MADERA PARA MUEBLESAnte todo quiero saludarles y decirles que su pagina en Internet es muy interesante, para las personas que como yo me intereso en los pasos para la fabricación de un mueble cualquiera. Actualmente estoy estudiando decoración de interiores y tengo como tarea, la entrevista a un ebanista para saber todos los pasas que este utiliza para la realización de un mueble, las herramientas que este utiliza, los patrones que se utilizan, etc. en resumen todo lo que tiene que ver con la construcción de un mueble desde sus inicios hasta el final. ¿Cuales Maderas son las mas fáciles o las mas difíciles para trabajar?¿Si necesita algún tratamiento especial antes de trabajarla?¿Si es rentable la construcción de un mueble? Todo lo que puedan responderme será de utilidad para mi trabajo. Espero su pronta respuesta Sin mas, katty Coffie Le contesto a sus preguntas: 1.- Primero hay que saber que tipo de madera se trabaja. Si la madera es maciza, las más fáciles de trabajar corresponderán siempre a las más blandas, sin olvidar otras consideraciones como pueden ser la fibra, el grano y el veteado. Si se trabaja con tableros chapados o plastificados (aglomerados o MDF) la dificultad para trabajarlas es la misma (bastante fácil) independientemente de la especie de madera que se utilice en la chapa o el color del plastificado. Por tanto nos referiremos a la madera maciza. Las propiedades que debe tener una madera para emplearla en mobiliario y ebanistería son las siguientes: - buenas características de acabado. - bajo coeficiente de contracción y coeficientes de contracción radial y tangencial similares. - apariencia, color y veteado atractivo, aunque es algo bastante subjetivo. - facilidad de encolado. - facilidad para trabajarla. - resistencia al rajado y al arranque de tornillos. - facilidad para el curvado (depende de la aplicación). Como ve, la facilidad para trabajar la madera es una propiedad entre otras muchas que debe tener la madera para mobiliario, por lo que no nos podemos fijar exclusivamente en ella. Cuanto más blanda sea la madera, más fácil será aserrarla, fresarla, taladrarla, tornearla, lijarla, etc. Es decir, menos esfuerzo, tiempo y dinero (los útiles se desafilan menos) gastaremos en construir el mueble. Pero en la facilidad para trabajarla, también influyen otros factores: - La fibra. Es el conjunto de las células de la madera dispuestas en la dirección del eje del árbol. Las distintas variaciones que puede tener en dimensiones y disposición da lugar a los distintos tipos de fibra. Los árboles de crecimiento recto y uniforme producen madera de fibra recta. Algunos árboles van retorciéndose al crecer dando origen a una fibra espiral. En otros el crecimiento espiral varía de ángulo cada ciertos anillos de crecimiento dando lugar a la fibra entrelazada. Otros árboles crecen con ondulaciones dando lugar a la fibra ondulada. La madera con fibra recta es más fácil de trabajar y da lugar a piezas con mayor resistencia estructural. Por el contrario, la fibra espiral, entrelazada u ondulada puede presentar dificultades en su trabajo, pero ofrece mayores posibilidades estéticas por las figuras que origina. - El grano. El grano se define en función del tamaño de algunos elementos constitutivos de la madera. En las coníferas, el grano se refiere al tamaño de las traqueidas, y en las frondosas al tamaño de los vasos. El grano puede ser basto o grueso (se ve a simple vista), medio (son de tamaño intermedio y más o menos iguales) y fino (son muy pequeños). La madera con grano fino, será más fácil de trabajar y tendrá un acabado superior (mucho más liso y suave). - El veteado. El veteado de una madera viene dado por su tipo de anillos de crecimiento (concéntricos o excéntricos), por las enfermedades, nudos y defectos que tenga y por el método empleado en el despiece. En general, cuanto más veteado y figuras tenga una madera, más difícil será de trabajar, pero puede ser mucho mejor estéticamente. En resumen, son muchos los factores que influyen en la dificultad de trabajar una madera, y son muchísimas las especies comerciales que se utilizan para mobiliario, pudiendo destacar entre las más fáciles de trabajar el ABEDUL, ABETO, ALISO, CAOBA, CEDRO, CEREZO, CHOPO, CIPRÉS, PINO, RAMÍN, SAMBA, etc. Entre las más difíciles, la BUBINGA, el ÉBANO, los PALISANDROS, el PALO ROSA, el PERNAMBUCO, el WENGÉ, etc.

2.- No es necesario ningún tratamiento para empezar a trabajar la madera. El único requisito es que esté bien seca (12% a 14% de humedad). 3.- Si se refiere a la rentabilidad de hacerse un mueble uno mismo, un mueble fabricado en grandes series puede ser más barato que hacérselo uno mismo (depende de muchísimos factores), pero la ventaja de hacerlo uno mismo es que puede hacerlo totalmente a su gusto, presupuesto y medidas. Los muebles hechos por profesionales siempre son rentables, pues de lo contrario no se harían. Los muebles hechos a mano también son rentables pues su precio es elevadísimo. GraciasSTABLEROS DE DMHola amigos: Quisiera saber que es exactamente un tablero DM y para qué sirve. Gracias DM significa densidad media. También se les llama MDF (Medium Density Fibre) o tableros de fibra de densidad media. Los tableros de fibras se construyen a partir de maderas que han sido reducidas a sus elementos fibrosos básicos y posteriormente se reconstituyen para conseguir un material estable y homogéneo. Se fabrican en diferentes densidades, dependiendo de la presión aplicada y del aglutinante empleado en su fabricación.Los de alta densidad se fabrican a partir de fibras húmedas a gran presión y temperatura. Para unir las fibras se emplean resinas naturales contenidas en las mismas. De esta forma se obtienen por ejemplo las traseras o tablex. Los tableros de densidad media (DM) se obtienen a partir de un proceso en seco que utiliza como aglutinante una resina sintética. De esta forma se obtiene un tablero que presenta una estructura uniforme y una textura fina que permite que tanto los cantos como las caras tengan un acabado perfecto. Se trabaja como si fuera madera maciza pudiéndose incluso fresar los cantos. Es una base excelente para las chapas de madera y admite perfectamente los acabados de pintura. Su elevado peso puede suponer un pequeño inconveniente en determinadas aplicaciones. Se fabrica en grosores desde 3mm a 4cm. Muchas Gracias. S MADERA DE TECA Gracias por contestarme tan rápido. Ahí va otra consulta: Que es la madera de teca? La teca es una madera tropical que se obtiene del árbol del mismo nombre. Su origen es el sudeste asiático, India, Camboya, Laos y Vietnam. Posteriormente fue plantada en el Oeste de África y en América Central (Guayana, Puerto Rico, Cuba, Haití, Jamaica, etc). Estas últimas plantaciones datan del siglo XX. Es una madera de textura irregular y de aspecto aceitoso. Tiene el grano ondulado o recto, dependiendo del origen. Su densidad media en seco es de 660 Kg/m3. Su característica principal es que es imputrescible aún en contacto directo con el agua. Por eso, sus principales usos son la construcción de embarcaciones, la carpintería de exterior, y la fabricación de muebles de exterior y de jardín. Su único mantenimiento es aplicarle aceite de teca de vez en cuando. Es una madera cara, pues está en peligro de extinción. Aún así, es bastante frecuente, y seguro que la ha visto más de una vez en muebles de jardín, bordeando piscinas o en los suelos exteriores de los barcos. El único inconveniente que puede encontrar para su caso (consulta sobre protección de un tablón de DM para exterior) es que, al ser un árbol no muy grueso es difícil encontrar tablones anchos. GRACIAS ¿Qué diferencia hay entre la teca africana y la teca de Birmania?

¿Cuál es más aconsejable para una terraza próxima al mar Cantábrico y no expuesta al sol?

Gracias, José

La madera de teca es originaria de Birmania entre otros países. La que viene del oeste de África y América Central ha sido cultivada posteriormente en varios países de esas zonas. La que viene de países asiáticos es muy durable a la acción de los hongos y medianamente durable a las termitas. La cultivada en otros países, puede no alcanzar ese grado de resistencia al exterior y a las termitas. Por tanto la teca de Birmania es de total garantía y la de África y América, aunque puede ser igual de resistente, no se puede garantizar. En cuanto a cual usar, si le llega el presupuesto, utilice la de Birmania, aunque cualquiera de ellas le valdrá perfectamente dándole el tratamiento adecuado (aceite de teca) regularmente.

Gracias

Hola:He buscado por todos lados y he llegado a la conclusión de para comprar teca y que no te engañen debes de ir con un carpintero. Mi pregunta es: ¿Como puedo saber que es teca autentica y que no me den gato por liebre?Gracias Pues nos tememos que es muy difícil distinguirla para un profano. No hay forma de saber si es teca a no ser que se haya trabajado con esta madera y por la forma de comportarse se pueda identificar. Hay maderas muy parecidas a la teca y solo de la mano de un experto podrá identificarla.

Gracias

S DIFERENCIAS DE COLOR EN UNA TARIMA ¿Es normal que en una obra nueva que se pidió con parqué de cerezo flotante en los dormitorios, se vea alguna tablilla de color mucho más claro, casi como pino, destacando en exceso de los tonos ya de por sí variados del parqué. ¿Existe alguna solución práctica ante la negativa del constructor a cambiarlo? El tronco del cerezo tiene el duramen (centro del tronco) y la albura (zona entre el duramen y la corteza) claramente diferenciados. El duramen es oscuro, duro y de color pardo rojizo y la albura es blanda y muy clara, casi blanca. Al haberse aprovechado la albura en la fabricación de la tarima, algunas tablillas o parte de éstas tienen ese color tan claro que nos comenta. Normalmente para una misma clase de tarima existen varias calidades que se obtienen por selección de las tablillas. Así, por ejemplo, podemos encontrar tarima con nudos o sin nudos, con albura o sin albura, siendo de la misma especie de madera y del mismo fabricante. No se cual fue su caso al elegir la tarima, pero independientemente del precio mucha gente prefiere la madera con más vetas y nudos para realzar los suelos. La madera es una materia natural muy caprichosa y su verdadera belleza reside en ello. Si se quiere un suelo totalmente uniforme, existen tarimas de imitación, que a la vez son mucho más resistentes y duraderas. No obstante si quiere arreglar esas tablillas deberá contactar con un instalador que trabaje esa misma tarima y pedir que se las cambien. El trabajo no es fácil sobre todo si esas tablillas están muy centradas en la habitación, ya que normalmente las tablillas van encoladas, y a lo mejor para cambiar esa tablilla necesita cambiar algunas otras. Es mas fácil resolverlo cuando realice el primer acuchillado de su tarima, aplicando en esas tablillas un poco de tinte antes de barnizar o encerar. MUCHAS GRACIAS S IROKO Hola, soy un ingeniero técnico en diseño industrial. Una empresa de hidromasaje me contrató para diseñar una columna de hidromasaje con asiento abatible. He estado investigando y he descubierto que la madera de iroco es muy buena para entornos humedos. Por esto me complacería que me enviaran toda la información técnica posible acerca de esta madera. Gracias, un saludo de Javier Ferrer Gonzalez. El Iroko, también conocido como Teca Africana es efectivamente una muy buena madera para ambientes húmedos, ya que es muy durable frente a la acción de los hongos de pudrición. El aserrado es fácil aunque puede presentar depósitos calcáreos que lo dificultan. Estos depósitos se detectan por el color más pardo de la madera circundante. Conviene tener un buen sistema de aspiración, ya que el serrín puede provocar alergias. El mecanizado puede presentar problemas si la fibra está entrelazada. en este caso se recomienda reducir el ángulo de ataque hasta 15 - 20º, en especial en la labra y cepillado. Se trabaja bien y se obtienen buenas superficies. El encolado, clavado y atornillado no presenta problemas. El acabado presenta algunas dificultades, pues debido a la presencia de un antioxidante (cloroforina), es repelente a pinturas, barnices y tintes que sequen por oxidación. Se puede solucionar mediante un lavado previo con metanol o cetonas (nunca aguarrás). No existe este inconveniente con tintes o barnices a base de resinas sintéticas modificadas con poliuretano, pinturas vinílicas o barnices de poliuretano que secan por polimerización. En cuanto a datos técnicos, tenemos información de los siguientes: Densidad 630-670 Kg/m3Madera medianamente nerviosaCoeficientes de contracción:- volumétrica 10 %- tangencial 5,5-5,8 %- radial 3,5-3,7 %

Dureza (UNE 56.540) 4 (semidura)Flexión estática 96-120 N/mm2Módulo de elasticidad 9500-13000 N/mm2Compresión axial 50-70 N/mm2Cortante 7,0-12,4 N/mm2Flexión dinámica 2,6-5,0 J/cm2 GraciasS SUELO RÚSTICO DE MADERA Hola. Estamos rehabilitando una casa antigua y tenemos que cambiar el suelo de madera porque está en mal estado. El suelo es antiguo (no se exactamente que madera es, pero creo que es algún tipo de pino) y las maderas tienen una anchura de 20 cm. Queremos colocar una madera lo más parecida posible a la anterior, pero no sabemos cual puede ser la más adecuada. Queremos que mantenga el aire antiguo y rústico de la casa. Podrían ayudarnos? Muchas gracias Es muy difícil con los datos que nos da, saber que tipo de madera es. Lo primero es lijar una muestra hasta que aparezca el color crudo original. El pino es muy probable, aunque es una madera blanda no demasiado apropiada para suelos (se desgasta en exceso). Antiguamente era muy usada para este fin por su abundancia y poco coste. Su color es blanquecino amarillento (con el tiempo, la luz lo vuelve más oscuro y amarillento) y de veta muy marcada. Otra madera probable es el roble, madera noble muy utilizada y muy adecuada para los suelos. Es muy dura y bonita. Su color es tostado y su veta está también muy marcada. Pero también pueden haberse utilizado otras muchas maderas (nogal, castaño, haya, etc). Si la casa está situada en un pueblo, es muy probable que los suelos se hayan fabricado con alguna madera abundante en la zona. Le aconsejamos que pregunte a los paisanos. Nosotros, sin una muestra, no podemos identificarla. Lleve una muestra a algún carpintero de la zona y seguramente le podrá resolver la duda, aunque la identificación de la madera, si ésta es rara, puede ser muy difícil e incluso imposible. En Madrid hay un laboratorio de identificación en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes. Seguramente la forma de instalación será la de una tarima tradicional. es decir sobre rastreles anclados al suelo. Si el suelo se comba en determinados sitios y cruje al pisarlo está montado de esta forma. Para darle un aire rústico se suelen encerar simplemente, aunque es menos práctico (se ensucia más) que barnizarlo. Para oscurecerlo, deberá teñirlo con tinte antes de encerarlo. Muchas Gracias S JATOBA O ELONDO PARA UNA TARIMA Estimados Srs. Voy a reformar una vivienda muy antigua (de aprox. 90 años) que presenta suelos desnivelados y algo apolillados, y pretendo nivelar instalando un nuevo suelo de tarima sobre el suelo ya existente. Unos amigos me recomiendan que ponga tarima de elondo, otros que tarima de jatoba. Agradecería me aconsejaran sobre qué calidad de éstas dos maderas es más recomendable, o bien si me recomiendan otra calidad. Atte. M.S.J. En principio, las dos maderas son muy similares en cuanto a apariencia, características técnicas, precio y facilidad de suministro, y ambas son muy apropiadas para la fabricación de suelos. El elondo se encuentra en el centro y este de África. La jatoba se encuentra principalmente en Centro-América. En ambas está claramente diferenciadas la madera de albura (exterior) y duramen (interior del tronco). La albura en el elondo varía del blanco-amarillo al blanco-rosáceo, y el duramen del pardo-amarillento al pardo-rojizo. En la jatoba la albura es de color blanco-rosado y el duramen varía del pardo-rosado al pardo-rojo. Las dos tienen una veta muy fina de color marrón. Es decir, son muy parecidas de aspecto. El grano es fino-medio y la fibra recta en la jatoba y en el elondo el grano es grueso y la fibra entrelazada, siendo más recomendable el grano fino y la fibra recta para un acabado superficial más satisfactorio. Las dos son maderas muy densas. El elondo de 890 a 960 Kg/m3 y la jatoba de 955 a 970 Kg/m3. Las contracciones son menores en la jatoba, pero es una madera un poco más blanda. El aserrado y el mecanizado es fácil en ambas, pero se requieren equipos de gran potencia. El encolado no tiene problemas en la jatoba, pero es delicado en el elondo. El clavado y atornillado no tiene problemas en ambas, siendo necesario efectuar taladros previos. El acabado (lijado, encerado y barnizado) presenta menos dificultades en la jatoba. Como ve, son muy similares en todo, y aunque la jatoba gana por poco en características necesarias para una madera de suelos, es menos dura, aguantando algo peor los impactos y el desgaste. Por tanto, lo que debe hacer es decidirse por precio y por estética, aunque también en estos aspectos son bastante parecidas. Muchas Gracias

S TARIMA MUY OSCURA Quiero instalar tarima flotante muy oscura, marrón muy oscuro casi negro pero no encuentro en el mercado, ya he instalado una más clara en el comedor y para el salón quiero esta más oscura, pero ¿sabría decirme que empresas hay en el mercado en las que conseguirlas?Gracias por su ayuda. Existen muchas maderas pardo-rojizas más o menos oscuras para suelos como el elondo, la jatoba, la massaranduba, el mongoy, el niove, el nogal europeo, el padouk de África, el palisandro de brasil, el pernanbuco, el sipo, la sucupira preta, la tiama o la walaba. Para conseguir un color muy oscuro, casi negro, se puede recurrir a la madera teñida o a la madera de wenge. Esta última, también conocida como palisandro del congo, es una madera preciosa y muy adecuada para suelos. El "problema" de casi todas estas maderas es que está muy diferenciada la madera del duramen (interior del tronco) y la de la albura (exterior), y como normalmente se aprovecha todo el tronco hay claras diferencias de tono entre unas tablillas y otras. Pero, en realidad, esto es lo que da encanto al suelo. En cuanto al wenge, su duramen varía del pardo oscuro al negro violáceo con finas vetas pardas. Su albura es blanquecina o amarilla clara. Es ideal para suelos por sus características técnicas pero se recomienda un acabado a la cera. Su precio y disponibilidad puede ser un inconveniente, aunque sus masas forestales son importantes. Un suelo de wenge, tenga por seguro, que no pasará desapercibido. Gracias S MADERAS PARA COCINAS Hola buenas tardes:Me voy a instalar una cocina nueva en un piso, y me gustaría saber a la hora de instalar el material, qué sería mejor y de mejor calidad sin llegar a la madera maciza, si el DM, ó la formica, ya que estoy mirando presupuestos y la diferencia en precio no es lo que me delimitaría. Me gustaría saber que me recomiendan los expertos. Atentos Saludos, y Gracias de antemano por su colaboración. Les felicito por su página Web, es muy práctica.Idoia La formica y el DM no son comparables pues son cosas distintas. La formica es un recubrimiento estratificado para tableros (aglomerado o DM principalmente) y el DM es el propio tablero. La formica es la marca más conocida de estratificado, pero hay más (duropal, etc). Suponemos que se refiere a las diferencias entre el DM lacado o el aglomerado recubierto de formica. Normalmente de formica se fabrican las encimeras, las puertas de los muebles y los frentes de cajones y gavetas, y de DM lacado las puertas y los frentes de cajones y gavetas. El resto de los muebles (cascos) son iguales (aglomerado plastificado) en ambos casos. En cuanto a practicidad, es mejor la formica pues es un material muy duro (es muy difícil rayarlo) y es más fácilmente lavable (agua y jabón). Sin embargo, el DM lacado es un material más exclusivo, y permite fresarlo y hacer formas falsas en las puertas (marcos, cuarterones, etc), pero es un material algo más delicado (se debe lavar con un paño humedecido y un poco de detergente). Otra ventaja del DM es que puede elegir el color exacto que quiera pues hay que lacarlo. La encimera si debe ser de formica o granito (mucho mejor pero mucho más cara). En definitiva, entre la formica y el DM lacado y dejando a un lado los precios, creemos que debe decidirse por el que más le guste (normalmente será el DM lacado pues hay más variedad) salvo si quiere mayor resistencia por alguna razón específica (niños, etc). GraciasAnte todo felicitarles por la página que ustedes tienen ya que considero que es de gran utilidad entre otras cosas. Mi cuestión es la siguiente, estoy pensando en montar una cocina y la duda que tengo es respecto a las diferencias de calidad, resistencia, durabilidad del estratificado respecto de la melamina. ¿En qué consiste cada cosa?, ¿Es preferible montar las puertas de estratificado aunque sean más caras?.Esperando su respuesta les saluda atentamente. Jose. Hay mucha diferencia de dureza, resistencia y durabilidad entre el estratificado y la melamina. El estratificado consiste en varias láminas de diferentes materiales pegadas entre sí y usada como protección del aglomerado, y destaca sobre todo por la gran dureza que adquiere la superficie. El estratificado más conocido es la Formica, que es una marca de reconocido prestigio, pero también hay nuevas marcas con similares prestaciones como el Duropal. La melamina es un recubrimiento plástico bastante fino para los aglomerados y aunque protege adecuadamente no llega a la dureza y calidad del estratificado. Se utiliza en muebles de cocina de baja calidad. Para unos muebles de cocina, sometidos a un uso diario y a un trato duro, es infinitamente más recomendable el estratificado. No lo dude, si le alcanza el presupuesto, ponga los muebles con puertas estratificadas.Gracias

Ya que el DM tiene los mismos problemas con la humedad que el aglomerado ¿podríais decirme qué material es el más resistente, con apariencia de madera, para los muebles de la cocina, tanto para el interior como para las puertas? Creemos que no se fabrican cascos (armazones) de muebles de cocina de mejores materiales que los tableros derivados de madera y forrados de melamina u otros recubrimientos. Pero debe tener en cuenta que ninguna madera resiste el contacto directo con el agua, excepto algunas excepciones que suelen ser muy caras, y ningún fabricante va a poner estas maderas en sus armazones pues no se verían y el precio se dispararía. Con las humedades no suele haber problemas con los laminados (melamina) y estratificados (formica), pues si están bien canteados, las humedades no penetrarán en el aglomerado o en el MDF, pero si hay una fuga de agua, y el agua se acumula, acabará con el tiempo por entrar en el aglomerado, hinchándolo y finalmente deshaciéndolo. Por tanto lo que hay que arreglar lo más rápidamente posible son las fugas, por pequeñas que sean. También existen accesorios (bandejas de plástico, aluminio, etc, que se ponen bajo escurridores y fregaderos) para evitar que el agua pueda acumularse directamente sobre el casco del mueble. En las puertas si puede haber otros materiales que aguanten mejor la humedad o el agua, como las maderas macizas barnizadas con poliuretano, pero estos elementos no tienen riesgo de que se acumule agua en ellos, y por tanto el material con que se hagan es secundario en este sentido (resistencia a la humedad). Gracias Hola Estoy mirando cocinas de madera y en la mayoría de las exposiciones esta puesta la cocina de madera de arce o maple, y hasta ahora no he visto ninguna expuesta en haya, me gustaría que me dijesen, si es posible, que madera es mejor para mobiliario de cocina, el porque, y si hay alguna diferencia economía. muchas gracias por adelantado Tenemos constancia de que si se fabrican cocinas en haya, aunque no sabemos decirle donde podría acudir a verlas. En cuanto a las maderas, ambas son muy similares en cuanto a propiedades y las dos son muy utilizadas en mobiliario y ebanistería. El haya se trabaja mejor y es una madera muy apta para el curvado. Ninguna de las dos es durable al exterior, aunque esto no es problema en una cocina. Con las dos se consigue un perfecto acabado (si es importante). El color del arce puede ser desde prácticamente blanco (con un secado rápido) a ligeramente marrón (con un secado lento). El color del haya vería desde un blanco anaranjado a un rosado más o menos intenso. Aunque el haya puede ser un poquito más cara, nosotros elegiríamos el arce para una cocina, pues su apariencia y veteado es mucho más atractivo (aunque es algo subjetivo), y además es un poquito más dura. GraciasS MADERAS PARA TALLA, ESCULTURA Y TORNERÍA Hola, mi nombre es Gloria y quisiera felicitarlos por este gran apoyo que nos entregan. Quisiera saber que tipo de madera me sirve para tallar. Gracias. Tanto para la talla como para la escultura y tornería se necesitan maderas que tengan las siguientes propiedades: - Maderas homogéneas con grano fino - Estabilidad dimensional - Inastillables al cortarlas o al usar herramientas - Facilidad de trabajo - Buena apariencia estética - Dureza - Buenas características de acabado Estas propiedades las cumplen las siguientes maderas: Abarco, Abedul, Abedul Amarillo, Abedul Americano, Abura, Afromorsia, Akossica, Aliso, Aliso Rojo, Amaranto, Andira, Andiroba, Arce, Arce Blando, Arce Duro, Bálsamo, Baralocus, Boj, Bosse Claro, Bosse Oscuro, Bubinga, Caoba de América, Cedrela, Cedro Amarillo, Cedro del Atlas, Cedro del Líbano, Cerejeira, Cerezo, Cerezo Americano, Ciprés, Cordia de África, Cumaru, Dibetou, Ébano de África, Ébano de Asia, Ebiara, Elondo, Eucalipto Rojo, Framire, Gonzalvo-Alvez, Granadillo de África, Greenheart, Guatambu, Haya Americana, Haya Europea, Latandza, Imbuia, Iroko, Itauba, Izombe, Jatoba, Kapur, Kondroti, Kotibe, Lapacho, Longhi, Louro, Louro Rojo, Makoré, Mansonia, Massaranduba, Meranti Rojo Oscuro, Merbau, Moabi, Mongoy, Moral, Movingui, Muhuhu, Niove, Nogal de Ámerica del Sur, Nogal Japonés, Nogal Negro Americano, Olivo, Padouk de África, Padouk de Asia, Palisandro Cocobolo, Palisandro de Asia, Palisandro de Brasil, Palisandro de India, Palo Rosa, Pernambuco, Pino Negro, Pino Weymouth, Plátano, Podo de Asia,

Quaruba, Quebracho Blanco, Quebracho Colorado, Ramín, Samba, Sauce Americano, Silver Pine, Sipo, Sucupira Preta, Sugi, Tatajuba, Teca, Tejo, Tento, Tilo Europeo, Wacapou, Wenge, Zapatero y Zingana. Como ve son muchas las maderas que puede utilizar, y sólo estamos hablando de las más comerciales. Las hay desde baratas y fáciles de encontrar como el Aliso, el Arce, el Boj, el Pino Negro o la Samba, hasta carísimas y de difícil adquisición como el Ébano de Asia, los Palisandros, el Palo Rosa y el Pernambuco. Gracias por su consulta S PINO VALSAÍN Estimados señores: Tengo unas dudas acerca del pino de Valsaín. ¿Es una especie autóctona? ¿Qué características tiene y para qué se usa? Gracias por adelantado. Juan El Pino Valsaín es una marca registrada con la que se denomina a la madera de los pinos procedentes de los montes de Valsaín, en Segovia. La denominación comercial es Pino Silvestre y su nombre botánico Pinus Sylvestris. El Pino Silvestre es conocido por otros muchos nombres: Pino Flandes, Pino Norte, Pino Nórdico (procede de Finlandia), Pino Suecia (de Suecia) y Pino Ruso (de Rusia). En España también tiene distintos nombres según la región: en la Sierra de Gredos se le conoce como Pino Serrano, en Cuenca, Soria, Burgos y la Sierra de Guadarrama Occidental como Pino Albar o Pino Soria, en el Pirineo aragonés como Pino Rojo, en Levante y Aragón como Pi Rojal, y en Cataluña como Pi Blancal, Pi Bord o Pi Rodal. Las características del suelo, clima y situación de los montes de Valsaín hacen que los pinos que crecen allí tengan unas propiedades especiales y que su madera sea muy cotizada. Son árboles grandes, rectos, con madera prácticamente libre de defectos y nudos y propiedades mecánicas superiores al resto. La fibra es recta, el grano fino o medio, el mecanizado no presenta problemas, se puede encolar con cualquier tipo de cola y admite ceras, pinturas, barnices y tintes para su acabado. Los problemas que se pueden dar por aparición de resina desaparecen si la madera ha sido secada con temperaturas superiores a 70 ºC. Sus principales usos son: carpintería de armar, carpintería interior (puertas, escaleras, suelos, tarima, molduras, rodapiés, revestimientos, frisos), carpintería exterior, mobiliario y ebanistería, postes, cercas, madera laminada encolada, tableros contrachapados y chapas decorativas. Con el Pino Silvestre de Rusia se fabrican los mejores mástiles de barco. En Noruega existen Iglesias construidas con esta madera con más de 800 años de antigüedad. Es la madera más apreciada para leña de las pineáceas. Muchas Gracias S DISPONIBILIDAD DE LA TECA Nosotros somos estudiantes universitarios que en el momento nos encontramos realizando un proyecto sobre reforestación de teca, y necesitamos saber sobre las especificaciones que exigen las personas que demandan este tipo de madera, en cuanto a su grosor, altura o que otro tipo de especificaciones exigen estos, que paises son el foco de exportación de esta madera, y otra información que ustedes consideren relevante para complementar este proyecto. Por su colaboración muchas gracias, y quedamos a la espera de una pronta respuesta. Cordialmente, Alexandra Román Vergara y Paula Andrea Mejía Correa Nosotros no vendemos madera de teca, y por tanto no podemos informarle de que exige el comprador. En cuanto a su procedencia y disponibilidad puedo decirle que es originaria del sudeste de Asia, de India, de Camboya, de Laos y de Vietnam. También tiene otras zonas de procedencia en las que ha sido plantada extensamente: regiones tropicales del Oeste de África y América Central tropical (Guayana, Puerto Rico, Cuba, Haití, Jamaica, etc). Estas últimas plantaciones datan del siglo XX. Sus masas forestales son estables, su producción también es estable y su exportación escasa (solamente se exporta como madera en rollo la procedente de Birmania e Indonesia, que está bajo control estatal). Está prohibida su exportación en Tailandia, Indonesia e India. La compra de teca en bruto en España es difícil pues su precio es alto, la importación muy escasa y la demanda pequeña. Al contrario sucede con la madera de teca ya manufacturada (muebles de jardín, suelos, etc) que es fácil encontrarla y su demanda es creciente. La teca esta incluida en el CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres) www.cites.org Gracias S IROKO, IPÉ Y PINO MELIS

Me gustaría que me facilitaran información sobre las diferentes maderas: iroko, pino melis e ipe. Les agradecería que me citaran todo tipo de datos sobre estas maderas, tanto datos técnicos como de uso.... también un precio acercado de cada madera y también del producto XILAMON y XILADECORNo sabemos el precio de estas maderas aunque el Iroko y el Ipé tendrán precios similares y algo superiores al Pino Melis. Los precios de los protectores dependen del tamaño y del tipo.

IROKO. Madera semidura, medianamente nerviosa, buenas propiedades mecánicas, muy durable y resistente al exterior, sensible a los xylófagos marinos. Aplicaciones: carpintería exterior (ventanas, puertas, mobiliario urbano), chapas decorativas, tableros contrachapados estructurales, carpintería interior (puertas, suelos, tarima,. escaleras), mobiliario y ebanistería, carpintería de armar, madera laminada encolada, tornería.

