5

INDICE

Premessa pag. 3

Indice pag. 5

Introduzione pag. 11

Presentazione dei materiali occorrenti per la confezione artigianale pag. 12

Legenda pag. 14

Abbreviazioni pag. 14

1 Il sistema artigianale - Parte I pag. 15 1.1 Ciclo di lavorazione pag. 15 1.2 Terminologia anatomica in relazione al cartamodello pag. 16 1.3 Metodologia del rilevamento delle misure pag. 17 1.4 Tabella delle misure pag. 19 1.5 Tabella delle frazioni pag. 20 1.6 Dimostrazione del rilevamento delle misure pag. 21

2 Introduzione alla modellistica pag. 23 2.1 Studio delle forme geometriche applicate alla linea pag. 23 2.2 Concetto di simmetria pag. 24 2.3 Letturadelfigurino pag. 25 2.4 Scheda tecnica pag. 26

3 Consigli pratici pag. 27 3.1 Trattamento dei tessuti pag. 27 3.2 Preparazione al taglio pag. 29

4 Modelli base Gonne - Parte II pag. 30 4.1 Gonna di linea diritta pag. 31 4.1.1 Tecnica di costruzione - base davanti pag. 33 4.1.2 Tecnica di costruzione - base dietro pag. 36 4.2 Operazioni preliminari al taglio della gonna pag. 39 4.3 Disposizione dei tessuti pag. 40 4.4 Esempio di appoggio su tessuto con piegatura parziale pag. 42 4.5 Consigli per la confezione pag. 43 4.6 Fodera pag. 44

5 Gonna a teli pag. 46 5.1 Tecnica di costruzione pag. 47 5.2 Maggiorazione di fondo pag. 51 5.3 Variazione della gonna a teli pag. 52 5.3.1 Gonna di linea svasata pag. 52 5.3.2 Esempio di appoggio su tessuto pag. 53 5.4 Gonna a teli con effetto a corolla pag. 55

6

6 Variazione della gonna diritta pag. 56 6.1 Gonna a portafoglio pag. 56 6.1.1 Esempio di appoggio su tessuto pag. 58 6.1.2 Variazione di sovrapposizione pag. 59 6.1.3 Esempio di appoggio speculare in scala 1:10 pag. 60 6.1.4 Gonna a portafoglio premaman pag. 61 6.1.5 Gonna a portafoglio arrotondato pag. 62 6.1.6 Esempio di appoggio su tessutto pag. 63 6.2 Gonna diritta leggermente svasata pag. 64 6.2.1 Assorbimento parziale delle riprese pag. 66 6.2.2 Esempio di appoggio su tessuto pag. 67 6.3 Gonna svasata con paramontura pag. 68 6.3.1 Esempio di appoggio su tessuto pag. 69 6.4 Gonna pantalone con faldone pag. 70 6.4.1 Tecnica di costruzione - davanti pag. 71 6.4.2 Tecnica di costruzione - dietro pag. 73 6.4.3 Esempio di appoggio su tessuto pag. 75 6.4.4 Gonna pantalone con maggiorazione di fondo pag. 76 6.4.5 Consigli per la confezione pag. 78 6.5 Gonna di linea diritta con effetto a corolla pag. 79 6.5.1 Tecnica di costruzione pag. 80 6.5.2 Esempio di appoggio su tessuto a piegatura parziale pag. 82

7 Gonna a mezza ruota pag. 83 7.1 Tecnica di costruzione pag. 84 7.2 Posizionamento su tessuto sbieco pag. 87 7.3 Posizionamento su tessuto diritto pag. 89

8 Variazioni della gonna a mezza ruota pag. 90 8.1 Gonna a mezza ruota arricciata pag. 90 8.2 Gonna a mezza ruota pantalone pag. 91 8.2.1 Esempio di scheda tecnica pag. 92 8.2.2 Tecnica di costruzione pag. 93

