COLORIMETRIA. PERSONALIDADES E CORES As mulheres podem ser louras, morenas, ruivas, mas sempre são lindas e atraentes à sua maneira. Sabemos que essas

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PERSONALIDADES E CORES

• As mulheres podem ser louras, morenas, ruivas, mas sempre são lindas e atraentes à sua maneira.

• Sabemos que essas diferenças existem para revelar cada personalidade.

• Tingir o cabelo é uma mudança de dentro para fora, uma expressão do seu verdadeiro “eu”.

• Uma nova cor no cabelo tem o poder de revelar uma “nova você” que esteve encoberta até agora.

• É você livre, sem as máscaras que encobriam uma personalidade escondida e que agora se mostra para o mundo.

• Revela uma mulher pronta para conquistar, ou reconquistar, o poder sobre sua vida e se sentir feliz com si mesma!

ORIGEM DA COR

Sem luz, a cor não existe. Antes do amanhecer o mundo é escuro. No começo do amanhecer, começamos a distinguir várias formas, mas elas são cinzas.

A medida que o sol começa a aparecer no horizonte, o mundo surge numa espantosa profusão de cores. Este fenômeno ocorre porque “COR É LUZ”.

A luz branca do sol contém todas as cores do mundo. Quando fazemos um feixe de luz passar por um prisma de vidro, esta é decomposta em diferentes ângulos para criar uma série de cores. O mesmo fenômeno ocorre na criação do nosso velho e conhecido “ARCO-ÍRIS”.

Podemos também observar que as cores, no arco-íris, estão sempre arrumadas na mesma ordem. O vermelho está no alto, seguido sucessivamente pelo laranja, amarelo, verde, azul com violeta na parte inferior.

Colorir os cabelos é uma arte antiga que remonta aos tempos dos Faraós. Há mais de 3 mil anos os egípcios foram os primeiros a desenvolver a técnica de pintura de tecidos e cabelos, utilizando inúmeros corantes que extraíam de matéria animal e vegetal.

ORIGEM DA COR

• É o processo usado pelos profissionais para medir e analisar a

composição de uma cor.

• Especialistas em cores trabalharam cerca de 25 anos e só

conseguiram criar cerca de 45.000 cores.

• Cientistas de uma empresa multinacional conseguiram recriar

2.000 tons diferentes de brancos. Ex.: casca de ovo, pérola,

nuvem, gelo, cinza, areia, etc.

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CORES PRIMÁRIAS

• Azul • Amarelo • Vermelho

CORES PRIMÁRIAS

• Misturando partes iguais de duas cores primárias, teremos:

Azul + Amarelo = Verde

Azul + Vermelho = Roxo ou Violeta

Vermelho + Amarelo = Laranja

CORES SECUNDÁRIAS

CORES SECUNDÁRIAS

• Misturando partes iguais das três cores primárias, obtemos uma Cor Terciária.

• Azul + Amarelo + Vermelho = Marrom.

• Denominamos de Cores Fundamentais asCores Primárias: Azul - Amarelo - Vermelho.

• Denominamos de Cores Complementares asCores Secundárias: Verde - Roxo - Laranja.

CORES TERCIÁRIAS

Toda cor fundamental tem seu complementar (resultado da mistura das outras duas cores primárias), que se opõem e se neutralizam entre si:

• Vermelho – seu complementar é o Verde ( amarelo + azul)

• Amarelo – seu complementar é o Violeta

( vermelho + azul)

neutraliza (e vice-versa)

neutraliza (e vice-versa)

• Azul – seu complementar é o Laranja ( vermelho + amarelo)

(e vice-versa)neutraliza

COMO NEUTRALIZAR UMA COR

?

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Se analisarmos com cuidado, iremos notar que uma

Cor Fundamental e sua Cor Complementar se opõem e se

neutralizam entre si, exatamente pelo fato de formarem uma

Cor Terciária.

Sempre que usarmos quantidades iguais dessas cores ao

neutralizar, chegaremos na Cor Terciária (mistura das três

cores primárias) marrom.

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CORES NATURAIS DOS CABELOS

Definir a cor dos cabelos é, sob o ponto de vista ótico, muito complexo.

Obviamente, cores de cabelos diferem grandemente de uma pessoa para outra.

Porém, o que não é tão óbvio assim é o fato de que existe um vasto número de fios de cabelos na cabeça de cada indivíduo, que são de cores diferentes.

Mesmo uma única fibra pode conter até dez cores diferentes agrupadas, para dar a ilusão de uma cor.

E ainda: o tom das pontas de um cabelo, frequentemente, não é igual ao tom próximo ao couro cabeludo.