LAPACHO o IPÉ: Madera muy dura, nerviosa, con excelentes propiedades mecánicas, muy resistente a la acción de hongos, insectos y termitas. Aplicaciones: mobiliario y ebanistería, chapas decorativas, carpintería de armar, carpintería interior (escaleras, molduras, etc), traviesas, suelos industriales, construcción naval, obras hidráulicas, postes, tornería. talla, mangos de herramientas, instrumentos musicales, fondos de contenedores y embalajes.

PINO AMARILLO DEL SUR o PINO MELIS. Madera semidura, medianamente nerviosa, con buenas propiedades mecánicas, medianamente durable al exterior y sensible a insectos y termitas. Aplicaciones: chapas decorativas, tableros contrachapados, carpintería interior (revestimientos, puertas, escaleras, suelos), carpintería de armar, mástiles de barco, postes, traviesas, embalajes, pasta de papel.GraciasS TIPOS DE SUELOS DE MADERA Buenos días, ante todo agradeceros la oportunidad de poder realizar este tipo de consultas. Estoy planteando la reforma de una vivienda con parquet ya instalado. Desearíamos poner tarima flotante pero tenemos un gran desconcierto acerca de los tipos (tarima flotante, tarima clavada, parquet flotante, laminados,...) ¿Me podrías dar una breve descripción de cada uno de ellos con una estimación de precios aproximados? Debido a que nuestra vivienda tiene 2,40 metros de alto, también me gustaría saber que altura necesita cada una de instalaciones ( o al menos, cuanto sube de altura el suelo con cada tipo) Un saludo y muchísimas gracias Existen los siguientes tipos de suelos de madera: - TARIMA MACIZA. También se la llama tarima tradicional por su forma de instalación clavada sobre rastreles (listones de madera). Son tablas macizas de madera que pueden ir machi-hembradas o a tope unas con otras. Pueden venir ya barnizadas o en crudo. El grosor más común es de 22mm. Sus ventajas son que admite muchos lijados y que por debajo de ella se pueden canalizar sistemas eléctricos, sistemas de calefacción o instalar aislamientos térmicos o acústicos. Sus inconvenientes, la dificultad de instalación con respecto a la flotante y la altura que sube el suelo, que puede ser de unos 5cm o más. - TARIMA FLOTANTE DE MADERA. También se le llama (mal llamado) parqué flotante. Suele estar hecho de tres o más capas, aunque también puede ser maciza. Las capas de que consta son las siguientes: La superior o de desgaste realizada en madera noble de 4 a 6 mm de espesor. La intermedia o capa de fijación que reduce los movimientos de la madera y la capa inferior o de soporte. Viene machi-hembrada y barnizada de fábrica. Su mayor inconveniente es que admite pocos lijados y su gran ventaja es la facilidad de instalación y desinstalación. Se puede poner directamente encima de la superficie antigua interponiendo una capa de material aislante. El único requisito es que el suelo antiguo esté bien nivelado y sin humedades. El suelo puede subir de 1,5 a 2 cm. - TARIMA FLOTANTE LAMINADA O ESTRATIFICADA. Aunque la tarima flotante de madera también suele ser laminada (varias capas distintas) por laminado o estratificado se entiende un tipo de tarima muy similar en todo a la anterior, solo que no es de madera sino de imitación. Tienen más o menos capas distintas (hasta 5) según el fabricante y las técnicas que se utilicen en su construcción. Las imitaciones de madera, terrazo, granito, etc, pueden ser casi perfectas. En la capa superior se utilizan tratamientos especiales que la hacen particularmente resistente al desgaste. Las hay antideslizantes. No tienen mantenimiento (limpieza normal) y son resistentes a los golpes, a los arañazos de animales domésticos, a las quemaduras de cigarros, a la humedad y al agua. No se alteran con la luz, y al cambiar los muebles de sitio no se ven marcas. Son muy recomendables para sitios de mucho paso y para cocinas y baños. La instalación es igual que la anterior y la altura del suelo ya instalado es menor (1cm aproximadamente). Su único inconveniente puede ser que no es madera de verdad.

- PARQUÉ. El parqué suele venir en pequeñas tablillas macizas que se colocan a tope unas con otras y se pegan al suelo con adhesivo especial y también puede venir en losetas armadas con una base de contrachapado o aglomerado. Las losetas también se pegan directamente al suelo. La solera debe ser fuerte (terrazo, mármol, etc.) y debe estar nivelada y libre de humedades. Su mayor inconveniente es la instalación y desinstalación. Es muy engorrosa. Una vez pegadas las tablillas se debe lijar para nivelar el suelo, y a continuación se barniza. Esto provoca que la casa debe estar libre de enseres y personas varios días. En cuanto a sus ventajas, admite bastantes lijados y se pueden hacer formas muy decorativas combinando diferentes tablillas. En cuanto a precios con instalación incluida, lo más barato son las tarimas flotantes, seguidas de las macizas y el parqué. Sin instalación, los precios pueden ser similares y dentro de cada suelo existen infinidad de precios dependiendo de la calidad de construcción y la madera empleada. Muchas Gracias S SUELO CON MUCHA VETA Y NUDOS Me he comprado un piso antiguo , unos 95 años, y tiene el suelo entarimado con Pino Tea. Me encanta esa madera y ya que no puedo dejar la que esta porque esta apolillada y el suelo tiene mucho desnivel, me gustaría poner algo similar. He buscado pero no encuentro nada con tanta veta y tanto nudo.¿Que me recomendáis que sea parecido?¿puedo poner alguna clase de pino que no sea muy blanda? ¿cual? El pino es lo único que he visto que me ha gustado. un saludo , gracias. Podría poner cualquier clase de pino que se oferte en el mercado. Todos los pinos que se utilizan para suelos son maderas semiduras. Si quiere algo más duro podría poner roble, que también tiene buena veta y algunas marcas la comercializan con nudos. Pero desde luego, la madera con más veta y nudos es el pino.Para más información www.pavimentosonline.comGracias S PARQUÉ O TARIMA EN UN PISO NUEVO Hola, primero felicitaros por vuestra página web, me parece muy interesante. Mi problema es el siguiente, nos hemos comprado un piso de nueva construcción, que en un principio los suelos van en parquet de roble en forma de espiga, pero tenemos la posibilidad de cambiarlo por tarima flotante, y la verdad es que no se que hacer, pues he leído que para el tema de las dilatación de la madera es mejor la tarima, pero esta es más fina y admite menos acuchillados, me gustaría saber si el barniz que lleva la tarima es igual que el del parquet, si se desgasta lo mismo uno que otro. Cada tipo de suelo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Dentro de la misma calidad, y para un piso nuevo, yo le recomendaría que le instalen parqué pues se evita el principal problema de éste, que es la instalación. La vida del parqué es bastante mayor que la de la tarima flotante, ya que admite más lijados. Cuando llegue al final de su vida útil será el momento de plantearse el instalar la tarima flotante, pues se podrá hacer directamente encima del parqué y sin obras, evitándose el trastorno que supone el quitar y volver a instalar parqué (hay que estar varios días fuera de casa pues el olor del barniz es insoportable y vaciar la casa de enseres). La instalación sencilla y sin obras es la principal ventaja de la tarima flotante y la causa de su popularidad. También, en la tarima, los problemas por movimiento de la madera son menores (son piezas más grandes ya ensambladas en fábrica), pero si el parqué es de calidad, la madera está bien seca, y la instalación se hace correctamente, no habrá problemas de agrietamientos o levantamientos. En cuanto a los barnices, se puede utilizar el mismo para tarima y parqué, pero en el parqué el barniz lo puede elegir usted, ya que se barniza después de la instalación (no viene barnizado de fábrica). Para una misma madera y un mismo barniz, el desgaste es igual en una tarima que en un parqué. Gracias S SABINA ALBAR Hola amigos :

En mi chalet, quisiera rodear la piscina con algún tipo de madera imputrescible; he pensado en la madera de Teca, pero también en la madera de Sabina Albar (Juniperus thurifera) ya que dispongo de unas vigas de Sabina de una casa muy antigua de mi familia que esta derruida y pensaba en mandar hacer tablones con estas vigas de madera para rodear la piscina.

Me podrían informar también sobre las cualidades, aplicaciones y características técnicas de la madera de Sabina

Albar así como su precio en el mercado en relación a otras maderas nobles e imputrescibles.

Muchas gracias por adelantado.

Salomé Molina La madera de Sabina Albar es imputrescible y no puede ser atacada por xylófagos. Se utiliza para ebanistería y esculturas. Al no ser una madera comercial (no está a la venta y es una especie protegida), no tenemos datos técnicos sobre ella, aunque creemos que no hay problema en utilizarla, pues es muy durable al exterior, y sobre todo es una madera super exclusiva. Nosotros lo intentaríamos pues su suelo será prácticamente único. GraciasMuchas gracias por la rapidez de sus consejos.

A mi personalmente me gusta mucho la madera de Sabina; por ejemplo el parquet de la Catedral de Teruel esta hecho con esta madera y es verdad que permanece inalterable, al igual que los cimientos del puente de Piedra (esta enfrente de la Basílica del Pilar, aquí en Zaragoza), también están realizados hace 2000 años por los Romanos en Sabina y todavía sigue en pie y está en contacto con el agua.S RESINA EN LA MADERA Estimados señores: He comprado unas maderas de pino alistonado para unas estanterías y deseo tratarlas y darles un poco de color con tinte pero me he encontrado con que tiene algunos nudos que contienen resina y chorrean en la madera, ¿qué procedimiento debo seguir en este caso? Muchas gracias y espero su respuesta. El problema que presenta su madera es que no ha sido secada apropiadamente. Hay especies de pino mas resinosas que otras, y para evitar la exudación de resina en las más resinosas se debe secar a temperaturas superiores a 70 ºC. Podría poner las maderas en una fuente de calor (por ejemplo al Sol) para que expulsase la resina, pero al ser tablero corre un riesgo grande de que se alabee o se curve (debería alternar su posición día a día para que el Sol diese igual por ambas caras). Otra solución es esperar un tiempo (cuanto más mejor) para empezar a teñirlo y darle el acabado (quitando previamente la resina con procedimientos mecánicos), y después no poner la estantería cerca de fuentes de calor (radiadores, chimeneas, sol, etc). Siempre correría el riesgo de que exudase algo de resina a no ser que esperara años para darle el acabado. Por último, la solución más drástica pero más efectiva, es eliminar los nudos con taladro y una broca de campana, para después rellenar el hueco con una resina epoxi de dos componentes o con otro trozo circular sacado de otra madera, aunque estéticamente quedará algo peor. Como ve, la solución no es fácil y el problema viene causado en el origen de esa madera. Muchas Gracias Acabo de enviar una consulta y al leer el consultorio he observado que recomendaba a otra persona no poner una estantería de pino encima de un radiador o fuente de calor. Yo pensaba poner una y al ver este consejo no se que hacer. Muchas gracias de nuevo. Un saludo. La consulta a la que se refiere se trataba de un tablero alistonado cuya madera no estaba bien seca. Al contener humedad y eliminarla con calor la madera merma, y si esta fuente de calor no es uniforme por todos los lados se producen torcimientos o alabeos. Si la madera esta bien seca (12% de humedad) no hay inconveniente en que esté encima de un radiador. Gracias Hola, tengo una mesa de madera de pino, recien hecha a mano, que esta teñida con cera Lakeone. Aunque la madera parecía seca del todo, he visto con sorpresa como la cara de la mesa que mira a una ventana, y recibe sol durante las mañanas, ha empezado a supurar la resina propia de esta madera. ¿Cómo puedo eliminar las gotas de resina sin dañar la mesa y sin dañar la cera aplicada?Gracias por su atención y mis felicitaciones por tan soberbia página web que tienen ustedes.

Guillermo de Cárcer. PhD. Quitar la resina sin estropear el acabado creemos que es imposible. La resina puede diluirse con aguarrás, pero éste también afectará al pigmento y a la cera. Su problema es muy difícil de solucionar, pues aunque quite esa resina, seguirá supurando por bastante tiempo. Para evitar este problema, muy frecuente en algunas especies de pino, la madera debe ser secada en su origen artificialmente a temperaturas superiores a 70ºC. No sabemos como puede

solucionar el problema, pues podría ser acelerando de alguna forma el secado de la madera, pero al Sol es peligroso pues se puede torcer la tapa. Lo mejor sería ponerla en un habitáculo a la mayor temperatura posible, pero somos conscientes de que eso para un particular es muy difícil, por no decir imposible. Además cuando secase habría que quitar el acabado y volvérselo a dar. Quizás la mejor solución es armarse de paciencia, e ir quitando esas supuraciones según salgan (con una pequeña espátula y aguarrás), retocándolas seguidamente con más cera.

Gracias S SECADO DE LA MADERA Cordial saludo,

Estoy realizando trabajos con madera de Cedro, pero tengo muchas pérdidas de dinero y materia prima, debido que cuando la pongo a secar al sol esta se revienta y se tuerce demasiado. Mi pregunta es si conocen algún truco para evitar esto en la madera. (No tengo a mi alcance un horno para secar maderapor eso tengo que utilizar los medios rudimentarios).

Gracias por su colaboración

atentamente

EDGAR TRONCOSO El secado correcto de la madera es complicado y se deben seguir unas cédulas o normas internacionales determinadas para cada especie, además de disponer de locales climatizados adecuadamente.

A nivel aficionado, la primera regla es no poner la madera al Sol pues el rajado y torcido será inminente. Debe poner la madera en un lugar a resguardo de la lluvia y el Sol y muy ventilado (debajo de un techado, por ejemplo). Además hay que aislarla del suelo.

Si está secando los troncos enteros, la posibilidad de grietas es mayor que si se trocea y se apilan los tablones adecuadamente. Para evitar en lo posible que un tronco se raje se puede flejar fuertemente y tapar las testas con brea o cera. Debe aislarse del suelo con dos o mas listones de madera. Ahora bien, la duración del secado será extremadamente larga.

Lo mejor es trocear el tronco y apilar los tablones. El modo de apilar los tablones a nivel particular es de la siguiente forma: sobre unos ladrillos de soporte (aíslan del suelo) se colocan unas viguetas o listones gruesos de forma que hagan de estructura para ir poniendo tablones encima. Se coloca la primera fila de tablones separados entre ellos 5 o 10 cm. Sobre esta primera capa de tablones se colocan perpendicularmente unos rastreles (listones de 25 mm de sección aproximadamente) separados unos 50 cm, de forma que aíslen la siguiente capa de tablones de la anterior. De esta forma se van apilando sucesivamente tablones y sobre la última fila de rastreles se coloca un tablero que los tape por completo y sobre éste se colocan piedras o ladrillos para que ejerzan peso sobre la pila y eviten en lo posible los torcimientos de los tablones. El secado de tablones de 25 mm de grosor tarda aproximadamente un año en maderas duras y la mitad en maderas blandas (el Cedro es una madera semidura a muy blanda, dependiendo de la especie). Con este tipo de secado se puede llegar a una humedad de hasta el 14 o 16%. Para usos en interiores la madera precisa de un nuevo secado que puede hacerse artificialmente o dejando un tiempo la madera en el lugar de instalación (cuanto más mejor). La madera totalmente seca tiene una grado de humedad del 12% aproximadamente.

Para saber el grado de humedad debe pesar una muestra recién cortada y pesarla nuevamente cuando crea que esté seca. la diferencia de peso es el peso del agua perdida en el secado. Si divide este peso por el peso de la muestra secada y lo multiplica por 100 obtendrá la humedad de la madera. La muestra conviene que sea del centro de la pila pues es el lugar que más tardará en secarse.

Esta es la forma correcta de secar madera, pero aun así el riesgo de rajas y torceduras sigue presente aunque muy disminuido.

Gracias Leo con verdadero interés sus estupendas explicaciones sobre todo lo relacionado con la madera y me llama la atención que se refieren con mucha frecuencia a la humedad como índice para valorar el estado de la madera (p.e 12 % de humedad) La preguntas es: ¿ Hay algún procedimiento fácil o al menos relativamente fácil de comprobar el grado de humedad de la madera?

Si esta esta respuesta ya la hubieran dado les ruego que me disculpen y me remitan a la explicación que no he encontrado.

Carlos CanleNo hay forma de medir exactamente la humedad de la madera excepto con la ayuda de un higrómetro. Otra forma de saber si no está seca, aunque muy poco exacta sería sabiendo la densidad media teórica de esa madera, pesarla y dividirla por el volumen. Si la densidad que obtiene es mayor que la densidad teórica es que no está bien seca. Es muy poco exacto el resultado, ya que la densidad de la madera varía de un árbol a otro, e incluso de una zona del tronco a otra.

Gracias He leído en alguna de sus páginas que el secado de la madera exige un método especial para cada especie. Aprovechando una remodelación de un jardín público conseguí varios troncos de boj de aproximadamente 50 mm de diámetro con la intención de tornear unas figuras de ajedrez y los puse a secar en un sótano ventilado, Al cabo de dos o tres meses los palos estaban todos con una grieta longitudinal de 15 grados que llegaba hasta el centro del palo. No se pudieron aprovechar. Tengo la ocasión de conseguir mas palos y por eso me atrevo a preguntarles si me pueden informar sobre el tema o indicarme donde se puede conseguir la técnica del secado con algún detalle mas. Gracias por anticipado C. Ortega En efecto, existen unas cédulas o tablas de secado para el secado artificial de maderas. Cada especie debe secarse según la cédula que le corresponda. Pero esto es para profesionales, ya que se debe disponer de secaderos artificiales, donde la atmósfera (temperatura, humedad relativa, etc) está totalmente controlada. Además hay que saber la humedad de la madera a cada momento. En cuanto al Boj, efectivamente es una madera difícil de secar. Su velocidad de secado es lenta y existen importantes riesgos de que se produzcan fendas superficiales. Si se seca la madera en rollo, pueden aparecer fendas de testa, por lo que hay que protegerlas con productos especiales. Es decir hay que proteger los extremos de los troncos con brea, cera, etc para evitar las rajas. Debe secarse bajo cubierta (que no le de ni la lluvia ni el Sol) procurando buena ventilación y que el aire le de al tronco por todos lados (colóquelo sobre dos tacos de madera, de forma que no esté en contacto con el suelo). También podría aserrar los troncos por la mitad o en piezas más pequeñas, según las necesidades que tenga. Es aconsejable empezar el secado en Otoño o Invierno, ya que si se empieza con altas temperaturas (Verano), al secarse rápidamente, la probabilidad de que se raje es mayor. Gracias S CALIDAD DE PARQUET Y TARIMA Hola! Quisiera saber que diferencia hay entre parquet y tarima y cual de ellos es de más calidad. Gracias, Jorge El parquet viene en tablillas pequeñas sueltas o armadas en losetas y se pega directamente al suelo, debiéndose lijar y barnizar posteriormente. Debe haber una solera fuerte y bien nivelada. La tarima flotante se fabrica con tablillas de mayor tamaño ensambladas sobre un soporte machi-hembrado que le da estabilidad. Suele venir barnizada de fábrica. Sólo es necesario que el suelo esté bien nivelado y se instala directamente sobre éste intercalando un aislante. Admite menos lijados que un parquet pero a cambio, su instalación y desinstalación es mucho más sencilla (se instala sin obra y no hay que lijar ni barnizar) y los problemas por movimientos de la madera son menores. La calidad de una tarima o un parquet depende de las siguientes cosas: 1.- Calidad de la madera utilizada. Hay especies de maderas con mejores características para suelos que otras y dentro de la misma especie también hay calidades por selección de las tablillas (sin nudos, con nudos, sin albura, con albura, etc).

2.- Procesado de la madera. Incluye desde el tipo de corte del tronco hasta los tratamientos y el secado. Una madera bien cortada y bien seca es mucho más estable, reduciéndose los movimientos del suelo una vez instalado. Una madera tratada adquiere mejores características para determinados fines. Por ejemplo el haya vaporizada reduce el riesgo de torcerse y de agrietarse. 3.- Precisión en el corte, ensamble y acabado. La precisión del corte es fundamental para que las juntas queden perfectas y no haya problemas en la instalación. El acabado es muy importante en la tarima y depende de la estabilidad de la base donde se asienten las tablillas, el ensamble y pegado sobre ésta, y la calidad del barnizado. En los parquets que vienen en losetas también es importante el ensamble y pegado de las tablillas sobre ella. El acabado del parquet depende fundamentalmente del lijado y barnizado posteriores a su instalación. Si dentro de la calidad incluimos la cantidad de madera noble que tiene un suelo y su vida útil, siempre ganará el parquet (para una misma calidad de madera y fabricación), pero en realidad no se puede decir cual es de más calidad. Hay tarimas con más calidad que algunos parquets, y viceversa. El precio suele ser la mejor guía para saber la calidad de un suelo. Muchas Gracias S MADERA EN CLIMA TROPICAL Quisiera saber que tipo de madera utilizar en una casa que se sitúa en una zona tropical muy húmeda y cálida.madera para el techo, suelo, paredes, persianas, puertas, ventanas, mobiliario interior y tratamiento superficial de algunas de ellas para conseguir propiedades ignífugas, de resistencia al roce, antihumedad, antiparasitaria y antihongos.Lo más aconsejable es utilizar maderas tropicales con resistencia a la humedad (teca, iroko, elondo). Cualquiera de ellas le sirve. La resistencia a la humedad y los hongos es intrínseca a estas maderas, por lo que no hace falta darles ningún tratamiento. La resistencia al roce se consigue únicamente barnizando con barnices duros (poliuretano) o utilizando maderas muy duras (el elondo por ejemplo). Para barnizar la teca conviene darle un tratamiento previo a base de aceite de linaza. El iroko admite bien el barnizado con barnices de poliuretano. En cuanto a las propiedades ignífugas, solo existen tratamientos retardantes del fuego para maderas en interior, como el Piromors y el Xylaflam B. Estos productos no valen para exterior, pues son arrastrados por la lluvia. GraciasS HAYA O EUCALIPTO PARA HACER MUEBLES hola!, me gustaía saber que madera es de mejor calidad para la fabricación de muebles (Haya Europea o Eucalipto Blanco). Si es posible y me pueden mandar información se lo agradecería. Muchas gracias El Haya Europea proviene principalmente de Europa Occidental y el Eucalipto Blanco de Tasmania, aunque se ha introducido en muchos otros países entre ellos España. Las dos tienen un secado difícil por torcimientos y aparición de fendas. En el haya se pueden reducir notablemente estos problemas exponiendo la madera al vapor de agua a 90 o 100ºC durante uno o dos días previos al secado. Se la conoce como haya vaporizada. Las principales propiedades que debe tener una madera para mobiliario son las siguientes: - Buenas características de acabado. - Bajo coeficiente de contracción. Contracción radial y tangencial similares. - Apariencia, color, y veteado atractivo. - Facilidad para trabajarla, facilidad de encolado y curvado. - Resistencia al arranque de tornillos y al rajado. Todas y cada una de estas características las cumple mucho mejor el Haya Europea. Esta madera destaca por su buena aptitud para el torneado, escopleado, mortajado y taladrado. Es muy buena para el curvado, siendo mejor para este fin la madera de la base y periferia del tronco. En el clavado y atornillado se recomienda realizar taladros previos. Se utiliza mucho para obtención de chapa. En resumen, es muy apta para mobiliario. El encolado en el Eucalipto Blanco requiere que las superficies estén muy bien cepilladas. Se raja muy fácilmente con el clavado y atornillado. En realidad esta madera no se utiliza para mobiliario. Es una madera barata y de baja calidad ya que el crecimiento del árbol es muy rápido. Sus principales usos son la fabricación de aglomerados y el papel. También se utiliza para suelos, traviesas y apeas de mina. Muchas Gracias S MADERA OSCURA Y DURA PARA TARIMA Que tipo de madera ( frondosas templadas o frondosas tropicales ) de coloración oscura me aconsejan usar para una tarima flotante en un piso y que como característica principal sea muy resistente y con larga durabilidad. Un saludo y muchas gracias.

Aunque son muchas las maderas que se pueden utilizar para suelos con las características que nos comenta, nos atrevemos a recomendarle tanto por calidad de la madera como por su amplia distribución, una tarima de JATOBA. La jatoba es una madera muy dura y densa y destaca por su excelente durabilidad natural. Se utiliza para todo tipo de carpintería interior y exterior y con ella se han llegado a construir puentes y estructuras pesadas. Es muy fácil encontrar tarima de jatoba y por tanto tendrá más fabricantes donde elegir la calidad de tarima que se adapte a su gusto y presupuesto. Gracias S ELONDO O ROBLE PARA UN SUELO Gracias por sus múltiples consejos tan útiles en su pagina web y enhorabuena.Van a construir mi nueva vivienda unifamiliar y tenemos la duda de elegir entre tarima flotante madera de elondo ,o parque de roble para los suelos y las escaleras. Lo mismo para puertas de roble o teca. ¿Existe la tarima flotante de roble?¿Hay alguna otra madera mejor que estas, para el suelo? Da igual el color.Hay bastante humedad en invierno y sol en invierno y verano pues la casa estará orientada este-oeste.¿qué me aconsejan? Dejando aparte consideraciones estéticas, creemos que es mejor madera el ELONDO que el ROBLE. Esta madera es el doble de dura que el roble, y aunque es más nerviosa, si la instalación se hace correctamente (preferiblemente en verano, dejando la madera unos días en la casa antes de instalar y respetando las holguras) no tiene por qué haber ningún problema. Además, el elondo, en muy resistente a los hongos (pudrición) a la carcoma, a las termitas y a los xilófagos marinos. El elondo es una de las mejores maderas para suelos, si no la mejor. El decidirse por otra ya tiene que ser por cuestiones estéticas (jatoba, wenge, etc). Respecto a la otra cuestión, por supuesto que existe la tarima flotante de roble, siendo además una de las más difundidas por su excelente relación prestaciones-precio. En las puertas, si entran de lleno las consideraciones estéticas, ya que éstas no están sometidas a ningún tipo de esfuerzo específico. Solo en la puerta de calle (intemperie), es donde será mejor la madera de teca. En las demás, deberá elegir las que más le gusten, teniendo en cuenta que unas puertas de teca son mucho más exclusivas (y caras) que unas de roble. GraciasS ELECTRICIDAD ESTÁTICA EN TARIMAS Estimados amigos: Me llamo Alberto y he estado ojeando vuestra página y me ha gustado mucho vuestra sección de consejos, que procuraré seguir en mis próximas chapucillas, pero el tema que me abarca es otro, me han instalado tarima flotante en una habitación de mi casa en la cual tengo varios ordenadores y el problema que tengo es que el suelo me acumula mucha electricidad estática a si que a cada cosa que toco me da un chispazo con el consiguiente temor de estropear los ordenadores. Me han indicado que hay productos de limpieza que eliminan la estática pero me gustaría quitarla definitivamente si es posible, y mi pregunta es esta. ¿ Existe algún aparato, dispositivo, truco para que no genere electricidad estática el suelo de tarima?, sobre la instalación no os puedo dar muchos datos pues salí a mal con los instaladores, me imagino que ya sabéis por que, no fueron lo mas profesionales que se debe ser y me imagino que este problema es una chapuza mas. Esperando vuestra respuesta os envió por adelantado un millón de gracias y saludos.. Alberto Martín Su problema no es frecuente, pero ya lo habíamos oído antes. En lugares donde haya muchos aparatos eléctricos o electrónicos es conveniente poner pavimentos disipativos de las cargas estáticas. Existen tarimas especiales para estos casos. El tipo de tarima que le han puesto no cumple estos requisitos y la solución no la sabemos a ciencia cierta. Posiblemente conectando la tarima directamente con una toma a tierra se solucione, pero ya le digo que no no lo sabemos con seguridad. Seguramente será necesaria la instalación de una malla metálica por debajo de la tarima conectada a tierra a poder ser por varios puntos. Gracias S TARIMA O PARQUET Quisiera conocer las ventajas e inconvenientes entre instalar parquet o tarima flotante. Un saludo. Las principales VENTAJAS de la tarima flotante respecto del parquet son las siguientes. 1.- FACILIDAD DE INSTALACIÓN. Es la principal ventaja de la tarima flotante. La puede instalar cualquier aficionado con un poco de maña. No se necesitan herramientas caras ni profesionales. No es necesario lijar ni

barnizar, pues normalmente viene lijada y barnizada de fábrica. Si la instala un profesional, lo hará en mucho menos tiempo que el parquet y además sin obras. Se instala directamente sobre el pavimento antiguo siempre que este bien nivelado. También se desinstala mucho más fácilmente. 2.- MENORES PROBLEMAS POR MOVIMIENTO DE LA MADERA. Al estar colocada de forma flotante sobre el suelo, los movimientos de la madera debidos a los cambios de temperatura tienen menos importancia, ya que la tarima puede contraerse y expandirse libremente. En el parquet, al estar pegado directamente al suelo, son más frecuentes los levantamientos y agrietamientos. Los INCONVENIENTES son los siguientes: 1.- MENOR VIDA ÚTIL. Al tener sólo una capa de madera noble entre 4 y 6mm admite menos lijados que el parquet que suele tener unos 2cm o más de madera. 2.- IMPOSIBILIDAD DE ELEGIR EL BARNIZ. Al venir la tarima normalmente barnizada de fábrica, no podemos elegir el barniz hasta el primer acuchillado, y en el parquet si. De todas formas, este es un pequeño inconveniente, ya que si la tarima es de calidad vendrá barnizada con un buen barniz. Gracias Hola. He comprado un piso que tiene calefacción radial (eléctrica) en el suelo, y me gustaría poner parket. Actualmente hay gres. Mi pregunta es, ¿qué tipo de parket es el más adecuado en este caso? Unos me aconsejan que ponga tarima flotante y otros uno encolado (tengo que decir que tampoco tengo mucha idea de tipos de tarima, con lo que no se cual es la más adecuada). Gracias de ante mano. Un saludo Creemos que lo mejor es sin duda tarima flotante (natural o artificial) puesta directamente sobre el gres (intercalando un aislante). De esta forma se evitará una costosa y larga obra (el parquet no se puede pegar sobre el gres) y además disfrutará de las ventajas de la tarima (facilidad de instalación y ausencia de problemas por movimientos de la madera). Gracias Hola, quería saber la diferencia entre parquet de roble en espiga y parquet flotante estratificado, nos han dado la opción de elegir uno u otro para una casa de nueva construcción y no sabemos cual de los dos nos dará mejor resultado. Como dato podemos decir que la zona es bastante húmeda y que vecinos con la casa entregada hace un año han tenido problemas con el parquet de roble en espiga. Gracias. Con el dato que nos da, usted mismo se está contestando su duda. Aunque la duración del parquet es mayor (admite más lijados), en su caso es mejor instalar un parquet flotante, pues los problemas de movimiento de la madera son menores. Al estar montado de forma flotante puede expandirse y contraerse libremente. Si el parquet se pone directamente, la madera (que normalmente vendrá completamente seca de fábrica), como está en una zona de mucha humedad, se expandirá, provocando agrietamientos y levantamientos si está directamente pegada al suelo. Si está colocado de forma flotante estos problemas serán mucho menores. De todas formas será conveniente un periodo de aclimatación de la madera (varios días) en el lugar de instalación, antes de empezar a instalarlo. Gracias Me estoy construyendo un ático duplex (mucha luz directa en el comedor que da al sur) en la zona de Valencia (caluroso en verano, húmedo en invierno, aunque no mucho frío, poca lluvia pero cuando llueve, llueve, etc...) Después de estudiar mucho el tema (visitar muchas casas con suelos de madera, tiendas, etc, ) parece que ya sé más o menos qué tipo de suelo quiero, aunque cuánto más parece que sé, más liada estoy. A ver si me podéis ayudar. Me gusta el elondo, aunque no sé porqué me siguen aconsejando, a última hora, roble, cosa que me hace dudar. Además sigo dudando entre tarima tradicional o pegado. El precio me sale por un estilo: para ponerlo pegado bajo tengo que poner primero terrazo y parece que puede tardar en secar y luego tener problemas de humedad, y si me decido por la tarima tradicional, me da miedo que los rastreles sobre el hormigón no queden nivelados, se muevan o que "suene" mucho a hueco (me han dicho que los rastreles los ponen cada 25 cm). Después de leer los consejos a otros lectores, parece que deduzco que lo mejor es elondo con tarima tradicional o roble pegado (por los problemas que deduzco que da el elondo pegado). Me gustaría que me confirmarais mis teorías o que me saquéis de mi error, ya que cada vez estoy más intranquila, y tengo que decidir en pocos días. También quiero saber si el "nervio" del elondo del que habláis da más problemas en tarima o en pegado, si realmente se mueve tanto y me va a dar grietas y cuál es la mejor época del año para colocarlo, ya que no acabo de entender si es en verano, antes del verano o después, teniendo en cuenta el clima de Valencia. También he leído algo de la humedad que hay que mantener en la casa, hay que tener algún cuidado especial con esto tanto en el elondo como en el roble. Muchas gracias de antemano, sólo leyéndoos he aprendido muchísimo.

