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Construcciones II Rodrigo Ladisla B.

Construcciones II


Índice: Tema Página Cubiertas…………………………..…...……………………………………………...03 Sobrelosas………………………….....………...……………………………………...05 Yesos…………………...………………………………………………………………08 Cornisa de Yeso……………………………………………………………………….11 Estuco…..……………….……………………………………………………………..12 Muro con Rasgo………………………………………………………………………15 Estucado del Espesor del Rasgo.……………………………………………………16 Colocación de Centros, Puertas y Guardapolvos…………………………………18 Chapas……..………………………………………………………………………..…21 Topes de Goma……...……………………………………………………………..…23 Taco……………………...………………………………………………………….….23 Guardapolvo………….….……………………………………………………..…….24 Junquillo………………………………………………………………………...……..25 Cornisas………………………..……………………………………………...……….26 Cielos Falsos………………………………………………………………………..…27 Instalaciones Sanitarias………………………………………………………………32 Instalaciones de Artefactos……………………………………..……………………35 Pavimentos…………………...………………………………………………….……42 Revestimiento Vertical…………………………………………………………….…49 Pinturas……………………………………………………………………………......55 Recomendaciones prácticas para ductos de calefont y shaft……………………..58 Ductos de Basura………………………………………………………………..……60 Redes de Emergencia………………………………………………………….……..61 Presurización………………………………………………………………………….63 Ventilación…………………………………………………………………………….64 Corrientes Débiles…………………………………………………………………….65 Ascensores…………………………………………………………………………….66


Cubiertas

Estructura de Cubiertas:

1. Tijerales (estructura queda apoyada sobre losa) 2. Cerchas 3. Pórticos

Vocabulario: Quilla : Pieza horizontal que divide aguas. Limatesa : Elemento inclinado que divide las aguas. Limahoya : Elemento inclinado que recibe las aguas Tijeral (par) : Elemento inclinado perpendicular a la quilla y al alero, que sirve de apoyo a las costaneras. Costaneras : Elemento horizontal paralelo a la quilla y perpendicular al tijeral, que sirve de apoyo a la cubierta misma.


Secuencia Constructiva: Tijerales para techumbre

1. Replanteo de quillas. 2. Levantar Quillas (se entiende como la construcción de un tabique de

madera en que la carrera es la quilla. Este tabique puede tener o no diagonales según sea necesario, así en los edificios con antepechos no se necesitan de diagonales).

3. Colocación de Limatesas y Limahoyas. 4. Colocación de Tijerales

5. Colocación de Costaneras o entablado de cubiertas. (se usan costaneras cuando se coloca planchas onduladas. Para el caso de tejas, planchas lisas o zinc 5V, se usa entablado o placas)

6. Colocación de Limahoyas (en hojalatería). 7. Instalación de cubierta 8. Colocación de caballetes en quillas y limatesas (en hojalatería).


Sobrelosas Se llama sobrelosa a la mezcla de hormigón pobre u hormigón liviano (mortero + aislapol) que se coloca sobre la losa de hormigón resistente para cubrir instalaciones de:

• Gas • Agua Potable • Corrientes débiles • Calefacción

las que en un edificio por ser tantas afectarían la continuidad del hormigón. En losa resistente solo debería ir electricidad. El espesor de la sobrelosa se saca del NPT en arquitectura menos el nivel de losa en ingeniería, este debe coincidir con el espesor de la sobrelosa dado en las especificaciones técnicas. Teniendo el espesor de la sobrelosa (5 a 7 cm.) debemos dividirlo en:

1. Espesor para pavimento (alfombra, cerámica, parqué…) 1 cm. 2. Espesor para afinado 1.5 cm. 3. Espesor para mezcla gruesa. 2.5 a 4.5 cm.

A veces es posible que por la superposición de dos o mas cañerías, el espesor de la sobrelosa no sea suficiente, por lo que se deberá picar un poco de la losa para hacer pasar las tuberías, de no ser posible por problemas con el ingeniero, pedir al arquitecto subir la sobrelosa 1 a 1,5 cm. En las terrazas en que hay que dejar pendiente para el escurrimiento de las aguas, el problema se torna crítico, pues a menudo se tiene que sacrificar la sobrelosa para evitar los problemas de aposamiento posteriores. Solicitar al ingeniero que apruebe dejar la losa de hormigón con pendiente en las terrazas. Dosificaciones:

a) Hormigón Liviano

• 1 Bolsa de Aislapol (250 Lt.) • 135 Lt. De Arena Gruesa • 1,5 Sacos de cemento


b) Hormigón pobre con Gravilla

• H 15 15 20 6 Precios:

• Acerreo carretilla : 2000 pesos/m3 • Platachado Grueso : 800 pesos/m2 • Platachado Fino : 1000 a 1200 pesos/m2

Secuencia Constructiva: Sobrelosas

1. Descharchado (Retiro con chuzo de materiales extraños), limpieza e hidrolavado.

2. Distribución de corrientes débiles, agua y gas. 3. Construcción de maestras para sobrelosas gruesas en las cuatro paredes

exteriores.


4. Construcción de maestras intermedias tratando de que estas queden bajo

los tabiques.

5. Llenado de sobrelosa entre maestras, regleando y platachando. 6. Colocación de maestras para afinado, llenado y alisado con mortero.

Observaciones:

• Los baños y cocinas se deben ejecutar después de impermeabilizar. • En caso de tener yeso en el cielo inferior, punterear la losa por su parte

inferior (donde va el yeso), antes de colocar la sobrelosa (100 golpes/m2 mínimo).

• Se puede colocar un aditivo que pegue al mortero con hormigón como Sika Latex, Grace Latex u otro.

• Para alfombra, flexit, piso flotante, lamino parquet, se deberá afinar a grano perdido (Allanado).

• Para cerámica, piedra, granito, baldosa, se puede dejar la sobrelosa de gravilla platachada.

• Se deberá regar la sobrelosa durante una semana. • Se deberá recibir el trabajo del albañil con regla de aluminio en todas las

direcciones, la cual no deberá acusar altos y bajos en la sobrelosa, no se deben cancelar los tratos con estas diferencias.


Yesos Para enyesar cielos, primeramente se ve la carga propuesta por el arquitecto que va de 20 a 25 mm. comúnmente. Una vez definido esto y definido si se va a punterear u ocupar algún puente de adherencia y con la sobrelosa del piso superior confeccionada y regada para evitar que esta humedad afecte el yeso del cielo inferior, se deberá hidrolavar y sacar todos los clavos, alambres y cualquier resto de hormigón suelto que cuelgue del cielo. Teniendo el + 1 m. NPT marcado por el trazador en el perímetro del recinto, este mismo procederá a tizar, sacando la medida correspondiente de NCT, el trazo dado por el arquitecto. Es común que el cielo presente imperfecciones ya sea por estar levantado o bajo el nivel dado, en cada caso se tiene:

1. Si el centro de la losa está levantado deberá si es posible subir el nivel para colocar menos espesor de yeso con lo que se ahorra en material y tiempo.

2. Si el centro de la losa está bajo el nivel dado en las paredes perimetrales, producto de un mal alzaprimado, se verá si se puede desbastar la zona sin llegar al fierro inferior de la losa, si esto sucede, se deberá colocar anticorrosivo y revestir con mezcla de estuco el fierro, y luego enyesar, de otra manera aparecerá la mancha de óxido en el cielo.


Secuencia Constructiva: Cielo de Yeso

1. Trazador y yesero trazan el NCT (nivel de cielo terminado), tomando como base el +1 m. NPT.

2. Sobre este trazo el yesero coloca con yeso y madera, maestras, que servirán para hacer las fajas de yeso perimetral.

3. Mediante lienzas apoyadas en las fajas perimetrales se hacen las fajas intermedias, estas se dividen por el ancho de la pieza siendo comúnmente distanciadas entre 1,8 a 2,2 m que es el largo de la regla que puede manejar con facilidad un maestro.


4. Relleno entre fajas hasta pasar en fresco el NCT.

5. Reglear para sacar el excedente entre fajas. 6. Rellenar con plana todas las imperfecciones y volver a reglear. 7. Enlucir (capa de terminación de 1 a 2 mm. con llana).

Recomendaciones:

a) Hacer los cielos de yeso con plantas libres, las tabiquerías se confeccionan posterior al yeso, porque con estos se hace más fácil el trazado y la colocación en grandes recintos de las camas de tablones sobre caballetes, por los cuales transitan los yeseros.

b) Se deberá contar con tambores, bateas, caballetes y tablones, para evitar retrasos por esta causa.

c) El valor del Yeso está entre 1800 a 2500 pesos/m2. Herramientas de un Yesero:

• Plana • Media Plana • Llana • Regla • Ferrocarril o ferro (Herramienta hechiza para desbastar yeso).

• Espátula • Lienza • Talocha (Bandeja Plana) • Picasal (Picota pequeña con punta tipo cincel) • Tizador • Huincha

Notas:

• Saco de Yeso de 25 Lt. • Rendimiento de un albañil: 10 a 12 m2/día. de yeso terminado.


Cornisa de Yeso:

Se ha hecho común el uso de cornisas de aislapol, pero en caso de exigencia se pueden hacer cornisas de yeso siguiendo el siguiente procedimiento:

1. Cortar un PVC sanitario, calentarlo y estirarlo, para luego generar por medio de cortes una plantilla con la forma deseada.

2. Colocar la plantilla en un carro de madera para darle rigidez al PVC. Si la plantilla es chica se puede pasar sin carro.

3. Colocar guías de aluminio en el muro teniendo el cielo de yeso terminado.

4. Rellenar con yeso fresco la esquina muro – cielo y pasar la plantilla, el corte permitirá que parte del yeso quede en la esquina con la forma deseada. Se vuelve a echar yeso en las imperfecciones y se pasa nuevamente la plantilla, lo que se hace cuantas veces sea necesario.

5. En las esquinas donde se encuentran dos muros con el cielo, la cornisa se termina a mano tallando con media plana el dibujo en donde no llega el carro o la plantilla.


