el tinte mono.docx

Centro de Formación Artesanal “San Carlos”Johanna Espinosa

CAPÍTULO I

1.1 FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA INSTITUCIONAL

El Centro de Formación Artesanal Fiscal Nocturna “San Carlos” es una institución creada mediante Acuerdo Ministerial, otorgado por las autoridades competentes como son: El Ministerio de Educación, Ministerio de Relaciones Laborales y la Junta Nacional de Defensa del Artesano. Cuenta con las ramas de Belleza, Corte Confección y Bordado desde el año 2001, La institución a más del título artesanal otorga la certificación de haber culminado el décimo año de educación básica, teniendo opción a seguir los estudios en el ciclo diversificado y obtener el título de bachillerato. El plantel fundamenta su accionar en la búsqueda de nuevas alternativas para introducir a hombres y mujeres en el campo profesional productivo, tomando como punto central sus necesidades de formación, se recuerda el hecho de que ellos son los creadores de la cultura independiente de su naturaleza como tal, el es hacedor de todo lo existente a través de la historia de la humanidad.

Todo lo anterior involucra que el hecho educacional con los futuros artesanos sea de privilegiar su desarrollo económico, respetando sus especificidades de manera que se formen artesanos que se constituyan en equipos, que puedan constituirse en un elemento positivo que ayude a la construcción de una sociedad más justa, más responsable, más equilibrada y una participación activa en la vida social, cultural y económica del país.

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1.2. PERFIL DEL ESTUDIANTE

Solida formación básica con conocimientos y habilidades específicas.Consiente que se constituya en un valioso elemento en el contexto social.

Capacidad y actitud para la experimentación, la exploración y la valoración.

Capacidad para el trabajo en grupo.

Capacidad para recibir problemas e iniciativas para resolverlos.

Tener capacidad analítica y profundo interés por el contexto social en que se desenvuelven, sobre todo en lo atinente a los grupos mayoritarios más reprimidos de la sociedad.

Actitudes innovadoras y emprendedoras para el aprendizaje constante.

Asumir actitudes solidarias, proyectadas a la búsqueda de una sociedad más justa, en la cual las diferencias entre los diversos estratos sociales no sean tan abismales.

Ser responsable de sus actos, afrontando las consecuencias de los mismos.

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1.3. PERFIL DEL DOCENTE

Poseer un conocimiento actualizado de los contenidos referente a su campo particular de trabajo.

Planificar la acción educativa sobre la base del conocimiento psicológico, social y cultural de los educandos.

Ser Reflexivo y flexible para acoger y procesar ideas, opiniones y propuestas de los demás para mejorar su desempeño laboral y tener una disposición permanente sobre el trabajo en equipo con espíritu de cooperación.

Desarrollar un pensamiento crítico y creativo en el aula de trabajo, para que el proceso, de enseñanza- aprendizaje se desarrolle de la mejor manera.

Conocer y poner en práctica estrategias de solución de problemas con miras al establecimiento de relaciones humanas constitutivas y eficaces para el trabajo educativo.Apoyar incondicionalmente las actividades culturales, sociales, deportivas y recreación.

Utilizar procesionalmente la información recogida y sintetizada del entorno práctica pedagógica cotidiana.

Estimular el pensamiento lógico, crítico, reflexivo y creador en los estudiantes.

Impulsar en los estudiantes los procesos, principios, estructuras y formas de construcción, creación del conocimiento.

Profesionalizarse para mejorar el proceso de enseñanza.

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1.4. FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA DE LA ESPECIALIZACIÓN.

La belleza además de ser una profesión es el arte de cuidar y embellecer la apariencia física y estética de las personas.

La persona que lo realiza debe tener conocimientos tanto teórico como práctico, para realizar adecuadamente el trabajo relacionado con la belleza física.

Ya que es muy importante saber analizar, el tipo de cutis, la forma del rostro, el tono de piel y algunos rasgos tanto favorables como desfavorables.

Con estos conocimientos se puede realizar un tips, iluminaciones o mechas haciendo que resalte su belleza natural y disminuyendo imperfecciones para de esta manera lograr un acabado perfecto al gusto del cliente/ta.

Para realizar este trabajo profesionalmente se debe contar con una sala de belleza, con todas las herramientas y materiales fundamentales como son: Tijeras, gorros, peines, tintes, tratamientos, oxigentas, etc., para de esta manera evitar contratiempos y realizarlo con eficacia.

CAPÍTULO II

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2.1 TEMA: EL TINTE

2.1.1 Introducción

El proceso de cambiar el color del cabello de una persona puede realizarse mediante un proceso químico conocido como "coloración del cabello" o teñido del cabello. La coloración del cabello puede ser permanente o temporal y la duración de sus efectos viene determinada, en parte, por el tipo de cabello de cada persona. El teñido del cabello es el procedimiento para cambiar el color del cabello .entre las razones usuales para querer cambiar el color se encuentra cubrir las canas o cabellos grises, cambiar a un color que se considera más de moda o deseable, y restaurar el color original del cabello luego de haber sido decolorado mediante procesos de peluquería o decoloración inducida por la acción de los rayos solares.

La tintura para cabello, o tinte de cabello, es una preparación química que se utiliza para cambiar el color del cabello de una persona. La tintura para cabello se utiliza no solo para cubrir canas dado que las canas son un signo de edad avanzada; sino que en la actualidad las personas jóvenes pueden teñirse el cabello usando técnicas como la de los tips, mechas o iluminaciones como una forma de ir con la moda o simplemente porque desean hacerlo para cambiar su aspecto.Se sabe que los romanos estaban interesados en alterar el color del cabello y de la, información histórica disponible se sabe que ellos habían creado cien recetas que utilizaban ingredientes naturales. Esta preparación solo permitía oscurecer el cabello. Durante el renacimiento, el rubio era una elección muy popular porque se le consideraba angelical y atractivo.

Por esta razón es importante para una persona que estudia belleza conocer las técnicas que se utilizan para poder lograr estos cambios de estilo para poder aplicar a los clientes cuando se ejerce la profesión artesanal.

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2.2. OBJETIVOS

2.2.1 Objetivo General

Estudiar y aprender las características de los tintes, tips, mechas e iluminaciones con el fin de obtener un conocimiento amplio y poder aplicar cambios estéticos en el aspecto de las personas lo que les permitirá verses radiantes y con un mejor aspecto.

2.2.2 Objetivos Específicos.

Conocer cuáles son los diferentes colores de cabellosEstudiar y analizar los distintos estilos y técnicas que se utilizan para realizar un tinte, tips, mechas e iluminaciones.Saber las herramientas, instrumentos y productos que son necesarios y adecuados para realizarlos. Aprender los distintos tipos de cabellos que existen.

2.3. Importancia

Los cambios de color no solo se aplican a las personas adultas, también a personas jóvenes ya que para ellos la moda es más variada en cualquier época, no hay que limitarse para dar forma y color al cabello

Es importante que el color sea ejecutado con precisión y mucho estilo ya que el rostro es la primera impresión y presentación y al ser el cabello parte del rostro debe guardar completa relación con la personalidad.

CAPÍTULO III

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3.1 DESCRIPCIÓN DEL TEMA

3.1.1. HISTORIA

Actualmente el 60 % de las mujeres y el 10 % de los hombres son usuarios de tintes capilares.La aplicación de diversas sustancias sobre el cabello para cambiar su coloración está documentada desde tiempos inmemorables.Es posible que en la prehistoria, las mujeres se tiñeran, como las tribus primitivas que existen hoy en día.

ANTIGUAS CIVILIZACIONESLos egipcios que ya tenían esta costumbre y usaban una pasta de henna para este menester.

Los griegos también mostraban un gran interés en el cuidado capilar y de la misma forma utilizaban la henna para esta aplicación.

En la época romana, sus mujeres incorporaron en el cuidado capilar un proceso de decoloración del cabello, introducido por las esclavas galas.

Esto se debía a que las romanas tenían el cabello oscuro y las galas, rubio. El proceso era aplicar una pasta preparada con cenizas de madera de haya y sebo de cabra para provocar su decoloración.

Para teñirse utilizaban sales de plomo y diversos extractos de plantas como corteza de nuez, vayas negras y henna

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https://tendenciasenpeluqueria.files.wordpress.com/2014/07/historia_tinte_escuela_del_henares_4.jpg


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Para prepararlo utilizaban una pasta coloreada que se obtenía utilizando colorantes y extractos vegetales con talco.

La tinción (teñirse) también se extendió al mundo musulmán, los hombres se teñían su barba con henna.

ÉPOCA RENACENTISTA

Durante la época renacentista, parece ser en Venecia donde empezó la decoloración, con sosa natural o nature, y exponiendo el cabello al sol durante horas. Este método pasó al resto de Europa y fue muy apreciado en Francia.También se crean otros preparados para teñir con la maceración de plantas, raíces y cortezas de árboles. En la Francia renacentista estaba muy de moda unos polvos que era ceniza con flores secas, extractos vegetales.Las flores que más se usaban eran violetas y lirios.

ÉPOCA BARROCAEn esta época se llevaban las pelucas, la aplicación de tintes, empleando extractos obtenidos por maceración y cocción de plantas, como ruibarbo, musgo, nuez de agalla, corteza de abedul y otros.

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Otro método era dejar secar las plantas, trocearlas y mezclarlas, con ceniza de árbol. Cuando se hacía polvo se mezclaba con agua caliente, y se hacía una cataplasmas que se depositaba en el pelo durante horas. Para potenciar los tintes también se utilizaba alumbre de potasio, que se utilizaba en el teñido de la lana. La decoloración se hacía según el método veneciano, empapando el pelo en sosa y expuesto al sol.

En 1860 se empezó a utilizar agua oxigenada en la decoloración lo llamaban “el agua dorada de la fuente de la juventud”. Para la decoloración capilar se seguían usando los extractos vegetales.

A partir de mediados del siglo XIX se inicia la utilización del nitrato de plata o “agua de Grecia” como producto para teñir.

En 1840 se produce el gran descubrimiento de las anilinas. Estos tintes se utilizaban para teñir pieles. En 1863 Haussmann descubrió el colorante fenilendiamina que se empleó en peletería, y años después se utilizó como tinte capilar.

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SIGLO XXLos primeros años del siglo XX, están marcados por la rápida evolución del tinte capilar. El tinte líquido, soluciones decolorantes en agua, se produjo en Francia en 1907 y la coloración final se producía por la oxidación de colorantes, por la acción del oxígeno en el aire.Al añadir alcohol y amoniaco al colorante, aumento la eficacia del producto y su aplicación. Hasta este momento tenía dos tipos de productos capilares con funciones opuestas y separadas, para decolorar agua oxigenada y amoniaco, y para teñir colorante con amoniaco. El siguiente paso fue unir estos dos productos. Cuando aplicábamos con el resultado se obtenía coloración y decoloración. Hoy en día la tinción (teñir) está en constante desarrollo e innovando, tanto por color como para proteger el cabello.

¿QUIEN INVENTO LOS PRIMEROS TINTES DEL CABELLO?

Eugene SchuellerEs difícil pensar en un mundo sin coloración, que las mujeres no pudieran cambiar su look. Esa era la realidad hasta 1909 cuando el químico Eugene Schueller creó la primera coloración capilar segura.

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Antes de ese año hubo intentos fallidos de coloración y hasta entonces los únicos métodos eficaces para teñir eran la henna y las sales minerales que dejaban un efecto artificial, con tonos muy llamativos.

Eugene empezó a estudiar con productos químicos e inofensivos y baso su fórmula en un nuevo componente llamado parafenilendiamina. Así creo las bases de las coloraciones que hasta el día de hoy conocemos.

Al percibir el potencial de este negocio invirtió su dinero en la fundación Societé Francaise de Tinteux inoffensives por cheveux o fábrica de tintes inofensivos para el cabello.

Eugene vio buenas perspectivas en el tinte y fundó la empresa L’Oreal. El nombre original era pomposo, fue la primera empresa de coloración que creo Imédia Excellence, que lleva en el mercado más de 85 años.

Eugene Schueller fue el primero en indicar la prueba de mecha como etapa importante en la coloración y químico de L’Oreal, también ayudo a crear la coloración, permitió que mujeres morenas fueran rubias.