Rosa Nuestro consejo es tarima flotante pues es la forma de instalación que menos problemas da con respecto al movimiento de la madera (la tarima se expande y contrae libremente). Con este sistema, la especie de madera pasa a un segundo plano y podrá decidirse por la que más le guste. El elondo es mejor madera que el roble aunque un poco más nerviosa. La mejor época de instalación es el Verano (es cuando más contraída está la madera), y lo que es muy importante es dejar que la madera se aclimate en donde va a ser instalada (una semana por lo menos) antes de empezar a instalarla. En cuanto a instalar el suelo pegado (parquet) o tarima tradicional (sobre rastreles), creemos que sobre rastreles solo tiene sentido instalarla si se desea canalizar algo por debajo (agua, luz, calefacción, etc), se quiere poner un aislante, o si hay problemas de humedad en la solera. De lo contrario creemos que es mejor el parquet, pues tiene más posibilidades de instalación y admite más lijados. En estos dos casos, si es más aconsejable el roble por ser menos nervioso. Por lo demás, no debe preocuparse de nada y lo de mantener la humedad en casa creemos que es algo insignificante. El suelo de madera en interior no tiene por qué dar problemas si se ha instalado correctamente. Gracias S MADERA EN EL BAÑO Muy Srs. Míos: Me acabo de comprar una casa algo antigua y el cuarto de baño tiene unos azulejos horribles y no quiero meterme en obras. He visto que puedo forrar todo el baño de madera (friso) querría saber qué costes me supondría hacerlo al igual que con qué tipo de madera debo realizarlo por el tema de las humedades.El cuarto de baño tiene 9 metros lineales de paredes y un área de 4,493 m2.

atte, Javier A. M. Nosotros no le recomendamos que forre el baño de madera, sobre todo en la zona de ducha, pues aunque ponga una buena madera siempre requerirá un mantenimiento y además no creemos que sea muy recomendable desde el punto de vista higiénico. ya que la humedad constante en la madera puede provocar la aparición de hongos. De todas formas si insiste en forrarlo deberá hacerlo con madera tratada (cuperizada) o con alguna madera resistente a la humedad. Son muchas las maderas que pueden valer, entre las cuales podemos destacar por su relativa facilidad de adquisición, el Iroko, la Teca, la Jatoba o el Doussie. Como tratamiento podría darles un protector de fondo incoloro tipo Xyladecor pues es hidrófugo y anti-hongos. GraciasDespués de mucho buscar en Internet, su página ha sido la única en la que he encontrado soluciones a consultas parecidas a la mía, por lo que me he decidido a enviársela y, de paso, a agradecerles el servicio que prestan a gente que como yo no tenemos conocimientos acerca de estos temas.

Querría poner madera en el suelo de una ducha de obra, pero no sé qué tipo de madera podría valer (supongo que debería ser alguna madera tropical, como la Teca), ni el tratamiento necesario para conservarla y evitar la formación de hongos y bacterias.

Muchas gracias, Gonzalo MadrugaCreemos que la mejor madera para esa función es la de teca, y como tratamiento podría darle un protector de fondo incoloro (XYLADECOR) pues es hidrófugo y anti-hongos. Otras maderas apropiadas podrían ser el Elondo, el Doussie o el Iroko.

GraciasHola, os acabo de encontrar en la Web y he decidido escribiros con un pequeño problema que tenemos: Estamos haciendo una casa nueva y en nuestra habitación queremos instalar parqué (Jatoba 2 lamas). El problema está en que también queremos parqué en el baño para ver una superficie continua. Sabemos que no es conveniente instalar parqué en el baño pero ¿tendríais la amabilidad de decirnos cual es, dentro de lo malo, que tipo de madera es la más adecuada para el parqué del baño. Nos gustaría que también fuera de Jatoba ¿es adecuada esta madera? Si no puede ser Jatoba, ¿que madera podríamos poner igual para las dos estancias, baño y dormitorio?. Muchísimas gracias por todo y enhorabuena por vuestro consultorio. Juan Carlos MartínezLa jatoba es muy adecuada ya que aguanta perfectamente la humedad. Pero el problema no es tanto la madera, como el acabado y la colocación. Para el barniz no son muy adecuadas las condiciones que se

dan en un baño (calor, vapor, humedad constante), y debería secar rápidamente todo el agua que caiga al suelo. También puede tener problemas de dilataciones y contracciones (las variaciones de humedad y temperatura son más acusadas en el baño), que pueden dar lugar a abombamientos o apertura de juntas. Para evitar esto la tarima debería colocarse como en exterior (sobre rastreles que aguanten la humedad y con lamas ligeramente separadas entre sí para que se dilaten y contraigan libremente). Gracias Hola, me llamo Javier. Me gustaría saber si puedo poner tarima flotante en el cuarto de baño. Gracias Si puede pero debe ser preferentemente estratificada, ya que la madera natural se estropearía relativamente rápido y sería imprescindible secar todo el agua que cayese sobre ella inmediatamente. Aún así, acabaría estropeándose con la humedad constante. Hay muchas calidades de tarimas estratificadas, unas mejores que otras para este fin (cocinas y baños). Recientemente han aparecido algunas tarimas sintéticas que garantizan una total resistencia al agua y a la humedad. Gracias Hola Me llamo Merche y me gustaría forrar la parte exterior de la bañera de mi casa con frisos de madera en vez de con el clásico azulejo. También quiero hacer lo que es una pequeña meseta para cubrir hasta el comienzo de los frisos y tapar esta unión con un esquinero. En la parte baja, que toca con el suelo, no sé si poner un embellecedor de madera o alguna otra cosa que me aconsejen ustedes. Me han dicho que el iroko es muy buena madera para todo esto, pero también me han dicho que se puede hinchar o deformar. Mi intención es poner los frisos sobre unos rastreles de pino y luego darles Xylamon. ¿Me aconsejan el iroko o algún otro tipo de madera?. ¿Que me aconsejan que ponga como rodapié o algo así? Es que me han hablado de la teka, pero no encuentro frisos de teca en ningún sitio y además me han dicho que de haberlos serían carísimos. Es algo mejor la teca, pero el iroko le valdrá perfectamente. No creemos que se hinche o deforme y menos si le da un protector de fondo. Los rastreles hágalos como dice (pino con protector) y en cuanto a la terminación, creemos que será más estético poner una moldura de media caña o un junquillo (vea el apartado TIPOS DE MOLDURAS dentro de la sección CONSEJOS). Efectivamente, la madera de teca es carísima. Gracias Me gustaría saber qué opciones existen para poner una loseta de madera encima del plato de una ducha. He leído que las maderas tropicales o el pino cuperizado serían la mejor opción. Pero me pregunto si cualquier otro tipo de madera tratada con xylamon fondo o algún otro producto podrían cumplir la misma función. En concreto unos listones de madera de aliso de Finlandia. Gracias de antemano. Un saludo. Margarita Castell. Desde luego, lo suyo es utilizar una madera tropical resistente al exterior (preferiblemente Teca). El pino cuperizado no se lo recomendamos pues tiene productos muy tóxicos y su duración será relativamente corta. En cuanto a otras maderas con protector, pueden valer, pero su duración será inferior a la Teca y su mantenimiento mayor. El Aliso es una madera que no es durable frente a la acción de los hongos de pudrición e insectos. Sin embargo es utilizada en aplicaciones hidráulicas en las que la madera esta total y permanentemente sumergida (p.e. en compuertas de canales de agua), debido a su buen comportamiento en estas situaciones. Por tanto creemos que puede utilizarla, aunque no sabemos su duración en las condiciones que se dan en el suelo de una ducha (mojarse y secarse continuamente). Preferiblemente aplíquela un protector de fondo.

GraciasTengo idea de poner madera de teca en el suelo de un baño en una casa de pueblo que estoy arreglando, me gustaría saber si puedo hacerlo sin preocuparme por la humedad, y también como se debe colocar, que tipo de materiales se usan en los rastreles etc... Gracias. Aunque puede hacerlo, nosotros no se lo recomendamos, por higiene, dificultad de colocación y mantenimiento. Como hay que poner las lamas ligeramente separadas (por las contracciones y dilataciones que sufrirán) el agua que caiga se quedará por debajo de la tarima por lo que hay que colocarla aislada del suelo mediante rastreles y si quiere una colocación perfecta, también deben aislarse los rastreles mediante unos soportes especiales. Es decir, la colocación es como en una tarima de exterior y es conveniente que sea hecha por profesionales. Aparte, la altura del suelo subirá

notablemente y deberá darle mantenimiento aplicando un lasure de vez en cuando. También podría ponerlo de losetas ya hechas de teca con lo que la colocación se simplifica notablemente, aunque algunas habría que cortarlas a la medida adecuada lo que también tiene su complicación.

En resumen, nosotros no somos partidarios de este tipo de suelo en baños habiendo otros materiales mucho más apropiados e higiénicos (mármol, gres, terrazo, etc). GraciasS LAMINADOS buenas tardes, soy una estudiante de arquitectura estoy haciendo un proyecto en una zona marítima, íntegramente en madera. Había pensado utilizar abeto porque he leído que se podía utilizar para madera laminar y quizás con un tratamiento adecuado seria valido para exteriores en ambiente costero,.. me gustaría realizar un juego de contrastes entre una madera muy clara (como el abeto) y una muy oscura, casi negra, para carpinterías y pavimentos interiores (tarimas) quizás mongoy pero no se como es de oscura ni si pueda ser la mejor opción. Ruego me aconsejen sobre las mejores maderas para dichas circunstancias, gracias. En principio, cualquier madera tratada (con un protector de fondo como p.e. XYLAMÓN FONDO) vale para exterior, lo único que el mantenimiento es mayor en una madera que no tenga propiedades intrínsecas que en otra que si las tenga (como p.e. la Teca). En general, la madera de abeto es poco durable al exterior si no se le da tratamiento. El laminar la madera (láminas de madera encoladas entre sí y con la misma dirección de fibra) se utiliza principalmente para curvarla fácilmente. Se meten las láminas en un molde o fleje de curvado y se encolan entre sí. Para confeccionar estructuras de madera laminada y encolada se requieren maderas con las siguientes características: - resistencias y módulo de elasticidad elevados. - facilidad para el encolado. - densidad no muy elevada. Las maderas que mejor cumplen estas propiedades son: el Abeto, el Abeto Rojo, el Alerce, el Cedro Rojo, el Chopo, el Hemlock, la Picea de Stika, el Pino Insignis, el Pino Laricio, el Pino Oregón, el Pino Pinaster y el Pino Silvestre. Ninguna de ellas es especialmente buena para exterior. Maderas aconsejables por relación calidad-precio para tarimas pueden ser el roble (clara) y la jatoba (oscura). Para carpintería interior son infinidad de maderas las que se pueden utilizar. Muy clara puede ser el Abeto. Y oscura puede ser el Mongoy o el Nogal, por ejemplo. Las maderas muy oscuras (ébano, wenge, etc) suelen coincidir con las más caras, y además no suelen ser muy aptas para carpintería. Otra posibilidad muy utilizada para oscurecer maderas es el teñido. Gracias S BAGTIKAN Sres.: He encontrado su pagina muy interesante y formativa y después de agradecerles su colaboración para la formación de los profanos como yo, les querría preguntar: He visto en una tienda de muebles de jardín unos muebles de "BAGTIHAN". Como no conozco esta clase de madera me ayudaría que me dijeran que calidad tiene comparada con otras similares en cuento a mobiliario para jardín y los cuidados que requiere. Agradeciendo de antemano su respuesta. Gerardo Lobo Alvarez Suponemos que se refiere al BAGTIKAN. Como BAGTIKAN, se conoce en Filipinas a las maderas de Lauán Blanco y Seraya Blanca. Estos nombres comerciales comprenden varias especies botánicas, pero todas tienen en común que son blandas y muy poco resistentes a los hongos, insectos y termitas. Por tanto, no son maderas muy adecuadas para mobiliario de jardín, y si se ponen al exterior deben estar tratadas en origen para ello, o de lo contrario, tratarlas nosotros mismos con un protector de fondo (Xylamón) y un lasure (Xyladecor). De vez en cuando, deberemos darle más lasure directamente (no forma capa). El Lauán Blanco tiene el duramen gris claro y con el secado vira al rosa claro o al ocre (es muy variable según la especie). La albura es blanca amarillenta o gris claro. La Seraya Blanca varía del amarillo pálido al rosa blanco, y con el tiempo se convierte en marrón pálido (no se diferencia el duramen y la albura).

En resumen, el factor que nos puede decidir a comprar muebles de exterior de esta madera debe ser el precio, que será sensiblemente inferior a otras maderas mucho mejores (Teca, Balau, etc). GraciasS ENCINA He leído algo sobre la madera de encina, creo que es una madera bastante dura y poco nerviosa. Sin embargo desconozco la estética de esta madera. Lo que mas me interesa saber es si se trabaja para carpintería interior, concretamente, si se utiliza para tarima o parquet encolado. En tal caso… ¿seria aconsejable para ser utilizada con dicho fin? ¿Cuales son sus resultados? En general, ¿cuáles son sus utilidades? Muchas gracias y un saludo. Efectivamente, la madera de Encina es poco nerviosa y durísima. Su color es pardo rojizo con mucha veta. Es una madera muy bonita y muy apreciada para decoración. Es muy abundante en España y es una madera barata. Es durable al exterior. Si reúne todas estas ventajas, ¿por qué no es más utilizada en suelos?. Pues principalmente por la dificultad para trabajarla. Debido a su extrema dureza, el aserrado y mecanizado es muy difícil. El clavado y atornillado también presenta problemas. Ahora bien, si puede permitirse el poner un suelo de encina, no lo dude y póngalo, el suelo será precioso y el resultado inmejorable. Creemos que se utiliza sobre todo para parquet y menos en tarima.La encina se utiliza para mangos de herramienta, cepillos y garlopas de carpintero, dientes de engranajes, obras hidráulicas (incluso sumergidas) y suelos. Sin embargo, el principal uso que se le da en España es como combustible, ya que es la mejor leña debido a su alta potencia calorífica. GraciasS CALEFACCIÓN DEBAJO DE TARIMA Muy buenas: Vamos a reformar una vivienda unifamiliar y queríamos poner el suelo de tarima sobre rastreles. Habíamos pensado en Sucupira. En relación a esto querríamos plantearos las siguientes cuestiones: 1 La calefacción será por suelo radiante de agua, y sobre ella es donde se colocara la tarima, existe alguna incompatibilidad? 2 Tiene alguna complejidad su colocación? 3 Que características tiene esta madera? 4 Podríais facilitarnos datos de montadores? Os agradecemos la consulta, Teresa y Miguel No hay inconveniente en poner la calefacción por debajo de la tarima siempre que la madera esté bien seca. Además será conveniente dejar durante un periodo de tiempo (varios días) la madera en el lugar donde se vaya a instalar para que se aclimate. Si la madera no se ha secado correctamente, al recibir calor de la calefacción tenderá a contraerse, y las juntas se abrirán. La colocación es sencilla pero laboriosa. Si no tiene experiencia es recomendable que la instale un profesional. Primero se deben poner los rastreles atornillados al suelo y el sistema de calefacción. A continuación se van clavando las tablas sobre los rastreles desde los laterales para que no se vean los clavos. Por último se pondrán los rodapiés y los remates. La Sucupira procede de la zona tropical de América del Sur. Su producción es estable y la exportación escasa. El duramen es pardo oscuro o rojizo y la albura blanca gris o amarillenta. Es una madera resistente a los hongos e insectos y muy resistente a las termitas. Es muy adecuada para suelos debido principalmente a su gran dureza y densidad. Para el mecanizado y aserrado se necesitan máquinas de gran potencia y un afilado constante de la herramienta. Para el clavado y atornillado es necesario realizar taladros previos. El encolado sólo es recomendable en interior. Hay que darle tapaporos antes de cualquier producto de acabado.En cuanto a montadores, no tenemos contacto con ninguno. Lo sentimos. Gracias Hola de nuevoEn el consultorio se planteaba una cuestión relacionada con el suelo radiante y su instalación bajo tarima, y se responde diciendo que no hay inconveniente. Sin embargo, yo he estado mirando algunas páginas de suelo radiante y afirman que si se instala bajo tarima pierde mucha energía. Necesito que me amplíen la información sobre este tema.Gracias Es cierto que al instalar suelo radiante bajo un suelo de madera se pierde algo de energía. Al tener la madera un menor coeficiente de transmisión de calor que los suelos cerámicos, la tarima o el parquet actúa como si se pusiese un aislante, por lo que parte del calor se irá hacia otro lado (hacia abajo). Ahora

bien, la pérdida de energía no es muy significativa, y la sensación de confort que proporciona la madera compensará completamente esta pérdida. De hecho son muchísimos los pisos nuevos que se entregan con suelo radiante y parquet o tarima.Las principales ventajas de la calefacción por suelo radiante son las siguientes:

1.- Ahorro energético. Al ser necesaria menor temperatura del agua (35-40ºC) que otros sistemas, se puede calentar con cualquier sistema (gas, gasoil, bomba de calor, energía solar, etc). Al salir el calor desde el suelo, la zona baja la habitación, donde se encuentran las personas, recibe el calor directamente, por lo se necesita menos temperatura ambiente para el mismo confort (el calor sube). Además al recibir mayor calor en los pies, la sensación de confort térmico también es mayor. El ahorro es mayor cuanto mayor sea la altura hasta el techo.

2.- Mas saludable. La ausencia de movimiento del aire produce un menor movimiento del polvo, y por tanto un ambiente más limpio y saludable. Al funcionar a menor temperatura no reseca el ambiente.

3.- Mejor aprovechamiento del espacio y estética. Al ser una calefacción invisible, no obstaculiza la colocación de ningún mueble, por lo que las estancias pueden aprovecharse mejor, no teniendo además elementos antiestéticos como son los radiadores o calefactores.

Gracias Ante todo felicitarles por su página tan útil y didáctica. Quiero instalar tarima de wengé en una vivienda unifamiliar porque me encanta su color tan oscuro, pero la calefacción está instalada en el suelo - con agua caliente- creen uds. que esto puede afectar a la madera? Además tengo la duda de que el clima continental de Madrid con sus variaciones tan extremas y la sequedad del ambiente la pueda perjudicar, Qué opinan uds.? La podría colocar también en la cocina? Muchas gracias y les reitero mi felicitación como amante de la madera. Juan Carlos Carrillo. Creemos que la calefacción por agua caliente no tiene por que afectar a la madera pues no funciona a altas temperaturas (35-40ºC). Tampoco debe preocuparse por el clima de Madrid, ya que la tarima está en interior y las variaciones de temperatura y humedad son pequeñas. En cuanto a colocar la tarima en la cocina, nosotros no somos partidarios, ya que es una lugar de mucho riesgo de todo tipo (líquidos, golpes, arañazos, etc), y de mucho desgaste, pues hay movimiento de personas constante y repetitivo en la mismas zonas. Aunque se puede instalar perfectamente, el mantenimiento creemos que puede ser excesivo, aparte de que un liquido derramado y no recogido a tiempo, puede estropear totalmente el suelo. Gracias He visto en muchas de las consultas que la instalación de tarima flotante sobre radiante pierde algo de energía pero al ser la madera muy confortable se compensa. Mi pregunta de ahora, es que pasa si instalamos laminado (estratificado) sobre radiante, al ser plástico perderá mucha más calor que la madera y le pasa algo al plástico. Gracias Aunque existen infinidad de tarimas laminadas construidas con diferentes materiales, creemos que la pérdida de energía será prácticamente igual e incluso menor que con madera natural, y la superficie sintética no tiene por que estropearse, pues la temperatura que alcanza este tipo de calefacción no es muy elevada. En definitiva, creemos que no hay ningún inconveniente en instalar tarima laminada flotante sobre calefacción de suelo radiante.

Gracias S DILATACIONES EN TARIMAS hola, he colocado parquet flotante de doussie de 150x14cm, y me gustaría que me resolvieran algunas dudas. ¿cada cuantos metros longitudinales debe ponerse dilatación?. ¿qué calidad, dureza física y resistencia a la humedad presenta? está colocada en Almería este clima, ¿le es muy perjudicial?, si es así, ¿me puede recomendar maderas para Almería?, ¿me podría recomendar algún libro sobre parquets flotantes y laminados?

muchas gracias

No nos dice si es para interior o exterior. Si es en interior y en una vivienda, normalmente no hay ningún problema, y cualquier madera se puede instalar sin juntas de dilatación (dejando la holgura de 1cm aproximadamente por todo el perímetro). Si fuese en exterior (mas variaciones de temperatura y humedad) lo más aconsejable es poner la tarima sobre rastreles y sujetarla mediante unos clips que permiten la dilatación de cada lama. Cada lama tiene ranurados los laterales y es donde encajan los clips, permitiendo su dilatación, es decir, las lamas están separadas entre ellas unos milímetros (nunca encoladas) permitiendo su dilatación individual.

La dilatación de la madera se produce principalmente en el sentido perpendicular a su fibra, y es muy difícil saber los metros exactos a los que habría que colocar juntas de dilatación, pues aparte de la especie, influye el tipo de construcción de la tarima y las condiciones ambientales. En el interior de una vivienda, las condiciones ambientales no varían en exceso, y por eso normalmente no es necesario poner juntas de dilatación. De todas formas, independientemente del tipo de tarima, se toma como medida máxima sin junta de dilatación unos 10 metros (en sentido transversal a la tarima). Por tanto, es muy raro que haya que poner juntas de dilatación en una vivienda, ya que las estancias más largas son los pasillos, y éstos se deben solar en sentido longitudinal precisamente para evitar problemas por dilatación. Además, el Doussié no es una madera especialmente nerviosa, por lo que las variaciones de volumen son pequeñas.

El Doussié es una madera africana de muy buena calidad y dura (más que el roble por ejemplo). Permite su utilización en exterior ya que es muy durable a la acción de los hongos. Es muy resistente a la carcoma y a la termita. Es una madera totalmente recomendable para su región en exterior, y si es en interior, cualquier madera le valdría perfectamente.

Gracias

S MADERA PARA CARPINTERÍA EXTERIOR CARPINTERÍA EXTERIOR ¿IROKO O LAMINADO DE EUCALIPTO?Voy a cambiar las ventanas de mi casa. Me ofrecen la opción al mismo precio de iroko o laminado de eucalipto . Hay cuatro ventanas de 2,00 x 2,10 mts.Muchas gracias .Mantener vuestra línea. Creemos que debe escoger sin duda las ventanas de Iroko. Esta es una de las mejores maderas para carpintería exterior, en la que se requieren maderas con coeficientes de contracción pequeños, coeficientes de contracción radial y tangencial próximos, fibra recta y durabilidad natural o facilidad de impregnación. El eucalipto no cumple ninguna de estas características, aunque, al estar laminado, mejora algunas de ellas. Sin embargo no es muy durable frente a los hongos, y al no ser tampoco fácilmente impregnable (protectores de fondo), creemos que no es muy recomendable para exterior. Además, el eucalipto se raja fácilmente, por lo que en el clavado y atornillado hay que hacer taladros previos, pero este inconveniente también se subsana parcialmente al estar laminado. Gracias Me gustaría que me aconsejaseis acerca de qué madera es mas apropiada para la carpintería exterior de una casa en Navarra. Estoy en duda entre colocarla de roble o de iroko. Lo que quiero saber es qué envejecimiento tienen en cuando a posibles deformaciones, grietas, respuesta al sol y al agua, etc. Gracias. Es mucho más recomendable el iroko. Esta madera es una de las más apropiadas para carpintería de exterior. También se la conoce como teca africana. Es una madera muy durable frente a los hongos de pudrición (aparecen con la humedad), durable a las termitas y sensible a los xilófagos marinos. La madera expuesta al sol adquiere un color blanco grisáceo, por lo que es conveniente protegerla con un protector decorativo de color (p.e. xyladecor sol). Se trabaja bien y se obtienen buenas calidades superficiales. Puede presentar depósitos calcáreos que dificultan el aserrado. Pero estos depósitos se pueden detectar por el color más pardo de la madera circundante. El desafilado de herramientas es normal. El serrín generado puede provocar reacciones alérgicas, por lo que es importante protegerse con mascarilla y procurar una buena ventilación.

ACABADO: Lo más normal es darle un acabado con aceite de teca o parafina. Se debe aplicar generosamente varias veces al año y es el acabado más natural. Si se quiere un mantenimiento más reducido y mejores prestaciones ante los agentes climáticos, lo más aconsejable es darle un protector de fondo (xylamón fondo) o un protector decorativo (xyladecor o xyladecor sol). Estos últimos modifican el color (hay una variada gama de colores) ya que van pigmentados. Los tres productos son de la marca Xylazel. Para volver a dar estos productos no hace falta lijar, se puede dar directamente encima de la anterior pues no forma capa. También se puede pintar o barnizar pero hay que tener en cuenta que esta madera es repelente a las pinturas, barnices y tintes que sequen por oxidación, pues contiene un antioxidante (cloroforina) que impide su secado. Este inconveniente se puede solucionar de dos formas: 1.- Haciendo un lavado previo de la madera con alcohol (metanol por ejemplo) o cetonas. Nunca utilizar aguarrás. 2.- Utilizando tintes o barnices a base de resinas sintéticas modificadas con poliuretano, pinturas vinílicas o barnices de poliuretano que secan por polimerización. En cuanto al roble, olvídese de su uso para exterior. No es que no se pueda utilizar (protegiéndola adecuadamente), pero ante el iroko no hay comparación posible. Su duración al exterior es menor, es mucho más fácil que se pudra y que aparezcan grietas. Gracias Hola amigos: Voy a construirme una casa de campo en la Sierra de Gredos. La carpintería exterior no la quiero poner metálica sino de madera. Un carpintero me recomienda para exteriores el Iroko, otro que Cerejeira. Para interiores uno que el pino y el otro que el castaño para vigas y pilares es mejor. Mi problema: que no sé a quien hacer caso o que escoger. Gracias por anticipado. Aunque las dos maderas son aptas para carpintería exterior creemos que mejor es el Iroko. La Cerejeira se trabaja mejor pues es algo más blanda y no tiene problemas en el acabado. El Iroko puede presentar problemas en el mecanizado si la fibra es entrelazada y también puede presentar depósitos calcáreos. El acabado con barniz de poliuretano no tiene problema, pero si con los que sequen por oxidación, pues pueden no secarse por la cloroforina que contiene el Iroko. Esto se soluciona con una lavado previo con metanol. Si la carpintería la va a hacer usted puede que le compense utilizar Cerejeira, pero si la compra hecha, es mucho más recomendable el Iroko por su mayor dureza y sobre todo por su mayor durabilidad natural y resistencia al exterior. En cuanto al Pino y el Castaño, las dos son apropiadas para carpintería interior, sin embargo, para carpintería de armar (vigas, pilares, etc) es más recomendable el Pino (Silvestre) por sus mejores propiedades mecánicas. Gracias Me gustaría que me dijeran que maderas son las mas aconsejables para hacer cerramientos exteriores de un bungalow, en una zona de media montaña. También el tratamiento a seguir de las que usted cite. Le agradecería también que me informara sobre pernios normales, fijos o acodados, tanto de sus ventajas y desventajas y la diferencia entre ellos. También me interesaría sistemas de cerramiento y apertura para ventanas de fuelle,( tanto sencillo como mas especializados ). Para hacer cerramientos, las maderas deben cumplir las cualidades necesarias para la carpintería exterior y en menor medida las de carpintería de armar (depende del cerramiento). Es decir deben tener coeficientes de contracción pequeños, coeficiente de contracción radial y tangencial próximos, fibra recta, facilidad de hacer ensambles, facilidad de clavar y encolar y durabilidad natural o facilidad de impregnación de protectores.

Son muchas las maderas que pueden valer, desde el Gonzalo-Alvez o la Batibatra que son maderas muy difíciles de conseguir, con cualidades al exterior comparables a la Teca, pero más duras y con mejores propiedades mecánicas (sobre todo el Gonzalo-Alvez), hasta el Pino Silvestre, madera barata y muy utilizada en carpintería exterior (con protectores) y carpintería de armar por sus buenas propiedades mecánicas.

Una madera muy buena y muy recomendable por su relación prestaciones-precio es el Iroko. El Iroko destaca sobre todo por su gran durabilidad natural y buenas propiedades mecánicas. Pero, el Pino Silvestre bien protegido (con protector de fondo y lasure) puede ser perfectamente válido, pues su propiedades mecánicas son casi iguales a las de Iroko y su precio mucho menor. De hecho, es de largo

la madera más utilizada en Europa para carpintería exterior (ventanas, puertas, etc) y de armar (casas, pérgolas, etc).

En cuanto a sus otras preguntas, lo sentimos, pero no trabajamos esos elementos y no sabemos informarle al respecto.