Estuco El estucado es un proceso mediante el cual una mezcla de arena y cemento reviste muros de albañilería u hormigón dejándolos aptos para recibir revestimientos como pintura, cerámica u otros. Características:

a) Esta carga de mezcla permite absorber desaplomes y descuadres, que hubieren quedado de la obra gruesa.

b) Se ocupa tanto en el exterior como en el interior. c) En exterior, se recomienda usar un aditivo impermeabilizante como Sika

1, Cave 1, Grace 1 o similar, y la dosificación (cemento: arena) en grueso es 1:3 en volumen.

d) La misma dosificación anterior debe usarse en baños y cocina. e) En interiores secos puede utilizarse una dosificación (cemento: arena) 1:4

para el grueso y 1:2 o 1:1 para el fino. f) Se puede punterear el hormigón o colocar un puente de adherencia tipo

Sikalatex, Gracelatex o similar. g) La superficie debe estar completamente limpia (se recomienda

hidrolavado). h) Requiere de riego una vez colocado de al menos 1 semana. i) Puede usarse también en cielo por ejemplo bajo balcones. j) Se requiere de ayudante que preparen y acarreen la mezcla para un

mayor rendimiento de los estucadores. Herramientas de un Albañil que realiza un estucado:

• Platacho • Llana • Plana • Media Plana • Huincha • Lienza • Picasal • Nivel • Escuadra • Espátula • Tizador • Talocha


Las herramientas que provee la obra para los estucos son:

• Regla de Aluminio • Regla de Madera • Bateas • Caballetes • Perros

Notas:

• Rendimiento de 8 a 15 m2/día. • Estucos y sobrelosas se ejecutan antes de las faenas de yeso.

Secuencia Constructiva: Estuco de Muro

1. Trazo de auxiliar en losa (cielo) por el trazador dando escuadra en los vértices.

2. A partir de esta auxiliar (40 cm. al muro de obra gruesa), dar la carga al muro dada en arquitectura, normalmente a de 20 a 25 mm. de espesor.


3. Mediante plomos, clavos de acero, lienza, verificar si todos los puntos

del muro reciben la carga especificada.

4. Colocación de maestras mediante madera y cemento puro. 5. Relleno de fajas entre maestras. 6. Regleo vertical entre maestras 7. Relleno grueso entre fajas y regleo horizontal entre fajas. 8. Relleno de imperfecciones y platachado. 9. En la parte inferior del muro se coloca una tabla donde caerá el

excedente de mezcla devolviéndolo a la batea. 10. Si es baño o cocina, dejar en bruto para revestimiento. 11. Zonas secas, relleno con mezcla fina en seco y con platachado. 12. Platachar o Allanar y pasar esponja. 13. Curado por 1 semana.


Muro con Rasgo

1. Se colocan las reglas en los cuatro costados de los rasgos de las ventanas, asegurándose con listones.

2. Lo que sale la regla del rasgo es el espesor del estuco 3. El canto de la regla es la faja por donde se pasa la regla de aluminio.

4. En puertas se fajea normalmente (el ancho de la puerta normalmente es menor que el de los rasgos (ventanas) por lo cual se puede reglear sin problemas).


Estucado del Espesor del Rasgo

Secuencia Constructiva: Estuco de Espesor del Rasgo

1. Colocación de reglas en dinteles y piernas.

2. Se aseguran con perros (fierro estriado doblado que ejerce presión lateral contra las reglas hacia el muro).

3. Aplomar las piernas y nivelar el dintel. 4. Se rellena con estuco entre reglas. 5. Se retira el exceso y se afina Nota: El estuco terminado de piernas y dinteles debe permitir en caso de puertas el ancho necesario para marco, puerta y una huelga de 5 mm. para el libre movimiento de la puerta sin trabar.


Rasgo para ventanas de Aluminio

En este caso se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones:

• En el dintel se debe dejar un cortagotera.

• Se deberá dejar un respaldo para el aluminio en todo el contorno del rasgo, lo que hace el albañil utilizando una plantilla entre dos reglas.

• En la parte inferior de la cavidad dejada para la ventana, el rasgo consta

con una forma tal que se tiene un respaldo, asiento y botaguas. El asiento tiene un ancho un poco mayor al ancho del perfil a usar.


• En zonas de baños y recintos que lleven cerámica, el espesor de la

cerámica será el respaldo del aluminio.

Colocación de Centros, Puertas y Guardapolvos

a) Colocación de Centros para Puertas

Las maderas a utilizar para centros de puertas pueden ser: Para Barnizar

� Eucalipto � Encina � Mañío

Para Pintar � Pino Finger � Trupán � Tepa � Pino Oregón y otras

El pino insigne se compra en piezas de 3,2 m. y en obra, se corta a medida para cada puerta, donde se pierde parte del centro en cortes. En los otros tipos de madera, se puede solicitar por piernas y dinteles, en donde las piernas se piden de 2,1 m. a 2,2 m. para los distintos altos de puertas.y los dinteles de 1 m.


Los centros se colocan armados por lo que hay que hacerles los cortes necesarios en las esquinas para poder ensamblarlos.

A parte de los clavos se les debe colocar cola fría en la unión para una mejor pega. Los centros se deben colocar como mínimo con siete tornillos de madera, tres en cada pierna y uno en el dintel. El tornillo que normalmente es utilizado para fijar los centros es de 2 ½” x 8 o 2 ½” x 10. Además, al centro (marco) se le hace un rebaje con taladro utilizando una broca más gruesa que la cabeza del tornillo, para que esta se esconda dentro de la madera, y el orificio es tapado con un tarugo (de la misma madera en el caso de barniz o de otro tipo si se va a utilizar pintura). Previamente a la introducción del tornillo, y para que el carpintero trabaje menos, se hace un pequeño orificio para servir como guía y para que disminuya el esfuerzo de introducir el tornillo de agarre.

En centros para tabiques se diseña el marco (centro) para que sea del mismo ancho del tabique terminado (los anchos de tabiques varían dentro de un mismo inmueble según sean zonas húmedas o secas, por el espesor de placas que se utilizan, donde en zonas húmedas habitualmente es más ancho). La línea que queda en la unión tabique – centro se tapa con una pilastra, de las cuales existen en el mercado de diferentes formas y materiales. Estas se colocan en piernas y dinteles a ambos lados del centro.


En el caso de muros de hormigón en que el ancho del muro excede el ancho del centro, frecuentemente el arquitecto diseña endolados, los cuales son maderos que se colocan a uno o ambos lados del centro y que tapan el hormigón del rasgo, y luego, se colocan las pilastras.

Los endolados se colocan con tarugos y tornillos, y las pilastras se fijan a la madera con puntas de 1 ½“a 2”. Los endolados y pilastras deben ser del mismo material del centro para pintar o dejar a la vista.

b) Puertas Pueden ser de madera maciza para puertas de entrada o huecas de terciado, trupán, cholguán para interiores. Las dimensiones varían entre el alto de 2 m. a 2,2 m. Los anchos de puertas son de 60, 65, 70, 75, 80, 90, 100 cm. Cualquier otra dimensión puede mandarse a confeccionar pero esto influye aumentando el costo. En puertas de baños y cocina es recomendable pedirlas o colocarles una celosía de ventilación inferior, así en el caso de cocinas producir una ventilación y toma de aire para el calefont y en el caso de baños producir la circulación de aire para ventilación mediante un extractor (caso baño ciego o mediterráneo). Para puertas macizas se colocarán 4 visagras de 3 ½”. Para puertas huecas se colocarán 3 visagras de 3”.


Chapas Todas las puertas necesitan de una chapa, las cuales pueden ser embutidas, de pomo o parche.

a) Embutidas: Son las que se colocan en el canto de la puerta haciendo un calado con formón. En la versión económica viene la manilla y guarnición incluidas.

En la modalidad intermedia en costo, se puede comprar la chapa a un distribuidor y la guarnición y la manilla a otro. Hay proveedores que se dedican a fabricar guarniciones de distintos modelos y precios.

b) Pomo: Se hace una perforación en el canto de la puerta con copa (broca de expansión) solo para que el picaporte. En el costado se hace un sacado circular donde irá el mecanismo que gira para mover el picaporte moviendo el pomo. Se pueden encontrar pomos de formas cilíndricas, esféricas o troncocónicas.

Para el caso de puertas de entrada se deberá hacer doble perforación para colocar el picaporte de seguridad, en este caso solo para la llave.


En estos dos casos se deberán pedir distintos tipos de chapas para cada recinto:

• Acceso • Chapa de libre acceso: ambos pomos giran. Se usan en cocina,

pasillos, recintos de basura y algunos dormitorios. • Chapa de Baños: Funciona como una libre paso, ya que ambos

pomos giran, pero con una condena interior que puede fijar el giro del pomo exterior. Habitualmente tienen una ranura o tornillo por el exterior que permite su apertura en caso de emergencia.

• Dormitorio con Llave: El pomo tiene llave o la cerradura embutida tiene una llave redonda para colocar el picaporte de seguridad

c) Cerradura de Parche: En casas y bodegas es común colocar este tipo de cerraduras, ya sea de libre paso o de seguridad. La llave va por el exterior y por el interior la cerradura. Su uso es común en portones y bodegas, así como accesos a salas de recepción de basura en edificios.

En esta cerradura se hace solamente el calado para la llave.


Topes de Goma: Se colocan en el interior de los recintos hacia donde abre la puerta a 10 cm. del borde dejando que la puerta abra al menos 90º. Se colocan con tornillo a la madera o al concreto mediante tarugos plásticos y tornillo. Se colocan también horizontales pegados al guardapolvo o la puerta en caso de tener piso flotante (necesita de movimiento por dilataciones).

Taco: Generalmente para la conexión entre guardapolvo y pilastra los arquitectos colocan un taco de madera de mayor dimensión que ellos, de manera que el guardapolvo llegue por el costado al taco y la pilastra por la parte superior.