Fue una gran revolución de esa época todos estos acontecimientos.Además de tintes ahora la empresa trabaja con champús, acondicionadores y tratamientos profesionales.

3.2. EL TINTE

La tintura para cabello, o tinte de cabello, es una preparación química que se utiliza para cambiar el color del cabello de una persona. La tintura para cabello se utiliza para cubrir las canas dado que las canas son un signo de edad avanzada. Las personas jóvenes pueden teñirse el cabello como una forma de ir a la moda o simplemente porque desean hacerlo para cambiar su aspecto.

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http://es.wikipedia.org/wiki/Canicie



3.2.1. La pigmentación natural

La naturaleza ha dotado a los seres humanos de una inmensa gama de colores en el cabello que varían según una serie de factores, el genético principalmente. Así, por ejemplo los tonos de rubio que caracterizan a los habitantes de los países escandinavos varían desde el casi blanco hasta los diferentes tonos de castaño, e inversamente el negro y sus tonalidades casi azulinas se encuentran en los habitantes del lejano oriente y de algunos países de Norte y Sudamérica. Sin embargo, es interesante destacar que esas múltiples tonalidades están producidas por un número limitado de pigmentos que son las feomelaninas, que producen colores rojizos y amarillos y la eumelanina, que produce la gama de los marrones hasta el negro. En ambos casos la dopaquinona, que es una forma oxidada de la dopa, es el intermediario clave. Esta reacciona intramolecularmente para producir la eumelanina, o lo hace con la cisteina para iniciar el proceso de formación de la feomelanina. Son las múltiples combinaciones de esos pigmentos, las cantidades presentes, así como el tamaño y distribución de los gránulos del pigmento en la fibra capilar, los que dan origen a la gran variedad de colores de cabello producidos por la naturaleza, los cuales son cambiados o modificados por las demandas de la moda o por razones estéticas, dando lugar a que haya surgido la importante rama de los tintes capilares dentro de la industria cosmética.

3.2.2. Tintes para el cabello

Desde el punto de vista tecnológico, los tintes o tinturas capilares, son preparaciones destinadas a dar color al cabello, ya sea para producir un cambio de tonalidad o restituir el color a los cabellos canos.

En el comercio se presentan en diferentes formas de aplicación: así tenemos las barras, los polvos, los líquidos, las emulsiones y las cremas, que ha dado lugar a que se les clasifique desde diferentes puntos de vista. La clasificación, que incluimos en esta revisión, es la de Bryan P. Murphy, que consideramos es la más completa. Esta clasificación considera los siguientes grupos: a) tintes temporales, b) tintes semipermanentes (tintes directos), c) tintes graduales (autooxidantes y colorantes metálicos), d) colorantes naturales, e) colorantes semipermanentes (colorantes de oxidación). En cada uno de estos grupos se considera un gran número de variables según los aditivos que empleen, como por ejemplo los espesantes, los tensoactivos, los solventes y los colorantes, con sus factores como la concentración, el pH y la influencia y características del mismo. De otro lado, la distribución del colorante sobre la fibra capilar así como la duración, las propiedades cobertoras y la técnica de aplicación son factores que deciden la bondad del producto final.

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Otros autores, dividen los tintes, de acuerdo a su durabilidad y consideran los tintes temporales, los semipermanentes y los permanentes, aunque también es factible dividirlos según su grado de penetración en la fibra capilar y considerar los de coloración superficial y los de penetración profunda, parámetros que están en relación con la composición y características de la formulación.

Entre los tintes capilares más empleados están los tintes de oxidación o instantáneos por su calidad estética y persistencia; de manera general se formula en dos partes, ya sean en crema emulsión o solución, en la primera parte llevan el llamado «intermedio» de color, casi siempre en solución, y en el segundo el oxidante.

La mezcla de las dos partes produce el colorante aplicable a la fibra capilar. Para obtener el color deseado, se deben seguir las instrucciones indicadas por el fabricante, ya que se presentan muchas variaciones en el cabello, aún en la cabeza de una misma persona, debido a que existen zonas con diferente grado de porosidad, longitud y humedad así como del estado de conservación de la fibra capilar, según los hábitos de higiene como el cepillado, la frecuencia del lavado, el tipo de shampoo y otros cosméticos empleados en la higiene diaria.

La siguiente es una fórmula típica de tinte capilar cuya composición es similar a la de un gran número de fórmulas comerciales y que nos da una idea de su complejidad Por el empleo habitual de los tintes para el cabello, en ciertos casos se presentan manifestaciones no deseadas que a veces causan alarma al usuario, como enrojecimiento del cuero cabelludo o de zonas vecinas, como el cuello, formación de pequeñas ampollas, hinchazón, escozor, ardor, que no solamente se manifiestan en la cabeza sino en otras regiones, según sea la sensibilidad particular de la persona por lo que es recomendable realizar el ensayo del parche abierto la primera vez que se utiliza un tinte o cuando se cambia.

De manera general, para la aplicación de los tintes para el cabello, se recomienda que el cabello esté sucio para que esté menos poroso, también se debe evitar el cepillado antes de la aplicación de un tinte capilar para no alterar la integridad de la fibra. 3.2.3. Tintes vegetales

Como vimos esta clase de tintes se lleva usando desde hace muchísimo tiempo, y son preferidos por las personas que buscan opciones no-sintéticas para teñirse el pelo. La manera en que actúan sobre el pelo y la duración de sus resultados depende de qué usemos. Las tres plantas principales que se usan para teñir el pelo son la alheña (henna), la camomila y el añil.

Henna: las hojas de la alheña (¿sabíais que la palabra henna no está reconocida por la

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RAE?) se secan y luego se muelen formando un polvo que también recibe el nombre de alheña y que es el que se usa como tinte mezclándolo con agua, mezcla que se deja en el cabello un tiempo aproximado de 40 minutos en los que el pelo se tiñe. Es frecuente envolver el pelo impregnado de la mezcla y dejarlo actuar toda la noche para obtener resultados muy intensos. En cabellos oscuros produce un color bermejo (marrón rojizo) muy valorado en países musulmanes (se dice que la barba de Mahoma estaba teñida con alheña), mientras que en cabellos más claros deja un color "zanahoria". El activo que encontramos en la alheña es el 2-hydroxy-1,4-naphtoquinone, llamado también ácido henotánico. Este ácido reacciona con la proteína del cabello provocando los cambios intensos de coloración que se aprecian tras su uso, pero sus efectos son poco duraderos. También contiene taninas que son responsables de dejar el pelo algo tieso.

El uso de alheña en Occidente es minoritario, asimismo comprende una serie de problemas como la imposibilidad de determinar el color resultante, que no cubre las canas (cuando es totalmente natural...), que es incompatible con otros tratamientos posteriores posibles (no se deben usar tintes sintéticos si hemos usado alheña), etc. Es frecuente encontrar productos que usan componentes sintéticos que prolongan, intensifican o modifican los resultados que proporciona, aunque también encontramos productos basados en varios tintes vegetales. Si os interesa porque usáis cosmética natural, es importante que os fijéis en que no estén colando gato por liebre.

- Camomila: La camomila contiene apigenina o 4 ,5,7-trihydroxyflavone′ , que es capaz de teñir de un color amarillo. Se usa bien como una cocción de la planta en agua o bien en forma de pasta como la alheña, en este caso se secan y se mezcla el polvo con caolín antes de añadirle agua. El efecto es acumulativo. Ahora bien, quisiera comentar que no tiene nada que ver usar la planta entera molida por ejemplo que usar productos que contienen camomila y que prometen aclarar el cabello, ya que estos últimos no hacen nada (o al menos lo que llevan de camomila). La camomila es cara y si os fijáis los productos para el cabello llevan "extracto de camomila" y a razón de su precio se usan extractos que no contienen suficiente apigenina y además lo que se usa es totalmente insuficiente para teñir el cabello. Esta clase de productos cuando son efectivos lo son porque incorporan normalmente agua oxigenada, no porque lleven camomila. La camomila funciona, pero usando la planta entera y mejor en forma de pasta. Los productos que vemos en el mercado que dicen aclarar al pelo el llevarla, en cambio, si aclaran el pelo no es por la cantidad ínfima e insuficiente que llevan de "extracto de camomila".

- Añil: El añil es una planta de la que se extrae un tinte azul. Se usa mezclándolo con alheña para conseguir tintes que van de negro a castaño.

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3.2.4. Tintes metálicos

Los tintes metálicos han caído en amplio desuso, se basan en el uso de sales metálicas (principalmente de plomo y plata) que se depositan al reaccionar con la queratina del cabello en la superficie del mismo y que al oxidarse dan color. Hay gente que piensa que se pueden usar para "restaurar" el color original del pelo pero no hay pruebas válidas que lo demuestren. Se llegaron a usar sales de cobre, bismuto, cobalto, magnesio, etc. para obtener una mayor variedad de colores. La aplicación del producto es diaria y los resultados son progresivos. Se han usado desde principios del s. XIX y recibía nombres exóticos como: eau d' Egypte, eau de Grèce o eau de Chine. Sus desventajas son amplias y la principal de ellas es que en su mayoría son productos tóxicos y su aplicación debe estar totalmente controlada. Además el color que proporcionan es algo apagado, sin matices. Por último lugar su uso es incompatible con productos decolorantes o tratamientos que cambian la forma del pelo permanentemente ya que su uso combinado genera una reacción (hacen de catalizadores del peróxido de hidrógeno, y este último sufre una degradación muy rápida) que provoca que el pelo se rompa y que puede llevar a quemaduras en el cuero cabelludo.

3.2.5. Tintes sintéticos: subtipos de productos

Los tintes actuales pueden remover el pigmento que da originalmente color al pelo, depositar un nuevo pigmento o hacer ambas cosas a la vez. Los resultados varían, desde un matiz ligero a un cambio significativo en el color respecto del color de pelo original. La clasificación de los tintes capilares oxidativos/sintéticos se hace basándose en el tiempo que dura el cambio de color que experimenta el cabello. Los productos destinados a un uso casero funcionan bajo los mismos principios químicos que los tintes que se usan en el ámbito profesional, aunque difieren especialmente en la gama de tonos disponibles.

3.2.6. Tintes temporales

Los tintes temporales se elaboran con tintes ácidos de gran peso molecular o dispersos (lo cual impide o dificulta su absorción), que a su vez tienen una gran solubilidad respecto de la base/canal del tinte. El tinte suele incluir un polímero catiónico para disminuir su solubilidad y aumentar su afinidad por el cabello; este complejo se mezcla con surfactantes para lograr su dispersión en el canal/base del tinte. Dicho complejo recubre entonces el cabello y puede ser removido con los lavados (3). Las fuerzas de atracción entre el tinte y el cabello son débiles, así que el pigmento se desprende fácilmente con uno-dos lavados.

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Cada color suele incluir una mezcla de entre dos y cinco pigmentos para conseguir el color deseado (4). Suelen presentarse en forma de spray o mousse, y si bien su capacidad para cubrir canas o aclarar el pelo es bastante limitada, los tintes temporales son una buena opción para probar algún color o refrescar algún color que ya llevamos.

Los champús o mascarillas con pigmento para mantener el color o matizar funcionan a veces de esta manera, por ejemplo, depositan una pequeña cantidad de pigmento que puede ayudar a potenciar o mantener el tinte que llevemos pero se pierden con los lavados y su potencia es considerablemente limitada.

3.2.7. Tintes semi-permanentes

Los tintes semi-permanentes se caracterizan por usar pigmentos de bajo peso molecular, lo que les permite situarse de forma difusa por las capas más externas de la cutícula sin crear vínculos fuertes con las proteínas capilares. Duran unos 6-8 lavados. La familia más importante de este subtipo es la familia de los tintes nitro. Se trata de tintes no-iónicos que por esto son capaces de escapar de la influencia de las cargas negativas propias del pelo y así gracias también a su pequeño tamaño pueden penetrar en la cutícula del cabello. Cuando lavamos el pelo la cutícula se levanta, lo que permite que el pigmento "salga" y se diluya, ya que son solubles al agua. Los colores disponibles son limitados, se suelen dejar en el cabello entre 20-30 minutos y no aclaran ni cubren bien las canas.