Para complicar ainda mais, as fibras capilares possuem uma cor dominante e sub- tons recessivos (reflexos) que só podem ser vistos em certas luzes.

ANÁLISE DA COR NATURAL DOS CABELOS

A cor natural do cabelo dará a base com a qual a cor artificial reagirá. Consequentemente, uma análise correta da cor natural dos cabelos é crucial para atingir o resultado desejado. A cor do cabelo é determinada geneticamente.

É produzida por um pigmento denominado Melanina, encontrado primeiramente no Córtex, ocasionalmente na Medula e nunca na Cutícula. De acordo com a natureza do pigmento, sua quantidade e distribuição no cabelo, várias cores podem ser obtidas.

OS 3 TIPOS DE MELANINA

• Eumelanina - Azul

• Feomelanina - Amarelo

• Tricosiderina - Vermelha (incomum, característica dos cabelos ruivos naturais ricos em ferro, dando a cor avermelhada ao cabelo e à pele).

ALTURA DE TOM

As cores naturais dos cabelos dependem das diferentes

proporções dessas 3 Melaninas.

As cores naturais dos cabelos são indicadas na escala

de 1 a 10, sendo 1 a cor mais escura e a 10 a mais clara

em progressão descendente. A posição na escala é

denominada como Altura de Tom.

1.0 1.0 Preto

2.0 2.0 Castanho Escuríssimo

3.0 3.0 Castanho Escuro

4.0 4.0 Castanho Médio

5.0 5.0 Castanho Claro

6.0 6.0 Louro Escuro

7.0 7.0 Louro Médio

8.0 8.0 Louro Claro

9.0 9.0 Louro Muito Claro

10.0 10.0 Louro Claríssimo

ESCALA DE ALTURA DE TOM

Eumelanina Tricosiderina Feomelanina

Em um processo de clareamento (descoloração) o cabelo apresenta naturalmente cada uma dessas Melaninas.

•A cor azul é a mais fraca, portanto desaparece rapidamente.

•O vermelho aparece e apresenta várias tonalidades à medida que vai clareando.

•O amarelo aparece e também apresenta algumas tonalidades no processo de clareamento.

•Essas cores que o cabelo apresenta são chamadas de Fundo de Clareamento.

ESCALA DE ALTURA DE TOM

GRAU DE CLAREAMENTO DA H2O2

• O processo de clareamento dos cabelos é conseguido através dos oxidantes. Entre estes, o mais utilizado é a água oxigenada.

• Água Oxigenada (H2O2) : composta de água + 1 molécula de oxigênio.

• Apresenta-se em duas formas:Líquida – alto poder de sensibilização do cabelo e do couro cabeludo.Cremosa – maior suavidade e menor sensibilização do cabelo e do couro cabeludo.

O grau de clareamento atingido depende da volumagem da água oxigenada.

• Oxidante de 10 Vol possui 3% de Perôxido de Hidrogênio - Tom sobre Tom

• Oxidante de 20 Vol possui 6% de Perôxido de Hidrogênio - Clareia de 1 a 2 tons




20 Volumes 30 Volumes 40 Volumes


TEMPO DE AÇÃO DA ÁGUA OXIGENADA

• Ideal 40 minutos.

• Tempo abaixo de 40 minutos: poderá prejudicar o resultado da cor desejada.

• Tempo acima de 40 minutos: não terá ação para colorir, porém poderá sobrecarregar a cor.

Obs.: esta referência depende da formulação do creme da tintura.

DESCOLORAÇÃO

É o processo químico que permite a retirada de pigmentos naturais do cabelo. A descoloração se faz necessária quando a cor desejada da tintura for acima de três tons da cor natural do cabelo.

DECAPAGEM

É o processo químico que permite a retirada de pigmentos artificiais do cabelo. A decapagem se faz necessária quando a cor desejada for mais clara que a cor artificial atual do cabelo.

É utilizado para este fim o Descolorante Profissional em conjunto com Oxidante, que permite até 4 tons de clareamento

FUNDO DE CLAREAMENTO

1.0 Preto Azul

2.0 Castanho Escurísimo Vermelho Muito Escuro

3.0 Castanho Escuro Vermelho Acajú

4.0 Castanho Médio Vermelho Magenta

5.0 Castanho Claro Vermelho Alaranjado

6.0 Louro Escuro Alaranjado

7.0 Louro Médio Amarelo Alaranjado

8.0 Louro Claro Amarelo

9.0 Louro Muito Claro Amarelo Claro

10.0 Louro Claríssimo Amarelo Muito Claro

CORES BÁSICAS E REFLEXOS

As cores das colorações se apresentam em dois aspectos:

•Cores Básicas ou Fundamentais - Retratam as cores naturais dos cabelos.