Esto se hace porque las dimensiones y forma entre la pilastra y el guardapolvo son diferentes, y su unión no deja una buena terminación.


Guardapolvo: Los guardapolvos pueden ser de pino, trupán (viene pintado blanco), Finger Joint (viene pintado blanco), maderas nobles. Vienen en diferentes formas y tamaños. Se colocan contra tabiques de madera, volco-metal y/o hormigón de la siguiente forma:

a) A tabique de madera: Puntas b) A tabique de Volco-Metal: Entre montantes se dejan trozos de madera

que quedan dentro de la solera inferior, o se colocan trozos de 10 cm. a cada montante. Una vez formado el tabique se colocan con puntas que tendrán 1” más de largo que la suma de los espesores de plancha más el espesor del guardapolvo. Puede colocarse además un pegamento tipo Thompsit montaje o Grace montaje.

c) A muro de Hormigón: En este caso se tízan en el hormigón dos líneas a

1/3 y 2/3 de la altura del guardapolvo, entre ellos intercalados se hacen agujeros con taladro y broca de ½ , se compran tarugos de ½ x 50 cm. (que se venden hechos), y se van colocando intercalados entre líneas cada 80 cm.

De esta manera se prevee que ante cualquier humedad el guardapolvo se arquee. En hormigón o estuco conviene colocar un óleo o sellador a la madera en la parte posterior del guardapolvo.

Pueden colocarse guardapolvos con agorex ahorrándonos la mayoría de las puntas. Para los ejemplos A y B, también es conveniente colocar puntas en estas posiciones, pero por tener madera nos ahorramos los tarugos. Costo de Instalación Aproximado: 400 pesos x metro lineal (caso cliente individual) 280 pesos x metro lineal (caso edificios)


En cada cambio de dirección se hará un corte en 45º para unir los guardapolvos al igual que al unirlos a lo largo.

También se pueden dar curvas con los guardapolvos haciéndoles cortes en la parte posterior según sea necesario por el grado de curvatura.

Junquillo: Elemento de madera que se coloca en el ángulo entre cielo y muro, lo que permite dar una terminación a este encuentro y en caso de tabiques evitar que se vea la unión que trabaja en ese sector, esto en casas de nivel económico. También se usan sobre la alfombra clavados con puntas al guardapolvo.

Es conveniente pintar el junquillo antes de colocarlo y para terminación tapar las puntas repasar.


En el mercado existen junquillos pre-pintados como los de trupán y finger joint. Los junquillos que normalmente se usan son:

Cornisas: Elemento de madera, yeso o aislapol, que se coloca en la unión cielo muro. Tipos de Cornisas:

a) Madera: poco utilizadas pero todavía se pueden pedir en las barracas que pueden hacerlas a pedido por grandes cantidades. Su forma habitual es parecida a la media caña pero sin la arista superior.

Los dibujos son en base a surcos y relieves a lo largo de toda la pieza. Se colocan con puntas y se realizan cortes de 45º en las esquinas.

b) Yeso: Pueden ser hechas in situ, como también pueden ser compradas por tiras en el comercio. Los comerciales llevan una especie de estopa (cáñamo interno que limita la separación de las partes en caso de fractura), para efectos de resistir el transporte sin separarse en caso de rotura. Se pegan con lechada de yeso.

c) Aislapol: Se han instalado en el mercado distribuidores de molduras o

cornisas de aislapol que tienen gran cantidad de formas y dimensiones. Se pegan con adhesivo especial (ARSTYL). Vienen en largos de 2m., son flexibles y fáciles de unir pero se deben lijar y reparar las uniones antes de pintar. Es conveniente dar una mano de aparejo con látex antes de la terminación.


Estas cornisas son fáciles de colocar e instalar obteniéndose grandes rendimientos diarios. Se deben colocar antes de pintar el cielo pues el pegamento mancha. Se deben colocar sin que falten trabajos que lleven consigo manipulaciones de materiales que golpeen las molduras, pues al reparar cielos pintados, estos se manchan y es necesario pintar todo el cielo nuevamente.

Cielos Falsos

Se llama cielo falso a una estructura que colocada más abajo que una losa, permite bajar el nivel de cielo terminado (NCT), permitiendo a su vez que entre el cielo y la losa pasen instalaciones ocultas como:

• Alcantarillado • Electricidad • Ductos y cañerías de calefacción • Ductos y cañerías de ventilación • Ductos de extracción de aire

Este cielo además permite readecuar y reparar estas instalaciones a muy bajo costo pues solo se trata de levantar y recolocar planchas para poder trabajar. También se pueden hacer vigas falsas con estos mismos materiales, se colocan en los casos en que no se requiere ocupar la totalidad del cielo para instalaciones (ejemplo: alcantarillado).

Frecuentemente se usan Cielos Falsos para:

• Edificios de oficinas, en los cuales se deja una altura piso cielo superior a lo normal (2,7 m. a 2,9 m.), esto permite el paso de instalaciones antes recomendadas. Pueden además colocarse las distribuciones de tabiques en estas oficinas según las necesidades de las empresas ocupantes, y por el interior del cielo, llegar con electricidad, teléfono, etc., bajando hacia los tabiques nuevos.

• Pasillos, bancos, tiendas comerciales, etc.


Los cielos falsos pueden ser:

1. Tipo Cielo Americano (Cielotec, CieloVip)

Consta de perfiles metálicos prepintados al horno comúnmente en dos tonos, blanco y Beige. Los perfiles tienen formas de ángulo y Tee.

El ángulo tiene un largo de 3 m. y va colocado con clavos de acero y tarugos al muro perimetral.

La Tee viene en tres largos distintos 2 ft (61 cm.), 4 ft (1,22 m.) y 12 ft (3.66 m.).


Las Tee principales montan en el ángulo perimetral y si el perfil no alcanza a llegar al otro extremo de la habitación, se tiene que empalmar con una pieza metálica tipo macho-hembra que viene para ello. Se deberá tener la dimensión de la plancha para colocar los perfiles secundarios, ya que las planchas tienen dos dimensiones, 2 ft. x 2 ft. o 2 ft. x 4 ft. La Tee secundarias tienen una espiga macho en la punta que ingresa cada dos pies en un agujero que poseen las Tee principales. El perfil Tee de 4 ft. también trae un agujero en el medio.

Los perfiles Tee principales tienen a su vez agujeros para amarrarlos con un alambre galvanizado Nº 18 que cuelga del cielo sujeto a un tarugo y roscalata suspendido al cielo, para así dejar el montante al nivel requerido verificando este con lienza entre los ángulos exteriores. Planchas para cielo falso: Las planchas pueden ser de aislapol con pintura granulada, tipo granulat, puede comprarse terminada o comprar la plancha sin pintura de 1,22 m. x 0,61 m. y pintar en obra, lo que involucra un ahorro. También hay planchas de fibra mineral de diferentes formas y texturas, algunas traen un rebaje para quedar mas bajo que los perfiles dando una vista diferente.


Las planchas de fibra mineral no pueden mojarse, cualquier filtración de alcantarillado, lluvia, hace que esta se manche, expanda o se caiga por el agua absorbida. Para baños puede ocuparse una plancha hecha de fibra de vidrio especial o de yeso, con un revestimiento hecho de papel que resista la humedad. Para la iluminación de estos cielos existen fábricas especializadas en proporcionar lámparas que se adapten a la dimensión de las planchas (1,22 m. x 0,61 m. o 0,61 m. x 0,61 m.). También, para abaratar costos se pueden colocar acrílicas de 1,22 m. x 0.61 m. y colocar a la losa canoas fluorescentes. En baños pueden ocuparse focos embutidos; lo que se hace es cortar la plancha de cielo en forma circular a la medida del foco y con la patas de este queda fijo a la parte superior de la plancha. En caso de ser una zona en que el viento entre por la puerta o las ventanas, o en algunos recintos chicos en que al abrir la puerta se producen corrientes de aire, es que se pueden colocar clavos de 1 ½” a 2” entre las perforaciones para los alambres o colocar elementos de este cielo falso llamado clip, que aprieta la plancha hacia abajo. 2. Cielo Volcometal:

Las soleras se colocan con clavos de 1” a los muros en el nivel indicado, quedando entonces una solera colocada perimetralmente, se colocan montantes de manera horizontal en las soleras a una distancia de 40 cm. entre ejes. En el canto de este montante se atornillan trazos de montante de manera perpendicular, los que se anclan a la losa para prevenir la flexión.

Terminada la colocación de perfiles que pueden ser tanto para cielos como vigas falsas, se procede a colocar las planchas de volcanita de 10 mm. normalmente.


3. Cielo falso de Madera

Se piden pinos de 2”x 2” x 3,2 m. para la estructura, los cuales antes de colocarse se pintaran con carbonileo, como protección para la humedad y termitas, o en su defecto se usará pino impregnado. Se colocan cintas perimetrales a nivel igual que con el ángulo del cielo americano y la solera del volcometal. Se clavan listones de 2”x 2” de muro a muro en la cinta cada 40 cm., se canea perpendicularmente cada 60 cm.

Las planchas que se colocan en los cielos de volcometal o madera son de volcanita de 10 mm. de espesor, de más espesor no es necesario. Se recomienda usar tornillos autorroscantes de 1 ¼” o de 1 5/8” para colocarlas. Existe la posibilidad de utilizar clavo de volcanita para fijar las planchas al cielo, sin embargo se recomienda utilizarlos en muro, por riesgos de desprendimientos de estos.


Instalaciones Sanitarias Alcantarillado El material para instalaciones de alcantarillado domiciliario es el tubo de PVC sanitario. Los tubos tienen un largo de 6m. y los diámetros usados son:

• 40 mm. • 50 mm. • 75 mm. • 110 mm. • 160 mm. • 200 mm.

En el extremo, los tubos traen una cabeza para unir los tubos a lo largo. Esta unión puede ser de goma o cementada.

a) Unión Cementada: En esta unión se utiliza un pegamento que al secar rápidamente une y no deja filtraciones, una de las marcas es vinilit y viene en frascos de 250 cc.

