота верхнеюрских известняков и значительное количество осадков (1031) способствуют формированию разнообразных карстовых форм. Здесь встречаются обширные карстовые котловины, многочисленные воронки, карровые поля, подземные карстовые полости (пещеры, шахты, колодцы). Приайпетринская карстовая котловина, достигающая в поперечнике не-скольких километров, образовалась в ледниковую эпоху в результате рас-творения известняков талыми водами снежных полей. Карстовые воронки, среди которых преобладают воронки поверхностного выщелачивания, обычно моложе – голоценового возраста.

Высотный диапазон развития известняков района – от 300 до 1200 м. Наибольшая закарстованность свойственна высотной зоне 1200-1100 м. Здесь самый высокий коэффициент поверхностного закарстования (К=18,0) среди Крымских яйл. Всего насчитывается 527 карстовых полости.

Особенности растительного покрова Ай-Петринской яйлы. Поверх-ность яйлы практически безлесна. Существуют два основных направления в объяснении причин этого явления. 1) безлесие крымских яйл объясняется хозяйственной деятельностью человека: вырубкой и выжиганием лесов, в прошлом покрывавших вершины гор, и затем чрезмерным выпасом скота, препятствовавшим естественному возобновлению древесной раститель-


28

ности. По археологическим данным, яйлинские массивы были заселены че-ловеком более чем за 50 тыс. лет до нашего времени. Из карты палеолити-ческих стоянок в Крыму * видно, что свыше 40 стоянок палеолитического человека, т. е. около половины известных на полуострове, приходится на яйлу, а остальные располагаются неподалеку, в пределах границ лесной зо-ны. Поэтому не случайно уже с далекой эпохи древнекаменного века в пер-вую очередь подвергались уничтожению человеком именно яйлинские леса. За опустошительными рубками леса и пожарами на яйле в течение столетий следовал чрезмерный выпас скота. В прошлом веке, например, выпасался не только местный крымский скот, но его пригоняли сюда летом с Украи-ны, Молдавии и даже из Румынии и Австро-Венгрии.

На площади в 614 га раскинулся самый большой на крымской яйле массив старого буково-грабового леса. Ай-Петринская реликтовая роща яв-ляется убедительным доказательством того, что на яйле лес может разви-ваться вполне нормально, выполняя важную почво- и водоохранную роль.

Мощные, до 10-15 м высоты и до полуметра в диаметре, деревья соз-дают редкую для безлесных плато картину. Здесь можно встретить энде-мичный для Крыма (т. е. нигде на земном шаре больше не встречающийся) клен Стевена, ясень, рябину обыкновенную, изредка крымскую сосну, ря-бину греческую, клен полевой, лещину и другие виды деревьев. А у самого края яйлы приютились флагообразные лохолистная груша и сосна Само-лет, которая объявлена в 1964 г. самостоятельным памятником природы.

Исключительный интерес представляют также несколько очень ста-рых экземпляров тиса ягодного, растущих на опушке к северо-востоку от зубцов Ай-Петри. Возраст старейшего из этих могучих исполинов - более 1000 лет. Дерево-памятник имеет высоту около 10 м, крона его изрядно по-трепана ветрами, а многовековой ствол порос лишайниками. Тис - третич-ный хвойный реликт Крыма, в далеком прошлом был широко распростра-нен в горных лесах.

2) многие ботанико-географы стоят на точке зрения извечного без-лесия яйлы и считают, что на склонах Крымских гор лес находит свою ес-тественную климатическую границу.

Специальные исследования, основанные на выделении и анализе спо-рово-пыльцевых комплексов, позволили установить, что на протяжении по-следних 10-15 тысяч лет на яйлах господствовала травянистая раститель-ность, сходная в общих чертах с современной.

Доминирует же на плато лугово-степная растительность. В травяни-стом покрове яйлы выделяются участки с разной степенью задернованно-сти. В крупных понижениях, в обширных карстовых воронках плоские днища полностью задернованы. Травостой сформирован злаками (ежой, мятликом луговым, овсяницей луговой, пыреем ползучим), разнотравьем


29

(душица, луговая чина, луговой клевер, манжетка). Здесь распространены горно-луговые щебнисто-глинистые почвы.

Часто встречаются частично задернованные участки. Они приуроче-ны к возвышенным участкам и склонам, где почвенный покров маломощен и периодически смывается талыми и дождевыми водами. Здесь встречаются полукустарнички с преобладанием солнцецветов, дубровников, чабреца и др., характерных для разнотравных степей. Травостой на маломощных гор-но-степных черноземах низкий и сильно изреженный.

Там, где коренные породы – известняки не покрыты почвой, в мелких углублениях, трещинах растут камнелюбивые виды: железница крымская, ясколка Биберштейна («крымский эдельвейс»), дрок беловатый, цмин

На южном мегасклоне выделяется пояс сосновых лесов. Он начинает-ся почти на самой яйле, а нижняя его граница проходит на высоте 300-400 м над у.м. Сосновые леса образуют сосна крымская и обыкновенная. Оба вида нередко произрастают вместе, хотя их экологические оптимумы не совпа-дают. Сосна крымская (темнокорая, с длинной жесткой хвоей) более тепло-любива. Она преобладает в нижней и средней части склона, сменяясь в верхней более холодостойкой краснокорой сосной обыкновенной.

В некоторых местах на южный склон выходят буковые и дубовые леса. Водопад Уча́н-Су – не только один из самых известных в Крыму, на-

ряду с водопадами Джур Джур, Серебряные струи, Су Учхан и другими, но и самый высокий в Украине. Находится на высоте 390 метров над уровнем моря на южном склоне горы Ай-Петри в шести километрах к северу от Ял-ты. Высота водопада – 98,5 метров.

Водопад образован рекой Учан-Су, которая берёт начало под кромкой Ай-Петринской яйлы на значительной высоте и течет вниз с очень большим уклоном. В своем нижнем течении река образует ещё три небольших водо-пада. Учан-Су протекает через западную часть Ялты, впадая в море у гос-тиницы «Ореанда». Длина реки – 7 км, площадь водосборного бассейна – 28,9 км².

Водопад Учан-Су наиболее эффектно смотрится во время ливней и снеготаяния на яйле. В летнее время он практически полностью пересыхает, в суровые зимы иногда замерзает. Среднегодовой расход сбрасываемой во-ды составляет 50 л/с. При падении Учан-Су образует два каскада: на втором каскаде сооружено небольшое строение с водозабором и скульптурой орла на крыше. Отсюда вода поступает в Могабинское водохранилище (300 тыс. м³) и затем используется для водоснабжения Ялты.

Вокруг водопада по склонам – высокоствольный крымскососновый лес из сосны Палласа. Крымская сосна, или сосна Палласа, относится к сре-диземноморской группе «черных» сосен в связи с серой окраской коры, от-личающей ее от обычной северной сосны с «красным» стволом.


30

В 1947 г. водопад Учан-Су был объявлен заповедным, с 1973 г. – это территория Ялтинского государственного горно-лесного заповедника.

Задания: - проанализировать основные факторы, благоприятствующие разви-

тию оползневых процессов в пределах ЮБК; - провести ландшафтное профилирование и картирование типичной

карстовой воронки в окрестностях верхней станции канатной дороги Мис-хор-Ай-Петри;

- провести геоботаническое описание буковой рощи у зубцов Ай-Пери;

- провести геоботаническое описание лугово-степной растительности в пределах Приайпетринской котловины

- проследить специфику высотной поясности южного мегасклона массива Ай-Петри;

- познакомиться с архитекутрно-композиционными схемами и прин-ципами планирования садово-парковых ландшафтов.

1.2.6. Маршрут: с. Береговое – с. Соколиное – с. Береговое

Маршрут нацелен на изучение высотной поясности ландшафтов се-

верного мегасклона Главной Крымской гряды и эрозионно-тектогенных ландшафтов, представленных крупнейшим в Крыму каньоном речки Аузун-Узень с богатым растительным миром и, в том числе, редкими растениями. В настоящее время он выделен в государственный ландшафтный заказник Большой каньон.

При движении к Большому каньону Крыма можно проследить смену высотных поясов северного мегасклона Главной крымской гряды. В зави-симости от экспозиции склонов, характера климатических условий, специ-фики хозяйственной деятельности человека структура поясов изменяется в пределах северного и южного мегасклонов Ай-Петринского массива. Ниж-няя часть северного мегасклона с высоты 300-350 м до 500-600 м занята ду-бовыми лесами на бурых горно-лесных почвах. Они состоят из дуба скаль-ного и пушистого, граба, липы, ясеня, клена, береки, а кустарниковый ярус создают грабинник, кизил, лещина, бересклеты, скумпия.

На высоте 600-700 м над у.м. пояс дубовых лесов сменяется буковы-ми лесами. Это 200-250 летние древостои, которые в нижней части пояса, где осадков выпадает около 600-700 мм/год, произрастают в сочетании с грабом, липой, кленом, дубом. Верхняя граница букового пояса проходит у самой яйлы, на высоте 1200-1300 м над у.м.

Большой каньон Крыма cформировался в верхнеюрских массивных (неслоистых) известняках под действием водной эрозии около 1,5-2 млн. лет назад на месте разлома земной северо-восточного направления, вдоль


31

которого известняки раздроблены. Любопытна конфигурация каньона - он вовсе не прямолинейный: одиннадцать прямолинейных отрезков длиной 130 - 150 м каждый соединены между собой коленообразно.

Глубина каньона превышает 320 м, длина 3,5 км, ширина в некоторых местах не превышает 3 м. Абсолютная высота ложа каньона около 500–600 м. Долину Аузун-Узени можно разделить на две части: нижнюю, до Ванны молодости, - ущелье, и верхнюю - собственно каньон.

Наиболее характерным элементом рельефа ложа Аузун-Узени явля-ются котлы и ванны, которые образовались в ходе разрушения каменного ложа падающими с уступа струями воды во время половодья. Низвергаю-щаяся вода с силой разбивается о каменное ложе и вырабатывает углубле-ния, а оказавшиеся в нем камни вращаются завихрениями и водоворотами речки. Камни словно сверла углубляют и расширяют западины, превращая их в естественные котлы с вертикальными поверхностями. А когда уступ водопада разрушится и отступит, котел превращается в ванну. Такие котлы и ванны называют эворзионными (от латинского эворзио - разрушение), или исполиновыми. На их дне нередко лежат валуны и галька, своего рода свер-лильный инструмент. В конечном счете эворзионный котел приобретает кувшинообразную форму.

Они так многочисленны и разнообразны, что Большой каньон можно назвать природным музеем эворзионных котлов и ванн. Одни сухие или за-сыпаны плохо скатанными обломками известняком, другие заполнены ос-тавшейся после дождей застоявшейся водой. Встречаются и сложные обра-зования, состоящие из слившихся котлов, ванн и бассейнов.

Следы эворзии сохранились и на стенах каньона. От слившихся испо-линовых котлов и ванн остались вертикальные ребра в бортах теснины. В таких местах стены каньона не плоские, а волнистые. Ущелье заканчивается трехметровым уступом с водопадом, низвергающимся в крупную, запол-ненную водой ванну длиной около 5 м. Раньше ее называли Караголь, а ны-не именуют Ванной молодости. Прозрачная и холодная (9 - 11 °С - в жаркий летний день) вода в ней никогда не иссякает. Уступ над Ванной молодости обнажает очередной пласт известняка. В тонкокристаллической горной по-роде местами видны остатки колониальных кораллов и членики морских лилий. У очень прочного коричневато-серого известняка характерный мел-кобугристый излом. Бугорочки отделены друг от друга едва заметными трещинками. Такое строение свидетельствует о том, что камень претерпел сильное давление и растрескался. А затем стыки давленой породы заполни-ли пленки и корочки кальцита, упрочнившие известняк. Подобные особен-ности строения свойственны горным породам в мощных зонах тектониче-ских разломов.

Только за Ванной молодости начинается собственно каньон. Полуто-ракилометровый путь по нему доступен только в сухую погоду. Известня-


32

ковые склоны образуют грандиозный узкий каменный коридор. Местами дно каньона сужается до 3 м, в других участках расширяется до 8 - 10 м. А на высоте 50 - 60 м расстояние между склонами не превышает 15 - 20 м. Борта каньона различны по высоте. Правый сравнительно невысокий - 50 - 60 м, тогда как левый гораздо выше - до 250 - 300 м и абсолютно отвесный.

Отличительной чертой микроклимата каньона является более высо-кий уровень влажности и более низкий уровень температур, по сравнению с окружающей территорией. Растительность здесь развивается с опозданием на 3-4 недели, в сравнении с окружающими лесами. Но в ледниковую эпо-ху, хорошо изолированный каньон стал убежищем для многих теплолюби-вых растений.

В теснине Большого каньона Крыма расположен один из крупнейших карстовых источников Крыма - Пания. Его среднегодовой расход воды – 370 литров в секунду. Это означает, что в среднем только за один час Пания дает более 1300 м3 воды. Этой воды вполне достаточно для обеспечения го-рода с населением в 50-60 тысяч человек. В Горном Крыму насчитывается всего 19 источников с дебитом более 100 литров в секунду; на их долю приходится 64% общего подземного стока.

Склоны каньона, сложенные светло-серыми и розоватыми известняка-ми, местами поросли небольшими группами крымских сероствольных сосен. В нижней части ущелья растут широколиственные леса. Основные породы деревьев – граб, бук, ясень, дуб, полевой клён, рябина, липа. Подлесок состоит из кустарников: лещины, кизила, барбариса, крушины, скумпии, грабинника, в большом количестве представлен плющ обыкновенный (Hedera helix L.). Осо-бенностью флоры каньона является наличие более полутора тысяч деревьев третичного реликта – тиса ягодного (Taxus baccata). Старые тисы достигают 1.5 метра в обхвате и 10-15 метров высоты. Кроме того, в каньоне растут ред-кие виды папоротников, реликтовая подъязычная иглица, эндемичная камне-ломка, более двух третей видов орхидей Крыма, среди которых очень редкая орхидея Венерин башмачок и другие растения.

Из фауны Большого каньона наиболее примечательным видом явля-ется ручьевая форель, обитающая в холодной, насыщенной кислородом, во-де рек ущелья. Из млекопитающих часто встречается ёж, реже крымский вид ласки, крымский подвид барсука, косуля. Из птиц наиболее характерны: крымская московка, длиннохвостая синица, дятел, горихвостка, малиновка, пеночка и сойка. Из рептилий наиболее многочисленны ящерицы.

Задания: - проследить смену высотных поясов северного мегасклона Главной

Крымской гряды; - составить поперечный ландшафтный профиль Большого каньона

Крыма;


33

- проследить механизм образования и разнообразие форм проявления эворзионных форм рельефа;

- познакомится с условиями образования и функциональными харак-теристиками карстового источника Пания;

- представить характеристику растительного покрова, включая релик-товые виды.

1.2.7. Маршрут: с. Береговое – с. Скалистое - пгт. Научный –

с. Береговое

Маршрут позволяет выявить и проанализировать влияние природных и ландшафтных условий на этнографическую специфику, особенности гор-нопромышленного освоения территории, а также направленность развития научных исследований.

По пути к урочищу Бакла по слоям залегающих пород можно про-следить историю развития этой местности за многие миллионы лет. В ниж-ней части обрывистого склона гряды разной плотности отложения мелового периода: мергели и известняки. Известняк состоит из многочисленных ока-меневших обитателей былого (более 70 млн. лет назад) мелового моря - мшанок. Он очень прочен, красив и сравнительно легко доступен для меха-нической обработки. Не случайно здесь вырос один из крупных механизи-рованных карьеров по добыче мшанкового известняка.

Выше по обрывистому склону Внутренней гряды над мшанковыми известняками залегают более молодые известняки, образовавшиеся в палео-геновом периоде. В изломе этих известняков многочисленные скопления окаменелых круглых раковин морских корненожек, по форме напоминаю-щих монеты. Вот почему эти известняки называют нуммулитовыми (от ла-тинского слова нуммулюс - монета). Помимо ископаемых корненожек, в известняковых россыпях можно собрать коллекцию больших окаменелых устриц, морских ежей и других обитателей моря, существовавшего в этих местах более 50 млн. лет назад.

Здесь же можно познакомиться с участками остатков дубовых рощ – «дубками». Эти реликтовые куртинные дубравы сочетаются с участками степей. Поэтому можно назвать растительные сообщества этих ландшафтов лесостепными. Среди древесной растительности отмечены дуб пушистый, граб восточный, держидерево, скумпия, виды боярышника, шиповника, ки-зил. Встречается 15 видов орхидных, в том числе такие особо редкие виды, как ремнелепестник козий и офрис крымская. В «дубках» древесные расте-ния обрели под воздействием многовековой хозяйственной деятельности человека низкорослый кустарниковый облик

Бакла - самый восточный из "пещерных городов" Крыма. Расположен на Внутренней Крымской гряде, у ее южного обрывистого склона, который


34

образует здесь структурную естественную террасу на стыке меловых (мшанковых) и палеогеновых (нуммулитовых) известняков. В этих белого цвета отложениях в IV - XIII вв. средневековыми поселенцами в скалистых обрывах куэсты были вырублены многочисленные - более 100 - крипты-пещеры (склепы, церковь, хозяйственные и военные сооружения), а на при-легающем выположенном склоне сохраняются остатки замка, укреплений, кладок стенок домов, различных построек хозяйственного назначения. Высшая точка региона - гора Бакла - достигает 471 м. Гребень куэсты увен-чан природными фигурами выветривания - оригинальными сфинксами.

Скалистовский известняковый карьер (ОАО «Альминский завод строительных материалов») - один из самых больших в Крыму, добы-вающих строительный камень. Расположен у подножия Внутренней Крым-ской гряды. Здесь, в карьере, добываются механизированным способом на-резки крупных блоков мшанковый (мелового возраста) известняк - альмин-ский камень. Этот белого цвета строительный материал широко использу-ется в блочном сооружении жилых домов, промышленных предприятий, для облицовки зданий (например, Симферопольского железнодорожного вокзала). Известняк этот сформировался из ископаемых корненожек - мша-нок, он плотен, морозоустойчив, прочен и долговечен.

Однако Скалистовский карьер по добыче известняка - пример эколо-гически нерационального природопользования. Вокруг огромного котлова-на карьера накопилось много отвалов нестандартных блоков, нарушающих природный лесостепной. Рекультивация не осуществляется. Скалистовский карьер подсказывает идею о необходимости подземной (со стороны крутого откоса куэсты - вглубь массива) эксплуатации подобных месторождений, что будет способствовать сохранению бесценных лесостепных ландшафтов, играющих важную водоохранную, средообразующую и рекреационную роль, и одновременно (после завершении эксплуатации подземного карье-ра) создаст возможность использования карьерных выработок для, напри-мер, складских подземных помещений - хранилищ фруктов, винограда, овощей или помещений для автогаражей и других хозяйственных целей.

Нау́чно-иссле́довательский институ́т «Кры́мская астрофи-зи́ческая обсервато́рия» (КрАО) расположен в Бахчисарайском районе Крыма, вблизи посёлка Научный, на границе с Крымским заповедником. Образован 30 июня 1945 года на основе симеизского отделения Главной ас-трономической обсерватории в Пулкове.

Сейчас основная часть КрАО расположена на южном склоне горы Сель-Бухра на высоте 550–600 метров в горно-лесной местности Южного продольного межгрядового понижения в междуречье pp. Бодрака и Качи. С восточной, южной и западной сторон все окрестные горы покрыты лесами, блокирующими постороннюю засветку и стабилизирующими атмосферу.


35

Они поглощают пыль и снижают турбуленцию и силу ветра, обеспечивая хороший астроклимат.

КрАО – это научный городок с развитой инфраструктурой, лаборато-риями, мастерскими, гостиницами и живописным парком с редкими поро-дами деревьев, привезенными более пятидесяти лет назад из Никитского ботанического сада.

Крымская астрофизическая обсерватория занимает одно из ведущих мест в мире по исследованию физических процессов на Солнце. Большой вклад внесли крымские астрономы в изучение магнитных полей на Солнце и солнечных вспышек, ими впервые обнаружено явление пульсации Солн-ца. Ее сотрудники участвуют во многих международных программах по ис-следованию Солнца, звезд и галактик, ведут наблюдения за кометами и ма-лыми планетами, открывают новые небесные тела. Сегодня в Крымской ас-трофизической обсерватории пять научных лабораторий: физики Солнца, физики звезд и галактик, радиоастрономии, экспериментальной астрофизи-ки, гамма-астрономии. Направления исследований – солнечная активность, гелиосейсмология, строение и химсостав звездных атмосфер, магнитные поля звезд, нестационарные звезды и внегалактические системы, гамма-астрономия, разработка наземных и космических телескопов нового поко-ления, исследования планет и астероидов, лазерная локация искусственных спутников Земли и геодинамика.

Экскурсия длится примерно 2,5 часа. Экскурсанты знакомятся с музеем, посвященным астрономическим и космическим исследованиям, наблюдают работу огромных механизмов в башнях телескопов. Любуются роскошным видом на Главную гряду, где на Ай-Петринской яйле при хорошей погоде видны серебристые шарики военной космической обсерватории. С наступле-нием темноты посетители имеют возможность с двухсоткратным увеличением посмотреть на Луну, Сатурн с его кольцами и ближайшие звезды.

Задания: - осуществить отбор геологических образцов; - дать описание предгорных лесостепных ландшафтов; - представить экономико-географическую характеристику деятельно-

сти ОАО «Альминский завод строительных материалов»; - познакомиться с современными научными направлениями деятель-

ности Кры́мской астрофизи́ческой обсервато́рии; - проследить механизм образования форм выветривания в урочище

Бакла.

1.2.8. Маршрут: с. Береговое – г. Судак – пос. Новый Свет

Главные природными, хозяйственными и культурно-историческими достопримечательности Судакского региона служат средневековая генуэз-


36

ская крепость, государственный ботанический заказник "Новый Свет" и за-вод шампанских вин им. Голицына.

Судак – один из древнейших городов Европы, по некоторым данным он был основан в III веке, поэтому здесь можно найти множество историче-ских мест. Среди них Генуэзская крепость - памятник средневековой архи-тектуры мирового значения, единственная генуэзская цитадель, сохранившая-ся в Крыму.

Построенная по проекту генуэзских фортификаторов в лучших тра-дициях западноевропейского средневековья, крепость поражает совершен-ством инженерной мысли. Площадь крепости - 29,5 гектара. Она располо-жена на конусообразной горе - древнем коралловом рифе. С востока и юга цитадель неприступна, с запада - труднодоступна, с северо-востока доступ преграждает глубокий ров. Крепость имеет два яруса обороны. Нижний представляет собой наружную массивную стену высотой 6-8 метров и тол-щиной 1,5 - 2 метра. Стена укреплена четырнадцатью боевыми 15-метровыми башнями и комплексом Главных ворот. Верхний ярус состоит из Консульского замка и башен, соединенных стеной, а также комплекса Дозорной башни на самой вершине.

Государственный ботанический заказник «Новый Свет» располо-жен в пределах судак-меганомского низкогорного ландшафта. Заказник был образован в 1974 году и занимает площадь около 470 га.

Побережье государственного ботанического заказника «Новый Свет» украшено великолепными бухтами: Синей (Разбойничьей), Зелёной (Судак-Лиман) и Голубой (Делилиманской) с Царским пляжем.

Массивные скалистые горы Сокол (Куш-Кая) (474м) и Коба-Кая (165 м) высятся по краям Зелёной бухты, у которой расположился курортный посёлок Новый Свет. Это комплексные памятники природы, представляю-щие собой огромные рифовые массивы мраморовидных известняков, вхо-дящие в "Семь геологических чудес Крыма" (массив вулканических пород Карадаг, гигантский каменный хаос горы Южной Демерджи, массив извер-женных пород Аюдаг, многоэтажная Красная пещера с подземной рекой и водопадами, Большой каньон, соленая лагуна Сиваш с Арабатской стрел-кой, рифовые горы Судака и Нового Света).

Крайняя западная часть заказника «Новый Свет» с оригинальным горным массивом с зубчатой вершиной - Караул-Оба и побережьем Голу-бой бухты называется Парадизом (Раем).

Ботанический заказник «Новый свет» создан для сохранения остатка реликтовой растительности - сосновых и можжевеловых рощ. Главная цен-ность его флоры – эндемичная сосна Станкевича, или Судакская, произра-стающая в Крыму только здесь и на мысе Айя. В районе ботанического заказ-ника насчитывается более 5 тысяч экземпляров этой сосны, причём отдельные её деревья достигли 200-250 летнего возраста. В заповедном лесном сообще-


37

стве вместе с сосной Станкевича растут пушистый дуб, грабинник, держиде-рево, изредка сосна крымская и другие древесные и кустарниковые породы.

В заказнике «Новый Свет» можно увидеть естественный парк древне-го древовидного можжевельника и множество необычных деревьев запо-ведной фисташки туполистной. Из травянистых растений в ботаническом заказнике произрастают: ковыль камнелюбивый, орхидея лимодорум, кро-кус сузианский и другие редкие виды.

Посещение ботанического заказника «Новый Свет» разрешено только по экологическим тропам: «Голицынская тропа» (от посёлка Новый Свет до мыса Капчик) и «Новый Свет – Караул-Оба – Кутлак».

Завод шампанских вин «Новый Свет» основан в 1878 году князем Л. С. Голицыным - основоположником российского шампанского виноделия. В настоящее время Новосветский завод, мощностью 2 миллиона бутылок в год, производит 11 видов шампанского. А протяжённость тоннелей завода, проложенных в горе Коба-Кая, составляет более 7 км в длину, их общая площадь - свыше 9 тысяч кв.м. Шампанское завода «Новый Свет» готовит-ся из сортов винограда, произрастающего в окрестностях Судака.

На заводе проводятся специальные экскурсии, которые позволяют уз-нать и даже частично проследить основные технологические операции из-готовления классического шампанского: сбора винограда, ассамбляжа, ку-пажа, тиража, ремюажа, дегоржажа. Базовым маршрутом является экскур-сия «Историческая», в процессе которой можно осмотреть голицынские тоннели, ознакомиться с процессом выдержки и хранения шампанского, побывать в энотеке (коллекция образцов шампанских и тихих вин ведущих мировых производителей). На экскурсии «Производственная» помимо ба-зового маршрута посетители осматривают производственнный цех и знако-мятся с процессом дегоржажа (удаление дрожжевого осадка).

Задания: - познакомиться с геолого-геоморфологическим особенностями Су-

дакского региона, в том числемис рифовые массивами мраморовидных из-вестняков;

- познакомиться с реликтовой растительностью ботанического заказ-ника «Новый Свет» - сосной Станкевича и естественным парком древовид-ного можжевельника;

- отработать план экономико-географической характеристики промыш-ленного предприятия на примере завода шампанских вин «Новый Свет».

1.2.9. Маршрут: с. Береговое – с. Лучистое – с. Береговое

Основная цель экскурсии – изучение процессов выветривания, а так-

же механизмов проявления и воздействия на ландшафт обвально-


38

оползневых, селевых, эоловых геодинамических процессов, протекающих в условиях залегания верхнеюрских конгломератов.

На восточной окраине алуштинского амфитеатра находится знамени-тая Долина привидений и хаос на склоне горы Южная Демерджи - па-мятник природы государственного значения.

Массив Демерджи, площадью 13,8 км2, принадлежит к Главной гряде Крымских гор. Географы делят массив на две части – Северную и Южную Демерджи. Северная высотой 1359 м сложена мраморовидными известня-ками. Более низкую (1239 м) Южную Демерджи слагают менее плотные верхнеюрские конгломераты, достигающие мощности 1800 м. Их возраст около 150 млн. лет.

Конгломераты – породы неоднородные. Прочность галек (песчаник, белый кварц, зеленовато-серый диабаз, черный, серый и кремовый извест-няк, розовый и серый кварцит) и связующего их цемента неодинакова. Они в разных степенях сопротивляются внешним воздействиям. В результате вы-ветривания конгломераты постепенно разрушаются и образуют причудливые фигуры. Особенно много таких фигур - пирамид, столбов, башен и каменных «грибов» - на юго-западном склоне горы, в знаменитой Долине Привидений. Один из столбов - Великан - представляет собой каменную громаду диамет-ром 5 м и вздымающуюся и высотой 25 м. По сторонам от него во множестве громоздятся столбы и колонны меньших размеров, высотой 10-20 метров. Подобных каменных «привидений» здесь больше сотни. Скалы, постоянно обдуваемые ветром, изрезаны нишами и ячеями. В некоторых утесах их так много, что они похожи на гигантские пчелиные соты.

Южная Демерджи знаменита не только фигурами выветривания, но и регулярными обвалами выветрившихся склонов гор, формирующих огром-ные каменные хаосы. Подобные явления здесь происходят регулярно. С конца 19 века, обвалы, имевшие объем не менее 50 м 3, регистрировались в 1893, 1894, 1927, 1929, 1934, 1966, 1982, 1988, 1989, 1997 гг. Разумеется, обвалы на Демерджи происходили и в более ранние времена.

Самый грандиозный из них произошел 4 апреля 1894 года. От масси-ва тогда отделился блок породы протяженностью более 400 м, опустившись на 60 с лишним метров. Обвал вызвал местное 2-3 балльное землетрясение. Некоторые глыбы, образовавшиеся в результате обвала, достигали размеров 3-этажного дома (8х10х15 м) и веса 3 000 тонн. Общий же объем глыбового хаоса превышает 4 млн. кубометров. Следы этой катастрофы можно наблю-дать и сегодня недалеко от туристской тропы.

Обвально-оползневые процессы будут продолжаться и дальше. Об этом свидетельствуют зияющие в 10-15 м от кромки северного обрыва тре-щины отседания, ширина которых достигает 2-3 м.

Замечено, что обвалы, а также сели, как правило, происходят во влажные годы и после сильных дождей. Увлажнение способствует отседа-


39

нию блока в голове оползня, в результате нарушается устойчивость лежа-щего на нем обломочного материала. Но первопричиной этих малоприят-ных явлений являются два тектонических разлома, на пересечении которых находится Южная Демерджи. Один из них тянется в меридианальном на-правлении через Алушту, Демерджи, Перекопский перешеек и далее на се-вер. Другой - широтный – протянулся до Балаклавы.

11 августа 1997 года в районе Ю. Демерджи прошел ливень, принес-ший 98 мм осадков. Интенсивность ливня достигала 1 мм/мин. Ниже села Лучистого образовался водокаменный сель высотой до 3 м. Он двигался со скоростью 4,7 м/с, а расход достигал 145,7 куб. м/с. Поток перемещал кам-ни весом до 11, 8 тонн. В общей сложности он перенес около 33 000 тонн обломочного материала. К счастью, протяженность транзитной зоны была невелика – около 1,2 км, да и происходят такие явления не очень часто - по-следний раз нечто подобное наблюдалось здесь в сентябре 1899 г.