Gracias Deseo montar un porche de madera forrando con ello la actual estructura de aluminio sobre la que corre un toldo de 5X6 metros en una terraza de 50 m. Necesito saber que tipo de madera me recomendarían para su construcción. He oído hablar algo de la madera Teka, Boj y la madera tratada. Ha de ser una madera que requiera el mínimo mantenimiento, que no se deteriore y no ennegrezca. He visto por el norte de España, madera en exteriores de viviendas, en SPA, en piscinas. No se si era madera TEKA u otra, parecía Nogal con cierto tono rojizo. Muchas gracias, muy atentamente Juan Carlos Todas las maderas en exterior requieren algo de mantenimiento. La teca, por ejemplo es una gran madera para exterior, pero si no se le da ningún mantenimiento acaba agrisada y fea, aunque no se estropee. A la teca hay que darle aceite de teca dos veces al año como mínimo (con condiciones climatológicas favorables). Otra forma de mantenimiento de cualquier tipo de madera en exterior es darle protector de fondo (XYLAMÓN) y después un lasure o protector pigmentado (XYLADECOR) si le da el Sol. La madera de boj no es válida para ese cometido, pues es un arbusto, y sus ramas más gruesas no suelen pasar de 10 cm de diámetro. Son muchas las maderas que podría utilizar, destacando el Iroko y la Teca por su buenas características y facilidad de suministro, y el pino silvestre tratado por su buena relación calidad-precio. En cuanto a la madera que comenta, es muy difícil saber de que se trata, pues puede ser madera tratada con lasure y por tanto teñida. Nogal no creemos que fuese pues no es muy recomendable para exterior y además es bastante cara. GraciasS WENGÉ Hola, quiero poner en mi casa mobiliario en madera wenge, me gustaría saber cual es su origen, características y cuidados. Muchas gracias El wengé se encuentra en el centro y el oeste de Africa. Sus masas forestales son importantes, pero la producción y exportación son escasas. Es una madera muy densa y resistente a los ácidos. Debido a su gran dureza, es una madera difícil de trabajar. El encolado puede dar problemas debido a la presencia de células de resina. Para su acabado y mantenimiento se recomiendan productos a base de cera.Es una madera durable frente a los hongos y termitas y no es atacable por líctidos. Sus usos más frecuentes son para carpintería interior (suelos), carpintería exterior, mobiliario y ebanistería, chapas decorativas, tornería, talla y mangos de herramientas.GraciasHola, ante todo deciros que tenéis una pagina muy interesante.Veréis, tengo pensado instalarme un flotante en wenge-panga panga pero desconozco un poco esta madera excepto que me encanta su tono oscuro. ¿Necesitaría más cuidados por esta razón? Temo que se vean demasiado los arañazos y el desgaste que sufra con el tiempo. La madera de Panga-Panga es de la especie botánica Millettia stuhlmannii, y el Wengé es de la Millettia laurentii aunque ambas son muy similares y de hecho se estudian conjuntamente sus aplicaciones y propiedades. El color de la albura es blanquecino o amarillo claro y el del duramen varía del pardo oscuro al negro con finas vetas pardas. El encolado es delicado debido a la presencia de células de resina. En el clavado y atornillado requiere hacer taladros previos. Para el acabado se recomiendan productos a base de cera, aunque puede barnizarse perfectamente con barnices nitrocelulósicos o de poliuretano.El wengé es una madera muy exclusiva, preciosa y muy apta para suelos. No necesita ningún cuidado especial con respecto a otras maderas. Tampoco debe preocuparse por el desgaste y los arañazos, ya que al ser una madera durísima, no tendrá problemas en este sentido, y además aunque se raye, no

tiene por que notarse más que en otras maderas pues esa tonalidad oscura se da en todo el grueso de la madera. El que se noten los arañazos, se debe más al acabado (en brillo se notarán algo más) que a otra causa.

GraciasHola, mi nombre es marcelo mazza y en este momento estoy diseñando un portaminas con madera de wengé.Mi consulta es que herramienta de corte tengo que usar para mecanizarlo ( torneado) y obtener un buen acabado.También me gustaría saber si necesito algún producto para lustrarla.desde ya muchas gracias marcelo mazzaEl mecanizado del Wengé presenta dificultades debido a su dureza y requiere utilizar equipos de gran potencia. Los útiles deben ser de carburo de tungsteno, y aún así el desafilado será muy habitual. Para el acabado y lustrado se recomiendan productos a base de cera. GraciasS GRAPIA Hola, me podrían informar por favor, que tipo de madera es la "GRAPIA"; el constructor, me quiere colocar esta tarima, con rastreles, de 12 cm. de ancho de tabla. He mirado toda la información que hay en la web, y esa madera no la veo por ningún lado. Un saludo, Rosa La madera de Grapia procede del sur de Brasil y las regiones templadas de Sudamérica. El color del duramen es ocre amarillento y el de la albura blanco amarillento claro. Tiene el grano recto y un veteado suave. Es una madera densa, muy dura y algo nerviosa. Tiene poca resistencia a los hongos de pudrición por lo que hay que protegerla adecuadamente en exterior. El mecanizado es difícil y se requieren equipos de gran potencia. En el clavado y atornillado hay que hacer taladros previos. Se utiliza para carpintería en general, marcos, ventanas, revestimientos, suelos y parquet. En resumen, es una madera muy buena para suelos de interior, debido sobre todo a su gran dureza, lo que hace que estos suelos sean muy duraderos y resistentes a arañazos y rayados. Gracias S OBTENCIÓN DE CHAPA Hemos realizado un revestimiento en contrachapado de maple (arce saccharum) corte rayado, en el cual aparecen, de manera muy evidente, un efecto de listonado en el que se pueden ver claramente cada faja de la chapa del maple. La consulta es: es esta una característica propia del maple, y se debe aceptar de esta manera ? Gracias Eduardo Simonetti Argentina Existen dos métodos para la obtención de chapa: 1.- POR DESENROLLO. Consiste básicamente en hacer girar el tronco del árbol descortezado y una cuchilla enorme va obteniendo la chapa desenrollando a su vez el tronco. Se obtienen chapas de peor calidad y menos consistentes ya que se suelen producir pequeñas grietas en la cara posterior. Por tanto estas chapas tienen una cara buena y otra peor. Se suelen distinguir por un veteado de aguas, aunque, según el tipo de desenrollo (concéntrico, excéntrico, semicircular o posterior) el veteado puede variar. Este sistema, sobre todo el concéntrico, se utiliza para la fabricación de chapas estructurales (contrachapados estructurales) con alguna excepción para decoración, como por ejemplo el famoso "ojo de perdiz" que se obtiene por desenrollo del arce. La principal ventaja de este sistema es que se obtienen chapas del ancho que se quiera (hasta el límite del desenrollado completo). 2.- POR CORTE A LA PLANA. Primero se le hace un corte longitudinal al tronco y a partir de ese lado plano se van obteniendo chapas mediante el movimiento recto de una gran cuchilla. Dependiendo de como se haya hecho el corte el veteado será de un tipo u otro. De esta forma se obtienen chapas decorativas con unas características mejores que las del método anterior y las dos caras de la misma calidad. El veteado coincide con el que pueda tener un tablero de la misma madera. Como inconveniente, el ancho de la chapa está limitado por el ancho del corte y este a su vez por el ancho del tronco. Su contrachapado debe ser un contrachapado decorativo en el que las chapas se han obtenido por corte a la plana, y por tanto es totalmente normal que se noten las diferentes chapas usadas. Para paliar en lo posible estas diferencias, las chapas se deben almacenar en perfecto orden y utilizarlas consecutivamente para que casen unas con otras, pero, si por ejemplo una remesa de chapas sale con una tonalidad gradualmente más oscura a lo ancho, se notará mucho la frontera entre chapa y chapa, ya que pasará del color más claro al más oscuro de golpe. Para mobiliario de calidad, las chapas se seleccionan cuidadosamente, muy parecidas entre sí y en algunas aplicaciones simétricas (una chapa y la siguiente dada la vuelta) para que esta diferenciación sea mínima y tenga una muy buena estética. Pero le repito

que en un contrachapado decorativo es normal la diferenciación de las chapas y más aun en maderas poco uniformes y con la albura y el duramen diferenciados como ocurre con el maple o arce. Gracias S ECOLOGÍA Hola, amigos: Estoy pensando en instalar una tarima de elondo en mi casa y me surge la gran duda ¿estoy ayudando a la deforestación de África?. He leído en la web de Greenpeace que las maderas de este estilo están destrozando los recursos naturales del continente, mi pregunta es ¿donde puedo adquirir madera que me garantice estar extraída de bosques repoblados?. Son pocos metros los que necesito, pero no me sensación de tranquilidad ayudar a destruir el medio ambiente del que tanto hablamos. He visto unos enlaces a un "sello de garantía" que se llama IFC, pero no encuentro nada útil, ningún sitio que vendan tarima al público. Agradecería que me dierais alguna pista. Saludos Luis De momento es difícil adquirir madera certificada con el sello IFC (en Europa) o FSC (en Estados Unidos) ya que estos temas están todavía "en pañales". Comprar madera de bosques controlados, no solo no es perjudicial para la supervivencia del bosque, sino que llega a ser beneficioso, ya que si la política forestal esta bien diseñada (se hace una tala selectiva, y por cada árbol talado se plantan dos), los bosques crecen de tamaño como está sucediendo actualmente en Estados Unidos. Allí son pioneros en todos estos temas y por ejemplo el Pino Oregón se dejó hace ya tiempo de talar indiscriminadamente pues ponía en peligro la supervivencia de una rara especie de búho. Ahora bien, en países africanos no sabemos bien como están estos temas. De todas formas, el elondo es una madera muy abundante en África y su producción y exportación son escasas o casi despreciables, por lo que creemos que no pone en peligro la subsistencia de la selva siempreverde o las montañas semihúmedas donde se encuentra. Además esta especie no está incluida en el CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres) www.cites.org La subsistencia de estas maderas tropicales depende de los Gobiernos del país de origen, y aunque cada vez están más controladas las talas, todavía hoy en día se siguen cometiendo algunas barbaridades. Gracias S ABOMBAMIENTO EN TARIMA Estimados amigos,

Recientemente me han entregado mi piso nuevo y venia con suelo instalado de tarima flotante. Aparentemente todo estaba correctamente instalado hasta que me fijé que en ciertas zonas de la tarima se producía un hundimiento o abombamiento de la zona sobre la que pisaba. He comprobado que en otras casas no sucede esto. ¿Es esto normal en este tipo de suelos? ¿A que puede ser debido? Un saludo de antemano y gracias.

Carlos Lo primero que tenemos que decirle es que lo que le pasa a su tarima no es normal. Hay que distinguir entre hundimiento y abombamiento. Si una zona se hunde con respecto a todo el resto del suelo, el problema es que el suelo no estaba nivelado en dicha zona. La tarima debe asentar totalmente contra el suelo y entre ellos (suelo y tarima) solo se interpone una fina capa de aislante que no tiene repercusión para que se produzca un hundimiento al pisar. Si es un abombamiento (que se hunde cuando se pisa) puede deberse a alguna de las siguientes causas: 1.- Que algunas tablas estuviesen ya torcidas antes de la instalación o que la tarima no se haya dejado varios días en el lugar de instalación antes de instalarla para que la madera se aclimate a sus nuevas condiciones. Si las condiciones en donde se fabricó son muy diferentes a donde se instaló pueden aparecer torcimientos, combas o alabeos, que condicionan el montaje y pueden provocar algún abombamiento posterior. Las tarimas flotantes suelen tener una capa inferior de asentamiento hecha para dar estabilidad, pero aun así pueden torcerse en casos extremos. No es muy probable esta causa pues dice que en otras casas no sucede, aunque podría darse el caso de que hubiesen empezado por su casa a poner la tarima y no hubiese dado tiempo a que la madera se aclimatase suficientemente. 2.- Que haya un foco de humedad debajo de esas zonas. Es poco probable al ser varias zonas, además de que la humedad se nota rápidamente pues comba un poco las tablas y las juntas suelen abrirse. Si hay mucha humedad pueden aparecer zonas blancas debajo del barniz e incluso desprendimientos del mismo. 3.- Que el suelo no estuviese bien nivelado. Si el suelo tiene algún pequeño desnivel puede que la tarima se adapte al mismo, pero también puede darse el caso de que en alguna zona próxima al desnivel la tarima se abombe. Depende de la posición del desnivel con respecto a las tablas.

4.- Que no se haya respetado la holgura que debe dejarse por todo el perímetro entre tarima y pared (1 cm al menos). Si en algún punto la tarima toca la pared, al expandirse por efecto de la humedad se provoca una tensión que obliga a la misma a despegarse del suelo por algún punto, produciéndose un abombamiento. Es bastante probable que esta sea la causa y por fortuna es la que más fácil solución tiene. Primero debe quitar el rodapié en las partes más cercanas al abombamiento. Si la tarima toca la pared en algún punto, corte al menos 1cm de la misma ayudándose de una radial. Vuelva a poner el rodapié y el problema estará solucionado.

Gracias S TARIMA: FLOTANTE O TRADICIONAL Hola, me gustaría que me asesoraran en el siguiente tema: ¿Que diferencias hay en cuanto a prestaciones entre la tarima y el parquet flotante? ¿Hay alguno de los dos que sea mas ruidoso al andar encima (por ejemplo, que suene más a hueco que el otro)? Gracias Alicia Suponemos que se refiere a las diferencias entre la tarima tradicional y la tarima flotante (= parquet flotante). La tarima tradicional es bastante más ruidosa que la flotante al estar montada sobre rastreles. En cuanto a prestaciones y para una misma calidad y tipo de madera, siempre ganará la tradicional al ser más gruesa, y admitir por tanto más lijados. Pero el gran inconveniente de ésta es su más complicada y cara instalación, y si la va a instalar uno mismo, es sin duda mucho más aconsejable la flotante. Los problemas por movimiento (contracciones y dilataciones) de la madera son mucho menores en la tarima flotante, ya que esta se expande y contrae libremente y es como si flotase (de ahí su nombre) sobre el suelo. La tarima tradicional es muy conveniente cuando queremos canalizar algo por debajo (tuberías, electricidad, etc) o poner un aislamiento ya que se puede aprovechar la cámara de aire que dejan los rastreles. También cuando la solera presenta humedades. GraciasS PALISANDROSHola por favor me gustaría que me dijesen ustedes si la madera de Palisandro es de calidad y si va bien en Sevilla. He buscado información pero no saco nada en claro. Gracias.Hay que partir de la base de que Sevilla y casi toda España presenta una climatología que no es buena para ninguna madera. Las temperaturas extremas que se producen (verano-invierno) y los cambios de humedad provocan contracciones y dilataciones que acaban fisurando la madera. Además, el Sol es otro elemento que perjudica a la madera, dejándola con un aspecto agrisado. Si el uso es en interior, no hay problema con ninguna madera siempre que esté bien seca (12% de humedad) en origen.

Teniendo esto en cuenta, lo que si le podemos decir es que el Palisandro es una de las maderas más cotizadas y más bellas que existen. Hay cuatro especies comerciales de Palisandro (Cocobolo, de Asia, de Brasil y de India). Son maderas muy duras y resistentes al exterior. Se utilizan principalmente para ebanistería (chapas, pequeño mobiliario), tornería, escultura, mangos de herramienta e instrumentos musicales (guitarras, pianos, xilófonos, marimbas, etc). El palisandro de Brasil es utilizado también en suelos.

En resumen, los palisandros son maderas preciosas pero con un rango de utilización no muy grande.

GraciasEstimados amigos:

He comprado una mesa para interior de Palisandro antigua y no se con que darle el mantenimiento, la madera es impresionante pero parece como si le faltase lustro, todo parece indicar que esta tratada con cera pero no tiene lustro y por mas que le trato con un trapo de sacarle algo de brillo nada.

Mis preguntas son

1°/ Que producto fungicida y anti noho, que no modifique la vistosidad de la madera ( Imagino que será de mantenimiento anual) debería emplear.

2° Cera de Abeja Virgen o Aceite de Linaza, que da Mas durabilidad y mas vistosidad. Que debo hacer con lo que ya pueda tener impregnado la madera, debo de quitarlo, Caso afirmativo, que es lo menos agresivo y efectivo?

Gracias por su ayuda, saludos LuisHay 4 especies comerciales de Palisandros: Cocobolo, de Asia, de Brasil y de India. En general, son maderas muy aceitosas y precisamente eso es lo que le impide sacar lustre. Pero esa aceitosidad y su gran densidad también provoca una gran durabilidad de la madera en exterior y que no pueda ser atacada prácticamente por ningún insecto.

Nuestra recomendación es que la deje tal como está, pues no le dará ningún tipo de problema y se verá siempre con su grandiosa belleza natural.

De todas formas, si quiere encerarla o barnizarla, debería lijar la superficie y dar tapaporos antes de los productos de acabado (cera o barniz). Aceite de linaza se lo desaconsejamos.

GraciasS TARIMA FLOTANTE: TABLAS DE UNA O VARIAS LAMAS Estimados Sres, Tengo intención de colocar un parquet flotante merbau natur. Cuales son las ventajas y los inconvenientes una vez colocado de utilizar tablas largas de 1 lama, un poco mas caras o por el contrario tablas de 3 lamas. Atentamente No hay ninguna diferencia a nivel de instalación y prestaciones entre las dos opciones que nos comenta, si la exactitud de los cortes y la calidad de fabricación es correcta. La única diferencia es estética. Las tablas de una sola lama, aunque su manipulación y coste de fabricación son menores, son algo más caras debido al mayor coste de la materia prima (lamas más grandes). Si el tronco se trocea en lamas pequeñas su aprovechamiento es mayor, e incluso puede ser que estas lamas se saquen del resto de tronco no aprovechado al sacar las lamas de mayor tamaño. Gracias S CEDRO Y PINO: CLASES Y USOS quisiera saber cuantas clases de cedro hay y cuantas de pino me refiero a las mas usadas en los trabajos en madera gracias william La mejor forma de distinguir el CEDRO de otras maderas es su característico, penetrante y agradable olor, aunque cada clase de cedro tiene un olor particular. El color de la madera se oscurece rápidamente por acción de la luz, y por tanto los colores que a continuación se describen corresponden al árbol recién cortado. Existen las siguientes clases de CEDRO: 1.- CEDRO AMARILLO. Originario del noroeste de Estados Unidos entre Alaska y Oregón. La albura es blanca o blanca-crema y el duramen es amarillo claro. Sus principales usos son: mobiliario y ebanistería, chapas, puertas de interior, ventanas de exterior, construcción naval, tornería, postes, instrumentos musicales. 2.- CEDRO AMERICANO. Se encuentra en América Central, América del Sur, Caribe y Antillas. El duramen varía del marrón rosado pálido al marrón rojizo oscuro y la albura es más clara. Sus principales usos son: tableros contrachapados, tableros de partículas y fibras, cajas de cigarros, carpintería exterior, molduras, mobiliario y ebanistería, escultura, carpintería ligera, embalajes, construcción naval e instrumentos musicales. 3.- CEDRO DEL ATLAS. Se encuentra en los montes del Atlas de Marruecos y Argelia. La albura es blanca y el duramen pardo claro amarillento. Se utiliza para: ventanas y puertas exteriores, carpintería interior, mobiliario, chapas, carpintería de armar, traviesas de ferrocarril, apeas de minas, postes, tornería, flechas de arcos y lápices. 4.- CEDRO DEL ESTE DE ÁFRICA. Se encuentra en bosques de zonas elevadas de Kenya, Uganda, Tanzania y Etiopía. La albura es blanca y el duramen puede ser rojo pálido, marrón amarillo o rojo púrpura. Se utiliza para: carpintería interior y exterior, mobiliario y ebanistería y lápices. 5.- CEDRO DEL HIMALAYA. Se encuentra en la cordillera del Himalaya, desde Afganistán hasta Nepal. La albura es blanca amarillenta y el duramen pardo claro amarillento. Sus principales usos son: ventanas y puertas exteriores, escaleras interiores, mobiliario, carpintería de armar y traviesas de ferrocarril. 6.- CEDRO DEL LÍBANO. Se encuentra principalmente en el Líbano, Turquía Y Siria. La albura es blanca y el duramen pardo claro amarillento. Se utiliza para: ventanas y puertas exteriores, carpintería interior, mobiliario, chapas, carpintería de armar, traviesas de ferrocarril, apeas de minas, postes y tornería.

7.- CEDRO ROJO DEL ATLÁNTICO. Se encuentra en el sudeste de Canadá y el noreste de Estados Unidos. La albura es blanca y el duramen marrón pajizo. Sus principales usos son: tejuelas, traviesas, postes, vallas, canoas, silos y objetos de artesanía. 8.- CEDRO ROJO DEL ESTE. Se encuentra en el sudeste de Canadá y el este de Estados Unidos. La albura es blanca crema y el duramen púrpura, rojo claro o rojo rosado. Se utiliza para: lápices (es la mejor madera), chapas, armarios (por su agradable olor), cajas de cigarros, cofres, embarcaciones, ataúdes y postes de vallas. 9.- CEDRO ROJO DEL PACÍFICO. Se encuentra en la costa oeste de América del Norte, desde Alaska hasta California, y se ha introducido su cultivo en Inglaterra y Nueva Zelanda. La albura es blanco grisácea y el duramen amarillo azafrán o marrón chocolate oscuro. Sus principales usos son: carpintería interior, muebles de jardín, pérgolas, invernaderos, suelos de exterior, revestimientos exteriores, postes, vallas, tejuelas y embalajes. El pino es una de las maderas mas usadas y difundidas en el mundo. Hay muchísimas especies de pino con características muy diferenciadas. Las mas comerciales son las siguientes: 1.- PINO AMARILLO DEL SUR. También se le conoce como PINO MELIS, PINO TEA y PINO MOBILA. Se encuentra en el sudeste de Estados Unidos entre Virginia y Texas. Su albura es blanca, amarilla pálida o naranja claro y su duramen ve del amarillo anaranjado al marrón rojizo o marrón claro. Se utiliza para: chapas, tableros contrachapados, revestimientos, puertas, escaleras y suelos de interior, Carpintería de armar, mástiles de barcos, postes, traviesas, embalajes y pasta de papel. 2.- PINO AZUCAR. Se encuentra principalmente en los estados de Oregón y California. la albura es blanca, y el duramen varía del pajizo claro al marrón claro o marrón rojizo claro. Se utiliza para: mobiliario y ebanistería, puertas y frisos interiores, carpintería de armar, piezas de instrumentos musicales y cajas. 3.- PINO BLANCO DEL OESTE. Se encuentra en el oeste de Estados Unidos y el sudoeste de Canadá. La albura es blanca y el duramen varía entre el amarillo claro y el marrón rojizo. Sus principales usos son: puertas y ventanas de interior, mobiliario, carpintería de armar, embarcaciones, tableros contrachapados, cerillas y pasta de papel. 4.- PINO CANARIO. Se encuentra en las Islas Canarias y se ha introducido su cultivo en el litoral Cantábrico. Se distinguen tres variedades según el contenido de resina: PINO BLANCO, PINO RIGA Y PINO TEA. En el pino blanco la albura es blanca amarillenta y el duramen pardo rojizo. En el pino riga la albura es amarilla y el duramen pardo rojizo medio. Y en el pino tea no se diferencia la albura y el color de la madera es pardo rojizo oscuro. Se utiliza para: ebanistería, celosías de ventanas exteriores y carpintería vista exterior de obra. 5.- PINO CARRASCO. Se encuentra por todos los países ribereños del Mediterráneo. La albura es blanca y el duramen rojizo. Se utiliza para: traviesas, paletas, cajas, embalajes, pequeñas embarcaciones, obtención de resina y leña. 6.- PINO CHIR. Se encuentra en la zona del Himalaya desde Afganistán hasta Bhutan. La albura es blanca crema y el duramen marrón rojizo. Sus principales usos son: marcos de puertas y ventanas, resina y traviesas. 7.- PINO COLONNAIRE. Se encuentra en Oceanía y en el sudeste de Asia. Es difícil distinguir la albura. El duramen es marrón claro y la albura un poco más claro. Se usa para: carpintería general, mobiliario y ebanistería y embalajes. 8.- PINO DE CHILE. Se encuentra en el sur de Chile. Es una especie amenazada y esta incluida en el CITES (www.cites.org). La madera es amarilla clara con pequeñas bandas de color marrón. Se utiliza para: molduras y suelos de interior, chapas, mobiliario y carpintería de armar. 9.- PINO DEL CARIBE. Se encuentra en el Caribe y América Central (Guatemala, Honduras y Nicaragua) y se ha introducido con éxito en Queensland, Australia, Fiji, Sri Lanka y Sudáfrica. Se utiliza para: chapas, tableros contrachapados, revestimientos, puertas y suelos de interior, carpintería exterior, carpintería de armar, cubiertas y mástiles de barcos, obras hidráulicas, postes, traviesas, cubas y pasta de papel. 10.- PINO HOOP. Se encuentra en Australia y en Papua Nueva Guinea. Su albura es pajiza o marrón clara y el duramen es marrón (medio, amarillento o rosado). Se usa para: molduras de interior, mobiliario y ebanistería, carpintería de armar ligera, tableros contrachapados, chapas, mangos y embalajes. 11.- PINO INSIGNIS. Originariamente se encontraba en la costa de California, pero actualmente está difundido por el sudoeste de Europa, Nueva Zelanda, sudoeste de Australia, Chile, Brasil y Sudáfrica. En España se encuentra en la Cordillera Cantábrica. La albura está poco diferenciada y es blanca amarillenta. El duramen es pardo amarillento o pardo marrón. Se utiliza para: tableros alistonados, tableros contrachapados estructurales, tableros de partículas y de fibras, perfiles para exterior, revestimientos de interior, frisos, precercos, carpintería de armar, madera laminada encolada, mobiliario, paletas, embalajes y pasta de papel. 12.- PINO KHASYA. Se encuentra en Vietnam, Laos, Tailandia, Birmania, Filipinas, Indonesia e India.La albura es blanca amarillenta y el duramen rosa marrón pálido. Sus principales usos son: suelos de interior, ventanas de exterior, mobiliario, tablero contrachapado, embalajes, cajas, encofrados y pasta de papel.

13.- PINO LARICIO. Se encuentra en el sur y centro de Europa y se h introducido en Inglaterra. La albura es blanca amarillenta y el duramen rojo pálido. Se usa para: puertas, ventanas, persianas y balcones de exterior, suelos de interior, chapas, carpintería de armar, construcción naval, pasarelas, puentes, cajas, apeas de minas, postes, andamiajes y obtención de resina. 14.- PINO MERKUSSI. Se encuentra en Vietnam, Camboya, Laos, Tailandia; Indonesia, Filipinas, Birmania e India. El duramen puede ser amarillo, rojo amarillento o marrón anaranjado, y la albura es más clara. Se usa para: carpintería de armar ligera, suelos de interior, ventanas de exterior, mobiliario, tablero contrachapado, apeas de mina, cajas, pasta de papel y cerillas. 15.- PINO NEGRO. Se encuentra en las altas montañas de Europa Central y Meridional. En España se encuentran en el Pirineo aragonés y catalán y también en las sierras de Cuenca y Teruel. Se utiliza para: carpintería, tornería, escultura, cajas de resonancia de instrumentos musicales y leña. 16.- PINO OREGÓN. Se encuentra en Norteamérica y se ha introducido en Inglaterra, Australia y Nueva Zelanda. La albura puede ser blanca, blanca crema o blanca rojiza y el duramen amarillo, amarillo rojizo claro, rojo anaranjado o rojo oscuro. Se usa para: chapas, tableros contrachapados, carpintería de armar, carpintería interior y exterior, embarcaciones, postes, apeas de mina, traviesas, pasta de papel y duelas de toneles. 17.- PINO PARANA. Se encuentra en Brasil, Paraguay y Argentina. La madera es blanca amarillenta y el duramen y albura están poco diferenciados. Se utiliza para: tableros contrachapados, carpinteriía de armar, suelos, escaleras, puertas y molduras de interior, mobiliario de lujo, ebanistería, embalajes, cajas, cerillas, tonelería, pasta de papel, y traviesas y postes tratados. 18.- PINO PINASTER. Existen dos subespecies, que en España se conocen como PINO GALLEGO (en Galicia) y PINO NEGRAL (en el resto de la Península). Se encuentra en casi todos los países que bordean la zona occidental del Mar Mediterráneo. La albura es blanca amarillenta y el duramen varía del amarillo naranja al rojo asalmonado. Se utiliza para: tableros alistonados, tableros contrachapados estructurales, tableros de partículas y de fibras, revestimientos de interior, frisos, precercos, embalajes, encofrados, pasta de papel y obtención de resina. 19.- PINO PIÑONERO. Se encuentra en todos los países ribereños del Mediterráneo. La albura es blanca amarillenta o rojiza y el duramen es rojizo. Se utiliza para: carpintería, apeas de mina, traviesas, obtención de piñones y resina para perfumes. 20.- PINO RÍGIDO. Se encuentra en Estados Unidos y Canadá. La albura es casi blanca o crema, blanca anaranjada o amarilla clara. El duramen varía desde al amarillo y naranja hasta el marrón rojizo o marrón claro. Se usa para: tableros contrachapados estructurales, chapas, postes, traviesas y pasta de papel. 21.- PINO SILVESTRE. Se le conoce por otros muchos nombres: PINO FLANDES, PINO NORTE, PINO NÓRDICO, PINO SUECIA, PINO RUSO y PINO VALSAÍN. Se encuentra en el norte de Asia y en Europa (España, Escocia, Noruega, Suecia, Finlandia, Alpes franceses y Rusia). La albura es amarilla pálida y el duramen rojizo. Se utiliza para: chapas, tableros contrachapados estructurales y decorativos, puertas, escaleras, suelos, tarimas, molduras y rodapiés de interior, carpintería exterior, mobiliario y ebanistería, carpintería de armar, madera laminada encolada, postes, cercas, mástiles de barcos y leña. 22.- PINO WEYMOUTH. Se encuentra en Norteamérica y Centroamérica (Méjico y Guatemala) y se ha introducido en Francia. La albura es blanca o amarilla pálida y el duramen varía del blanco cremoso al marrón rojizo claro. Se utiliza para: puertas, ventanas, molduras y revestimientos de interior, mobiliario y ebanistería, escultura, juguetes, maquetas y cajas. Gracias S MADERA NEGRA PARA UNA MESA Hola, estoy pensando en hacerme una mesa de esas bajas para delante del sofá. Había pensado en una madera negra y con una textura especial. No me convence nada de tableros plastificados...Creo que hay alguna madera africana así de oscura (o casi).¿Dónde podría conseguirla? y en su caso, ¿son fáciles de manejar? gracias, enhorabuena y un saludo!! La madera más oscura que existe (prácticamente negra) es el Ébano de África. El duramen es negro aunque puede presentar veteados blancos. El problema de esta madera es trabajarla, ya que es durísima y se necesitan útiles de carburo de tungsteno. El serrín puede producir irritaciones. Además el encolado presenta problemas, por lo que es difícil hacer tableros macizos alistonados. No es muy recomendable para mobiliario, su precio es alto y su disponibilidad escasa. Más apropiada para ebanistería es el Ébano de Asia. Su duramen puede ser completamente negro o con vetas claras o blancas, o también con zonas marrones dependiendo de la especie. Los problemas para trabajarla son

prácticamente los mismos que en el Ébano de África, pero de esta madera se puede obtener chapa, cosa interesante para realizar la mesa con tablero chapado. Su precio es altísimo y su disponibilidad escasa. El Granadillo de África es una madera también muy oscura (marrón púrpura con vetas negras) pero no es muy recomendable para ebanistería. El mecanizado es difícil (es durísima) y el encolado es aceptable. Es carísima y su disponibilidad es aceptable. También puede utilizar madera de Wenge, originaria de África. El duramen varía del pardo oscuro al negro violáceo con vetas pardas. Es apta para obtención de chapa y presenta similares problemas que las anteriores en cuanto al mecanizado y el encolado. El acabado se recomienda a la cera. Es una madera cara y relativamente fácil encontrarla. Una madera muy apropiada es el Wacapou, originaria de América del Sur. El duramen es marrón oscuro con finas zonas más claras. El mecanizado y encolado presenta las mismas dificultades que todas las maderas muy densas. Es apta para obtención de chapa y es utilizada para mobiliario de lujo. Es difícil encontrarla y es muy cara. Otras maderas oscuras pueden ser el Palisandro Cocobolo y el Palisandro de la India. En la primera el duramen puede variar del amarillo al rojo o pardo oscuro. La segunda tiene el duramen rosa oscuro violáceo o púrpura marrón. De las dos se pueden obtener chapas y son apropiadas para ebanistería. Las dos son carísimas y de difícil adquisición. Estas son las maderas comerciales más oscuras que existen. La belleza de estas maderas no se puede discutir. Debe tener en cuenta que en el mobiliario moderno y de calidad se utiliza el tablero chapado y no macizo. Esto se debe a que la madera maciza presenta problemas de movimiento con los cambios climáticos y sólo se suele utilizar en mobiliario rústico.GraciasS CALIDAD DE UN PARQUÉ Hemos comprado un piso y el suelo nos lo ponen en parqué. La constructora nos ha dado las características del parqué que va a poner: tablilla de roble de 25x5,5x1, pegado con cola resikol, lijado y barnizado con urea, formol y poliuretano, incluido rodapié de 7 cm.. Quisiéramos saber si con estos datos nos pueden decir si se trata de unas características buenas y si de aquí se puede deducir si va a ser satinado, brillante o mate. Gracias por adelantado El roble es una madera muy adecuada para suelos. Es dura y de muy buena estética. Hay maderas mejores y peores que ésta, por lo tanto, podemos decir que la calidad de esta madera es buena. El grosor de 1cm también es aceptable (admite bastantes lijados), aunque los hay más gruesos. La cola es de marca conocida y no habrá problemas de pegado. En cuanto al barniz, no se puede deducir si va a ser brillante o satinado. Lo que es seguro es que no va a ser mate. Los barnices son más resistentes e impermeables cuanto más brillantes son. Lo más normal es barnizar el parqué en brillante, pero también se puede barnizar en satinado. En resumen podemos decir que el parqué que le van a instalar es de una calidad buena y es el que normalmente se pone en la mayoría de los pisos. GraciasS MADERA MUY CLARA Y DURA PARA TARIMA Me gustaría saber dónde puedo encargar tableros para un suelo de tarima que quiero poner en casa. ¿Tienen la dirección de un aserradero, empresa que venda y monte parquet, o algo así?. ¿Podrían recomendarme una madera muy clara que resulte dura en una casa de campo? Gracias. Belén. No conocemos directamente ninguna empresa que se dedique a suelos. Lo sentimos. Pruebe con las Páginas Amarillas. En cuanto a maderas muy claras para suelos, pueden valerle por este orden la DIANIA, el ARCE, el FRESNO EUROPEO, el RAMÍN y el CIPRÉS DE LAWSON. También podrían valerle algunas especies de pino (PINO DE CHILE, PINO DEL CARIBE, PINO KHASYA, PINO LARICIO, PINO MERKUSSI, PINO PARANÁ, PINO SILVESTRE O PINO AMARILLO DEL SUR), aunque estas maderas tienen un color más marrón y no son tan blancas como las anteriores. Una de las más recomendables es el ARCE (es de color blanco crema), por sus buenas cualidades mecánicas, bonita estética, facilidad de suministro y precio contenido. GraciasHola: Me dirijo a vosotros para ver si podéis echarme una mano en el siguiente tema: Estoy decorando un piso de 150 m2. He decidido poner todo el suelo de la casa excepto en baños y cocina en tarima de parquet con rastrel. Mis dudas llegan cuando debo de decidir si para la habitación de mi hija de 3 años es conveniente poner el mismo tipo de madera que en el resto de la casa. He elegido la madera de Elondo para los pasillos, salón comedor, habitaciones, vestidor, pero para la habitación de una niña me parece un poco oscura esta madera. ¿Que tipo de madera me aconsejáis para esta habitación?. Quiero que sea una madera fuerte y resistente. ¿El roble podría quedar bien?. Gracias por vuestra respuesta. Saludos Nieves Garcia.