Esta unión tiene un problema, y es que no se puede desmontar una vez pegado, en el caso de querer reparar o desmontar hay que cortar la tubería con sierra y frecuentemente en casos de piezas especies estas se pierden. En caso de tubos, se corta la parte unida y mediante calor se vuele a hacer cabeza para luego unir. Los tubos para unión cementada son grises, así piezas especiales como Tee, Coplas, Yes y otras también son grises y traen una o más cabezas para unión.

b) Unión con Goma: Esta unión tiene en la cabeza una canaleta para colocar un aro de goma de ± 7 mm. de espesor y del diámetro nominal del tubo a usar, siendo el aro de goma el que evita las filtraciones. Esta unión, suelta con la aplicación de una gran fuerza. El color de estos tubos es blanco.


Una ventaja al usarse en edificios es que por no ser esta una unión rígida, esta permite en caso de temblores absorber movimientos y al dejar de temblar seguir trabajando normalmente. En el caso de uniones cementadas en cambio, pueden quebrase algunas piezas.

Recomendaciones Prácticas

1. Tanto los tubos verticales como horizontales de un ramal de PVC de alcantarillado, deben afianzarse a muros y losas mediante abrazaderas.

2. Se debe tener especial cuidado en dar la pendiente especificada en los planos.

3. En el interior de shaft y cielos falsos que ocultan alcantarillado es conveniente colocar aislante, envolviendo los tubos grandes para evitar ruidos molestos.

4. Al pasar por muros y vigas dejar en obra gruesa la pasada, ojala con un tubo de acero de mayor diámetro o indicaciones del ingeniero calculista.

5. En shaft de losas que ocupan más que la instalación de alcantarillado, colocar enrejado de madera en la pasada, para evitar que al caer elementos pesados por el paso se rompan la Tee de alcantarillado.

El alcantarillado se prueba cada dos pisos, si se quiebra después de la prueba, nos daremos cuenta cuando el shaff esté terminado.

6. En edificios altos en que la descarga encuentra un ramal horizontal con codo o V es recomendable hacer lo siguiente:


7. En alcantarillado en zanjas, es conveniente colocar el tubo sobre una capa de arena, luego cubrirla con esta para evitar que una vez apisonado se tengan piedras que rompan esta matriz.

8. Se ha perdido la buena costumbre en los edificios de dejar piletas en los pisos de los baños. Se recomienda en casas individuales dejarlas para prevenir inundaciones.

9. El PVC sanitario también se usa para bajadas y matrices de aguas lluvias, deben recordarse las pendientes y abrazaderas.

10. Exigir pruebas de hermeticidad cada uno o dos pisos en edificios.


Instalaciones de Artefactos Los artefactos que se colocan que se colocan en una casa son los siguientes:

• Lavaplatos • Lavamanos • Calefont • Tinas • Encimeras • WC • Bidet • Campana

1. WC: Artefacto sanitario conectado a un tubo de PVC sanitario de 110

mm. Puede conectarse directamente o con capuchón de goma, que hace la unión más impermeable. Antiguamente se usaba una estopa con grasa. La unión tasa con piso debe ir completamente sellada con silicona al igual que las perforaciones para los tornillos que sujetan la tasa al piso, ya que, es común que al no hacerlo, ventile el alcantarillado por ahí. Para evitar problemas con los usuarios no se deberán colocar WC con salidas pequeñas, no importa lo que digan los proveedores y que el valor sea inferior, colocar salidas con ø > 3” para evitar que se tapen. El ingreso de agua se hace por medio de una llave angular, de entrada de ½” y salida 3/8” al artefacto. Esta salida puede ser rígida o flexible.

La distancia entre muro y eje de la descarga del artefacto debe ser de 20 a 30 cm. máximo. En la actualidad existen artefactos de descarga horizontal, para evitar cielos falsos en los departamentos inmediatamente inferiores. Esto conlleva a una matriz de PVC de 110 mm. en el ángulo inferior del baño, por lo cual, se debe tener cuidado que el revestimiento de este falso sea lo mas pequeño posible, de otro modo quedará el estanque despegado del muro.


2. Tina: Artefacto de ancho 70 cm. por largos de 1.0, 1.05, 1.2, 1.4 y 1.5 m. que pueden ser de fierro enlozado o de fibra de vidrio. Para evitar que la tina suene al caminar sobre ella se deberá asentar en una cama de hormigón liviano o de ladrillos con una superficie de mortero. El fondo de la tina por su parte exterior se pinta con Igol denso y luego en fresco se hecha arena gruesa seca para una mayor adherencia con el mortero (la arena húmeda resbala con el Igol). Las aletas superiores que dan con los muros se deben embutir en los estucos de muro de hormigón o albañilería.

En el mercado se encuentran disponibles para venta piezas especiales de PVC o goma que se colocan sobre la tina, reciben el cerámico y no deberían dejar pasar el agua. En el caso de tinas que van a tabiques de volcanita se colocará en esta un sello a la plancha, luego la cerámica y se sellará. En el faldón de la tina en el lado del desagüe (de 1 ¼” a PVC de 40mm.), se colocará una celosía o cerámica con tornillos para tapar la perforación que permite reparar y registrar bajo la tina. Se deberá corregir la tina durante época de trabajo, ya que ellas se saltan si estas no se protegen, de todas formas se pueden reparar. La protección de la tina se puede hacer colocando sobre ella un papel con yeso.


3. Lavamanos: Los lavamanos de losa según la categoría de la construcción

pueden o no tener pedestal. Si la construcción es económica se colocarán con escuadras metálicas al muro por lo cual, si es tabiquería en esta se deberá dejar un refuerzo de madera para poder atornillar la escuadra en el muro. El desagüe es de 1 ¼” y entra en un sifón que puede ser de cobre, plástico o cromado, el cual conecta con el PVC de 40 mm. del alcantarillado mediante un capuchón de goma. Para el caso de lavamanos con pedestal, este tapa el sifón y las conexiones. El lavamanos puede no traer perforaciones, o traer 1, 2 o 3 perforaciones para llaves. Las conexiones de agua potable para las llaves individuales se hacen de cañería de cobre de 3/8” por lo cual se debe colocar a la salida de las cañerías de distribución reducciones o codos de ½”a 3/8”. Las monoblock traen unos flexibles de 3/8” por lo que solo hay que colocar la pieza de unión, en este caso un Terminal HE (hilo exterior). Los lavamanos deben sellarse al muro.

4. Banitorios: En el caso de construcciones de nivel alto se pueden colocar banitorios de marmolina, mármol o granito los que pueden ir con o sin mueble bajo esta. En el caso de no tener mueble, se debe colocar con escuadras de igual forma que el lavamanos. Para conexiones al alcantarillado y agua potable se cumplen las mismas condiciones que para el lavamanos.

5. Bidet: Casi no se usan en la actualidad, pero en casos particulares puede que lo pida el propietario, por lo cual se recomienda llave monoblock y desagüe de 1¼ “a PVC de 40 mm.

6. Lavaplatos: Generalmente de acero inoxidable de dimensiones 80, 90, 100

y 120 cm. de largo por 50 cm. de ancho, y pueden ser del tipo para encastrar o sobreponer. Las cubiertas a encastrar se colocan sobre cubiertas conformadas por granitos o enchapados, etc. haciendo una perforación de mayor tamaño que el lavaplatos en dicha cubierta.


Los a sobreponer ocupan todo el ancho del mueble, por lo que el lavaplatos es artefacto y cubierta a la vez.

Para ambos tipos de lavaplatos existen distintos tipos como:

• 1 taza y 1 secador • 1 taza y 2 secadores • 2 tazas y 2 secadores • 2 tazas y 1 secador

Además en el caso de ser artefactos que traen las perforaciones hechas, para pedirlos se debe especificar en caso de ser necesario a que lado del lavaplatos se ubica el secador. Así se detalla [1T 1SD] 1 taza 1 secador derecho.

En los dos casos se deberán colocar con piezas especializadas llamadas perros que sirven para sujetar la cubierta al mueble y así evitar que se levante. Se deberá sellar a todo alrededor con silicona en caso de encastrados. El desagüe debe ser de 1 ½” a PVC de 50 mm. Además se debe contar con un sifón desgrasador comúnmente plástico.


7. Calefont: se considera cañería de entrada para agua fría y salida para

agua caliente. Existen calefont de capacidades de 5, 10, 13 y 16 Lt. para uso doméstico. Inmediatamente después de salir se colocará una llave de paso para cortar el agua caliente ante cualquier problema que pase en este ramal. La entrada al calefont se hace en ½” y la salida a ¾” a 1” según los equipos y la cantidad de estos que haya que alimentar (en ¾” para darle caudal a los artefactos del baño). Además se debe llegar con un ramal de gas que contará con una llave de paso de ½”. La salida de los gases quemados se hacen con un tubo galvanizado de 5”. Para afianzarlo a los muros de hormigón o albañilería se colocan tarugos fisher con tornillos. En el caso de ir contra muros de tabiquería, se deberá dejar una madera a la altura de los dos agujeros del calefont en el interior de la tabiquería de madera o en el caso de volcometal colocar una tabla atornillada por la parte interior de la plancha, para afianzar a estos el calefont con tornillo de 2”. Jamás se deben colocar tubos flexibles a las salidas de los calefont.

8. Campana: Estas se colocan sobre encimeras o cocinas tradicionales. Permiten tomar los olores de la confección de alimentos y retener las grasas en un filtro intercambiable. La campana en edificios va a un ducto independiente solo para campanas que lleva estos olores hasta la parte superior. En caso de casas aisladas, se puede sacar un tubo desde la campana al techo o solo usar la campana para retener grasas y ventilar por las ventanas de la casa.