9 Gonna a ruota intera pag. 96 9.1 Tecnica di costruzione pag. 97 9.2 Esempio di appoggio su tessuto pag. 99

10 Inserimento di pieghe pag. 100 10.1 Gonna di linea diritta con inserimento di pieghe pag. 100 10.1.1 Tecnica di costruzione pag. 101 10.1.2 Esempio di appoggio su tessuto a piegatura doppia pag. 102 10.2 Gonna di linea affusolata con piega centrale davanti pag. 103 10.2.1 Esempio di appoggio su tessuto pag. 104 10.3 Gonna a pieghe totali pag. 105 10.3.1 Tecnica di costruzione pag. 106

7

11 Correzione di portamento pag. 109 11.1 Correzione di gonne per soggetti rovesciati lombari pag. 109

12 Calzoni - Parte III pag. 113 12.1 Calzoni morbidi pag. 114 12.1.1 Tecnica di costruzione pag. 115 12.1.2 Consigli per la confezione pag. 118 12.2 Calzoni morbidi aderenti in vita pag. 119 12.2.1 Tecnica di costruzione pag. 120

13 Calzoni classici pag. 123 13.1 Tecnica di costruzione pag. 124 13.2 Esempio di appoggio su tessuto pag. 132 13.3 Consigli per la confezione pag. 133

14 Modelli base Corpetti - Parte IV pag. 136 14.1 Corpetto base - tecnica di costruzione davanti pag. 137 14.2 Corpetto base - tecnica di costruzione dietro pag. 140 14.3 Correzione di portamento pag. 143 14.4 Corpetto base personalizzato - soggetto rovesciato dorsale pag. 143 14.5 Corpetto base personalizzato - soggetto curvo dorsale pag. 149

15 Manica base pag. 154 15.1 Tecnica di costruzione pag. 154

16 Trasformazioni del corpetto pag. 157 16.1 Camicia pag. 158 16.2 Camicia con carré pag. 159 16.2.1 Sviluppo davanti pag. 161 16.2.2 Sviluppo dietro pag. 162 16.3 Scolliedincavisucorpettiemaniche-dimostrazionedimodifiche pag. 163 16.4 Camicia da notte con carré pag. 165 16.4.1 Tecnica di costruzione - davanti e dietro pag. 166 16.4.2 Manica pag. 169

17 Camicia mascolinizzata pag. 170 17.1 Tecnica di costruzione pag. 171 17.2 Camicia mascolinizzata con incavo abbassato pag. 173 17.2.1 Appoggio su tessuto con piegatura semplice pag. 174 17.3 Accappatoio di linea diritta pag. 176 17.3.1 Tecnica di costruzione pag. 176

18 Corpetti con riprese - Parte V pag. 180 18.1 Tecnica di costruzione - davanti pag. 181 18.2 Tecnica di costruzione - dietro pag. 183

8

18.3 Corpetti con riprese pag. 186 18.4 Trasferimento di ripresa sotto ascella pag. 187 18.5 Trasferimento di ripresa in vita pag. 189 18.6 Trasferimento di ripresa al collo pag. 190 18.7 Trasferimento di ripresa al centro davanti pag. 191

19 Scollature pag. 192 19.1 Scollatura a V pag. 193 19.2 Scollatura rotonda pag. 195 19.3 Scollatura quadrata pag. 197 19.4 Scollatura a barchetta pag. 198

20 Prolungamento del corpetto modellato pag. 200 20.1 Tecnica di costruzione pag. 201 20.2 Consigli per la confezione pag. 204

21 Varietà di colli pag. 205 21.1 Collo alla coreana pag. 206 21.2 Collo montante senza listino pag. 207 21.3 Collo a camicia con listino incorporato pag. 208 21.4 Collo a camicia con listino separato pag. 209 21.5 Collo baby pag. 210 21.5.1 Tecnica di costruzione pag. 211 21.6 Collo sciarpetta pag. 212

22 Pigiama scivolato pag. 213 22.1 Tecnica di costruzione giacca pag. 214 22.2 Calzone morbido con baschina pag. 216 22.2.1 Tecnica di costruzione pag. 217 22.3 Calzone morbido informale pag. 218 22.3.1 Tecnica di costruzione pag. 219

23 Abito chemisier con manica a prosciutto pag. 220 23.1 Tecnica di costruzione pag. 221 23.2 Gonna leggermente arricciata in vita pag. 223 23.3 Appoggio su tessuto a piegatura doppia pag. 224 23.4 Manica con effetto a prosciutto pag. 225