A esta categoría pertenecen por ejemplo los tintes fantasía o algunas mascarillas con pigmento, con una textura similar a la de un acondicionador, sin agente oxidante y una duración más bien limitada. La ausencia de oxidante en tintes de fantasía por ejemplo exige normalmente una decoloración previa para que el pigmento depositado sea visible, ya que en cabellos oscuros no dejan más que con suerte algún reflejo y en muchas ocasiones incluso se requiere la decoloración de cabellos rubios medios y claros, depende del tono del que partamos y del que queramos conseguir.

3.2.8. Tintes demipermanentes

Involucran química oxidativa, por lo que requieren de la presencia de dos productos diferenciados que deben mezclarse antes de la aplicación. La diferencia entre los tintes demipermanentes y permanentes es el tipo y nivel de agente alcalino usado y la concentración de peróxido, lo que resulta en diferentes capacidades para cubrir el pelo así como en diferentes duraciones.

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Los tintes demipermanentes usan habitualmente concentraciones del 2% de peróxido y niveles bajos de agente alcalino (que suele ser monoetanolamina y no amoníaco), lo que provoca una penetración menos eficiente del pigmento. Su duración aproximada es de 24 lavados. Se usan para resaltar o reavivar un color que ya usemos, pero cubren las canas en torno a un 50% y no aclaran el cabello. En España los conocemos cotidianamente como baños de color.

3.2.9. Tintes permanentes

Los tintes permanentes usan una concentración de peróxido de hasta el 6% y contienen amoníaco como agente alcalino, la finalidad es elevar el pH del producto resultante de la mezcla a niveles entre 9.0-10.5, lo que permite la penetración del pigmento hasta el córtex. Son el grupo como mayor variedad de tonos y también mayor duración. Pueden aclarar significativamente el cabello (a partir de concentraciones de peróxido al 3% se puede ver un aclaramiento de forma progresiva) y cubren las canas al 100%. La reaplicación es necesaria cada 4-6 semanas (periodo en el que el pelo habrá crecido aproximadamente 1 cm) para evitar el "efecto raíz".

Cuando usamos un tinte permanente se dan dos procesos químicos fundamentales, que contribuyen a conseguir el color final:

- Primero, se oxidan los gránulos de melanina y el pigmento, de haberlo, depositado con anterioridad. La melanina es parcialmente disuelta y posteriormente es eliminada. En un proceso de decoloración total la melanina es completamente disuelta, y los gránulos dejan pequeños huecos a lo largo del córtex. Es un proceso tempo-dependiente y curiosamente, frente a la percepción popular que considera que decolorar cabellos oscuros es más difícil, en realidad le feomelanina es más resistente a este proceso oxidativo que la eumelanina, por eso lo que cuesta quitar son los tonos rojizos-anaranjados.

- Los tintes permanentes están basados en la formación oxidativa del pigmento por el peróxido de hidrógeno de los llamados precursores o intermediarios primarios, que pertenecen generalmente al grupo químico de la p-diaminas y los p-aminofenoles; en presencia de varios acopladores. El proceso comienza cuando la gran alcalinidad del producto levanta la cutícula, "inflama" la fibra y permite la entrada de las moléculas hasta el córtex, donde se forma el tinte en tres pasos básicos. Los precursores se oxidan en iminas, que reaccionan con sus contrapartes no oxidadas para formar complejos de tono marrón-negro. En la presencia de acopladores o modificadores del color las iminas reaccionan preferentemente con éstos; este complejo resultante se oxida finalmente para formar el pigmento.

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Los acopladores no producen un color nuevo, sino que modifican el proceso de oxidación del precursor. El color resulta de la mezcla entre precursores y acopladores y consiste en una variedad de moléculas grandes de color. Justamente su tamaño es lo que les confiere su mayor duración, ya que resisten mejor los lavados.

Formulación

Los tintes permanentes se venden como un conjunto de dos productos, uno contiene los precursores y el agente alcalino (amoníaco o monoetanolamina) en una base de surfactantes; mientras que el otro contiene peróxido de hidrógeno estabilizado (llamado normalmente "revelador"). En la tabla de abajo (que podéis ampliar para ver mejor abriéndola en una pestaña nueva) tenéis el tipo de componente que suelen incluir las fórmulas junto a su función y algunos nombres con los que podemos encontrarlos normalmente en las listas de ingredientes (los he dejado en inglés ya que suelen aparecer así):

3.2.10. Decolorantes

Los decolorantes son tintes que cambian el color del pelo sin añadir ningún color nuevo. Aparte de peróxido de hidrógeno y amoníaco, incluyen persulfatos para incrementar y potenciar la capacidad decolorante del producto. La decoloración es el método más eficaz de aclarar el cabello; en cabellos oscuros especialmente pueden dar resultados de un tono amarillento-anaranjado normalmente indeseado. Pueden eliminar el color original completamente y también deber ser reaplicados de manera frecuente para evitar un contraste con el pelo nuevo.

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3.3. IMPACTO DEL TINTE EN LA ESTRUCTURA DEL PELO

Los colores oxidativos demipermanentes y permanentes así como las decoloraciones generan daños estructurales en el pelo. Recordemos que la primera fase consiste en levantar la cutícula para permitir el acceso del producto al córtex, y como comentamos ya en esta y esta entrada, la cutícula es la barrera de defensa del pelo y una de las características más importantes de un pelo sano es su hidrofobia, además dependiendo del nivel de oxidación los daños pueden llegar a destruir totalmente la fibra capilar, es decir, el daño es gradual, depende del estado inicial del pelo y del proceso químico que le hagamos soportar. El daño es irreparable y en tanto que el pelo queda más frágil, las fuentes de daño tales como el daño mecánico le afectan en mayor grado, lo que resulta en último término en que cuanto más dañado quede el pelo tras el proceso químico, más rápidamente acumulará daño.

La foto de arriba muestra el paso de un pelo sano y con una cutícula hidrofóbica a un pelo decolorado que ha pasado a ser totalmente hidrofílico, como veis las gotas de agua se absorben casi totalmente. Creo que es patente también la pérdida de grosor del cabello.

3.4. COLORIMETRÍA

Una vez que conocemos las nociones más rudimentarias sobre qué es un tinte, cómo funciona y qué efectos tiene, llega una parte algo complicada para mí ya que mi interés se centra sobre todo en lo que hemos comentado arriba y no tanto en el aspecto "práctico", aún así he buscado una variedad de fuentes que he contrastado (de las que he elegido un par en español que creo que explican la teoría fácilmente, que podéis consultar en la sección de referencias) y a raíz de esto intentaré hacer una exposición sucinta del tema. Por tanto si alguien sabe más que yo y ve algún error le pido amablemente que me corrija y le invito a aportar la información que considere precisa.

3.5. ESCALA DE TONOS

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La escala de tonos es un sistema de categorización que establece una jerarquía numérica (cada número se corresponde con un tono de pelo "natural", serían digamos los tonos más básicos) que permite establecer directrices a la hora de elegir la intensidad de nuestro agente oxidante. En peluquería, la concentración de peróxido se mide en volúmenes, correspondiendo cada volumen a un minuto de oxidación. Los volúmenes habituales de peróxido van desde 10-40 (siendo 40% el máximo que podemos encontrar para decolorar), cada uno por tanto aporta un mayor tiempo de oxidación. La escala de tonos por su parte va normalmente del 1 al 10, y se corresponde con la claridad/oscuridad de cada tono básico (virgen) de manera tal que el color más oscuro (negro o marrón muy oscuro) corresponde al 1 y el rubio más claro antes del pelo blanco al 10. En algunas cartas de tintes europeas podemos encontrar tintes a la altura de un 11, 12 y he llegado a ver hasta 14; la escala básica recorre los diez primeros números naturales y estos tonos extra se suelen corresponder corresponden a súper-aclarantes, no contienen demasiado pigmento y suelen funcionar como o precisar decolorantes. Sobre los súper-aclarantes han contribuido en los comentarios de forma anónima (¡gracias!) con lo siguiente:

"Esas numeraciones corresponden a las gamas de tonos superaclarantes, que no son más que una pasta decolorante de gran potencia alcalina, y sin poder de aportar color al cabello, solamente incluyen matices azul/violáceos para ir corrigiendo los tonos amarillos indeseados conforme se realiza la aclaración. Están indicados para evitar decolorar el cabello desde la altura 6 natural a la 8, ya que solo aclaran como máximo 4 tonos, se mezclan obligatoriamente con oxidantes de 40 volúmenes en una fórmula universal de proporción 2+1, es decir, dos partes de oxidante por una de color, y su tiempo de pose va desde los 45 minutos mínimo, a los 60 minutos máximo, dependiendo del color natural de cada cliente. El objetivo es conseguir la altura 10, sin necesidad de decolorar. Por otro lado, un cliente con una altura natural del 1 al 5, debe decolorarse para conseguuir la altura 10, ya que los superaclarantes no tienen suficiente poder en estos casos."

Aunque las marcas usen la misma escala cada color puede -y suele- variar de marca a marca, por eso es importante antes de elegir un tono dentro de una línea ubicar cuál corresponde en dicha marca concreta a nuestro color natural. Por ejemplo tenemos esta escala de tonos naturales de la marca Koleston:

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En mi caso por ejemplo mi color natural estaría entre el 7 y el 8, más cerca del 7 que del 8 aunque más dorado; en otras marcas a veces me acerco más al 8, por ejemplo en la carta de L'Oreal Majirel, a veces me correspondería un 6, depende. Por lo general si compro cosas similares a mi tono natural me decanto por un ocho y más o menos funciona, quiero decir con esto que tampoco es que las diferencias sean una locura absoluta, pero lo mejor es ubicarse dentro del lineal de cada marca. Como veis los nombres no se corresponden con la denominación habitual y cotidiana que hacemos de ciertos tonos, en la calle mi pelo es un castaño claro, pero en realidad mi tono natural es un rubio claro/medio. Imaginad si llego a una peluquería, pido un tono castaño claro, ¡y salgo con un 5! Lo mejor en estos casos es referirse a la escala numérica.

Ahora bien, ¿qué tiene esto que ver con los volúmenes? Cada volumen de peróxido alcanza a aclarar un número de tonos. El peróxido de 10 volúmenes se suele usar para ayudar a que el color se deposite en un pelo sin canas y para tonos sobre tono, porque realmente no aclara demasiado, nos sirve si queremos usar un color de nuestro tono natural o más oscuro, pero no más claro. El péroxido de 20vol. se usa para deposición de color en canas y aclara entre uno y dos tonos. El peróxido de 30vol. ya no se utiliza para la deposición de color sino para aclarar y levanta de 2 a 3 tonos. El peróxido de 40vol. por su parte tiene el mismo cometido único y levanta entre 3 y 4 tonos. El peróxido de 60vol. no lo he visto nunca, supongo que se usa por profesionales en contados y raros casos, en cualquier caso el peróxido es muy irritante y puede quemar la piel así que hay que intentar usar siempre la menor cantidad de volúmenes posible. Y bien, ¿cómo funciona? Supongamos que tengo un tono natural número 6 y quiero un tono número 10. Necesito levantar cuatro tonos, esto puedo hacerlo por ejemplo con decoloraciones separadas a 20vol. o con una decoloración a 40vol. Ahora bien, esto no me ha quedado muy claro así que lo expondré con las dudas que tengo. A priori el sistema es sencillo, pero he leído también que en realidad el proceso para elegir el color del tinte es el siguiente: supongamos que tengo un 6 y quiero un 8.

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Necesito levantar dos tonos, pues bien, en realidad lo que haríamos sería sumar la cantidad de tonos que necesitamos levantar al color que queremos, en este caso por tanto partiendo de un seis para conseguir un 8 escogería un tono 10 a 30vol. Francamente no me aclaro con la información que he logrado reunir así que si alguien sabe, que diga algo.