•Cores Direcionais a Reflexos - Intensificam nuances dos cabelos.

Tons Naturais ou Básicos - São todos os tons terminados em 0, que vêm

após vírgula ( , ) ou ponto ( . ) ou barra ( / ), e que dão cobertura aos fios

brancos. Ex. 3.0 Castanho Escuro; 7/0 Louro Médio.

TONS DE REFLEXOS

São nuances que se obtém com acréscimo de pigmentos frios ou quentes que

proporcionarão mais beleza, intensidade, brilho e diferenciais às alturas de tons.

São todos os representados por números maior que 0, que vem após vírgula ( , )

ponto ( . ) ou barra ( / ).

Reflexos Quentes: são aqueles em que predominam os pigmentos Amarelos e

Vermelhos.

Reflexos Frios: são aqueles em que predominam os pigmentos Azuis e Violetas.

.1 Cinza .2 Mate ou Irisado .3 Dourado .4 Cobre .5 Acajú .6 Vermelho .7 Marrom

Os reflexos se colocam como um índice, depois da altura de tom. Exemplo: 7. 3 Altura de Tom = Louro Reflexo = Dourado

ESCALA DE REFLEXOS

REFLEXOS SEGUNDO A POSIÇÃO DO SUB-ÍNDICE

COMBINAÇÕES POSSÍVEIS:

•Um único número (7.6) – Reflexo Normal

•Dois números iguais (7.66) – Reflexo Profundo

•Presença do zero (7.06) – Reflexo Suave

(7.60) – Reflexo Intenso

•Dois números diferentes (7.31) – Reflexo Combinado

No Reflexo Combinado, o segundo reflexo (R-2) modifica ou enriquece o primeiro (R-1) e pode dar lugar a um Terceiro reflexo (R-3). Exemplos:•. 31 Dourado - Acinzentado - (bege dourado) R-3•.13 Acinzentado - Dourado - (bege acinzentado) R-3

Cada reflexo é obtido através de um determinado pigmento. Veja a tabela abaixo:

Nº Nuance Pigmento

.1 Cinza Azul

.2 Mate ou Irisado Verde

.3 Dourado Amarelo

.4 Cobre Laranja

.5 Acajú Roxo ou Violeta

.6 Vermelho Vermelho

.7 Marrom Azul + Amarelo + Vermelho

Obs.: o resultado final do trabalho é a sobreposição da cor da tintura sobre a cor do fundo de clareamento.

PIGMENTOS

FORMAÇÃO DE CORES NOS CABELOS

• As moléculas colorantes devem ser de diâmetro muito pequeno para atravessar a cutícula e difundir-se no córtex.

• As reações de oxidação dos intermediários primários (moléculas de menor tamanho) ocorrem enquanto os compostos se difundem nos cabelos.

• Posteriormente, ocorrem reações com os intermediários secundários: dão lugar às substâncias coloridas que se insolubilizam no córtex e que transmitem sua cor ao cabelo de maneira permanente.

• Pode-se provocar o clareamento do cabelo indo do tom escuro ao mais claro através de uma tintura permanente ou uma descoloração que provoca uma oxidação mais intensa dos pigmentos.

• Os pigmentos granulosos desaparecem progressivamente e em seguida os pigmentos difusos são, por sua vez, eliminados.

• Este fenômeno explica o fato de que determinados cabelos se colorem ou descolorem adquirindo uma cor vermelha ou uma cor alaranjada.

• Aliás, todas as Cores Intermediárias são possíveis. Essas diferentes cores são Fundos de Clareamento.

FORMAÇÃO DE CORES NOS CABELOS

Uma tintura pode ser em: pó, gel, creme, espuma ou líquida. Estascontêm corantes oxidativos e corantes não oxidativos.

• Tintura Creme• Tintura Líquida ou Gel• Tintura em Pó (misturada à água se transforma em um creme)• Shampoo Colorante

Corantes OxidativosSão corantes que precisam de água oxigenada para desenvolver.

Corantes Não OxidativosSão corantes que não precisam de água oxigenada, como os corantesdisponíveis na natureza. Através desses corantes, foram desenvolvidosalguns tipos de tintura.

TIPOS DE TINTURA

TINTURAS VEGETAIS

São aquelas que utilizam colorantes provenientes de plantas.Seu processo de tintura baseia-se em um recebimento externo da cutícula e uma fraca penetração no córtex em função da queratina.