Оригинальность природного ландшафта Демерджи дополняется рас-положенными на склонах этого горного массива историко-ар-хеологическими памятниками. Среди них наибольший интерес представля-ет средневековое укрепление-замок, которое, как и перевал, генуэзцы назы-вали Фуна, расположенное в 2-х км к северу от с. Лучистое. Находясь на скалистом утесе, выступе Демерджи, укрепление было когда-то надежно защищено крепостными стенами, здесь находилась церковь во имя Федора Стратилата (Федора-воителя), прославленного воина, жившего при визан-тийском императоре Константине Великом.

Укрепленное городище было сравнительно небольшим, общая площадь Фуны составляла всего 0,52 га. Кипевшая здесь когда-то жизнь оборвалась тра-гически и внезапно: в 1475 г. турки захватили и полностью разрушили замок. В настоящее время на Фуне ведутся археологические раскопки, почти полностью раскопан христианский храм с абсидой, уникальные золотые и бронзовые ук-рашения обнаружены в некрополе на северной стороне городища.

Задания: - познакомиться с геологическим строением Ю. Демерджи, собрать

образцы горных пород её слагающих; - по образцам конгломератов определить состав слагающих их пород; - выявить отличия массива Демерджи от других массивов Главной

Крымской гряды; - рассмотреть основные факторы, влияющие на активное проявление

геодинамических процессов (обвально-оползневых, селевых, эоловых); - проследить строение демерджинского обвала.

1.2.10. Маршрут: с. Береговое – Балаклава – с. Береговое

Экскурсионный маршрут в Балаклаву - один из районов современно-го Севастополя, позволяет познакомиться со специфическим климатом,


40

ландшафтами Крымского южнобережного средиземноморья и интересными историческими памятниками.

На участке Главной гряды между мысом Фиолент и мысом Айя в ска-листые берега глубоко вдается узкая бухта, удивительно напоминающая классические фьорды Скандинавского полуострова (длина бухты почти 2 км, ширина всего 128– 425 м, а глубина 17-38 м). Она заложена по древнему тектоническому разлому, который протянулся от окрестностей Инкермана, между Сапун-горой и Федюхиными высотами, на самый юг полуострова, сформировав в рельефе Главной гряды понижение - Балаклавский проход.

Удобное местоположение гавани, защищенной от штормов, изобилие рыбы в прибрежных водах, плодородные земли, пригодные для выращива-ния виноградной лозы и других сельскохозяйственных культур, способст-вовали освоению данной территории с древнейших времен.

До настоящего времени на юго-восточном берегу Балаклавской бухты в 12 км к югу от исторического центра города Севастополя хорошо сохранились величественные руины средневековой крепости Чембало, история которой самым тесным образом связана с генуэзской колонизацией Крыма в XIV-XV вв. Даты строительства крепостных сооружений сохранились в закладных надписях консулов. Самая ранняя из них датируется 1357 годом. А заверше-ние строительства относится к 1467 году. В настоящее время генуэзская кре-пость Чембало является филиалом Национального заповедника "Херсонес Таврический".

Из Балаклавы можно совершить две водные экскурсии: до мыса Айя и мыса Фиолент.

В районе мыса Айя располагается ландшафтный заказник, имеющий общегосударственный статус. Топоним " Айя" в переводе с тюркского оз-начает "Святой''. Общая площадь заказника составляет 1340 га, в том числе 1132 га суши и 208 га морской акватории. Заказник знаменит своей уни-кальной флорой: здесь находится одно из двух мест обитания эндемичной сосны Станкевича, редкого краснокнижного вида.

В районе мыса Айя сосна Станкевича взбирается по горным склонам до высоты около 300 м. Вследствие исключительной засухоустойчивости она растет почти на неприступных голых скалах, образуя местами значи-тельные заросли. В Айинском, крупнейшем в Крыму, районе произрастания сосны Станкевича насчитывается до 10 000 стволов. Отдельные старые осо-би сосны в возрасте более 200 лет достигают 8-10м высоты при диаметре более полуметра. Несмотря на многочисленные следы ожогов во время по-жаров, у большей части сосновых деревьев можно наблюдать довольно зна-чительный прирост. Сосна Станкевича в настоящее время проявляет тен-денцию даже к расселению. В лесных сообществах вместе с эндемичной со-сной Станкевича растут дуб, ясень, можжевельник, иглица и реже другие деревья и кустарники.


41

Территория района мыса Айя находится в границах физико-географической области Крымского южнобережного средиземноморья. Территорию заказника можно охарактеризовать как скалистое низкогорье с реликтовым можжевелово-сосновым редколесьем, дубово-фисташковыми шибляками и сообществами маквисоида на коричневых щебнистых почвах. Такой тип местности также характерен для района Ласпи. На территории заказника можно выделить два типа местности:

1. Складчато-глыбовое ступенчатое низкогорье - представляет собой склоны различной крутизны (от субгоризонтальных привершинных поверх-ностей до крутых, часто отвесных абразионных). Склоны сложены юрскими изветняками, часто осложнены выходами скальных пород, осыпями. Почвы преобладают слаборазвитые фрагментарные, растительный покров пред-ставлен в нижних частях склонах дубовоскально-фисташковыми шибляка-ми, на более участках склона - преобладают редколесья можжевельника вы-сокого и сосны Станкевича.

2. Моноклинально-глыбовые плато (яйлы) - приурочены к плоским, пологоволнистым привершинным поверхностям, сложены меловыми из-вестнякам, встречаются карстовые формы рельефа. Почвенный покров так-же фрагментарен, относится к типу горно-луговых черноземовидных. По наличию древесно-кустарниковой растительности можно различать зале-сенные и незалесенные яйлы. Основным их отличием является преоблада-ние на первых дубово-фисташковых шибляков, а на вторых петрофитно-злаково-разнотравных сообществ.

Существует мнение, что эта территория входит в зону полусобтропи-ческих лесов Южного берега Крыма, пояс фисташково-дубовых и можже-велово-сосновых лесов с участием вечнозеленых. Основные типы местно-сти представлены ступенчато-скальными склонами с фрагментарными можжевелово-сосновыми и дубовыми лесами, овражно-балочными склона-ми с дубовыми и ясенево-дубовыми лесами.

Аквальные сообщества. Акватория мыса Айя в настоящее время представляет собой один из немногих экологически ненарушенных участ-ков Крымского побережья, о чем свидетельствует, в частности, видовой со-став морских водорослей. В поясе верхней сублиторали доминируют два вида бурых водорослей - цистозира косматая и цистозира бородатая. В со-ставе фитоценозов - кладостефеус мутовчатый, кораллина, аглоссум руску-листный, большой количество эпифитных водорослей. Для псевдолито-рального пояса характерны обильные мозаичные заросли макрофитов. От-мечается значительное развитие красных водорослей - церамиума реснит-четого, лоренсии, немалиона червеобразного.

Мыс Фиолент представляет собой западную оконечность Горного Крыма. Это памятник среднеюрского вулканизма, имевшего место около 150 млн. лет назад. На протяжении двух километров простираются над мо-


42

рем почти стометровой высоты скалы, сложенные вулканическими порода-ми: темной спилитовой брекчией, зеленоватыми кератофирами с ориги-нальными призматическими отдельностями и разноцветными туфами. Вул-канические породы образуют здесь пологий купол с налегающими на него в верхней части известняками, но есть вкрапления минералов (яшмы, сердо-лика, халцедона и др.).

В береговых урочищах образовались многочисленные ниши, камен-ные хаосы, миниатюрные островки, абразивные арки.

Естественной привлекательностью природного комплекса мыса Фио-лент является также древняя теплолюбивая растительность доледниковой эпохи. На склонах мыса обнаружены типичные для Южного берега Крыма сообщества с доминированием можжевельника высокого и фисташки тупо-листной – средиземноморских реликтов, занесённых в Красную книгу Ук-раины.

Деревья дикой фисташки туполистной (кевовое дерево) с несъедоб-ными плодами-костянками - очень ценное и редкое растение (терпентинное, скипидарное, ладанное дерево). Его мощная корневая система уходит в глу-бину на 12-15 метров и распространяется горизонтально на 30-40 метров, что сдерживает эрозию почв. Древесина дерева очень тверда и превосходит твёрдость дуба. Дерево фисташки очень жизнестойко, оно выдерживает и жару, и холод и засуху. Здесь произрастает также дикий можжевельник вы-сокий – долгожитель Крыма и можжевельник колючий, очень редкий вид.

Встречаются здесь и деревья скального дуба, сосны крымской. Травянистый ярус представлен, в основном, пырейными, а также –

типчаково-разнотравными сообществами. Здесь встречаются небольшие участки занесённого в Красную книгу Украины ковыля-волосатика – остат-ки степного покрова Крыма. Весной распускаются на склонах красные ма-ки, крокусы и другие степные цветы.

В составе фауны мыса Фиолент зарегистрировано 6 видов пресмы-кающихся, в том числе занесённые в Красную книгу Украины безногая ящерица желтопузик и 3 вида полозов – леопардовый, четырёхполосатый и желтобрюхий. Также встречается ряд редких охраняемых видов насекомых: эмпуза полосатая, эмбия средиземноморская, крымская жужелица, бабочки подалирий и махаон, пчёлы плотник обыкновенный и плотник фиолетовый.

У мыса Фиолент можно ещё встретить одну из красивейших рыб Чёрного моря – морского петуха. Эта донная рыба с ярким опереньем во-дится только в чистейшей воде. Здесь также встречаются камбала, катран, султанка, кефаль, рябчик и горбыль, не говоря уже о мелкой рыбе.

На камнях, подводных скалах, среди морской растительности часто встречаются колонии мидий и рапаны. Главная ценность мидий в том, что они способны очищать морскую воду, это своеобразные фильтры морской воды. Рапана – брюхоногий моллюск с красивым панцирем. В прибрежной


43

зоне Фиолента создан аквальный комплекс «Мыс Фиолент», площалью 120 га – уникальный памятник природы.

В настоящее время на мысе Фиолент организован ландшафтный за-казник общегосударственного значения.

Задания: - изучить особенности геолого-геоморфологического строения м.

Фиолент, связанные с проявлением среднеюрского вулканизма; - дать описание растительного покрова м. Фиолент, включающего

средиземноморские реликты, занесённые в Красную книгу Украины; - познакомится с лесными сообществами м. Айя, в том числе энде-

мичной сосной Станкевича; - рассмотреть экологические проблемы, основные направления охра-

ны ландшафтов, в том числе аквальных, балаклавского региона; - познакомится с историей хозяйственного освоения Черноморского

побережья в окрестностях Балаклавы.

2. КРЫМСКО-КАВКАЗСКИЙ РЕГИОН

2.1. Календарный план прохождения практики 1 день. Железнодорожный переезд по маршруту Воронеж – Белоре-

ченск 2 день. Переезд к Лаго-Наки, по дороге осмотр водопадов на р. Бе-

лой, экскурсия в Азишскую пещеру, переход до р. Цице, 3 день. Дневка и экскурсия в каньон р. Цице. 4 день. Переход к базе Фишт через перевалы Гузерлипль и Армянский

к истоку реки Белой. 5 день. Переход к базе Бабакаул (перевалы Белореченский и Армян-

ский). 6 день. Переход к Солохаулу, стоянка на берегу реки Шахе, экскурсия

в монастырь и музей русского чая. 7 день. Переезд к Керчи через Новороссийск. 8 день. Переезд в Феодосию, Коктебель. 9 день. Переезд в Судак, Новый Свет и в Береговое. 10 день. Подъем на Аюдаг (Медведь-гора). Массандра, Никитский

ботсад. Ялта - экскурсия по городу, Форос ; 11 день. Севастополь. Морская экскурсия по бухтам г. Севастополя.

Экскурсия по центру города с посещением Владимирского собора (усыпаль-ница адмиралов, героев Крымской войны), Графской пристани, панорамы «Оборона Севостополя», музея-заповедника «Херсонес Таврический» (ко-лыбель русского Православия).


44

12 день. Бахчисарайский ханский дворец, Чуфут-Кале, Успенский пе-щерный монастырь, эфиромасличный завод.

13 день. Переход через Большой каньон Крыма на Ай-Петри, водопад Учан-Су, экскурсии по ЮБК (Алупкинский (Воронцовский) или Ливадийский дворцы).

14 день. Пешеходная экскурсия к устью Альмы: скифское поселение, Альминский мемориал.

15 день. Экскурсия в пещерный город Мангуп-Кале (княжество Фео-доро) с посещением древнего пещерного монастыря (действующий). Экс-курсии в Инкермановский пещерный монастырь (VIII – IХ в.н.э.), в средне-вековую крепость Каламита, Генуэзскую крепость Чембало. Морская экс-курсия к вулкану Фиолент и Свято-Георгиевскому монастырю (IХ в.).

16 день. Железнодорожный переезд по маршруту Симферополь-Воронеж.

2.2. Общая характеристика маршрутов

2.2.1. Маршрут: Воронеж – ст. Белореченская – Майкоп –

Каменномостский – Лаго-Наки – р. Цице – пер. Черкесский – Бабукаул – Солохаул – Дагомыс – Новороссийск – порт Кавказ – порт Крым – Керчь – Феодосия – Коктебель – Судак – Новый Свет – Береговое –

Симферополь – Воронеж Кавказ благодаря своему географическому положению, климатиче-

ским условиям, славному историческому наследию стал крупнейшим и об-щепризнанным рекреационным регионом страны. Маршрут практики при-урочен к северо-западной части Кавказа, проходит через Адыгею, Красно-дарский край.

После знакомства с городом от автостанции у Городского рынка на-правляемся к высокогорному плато Лаго-Наки. Вначале путь идет по доли-не реки Белой. В районном центре Тульском внимание привлекает мемори-ал в честь героев гражданской и Великой Отечественной войн.

Следующий пункт - пос. Каменномостский (45 км). Его железнодо-рожная станция имеет название Хаджох. Остановиться можно на турбазе “Горная”, где есть площадка для палаток самодеятельных туристов. Здесь целесообразно познакомиться с местным заводом художественных изделий “Русские самоцветы”, выпускающим различные сувенирные изделия из камня, а также совершить ряд радиальных тренировочных походов (в уще-лье ручья Руфабго, среднее течение реки Мишоко, Хаджохскую теснину, на гору Аминовка).


45

Рисунок 1. Карта основных маршрутов практики на Кавказе По основному маршруту следуем из пос. Каменномостский в ущелье

ручья Жёлобной (28 км), рядом с которым находится турбаза “Лаго-Наки”. Здесь следует провести акклиматизацию перед началом пешей части мар-шрута.

Большая Азишская - пещера, расположенная в Краснодарском крае, Апшеронском районе, в южной части хребта Азиш-Тау. Вход в нее нахо-дится на платообразном массиве среди буково-пихтового леса, в 500 м от асфальтированной дороги Майкоп – Лаго-Наки. Пещера выработана в верх-неюрских доломитизированных известняках, которые имеют слабое паде-ние около 5 градусов на северо-запад.

Большая Азижская пещера известна с 1911 года, но только в 1987 го-ду была оборудована как экскурсионный объект пешеходными дорожками, лестницами и ограждениями. Она имеет длину более 640 м. Из них для экс-курсионного осмотра используется 220 м.

Пещера состоит из трех залов. Осмотр занимает не менее двух часов. Большая Азишская пещера богата натёчными образованиями. Это колонны, крупные (несколько метров) сталактиты и сталагмиты. Сталактиты часто выстраиваются в цепочки, протянувшиеся точно под пересекающими пото-лок трещинами. В одном из залов есть даже два параллельных друг другу ряда колонн, которые образуют что-то вроде коридора или прохода. Краси-вы ребристые натёки над уступом, ведущим из верхнего зала вниз.

Интересным образованием пещеры являются кальцитовые плиты, сформировавшиеся, видимо, в древней подземной реке или озере. После ухода воды часть из них осталась лежать горизонтально, а часть обруши-


46

лась. На наклонных, обрушившихся плитах успели вырасти сталагмиты вы-сотой до 50 см и более.

Большая Азишская Пещера объявлена памятником природы в 1973 году.

Водопады ручья Руфабго, находятся в 2 км от пос. Каменномостский, выше по течению р. Белая. Вдоль ручья оборудован экскурсионный мар-шрут для осмотра водопадов. К началу маршрута можно подъехать на ав-томобиле по правому берегу р. Белая. Проход по мосту через реку платный. Желающие осмотреть водопады бесплатно, должны пройти пешком 7 км по левому, очень живописному берегу. Первый водопад слышен издали. Об-рываясь с высоты более б метров, он образует чашу с водой. Это любимое место отдыха туристов. По очереди осматривают следующие водопады: 1) Шум, 2) Каскадный, 3) Сердце Руфабго, 4) Шнурок, 5) Девичьи косы, 6) Чаша любви, 7) Лелькин. Самый высокий из водопадов – «Шнурок» – об-рушивается узкой струей с высоты около 15 м. Водобойный котел под ним имеет ширину до 10, глубину до 2 м. В этой чаше вода волнуется и медлен-но крутится, затем достигает края нижележащего уступа и по ребрам тон-ких пластов известняка, словно по ступенькам, каскадом устремляется вниз.

Задания: - построить геолого-геоморфологический профиль долины реки Бе-

лой; - дать геолого-геоморфологическую харктеристику водопадов р. Бе-

лой и ущелья Руфабго; - сделать описание Большой Азишкой пещеры; - проанализировать основные факторы, благоприятствующие разви-

тию карстовых процессов на Лаго-наки; - объяснить механизм образования натечно-капельных образований

карстовых пещер; - объяснить специфику сельскохозяйственного освоения территории.

2.2.2 Маршрут: Лаго-Наки – р.Цице – пер. Армянский – Фишт – пер. Белореченский – пер. Черкесский – Бабукаул - Солохаул Продолжительность – 6 дней. Протяженность пешего маршрута – 76 км. В первый день предстоит пройти 12 км. От туристской базы “Лаго-

Наки” до перевала Азишский (высота 1745 м над уровнем моря) тропа идет по урочищу Жёлоб. Спуск от Каменных ворот на перевале Азишскин в до-лину реки Курджипс крутой. От реки начинается подъем на плато. Выше ру-чья Молочного (левого притока Курджипса) переправа через Курджипс. Снежники сменяются роскошными альпийскими лугами. Вокруг панорама Кавказских гор.


47

Рисунок 2. Карта пешеходного перехода Высокогорное плато Лаго-Наки расположено на высоте 2000 м над у.м.

и занимает площадь около 800 км2. Высшие точки плато – вершины Урифа (2167 м) и Абадзеш (2376 м). Слева остается своеобразный хребет Каменное море – нагромождение огромных глыб карстового происхождения.

В древности через это плато проходил торговый путь с берегов Чер-ного моря на Северный Кавказ. Перевал Абадзешский (2056 м) расположен между одноименной вершиной и Каменным морем. Путь на него идет по гребню между рекой Курджипс и руслом сухого Курджипса. Далее, держа направление на юго-запад на гору Оштен (2807 м), пересекаем верховья ре-ки Армянки и выходим на следующую перевальную точку. Затем неболь-шой спуск к реке Цице. Здесь на высоте 1735 м можно стать на дневку, сходить до обеда в каньон р. Цице, а после обеда - к озеру Псенодах. Оно расположено на высоте 1918 м над уровнем моря. Его длина 200 м, шири-на – 10 м.

На следующий день тропа сразу же резко начинает набирать высоту, но затем в основном ровная с небольшими подьемами и спусками. Траво-стой нередко достигает высоты 2,5–3 м. Крупные нежно-белорозовые со-


48

цветия кавказского рододендрона, переплетающиеся друг с другом, стелют-ся вниз по склону. К зарослям рододендрона жмутся черника, брусника, можжевельник. Только на подходе к перевалу небольшой подъем. Вот и Гу-зерипльский перевал (1965 м). Величественная панорама открывается с не-го: рядом могучий Оштсн (2807 м), вершина Гузерипль (2150 м), седогла-вый Фишт (2867 м). Осмотрев памятник, поставленный школьниками села Хамышки в память о тех, кто отдал свою жизнь на перевалах Главного Кав-казского хребта, защищая независимость нашей Родины, направляемся к Армянскому перевалу (1833 м). Отсюда хорошо просматриваются верхний и нижний Фиштинские ледники, самые западные на Кавказе субальпийские луга поражают глаз своей пестротой и красками: белые анемоны, лиловые колокольчики, розовые астры, синие васильки, желтые лилии. 30–40 минут спуска с перевала - и мы подходим к филиалу “Фишт” (в переводе с ады-гейского означает “белая изморозь”) гузерипльской турбазы “Кавказ”. От филиала “Фишт” до Бабукаула 24 км.

Хотя именно в долине Фишта намного теплее (он находится значи-тельно ниже, чем верховья Цице или даже Лаго-Наки), розоватая скалистая громада покрыта снегами и льдом. Из-под ледников и снежников вытека-ют бесчисленные ручьи и потоки. На западном склоне, вырываясь из ка-менных недр, берет начало река Пшеха, левый приток Белой. Окрестности Фишта богаты ценными минералами: горный хрусталь, сланцы, кварц, граниты. Здесь следует организовать однодневный отдых, во время кото-рого совершить прогулку к леднику, сползающему с этой горы, подняться на Фишт-Оштеновский перевал. Отвесные скалы, острые выступы, огром-ные осыпи, трещины, пенящиеся потоки воды - все здесь привлекает своей необычностью.

На следующий день, переправившись по кладке через реку Белую, которая здесь похожа на небольшой ручей, начинаем подъем на Белоречен-ский перевал. Вокруг “пьяный лес”. Тяжелые снежные покровы так ис-кривляют стволы деревьев за зиму, что они уже не имеют силы распрямить-ся. Вот и Белореченский перевал (1768 м). Во время Великой Отечествен-ной войны здесь проходила линия обороны Кавказа. Памятники, установ-ленные здесь, расскажут о боевых действиях воинов 46-й и 37-й армий, 8-го моторизованного, 23-го и 33-го полков и сводного отряда НКВД, 23-го и 25-го пограничных полков. Перейдя на южный склон Кавказского хребта, тро-па ведет к Черкесскому перевалу, забирая все время вправо. Позади оста-лась республика Адыгея, мы вошли в район Большого Сочи. Справа по ходу тянется стена Фишта. Через 50 минут от Белореченского перевала появля-ются пастушьи балаганы. Значит, скоро Черкесский перевал. Здесь встре-чаются тропы тех, кто отправился к Черному морю через Лаго-Наки и Большие водопады, и по нашему пути. Если от перевала совершить ради-альный выход на запад по отрогу, идущему от вершины Фишт, то через 1,5


49

км можно выйти к высокогорному озеру Хукко – священному озеру адыгов. Это озеро карстового происхождения. По его берегам даже летом кое-где лежит снег. Здесь можно переночевать.

Рисунок 3. Окрестности горы Фишт Перевал Черкесский (1700 м). Перевал расположен между вершина-

ми Маврнкош (1958 м) слева и безымянной (1957 м) справа в верховьях ре-ки Бушуйки. Спуск с перевала проходит по узкому каменистому карнизу старой военной дороги, идущей но склону правого берега Бушуйки. При-мерно через час с небольшим тропа выводит к поляне Стадника, названной так в честь начальника Западного отдела Кавказского заповедника Г. И. Стадника, погибшего от рук браконьеров. Через 40 минут тропа выводит к большой поляне и протекающему здесь холодному ручью. Климат заметно смягчается, появляется субтропическая растительность. Склон становится все круче и тяжелее. Порой приходится хвататься за деревья и кустарник, чтобы не упасть. Наконец спуск (как его обычно называют туристы – “весе-


50

лый”) закончен у реки Монашки. Отсюда идет колесная дорога через реку Шахе до Бабукаула. Здесь расположились кордон Кавказского государст-венного заповедника и филиал дагомысской туристской базы “Молодость”. Горы как бы нависли над Бабукаулом. Растительность представлена кашта-нами, буком, орехами, дубом, ольхой, самшитом, лавровишней, рододенд-роном понтийским. Туристы могут разместиться натурбазе, где к их услу-гам имеются коттеджи, кострища, душевые, пекарня, спортивные и танце-вальные площадки, бар.

На следующий день предстоит 18-километровый переход к Солох-Аулу. Тропа проходит по старой дороге, проложенной вдоль реки Шахе. В 7 км от Бабукаула она выходит за пределы заповедника. Через час пути - селение Бзыч. Дорога несколько раз пересекает ручьи. После Бзыча через 30 минут хода по кладке переходим левый приток реки Шахе – Бзыч. Затем наш путь лежит через небольшое селение Бзога, и вот, наконец, миновав несколько средних и небольших водопадов, приходим в Солох-Аул.

Задания: - построить схематический геолого-геоморфологический профиль

плато Лаго-Наки; - провести ландшафтное профилирование и картирование типичной

карстовой воронки в урочище Каменное море; - составить комплексное описание типичного горного супальпийского

участка; - построить схематический ландшафтный профиль верховьев реки

Цице; - собрать гербарий горной растительности района исследования; - собрать коллекцию горных пород: - объяснить специфику сельскохозяйственного освоения территории; - раскрыть сущность туристических и экологических проблем регио-

на и проанализировать существующие и потенциально возможные направ-ления развития туризма и охраны ландшафтов.

Солох-Аул расположен в горах над Дагомысом, на высоте 660 метров над уровнем моря, на берегу реки Шахе у подножья гор Зубцы, Шахан и Стриженая, в зоне влажных субтропиков с удивительными пейзажами. Не-смотря на удаленность от моря (33 км), это место считается одним из кра-сивейших в Краснодарском крае. Но более всего Солох-Аул прославился благодаря чаю, - посёлок является родиной русского чая, который впервые здесь посадили и начали выращивать в 1901 году. Солохаульский чай ока-зался превосходным по качеству и вкусу, быстро приобретая известность. Плантации постепенно разрастались - чай стали выращивать и в других местах побережья. И сейчас Солох-Аул – одно из самых северных мест вы-ращивания чая. Здесь находитсямузей чая. Посетителей угостят краснодар-


51

ским чаем, блинами и пирогами с медом с пасеки, расположенной тут же, неподалеку.

Из прочих достопримечательностей, находящихся в окрестностях по-сёлка Солох-Аул - места, несущие на себе отпечаток очарования истории и природы: - урочище "Три дуба", где находятся более десятка древних доль-менов. Монастырь Свято-Крестовая Пустынь - небольшой мужской мона-стырь, устроенный в 2000 по афонскому уставу в Нижнем Солохауле. Рекреа-ционный объект «Корыта» обрамлен со всех сторон изумрудной зеленью растущих деревьев каштана, бука, самшита. Купание в чистой кристальной воде под тенью деревьев, красота вековых каштанов, представителя третичной флоры.

Разместиться на отдых можно на окраине поселка либо на туристском филиале “Солохаул”. На следующий день, выйдя из поселка, поднимаемся по тропе на хребет. Тропа идет вдоль линии электропередач, проходит вдоль чайных плантаций и выводит к центральной усадьбе бывшего чаесов-хоза (8 км). Отсюда автобусом выезжаем к Черноморскому побережью в пос. Дагомыс.

Задания: - изучить строение и механизм формирования горных форм рельефа; составить схематический геолого-геоморфологический профиль

Главного Кавказского хребта; - составить ландшафтный профиль долины реки Шахе; - проследить специфику хозяйственного использования территории; - отработать план экономико-географической характеристики сель-

скохозяйственного предприятия на примере чайного предприятия; - познакомится с историко-культурными периодами освоения терри-

тории. Дагомы́с (в переводе с черкесского прохладное, тенистое место) -

микрорайон в Лазаревском районе города-курорта Сочи (Краснодарский край, Россия). Расположен на берегу Чёрного моря, в устье рек Западный и Восточный Дагомыс, в 12 км (по автодороге) от центра города Сочи (мор-вокзала). Население – 20 тыс. человек. Его с трех сторон окружают пологие лесистые горы. Близость моря и гор, на редкость разнообразная раститель-ность, сочетающая субтропические культуры и растения среднерусской по-лосы, мягкий климат - все это характерно для Дагомыса. Здесь расположе-ны две туристские базы: “Рассвет” и “Молодость”, крупнейшая автогости-ница и мотель. Имеется удобный пляж, дендрологический парк. За время пребывания в поселке можно подробно познакомиться с его достопримеча-тельностями.

В Дагомысе нет коренного населения, так как исконные жители этих мест - убыхи (народность абхазо-адыгской группы) - были частично унич-


52

тожены, а выжившие депортированы в Османскую Империю в 1864 году в результате Кавказской войны и захвата Российской Империей Северо-Западного Кавказа. Первоначальное русское поселение известно под назва-нием Кубанский пост. После окончания войны Россия активно приступила к освоению Черноморского побережья Кавказа. Начался этот процесс с по-селения на новых землях выходящих в отставку солдат Кавказского корпу-са. В долинах рек Западный Дагомыс и Восточный Дагомыс участки пре-доставлялись солдатам второй, третьей и четвёртой рот 2-го Кавказского линейного батальона. Они так и стали называть свои поселки – Вторая Рота, Третья рота, Четвёртая Рота. В 80-90 годы XIX века в эти края двинулась масса переселенцев из самых разных уголков российской империи.

Примерно в это же время на побережье стали появляться армянские поселенцы из Турции. Они основали села Нор-Луйс, Нижне-Армянскую Хобзу, Верхне-Армянское Лоо. Самые ценные земли вблизи моря стали по-купать царские чиновники, министры, крупные землевладельцы и банкиры. Крупный земельный участок при впадении р. Дагомыс в море приобрела семья императора Николая II. Здесь было основано (1872 год) подчиняв-шееся дворцу подсобное хозяйство – 2,5 тыс. гектаров земельных угодий и большая скотоводческая ферма. Для работающих здесь крестьян был по-строен небольшой поселок – будущий Дагомыс. К началу XX века в нём жили всего 300 человек.

По-настоящему же курортные страницы появились в истории поселка в 1970-е годы, когда строители югославской фирмы «Маврово» построили здесь две гостиницы «Дагомыс» и «Олимпийскую». Этот гостиничный комплекс многие годы считался самым комфортабельным местом отдыха в стране, здесь проходили важные симпозиумы, переговоры и конференции. Именно в гости-ничном комплексе «Дагомыс» в 1988 состоялось заседание 38-й Пагуошской конференции ученых, неправительственной организации ученых, выступаю-щих за сохранение мира во всем мире. Открывал эту конференцию академик Андрей Сахаров.