24 Manica alla francese classica pag. 226 24.1 Tecnica di costruzione pag. 227 24.2 Manica alla francese “Valentino” pag. 229 24.2.1 Tecnica di costruzione pag. 229 24.3 Camicetta scivolata con manica alla francese “Valentino” pag. 231 24.3.1 Tecnica di costruzione pag. 232 24.4 Camicia da notte di linea morbida con manica ad aletta pag. 234 24.4.1 Tecnica di costruzione pag. 235 24.4.2 Sviluppo pag. 237

9

25 Modelli per bimbi - Parte VI pag. 238 25.1 Abitino elegante pag. 238 25.1.1 Tecnica di costruzione pag. 239 25.1.2 Appoggio su tessuto a piegatura semplice e doppia pag. 241 25.1.3 Consigli per la confezione pag. 242 25.2 Abitino stile impero con gonna a mezza ruota pag. 243 25.2.1 Appoggio su tessuto a piegatura semplice pag. 245 25.2.2 Consigli per la confezione pag. 246 25.3 Salopette pag. 247 25.3.1 Tecnica di costruzione pag. 248 25.3.2 Appoggio su tessuto a piegatura semplice pag. 250 25.3.3 Consigli per la confezione pag. 251

26 Modelli per uomo, calzoni da uomo - Parte VII pag. 252 26.1 Camicia da uomo pag. 253 26.1.1 Tecnica di costruzione pag. 254 26.2 Calzoni da uomo pag. 257 26.2.1 Tecnica di costruzione pag. 258 26.2.2 Consigli per la confezione pag. 259

Termini ricorrenti nella modellistica e nella sartorialità pag. 261

Volumi editi da Elisabetta Miniussi pag. 268

33

4.1.1 TECNICA DI COSTRUZIONE

BASE DAVANTI

Appoggiare la squadra calcolatrice con la dicitura DAVANTI leggibile di fronte, sull’angolo aperto della carta a sinistra, lasciando 5 cm di margine per mantenere ordine nei tracciati ed avere la possibilità di scrivere eventuali riferimenti.Segnare un angolo retto verso sinistra la cui linea orizzontale sarà la linea di vita, sulla quale si dovrà riportare la misura di 1/4 C.V.+ 2 cm.

La maggiorazione di 2 cm è resa necessaria al fine di

ottenere lo spostamento della cucitura laterale verso il

dietro per un effetto estetico notevolmente migliorativo,

soprattuttoperlefigureleggermenteabbondantidibacino.

Sulla verticale, “linea di centro davanti”, misurare la

lunghezza gonna e con angolo retto segnare la linea

di fondo.

(La gonna è l’indumento più soggetto ai cambiamenti di

tendenza, soprattutto nella lunghezza).

Per trovare la posizione fianchi, portare dalla vita verso

il basso la misura di 1/10 altezza persona e tracciare

un’orizzontale con la misura di 1/4 C.F. + 2 cm per lo

scivolamento laterale della cucitura di fianco (come già

descritto per la C.V.)

Lung

hezz

a go

nna

Cen

tro d

avan

ti

Linea di fondo

Posizionefianchi1/4 C.F. + 2 cm

1/10 altezza persona

Linea di vita1/4 C.V. + 2 cm

5 cm

5 cm

Angolo aperto della carta

62

6.1.5 GONNA A PORTAFOGLIO ARROTONDATO

Sulla base della gonna a portafoglio già appresa,

si possono apportare ancora altre varianti. Questa,

molto elegante, si esegue di linea affusolata; la

variantesiapportasuifianchistringendoilfondo

in quantità variabile (max 1,5 cm), partendo da

10cmsottolaposizionefianchi.Sporgeredalla

linea di centro la sovrapposizione e creare la

forma desiderata per l’arrotondamento, per

rifinire laqualeènecessaria larealizzazionedi

una paramontura, che si disegna sovrapposta

al modello originale con l’altezza di 4 cm e si

ricopia su velina a parte.

La parte dietro rimane invariata.