3.5.1. Pigmento Contribuyente

Si ha teñido alguna vez, sabras que la cosa no acaba aquí, sino que hay otros factores, en este caso hablamos del pigmento contribuyente. ¿Qué es el pigmento contribuyente? Cada tono natural tiene además un color contribuyente que sale a la superficie cuando aclaramos el pelo. A la hora de aclarar o decolorar el pelo debemos tener en cuenta la interacción de los pigmentos contribuyentes:

3.5.2. Círculo cromático

Para neutralizar...necesitamos tirar de los colores complementarios y de la teoría del color básica. El color complementario de otro es aquel que logra neutralizarlo. Para averiguar cuál es el color complementario de, en nuestro caso verde, necesitamos recurrir al círculo cromático, donde cada color complementario está uno frente a otro.

Vemos que el verde se complementa con el rojo, con lo cual, habrá que seleccionar un tono con matiz rojo para neutralizar el pigmento contribuyente.

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3.5.3. Matices

¿Matiz rojo? Aquí es donde se empieza a complicar más si cabe todo. Los colores naturales pueden tener una variedad de reflejos que se expresan situándolos tras el color natural tras una coma o punto. Los reflejos básicos son:

Ceniza (azul) Irisado (morado violeta, o mezcla de azul con violeta) Dorado (amarillo) Cobrizo (amarillo anaranjado) Caoba (naranja rojizo) Rojo Verde

Como el color es algo complejo la cosa no acaba aquí, sino que encontramos que hay cinco maneras diferentes de denotar un reflejo...

Un solo número, añade al tono natural el reflejo en cuestión. Un 6.3 es un rubio oscuro dorado.

Dos números iguales, añade intensidad. Un 6.33 sería un rubio oscuro dorado intenso. Cuando en cambio aparece un cero antes del reflejo, nos indica que es un reflejo suave. Un

6.03 sería un rubio oscuro dorado suave. Si en cambio aparece tras el matiz, denota un reflejo intenso. Un 6.30 es un rubio dorado

oscuro intenso, como un 6.33. Cuando aparecen dos matices diferentes, éstos se mezclan, por ejemplo un 7.43 sería un

rubio medio cobrizo/dorado y un 9.12 un rubio muy claro ceniza irisado.

En algunos casos, basta con matizar para eliminar ciertos tonos del cabello y no hará falta recurrir a nueva decoloración o tinte por ejemplo, depende del caso. Por ejemplo si nos queda un reflejo naranja que no nos gusta, habremos de escoger un tinte con matiz ceniza (azul) para arreglarlo. En el caso anterior para matizar el verde debemos escoger por ejemplo un 9.06. También venden matizadores que son pigmento puro, que sería lo que usaremos si no queremos volver a usar un tinte permanente.

Después de esto por ejemplo puedo clasificar con más precisión mi pelo natural, que está entre un 7.13-8.13, ya que es rubio medio/claro, ceniza y dorado.

3.5.4. Decolorar

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Para decolorar usaremos normalmente peróxido de 30 o 40 volúmenes junto con un polvo decolorante, que os recomiendo comprar azul porque así vamos matizando los posibles dejes naranjas en el propio proceso de decoloración. La decoloración en teoría sigue una serie de tonos estandarizados que van del negro al marrón, de ahí al rojo, al naranja y finalmente llegamos al rubio. Como vimos antes podemos destruir totalmente los pigmentos de melanina que tenemos en el cabello y llegar a tener el pelo blanco. Ahora bien, conviene recordar que nuestro color personal es una mezcla de eumelanina y feomelanina en un ratio variable y que en el proceso de decoloración lo que conseguimos es la degradación de la melanina en nuestro cabello, con lo cual si bien es cierto que es útil estandarizar los pasos que recorre el cabello en un proceso de decoloración, es útil también recordar que será variable en todos los casos, dependiendo directamente de cómo sea nuestro pelo. Pasaremos por todos estos estadios pero quizá se nos resista más salir del rojo o del naranja, o alguna variación que aprenderemos a notar con la experiencia. Recordemos también que el efecto es tempo-dependiente, igual nos vale unir experiencia a esto último para modular el proceso de decoloración en tandas/volúmenes, por ejemplo, con la intención de minimizar el daño en el pelo.

3.5.5. Conclusiones y consejos

En primer lugar, coger con pinzas la sección de colorimetría :) Como vimos hay una variedad de opciones a la hora de teñir el pelo a cada cual más

agresiva, es importante valorar bien las opciones y decidirse por la más suave pero que sea efectiva.

Los tintes permanentes a priori al menos dañan fuertemente la cutícula, por ello uno de los primeros gestos de cuidado es re-modelar nuestra rutina tras el proceso químico para adecuarla al nivel de daño, escogeremos productos más oclusivos que reemplacen artificialmente a la cutícula perdida para que cumplan su función original, es decir, sellar el agua (y en este caso, también el tinte) y proteger el pelo.

También aparte de pasar a usar mejores oclusivos adecuados al nuevo nivel de daño, dependiendo de si el pelo queda más o menos seco quizá nos interesará aumentar la oleosidad de los productos que usamos. Buscaremos "film-formers" grasosos, desde aceite mineral a manteca de karité, jugando con su oclusividad. No se trata de sustituir, quizá sí, pero normalmente lo que haremos será incrementar oleosidad/oclusividad e incluir si son necesarios otros productos que antes no usábamos. En relación con este tema, os remito a la entrada sobre agentes acondicionadores.

Mucha gente se olvida de que quemarse el pelo puede ser traumático, pero quemarse el cuero cabelludo puede llegar a representar un problema de salud grave, dependiendo del grado de quemadura.

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Asimismo los tintes y productos decolorantes incluyen sustancias irritantes y peligrosas, no quiero decir con esto que haya que teñirse con un traje de buzo, pero sí que hay que tener precauciones mínimas que incluyen usar guantes (manipular producto decolorante con las manos sin nada provoca que se te quemen las yemas de los dedos y es considerablemente doloroso/molesto), teñirse/decolorarse en sitios bien aireados (podemos si no irritar las mucosas), hacer pruebas de sensitividad/alergia, etc.

El calor aumenta la potencia del producto oxidante así que recordad decolorar la zona de la raíz en último lugar (no sólo por una cuestión de irritación sino también estética, ya que si no nos quedarán las puntas más oscuras) y si es posible, usar menos volúmenes en esa zona. Los tintes oxidantes en general conviene usarlos de la misma manera, aplicar de las puntas a la raíz y una vez que está aplicado dejar el producto el tiempo estipulado que nos indica el envase.

Como hemos visto la cutícula queda bastante dañada y el tinte lo que hace es adherirse al

pelo, e igual que se adhiere, se cae, por ello aparte de usar buenos oclusivos intentaremos lavar el pelo lo menos posible, ya que cuando el pelo se moja se hincha y la cutícula se separa, de hecho la principal causa por la que se pierde tinte es mejor el pelo.

Del mismo modo con el pelo más seco y frágil pasaremos a usar champús más gentiles que arrastren menos, la unión deevitar lavarlo cuando no sea necesario + usar surfactantes que arrastren lo menos posible + usar buenos productos oclusivosserá la que nos ayude a mantener el color más vivo por más tiempo. No hay productos "especiales" que se usen en los champús para pelos teñidos más allá de menor detergencia y mayor oclusividad, así como normalmente suelen ser algo más grasos/emolientes, ya que el cabello procesado suele quedar algo seco, depende. En definitiva, no hay "trucos mágicos" más allá de adecuar los productos a la nueva condición de nuestro pelo. Del mismo modo intentaremos evitar por ejemplo daños al pelo a expensas del tinte, como las posibles fuentes de daño mecánico, que no harán más que empeorar el estado general de la estructura del pelo.

Los baños de color son menos dañinos, pero no conviene olvidar que la acumulación de daño es progresiva, ocurre también con los permanentes, claro, pero siempre he tenido la impresión de que se le quita hierro a hacer modificaciones en el pelo menos agresivas pero que requerirán también variar ligeramente nuestra rutina de cuidado capilar ya que sí causan daño, sobre todo si se prolongan en el tiempo, a largo plazo una aplicación continuada de tintes demipermanentes unida a otras fuentes de daño puede dejar el pelo muy sensibilizado.

Por lo demás naturalmente aparte de por nuestro cuero cabelludo lo mejor es elegir el método que menos dañe el pelo porque no hay mejor arma para mantener el color que mantener la estructura del pelo en el mejor estado posible, recordemos que el pigmento se pierde porque éste "se cae", una cutícula más porosa provocará que se nos vaya el tinte antes.

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Finalmente, igual que el agua fría no cierra la cutícula, el agua caliente no la abre. No hace falta ducharse con agua helada si tenemos el pelo teñido o colores delicados.

Francamente una vez abandonada la parte más "científica" y ponerme a mirar lo de colorimetría me he hecho una especie de "cacao mental" y si bien la entrada pretende ser superficial, quizá no me he explicado del todo bien o consideréis que en un intento de meter un poco de todo hay algo de vuestro interés que no he comentado, sé que la entrada quizá abarca demasiado, en ese caso no dudéis en comentarlo y vemos si puedo comentar algo al respecto o más bien y mejor aún encontrar algo de información que sea interesante :)

3.6. CÓMO HACER ILUMINACIONES EN EL CABELLO

Las iluminaciones en el cabello dan un toque diferente de tu apariencia. Con tan solo iluminar unas cuantas mechas dará a su imagen un toque de color y una apariencia mucho más fresca. Si quiere aprender a hacer iluminaciones, solo tiene que seguir estos tres sencillos pasos.

Necesitará

1 frasco de polvo decolorante1 frasco de agua oxigenada1 pincel delgado1 rollo de papel aluminio1 par de guantes de látex1 botella de champú

Para comenzarEs recomendable que cuando se van a realizar iluminaciones en el cabello no se lo lave en dos días, esto con el fin de que los aceites naturales lo protejan del daño de los productos que se usan para la decoloración. Corte el papel aluminio en rectángulos lo suficientemente grandes para que pueda envolver en ellos un mechón de su cabello.

Paso Coloque en un recipiente una parte de polvo decolorante con dos partes de agua oxigenada y mezcle muy bien. La mezcla debe de quedar un poco espesa, lo suficiente para que al ponerla en el cabello no se corra.

AdvertenciaSi deja la mezcla muy suelta, se correrá y desteñirá áreas del cabello que no desea.

Paso

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Tome un mechón de su cabello y coloque debajo de él papel aluminio y ponga la preparación decolorante con ayuda de un pincel. Envuelva con el papel aluminio y deje diez minutos.

Paso Revise los mechones cada diez minutos hasta obtener el decolorado que deseas. Retire el papel aluminio y lave su cabello con abundante agua hasta asegurarse de que el decolorante haya sido completamente retirado. Lave con champú y ¡listo!

3.7. MECHAS

Las mechas consiguen un efecto difícil de conseguir con tinte, dan un aspecto más natural y consiguen toques de rayos de sol que de otra manera es imposible de tener. Sin embargo, desde siempre han tenido muy mala fama, pues maltratan mucho el cabello; hoy se depuran más las técnicas y es más fácil ser rubia y poseer un cabello sano.

Las mechas consisten en el aclarado permanente del cabello con una gran durabilidad, que a su vez aporta color y lo corrige. En la actualidad existen gran variedad de técnicas de aplicación y cada estilista es defensor de una de ellas.

3.7.1. ¿Cómo saber entonces cuál es el mejor método?

Rubia ceniza, rubia miel, platino, natural, efecto oro o rayos de sol, mechas californianas o nórdicas, poseer una melena rubia, larga y cuidada es cada vez más fácil. La invención de nuevas técnicas de aplicación que sustituyen los agresivos métodos de tintura, como el papel de plata y la aplicación de calor excesivo por mechas con peine y con productos sin amoníaco, permiten a las mujeres ser dueñas de una cabellera cada día más envidiable.

3.7.2 Las mechas al sodio y magnesio

Quizás la técnica más nueva de los últimos tiempos, y menos agresiva, aunque duran un poco menos son las mechas al sodio y magnesio. La diferencia es que realiza un aclarado 'controlado', es decir, no deteriora la fibra del cabello, evitando que éste se convierta en quebradizo y frágil.

La menor agresividad se debe a la composición del tinte utilizado, que goza de una alta concentración de magnesio y sodio. De este modo permite aclarar todo el cabello sin grandes daños.