Теплое и спокойное море в районе Дагомыса благотворно влияет на человека, ведь морская вода обладает многими целебными свойствами, и успокаивающе действует на нервную систему. Морской воздух насыщен кислородом, солями хлористого натрия, кальция, магния, брома. Пляжи в Дагомысе большие, широкие и протяженные (мелкая галька).

Среди достопримечательностей: "Дагомысские Корыта" - пороги, во-допады и озера на реке Западный Дагомыс; озеро на реке Восточный Даго-мыс; необычный дом в помпезном стиле на Старошоссейной ул.; подвесной мост через реку Дагомыс; "Дагомысская Венеция" - дачные домики на сваях на реке у моря; морская набережная; ночной клуб "Утомлённые солнцем"; рестораны-дискотеки "Азия", "Лагуна" и "Черномор". Имеется Чайный сов-хоз и чайная фабрика, а также Православная церковь Иконы Казанской Бо-


53

гоматери. С 2011 года ведётся строительство нового железнодорожного во-кзала - конечной станции будущей скоростной линии электропоездов «Да-гомыс-Сочи-Красная Поляна» (открытие намечено на март 2013 года). Од-ноименный 27-этажный оздоровительный комплекс – одна из визитных карточек Дагомыса и Сочи. В нём был заложен великолепный парк, значи-тельная часть которого сохранилась и по сей день. Основное здание было построено посреди парка в 1982 году. 27-этажный комплекс может одно-временно принять до двух тысяч отдыхающих, до десяти деловых меро-приятий, в том числе симпозиумы численностью до тысячи человек, коли-чество персонала – 1600 человек.

Задания: - проследить специфику высотной поясности южного мегасклона

Кавказских гор; - проанализировать основные факторы, благоприятствующие разви-

тию оползневых процессов на южном склоне; - дать геоботаническое описание буковых лесов; - отработать план экономико-географической характеристики про-

мышленного предприятия на примере чайной фабрики; - познакомиться с архитекутрно-композиционными схемами и прин-

ципами планирования и использования приморской территории. От Дагомыса через Туапсе добираемся до Новоросси́йска. Новорос-

си́йск - центр муниципального образования город Новороссийск в составе Краснодарского края. Население – 246,8[1] тыс. человек (2012), с подчи-нёнными сельскими населёнными пунктами – 303,6 тыс. человек. Располо-жен на юго-западе края, на побережье Цемесской бухты Чёрного моря. Но-вороссийск – важный транспортный центр. В городе расположен крупней-ший порт России и Чёрного моря, включающий пассажирский, грузовые порты и нефтеналивную гавань. Конечный пункт железнодорожной линии от Краснодара, узел шоссейных дорог. Город-герой с 14 сентября 1973 года.

Считается, что первые люди обосновались в окрестностях Новорос-сийска ещё в эпоху палеолита. В V в. до н. э. на месте современного Ново-российска возник Бата – торговый греческий город. Во II в. до н. э. он раз-рушен кочевниками-аланами. В XIII в. Цемесская бухта принадлежит Золо-той Орде. В устье реки Цемес генуэзцами построена крепость Батарио. В 1453 году турки-османы взяли штурмом Константинополь, Тамань и Це-месская бухта перешли в турецкие владения. В 1829 году по Андриано-польскому мирному договору территория Цемесской бухты перешла от Турции к России. 12 сентября 1838 года корабли российской эскадры вошли в Цемесскую бухту, 5816 человек под командованием Раевского и Лазарева высадились на развалины турецкой крепости. Этот день празднуется теперь как День рождения города.


54

Во время Великой Отечественной войны 1941–1945 большая часть города была захвачена войсками вермахта. В 1943 году, в ночь на 4 февра-ля, южнее Новороссийска, в район Мысхако высадился десант моряков численностью 274 человека, захвативший плацдарм (впоследствии «Малая земля»), который удерживался 225 дней, до полного освобождения города.

Город амфитеатром на 25 км вытянулся вдоль Цемесской бухты и ок-ружен горами Северного Кавказа. В юго-западной части город окаймляют горы Навагирского хребта, тянущегося от Анапы. Самая высокая точка На-вагирского хребта на территории Новороссийска – гора Колдун (447 м). С северной стороны город прижимает к морю Маркотхский горный хребет, который тянется на юго-восток вплоть до Геленджика на 50 км. Самая вы-сокая точка Маркотхского хребта на территории Новороссийска – гора Са-харная голова (558 м). Горы защищают город от холодных воздушных масс, идущих с континента. Через центр Новороссийска протекает узкая и неглу-бокая река Цемес. В 14 км от Новороссийска находится самое большое пре-сноводное озеро Краснодарского края Абрау.

Новороссийск располагается в сейсмоопасной зоне. Последнее серь-ёзное землетрясение на территории Новороссийска и всего Краснодарского края произошло в ноябре 2002 года силой до 5,5 баллов.

Климат в районе Новороссийска близок к средиземноморскому. Еже-годно, чаще всего с ноября по март, в районе Новороссийска может возни-кать шквальный ветер, который называют норд-ост или бора. Он возникает при вторжении на Черноморское побережье холодного воздуха с северокав-казского плато. При этом массы холодного воздуха, переваливающиеся че-рез горы, со стороны города выглядят гигантскими клубами сахарной ваты. При возникновении норд-оста происходит резкое понижение температуры воздуха (за считанные часы температура может понизиться на 10–15 граду-сов). Помимо Новороссийска, такое явление наблюдается также на Среди-земноморском побережье Франции, на Новой Земле, на Урале, и даже в Ан-тарктиде. В течение двух-трёх суток (и до нескольких недель) Новороссий-ская бухта становится несудоходной. Скорость ветра достигает 30–70 м/с, поэтому на время шторма суда вынуждены выходить в открытое море.

Новороссийск – главный центр цементной промышленности на юге России (5 цементных заводов), созданный на базе крупных месторождений высококачественных мергелей. В городе находится штаб-квартира крупно-го производителя цемента «Новоросцемент», а также цементные заводы группы компаний «Интеко» – Верхнебаканский цементный завод и Атакай-цемент. Имеются предприятия промышленности строительных материалов (выпускают шифер, железобетонные изделия и др.), а также деревообраба-тывающая (в том числе мебельная), пищевая (мукомольно-элеваторный комбинат, молочный, пивоваренный заводы, рыбзавод и др.), сталелитейная


55

(завод «Новороссметалл») промышленность и предприятия железнодорож-ного транспорта («Новороссийский вагоноремонтный завод»).

Новороссийск является одним из главных винодельческих центров России. Местные агрофирмы производят столовые и игристые вина. В сере-дине 1970-х годов в Новороссийске был построен первый в СССР завод по производству напитка «Пепси-кола».

Среди музеев: Новороссийский государственный исторический му-зей-заповедник, выставочный зал Новороссийска, музей цементной про-мышленности, музей Новороссийска, дом-музей «Н. Островского»,арт-галерея «Prima-Юг», галерея современного искусства «АртЪвертикаль».

Задания: - исследовать факторы и особенности протекания селевых процессов

в окрестностях Новороссийска; - рассмотреть экологические проблемы, основные направления охра-

ны ландшафтов, в том числе аквальных, прибрежного региона; - познакомится с историей хозяйственного освоения Черноморского

побережья в окрестностях Новороссийска. - составить комплексную характеристику г. Новороссийска как куль-

турного, промышленного, исторического, туристического центра; - провести анализ деятельности Новороссийского морского торгового

порта в общем комплексе с другими предприятиями, пользующимися аква-торией Цемесской бухты.

2.2.3. Маршрут: Тамань - порт Кавказ - порт Крым – Керчь – Феодосия

– Коктебель – Судак – Новый Свет – Береговое

От Новороссийска автобусом добираемся до Таманского полуострова. Таманский полуостров расположен на западной оконечности Крас-

нодарского края. Площадь его составляет 2000 кв. км. Протяженность его с юга на север около 40 км, с запада на восток – 66 км. Таманский полуостров с юга омывается водами Черного моря, с севера – Азовского, на западе Кер-ченский пролив отделяет его от Крымского полуострова. Почти 60% терри-тории полуострова занято плавнями и лиманами.

Полуостров имеет богатейшую историю. Здесь побывали: древнегре-ческий историк и географ Страбон, средневековый арабский географ Идри-си, французский медик Ферран и древнерусский летописец Никон. В дале-кие времена на месте Таманского полуострова было пять островов. В VI–IV вв. до н. э. на них обитали синды – одно из меотских племен, которые зани-мались земледелием, виноделием, животноводством и рыбной ловлей. И только в V в. под влиянием тектонических сил и погодно-метеорологи-ческих условий образовался полуостров.

Тамань находится на месте бывшей столицы Тмутараканского княже-ства - крупнейшего по тем временам торгового города и морского порта –


56

Тмутаракани. Древнерусское Тмутараканское княжество возникло здесь в X в. и распалось под ударами половцев в XII в. Наибольшего расцвета Тмута-раканское княжество достигло при царствовании князей Ростислава и Гле-ба. Здесь долгое время жил летописец Никон.

В центре станицы Тамань установлен памятник первым запорожским казакам, высадившимся здесь 25 августа 1792 г. Памятник представляет со-бой могучую бронзовую фигуру запорожца на гранитном постаменте со знаменем в руке. Он сооружен в 1911 году. Поблизости на возвышении сто-ит православная церковь. Она была заложена князем Ростиславом в 1011 г. Затем была разрушена варварами. Сейчас в первозданном виде сохранена каменная кладка за алтарем да остались неполные четыре колонны, под-держивавшие в те давние времена кровлю церкви. В ней находится большая икона в деревянном окладе – подарок Екатерины запорожским казакам, пе-реселившимся сюда для защиты южных рубежей России.

В сквере на обрывистом берегу моря установлен памятник М. Ю. Лермонтову. Рядом казачий дворик с постройками, описанными по-этом в повести «Тамань». На берегу лодка с поломанным веслом. Здесь все сделано так, как описал М. Ю. Лермонтов. В станице действует краеведче-ский музей. Интересна экскурсия на винный завод, который выпускает из-вестные всему миру вина «Тамань», «Черные глаза», «Южная ночь». На ок-раине станицы сохранился уникальный источник, которому дано название «Турецкий фонтан». Ему более 300 лет. Но он представляет интерес не только своим возрастом. В самую жаркую погоду здесь всегда можно на-питься холодной воды. Происхождение ее многие годы было неразрешимой загадкой для ученых. Ведь Таманский полуостров до проведения в семиде-сятых годах кольцевого водовода был практически безводный. Удалось ус-тановить, что из источника течет не глубинная вода; в песке заложена сис-тема гончарных труб. Вода в них попадает частично из дождевых осадков, частично за счет конденсационной влаги.

Порт «Кавказ» – небольшой порт, расположенный на косе Чушка в Керченском проливе, в Темрюкском районе Краснодарского края России. Порт построен в 1953 году. Основное назначение – обслуживание Керчен-ской паромной переправы (линия порт «Крым» – порт «Кавказ»). Инфра-структура порта позволяла осуществлять перевозки пассажиров, автомоби-лей и железнодорожных составов. Рядом с портом «Кавказ» была построена одноимённая железнодорожная станция «Кавказ», выполнявшая маневро-вые работы по формированию поездов и накатке вагонов на паром. Для за-щиты от волн и льда акваторию порта «Кавказ» окружили волнорезами. Во времена СССР из порта «Кавказ» выполнялись рейсы пассажирских катеров до морвокзала в центре города Керчь. В конце 1980-х годов из-за старения и износа используемых железнодорожных паромов сначала были прекраще-ны перевозки пассажирских, а спустя несколько лет и грузовых составов.


57

Функционирование автомобильно-пассажирского паромного сообщения при этом не прекращалось. Перевозка грузовых вагонов возобновилась в 2004 году с приходом новых железнодорожных паромов и реконструкцией портовых сооружений. В 1990-х – 2000-х годах грузооборот порта «Кавказ» значительно увеличился. Для вывоза за рубеж продукции нефтяной и хими-ческой промышленности построены терминалы по перевалке грузов – неф-тяной (ООО «СВЛ-Трейдинг») и два химических (компаний ОАО «Порт-Кавказ» и ООО «Югхимтерминал»). Открытая перевалка химических ве-ществ и удобрений привела к ухудшению экологической обстановки и рос-ту числа заболеваний среди жителей посёлка Чушка, расположенного неда-леко от порта. Несмотря на установленные факты нарушений природоохран-ного законодательства, ОАО «Порт-Кавказ» продолжает заниматься пере-валкой грузов химической промышленности.[ В ноябре 2007 года во время сильного шторма в Керченском проливе произошло несколько происшествий с судами, в результате которых в воду попало порядка тысячи тонн нефте-продуктов. Наибольший ущерб природному комплексу принес разлом и дальнейшее затопление речного танкера с мазутом «Волгонефть-139», при-надлежавшего российскому пароходству «Волготанкер». В районе порта «Кавказ», во время этого шторма, затонул сухогруз «Вольногорск» с грузом серы.

Порт «Крым» – небольшой порт в восточном Крыму на берегу Кер-ченского пролива, расположен на северо-восточной окраине города Керчь около посёлка Жуковка. Основное его назначение - обслуживание Керчен-ской паромной переправы (линия порт «Крым» – порт «Кавказ»), осуществ-ляющей перевозку через Керченский пролив пассажиров, автомобилей и грузовых железнодорожных составов. Порт построен в самом узком месте пролива, расстояние до противоположного берега менее 5 км. Акватория порта «Крым» окружена волнорезами, защищающими её от волн и льда. Рядом с ним находится одноимённая железнодорожная станция «Крым», где выполняются маневровые работы по формированию поездов и накатке вагонов на паромы. После распада СССР Керченская паромная переправа стала международной (паромы пересекают российско-украинскую грани-цу), и в портах «Крым» и «Кавказ» были созданы пункты пограничного и таможенного контроля. Железнодорожные перевозки на переправе осуще-ствляет ООО «Аншип», дочернее предприятие группы компаний «АнРус-сТранс» (Россия), автомобильные – Государственная Судоходная Компания «Керченская паромная переправа» (Украина). Предполагается, что в буду-щем будет вновь построен мост через Керченский пролив, который соеди-нит Крым и Краснодарский край. 21 апреля 2010 года президенты России и Украины подписали Харьковские соглашения, статьи которого предусмат-ривают постройку моста через Керченский пролив. Мост планируется по-строить к 2014 году.


58

Керчь находится в восточной части Крыма на берегу Керченского пролива, город-герой. Это один из древнейших городов мира. В настоящее время на её территории находится множество памятников истории и архи-тектуры, относящихся к различным эпохам и культурам. Нынешняя терри-тория города Керчи была заселена ещё в доисторические времена. Первые находки среднего палеолита выявил археолог Н. Д. Праслов в 1966 г. у ос-нования мыса Кара-Бурун, на котором расположено античное городище Нимфей, и вблизи Тобечикского озера. Более многочисленны стоянки, ме-стонахождения и пункты мезолита и неолита на Керченском полуострове. Теперь в Восточном Крыму выявлено 60 памятников этого времени. Жите-ли занимались охотой и рыболовством. На территории Керчи находится древние стоянки: Митридат I, Мыс Карантинный, Керчав-Илгасы, Алексан-дровка, Героевское I, Эльтиген I, Эльтиген II.

От эпохи бронзы на Керченском полуострове остались курганы с по-гребениями ямной, кеми-обинской, катакомбной и срубной археологиче-ских культур и поселения скотоводов и земледельцев. На землях города Керчи находятся поселения каменской культуры: эпонимное поселение Ка-менка, Глейки, Маяк I, Маяк II. Ранний железный век представлен кизил-кобинской культурой (Х-V вв. до н. э.), население которой и встретило гре-ческую колонизацию Северного Причерноморья. В конце VII века до н. э. на месте современной Керчи выходцами из Милета был основан город Пан-тикапей. Акрополь располагался на горе, которая в настоящее время назы-вается Митридат. Кроме того на территории современной Керчи находятся городища: Мирмекий, Гераклий, Парфений, Порфмий, Гермисий, Тиритака, Нимфей и ряд других поселений, античные названия которых не сохрани-лись в источниках. Постепенно города по обе стороны пролива теряют не-зависимость и в 480 г. до н. э. Пантикапей становится столицей Боспорско-го государства монархического типа, которым правили некие Археанакти-ды. В 437 г. до н. э. к власти пришла династия Спартокидов. Благодаря сво-ему географическому положению город долгое время находился на пересе-чении торговых путей между Европой, Средней Азией, Китаем и Средизем-номорьем. Основными продуктами экспорта Пантикапея являлись зерно и солёная рыба. Широкое распространение получило виноделие. Пантикапей вёл активную торговлю с Грецией и странами причерноморья, был полити-ческим , ремесленным и культурным центром , чеканил собственную золо-тую и серебряную монеты. После властвования на Боспоре Митридата VI Евпатора (132-63 гг. до н. э.) власть оказалась в руках царей из династии Тибериев Юлиев. Окончательно Пантикапей как столица государства пре-кратил свое существование в 370-е годы н. э. во время гуннского нашест-вия. Боспорское царство просуществовало до конца V века и перманентно вошло в том же виде в средневековье. В VI веке город находился под вла-стью Римской (Византийской) Империи. По решению императора Юсти-


59

ниана I сюда был направлен гарнизон и началось строительство крепости, получившей название Боспор. В VIII веке попадает в сферу влияния Хазар-ского каганата. Город получает название Карша или Чарша, что в переводе с тюркского означает рынок. К IX–X векам хозяевами Северного Причер-номорья стали славяне. С образованием Тмутараканского княжества город, назван Корчевом. Корчев играл важную роль как морские ворота Киевской Руси. В ХII веке древнерусский Корчев подвергается набегам половцев и постепенно возвращается в сферу влияния Византии. В 1318 году город во-шёл в состав Генуэзских колоний в Северном Причерноморье, центром ко-торых была Каффа. Генуэзцы называли город «Воспро» или «Восперо» [7]. Согласно исследований Е. С. Зевакина и Н. А. Пенчко, в генуэзский период в Восперо правили черкесские князья.

В 1475 году город переходит к Османской империи после захвата турками генуэзских колоний. При османах Керчь приходит в упадок и под-вергается набегам Запорожских казаков.

По итогам Русско-турецкой войны 1768–1774 гг. согласно Кучук-Кайнарджийскому договору 1774 года, Керчь и крепость Ени-Кале с боль-шой прилегающей территорией были переданы России. В состав Тавриче-ской губернии Керчь вошла в 1783 году. В 1822 году открывается Керчен-ский морской торговый порт. С середины IX века под Керчью велась актив-ная добыча ракушечника и известняка для строительных нужд. В результате многолетней добычи камня образовались керченские каменоломни с много-километровыми подземными штольнями и переходами. Большое значение для развития города имело открытие под Керчью залежей железной руды. К началу ХХ века Керчь становится современным промышленно развитым городом.

Среди достопримечательностей: Городище Пантикапей (V век до н. э.–III век н. э.); Царский курган – усыпальница одного из боспорских царей (IV век до н. э.); Мелек-Чесменский курган (IV век до н. э.); Мирмекий (греч. Μυρμήκιον) – античный город, основанный ионийскими греками в середине VI века до н. э.; Тиритака – античное городище, расположено в 11-ти км. от Пантикапея; церковь Иоанна Предтечи (Х век); крепость Ени-Кале (XVIII век); Большая Митридатская лестница, построенная в 1833–1840 го-дах по проекту итальянского зодчего А. Дигби (лестница ведёт на вершину горы Митридат и состоит из 432 ступеней); обелиск Славы на горе Митри-дат (первый монументальный памятник, посвященный событиям Великой Отечественной войны на территории СССР); музейный комплекс в камено-ломнях Аджимушкая; Нимфей - археологические раскопки в поселке Геро-евское (Эльтиген); крепость Керчь (XIX век) - форт Тотлебен; склеп Демет-ры – всемирно известный античный памятник боспорской живописи первой половины I века, находится в центральной части города, вырыт в естествен-ном грунте; Керченский историко-археологический музей; Золотая кладо-


60

вая; музей истории Эльтигенского десанта; Булганакское грязевое сопочное поле (находится к северу от с. Бондаренково); лапидарий – по количеству греческих надписей занимает 12-е место среди хранилищ классических эпи-графических памятников мира (в керченском лапидарии хранятся боспор-ские древнегреческие надписи, скульптура и архитектурные детали, а также гебраистские и тюркские надгробия); Чокрак – солёное озеро на берегу Азовского моря неподалёку от Керчи, с целебными грязями и сероводород-ными источниками; страусиная ферма в посёлке Подмаячный; музей мор-ской флоры и фауны в НИИ ЮГНИРО.

Задания: - исследовать количественные и качественные особенности транс-

портных потоков в Керченском проливе; - сделать комплексное описание типичного грязевого вулкана (сопки); - собрать гербарий степной растительности района исследования; - объяснить специфику сельскохозяйственного освоения территории; - познакомится с древней, средневековой и новейшей историей Чер-

номорского побережья в окрестностях Керчи; - познакомится с историей хозяйственного освоения Керченского ре-

гиона; - составить комплексную характеристику г. Керчи как культурного,

промышленного, исторического, туристического центра; - провести анализ деятельности судостроительного завод «Залив»; Феодо́сия - портовый и курортный город в юго-восточной части

Крыма на побережье Феодосийского залива и по склонам отрогов хребта Тепе-Оба, который прикрывает город с юго-запада. Хребет, высотой 302 м над уровнем моря, замыкает собой Главную гряду Крымских гор. По север-ной части города протекает маловодная река Байбуга, впадающая в море недалеко от железнодорожной станции Айвазовская. Обширный Феодосий-ский залив (в широтном направлении 13 км, в долготном – 31 км) имеет собственное круговое течение, постоянно обновляющее воду у побережья. У входа глубина залива составляет 20-28 метров, чего достаточно для приё-ма сухогрузов и танкеров большого водоизмещения.

Город был основан греческими колонистами из Милета в VI веке до н. э. С 355 года до н. э. Феодосия входила в состав Боспорского царства. Разрушен гуннами в IV веке н. э. В этот период в городе и окрестностях жили аланы и поселение получило аланское название Ардабда - в переводе «семибожная». В V веке город перешёл под контроль Римской (Византий-ской) империи, в VI веке был захвачен хазарами, а затем вновь отошёл к Византии. Античная Феодосия была вторым по значению городом европей-ской части Боспорского царства с населением 6-8 тысяч человек. Не по-страдав от гуннского нашествия, опустошившего берега Керченского про-


61

лива, Феодосия тем не менее медленно приходила в упадок, завершившийся чередой пожаров и разрушений, датируемых второй четвертью VI века. Прошедший в IX веке путь апостола Андрея Первозванного монах Епифа-ний заметил: «А Феодосия ныне не имеет даже следа человеческого». На протяжении следующих веков существовал как небольшое селение, попав-шее в XIII веке под влияние Золотой Орды. Впоследствии выкуплен генуэз-скими купцами. Генуэзцы создали процветающий торговый портовый город Каффа, который служил главным портом и центром управления всех гену-эзских колоний в Северном Причерноморье. В этот период город переживал свой расцвет. Население города превышало 70 тысяч человек, в городе дей-ствовали филиал банка св. Георгия и театр. Имелся свой монетный двор, где чеканились монеты. Генуэзцы поддерживали союзнические отношения с золотоордынскими ханами, которые формально являлись верховными владетелями территорий колоний, предоставляя им полное самоуправление в стенах городов, и назначая особого префекта из уроженцев Крыма для управления сельским округом кафинских владений. К середине XV века Каффа превзошла по размерам Константинополь, среди многонационально-го населения преобладали армяне. В 1475 году Каффа вместе со всеми гену-эзскими владениями была аннексирована османскими войсками, во главе которых стоял полководец Гедик Ахмет Паша. С османским завоеванием связаны названия двух хребтов к юго-западу от Феодосии – Биюк- и Кучук-Янышары (большой и малый янычары. Кефе (так турки называли Каффу) стал одним из главных турецких портов на Чёрном море, здесь находился крупнейший в Северном Причерноморье невольничий рынок, где ежегодно продавались тысячи невольников, захваченных крымскими татарами во время набегов на украинские, русские, польские земли. В османскую эпоху город часто называли Кючюк-Истанбул – Маленький Стамбул и Крым-Стамбул, подчеркивая его важность и большое население. В 1682 году в го-роде насчитывалось 4000 домов, 3200 мусульманских и 800 христианских. При турецком владычестве значение города понемногу снижалось, хотя он оставался укрепленным пунктом, однако сильно обезлюдел. Важным про-мыслом в окрестностях Кафы была добыча самосадной соли в естественных лиманах. В 1771 году русские войска взяли Феодосию приступом; в 1774 году по Кучук-Кайнарджийскому миру он отошёл к России; в 1787 году включен был в состав Таврической области, тогда же, во время своего из-вестного путешествия в Крым, его посетила императрица Екатерина II. На монетном дворе в Феодосии в тот же день выбили медали с надписью о по-сещении этого города Екатериной II и Иосифом. Город находился в упадке и пострадал от соперничества с Таганрогом. Развалины его произвели на императрицу глубокое впечатление. С 1796 году входит в Новороссийской губернии, в 1798 году объявлен на 30 лет порто-франко, а в 1802 году сюда переведены уездные учреждения и сам город выделен в особое градона-


62

чальство (упраздненное в 1827), в 1804 году город получил свое древнее на-звание Феодосия. Несмотря на заботы правительства, Феодосия оставалась незначительным городом и начала развиваться лишь после соединения её с внутренними губерниями России железной дорогой (1892 год).

Основа современной экономики Феодосии – курортная отрасль и морской транспорт. Феодосия – климатобальнеологический курорт. Здесь есть пляжи, минеральные источники, грязевые лечебницы, известные сана-тории и дома отдыха. Кроме туризма и транспорта, экономика основывает-ся на винодельческой, пищевой, легкой промышленности, машиностроении, сельском хозяйстве и рыболовстве. Крупнейшими санаторно-курортными учреждениями города являются: Детский санаторий «Волна» министерства охраны здоровья Украины, АОЗТ «Санаторий „Восход“ (санаторий, кото-рому принадлежат виллы на проспекте Айвазовского), Феодосийский цен-тральный военный клинический санаторий Министерства обороны Украи-ны, «Украина» – пансионат Мариупольского металлургического комбината и компании Гидрострой.

Коктебель - посёлок городского типа, расположен на побережье Чёрного моря, на берегу Коктебельского залива, у подножия вулканическо-го массива Карадаг. Горный массив Карадаг является заповедником и дос-туп туда открыт только с экскурсиями. На северо-западе высится скалистая гора Татар-Хабурга (высота 236 м) и более низкие горы Малка (высота 123 м) и Эгер-Оба (высота 116 м), последние практически примыкают к по-стройкам посёлка. На севере от города расположен хребет Узун Сырт с верхней точкой горой Клементьева. Часто дующие устойчивые ветры с мо-ря создают на этой горе восходящие потоки воздуха, делая это место чрез-вычайно удобным для планеризма в самых различных формах (дельтапла-ны, парапланы и т. д.).

Современный посёлок Коктебель сложился на основе деревни Кокте-бель, болгарского хутора Бараколь, греческого хутора Армутлук, русского хутора Кордон и дачного поселка на берегу залива. С конца XIX века Кок-тебель превратился в популярное место летнего отдыха. Особую роль в раз-витии Коктебеля сыграл поэт и художник Максимилиан Волошин. Он посе-лился в Коктебеле и на его даче гостили многочисленные поэты, писатели и другие люди искусства, у него в доме в разное время проживали Алексей Толстой, Викентий Вересаев, Марина Цветаева, Николай Гумилёв, София Парнок и многие другие известные деятели культуры. В доме, где жил Во-лошин, действует музей поэта. Его могила расположена на горе Кучук-Енишар к востоку от поселка. К ней ведет пешеходная тропа, любимая от-дыхающими, так как от могилы Волошина открываются прекрасные виды на город и окрестности. На базе дома-музея Максимилиана Волошина в 2001 году был создан заповедник «Киммерия М. А. Волошина».


63

Сейчас Коктебель - популярный приморский климатический курорт, население которого в основном занято в обслуживании отдыхающих. Из промышленных предприятий определенную известность имеет Завод ма-рочных вин и коньяков «Коктебель» (коньячное производство расположено поблизости, в посёлке городского типа Щебетовке). Среди достопримеча-тельностей также можно упомянуть Музей планеризма, Центр Планерного Спорта (ЦПС) «Коктебель». Близ Коктебеля расположен Карадагский запо-ведник.

Суда́к - приморский город на Украине, в юго-восточном Крыму, тра-диционный центр производства вин и курорт. В древности город называли по-разному: византийцы – Сидагиос и Сугдея, итальянцы – Солдая, в древ-нерусских источниках – Сурож. В османское время город получил название Судак, которое носит и по сей день.

Судак расположен в средней части юго-восточного побережья Крым-ского полуострова, в 47 км к северо-востоку от Алушты и в 42 км к юго-западу от Феодосии. Город находится в долине реки Суук-Су, на берегу Су-дакской бухты, ограниченной с запада горой Крепостной, а с востока – мы-сом Алчак. Город закрыт с севера грядой гор, покрытых буковым и дубо-вым лесом, а также многочисленными сосновыми лесополосами искусст-венного происхождения. С востока находится засушливая Капсельская до-лина. С запада - местность типично средиземноморского вида.

Считается, что город был основан сугдами (одно из зихских (адыг-ских) племён, ранее именовавшееся синды), предположительно, в 212 году. В Средние века его население возрасло за счет прибытия торговцев, купцов и ремесленников из разных стран, в том числе греками и итальянцами. В VI веке, по приказу византийского императора Юстиниана I, в Судаке была сооружена крепость. Город стал важным торговым центром и значительным транзитным пунктом на Великом Шёлковом пути, достигнув наибольшего расцвета в XII-XIII веках. В 1206 году, после завоевания Константинополя и раздела Византии, город переходит под управление Венецианской торговой республики, однако, фактически им управляли кипчаки. Около 1222 года по приказу Ала ад-Дин Кей-Кубада на город совершили набег малоазийские сельджуки, которые разбили кипчацкую армию, на стороне которой высту-пали и русские войска. В XIII-XIV веках был разорён и разрушен монгола-ми, но быстро восстановлен. В 1365 году Солдая была завоёвана генуэзцами и включена в состав генуэзских владений в Крыму. В этот период город управлялся консулом из числа итальянцев, выборы которого проходили ка-ждый год. От этой эпохи сохранились башни и городские крепостные сте-ны, называемые «Генуэзская крепость». В 1475 году вместе со всеми гену-эзскими территориями и православным княжеством Феодоро в Крыму Су-дак был завоёван Османской империей. За время османского владычества потерявший военное значение город пришёл в упадок, хотя и был центром


64

кадылыка – самой мелкой административной единицы Османского государ-ства. В 1783 году Судак вместе со всем Крымом отошёл к Российской им-перии.