Posizionefianchi

Line

a di

cen

tro d

ietro

10 cm

Stringere1,5 cm 1,5 cm Stringere

4 cm

PosizionefianchiSovr

appo

sizi

one

Line

a di

cen

tro d

avan

ti

4 cm

Paramontura

63

ESEMPIO DI APPOGGIO SU TESSUTO

Eseguire l’appoggio su tessuto con piegatura semplice, accostando la parte dietro alla piegatura

del tessuto mentre il davanti e la paramontura in prossimità della cimosa (vedi esempio).

I margini di cucitura consigliati per la gonna:

• 2,5cmalfianco

• 1,5cmallavita

• 4cmsulfondodietro,prestareattenzionealmarginedell’orlo,chedalfondoaffusolatodeve

essere allargato per non provocare trazioni.

• 1cmdimarginesulbordoesterno(attaccaturadellaparamontura).

Perlaparamontura:1cmdimarginesull’attaccatura,mentre,sullalineadivitaefiancoriportare

gli stessi margini della gonna.

La cintura di altezza variabile avrà la lunghezza della C.V. totale + le due sovrapposizioni e

margini di cucitura.

6.1.6

1 cm

1,5 cm1

cm1,5 cm

2,5

cm

2,5

cm

4 cm

Cim

osa

Pieg

atur

a te

ssut

o

Trama

Bordo esterno

Bordo esterno

1 cm

1 cm

1,5 cm

2,5

cm

80

6.5.1 TECNICA DI COSTRUZIONE

Eseguire il tracciato di una base di gonna di linea diritta, uguale DV. e DT., senza lo spostamento

della cucitura laterale (+ 2 DV. – 2 DT.). Segnare con linee verticali la ripartizione dei teli desiderati

e, su questi, suddividere la profondità delle riprese con la lunghezza invariata. Numerare le parti

progressivamente dal centro verso l’esterno.

Stabilire la posizione dalla quale far partire il motivo a corolla (variabile) e, da questa, allargare

bilateralmente ogni singolo telo sulla linea di fondo della maggiorazione voluta; disegnandola

in sovrapposizione un telo sull’altro, tracciare l’allargamento in diagonale e arrotondare il fondo

a compasso.

Copiare separatamente su velina i vari teli (vedi esempio del modello DAVANTI).

1/8 C.F.

5 cm

1/8 C.F.

5 cm5 cm5 cm

Posizionemotivo corolla

1 DV. 2 DV.

2/3 1/3Suddivisione ripresa

Maggiorazione variabile

1/8 C.F. 1/8 C.F.

1 DV. 2 DV.

2/3 1/3Suddivisione ripresa

Cen

tro d

avan

ti

Arrotondamento

Lung

hezz

a co

rolla

Lung

hezz

a co

rolla

91

8.2 GONNA A MEZZA RUOTA PANTALONE

94

Dal semicerchio di vita, misurare verso il basso sulle due linee di centro DV. e DT., 1/10 H.P. per

stabilirelaposizionefianchied1/4C.F.+1/40H.P.perdeterminarelaposizionedell’inforcatura,

sulla quale ad angolo retto (esternamente al tracciato), si potrà segnare la larghezza inforcatura

misurando 1/16 C.F. sul davanti ed 1/8 C.F. sul dietro e completare la lunghezza.

Tracciare dal vertice (tra la linea di inforcatura e la linea di centro) una diagonale esterna di 4 cm

perildavantie4,5cmperildietro(seguelaregolapercirconferenzefianchisuperiori,vedipagg.

precedenti all’argomento “Gonna Pantalone”).

Fianco

1/4 C.F. + 1/40 H.P.

1/8 C.F.

1/10

H.P

.

1/4

C.F

. + 1

/40

H.P

.

Linea di fondo

Linea di vita

1/16 C

.F.

Posizione inforcatura

4 cm

4,5 cm

Posi

zion

e in

forc

atur

a

1/10 H.P.

123

13 CALZONI CLASSICI

128

Completare il tracciato con la realizzazione di una piccola ripresa posizionata sulla linea di piega, profonda2cm(suddivisi),lunga1/20H.P.dacompensaresulfianco(comeperlegonne).Rialzarelalineadivitadi1cmperaderenzaesagomareversoilcentro,finoallaripresa.

Posizione malleolo

Metà gamba

Posizione ginocchio

Misura variabile Misura variabile

Misura variabile

1/20

H.P

.

