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Indice. P.1
Indice de figuras. P.4
Introducción. P.7
Capítulos:
Capítulo 1: Eger, camisería con diseño. P.13
1.1-¿Qué es una camisa?, su evolución a lo largo de la
historia y relación con Eger. P.14
1.2-¿Cúal es el concepto de Eger?, ¿Porqué Eger se diferencia
del resto? P.18
Capítulo 2: Las camisas en la actualidad. P.20
2.1-Marcas tradiconales internacionales. P.20
2.2-Thomas Pink y Eger. P.21
Capítulo 3: ¿Cómo está compuesta una camisa? P.22
3.1-Cuerpo. P.23
3.2-Cuello. P.24
3.3-Canesú. P.32
3.4-Bolsillo. P.33
3.5-Carterón. P.34
2
3.6-Manga. P.36
3.7-Cartera. P.36
3.8-Puño. P.37
3.9-¿Cómo es el desarrollo de estas piezas en Eger? P.39
Capítulo 4: Diferentes tipologías de camisas. P.40
4.1-Camisa con tablón. P.40
4.2-Camisa con pinzas. P.41
4.3-Camisa de vestir. P.41
4.4-Camisa Entallada. P.42
4.5-Camisa Smoking. P.42
4.6-¿Cúal es la tipología que utiliza Eger?. P.43
Capítulo 5: Tres camisas que marcaron la historia. P.44
5.1-Camisa Western. P.45
5.2-Camisa Hawaiana. P.53
5.3-Camisa Guayabera. P.56
5.4-¿Cúal es la relación con Eger?. P.59
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Capítulo 6: El algodón, los botones y el proceso de
confección. P.60
6.1-El algodón, las densidades existentes y utilizadas por
Eger. P.60
6.2-¿Cuáles son los avíos utilizados en una camisa?. P.67
6.3-El proceso de confección. P.69
Capítulo 7: EGER P.71
7.1- Concepto de la marca P.72
7.2- Target P.77
7.3- Punto de Venta y Competidores P.78
7.4- Servicios P.79
7.5- Colección P.81
Conclusión. P.86
Listado de referencias bibliográficas. P.89
Bibliografía. P.90
4
Indice de figuras
Figura 1: Nombres y ubicación de las piezas que forman una
camisa. Fuente: Elaboración propia. Página 18.
Figura 2: Cuello Sport. Fuente: Elaboración propia.
Figura 3: Cuello Italiano. Fuente: Elaboración propia.
Figura 4: Cuello Inglés. Fuente: Elaboración propia.
Figura 5: Cuello Americano. Fuente: Elaboración propia.
Figura 6: Cuello Pin Collar. Fuente: Elaboración propia.
Figura 7: Cuello Quita y Pon. Fuente: Elaboración propia.
Figura 8: Cuello Winsour. Fuente:Elaboración popia
Figura 9: Ubicación del canesú. Fuente: Elaboración propia.
Figura 10: Diferentes bolsillos. Fuente: Elaboración propia.
Figura 11: Diferentes carterones. Fuente: Elaboración propia.
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Figura 12:Ubicación de la manga y la cartera de manga.
Fuente: Elaboración propia.
Figura 13: Diferentes puños. Fuente: Elaboración propia.
Figura 14: Camisa Western. Fuente: Weil & Dewees. Western
Shirts, A Classic American Fashion.
Figura 15: Camisa Hawaiana. Fuente: sitio web Papaya Sun.
Disponible:https://www.papayasun.com/product.php?printable=Y&
productid=16193&cat=251&page=4
Figura 16: Camisa Guyabera. Fuente: sitio web Penner’s.
Disponible: http://www.pennersinc.com/Detail.bok?no=77
Figura 17: Logo de la marca. Fuente: Elaboración propia,
colección Invierno 2009 – EGER.
Figura 18: Camisa Nicolás. Fuente: Elaboración propia.
Figura 19: Camisa Federico. Fuente: Elaboración propia,
colección invierno 2009 – EGER.
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Figura 20: Camisa Nicolás. Fuente: Elaboración propia,
colección invierno 2009 – EGER.
Figura 21: Camisa Blue One. Fuente: Elaboración propia,
colección invierno 2009 – EGER.
Figura 22: Camisa Pintorcito Negro. Fuente: Elaboración
propia, colección invierno 2009 – EGER.
Figura 23: Camisa San Pablo. Fuente: Elaboración propia,
colección invierno 2009 – EGER.
Figura 24: Camisa de moldería ancha, llamada Big Fit.
Fuente: Elaboración propia, colección invierno 2009 – EGER.
Figura 25: Camisa de molería intermedia, llamada Medium Fit.
Fuente: Elaboración propia, colección invierno 2009 – EGER.
Figura 26: Camisa de moldería entallada, llamada Slim Fit.
Fuente: Elaboración propia, colección invierno 2009 – EGER.
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Introducción
En este proyecto profesional se presentará una marca de
camisas masculinas, la cual intenta ocupar un nicho de
mercado hasta ahora no explotado.
Este nicho de mercado es la producción para la venta de
camisas con valor agregado, siendo ésta la diferenciación con
el resto de las camisas y diseños de otras marcas. Este valor
agregado se aplica a la prenda a través de distintos
desarrollos de diseño en las diferentes piezas morfológicas,
avíos y ojales que componen la prenda.
Para demostrar la diferenciación de las camisas de Eger, se
tratará en el presente trabajo la evolución a lo largo de la
historia de las camisas y la definición de cada pieza que
conforma la misma.
Definir las partes que conforman la camisa, servirá para
distinguir entre piezas que agregan un efecto visual o piezas
que pertencen a la morfología propia de la camisa. Eger
basará su diferenciación a través de efectos visuales y no
morfológicos. Algo que hasta ahora no se ha visto de manera
constante en el mercado sino esporádicamente.
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Entender la historia de las camisas servirá a Eger para
capturar los cambios visuales e innovar sobre estos haciendo
estás prendas más originales. La evolución de las camisas no
solo implicó cambios morfológicos y visuales sino que también
surgieron diferentes tipologías como ser las camisas con
tablón en la espalda, con pinzas, smoking y camisas
entalladas.
Los cambios visuales se pueden observar específicamente en
tres hitos de la historia de la camisa: La camisa Western, la
camisa Guayabera y la camisa Hawaiana, estos se relacionan
con Eger por la misma toma de concepto, el desarrollo de los
detalles, innovando en el diseño.
Las camisas pueden ser confeccionadas en el tejido que se
desee, en este trabajo se hablará especialmente del algodón
debido que es la materia prima natural con las que se
fabrican las camisas de Eger, por sus excelentes
características, su calidad, suavidad y contacto con la
piel.Por último se hará una descripción del proceso de
confección, paso por paso como se llegá a la producción de
una camisa de Eger concluyendo con la enumeración de los
avíos utilizados y los diferentes procesos de acabado que se
le pueden realizar a la prenda, desde lavados hasta bordado
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de iniciales. Para finalizar este trabajo se hará la
presentación de la colección otoño-invierno 2009.
El trabajo esta compuesto por siete capítulos y a
continuación se realizará una breve síntesis de cada uno de
estos.
El capítulo uno es el desarrollo del proyecto profesional,
Eger camisería con diseño. Aquí se dará una definición de lo
que es una camisa y su evolución en la historia de la moda
para luego poder desarrollar el concepto de Eger, su
diferenciación, el público al que está dirigído y por último
los servicios que se brindan a los clientes como por ejemplo
las camisas a medida, en este caso el cliente tendra varias
opciones de tejidos, cuellos, puños, avíos, etc. pudiendo
hacer una camisa con un diseño exclusivo para el.
Las diferentes marcas de camisas tradicionales no tienen el
desarrollo creativo que buscan ciertos hombres interesados en
la moda, es por eso que en el capítulo dos se tratará sobre
las primeras camiserías, los cambios en la molderñia y en que
sentido marcaron la historia. También se hablará sobre las
necesidades de los hombres, las diferentes marcas que podemos
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encontrar, los usuarios y el uso que le dan a las camisas,
como también las tendencias actuales.
Antes de explicar el desarrollo creativo de Eger hay que
definir las diferentes piezas que forman una camisa, es decir
su morfología. En este tercer capítulo se explicará cuales
son esas piezas. Dentro de este se hablará del cuerpo de la
camisa como pieza principal formado por los dos delanteros y
la espalda, los cuellos existentes, el canesú y sus
variables, los tipos de carterón utilizados para las
diferentes tipologías según el diseño, los bolsillos que se
pueden aplicar siempre relacionándolos con la forma de los
puños, la manga, los diferentes puños, por último la cartera
de la manga.
Para poder desarrollar una moldería o diseño es necesario
saber cuales son las tipologías, es por esto que en el cuarto
capítulo se dará una descripción de las diferentes tipologías
de camisas existentes, como ser la camisa con tablón en la
espalda, la camisa con dos pinzas ubicadas por debajo del
canesú, las camisas entalladas y las camisas smoking. Se
hablará sobre las características y usos de cada una para
luego poder explicar cuales son las que forman parte de la
colección de Eger.
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El siguiente capítulo hablará sobre tres hitos de la historia
de la moda, las cuales son tres tipologías de camisas:
Western, Hawaiana y Guayabera. Estas tres camisas
tienen algo en común con Eger que es el desarrollo de los
detalles, ya sea en lo morfológico o lo visual. Por esta
razón se dará una descripción y se las relacionará con Eger.