Каждый год в Судак и Судакский регион приезжает на отдых более 180 тысяч человек (в основном неорганизованных отдыхающих). В 18 пансиона-тах и здравницах отдохает около 50 тысяч человек, треть из которых – ино-странцы.

Крепость располагается на Крепостной горе (высота 157 м), кото-рая также именуется Дженевез-Кая (крымскотат. Cenevez Qaya – «генуэз-ская скала»). По своему происхождению гора является древним окаме-невшим коралловым рифом и представляет собой пологий с севера и об-рывистый с юга конусообразный массив, который вдается в Судакскую бухту Чёрного моря мысом Кыз-Кулле-Бурун. Площадь крепости почти 30 гектаров. Удачное расположение крепости и мощные фортификацион-ные сооружения делали крепость почти неприступной: с запада крепость труднодоступна, с юга и востока её защищают отвесные стены горы, спускающиеся к морю; с северо-востока возможно располагался искусст-венный ров, существование которого предполагается некоторыми иссле-дователями. Фортификационный комплекс крепости состоит из двух ли-ний обороны: внешней (замок Св. Креста в генуэзских источниках) и внутренней (цитадель, замок Св. Ильи).

Внешняя линия обороны опоясывает северные склоны Крепостной горы (от башни №7 (Безымянная) до Угловой). При генуэзцах она также защищала портовую часть города: не сохранившаяся ныне стена перекры-вала ущелье между горами Крепостная и Полвани-Оба, на вершине которой вероятнее всего существовала еще одна не уцелевшая башня (в пользу ее существования высказывается подавляющее большинство авторов). До на-ших дней на портовом участке сохранилась лишь башня Фредерико Астагу-эрро (Портовая) [7]. В состав внешней линии обороны входит 14 башен (не считая Портовой) и комплекс Главных ворот. Также ранее существовали еще двое ворот: Портовые (располагались между Угловой и Портовой баш-нями) и т.н. «ворота к садам», упомянутые турецким путешественником XVII в. Эвлией Челеби. Высота наиболее сохранившихся башен примерно 15 м (некоторые уцелели лишь частично). Стены, соединяющие их, имеют высоту 6–8 метров при толщине 1,5–2 метра. Каждая башня называлась именем консула, при котором её построили, об этом говорят сохранившиеся на некоторых башнях закладные плиты с геральдической символикой и надписями на средневековой латыни.

Внутренняя линия обороны (цитадель) включает в себя 4 башни, со-единённые в один комплекс стеной, идущей практически по гребню горы, Консульский замок, который в свою очередь состоит из 2 башен, а также Дозорную (Девичью) башню, расположенную отдельно на самой вершине


65

Крепостной горы. Башни цитадели, в отличие от башен внешней линии обороны не имеют закладных плит. Это обусловлено тем, что эти оборони-тельные сооружения строились генуэзцами в спешке, в первую очередь сра-зу же после захвата Сугдеи в 1365 г. Единственной башней, историческое имя которой установлено, является Дозорная – генуэзцы именовали ее баш-ней Св. Ильи, и при них она служила резиденцией коменданта всей цитаде-ли (замка Св. Ильи).

Новый Свет - курортный посёлок на Украине, в Судакском горсовете Крыма, на берегу черноморской бухты Судак-Лиман (также называемой Зе-лёной бухтой).

Посёлок возник усилиями одного из основоположников российского виноделия, князя Льва Сергеевича Голицына, в конце XIX века. Князь ос-новал здесь, в своём имении, завод по производству шампанских вин. По-скольку местная природа благоприятствовала виноделию, а стараниями князя на заводе поддерживалась традиционная технология производства шампанского, вино выходило исключительного качества. Сначала посёлок назывался Парадиз (рай), но после того, как в 1912 году имение князя Голи-цына посетил Николай II, Парадиз был переименован в Новый Свет.

В Новом Свете сохранились два дворца Льва Голицына, в одном из которых ныне находится музей, а другой примечателен своей мавританской архитектурой (изображён на гербе посёлка). Среди достопримечательностей особенно известен завод шампанских вин «Новый Свет», основанный в 1878 году. Здесь выпускается множество марок игристого вина, отмеченно-го рядом престижных наград, регулярно проводятся экскурсии и дегустации для туристов. Перед заводом установлен памятник князю Голицыну. Музей истории шампанских вин находится в усадьбе Голицына.

Окрестности посёлка имеют статус ботанического заказника благода-ря реликтовым рощам древовидного можжевельника и эндемичной для этих мест сосны Станкевича, а также живописным бухтам с гротами. В окрест-ностях Нового Света снимались эпизоды для многих фильмов, таких как «Пираты XX века», «Человек-амфибия», «Три плюс два», «Спортлото-82», «Молчание доктора Ивенса», «Остров сокровищ», «Анна Каренина», «Оди-ночное плавание», «У меня есть лев».

Кроме того имеются руины боспорской крепости и пещерного мона-стыря в окрестных горах (село Весёлое), православная церковь Святителя Луки Крымского, склеп князя Голицына. Также к достопримечательностям относятся: гора Сокол (477 м над уровнем моря, высится на востоке над Но-вым Светом. По происхождению эта и соседние горы - древние коралловые рифы, поднявшиеся из отступившего моря); гора Орёл (Коба-Кая), в недрах которой прорублено 7 км штолен, где выдерживается игристое вино; тропа, прорубленная при князе Голицыне над морем на отвесных склонах гор, огибающая местные бухты до Караул-Обы; грот Шаляпина (другие назва-


66

ния: Эстрадный грот, грот Голицына. В гроте до сих пор сохранились голи-цынские каменные арки - хранилища для игристого. Кроме того, грот до ре-волюции использовался как концертный зал.

«Но́вый Свет» – государственное предприятие по производству иг-ристого вина классическим французским бутылочным методом шампаниза-ции, расположенное в посёлке Новый Свет, на юго-востоке Крыма, Украи-на. Общая протяжённость тоннельного хозяйства - 7 км (20 штолен). Мощ-ность – 1 млн бутылок шампанских и 600 тыс. бутылок игристых вин в год. Основано в 1878 году князем Л. С. Голицыным как завод по выпуску игри-стого вина в приобретённом им имении Новый свет. В 1890 году был запу-щен розлив в промышленных объёмах. В 1896 г. вино поставлялось для ко-ронационных процедур императора, а на бутылках разрешено размещение герба Российской империи. Игристое вино «Парадизио» четвёртого тиража (1899 г.) получило гран-при на Всемирной выставке в 1900 году в Париже. Под руководством князя было построено 3,2 км тоннелей для выдержки вин. В 1905 г. завод пережил серьёзный кризис. В 1913 г. имение с эноте-кой, дегустационным залом и штольнями передано Голицыным в дар Нико-лаю II. В 1918-1920 гг. имение было разграблено. В 1920 г. имение с заво-дом передано в собственность Крымревкома (энотека вывезена), в 1931 г. – в собственность Управления рабоче-крестьянской милиции. Восстановле-ние производства начинается в 1932 г., когда завод включён в объединение «Крымвинпромтрест». Отходящими немецкими войсками штольни были частично разрушены. Первый послевоенный тираж был заложен в 1944 г. (131000 бутылок). Усилиями директора завода Бреусова Т.Т. и главного шампаниста Мурашко А.В. в 1966 г. тираж шампанских вин доведён до 704000 бутылок. В 1974-1977 гг. завод был реформирован в совхоз-завод, который возглавил Матвиенко М.Н. В настоящее время выпускается 17 ма-рок шампанских и игристых вин под торговыми марками «Новый Свет», «Крым», «Князь Лев Голицын», «Красное игристое», «Новосветский Сер-долик». В производстве используются сорта винограда Шардоне, Пино Ну-ар, Рислинг, Алиготе, Каберне Совиньон. Выдержка вин происходит при температурах +10…...+15 °C от 3 до 16 лет (шампанское «Новый Свет» «Коронационное»). Спектр продуктов включает брют-кюве, экстрабрют, брют, полусухие, сухие и полусладкие вина.

Задания: - изучить особенности геолого-геоморфологического строения горы

Карадаг, связанные с проявлением вулканизма; - исследовать особенности кустарниковой растительности Юго-

восточного Крыма; - построить схематический геолого-геоморфологический профиль

прибрежной территории от г. Сокол до г. Караул-Оба;


67

- провести геоботаническое описание участка судакской сосны в Но-вом Свете и заказника можжевельника высокого в районе Голубой и Синей бухт;

- дать характеристику состояний пляжей и оценить возможности рах-звития реакреационного комплекса;

- собрать гербарий участка полупустынной растительности в районе Судака;

- объяснить специфику сельскохозяйственного освоения территории; - изучить особенности фортификационных поселений и познакомится

с периодом генуэской истории Черноморского побережья Крыма; - познакомится с историей хозяйственного освоения Юго-восточного

Крыма; - составить комплексную характеристику г. Феодосии как культурно-

го, промышленного, исторического, туристического центра; - познакомиться с особенностями уникального производства на при-

мере предпрятий пищевой промышленности (Коктебельский коньячный за-вод и Новосветский завод шампанских вин).

2.2.4. Маршрут: с. Береговое – Ялта – Форос – с. Береговое

Аю-Даг является классическим лакколитом, то есть «несостоявшим-

ся» вулканом. Эта овеянная множеством легенд гора занимает площадь 527 га и поднимается над уровнем моря на 577 м. Она слабо вытянута в северо-западном направлении на 2400 м, в плане близка к кругу площадью около 4 кв. км. Массив возник в среднеюрский период при внедрении магмы (рас-плавленного вещества в глубинах Земли) в песчано-глинистые породы тав-рической серии. Первые исследователи Крыма считали, что Аю-Даг и сход-ные с ним куполовидные горы Южного берега, состоящие из магматиче-ских пород, представляют собой древние вулканы. Исследования же по-следнего времени показали, что магма, не пробившись к поверхности, за-стыла под толщей осадочных пород, образовав магматический диапир – своеобразный купол "неудавшегося вулкана". В контакте с магмой осадоч-ные породы под влиянием высоких температур перекристаллизовалась в роговики – однородные тонкокристаллические очень крепкие горные поро-ды с гладким, как у рога, изломом. За последующие годы толща осадочных пород, покрывающая диапир, была размыта и магматический купол обна-жился: его верхняя часть высотой более 500 м доступна для осмотра. Мас-сив диапира, сложенный изверженными породами, имеет грушевидную форму и зональное строение: внешняя его часть состоит из плотных порфи-ритов, внутренняя – из зернистых габбро-диабазов. Это прочный и краси-вый камень, особенно эффектный после полировки. Из него сделаны трибу-ны на Красной площади в Москве, им облицованы канал имени Москвы,


68

первые станции Московского метрополитена. Аю-Даг называют одним из естественных минералогических музеев Южногобережья. В недрах Аю-Дага открыто и изучено до 40 минералов из 200, встречающихся в Крыму. Это кристаллы золотистого пирита, иголочки черного турмалина, выделе-ния зеленых эпидона и пренита, черной роговой обманки, редких везувиана, ломонита и других. Не так давно в береговых обрывах массива обнаружен густо-фиолетовый аметист. Только "геологическая Мекка" ученых - Кара-даг может соперничать с Медведь-горой по богатству минералов. Обращает на себя внимание густая сеть вертикальных трещин, рассекающих «туло-вище» Медведь-горы в поперечном (восток-северо-восточном) направле-нии. Поражает протяженность трещин, продолжающихся по вертикали на многие десятки метров. Их появление никак не связано с охлаждением мас-сива магматических пород. Похоже, что через Медведь-гору проходит мощный разлом субширотного направления, оставивший после себя густую сеть протяженных по вертикали и горизонтали трещин. Возможно, что это след разлома, по которому южная часть Крымских гор опустилась под воды Черного моря. Очень интересна и уникальна растительность Аю-Дага. Из-дали кажется, что склоны горы покрыты кустарником, но в действительно-сти "шерсть" гигантского каменного зверя – настоящий густой дубовый лес с зелеными полянами, тропами и старинными дорогами. Здесь выявлено 580 видов растений, из которых 60 видов занесены в Красную книгу. Вер-шина горы густо покрыта дубовым лесом: здесь сосредоточена самая круп-ная в Крыму популяция вековых деревьев дуба скального, которых насчи-тывается около 200 особей. Возраст деревьев составляет 500-800 лет, диа-метр ствола таких старожилов достигает 100-150 см. Под их пологом растут дикие виды орхидей, подснежники, гладиолусы. В нижней части горы, ближе к голове Медведя, находится крупная популяция земляничника мел-коплодного – 170 особей. В глубоких расщелинах среди скал встречаются единичные особи 700-летней фисташки туполистной. А на самом "носу" расположено единственное в Крыму местообитание капусты лесной крым-ской. Основными лесообразующими породами шибляка являются дуб пу-шистый и скальный, грабинник восточный, ясень высокий, рябина обыкно-венная и берека, груша лохолистная, клен полевой, кизил обыкновенный, держидерево, шиповник обыкновенный. Встречаются реликтовые растения: земляничник мелкоплодный, можжевельник высокий и колючий, фисташка туполистная, иглица понтийская, жасмин кустарниковый, ладанник крым-ский и другие. В числе животных, обитающих на Аю-Даге, встречаются ли-сы, барсуки, каменные куницы, ежи, зайцы-русаки, белки, мелкие грызуны, летучие мыши и другие виды млекопитающих. На утесах Медведь-горы гнездятся чайки, реже – бакланы, в лесу – горлицы, совы, дятлы, синицы, воробьи, сойки, дрозды и прочие виды птиц. Из пресмыкающихся здесь во-дятся ужи, полозы, ящерицы, в том числе и безногая – желтопузик. 16 видов


69

животных, обитающих в Аю-Даге занесены в Красную книгу. С 1974 года Аю-Даг является государственным заказником республиканского значения. Сведения о ранней истории Аю-Дага и его окрестностей отрывочны и про-тиворечивы. Археологи обнаружили на Медведь-горе кремневые орудия труда, относящиеся к эпохе мезо-неолита.[7] В эпоху поздней бронзы – раннего железа с IV в. до н. э. по IV в. н. э. в Аю-Даге существовало посе-ление, которое ряд исследователей считают таврским. В первые века нашей эры гора и её окрестности, по-видимому, попадают в зону влияния Боспор-ского царства. Гораздо лучше изучен и представлен археологическими па-мятниками средневековый период. На Аю-Даге сохранились остатки сред-невековых сооружений крупного укрепленного городища. Вся гора опояса-на тремя защитными крепостными стенами. В VIII веке в Аю-Даге возника-ет крупный укрепленный монастырь святых Апостолов Петра и Павла. Его основателем считается святой Иоанн, епископ Готский. В монастырь свя-тых Апостолов Иоанн переносит и епископскую кафедру Готской епархии. Согласно агиографическим источникам мощи святого Иоанна Готского по-коятся на территории монастыря, но миру пока не явлены. У восточного подножья Медведь-горы был построен главный храм обители – базилика святых Апостолов Петра и Павла. Остатки базилики сохранились на терри-тории военного санатория «Крым» в посёлке Партенит. Кроме монастыря на Аю-Даге в средние века возникает ряд небольших поселений. Монастырь и поселения просуществовали до конца XV-начала XVI вв., а затем после османского завоевания южного побережья Крыма в 1475 году приходят в упадок и исчезают. Ряд исследователей полагают, что основной причиной, заставившей людей покинуть Аю-Даг, явилось обезвоживание горы, начав-шееся после землетрясения 1423 года. С 1974 года Медведь-гора является государственным ботаническим заказником республиканского значения. По нему проложено несколько маршрутов. Со стороны Артека Медведь-гора имеет крутостенный склон, со скалистыми обрывами и осыпями. Здесь мо-жет пробраться только турист, владеющий навыками скалолазания.

Никитский ботанический сад - комплексное научно-исследова-тельское учреждение, ведущее работы по вопросам плодоводства и ботани-ки. Входит в систему Национальной академии аграрных наук Украины. Расположен на Южном берегу Крыма между посёлком Никита и Чёрным морем. В декабре 2001 года арборетум Никитского ботанического сада, а в сентябре 2009 года Крымская коллекция гербария сада получили статус на-ционального достояния Украины – были внесёны в государственный реестр научных объектов, составляющих национальное достояние Украины.

В июне 1811 года в Петербурге император Александр I подписал «Указ об учреждении в Крыму Императорского казённого ботанического сада», в котором разрешал устроить в «полуденной части Крыма» казённый сад, ассигновав на это до 10 000 рублей ежегодно. Указ был издан по хода-


70

тайству херсонского военного губернатора герцога Эммануила Осиповича де Ришельё, управлявшего тогда Новороссийским краем. Инициатива Ри-шельё получила развитие при поддержке приближённого к императору 29-летнего графа Михаила Воронцова и при содействии главного инспектора по шелководству юга России Биберштейна - выдающегося немецкого бота-ника, служившего в России уже почти двадцать лет. В марте 1812 года, по рекомендации Ришелье и Биберштейна, на пост директора учреждаемого на Южном берегу Крыма «Императорского Таврического казённого ботаниче-ского сада» был назначен известный ученый-натуралист, помощник и уче-ник Биберштейна, 31-летний Христиан Стевен. Именно он организовал бо-танический сад, как первое опытное садовое учреждение на юге России. По мысли Христиана Стевена, это учреждение должно было составить обшир-ный рассадник всех полезных и декоративных растений южной Европы, для распространения их в Крыму. В сентябре 1812 года были осуществлены первые посадки. Через три года ботанический сад выпустил свой первый каталог растений, где числилось в реализации 95 сортов яблонь, 58 сортов груш, 6 ягодных и 15 декоративных пород. Благодаря Стевену Никитский сад вскоре превратился в прекраснейший питомник и ботанический аккли-матизационный пункт, служивший как бы этапом при переходе растений с востока на запад и обратно из Европы в Азию. За 12 лет неутомимой дея-тельности Христиан Стевен собрал более 450 видов экзотических растений. Первоначальный проект предполагал свободное размещение растений в со-четании с лужайками и видовыми площадками. Здесь впервые были начаты опыты по культуре табака, впоследствии получившие очень успешное про-должение. Испытывались также овощные растения. При этом Стевен много и с большим увлечением занимался исследованиями дикорастущей (при-родной) флоры Крыма. В 1828 году для обучения практическому садовод-ству в Никитском саду была устроена школа. В это же время появились ве-ерные пальмы, магнолии, платаны. В том же 1828 году Гартвисом на землях урочища «Магарач», принадлежавших Никитскому саду, была произведена закладка большого Магарачского виноградника и устроено Магарачское за-ведение виноградарства и виноделия. С 1880-х годов и до начала XX века широкие опытные работы Никитского сада прекратились из-за снижения его финансирования. В этот период истории сада успешно продолжало су-ществовать лишь Никитское училище виноградарства и виноделия. На ко-нец XIX века Никитский сад имел около 116 десятин, из них под виноград-никами, плодовым и декоративным садом, огородником, питомниками и табачной плантацией 32 десятины (виноградники занимали около 17 деся-тин). Вина выделывалось от 2500 до 3000 вёдер. В 1912 году отмечалось столетие сада – была сооружена торжественная, выполненная в античном стиле, колоннада при входе в Нижний парк, проведено общее благоустрой-ство территории сада. С 1907 года начали налаживаться ботанические ис-


71

следования, прервавшиеся после ухода X. X. Стевена. Этому способствовал приход в Сад крупного физиолога, будущего академика В. Н. Любименко, организовавшего в 1908 году ботанический кабинет, и выдающихся ботани-ков И. И. Кузнецова и Е. В. Вульфа. В 1914 году Е. В. Вульфом был создан гербарий. В настоящее время это самое крупное на территории бывшего СССР хранилище флоры Крыма, насчитывающее свыше 100 тысяч гербар-ных листов. В составе сада три отделения – Центральное (близ Ялты), Степное (поселок Партенит) и Приморское (поселок Гвардейское) и интро-дукционно-карантинный питомник. Современная площадь составляет 996 га. Климат Центрального и Приморского отделений средиземноморский, субтропический; почвы коричневые, коричнево-бурые и перегнойно-карбонатные, характерные для зоны сухих субтропиков. Степное отделение находится в почвенно-климатических условиях сухих южных степей. Пло-щадь сада с отделениями около 960 тыс. га. В саду собраны богатые кол-лекции растений, в которых насчитывается почти 18 тыс. видов, разновид-ностей, форм, гибридов и сортообразцов. В саду 14 научных отделов и ла-бораторий: флоры и растительности, дендрологии и декоративного садо-водства, южных и субтропических плодовых культур, энтомологии, поч-венно-климатических исследований, физиологии, биохимии растений и др. Дендрарий сада (33 га) состоит из четырёх парков ландшафтного типа. По флористическому составу восточноазиатские виды (гл. обр. кустарники) со-ставляют 45%, средиземноморские – 26% (количественно преобладают), се-вероамериканские – 21%. В дендрарии изучают перспективные для садово-паркового строительства и лесоводства виды и формы кедра, сосны, кипа-риса, пихты, тисса и др. В коллекции сада более 1600 видов деревьев и кус-тарников; наиболее полно представлены родовые комплексы сосны, кипа-риса, можжевельника, дуба, кизильника, барбариса, клёна и др. Для исполь-зования в парковом и лесопарковом строительстве в саду размножают сек-войю гигантскую, кедры, средиземноморские пихты, платан восточный, ве-ерную пальму Форчуна и др. Переданы для внедрения в культуру сорта персика, черешни, алычи, инжира, граната, хурмы, миндаля и др. Многие плодовые насаждения и парки южных райнов СССР созданы на исходном материалеНикитского ботсада. В гербарии сада св. 130 тыс. листов. Главная задача сада – изучение мировых растительных ресурсов и разработка науч-ных основ интродукции и селекции устойчивых и высокоурожайных сортов косточковых, субтропических плодовых и орехоплодных культур, а также новых эфироносов, пряных, декоративных и цветочных культур; комплекс-ное использование этих растений и природной флоры Крыма; почвенно-климатические исследования и разработка мер борьбы с вредителями и бо-лезнями растений на основе их биологии. Огромный урон саду нанесла ок-купация немецкими войсками в годы Великой Отечественной войны. Воен-ные уничтожили большое количество растений, вывезли ценнейший герба-


72

рий, собранный Вульфом. Сразу же после освобождения Ялты в апреле 1944 года в Никитском саду начались восстановительные работы. Директор сада Анатолий Сафронович Коверга совершил поистине подвиг: проехав тысячи километров по Польше и Германии, нашел вывезенный гербарий в небольшом местечке под Берлином и доставил его в Крым.

Государственное предприятие Торговый Дом «Никитский сад» соз-дано 10 марта 2000 года на базе Никитского ботанического сада – ННЦ. Торговый дом "Никитский сад" включает в себя стол заказов, ландшафтную мастерскую, осуществляет розничную и оптовую торговлю растительным материалом, эфиромасличной и натуральной косметической продукцией, промышленное производство - эфирных масел, конкретов, абсолютных ма-сел, водно-спиртовых и масляных экстрактов, фиточаев. Организация дегу-стаций, экскурсий. Большое внимание посетитили Никитского Ботаниче-ского Сада уделяют посещению выставок: "Сад бабочек", "Сад орхидей". В 2006 году заложен зеленый лабиринт.

Масса́ндра - посёлок по соседству с Ялтой на южном побережье Крыма. Является административным центром Массандровского поселково-го совета (пгт. Массандра, пгт. Советское, пгт. Никита, пгт. Отрадное, пгт. Восход). В административном отношении входит в состав Ялтинского ре-гиона Автономной Республики Крым. Население – более 7 тыс. жителей, из которых большая часть - русские и украинцы. От Ялты формально распо-ложен в 5 км (в реальности сливается с ней и нередко рассматривается как восточный пригород Ялты); до Симферополя от Массандры 70 км; также граничит с Гурзуфским поселковым советом (на востоке), местными сове-тами Бахчисарайского района (на севере), местными советами Алуштинско-го региона (по территории Крымского природного заповедника). В состав территории Массандровского поселкового совета входит 6850 гектаров земли, в том числе территории трёх природных заповедников – «Мыс Мар-тьян», Ялтинский горно-лесной природный заповедник (570 гектаров Гур-зуфского лесничества), Крымский природный заповедник (более 5000 гек-таров Ялтинского лесничества). Массандровский поселковый совет имеет прибрежную полосу, составляющую около 6 км. Почти по всей длине она занята пляжами искусственного происхождения. В естественном виде пля-жи можно увидеть только в двух местах: в природном заповеднике «Мыс Мартьян» и в районе грузового порта. Климат – средиземноморский. Посё-лок располагается на месте древнего греческого поселения. В Массандре находится пансионат «Донбасс» (входит в состав ЗАО "Гостиничный ком-плекс «Ялта-Интурист»), Ялтинское высшее профессиональное училище строительных и пищевых технологий. На территории посёлка и близ него функционирует ряд пансионатов. Главное предприятие посёлка – знамени-тое винодельческое хозяйство НПАО «Массандра», основанное в 1894–1897 по распоряжению князя Л. С. Голицына, ранее Винодельческое агро-


73

промышленное объединение – виноградо-винодельческий комбинат пище-вой промышленности в посёлке Массандра на Южном берегу Крымского полуострова. Князь Л. С. Голицын был назначен в 1891 году Главным ви-ноделом Удельного ведомства в Крыму и на Кавказе. Он закладывает пер-вый в Российской империи подземный винный завод туннельного типа для производства столовых и десертных вин, стоимость строительства - 1 мил-лион царских рублей. Строительство было начато в 1894 году в лично им выбранном месте с хорошим микроклиматом, на склоне горы, в маленьком ялтинском местечке под названием Массандра. Руководил строительством камергер Высочайшего Двора, управляющий имениями Массандра и Лива-дия, Владимир Николаевич Качалов (1864-1942). Массандра – старейший винный подвал на Украине. Главный подвал постройки 1897 года представ-ляет собой семь тоннелей. Длина каждого из них 150 метров и ширина 5 метров. Тоннели расходятся веером от центральной галереи. В них всегда сохраняется постоянная температура воздуха 10-12 °C, то есть лучшая для выдержки вина. Коллекция вин Массандры (около одного миллиона буты-лок) является крупнейшей в мире и занесена в 1998 в Книгу рекордов Гин-неса. В энотеке Массандры, самое старое вино, но живое до сих пор испан-ское Херес-де-ла-Фронтера – Jerez de la Frontera урожая 1775 года. Сейчас в подвалах «Массандры» хранится свыше четырёхсот тысяч бутылок коллек-ционного марочного отечественного и зарубежного вина более семисот сортов; возраст некоторых из них исчисляется в двести тридцать пять лет. Общее количество коллекции один миллион бутылок не может быть увели-чено, поскольку имеющиеся штольни рассчитаны именно на данный объём. «Массандра» – одно из крупнейших предприятий СНГ по выращиванию винограда и производству высококачественных марочных виноградных вин, табака, фруктов и другой сельскохозяйственной продукции. В объеди-нение входят 9 заводов первичного и вторичного виноделия и три само-стоятельных завода. Главное предприятие объединения – Ялтинский завод марочных вин. Во время антиалкогольной кампании в СССР во второй по-ловине 80-х годов прошлого века, винзавод «Массандра» от разгрома спас-ло вмешательство Владимира Щербицкого и первого секретаря Крымского обкома партии Макаренко. Заводы и винодельческие хозяйства объедине-ния «Массандра» выпускают сейчас 60 марок марочных и ординарных вин. В 2009 году произведено 1,5 миллиона декалитров вин, ежегодно разлива-ется около 10 млн. бутылок. Массандровские марочные вина отличаются высоким качеством и необычным ароматом, вкусом, букетом. На междуна-родных конкурсах получили более двухсот медалей. Самое именитое вы-пускаемое сейчас вино, дважды признанное на международных конкурсах лучшим вином мира – Мускат белый Красного камня. На предприятии уст-раиваются дегустации, которые проводятся как на Головном заводе в Мас-сандре, так и в дегустационном комплексе в Алупке рядом с Воронцовским


74

парком. Дегустационный комплекс «Массандра» – эксурсионно-туристический объект находящийся на территории винного завода «Мас-сандра». Комплекс расположен в здании Главного подвала «Массандра». Свою работу комплекс начал в 2001 году. Главная цель комплекса – прове-дение экскурсий и дегустации для гостей и жителей Крыма. Ежегодно ком-плекс посещают около 50000 туристов.