2 cm2 cmSollevare 1 cm

Compenso

Fondo

137

5 cm

5 cm

Angolo aperto della carta

C

D

B

A

C

D

B

A

Fig. 1

Fig. 2

14.1 CORPETTO BASE - TECNICA DI COSTRUZIONE

DAVANTI

Per la realizzazione del corpetto base con questo metodo è necessario stabilire la taglia dividendo

a metà la circonferenza torace, esempio: C.T. cm 88:2 = taglia 44.

In caso di misure dispari, per le quali le taglie non esistono, si farà uso della taglia superiore o

inferiore a seconda della necessità, esempio: C. T. cm 87:2 = 43,5, la misura dispari ottenuta,

matematicamente è più vicina alla taglia superiore quindi la taglia da utilizzare sarà la (44).

Anche nel caso in cui la misura sia esattamente a metà tra una taglia e l’altra, sarà preferibile

utilizzare la taglia superiore. Esempio: C. T. cm 86:2 = 43, taglia da utilizzare sarà la (44).

Nel caso di una misura di circonferenza inferiore alla metà della differenza tra un taglia e l’altra,

si utilizzerà la taglia minore. Esempio: C. T. cm 85:2 = 42,5, taglia da utilizzare (42).

Con l’ausilio dell’apposita “squadra

calcolatrice”, posizionata a circa

5 cm dal margine, e con la dicitura

DAVANTI leggibile di fronte,

tracciare un angolo retto verso

sinistra ed evidenziare con un puntino

la posizione corrispondente alla

taglia definita, sulle apposite scale

contrassegnate in ordine alfabetico

A – B – C – D.

(vedi Fig. 1 e 2).

139

C

D

B

A

Cen

tro d

avan

ti

Frazione spalla

Punto alto di spalla o punto di incollatura

Limitedi

scollatura

Punto basso di spalla

Punta difianco

Prolungare la linea verticale d’inquadratura

(linea di centro davanti), riportando dal

vertice verso il basso la lunghezza vita

media L.V.M. (metà della lunghezza vita

totale). Da questo punto, ad angolo retto,

tracciare la linea di vita con la misura di 1/4

C.V. + 2 cm (per ottenere lo spostamento

lateraledellacucituradifianco,comeper

la gonna base) ed infine unire con una

diagonale al punto D, ottenendo la linea

difianco.

Per consentire la piena comprensione

del processo che porta alla realizzazione

del modello, sarà utile apprendere la

nomenclatura dei punti ottenuti: A = limite

di scollatura, B = punto alto di spalla o

punto di incollatura, C = punto basso di

spalla, D=puntadifianco.Frazionespalla

è la posizione che si trova a metà tra i

punti C e D, ed ha lo scopo di dividere il

corpetto tra la parte alta detta montante e

laparteinferiore,(vedifig.alato).

Questo modello nasce con la misura del

torace e non include lo spazio per il volume

del seno. Prima dell’utilizzo e prima

dell’inserimento dello spazio necessario

per il seno dovrà essere personalizzato

(adeguato alla postura).

C

D

B

A

Lung

hezz

a vi

ta m

edia

Linea di vita1/4 C.V. + 2 cm

Abbassamento giro

Lineadifianco

1/2 C - D

1/2 C - D

Montante

181

18.1 TECNICA DI COSTRUZIONE

DAVANTI

Tracciare la parte 1 riportando dal vertice di quadratura (punto di incollatura già personalizzato)

verso il basso, la misura di altezza seno (H.S.), su questa, ad angolo retto, tracciare una linea

orizzontale (livello di H.S.), sulla quale si riporta la 1/2 distanza seno (D.S.), dal centro davanti

verso destra, ottenendo la posizione del capezzolo, punto X. Sulla spalla, dal punto di incollatura

verso l’esterno, misurare 1/4 distanza seno D.S. da questa posizione tracciare una linea diagonale

con funzione divisoria, passando sul punto X eproseguendofinoallavita(vedigrafico).

La parte 2 (fianchetto) produce la forma del profilo e si realizza sovrapposta alla parte 1

riportando la misura totale di differenza seno (centimetri che si ottengono sottraendo dalla metà

circonferenza seno la metà circonferenza torace, es: C.S. 90 cm:2 = 45; C.T. 84 cm:2 = 42;

45 – 42 = 3 cm Diff. seno.