Otra pregunta: ¿Que diferencia existe entre la madera de Elondo y la de Doussie? Gracias. El roble es una muy buena madera para el suelo. Es dura y resistente. Si quiere algo más claro podría poner arce, por ejemplo.El Elondo y el Doussie son dos maderas africanas muy parecidas en todo (origen, color, resistencia al exterior, aplicaciones, etc). El Elondo es suele ser algo más oscuro y tostado, aunque puede ser difícil distinguirlas. Se distinguen principalmente por que es más dura el Elondo, por lo que es más resistente para suelos, aunque ligeramente más nerviosa. GraciasS MADERA PARA ARCOS Estimados amigos, soy aficionado al tiro con arco con ganas de construirme uno yo y me gustaría que me aconsejaran qué maderas serían mas aconsejable. También sería interesante para mí saber cuales serían las más baratas (por aquello de empezar a practicar), y cómo hacer para dar forma curvada a las láminas. Gracias Los arcos modernos están hechos de materiales compuestos sintéticos (fibra de vidrio, kevlar, fibra de carbono, etc), y es prácticamente imposible fabricarlo por un aficionado, por su dificultad y elevadísimo precio del material. Pero la madera usada desde hace siglos para arcos y ballestas es la madera de TEJO. Los arcos y ballestas utilizados en Inglaterra, Francia, Alemania y Países Bajos desde el siglo XIV se fabricaban con madera de tejo procedente de España. Sin embargo no eran utilizados en España y otros países cálidos, pues el tejo sufre una merma de sus cualidades mecánicas con el calor, y a partir de 35ºC pierde su fiabilidad. Por eso en los países mediterráneos se desarrolló un tipo de arco compuesto fabricado con un alma de madera encolada a una capa de tendón seco y a otra de cuerno. La madera de tejo tiene una capacidad de almacenar energía de deformación sin romperse siete veces superior a la del acero por unidad de masa. En resumidas cuentas, para fabricar un arco deberá adquirir un palo o listón de tejo de dimensiones apropiadas, darle la forma adecuada y curvarlo ligeramente (dependiendo de la longitud) al vapor (vea la consulta de curvado de madera en el apartado TRABAJOS CON MADERA de nuestra página). También podría hacerlo laminado y curvarlo encolando las laminas en un molde. Otras maderas más baratas que pueden valerle para empezar a practicar pueden ser el FRESNO o el HAYA, pero sin comparación posible en cuanto a propiedades mecánicas con el TEJO. GraciasS PINO SUECIA Y FINLANDIA Hola amigos, soy un aficionado al bricolaje que intento hacerme los muebles, para ello utilizo generalmente pino rojo procedente de Suecia, últimamente encuentro en el mercado pino procedente de Finlandia, al parecer bajo las características técnicas de ambas maderas son muy diferentes. Me gustaría conocer las diferencias reales entre ellas, además de poder distinguirlas antes de comprarlas. ¿Se podría conocer por las marcas que indicadas en las cabezas de los tablones?, de ser así, me gustaría saber donde puedo encontrar las marcas comercializadas de cada país. Gracias. Tanto el Pino Suecia como el Pino Finlandia son de la especie Pino Silvestre, y al crecer prácticamente a la misma latitud y en países colindantes, el pino es muy parecido o exactamente igual. Suecia es un país más montañoso, por lo que puede que el Pino sea algo más duro si procede de alta montaña (anillos de crecimiento más estrechos). Pero puede ser difícil distinguir uno de otro, y solo se sabrá su procedencia por lo que nos diga el importador. Es más, como PINO SUECIA, se conoce al pino de ambas procedencias (Suecia y Finlandia). Las propiedades físicas, mecánicas y tecnológicas de un madera se refieren siempre a la especie, y aunque puede haber alguna variación según la procedencia e incluso según cada árbol, éstas no se suelen tener en cuenta a nivel práctico, salvo en casos excepcionales. En el Pino Silvestre se diferencian las propiedades físicas y mecánicas de la madera de España y del resto. Es mucho mejor madera el Pino Silvestre que se da en España (debido a la climatología), sobre todo el Pino Valsaín (de Segovia) y el Pino Soria (de Soria). En cuanto a las inscripciones en las testas de los tablones, creemos que no existe normativa, y puede ser para distinguir las partidas, procesos, etc. GraciasS EUCALIPTO: CLASES Y USOS

De mi consideración:En mi ciudad se está por comenzar la explotación del vivero municipal. Entre otros árboles, está el eucaliptus (la mayor cantidad es de este árbol). La pregunta es que se puede fabricar con el mismo. Se puede hacer piso parquet?. Que proceso necesita la madera para tal objetivo?. Necesitaría saber cuanto dato Uds. estimen clarificador. Muchas Gracias. Carlos Sallaber. Pellegrini 88. América, Partido de Rivadavia, Provincia de Buenos Aires. Argentina. Primero debe saber que especie de Eucalipto tienen. Existen dos especies: 1.- EUCALIPTO BLANCO (Eucalyptus globulus Labill). La albura es blanca grisácea o crema pálido, y el duramen varía del canela al marrón rojizo o marrón amarillo claro. La madera presenta importantes tensiones internas de crecimiento, que pueden provocar deformaciones de las piezas al salir de la sierra. Se requieren equipos de gran potencia. Para encolarlo, las superficies deben estar bien cepilladas. La madera tiende a rajarse con el clavado y atornillado. Es una madera durable frente a los hongos y sensible a las termitas. El duramen es poco impregnable. PRINCIPALES USOS. Chapas por desenrollo (de no muy buena calidad), suelos, traviesas de ferrocarril, apeas de mina, pasta de papel y tableros de partículas y fibras.2.- EUCALIPTO ROJO (Eucalyptus camaldulensis Dehn). La madera es de color rojizo y se oscurece mucho al envejecer. Los anillos de crecimiento están muy marcados. La madera presenta bolsas de goma que dificultan el aserrado y mecanizado y pueden causar deformaciones. El encolado presenta dificultades por la aparición de resina. En el clavado y atornillado es necesario realizar taladros previos. Es resistente a las termitas y a los xilófagos marinos. El duramen no es impregnable.PRINCIPALES USOS. Chapas por desenrollo y corte a la plana, suelos (parquet), postes, apeas de mina, construcciones en ambiente marino, tornería, talla y pasta de papel. GraciasNOTA: Según un e-mail recibido de la empresa Villapol S.A. diciendo que llevan estudiando los usos y calidades de la madera de Eucalipto más de cuatro años, para obtener una madera de mayor calidad es conveniente utilizar madera adulta (más de 35 años), no se debe utilizar ni el corazón ni la parte exterior del tronco, y se debe hacer un aserrado radial. Gracias desde aquí a dicha empresa por su aportación. S TARIMA DE PINO FLANDES Hola. Soy Manolo de Barcelona. Me he comprado un local tipo loft que estoy reformando para entrar a vivir en él ya. Es muy grande y he pensado poner el suelo de Machi Flandes. La verdad es que no tengo ni idea si es una buena madera, pero el precio es muy económico y es la que tenían en un almacén de maderas muy grande que hay a la salida de Badalona (Barcelona). Mi pregunta es. Estoy loco poniendo este tipo de tarima?. Me gustaría barnizarlo en su color original, para poder verle todos los nudos oscuros contrastados con su color amarillo claro. Por otro lado, me gustaría alquilar alguna máquina para barnizarlo yo, soy bastante mañoso, me debería atrever??. Muchas gracias. Por cierto, son aproximadamente 200 metros cuadrados de tarima. Ahh otra cosa, vendéis esto o algo parecido vosotros??. He mirado en vuestros productos y no he visto nada. Por el nombre comercial de la tarima y las características que comenta, deducimos que es de PINO FLANDES (procedente de Holanda), o lo que es lo mismo, PINO SILVESTRE. Efectivamente, es una madera barata y apta para la fabricación de tarima (es poco nerviosa), pero tiene algunos inconvenientes: 1.- Es una madera poco dura y poco densa, con lo que será relativamente fácil arañarla o rayarla. Para paliar esto en lo posible, utilice un buen barniz de dos componentes.2.- Si tiene mucho nudo, es probable que algunos puedan salirse, por lo que conviene revisar tabla a tabla que los nudos estén firmes antes de la instalación. Si alguno se sale, siempre se puede encolar y/o emplastecer para dejarlo fijo.3.- Esta madera suele ser bastante resinosa. Esto se soluciona si la madera se ha secado artificialmente a temperaturas superiores a 70º. Compruebe este punto, pues si tiene resina presenta dificultades en el encolado y acabado (barniz). El encolado, si tiene resina, debe hacerse con colas alcalinas (de caseína, fenólica o de resorcina) y no con colas ácidas (urea-formol). El barnizado, si tiene resina, puede quedar algo desmejorado y además pueden producirse exudaciones si le da el sol o si está cerca de una fuente de calor.Para barnizar el suelo una vez puesto no se necesita ninguna maquinaria, ya que lo mejor es hacerlo manualmente con brocha. Si barnizase antes de instalarlo podría utilizar pistola diluyendo el barniz, pero no se lo aconsejamos, por su trabajo, dificultad y poca mejora. En cuanto a su última pregunta, no trabajamos tarima de momento. GraciasS TARIMA DE IROKO

Enhorabuena por su página.

Recientemente he reformado un pequeño apartamento en el que elegí una tarima rastrelada con tablas de madera de iroko de 9 cms. de ancho. El rastrelado lo realizaron mediante tornillos clavados en la superficie. Al principio el acabado era perfecto, aunque con los meses han ido apareciendo separaciones en algunas tablas de pocos milímetros. Estas separaciones no son uniformes, han aparecido de forma aleatoria en algunas zonas, mientras que el resto de las tablas permanecen perfectamente unidas.¿a qué es debido esto? ¿se debe a una instalación defectuosa? ¿es posible hacer algo para solucionar este problema? ¿no es aconsejable este tipo de madera para suelos?

Gracias por su atención. Empezaremos por su última pregunta. El iroko es una madera apropiada para tarimas, pero es medianamente nerviosa (es decir sufre algo de hinchazón y contracción con las variaciones de humedad) y no es de las más duras (es relativamente fácil rayarla). Pero, la aparición de esas separaciones puede estar motivada por un incorrecto secado de la madera, por no haber dejado que se aclimate a su nueva ubicación, o por no haberse instalado en verano (es cuando más contraída está). También por la combinación de algunos de estos tres factores. El que se produzcan las separaciones de forma aleatoria es debido a que cada tabla tiene sus peculiaridades (diferencias de densidad, tipo de corte, que tenga más o menos albura, etc.) o a que no toda la madera sea de la misma partida (diferencias en el secado y en sus propiedades). La solución es dar masilla de madera de excelente calidad preferiblemente en verano, pero si las separaciones no son muy escandalosas, creemos que no merece la pena hacer nada.

GraciasS MADERA PARA SUELOS Hola, tengo intención de poner tarima flotante en el suelo, les agradecería que me dijeran que madera es la mejor y que precios puede tener.Las propiedades principales que debe tener una madera para suelos son las siguientes: - Contracción baja a mediana- Resistencia a la abrasión y a los productos domésticos.- Dureza y densidad media a alta, según las aplicaciones.- Fibra recta.- Facilidad para acabarla (lijado, encerado y barnizado).Estas propiedades las cumplen las siguientes maderas comerciales: Abarco, Abedul amarillo, Afromorsia, Alan-Batu, Alerce americano, Amaranto, Andira, Andiroba, Andoung, Angelim, Arariba, Arce, Arce blando, Awoura, Bálsamo, Batibatra, Bilinga, Bomanga, Bosse claro, Bosse oscuro, Bubinga, Castaño, Castaño americano, Cerejeira, Ciprés de Lawson, Coigüe, Copaiba, Cumaru, Diania, Doussie, Elondo, Encina, Eucalipto blanco, Eucalipto rojo, Eyoum, Framire, Fresno europeo, Hemlock occidental, Iroko, Jatoba, Kempas, Keruing, Lapacho, Limbali, Makoré, Manil, Manio, Mansonia, Massaranduba, Merbau, Moabi, Mongoy, Moral, Movingui, Naga, Niangón, Niove, Nogal europeo, Olivo, Olmo europeo, Ozigo, Padouk de Africa, Palisandro de Brasil, Pernambuco, Peroba rosa, Pino de Chile, Pino del caribe, Pino Khasya, Pino laricio, Pino merkussi, Pino Paraná, Pino silvestre, Pino amarillo del sur, Quebracho blanco, Ramín, Rauli, Rimu, Roble balnco americano, Roble europeo, Roble japonés, Roble rojo americano, Santa María, Sempilor, Sipo, Sucupira preta, Tatajuba, Tauari, Teca, Tento, Tiama, Tupelo, Wacapou, Walaba, Wengé.Es decir, existen muchísimas maderas indicadas para suelos, algunas muy difíciles o prácticamente imposibles de conseguir. Desde el Elondo, que a nuestro parecer es una de las mejores (y caras), hasta el Pino (barata, pero demasiado blanda). Una de las mejores maderas por su gran relación calidad-precio, así como su facilidad de suministro, múltiples marcas donde elegir y belleza, es el Roble. Si la quisiese oscura, podría ser la Jatoba. Precios no podemos darle al no trabajar tarimas. Además dentro de una misma especie de madera puede haber diferencias de precios según el fabricante, por espesor de madera noble y calidad de fabricación. Gracias Hola, buenas noches, quisiera me orientaran en el siguiente tema: Voy a poner una escalera con estructura de hierro para acceder a una buhardilla, pienso colocar los peldaños de madera, atornillados sobre escuadras de hierro soldadas a la estructura. ¿Que tipo de madera sería aconsejable? y si no es madera, ¿que tipo de material?

Muchas gracias por su atención Mª José No sabemos de ningún material que pueda sustituir a un peldaño de madera excepto el propio hierro o el material de obra. En cuanto a maderas le vale cualquiera de las que se utilizan para suelos (parquets, tarimas, etc), ya que las características necesarias (poca contracción, resistencia a la abrasión, dureza, densidad, fibra recta, facilidad de acabado, etc) son las mismas. Si el peldaño va entre dos apoyos, también es importante la resistencia a la flexión de la madera, aunque esto siempre se puede solucionar con más grosor.Aunque son muchísimas las maderas que puede utilizar, podemos destacar el Arce, Fresno, Haya, Jatoba, Pino silvestre o Roble, por su difusión y facilidad de suministro. También puede utilizar maderas más exclusivas y difíciles de encontrar como la Teca, Iroco, Lapacho, Elondo, Doussie, Sucupira, Wengé, etc. Gracias Hola amigos, felicidades por la calidad de las respuestas que dais en vuestra página. Aquí va la pregunta típica: Tenemos una cas en San Lorenzo de El Escorial y estamos pensando en hacer una reforma integral, pasando del suelo de loza actual, a instalar un suelo de madera en toda la casa. Queremos una madera natural con acabado rústico, y no sabemos por que tipo decidirnos, nos han aconsejado pino de soria e iroko, pero nos comentan las dificultades por el cambio brusco de temperatura invierno/verano. No queremos instalar parqué ni tarima por la poca vida utíl que tienen, y habíamos pensado en encargar directamente los listones y contratar a un especialista para el montaje. Con referencias de precio y calidad me gustaría que me aconsejaseis sobre el tipo de madera más adecuada, así como sobre los distintos tipos de montaje.Muchas gracias, Carlos y Beatriz. Lo primero es decirles que no tiene que preocuparse por los cambios de temperatura acusados, ya que en un interior la variación de la misma es mucho menor, y si la instalación se hace correctamente no tiene por qué haber problemas. La "poca vida útil" de parquet y tarima es muy relativa pues depende del trato que se le de y pueden aguantar muchísimos años (toda la vida). De todas formas, aunque usted compre las tablas o tablillas del grosor que quiera y las instale, seguirá siendo un parquet o una tarima, pues no existe otra forma de instalación. El parquet se instala pegando las tablillas sobre el suelo directamente y la tarima se puede instalar de dos formas: flotante o sobre rastreles. Suponemos que lo que no quiere es tarima flotante, sin embargo creemos que no debe descartarla pues aparte del ahorro que supone (sobre todo en instalación), que puede compensar su menor vida útil, es la mejor forma de instalar un suelo para que no haya problemas por los cambios de temperatura y sobre todo de humedad. Al ir encoladas las tablas entre sí, se comporta como si fuera de una pieza, y al ser flotante y gracias a la holgura dejada por el perímetro, la tarima se puede contraer y dilatar libremente. Pasando al tipo de madera, el Iroko (mejor) y el Pino Soria no son malas maderas para suelo, pero las hay mejores. Si quiere una madera buena y relativamente barata puede poner Roble, y si busca algo mejor y exclusivo puede decidirse por el Doussie o el Elondo. Estas maderas son mucho más duras que las anteriores, y por tanto aguantarán mejor el trato duro. Dentro de una misma marca de parquet o tarima, el precio suele ser la mejor guía para saber la calidad de la madera empleada. Si compra las tablas macizas debe instalarlas de forma tradicional, es decir, sobre rastreles (listones de madera). Se deben instalar primero los rastreles atornillados al suelo directamente y en sentido perpendicular al de las tablas. La instalación con rastreles es imprescindible para nivelar el suelo y sobre todo para que la madera se pueda airear correctamente, evitando posteriores alabeos o torcimientos de las tablas. Los rastreles deben ponerse a una distancia de unos 50 cm, aunque depende del grosor y el largo de las tablas. Es decir, cuanto más grosor, más distancia se puede dejar entre ellos y también hay que calcular que los extremos de todas las tablas coincidan con un rastrel. Una vez instalados los rastreles, las tablas simplemente se van clavando sobre ellos desde los laterales (para que no se vean lo clavos). Las testas (extremos) de cada tabla no pueden coincidir con las de las tablas adyacentes, es decir debe hacerse como un enladrillado. Si no se tiene experiencia, conviene que la instalación la haga un profesional. Si opta por la tarima flotante, la instalación la puede hacer uno mismo (vea consulta sobre instalación de tarima flotante). GraciasHOLA,

ESTOY CONSTRUYENDO UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR PARA MÍ, Y VOY A PONER EN ELLA PARQUET ENCOLADO. DE LAS MADERAS QUE MÁS ME GUSTAN POR SU TONALIDAD SON EL ELONDO Y EL DOUSSIE. HE REALIZADO VARIAS CONSULTAS A CASAS PROFESIONALES Y CON EL

ELONDO LA DIFERENCIA DE PRECIO NO ES CONSIDERABLE PERO CON EL DOUSSIE SÍ, PARA TABLILLAS DEL MISMO TAMAÑO. ME GUSTARÍA SABER QUE MADERA RESULTA MEJOR PARA EL PARQUET PEGADO.Las dos maderas son muy adecuadas para suelos. El Elondo es más dura (menos arañazos) pero es algo más nerviosa (más probabilidades de separación de juntas y movimientos con los cambios de humedad). Creemos que debe decidirse por la estética. Si le gustan las dos maderas ponga Elondo ya que es algomás barato.

GraciasQuisiera saber que diferencias existen entre la madera de elondo y la de ipe, en cuanto a dureza, calidad, variaciones de color, precios y mantenimiento. Es para instalarla en el suelo de toda la casa excepto los baños y cocina. Gracias por vuestra rápida respuesta. La verdad es que hay pocas diferencias entre estas dos maderas, incluso en el precio. Las dos son maderas de gran calidad.El Ipé o Lapacho es un poquito más dura, pero en cambio algo más nerviosa.En las dos, la albura está claramente diferenciada. En el Elondo, la albura varía del blanco amarillento al blanco rosáceo, y el duramen del pardo amarillento al pardo rojizo. En el Ipé, la albura es de color blanco amarillento, y el duramen varía del pardo aceituna al pardo más o menos oscuro. Es decir, también se parecen en el aspecto.Las dos maderas son muy resistentes a los hongos, insectos y termitas, siendo el Elondo además resistente a los xylófagos marinos.El mantenimiento es el mismo en ambas maderas y el mismo que cualquier otra madera en suelo de interior.El precio debe ser el mismo o muy similar, por lo que, aunque es difícil decidirse, nosotros nos decantaríamos por el Elondo, pues es una madera más difundida (más fabricantes donde elegir) y se mueve menos.GraciasHola, en primer lugar me gustaría felicitaros por vuestra web, pues dais respuestas desde un punto de vista desinteresado. Tengo un problema pues tengo que reformar una casa y cada industrial me dice una cosa diferente. Por la estética me gusta la madera de color del Roble y el Iroko, es decir con un tono amarillento, ruego me orientéis cual puede ser la madera maciza o de parquet para efectuar la escalera y después seguir con esta misma madera para la planta en la que el tramo de escalera finaliza. Muchas gracias. Creemos que cualquiera de las dos maderas (Roble o Iroko) le valdrá perfectamente pues las prestaciones, dureza y nerviosismo de estas maderas son muy similares. Además, las dos son muy apropiadas para escaleras y suelos. Por tanto, creemos que debe decidirse por estética y presupuesto. Gracias S MELAMINA O CHAPA Ante todo muy buenas, y el foro es de lo más interesante !!! en cuanto a dudas se refiere. Por eso, yo la duda que tengo es elegir el tipo de mueble, y quisiera saber la diferencia entre como se puede distinguir un chapado de madera o un chapado de melamina y si hay muebles con chapado natural pero con cantos melamínicos??? También querría saber si puedo encontrar una chapa de madera o melamínica de 1 mm de espesor, es para forrar una puerta. Anticipo las gracias por antelación. La forma más fácil de distinguir un tablero melamínico de uno chapado de madera es la repetición del dibujo (veta) en los primeros. Hay algunas melaminas que se distinguen muy fácilmente ya que su propia apariencia lo denota. Sin embargo, hay algunas muy conseguidas y pueden ser difícil de distinguir de la madera natural, sobre todo si no hay grandes superficies donde la repetición de la veta salte a la vista. De todas formas, lo mejor es fijarse en algún nudo o veta característico y mirar si se repite exactamente en algún otro lugar del mueble. En algunos muebles pueden verse fácilmente las diferentes chapas que forman una superficie, y en este caso casi con seguridad se trata de un tablero chapado. Pero hay chapas (las sacadas por desenrollo del tronco) que pueden ser muy grandes y las superficies se pueden chapar solo con una chapa.

Es muy raro que se de el caso de muebles chapados de madera y con cantos de melamina, ya que carece de sentido estropear un mueble de calidad poniendo cantos de melamina o PVC, aunque todo es posible. Puede ser más normal en muebles de cocina para que el canto sea resistente a los golpes

(PVC).

En cualquier almacén de madera o tienda de bricolaje podrá encontrar chapa de madera para forrar una puerta. En cuanto a la melamina, creemos que no es posible encontrar ese espesor. Lo que si puede encontrar es el tablex plastificado (traseras de muebles) que también le valdrá para forrar la puerta, aunque el espesor es de 3 mm aproximadamente.

GraciasS MADERA PARA SUELO DE EXTERIOR Hola amigos, primero felicitarles por la información que ponen a disposición de todos, tanto profesionales, como usuarios.Mi duda es para pavimentar una terraza que se encuentra a la intemperie, que otro pavimento de madera hay a parte de la Teca, y cual es la mejor forma de colocarlo?Gracias.Son muchas las maderas que podría utilizar. Entre todas ellas destacamos las siguientes por sus buenas características y facilidad para encontrarlas. Por este orden: ELONDO, DOUSSIE, IROKO, TECA (preferiblemente asiática), MERBAU, JATOBA y SUCUPIRA. En cuanto a la forma de instalarlo, creemos que lo mejor es sobre rastreles, para que esté algo aislado de la humedad permanente del suelo. Para suelos industriales o de mucho paso son adecuadas la MASSARANDUBA (durísima) y el LAPACHO, también conocido como IPÉ. GraciasHola tengo una casa cerca de la playa (a unos 50 metros) y quiero instalar un suelo de tarima pero estoy indeciso para elegir de entre iroko, elondo, ipe o pino cuperizado. Las temperaturas aqui oscilan de entre 35º en verano a 12º en invierno. Dada la dificultad para proteger las tarimas una vez instaladas en su parte inferior, pienso que el pino cuperizado podría ser una buena opción además de más barato, pero ¿puede ser que sea este de vida mas corta que las otras? Podrían informarme de los precios de cada una de estas maderas?. Muchas gracias.La que nosotros descartaríamos sería el Pino cuperizado. Creemos que la duración de esta madera en exterior es algo menor que la de las otras tres maderas, pero este no es el mayor inconveniente, sino su poca densidad y dureza para un suelo y su fea estética. Además, al ser una tarima cerca de la playa, será frecuente andar descalzo sobre ella, y creemos que no es muy conveniente estar en contacto permanente con los productos tan tóxicos que se utilizan para el cuperizado. El pino cuperizado se suele utilizar como rastrel de las tarimas de exterior. En cuanto a las otras maderas, cualquiera podría valerle, siendo el Ipé (Lapacho) la más dura, seguida del Elondo y del Iroko. El Ipé se suele utilizar en tarimas industriales. Nosotros nos decantaríamos por el Elondo, por su gran dureza y resistencia a la pudrición, a la carcoma, a las termitas y a los xilófagos marinos.En cuanto a la protección de la parte inferior, no tiene por qué preocuparse, pues el agente que más degradará estas maderas será el Sol, y no puede darle en dicha parte.En cuanto a precios, el Iroko suele ser el más caro seguida del Elondo y el Ipé (precios similares) y por último el Pino cuperizado.GraciasHola, he hecho una escalera de hormigón en el jardín con muros de piedra de musgo y quería poner madera en los peldaños. Mi pregunta es qué tipo de madera y grosor me conviene para economizar aunque tenga que tratarla y si disponéis de ese tipo de madera. El lugar donde está situada la escalera es húmedo y me gustaría dejar la madera en un tono oscuro. Por último, ¿Con qué producto debería pegar la madera al suelo de hormigón? O debería ir con tornillos y tacos. Gracias y saludos. Cualquier madera maciza convenientemente tratada y relativamente dura (desde el pino, por ejemplo) puede valerle si quiere economizar. Dele primero un protector de fondo (Xylamón fondo) y después un lasure (Xyladecor) en color oscuro. El grosor, a partir de 2cm (si tiene apoyo debajo). Nosotros no tenemos esta madera pues debe ser de una pieza, y trabajamos tablero alistonado. Puede pegarla con una masilla de poliuretano como por ejemplo la PU MAX de la marca Imedio. Es una de las masillas más resistentes que existen al exterior y no tendrá ningún tipo de problema, aparte de que el peldaño asentará mejor. Gracias