Ação da Tintura Vegetal nos FiosA tintura age entre a cutícula e o córtex, sem nenhum poder de clareamento. Assim, podemos manter a cor natural dos fios ou escurecê-los.

CLASSIFICAÇÃO DAS TINTURAS

TINTURAS PERMANENTES

Denomina-se permanente porque permanece no cabelo, podendo somente ser retirada por decapagem, e, para sua aplicação, requer misturar-se com água oxigenada.

Ação da Tintura Permanente nos Fios

1. No início do processo, a água oxigenada age junto à amônia.

2. As cutículas são abertas para o início do processo de pigmentação.

3. Os pigmentos são depositados dentro do córtex.

4. Dependendo da cor utilizada, os fios podem clarear ou escurecer.

5. Depois que os fios recebem os pigmentos, os agentes de tratamento da tintura começam a agir.

6. Os agentes de tratamento fecham as cutículas e dão maciez aos fios coloridos.


TINTURAS SEMIPERMANENTES

A tintura age apenas na cutícula, não penetra no córtex e não possui poder de clareamento. Assim, podemos manter a cor natural dos fios ou escurecê-los.São aqueles produtos que requerem de 3 a 4 lavagens com shampoo para serem removidos do cabelo. Podem ser aplicadas no mesmo dia que é feito um alisamento.

Ação da Tintura Semipermanente nos Fios1. A tintura age entre a cutícula e o córtex sem ter nenhum poder de clareamento.2. Podemos manter a cor natural dos fios, adicionar uma nuance ou escurecê-los.


COLORAÇÕES METÁLICAS OU PROGRESSIVAS

São as que utilizam soluções de diversos sais metálicos para tingir os cabelos. São chamadas de progressivas, pois é uma cor que vai se desenvolvendo dia a dia em sucessivas aplicações. Formulam-se à base de soluções de chumbo ou prata e se vendem em forma de loção geralmente transparente.

MIX TOM

São pigmentos puros, utilizados para acentuar determinada nuance,ou usados como matizadores.


ANÁLISE PRÉVIA

Para se obter o melhor resultado em um trabalho de tintura, é importante a avaliação prévia dos cabelos e deve-se considerar:

• Tom natural dos cabelos• A condição da cor• A porcentagem de cabelos brancos• A integridade dos fios do cabelo• A presença de anomalias• A porosidade• A cor desejada

• Para facilitar ainda mais, consulte a cartela de cores.

Para se atingir o objetivo de uma tintura, seja cobertura, escurecimento, clareamento ou tom sobre tom, é preciso fazer um plano de trabalho que consiste, baseado no conceito de cores, em:

• Sugerir uma mistura de cores, a mais idônea possível.

• Utilizar água oxigenada com poder oxidante adequado ao tratamento usado.

• Utilizar um processo correto de aplicação da mistura da tintura, sobre o cabelo (raiz, cabelos brancos, ponta porosa, etc.).

• Obedecer o tempo de pausa adequado ao caso.

PLANO DE TRABALHO

TÉCNICAS UTILIZADAS PARA APLICAÇÃO

Após a análise, é possível identificar as reais condições do cabelo, que podem ser as mais variadas em uma única cabeça. Para alcançar um resultado uniforme da cor, precisamos usar alguns recursos técnicos.

CABELOS BRANCOS

• De 0 a 40% de fios brancos: se a cliente desejar um tom de nuance, não se faz necessário misturar tom base.

• 40 a 70% de fios brancos: devemos usar 1 tubo da cor base para 1 tubo da cor de nuance.

• Acima de 70% de fios branco: será 1 tubo da cor base para 1/2 da cor de nuance.

• Devemos sempre respeitar a altura de tom.

• É a aplicação de oxidante com a finalidade de sensibilizar levemente as cutículas dos cabelos brancos naturais, para melhor absorção da tintura.

• Na prática, usa-se oxidante de 20 Vol em todo cabelo.Aguarde 15 minutos.

• Remova com a toalha e seque com o secador.

• Em seguida aplique a cor escolhida.

• Obs.: este processo é pouco utilizado nos dias de hoje, devido ao bom desempenho das colorações na cobertura dos fios brancos.

MORDANÇAGEM

• Só é feita em cabelos brancos.

• Não se usa oxidantes.

• A tintura deve ser misturada com igual quantidade de água potável.

• Aplique nos cabelos e logo após aplique a tintura na cor desejada.

PRÉ-PIGMENTAÇÃO

•É utilizada quando quiser escurecer um cabelo que se encontra muito claro, entre a altura de tom 8.0 a 12.0.