Dal punto X, sulla linea di livello di altezza seno, riportare i 3 cm di Diff.seno verso il centro

davanti, ottenendo il punto di massima sporgenza seno. Dalla posizione ottenuta, tracciare due

diagonali opposte, che raggiungano le estremità della linea divisoria (parte 1),versoilbassofino

alla vita e verso la spalla, con uno spostamento a destra di 1/24 della taglia.

Modellarelaformadelprofiloconunalinealeggermenteconcavaesmussareilpuntodimassima

sporgenzaseno.Compensaresullaspalla1/24dellataglia,ridisegnandol’incavofinoallivello

d’incrocio della parti 1 e 2.

Cen

tro d

avan

ti

1/4 D.S.

Alte

zza

seno

1/2 D.S.

Parte 1

Livello di H.S.

Parte 1

1/24 TG.

Cen

tro d

avan

ti

Differenza seno

Parte 2

Fianchetto

1/24 TG.

Cen

tro d

avan

ti

Massima sporgenza seno

Parte 1 Parte 2

Fianchetto

Compenso

Mod

ella

reM

odel

lare

Incrocio parte 1 e 2

182

SVILUPPO

Copiare separatamente le parti 1 e 2, avendo cura di ricopiare i livelli di altezza seno.

Ripristinare il corpetto ridisegnandolo accostato, curando l’appoggio delle 2 parti sulla linea

di altezza seno e sulla linea di vita, evidenziando in questo modo le riprese di base; la ripresa

superiore (ripresa di spalla), concede vestibilità per il volume del seno con altezza, distanza e

volume del seno personalizzati. Si suggerisce di controllare le lunghezze dei due lati della ripresa

superiore e, se necessario, pareggiarli aggiungendo i millimetri necessari sul lato della spalla

richiesto, digradando in diagonale verso il lato opposto (scollo o incavo).

La ripresa inferiore (ripresa di vita) viene utilizzata per l’aderenza della stessa.

Parte 1 Parte 2

Livello di H.S.

Pare

ggia

re

Ripresadivita

Massimasporgenza

seno

Ripresadi spalla

191

18.7 TRASFERIMENTO DI RIPRESA AL CENTRO DAVANTI

Parte 2Parte 1

Linea ditrasferimento

Tracciare il corpetto base composto ed evidenziare

la linea da utilizzare per il trasferimento. Sul

modello in velina, tagliare la linea definita, dal

centro davanti alla convergenza delle riprese.

Chiudere la ripresa di spalla.

Se si desidera confezionare la ripresa trasferita,

accorciare 3 cm dal vertice del trasferimento

ottenuto; se invece si vuol ottenere il morbido

effetto farfalla, si trattiene la profondità acquisita

conunafilzetta.

All’occorrenza, se il modello lo consente (corto

in vita), si può chiudere anche la ripresa di vita

aumentando la quantità di arricciatura.

Tras

ferim

ento

3 cm

Ripresachiusa

194

Tras

ferim

ento

Scostare 2 cm

Linea di vita

Cen

tro d

avan

ti4 cm

Scol

lare

16,

5 cm

Cen

tro d

ietro

Scostare 2 cm

Scol

lare

2 c

m4 cm

3 cm

Linea di vita

Ripresachiusa

Spalla

Cent

ro D

V.

Spalla

Cen

tro D

T.

Pereffettodellanecessitàd’appoggiosudrittofilola

paramontura davanti avrà una cucitura di congiunzione

al centro. Per la paramontura dietro si suggerisce

l’appoggio su tessuto doppio.

Linea di trasferimento

Para

mon

tura

Paramontura

Posizionefianchi Posizionefianchi

Posizionefianchi

Linea di vita

199

Linea di trasferimento

Linea di vita

Cen

tro d

avan

ti

Posizionefianchi

Cen

tro d

ietro

Scostare

Linea di vita

4 cm

4 cm A

bbas

sare

4 cm

dal

ver

tice

Posizionefianchi

ParamonturaParamontura

Spalla

Fian

co

Cen

troD

V.

ParamonturaSpalla

Fian

co

Cen

tro D

T.