Ялта - город-курорт в южной части Автономной Республики Крым, на Украине. Различаются город Ялта и так называемая Большая Ялта. Большой Ялтой называют Ялтинский регион Автономной Республики Крым – территорию, подчинённую Ялтинскому горсовету протяжённостью более 70 км, с административным центром в самой Ялте. Эта территория занимает часть Южного берега Крыма от Фороса на западе до Краснока-менки на востоке, включает два города (Ялту и Алупку) и множество по-сёлков. Ялта – признанная столица курортов Крыма, важный пассажирский и торговый морской порт на Южном берегу Крыма. По наиболее распро-странённой версии, название города происходит от греч. (ялос) – «берег», однако имеются гипотезы, что название города имеет тюркское происхож-дение. Первое упоминание о Ялте, датируемое 1154 годом, находим у араб-ского историка Аль-Идрисии. Галиту, или Джалиту, он называет куманским (половецким) городом на черноморском побережье. Ялта раскинулась на трёх холмах на берегу моря в долинах двух горных речек карстового проис-хождения – Учан-Су (Водопадной) и Дерекойки (Быстрой). Ялта находится в просторном природном «амфитеатре» – с суши город окружён полуколь-цом высоких для Крыма гор: к северу и северо-западу от Ялты проходит Ай-Петринская яйла – часть Главной гряды Крымских гор; к северо-востоку от города протянулся отрог Никитской яйлы с вершиной Авинда (1473 м), заканчивающийся мысом Никитским (Мартьян); к юго-западу от Ялты вы-сится конусообразная гора Могаби (804 м), южный склон которой заканчи-вается у моря мысом Ай-Тодор. В самом городе возвышается холм Дарсан, а рядом – холм Славы. Дальше, за холмами, начинается отрог Иограф. Ялта находится приблизительно на одной географической широте с известными итальянскими портами и курортами Равенной и Генуей. Солнце сияет здесь в среднем 2250 часов в году – это примерно столько же, сколько в Ницце, Каннах, Сан-Ремо и других средиземноморских курортах, и больше, чем в Сочи и Кисловодске. Климат Ялты – субтропический средиземноморский, который характеризуется мягкой и дождливой зимой, прохладной весной, жарким и длительным летом и долгой и тёплой осенью. Самую важную роль играет сочетание тёплого, незамерзающего моря и Крымских гор, ко-торые поднимаются стеной на пути холодных ветров. Средняя температура июля +24,1 °C, средняя температура января +4,4 °C, в морозные зимы, при вторжении холодного арктического циклона или сибирского антициклона температура может снижаться до отрицательных значений. Нередко бывают


75

даже в январе по-настоящему тёплые, солнечные дни, когда термометр по-казывает +20 °C. В тёплое время года днем с моря дуют бризы, к вечеру – с гор в сторону моря. Тёплый береговой бриз часто несёт с гор едва улови-мый запах хвои. Благодаря этому воздух в каменной чаше, где расположена Ялта, всегда чист, насыщен морскими солями и лесным ароматом. Море, нагретое за лето, долгое время сохраняет довольно высокую температуру воды и «утепляет» воздух на побережье. Влажность воздуха в Ялте невысо-ка, что определяет характер растительности и отражается на лечебном про-филе курорта. В Ялте нет обычной для средней полосы сезонности. Год де-лится условно на два периода: теплый (с мая по октябрь) и холодный (с но-ября по апрель). Лето Ялты начинается в мае и длится до середины октября. Самая лучшая погода обычно наблюдается в сентябре и начале октября – это время называется бархатным сезоном. В ноябре начинаются штормы, но вода долгое время остаётся значительно тёплее, чем воздух (разница может доходить до 10 градусов). Снег в Ялте выпадает ежегодно, но снежный по-кров образуется не всегда. Декабрь в Ялте, как правило, довольно тёплый, температура в отдельные солнечные дни может достигать +17-18 °C. Резко холодает в январе: температура днём падает до +5…+7 °C, но самый холод-ный месяц в Ялте – это февраль, средняя температура которого +4 °C. Ку-пальный сезон длится с мая по ноябрь. Чёрное море достаточно тёплое, температура морской воды у берегов Ялты в среднем +15° (летом поверх-ностный слой нагревается до +22…27°, а зимой охлаждается до +8… 10°). Солёность воды вдвое ниже, чем в Мировом океане. На литр воды в Чёрном море приходится 18 г солей. У берегов солёность снижается, на глубине по-вышается. Хлористый натрий придаёт морской воде солоноватый, а серни-стый магний – горький вкусы. В июне-июле у берегов Ялты могут возни-кать сгонно-нагонные ветры, которые уносят от берега в открытое море прогревшиеся слои воды, а на смену им из глубины поднимается куда более холодная вода. Температура воды при таких ветрах за несколько часов мо-жет понизится на 12°С. Обычно в течение 2-3 дней температура воды вос-станавливается. Сгонные явления у берегов Ялты наблюдаются практиче-ски ежегодно. В среднем бывает до 3 сгонов в год. 7–8 февраля 2012 года Ялту поразил огромной силы шторм, аналогичный которому наблюдался лишь в 1980-х годах. Мощность шторма составила, по разным оценкам, от 6 до 8 баллов. Волнами была серьёзно повреждена набережная, не только в своей нижней части, но и в верхней. Местами разрушено гранитное покры-тие променада, получили повреждения фонари, освещающие набережную. Среди всех ресурсов Ялты самую важную роль играют рекреационные. Важным лечебно-климатическим ресурсом Большой Ялты являются запо-ведники: Ялтинский горно-лесной (площадь 14,5 тыс. га), «Мыс Мартьян» (площадь 240 га), Крымский природный. Велико значение памятников са-дово-паркового искусства государственного и местного значения (415 га),


76

местных парков и скверов (1472 га). В рамках Большой Ялты было создано множество парков. Два из них – Ливадийский и Воронцовский – стали об-щекурортной достопримечательностью, из-за своих размеров. В Ливадий-ском парке также начинается известная прогулочная Царская тропа. При-влекают внимание туристов Боткинская тропа, ведущая из Ялты до скалы Ставри-Кая, и Штангеевская тропа, поднимающаяся от водопада Учан-Су на Ай-Петринскую яйлу. Примечательны для туристов также Харакский, Гурзуфский, Кипарисный, Мисхорский, Массандровский, Чаир, Форосский и Приморский (в самой Ялте) парки, а также парки Нижняя Ореанда, Мелас и Чаир. Эти парки создавались на основе природы южнобережного леса с широким использованием иностранных декоративных растений. На окраине города и на Поликуровском холме, а также на горе Кошка, близ Симеиза, мысе Ай-Тодор, Аю-Даге и в других местах археологи нашли остатки посе-лений тавров – коренных жителей Крыма. Находки относятся примерно к VI–V векам до н. э. Тавры занимались пиратством, рыболовством, мотыж-ным земледелием, охотой и отгонным скотоводством, ведя полуоседлый образ жизни. По легенде собственно Ялта была основана греческими море-плавателями. В дальнейшем на этом побережье поселились венецианские купцы, затем генуэзские. В документах и на картах ХIV века Ялта именует-ся Ялитой, Каллитой, Гиалитой и Эталитой. Летом 1475 года территория Крыма, включая Ялту, была захвачена турками. Южный берег (а также ряд других земель Крыма) вошли непосредственно в состав Османской импе-рии, предгорье и степная часть были закреплены за вассалом Блистательной Порты - Крымским ханством. Во второй половине XV века Ялта была раз-рушена землетрясением. Только 70 лет спустя эту местность вновь заселили греки и армяне. Ко времени вхождения Крыма в состав Российской импе-рии, в результате переселения христианского населения Крыма в Приазовье в 1778 году и массовой эмиграции крымских татар в Турцию Ялта практи-чески обезлюдела и представляла собой маленькую рыбацкую деревню. В 1823 году граф М. С. Воронцов, являясь генерал-губернатором Но-вороссийского края, в состав которого входил тогда Крым, раздал в Ялте 200 десятин земли с условием строительства на этой земле и разведение са-дов, виноградников. На Южном берегу новые хозяева земель руками крепо-стных возводили роскошные дворцы, виллы, особняки, закладывали про-мышленные сады и виноградники, великолепные парки, которые и сегодня украшают Южнобережье: «Массандровский», «Алупкинский», «Гурзуф-ский», «Ливадийский» и другие. Район нуждался в некоем центре, и выбор пал на Ялту, несмотря на то, что она была на тот момент совсем крошечная деревня. Этот выбор диктовали характер местности, достаточное по тем временам количество пресной воды и удобная бухта. В 1838 году был обра-зован Ялтинский уезд, а Ялта получила статус города, но насчитывали лишь 30 дворов и 130 жителей. В 1837 году построенная по приказу графа Во-


77

ронцова гравийная дорога связала Ялту с Алуштой и Симферополем, а в 1848 году была построена дорога через Байдарские ворота на Севастополь. Ялта в то время ещё не имела морского порта. Мол, сооружённый в конце 1830-х годов, разрушил шторм. Пароходы останавливались на рейде и со-общались с берегом при помощи баркасов, подходивших к деревянной при-стани - она стояла на якорях. Через несколько лет в Ялте был построен пол-ноценный морской порт и причал, постепенно налаживалось морское сооб-щение. После окончания Крымской войны город превращается в популяр-ный курорт и быстро растёт. профессор С. П. Боткин и особенно, прожив-ший в Ялте много лет доктор В. Н. Дмитриев, дали чёткие медицинские ре-комендации и обоснования в связи с целебными свойствами здешнего кли-мата. Именно по этим причинам были построены Ливадийский и Массанд-ровский дворцы по приказу Александра III. Император много болел, поэто-му в 1890-х годах месяцами жил в Ливадийском дворце, где и умер в 1894 году. Разворачивалось и частное строительство. В Кореизе появился дворец князя Юсупова, одного из богачей России, в Симеизе графа Д. А. Милюти-на, Гурзуфом стал владеть тайный советник П. И. Губонин, в Мисхоре была возведена дача Нарышкина «Софиевка», в Гаспре «Романтическая Алек-сандрия» князя Голицына, а Нижняя Ореанда приглянулась великому князю Константину Николаевичу. К концу XIX века Ялта превратилась в доста-точно известный курорт. «Престижности» в глазах помещичьей и чинов-ничьей публики способствовало и то, что, начиная с 1860-х годов, ближай-ший пригород Ялты (Ливадия) становится летней резиденцией царской се-мьи. Накануне Первой мировой войны вступили в строй табачная фабрика, два известковых завода, три завода искусственных минеральных вод и льда. Транспортное обслуживание осуществляло агентство Русского общества пароходства и торговли. Местный флот состоял из двух небольших паровых катеров. Действовала почтово-телеграфная контора. К 1915 году в городе работали платные курортные учреждения: 5 благотворительных санаториев на 169 коек, клиническая детская колония, приют на 24 места для больных туберкулёзом, 3 частных санатория, 14 гостиниц на 800 номеров, свыше 5 пансионов. В 1916 году открыт Ялтинский клинический туберкулёзный ин-ститут. В Ялте работали врачи Ф. Т. Штангеев, автор капитального труда «Лечение лёгочной чахотки в Ялте», за которую ему была присуждена сте-пень доктора медицины. К 1913 году территория города простиралась от Ливадии до Массандры, а население превысило 30 тыс. человек. С начала 2000-х началась реконструкция почти всего побережья Ялты. Были созданы и реконструированы многие пляжи, сегодня принимающие тысячи человек. Дикие пляжи были облагорожены и приведены в соответствие с многими международными нормами. Массандровский пляж даже получил престиж-ную премию «Голубой флаг». Пляжи Ялты, созданные природой, постепен-но разрушались из-за сильных оползней. Лишь в конце 20 столетия удалось


78

восстановить и создать красивые, удобные пляжи. Были возведены подпор-ные стены, уравновесившие нагрузку склонов; в морском дне были вырыты траншеи, которые засыпали камнем. Были установлены стотонные буны, между которыми легли миллионы кубометров щебня. Отшлифовав его, мо-ре завершило труд строителей. Искусственные пляжи создаются теперь да-же в тех местах, которые совсем недавно считались совершенно неприспо-собленными для купания. Сейчас по обеим сторонам Ялты, с запада и с вос-тока, место неуютных оползневых обрывов заняли опрятные пляжи. Про-тяжённость пляжей Большой Ялты – 59 км, их площадь – 600 тыс. м². С 1 апреля 2010 года все пляжи Крыма официально объявлены бесплатными (из пляжей Большой Ялты – более полусотни), а также были установлены таб-лички указывающие на бесплатность пляжей. В 2003 году была окончена реставрация Ялтинской набережной, которая превратила её в торговую улицу а также в место массовых гуляний. Ялта очень быстроприобрела серьёзную популярность среди жителей бывшего СССР. Долгое время от-дых в Ялте был проще (из-за безвизовости) и в конечном счёте дешевле для граждан СНГ, а с начала-середины 2000-х годов стал также дешевле отдыха на российских курортах. Привлекает жителей бывшего СССР также и ле-чебная природа Ялты. Экологическая ситуация Ялты характеризуются ря-дом проблем. Транспортная нагрузка на основные магистрали Ялты летом в дневное время составляет 900–1600 единиц в час. Максимальные концен-трации окиси углерода на симферопольских автомагистралях достигают 6 ПДК, на ялтинских – 3,5 ПДК, что может быть связано с использованием некачественного топлива. Удельный вес выбросов от автотранспорта, кото-рый составляет в Ялте (как и в Симферополе) до 90 % от суммарного коли-чества. По данным специалистов от 23 декабря 2011 года, в Ялте почти вдвое превышает норму средняя концентрация бензапирена, что позволяет причислить Ялту к городам с плохой экологией. Другая проблема особенно остра для некурящих людей, вечером на набрежной им лучше не гулять (смок) от табачного дыма. В 2011 году был прорыв Ялтинской канализации и сброс грязной воды в море. В середине марта 2012 года Европейский банк реконструкции и развития выделил 10 млн. гривен на модернизацию ялтин-ской канализации и недопущение сброса неочищенных стоков в Чёрное мо-ре. За исключением набережной и нескольких улиц Ялта очень грязный и неухоженный город.

Курортный поселок Форос расположен в западной части Южного берега Крыма, в 35 км от Ялты, в 3 км от мыса Сарыч, у подножья Ай-Петринской гряды. Форос - это самая южная точка Крыма и Украины. Ку-рорт Форос известен как одно из наиболее экологически чистых и теплых мест Южного берега Крыма. Население Фороса составляет три тыс. чел., Форос и его окрестности необыкновенно живописны. Климат посёлка суб-тропический средиземноморский, с тёплой зимой (средняя температура ян-


79

варя около +4 – +5 градусов) и длительным, влажным, но не очень жарким летом. Форос является самым «солнечным» местом Южного берега, но дневная жара смягчается бризами. Преимущество Фороса по сравнению с другими курортами ЮБК – это малое количество осадков и невысокая влажность воздуха, что в сочетании с бризами делает климат Фороса ис-ключительно комфортным. Форос известен своими чистыми пляжами. По-скольку здесь существуют два мощных течения, вода на пляжах Фороса по-стоянно обновляется и является самой чистой на Южном Берегу. Вода все-гда прозрачная, поскольку пляжи галечные. Морская глубина на пляжах Фороса варьирует от 3 до 6 метров. На западе от Фороса расположено мно-го бухточек, с великолепной водой, которые туристы облюбовали для уеди-ненного отдыха. Пейзаж дополняют живописные скалы и каменные хаосы. Дно с крутым уклоном, иногда встречаются довольно крупные валуны. Уникальные климатические условия превратили Форос в центр лечения сердечно-сосудистых, легочных, нервных заболеваний и др. Воздух горных лесов, целебный морской воздух, чистое, теплое море - способствуют вос-становлению сил и здоровья людей. Среди достопримечательностей Фороса можно назвать Форосский парк, который основан в первой половине XIX века. В парке на площади в 70 гектар произрастает свыше 200 видов и форм деревьев и кустарников, большинство из которых составляют экзотические породы. Форосский парк объявлен памятником садово-парковой архитекту-ры и находится под охраной закона. В парке стоит Дворец Кузнецова - двухэтажный дом, в котором жил хозяин имения (сейчас это корпус санато-рия "Форос"). Особняк построен в 1889 году в стиле русского классицизма по проекту архитектора Биллианга. В старину здесь размещалась генуэзская колония Фори, а еще раньше греческое поселение. Греки дали название этой местности. Переводится слово "форос" по-разному: обрыв, дань, по-шлина, площадь, маяк. В древности земли между Мелласом и Форосом бы-ли густо заселены. От средневекового Фороса сегодня мало что осталось. После присоединения Крыма к России в 1783 году Форос и Байдарская до-лина (в переводе с турецкого "богатая долина") принадлежали светлейшему князю Г.А. Потемкину. Окрестности Фороса очень живописны. Отдыхая в Форосе можно совершить несколько прогулок в сторону поселка Санатор-ное (Меллас), где привлекает внимание хребет Ай-Юри или Дракон, посе-тить мыс Сарыч (самую южную точку Крыма), подняться от Байдарского перевала на Байдаро-Кастропольскую стену (западную часть Ай-Петринской Яйлы) и спуститься вниз по Чертовой Летнице (перевал Шай-тан-Мердвен). читать об окрестностях Фороса. Основа экономики посёлка – туризм и отрасли, связанные с обслуживанием отдыхающих. В районе Фо-роса (в 2,5 км) расположено несколько государственных дач, на одной из которых (так называемый объект «Заря», Государственная дача № 11) во время попытки государственного переворота в августе 1991 находился пре-


80

зидент СССР Михаил Горбачёв. После распада СССР данный обьект пере-шел под юрисдикцию Украины. На западе Фороса расположена дача Тессе-ли, подарок советского правительства Максиму Горькому. Он часто приез-жал сюда в 1933-36-х годах. Здесь же была дописана эпопея «Жизнь Клима Самгина». Поселок возник на месте генуэзской колонии, существовавшей еще в ХIII веке. В колонию стекались подати со всего южного побережья, находившегося под властью генуэзцев. В поселке Форос находится сана-торный комплекс Форос - бывшая здравница КПСС. В парке находится Райский уголок с прудами и водопадами.

Над поселком Форос проходит новая и старая дороги Ялта - Севасто-поль. Старая дорога резко уходит в горы на перевал Байдарские Ворота. Освоение земель Фороса началось в начале 50-х годов XIX века после того, как Ялту и Севастополь соединила шоссейная дорога, построенная военны-ми строителями. В честь завершения её строительства на перевале сооружа-ется портал – ворота, названные Байдарскими по названию долины с одно-именным селом. Земли царских чиновников вблизи Фороса стали быстро раскупать и застраивать. Высоко над Форосом на красной скале на высоте 427 м над уровнем моря стоит церковь Воскресения Христова. Возведена она была в 1892 году в византийском стиле на деньги чайного магната Куз-нецова, имевшего чайные плантации на Цейлоне, по проекту академика Ча-гина. Построена она в память о событиях 1888 года на станции Борки, где потерпел крушение поезд царской семьи. Александр III и его близкие оста-лись невредимы, и в честь этого события по всей России шли благодарст-венные молебны и возводились церкви. Ее часто посещала царская семья. Церковь построена в 1892 году в византийском стиле крестово-купольного храма. В IV веке Крест стал христианской эмблемой, а форма креста была заложена в основу культовых зданий. Храмы строили в плане прямоуголь-ного очертания, в которое вписан крест. Над средокрестием сооружался ку-пол. Византийские зодчие пользовались приемом, когда купол опирался не на наружные стены, а на расположенное внутри здания кольцо колонн и столбов, над которым ставился барабан. Подкупольное пространство рас-ширялось за счет добавления обхода за этим кольцом. Купол прорезался окнами по периметру его основания и был залит дневным светом. Куполь-ная глава, увенчивающая храм, придавала ему пирамидальную и высотную композицию, являлась основой яркой выразительности облика строитель-ного сооружения. Богослужение проводилось в центре здания, под куполом, символизирующим небесный свод. Алтарь располагался в восточной апси-де, как на сцене, вход с западной стороны. Основным строительным мате-риалом был обожженный кирпич - плинфа, - невысокие, почти плоские прямоугольники. Кладка велась на известковом растворе с добавлением кирпичной крошки, попеременно чередовались ряды красного кирпича и желтого камня. В византийских храмах внутренний интерьер был богатый,


81

даже роскошный, создавая соответствующую религиозную атмосферу. Ве-личью храма способствовала многоцветная мраморная облицовка, мозаики по золотому фону, фресковые росписи, декоративные каменные мотивы. В тоже время храм хоть и выстроен в византийском стиле, но с применением многочисленных куполов по типу русских деревянных храмов, благодаря чему Форосская церковь напоминает московские церкви конца XVIII века. Форосский храм – поучительный пример талантливого размещения не-большого, но своеобразного по силуэту сооружения, поставленного на по-стамент скалы как бы для всеобщего обозрения. Скромный по размерам храм кажется действительно вознесенным на подоблачную высоту. Вблизи он не производит большого потрясающего впечатления, которое зритель ощущает с нижних точек обозрения. Зодчий удачно акцентирует внимание на центральном входе храма, как бы приглашает войти в него, где среди множества живописных картин видное место занимало полотно А. И. Кор-зухина с изображением Христа Спасителя. В интерьере храма имелись так-же другие картины – «Благовещение», «Тайная вечеря», «Моление о чаше». Над росписью интерьеров храма работали такие мастера кисти, как К. Е. Маковский, написавший «Рождество Христово», «Воскресение», «Божья матерь», Н. Е. Сверчков и другие. К сожалению, росписи не сохранились. Для исполнения мозаичных работ приглашалась творческая группа мастер-ской знаменитого итальянца из Венеции А. Сальвиатти. Сооружение храма стоило хозяину Фороса более 150 тысяч рублей. Долгие годы Фороская церковь была симвалом Крыма и изображалась на открытках и жестяных коробочках с чаем. До 1917 года при храме работала школа грамоты, затем церковноприходская школа. Первым настоятелем (многие годы) церкви был отец Павел Ундольский. В 1924 году церковь обезглавили. С куполов были убраны позолоченные кресты, колокола отправлены на переплавку. Извест-ные шедевры, написанные художниками на библейские темы, заменены на агитплакаты революционного содержания. Варварски уничтожалась на сте-нах изумительная, цвета золота, мозаика. Здание использовалось сначала как склад, затем здесь был ресторан. Потом сооружение было заброшено. От костра, разведенного туристами, пропали практически все росписи. В 1981 году Киевским управлением реставрации и живописи («Укрреставра-ция») впервые было проведено комплексное обследование состояния кров-ли, живописи, остатков внутреннего убранства. На тот момент церковь стояла без окон, без дверей, без куполов. Местные жители рассказывают, что во времена правления Горбачёва, когда под Форосом строилась госдача, было намерение вообще взорвать церковь, но жена Горбачева Раиса Мак-симовна не только воспротивилась этому, но очень способствовала восста-новлению храма. С 1987 года бригада специалистов Севастопольского уча-стка «Укрреставрации» под руководством Евгения Ивановича Бартана на-чала выполнять реставрационные работы. После выполнения первой очере-


82

ди реставрационных работ церковь вернули верующим. Настоятелем при-хода стал иеромонах отец Петр (1966-1997). Возобновили реставрацию в начале 90-х годов ХХ века: службы велись одновременно с восстановитель-ными работами. В последующие годы Форосская церковь стала настоящим символом возрождения. В настоящий момент церковь является действую-щей и открытой для посещения. Перед храмом выполнена видовая площад-ка (400 м над уровнем моря), с которой одним взглядом охватываются мор-ские просторы и побережье: восхитительная панорама курорта Форос, рас-кинувшегося внизу у моря между мысами Чехова и Николая у живописной бухты Тихая, куда ведет шестикилометровый спуск.

Байдарские ворота построены в 1848 г. в честь завершения строи-тельства дороги Севастополь - Ялта. Сейчас по этой дороге обычно ездят только ради Байдарских ворот и замечательного вида от них на Форосскую церковь и живописный берег ниже нее. Современное шоссе между Ялтой и Севастополем проходит намного ниже, через Ласпинский перевал, где на мощной скале устроена видовая площадка. Скала носит имя и украшена ба-рельефом Гарина-Михайловского, писателя и очень талантливого инжене-ра-путейца. Даже спустя столетие его изыскания и расчеты пригодились для строительства этой самой дороги. С площадки открывается грандиозный вид на бухты Ласпи и Батилиман, мыс Айя.

Задания: - изучить особенности геолого-геоморфологического строения горы

Аю-Даг, связанные с проявлением вулканизма; - осуществить сбор геологических образцов; - сделать описание старых дубовых лесов; - сделать экономико-географическую характеристику Массандров-

ского производственного объединения; - познакомиться с природными и природно-антропогенными ланд-

шафтами ЮБК; - ознакомиться с крупнейшими парками ЮБК (Никитиским и Форо-

ским) и собрать гербарий; - дать комплексную характеристику Большой Ялты как рекреацион-

ного-туристического центра.

Общая характеристика маршрута Береговое – Мангуп – Балаклава - Береговое

Мангуп - один из известных "пещерных городов" Крыма, крупней-

шая крепость средневековой Таврики, расположенная в самом центре гор-ной части полуострова на высоте 576 м над уровнем моря. Много лет назад Мангупское плато в результате тектонических и эрозионных процессов от-


83

делилось от массива Чардаклы-Баира, входящего во Внутреннюю гряду, обширной сквозной Ходжа-Салинской долиной и образовался сложенный известняками останец, поднимающийся над уровнем моря на 584 метра. С трех сторон плато ограничено вертикальными обрывами, достигающими на западной стороне высоты 70 метров. Северный склон прорезан тремя глу-бокими ущельями. Образованные этими ущельями четыре мыса придают Мангупу сходство с четырьмя пальцами гигантской руки или лапы. Между оврагами - четыре выступа, или мыса, точно четыре гигантских пальца, вы-тянутых к северу. Средневековые их названия (вернее дотатарские) неиз-вестны. Восточный мыс называется Тешкли-Бурун (Дырявый мыс), он весь изрезан пещерами; следующий к западу-Елли, или Элли-Бурун (Ветреный, по другому предположению, Эллинский мыс, т. е. греческий); затем Чуфут-Чоарган Бурун (мыс вызова или призыва иудеев), Чамны-бурун –сосновый, самый западный. У подножия Мангупа сейчас находится село Ходжи Сала (Священное Село). Озеро, которое раскинулось у подножия, не простое. Это, собственно, пруд, устроенный в 1995 году. Но на дне озера – средневе-ковое поселение и базилика. Теперь, когда озеро мелеет, руины видны сквозь воду. Лес вырос лишь в самом начале 20 века, до этого на городище и склонах было голо. На плато существует грот с родником. Ни в одном из других "пещерных городов" нет второго такого чуда. Обилие воды на изо-лированном плато высотой около 600 м над уровнем моря объясняется на-коплением воды в трещиноватой толще известняков, которое происходит благодаря осадкам и конденсации атмосферной влаги.

Люди начали посещать плато, по крайней мере, 5 тыс. лет назад, то есть в эпоху медно-каменного и бронзового века, о чем свидетельствуют оставшиеся здесь орудия из кремня и диорита. К I тысячелетию до н.э. от-носятся немногочисленные находки лощенной лепной керамики таврского типа. Только со второй половины III в. сюда наблюдается заметный приток населения, максимальный прирост которого для раннего периода жизни по-селения приходится на VI -VII вв. Этническую основу этого населения со-ставляли ираноязычные аланы и восточные германцы - готы, среди которых постепенно распространялось христианство. Во второй половине VI в. Ви-зантийская империя для защиты от нападений кочевников возводит на под-ступах к своему главному опорному пункту в юго-западной части полуост-рова Херсону (так в средневековье назывался Херсонес, находившейся на месте нынешнего Севастополя) ряд крепостей. Наибольшей была главная крепость Крымской Готии, именовавшаяся до X в. Дорос, а позже - Мангуп и Феодоро. Главные усилия фортификаторов требовались при возведении стен, пересекавших ущелья между мысами, поскольку трасса их проходит по весьма крутым склонам. С западной, южной и юго-восточной стороны плато окаймлено обрывом, достигающим высоты 70 м, но в нем есть как отдельные узкие крутые расселины, так и довольно обширные участки, где


84

склон был уступчатым и давал бы возможность проникнуть в крепость. Все такие места были также защищены стенами. В целом протяженность крепо-стного рубежа, составленного из естественно неприступных обводов плато, дополненных искусственными укреплениями, составила около 7 км. Эта внешняя и главная линия обороны без каких-либо принципиальных плани-ровочных изменений просуществовала вплоть до начала XVI в. В центре плато была сооружена большая базилика, предназначавшаяся для христиа-низации союзного империи местного населения. В конце VIII в. крепость была захвачена хазарами, удерживавшими ее на протяжении следующего века. Она сохраняла свое стратегическое значение, находясь на границе владений Империи и Каганата. Вероятно, в этот период, крепость получила новое название "Мангуп". К началу X в. Византия вернула утраченный кон-троль над крепостью, включенной в состав военно-административного об-разования - Херсонской фемы. Последние столетия I-го тысячелетия н.э. отмечены значительными переменами в хозяйственной деятельности насе-ления земледельческой Таврики. В его занятиях резко возрастает роль ви-ноградарства и виноделия, что на Мангупе отмечено появлением крупных винодавилен (тарапанов), вырубленных в материковой скале (наиболее хо-рошо сохранились тарапаны у южного обрыва неподалеку от геодезическо-го знака). В конце X - первой половине XI в. поселение приходит в упадок, возможно, после катастрофического землетрясения, охватившего весь Юго-Западный Крым. В XIV в. жизнь на плато возрождается, формируется город Феодоро - столица одноименного христианского княжества, занимавшего значительную часть Юго-Западного Крыма. Его северным соседом был Крымский улус Золотой Орды, а с 40-х гг. XV в. обособившегося от нее Крымского ханства. На юге побережье находились генуэзские колонии, столицей которых был город Кафа, основанный во второй половине XIII в. на месте античной Феодосии. В этом окружении Мангуп становится объе-динительным центром для греко-язычного христианского населения. В се-редине 90-х гг. XIV в., во время междоусобной войны между золотоордын-ским ханом Тохтамышем и самаркандским правителем Тимуром (Тамерла-ном), молодой город был обращен в руины. В начале XV в. он вновь возро-ждается, княжество входит в последний период своего существования и од-новременно расцвета и наибольшей известности. Общая численность насе-ления княжества достигала 150 тыс. человек. При князе Алексее, правив-шем в 20-30-х гг., особенно пышно, в духе провинциально-византийского зодчества, отстраивается столица. В ней заново возводятся базилика и дво-рец, существенно реконструируется цитадель на мысе Тешкли-бурун. Для обеспечения выхода к морским путям Алексей построил в устье р.Черной крепость Каламиту (Инкерман). В 1433 г. феодоритам удалось захватить крепость и бухту Чембало (Балаклаву). Однако через год она была вновь отбита генуэзцами. При князе Исааке (в генуэзских документах его назы-


85

вают Саик, а в русских - Исайко), правившем с 1471 г., особенно расширя-ются внешние связи Феодоро. В 1472 г. мангупская княжна Мария стано-вится женой господаря Молдавии Стефана III Великого. В 1474-1475 гг. Великий князь московский Иван III вел переговоры о женитьбе своего сына на дочери князя феодоритов. Однако осуществлению этого замысла поме-шало турецкое вторжение. Весной 1475 г. умершего Исаака сменил князь Александр, но правление его было недолгим. 31 мая этого года турки-османы высадились под Кафой. Через неделю город сдался. Быстро были захвачены и другие крепости генуэзцев. Только Мангуп оказал достойное сопротивление. На помощь ему накануне осады прибыл отряд из трехсот валахов, направленный господарем Молдавии Стефаном III, на помощь своему шурину князю Александру. Полгода продолжалась осада с приме-нением пушек, выбрасывавших гранитные ядра диаметром 40 см и весом более 100 кг. Несмотря на мужественное сопротивление защитников, город пал. На захваченных землях княжества был образован кадылык (округ), управлявшийся кадием (судьей). На три столетия бывшая столица право-славной Таврики превратилась в турецкую крепость, оставленную гарнизо-ном после 1774 г., когда Кучук-Кайнарджийский договор подвел итог рос-сийским победам над османской армией на Дунае и вывел Крымское ханст-во из вассальной зависимости от Стамбула. Последними обитателями Ман-гупа, караимы, покинули Мангуп в начале 90-х гг. XVIII в.