9. Encimera: Cocina plana sin horno de dos o cuatro platos y a electricidad

o gas que se encastra en la cubierta de los muebles igual que los lavaplatos, se afianza con perros. Para efectos de alimentación a gas se deberá colocar una llave de paso para cortar el gas en caso de fuga, la cual debe quedar a la vista sobre los muebles de cocina, y debe cumplir con los requerimientos legales de encontrarse a más de 60 cm. de una caja eléctrica. Comúnmente estas cocinas son de encendido electrónico por lo cual se deberá dejar un enchufe bajo el mueble con la respectiva distancia antes mencionada.


Consideraciones para Artefactos:

a. Se deberá dejar en baños mediterráneos un extractor para retirar olores y humedad hacia shaft destinados para ello. Frecuentemente se dejan conectados al encendido de la luz.

b. Se deberá dejar enchufes normales sobre muebles de cocina para artefactos como jugeras, exprimidores, etc. Como también enchufe de fuerza para microondas, lavadoras y artefactos de mayor consumo.

• Enchufe de Fuerza : 16 amp. • Enchufe Normal : 10 amp.

c. En departamento con logia se deberán dejar arranques para agua fría y

agua caliente además de una conexión a desagüe para lavadora con el respectivo enchufe de fuerza.

d. Los receptáculos de ducha comúnmente enlozados se tratan igual que las

tinas en lo que respecta a los ellos. Por lo bajo que son se coloca un pequeño antepecho revestido en cerámica para subirles la altura.

e. Los espejos se colocan sobre la cerámica o embutida en esta. Para colocarlos sobre, se deja un borde de cerámico de tamaño un poco menor al del espejo para pegarlo, ahora bien si el espejo es grande se coloca una franja de cerámico central para que este tenga mejor apoyo.


f. Es común dejar en edificios conexiones de gas para estufas, en living,

comedores, pasillos, jamás en dormitorios. Para esto se dejan terminales en muros con tapones atornillados con teflón se debe verificar que no existan fugas por estos lugares.

g. Una vez instaladas las cañerías de agua potable y de gas se deben exigir pruebas de presión a cada contratista para prevenir fugas. Se puede dejar las cañerías con agua para en caso de cualquier perforación salte el agua.


Pavimentos

Llamaremos pavimentos a todo revestimiento horizontal que sirva para dar la terminación adecuada a un radier, sobrelosa, envigado de madera, etc. Los tipos de pavimentos mas usados en arquitectura son:

1. Cerámicos: Arcilla cocida vitrificada con pigmentos. Vienen en palmetas de distintas medidas desde 20 cm. x 20 cm. hasta 50 cm. x 50 cm. pasando por cuadrados y formas rectangulares, y su espesor varía entre los 8 a 10 mm, con valores de 2500 a 10.000 pesos x m2. Deben instalarse con cantería (espaciadas y rellenas con fraguador), sobre una base de losa gruesa o peinada. Su fijación a la losa se hace utilizado un adhesivo como el Bekron, Cadina o similar, el cual tiene un rendimiento entre 4 m2 a 5 m2 por un saco de 25 Kg. 24 horas después se fragua con pasta del color de la cerámica (Fraguador: Befragüe). El valor de instalación de la cerámica es de 1800 a 2500 pesos x m2. e incluso a 1400 a 1500 pesos x m2 en el caso de edificios, lo que incluye el trabajo y el fragüe. Para dimensionar la cerámica, esta se corta con máquina especial. Los remates deben dejarse fuera de la primera vista o en caso contrario compartir y dejar remate en los dos costados.

En locales comerciales y departamentos de alto costo pueden colocarse como pavimentos palmetas de porcelanatos de diferentes colores y medidas, las que son una sola pieza (en relación a su espesor, a diferencia de la cerámica que es arcilla con una capa de vitrificado) que trae una cara pulida y en el resto (canto y otra cara) son opacas. Puede venir la cara a la vista tratada pero no brillante.


El porcelanato al ser demasiado liso no se puede colocar con un pegamento normal, por lo cual se usa Bekron D.A. o similar, el cual tiene igual rendimiento a su homónimo utilizado para cerámicos. El valor de instalación del porcelanato es de 2.000 a 3000 pesos x m2 y el valor del porcelanato mismo es de 8.000 a 25.000 pesos x m2. Además este material se debe fraguar de igual forma que la cerámica. El rendimiento de una cuadrilla de maestros es de 10 a 12 m2 x día para la instalación de cerámico y porcelanato.

2. Alfombra: Se colocan principalmente en dormitorios, salas de estar, comedores, oficinas. Pueden ser del tipo pelo cortado o bucle y tienen espesores de 8 mm. a 13 mm. Se instalan sobre piso afinado. Se pega en las esquinas y en las uniones, con pegamento especial para alfombras. Su instalación debe hacerse en lugares ventilados ya que el pegamento es tóxico e inflamable. Las alfombras vienen en rollos de anchos de 4 m., 4,2 m., 4,4 m. y más según la fábrica. En algunos casos para aprovechar el corte se deben hacer uniones en los recintos pero una mano experta lo deja sin que se note dicha unión. Hay que tener cuidado con el estirado que se hace a la alfombra con la rodillera, pues es frecuente que con el paso del tiempo la alfombra se recoja y deje un espacio bajo el guardapolvo obligando a colocar un junquillo no presupuestado para que no se note el espacio entre el muro y la alfombra. El valor de instalación es de 600 a 700 pesos x m2, valor que incluye el adhesivo. Los cubrepisos son alfombras de menor calidad con espesores de 6mm. a 10 mm., los que no tienen yute (malla donde se pega se pelo) y el costo de instalación de este tiene un valor de 400 a 600 pesos x m2.

3. Baldosas:

a. Microvibradas al líquido: (lisas): • Comúnmente de 20 cm. x 20 cm. • Se colocan en terrazas, salas de basura. • Son pulidas y brillantes • De colores rojos, verdes, amarillas, etc. • Tienen espesores de 2 cm. a 2,5 cm. • Se pegan con mortero 1:4 (cemento: arena) y se deben regar por

siete días. • El espesor de la mezcla para instalarlo es de 2 a 3 cm. • Las baldosas se deben mojar antes de pegar. • Estas no se pueden colocar en recintos con mucho tráfico porque

sufren rápido desgaste.


b. De Granito:

• Mortero vibrado con superficie de granos, mezclados con tierra de color.

• Son más resistentes al tráfico. • Tienen 3 cm. de espesor. • Dimensiones normales de 20 cm. x 20 cm., 30 cm. x 30 cm. y 40

cm. x 40 cm. • Se pegan con mortero 1:4 (cemento: arena) y se deben regar por

siete días. • Fragüe con cemento y tierra de color acorde.

c. Antideslizantes de alto tráfico:

Grandes dimensiones, 40 cm. x 40 cm. y 50 cm. x 50 cm. Espesor de 4 cm. Colores grises, amarillas, rojas, negras. Uso común en terrazas y veredas. Pegar con mortero, fragüe con cemento y tierra de color. Se deben regar por siete días.

4. Fléxit: Pavimento vinílico para cocinas y baños en casas de nivel bajo y

medio. Se colocan en salas de estar, comedores y dormitorios también por la facilidad de limpieza. Las dimensiones en que vienen son de 33.3 cm. x 33.3 cm. y espesores de 1,2 a 2,4 mm., según el espesor es el precio. Las más económicas se llaman Econoflex (1,2 mm.) y es de baja resistencia al tráfico. Otro tipo es Superflex de 1,6 mm. de espesor. La caja de Fléxit permite instalar 4 m2 de palmetas, sin embargo se pueden comprar por ejemplo 2 ½ cajas. Las calidades de Fléxit son, bajo, mediano y alto tráfico. El Fléxit debe instalarse sobre una sobrelosa muy bien afinada, ya que si la superficie presenta fallas o grano estos se reflejan en el Fléxit, produciendo una futura rotura con el tráfico y el grano que produce la rotura se sale. Para arreglar la superficie en estos casos se usa cemento B (pasta de cemento) aplicado con llana, 24 horas antes de instalar el piso. Si las fallas son mayores se necesita de cemento con arena fina o cemento normal. Antiguamente el fléxit se pegaba con cemento C, teniendo el inconveniente de la suciedad (negro). Hoy en día existe en el mercado un pegamento para fléxit tipo Gopren que se puede limpiar y retirar excedentes sin manchar.


Ventajas del Fléxit:

• Bajo costo • Rápida ejecución en la colocación. • Rápida Limpieza.

Desventajas del Fléxit:

• Es helado • Se le pega la mugre. • Se quema.

Se debe tener cuidado con los niveles de piso, pues el Fléxit al ser tan delgado no absorbe estos desniveles. Si se quiere instalar Fléxit sobre un envigado de madera, luego de este se debe colocar una placa de 18 mm. o entablado de 1” y sobre esto una placa de Permanit de 6 mm. sobre la cual se pega el Fléxit.

5. Mármol o granito: Es un pavimento caro usado en hall de edificios o

casas comerciales, las cuales se mandan a cortar a pedido. Los espesores de pisos mínimos son de 1,5 a 2 cm. dependiendo de las dimensiones de las planchas, a mayor tamaño, mayor espesor. Se colocan juntas y sin canterías Se cortan con una sierra circular de dientes diamantados. Se pegan al piso con Bekron D.A. Si no hay sobrelosa se coloca una capa de mortero primero y luego se asientan en el Bekron. Hay distintas colores de granitos, desde negro, verde, morado, rojo, blanco, gris, etc. En las escalas traen unas ranuras para hacerlas antideslizantes.

La mano de obra de instalación tiene un valor de 6.000 a 8.000 pesos x m2.


6. Laminoparquet: Pequeñas palmetas de madera (eucalipto, raulí, olivillo,

mañío) que vienen pegadas a un papel por el lado que va a quedar a la vista. Dimensiones de 33,3 x 33,3 cm. y espesor de 8 mm.

Se debe colocar sobre una base afinada a grano perdido y seco. Se pegan al piso con pegamento tipo Gopren y al otro día se retira el papel con un paño húmedo. Luego de 10 días de colocadas, se pulen. El parquet en cambio, son palmetas de madera de espesor cercano a 2 cm. y dimensiones de 11 cm. x 33 cm..