El algodón, es uno de los materiales principales en la
fabricación de una camisa, siendo la fibra por excelencia
debido a sus características. En el capítulo seis se hablará
sobre esto y los beneficios que posee, ya que es el único
tejido que forma parte de la colección de Eger. Por esta
razón se explicará como son fabricadas las telas, los tipos
de algodones, las densidades de los tejidos, los estampados
más utilizados y los procesos de acabado que se le pueden dar
a un tejido.
Para llegar a la producción de una camisa de Eger hay varios
pasos importantes dentro de la fabricación, por lo tanto en
este mismo capítulo se dará una descripción de estos proceso
de confección, desde la selección de la tela, la tizada, la
encimada, el corte, la confección y los procesos de acabado.
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Las camisas llevan botones, estos sirven para poder cerrar la
prenda en el delantero. Existen diversos botones que fueron y
son utilizados desde los comienzos de la camisa hasta la
actualidad, los diferentes materiales, colores, tamaños.
Finalizando este capítulo se explicará cuales son los botones
utlizados por Eger, sus tamaños, calidades y los teñidos.
Por último se desarrollará el capítulo ocho, donde se
realizará la presentación de la colección otoño/invierno
2009, se hablará del concepto, la memoria descriptiva,
nuestros usuarios, la paleta de color básica y la de
tendencia. En el cuerpo C se podrán apreciar los diseños,
fichas técnicas con sus respectivos geometrales, las fichas
de tejidos y las fichas de avíos.
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1- Eger camisería con diseño
Eger es una empresa dedicada a la confección de camisas
masculinas, cuyo espíritu es el desarrollo de las piezas que
conforman la prenda y los avíos. Adaptar dichas prendas a las
necesidades de diferenciación, comodidad y confort que
necesita el ejecutivo de hoy. Para ello se hace hincapié en
el valor agregado, el desarrollo del diseño, la buena
confección, terminación y materias primas utilizadas.
Es el resultado de una investigación, donde se detectó una
oportunidad en el mercado de la indumentaria masculina.
Debido a la crisis los promedios de calidades en las prendas
para hombres, disminuyeron consistentemente, producto de que
en la década de los noventa, éstas eran en su mayoría
importadas del exterior. Aún el mercado no se ha recuperado,
generando así un nicho no desarrollado, una oportunidad que
Eger está aprovechando.
Nuestra misión es brindarle al hombre, la posibilidad de
vestirse elegante sintiéndose cómodo al mismo tiempo, con la
opción de personalizar sus camisas al gusto y necesidad
exclusiva de ellos sin perder la calidad de los productos.
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1-1 ¿Qué es una camisa?, su evolución y relación con Eger
Para poder continuar con el proyecto y su comprensión, se
dará la siguiente definición.
La camisa es una prenda de vestir, que cubre el cuerpo y los
brazos, su abertura es en el frente por medio de botones. A
su vez, se pueden diferenciar entre sí, por la gran variedad
de cuellos, puños, telas, avíos, como también las diferentes
calidades de confección, acabados y sus usos.
La camisa de hombre que se observa en la actualidad, data del
siglo XX, mientras que sus orígenes son en los inicios del
siglo XVIII. Los usos de estas eran bien distintos de los de
la actualidad, en un principio se utilizaba como prenda de
uso interior. Eran llevadas debajo de chalecos, dejándose ver
únicamente los cuellos y puños.
La utilización de camisas en el siglo XVIII es asimilable al
de las remeras de la actualidad, pensadas como prendas de uso
cotidiano y como prevención de las bajas temperaturas. En ese
sentido, al ser prendas ubicadas en el interior, como una
segunda piel, debían ser de tejidos suaves y agradables para
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proteger el cuerpo y aislarlo del frío, evitando también el
roce con las prendas exteriores.
A medida del avance tecnológico en el desarrollo de tejidos,
se comenzaron a registrar distintos usos y funcionalidades
(ya no el uso de “segunda piel” exclusivamente). Esto fue
producto de las distintas calidades de telas, donde aquellas
realizadas con tejidos gruesos comenzaron a tomar la
funcionalidad de prenda diarias y de trabajo, mientras que
aquellas de tejidos más finos se comenzaron a utilizar como
prenda de vestir de elegancia. Los tejidos en general, y
hasta entrado el siglo XX, fueron confeccionadas con géneros
de lino y algodón, siendo el primero el más utilizado por la
facilidad de producción de los mismos.
Las camisas encontradas originales de esa fecha, eran
sencillas en su construcción, estaban formadas por un cuerpo
(frente y espalda), cuellos, mangas y puños.
El cuerpo de la camisa era realizado en una sola pieza, es
decir que el frente y la espalda formaban parte de la misma
pieza, de forma continúa y sin tener separación el uno con
el otro.
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Sus laterales estaban unidos por una costura que terminaba
con una abertura ubicada en la zona inferior del cuerpo para
dar mayor amplitud y comodidad en sus movimientos.
En los hombros se solía colocar un tejido interior de
refuerzo. La pechera también llevaba una abertura para
fecilitar el ingreso a la prenda.
El cuello que solían tener, estaba formado por una tirilla
delgada con sus extremos redondeados en las puntas, mientras
que los. puños podían ser sencillos o dobles.
Estas camisas solían llevar diferentes ornamentos como
función decorativa, tal es el caso de las pecheras, cuellos,
puños y bordes de la camisa, que podían ser decorados con
bordados en hilos de color blanco ralizados a la aguja.
Uno de los elementos que se ven en gran parte de las camisas
eran los frunces o pliegues (junto al escote, mangas y
puños), los cuales se hacían de una forma más tosca o
exquisita dependiendo del tipo de camisa.
En la pechera y en los puños se encuentran los ojales con sus
botones que solían ser de nácar o de hueso.
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Las camisas elegantes llevaban botones de oro o de plata en
el frente , mientras que en los puños se colocaban gemelos.
En cuanto a los tejidos, con el paso del tiempo aparecen
colores oscuros y diferentes estampados como ser los rayados,
que fueron utlizados por las clases sociales más altas
manteniendo siempre los cuellos y puños en color blanco.
Es decir, que desde el siglo XX en adelante, la evolución de
la camisa se basó principalmente en pequeñas modificaciones
morfológicas, como ser: los puños, los cuellos, la
abotonadura y a su vez, variando los materiales con las que
estaban confeccionadas, las texturas y colores, pero algo que
nunca se perdió es su función.
En el caso de Eger, se puede ver el desarrollo de ciertas
piezas de la camisa, aplicando la combinación de tejidos en
los cuellos y las piezas que lo forman, como ser la tirilla
de cuello y la solapa de cuello. El interior y exterior de
los puños, el carterón y cartera de manga. Los avíos agregan
color a la prenda ya que los botones son teñidos
especialmente, los cuales suelen ser en colores vibrantes en
contraste con el tejido. Además ciertas camisas son
confeccionadas con hilos en contraste, por ejemplo una camisa
celeste confeccionada con hilo rojo.
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Todos estos detalles de diseño le dan a Eger un valor
agregado, diferenciación y originaliad que el hombre de hoy
estaba necesitando.
1-2 ¿Cúal es el concepto de Eger?, ¿Porqué Eger se
diferencia del resto?
Como se dijo anteriormente el concepto de Eger es el valor
agregado dado por el desarrollo de diseño de ciertas piezas y
avíos que componen la prenda.
La marca está compuesta por tres líneas:
Línea Basic: son camisas básicas, para ser usadas en
diferentes ocasiones, con o sin traje. Realizadas en
diferentes molderías: clasic fit, medium fit y slim fit.
Línea Azzurra: son camisas con mayor desarrollo de diseño,
combinación de tejidos y diferentes molderías: clasic fit,
medium fit y slim fit.
Línea Gold: son camisas personalizadas según el gusto y
necesidad del cliente, teniendo la opción de seleccionar el
tejido, los botones, tipología de cuellos y puños, bordar sus
iniciales y seleccionar el color del hilo con el
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cuál están cocidos los botones. La moldería es según la
necesidad del cliente.
¿En que se diferencia con el resto de las marcas?
Hoy en día con el auge de la moda los hombres están más
involucrados con su imagen pero se encuentran perdidos cuando
ven que el mercado no les ofrece variedad e innovación en
diseño de acuerdo a sus necesidades. Eger descubrió esta
necesidad y desarrollo una solución, buscando siempre ofrecer
prendas diferentes con valor agregado y buena calidad.
La marca está dirigída a un target socioeconómico medio alto,
hombres de 23 años en adelante con diferentes profesiones,
como ser: jóvenes profesionales, empresarios de categoría,
banqueros, gerentes, etc.
A su vez se brinda un servicio particular, la elaboración de
camisas personalizadas, contando con las ampolias variedades
de cuellos, bordados de iniciales, puños, algodón de
diferentes calidades y avíos.
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2- Las camisas en la actualidad.
Luego de mucho tiempo se observan pequeños cambios
morfológicos en la camisa, donde se ven modificaciones en
los tamaños de cuellos y ancho de los puños. Otro cambio
morfológico, relacionado con la tendencia del momento son las
camisas entalladas las cuales llevan pinzas en la espalda
ajustándose al cuerpo. Son usadas por hombres jóvenes y con
buen estado físico.
En cuanto a cambios visuales se pueden encontrar camisas con
cuellos y puños en contraste con el cuerpo, por ejemplo la
clásica camisa celeste filafil con cuello y puños blancos.
2-1 Marcas Internacionales.
Existen marcas internacionales que son tradicionales en el
rubro camisería, ubicadas en la famosa calle Jermyn Street en
Iglaterra, donde se encuentran los mejores camiseros
ingleses.