El inconveniente es que al ser un método muy nuevo hay pocos salones de belleza donde lo practiquen.

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El peine es otra técnica que consigue que la sanidad de nuestro cabello se mantenga, no obstante y a pesar de que los peluqueros lo recomiendan en detrimento de las tradicionales mechas de plata (técnica cubierta), las de peine no son igual de eficaces para todas.

Si es morena y quiere ser muy rubia, las mechas de peine no son la mejor elección pues aunque utilizan menos calor, no sirven para un cambio radical de color, a menos que se aplique mucha cantidad, por lo que al final sería mejor decantarse por un tinte monocolor.

Aún así, son muy buenas para retocar la raíz, así que si sólo quiere rebajar dos o tres tonos su color natural, elija este método.

3.7.3 Técnicas cubiertas

Son las más agresivas aunque las más duraderas y las que más aclaran. Sirven tanto para cabello largo como para corto, se pueden realizar mechas más finas o gruesas según el gusto del consumidor, y además son las más eficaces para alternar varios colores, tendencia muy de moda en esta temporada.

De hecho ya no se lleva el tinte monocolor sino la tricoloración. Que consiste en la alternancia de tres tonos de rubio diferente, lo que aporta movimiento al cabello, define el corte e ilumina las facciones.

Otra de las tendencias que proponen los estilistas del cabello es la desigualdad de la mecha, o sea zonas más oscuras por la parte inferior y más claras por la superior.

Las transparencias rubias sobre una base castaña, consiguen el tono miel que luce la envidiada melena de la modelo brasileña Gisele Bündchen o la actriz de la serie O. C., Mischa Barton.

3.7.4 Mechas de gorro

Se trata del proceso más corto aunque es difícil que la raíz quede perfecta. Las opciones de mechas son infinitas, aportan luminosidad a las facciones y es una buena fórmula de belleza, pero hay que ser consciente de que pueden dañar la salud de nuestro cabello.

Si elige este método de tintura, hay que saber que se debe usar champú especial para cabello teñido, abusar de la mascarilla hidratante y reparadora, y usar serum.

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Además, en lo posible es bueno evitar las planchas, tenacillas y secador, que contribuyen a secar aún más la melena.

El cabello oscuro es sin duda uno de los más atractivos. Añadiendo algunas mechas de color, el cabello oscuro puede verse más espectacular aún.

Es un error pensar que el color negro en el cabello nos da una apariencia monótona, sin embargo, si quiere darle un toque diferente, agregar interés y textura, puede añadir algunas mechas de color, que están muy de moda y se ven muy bien. Asegúrese de ir a un profesional para hacer esto, ya que si lo hace en casa, puede estropear el cabello. Azul, verde, rojo, fucsia, plata o incluso mechas rubias, pueden ir muy bien dependiendo de la personalidad.

3.7.5 Mechas en un solo paso

Vibrante, poderoso, resplandeciente... Así es el color obtenido por los tintes sólo para mechas. Producto estrella cada vez más demandado y utilizado. La fuerza del color.

Han hecho su entrada triunfal en el mundo técnico de la peluquería y, en poco tiempo, han avanzado y reforzado posiciones. Se trata de los tintes sólo para mechas. Fáciles de usar y de espectaculares resultados, que en tan sólo unos minutos, y sin necesidad de decoloración previa, consiguen mechas de intensidades fantásticas, vibrantes, divertidas, irisadas, revolucionarias... Mechas, efectivamente, cada vez con efectos más bonitos y llamativos que, además, permiten al profesional peluquero dar forma y crear trabajos de una gran versatilidad, pero sobre todo, de una infinita belleza.

Las firmas de cosmética avanzan dada esta demanda, en primer lugar, por parte del cliente, y también por parte del peluquero que quiere satisfacerle al máximo.

Por eso, el tinte para mechas en un solo paso, sin decoloración previa ni amoníaco, fácil y rápido de aplicar, se perfecciona y hoy existe una amplísima oferta de entre las que podemos escoger. Productos cada vez más avanzados, fiables y perfectos, que consiguen tonos y colores, mechas, velos, contrastes, puntas vivas. Y que también pueden mezclarse en muchas ocasiones con los tintes de oxidación clásicos para que la efectividad y la creatividad sean aún mayores. Es éste un producto que cubre todas las necesidades imaginativas y de proyección del profesional a la hora de realizar trabajos técnicos de envergadura, que obtengan clientes contentos.

Las estadísticas apuntan que el color es uno de los reyes en el salón. Uno de los servicios con mayor salida. La calle es fiel reflejo de esta demanda, y se mire hacia donde se mire,

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cada día se ve más mujeres y también hombres, con cabellos tratados con color y con una clara tendencia a demandar progresivamente mechas.

En lo referido al tinte sólo para mechas, cabe destacar varias características que lo definen y le dotan de personalidad propia:

El poder de los colorantes/pigmentos cromáticos.

El ahorro de tiempo en su aplicación, y por tanto, su facilidad también de aplicación.

El respeto máximo hacia el cabello con un resultado también máximo en cuanto a brillo y durabilidad.

En torno a todo ello, el mundo del color se abre también en cuanto a perspectivas de tonos. El rojo y sus variaciones fueron por encima de otras tonalidades los más demandados en un principio. Hoy, sin embargo, la paleta se amplía, y las cartas de colores. Todo es posible gracias a sus inmejorables formulaciones.

3.8 DECOLORACIÓN

El cabello es el fuerte de toda mujer, manifiestan que mediante la buena presencia de su cabello son capaces de obtener lo que quieren, desde la atención de un hombre hasta un puesto de trabajo. Aunque para muchos suene a exageración, esta afirmación no es tan desacertada; la presencia es algo crucial para cualquier individuo, no es coincidencia que nos marginen de una disco por mal aspecto, o que una persona obtenga un puesto laboral porque, además de su conocimiento, cuenta con buena presencia. Para las mujeres el cabello es tan o más importante que cualquier otra parte de su cuerpo, debido a que a través de éste suele juzgarse la apariencia de la misma. Todas las mujeres desean tener un cabello sedoso, con volumen y presentable para eso el mercado les pone a sus pies diferentes técnica y productos que, combinados, dan como resultado una cabellera envidiable. Una de estas técnicas es la decoloración del cabello; la misma es fundamental para luego utilizar tintes; es el paso previo para que se pueda cambiar de estilo o adquirir uno propio. Se puede definir en términos más técnicos a la decoloración de cabello diciendo que es un método que trata el cambio de color de cabello; para llevar a cabo este procedimiento se necesitan varios colorantes, entre ellos tenemos los neutrales y los rápidos que se dividen a su vez en de aceite y de crema.

Los primeros se encargan de remover los pigmentos sin añadir ningún color, deja el cabello mucho más claro; los rápidos se encargan de remover dichos pigmentos como su nombre lo indica, mucho más rápido que los neutrales. Los rápidos de aceite suelen

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remover los pigmentos y añadir tonos al mismo tiempo, mientras que los rápidos de crea decoloran al tono deseado con una sola aplicación. Es necesario saber que para aclarar el cabello el mismo debe pasar por no menos de 7 etapas para alcanzar el color amarillo pálido.

3.8.1 Decoloración de cabello: aplicación y usos

La decoloración de cabello es fácil de llevar a cabo, pero antes se deben seguir algunos consejos para evitar dañar el cuero cabelludo; siempre se deben seguir las instrucciones del producto que va a utilizarse para realizar esta acción, nunca tratar de esquivar o alterar las etapas que el cabello debe seguir naturalmente antes de llegar a la decoración total.

Primero pasará de negro a castaño, luego de castaño a rojo, de dorado a rojo, de rojo a dorado, de amarillo a amarillo hielo, luego a amarillo pálido y por último al amarillo casi blanco. Para aplicar el producto se debe preparar el mismo al caliente dividiendo al pelo en 4 secciones, la decoloración de cabello debe empezar por la puntas, hasta que tome el tono deseado, y luego debe seguirse por encima de la raíz del cabello. En caso de que no se quiera decolorar la totalidad del cabello y busque sólo un retoque, se debe aplicar el producto de igual forma pero sobre el cabello que ha crecido recientemente, teniendo en cuenta siempre el tono de la decoloración anterior. Los productos que se utilizan para realizar la decoloración de cabello son el agua oxigenada o el peróxido, ambos pueden estar indicados para aclarar o como oxidante de tintes; ambos también pueden ser líquidos, en cremas o tabletas. Habitualmente en la decoloración sólo se utiliza de 20 a 30 volúmenes.

La decoloración de cabello no solamente sirve para aclarar el cabello o aplicar nuevas tinturas, es también una técnica de decoración; a través de ella obtenemos los famosos rayitos o claritos. El producto se empleará aquí casi de la misma forma que en la decoloración, solamente que aquí no lo aplica sobre la totalidad del cabello; se deberá utilizar una gorra de plástico especial para Claritos, mediante el uso de una aguja fina se retirarán los mechones por los agujeros del gorro. Con el mechón en las manos se aplica el decolorante utilizando un cepillo o brocha; si se quiere obtener una mayor aclaración, se aconseja colorar un gorro de plástico por encima.

Una vez que se obtiene el tono deseado sobre los mechones, se elimina el producto vertiendo agua tibia sin quitar el gorro; una vez hecho esto se procederá quitar el gorro y a lavar el cabello de forma natural. Los rayitos son una alternativa muy utilizada por las

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mujeres de hoy en día, ya que son mucho menos costoso y su elaboración menos engorrosa.Para conseguir un tono fiel en tinte, a partir del rubio oscuro cenizo hacia arriba, o sea más claro, deberá realizarse pre-aclarado.

Primero se debe asegurar que el cabello esté en buen estado, un cabello muy procesado o con un permanente, podría trozarse.

Úse un polvo aclarante mezclado con revelador de 30 Vol. ó 40 Vol. Y una ampolleta para piel sensible (hipoalergénica) en la siguiente forma:

Se aplica de medio a puntas, iniciando la aplicación en la nuca baja.Cuando el tono este ya casi a la etapa deseada (una etapa antes) entonces podrá extenderse a dos centímetros, una vez que iguale con las puntas, se extenderá a las raíces (bieses, posteriores y frontales) pero con la mezcla rebajada al 50% con acondicionador, (esta aplicación se hará rápidamente porque las raíces aclaran muy rápido).Deberá tenerse el cuidado de limpiar continuamente las orejas, el cuello y todos los contornos con algodón humedecido en agua o loción humectante, para evitar que se irrite la piel.

Cuando el cabello se haya igualado de raíces a puntas, se enjuaga, se aplica acondicionador solo, masajeando con este el cuero cabelludo muy suavemente con las yemas de los dedos.

Sólo si se desea la 4ta o 5ta etapa desde el principio, podrá agregarse el acondicionador a la mezcla en la misma proporción y aplicarse con la misma técnica. En este caso si puede peinarse para mejorar el aclarado.Se seca el cabello antes de aplicar el tinte, con aire tibio a frió

El tinte sobre un pre-aclarado siempre se aplicara de raíz a punta, y un tono más oscuro que el elegido, por ejemplo: si eligió un 8.0, se le aplicara un 7.0.La aplicación del tinte se realiza inicialmente con rapidez en todo el cabello para evitar que se absorba demasiado al hacerlo lento, sección por sección.

NOTA: las raíces en algunas ocasiones quedan más claras, y en este caso, antes de enjuagar, deberá aplicarse sobre ellas tinte más oscuro. Ejemplo, si la clienta escogió un 8.0, se aplica de raíz a puntas un 7.0 y en las raíces un 6.0.

Cuando se desean etapas avanzadas, las partes medias y las puntas podrá quedar ser cubiertas con papel aluminio.

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3.8.2 Pasos a seguir:

El primer paso que se debe seguir es desenredar el cabello estando seco.Luego se deja una capa de cabello en la parte inferior de la cabeza y el resto hacia arriba. Se efectúan las mechas por capas de abajo hacia arriba.Seguidamente, se introduce el peine dentro del recipiente donde está contenida la decoloración y aplica el producto.