Остатки стен, которые мы можем наблюдать, относятся к XIV – XV вв. Стены были воздвигнуты турками. Укрепления создавались в рассели-нах и на участках пологого склона – от обрыва до обрыва, – дополняя ,таким образом, естественные неприступные преграды и носили не сплош-ной, а узловой характер. Укрепление охватывало территорию площадью 90 га. И могло дать защиту местному населению вместе с имуществом и ско-том и обеспечить всех водой на долгое время. В XVI в было возведено ряд сооружений – мечеть, синагога, кенасса и частично была перестроена цита-дель. Если подниматься в город по старой размытой дороге, проходящей по западному оврагу и огибающей мыс Тешкли-Бурун, то можно наблюдать у верхней кромки плато многочисленные пещеры, из которых дозорные вели обзор дорог, подходящих к городу. От главных ворот ведущих в город ос-тались только основание и стена, перегораживающая овраг Капу-Дере. Из всех построек лучше других сохранилась цитадель на восточном мысу Тешкли-Бурун. Она возведена над местом, где в X в. было кладбище и цер-ковь – об этом говорят могилы, вырубленные в скале, ясно сохранившиеся в камне контуры церкви и примыкавший к ней склеп. Мыс Тешкли-Бурун – природный бастион: чтобы превратить этот длинный и узкий, со всех сто-рон ограниченный обрывами утес в крепость, достаточно было пересечь пе-решеек, соединяющий его с плато, оборонительным сооружением длиной 102 м при толщине 2,8 м. После захвата Мангупа, турки использовали бас-


86

тион как тюрьму. В цитадели раскопки выявили кварталы жилой застройки, примыкающие к стене. Ближе к северному обрыву находится колодец, снабжавший ее защитников водой и позднее засыпанный турками. Расчист-ка колодца в 1966 г. показала, что он вырублен в скале на глубину 23,6 м, где проходит водоносная трещина, из которой вода поступала в естествен-ный грот у подножия обрыва мыса. Неподалеку от ворот привлекает внима-ние восьмигранник, сложенный из крупных, хорошо отесанных блоков, – это остатки церкви, вероятно, княжеской капеллы, построенной в VIII в. На краю мыса находилось укрепление - здесь находилась дозорная башня, по сторонам которой размещались пещерные казематы, оборонявшие подсту-пы к главным воротам Мангупа. Под основание «башни» ведет лестница в довольно большую пещеру, передняя стенка которой разрушилась, образо-вав сквозное отверстие, хорошо видное снизу, отчего и мыс прозван «дыря-вым». Целая цепь боевых пещер тянется вдоль восточного обрыва. К бое-вым примыкали подсобные помещения, служившие жильем и кладовыми. Такие же пещерные укрытия имеются и на западной стороне мыса, над уча-стком дороги, неподалеку от ворот. Самым старым сооружением Мангупа считают храм в честь святых Константина и Елены. В одной из гробниц храма была найдена плита с именем Юстиана I, единственная подобная на-ходка во всем крыму. К боковым стенам храма примыкали галереи: под ни-ми, а также под полом храма обнаружено множество могил. Пол централь-ного нефа состоял из больших каменных плит, а в боковых нефах полы бы-ли мозаичными. Рядом с северной стеной храма располагалась крещальня, вероятно, возникшая одновременно с базиликой: позднее ее переделали в часовню, и вокруг нее появилось кладбище. Самая интересная пещерная церковь Мангупа находится над главной дорогой к восточным воротам: к ней вел потайной выход из города по расселине в скалах. Естественный грот перед храмом использовался в качестве двора; напротив находились кельи настоятеля и монахов, вырубленные в скале. Сама церковь украшена карнизом, арками, пилястрами, покрыта росписью, от которой уцелели лишь фрагменты. Над ними в конхе абсиды – сильно поврежденная компо-зиция из пяти фигур и помещенных между ними херувимов с алыми крыль-ями, в центре которой Христос с поднятой для благословения рукой, с еван-гелием в левой. На плафоне арки в центре находится медальон с изображе-нием богоматери Знамения: по обе стороны два пророка в коронах и пыш-ных облачениях.

Постройка дворцово-замкового комплекса придала завершенность сложившейся к этому времени оборонительной системе Мангупа, состояв-шей из трех рубежей. Первый рубеж включал оборону всех наиболее уяз-вимых мест на мысах, вторым рубежом была линия стен и башен, отсекав-шая мысы; третьим рубежом была цитадель. После восстановления дворца князь Алексей пристроил к нему башню, с которой просматривалась вся


87

линия стен второго рубежа с ее часто поставленными башнями. Каждая из них имела открытую тыльную сторону, что облегчало связь с ее защитни-ками, а в случае захвата башни неприятелем он подвергался прямому об-стрелу изнутри крепости. Значительная часть плато, оставшаяся нераско-панной и живописно поросшая купами деревьев и кустарником, позволяет угадывать направления улиц, площади, кварталы застройки. 500 лет назад пал Мангуп, двести лет назад его покинули последние, немногочисленные уже жители; от княжества не уцелело никаких архивных записей – все или погибло в огне пожарищ, или было увезено за пределы страны, а камни ру-ин, растаскивались для новых построек. Подниматься на Мангуп можно по любому из оврагов, но мы обычно поднимаемся по Гамам-Дере, хотя подъ-ем и крутой, но под сенью леса и по дороге встречается вода, что не мало-важно. Самый пологий, но длинный подьем через Капу-Дере, а самый лег-кий подъем - к пещерному монастырю Рождества Пресвятой Богородицы со стороны Севастополя.

Балаклава - населённый пункт на юго-западном побережье Крым-ского полуострова, до 1957 года имел статус города, сегодня в администра-тивном отношении является частью Балаклавского района Севастополя [7], хотя фактически и поныне территориально отделён от остального Севасто-поля незастроенным пространством в несколько километров. По одной из версий название города происходит из турецкого языка и переводится как «рыбный мешок», по другой версии название происходит из крымскотатар-ского языка, на котором балаклав дословно означает «рыбная погода». О Балаклаве еще в древности писали Плиний Старший и Страбон как о «гава-ни с узким входом, где тавры обычно собирали свои разбойничьи банды, нападая на тех, кто спасался сюда бегством» (Symbolum portus). Такое на-звание, видимо, следует переводить как Сигнальная бухта, поскольку вход в гавань скрыт за скалами и не виден с моря. Балаклавская бухта – одна из самых удобных бухт на Чёрном море для швартовки кораблей, база подвод-ных лодок, она узкая (200–400 м) и глубокая (до 17 м), в ней не бывает штормов. При входе в бухту скалистый берег делает несколько поворотов, поэтому со стороны открытого моря гавань вообще не видна. Сейчас Балак-лава является популярным крымским курортом. Туристов привлекает не только город с древней историей и большим количеством памятников, но и окрестные пляжи, куда можно добраться на катерах, и живописные скалы у мыса Айя с гротами. До I века н. э. это была рыбачья деревушка, основным населением которой были тавры. Они были вытеснены лишь с приходом римлян. В 60-е годы I века н. э. (между 63 и 66) римские легионы под ко-мандованием легата провинции Нижняя Мёзия Плавтия Сильвана разгро-мили тавро-скифское войско, осадившее Херсонес.. Именно с этого време-ни начинается датировка найденных на территории Балаклавы монет, хер-сонесских и римских. Также было обнаружено несколько римских построек


88

– одноэтажное девятикомнатное здание (так называемый «казенный дом»), которое было крыто черепицей с клеймами легинов, а также храм, посвя-щенный Юпитеру Долихену. После того как в середние 240-х годов рим-ские войска покидают Крым, город не опустевает, греческий поселок оста-вался там до 370-х годов, когда был разрушен нашествием гуннов. Однако уже в начале VII века здесь фиксируется греческий поселок Ямболи, в 702 году здесь скрывался император Юстиниан II, бежавший из Херсонеса. На-звание Ямболи является искажением первоначального Сюмболон. В начале XIII века Ямболи включается в территорию княжества Феодоро. Но уже в 1345 году Ямболи захватили генуэзцы, которые, однако, недолго удержива-ли город, поскольку были выбиты оттуда татарскими войсками. Тем не ме-нее в 1357 году колония опять оказалась в руках Генуи: именно этим годом датируется начало строительства крепости Чембало (Cembalo) – так италь-янцы переняли название Ямболи. В 1380 году золотоордынский хан Тохта-мыш, стремящийся заручиться поддержкой генуэзцев, передал им во владе-ние все южное побережье Крыма - от Алушты до Балаклавы (эта террито-рия получила название капитанство Готия). В 1475 году Османская империя захватила греческие и итальянские владения в Крыму: княжество Феодоро и генуэзские колонии. За три года до захвата Чембало турками там побывал Афанасий Никитин, который зафиксировал татарское название города – Ба-ликайя. В 1624 году Балаклава была захвачена запорожскими казаками. По Кючук-Кайнарджийскому миру Крымское ханство обрело незави-симость от Османской империи и над ним был объявлен протекторат Рос-сии. Балаклавская бухта стала первым местом дислокации русского флота в Крыму, ещё до основания Севастополя. По приказу Екатерины II в городе был размещен Греческий батальон Балаклавы, сформированный из греков, поступивших на русскую службу; он был призван охранять южное побере-жье Крыма. Грекам были выделены наделы вблизи Балаклавы, затем закре-пленные в пожизненное пользование. Во время путешествия Екатерины II по Крыму в 1787 году по замыслу Потемкина у Балаклавы императрицу встречало «амазонское войско» под командованием жены капитана Грече-ского батальона Елены Ивановны Сарандовой. Во время посещения Крыма Александром I в 1819 и 1825 годах и Николаем I в 1837 году Греческому батальону поручалось несение караульной службы при императоре, за что греки щедро вознаграждались: расширялись земельные наделы, выплачива-лись компенсации за погибших воинов, увеличивалось жалование, кроме того, были открыты школы. В 1808 году в Балаклаве были учреждены та-можня и карантин, однако город так и не стал мощным торговым портом. В те времена город представлял собой скорее деревню: через город проходила всего одна улица, а жителей насчитывалось немногим более тысячи. В Крымскую войну Балаклава была оккупирована английской армией. 13 (25) октября в долине к северу от Балаклавы произошло так называемое Балак-


89

лавское сражение: русская армия стремилась захватить английский лагерь и тем самым прекратить снабжение англичан. Место битвы впоследствии по-лучило название Долина Смерти, в 1856 году англичанами там был уста-новлен памятный знак и находится английское кладбище, которое в 1945 году после Ялтинской конференции посещал Уинстон Черчилль. До окон-чания войны в Балаклаве базировались английская армия и флот. Англича-не соорудили деревянную набережную (сейчас на этом месте находится на-бережная Назукина), также был проведен водопровод и построены шоссей-ные дороги. В деревне Кадыковка (сейчас является частью города) находи-лись магазины, гостиницы и увеселительные заведения. Кроме того, в фев-рале–марте 1854 года англичанами была построена первая в Крыму Балак-лавская железная дорога длиной 12,8 км, она соединяля Балаклавскую бух-ту и военное депо в районе Сапун-горы. После войны железная дорога была разобрана и продана туркам. 2 (14) ноября 1854 года во время сильного шторма 11 судов английского флота, стоявших на рейде у входа в Балаклав-скую бухту, были выброшены на прибрежные скалы. Среди затонувших ко-раблей был легендарный трехмачтовый пароход «Принц», который, выпол-няя свой первый рейс, привез зимнюю одежду, припасы и секретное оружие для взрыва затопленных русских судов, преграждавших вход в Севасто-польскую бухту. По легенде «Принц» должен был доставить большое коли-чество золота для жалования британским солдатам. После войны опусто-шенная Балаклава вместе с Кадыковкой была переведена в разряд заштат-ного (безуездного) города Ялтинского уезда Таврической губернии. Возро-ждение Балаклавы произошло в конце XIX века и связано с развитием го-рода как курорта. В 1860-х годах императорская семья приобрела Ливадию, а уже в 1870-х годах Южное побережье Крыма становится модным местом отдыха аристократии. Первым человеком, оценившим потенциал Балаклавы как курорта, был К. А. Скирмунт: в 1870-х годах поселившись в городе, он открыл в своем доме пансионат; кроме того, семья Скирмунтов приобрела участки в Балаклавской долине и начала разводить там венгерские и рейн-ские сорта винограда. В 1888 году К. А. Скирмунт открыл на набережной грязелечебницу. В 1887 году на Новой набережной (сейчас набережная На-зукина), в доме № 3, была открыта первая в городе гостиница – «Гранд-отель». Затем появилась гостиница «Россия» (Новая набережная, 21), вла-дельцем которой был градоначальник Спиридон Гинали. Семье Гинали также принадлежали купальни, к которым в 1904 году было пристроено здание на 12 номеров для принятия морских ванн. В 1903–1905 годах на за-падном берегу бухты, почти у самого входа в гавань, по проекту академика Н. П. Краснова, архитектора Ливадийского дворца, была построена дача графа Николая Апраксина в популярном тогда неогреческом стиле. Здание было врезано в скалу, дачу окружали террасные сады, на набережной был небольшой причал. До Второй мировой войны на вилле находился штаб


90

артдивизиона. Покидая Балаклаву, немецкие войска взорвали дачу Апрак-сина – сохранились фундамент, подпорная стена и остатки сада. В начале 1900-х годов там же, на западном берегу, был построен так называемый «охотничий домик» Юсуповых; вероятно, архитектором этой дачи являлся также Н. П. Краснов. В то же время, в первое десятилетие XX века, на Но-вой набережной были построены дача актрисы Соколовой, где осенью 1907 года жила Леся Украинка, а также дача Мерецкой – сейчас Библиотека име-ни А. И. Куприна. Кроме того, активно застраивалась территория между старой частью города и Кадыковкой: в так называемом «Новом городе» бы-ло возведено большое количество дач. Во время гражданской войны, после подписания Брестского мира, Балаклава попала в зону германской оккупа-ции, а после вывода войск Германии оказалась в зоне интервенции Фран-ции. После поражения белого движения в Крыму была установлена совет-ская власть в ноябре 1920 года. В 1924 году Балаклава стала родиной ЭП-РОНа (Экспедиция подводных работ особого назначения), созданной для поиска «Черного принца» с грузом золота: в здании гостиницы «Гранд-отель» были открыты первые водолазные курсы в СССР. В 1930 году на ба-зе этих курсов был открыт Военизированный морской водолазный техни-кум ЭПРОНа, который не только готовил водолазные кадры, но и занимал-ся исследовательской деятельностью. В начале Второй мировой войны ЭП-РОН был реорганизован в Аварийно-спасательную службу ВМФ. Оборона Балаклавы в Великую Отечественную войну продолжалась с сентября 1941 до июня 1942 года – город был оставлен только 30 июня 1942 года. Балак-лава была освобождена от захватчиков в апреле 1944 года в результате Крымской операции. В 1947–1955 годах в Балаклаве был построен подзем-ный завод для ремонта и снаряжения подводных лодок – так называемый «Объект 825 ГТС». Он находится внутри скалы на западном берегу бухты и имеет также выход со стороны моря. Поскольку завод являлся секретным объектом, в 1957 году Балаклава была переведена в состав Севастополя, лишившись статуса города, и стала закрытой территорией. До конца холод-ной войны Балаклава оставалась закрытым городом.

Генуэзская крепость Чембало была заложена на горе Кастрон, рас-положенной у восточного входа в бухту. На вершине утеса находился Го-род святого Николая – цитадель, окруженная с одной стороны обрывом, а с другой мощными стенами с восемью башнями, причем две башни стояли особняком и не были соединены со стенами. Внутри цитадели находился консульский замок-башня (предположительно около 15 м в высоту), масса-рия (таможня) и церковь, которая, вероятно, служила успыпальницей знат-ных жителей. Консул избирался в Генуе сроком на год и являлся главной исполнительной и судебной власти города, он также вместе с кастеляном Замка святого Николая был начальником гарнизона, состоявшего из 40 ар-балетчиков. Личной гвардией консула, по-видимому, были несколько та-


91

тарских кавалеристов. На склоне горы находился Город Святого Георгия, в котором жила большая часть горожан – ремесленники, торговцы, рыбаки. Нижний город был также окружен стенами с шестью башнями, а с юга был защищен ещё и обрывом. Внизу, под горой, в бухте, размещался порт и ры-нок. В 1460-х годах укрепления Города святого Георгия были перестроены, а в юго-восточном углу была возвигнута цитадель с мощной башней-донжоном, которая находилась в одной из самых высоких точек, на верши-не утеса, и на сегодняшний момент сохранился на полную высоту (около 20 м). Донжон имел три яруса: первый был занят цистерной с водой, второй этаж был жилым (там сохранились остатки камина), третий ярус занимал дозор, не исключено, что донжон также использовался как маяк. Вода в цистерну поступала по глиняному трубопроводу из источника Кефало-Вриси (голова по гречески), который находится в верху одноименной бал-ки, на горе Спилия (греч. - пещера), источник до сих пор используется для водоснабжения Балаклавы. Такая же цистерна для сбора воды, вероятно, находилась в нижнем ярусе консульской башни. С 2004 по 2007 годы на башне проводились реставрационные работы. В ночь с 16 на 17 июля 2008 часть башни-донжона обрушилась после сильного ливня.

Кроме крепости, со времен генуэзского владычества в Балаклаве со-хранилась церковь - сейчас храм Двенадцати апостолов (ул. Рубцова, 41). По одной из версий, она была построена в 1357 году, о чём гласит надпись на камне, обнаруженном под слоем штукатурки во время реставрации: «1357, в день сентября, начата эта постройка во время управления скромно-го мужа Симоно-де-Орто, консула и кастеляна». В 1794 году церковь была отреставрирована, также появился портик. Неизвестно, в чью честь был ос-вящен храм изначально; по окончании Крымской войны церковь освятили в честь святого Николая. В советские времена в церкви был устроен дом пио-неров, а затем клуб Осоавиахим. После передачи храма в 1990 году Церкви он был переосвящен в честь Двенадцати апостолов.

Под Севастополем, на берегу древней Ахтиарской бухты, в глубоких подземных каменных выработках разместился Инкерманский завод ма-рочных вин. Здесь на глубине 5-30 метров, в подземной тишине при опре-деленной температуре созревает вино. Постоянная температура от 12 до 16 oC (в зависимости от глубины расположения подвала) и влажность - иде-альные условия для выдержки вин. Это одно из самых крупных предпри-ятий классического виноделия Крыма, где выпускаются марочные вина. В 1990 году, по заключению Международной организации винограда и вина (г. Париж), завод признана одним из лучших винодельческих предприятий мира. Инкерманский завод марочных вин - это классическое предприятие вторичного виноделия. Виноматериалы для него поставляют лучшие пред-приятия по переработке винограда, расположенные в долинах рек Альма, Бельбек и Булганак - "золотых" долинах Крыма. Именно в этих местах из


92

винограда получаются тонкие и изящные сухие вина. Золотой фонд инкер-манских подвалов - дубовая тара. На заводе расположено 700 бутов (вме-стимость от 5000 до 20000 литров) и 7000 бочек (вместимость от 300 до 1000 литров). Во время выдержки в дубе в вине происходят сложные физи-ко-химические процессы, вино приобретает благородные тона выдержки. Средний срок выдержки 2 года для столовых вин и 3 года для крепких и де-сертных вин. В этот период специалисты завода постоянно следят за со-стоянием вина. Это практически единственное производство, на котором выпускается полный ассортимент марочных столовых вин. Виноделы Ин-кермана не только бережно хранят наследие предков и традиции крымского классического виноделия, но и создают новые вина.

Инкерманский пещерный монастырь - памятник архитектуры. Один из самых древних христианских монастырей в Украине хорошо виден из окон поездов, следующих в Севастополь. В многочисленных пещерах, вырубленных в скале, находили убежище первые в здешних местах хри-стиане. Кроме келий, тут есть церковь Святого Климента – тоже высеченная в скале. А по каменной лестнице из монастыря можно попасть к руинам ви-зантийской крепости Каламита. Инкерманский пещерный монастырь рас-положен на правом берегу реки Черной при ее впадении в Северную бухту в окрестностях Севастополя. Основанный в VIII-IX веках монахами-иконопочитателями, бежавшими из Византии от преследований иконобор-цев, он состоял из нескольких церквей и комплекса жилых и хозяйственных пещер. Все они связаны друг с другом высеченными в скале ходами и рас-положенной на скале крепостью Каламита, сооруженной византийцами в VI веке для защиты подступов к Херсонесу. Вход в монастырь был устроен около церкви под скалой, длинный коридор заканчивался небольшим залом с каменными скамьями, который вел в церковь Климента. Пещерные поме-щения снаружи скалы обозначены арочными окнами, объединенными тре-угольными тимпанами. Возникновение монастыря предание связывает со Святым Климентом, римского епископа в 92-101 годах, сосланного импера-тором Траяном за проповедь христианства в каменоломни близ Херсонеса и убитого здесь. Мощи Святого Климента, обретенные через год после его кончины, хранились сначала в подводном гроте близ Херсонеса (где были обретены), доступ в который открывался раз в год, когда (в день смерти праведника) море отступало; потом они были перенесены на небольшой остров (ныне остров Казачий) посреди бухты, на котором, согласно легенде, руками ангелов была построена церковь. После захвата в 1475 году крепо-сти Каламита турками, монастырь постепенно пришел в упадок. Крепость была переименована в Инкерман, что и дало название возникшему здесь го-роду. В 1850 году монастырь был возрождён и получил современное двой-ное наименование – по имени города и в честь Святого Климента. В 1867 году был перепланирован и заново открыт пещерный храм Святого Марти-


93

на исповедника. В 1895 в память о спасении царской семьи в железнодо-рожной катастрофе был построен храм Святого Великомученика Пантелеи-мона. C 1924 г. храмы монастыря стали постепенно закрывать. В 1931 г. бо-гослужения прекратились в пещерных храмах, монастырь был окончатель-но закрыт, его имущество передано Севастопольскому музейному объеди-нению. С 1991 года началось постепенное возрождение монастыря, были восстановлены храмы и келейные корпуса. Ныне действующими являются древние пещерные храмы: Климентовский, Мартиновский и Андреевский. Все они соединены общим коридором. Вход в пещерный храм – это дверь в закопчённой стене. Паломник, переступив порог, видит перед собой узкую лестницу из камня. Эта лестница ведет к храмам монастыря. В правой стене коридора вырублены окна и дверные проёмы. Прежде они вели, вероятно, на балкон. В левой стене - склепы-костницы и три пещерные церкви. В ко-стнице горит лампада, на полках лежат человеческие черепа. На стекле, че-рез которое паломник смотрит внутрь, надпись: «Мы были такими же, как вы, - вы будете такими же, как мы». Сложенные в особом помещении кости напоминают об афонской традиции вскрывать могилу и по состоянию ос-танков определять, принята ли душа человека Господом. Снаружи помеще-ния верхнего яруса выглядят теперь как две прилепившиеся к отвесной ска-ле деревянные часовенки, увенчанные маковками с крестами. Средняя из трёх церковь - во имя святого апостола Андрея - как считают, вырублена самим папой Климентом. Она небольшая по размеру, с низким горизон-тальным потолком. Алтарь отделён от основного помещения сплошной скальной преградой с вратами посередине и двумя маленькими окошками. Через правое окно, говорит предание, принимали исповедь кающихся: тут устроено седалище из камня для священника. Престол в алтаре, примы-кающий, как принято, к восточной стене, тоже вырублен из камня. Свято-Андреевский храм - это настоящая пещерная церковь, какой ее себе пред-ставляешь, читая про катакомбы первых христиан: стены и свод здесь не спрямлены, они грубы и морщинисты, в отличие, скажем, от соседнего хра-ма во имя св. Мартина Исповедника (другого папы Римского, сосланного в Крым). И именно эта простота рождают особое чувство общности с первы-ми исповедниками христианства. Главный храм монастыря, освящённый во имя святого священномученика Климента (день памяти 8 декабря), - это один из самых больших пещерных храмов Крыма. Он имеет форму базили-ки, рядами колонн разделённой на три нефа; в алтаре, чуть выше ниши для запрестольного образа - традиционное византийское рельефное изображе-ние «процветшего» креста в круге. За Свято-Климентовским храмом нахо-дится последнее помещение этого яруса - комната с каменной скамьёй, вы-рубленной вдоль стен по внутреннему периметру. В древности она служила братской трапезной, теперь используется для совершения треб. Богослуже-ния по праздникам совершаются в уже восстановленном наземном храме -


94

Святой Троицы и наземном храме св. великомученика Пантелеимона (у не-го только одна сторона пещерная, а остальные обычные стены. Над звонни-цами монастыря, которые устроены прямо на отвесной скале, возвышаются башни средневековой крепости Каламита. Раньше наверху был также собор Николаи Чудотворца. Сейчас там находится Крест – памятник погибшим в войнах. Очень своеобразным памятником технологии является Инкерман-ский карьер, дно которого заполнено недавно (в 80-е годы) ярко аквамари-новой родниковой водой. В карьер ушли воды источника святого Климента, вызванные его молитвой почти две тысячи лет назад. Климент был третьим Римским епископом, рукоположенным еще святым Петром. Сюда на ок-раину империи его сослали, но он стал проповедовать в Херсонесе и, тогда его отправили в каменоломню. Прибыв на место ссылки, святой Климент встретил много верующих христиан, осуждённых работать на каменолом-нях совершенно без воды. Он помолился вместе с осуждёнными, и Господь в образе Агнца явил ему место источника, из которого излилась целая река. Это чудо привлекло к святителю Клименту множество людей. Слушая рев-ностного проповедника, сотни язычников обращались ко Христу. В озере (очень глубоком), полностью отделенном скальными обрывами, - отличное купание и (говорят) много рыбы.

Музейный комплекс «Балаклава» создан в 2003 году на базе бывше-го совершенно секретного противоатомного объекта, предназначенного для укрытия и докового ремонта подводных лодок Черноморского флота ВМФ СССР. Строительство в скальном массиве горы Таврос подземного соору-жения 1-й категории противоатомной устойчивости общей площадью около 15 тысяч кв.м и автономностью жизнедеятельности 30 суток продолжалось 9 лет (с 1954 г. по 1963 г). В военное время на объекте можно было надежно укрыть 9 малых или 7 средних подводных лодок и около 3000 человек. Комплекс был способен выдержать прямое попадание ядерного заряда мощностью до 100 килотонн, то есть в 5-7 раз мощнее бомбы, сброшенной на Хиросиму. Завод обладал развернутой системой жизнеобеспечения. Глу-бина канала достигает 8 м, длина 602 м, ширина колеблется от 12 до 22 м. Общая площадь всех помещений и ходов завода 9600 м², площадь подзем-ной водной поверхности равна 5200 м². В 1994 году из Балаклавы ушла по-следняя подводная лодка и завод прекратил свою деятельность и был раз-граблен. Особым гидротехническим сооружением спеццеха был сухой док – бассейн из железобетона, отделенный от акватории канала водонепрони-цаемым затвором (малым батопортом). При постановке подводной лодки в док батопорт открывали, лодку вводили в заполненную водой камеру дока, центровали и после этого закрывали затвор. Мощные насосы, расположен-ные под преддоковой площадкой, в течении 3 часов из дока откачивали во-ду. После откачки воды, подводная лодка опускалась на кильблоки, ее кор-пус обшивался деревянными лесами, и начинались ремонтные работы.


95

Средняя продолжительность докового ремонта лодки составляла 3–4 неде-ли. После окончания ремонтных работ через кингстоны батопорта камеру дока заполняли водой, подводная лодка всплывала с кильблоков, и, после открытия затвора, ее выводили кормой вперед в акваторию Балаклавской бухты. На технической части базы проходили службу около 150 военно-служащих. Арсенал состоял из технической площадки, локальной зоны, большого транспортного коридора (потерны), склада для хранения подго-товленных боеприпасов и погрузочной площадки. В арсенале строго со-блюдался и поддерживался температурно-влажностный режим (от 5 до 15 °С влажность – 50–60%), а также максимально возможная звукоизоляция.

Задания: - проследить механизм образования форм выветривания на плато

Мангуп; - познакомиться с пещерными монастырями в окрестностях Балаклавы; - изучить особенности крепости Чембало и познакомится с периодом

генуэской истории Черноморского побережья Крыма; - рассмотреть экологические проблемы, основные направления охра-

ны ландшафтов, в том числе аквальных, балаклавского региона; - дать экономико-географическую характеристику Инкерманского за-

вод марочных вин; - познакомиться с характером хозяйственного использования долины

Золотая Балка; - ознакомиться с объектами подземного противоатомного комплекса; - познакомится с историей хозяйственного освоения Черноморского

побережья в окрестностях Балаклавы.

3. КАВКАЗСКИЙ РЕГИОН

3.1. Календарный план прохождения практики 1 день. Железнодорожный переезд Воронеж – Курганинск. 2 день. Переезд к Псебаю, переход или переезд до села Третья Рота,

переход до пер. Балканский. 3 день. Переход через пер. Балканский – кордон Умпырь. 4 день. Переход к Цахвоа. 5 день. Переход к долине Малой Лабы. 6 день. Переход пер. Аишха I – Пслух. 7 день. Переход до Красной Поляны и переезд в Новый Афон. 8 день. Экскурсии в Новоафонскую пещеру и в монастырский ком-

плекс мирового значения, грот и храм апостола Симона Кананита в ущелье реки Псырцхи.


96

9-10 день. Переезд к озеру Рица, переход к малой Рице, ночевка в го-рах.

11 день. Экскурсии в Сухум: ботсад, крепость, обезьяний питомник и табачная и кондитерская фабрика.

12 день. Экскурсия в село Коман, монастырь, место захоронения Ва-силиска и Иоанна Златоуста.

13 день. Экскурсия на Иверскую гору – развалины древнего храма и Анакопийской крепости (цитадели). Музей боевой славы в Новом Афоне по-священ событиям 1992–1993 годов. Генуэзская башня – фрагмент укрепле-ний Анакопии XI–XIII веков. Покровская церковь. Музей Абхазского царст-ва. Музей этнографии (быт и культура абхазов).

14-15 день. Железнодорожный переезд Симферополь – Воронеж.

3.2. Общая характеристика маршрутов

3.2.1. Пеший маршрут: пос. Псебай – Третья рота – пер. Балканский – кордон Умпырь – р. Цахвоа – долина Малой

Лабы – Красная Поляна

Продолжительность - 6 дней. Протяженность пешего маршрута - 80 км (рис.4).

Маршрут начинается в пос. Псебай Мостовского района, куда можно добраться автобусом из Курганинска или Белореченска, самолетом или ав-тобусом из Краснодара (240 км). Он расположен на высоте 400 м над уров-нем моря на берегах Малой Лабы.

Поселок является начальным пунктом многих путешествий через пе-ревалы Главного Кавказского хребта к Черному морю. Через Псебай прохо-дит Скалистый хребет, что обуславливает богатство карстовых форм - пе-щеры, арки, останцы. У турбазы “Восход” легкодоступная и очень удобная для лыжников гора – сильно вытянутая в длину, широкая поверху, она име-ет несколько безлесных склонов разной крутизны. Снежный покров дости-гает полутора и более метров и держится с середины декабря до мая. Лыж-ные трассы–самые разнообразные: и по длине и по перепадам высот. Со временем здесь могут быть созданы трассы для слалома-гиганта и специ-ального слалома.