Recorriendo esta calle se pueden observar las siguientes
marcas: Turnbull & Aseer, T.M. Lewin, New & Lingwood, Harvie
& Hudson, Hilditch & Key, Thomas Pink.
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Dentro de America se encuentra la antigua y reconocida marca
Brooks Brothers las cual fue creada en 1818 por Henry Sands
Brooks, luego de su muerte asume la compañía en el año 1833
su hijo mayor Henry Jr. Luego en 1850 se incorporan en resto
de los hermanos Brooks.
En 1896 la empresa hizo historia con la incorporación de los
botones en el cuello de las camisas, llamado Polo Collar
Shirt siendo una de las pocas contribuciones americanas a la
historia de la camisa. Diseñado por el nieto John Brooks, su
fuente de inspiración fue un partido de Polo donde observó
que los jugadores no estaban comodos con el cuello de sus
camisas debido a que se levantaban con el viento, logrando
ser un best seller en ventas.
2.2 Thomas Pink y Eger
Una de las marcas fuente de inspiración para Eger, es la
antigua camisería Thomas Pink, según sus palabras: ¨Thomas
Pink, siempre ha intentado atraer al comprador joven¨ ¨ofecen
camisas de prueba en diferentes tallas, de modo que al
cliente no se le vende gato por liebre. La camisa Thomas Pink
tiene un cuello italiano no demasiado abierto y bastante
rígido, es decir, un cuello que como mejor se lleva es con
corbata.¨ (Pink Thomas, 2009)
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En cuanto a diseño se trabaja con el mismo concepto de
innovar en el desarrollo de los detalles, el valor agregado
de la prenda y la variedad de tejidos por supuesto cada marca
con su propio estilo. A su vez ambas marcas ofrencen al
cliente la opción de personalizar su camisa desde la base, es
decir partiendo de la moldería con diferentes opciones de
cortes, cuellos y puños para luego dar paso a la elección del
tejido y los avíos.
Thomas Pink tanto como Eger tienen como meta innovar en el
diseño, diferenciarse, manteniendo siempre muy buena calidad
en sus productos, captando a clientes jóvenes.
3- ¿Cómo está compuesta una camisa?
La camisa se compone por un cuerpo, frente y espalda,
carterón, canesú, mangas, cartera de manga, puño, bolsillo y
por último el cuelo que a su vez está formado por la tirilla
y la solapa de cuello. Existen gran variedad de cuellos como
también del resto de las piezas que conforman la camisa.
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Figura 1: Nombres y ubicación de las piezas que forman una
camisa. Fuente: Elaboración propia.
3.1- Cuerpo.
El cuerpo de una camisa esta formado por un delantero o
frente que esta divido por dos y una espalda o trasero el
cual es una única pieza.
El delantero tiene un cierre central donde se encuentra el
carterón, sobre él se colocán los ojales y botones. En este
caso las camisas masculinas cierran de izquierda a derecha.
En cuanto a la moldería una camisa puede llevar diferentes
cuerpos según el efecto o diseño que se quiere. Se puede
nombrar la camisa básica, la camisa con pinzas, la camisa con
tablón y la camisa entallada, las cuales se explicarán más
adelante.
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3.2- Cuello.
El cuello es el elemento más importante de una camisa,
existen muchas tipologías, los más conocidos son el cuello
inglés llamado también clásico o turndown collar, el cuello
italiano también conocido como cutaway collar, el pin collar
y el cuello con botones o sport.
El más elegante es el italiano o cutaway, el cuello inglés es
un cuello más formal.
El pin collar es de un estilo más norteamericano al igual que
el cuello con botones o bien llamado cuello sport, es
utilizado para llevar sin corbata, sin embargo en Estados
Unidos es frecuente verlo con ella.
Tanto el cuello italiano como el inglés, deben llevarse
siempre con ballenitas para evitar que se levanten sus
puntas, cosa que no ocurre con el cuello de botones. El
cuello inglés, junto con el italiano, el de botones y el
americano, constituyen los cuellos más importantes y
mayormente utilizados. A continuación se desarrollará cada
una de las tipologías nombras recientemente.
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Cuello con botones o Sport
Se cuenta que el origen de la camisa se debe a John Brooks,
presidente de Brooks Brothers, que durante un partido de polo
en el Reino Unido se dio cuenta de que los jugadores llevaban
los cuellos de sus camisas unidos a ella por medio de unos
pequeños botones. Este tipo de camisa, con el cuello sport,
es informal y se puede realizar en todo tipo de telas.
En los Estados Unidos, marcas como Brooks Brothers o Ralph
Lauren han popularizado estas camisas con tela oxford.
Figura 2: Cuello Sport. Fuente: Elaboración propia.
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Cuello Italiano o Cutaway
El cuello italiano es aquél que se caracteriza por tener sus
puntas bien separadas, es decir, que se trata de cuellos
abiertos.
Seguramente las denominaciones más conocidas son las de
cuello italiano o cutaway. La principal ventaja de este tipo
de cuello es que queda bien tanto con corbata como sin ella,
pero si se utiliza corbata, ésta gana considerable
importancia y se destaca mucho más que con otra clase de
cuellos, debido a la separación que llevan sus puntas.
Es recomendable llevar corbatas anchas y gruesas, ya que el
nudo queda muy a la vista.
Figura 3: Cuello Italiano. Fuente: Elaboración propia.
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Cuello Inglés
El cuello inglés, clásico o turndown collar se caracteriza
por ser un cuello más cerrado que el cuello italiano, las
distancia entre sus puntas puede variar según el fabricante.
Este cuello es discreto y más formal, sus puntas son más
próximas entre sí. En este caso el nudo de la corbata pierde
protagonismo. Claros ejemplos del cuello inglés son los que
realizan Turnbull & Asser, camiseros del príncipe Carlos de
Inglaterra.
Figura 4: Cuello Inglés. Fuente: Elaboración propia.
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Cuello Americano
Pese a la denominación que recibe este tipo de cuello, parece
ser que lo introdujo por primera vez en Estados Unidos,
Eduardo VIII príncipe de Gales y más tarde duque de Windsor,
en una visita al país norteamericano.
Este es un cuello que se lleva con corbata, ya que sin ella,
no queda bien. El cuello americano o tab collar, es el más
cerrado junto con el pin collar, y su particularidad radica
en su trabilla, que uniendo las dos partes del cuello por
detrás del nudo de la corbata, ensalza y atribuye
protagonismo a éste. Dada su estructura se recomienda llevar
con un nudo de corbata más bien pequeño o fino.
Figura 5: Cuello Americano. Fuente: Elaboración propia.
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Pin Collar
El pin collar es un cuello típico de Estados Unidos, si bien
es una versión del cuello americano. Se caracteriza por
llevar sus puntas muy juntas, si bien en este caso van unidas
a través de un impermeable o aguja cuyo tamaño puede variar.
Se trata de un tipo de cuello muy elegante, aunque en España
o en Europa pueda resultar un tanto peculiar o exagerado.
Además, al igual que el cuello americano, el pin collar sólo
es apto para llevar con corbata, cuyo nudo no debe ser
demasiado grande o grueso, siendo recomendable un nudo de
corbata más bien pequeño y fino. Se trata de otro cuello
clásico, junto con el cuello italiano, el inglés, el
americano o el de botones.
Figura 6: Cuello Pin Collar. Fuente: Elaboración propia.
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Cuello quita y pon.
Este tipo de cuello es más bien un ejemplo del pasado, su uso
es muy poco habitual en la actualidad. Se coloca en la camisa
mediante un botón especial con forma de gemelo.
El cuello de las camisas es el elemento que más desgaste
sufre y más se ensucia, por lo que este tipo de cuellos al
ser intercambiables, suponía un considerable ahorro a sus
usuarios en el lavado de la ropa.
Figura 7: Cuello Quita y Pon. Fuente: Elaboración propia.
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Windsour
Su nombre proviene de “El Duke de Windsour” quien fue el
precursor de este distinguido y elegante cuello.
Las distancias que hay entre las puntas del cuello son menos
estrechas que el cuello inglés. Este cuello es claramente el
“sucesor” del cuello clásico, el cual permite y luce muy
bien el nudo de una corbata.
Figura 8: Cuello Winsour. Fuente:Elaboración popia
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3-3 Canesú
El canesú surgió como un refuerzo de la camisa ubicado en la
espalda a la altura de los hombros. Estaba formado por dos
piezas que se unian para formar otra, con el fin de
adaptarse y calzar mejor en la espalda del hombre.
Actualmente se ha dejado de confeccionar de esta manera, en
su reemplazo se comienza a confeccionar como pieza entera.
Figura 9: Ubicación del canesú. Fuente: Elaboración propia.
33
3-4 Bolsillo.
Esta pieza generalmente se utiliza en las camisas sport,
mientras que en las camisas de vestir es preferible no
llevarlo ya que pierde la elegancia. Estos no sólo rompen la
estética, sino que además la camisa no está hecha para
soportar peso, y al introducir algo dentro de ellos, el
bolsillo se deforma y a veces se perfora la tela. En el
pasado se usaba por su función pero en la actualidad forma
parte del aspecto visual. Hay infinita variedad de diseños
podemos nombrar los que tienen pinzas, tablas, tapas, formas
redondas, cuadradas, etc.
Figura 10: Diferentes bolsillos. Fuente: Elaboración propia.
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3-5 Carterón
Ubicados en el centro del delantero, son el cerramiento de la
camisa, hay varios modelos como ser:
El carterón francés, para telas con derecho y revés, es el
más utilizado.