A continuación se arrastra el peine por la pared del recipiente para deshacerse del producto restante. Por lo tanto quedará una parte del peine llena de decoloración y la parte posterior limpia.

Se procede a realizar la misma operación pero por el lado opuesto, es decir, con el que está lleno de producto.

Se coloca el peine en posición recta y se lo desliza desde la raíz hasta la punta sobre un pequeño mechón de cabello. Nunca se interrumpe a la mitad del mechón para untar el peine.

Se deja actuar la decoloración durante una media hora y ya se puede aclarar.

Es muy importante que queden bien diferenciadas y separadas las capas de cabello que se va haciendo y que irán cayendo una sobre la otra, para evitar que los mechones tintados se extiendan por todo el cabello.Una vez seco el cabello lucirá unas mechas espectaculares sin nada que envidiar a las de la peluquería.

Las mechas se deben realizar cada dos o tres meses, ya que si se hicieran mas seguidas el cabello quedaría totalmente teñido.

3.8.3 Recomendaciones

Muchas mujeres piensan que deben acudir con el cabello sucio al tinte, pues si no, el color no prende. En absoluto. Lo que sin embargo sucede es que si el cabello no está recién lavado, el cuero cabelludo está protegido por el sebo natural, y se crea una cierta barrera entre el tinte y la piel que puede reducir la irritación y la molestia que a veces se produce. Sin embargo, este no es el caso de las mechas, ya que con esta técnica no se toca el cuero cabelludo.

A mayor número de lavados, antes se irá el brillo e intensidad del tinte. Para mantener la intensidad del color, nada como usar cada tres lavados un

champú enriquecido con pigmentos, especialmente eficaz en los colores rojizos, que tienden a tornarse pajizos con facilidad.

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Es importantísimo usar un champú que nutra el cabello, pues esto combate su porosidad y evita que el color se escape, además de mantener su brillo.

En las zonas de agua dura, la cal propia de las mismas reseca mucho el cabello y, por tanto, éste pierde color antes. Para evitarlo, se puede hacer un último aclarado con agua dulce o con agua con un chorrito de vinagre.

3.8.4 Reflejos caseros para el cabello

El primer paso es cortar rectángulos de papel aluminio lo suficientemente anchos y largos como para cubrir el mechón de cabello completamente.El segundo paso es colocarse los guantes ya que son productos fuertes que pueden dañar las manos.

En un recipiente de vidrio o de plástico coloque parte del polvo decolorante y va agregando agua oxigenada de a poco y mezcla con un objeto de plástico, no puede haber nada metálico.

La mezcla tiene que quedar espesa pero que pueda deslizarse con el pincel, si está muy líquida se correrá y hará un desastre en otras zonas del cabello.

La primera vez que intente hacer reflejos caseros en el cabello no tome grandes mechones, pocos y bien finitos, será una prueba y el mejor no correr riesgos, si quedan bien para la próxima vez hace más cantidad o más gruesos.

Tome esto en cuenta porque es muy importante, cuanto más finitos y pocos sean más desapercibidos pasarán en caso de que no le queden bien, no quiera hacer un gran cambio en un día puede resultar fatal.

Tome un mechoncito fino de cabello y coloque un tozo de papel aluminio debajo, el papel tiene dos funciones, evitar que el producto toque otras zonas del cabello, ya que si esto sucede se decolorará en manchones o redondeles, y la segunda función es envolver el mechoncito con el decolorante.

Esto es muy pero muy importante y debe tener cuidado de colocarlo perfectamente.

Una vez puesto el mechón sobre el papel aluminio, toma el pincel y moja en el producto, sólo la punta y procede a extenderlo en el cabello.

Si tiene el cabello teñido por ejemplo de rubio oscuro o castaño, coloque el producto primero en el largo a unos 2 o 3 cm de la raíz y envuelve con el papel sujetando con una pinza.

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http://paraellas.net/index.php/reflejos-caseros-para-el-cabello/


Si tiene cabello natural aplique primero en las raíces hasta 2 o 3 ctm y envuelve con el papel.Aproximadamente a los 10 minutos abra el papel para ver cómo va decolorando y aplique en las raíces en el primer caso o en el largo en el segundo y vuelves a cerrar el papel.En 20 minutos destape nuevamente y ya deben estar listos, si aún están anaranjados puede colocar algo más de producto y cerrar el papel unos minutos más. Va controlando la decoloración hasta que sus claritos hayan tomado el color que desea.

Cuando estén listos se enjuaga el cabello con abundante agua, varios enjuagues para quitar todo resto del producto ya que si queda continuará actuando y quemará el cabello.Posteriormente se lava con champú y luego aplique la crema acostumbrada.

3.8.5. Que puede salir mal en los reflejos de cabello caseros

Que el producto haya dejado el mechoncito anaranjado, porque el producto actuó poco o el cabello estaba muy pigmentado por alguna tintura, o que quede demasiado blanco, en este último caso es por pasarse de tiempo.

Ambas cosas pueden corregirse con un baño de color, esto es aplicarles una tinta por aproximadamente 5 minutos para que el mechoncito se pigmente.Si tiene el cabello negro o castaño muy oscuro no es conveniente intentar hacer rayitos muy claros, pero puede seguir el mismo procedimiento y luego aplicar un baño de color con algún tono más claro que tu color natural, de esa forma logrará una linda iluminación.

3.8.6. Que comprar para hacer reflejos en el cabello

Compre polvo decolorante de cabello, puede adquirirlo en farmacias, perfumerías, peluquerías y hasta en algunos supermercados.

Si tiene cabello claro adquiera un frasco de agua oxigenada de 20 volúmenes, en cambio si el cabello es castaño el agua oxigenada será de 30 volúmenes, lo dice en el envase o puede pedirla así.

Es necesario que consiga un pincel, es el mismo que se utiliza para aplicar tintas, también se puede conseguir en los mismos lugares que los otros productos.También debe comprar papel aluminio, similar al que se usa en la cocina y unas pequeñas pinzas para sostener el cabello.Guantes de látex.

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Tiene que seguir las instrucciones al pie de la letra y no pretenda convertirte en una experta desde el primer día, hacerse los claritos es más difícil que aplicar una tinta, aunque como todo siempre tendrá arreglo.

3.9. TENDENCIAS TINTE CABELLO PARA EL 2015: LOS COLORES QUE SE LLEVARÁN.

Las revistas y las profesiones de la belleza dicen que siempre hay un color que destaca sobre todos cada temporada, aunque siempre remarcan que en el fondo se llevan todos. En las pasarelas hemos podido ver que el castaño es el tono estrella, pero claro, las modelos suelen llevar su color natural. De todas maneras he podido comprobar que en los catálogos de tendencias de peluquerías la variedad de colores es infinita. Hay colores para todo tipo de gustos y con inmensos matices.

Pelirrojas al poderEl color pelirrojo, sin duda, es uno de los colores que más se lleva. Para que te quede bien y natural debes ir a un buen peluquero. Se lleva un rojo intenso con matices naranjas. Incluso si quieres un acabado más natural puedes añadir mechas en color marrón. Los tonos caobas rojizos ya no se ven tanto, salvo en cortes de pelo corto. Las melenas largas con un color pelirrojo natural se llevan con ondas en las puntas o con rizos con volumen.

CastañosEl pelo castaño, sin duda, es el que más se ve. Parece que es uno de los colores más fáciles con los que trabajar, pero no es así. Un marrón bonito debe tener brillo y cuerpo. Si tienes un pelo de color marrón o rubio oscuro apagado puedes apostar por un tinte en color marrón chocolate si lo quieres llevar más oscuro. Para las que quieren un tono de marrón claro os aconsejamos recurrir a unas mechas color miel, cobrizo o en color caramelo. Las mechas californianas eran una opción muy válida pero los pelos castaños, pero la realidad es que ya no se llevan tanto.

NegroEl tinte negro no parece ser que sea uno de los colores estrella para el invierno 2014/2015. Si queremos llevar el pelo tintado de negro debemos optar por tintes ricos y que nos den cuerpo y brillo. El negro se ve brillante y muy sano, y es una apuesta segura para los cabellos cortos, media melena o con corte pixie.

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http://www.ellahoy.es/belleza/fotos/tendencias-tinte-cabello-para-el-2015-fotos-de-los-looks_14327.html


RubiosMuchas de nosotras soñamos con una melena larga y rubia, pero para llevarla hay que cuidar mucho nuestro cabello y el tinte, sobre todo si nuestro pelo natural es oscuro. Se llevan los rubios muy claros tirando a platino, rubios oscuros con mechas más claras y cobrizas. Otra opción para los pelos rubios es recurrir a un degradé de tonos.

Tintes arco irisLo hemos visto en el desfile de Marc Jacobs, en famosas y en diferentes catálogos de peluquería los tintes de colores no convencionales arrasan. Mechas en color rosa, azul o verde y con matices pastel visten a las cabezas más atrevidas.

3.10. TRUCOS PARA MANTENER EL COLOR Y EL BRILLO DEL PELO TEÑIDO

Cuando nos teñimos el pelo, una de las mayores preocupaciones suele ser conservar la intensidad y el brillo del cabello. Esto se puede conseguir con los tratamientos y cuidados adecuados. Aunque cubrir las canas, sigue siendo una de las razones fundamentales que nos empujan a teñirnos el pelo, también es verdad que somos muchas las que nos animamos a dar un toque diferente a nuestra imagen no sólo cambiando de corte, sino también recurriendo a la coloración del cabello. Un proceso que, sin duda, no está exento de ‘dificultades’ si tenemos en cuenta que existen un montón de posibilidades a la hora de realizarlo. A todo ello hay que añadir otros ‘problemas colaterales’: por un lado que teñirse lleva tiempo y dinero, tanto si lo realizamos nosotras mismas en casa, como si decidimos acudir a un peluquero profesional; y, por otro, que siempre hay que considerar que el sol, el uso de productos demasiado agresivos o los cuidados equivocados pueden degradar la calidad del color obtenido, de manera que nunca está de más conocer qué debemos hacer para mantener el tono y el brillo del pelo recién teñido. Toma nota de los siguientes consejos:

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http://www.hola.com/belleza/caraycuerpo/20070816166/bib/errores/tinte/1/

http://www.hola.com/belleza/tendencias/2008/02/26/coloracion-entrevist/

http://www.hola.com/belleza/caraycuerpo/200906058708/mejor-momento/tenirse/pelo/1/

http://www.hola.com/belleza/tendencias/200904298240/cambiar/color/cabello/1/

http://www.hola.com/belleza/tendencias/2009091810349/cortes/pelo/favorecedores/1/

http://www.hola.com/belleza/visores/peinados_oto-inv09-10/index.html

http://www.hola.com/belleza/visores/peinados_oto-inv09-10/index.html

http://www.hola.com/belleza/tendencias/galeria/2009103011049/trucos/coloracion/pelo/1/


Usa siempre champús específicos para cabello coloreado porque reducen el arrastre de los pigmentos de color que se escapan con cada aclarado y, además, incluyen filtros que reducen el efecto decolorante de la luz solar.Cada diez días, recurre a un champú con color, que "refresca" la intensidad del tinte o, si lo prefieres, opta por trucos basados en productos naturales. Por ejemplo, puedes realizar el último aclarado con una infusión de camomila, que reaviva el dorado de los cabellos rubios, mientras que el té es perfecto para avivar el castaño o, si tienes el pelo pelirrojo, hazlo con un chorrito de vinagre.

Si el tono de tu pelo es uniforme y no demasiado diferente a tu color de base, bastará con que retoques las raíces cada mes si, por el contrario, el color está bien contrastado es necesario retocar el color cada veinte días para que el color de tu cabello esté impecable.Es importante sanearse las puntas frecuentemente porque cuanto más sano tengas el pelo, más tiempo te durará la coloración.

Es necesario que incorpores a tu rutina del cuidado del cabello el uso de protectores capilares cuando te expongas al sol. Elige aquellos productos que en su composición base contengan agua y no aceite porque son más eficaces para los cabellos teñidos.

Usa mascarilla capilar al menos una vez a la semana porque aumenta el brillo del pelo. Aplícala sobre el cabello ligeramente humedecido con agua caliente y envuélvelo, si se puede, con una toalla para que penetre mejor. Ten en cuenta que si hidratas tu cabello, el color penetra mejor y se mantendrá durante más tiempo.