Hola, me gustaría saber si el pino tratado podría servir de madera para una solera exterior de piscina, y en que medidas seria lo forma idónea.Muchas gracias.Aunque existen maderas bastante mejores (Elondo, Ipe, Iroko, Jatoba, Massaranduba, Merbau, Sucupira, etc) y más caras, creemos que también se ofertan tarimas para exterior en pino cuperizado, por lo que no debe haber inconveniente en utilizarlo. Las tablillas deben ser al menos de 22 mm de grueso para una buena estabilidad. De ancho suelen ser alrededor de 10 cm.De todas formas, si puede permitírselo, le recomendamos una de las maderas mencionadas anteriormente. Lo bueno, a la larga sale barato.GraciasS ROBLE, IROKO O TECA PARA TARIMA Felicidades por vuestra página. Me gustaría saber ,pues nuestro piso es de terrazo y queremos poner tarima flotante de Iroko que densidad y dureza puede tener. El roble me han dicho que es bastante resistente pero no nos gusta su color. Y la Teca nos sube bastante de precio.Gracias por vuestra pagina. Comparemos las características técnicas de las tres maderas. 1.- ROBLE EUROPEO. Densidad 670 a 760 Kg/m3. Dureza 3,5 a 4,4 semidura. Madera medianamente nerviosa. 2.- IROKO. Densidad 630 a 670 Kg/m3. Dureza 4 semidura. Madera medianamente nerviosa. 3.-TECA. Densidad 650 a 750 Kg/m3. Dureza 4 a 4,2 semidura. Madera poco nerviosa. Por tanto, las tres tienen unas características similares en cuanto a dureza y densidad, pero la teca destaca por ser poco nerviosa, lo que redundará en menores problemas por movimientos de la tarima. En cuanto al roble y el iroko, son muy similares y cualquiera de las dos le valdrá perfectamente. GraciasS QUEBRACHO COLORADO Quisiera saber datos del quebracho colorado. peso por m3, resistencia a la compresión, tracción. Si con el tiempo se achica su volumen, y en tal caso cuanto. y si me pueden recomendar alguna bibliografía. Desde ya muchas gracias. Los datos de que disponemos sobre el QUEBRACHO COLORADO para madera libre de defectos son los siguientes: Densidad: 1200 Kg/m3Flexión estática: 95-137 N/mm2Módulo de elasticidad: 13.400-15.000 N/mm2Compresión axial: 61-83 N/mm2 Esta madera procedente de América Central y del Sur es durísima e imputrescible. Su nombre viene de "quiebra hacha" por la extrema dureza que tiene. El color de la albura es blanco-rosado y el del duramen castaño rojizo. El tono rojizo aumenta con la exposición a la luz. El secado es muy lento, pero una vez seca (como todas las maderas) ya no se contrae ni expande, excepto por los cambios de humedad ambiental. Toda madera debe tener una humedad semejante a la humedad del ambiente donde se instale para reducir los problemas por movimiento de la misma. El Quebracho Colorado es una madera medianamente nerviosa, lo cual quiere decir que sufre hinchazón y merma relativamente importantes de su volumen con los cambios de humedad. Estas variaciones de volumen vienen indicadas por los coeficientes de contracción de cada especie de madera, que corresponden a la variación de volumen que experimenta la madera cuando existe una variación de la humedad de un 1%. En el Quebracho Colorado, los coeficientes de contracción son los siguientes: -volumétrica: 10,9 - 11,3 %-tangencial: 5,6 - 7,4 %-radial: 3,9 - 4,3 % Se utiliza para traviesas, postes, tornería, carpintería de armar, suelos, escaleras, mobiliario rústico, revestimientos exteriores y construcciones navales. Se puede utilizar en aplicaciones sumergidas en agua y en contacto con el suelo. No sabemos de bibliografía específica sobre esta madera. GraciasS TARIMA QUE RESBALA Apreciado señor,

actualmente tengo instalado un pavimento compuesto a base de listones de elondo de 2,5 metros x 0,12 de ancho. Mi problemática surge en el momento en que llueve. Los listones se vuelven resbaladizos y producen más caídas de lo que se podría considerar lo habitual. Por tanto me gustaría saber si el ELONDO es un tipo de madera, que se podría considerar insegura en este campo (entiendo que es así si su grado de fricción al caminar es inferior al de una acera normal). Podría darme algunos consejos al respecto en cuanto a que acciones podría tomar o bien que mantenimiento podría hacerle?. Gracias.No nos dice como está acabada la tarima (barnizada, con aceite de teca, con lasure o sin nada). Si está barnizada el problema es ese, una superficie barnizada en contacto con el agua se vuelve muy resbaladiza. Si esta tratada con un lasure (protector pigmentado), la superficie puede ser algo resbaladiza cuando se moja. Si está tratada con aceite de teca será menos resbaladiza. Lo mejor es dejarla totalmente cruda, que es como menos resbalará. Una tarima de Elondo se mantendrá siempre en buenas condiciones aunque no se la trate frecuentemente. Si su tarima está cruda y aun así resbala mucho es por que está muy pulida la superficie. Dándole un lijado un poco más basto mejorará considerablemente. No tenemos datos sobre coeficientes de fricción de maderas. Pero, la madera, cuanto más densa es, más lisa y pulida quedará su superficie (con menos poro) y por tanto resbalará más, sobre todo si se moja. El elondo es una madera muy densa y dura (de 890 a 960 Kg por metro cúbico), y de ahí este problema. Las tarimas de madera que se instalan alrededor de piscinas, suelen estar estriadas (ranuras longitudinales) precisamente para evitar los resbalones. La solución ideal sería ésta, es decir estriar las lamas. Para hacer este trabajo, lo suyo es desmontar la tarima y llevarla a estriar a un carpintero. En los barcos, las estrías se rellenan con una masilla especial de poliuretano y despúes se lija toda la superficie nuevamente. Esta es la mejor manera de evitar que una tarima resbale cuando se moja. Otra solución (peor estéticamente) es poner algunas tiras antideslizantes autoadhesivas. GraciasS MANCHAS OSCURAS EN TECA Hola :

Mi consulta es en relación a unos muebles de exterior de teka, comprados hace un año. Me descuidé un poco y no apliqué a principios de otoño el aceite de teka. Ahora, en Febrero, la madera tiene algunas zonas ennegrecidas, la he pasado una lijadora suave pero no se han quitado. He aplicado el aceite, pero las zonas grises o negras se notan mucho.

Les agradecería me facilitasen alguna solución. Muchas gracias por esta interesantísima sección.

Rosa SánchezNo sabemos bien como puede solucionar ese problema. La madera de teca a veces presenta marcas oscuras debidas a zonas de parénquima oscurecidas por las variaciones climáticas, pero no sabemos a ciencia cierta si se pueden quitar o disimular. Pruebe con agua oxigenada en algún punto poco visible. El agua oxigenada decolora la madera, pero puede que deje un tono algo diferente al resto. Como solución más drástica es seguir lijando, pero puede que ni así pueda quitar las manchas, si han penetrado demasiado.

GraciasS ROBLE JAPONÉS ¡Hola amigos!: Me han hablado del Roble Japonés, y me gustaría saber algo más de él, características, precio, utilidades... Muchas gracias. El Roble Japonés proviene de Japón y solo se puede importar aserrado o en chapa. Su producción es estable, pero es difícil de conseguir debido a su escasa demanda en España. Su precio es alto, mayor que el Roble Europeo. De aspecto es similar al europeo pero un poco más tostado. Su densidad es algo menor por lo que se trabaja más fácilmente. Si se pone en contacto con metales puede provocarle manchas marrones debido a su alto contenido en taninos. Es sensible al azulado y resistente a los insectos. APLICACIONES MÁS FRECUENTES: Mobiliario y ebanistería, construcción naval, suelos de interior, chapas decorativas por desenrollo y corte a la plana, tableros contrachapados y tonelería.

GraciasS MADERAS PARA CLIMAS MUY VARIABLES Estamos construyendo una vivienda unifamiliar de aspecto rustico y tengo una duda que paso a describir. Las fachadas exteriores van con mortero monocapa y listones de madera incrustados que quedan vistos, parecido a las casas rurales del País Vasco o Navarra. ¿Que clase de madera puedo montar? La zona donde se esta construyendo sufre de grandes heladas en invierno y mucho calor en verano.Muchas gracias. El clima que nos describe (heladas y mucho calor) es el peor que se puede dar para la madera, y por tanto, nosotros le recomendaríamos que no pusiese madera en el exterior, ya que cualquier madera que ponga se deteriorará relativamente rápido por aparición de grietas. Nuestro consejo en la construcción de casas es que se hagan con los materiales que desde siempre se han utilizado en la zona de construcción, ya que son los que mejor rendimiento dan. De todas formas, si insiste en poner madera, y aunque son muchas las maderas que podría poner, le recomendaríamos que ponga por ejemplo ARARIBA, BATIBATRA, CIPRÉS, GONZALVO-ALVEZ, SEQUOIA O TECA por sus pequeños coeficientes de contracción y por su gran durabilidad natural. También podría poner maderas más comerciales y económicas, pero algo peores, como por ejemplo el IROKO, el CASTAÑO, EL PINO OREGÓN O EL PINO SILVESTRE.

Gracias S AGLOMERADO EN UN BAÑO Estimados Sres.: Me gustaría consultaros lo siguiente:Me he comprometido a hacer un mueble de baño a medida y pensaba utilizar materiales como aglomerado plastificado y una encimera de aglomerado con formica como las que se utilizan en cocinas. Al haber leído que estos materiales no soportan ambientes húmedos me pregunto ahora que materiales son más adecuados o hay una forma de proteger los aglomerados (plastificados) contra la humedad? Muchas gracias para atender mi pregunta. Un cordial saludo,Roland Horst No tiene problema en utilizar aglomerado plastificado para el mueble y la encimera del baño. Aunque hay materiales mejores (y mucho más caros) como algunas maderas tropicales (teca, iroko, etc), el aglomerado plastificado resiste bien la humedad gracias a ese recubrimiento plástico (melamina) que lleva. Por tanto, lo que si es importante, es cantear perfectamente los tableros que utilice y procurar no dejar ninguna parte con aglomerado visto. Conviene también aislar el mueble del suelo con unas patitas de plástico. Lo que no resiste el aglomerado plastificado es la intemperie (lluvia directa), y en un plazo de tiempo relativamente corto, acabará estropeándose. El aglomerado chupa la humedad y se hincha, deshaciéndose en situaciones extremas. Pero en un baño, con aglomerado plastificado no tiene por qué haber problemas, y de hecho se ofertan en las tiendas muchísimos muebles para baño hechos con este material. Existe también el aglomerado hidrófugo, pero no es válido para este caso pues no lo hay plastificado, que sepamos. Se utiliza para exterior pero a cubierto de la lluvia. GraciasS NOGAL EUROPEO Y DE AMÉRICA DEL SUR Hola, perfavore consiglate mi un legno sud americano più simile al Noce europeo (Juglans regia). Grazie La madera más similar al Nogal Europeo es el NOGAL DE AMÉRICA DEL SUR (Juglans neotropica Diels). En italiano se conoce como NOCE DEL PERÚ. Es similar en todo al Nogal Europeo, pero es un poco menos densa, algo más nerviosa y con propiedades mecánicas algo inferiores. Sus aplicaciones también son muy similares, pero no es una madera tan lujosa como el Nogal Europeo. Gracias Grazie per la Vostra gentile risposta.sono un produttore dei calci dei fucili da caccia. Sto esaminando le alternative per Noce europeo:Juglans regia.Ho dei ulteriori domande:1. I nomi : CEREZO, TOCTE e HAYA sono nomi locali per Nogal?2. Il habitat naturale del Nogal ? Zone della clima temperata??Peru,Chile, Argentina, Ecuador, Mexico, Colombia?

3.Nogal de America del sur e un legno che si trova sul mercato central e sud americano in abbondanza e facile?4.Cerco Noce con la venatura nervosa, figurata, no uniforme.Il Noce del Peru potrebbe avere le figure decorative?5. Come è la stabilità dimensionale del Noce del Peru?Grazie.Distinti saluti.D.Santelj Contesto a sus preguntas: 1.- Tocte no sabemos lo que es. Cerezo (Ciliegio) y Haya (Faggio) son maderas distintas entre si y distintas al Nogal (Noce). 2.- El Nogal de America del Sur se encuentra en regiones con clima subtropical o templado de America Central y de America del Sur. 3.- Su producción y exportación son pequeñas. 4.- La veta es similar a la del Nogal Europeo pero está menos marcada. Es muy adecuada para hacer figuras decorativas. Se puede tornear y tallar. 5.- Es una madera medianamente nerviosa. Sus coeficientes de contracción (= variación del volumen con una variación de humedad del 1%) son los siguientes: - tangencial 5,2 %- radial 2,7 %GraciasS HAYA O ROBLE PARA SUELO Hola, quería haceros una consulta. Me estoy haciendo una casa nueva y voy a poner parquet encolado. A mi me gusta mucho el parquet de haya vaporizada pero me han comentado que el haya es muy blanda, y además se "mueve" mucho y que es mejor que ponga roble. ¿Me podéis dar vuestra opinión sobre la madera de haya para un parquet encolado? GraciasEncarna Gómez Plaza El haya es una madera más nerviosa que el roble, y no es recomendable para un suelo a no ser que esté vaporizada. El vaporizado es un proceso al que se somete la madera con vapor de agua a 90ºC o 100ºC durante uno o dos días, y por el que la madera reduce parcialmente las tensiones internas. El haya vaporizada y el roble son muy similares en cuanto a comportamiento para un suelo (dureza y nerviosismo), sin embargo le recomendamos el roble pues es una de las maderas más utilizadas para parquet y podrá encontrar mucha más variedad en el mercado para elegir la que mejor se adapte a su gusto y presupuesto. También puede pasar que el vaporizado del haya no se haya hecho perfectamente y produzca problemas por movimientos. Además, a nuestro parecer, el roble es mejor estéticamente pues tiene mucha más veta y menos uniformidad. GraciasS PINO SILVESTRE Antes que todo saludos para quienes tienen la amabilidad de dar este servicio.Quisiera saber, si tienen algunos datos sobre la especie (pino rojo nórdico) creo que su nombre científico es pinus sylvestris. quisiera saber que otros nombres comunes si es que los tiene en la Argentina, si se lo cultiva. características generales del árbol. usos. adaptación a diversos climas origen etc. etc. todo datos que me puedan suministrar será de suma importancia.Contando desde ya con su valiosa colaboración, los saludo muy atte.

Walter R. Acosta Ing. Agr. El pino rojo es efectivamente PINO SILVESTRE (pinus sylvestris). Otros nombres con los que se conoce a este pino son los siguientes:

- ESPAÑOL. Pino Flandes (Países Bajos), Pino Norte, Pino Nórdico y Pino Suecia (Suecia y Finlandia), Pino Ruso (Rusia), Pino Riga (Países Bálticos). Dentro de España hay más nombres vernáculos: Pino Serrano (Sierra de Gredos), Pino Albar o Pino Soria (Cuenca, Soria, Burgos y la Sierra de Guadarrama Occidental), Pino Valsaín (Sierra de Valsaín en Segovia), Pino Rojo (Pirineo Aragonés), Pi Rojal (Levante y Aragón), Pi Blancal, Pi Bord y Pi Rodal (Cataluña).

- INGLES. Redwood (Norte de Europa), Scots Pine (Reino Unido), Pine (Alemania y Austria).

- FRANCÉS. Pin commun, Pin Sylvestre, Pin Blanc, Pin Rouge, Pin Sauvage.

- ITALIANO. Pino Silvestre.

- PORTUGUÉS. Pinheiro silvestre.

- ALEMÁN. Föhre Weiss, Gemeine Kiefer, Wald Kiefer.

De Argentina no tenemos datos de como se le llama, ni de si existe allí cultivado. El origen de este árbol es el Norte de Asia y Europa. Creemos que es un árbol duro que puede adaptarse a muy distintos climas, excepto los excesivamente calurosos. La madera que produce es poco durable a la acción de los hongos xilófagos, y sensible a los anóbidos, cerambídicos y termitas.

El mecanizado no presenta problemas, aunque las superficies pueden tener ondulaciones debido a la variación de densidad de los crecimientos. Los problemas por aparición de resina desaparecen si se seca artificialmente con temperaturas por encima de 70ºC. Para facilitar el corte de los nudos en la obtención de chapa por desenrollo se recomienda realizar un vaporizado moderado (80ºC).

APLICACIONES: Chapas decorativas por corte a la plana y desenrollo, tableros contrachapados estructurales y decorativos, carpintería interior (puertas, escaleras, suelos, tarima, molduras, rodapiés, revestimientos y frisos), carpintería exterior, mobiliario y ebanistería, carpintería de armar, madera laminada encolada, postes y cercas.

GraciasS ROBLE, HAYA Y CASTAÑO Hola, he visto vuestra sección, y me interesaría conocer las características del roble, el haya y el castaño; o bien de algún lugar donde las pueda conseguir. Gracias por adelantado. Estas tres maderas se distinguen primeramente por su aspecto. El Roble es amarillento y con una veta a rayas más oscuras. El Haya es de color marrón muy pálido y su veta es a rayitas muy pequeñas y más oscuras. El Castaño es marrón tostado con veta muy marcada y flameada.El Roble y el Haya son más duras que el Castaño. Las tres son durables al exterior pero pueden ser atacadas por insectos. La más nerviosa es el Haya seguida del Roble y del Castaño.El acabado superficial es más satisfactorio en el Haya (muy suave) que en las otras dos. El mecanizado no presenta problemas y de las tres se pueden obtener chapas (aunque el Roble hay que vaporizarlo previamente). El Haya destaca por sus aptitudes para el torneado, escopleado, mortajado y taladrado. El Haya y el Roble presentan buenas aptitudes para el curvado. El encolado y el acabado no presenta problemas en ninguna de las tres. En el Roble y el Haya se recomienda taladrar previamente al clavado o atornillado.La utilización de estas maderas es similar (carpintería, mobiliario, ebanistería, suelos). El Castaño y el Roble se utilizan en tonelería y en construcción naval. El Haya también se utiliza para mangos de herramientas, juguetes, instrumentos musicales, etc.GraciasS CEREJEIRA Hola:me resultó muy interesante el consultorio sobre las maderas, ahora bien, yo quisiera saber sobre la madera llamada cerejeira, sus características, su procedencia, para que se la utiliza, la biografía en general Si es posible antigua y actual), ya que necesito saberlo para realizar un escrito sobre la madera para concluir un trabajo que realice en dicha madera.Desde ya muchas graciasFederico

La Cerejeira (Amburana Cearensis A.C.) es una madera procedente del sur y el oeste de la cuenca del Amazonas (Paraguay, Bolivia, Perú, Argentina y Brasil). Sus masas forestales son escasas, su producción es importante y su exportación estable. Su color es beige amarillo o marrón amarillo, que a veces puede presentar veteados. La albura está poco diferenciada del duramen. La madera tiene un aroma agradable parecido a la vainilla y tiene un aspecto ceroso al tacto. Es una madera blanda y medianamente nerviosa. El secado es lento y pueden producirse deformaciones y fendas. Es medianamente resistente a los hongos y termitas, y poco resistente a los insectos. Es una madera medianamente impregnable. El aserrado y mecanizado no presenta problemas, pero el desafilado de herramientas es normal. Es apta para obtención de chapa mediante desenrollo y por corte a la plana. Tiene moderadas aptitudes para el curvado. El encolado se realiza sin dificultad, y para el clavado y atornillado es recomendable efectuar taladros previos. Hay que darle tapaporos antes del acabado. APLICACIONES: Mobiliario y ebanistería, carpintería exterior, carpintería interior (suelos, molduras, frisos, escaleras), Carpintería de armar, chapas decorativas, tableros contrachapados, escultura y tonelería. GraciasS MUEBLES: ¿CHAPADOS O MACIZOS? Buenos días.Me gustaría saber que es un mueble chapado, sus diferentes tipos y la calidad frente a un mueble de madera maciza. Les agradezco por anticipado su respuesta.Un saludo, Manuel Alvarez. Los tableros chapados pueden ser de los siguientes tipos: 1.- De tablero contrachapado. Esta hecho con chapas de madera natural superpuestas. Su ventaja es la gran ligereza y su inconveniente el alto precio. Está en desuso su aplicación en mobiliario excepto en ciertas partes (traseras, fondos de cajones, gualderas, centros de puertas, etc) y en ciertas aplicaciones (en barcos se utiliza el contrachapado naútico).2.- Con alma de tablero alistonado. Es un tablero compuesto de finos listones (5mm) pegados por los bordes y recubierto de finos tableros contrachapados pegados en sus caras. Tienen las mismas ventajas e inconvenientes que el anterior.3.- Con alma maciza. Está constituido por listones de madera de mediana calidad (chopo, etc) escuadrados y unidos a tope sin encolar y recubierto por sus caras de finos contrachapados pegados. Tiene el inconveniente de que los listones se pueden trasparentar en sus caras y su precio es algo inferior a los anteriores.4.- Con alma de aglomerado. Es decir, es un tablero aglomerado (viruta prensada) al que se le pegan en sus caras chapas de madera natural. Su peso es superior a los anteriores y no se pueden fresar los cantos con un resultado decente, por lo que se suelen rematar con moldura (maciza, chapada, o recubierta de chapa a la vez que el tablero). Sus principales ventajas son su gran estabilidad y bajo precio.5.- Con alma de MDF. Es el de más reciente aparición. Es un tablero de MDF (fibra de madera prensada) recubierto de chapa de madera natural pegada. Su principal ventaja es que se puede fresar y recubrir después. Por ejemplo se pueden hacer los cantos redondeados y cubrirlos posteriormente con la chapa, quedando un acabado perfecto. Se utiliza mucho como alma de molduras chapadas para mobiliario (cornisas, remates, etc) o para otros usos (rodapiés, molduras de cuadros, etc). Tiene gran estabilidad y precio moderado. Su principal inconveniente es su elevadísimo peso. En el mueble moderno, se suelen utilizar tableros chapados debido a la gran estabilidad de estos y a la belleza de las chapas. Se pueden hacer unos ajustes (de puertas, cajones, etc) mucho mejores, ya que el tablero no se va a mover ni a torcer prácticamente nada con los cambios de humedad. La otra razón es su belleza. Las chapas que se obtienen por desenrollo pueden presentar preciosos veteados imposibles de obtener con tablero macizo. Además se puede dar la impresión de tener elementos de una sola pieza por grandes que sean (por ejemplo la tapa de una mesa). Los muebles chapados suelen tener también partes macizas (patas, bastidores, marcos de puertas, etc). El tablero macizo (principalmente alistonado) se utiliza con más frecuencia en mobiliario rústico, donde los movimientos de la madera tienen menos importancia por el propio aspecto del mueble y por sus peores ajustes. El uso en mueble moderno es menos frecuente, pero también existe. El tablero macizo de una pieza se utiliza muy poco, ya que para que tenga una estabilidad buena se debe cortar radialmente del tronco lo cual es muy caro por el desaprovechamiento que se produce del mismo. La calidad de un mueble es independiente de si es chapado o macizo. Hay que comparar las calidades por separado. Es decir, habrá muebles chapados de gran calidad y de mala calidad, y lo mismo ocurre con los macizos. En los chapados el tipo de chapa utilizada no tiene un valor determinante en la calidad (influirá más en la estética y precio).

En los macizos, aparte de la construcción y acabado, si que influirá determinantemente la especie de madera utilizada. No es lo mismo una mesa maciza de pino que de roble (mucho mejor esta última y mucho más cara). Pero, para que se haga una idea, los muebles modernos, los de vanguardia y los de lujo suelen tener muchas de sus partes (costados, tapas, etc) de tablero chapado. GraciasHola:Quisiera saber como hacer para en el caso de hacer una alacena, ya que la madera maciza de roble o nogal es carísima, hacerla en pino maciza y luego chaparla en roble. Pero una vez chapada supongo que ya no puedo hacer canteados ni fresados en los cantos, ¿alguna solución?Gracias La solución es cantearlos con moldura o con bizcocho de roble. Pero creemos que no es aconsejable chapar el pino macizo ni ninguna madera maciza (la superficie no es completamente lisa, el chapado puede quedar defectuoso y se puede notar el alistonado). Cuando se chapa madera maciza se suelen utilizar chapas gruesas antes de la chapa de acabado. Además, la madera maciza puede moverse y estropear el chapado.Es mucho más aconsejable chapar el aglomerado sin cubrir o el MDF. Aunque creemos que lo mejor es comprar directamente los tableros de aglomerado o MDF ya chapados, pues se ahorrará muchísimo tiempo, posiblemente dinero y le quedará perfecto con seguridad.

GraciasBuenas tardes.

Tengo una mesa de comedor redonda un poco deteriorada y me interesaría restaurarla pero quisiera saber primero si es maciza o chapeada.

¿Como se puede saber????

Gracias por su colaboración Puede ser difícil distinguirlo, pero más difícil es explicarlo sin ver directamente la mesa. Normalmente, un experto no tendrá problemas en distinguirla, no así un profano en la materia. En general, es en los cantos de la tapa donde se puede ver. En mesas chapadas de calidad media o baja, los cantos estarán chapados directamente o con moldura pegada. Será fácil entonces distinguirla viendo el canto o la moldura pegada.

En las tapas chapadas de mesas de calidad, lo más normal es cantear primero el tablero con listón de madera maciza, a continuación chapar el tablero entero (incluyendo los listones) con chapa de la misma madera que los listones, y por último fresar los cantos (moldurarlos). Si la mesa es redonda se utiliza un listón estrecho y flexible y se procede de la misma forma que antes, o también se puede hacer con cerchas, es decir con varios listones curvados que abrazan el tablero redondo. En este tipo de mesas el canto quedará perfecto y será difícil distinguir si la mesa es chapada o maciza. Pero queda una cuestión que es una de las claves para distinguir los muebles macizos de los chapados. Nos referimos al sentido de la veta. En una mesa rectangular, en los dos lados más largos coincidirá el sentido de la veta del canto con la tapa, no así en los más cortos. En una redonda pasará lo mismo, es decir, la veta coincidirá solo en dos puntos opuestos, diferenciándose a partir de ese punto el sentido cada vez más, hasta ser contraria en los otros dos puntos perpendiculares. El problema puede ser en maderas de poca veta o prácticamente sin veta. En este caso nos tendremos que fijar en otros puntos, como puede ser la terminación de la chapa en el canto. Mirando cuidadosamente el canto, podremos ver el canto de la chapa. Otra forma de ver si es chapada será buscando las uniones de los listones de canteo en mesas rectangulares, o buscando la unión del listón de canteo o las uniones de las cerchas en mesas redondas. Otras tapas de mesas pueden estar hechas con tablero con el canto curvado o moldurado y posteriormente chapadas incluyendo el canto (no es posible en mesas redondas). En este caso se podrá distinguir en las esquinas, pues la chapa estará cortada en ellas, o también mirando por debajo, pues la chapa normalmente acabará en algún punto por debajo.

En las mesas macizas, siempre habrá dos cantos opuestos en los que la veta esté en el sentido que

miramos, es decir los veremos como el extremo (testa) de un tablón. La veta irá en el sentido corto del canto, es decir de arriba hacia abajo. Otra forma de distinguirlas es viendo la propia veta de la tapa. Hay veteados imposibles de sacar con tablero macizo (chapas obtenidas por desenrollo del tronco), pero hay que ser bastante experto para saberlo. Otra forma, aunque no segura del todo es ver la anchura de las chapas o tablones. Si son estrechas, posiblemente sean tablones o listones (mesa maciza) y si son muy anchas sea chapa, pero esto puede no ser así, pues dependerá de la especie de madera (ancho del tronco) y del método de obtención de la chapa. Además, si las juntas de arriba y debajo de la tapa (de las chapas o tablones) no coinciden es que está chapada. También, aunque no siempre es así, la madera de una mesa maciza puede moverse, por lo que la superficie de la tapa puede no estar completamente plana. Si la mesa estuviese pintada de fábrica, casi con seguridad que no es maciza, pero si se hubiese pintado posteriormente habrá que lijar para verlo y proceder como hemos explicado anteriormente. Por último queda hacer alguna prueba agresiva. Una es taladrar (sin traspasar) por debajo en un punto más o menos central y ver directamente si hay aglomerado, MDF, cartón, o es totalmente maciza. Este método también podría llevarnos a error en el caso de que fuese una madera maciza y chapada, pero normalmente la madera del alma será de mala calidad y por la viruta se sabrá que no corresponde a la madera de la chapa. Otra, definitiva, es quitar por debajo con un formón un trozo de madera suficientemente grande para que nos deje ver la sección del tablero. GraciasS PINO EN ARGENTINA Nuevamente los saludo y les envío más preguntas sobre PINO SILVESTRE (pinus sylvestris). Quisiera saber en cuanto a sus características tecnológicas de su madera con que especies se las puede comparar y si existen algunas especies el la Argentina que se la asemejen.Desde ya MUCHAS GRACIAS por su colaboración. Walter R. Acosta. La madera más parecida al Pino Silvestre que se encuentra en Argentina es el PINO PARANÁ. Se encuentra en Brasil, Paraguay y Argentina. Su producción es importante y su exportación escasa. La madera se oscurece rápidamente con la luz, pasando del amarillo pálido recién cortada (igual que el Pino Silvestre) al marrón pálido. El duramen y la albura no están tan diferenciados como en el Pino Silvestre y tiene menos marcada la veta, aunque a veces puede presentar vetas de color rojo brillante.

Sus propiedades físicas y mecánicas son muy parecidas, aunque el Pino Paraná es un poquito más nervioso (se mueve algo más) y también un poco más blando. La durabilidad frente a los hongos, anóbidos, cerambídicos y termitas es prácticamente la misma, sin embargo, el Pino Paraná es más impregnable, por lo que admite mejor los tratamientos para ponerla al exterior. Contiene menos resina, por lo que no es imprescindible el secado artificial.

El aserrado puede presentar problemas, y el desafilado de sierras es normal. Es apta para obtención de chapa por desenrollo y corte a la plana. El mecanizado, clavado, atornillado y acabado no presenta ningún problema.

Las aplicaciones son muy parecidas a las del Pino Silvestre y es usado para tableros contrachapados, carpintería de armar, carpintería interior (suelos, escaleras, puertas , molduras), mobiliario y ebanistería (muebles de lujo), embalajes, cajas cerillas, tonelería, pasta de papel, y tratada se utiliza para traviesas y postes.

Gracias S OLOR A MADERA Muy Sres. míos:Les agradecería que me aconsejaran sobre la forma de eliminar el olor a madera de un mueble recién comprado para guardar ropa de bebé. Atentamente, Eva MontesinosNo sabemos como puede quitar el olor a madera. Podría disimularlo poniendo un ambientador. De todas formas, casi todas las maderas huelen recién aserradas, pero en poco tiempo pierden el olor. Hay especies que conservan el olor durante muchísimo tiempo como por ejemplo el Cedro, que tiene un olor penetrante y muy agradable, y de hecho se utiliza como ambientador de armarios. Pero casi todas las

especies usadas en construcción de mobiliario tienen poco olor, y aparte de que no suele ser desagradable, lo pierden rápidamente.Hay algunas maderas que si pueden tener un olor desagradable (según gustos), como el Kotibe por ejemplo, pero su utilización es rarísima. Quizás el olor se deba al barniz y no a la madera, pero en este caso, también desaparecerá rápidamente. Graciasapreciados sres reciban un caluroso saludo mi inquietud radica en lo siguiente, conseguí unos listones de madera de la que traen como soporte los bloques de tablas de contraenchapado, que nos llega de Brasil como son pesados y duros me gustaron mucho para construir una mesa, pero tienen un mal olor muy fuerte algunos me dicen que huele como la algarroba, de hecho parece que fuera madera de algarrobo, la cual voy a cubrir con formica, me dicen que la ponga al sol para que termine de secar y con eso pierde el mal olor y que además como la voy a forrar en formica eso debe bastar, están de acuerdo o hay algún tratamiento especifico? carlos gutierrez maracaibo-venezuela No sabemos de ningún tratamiento para quitar el olor, y también creemos que debe secar la madera a fondo, pero no al Sol, pues puede torcerse fácilmente o rajarse, sino en un lugar seco, a la sombra y muy bien ventilado.

GraciasS PINO AMERICANO E IROKO Buenos días:

He consultado su útil consultorio y me ha aclarado algo mis dudas sobre mi problema, pero no del todo. Es por ello, que les escribo la presente para concretar mi problema. Mi consulta es la siguiente. Me gustaría saber que diferencia existe entre la madera de Iroko y el pino americano, en cuanto a que esta conviva en el exterior, y qué clase de pino es la más semejante al Iroko.Muchas gracias por su atención.