El carterón postizo, se utiliza para telas a cuadros,
conciste en una pieza aparte que se coloca teniendo en cuenta
la ubicación de los cuadros para que quede en armonía.
El carterón invisible es utilizado en telas lisas, mientras
que el carterón oculto, no lleva costuras a la vista y
cumple la función de tapar los botones.
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Figura 11: Diferentes carterones. Fuente: Elaboración propia.
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3-6 Manga
Las mangas de una camisa actual suelen variar en el ancho, es
decir, son mas o menos estechas según el diseño que se quiera
lograr. Las camisas entalladas llevan sus mangas mas
estrechas que las camisas clásicas debido a que acompaña al
cuerpo de la camisa logrando un mejor efecto.
3-7 Cartera de Manga
Ubicadas en las mangas de las camisas, pueden ser usadas con
o sin botón, sin él la camisa se ve más limpia y elegante,
fácil de planchar. En las camisas sport la cartera se realiza
más larga para poder arremangar los brazos, esto obliga a
poner botones para evitar la apertura de la cartera.
Figura 12:Ubicación de la manga y la cartera de manga.
Fuente: Elaboración propia.
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3-8 Puño
Los puños de las camisas varian según el diseño de ellas,
siempre hay que conservar la armonía, cuando se colocan
bolsillos se debe mantener el estilo de estos en los puños.
Está claro que el puño más elegante es doble, es decir el
puño que se utiliza con gemelos.
Puño angular: cuando una de sus puntas es recta a 90 grados y
la otra de 45, de forma transversal a la anterior.
Puño doble angular: similar a la anterior pero con sus dos
puntas de forma transversal.
Puño redondeado: una de sus puntas es de forma redondeada,
mientras que la otra es recta.
Puño doble redondo: cuando sus dos puntas son redondeados.
Puño rectangular: sus dos puntas son rectas a 90 grados.
Puño gemelos: este se utiliza con gemelos, es doble y sus
puntas son rectas.
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Figura 13: Diferentes puños. Fuente: Elaboración propia.
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3-9 ¿ Cómo es el desarrollo de estas piezas en Eger?
Como vimos una camisa esta formada por varias piezas que a su
vez pueden estar formadas por otras piezas mas pequeñas como
en el caso del cuello.
Eger toma ciertas piezas en particular y les realiza un
cambio visual en contraste con el resto de la camisa. Trabaja
con los tejidos a contratono o de texturas visuales
diferentes a la del resto de la camisa. Los ojales en colores
diferentes, vibrantes también son un punto de tensión de
ellas.
Cuello, solapa y pie de cuello, interior y exterior del puño,
interior y exterior del carterón, cartera de la manga son las
piezas que desarrolla Eger para darle un efecto visual a la
camisa. Una camisa a cuadros en blanco y azul como los
clásicos delantales de jardín de infantes llamados
pintorcito. Los interiores de la solapa y pie de cuello
sumados al interior de los puños y el carterón realizados en
un poplín naranja, con los ojales y botones en color naranja
son un ejemplo del concepto y desarrollo de diseño de Eger.
40
4- Diferentes Tipológias de camisas.
Actualmente cuando hablamos de camisas, tenemos que referinos
a algún estilo en particular ya que podemos encontrar
diferentes tipológias.
La utilización de la camisa de vestir es específicamente con
traje, para compromisos y usos laborales o personales,
siempre hace ver al hombre elegante. El color de la camisa se
encuentra muy relacionado con el del traje, habitualmente los
tonos de los tejidos son más clásicos en cuanto a colores y
texturas.
La misma, puede ser con las mangas largas o cortas y llevar
diferentes cuellos y puños como también diferentes carterones
que describiremos luego.
4-1 Camisa con Tablón
Las camisas con tablón en la espalda suelen utilizarse para
brindar mayor comodidad en los movimientos y facilitar el uso
a personas de diferentes contexturas.
Está prenda es usada para compromisos casuales o de fin de
semana,tambíen es llamada camisa Sport. Compuesta por un
tablón ubicado en el centro de la espalda por debajo del
41
canesú de forma recta, tiene como función dar mayor movilidad
al hombre y adaptarse con mayor facilidad a las diferentes
contexturas físicas.
Puede ser realizada con mangas cortas o largas según el uso y
la temporada. Los tejidos que se utilizan para este tipo de
camisas son generalmente gabardinas livianas de algodón,
oxford, mientras que los cuellos son clásicos (Inglés) y
cuello Sport, siendo estos los que llevan un botón en cada
punta de la solapa del cuello.
Los puños suelen llevar punta recta o redonda relacionandose
con la morfológia del bolsillo si es que lo lleva.
4-2 Camisa con pinzas
Existe otra camisas con dos pequeñas pinzas en los extremos
del canesú, justo debajo de los hombros. Estas son aplicadas
en la mayoria de las camisas, dan cierta movilidad y se
acomodan a la contextura física del hombre.
4-3 Camisa básica de vestir
Esta camisa como el título lo indica, es básica, es decir que
su morfología es simple y no lleva mas que un cuello inglés
42
con puños rectangulares y la opción de tener o no bolsillo en
el frente. El tejido utilizado puede variar de acuerdo al uso
y tendencia actual, generalmente se confecciona en poplín de
algodón o mezcla (poliéster-algodón). Sus mangas pueden ser
largas o cortas dependiendo siempre del uso, temporada o
simplemente por gusto personal.
Cuando la camisa es realizada a medida, se adapta al tamaño
de la espalda y pecho del cliente, con lo que se pueden
eliminar las pinzas haciendo la camisa más cómoda y elegante.
4-4 Camisa Entallada
Por último están las camisas que llevan dos pinzas a lo largo
de la espalda, saliendo de los extremos del canesú por debajo
de los hombros hasta la cadera, logrando un efecto mas
centador, estilizando y en tallando el cuerpo del hombre.
4-5 Camisa Smoking
Esta camisa se caracteriza por llevar siempre puño para ser
usados con gemelos y su cuello puede ser de palomita o
normal. En el delantero, los botones deben verse siempre ya
que adquiere presencia, pero se puede hacer con los botones
ocultos.
43
Los botones que se utilizan deben ser especiales ya que están
a la vista. Si se hace la camisa con pechera, la tela del
cuerpo no se ve cobrando menos importancia, mientras que las
pecheras deben ser de piqué o plisadas. Es muy importante que
estén realizadas en un algodón de buena calidad para que
transpire bien y sea más cómoda.
Para climas más cálidos se recomienda hacer el cuerpo con
voile, siendo ésta una tela muy exquisita y delgada con una
transpirabilidad excelente. Los puños y cuellos pueden
realizarse en telas similares a la de la pechera o en
combinación.
4-6 ¿ Cúal es la tipología que trabaja Eger?
Eger diseña sus camisas en base a tres molderías, las camisas
con tablón en la espalda son seleccionadas por hombres de
contextura más grande y además por personas de cincuenta años
en adelante, esto es debido a comodidad, costumbre o gusto
personal.
Luego se encuentran las camisas con pinzas en la espalda,
siendo una moldería básica es elegida por hombres de todas
las edades para ser utilizada en todas las ocasiones, con
traje o con jeans.
44
Por último se puede ver la camisa entallada, al ser una
moldería al cuerpo está lo estiliza y marca la espalda. Es
aceptada generalmente por los más jóvenes y hombres
extranjeros principalmente de Estados Unidos y Europa ya que
en esos países esta tipologías paso a ser usada por todos y
la más búscada.
5- Tres camisas que fueron hitos en la historia.
Luego de haber investigado la historia de la camisa, se
pueden observar ciertas tipologías que marcaron una
tendencia, se volvierón hitos de la historia ya sea por
gustos personales, moda, comodidad, funcionalidad, cultura
entre otras cosas, las cuales aún hoy se siguen utilizando en
diferentes países o tomadas como fuente de inspiración por
diseñadores.
-La camisa Western.
-La camisa Hawaiana.
-La camisa Guayabera.
Todas ellas parten de una misma morfología básica, para luego
realizarles las modificaciones correspondientes, en las
diferentes piezas que la conforman como ser: Cuellos,
Bolsillos, Puños, Canesú, Avíos.
45
5.1 - Camisa Western
En el 1920 Phil Miller, fundo Miller & Co. en Denver, con el
fin de satisfacer las necesidades que tenían los cowboys ya
que había poca producción de camisas y no los suficientes
sastres que las realicen. En 1933 Jack A. Weil, se le unió
para desarrollar la primera camisa industrial, ellos
influyeron en los diseños de las variadas camisas vistas en
las películas del lejano oeste.
Luego de la segunda Guerra Mundial 1939, Jack A. Weil fundó
su propia marca Rockmount Ranch Wear en 1946, como él
surgieron otras marcas que vistieron al lejano oeste como
ser: H Bar C, Karman, Westmoor, entre otros.
Estos fabricantes crearon y suministraron estas camisas
innovando en producción, calidad y diseño durante los años
40’s, siendo la época de oro de las camisas Western. Esta
industria creció a partir de los 30’s hasta los 70’s,
mientras que en 1978, gracias a la pelicula Urban Cowboy con
John Travolta, las camisas volvieron a ser populares, así se
creó el estilo country para la ciudad. La industria sufrió su
primer descenso significativo en 1980 con el comienzo del
siglo XX y la fiebre del oro.
46
La belleza de estas camisas es la infinidad de diseños, pero
esta diversidad disminuyó debido a que se comenzó con la
fabricación en serie para la importanción, logrando así que
la calidad bajará.