No es recomendable cambiar de color muy frecuentemente. Cada vez que te tiñes estás cambiando la base del color de tu pelo, por lo que se necesitan más agentes químicos para conseguir el color deseado, de manera que se daña más. Si quieres cambiar, es mejor que lo hagas de una manera gradual, tu pelo te lo agradecerá.

No abuses del secador. Los secadores, las tenacillas... contribuyen a que esté más poroso y, por tanto, será más difícil mantener el color. Un consejo: cuando lo seques hazlo boca abajo, para que el calor no afecte demasiado al cuero cabelludo.

En verano, recuerda que siempre que te bañes en el mar o en la piscina debes aclararte el pelo. Es un gesto muy simple, pero que te permitirá tener un pelo brillante.

3.11. HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

Peine de dientes anchos: Se utiliza para peinar el cabello cuando está en el tiempo de pose con el tinte. Permite distribuir mejor la mezcla sin retirarla del cabello.

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http://www.hola.com/belleza/tendencias/2007/07/04/enemigos-pelo-verano/

http://www.hola.com/belleza/caraycuerpo/20070817176/bib/secador/pelo/1/

http://www.hola.com/belleza/caraycuerpo/20070814148/bib/secretos/color/1/

http://www.hola.com/belleza/tendencias/200907179417/cabello/tratamiento/mascarilla/1/

http://www.hola.com/belleza/caraycuerpo/2009/03/06/puntas-abiertas/

http://www.hola.com/belleza/caraycuerpo/20070814156/biblio/pelo/sol1/1/

http://www.hola.com/belleza/caraycuerpo/20070817182/bib/recetas/color/1/


Peine de cola: Ayuda a seleccionar y dividir las diferentes transparencias. Con la cola del peine se puede tejer el cabello para dividir las transparencias que se van a teñir, como los mechones, rayos, con técnica de papel estaño.Implementos de sostén: Sirven para sostener el cabello en las diferentes secciones de la cabeza. Los implementos de sostén se deben utilizar en cualquier de sus formas.

Brochas para tintes: Similares a una brocha para pintar. Constan de dos secciones, una que es el mango donde se maneja, y la otra que es la sección donde se encuentran las cerdas con que se toma la mezcla y se aplica en el cabello.

Aplicadores: Se utilizan para contener tintes líquidos y formulaciones. Ayudan a aplicar la solución sin tener contacto con ella. Cada vez que se utilicen se deben de lavar entre una y otra aplicación.

Vaso de precipitado: Recipiente para contener líquidos y soluciones que se necesitan, con graduación en mililitros para medir con precisión los líquidos o soluciones que se necesitan.

Capa de tintes: Similar a la capa de corte de cabello, éstas son de plástico impermeable. Se utilizan para aislar y proteger al cliente. Una vez utilizadas se deben lavar y secar para su posterior uso.

Cubridor plástico: Antes de comenzar a teñir el cabello es necesario colocarle al cliente un cubridor de plástico en la base del cuello en la espalda. Aisla la humedad del cabello. Es muy durable siempre y cuando se lave y seque inmediatamente después de utilizarlo.

Atomizador: Para los tintes es indispensable, ya que en algunos casos es necesario estar humedeciendo el cabello.

Guantes de látex: se utilizan por un lapso de tiempo no mayor a 20 minutos y enseguida se deben de retirar para volverlos a colocar en la revisión del tinte. Se deben utilizar cada vez que se realice un tinte o decoloración. Después de terminar el servicio, es necesario reciclarlos, lavándolos, secándolos, y prepararlos con talco para una utilización posterior y para que no se peguen.

Esponjas: En algunos casos será necesario utilizar las esponjas para retirar el exceso de tintes o pequeñas manchas que han caído fuera del área del cabello.

Papel estaño: Es de aluminio y se presenta en forma de rollo de hojas delgadas de 30 centímetros de ancho. Su función es Ia de separar el cabello de ciertas áreas para que sea decolorado o teñido.

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Gama de tintes: La mayoría de fabricantes de tintes brindan un libro de color llamado gama de tintes. Contiene los niveles naturales de color del 1 al 10 y los diferentes tonos variados que se crean en base a los niveles del 1 al 10 y los reflejos del 0 al 9.

Polvo decolorante: Los decolorantes vienen empacados en una o dos bolsas cerradas dentro de un bote plástico o caja.

Toallas: En el caso de tintes, las toallas deberán ser de algodón y de 40 centímetros de ancho por 60 de largo y de preferencia en color blanco.

Champú neutro: Se aplica antes de realizar el tinte, ya que veces el cabello trae lacas muy fuertes o está muy sucio, recordando que el cuero cabelludo no debe ser emulsionado.

Champú cabello teñido: Se utiliza después que se ha enjuagado completamente el tinte y éste tiene la función de devolver la acidez al cabello, limpiar de restos de pigmentos artificiales.

Champú en tinte: Antes de proceder a un tinte no es recomendable aplicar champú, ya que el cuero cabelludo no debe ser emulsionado. Sin embargo, después del tinte se debe llevar a cabo una limpieza. Los champús simples, puros, tienen un pH neutro variable. La mayor parte de los champús específicos y tratantes tienen un pH neutro o ligeramente ácido.

3.12 EL CABELLO

El cabello es una continuación de la piel carnificada, formada por una fibra de queratina y constituida por una raíz y un tallo. Se forma en un folículo de la dermis, y constituye el rasgo característico de la piel delgada o fina. La diferencia entre la queratina de la capa córnea y la queratina del cabello es que en el cabello las células quedan unidas siempre unas con otras, dando lugar a una queratina más dura. Cada uno de los cabellos consiste en una raíz ubicada en un folículo piloso y en un tallo que se proyecta hacia arriba por encima de la superficie de la epidermis. La raíz se agranda en su base. La zona papilar o papila dérmica está compuesta de tejido conjuntivo y vasos sanguíneos, que proporcionan al cabello las sustancias necesarias para su crecimiento.

El pelo se distribuye en toda la superficie corporal excepto en las superficies palmo plantares, el ombligo y las mucosas. En un adulto el número aproximado de cabellos es de unos cinco millones, repartiéndose en forma desigual a lo largo del cuerpo. En la cabeza hay alrededor de un millón, encontrándose entre 100.000 y 150.000 en el cuero cabelludo.

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http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Palmoplantares&action=edit&redlink=1

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Palmoplantares&action=edit&redlink=1

http://es.wikipedia.org/wiki/Vaso_sangu%C3%ADneo

http://es.wikipedia.org/wiki/Fol%C3%ADculo_piloso

http://es.wikipedia.org/wiki/Piel

http://es.wikipedia.org/wiki/Dermis

http://es.wikipedia.org/wiki/Queratina


3.12.1 Tipos de cabello

En función de su estructura

El cabello en conjunto (es decir, la cabellera) puede ser, según su estructura y apariencia física:

Liso, lacio o lústrico. La forma del folículo es circular y está orientado verticalmente a la superficie de la piel formando un ángulo recto con ella.Ondulado o cinético. Tiene forma oval y está orientado formando un ángulo agudo.Rizado o eléctrico. Tiene forma elíptica y la orientación es paralela a la superficie de la piel.

En los caucásicos suele predominar el cabello liso ondulado, ya que en el folículo generalmente forma un pequeño ángulo agudo con la vertical a la piel. El tipo lústrico es muy característico de los orientales, mientras que los tipos rizados lo son de las personas de raza negra.

3.12.2. Cualidades del cabelloLas cualidades del cabello se deben a la estructura filamentosa de la queratina. Son: elasticidad, resistencia, y porosidad.

ElasticidadEs la habilidad que tiene el cabello para estirarse y volver a su forma natural sin romperse. En la mayoría de los procedimientos químicos de belleza, por ejemplo: tintes, decoloración u ondulación se hace la prueba de elasticidad para no sobre procesar el cabello.

ResistenciaEl cabello es fuerte porque las células cuticulares están unidas entre sí, con una sustancia química compleja que actúa como cemento y las mantiene también unidas a los cortes.

El cabello es resistente a:La rotura. Un cabello sano puede soportar una carga de 50-100 g. Puede verse alterada por algunos agentes químicos.El calor. Un cabello resiste temperaturas de 140 °C cuando está seco; cuando está mojado resiste hasta 200 °C.La putrefacción. La estructura de la queratina y su contenido en azufre hacen el cabello muy resistente.

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http://es.wikipedia.org/wiki/Negro_(persona)

http://es.wikipedia.org/wiki/Mongoloide

http://es.wikipedia.org/wiki/Blanco_(persona)


Los cambios de PH. Cuando la fibra capilar se somete a soluciones ácidas extremas o alcalinas extremas se debilita.Propiedades eléctricasEl cabello seco no es un buen conductor de la electricidad y presentan una alta resistencia eléctrica. Cuando se aplica peinado o cepillado el cabello acumulan electricidad estática y se repelen entre sí. Para evitar esto se aconseja:

No usar peines de material plástico.Humedecer ligeramente el cabello.Utilizar acondicionadores que recubran el cabello.Tener un protector a la mano para cada ocasión.No cepillarte el cabello cuando has andado en el sol ya que acumula más electricidad.

PorosidadEs la capacidad que tiene el cabello de absorber líquidos. La absorción de agua produce un hinchamiento de la fibra con un incremento de un 15-20% en el diámetro y solo un 0.5-1% en su longitud.El cabello mojado es un poco más largo que seco y más esponjoso.La absorción de agua y el hinchamiento de la fibra dependen sobre todo del pH del medio. El pH alcalino favorece el hinchamiento de la fibra capilar.

Color del cabelloLos pigmentos responsables del color del cabello son las melaninas, que son producidas por los melanocitos de la matriz. La melanina se acumula dentro de estas células en unos orgánulos esféricos, delimitados por una membrana lipídica, y denominados melanosomas. La actividad de los melanocitos se adapta al ciclo piloso produciéndose durante la fase anágena.

Los pigmentos que intervienen en el color del cabello se clasifican a su vez en:Eumelanina: aporta color negro a Café claro dependiendo en su cantidad Feo melaninas: aporta colores rojizos a rubios dependiendo en su cantidad.

La canicie es la pérdida de coloración de los cabellos que forma parte del proceso fisiológico del envejecimiento.

3.12.3. Estructura Del Cabello

Estructura del Cabello: La Raíz del Cabello

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http://es.wikipedia.org/wiki/Canicie

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Feomelanina&action=edit&redlink=1

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Eumelanina&action=edit&redlink=1

http://es.wikipedia.org/wiki/Melanosoma

http://es.wikipedia.org/wiki/Membrana_lip%C3%ADdica

http://es.wikipedia.org/wiki/Melanocito

http://es.wikipedia.org/wiki/Melanina

http://es.wikipedia.org/wiki/PH

http://es.wikipedia.org/wiki/Agua


Cada cabello empieza cerca de 4 mm bajo el cuero cabelludo en un pequeño tubo llamado folículo.

A medida que el cabello crece sale de la raíz, fuera del folículo, a través de la piel, donde puede ser visto. La parte que forma la fibra del cabello (eje), de hecho está biológicamente muerta. El eje del cabello es una estructura compleja que consiste en una estructura interna o núcleo (llamado corteza) y una serie de capas protectoras exteriores (cutícula).

Estructura del Cabello: Cutícula del Cabello

La cutícula es la parte externa de la fibra del cabello. Es la cutícula la que necesita cuidados y la que está sujeta a ataques del medio. La condición de su cabello depende de la cutícula.

El viento, la lluvia, la luz solar, piscinas y agua salada, químicos fuertes, permanentes excesivos, decoloración o coloración y daño mecánico causado por cepillado fuerte puede causar daño a su cabello.Dependiendo del tipo de daño, hay tratamientos especiales que le pueden ayudar a prevenir y a reparar el cabello dañado.

Los vasos capilares en la base de cada folículo, llamado papila, nutren cada raíz de cabello para permitirle crecer. Esta parte del pelo requiere el cuidado que viene desde adentro, de una nutrición completa con todas los minerales, vitaminas y amino ácidos.