Un saludo,Jordi Forés Por Pino Americano no conocemos ninguna especie concreta. Hay bastantes especies de pino originarias de América: - PINO AMARILLO DEL SUR. Es originario del sureste de Estados Unidos. Es medianamente o poco durable frente a los hongos, sensible a los cerambídicos y a los anóbidos y medianamente durable o sensible a las termitas. - PINO AZUCAR. Se encuentra principalmente en Oregón y California. Es moderadamente durable o no durable. - PINO BLANCO DEL OESTE. Del oeste de Estados Unidos y suroeste de Canadá. Es poco resistente a la acción de los hongos y los insectos. - PINO DE CHILE. Se encuentra en el sur de Chile. No es durable al exterior. - PINO DEL CARIBE. De la zona del Caribe y América Central. Es medianamente durable a los hongos, sensible a los cerambídicos y a los anóbidos y medianamente durable o sensible a las termitas. - PINO INSIGNIS. Es originario de California. Es poco durable o no durable frente a los hongos, sensible a los cerambídicos, a los anóbidos y a las termitas. - PINO OREGÓN. De Norteamérica. Es medianamente durable o poco durable frente a los hongos, sensible a los cerambídicos, a los anóbidos y a las termitas. - PINO PARANÁ. De América del Sur (Brasil, Paraguay y Argentina). Es poco durable o no durable frente a los hongos, durable a los cerambídicos y sensible a los anóbidos y a las termitas. - PINO RIGIDO. De Estados Unidos y Canadá. Es ligeramente resistente a los insectos xilófagos. - PINO WEYMOUTH. Se encuentra en Norteamérica y Centroamérica (Méjico y Guatemala). Es poco durable frente a los hongos, sensible a los cerambídicos, a los anóbidos y a las termitas.

Como ve no existe ningún pino de origen americano es muy adecuado para exterior, y desde luego no se pueden comparar con el IROKO, que es una madera muy resistente al exterior y a los insectos, y solo es sensible a los xilófagos marinos. La única especie de pino que supera al Iroko en exterior es el PINO TEA (originario de las Islas Canarias), pues debido a su altísimo contenido de resina, es imputrescible. GraciasS TROCEADO DEL TRONCO Hola. Quería pediros si por favor podríais indicarme como se distribuye el aserrado del tronco de un árbol y que efectos tiene sobre la madera. Es para un trabajo y he buscado y buscado pero no lo encuentro. Os agradecería que me contestarais antes del martes. Gracias por adelantado. Los principales tipos de corte de un tronco son los siguientes:

1.- CORTE PARALELO. Es el más barato, pero no es muy bueno pues salen muchos tablones al hilo por la cara (la veta es paralela a la cara) y unos pocos de corte radial (la veta es perpendicular al canto). 2.- CORTE POR HILOS PARALELOS. Se obtienen piezas al hilo por la cara y al hilo por el canto La veta es oblicua al canto. 3.- CORTE CONVENCIONAL u HOLANDÉS. Es quizás el mejor, pues salen piezas radiales. Se corta primero en cuartos y se sacan los tablones radialmente de cada cuarto. 4.- CORTE POR HILOS ENCONTRADOS. Se corta primero en gruesas planchas y después se trocea cada una sacando tablones radiales. Es un método muy utilizado. Para sacar piezas con la máxima estabilidad (radiales o al cuarto perfectos) se debería cortar el tronco radialmente, es decir como los radios de una rueda. Esto no es posible pues el desperdicio sería enorme, y por tanto se suele utilizar el corte holandés o el de hilos encontrados. En los tablones radiales o al cuarto perfectos, los anillos de crecimiento son completamente perpendiculares al canto (90º). Hasta 45º se consideran radiales o al cuarto, y a partir de ahí al hilo por el canto, llegando a los tableros al hilo por la cara o tangenciales (los anillos de crecimiento son prácticamente paralelos al canto del tablón). Estos últimos, aunque no son muy estables, se buscan a veces por estética, ya que los anillos de crecimiento forman unas figuras elípticas en la cara muy marcadas. Para suelos y muebles, los tablones más indicados son los radiales o al cuarto. En Estados Unidos la clasificación de los tablones según el ángulo de la veta es la siguiente: - RADIALES O AL CUARTO. Los anillos de crecimiento forman un ángulo entre 60º y 90º con respecto al canto. - AL HILO POR EL CANTO O DE TESTA. Los anillos de crecimiento forman un ángulo entre 30º y 60º con respecto al canto. - AL HILO POR LA CARA O TANGENCIAL. Los anillos de crecimiento forman un ángulo entre 0º y 30º con respecto al canto. La influencia del corte en la estabilidad de la madera se ve claramente en la última figura. La madera al secarse pierde volumen (elimina agua), y si el tablón es radial se hace más pequeño pero no sufre deformaciones. Los anillos de crecimiento se contraen, por lo que el tablón radial reduce considerablemente su ancho, no así su grueso. En las demás posiciones, los tablones tienden a curvarse y deformarse. El alabeo, combado y los defectos de planeidad de los tablones se pueden evitar en gran medida en el secado con un correcto apilado de los mismos. Gracias S KERUING Me gustaría que me aconsejaran sobre qué cuidados debo dar a la madera de keruing ya me han regalado unas sillas y una mesa para la terraza y no sé qué productos aplicarles para que no se estropeen al aire libre. Vivo en Santander.

Gracias Esta madera procedente del sur y sudeste asiático presenta gran variabilidad en cuanto a resistencia a los hongos de pudrición, pudiéndose decir que en general es medianamente durable. También es moderadamente resistente a los insectos y sensible a las termitas. Suponemos que sus muebles no están barnizados, de lo contrario ya estarían protegidos. Puede protegerlos de dos formas: 1.- Barnizándolos. Tiene el inconveniente de que no es fácil pues suele presentar resina. Debe dar previamente un tapaporos y utilizar un barniz para exterior.2.- Aplicándoles un protector de fondo. Aunque la madera de duramen es poco impregnable y la de albura es medianamente impregnable, puede aplicarles un protector de fondo (p.e. XYLAMON FONDO) con brocha o trapo de algodón y dejarlos simplemente así. El protector no modifica el color de la madera aunque lo aviva algo. Cuando vea que los muebles empiezan a perder ese color más vivo (puede pasar un año o más, con condiciones climáticas favorables) es el momento de volver a aplicar más protector (no hace falta lijar pues no forma capa). Lo más recomendable es el protector de fondo por su simplicidad de mantenimiento. Gracias Recientemente adquirí una mesa y una tumbona, al efectuar la compra se me informó que eran de teca. Si bien me llamó la atención el color de la madera, al ser una neófita en el tema, acepté lo que me dijeron. Al recibir el envío del mobiliario, y luego al armarlos mis hijos, advierto una documentación que dice que ambos muebles son de madera de keruing. Mucho les agradecería me informaran sobre las diferencias con la teca, de ser factible una comparación. Entiendo que el keruing es de calidad inferior. Atentamente. L. Mussio En principio decirle que es mejor la madera de Teca y bastante más cara. Estéticamente pueden ser muy parecidas, aunque la Teca presenta más veteado y suele ser un poco más oscura. Aunque la durabilidad al exterior de la Teca depende del lugar de origen (la mejor es la de Asia e Indonesia) es siempre mejor que la de Keruing. La madera de teca es algo más dura que la Keruing. Un problema que suele presentar la madera de Keruing es la exudación de resina cuando esta expuesta directamente a los rayos de Sol. Este problema también repercute en el acabado (barniz o pintura), ya que puede estropearlo. Aunque la Teca es mejor, la madera de Keruing no es mala para esa aplicación (mobiliario de jardín). Ahora bien, si el precio que le han costado es similar a muebles comparables de Teca auténtica, creemos que debe reclamar. GraciasS BALAU Estimados sres.: He visto en una tienda un conjunto de jardín de mesa y sillas de madera de balau y me comentan que es similar a la madera de teca. Me gustaría tener información sobre dicha madera y si es similar a la de teca. GraciasExisten dos especies de Balau, el amarillo y el rojo. Suponemos que el Balau de sus muebles es el amarillo, ya que el rojo no es tan apropiado para muebles de exterior. El Balau Amarillo es una madera muy apropiada para muebles de jardín, aunque no alcanza por poco la resistencia al exterior de la Teca. Su precio es bastante más bajo que el de la Teca. Sin embargo es una madera mucho más pesada y dura. De apariencia es bastante parecida a la Teca y puede ser difícil distinguirla. La mejor forma de distinguirla es comparando el peso. El Balau pesa bastante más.En resumen, es una madera muy apropiada para muebles de jardín, que le durará toda la vida con un mantenimiento adecuado (aceite de teca o protector de fondo). La teca tiene más fama, pero esta madera es prácticamente igual de buena para este fin. Un inconveniente puede ser su elevado peso, ya que trasladar una simple silla o una mesa será una tarea ardua. GraciasHe leído el comentario a la madera de balau, que es buena en exteriores en MUEBLES DE JARDIN, mi pregunta es: ¿que mantenimiento debo darle, aceites, lijado, etc?. ¿y en especial comportamiento en lugares con climas muy cálidos y con muy altas temperaturas, en éste caso en Murcia? ¿existe alguna garantía para ellos? Puede tratarlos exclusivamente con aceite de teca, que es el tratamiento más natural y el que le recomendamos. Al estar en un clima muy cálido, debe dar más a menudo el aceite, pues se secará con más facilidad. No se suelen aplicar productos de acabado para esta madera en exterior (barniz, lasure, etc) aunque no hay inconveniente en aplicarlos. No debe lijarlos excepto si quiere quitar un acabado antiguo (barniz o lasure) o estuviesen muy ásperos al tacto.

La garantía que tienen es la que le de el fabricante o el vendedor. GraciasS TARIMA DE PINO TEA Estimados Sres: Deseo entarugar un piso de madera de Pinotea, el mismo es recuperado de una antigua vivienda. Lo he cortado en tablas de 500 mm de largo, su ancho es de 100 mm y posee encastre lateral longitudinal. Mi consulta se remite a como debo preparar el encofrado o platea, como aislarlo y como sujetarlo a la carpeta cementicia existente. Cabe destacar que deseo elevar este piso 120 mm del nivel actual. El destino es un salón de estar y se encuentra en planta baja. Soy un gran aficionado a las tareas manuales del hogar, disfruto plenamente de ellas. Desde ya les estoy sumamente agradecido.Gracias. Carlos A. Vaiasicca Por PINO TEA se conocen dos especies de pino, El PINO AMARILLO DEL SUR (de Virginia y Texas en Estados Unidos) y el PINO CANARIO (de las Islas Canarias). Las dos especies se caracterizan por su alto contenido en resina. En el pino amarillo del sur la albura (amarilla o naranja pálido) y el duramen (amarillo anaranjado, marrón rojizo o marrón claro) están diferenciados. El pino tea canario es siempre madera de duramen y tiene un color pardo rojizo oscuro de aspecto acaramelado. Es una madera muy dura y densa, y no es impregnable (está completamente impregnada de resina, lo que la hace imputrescible). No es muy adecuada para aplicaciones móviles pues es muy frágil. El pino amarillo del sur es más indicado para suelos. Debido a la presencia de resina, los acabados pueden presentar dificultades (no adhieren bien) y se pueden producir exudaciones con el calor. Se deben encolar con colas alcalinas.

En cuanto a la instalación, creemos que lo mejor es ponerlo sobre rastreles. El único inconveniente es que las tablas son demasiado cortas, por lo que tendrá que poner mucho rastrel. Atornille listones (de unos 4-5cm de ancho por una altura de 12cm menos el grosor de la tabla) al suelo mediante tacos y tornillos separados una distancia (de centro a centro del listón) de 25cm y en sentido perpendicular al que desea instalar el suelo. Así, cada tabla podrá clavarla por sus extremos en el listón, y permitirá que no queden alineadas, sino con una disposición de enladrillado, es decir, no debe coincidir nunca el extremo de una tabla con los extremos de las tablas que tenga a su lado. El aislamiento es la propia cámara de aire que quedará debajo del suelo, y que permitirá además una aireación correcta de la madera que paliará los posibles torcimientos que pudieran producirse. Encole las piezas entre sí por el encastre que dice que tienen.

Gracias S MADERA PARA PUERTAS Queridos Amigos: Voy a reformar una casa antigua, empezando por sustituir tanto la puerta exterior como las puertas interiores ya que tienen carcoma. Para la puerta exterior me gustaría me aconsejaseis que madera es mejor, sí la de Iroco ó la de mobila, teniendo en cuenta que vivo en la zona de Valencia, con altas temperaturas y escasas lluvias, pero estas torrenciales.Respecto a las puertas interiores ruego me aconsejéis que tipo de madera teniendo en cuenta que las antiguas tienen carcoma será la mejor. Muchas Gracias Para carpintería exterior es mucho más adecuado el IROKO que el PINO MOBILA (pino amarillo del sur). Las dos tienen un comportamiento parecido frente a los cambios de humedad, sin embargo el iroko es mucho más resistente a los hongos de pudrición. Si pusiese pino mobila debería darle un protector de fondo para exterior. El iroko es una de las mejores maderas para carpintería exterior, pero para prevenir la carcoma, también es aconsejable darle un protector de fondo. En cuanto a las puertas interiores, siempre son mejores ante la carcoma las maderas frondosas (roble, sapelli, etc) que las coníferas (pino, abeto, etc). De todas formas, lo mejor es protegerlas también con un protector de fondo o un anticarcomas (XYLAMON FONDO o XYLAMON MATACARCOMAS). Aplíqueles este producto con la madera cruda (antes del acabado) y la carcoma no podrá atacarlas. GraciasS DEFECTOS EN LA MADERA

HOLA, mi consulta es en referencia a unas puertas de un armario empotrado que me acaban de instalar. En la parte trasera de 2 tapas de dichas puertas aparecen unas manchas en color claro de forma irregular. El instalador del armario me indica que son las betas de la madera, pero yo no lo veo muy claro que sea esto. Ya que si te fijas mucho en esa zona clara, se ve como aparecen las líneas verticales de la madera. Si les puede servir de referencia están barnizadas, y creo que también teñidas con tinte. Esperando su respuesta, les saluda atentamente, Lourdes Carrera Troule Sin verlo directamente es muy difícil saber de que son esas manchas. Pueden ser de la propia madera si se ha utilizado una madera donde esté diferenciado el duramen (interior del tronco) y la albura (zona entre el interior y la corteza). El duramen suele ser oscuro y la albura muy clara. Aunque se tiña y barnice, esta diferencia de color seguirá siendo muy acusada. Si es madera maciza alistonada, las zonas claras se notarán en determinados listones o partes de éstos. Si la puerta es chapada dependerá de como se haya obtenido la chapa (al corte o por desenrollo). Al corte se notara nítidamente la frontera entre la zona clara y oscura excepto si el corte coincide con la división entre albura y duramen y por desenrollo aparecerán zonas claras irregulares. De todas formas no es normal que para puertas se utilicen estas chapas de inferior calidad (aunque sea sólo para la parte trasera). También podrían ser otras causas, pero sin ver la puerta nos resulta imposible saberlas. Muchas Gracias Buenos días,

Hace unos días me enseñaron el piso que he comprado, el suelo tiene madera de elondo en color amarillo y marron claro, pero en otros sitios aparece vetas totalmente negras es decir hay láminas totalmente negras. Me gustaría saber si es normal esto ó es que le ha podido pasar algo a la madera, ya que intento hacer una reclamación y no me hacen caso.

También me han puesto una puerta mucho más clara que otra y la constructora me dice que cuando se cuelga una puerta al cabo de los días se oscure es posible esto???? pienso que no pero me gustaría que vuestra experiencia me ayudaseis. La verdad es que no sabemos de donde vienen esas vetas negras. Las fuentes de información que tenemos no aclaran nada al respecto. Solo se nos ocurre que sea un defecto natural de la madera. La madera es una materia muy caprichosa y pueden darse rarezas como parece ser la suya.

Lo mismo vale para las puertas, la misma especie de madera puede tener diferentes tonalidades, según su lugar de procedencia, según cada árbol e incluso según de que parte del árbol proceda. Todas las maderas y barnices se oscurecen paulatinamente por la acción de la luz, aunque dos puertas deberían oscurecerse a la vez a no ser que una reciba mucha luz y la otra nada.

Gracias S HUMEDAD Y TEMPERATURA Ante todo felicitarles por la gran utilidad de su pagina, les remite un email con la siguiente consulta. Me gustaría saber como se puede solucionar el problema de las humedades en la tarima flotante. Así mismo me gustaría saber cual es la temperatura y humedad mas ideal para la tarima flotante tanto en invierno como en verano. Me gustaría recibir la información sobre la solución para estas humedades, tanto en la tarima de nueva colocación como en la tarima ya colocada. Un saludo y enhorabuena por la pagina. La humedad en tarimas flotantes se soluciona con el aislante que se interpone entre ella y el suelo. Si la solera tiene mucha y constante humedad habría que plantearse la instalación de tarima sobre rastreles, que es mejor para estos casos. De todas formas, lo mejor será siempre intentar solucionar el origen de esa humedad. En tarimas colocadas, no hay más solución que desmontarla y remediar esos focos de humedad o aislarla convenientemente. No hay una temperatura y humedad ideal, sino que lo ideal es que no haya variaciones de estos factores. La madera se adapta a cualquier ambiente (hay construcciones de madera en exterior en prácticamente todos los países del mundo), lo que no soporta son los cambios bruscos de temperatura y humedad. Estos cambios provocan la aparición de grietas. En el interior de una vivienda habitada no debe preocuparse por estos factores, ya que las variaciones no pueden ser demasiado acusadas, aparte de que la tarima flotante puede contraerse y dilatarse libremente, pues para ello se deja holgura en todo el perímetro.

Gracias S HAYA O ROBLE PARA CARPINTERÍA INTERIOR Estimados amigos:

Me gustaría conocer la diferencia de calidades entre el haya y el roble para su empleo en carpintería interior de viviendas. El HAYA EUROPEA y el ROBLE EUROPEO son dos maderas muy similares en cuanto a dureza (las dos son semiduras) y densidad (sobre los 710 Kg/m3 de media). Sus propiedades mecánicas (resistencia a la flexión, compresión, etc) también son muy parecidas, aunque es algo mejor el haya. El mecanizado no presenta problemas en ninguna de las dos, aunque el haya es bastante mejor para el torneado, el escopleado, el mortajado y el taladrado. En el clavado y atornillado es recomendable realizar taladros previos en ambas maderas. El encolado no presenta problemas. Las dos son aptas para curvarlas, y sirven para la obtención de chapa de buena calidad.

El acabado (tintado, barnizado, pintado) no presenta problemas en ninguna de ellas, sin embargo y debido al grosor del grano (fino en el Haya y grueso en el Roble), la textura del haya es más fina y suave, y por tanto su acabado más satisfactorio. El roble es más poroso, y es necesario darle tapaporos antes del barnizado. Además, esta madera es ácida y puede corroer metales (hierro o acero) que estén en contacto con ella. Estéticamente, y aunque es algo bastante subjetivo, creemos que es mejor el Roble por su veta más marcada y menos uniforme.

Donde si varían sus características es en la estabilidad de la madera. El roble es bastante más estable y menos nervioso (varía menos su volumen ante los cambios de humedad). El haya presenta tensiones internas que tienden a torcer y abrir la madera durante el secado, aunque estas tensiones pueden evitarse en parte haciéndola un vaporizado (se expone la madera a vapor de agua a 90º-100º durante uno o dos días). Esta tendencia del Haya hace que no sea una madera muy recomendable para elementos finos y largos, pues pueden retorcerse. En general, podemos decir que el Roble es mucho mejor madera para la mayoría de trabajos de carpintería interior (suelos, molduras, rodapiés, puertas, ventanas, etc), aunque el haya es más utilizada en algunos otros (balaustres, barandillas, torneados, etc). Pero donde verdaderamente se utiliza mucho esta madera es en la construcción de muebles (mesas y sillas, mobiliario en general) o elementos de éstos (patas, bastidores, etc), aunque el roble también es perfectamente válido.

En cuanto a precios, el roble suele ser algo más caro pero no es un factor determinante. Gracias S DILATACIONES EN UN FRISO Buenas tardes, he montado friso en la cocina a una altura de 1,10 mts del suelo pero sin rastreles. La pared está libre de humedades y aceptablemente recta. Lo que he hecho es taladrar la pared, poner un taco y lo he sujetado con grapas y clavos. Quisiera saber si puedo tener algún problema por no usar rastreles. También he leído en las instrucciones que hay que colocar una junta de dilatación. ¿qué es eso? Muchas gracias y un saludo No entendemos bien como ha fijado el friso ni que tipo de friso ha instalado. Suponemos que es de lamas machi-hembradas de madera. Los rastreles permiten la aireación posterior de la madera, impidiendo que las lamas se comben o alabeen por diferencias de humedad entre la cara anterior y posterior. La junta de dilatación tiene por objeto permitir que el friso se expanda cuando haya más humedad. La expansión del friso tiene lugar a lo ancho, ya que a lo alto es prácticamente despreciable. Influye la época del año en que se ha instalado, y si por ejemplo se ha hecho en invierno (el friso está expandido al máximo), la junta de dilatación no tiene sentido, ya que cada lama se contraerá en verano, pero debido al machi-hembrado, nunca llegará el caso de que se abran tanto que se vea la pared. Si la instalación se hace en verano, si puede ser necesaria la junta de dilatación sobre todo en paredes muy largas (6m o más), ya que la expansión a lo ancho de cada lama se va sumando, y en el caso de paredes muy largas, esta suma puede llegar a ser algún centímetro, lo que provocaría que en algún punto, las lamas se saliesen hacia afuera por la presión ejercida. También podría evitarse no encajando totalmente las lamas entre sí, si la instalación se hace en verano. En su caso, lo más normal es que no ocurra nada, pues si las lamas están bien fijas a la pared, estos movimientos de la madera se impiden a la fuerza y solo en casos excepcionales de variaciones extremas de la humedad ambiental y en maderas muy nerviosas podría haber algún peligro. GraciasS IROKO O ELONDO

Hola Les escribo desde una Ingeniería en la que diseñamos y realizamos, entre otras cosas, puentes y pasarelas. Normalmente solemos colocar en estos puentes tarima de madera de Iroko por su buen comportamiento y envejecimiento, que hemos comprobado experimentalmente en obras realizadas.Ahora nos planteamos la utilización de madera de Elondo y nos gustaría saber que ventajas o inconvenientes tiene frente a la madera de Iroko. Muchas gracias por atendernos, un saludo. Esther AzconaINJELAN S.L. En principio decirle que el elondo es mejor madera en casi todo y vamos a verlo por apartados: RESISTENCIA AL EXTERIOR. El elondo es algo más resistente frente a los hongos de pudrición. Es bastante más resistente a las termitas. No es atacable por los líctidos (carcoma), mientras que la albura del iroko si puede ser atacada. Es resistente a los xilófagos marinos, mientras que el iroko es sensible. En resumen, es mejor madera para exterior y sobre si está en contacto directo con el agua del mar. PROPIEDADES FÍSICAS Y MECÁNICAS. El elondo es muchísimo más dura que el iroko, lo que le hace mucho más recomendable para suelos por ejemplo. Es un poquitín más nerviosa (variación de volumen con los cambios de humedad), pero si se instala correctamente (sobre rastreles en suelos) no tiene por qué dar ningún problema. En cuanto a propiedades mecánicas, el elondo supera en todo al iroko (flexión, compresión, etc). MECANIZADO. El aserrado es más difícil en el elondo y se requieren equipos de gran potencia. El mecanizado del elondo presenta dificultades debido a la fibra entrelazada, aunque este inconveniente también puede presentarse en el iroko. En el regruesado, moldurado o espigado pueden saltar astillas, por lo que se recomienda reducir la velocidad de avance de las máquinas y trabajar con un ángulo de ataque de 10 a 15º. El taladrado en el elondo, debido a su dureza, presenta una ligera tendencia a carbonizarse. ACABADO. Con las dos maderas se pueden conseguir buenas superficies. En el elondo, el encolado es delicado y solo se recomienda en interior. Debido al dureza del elondo se recomienda hacer taladros previos en el clavado y atornillado. En cuanto a la aplicación de productos de acabado, en el elondo no hay problemas, pero si en el iroko. Debido a la presencia de un antioxidante (cloroforina), es repelente a pinturas, barnices y tintes que sequen por oxidación. Se puede solucionar mediante un lavado previo con metanol o cetonas (nunca aguarrás). No existe este inconveniente con tintes o barnices a base de resinas sintéticas modificadas con poliuretano, pinturas vinílicas o barnices de poliuretano que secan por polimerización. El iroko admite peor los protectores que se pudieran aplicar, pues su duramen no es impregnable, mientras que el de el elondo es algo impregnable. Como ve, y dejando a un lado el mecanizado, el elondo es mejor que el iroko, e incluso se puede decir que es una de las mejores maderas que existen para exterior. GraciasS ¿MADERA ALISTONADA EN EXTERIOR? Hola ,He encontrado muy buenas explicaciones en vuestra página y por ello les estoy enviando mi consulta. Estoy por armar una escalera y he encontrado que existen unos paneles para peldaños hechos de madera maciza alistonada de roble, eucalipto o incienso que tienen un costo sensiblemente menor al de la madera maciza entera. Mi dudas son sobre la confiabilidad y duración de estos paneles : ¿se rajan o separan entre listones con el paso del tiempo y cambios climáticos?Muchas gracias por vuestra atención.

Claudio S. Iezzi La duración de la madera alistonada al exterior depende en principio del tipo de cola utilizada. Si se ha utilizado cola para exteriores la duración puede ser relativamente grande, pero nunca comparable a la madera de una pieza. El agua no disolverá la cola, pero la humedad que afecte a la madera en contacto con dicha cola, provocará a la larga que se despegue la unión. Además los cambios climáticos afectarán de forma diferente a cada listón provocando tensiones internas que pueden provocar aperturas en las uniones. No creemos que sea recomendable utilizar madera alistonada en exterior.

Si la aplicación fuese en interior, no hay inconveniente en utilizar madera alistonada.

Gracias S

MUEBLES DE JARDÍN: ¿MADERA O PLÁSTICO? Tengo intención de situar unos muebles de jardín en mi terraza. Lamentablemente estos muebles se verán expuestos al calor y al sol directo (mi casa se encuentra en Alicante). Ante la gran oferta de materiales y precios, la verdad es que no se por qué decidirme. En primer lugar me planteo qué será más resistente a estas condiciones: ¿la resina o la madera? En el caso de optar por la madera, ¿qué diferencias existen entre todas las que ofrece el mercado: teca, red balau, shorea, iroco....? La teca es, posiblemente la más conocida, y se que presenta mucha resistencia a la humedad, pero no tengo claro si también aguanta el sol y el calor. Muchas gracias. David Mas La duración de unos muebles de jardín de madera es mayor que unos de resina si se les da el mantenimiento adecuado. Ahí reside la principal diferencia, ya que los muebles de resina no tienen mantenimiento y los de madera sí. En cuanto a las maderas que ofertan, las mejores son la teca y el iroko por su mayor resistencia a la pudrición que las demás. El mantenimiento normal es darles aceite de teca de vez en cuando, pero en su caso, al recibir mucho sol, es mejor un mantenimiento con un lasure (protector pigmentado) en un color intermedio (ni muy claro ni muy oscuro).

La radiación solar actúa principalmente a través de los rayos ultravioletas e infrarrojos. Los rayos ultravioletas degradan progresivamente las resinas de los productos de acabado, sobre todo aquellos que no están protegidos por pigmentos, es decir, los trasparentes. Los rayos infrarrojos tienen una acción indirecta al producir un recalentamiento de la superficie de la madera que la va degradando. Este calentamiento es mayor si se utilizan protectores con mucho pigmento, es decir, los oscuros. Por tanto, no es aconsejable usar para maderas muy expuestas al Sol protectores trasparentes ni oscuros, debiéndose utilizar protectores medianamente pigmentados. El XYLADECOR SOL (de la marca Xylazel) contiene además filtros para evitar en lo posible los rayos ultravioletas.

Si el tratamiento lo hace con aceite de teca, tendrá que darlo muy a menudo pues el sol lo evaporará rápidamente, pero si le da un lasure el mantenimiento se reduce considerablemente y solo tendrá que volverlo a dar cuando lo vea necesario sin necesidad de lijar. El único inconveniente del lasure, es que modificará el color original de los muebles, dando además un aspecto menos natural que con aceite de teca.

En resumen, si no quiere mantenimiento, son mejores los muebles de resina, aunque cuando se degraden (pasarán muchos años) no tienen solución. En cambio si no le importa el mantenimiento, los de madera son más aconsejables pues son mucho más elegantes y además le durarán toda la vida.

Gracias S MANCHAS BLANCAS EN IROKO Mi consulta: En unos mamperlanes de madera de iroko, que todavía no están tratados, han aparecido zonas blancas que se diferencian mucho del color normal de este tipo de madera.

Me gustaría saber a que se puede deber esto y como tratarlo

Muchas gracias La madera de Iroko puede presentar a veces depósitos calcáreos. Si las manchas tienen un cerco un poco más pardo, es seguro que se deben a la cal. Si se aplica un ácido (p.e. ácido clorhídrico diluido) puede que disuelva la cal, pero no sabemos como afectará al resto de la madera, pues nosotros no lo hemos probado. Otra solución menos arriesgada puede ser dar un tinte lo más parecido al iroko en las zonas blancas antes del acabado. Si barniza la madera debe hacerlo con barniz de poliuretano.

Gracias S PANELES TIPO SÁNDWICH !Hola!Solo sacarme de este dilema ¿Que es mejor para mi cubierta de madera ,en la Sierra de Madrid, carpintería de madera de la de toda la vida o el moderno Termochip? No se que hacer.... Gracias de antemano y recibid un saludo. Aunque no conocemos bien estos tableros tipo sándwich o termochip al no trabajarlos, creemos que sin duda son mejores que los tableros convencionales para determinados usos, ya que entre las dos hojas

exteriores existe un aislamiento que proporcionará más confort térmico y acústico. Una de sus caras es de madera y la otra puede ser de diversos materiales algunos de ellos (como por ejemplo el tablero fenólico) resistentes a la humedad. Suponemos que también serán bastante más caros pero creemos que merecerá la pena.