7. Piedra Pizarra: Piso de piedra de diferentes dimensiones. En general se encuentran piezas de:

• 40 cm. x 40 cm., 40 cm. x 20 cm. y 20 cm. x 20 cm. • 50 cm. x 50 cm., 50 cm. x 25 cm. y 25 cm. x 25cm.

Estas piezas colocadas forman dibujos y se aprecia una buena terminación a la vista. El capricho estándar se forma con estas piezas ya que su disposición forma una trama, en cambio los diseños con piezas de dimensiones variables se conoce como capricho. Se instalan sobre un radier platachado grueso o peinado. Según las dimensiones de las palmetas vienen en distintos espesores de 1,5 a 2 cm. por lo cual se deberá tener esto en cuenta al colocarlas para irlas nivelando con el espesor de la mezcla de pega.

8. Piso Flotante: Tabla de 6 a 13 mm. de espesor que en base a un ensamble macho-hembra se van colocando una con otra hasta llegar bajo o al costado de los guardapolvos. Este piso queda suelto sobre una cama de espuma.


La base debe ser losa afinada a grano perdido. Las tablas pueden ser de madera o para abaratar costos de trupán con enchape de madera de color. La tabla normal tiene una dimensión de 0.2 m.x 1,2 m. y tienen macho-hembra en dos lados de la tabla, con lo cual se ensamblan de cabeza y costado. La unión puede ser pegada o con ensamble tipo clip. Deben quedar separadas de los muros en a lo menos 1 cm.

Además el material debe llegar a obra con 24 hrs. de antelación para que adopten la humedad ambiente de los recintos. Los topes de las puertas deben ir al muro o en las puertas. Existen cubrejuntas y nariz de grada (borde de peldaño para escala) del mismo material.

9. Fulget: Pavimento granular en base a granos de arena o piedrecillas de distintos tamaños y colores. Con este grano se prepara una mezcla de cemento, cal y tierra del color de la piedra, dejándose de forma pastosa al agregar agua. La superficie debe estar lisa y limpia, tomándose la precaución de no hacer grandes paños para evitar así el agrietamiento por retracción. Para tales efectos, pueden dejarse juntas de vidrio de 10 mm. que se colocan como maestras, fijas con cemento puro, para darle el espesor a la mezcla y dibujos a los paños.


Se llena con mezcla el sector interior entre vidrios, colocando y espaciando hasta donde alcance la mano del maestro, estirando la mezcla con llana y luego golpeándola con platacho de fierro para apretar la mezcla al piso. Luego se retocan las imperfecciones, vuelve a golpearla hasta terminar el paño. Se deja orear y luego mediante chorro de agua a presión se va lavando la superficie del paño con lo cual escurre el material fino de la superficie y va dejando los granos a la vista superficialmente. Para la confección del Fulget se espera a que se terminen todos los paños y que no hayan faenas sucias cerca del Fulget. Ya terminado este se quema con ácido muriático en proporción 1:2, con lo que se saca todo el resto de mezcla, cemento, polvo y mediante lavado con agua el Fulget queda totalmente limpio. Las pinturas, pastas y demases no salen ni con agua, no con ácido, por lo cual se sacarán individualmente con espátula y cepillo metálico. Se puede ocupar en pavimentos, escala se inclusive revestimientos verticales. Su valor es de 7.000 pesos / m2 (incluye material y mano de obra).


Revestimiento Vertical

Cerámica, piedra y mármol, son algunos elementos que cuando vienen en dimensiones pequeñas y con espesores entre 0,6 a 2 cm. pueden colocarse en muros de la misma manera forma en general, solo que la forma de cortar las piezas a las dimensiones requeridas cambia. a. Cerámica: Se corta con una máquina que la raya longitudinalmente, así al

aplastarla, la cerámica se parte por la marca. Para hacer cortes en 45º en las esquinas se ocupa cincel pequeño y martillo, con lo que se va desbastando el espesor y luego mediante un disco de desbaste se realiza el corte.

También se puede usar esmeril angular con disco de corte de piedra, haciéndolo funcionar y pasándolo repetidas veces para así gastar el canto produciéndose el corte de 45º. Existen máquinas eléctricas con discos de corte metálicos que sacan esta arista y dejan el corte listo. Para que no salga polvo, el disco tiene en su parte inferior agua. El valor de este trabajo de desbaste es de 1000 a 1250 pesos/metro lineal.

b. Piedra: Para cortar la piedra se utiliza esmeril angular y disco de corte

piedra flex. Las esquinas se hacen a tope. c. Mármol o Granito: Se ocupa sierra circular con disco de corte de 5” metálico

con puntas diamantadas. No se le hacen cortes en 45º para esquinas.


Recomendaciones para cerámica, piedra, mármol o granito como revestimiento vertical: 1. En paramentos de hormigón o estuco, se colocarán con Bekron y en tabiques

con Bekron AC. 2. Para colocarlos en muros se deja cantería cielo-muro.

3. Se saca la cuenta cuantas palmetas enteras hay entre cantería y piso. El corte

queda como primera palmeta entera al piso, y a este nivel se coloca una regla con clavos de acero a nivel desde el corte y se comienza a pegar las palmetas completas desde esta marca.

No se inicia la colocación de cerámicos desde el piso fundamentalmente porque este no está a nivel. Al día siguiente de colocadas las palmetas enteras, se saca la regla y remata cortando a medida y pegando cerámicos.


4. Se deben hacer perforaciones para llaves con un martillo metálico hechizo

con, golpeando lentamente la cerámica y poco a poco agrandar la abertura en la cerámica.

Instalación de Mármol o Granito de Grandes dimensiones Para piezas grandes de mármol o granito a colocar en muros y/o pilares, se utiliza un mortero de pega 1:3. Para evitar que las palmetas queden sueltas se les hace un pequeño corte con galleta en su parte posterior, y en este corte se coloca alambre de acero galvanizado nº 14 que se pega a la placa con masilla mágica la cual resiste y es de rápido secado.

Este alambre se pega al concreto con masilla mágica en la parte superior. En la parte inferior el alambre queda embebido en el mortero de pega de la palmeta anterior.


Una vez aplomada la palmeta se vierte el mortero lechoso hasta casi la parte superior.

Instalación de Papel Mural

Existe en el mercado nacional una amplia variedad de papeles murales. Entre ellos: a. Papel común rollo estándar: ancho de 50 cm. y largo de 10 m. Este papel no

tiene ninguna característica especial, es papel pintable y no lavable, es liviano y de fácil adherencia.

Forma de Instalación:

• Se instala sobre una superficie alisada y sellada con una mano de

látex. • Se moja la tira ya cortada a la medida necesaria, con un adhesivo

preparado. • El adhesivo debe tener una consistencia liviana, y la mezcla se hace

con 6 lt. de agua y 125 gr. de glutolin, mutilan o similar, más un refuerzo de cola fría.

• Según la rapidez del instalador y la temperatura ambiente, se mojarán varias tiras plegándolas de tal modo que quedan dos caras engomadas protegidas del aire. Con esto se consigue que el material obtenga el punto de dilatación que necesita para evitar que se dilate una vez instalado, lo que forma arrugas o burbujas.

• Poner la unión de tope y planchar con cepillo fino o espátula de acrílico desde el entro hacia fuera, limpiando inmediatamente el excedente con esponja húmeda, preferentemente de color blanco.

b. Papel común Plastificado: este material viene bañado en una especie de

barniz, lo que lo hace un papel 50% más lavable. Su forma de instalación es similar al del papel común, solo que el adhesivo preparado es más denso (menos agua).


c. Papel vinílico: Este material es distinto a los dos anteriores, ya que su

superficie es una película vinílica sobre una base de papel, que lo hace 100% lavable. Su forma de instalación es similar a los casos anteriores, pero hay que tener en cuenta que no se mojarán mas de dos tiras por tiempo de instalación, ya que su dilatación es mínima y un exceso de humedad genera un riesgo de desprendimiento de la capa vinílica de su base de papel. En superficies muy rugosas es recomendable cubrir con papel camisa Para una perfecta adherencia, sobretodo en uniones. La preparación del adhesivo se realiza con 4 lt. de agua, 125 gr. de glutolín y 1 lt. de cola fría.

d. Papel tipo Carpenter: este material es distinto en varios aspectos a los anteriores, tiene 1,4 m. de ancho y viene en bobinas de 30 y 50 m. de largo, es texturado y con pequeños relieves, que lo hacen un material relativamente grueso y pesado para trabajarlo, por lo tanto, el adhesivo a utilizar debe ser preparado muy denso y reforzado con aditivo.

Instalación: 1. se corta el papel a la medida según la altura, se invierten las tiras una por

medio para evitar que las tonalidades al hacer es traslape sean distintas y provoquen cambios de tono entre una tira y otra (tratar de cortar una bobina para un ambiente completo) ya que la bobina habitualmente tiene un lado mas oscuro. Antes de aplicar una tira al muro, se deberán recorrer las orillas, rincones y esquinas con una pasta hecha con el mismo pegamento pero más seco y reforzado.

2. Las tiras se colocarán una al lado de la otra, traslapándolas 5 cm. a cada

lado. Hecho esto se procederá a cortar con un cartonero con la ayuda como guía de una regla, en el medio del traslape, traspasando los 2 papeles y retirando las orillas sobrantes.


Reforzar la unión con la pasta y volver a unir, haciendo desaparecer todo rastro de la juntura. Es recomendable usar un rodillo plástico para aplanar la unión y limpiar con esponja blanca. Además es recomendable también, marcar las tiras al cortarlas, para saber la posición en que van en el muro.

3. Se recomienda cortar y engrudar en el piso, tomando la precaución de

cubrir la zona con un plástico extendido. Aplicar el adhesivo con rodillo de lana en forma uniforme y evitar el exceso del mismo, ya que esto evita la aparición de hongos en el revestimiento. Doblar hacia adentro las caras para evitar el secado prematuro del adhesivo y darle el tiempo de ablandamiento y dilatación al material.