El tejido.
De motivos variados, generalmente las camisas eran realizadas
con telas cuadrillé (para uso cotidiano) o liso, pero siempre
con algún bordado como detalle, ubicado en los puños y en el
cansú.
Para los rodeos, estas camisas eran más vistosas y
confecciondas con telas brillantes como el satén, llevando
siempre bordados importantes y flecos ubicados en las
terminaciones del canesú y los puños.
Las telas datan de diferentes años y gracias a eso se puede
saber de que año son las camisas.
Gabardina de lana: utilizada entre los años 1930 y 1950,
luego se volvió a utilizar en la década de los 1990.
Gabardina de rayón: utilizada entre los años 1940 y 1950, se
volvió a utilizar en la década de los 1980.
47
Acetato, nylón: utilizado entre los 1940 y 1950, luego fue
reemplazado por el poliéster debido a que la mezcla que
usaban de algodón/nylón, se derretía con sólo plancharlo.
Satén: desde los años 1930 hasta el día de hoy.
Puro algodón: entre los 1930 y los años 1960.
Poliéster/ algodón: desde los años 1960 hasta el día de hoy.
El canesú es una pieza generalmente ubicada en la espalda,
pero en esta tipología suelen ser colocadas en el frente. La
función del canesú es estilizar la camisa, pero anteriormente
se usaba como refuerzo en la espalda debido al trabajo pesado
que llevaban los vaqueros.
Siendo un elemento primario dentro del diseño, el canesú va
acentuando los hombros y la espalda. De infinitas formas y
colores, ya sean curvos o punteagudos, los más elegantes
fueron los de 1930 pero en 1940 se puedieron observar mayor
variedad y siendo cada ves más estilizados ya entrando en
1950.
48
La mayoría de los canesú delanteros son con forma de ve corta
y los de la espalda pueden tomar varias formas curvas,
siempre de uno a tres a puntas. A su vez pueden estar
bordados completamente, detalles o simplemente vivos, como
también estampados.
Los cuellos de las camisas, eran desmontables durante los
años 20 pero luego con el tiempo se hicieron fijos. Se
distinguen dos clases de cuellos, el primero estaba formado
por dos piezas, las cuales eran el cuello y la tira de
cuello. Éste se caracterizaba por quedar más levantado.
La segunda clase, se distingue por no llevar tira de cuello,
esto hace que el cuello tenga un efecto caído, siendo más
comunes en los años 50.
El largo de los cuellos era un gran indicador de fechas ya
que de acuerdo a eso se sabía en que época había sido
confeccionada la camisas.
Los cuellos son un elemento muy importante del diseño que muy
pocas veces es modificado ya que caracterizan a la camisa
Western.
49
Dentro de lo que son los bolsillos podemos encontrar
infinidad de ellos y se presentan de acuerdo al diseño de la
camisa, una variante es la morfología de sus tapas,
relacionándose siempre con el diseño del canesú, tomando
formas iguales o similares a éste.
Los bolsillos más famosos son los llamados Smiles Pocket su
nombre hace referencia a que son similares a una sonrisa.
Se caracterizan por no llevar tapas, siendo su apertura curva
y bordada en sus bordes y puntas con diferentes formas. La
bolsa del bolsillo va coloca en el interior a diferencia de
los bolsillos comúnes que va pegada sobre la camisa.
Se pueden observar también los bolsillos con tapa de una sola
punta en forma de pico hacia abajo, siendo estos los más
clásicos fueron confeccionados en 1930 por las grandes
marcas.
Otro muy importante fue el famoso bolsillo con forma de doble
ve, es decir, con dos o más picos hacia abajo dependiendo del
diseño, utilizado a partir de 1950.
50
Los puños pueden ser de diferentes formas y diseños, siempre
acompañados con los botones snaps. Uno de los primeros fueron
los puños rectangulares, simples en cuanto a diseño, son los
más utilizados en todo tipo de camisas.
Rockmount, invento un puño muy particular, el lado que va
hacia el exterior de la manga era de forma rectangular
clásica y la que estaba en dirección hacia el interior tomaba
una forma de ve corta, es decir, que formaba un pico.
La cartera de las mangas, muchas veces continuaba con el
diseño de los puños, dándole continuidad a estos, estilizando
la manga y haciendola má decorativa, al igual que los
bordados.
Para hablar de avíos es importante nombrar los primeros
botones que eran realizados de caña por el año 1930 siendo
luego reemplazados por los botones de nácar, los cuales eran
cosidos de forma manual en las prendas, hasta que aparecieron
los famosos Snaps.
Los snaps son botones aplicados a presión y son realizados en
metal, cierran la prenda uniendo uno con otro ya que cada
boton está compuesto por dos partes. Estos hicieron su
aparición para facilitar el uso a los vaqueros ya que al no
51
ser cosidos los botones no se les caian como los anteriores.
El primero en confeccionar camisas con spans fue Rockmount.
Al principio eran fabricados con perlas, a las cuales les
daban la forma de este, el problema existió cuando al hacer
presión y cerrar la camisa, los snaps corrían riezgo de
romperse por lo delicado que es el nácar.
Para el 1950 se introducieron al mercado los snaps de
materiales sintéticos, siendo Scovill y Rockmount los que
colaboraron para su elaboración. Se realizarón en infinidad
de colores y formas.
Toda camisa Western lleva flecos, la idea de colocarlos en
las camisas fue tomada de los indios americanos, ya que se
observó que estos llevaban sus camisas de gamuza con flecos
en los canesú y en las mangas. Aplicados generalmente en las
camisas de los rodeos, pueden ser de diferentes largos,
materiales y colores.
Al igual que los flecos, los bordados fueron tomados de las
camisas de los indios americanos, las cuales llevaban dibujos
de caballos y dibujos que hacian referencia a sus tribus.
Adoptados a partir de 1920, los bordados eran realizados a
mano en sus comienzos, siendo las flores y los caballos los
52
temas principales, pero también se pueden observar dibujos
realizados con pespuntes.
Los hilos con los que se trabajaba eran gruesos y los
bordados tenian una cobertura plana, aplicados siempre en los
cuellos, puños, frente y espalda de la camisa. En 1970 se
comenzó a realizar el bordado de forma industrial y a su vez
la aplicación de piedras y tachas.
Figura 14: Camisa Western. Fuente: Weil & Dewees. Western
Shirts, A Classic American Fashion.
53
5.2 - Camisa Hawaiana
La camisa Hawaiana es un símbolo de unificación del espíritu
aloha. ¿Qué es el espíritu Aloha?.Es la motivación de las
personas, que se expresa mediante la alegría, la cortesía, la
simpatía, serenidad, sensualidad y un sano orgullo. La
tradición, considera que la motivación Aloha cura el espíritu
y el cuerpo y contagia felicidad. Esta filosofía es del arte
tradicional polinesio, y se aplica en la música, danzas, y en
las vestimentas.
Es ahí donde nos vamos a detener, en las vestimentas, la
popularidad que tiene el surf en los Estados Unidos, hizo
famoso el concepto de "aloha", a través de las camisas estilo
hawaiano de motivos florares, basados en el sentido estético
polinesio, como también en los trajes de baño.
Los estampados son muy coloridos y alegres, destacándose los
que son relizados con motivos florales, a su vez se realizan
estampas más sobrias ya que en Hawai se llevan estas camisas
en reuniónes de negocios. Ellery Chun, fue el "inventor" de
la camisa hawaiana, sin embargo se pudo observar que antes de
Chun, ya habían camisas confeccionadas con telas de colores.
Pero fue Chun quien en los años 30 descubrió su potencial
comercial. Ellery Chun, le pidió a su hermana Ethe Chun Lum,
54
que le preparara unos cuantos diseños, los cuales los hizo
estampar en Japón sobre seda y luego la confección de las
camisas las realizaban en Hawai.
Con motivos de surf, flores, peces, jirafas, barcos, playas y
olas, todo lo que irradia buen humor es y era eternizado
sobre la tela. Así se confeccionó la camisa Aloha.
Los tejidos como la seda y el algodón, fueron los primero
utilizados en estas camisas, el rayón, se comenzó a usar
luego de los años 40.
Chun Ellery hacia camisas y las vendía en el Smith-rey, su
empresa familiar en el centro Honolulu. En cuanto a
morfología, la camisa Hawaiana, es mas simple que las
anteriores camisas de las que hablamos.
Partiendo de una moldería básica, el cuerpo de esta camisa es
recto y amplio, no lleva pinzas en la espalda ni tampoco
canesú. El carterón que llevan es invisble, es decir que se
agrega a la moldería, para luego doblar el tejido hacia
adentro. Los hombros son más caídos que las clásicas camisas
de hombre, mientras que las mangas siempre son cortas. El
cuello es el cuello camisero básico (inglés), pero se
caracteriza por no llevar tirilla, esto realiza un efecto de
55
caer sobre la camisa sin estar elevado o rígido como es el
caso de las anteriores.
Los botones utilizados son de poliéster de tamaño básico, es
decir 18 y pueden variar los colores de acuerdo a cada
diseño.
Figura 15: Camisa Hawaiana. Fuente: sitio web Papaya Sun.
56
5.3 - Camisa Guayabera
Originada en Cuba en el siglo XIX, su nombre proviene de una
leyenda, en donde se cuenta la historia de una pareja
procendente de España, que se establece en Sactis Spíritus, a
orillas del río Yayabo en Cuba.