Una deficiencia en vitaminas o un nivel anormal de proteínas, debido a una dieta desequilibrada o a cambios hormonales, puede alterar su crecimiento, dañando la estructura y la operación de la raíz del cabello. Estas situaciones pueden llevar problemas de pérdida y caída del cabello.

Si usted tiene problemas de caída y pérdida del cabello, trate de mantener las opciones abiertas buscando soluciones diferentes. Algunas veces un buen remedio casero puede resolver su problema.

Cada folículo tiene una glándula sebácea que es responsable de mantener la condición de su cabello. El sebo es ese material graso producido por las glándulas sebáceas que lubrica naturalmente su cabello.

Estructura del Cabello: Tipo de Cabello y de Color de cabello

La estructura de su folículo capilar determinará su tipo de cabello. Si ese tubo es pequeño, entonces tendrá cabello fino y si es grande tendrá cabello grueso.

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El cabello de una persona será liso si ese tubo es redondo, y será rizado si el tubo es aplanado.

El color del cabello viene de la melanina, sustancia que le da al cabello y a la piel su pigmento. Hay dos clases de melanina, un tipo es responsable de los tonos oscuros (eumelanina) y el otro es responsable de los tonos claros, como el rubio y rojo (faeomelanina).

La mezcla y cantidades de estos pigmentos determinan el color natural de su cabello. En alguna forma también es cierto que mientras más claro sea un cabello menos melanina tiene. Una persona con cabello negro tiene mucha más melanina que alguien con cabello rubio o rojo.

CAPÍTULO IV

4.1 COSTOS

Se cobra el 100% en los productos que se utiliza, el 50% de lo que se gasta, el otro 50% restante es para volver a comprar los materiales gastados.

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4.1 GRÁFICOS

Proceso de coloración

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GABINTE NEW STYLESCANTIDAD

DESCRIPCION PRECIO UNITARIO

PRECIO TOTAL

1 TINTE 10.00 10.00

2 10 GRS. CREMA 1.00 2.00

1 POLVO DECOLORANTE 1.00 1.00

1 50 GRS. TRATAMIENTO 0.10 0.10

SUBTOTAL 13.10

1 AGUA 1.00 1.00

1 LUZ 1.25 1.25

1 MANO DE OBRA 5.00 5.00

SUBTOTAL 20.35

12% IVA 2.44

TOTAL 22.79


Se prepara en un bols, la tintura que se va a colocar en el cabello.

Mezcle bien todo el producto, la tintura y el agua oxigenada de 20 volúmenes, para que la preparación quede uniforme.

Se desenreda el cabello para que la aplicación de la tintura sea más fácil, utilice un peine fino de cola y un pincel colóquese guantes de látex como los que se usan en cirugía, para no mancharse las manos.

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Comience a aplicar la tintura sólo en las raíces, con el pincel va levantando el cabello con el peine de cola para aplicar la tintura en forma pareja sólo en raíces.

De esta manera se logra dar un color parejo.Se deja la tintura unos 20 minutos en raíces

Luego aplicamos a puntas toda la tintura para retocar el color ya existente y se lo deja unos 20 minutos más.

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Así se obtiene un color parejo y brillante desde las raíces hasta las puntas.En este caso se le da también color a las cejas.

Luego se enjuaga con abundante agua, se lava el cabello con un shampoo especial para cabellos teñidos y aplique una buena crema desenredante para nutrir el cuero cabelludo.

Mechas o rayos con gorro paso a pasoLas mechas con gorro son una alternativa para dar luz a el cabello, ya sea decolorando o solo con tinte, y sobre todo para realizarlos en casa, te compartiré simples pasos que si los realizas a el pie de la letra obtendrás un resultado muy profesional.

El paso a paso:Es muy importante que el cabello este seco y peines todo hacia atrás, cerciorarte de que quede fijo el cabello antes de colocar la gorra.

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http://www.bellaencasa.com/search/label/PIES

http://www.bellaencasa.com/search/label/TINTE

http://www.bellaencasa.com/search/label/CABELLO

http://www.bellaencasa.com/search/label/MECHAS

http://3.bp.blogspot.com/-n4-B7F08x5E/U7cTxXe9AkI/AAAAAAAAKqA/BJ9q8r46Ry4/s1600/mechas--z.jpg


Saca mechones de cabello con el ganchillo atreves de los orificios de la gorra pararayos una vez por orificio, para mechas saco 2 veces cabello de un mismo orificio.

Peina perfectamente todo el cabello y aplica decolorante o en su defecto solo tinte, al aplicar el decolorante debes hacerlo desde la raíz y no debe quedar cabello sin decolorante pues quedará veteado. Fórmula de decolorante: 1x1 a 40 vol, ( una tapa de decolorante por una tapa de peróxido de 40 volumenes).

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http://www.bellaencasa.com/search/label/DECOLORACI%C3%93N

http://www.bellaencasa.com/search/label/RAYOS

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Deja actuar el decolorante hasta que este color amarillo pollo o blanco , debes revisar la elasticidad de el cabello cada 10 minutos, puedes colocar papel plata pasa que el proceso sea rápido ya que aporta calor y el color se extrae más rápidamente .

Pasado el tiempo de pose de el decolorante lava perfectamente el cabello ( sin quitar el gorro)solo con agua, cepilla y seca el cabello.

Con el gorro puesto matizaremos el tono de las mechas deseadas, si el cabello esta seco al aplicar el matiz este se adhiere mejor y dura mucho más. Deja actuar el matíz por 20 minutos.

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http://www.bellaencasa.com/search/label/color

http://lh4.ggpht.com/-gxxDV7nJr48/UqdafqCey-I/AAAAAAAAH7o/77goIKOEUfQ/s1600-h/mechas-con-gorro-papel-plata8.jpg

http://lh5.ggpht.com/-NZ43nmkDMU0/UqdahGsJ2GI/AAAAAAAAH74/MSGlb6RMzTA/s1600-h/mechas-con-gorro-lavar-con-gorra7.jpg

http://lh5.ggpht.com/-tiKbxH7X9jI/UqdaiA_tEHI/AAAAAAAAH8I/V9GaqJaudCM/s1600-h/mechas-con-gorro-matizar7.jpg


CAPITULO V

5.1. CONCLUSIONES

Existen varios tipos de rostro como de cabellos por lo que el estilista o peluquero deberá tomar en cuenta estos aspectos para realizar un trabajo referente al tinte, tips, mechas e iluminaciones apropiados.

De todas maneras y como pasa con la ropa u otro accesorio, lo ideal es que cada persona adopte el estilo de tips, mechas e iluminaciones de su cabello de acuerdo a su personalidad.

Los cortes previos al trabajo de tinte, tips, mechas e iluminaciones deben ser tomados en cuenta primero analizando la fisonomía del cliente.

Los costos dependerán de los productos utilizados y del mercado.

5.2 RECOMENDACIONES

Para realizar un buen trabajo de tinturado, tips, mechas e iluminaciones hay que analizar primero el tipo de cabello.

En lo posible que el cabello no esté limpio. Crear mechas, tips e iluminaciones con estilo y mucha imaginación. Dar retoque al cabello en lo posible cada treinta días

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CAPITULO VI

6.1 ANEXOSTINTES

ILUMINACIONES

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MECHAS

DECOLORACIÓN

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EL CABELLO

6.2 GLOSARIO

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Mechas.- Son iluminaciones o contraste de color en el cabello

Polvo decolorante.- Nos ayuda a sacar pigmentos naturales del cabello

Tiempo de exposición.- Producto que se aplica en el cabello por algunos minutos.

Agujetas.- Nos ayuda a sacar cantidades de cabello.

Bol.- Utensilio que sirve para hacer las mezclas del producto a utilizar.

6.3 BIBLIOGRAFIA

http://www.hola.com/ pigmentationandtexture.blogspot.com/ www.ellahoy.es/belleza www.marinador.ie/peluqueria www.tagzania.com www.mujeresyestilos.com www.webdelabelleza.com www.peinado-de-moda.com www.encolombia.com es.wikipedia.org www.laserdepilacion.net www.hairfinder.com www.nrmca.org

INDICE

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http://www.ellahoy.es/belleza


CAPÍTULO I.............................................................................................................................................1

1.1 FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA INSTITUCIONAL............................................................................1

1.2. PERFIL DEL ESTUDIANTE..................................................................................................................2

1.3. PERFIL DEL DOCENTE.......................................................................................................................3

1.4. FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA DE LA ESPECIALIZACIÓN...............................................................4

CAPÍTULO II............................................................................................................................................5

2.1 TEMA: EL TINTE................................................................................................................................5

2.1.1 Introducción..................................................................................................................................5

2.2. OBJETIVOS.......................................................................................................................................6

2.2.1 Objetivo General.......................................................................................................................6

2.2.2 Objetivos Específicos................................................................................................................6

2.3. Importancia.....................................................................................................................................6

CAPÍTULO III...........................................................................................................................................7

3.1 DESCRIPCIÓN DEL TEMA...................................................................................................................7

3.1.1. HISTORIA......................................................................................................................................7

3.2. EL TINTE.........................................................................................................................................11

3.2.1. La pigmentación natural.........................................................................................................12

3.2.2. Tintes para el cabello..............................................................................................................12

3.2.3. Tintes vegetales......................................................................................................................13

3.2.4. Tintes metálicos......................................................................................................................15

3.2.5. Tintes sintéticos: subtipos de productos................................................................................15

3.2.6. Tintes temporales...................................................................................................................15

3.2.7. Tintes semi-permanentes.......................................................................................................16

3.2.8. Tintes demipermanentes........................................................................................................16

3.2.9. Tintes permanentes................................................................................................................17

3.2.10. Decolorantes........................................................................................................................18

3.3. IMPACTO DEL TINTE EN LA ESTRUCTURA DEL PELO......................................................................19

3.4. COLORIMETRÍA..............................................................................................................................19

3.5. ESCALA DE TONOS.........................................................................................................................20

3.5.1. Pigmento Contribuyente........................................................................................................22

3.5.2. Círculo cromático....................................................................................................................22

3.5.3. Matices...................................................................................................................................23

56


3.5.4. Decolorar................................................................................................................................23

3.5.5. Conclusiones y consejos.........................................................................................................24

3.6. CÓMO HACER ILUMINACIONES EN EL CABELLO...........................................................................26

3.7. MECHAS.........................................................................................................................................27

3.7.1. ¿Cómo saber entonces cuál es el mejor método?..................................................................27

3.7.2 Las mechas al sodio y magnesio..............................................................................................27

3.7.3 Técnicas cubiertas...................................................................................................................28

3.7.4 Mechas de gorro......................................................................................................................28

3.7.5 Mechas en un solo paso..........................................................................................................29

3.8 DECOLORACIÓN..............................................................................................................................30

3.8.1 Decoloración de cabello: aplicación y usos..............................................................................31

3.8.2 Pasos a seguir:.........................................................................................................................33

3.8.3 Recomendaciones...................................................................................................................33

3.8.4 Reflejos caseros para el cabello...............................................................................................34

3.8.5. Que puede salir mal en los reflejos de cabello caseros..........................................................35

3.8.6. Que comprar para hacer reflejos en el cabello.......................................................................35

3.9. TENDENCIAS TINTE CABELLO PARA EL 2015: LOS COLORES QUE SE LLEVARÁN............................36

3.11. HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS...................................................................................................39

3.12 EL CABELLO...................................................................................................................................40

3.12.1 Tipos de cabello.....................................................................................................................41

3.12.2. Cualidades del cabello..........................................................................................................41

3.12.3. Estructura Del Cabello..........................................................................................................43

CAPÍTULO IV.........................................................................................................................................45

4.1 COSTOS...........................................................................................................................................45

4.1 GRÁFICOS...................................................................................................................................46

CAPITULO V..........................................................................................................................................51

5.1. CONCLUSIONES.............................................................................................................................51

5.2 RECOMENDACIONES......................................................................................................................51

CAPITULO VI.........................................................................................................................................52

6.1 ANEXOS..........................................................................................................................................52

6.2 GLOSARIO.......................................................................................................................................55

57


6.3 BIBLIOGRAFIA.................................................................................................................................55

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