SVILUPPOScostare

Linea di vita

Cen

tro d

avan

tiA

bbas

sare

4 cm

dal

ver

tice

Posizionefianchi

3 cm

Ripresachiusa

4 cm

4 cm

Paramontura

Tras

ferim

ento

200

20 PROLUNGAMENTO DEL CORPETTO MODELLATO

Questo esercizio vuol dimostrare l’esecuzione di un allungamento di corpetto composto,

di linea scivolata, con incavi comodi e con trasferimento di ripresa nel taglio sagomato del

fianchetto.

DAVANTI

Disegnareilcorpettocomposto,prolungatooltrelaposizionefianchiconleregolesuggeritedalla

lezione“camicia”.Crearesuldavanti,ilmotivodifianchettochefungeanchedatrasferimento

della ripresa di spalla e ospita la profondità variabile della ripresa di vita; la stessa, per estetica,

si chiudeal fondodelmodello,perciò, sullaposizionefianchi,oltreallamisuranecessaria, si

compensalateralmentelospaziochelaripresaassorbe(identificataconX).

Tracciarelalineadifiancodefinitiva,scivolatacomedamodelloe,suquestaabbassarel’incavo

per ottenere la comodità richiesta.

La particolare scollatura disegnata a fantasia riprende le regole delle varie scollature dimostrate

precedentemente; essendo molto laterale si traccia con la ripresa di spalla chiusa in fase di

sviluppo. Disegnare e rilevare la paramontura.

207

21.2 COLLO MONTANTE SENZA LISTINO

È un tipo di collo usato per le camicette da donna, semplice ed elegante.

Per la realizzazione: costruire un rettangolo, con la base della misura di 1/2 circonferenza collo,

rilevata sul modello e con 8 cm di altezza (variabili), stabilire sulle verticali i centri davanti e dietro.

Rialzaredallalineaorizzontaleinferiore3cmalcentrodietroe,conlineaconcava,segnarela

linea di attaccatura, da questa creare la forma del collo esterna, con altezza e forma variabili, come

dimostratonellefigure.

Desiderando una vestibilità più avvolgente, ridurre l’entità di curva della linea di attaccatura,

minore sarà la curva, maggiore sarà l’effetto montante; tale effetto varia anche in relazione

all’altezza totale del collo. Eseguire l’appoggio su tessuto in senso d’ordito.

8 cm

1/2 C.C.Linea di attaccatura

Sollevare 3 cm

Cen

tro d

avan

ti

Cen

tro d

ietro

3 cm Alte

zza

collo

3 cm

Alte

zza

collo

3 cm Alte

zza

collo

3 cm Alte

zza

collo

Trama

Ord

ito1 cm

C.DT.

Trama

1 cm

C.DT. Ord

ito

231

24.3 CAMICETTA SCIVOLATA CON MANICA ALLA FRANCESE “VALENTINO”

238

25 MODELLI PER BIMBI - PARTE VI

Larealizzazionedimodelliperbimbinonrichiedealcunamodificaallenozioniapprese.

Il rilevamento delle misure si effettua analogamente alle persone adulte (unica misura esclusa

è la circonferenza seno).

Per ottenere una buona vestibilità e sopperire alla crescita, si consiglia di utilizzare una taglia

superiore alla misura ottenuta con la metà circonferenza torace.

25.1 ABITINO ELEGANTE

241

25.1.2 APPOGGIO SU TESSUTO

2

2 cm

1,5 cm

21 3 4

1,5 cm

1,5 cm

1 cmC.DT.

x 2 volte

PIEGATURASEMPLICE

3,5 cm

1,5 cm

3,5 cm

1,5 cm

Trama

Trama

Cim

osa

Cim

osa

Cim

osa

Pieg

atur

aPi

egat

ura

Pieg

atur

a

PIEGATURADOPPIA

Nell’appoggio utilizzare un lato del telo maggiorato come linea di centro, sistemato sulla piegatura del tessuto.

2 cm 2 cm

1,5 cm

1,5

cm

1

1,5

cm

1,5 cm

2 cm

2 cm

2 cm

1,5 cm

1,5

cm

1,5 cm

Cen

tro d

avan

ti

Cen

tro d

ietro