José Rodríguez, era alfarero y su esposa Encarnación Núñez,
era costurera. Debido al calor, al trabajo y la necesidad de
una prenda más cómoda, Encarnación comenzó a confeccionar
camisas para su marido en tejidos más livianos y con mayor
funcionalidad, partiendo cómo base de él chupa de Andalucía,
se trataba de un chaleco de cuero con cuatro bolsillos en el
frente.
Así se logró llegar a la realización de las guayaberas,
frescas, cómodas, con sus cuatro bolsillos y usadas por
encima de los pantalones, son realizadas en tejidos livianos
como el algodón o el lino.
Debido a su comodidad, y sus cuatro bolsillos del frente, era
una prenda muy usada por el hombre de campo. Se caracterizaba
por ser abrochada en el frente con botones de nácar, y en sus
laterales, a la altura de la cintura, eran abiertas para
facilitar la colocación de los machetes y cuchillos. Para ese
57
entonces se denominaba Yayaberas, como eran conocidos los
habitantes de Yayabo. A partir de 1953, se estableció que
todos los 1ero de Julio fuesen considerados como el Día de la
Guayabera.
Con el exilio de los cubanos hacia 1959 y el crecimiento
constante de Miami, la guayabera comenzó a ser conocida y
utilizada por todos los habitantes, debido al calor que se
vive en Estados Unidos.
En países como Mexico, República Dominicana, Panamá, Puerto
Rico, han convertido a la guayabera en parte de su cultura,
siempre modificando algunas características propias de la
cubana y aplicando las suyas. Al ser tan populares los
japoneses comenzarón con la fabricación y llenaron el mercado
con imitaciones de las originales, a un valor más económico.
Pese a esto algunas empresas siguieron con la clásica
fabricación local.
Los Mambises, Miembros del Ejército Libertador, fueron los
que le dieron el toque nacional ya que en la espalda de las
guayaberas llevan la bandera cubana, realizada por medio de
alforzas pequeñas que nacían del canesú simbolizando las
franjas de la bandera, y hacia atrás terminaba en pico con un
58
botón dando a entender el triágulo rojo con la estrella
solitaria, dichas alforzas eran del mismo tono que la camisa.
La camisa guayabera se caracteriza por llevar cuatro
bolsillos en el delantero, los cuales están ubicados en forma
de columna, es decir uno arriba y el otro abajo de ambos
lados del cuerpo. Sobre ellos atraviesan unas alforzas
pequeñas ubicadas una al lado de la otra. Los bolsillos son
de forma simple y con tapa, llevando botones pequeños de
nácar en el centro de ellos mientras que las mangas
originalmente son largas y llevan puño clásico con uno o dos
botones. Hoy en día también se confeccionan con mangas
cortas, mientras que el cuello utilizado es el camisero.
Figura 16: Camisa Guyabera. Fuente: sitio web Penner’s.
59
5.4 - ¿ Cúal es la relación con Eger?
Con el paso del tiempo, la camisa no sufrió grandes
modificaciones en cuanto a su moldería, pero sus usos y
estilos fueron variando de acuerdo a las necesidades de los
hombres. Estas tres tipologías nombradas anteriormente
marcaron la historia, desarrollaron su propio estilo, les
dieron un valor agregado a la prenda enfocándose en el
desarrollo de los detalles como los bordados, alforzas,
botones, etc.
Es decir que los pequeños detalles o modificaciones mínimas
que se le puedan realizar a una camisa, hacen que estas
cambie completamente el diseño, el estilo o el concepto según
lo que el diseñador busque o quiera comunicar.
Es por esto que Eger, toma como ejemplo la idea del desarrlo
de los detalles, del valor agregado de estas tres tipologías
diferenciandose del resto, marcando su propio estilo y
concepto.
60
6- El algodón, las densidades existentes y utilizadas por
Eger.
Hace más de cinco mil años que en la India se cultiva el
algodón. Desde allí, la planta viajó a China hacia el siglo
XI. Los incas de Centroamérica también cultivaban algodón
durante esa época. En el viejo mundo, los árabes llevaron el
algodón de Persia al norte de África y desde allí a Sicilia y
al sur de España.
Durante más de trecientos años, la ciudad de Venecia
constituyó el principal emportio del algodón de Oriente. En
el siglo XVII, los países bajos se convirtierón en el
principal mercado de esta aprenciada materia prima gracias al
algodón procedente de las Indias Orientales. En el siglo
XVIII, tanto en Gran Bretaña como en Suiza comenzó la
elaboración del algodón. ( Roetzel,Bernhard. 2004, p.55)
6.1- El Algodón
Las mejores calidades de algodón son el Sea Island Cotton, de
EEUU; el Mako, de Egipto; el Pima Peruano, de Perú. Otros
productores importantes de algodón son Italia, Suiza y
Brasil.
61
Es importante decir que una camisa de calidad debe estar
hecha con fibra natural, a veces se mezclan dos fibras, por
ejemplo una natural como es el algodón y una sintética como
el poliéster o dos fibras naturales como la seda y el
algodón, las que están mezcladas con poliéster indican una
camisa de calidad inferior, como también tienen la ventaja de
plancharse mejor, pero el brillo que adquiere y la falta de
transpirabilidad, hacen de ella una prenda que luce
menos que las fabricadas con tejidos de puro algodón y a su
vez es más incómoda de llevar debido a la poca suavidad.
Holle Norman afirma: ¨El algodón tiene una combinación de
propiedades; durabilidad, bajo costo, facilidad de lavado y
comodidad¨(2001,p.47)
Se puede decir que el algodón es un tejido muy suave al
tacto, buen conductor del calor y al no irritar la piel es un
tejido apto para las personas alérgicas.
Densidades existentes y utilizadas por Eger.
La tela es la unión de muchos metros de hilos, por lo tanto
la calidad y estructura de éste determinala calidad de la
tela, el hilo puede estar formado por uno o dos cabos.
Cuando es de dos cabos significa que cada hilo, está
compuesto por dos hilos entrelazados y retorcidos entre sí,
62
mientras que el de un sólo cabo es menos duradero y por lo
tanto, es de inferior calidad.
Los hilos verticales de una tela se denominan urdimbre y los
horizontales, trama. Una buena tela debe tener su trama y
urdimbre compuesta por hilos de dos cabos, y es lo que se
denomina 2x2. El hilo se distingue principalmente por el
título, haciendo referencia al grosor o a la delgadez del
hilo, cuanto más alto es el título, más delgado es el hilo y
mejor resulta.
Una camisa de confección estándar tiene un título de 50 a 60
en uno o dos cabos (el título se suele poner con la
terminación ¨s¨), mientras que las camisas de mejor calidad
tienen un título entre 60 y 80, es decir, que una tela con
estos títulos es muy fina y liviana.
Cuanto más fino es el hilo hay que poner más hilos por
centímetro cuadrado, para que la camisa no sea transparente,
estos dos factores hacen que la tela sea mucho más suave al
tacto y tenga mejor caída.
Los tejidos más típicos en camisería clásica son: Poplín
(popelina o popelín), Batista, Oxford, Royal Oxford, Sea
Island, Ribbed Twill o Gabardina, Pint Point, Herrigbone
Twill, Franela, Villela, Voile, Cloqué, Piqué, Percal.
63
A continuación se explicará cada uno de ellos.
El poplín.
Se llama poplín al tejido formado por hilos de urdimbre e
hilos de trama, los cuales son más gruesos que los
anteriores. Estos últimos son los que determinan el carácter
de la tela.
La Batista
La tela lleva el nombre de su inventor Baptiste Chambray
tejedor francés del siglo XIII, es de hilos muy finos con
ligamento de tafetan. La que es producida con algodón Mako es
llamada Batista Suiza.
El oxford
Es un tranzado cuadrado, con igual número de hilos verticales
que horizontales, se suele realizar con hilos gruesos para
denotar su textura típica, se elaborán con hilos teñidos (el
color que se desee) y no teñidos (blanco). Es un tejido sport
y de diferente textura que los anteriores.
64
Royal Oxford.
Esta es una versión mas fina del Oxford, en este caso también
se entretejen dos hilos de diferentes colores pero de un
grosor mas pequeño para lograr una mejor flexibilida y
sedocidad que un tejido oxford normal.
El Sea Island
Es uno de los tejidos más caros en el mercado, se teje con
mayor cantidad de hilos que el poplín dando un efecto más
liviando y sedoso.
En este caso se utilizan 140 hilos mientras que el poplín
suelen ser 100, de esta forma se puede lograr mejor
definición en los estamapados y conseguir colores mas
intensos y fuertes.
Ribbed Twill o Gabardina
Este tejido tiene una estructura en diagonal, lo que lo hace
más fuerte y le da cierto brillo a la tela. También se puede
tejer a dos colores si se quiere causar un efecto visual en
especial.
65
Pint Point
El pint point es una mezcla entre un poplín y un oxford en
cuanto a su calidad y apariencia. Se puede tejer a dos
colores logrando un efecto similar al oxford.
Herringbone Twill
Este es de la misma familia que el Ribbed Twill ya que ambos
se tejen con una estructura de forma diagonal. Para lograr el
efecto de espiga, la dirección de la fibra cambia cada medio
centímetro creándose un dibujo Zigzag.
Franela
La franela de algodón se utiliza para camisas informales, de
fin de semana. Es famosa por ser las camisas de los leñadores
con sus cuadros Tattersall, el tartán escocés o simplemente
lisas de un solo color.
La Villela
Este tejido es un clásico como la franela, es utilizado para
camisas más informales.