В поселке находится Восточное отделение Кавказского государст-венного заповедника и созданный при нем музей.

Поселок Псебай является центром развития маунтинбайка (горного велосипеда) в Краснодарском крае и Южном федеральном округе. Осенью в п. Псебай проводится Чемпионат ЮФО по маунтинбайку.

Пешую часть маршрута начинаем от села Третья рота, куда можно добраться на попутном транспорте. Дорога проходит по левому берегу Ма-


97

лой Лабы. Течет она стремительно, как бы боясь попасть в тиски скал. Вдруг путь преграждает шлагбаум – это начинается территория Кавказского госу-дарственного заповедника. Здесь в Малую Лабу впадает Уруштен, или Чер-ная речка. Отсюда и название кордона заповедника – Чернорсченский. Не-много дальше начинается пешая часть маршрута. От Псебая – 40 км, пешая часть – 7 км. Здесь можно расположиться на первый ночлег в горах.

Рисунок 4. Схема маршрута Псебай – Красная Поляна Утром по лесной тропе начинаем подъем на хребет Балканский.

Тропа вьется по левобережью Малой Лабы. Кругом заросли смородины,


98

крыжовника, земляники, малины. Последний крутой взлет - и мы на пере-вале. Справа взметнулась ввысь двухсотметровая скала, увенчанная красно-ствольными кавказскими соснами. Слева – уходящий в бездну обрыв. С пе-ревала открывается панорама на западную часть Главного Кавказского хребта. Видны вершины Цахвоа, Магишо, покрытые снегами, просматрива-ется перевал Умпырь. Как ни трудно оторваться от этой величественной картины, надо спускаться вниз. Вот и снова Малая Лаба, но еще более гроз-ная и яростная. Тропа через лес подводит к кордону Умпырь. Он располо-жен в 13 км от Третьей роты на поляне при слиянии рек Ачипсты и Малой Лабы. Здесь на Умпырских полянах можно удобно разместиться на ночлег. Рядом питьевая вода и много валежника. Недалеко от кордона находится бывший зубропарк, где ранее содержались зубры.

От Умпырских полян идем по левому берегу Малой Лабы, несколько раз переходя ее притоки вброд. Дорога проходит по мощным зарослям пих-тарника, где много малины, смородины, земляники. Можно встретить оле-ня, кабана, медведя, белку, куницу. Через 10 км от Умпыря в Малую Лабу впадает бурная река Цахвоа. Здесь следует остановиться на ночлег.

Утром следующего дня, продолжая двигаться по долине Малой Лабы, достигаем ее правого притока – реки Безымянки. Пройдено 8 км. Тропа не-заметно продолжает набирать высоту и еще через 7 км приводит к месту впадения в Малую Лабу реки Чистой. Пройденный отрезок пути очень жи-вописен. Долина Малой Лабы местами сужается до ущелья, а местами обра-зует широкие, красивые поляны, покрытые коврами цветов. Слева по ходу движения величественные горные массивы с вершиной Цахвоа, с которой спускаются но склонам сверкающие на солнце ледники и снежники.

В устье реки Чистой – густой вековой пихтовый лес. Здесь можно разбить бивак. Хорошо бы организовать дневку, ведь следующий 20-километровый переход через перевал Аишха I представляет собой нелегкое испытание. Утром по забирающей вверх тропе через обширные субальпий-ские и альпийские луга поднимаемся к перевалу. По пути встречаются снежные островки. Есть заросли черники. Подъем становится круче и жи-вописнее. Вот и перевал - водораздел рек Малой Лабы и Пслушенка – при-тока реки Пслух. Высота перевала 2400 м над уровнем моря. Налюбовав-шись открывшейся панорамой, начинаем спуск в долину реки Пслух. Се-мейство Пслуха – одно из самых многочисленных на Кавказе: в Пслушенок впадает несколько Пслушенят. Путь лежит в юго-западном направлении. В 5 км от начала спуска переходим Пслушенок вброд и через 400 м подходим к развилке троп, левая из которых идет вверх на перевал Аишха II и далее к озерам Кардывач и Рнца. Через 3 км от развилки приходим к старым лесо-обработкам. От них широкая тропа приводит к кордону Пслух. Здесь можно устроиться на последний ночлег.


99

Задания: - построить ландшафтный профиль долины реки Малая Лаба; - познакомиться с особенностями лесозаготовок в горных условиях; - дать характеристику предприятия на примере «Кубанcкий гипс –

КНАУФ»; - познакомится с историей хозяйственного освоения Псебайского

района; - провести ландшафтное профилирование и картирование типичной

карстовой воронки в окрестнастях Псебая; - составить комплексное описание типичного горного супальпийского

участка; - собрать гербарий горной растительности района исследования; - собрать коллекцию горных пород: - объяснить специфику сельскохозяйственного освоения территории. Утром по грунтовой дороге направляемся вниз по течению реки

Пслух к минеральным источникам типа “нарзана” и “боржоми”. Здесь мож-но передохнуть. Далее дорога то приближается к реке, то, как бы бросая ее, уходит в сторону. Вокруг смешанный лес, папоротник, кустарник. Всего в этот день предстоит пройти 22 км – от кордона Пслух до Красной Поляны. От Красной Поляны автотранспортом добираемся до Адлера, а затем пере-езжаем в Новый Афон.

Красная Поляна - посёлок городского типа в Адлерском районе го-рода Сочи Краснодарского края. Расположен в среднем течении реки Мзымта, в 39 км от берега Чёрного моря. Связан с Адлером и аэропортом города Сочи современной автотрассой. Имеется вертодром. Красная Поля-на, наряду с Олимпийским парком, принимает зимние Олимпийские игры 2014.

С давних времён здесь существовал аул одного из горских абхазских племён - сначала садзов, потом медозюев или медовеев. По Ф.Ф. Торнау в 1835 году здешний посёлок назывался Арткуадж и принадлежал садзскому роду Аредба. В 1864 аул медозюев назывался Кбааде (поляна рода Гунба). В 1869 основано поселение Красная Поляна, в 1878 сюда переселяются вы-ходцы из Центральной России, Ставрополья и Эстонии – русские, греки, эс-тонцы. 21 мая 1864 года на этом месте соединились четыре отряда русских войск: Малолабинский отряд генерал-майора П. Х. Граббе, Псхувский от-ряд генерал-майора П. Н. Шатилова, Даховский отряд генерал-майора В. А. Геймана и Ачипсухвский отряд генерал-лейтенанта Д. И. Святополк-Мирского. В присутствии главнокомандующего армией великого князя Михаила Николаевича прошел парад и был отслужен молебен по случаю окончания Кавказской войны. В честь этого события великий князь Михаил Николаевич по просьбе командиров всех собравшихся военных отрядов


100

решил назвать это место Романовск в честь царской семьи. В 1878 году сю-да переселились греки, бежавшие от турецкого ига на Ставрополье, но не прижившиеся там. 36 семей греков перешли через перевал Псеашхо – ис-кать новые земли для освоения – и увидели эту долину. Это происходило осенью, когда везде ярко краснел растущий повсюду папоротник. Тогда греки и назвали это место Красной Поляной, построили церковь и открыли школу. В 1898 году туда была отправлена специальная государственная ко-миссия. В комиссии участвовали профессора А. И. Воейков, Ф. И. Пастер-нацкий, инженер М. В. Сергеев и член Государственного совета Н. С. Аба-за. 19 июня 1899 село получило статус города и имя Романовск, данное Н. С. Абазой, возглавлявшим посетившую село госкомиссию. Через год была построено и открыто «Краснополянское шоссе» – дорога из Адлера на Красную поляну. Однако официальное название Романовск так и не прижи-лось. Название Красная Поляна сохранилось ещё со времен Российской им-перии. Произошло это ещё и потому, что в черте невозникшего города Ро-мановска существовал посёлок Красная Поляна, зарегистрированный во всех официальных инстанциях. С конца 1920-х населённый пункт носит на-звание Красная поляна. Статус посёлка городского типа она получила с 1950 года. Экономическая активность в посёлке основывается на обслужи-вании туристов и посетителей в зимнее (как горнолыжный курорт) и летнее время. Функционирует целый ряд гостиниц (среди них «Рэдиссон САС Ла-зурная Пик Отель», Гранд-отель Поляна, расположенный в горно-туристическом центре ОАО «Газпром», ряд других отелей). Ведётся массо-вое строительство гостиниц и апартаментов. Развито сельскохозяйственное производство, Красная Поляна известна своим мёдом. Окружают посёлок каштановые леса, а на склонах растет множество целебных трав. Вблизи Красной Поляны – Краснополянская гидроэлектростанция. В начале 2007 года вблизи Красной Поляны была открыта первая очередь горнолыжного комплекса ОАО «Газпром» «Лаура». В состав первой очереди входят 6 ка-натных дорог и 18 трасс. В 2008 году введён в эксплуатацию горнолыжный комплекс «Горная карусель», имеющий три очереди современной канатной дороги гондольного типа и шестикресельную канатную дорогу. C 29 января 2011 года в режиме тестовой эксплуатации начал работать современный горнолыжный комплекс «Роза Хутор», на трассах которого планируется проводить соревнования Зимних Олимпийских игр 2014 года по горнолыж-ному спорту и сноуборду. Дальнейшие перспективы развития Красной Поля-ны как горнолыжного курорта связываются с реализацией федеральной целе-вой программы «Развитие Сочи как горноклиматического курорта в 2006–2014 гг.», а также проведением в Сочи зимних Олимпийских игр 2014 года. Помимо строительства спортивных объектов, планируется соединить Крас-ную Поляну с Сочи совмещённой автомобильно-железной дорогой.


101

А́длер – бывший (до 1961 года) курортный посёлок городского типа на Чёрном море. С 1961 года – в черте города Сочи как исторический и ад-министративный центр Адлерского района.

В Адлере действует обновлённый современный аэропорт. При этом взлёт и посадка самолётов чаще всего производится над жилыми застройками частного сектора и над морем. Есть в Адлере и железнодорожный вокзал. Сейчас в Адлере строится новый железнодорожный вокзал специально к Зим-ним Олимпийским играм в Сочи. А здание нынешнего железнодорожного во-кзала будет отдано под автовокзал, которого сейчас в Адлере нет.

Центр Адлера расположен при впадении в Чёрное море реки Мзым-ты. Адлерский район Большого города-курорта Сочи находится в устье просторной долины реки Мзымта, по обоим её берегам, соединённых Ста-рым Адлерским мостом. Русское укрепление Святого Духа было основано 18 июня 1837 на обширной равнине у устья реки Мзымта. Укрепление в со-ставе Кавказской линии просуществовало до 1854 года. По соседству с ук-реплением существовало абхазское поселение Лиеш, известное в Средние века как генуэзская фактория Layso. До покорения русскими эти земли на-ходились в управлении садзского княжеского рода Аредба. Князья в устье реки имели пристань, посредством которой вели торговлю с Турцией. По-турецки эта местность называлась Artlar («Арты»). Это наименование за-крепилось в русифицированной форме за поселением. В 1910 г. в Адлере был разбит парк Драчевского (ныне парк «Южные культуры»). В 1927 г. образован дачный посёлок Адлер, который 7 лет спустя был преобразован в рабочий посёлок. В 1961 г. вместе с Лазаревским включён в состав города Сочи.

Главное достоинство южной части Сочи - уникальная для России природная лечебная база. Средняя температура воздуха на побережье с ап-реля по ноябрь – около +20, а в холодный период – около +7. Курортный сезон длится 6-7 месяцев (с мая по ноябрь). Морская вода прогревается до +27 +30 градусов по Цельсию. Летом жара здесь практически не ощущает-ся. Осенью как бы продолжается лето - становится более мягко. Купальный сезон длится с мая до середины ноября. Санатории Адлера предлагают ле-чение адлерскими иловыми грязями, обогащёнными сероводородом маце-стинской воды. Лечение иловыми грязями рекомендуется при многих забо-леваниях, преимущественно хронической стадии: болезни опорно-двигательного аппарата, нервной системы, женской половой сферы, орга-нов пищеварения, сердечно-сосудистой системы. Большинство адлерских здравниц оснащено современным медицинским оборудованием.

В Адлере расположено управление Кавказского биосферного запо-ведника.

Во время путешествия можно познакомиться с центром огромного курортного района Большого Сочи – городом Сочи. Город Сочи был обра-


102

зован в 1896 г. на месте военного поселения Навагинского после проведе-ния шоссейной дороги между Новороссийском и Сухуми. Вначале это был грязный и пыльный уездный городок с населением около полутора тысяч человек. В начале XX века Сочи постепенно начинает формироваться как курорт: здесь строят дачи дворяне, промышленники, крупные чиновники, появляется первая гостиница “Кавказская Ривьера”.

Но настоящее развитие курорта началось после открытия в 1925 г. железной дороги Туапсе - Сочи. К тому времени функционировало уже 15 санаториев. Генеральная реконструкция курорта началась в 30-е годы. Сочи славится как всесоюзная здравница не только из-за благоприятных клима-тических факторов, но и потому, что в нескольких километрах от центра города находится Мацестинскцй сероводородный источник, воды которого широко и эффективно используются для лечения различных заболеваний. Главная магистраль сегодняшнего Сочи - Курортный проспект, протянув-шийся через весь город вдоль берега моря. Его украшают вечнозеленые де-ревья, нарядно оформленные здания. Через овраги и балки перекинуты ажурные мосты и виадуки. Сочи – город-парк с многочисленными садами, интересно спланированными скверами, пестрыми цветниками. Радует глаз богатство флоры: пальмы, кипарисы, магнолии, бананы, серебристые ака-ции, эвкалипты, инжир, олеандры, плакучие ивы, благородный лавр, кав-казские сосны и др. Целые изгороди из лавровишни, розмарина, мирты и других кустарников дополняют этот яркий наряд. Всего в Сочи можно встретить свыше 800 видов древесных и кустарниковых пород. Много вы-думки и вкуса вложено архитекторами в скульптурное убранство города. Здесь можно принять участие в различных экскурсиях. В парке “Ривьера” с сосновыми и каштановыми аллеями есть поляна Дружбы, где вечнозеленые магнолии посажены почетными гостями. В парке есть аттракционы, плане-тарий, спортивный комплекс, танцевальная площадка, “Зеленый театр”.

В Сочи ведется интенсивная реконструкция его центральной части. Сносятся старые дома, возводятся новые высотные здания гостиниц и здравниц, благоустраиваются пляжи, создаются новые сады и парки. Здесь ежегодно отдыхают и лечатся около трех миллионов человек. Их привлека-ет сюда не только лечение, но и красота дворцов-санаториев, теплое и лас-ковое море, живописные окрестности. Очень интересно побывать в знаме-нитом Сочинском дендрарии, считающемся по числу видов растений одним из самых богатых в СНГ. Это крупное научное учреждение побережья, где ведется большая работа по изучению субтропической растительности. Верхняя часть дендрария представляет собой парк регулярного стиля. Своеобразны его архитектурные украшения: лестницы, ротонды, скульпту-ры на мифологические сюжеты. Нижняя часть – естественный парк с пру-дами. В центре города стоит небольшой одноэтажный дом, скрытый густой зеленью кипарисов и лавров. В нем прошли последние годы жизни совет-


103

ского писателя Н. А. Островского (пер. Корчагина, 4). Сейчас здесь создан Государственный литературно-мемориальный музей. В Сочи интересно ос-мотреть также городской краеведческий музей (ул. Орджоникидзе, 29), экс-позиция которого рассказывает об истории освоения и развития не только города, но и Краснодарского края, о животном и растительном мире суб-тропиков, о Кавказском государственном заповеднике.

Гора Ахун – самая высокая точка в приморской части Сочи (662 м). На ее вершине сооружена смотровая башня, с которой открывается панора-ма города, просторов Черного моря, предгорий, покрытых пышной расти-тельностью, заснеженных вершин Главного Кавказского хребта.

Кроме экскурсий можно совершить прогулки и непродолжительные походы по наиболее живописным окрестностям города. Одна из самых по-пулярных прогулок – к Агурским водопадам и на Орлиные скалы. Если подняться еще выше, откроется вид на живописное Агурское ущелье и зна-менитые Агурские водопады. В ущелье работает ресторан “Кавказский аул”. Несколько отдельных саклей с небольшими залами, зимний зал, кок-тейль-холл одновременно принимают до 300 посетителей. Ресторан инте-ресно оформлен, здесь готовят грузинские, абхазские и другие кавказские блюда. От Сухумской трассы до “Кавказского аула” – 1 км; от него до бли-жайшего водопада – 1,5 км, до самого последнего – 4,5 км.

Интересен несложный, но увлекательный поход вверх по долине реки Сочи. Он продолжается от двух до пяти дней, в зависимости от желания участников. Конечный пункт маршрута – гора Амуко, район красивых суб-альпийских лугов. От автовокзала в городе Сочи следует на маршрутном автобусе доехать до селения Пластунка. Отсюда начинается пешая часть маршрута. Ущелье реки Сочи очень живописно. То близко сужаясь, то рас-ширяясь полянами и лугами, покрытыми полевыми цветами, ущелье манит своей прохладой, сказочной прелестью скал и вечнозеленой растительно-сти. Туристы останавливаются, чтобы полюбоваться почти 30-метровым Ореховским водопадом, расположенным на правом притоке реки Сочи – реке Безуменке (от Пластунки 2,5 км). Продолжая движение по реке Сочи, туристы приходят к второму ее притоку – речке Агуа. Ее воды отличаются редкой голубизной и удивительно прозрачны. Здесь хорошее место для но-чевки (если маршрут рассчитан на два дня, то следует продолжить движение после небольшого отдыха). От Пластунки пройдено 8 км. Дальше следует двигаться на северо-восток, преодолевая подъемы и спуски на протяжении 4 км до вершины горы Будунуко (939 м над уровнем моря). Затем тропа спус-кается к аулу Амуко и подходит к подножию горы Сахарной. Здесь удобное место для ночевки (за день пройдено 17 км). Гора Амуко рядом – всего 4 км. Подъем на нее занимает два часа (направление движения – северо-восток). Вот и вершина Амуко (1918 м). Если маршрут рассчитан на пять дней, то можно сделать здесь дневку. Путь назад, к берегу моря, проходит через посе-


104

лок Дагомыс. Идти следует от подножия горы Сахарной по долине реки Агуа до тропы, которая сворачивает на запад. Тропа приводит в селение Четвертая Рота. Неподалеку от села на удобной поляне можно устроиться на ночлег. В этот день пройдено 12 км. На следующий день (еще 12 км) дорога ведет по берегу реки Восточный Дагомыс через село Барановка к морю. От Дагомыса на автобусе либо на электричке вернуться в Сочи.

Задания - построить схематические поперечный и продольный геолого-

геоморфологический профили долины Мзымта; - собрать гербарий горной растительности района исследования; - собрать коллекцию горных пород: - объяснить специфику сельскохозяйственного освоения территории; - раскрыть сущность туристических и экологических проблем регио-

на и проанализировать существующие и потенциально возможные направ-ления развития туризма и охраны ландшафтов;

- познакомится с историей Великой Отечественной войны на перева-лах Кавказа;

- составить комплексную характеристику Большого Сочи как куль-турного, промышленного, исторического, туристического центра;

- ознакомиться с олимпийскими объектами Красной Поляны и Сочи. Абхазия, территория в северо-западной части южного склона Главно-

го Кавказского хребта, на юго-восточном побережье Чёрного моря. По ме-ждународно-правовому статусу фактически является частично признанным государством Респу́блика Абхаз́ия. Согласно административно-территориальному делению Грузии - Автономной Республикой Абхазия в составе Грузии.

На севере и северо-востоке граничит с Россией (Краснодарским краем и республикой Карачаево-Черкесия); на юго-востоке и юге – с регионом Грузии Самегрело и Земо-Сванети. Состоит из 7 исторических областей (об этом напоминают 7 звёзд на государственном флаге) - Малая Абхазия, Бзы-пын, Гума, Абжуа, Самырзакан, Дал-Цабал, Псху-Аибга.

Абхазия расположена в северо-западной части Закавказья между ре-ками Псоу и Ингур, на юго-западе омывается Чёрным морем. Побережье, длиной более 210 км, мало изрезано, часто встречаются широкие галечные пляжи. Морские просторы, субтропическая растительность, бурные реки и вершины Большого Кавказа придают Абхазии исключительную живопис-ность. Климат Абхазии обусловлен её прибрежным положением и наличием высокогорных хребтов. На побережье климат влажный субтропический. Средняя температура января от +2 до +4 °C. Средняя температура августа от +22 до +24. Среднее количество осадков – около 1500 мм в год. Средне-


105

годовая температура составляет +15 °C. В горах четко выражена высотная поясность, что обусловливает большие различия в климате различных гор-ных местностей. Субтропический климат в горах простирается приблизи-тельно до отметки в 400 м. Вечные снега лежат на высоте от 2700-3000 м.

Большую часть территории республики (около 75%) занимают отроги Главного (Водораздельного) хребта, ограничивающего Абхазию с севера, - Гагрский, Бзыбский, Абхазский и Кодорский хребты. Наивысшая точка хребта - гора Домбай-Ульген (4048 м). Через Главный хребет в Абхазию ве-дут перевалы - Клухорский (2781 м), Марухский (2739 м) и другие.

С юго-востока в Абхазию заходит, постепенно сужаясь, Колхидская низменность. Узкая полоса низменности тянется вдоль побережья к северо-западу от реки Кодор. Между горами и низменностями – пояс холмистых предгорий.

По водообеспеченности Абхазия занимает одно из первых мест в мире: на квадратный километр территории приходится более 1,7 млн.м3 речного стока в год. Общая длина 120 рек - более 5 тыс.км. Наиболее значительные из них – Кодор (Кудры), Бзыбь, Кяласур, Гумиста. На территории Гагрского рай-она Абхазии протекает самая короткая в мире река Репруа, её длина всего 18 метров.

В горах расположены живописные озёра Рица и Амткел. В Абхазии развиты карстовые явления (пещеры Воронья, Абрскила,

Анакопийская и др.). Здесь находится самая глубокая карстовая пещера ми-ра - полость Крубера-Воронья (глубина 2080 метров), находящаяся непода-лёку от Гагры.

На низменностях и в предгорьях сочетаются болотные, субтропиче-ские подзолистые, краснозёмные и желтозёмные почвы. В горах до высоты 1700 м - перегнойно-карбонатные и бурые лесные почвы, выше - дерновые и дерново-травянистые горно-луговые.

Флора Абхазии включает более 3500 видов растений. Около 400 ви-дов – эндемики Кавказа, а свыше 100 видов встречаются на планете только в Абхазии. Лесами покрыто свыше 52 % площади республики. В причерно-морской полосе, наиболее освоенной под культурную растительность (суб-тропические, технические, плодовые и декоративные культуры, посевы зерновых и др.) и в ущельях встречаются отдельные массивы широколист-венных лесов (граб, грабинник, дуб, каштан и др.) и ольшаников. На мысе Пицунда сохранилась роща реликтовой пицундской сосны. В горах преоб-ладают буковые (местами с самшитом во втором ярусе), на верхней части склонов – пихтовые и еловые леса. С 2000 м начинаются субальпийское криволесье, альпийские луга и скально-щебенистая растительность.

В лесах встречаются медведь, кабан, рысь, благородный олень, косу-ля; в высокогорьях – серна, кавказский тетерев; на низменностях – шакал; в реках и озёрах – форель, лосось, сазан, судак и другие виды рыб. На терри-


106

тории Абхазии расположены Рицинский, Гумистский, Пицундский запо-ведники.

Согласно переписи, проведенной в 2011 году, численность населения составила 240 705 человек. Государственный язык Республики Абхазия – абхазский. Русский язык наряду с абхазским признаётся языком государст-венных и других учреждений.

В Абхазии сейчас имеются несколько десятков православных храмов, два монастыря, пять действующих языческих святилищ, две действующие мечети, католическая и лютеранская церкви и синагога.

Основой экономики Абхазии явяляется туризм и торговля, а также субтропическое хозяйство. Основой экономики Абхазии в настоящий мо-мент являются розничная торговля и туризм. По данным минэкономики Абхазии, торговля обеспечивает 60 % валового продукта, а туризм - треть налоговых поступлений. Абхазия обладает колоссальным объёмом рекреа-ционных ресурсов. Около 200 пансионатов, домов отдыха, санаториев, гос-тиниц, детских оздоровительных баз расположено во всех климатических зонах – от субтропической до альпийской. Имеется большое количество термальных и минеральных источников. В Абхазии множество туристиче-ских центров, гостиниц, домов отдыха и пансионатов, расположенных в приморской зоне. Большинство из них построены ещё в советское время. Туристов привлекает влажный теплый климат, субтропические виды расте-ний и удивительно чистое море.

Из промышленных предприятий Абхазии работают преимуществен-но предприятия пищевой и лесной промышленности (ежегодно добывается около 50 тыс. и перерабатывается свыше 20 тыс. кубометров древесины.). В Сухуме функционирует табачная фабрика, выпускающая из местного таба-ка несколько сортов сигарет. На чайных фабриках изготовляется небольшое количество абхазского чая. Работают мелкие заводы по производству вина (около 30 марок), водки, коньяка, ликеров, открываются дегустационные залы на туристических маршрутах.

Основной вид транспорта в Абхазии – автомобильный. Структура до-рожной сети – осевая, к главной магистрали, идущей вдоль морского побе-режья, привязаны почти все автодороги и республики. Важное стратегиче-ское значение имеет Военно-Сухумская дорога, идущая от Сухума по Ко-дорскому ущелью. Протяжённость железных дорог Абхазии составляет 239 км. Это электрифицированная однопутная приморская железнодорожная линия Сочи-Сухум-Самтредиа с ответвлением Очамчыра-Ткуарчал (ис-пользуется для доставки экспортируемого угля в порт Очамчыра). Эксплуа-тация сети ведётся государственным предприятием „Абхазские железные дороги“. Сквозное железнодорожное движение через Абхазию закрыто с 1992 г. С декабря 2002 г. пущен электропоезд по маршруту Адлер-Сухум. Во времена СССР объем грузоперевозок из республики достигал 12-14


107

миллионов тонн в год. Из Сухума ежесуточно курсировало до 18 пар пас-сажирских поездов. Все участки железной дороги были электрифицированы в 1950-60х годах. но электрификация сохранилась лишь на участке от Псоу до Сухума (участок Очамчыра – Сухум полностью деэлектрифицирован в 2007 году); пассажирское движение осуществляется только там. Железно-дорожное полотно от пл. Ачгуара до ст. Ингири (Грузия) разобрано. Весь подвижной состав сильно изношен и требует списания либо капремонта. Все вокзалы в полуразрушенном состоянии. Билетные кассы в Гагре, Гу-дауте, Сухуме подключены к российской системе „Экспресс-3“. 10 сентября 2004 после капремонта участка Псоу-Сухум, проведённого Россией, вос-становлено прямое железнодорожное сообщение между Москвой и Суху-мом (Абхазия), прерванное за 12 лет до того из-за военных действий на тер-ритории Абхазии. В июне-июле 2008 года российские железнодорожные войска восстановили участок Сухум-Очамчыра. Абхазия имеет два аэро-порта: аэропорт г. Сухум и аэропорт Бомбора (Бамбоура) находится в 40 км от Сухума, около Гудауты. Взлётно-посадочные полосы рассчитаны на при-ём гражданских самолетов и всепогодное обслуживание военно-морской и транспортной авиации. Главный морской порт Абхазии – Сухум, откуда до блокады, связанной с войной 1992–1993 гг., осуществлялись перевозки гру-зов и пассажиров (грузооборот порта достигал 290 000 т в год). Есть три малых морских порта в Очамчыре (военный), Гагре и Новом Афоне. 1 июля 2008 г. возобновились регулярные морские рейсы между российским горо-дом Сочи и абхазскими Гаграми, прерванные в начале 1990-х годов в связи с грузино-абхазским конфликтом.


108

Рисунок 5. Карта Абхазии Новый Афон - город на побережье Чёрного моря в Гудаутском рай-

оне Республики Абхазия, в 80 километрах от российской границы. Ранние названия - Трахея, Никопсия, Псырцха, Анакопия. Первые

упоминания о нём относятся к III веку - уже тогда город был крупнейшим торговым пунктом.

В Новом Афоне множество достопримечательностей, памятников природы и истории: Новоафонский монастырь и монастырский комплекс, грот и храм апостола Симона Кананита в ущелье реки Псырцхи, Генуэзская башня – фрагмент укреплений Анакопии XI–XIII веков, Покровская цер-ковь, музей Абхазского царства, музей этнографии (быт и культура абха-зов), старинный паровоз, который использовался в конце 19 в. монахами Новоафонского монастыря для перевозки леса. На вершине Иверской горы находятся развалины древнего храма и Анакопийской крепости (цитадели). Под Иверской горой и в окрестностях Нового Афона имеется ряд карстовых пещер, в том числе открытая в 1961 Новоафонская пещера. Красив Примор-ский парк с системой прудов, питаемых водами реки Псырцхи (знаменитое озеро с лебедями). Рядом находятся водопад и электростанция, построенная в 1902 году, а также музей боевой славы.


109

Новоафон́ская пеще́ра (первоначально Анакопийская пропасть) - од-на из крупнейших пещер в Абхазии. Находится под склоном Иверской го-ры. Представляет собой огромную карстовую полость объёмом около 1 млн м³. Экскурсионный маршрут включает залы Анакопия, Спелеологов, Нарта, Оленя, Кораллитовую галерею, Апхерца, галерею Аюхаа и зал Апсны. Самые красивые залы пещеры - «Анакопия», Кораллитовая галерея (галерея "Камен-ных цветов"). Одной из достопримечательностей зала «Анакопия», является озеро «Анатолия». Площадь озера 1000 м², глубина 26 м, температура воды 10 градусов Цельсия. Так же, в этом зале находится «Голубое озеро» размером 1250 м². В зале «Геликтитовый грот», зарезервированном для научных работ, находится большое количество натёчно-капельных образований - геликтитов. Здесь находится каменный водопад «Апсны», высота которого 20 метров, ши-рина – 6 метров. Новоафонская пещера имеет 4 входа, 3 из которых искусст-венные (в залах "Анакопия" и "Апсны" - оба входят к подземным железнодо-рожным станциям), а также специально пробитая из зала "Исчезающего озера" водоотводная галерея. Единственный естественный вход, через который перво-начально и проникли в полость можно увидеть в потолке зала "Анакопия". На поверхности этот выход примыкает к селу Эшера, в виде глубокого провала.