4. Para una buena adherencia se recomienda preparar la superficie con una mano de óleo opaco para no tener desprendimientos en el corte del traslape y así trabajar las uniones hasta hacerlas invisibles.

5. Un porcentaje de humedad aceptable en un muro para la colocación del papel es de un 10%. Sobre este valor es posible la aparición de hongos en el revestimiento.


Pinturas

Preparación de superficies y terminación:

1. Estucos:

• Quemado de estucos nuevos con ácido muriático (1:3 a 1:5) • 30 minutos después, lavar • Sellado (sellador de Cal) • Dos manos de pasta (con llana), una vertical y otra horizontal (se

eliminan imperfecciones en ambos sentidos). • Lijar • Primera mano de terminación (aparejo) • Reparación con pasta de imperfecciones y lijado. • Desmanche (retoque con pintura en las zonas reparadas). • Segunda mano de terminación.

2. Yesos:

• Sellado (sellador de Cal) • Dos manos de pasta (con llana), una vertical y otra horizontal (se


3. Tabique de Volcanita:

• Verificar que los tornillos estén totalmente dentro de la volcanita. • A torillos galvanizados no hay que hacerles nada, en cambio, para

tornillos de fierro negro hay que aplicarles anticorrosivo en la cabeza.

• Sellar juntas. Colocar cinta y base para junturas. • Dos manos de pasta (con llana), una vertical y otra horizontal (se



4. Estructura metálica gruesa:

• Sacar óxido mediante arenado o solventes químicos. • Dos manos de anticorrosivos de distinto color, ya sea normal o

epóxico. • En uniones soldadas se debe colocar bicarbonato de sodio disuelto

en agua sobre la zona de la soldadura y posteriormente pintar. • Dos manos de esmalte de terminación, ya sea normal o epóxico.

5. Estructura metálica liviana a la vista: (portones, rejas, barandas)

• Sacar óxido superficial con grata (chascón) o solventes químicos. • Una mano de antióxido. • Reparar imperfecciones con masilla mágica • Lijar zonas reparadas. • Colocar una mano de antióxido en reparaciones. • Segunda mano de antióxido de diferente color. • Dos manos de esmalte de terminación ya sea normal o epóxico.

Preparación y Colocación de Granos:

1. Marcelina:

• Revestimiento exterior • Viene en granos de 25 y 30 • Fondo con una mano de látex • Se coloca con llana metálica o con pistola en su defecto. • Se pasa platacho de madera mojado para rayarlo • Viene en color blanco y blanco invierno, para posteriormente

pintar sobre él. • En caso de ser mucho el volumen a pintar se puede mandar a

hacer con color.

2. Granolat:

• Revestimiento interior y exterior. • Viene en granos de 10 y 30, y se usan según la terminación

requerida (10 para cielo y 30 para muro) • Fondo con una mano de látex • Tapa pequeñas imperfecciones por lo que no es necesario

empastar. • Se coloca con llana, rodillo o pistola. Cuando se usa pistola y llana

se obtiene una textura tipo corcho. Otra forma de aplicarlo es con llana y luego rodillo de chiporro con lo que asoman las puntas.


• En muros se debe pasar rodillo plástico para sacar puntas peligrosas.

• Viene en color blanco y blanco invierno, para posteriormente pintar sobre él.

3. Textura orgánica

• Viene en granos azúcar, medio y arroz. • Se debe colocar sobre estucos lisos muy bien terminados. • De fondo, una mano de aparejo con “Acondicionador de

Superficies” Sipa. • Color similar a la textura. • Colocación se hace con llana metálica. • Se deben confeccionar paños con canterías (se hace con cinta de

enmascarar), ya que sino se nota en demasía el cambio de tonalidad entre una faena y otra.

Pinturas según su Lugar de Colocación: Látex:

• Fachadas • Interiores como:

o Pasillos (cielo y muros) o Dormitorios (cielo y muros) o Living (cielo y muros) o Comedor (cielo y muros) o Como base para granos (cielo y muros)

Óleo:

• Interiores y exteriores • Baños (cielo y muros) • Cocina (cielo y muros) • Aleros de Madera • Puede venir brillante, semi-brillante u opaco. • Como base para papel mural.

Esmalte:

• Estructuras metálicas en general Esmalte al Agua:

• Pintura de terminación. • Brillante o semi-brillante • Buena para todos los recintos de la casa, incluso guardapolvos y

junquillos.


Recomendaciones prácticas para ductos de calefont y shaft

Los shaft contienen en su interior varios ductos e instalaciones. Al hacer la prueba de funcionamiento de ductos de calefont, en la cual funcionan todos los calefont de una columna a la vez, la temperatura que adquiere el ducto va entre los 200 y 400 ºC, según sea el tiempo que dure la prueba. Esta es la prueba más crítica a la que será sometido el ducto y shaft, pues es poco probable que todos los departamentos de una columna una vez entregados a los propietarios funcionen al mismo tiempo por la misma cantidad de minutos. Se deberá tener en cuenta las siguientes consideraciones:

1. No colocar tuberías de PVC de las diferentes instalaciones pegadas al ducto del calefont, ya que el calor las derretiría y el repararlo es engorroso y costoso.

2. No dejar en contacto ductos de calefont con el ducto extractor de la cocina, pues con el tiempo se pegarán las grasas en el interior de este ducto pudiendo por el calor entrar en combustión.

3. En general, no dejar ductos de calefont en contacto con elementos combustibles.

Soluciones:

1. En la etapa de proyecto, fijarse en las dimensiones de los shaft y verificar que todas las instalaciones y ductos tengan espacio suficiente. Ante cualquier duda comentarlo con arquitectura.

2. En caso de no poder agrandar el shaft, y necesariamente quedasen en contacto algunos ductos con el del calefont, se deberá colocar un aislante térmico mediante placas de volcanita, las cuales disiparán parte del calor del ducto.

Observaciones:

• El ducto secundario del calefont entra con 5” al ducto colectivo, mediante un doble codo de 45º.

• En el interior después del codo se colocará un tramo recto de 1 m. para evitar devoluciones de los gases del recinto por este conducto.


• La sección mínima de todo ducto de gas es de 400 cm2. • No se podrán instalar calefont en recintos de Baño. • No se aceptarán en la prueba de funcionamiento concentraciones de CO2

mayores a 45 ppm por calefont.


Ductos de Basura

1. Tienen una sección mínima de 40 x 50 cm. a 50 x 50 cm. en rectangular y

diámetro 50 cm. en redondas. 2. Se recomienda contar con un registro en la salida para casos de

emergencia. 3. En la salida se puede disminuir la sección a 40 x 40 cm. para que los

desperdicios caigan completamente dentro de los tarros. 4. Interiormente deben estar pintados con anticorrosivo en su totalidad. 5. Las tolvas tendrán una dimensión de 50x40 cm., con cierre hermético a

prueba de roedores. 6. Los recintos de evacuación de basura por piso deberán contar con

puertas de madera y centro de luz. 7. La puerta de acceso a la sala de basura será metálica con una ventilación

inferior de 15 x 30 cm. y malla contra insectos. 8. Los muros de la sala de basura deben estar recubiertos con azulejos,

cerámica o pintura lavable. 9. Los pisos deben tener un revestimiento de baldosa lisa o cerámica. 10. Se deberá contar con una pileta para lavado de tachos y bomba de aguas

servidas. 11. Se deberá contar con consolas metálicas en altura para disponer los

tachos. 12. En el interior del ducto se consulta una challa de ducha ubicada 1 m. más

arriba de la última tolva superior de descarga para basura. La llave se ubicará en la sala de basura.

13. Para ventilación del ducto se puede colocar un extractor eólico. 14. Para el traslado de los tachos se dispondrá de un carro de fierro con

ruedas metálicas de 15 cm. 15. Los tachos deben tener tapa y manilla. 16. Se debe colocar un sistema de sellado del ducto en su parte inferior, el

cual se puede hacer con ángulos metálicos y una plancha metálica que deslice por estos ángulos, así para cuando se retiran los tachos llenos y se coloca un tarro vacío se coloca dicha tapa.


Redes de Emergencia

Red Seca: Como su nombre lo indica es una red de tuberías galvanizadas de 4” que permanece seca todo el tiempo, salvo en caso de incendio en que bomberos se acopla a la entrada de la red y mediante una bomba impulsora introduce agua a presión hasta llenarla completamente. Características: Consta de una parte horizontal desde la entrada de bomberos hasta el Shaft asignado como subida de la red. Se colocan en todos los pisos. Las cañerías se conectan con hilos a Tees galvanizados de 4*2”, estas Tees van en cada piso de salida. La salida de 2” de la Tee conecta con una llave de paso de bola de 2” y ésta a su vez con una unión Stolz de 2” donde conecta sus mangueras el bombero. En la parte superior debe llevar una válvula ventosa que permite que suba el agua salga el aire y llene el interior de la tubería, cuando llega el agua se cierra. Se debe tener la salida de 2” bien señalizada como también tener la llave de bola accesible para dar agua. Una vez que termina bomberos, el agua no tiene presión y baja, para evitar que salga un chorro peligroso por la entrada, es que debe colocar una válvula de retención de manera de no dejar salir el agua. Después de la válvula hacia el interior se colocará una Tee de 4” con un bouching de 4*3/4” para colocar una llave de jardín que recibe una manguera y así botar el agua.


En la salida se colocará una bifurcación de manera de colocar dos mangueras para el ingreso de agua. Red Húmeda: La red húmeda se saca de la matriz vertical de agua potable, la misma que da el agua hacia los departamentos, sale con una Tee del diámetro del matriz (4-3-2 ½) * 1”. Va siempre con agua. Características:

• Va en todos los pisos. • Puede contar o no con un nicho metálico dentro del cuál va una

manguera cuyo largo debe ser tal que alcance a llegar al último sector de cada piso.