66
El voile
Este tejido es similar al Poplín pero se realiza con un hilo
muy fino y resistente, con muy poca densidad de fibra, lo
que lo hace mas liviano y más suave al tacto.
El Cloqué
Es un tejido con relieve usado para prendas informales,
generalmente sos dibujos son cuadros.
El Piqué
Del francés, "piqué" (picado) es un tejido generalmente de
algodón, formando dibujos geométricos debido a relieves
producidos por superposición de bastas o más comúnmente,
fabricado en telas a dos caras o dobles telas lo que da lugar
a dibujos más o menos geométricos en relieve.
El Percal
Es un tejido de algodón fino y de mayor densidad, con el
ligamento tafetán, puede ser blanqueado, teñido en pieza o
más generalmente estampado, y aprestado con cierto brillo.
67
Eger elabora sus camisas con poplín 100% algodón importados
de Brasil, Italia y Egipto, este último es utilizado
especialmente en la línea Gold cuando el cliente lo pide ya
que es un tejido costoso.
En el caso de las densidades hay una amplia variedad que van
desde tejidos 50/1, 60/1, 80/1. Los diseños de los tejidos
suelen ser lisos, a rayas y a cuadros, de diferentes grosores
y colores dentro de los cuales están los básicos y los de
tendencia.
6.2-¿Cuáles son los avíos utilizados en una camisa?.
El botón es uno de los detalles mas sobresalientes de la
prenda, un botón inadecuado puede desmerecer el acabado
final, pero si se utiliza el botón adecuado y atractivo,
seguramente realzará el acabado de la prenda y le dará ese
toque de distinción que aumentará el atractivo del producto
final.
Dentro de la variedad de botones, podemos nombrar a los que
son elaborados con poliéster, botones de nácar, y de hueso.
Si se quiere una camisa de calidad y diseño, hay que recurrir
a los botones de nácar, pero los mas comúnes en el mercado
68
por su facilidad de colocación, fabricacíon y uso son los de
poliéster, son los que se usan mayormente para las camisas.
Para hablar de los botones de nácar es importante explicar
que el nácar es una sustancia calcárea que cubre el interior
de la concha de ciertos moluscos (ostras, caracoles),siendo
de color blanco posee reflejos irisados.
Este material es costoso por esa razón los botones de
poliéster surgen como una buena opción debido a su bajo costo
y duración ya que el nácar tiende a quebrarse con los golpes.
Actualmente los botones de poliéster se pueden fabricar en
infinitos colores, mientras que los de nácar se pueden teñir
pero nunca llegan a un color puro como los anteriores. La
denominación para los diámetros de botones se mide en
milímetros (mm) ó líneas, esta última es la más usada en
nuestro país (40 líneas = 1 pulgada). La gama de tamaños que
existen van de: 12 hasta 60 líneas.
El que se utiliza en camisería es el de 18 líneas. En cuanto
a los botones de poliéster la variedad básica de acabados
son: mate (opaco), semi-brillante (satinado) y brillante. En
el caso de Eger todos los botones son número 18 y están
69
teñidos especialmente para cada diseño dando cierta
exclusividad y valor agregado a las prendas de Eger.
6.3-El proceso de confección.
Una camisa lleva ciertos pasos antes de la confección y luego
de ella. Lo primero que se realiza es la moldería y el
chequeo de la misma. Luego de que el tejido descanse se
realiza la encimada, proceso donde se va superponiendo la
tela para luego poder hacer la tizada.
La tizada es el momento en que se calcan con tiza los moldes
sobre el tejido para poder realizar el corte de todas las
piezas de una sola vez.
Cuando se tienen todas las piezas cortadas, se comienza a
coser la prenda con maquinas de una solo aguja; las costuras
dobles de la sisa y los laterales se hacen cosiendo primero
una vez,para unir la prenda y luego se va doblando y se
vuelve a coser para la terminación. Este proceso es lo que se
llama, costura francesa.
En contraposición a esto, se suelen utilizar máquinas con dos
agujas que hacen una costura doble de una sola pasada, con lo
que se ahorra tiempo pero el resultado es menos duradero.
70
Para aumentar la resistencia de la prenda se utiliza una
puntada muy pequeña, entre uno y dos milímetros. En
confección industrial se suele utilizar puntadas más grandes,
entre 14 y 16 siendo más rápida pero menos fuerte y estética.
Otra opción que se suele hacer, es realizar puntadas mas
pequeñas en las partes de la camisa que se ven más como ser:
los cuellos, puños y hombros, para luego realizar puntadas
más grandes en las partes menos visibles.
Uno de los puntos más importantes y complicados son el cuello
y los puños, éstos están formados por dos capas de tela entre
los que se coloca una entretela para darles cuerpo y firmeza.
A su vez deben ser fusionados, siendo el proceso por el cual
tela y entretela se pegan debido a la combinación de
temperatura, presión y tiempo, este proceso se debe realizar
muy bien y con presición ya que cuando no están bien
calibradas estas tres variables el cuello se puede despegar,
apareciendo pequeñas burbujas en el momento o con el mismo
uso de la misma, llegando a arruinar la camisa.
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7- EGER
EGER es una ciudad de Hungría de dónde provienen los abuelos
maternos de la familia, por lo tanto el nombre de la marca
hace honor a esto. En cuanto al logo se puede decir que es
una herencia familiar ya que el escudo era utilizado por el
abuelo materno para la producción de sus productos
cosméticos.
Los colores seleccionados para el logo son el negro y el
blanco, dando una imagen sobria y elegante.
Figura 17: Logo de la marca.
Fuente: Elaboración propia.
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7-1 Concepto
Como se dijo anteriormente, el aporte que hace Eger es el
haber encontrado un nicho que no estaba abordado en
profundidad, siendo este el desarrollo exclusivo de esta
tipológia en sus diversas maneras, ofreciendo un producto
diferencial y con cierto valor agregado innovando en el
diseño y dando como resultado un producto exclusivo, una
camisa diferente.
Partiendo de cortes diferentes como ser: una moldería básica
que suele ser la más ancha,una moldería intermedia llamada
medium fit y por último una moldería más angosta que se llama
Slim Fit y a su vez dependiendo de los tejidos y la paleta de
color que se utilizará, Eger definirá que piezas de la
moldería se van a intervenir.
Otra de las características de la marca es la utilización del
cuello italiano en la mayoría de sus diseños, estos son
confeccionados con porta ballenita y doble fusionado siendo
este un proceso que le da al cuello una mayor rigidez y lo
favorece estéticamente.
El sello de la marca es sorprender con los interiores de los
cuellos, carterones y puños en contratono del cuerpo,
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utilizando diferentes tejidos. Esto hace que una camisa pueda
tener dos usos:
Formal: este caso es cuando la camisa se usada con traje y
corbata, llevándose completamente cerrada. Esto hace que no
se puedan ver los interiores de la misma, aparentando ser una
camisa clásica.
Informal: esto es así cuando la misma camisa es usada sin
corbata y se lleva un poco abierta, de esta manera se pueden
observar la combinación de tejidos y texturas como también el
primer botón, ubicado en la tirilla del cuello, este al igual
que los dos botones del puño suelen ser diferente color al
resto.
Figura 18: Camisa Federico. Fuente: Elaboración propia,
colección invierno 2009 – EGER.
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Figura 19: Camisa Nicolás. Fuente: Elaboración propia,
colección invierno 2009 – EGER.
Otro aspecto en el que se hace incapié son los ojales, es
decir, que de acuerdo al diseño el color de los ojales va a
variar. Generalmente son a contratono o de un color diferente
al del tejido. Un ejemplo de esto es la imagen número 18 que
se encuentra en esta página, donde se puede ver el ojal del
puño en color rojo.
La ubicación de estos ojales suele ser el primero del frente,
el cual esta ubicado en la tirilla del cuello, los ojales de
los puños y por último el de la cartera de la manga. Sin
embargo estas ubicaciones pueden variar de acuerdo al diseño
de la camisa.
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A su vez se puede ver el juego de color que realizan las
costuras de las camisas debido a que ciertas prendas son
confeccionadas con hilos de diferente color que el tejido de
la misma, realizando un efecto novedoso y diferencial, dando
un valor agregado al producto.
Figura 20: Camisa Blue One.
Fuente: Elaboración propia, colección invierno 2009 – EGER.
Eger desarrolla dos pequeñas colecciones intercaladas en las
de temporada para satisfacer las necesidades de los clientes
y evitar la masificación del producto, haciendo de cada
camisa una prenda diferencial, siendo a su vez exclusiva
debido a la poca cantidad de prendas por diseño.
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Las colecciones de temporada generalmente están formadas por
veinte diseños los cuales constarán de veinte unidades cada
uno, es decir, son dos curvas de talles como la siguiente:
XS-1, S-2, M-3, L-3, XL-1. A diferencia de esto, las mini
colecciones que se intercalán con las anteriores, están
formadas por un máximo de diez diseños con veinte unidades
cada uno.
En el caso de las camisas a medida, el cliente puede diseñar
su propia prenda de acuerdo a su gusto personal seleccionando
el tejido en diferentes estampados, color, calidad o si lleva
combinación de los mismos. A su vez tiene la opción de optar
por el color de los ojales y su ubicación como también el
tipo de botón, tamaño, calidad y color.
Figura 21: Camisa pintorcito negro.
Fuente: Elaboración propia, colección invierno 2009 – EGER
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Figura 22: Camisa San Pablo.
Fuente: Elaboración propia, colección invierno 2009 – EGER
7-2 Target.