Ново-Афонский Симоно-Кананитский монастырь – мужской мо-настырь, расположенный у подножия Афонской горы в Абхазии. В 1874 го-ду в долину реки Псырцха прибыли русские монахи из Пантелеймоновско-го монастыря Старого Афона в Греции, которые в 1875 у подножия Афон-ской горы основали монастырь, названный Ново-Афонским Симоно-Канонитским. Вскоре монахами было начато строительство монастырского комплекса. Задача усложнялась тем, что место будущего монастыря нахо-дилось на значительном возвышении и не имело удобных подъездных пу-тей. Объем работ был колоссальным – для расчистки площадки необходимо было срезать часть горы и вывезти десятки тысяч тонн земли и горной по-роды. Большая часть стройматериалов доставлялась по морю как из России, так и из-за рубежа (например, черепица для кровли делалась во Франции, в Марселе).

В строительстее участвовал император Александр III: музыкальные куранты самой высокой башни (колокольня в центре западного корпуса) Ново-Афонского монастыря являются подарком Александра III. Под коло-кольной башней расположена бывшая монастырская трапезная, стены кото-рой, как и в маленьких церквах, расписаны фресками, известными мастера-ми братьями Оловянниковыми.

Монастырь был построен у древнего храма апостола Симона Канани-та, где под спудом почивают его святые мощи. Неподалеку от храма нахо-дится пещера, в которой по преданию, уединялся и молился Симон Кана-нит. Пещера эта в 1884 году освящена водосвятием, и в ней поставлена


110

икона святых апостолов Андрея и Симона, именем которых она называется с незапамятных времен.

В 1890-х годах Новый Афон превратился в крупнейший религиозный центр на черноморском побережье Кавказа. В 1880–1910 годах монахами были построены узкоколейная железная дорога на Афонской горе, канатные дороги на вершины Иверской и Афонской горы, плотина на реке Псырцха с одной из первых в России гидроэлектростанций. Заболоченная и заросшая колючим кустарником долина реки Псырцха была расчищена и превращена в парк с каналами, системой прудов, в которых разводили зеркальных кар-пов. На склонах гор монахи разбили фруктовые сады, в которых выращива-ли яблоки, мандарины, оливки и даже бананы.

Иверская гора ́ (Апсарская, Анакопийская гора) – гора в Новом Афо-не. На вершине горы находятся развалины Анакопийской крепости, остатки хорошо укрепленного городища Анакопия VI века н.э. Ранее здесь, окру-женные мощной крепостной стеной, находились две башни, «осадный» ко-лодец и храм зального типа, построенный, вероятно, в VI-VII веках. Храм издавна знаменит тем, что в нем на протяжении многих веков, начиная с VII века, хранился нерукотворный образ Пресвятой Богородицы, неизвестно как и когда попавший на вершину горы. Средневековые рукописи расска-зывают о множестве чудес и исцелений, связанных с этим образом. Ново-афонскими иноками в 1913 году была построена ныне разрушенная часовня в честь Иверской иконы Пресвятой Богородицы. В этой часовне и храни-лась икона, переданная со Свято-Пантелеимонова монастыря (Старый Афон, Греция). В честь иконы гора названа Иверской. На южном склоне го-ры, примерно в 100 м ниже крепости, имеются остатки еще одного древнего христианского храма, построенного в X-XI веках, а внутри него – три чело-веческих погребения. В недрах горы находится знаменитая Новоафонская пещера.

Задания: - изучить особенности геолого-геоморфологического строения Ивер-

ской горы; - дать описание растительности, включающего средиземноморские

реликты, Нового Афона; - объяснить специфику сельскохозяйственного освоения территории; - познакомиться с особенностями горного рыбного хозяйства (выра-

щивание форели); - познакомиться с особенностями субтропического хозяйства; - дать характеристику залов Новоафонской пещеры; - объяснить механизм образования натечно-капельных образований

пещеры;


111

- познакомиться с водными хемогенными отложения пещеры, пред-ставленными сталактитами, сталагмитами, кальцитово-арагонитовыми со-сульками, натечной корой;

- ознакомиться с православными объектами Нового Афона как центра паломнического туризма;

Сухум, с 1936 по 1992 годы - Суху́ми, название часто используется и

в настоящий момент) является столицей частично признанного государства Республика Абхазия и формальной административной единицы Грузии Ав-тономная Республика Абхазия. Расположен в центральной части республи-ки, в 107 км от границы с Россией на побережье Чёрного моря, на берегу Сухумской бухты. Через город протекают реки Басла (Беслетка) и Сухумка (Хакипсы), с юга его ограничивает река Келасури. Население составляет 64 478 человек (2011).

На месте большого местного поселения Акуа, у подножия трёх гор Яштхва, Бирцха и Гварда в VI веке до нашей эры греческие купцы из Миле-та основали колонию Диоскуриада (Диоскурия), назвав её так в честь братьев Диоскуров - Кастора и Полидевка (Поллукса), участников похода аргонавтов в Колхиду, принадлежавшую затем Понтийскому царству. То-поним «Аку» встречается в греческой надписи на золотых монетах колхид-ской чеканки (III–II вв. до н. э.) и сопоставляется с абхазским названием го-рода – Акуа [6]. Развалины Диоскурии покоятся на дне Сухумской бухты. Уникальная археологическая находка этого времени - мраморная надгроб-ная стелла V в. до н.э. - была найдена на дне бухты Юрием Сенкевичем. Этот памятник и 150 тысяч уникальных культурных ценностей представле-ны в Абхазском государственном музее г. Сухум.

С конца XIX в. в ходе регулярной застройки в Сухуме появляются сотни великолепных гостиниц и ресторанов, общественные здания, санато-рии, школы и гимназии, театры и кинотеатры, виллы и дачи, сформировав-шие современный уникальный облик города. Помимо архитектурных па-мятников, достопримечательностями города являются знаменитая сухум-ская набережная, утопающая в пальмах и эвкалиптах.

. Климат в Сухуме влажный, субтропический. Похож на климат Сочи, но зима в Сухуме ещё более мягкая. Среднегодовая температура + 17 °C, морская вода прогревается до +28 °C – +30 °C. Зима тёплая, (+8 °C – +14 °C), лето жаркое и влажное (+24 °C – +30 °C). Еще в 1989 г. Всероссийский конгресс врачей признал Сухум одной из лучших климатических здравниц, в особенности для лечения легочных заболеваний, поэтому современный Сухум это еще и прекрасный бальнеологический курорт.

Береговая линия Сухуми - это набережная Диоскуров и набережная Махаджиров. Гостиницы, рестораны и небольшие домики в конце XIX века обрамляли портовую зону. Сейчас любимое место горожан и туристов - вы-


112

ходящая к морю Театральная площадь, украшенная фонтанами. Площадь названа в честь находящегося на ней здания Абхазского государственного драматического театра. На площади также расположены Центральный вы-ставочный зал Союза художников и драматический театр имени С. Я. Чан-бы. Кроме упомянутых театров в Сухуми действует Русский театр драмы, основу репертуара которого составляют спектакли для детей. На проспекте Мира - деловом центре Сухуми - находятся здание городской администра-ции, построенное в 1914 году, главпочтамт (с 1915 года) и школа № 10 - од-но из самых старых зданий города. На проспекте Мира также находится парк Славы - мемориал абхазским воинам.

Ботанический сад АН Абхазии, заложенный еще в 1840 году, и денд-ропарк, собравшие тысячи диковинных цветов и растений со всего мира.

C 1838 года в ботаническом саду выращиваются субтропические рас-тения, а также уникальные для этих мест цветы, кустарники и деревья. Сад открыт ежедневно, в летний период с 8.30 до 21.00, в зимний - с 10.00 до 18.00. Для осмотра оранжерей необходимо разрешение дирекции сада.

Рядом с ботаническим садом находится Абхазский государственный музей, который был создан во второй половине XIX века. В музее хранятся экспонаты из керамики, металла и ткани, а также многочисленные истори-ческие документы. Большая часть коллекции краеведческого музея - памят-ники культуры и быта Абхазии, однако есть также находки из соседних ре-гионов Кавказа, Египта, Греции, Рима, Византии, Ирана и России.

Севернее Ботанического сада, на склоне живописной горы Трапеция, находится научно-исследовательский институт экспериментальной пато-логии и терапии АН Абхазии со знаменитым обезьяним питомником, созданным в 1927 году. Питомник работает в научных целях, но туристы могут его посетить.

Особый интерес вызывают древние памятные места. На набережной Махаджиров видны остатки стен Сухумской крепости. Она строилась рим-лянами во II веке и в то время называлась Себастополисом. Со временем значительная часть бастиона оказалась в море. В XVII веке его укрепляли турки, которые и назвали город Сухум-Кале. Сейчас крепость является ар-хеологическим памятником, в котором проводятся раскопки.

На горе к востоку от Сухума возвышается замок Баграта, который был построен в X веке абхазским царем Багратом III и в то время представ-лял собой величественный бастион, стены которого неплохо сохранились и до наших дней. Их толщина - до 2 метров, высота - от 5 до 8 метров. Здесь можно увидеть и часть подземного хода, шедшего некогда из башни крепо-сти к ближайшему ручью. С высоты замка открывается прекрасный вид на Сухуми и окрестности.

На севере города, на мысе рядом с рекой Гумиста, располагается Су-хумский маяк. Его высота 37 метров. Он был изготовлен во Франции и


113

привезен в Абхазию в 1864 году. В 2000 году финансирование маяка впер-вые было прекращено, однако недавно он заработал вновь.

К числу сухумских достопримечательностей также относятся два моста через реку Басла. В самом городе находится Красный мост. Он не является архитектурным памятником, но известен тем, что на нем был ор-ганизован первый оборонительный рубеж во время грузино-абхазской вой-ны. Сейчас неподалеку от Красного моста находится резиденция президен-та Абхазии. А в 6 км к югу от Сухуми, также на реке Басла, хорошо сохра-нился каменный Беслетский мост, который датируется примерно X веком.

Абхазская, или Келасурская, стена была построена в VI веке по приказу византийского императора Юстиниана. Это защитное сооружение начиналось на территории современного Сухуми и шло до самой реки Ин-гури. В пределах Сухуми сохранилась лишь пара небольших участков сте-ны, а лучше всего ее можно рассмотреть у реки Моква (примерно посере-дине между Сухуми и абхазско-грузинской границей).

Береговая линия Сухума растянулась на 10 километров. Большинство пляжей курорта - муниципальные, доступ на которые открыт всем желаю-щим. Оборудованных пляжей пять; также встречаются дикие участки побе-режья. Часть гостиниц и санаториев, расположенных в Сухуме, имеют соб-ственные небольшие пляжи, вход на которые постояльцам доступен бес-платно, а всем остальным - за дополнительную плату. Расположенный в центре Сухума центральный городской пляж растянулся на два километра при ширине до 50 м. На пляже преобладает средняя и мелка галька, встре-чаются песчаные участки. Пологое дно идеально подходит для купания де-тей. Вдоль набережной расположены многочисленные кафе и рестораны. На севере Сухуми, в 4 км от центрального городского пляжа, расположен трехкилометровый Маякский пляж, шириной до 15 м. Песчано-галечный пляж имеет пологое дно, усыпанное мелкими камушками. На пляже распо-ложены душевые и кабинки для переодевания, кафе и бары, а также про-дуктовые киоски.

Задания: - познакомится с историей хозяйственного освоения Абхазии в Аб-

хазском государственном музее; - отработать план экономико-географической характеристики про-

мышленного предприятия на примере Сухумских табачной и кондитерской фабрик;

- дать описание растительности и собрать гербарий субтропической и тропической растительности в Сухумском ботсаду;

- познакомится с обезьяним питомником и достопримечательностями г. Сухума;

- составить комплексную характеристику г. Сухума как культурного, промышленного, исторического, туристического центра.


114

В 15 км от Сухуми интерес представляет село Каман, расположенное

на левом берегу реки Гумиста. Каманский храм X-XII вв. был воздвигнут на месте успокоения в IV в н.э. св. Иоанна Златоуста, каменная гробница кото-рого находится в храме. В селе сохранились гробница святого Василиска и источник святой воды. С 2002 года в Камане действует православный мужской монастырь с двумя храмами.

Озеро Рица расположено на высоте 950 м над уровнем моря в бас-сейне реки Бзыбь, в глубоко лесистом ущелье рек Лашпсы и Юпшары, к востоку от Гагрского хребта. Оно образовалось приблизительно 250 лет на-зад, когда часть горы Пшегишха обрушилась в реку Лашпсу и запрудила её. Горы, окружающие озеро, имеют высоту 2200-3200 метров. Площадь – 1,27 км², длина – 2,5 км, ширина – от 270 до 870 метров. Средняя глубина со-ставляет 63 м, наибольшая – 131 м. Питание дождевое и снеговое, сезонные колебания уровня воды составляют 2–3 м. Средняя температура воды на поверхности озера выше 10°C (с конца июня по октябрь), наивысшая – 17,6 °C (август), в зимнее время (в феврале) средняя температура равна +3,8 °C. Рица замерзает в очень суровые зимы. Тогда почти вся её поверхность по-крывается слоем льда толщиной 1-5 см. В особенно снежные зимы покров снега в районе Рицы достигает 7-11 м, обычно же не превышает 2-3 м. Цвет водного зеркала меняется по временам года. Причина этого явления кроется в разной степени прозрачности вод впадающих рек и развитием микроско-пических водорослей – фитопланктона в самом водоеме. Весной и летом преобладает зелено-желтый цвет воды, осенью и зимой – холодный сине-голубой. Из озера Рица вытекает продолжение р. Лашпсы – р. Юпшара, приток р. Бзыбь. В озере обитает форель, акклиматизирован сиг. Исключи-тельная живописность озера сделала его одной из главных туристических достопримечательностей Абхазии. На берегу озера находится дача Сталина и примыкающая к ней дача Брежнева. На дачах сохранилась историческая мебель и предметы интерьера, проводятся экскурсии. Озеро и прилегающие к нему территории относятся к Рицинскому заповеднику. От побережья Чёрного моря к озеру ведёт автомобильная дорога, проходящая по долинам рек Бзыбь, Юпшара и Гега.

Неподалёку находится озеро Малая Рица, возникшее одновременно с Большой Рицей . Его площадь 0,2 км². Озеро Малая Рица - одно из самых красивых озер Абхазии и всего Кавказа. Это по-настоящему тихое место находится вдали от цивилизации и в то же время сравнительно легко дос-тупно, поэтому побывать там сможет любой желающий. Раньше на трудно-доступную Малую Рицу могли забрести лишь редкие группы альпинистов и местные охотники, а в 2004 году туда была прочищена тропа, пригодная как для людей, так и для лошадей. Малая Рица расположена в бассейне реки Ге-га, в пяти километрах от знаменитой Большой Рицы - популярного места


115

экскурсий. От главного шоссе, идущего через всю Абхазию вдоль моря, до Большой Рицы ведет асфальтированная дорога протяженностью 60 км. Ря-дом с многочисленными ресторанами и сувенирными киосками - на правом берегу реки Юпшары возле ее истока - в гору взбирается небольшой сер-пантин, узкая асфальтированная дорога к бывшей электроподстанции. Там и начинается тропа к Малой Рице, которую физически здоровый человек преодолеет за 40 минут. Можно проделать путь и на лошадях. Малая Рица находится на 300 метров выше Большой - на высоте 1235 м над уровнем моря, ее наибольшая длина 234 метра, ширина 130 метров, глубина 80 мет-ров. В Малой Рице удивительно чистая вода - прозрачность ее достигает 18 м. Огромное впечатление оказывает панорама, открывающаяся с берега - поросшие пихтовым лесом склоны гор и огромный обрыв горы Пшегишхуа, у подножия которой озеро и находится. Пройти вдоль берегов озера очень трудно: мешают густые колючие заросли и огромные упавшие стволы де-ревьев. Малая Рица питается подземными источниками, атмосферными осадками, а также временными потоками, стекающими при таянии снега с окрестных гор. У этого удивительного водоема нет поверхностного стока - ни одна постоянная река не втекает и не вытекает из него. В течение лета и осени уровень воды опускается на несколько метров за счет стока через подземные трещины в скальной породе и испарения. В августе температура верхнего слоя воды достигает +18 - +20 , в то время как на глубине она око-ло +4 С. Водная растительность в озере отсутствует, рыбы нет, но озеро все равно полно жизни. В Малой Рице в огромном количестве водятся тритоны. Главный житель озера - тритон гребенчатый - занесен в международную Красную книгу.

Задания: - ознакомиться с православными объектами с. Каман как центра па-

ломнического туризма - изучить особенности геолого-геоморфологического строения горы

Пшегишха; - дать описание растительным зонам долины рек Лашпсы и Юпшары; - познакомится с лесными сообществами Пицунды, в том числе энде-

мичной одноименной сосной; - дать характеристику озерам Рица и Малая Рица; - рассмотреть экологические проблемы, основные направления охра-

ны ландшафтов, в том числе аквальных Абхазии; - раскрыть сущность туристических и экологических проблем регио-

на и проанализировать существующие и потенциально возможные направ-ления развития туризма и охраны ландшафтов.


116

4. ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. Меры безопасности в условиях похода Каждый участник похода обязан научиться не только распознавать

опасность на маршрутах, но и знать, как поступить в том или ином случае, усвоить основные правила безопасности, действия в аварийной ситуации, приемы страховки и движения. Не следует забывать и о моральной стороне дела. Дисциплинированность, товарищеская спайка, взаимная выручка, чувство личной ответственности каждого за благополучие всей группы об-легчают трудности путешествия.

Для участников похода обязательными являются следующие основ-ные условия.

Перед выходом на маршрут все должны пройти медицинский осмотр и получить разрешение на участие в походе. Группу следует подобрать и подго-товить так, чтобы темп движения был посильным для каждого ее члена.

Группа должна обязательно зарегистрироваться в КСО, обеспечи-вающем данный район, получить там консультацию по наличию и прохож-дению естественных препятствий, сведения о метеорологическом прогнозе на время путешествия, о путях подхода к ближайшим населенным пунктам от нитки маршрута, узнать расположение контрольно-спасательных отря-дов, их адреса и телефоны. Группа обязана сообщить КСО контрольные сроки возвращения и основные сведения о составе участников и намечен-ном маршруте.

На протяжении всего похода участники обязаны соблюдать правила техники движения, страховки и самостраховки, выполнять указания руко-водителя группы.

Очень важно соблюдать режим отдыха и питания, заботиться об удобстве ночлега.

В большинстве случаев аварийные ситуации вызываются беспечным отношением к встречающейся опасности. Заметив грозящую опасность, не-обходимо предупредить о ней руководителя и всю группу и принять меры для ее предотвращения.

Основные причины аварийности и травматизма в походах (включая горные участки):

- неудачно подобранный состав группы, недостаточный опыт и авто-ритет руководителя, недостаточная физическая и техническая подготовлен-ность участников, несоответствие группы маршруту (переоценка своих сил);

- незнание особенностей трассы маршрута, неправильная тактика преодоления тех или иных естественных препятствий, недооценка трудно-стей и опасностей, пренебрежение страховкой и самостраховкой, ослабле-


117

ние внимания на «легких» местах, слабая дисциплина в группе, одиночное хождение в горах;

- отсутствие необходимого картографического материала, снаряже-ния или плохое их качество, недостаточно калорийное питание, отсутствие медикаментов.

Помните: - никакой риск недопустим, если он может привести к травме тури-

ста; - на открытой местности во избежание солнечных и тепловых ударов

передвигаться следует в утренние и вечерние часы, а для отдыха использо-вать дневные;

- остерегайтесь камнепадов, осыпей и лавин; - обильное неумеренное питье во время похода вредно для организма,

избыток воды вызывает сильное потоотделение, приводит к перегрузке сер-дечной мышцы;

- движение должно быть равномерным, без рывков и частых остано-вок, нарушающих ритм дыхания и сердечных сокращений;

- нельзя употреблять в пищу неизвестные вам грибы и ягоды, так как возможно тяжелое отравление. Отравление также возможно при приготов-лении пищи в оцинкованных ведрах;

- во время движения на маршруте надо следить за качеством подгон-ки обуви, одежды, рюкзака, снаряжения и на первом же привале устранить все недостатки, снять всю лишнюю одежду;

- следует избегать переходов по маршруту во время тумана и ночью; - нельзя пользоваться для освещения палаток свечами и другими

средствами освещения с открытым пламенем; - купаться можно только в отведенных, оборудованных и проверен-

ных местах. Строго выполняйте правила поведения на воде; - выполняйте санитарные требования во время переходов и привалов. Нельзя отрываться от основной группы на расстояние, когда зритель-

ная и слуховая связь с ней становится затруднительной, назначайте замы-кающего из числа опытных и сильных туристов.

В случае обнаружения пожара необходимо принять меры к его лик-видации и сообщить в ближайшие местные хозяйства, милицию, контроль-но-спасательную службу.

При обнаружении взрывоопасных предметов немедленно сообщить в ближайший военкомат, милицию, контрольно-спасательную службу.

Некоторые советы: - остерегайтесь змей, не оставляйте открытыми ноги; - остерегайтесь зарослей борщевика и ясенца кавказского, при сопри-

косновении с которыми можно получить сильные ожоги, вызывающие труднозаживающие язвы. Борщевик – крупное травянистое растение из се-


118

мейства зонтичных, достигает 2–3 м высоты. Он очень похож на лопух и встречается с ним рядом. Разница в листьях: у лопуха яйцевидный лист, без вырезов и лопастей, а у борщевика, наоборот, лист изрезан большими зуб-цами. Насчитывается около 70 видов борщевика. Стебли и листья некото-рых видов употребляют в пищу. Плоды содержат эфирные масла. Во время цветения он высоко выбрасывает соцветие, которое, подобно цветку укро-па, зонтом раскрывается над стеблем. Ради забавы некоторые туристы сры-вают листья борщевика (они огромны, чуть поменьше банановых) и устраи-вают из них зонты от солнца. Хорошо, если нет росы или дождя: тогда борщевик не опасен. Но в дожди и росу дотрагиваться до него нельзя: сей-час же на теле возникает покраснение, а вслед за тем волдыри. Сначала они будут красные, потом почернеют. В дальнейшем появится язва, очень бо-лезненная и трудноизлечимая, иногда требующая хирургического вмеша-тельства. Если роса с борщевика попала на тело, надо поскорее вытереть ее и промыть это место одеколоном. На ночь следует положить холодный эв-калиптовый компресс (листья эвкалипта смачиваются в воде и приклады-ваются к телу). В прибрежной полосе, на Черноморском побережье, где эв-калипт растет, на уязвленную рану кладутся свежие листья этого растения. Волдырь быстро сойдет. Но лучше всего не ходить в росу по зарослям бор-щевика и не устраивать из него зонты. На Кавказе борщевик встречается повсюду: в высокогорье, в низинах, чаще всего по берегам рек.

При разбивке бивака избегайте мест, где много сухостоя, не ставьте палаток в местах, где возможен камнепад, на низком берегу горной реки;

- не покидайте бивак без разрешения руководителя группы; - ввиду большой зараженности животных трихинилезом не покупайте

у местного населения непроверенное мясо дикого кабана и медведя.

4.2. Действия туристской группы и ее руководителя в аварийной ситуации

В аварийной обстановке руководитель группы обязан, проявив всю

полноту власти, предупредить возникновение паники, разброда и наруше-ния единства группы. Он должен четкими распоряжениями и постоянным поддерживанием высокой дисциплины пресекать возможные в этой обста-новке явления деморализации и депрессии у некоторых туристов. В первую очередь должна быть оказана помощь пострадавшим. Поскольку для эф-фективной помощи нередко требуется достаточно много людей, главное в действиях руководителя группы не столько его личное участие, например, в откапывании засыпанного лавиной, сколько быстрая мобилизация туристов на эти работы, умелая их расстановка и квалифицированное руководство в оказании доврачебной помощи. Пострадавших следует эвакуировать из опасного участка и укрыть в защищенном месте.


119

Обеспечив все меры безопасности на месте и оказав первую помощь пострадавшим, руководитель группы обязан как можно быстрее сообщить о случившемся (с указанием характера чрезвычайного происшествия, его времени, места, наличия пострадавших, их транспортабельности, местона-хождения группы, намечаемых действий, требуемой помощи) туристской контрольно-спасательной службе или руководству туристской базы, филиа-ла, приюта.

При отсутствии технических видов связи он должен отправить двух-трех связных из числа опытных туристов.

При организации вынужденных биваков, особенно в холодную пого-ду, руководитель должен принять все меры для предупреждения замерзания людей. Для этого следует собрать туристов в одном месте, принять все воз-можные меры защиты от непогоды, развести большой костер. Обязательно назначение дежурных, которые должны следить за огнем, сушить вещи, ки-пятить воду и контролировать состояние своих товарищей. В особо небла-гоприятных условиях (холод, мокрая одежда, невозможность разжечь кос-тер) в ночное время туристов следует отвлекать от сна рассказами, песнями, физическими упражнениями, периодическими приемами пищи. Если воз-никает необходимость разделения группы на 2–3 подгруппы (при попада-нии в аварийную ситуацию, для оказания помощи другой туристской груп-пе, для борьбы со стихийными бедствиями), то руководитель должен в при-сутствии всех туристов объявить о назначаемых им руководителях под-групп, объяснить задачи каждой подгруппы, проверить их обеспечение сна-ряжением, продуктами питания, медикаментами, четко оговорить точное время и место последующей встречи, возможные варианты связи, напом-нить основные правила безопасности на маршруте.

ЛИТЕРАТУРА

1. Авессаломова И.А. Горные ландшафты: структура и динамика.

Учебное пособие / И.А. Авессаломова, М.Н. Петрушина, А.В. Хорошев. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 2002. - 158 с.

2. Беручашвили Н.Л. Методы комплексных физико-географических исследований / Н.Л. Беручашвили, В.К. Жучкова. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1997. – 320 с.

3. Бондарев Н. Д. В горах Абхазии / Н.Д.Бондарев. - М.: Физкультура и спорт, 1981. – 177 с.

4. Герцен А.Г. Пещерные города Крыма. Путеводитель / А.Г. Герцен, О.А. Махнева-Чернец. – Севастополь: Библекс, 2006. – 190 с.

5. Горкин А.П. География России: Энциклопедия / А.П. Горкин. - М.: Большая Рос. энциклопедия 1998. - 800 с.


120

6. Горшенёв К.А. Путешествия по Краснодарскому краю / К.А. Гор-шенёв. - М.: Физкультура и спорт, 1983. - 176 с.

7. Дублянский В. Н. Карстовые пещеры и шахты горного Крыма / В.Н. Дублянский. – Ленинград: Наука, 1977. - 182 с.

8. Ена В. Г. Заповедные ландшафты Крыма / В.Г. Ена. - Симферополь, Таврия, 1983. – 112 с.

9. Ена В.Г. Заповедные ландшафты тавриды / В.Г. Ена, Ал. В. Ена, Ан. В. Ена // Симферополь: Бизнес-информ, 2004. – 424 с.

10. Тимченко З.В. Водопады Крыма / З.В. Тимченко. – Симферополь: Изд-во «Доля», 2005. – 48 с.

11. Ковылов В.К. Программа комплексной межзональной физико- и экономико-географической практики студентов географических факультетов государственных университетов / В.К. Ковылов. – Воронеж, 1988. – 12 с.

12. Крупко А.Э. Методическое пособие по проведению учебной ком-плексной межзональной практики / А.Э. Крупко, Т.В. Бережная, В.Н. Бевз. – Воронеж, 2006. – 43 с.

13. Ленский И. Л. Свидетели абхазской беды / И. Л. Ленский. - М., 2008. – 320 с.

14. Михно В.Б. Программа и методические указания по учебной прак-тике в горных районах / В.Б. Михно. – Воронеж, 1989. – 20 с.

15. Олиферов А. Н. Реки и озёра Крыма / А.Н. Олиферов, З.В. Тим-ченко. – Симферополь: Доля, 2005. – 216 с.

16. Пачулиа В. П. Исторические памятники Абхазии, их значение и охрана / В. П. Пачулиа. - М.: Профиздат, 1969. – 168 с.

17. Пачулиа В. П. Абхазия: Историко-культурный очерк / В.П. Пачу-лиа. - Сухуми: Алашара, 1976. – 160 с.

18. Пачулиа В. П. По туристским маршрутам Абхазии / В. П. Пачу-лиа. – М.: Профиздат, 1962. - 144 с.

19. Подгородецкий П.Д. Крым. Природа / П.Д. Подгородецкий. - Симферополь: Таврия, 1988. – 192 с.

20. Потиенко А. А. Старый Крым. Историко-краеведческие очерки / А.А. Потиенко. - Симферополь: ООО Фирма Салта ЛТД, 2007. – 255с.

21. Прусаков А.А. Крым: книга рекордов /А.А. Прусаков, Е.Д. Козлов. – Симферополь: Сонат, 1999. – 288 с.

22. Рубцов Н. И. Растительный мир Крыма / Н.И. Рубцов. – Симферо-поль: Таврия, 1978. – 128 с.

23. Русанов И.В. Крым: горы и море / И.В Русанов, К.И. Русанов. –Симферополь: Бизнес-Информ, 2001. – 232 с.

24. Русанов И.В.Туристическими маршрутами Крыма: Информацион-ный справочник-путеводитель / И.В Русанов, А.И. Русанова. – Симферо-поль: Аякс-пресс, 2007. – 464 с.


121

25. Экология Крыма / Под ред. Н.В. Багрова, В.А. Бокова. - Симферо-поль: Крымское гос. уч.-пед. изд-во, 2003. – 360 с.

26. Электронные ресурсы: Автономная республика Крым. Атлас / Ин-т геогр. НАН Украины, Таврический нац. Ун-т им. В.И. Вернадского, ЗАО «Ин-т передовых техгол.». – Киев, 2004.


122

Учебное издание

МЕЖЗОНАЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА: ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАРШРУТОВ

И ЭКСКУРСИЙ

Учебно-методическое пособие для вузов

Составители: Крупко Анатолий Эмануилович,

Бевз Валерий Николаевич, Горбунов Анатолий Станиславович

Издано в авторской редакции

Подп. в печ. 15.02.2013. Формат 60×84/16. Усл. печ. л. 7,1. Тираж 25 экз. Заказ 1206.

Издательско-полиграфический центр

Воронежского государственного университета. 394000, г. Воронеж, пл. им. Ленина, 10. Тел. (факс): +7 (473) 259-80-26

http://www.ppc.vsu.ru; e-mail: [email protected]

Отпечатано с готового оригинал-макета в типографии Издательско-полиграфического центра

Воронежского государственного университета. 394000, г. Воронеж, ул. Пушкинская, 3. Тел. +7 (473) 220-41-33


Documents

761.межзональная учебная практика информационное обеспечение маршрутов и экскурсий