•Usa-se uma tintura de nuance cobre, 1 tom mais claro do que o objetivo da cliente, com oxidante de 10 Vol e pausa de 15min.

•Enxágue, seque e aplique a coloração com a cor desejada. Sempre deve ter um tom base adicionado a nuance para maior fixação e durabilidade da cor.

Cuidado!

Cabelos descoloridos ao extremo (branco), não absorvem mais nenhuma cor de nuance: verificar a integridade dos fios.

REPIGMENTAÇÃO

É utilizada para:

•Recuperar 1 ou mais tons na tintura.

•Após uma repigmentação.

•Após uma coloração

•A tonalização é feita misturando-se a tintura na altura de tom

desejada com oxidante de 10 Vol.

TONALIZAÇÃO

DICAS DE SUCESSO

REMOÇÃO DE PIGMENTOS:

•Tem o objetivo de obter clareamento de um tom em cabelos já coloridos, antes de aplicar nova tintura.

•É feita com pó descolorante + água oxigenada de 10 Vol ou 15 Vol + shampoo sem corantes.

•Tempo de ação: o tempo é variável e deve ser observado até que os fios fiquem marrom bem claro, próximo a cor que será aplicada, em seguida lavar com bastante água, secar e aplicar a cor escolhida.

•Lembrando que se a cor escolhida for nuance, deve-se misturar com a cor base, na proporção 1 por 1. Exemplo: 7.3 + 7.0 (1 tubo por 1 tubo).

100% DE FIOS BRANCOS

• Terá um resultado transparente, com uma cor mais clara do que foi aplicado. Ex.: aplicando 7.0 com oxigenada de 20 Vol, o resultado será 8.0.Para ter um tom mais vibrante no 8.0, adicionar ¼ da nuance 8.3.

• Cores de reflexos ou nuances que não devem ser usados sem base:Cinza resultado grafiteVermelho resultado laranjaAcaju resultado rosa

• Todas essas cores citadas acima devem ser misturada com a cor base na mesma altura de tom.

• Para os tons de vermelho (4.66, 5.5, 5.64, 6.44 e 6.64), a base a ser usada é a 6.0.

• A exceção é a 3.66: a base a ser usada será a 5.0, sendo que 3.66 em maior quantidade.

DICAS DE SUCESSO

ESTUDO DE CASO

1ª APLICAÇÃO OU APLICAÇÃO COM INTERVALO DE 3 MESES OU MAIS.

•Respeitar 1 centímetro próximo ao couro cabeludo, aplicar na parte

do meio e pontas.

•Deixe a tintura agir por 15 minutos, volte na parte próxima à raiz e

aplique.

•Deixe completar o tempo total indicado na coloração.

VOCABULÁRIO DO CABELEIREIRO

• Strong: aplicar a tintura e em seguida, no alto da cabeça, descolorir alguns fios (fica a critério da cliente: fino ou grosso).

• Reflexo: quantidade maior em toda cabeça com técnicas diversas (touca, papel transparente, papel laminado, plaquete, costurando, pente, clareando 3 a 7 tons).

• Luzes: quantidade menor de fios em toda cabeça com técnicas diversas (touca, papel transparente, papel laminado, plaquete, costurando, pente, clareando 3 a 7 tons).

• Mechas: são mechas localizadas, marcadas, e podem ser feitas centrais, frontais, ou em toda a cabeça. Vai de acordo com o gosto da cliente (touca, papel transparente, papel laminado, plaquete, costurando, pente, clareando 3 a 7 tons).

• Balayagem: é feito geralmente no alto da cabeça clareando 1 a 3 tons. Pode ser feito em cabelos virgens ou coloridos, desde que eles estejam com uma cor uniforme. Com técnicas diversas.

• Reflexo em Transparência e Papel Laminado: as mechas selecionadas devem ser extremamente finas, geralmente usa-se papel alumínio ou similar.

• Contra-Reflexo: Pode ser feito em cabelos brancos ou louros. Fios mais escuros do que o tom do cabelo. É feito com tintura.


• Banho de Petróleo: tintura nos tons escuros, misturando tintura + creme de tratamento + “uma tampa” de água oxigenada.

• Banho de Verniz: tintura nos tons avermelhados, misturando tintura + creme de tratamento + “uma tampa” de água oxigenada.

• Massagem Colorida, Luminosa, Banho de Brilho: tintura + creme de tratamento .

• Marmorização: são feitas coloração e descoloração simultâneas, pode-se fazer com papel laminado , plaquete ou pente. Pode ser chamado de ponto de luz ou pontos luminosos.


OBRIGADA.OBRIGADA.

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