En cuanto al target, EGER se enfoca hacia un público de
hombres con edades entre 22 años a 45 años, interesados en
productos diferenciales y de buena calidad. Pero debido al
diseño innovador de sus productos el target se vió ampliado,
es así que actualmente su target esta compuesto por hombres
de 22 años en delante sin un límite de edad y de un nivel
socioeconómico medio y medio-alto, estudiantes y
profesionales que buscan algo diferente.
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7-3 Punto de venta, competidores.
En cuanto al punto de venta se puede decir que la marca tiene
pensado comenzar con una sola boca de expendio en un barrio
particular como lo es Palermo Soho, dedicado al diseño y las
nuevas tendencias, justamente se busco un barrio como este
por lo exclusivo, novedoso y diferencial que son las camisas
de EGER y el tipo de público que circula y consume en ese
barrio.
En un futuro no muy lejano Eger piensa abrir más locales en
ciertos barrios porteños, sin embargo no existen planes de
abrir locales en los centros comerciales ya que por el
momento no es la meta deseada debido a que no se quiere
masificar el producto, fabricando el mismo diseño en grandes
cantidades, sino que la idea es seguir con el concepto de
prenda diferencial, con valor agregado y de edición limitada.
Luego de finalizar con la investigación de mercado y haber
descubierto un nicho que no estaba siendo desarrollado en
plenitud es importante destacar que Eger no tiene un
competidor directo debido a que nadie tiene el desarrollo de
diseño que se ve en Eger.
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Al mismo tiempo, se pueden nombrar ciertas marcas que forman
parte de sus competidores indirectos, estos son las
camiserias antiguas y la gran variedad de marcas de
indumentaria masculina las cuales incorporán dentro de sus
colecciones una mínima cantidad de camisas siguiendo las
tendencias o concepto de la marca como ser: Vestire, Mickey,
Agrest, Dior, Giesso, Zara, entre otros.
7-4 Servicios
Eger hace participar a sus clientes con encuestas en dónde
realiza ciertas preguntas, las cuales les sirve para poder
escuchar las necesidades de los mismos y luego poder
ofrecerles un mejor servicio. Estas respuestas también sirven
para saber ciertas cosas que ayudan a mejorar el diseño como
por ejemplo cuales son los colores, las texturas, los cortes,
los puños y los cuellos que son más aceptados por el público.
De esta manera se llegó a la incorporación del servicio de
camisería a medida, donde el cliente puede realizar el diseño
de la camisa a su gusto, seleccionando el tejido, el cuello,
el puño, el tipo de moldería o corte que desea como también
los botones, el color de los mismos y el color de los ojales.
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Otro aspecto importante es la incorporación de una línea de
camisas femeninas debido al pedido de las mismas mujeres
frente a la gran variedad y opciones que encontrarón en la
colección de camisas masculinas y las poca variedad que
encuentran en el mercado.
Es así que ante el pedido de ellas, Eger debió realizar una
colección de camisas femeninas con dos molderías diferentes,
las cuales son: una camisa entallada y corta, llegando a la
primera cadera para un uso más casual y la otra de una
moldería un poco más holgada y larga para ser utilizada con
prendas Pret â Porter.
Por último se analizó la posibilidad cercana de realizar
bordado de iniciales a pedido como también los cambios de
cuellos y puños gastados debido al uso en las camisas de los
clientes, seleccionando ellos mismos el tejido a utilizar.
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7.5- Colección
A la hora de diseñar Eger tiene un estilo propio muy
característico y en todas sus colecciones trata de explotarlo
lo mejor posible, si bien se realizán cuatro colecciones
durante el año es decir, dos de otoño-invierno y dos de
primavera-verano, las camisas son atemporales. Esto quiere
decir que estas prendas pueden ser usadas en cualquier
ocasión a pesar de la temporada debido a que no se guían
estrictamente por las tendencias actuales.
En el caso del color si se puede observar la tendencia
actual, sin embargo siempre está presente una paleta de color
básica dentro de sus colecciones, la cual es aplicada en todo
momento como ser la gama de los celestes, el rosas y el
blanco.
Los colores de tendencias suelen ser utilizados muchas veces
en los detalles como las combinaciones de tejidos o el color
de los botones y ojales.
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Figura 23: Camisa Dublin.
Fuente: Elaboración propia, colección invierno 2009 – EGER
En este invierno 2009, Eger utilizó una paleta de color
basada en los celestes, azules, blanco, rosas, violetas,
lavanda, naranjas y grises. Las texturas visuales son
variadas, van desde los rayados en diferentes espesores y
cuadros también de diferentes tamaños.
En cuanto a la calidad de los tejidos, se trabajarón
algodones brasileros e italianos de variadas densidades como
ser 50/1, 60/1, 80/1, 100/1
Las molderías son tres, como se dijo anteriormente Eger posee
una moldería básica la cual es ancha, con un tablón en la
espalda, una moldería intermedia un poco más angosta que la
anterior y por último una molería más entallada siendo
elegida por los más jóvenes.
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Figura 24: Camisa de moldería ancha, llamada Big Fit.
Fuente: Elaboración propia, colección invierno 2009 – EGER
Figura 25: Camisa de moldería intermedia, llamada Medium Fit.
Fuente: Elaboración propia, colección invierno 2009 – EGER
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Figura 26: Camisa de moldería entallada, llamada Slim Fit.
Fuente: Elaboración propia, colección invierno 2009 – EGER
El cuello seleccionado para esta temporada es el italiano, el
cual lleva portaballenitas y un doble fusionado para darle
una mayor rigidez al mismo.
A la hora de diseñar, Eger no tiene ningún tema de
inspiración, simplemente se diseña a partir de la paleta de
color de la temporada, de la muestra de tejidos, avíos y
principalmente se tiene en cuenta lo que público desea,
escuchando al cliente, sus sugerencias y deseos.
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Como se dijó anteriormente se realizá siempre una combinación
de tejidos en contraste donde generalmente se tiene en cuenta
el color base de la camisa para que el tejido utilizado en la
combinación sea opuesto a este, por ejemplo si la camisa es
en tonos celestes los detalles de los puños a combinar serán
de un color mas vibrante, fuerte y opuesto como ser el
naranja.
Figura 27: Camisa Pintorcito azul Slim Fit.
Fuente: Elaboración propia, colección invierno 2009 – EGER
En el cuerpo C se pueden ver imágenes de los diseños de la
temporada primavera - verano 2010 con las respectivas fichas
de avíos, geometrales y tejidos. A su vez se realizará la
presentación de prototipos para hombre y mujer.
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Conclusión
Luego de abordar el tema en profundidad se puede decir que el
aporte realizado por EGER es el descubrimiento de un nicho de
mercado desarrollado a partir de una tipología base, sin
transformación de moldería pero con cierto valor agregado
dado por la combinación de tejidos de diferentes colores y
texturas aplicados en las diferentes piezas de la camisa.
De esta manera se llega a la realización de un producto mas
selectivo, paralelamente a esto,se realizan dos curvas de
talles de cada diseño para lograr ediciones limitadas, esto
quiere decir que no se vuelven a confeccionar las mismas
camisas una vez agotado el stock total producido en un
comienzo.
Esto sumado al concepto de la marca, le ofrece al cliente la
sensación de exclusividad y pertenencia que tal vez otras
marcas no les pueden ofrecer ya que sus productos son mas
masivos.
Los diseños de las camisas surgen de la combinación de las
tendencias, texturas y la paleta de color. Sumado a esto se
encuentra el gusto personal de la marca de utilizar tejidos
con texturas visuales de colores vibrantes, trabajando
siempre con el contratono y combinación de colores.
Por lo tanto para la marca es muy importante la conservación
de su estilo y concepto porque eso es lo que lo diferencia de
las otras marcas, evitando también la realización de un
producto masivo, es decir producciones en grandes cantidades.
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Como se dijó en el desarrollo de este trabajo, las tipologías
utilizadas son tres :
Slim Fit: Entallada con dos pinzas que se extienden por toda
la espalda.
Medium Fit: Corte Recto
Big Fit: Mas ancha que las anteriores con la aplicación de un
tablón en la espalda.
Es decir que con una moldería base sumado a un desarrollo
visual se puede lograr una prenda totalmente diferente y
innovadora.
Eger piensa en sus clientes, en sus necesidades, su imagen,
comodidad y en su bienestar ante todo, logrando conquistar al
cliente en todas sus colecciones porque es más importante
afianzar clientes con pequeños detalles y servicios evitando
caer en lo masivo e industrial, volviendo siempre a los
orígenes, a lo artesanal y a lo diferencial.
Es así que es una marca con un gran futuro, con metas y
varios proyectos cercanos pero siempre recorriendo el camino
despacio asegurando sus pasos, dejando huellas siendo esta la
mejor manera de perdurar en el mercado y en la mente del
cliente.
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Otro de los puntos a destacar es que el diseño y la venta van
de la mano, es decir que no solo hace falta tener un buen
diseño y calidad sino también es importante saber venderlo,
tener buenas estrategias de marketing y por sobre todo
escuchar a los clientes, como se dijo anteriormente son
ellos los que nos indican cuando un producto funciona debido
a sus pedidos, quejas y comentarios. Es ahí donde la marca
debe poner en la balanza y analizar bien que colores son los
indicados para cada temporada, que texturas visuales o
táctiles como también las diferentes calidades de tejidos,
las molderías que se pueden aplicar y avíos a utilizar de
acuerdo a el concepto de la marca, las opiniones de los
clientes y las tendencias de la moda.
Estas son cosas que funcionan a la par y son fundamentales
para lograr un buen producto.
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