• Del matriz sale una tubería de cobre de 1” que ingresa al nicho, se conecta a una llave de bola de 1”, que se mantiene cerrada, se coloca un Bouching de 1* ¾, a este bouching se conecta la manguera de ¾” con un Terminal HE, el pitón de la manguera tiene una llave de bola de ¾”.


Una vez estirada la manguera se abre la llave de 1” con lo que se llana la manguera de agua, la llave de pitón de ¾” sirve para dirigir, dar o cortar el agua si es necesario. La manguera se guarda sin agua en su interior. Red Inerte: Al igual que la red seca, esta es una red de emergencia eléctrica, consta de tuberías y enchufes en cada piso, en el primer piso se deja un enchufe macho con tapa de resorte, en todos los pisos siguientes se deja un enchufe hembra con la misma tapa, cableada completamente. Como su nombre lo indica, no tiene fuerza eléctrica hasta que llegan bomberos y conecta en el primer piso un generador que al funcionar energiza toda la red. De esta manera si se produce un corte general producto de un incendio u otra emergencia, estos enchufes en cada piso permiten conectar lámparas u otros equipos de emergencia. Solo puede ocuparla bomberos.

Presurización

En los edificios que tienen escalas interiores ciegas o mediterráneas, es decir que solo tenga la puerta contra incendio para acceder a ellas, se deberá tener la seguridad de que funcione en caso de incendio como vía de evacuación. Para esto es que deberemos evitar que entre el humo y lo ocupe como chimenea. La medida a tomar en este caso es presurizar la escala, esto es inyectar aire mediante un ventilador que lo toma desde una zona que en caso de incendio no le llegue humo como puede ser el jardín del primer piso, con un ventilador y mediante ductos galvanizados se transporte el aire y lo manda por un ducto que está dentro del shaft en el interior de la caja de escala. Cada piso debe tener una rejilla por donde saldrá el aire, al cabo de un tiempo se producirá que el interior de la caja de escala tendrá una presión superior a los pasillos que se encuentran después de la puerta de incendio, por lo cuál en caso de humo éste no puede entrar pues el aire está tratando de salir. Se deberá contar con una salida al exterior por la parte superior del edificio como descompresión. El estudio de los equipos depende de los metros cúbicos que se quiera presurizar, de la altura de la caja de escala, con esto se podrán dimensionar los ductos de circulación de aire.


Ventilación

Es el proceso por el cuál se extrae aire contaminado permitiendo la entrada de aire limpio. La contaminación del aire puede deberse a olores como son baños y cocinas o gases producto de la combustión como pueden ser estacionamientos. Los olores de baño: pueden extraerse por dos sistemas:

• Mediante extractor de electricidad: Comúnmente conectado al encendidote la luz del baño y al encender la luz entra en funcionamiento el extractor que mediante un tubo corrugado de 5” llega a un shaft por el cuál ventila naturalmente al exterior.

• Mediante un sistema de extracción central, el cuál consta de un extractor de gran capacidad en la parte alta del ducto, con lo cuál se produce la succión que extrae el aire contaminado. En el baño se coloca en el cielo falso una rejilla que va conectado al ducto.

Olores cocina: Producto de la preparación de alimentos, para que no se pase todo el departamento deben ser extraídas mediante:

• El extractor de la campana que hace pasar el aire por el filtro en el cuál queda adherido parte de las grasas, posteriormente este aire va a un ducto extractor de obras que ventila al natural o en forma eólica.

• Con un extractor central de la misma manera que los baños. Estacionamientos:

• Ventilación natural, dejando pasadas de aproximadamente 1*1 [m] en ciertos sectores de los estacionamientos, éstas irán cubiertas por un domo plástico y por los costados una rejilla metálica para que se produzca la ventilación y no deje pasar animales.

• Mediante circuitos horizontales y verticales de ductos de hojalatería, los

cuáles conectan a un extractor de aire, las dimensiones de los ductos Del Bex (extractor), se calculan según el volumen de los recintos a ventilar.


Corrientes Débiles

Llámese así a las instalaciones de teléfono, T.V. cable, antena FM, citófono, alarma contra incendios. Algunas de estas instalaciones van desde redes particulares hasta cada departamento, teléfonos, T.V cable. Para estas instalaciones deben dejarse una cámara en la vereda, desde allí mediante tuberías se llega a un shaft eléctrico desde donde mediante escalerillas se llega a cada departamento pasando por cajas de paso por los pasillos. Otras van de la techumbre a los departamentos como antenas F.M. Se deben dejar tuberías desde el techo al shaft eléctrico y desde allí por la escalerilla bajar a cada piso, llegar a la caja de paso y llegar al departamento. Desde el departamento a conserjería: • Alarma antirrobo: Comúnmente se deja un diodo en el marco de la puerta

que conecta a una consola con números igual que una calculadora, en ella se digitan cuatro números, para ingresar la clave secreta, se activa la alarma al salir y cuando se entra se tienen 10 [s] para ingresar la clave, antes de que se active la alarma en el departamento y en la conserjería, esta consola además tiene un botón que al apretarlo activa la alarma desde allí.

• Citofonía: Este citófono conecta al departamento con el conserje y al

departamento con la consola fuera del edificio para atender al edificio, tiene un botón que activa la chapa de electricidad de entrada al edificio, estos cables como los anteriores también bajan por el chaft eléctrico.

De pasillos a consejería

• Alarma de Incendio:

Va desde los detectores de humos de los pasillos a conserjería como también desde la palanca antipático de incendio a conserjería.

• Circuito Cerrado de T.V.:

Todas las cámaras de los pasillos, subterráneos y estacionamientos conectan con monitores en conserjería.

Recomendaciones para corrientes débiles:


• La tuberías se encaucha con alambre galvanizado Nº18.

• Las tuberías que se colocan son de ½” de distintos colores, en cada caso de cables gruesos, el plano dirá la dimensión de las tuberías (3/4” – 1”).

• Las tuberías pueden ir por sobrelosa por lo que se debe tener al

contratista para iniciar estas faenas antes del comienzo de esta partida.

• Las corrientes débiles terminan cuando finalmente se coloca tapas y artefactos.

Ascensores

Los ascensores se colocan en edificios de más de cuatro pisos de altura y se deben dejar los muros de hormigón armado en obra gruesa perfectamente aplomados, dando énfasis en el alzaprimado de estos muros, pues estas van sin estuco y no se pueden permitir grandes desaplomes por que el juego que permiten los rieles del ascensor es mínimo. En caso de desaplomes que no se pueda compensar con este juego, se deberá desbastar rogando que este no llegue a los fierros de los muros, pues de ser así como no se pueden cortar los fierros, se deberá de alguna manera achicar la cabina del ascensor con un costo inmenso y de no poder hacerse por ser de características especiales (minusválidos 1,4 [m]). Primeramente el arquitecto pide las características asociadas al proveedor, elige uno y con los antecedentes técnicos del elegido, hace los planos del hueco del ascensor, el foso, y la llegada superior en los planos de arquitectura y los cortes, las dimensiones debieran ser un poco mayores que el necesario, estos planos se pasan al ingeniero el cuál diseña este muro con las mismas dimensiones interiores del hueco, pues no lleva revestimiento interior. Con las mismas dimensiones de arquitectura el proveedor manda a confeccionar los planos de ascensores que viene con sus cotas en [mm] y contienen planta de sala de máquinas con los agujeros en la losa para el paso de los cables, planta de fosa, en las cuáles se colocarán los resortes y anclajes una vez terminado en obra gruesa. Notas: en la sala de máquina se deberán dejar los agujeros antes de hacer la losa de hormigón, con lo cuál una vez que llegue los planos a obra se deberá mandar inmediatamente al ingeniero para que estudie la armadura de refuerzo a llevar a la zona de los agujeros.


También contiene una planta tipo del cajón del ascensor con la ubicación de los rieles, contrapeso, cabinas y puertas, también contiene los cortes en la altura de los ascensores, con la altura del foso y del sobre recorrido superior, tiene escritas las características de cada uno de los ascensores del proyecto, como de los trabajos a ejecutar por el constructor ya sea en la parte eléctrica como estructural. Estos planos se mandan a obra para la revisión, lo más importante es chequear que las dimensiones del hueco sean igual o mayores que las del plano. Si se ha detectado que hay un problema mayor en la verticalidad de los muros con lo que se achica el hueco, este es el momento de informarlo pues a partir de la revisión y autorización del plano, es que el proveedor da el visto bueno al ayudante para la confección del ascensor. Uno de los elementos que no viene en el paquete que llega a obra son los vigas metálicas de 100 [mm] que separa y sirven de apoyo a los rieles intermedios de los ascensores pues este sólo es un perfil metálico tipo cajón de 3 [mm] de espesor con dos planchas en sus extremos para anclarlo a la parte posterior del muro y a la cabeza de la losa, no es un elemento resistente, a él se apernan las orejas que aploman los rieles, se colocan una por piso en caso de tres ascensores, 2 por piso.

De repente pasa que el ascensor queda bajo una napa de agua por lo que en la etapa de obra gruesa se deberá colocar hormigón con impermeabilizante tanto al radier con la losa de fundación como a los muros del costado del poso, también mediante punteras se puede agotar el agua e impermeabilizar con membrana el interior del poso pero esta es frecuentemente perforado por los accesorios que van colocados en este sector.

Hay que impedir que entre agua al poso, pues el ascensor no puede absorber humedad por todos los circuitos electrónicos que lo hacen operar. La membrana trabaja al revés que de la manera normal. De no dar resultado probar usando un cajón metálico de las dimensiones del poso, debidamente tratado por el exterior contra el agua y la corrosión y colocándolo ya armado mediante un tecle a la viga cajón colocada en los pisos superiores, bajando a su posición, en la parte inferior y colocar una sobrelosa para poder anclar los elementos del ascensor.

Una vez instalado el ascensor por las personas especializadas, se deberá

confeccionar la tabiquería de salida de ascensores a pasillos los cuáles pueden se en volcometal o madera según indicación de arquitectura.

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