GraciasS LAPACHO Y BÁLSAMO Les quiero decir que han hecho una web muy pero muy buena con mucha información y muy precisa mi consulta en particular es que tengo dos mesitas ratonas una en lapacho y otra en incienso quería saber información de esas maderas y como son nuevas quería saber si hay algún método para avejentarlas ese tipo de avejentamiento que se abre la veta que queda como ajada por el tiempo desde ya muchas gracias jose desde ArgentinaEl Lapacho o Ipé se encuentra en América Central y del Sur. Es una madera durísima y nerviosa. Es muy resistente a la acción de los hongos, los insectos y las termitas.El polvo de la madera puede provocar dermatitis. El aserrado requiere equipos de gran potencia. El mecanizado presenta problemas y se recomienda utilizar herramientas de carburo de tungsteno. El encolado es delicado y solamente se recomienda en interior. El clavado y atornillado requiere taladros previos. Puede presentar depósitos de lapachol que dificultan el acabado, por lo que se recomienda una acabado previo con tapaporos.Se utiliza principalmente para mobiliario y ebanistería, chapas, carpintería de armar, carpintería interior, suelos industriales, construcción naval, obras hidráulicas, postes, tornería, mangos de herramientas e instrumentos musicales.El Incienso, Bálsamo o Sándalo se encuentra desde México hasta el norte de Argentina exceptuando zonas del Amazonas y las Guayanas. La albura es blanca crema y el duramen marrón rojizo. Es una madera dura y tiene muy buena resistencia a los hongos y buena resistencia a los insectos y termitas.Al trabajarla desprende un característico y agradable olor (incienso). El aserrado, mecanizado y acabado presentan los mismos problemas que en el Lapacho.Se utiliza para suelos, tornería, traviesas, mobiliario y construcción naval.Al no trabajar estas maderas, y ser muy raras en España, no sabemos como de podrían envejecer, aunque suponemos que con ácido nítrico o con agua fuerte se podría conseguir que se abra la veta.GraciasS PINO MOBILA Voy a construir un porche rústico de madera en la zona de Naquera (Valencia).En una empresa de derribos me han ofrecido vigas recuperadas de Mobila y tengo las siguientes dudas: a) ¿Que tipo madera es esta ? , creo es una variedad de pino, pero de que calidad ?b) Realmente vale la pena construir el porche con estas vigas, o utilizando madera nueva y los correspondientes tratamientos (fondo + pigmentación), se puede conseguir el mismo efecto rústico ?c) Si se construyera en madera nueva, que tipo de madera sería la más adecuada?. Son necesarias dos jacenas de 6 m. de largo y sección 20 x 25 cm. , este "tronco" se puede conseguir con cualquier tipo de madera ? Por favor, me podéis pasar un listado de proveedores de la zona de la comunidad valenciana para este tipo de vigas. Agradeciendo de antemano vuestra respuesta, se despide Alejandro Masip. El Pino Amarillo del Sur es originario del sureste de Estados Unidos (entre Virginia y Texas). La denominación de Pino Mobila se debe a que esta madera se embarcaba en el puerto de Mobile. Las propiedades mecánicas de esta madera son ligeramente inferiores a las del Pino Silvestre, que es la madera más utilizada en Europa para construcción de casas, porches, pérgolas, etc. De todas formas, le vale perfectamente para construir un porche, y las propiedades mecánicas pueden ser inferiores comparando dos vigas libres de defectos. Es decir, una viga de Pino Mobila puede tener mejores propiedades que una de Pino Silvestre dependiendo de los defectos que tenga. Por tanto, nosotros le aconsejamos que utilice esa madera siempre que las vea antes y compruebe que no tienen excesivos defectos (nudos, grietas, etc).El efecto rústico siempre será más autentico con vigas viejas, aunque en vigas nuevas se puede conseguir perfectamente dándoles un lasure (protector pigmentado) como por ejemplo XYLADECOR. Nosotros le aconsejamos que también le de este producto o un fondo protector incoloro (XYLAMÓN) a las vigas viejas, aunque el Pino Mobila es medianamente durable a la acción de los hongos de pudrición

debido a la resina que tiene. Esta resina puede que impida la buena penetración del protector sobre todo en el duramen, pero aun así es conveniente dárselo.En caso de utilizar vigas nuevas le recomendamos el Pino Silvestre o mejor el Roble, aunque no sabemos donde podría conseguirlas ni en Valencia ni en otro lugar. Suponemos que lo mejor es acudir directamente a un aserradero. La sección que comenta no se puede sacar de todas las maderas, aunque si de todas las maderas comerciales utilizadas para carpintería de armar.GraciasS MADERA CLARA PARA EXTERIOR Estamos construyendo una casa frente al mar hemos decidido poner madera clara en las terrazas del salón (una madera que no necesite cuidados ni barniz) ya que nos gusta el color claro. ¿Que tipo de madera nos aconseja?

Rosa Primero decirle que todas las maderas al exterior necesitan cuidados, pues de lo contrario acabarán estropeándose al menos estéticamente. También decirle que cualquier tipo de madera puede ponerse al exterior sin necesidad de barnizarla, dándole exclusivamente un protector de fondo (incoloro) o un lasure (protector pigmentado). Es más, nosotros recomendamos que la madera al exterior no se barnice, sino que solo se le de protector, ya que el mantenimiento es mucho más sencillo (se aplica más protector una o dos veces al año sin necesidad de lijar).

Una vez aclarado esto, decirle que las maderas más resistentes al exterior no suelen coincidir con las de color más claro. Además, en maderas que reciban mucho Sol, es muy recomendable protegerlas con un lasure (protector con color, tipo XYLADECOR), ya que de lo contrario se produce una fotodegradación que vuelve la superficie grisácea. El pigmento del lasure la protege contra la fotodegradación, pero no debe ser tampoco muy oscuro ya que de lo contrario se producirá un recalentamiento de la superficie que también la degradará.

Una madera bastante clara y muy resistente al exterior es el CIPRÉS. Como ejemplo de la durabilidad de esta madera se suele citar una puerta de Constantinopla colocada en tiempos de Constantino el Grande y que estaba en perfectas condiciones de uso 1100 años después. Es una madera imputrescible e inatacable por insectos y hongos. Como inconvenientes, que no es apropiada para suelos (es relativamente blanda) y su precio y dificultad de suministro. Si la madera que quiere es también para suelos, le recomendaríamos el ELONDO o el DOUSSIE, que aunque son maderas un poco más oscuras que el CIPRÉS, son más claras que la TECA por ejemplo. Estas dos maderas son muy resistentes a la acción de los hongos y las termitas, no atacables por los líctidos y el ELONDO es además resistente a los xilófagos marinos.

Gracias Gracias por su respuestaHe leído en una revista de decoración que existe una madera llamada afromorsia ideal para el exterior y muy clara podría darme informaciónGracias La AFRORMORSIA es una madera que proviene del oeste y centro de África. Es una especie amenazada incluida en el CITES y por tanto, los controles para exportación e importación son severos. De todas formas su suministro no es difícil pues las masas forestales son importantes.

Su color es pardo amarillento pálido (la albura) y pardo amarillento (el duramen). Es una madera clara, más o menos como el Ciprés. Es dura, más que la Teca, pero menos que el Elondo. Es de durable a muy durable frente a los hongos de pudrición, no atacable por los líctidos y durable frente a las termitas. Es muy buena madera para carpintería y suelos en interior o exterior, aunque tiene algún inconveniente importante. En ambientes húmedos no se debe poner en contacto con materiales ferrosos (tornillos, clavos, etc) pues los puede corroer.

En resumen, aunque la Afrormorsia es una excelente madera que le valdrá perfectamente tanto en la

carpintería como en el suelo, creemos que para carpintería exterior en ambientes húmedos o en contacto directo con el agua, el Ciprés y la Teca son algo superiores, y en suelos es superada por el Elondo o el Doussie por su mayor dureza. De todas formas es una muy buena y cara madera.

GraciasS MADERA PARA POSTES Saludos Bricotodo:

Considerando su amplio conocimiento del tema quisiera por favor me ayudaran a aclarar las dudas que tengo acerca de cual de los dos géneros Pinos o Eucaliptos son mejores para el uso de postes de luz y por que? Esto debido a que estamos realizando un proyecto de electrificación para una zona rural pero no tenemos los suficientes argumentos para decidir entre el pino patula o el eucalipto tereticornis que son las maderas oferta de la región.

Por su atención mil gracias.

Cordialmente,Sandra LeivaBogota- Colombia Sentimos no poder ayudarle como es debido, pues desconocemos las especies de pino y eucalipto que nos dice. Seguramente serán nombres particulares que le dan en esa región. El Eucalipto Rojo si se utiliza para postes, no así el blanco. En cuanto al pino para postes son adecuadas las siguientes especies: Pino Amarillo del Sur, Pino del Caribe, Pino Oregón, Pino Rígido, Pino Silvestre y Pino Paraná.

Para hacer postes, las propiedades que debe cumplir la madera son rectitud de fuste, fibra recta, pocos nudos, resistencias medias o elevadas y durabilidad al exterior o facilidad de impregnación de protectores. Siempre es conveniente aislar el extremo superior de la lluvia, mediante un tejadillo metálico o de plástico.

GraciasS MADERA PARA CARPINTERÍA DE ARMAR Me gustaría recibir información para hacer en madera una zona de juegos en el patio de un colegio para niños de 4,5 y 6 años. Tipo de madera, que soporte las inclemencias del tiempo y el peso de los niños... Espero que me puedan ayudar, muchas gracias. Mª Eugenia Segarra. Para este tipo de trabajo englobado en la carpintería de armar, se utilizan maderas con las siguientes propiedades: - Resistencia y modulo de elasticidad elevados. - Durabilidad natural o facilidad de impregnación de protectores. - Facilidad para hacer ensambles. Facilidad de clavar y encolar. - Fibra recta. Son muchas las maderas que cumplen estas características y que por tanto puede utilizar. Una madera muy común y que le valdría perfectamente es el Pino Silvestre. Convendría que estuviera tratada en autoclave, y si no, darle un protector de fondo (XYLAMÓN) para evitar la humedad y pudrición y después un lasure (XYLADECOR) para protegerla del Sol. También le servirían otras muchas especies de pino (Blanco del Oeste, Canario, del Caribe, Insignis, Laricio, Merkussi, Oregón, Amarillo del Sur). En cuanto a maderas tropicales (más resistentes al exterior) destaca el Iroko. Muchas de estas construcciones se hacen en Iroko por sus buenas propiedades mecánicas y excelente duración al exterior. Aunque se haga con madera tropical resistente al exterior, siempre será conveniente darle un lasure (protector pigmentado) para protegerla del Sol. Aunque estas maderas son especialmente resistentes, cualquier madera resiste el peso de un niño si está bien dimensionada. Es decir, la resistencia de una determinada viga de madera depende de las propiedades intrínsecas de la especie, pero fundamentalmente de su sección. Gracias Mi consulta es la siguiente:

Estoy construyendo una vivienda en el norte de España y quería saber que tipo de madera me recomendáis para el tejado ( vigas y viguetas ) con el objeto de reducir al máximo las grietas en los tabiques por retorcimientos. Para los porches exteriores estoy pensando en poner los pilares de madera de Teka por aquello del intemperie, ¿ Es correcto? ¿ Que tipo de teka? ¿ En que porcentaje es más caro la madera de teka que el roble o castaño? Por otro lado, he leído en vuestra consultas que recomendáis bastante poner entablillado de suelos de Elondo, ¿Que ventajas presenta respecto al roble? ¿ Cuanto más caro es? ¿Que tal se consigue en España? Muchas gracias y felicidades por vuestra pagina, esta muy bien Sin irnos a maderas muy exóticas y caras, una de las mejores maderas para carpintería de armar es el Roble Europeo. Si quisiera algo más barato, podría utilizar Pino Silvestre. Que las vigas y viguetas no se tuerzan, depende más de su correcto secado y dimensionado que de la propia especie. En cuanto a la teca, es muy buena madera para lo que quiere hacer. La mejor teca es la procedente de Asia, ya que es seguro que su resistencia a los hongos es muy grande. No se puede asegurar la durabilidad de la teca procedente de otros lugares. La teca suele ser mucho más cara que el roble y el castaño, aunque no podemos decirle porcentajes pues no las trabajamos y los precios fluctúan bastante en el mercado. Por último, el Elondo supera al roble sobre todo en dureza (es el doble de dura), siendo esta cualidad muy importante para la duración de un suelo en buenas condiciones. Si el suelo es en exterior, las ventajas son aun mayores por su excelente durabilidad natural. De todas formas, el roble es muy buena madera para suelos, y de hecho es de las más utilizadas. El Elondo es algo más caro que el roble, y creemos que no debe haber excesivas dificultades para encontrarlo en España. Gracias S DUREZA DE LA MADERA Hola, soy alumna de 1° de ESO y estoy haciendo un trabajo sobre la madera y los transformados de esta. Me gustaría saber si la madera de Iroko es una madera dura o blanda ya que en la consulta de un señor que pregunto características de este, no lo dejo muy claro. por favor, es urgente. gracias. Tatiana Rey G. La dureza de una madera se define como la resistencia que opone la madera a la penetración de cuerpos extraños (herramientas, clavos, tornillos, etc). El método de medición según la norma UNE 56.534 consiste en ejercer una determinada presión con un cilindro de 30 mm de diámetro sobre una probeta en su cara radial. La dureza es la inversa de la flecha (en mm) de penetración en la huella dejada en la madera. La clasificación de dureza según la norma UNE 56.540 es la siguiente:

CONÍFERAS

DUREZA CLASIFICACIÓN1 - 2 blanda2 - 4 semidura4 - 20 dura

FRONDOSAS

DUREZA CLASIFICACIÓN0,2 - 1,5 muy blanda1,5 - 3 blanda3 - 6 semidura 6 - 9 dura 9 - 20 muy dura

El IROKO es una frondosa de dureza 4, por tanto su clasificación es semidura. Gracias S MADERA PARA MÁSTILES Estimados señores: Quiero sustituir el mástil de aluminio de mi barco (4 metros de eslora) por uno de madera. ¿Qué tipo de madera se usa para fabricar mástiles?. Angel González La madera más utilizada desde la antigüedad para mástiles de barco es el PINO SILVESTRE. Los mejores mástiles se obtienen con pino silvestre de Rusia y Prusia. Antiguamente era muy utilizado el

pino silvestre de la Sierra de Cazorla. Pero cualquier pino silvestre le valdrá perfectamente. Debe elegir un tronco de la medida adecuada y completamente libre de defectos (nudos, grietas, etc). Será conveniente darle un protector de fondo (XYLAMÓN) y un lasure (XYLADECOR), ya que esta madera es poco durable al exterior y tiene diversidad de comportamiento ante los insectos. GraciasS MADERA DE PRIMERA CALIDAD Hola:En primer lugar felicitarles por la página y la posibilidad que ésta ofrece de poder respondernos a las cuestiones que nos interesan. He comprado un piso de cooperativa y cuando he ido a la visita para apuntar los posibles desperfectos, he visto que el parquet que nos han puesto supuestamente de roble de primera calidad, de 25x25 en forma de espiga, está totalmente lleno de nudos y vetas. El aspecto que da la vivienda es como si alguien hubiera derramado ceniza por el suelo, un aspecto de suciedad. Quisiera saber si un parquet de roble con las características que antes he dicho es normal o es que no se corresponde con la calidad citada. Pregunto todo esto porque no sé si para que me cambien dicho parquet puedo alegar que éste no se corresponde con la memoria de calidades. Reciban un cordial saludo Fdo. Flora Estévez Rodríguez Normalmente por 1ª calidad se entiende la madera sin nudos. Que tenga algún nudo puede entrar dentro de lo normal. Pero si está lleno de nudos no es normal. Lo de las vetas ya es otra cuestión, pues efectivamente el roble tiene mucha veta.

En cuanto a su reclamación, no somos expertos en estos temas, pero nosotros al menos lo intentaríamos.

GraciasS TARIMA MUY RESISTENTE Hola: Llevo dos años escasos en mi nueva casa y la tarima de roble que tiene instalada está toda machacada (se notan hasta las marcas de la tabla de planchar). Supongo que será de muy mala calidad, porque si no, no lo entiendo. ¿Qué molestias produce el cambio por otra tarima?¿Debemos instalar de nuevo tarima o laminado estratificado tipo Pergo? El roble es una buena madera para suelos (y de las más utilizadas), aunque las hay mejores y mucho más duras. Aparte de la madera, otro factor que puede influir en los arañazos y golpes es el barniz. Si no se ha utilizado un buen barniz de poliuretano al barnizarla, será más fácil rayarla.

Desde luego, hay materiales más resistentes para un suelo que la madera (piedra, gres, terrazo, etc), pero si se tienen en cuenta algunas precauciones (proteger todas las patas de muebles con fieltros, no andar con tierra en los zapatos, etc,), un suelo de madera puede durar mucho tiempo en buenas condiciones, aparte de que siempre se puede lijar y barnizar para dejarlo otra vez como nuevo. La tarima estratificada es más resistente a golpes y arañazos, pero tiene el inconveniente de que cualquier daño que se produzca no tiene otra solución que cambiar la zona dañada.

En cuanto al cambio de tarima, si es flotante, las molestias son pocas y la duración del trabajo corta, pero creemos que sería mejor lijar y barnizar la que tiene, a no ser que quiera cambiar a otras tarimas de mucha mayor calidad y precio (Elondo, Sucupira, Lapacho, etc).

GraciasS TARIMA DE ELONDO Hola, me gustaría saber qué características tiene la tarima de madera de elondo, su color y demás. Muchas gracias El Elondo es a nuestro parecer una de las mejores maderas para suelos de interior o exterior que existen. Procede del oeste, el centro y el este de África. La madera de albura varía del blanco amarillento al banco rosáceo, y la de duramen del pardo amarillento al pardo rojizo que se va oscureciendo con la luz.

Presenta varios inconvenientes. Primeramente, que ataca al hierro, por lo que no se deben utilizar elementos de unión de este material, ya que pueden perder su resistencia en cuestión de meses. También es difícil de mecanizar. El encolado es delicado y solo se recomienda en interior. Para el clavado y atornillado hay que hacer taladros previos. Es medianamente nerviosa.Dejando de lado estos inconvenientes (que surgen principalmente a la hora de fabricarla e instalarla), sus propiedades al exterior (muy resistente a los hongos, no atacable por los líctidos, muy resistente a las termitas y xilófagos marinos) y sobre todo su gran dureza, la hacen muy indicada para suelos.GraciasBuenos días: Quisiera que me orientaran sobre el siguiente asunto: Voy hacerme una casita en el campo, la misma tiene dos plantas y tengo la idea de que el suelo de la planta superior sea de tarima tradicional atornillada a viguetas de acero (IPN) para que a la vez la cara inferior de la tarima sea el techo de la planta baja ya que no deseo poner falso techo de escayola. ¿Es posible poner la tarima de ELONDO o por el contrario es preferible otro tipo de madera más fácil de trabajar? Muchas gracias por su atención J. Ignacio Creemos que puede poner perfectamente madera de Elondo, pues el problema para trabajarla se produce principalmente en los aserraderos y fabricas de transformación, al aserrarla, regruesarla, moldurarla, etc, pero para su instalación a nivel particular, con tener una buena sierra de calar y taladrando antes de clavar o atornillar, no tendrá ningún problema. Aunque la instalación sea un poco más trabajosa, a la larga se verá compensado por las prestaciones de esta gran madera.Puede tener algún problema si la madera va directamente sobre las vigas, pues el Elondo ataca al hierro en presencia de humedad, por lo que tampoco se deben utilizar elementos de unión de este material, ya que pueden perder su resistencia en cuestión de meses. Hay muchas otras maderas válidas como el Roble, Haya, Castaño, Doussie, Iroko, Teca, Merbau, Jatoba, Sucupira, etc. GraciasS TARIMA DE TATAJUBA Hola; primero felicitarles por la página, y agradecerles una contestación. En la casa que estamos construyendo queremos poner una tarima de Tatajuba (morera brasileña) y me gustaría saber que opináis sobre esta madera para interiores. Así como si os parece adecuada para baños y cocina. Gracias La madera de Tatajuba es una buena madera para suelos debido principalmente a su dureza, aunque presenta algunos inconvenientes. Primero, que es medianamente nerviosa, por lo que en parqués y tarimas tradicionales puede dar algún problema, no así en tarimas flotantes. Otros inconvenientes que presenta son la fibra, que a veces puede ser entrelazada dificultando el buen acabado, y el grano que es de medio a grueso, con lo que las superficies no alcanzan la suavidad de otras maderas (aunque este es un problema menor). El encolado no presenta problemas, y en el clavado y atornillado es necesario realizar taladros previos, lo cual puede suponer un inconveniente en tarimas sobre rastreles. El acabado no suele presentar problemas. La albura es blanca-crema y el duramen amarillo aunque va oscureciéndose con la luz hasta convertirse en marrón oscuro. Aunque es una madera muy resistente a los hongos de pudrición, a los insectos y a las termitas, y en definitiva muy buena para exterior, nosotros no somos partidarios de poner maderas naturales en los suelos de baños y cocinas, ya que a la larga darán problemas a no ser que se tenga un cuidado obsesivo con ellas. Si no se barniza, el problema puede ser la suciedad que coja la madera y la penetración de manchas de todo tipo (sobre todo en cocinas), y si se barniza, el agua o cualquier líquido que se derrame debe ser recogido de inmediato, ya que si penetra por las juntas puede estropear y levantar la capa de barniz. Además en una cocina y sobre todo en un baño, los cambios de humedad y temperatura son constantes y más acusados que en el resto de la casa, por los que los problemas por dilataciones y contracciones de la madera son también mayores. Gracias S CONTRACHAPADO NÁUTICO O DE ALTA DENSIDAD Hola buenos días. Soy Miguel Ángel un estudiante de Arquitectura. Le envió este e-mail haber si me podéis enviar información sobre TABLEROS CONTRACHAPADO DE MADERA DE ALTA DENSIDAD.

Sin más, un saludo. Los contrachapados de alta densidad son contrachapados (chapas de madera encoladas alternando el sentido de las fibras) en los que se aplica mucha presión y temperatura en la fabricación, así como resinas fenólicas, obteniéndose de este modo un tablero de gran resistencia y adecuado para exterior y ambientes agresivos.

GraciasMe gustaría saber si disponen de tableros náuticos y en qué se diferencian con los demás? Muchas gracias. Vanessa García Los tableros náuticos son generalmente contrachapados fenólicos de alta densidad. Para el pegado de las chapas se utilizan resinas fenólicas (de ahí su nombre) y son encoladas a altas presiones (sobre los 15 Kg/cm) y altas temperaturas (130ºC) obteniéndose de este modo un encolado impermeable que hace que estos tableros sean resistentes la intemperie, al agua fría e hirviendo, al vapor, y al calor seco. Son tableros de muy alta calidad usados en todo tipo de aplicaciones de exterior, sobre todo en embarcaciones. Lo sentimos, pero no trabajamos este tipo de tableros. Gracias S ELONDO O SAPELLI PARA SUELO Compramos un piso en obra de 77 metros cuadrados y nos gustaría ponerle una tarima clara, porque creemos que daría más amplitud a las habitaciones. Me gustaría me informaran de las diferencias entre estos dos tipo de suelos SAPELLY y ELONDO, pues son las alternativas que nos ofrecen: color, precio, dureza, calidad,... ¿Cual de ellos tiene la tonalidad más clara? ¿Si el resto de la carpintería del piso es de roble, cual combina mejor? ¿Es mejor la tarima flotante o sobre rastreles. Me informaron que son similares ¿los puede diferenciar bien una persona profana en el tema? ¿Existe elondo de distintas tonalidades? ¿La calidad es la misma? Si es así, si lo que queremos es un elondo "clarito" ¿Como lo podemos solicitar? Disculpe la multitud de cuestiones que les formulo, pero es que tenemos muchísimas dudas y les agradeceríamos nos ayudaran. Un cordial saludo. Juan A. En principio, decirle que creemos que el Elondo es una madera mucho más apropiada para suelos principalmente por su dureza. El Elondo es una madera muy dura y el Sapelli es semidura. Esto influirá en la duración en buenas condiciones de la tarima, ya que los golpes y arañazos le afectarán mucho menos. Además, el Sapelli puede tener problemas de exudación de resina si no ha sido correctamente secado. El precio puede ser similar dentro de la misma calidad de tarima. El color del Elondo suele ser un poco más claro (del pardo amarillento al pardo rojizo) que el del Sapelli (del rosa al pardo rojizo o pardo violáceo), pero puede ser difícil distinguirlo, dependiendo de las partidas. Si la madera es amarillenta, no hay duda, se trata de Elondo, pero si es rojiza, solo se podrá distinguir sin conocerlas por el peso (el Elondo pesa bastante más). Las dos maderas oscurecen por acción de la luz, luego puede ser una más clara que otra dependiendo del tiempo de exposición a la luz. Todo esto se refiere al duramen, ya que la albura (parte exterior del tronco) es blanca (amarillenta o rosácea) en el Elondo y gris blanquecina o crema en el Sapelli. Es difícil decirle cual combina mejor con el roble, pues pueden ser muy parecidas. Si el Elondo es amarillento se puede parecer bastante al roble. Si es rojizo será de tonalidad parecida al Sapelli, aunque normalmente algo más clara. Las distintas tonalidades del Elondo dependen principalmente de la composición del suelo de su lugar de origen (África), pero no existe clasificación, y la calidad es la misma. Por tanto, lo mejor es ver una muestra para hacerse una idea del color. El color del Sapelli suele ser más homogéneo independientemente de su origen. En cuanto a instalar la tarima flotante o sobre rastreles, las principales ventajas de la tarima flotante son su facilidad de instalación y ausencia de problemas por movimiento de la madera si está bien instalada. Como contrapartida, suele admitir menos lijados que una montada sobre rastreles (depende del grosor). Pero, tratándose de unas maderas (Elondo y Sapelli) medianamente nerviosas, nosotros elegiríamos la instalación flotante. La tarima sobre rastreles se suele poner cuando queremos canalizar algo por debajo (tuberías, electricidad, etc) o poner un aislamiento ya que se puede aprovechar la cámara de aire que dejan los rastreles. También cuando la solera presenta humedades.

Gracias S SUELO DE CUMARÚ Hola otra vez, en su día os preguntamos acerca de la madera de sucupira para tarima enrastrelada. Pues bien ahora hemos cambiado a madera de kumaru, seguimos colocando el sistema de suelo radiante por agua de Wrisbo. Este sistema prevé la colocación de unos difusores de aluminio entre rastreles y sobre ellos la tarima. Parece ser que seremos pioneros en este tipo de instalación, no obstante queríamos que nos informaseis acerca de la madera de kumaru, características, densidad, etc. También queremos saber que opináis sobre este sistema de difusores y os agradeceríamos algunos consejos. Gracias otra vez por vuestra diligencia, saludos:Teresa y Miguel La madera de CUMARÚ (Kumaru es en alemán) es una madera durísima y muy densa (1070 Kg/m3). Proviene de América Central y del norte de la Amazonia. La albura varía del blanco al amarillo y el duramen del amarillo pardo al pardo rojizo, con finas vetas oscuras. Recién cortada tiene un olor desagradable. Es una madera nerviosa aunque muy apropiada para suelos. En el clavado y atornillado requiere realizar taladros previos. El acabado no presenta problemas. El sistema de suelo radiante con difusores lo desconocemos totalmente y no podemos darle una opinión. Lo que si podemos decirle es que una calefacción de suelo radiante con tarima por encima es la más confortable que existe, aunque tiene el inconveniente de que una fuga, aunque es muy improbable, puede ocasionar un pequeño desastre. GraciasHola, antes de nada, felicidades por el portal, nos es de mucha ayuda a todos.

Estamos pensando en colocar en nuestro baño una ducha hecha en obra, para luego colocar encima unas plaquetas de madera de cumarú. Quería consultar si esta madera nos sirve como suelo de ducha, si tenemos que protegerla de algún modo especial, y si es cierto que tiene olor desagradable el caer el agua sobre ella.

Gracias por todo y un saludo, Nuria. La madera de Cumarú si le vale como suelo para la ducha pues es una madera muy durable a la acción de los hongos y termitas, y durable a la los insectos y xilófagos marinos. Aunque la madera de duramen no es impregnable, no está de más intentar darle un fondo protector (p.e. XYLAMÓN). Es muy posible que tenga un olor desagradable al entrar en contacto con el agua, ya que según nuestras informaciones es una madera de muy mal olor cuando está verde. También debe tener en cuenta que el encolado es difícil debido a los aceites que contiene, y que en el clavado y atornillado es necesario hacer taladros previos.

GraciasS SUCUPIRA PRETA Quisiera saber como se comporta la madera de sucupira en el exterior, y cual sería el mejor tratamiento. Gracias y un saludo, Borja. La Sucupira Preta es una madera durísima y adecuada para carpintería exterior, sobre todo revestimientos. También para construcción naval. Tiene buena resistencia a los hongos de pudrición y a los insectos, muy buena resistencia a las termitas, pero es atacable por los xilófagos marinos. Por tanto no se debe usar en aplicaciones en contacto permanente con el agua de mar (cascos de barcos, etc). Las características de esta madera son similares a las del Wengé. Aunque la madera de duramen no es impregnable, nunca está de más darle un protector de fondo (XYLAMÓN) o un lasure (XYLADECOR) si la va a dar mucho el Sol. GraciasBuenos días, he comprado una tarima de 120x22 en madera de sucupira para entarimar un suelo de 50m2 repartido en varios huecos y pasillo, por medio de rastreles. Tengo varias consultas a realizar:- La estoy dejando 15 días para que se aclimate al entorno en el que va ha estar colocada. ¿Es suficiente?- Esta tarima por debajo va a quedar vista, ¿ debería aplicarle algún producto protector en esa cara?¿Cuál?, Debajo hay un semisótano en el cual a veces hay relativa humedad, y si puedo darlo antes de colocarla para poder impregnar toda la superficie.- Me gustaría que el acabado quedaría rustico ya que es una casa vieja, ¿con que producto lograría proteger la medra y dar esa sensación?

Agradecería así mismo si pudierais darme características sobre la madera de sucupira y las posibles dificultades en su colocación.Les agradecería me contestasen cuanto antes para poder continuar con los trabajosIsabel (Gallarta)Gracias de antemano por su ayuda El tiempo de aclimatación es suficiente, aunque depende del estado (secado) inicial de la madera. De todas formas, cuanto mayor sea el tiempo, mejor (hasta un mes aproximadamente como máximo).

Puede darle protector de fondo aunque es una madera muy resistente por si misma. Para un acabado rústico, lo mejor es dejarlo simplemente con el protector de fondo, darle un lasure (protector pigmentado) o encerarlo.

La característica principal de esta madera es su extremada dureza. Los problemas que puede encontrarse en la instalación son los derivados de esa dureza, es decir, el corte será dificultoso y las hojas de sierra se desafilarán rápidamente.

GraciasS GROSOR MÍNIMO DE TABLERO ALISTONADO Hola,Acabo de encontrar vuestra pagina web que me parece excelente y quisiera consultaros algo. He realizado una caja de madera reciclando una de embalaje de vino, poniéndole cajones etc. pero necesitaría unas piezas de espesor 0,9 cm que es el de la madera original, sin embargo no encuentro en ningún sitio pino macizo de este espesor, no se fabrica? hay alguna alternativa?. Las dimensiones que necesito tener son 16x28 cm. Se comercializan tablas de estas dimensiones que pudiera utilizar? seria buena solución unir tablas de menor anchura quizás?Gracias por vuestra atención.Jose Creemos que el mínimo grosor que se fabrica en tablero alistonado es de 15 mm. No tenemos constancia de la fabricación de tablero macizo de pino de 9 mm. La razón es muy sencilla, sería un tablero muy inestable (podría alabearse con suma facilidad) y muy frágil (sería fácil romperlo de un golpe). Otra cosa son las tablillas, es decir tablas estrechas sacadas de una sola pieza del tronco. Este material si se fabrica, y de hecho de él se hacen las cajas para vinos, por ejemplo. No sabemos donde podría encontrar tablilla de ese espesor. Lo que está claro es que debe hacer su tabla pegando tablillas más estrechas con cola blanca. Tenga en cuenta que una unión pegada con cola blanca, si se hace bien (madera recién cepillada, abundante cola y presión hasta que seque), quedará fortísima, y será el lugar por donde nunca rompa la madera en caso de golpe.

GraciasS Fuente principal de información en esta sección: ESPECIES DE MADERAS Editado por la Asociación de Investigación Técnica de las Industrias de la Madera y el Corcho (AITIM) S