Los Manuscritos de Nuth

Escenografía

By Namárië

Marzo 2005

Introducción

“Manuscritos de Nuth: Escenografía” es un suplemento de Warhammer, el Juego de Batallas Fantásticas. Básicamente consta de elementos de escenografía para usar en batallas de WH, desde simples colinas hasta elaborados edificios.

Si hay alguien muy interesado en la escenografía, recomendamos

mucho el libro “Escenografía para Wargames” de Games Workshop, editado en 1997 (referencia 03049999001) del genio Nigel Stillman. Explica mucho mejor que aquí cómo realizar terrenos para jugar, está repleto de fotos... Toda la gente que se lo ha comprado (que yo conozca) ha estado de acuerdo en decir que ha sido un excelente gasto. De verdad. (Si no te convences, ves a una tienda, donde seguro que te dejan hojearlo antes de comprártelo).

Hay mucha parte del material aquí puesto que está sacado de la web

de Games Workshop (http://www.games-workshop.com), especialmente de la sección de Warhammer Skirmish. Se ha usado y traducido (y ligeramente retocado, no van a ser traducciones literales literales, que entonces me aburría ☺) simplemente para facilitar el acceso a la gente que no tenga dominio del inglés

LA MAYORÍA DE ELEMENTOS DE ESCENOGRAFÍA TIENEN UN

AUTOR INDICADO (ejemplo, ©GW). Dicho autor es propietario intelectual del contenido, aunque haya sido ligeramente modificado.

Gracias a todos, especialmente a Guerra Eterna (por dejarnos algunos

consejos de su página web), al Maestro Zuklug “El Pulgozo” (probablemente el Orco más capacitado para ingeniería, arquitectura y “poner piedroz zobre piedroz”), a TxarlieForest (por traerme musgo, ramitas y corcho sin ni siquiera conocerme) y a Games Workshop por poner la mayoría de estos trucos en la web (en inglés, pero ya es algo).

Namárië (namarie@casal.upc.es)

p.d. Como siempre, este Manuscrito está abierto a colaboraciones de quien quiera. Eso sí, agradecería que si se envía algún “Así se hace una estación de karros de jabalíes”, que incluya fotos. Y si no es mucho pedir (quepá, pido mucho ☺ ¿a que sí?) varias fotos que muestren el proceso. Aunque con una foto ya está, que conste.

Materiales

Hacer escenografía no es tan complicado como la mayoría cree. No es algo caro: la mejor escenografía es aquella que se hace con “sobras”, ya sean de matrices, de los fantásticos todo-a-100, o del corcho blanco (también llamado poliestireno) que está en las cajas cuando compramos cualquier tipo de electrodoméstico.

Antes que nada, la regla de oro (y la encuadro para que se vea bien):

APROVECHA TODOS LOS MATERIALES QUE ENCUENTRES ANTES DE COMPRAR UN MATERIAL NUEVO. Ayudarás al reciclaje, tendrás un elemento único y te sentirás orgulloso, además de ahorrarte unas pelas (digo, unos euros)

Así es. En muchos libros de modelismo os hablarán de elementos: que si madera de balsa, que si poliestireno, que si... No se os ocurra ir a comprar algo, si no es tremendamente necesario.

El mundo está lleno de cosas que pueden reaprovecharse: poliestireno

de una tele nueva, un cartón de cereales, un rollo de papel de cocina, unos palilos redondos, un viejo cepillo de dientes... El ejemplo más claro: una torre. La base de una torre suele ser un cilindro: ya sea el canuto de un rollo de WC, una lata... Una vez vi una torre de un mago hecha con un botellín (50cc). Impresionante. Con los potes de ensalada del McDonalds® se pueden hacer torres, los palillos son excelentes para vallas o balcones... Aprovecha, recicla. Si aquí (o en cualquier libro decente) se te dice “para esto se necesita un cacho de madera de balsa”, piensa si no tienes en un cajón algo parecido (¿quizá un boli Bic viejo?)

Aún así, hay un montón de materiales usados muy frecuentemente en el mundo del modelismo. Vamos a hablar un poco de ellos. Cuchilla de modelismo Conocida en muchos sitios como Cutter. Es barato (en un todo-a-100 suele haber packs de varios cutters). Es recomendable cortar contra una superfície sólida (una mesa, pero una mesa que no importe si queda rallada, que quedará hecha una m.), y a ser posible en dirección contraria al cuerpo (por si los cortes). Por supuesto, ojo con los dedos, el cutter corta carne muy fácilmente... Regla de acero No es muy cara (2€), y es mejor que las de plástico o madera porque el cutter no la rompe.

Tijeras Para cortar cartón. Han de ser grandes, pero no mucho (así permitirán cortar detalles). Lápices Indispensables. A ser posibles de varios colores. Es muy barato, y será necesario casi siempre para dibujar (¡no me jodas!), especialmente superfícies que luego queramos cortar. Botes para mezclar Aunque una taza de café también serviría, los envases de yogur, el plástico de los blísters o el tapón de los botes de spray van mejor (y ahorran broncas). O gratis, o muy barato. Pinceles Para pintar (ehm...) Sí, todos los elementos de escenografía necesitan pintado. Tener algún pincel de brocha gorda va bien para la escenografía (no es lo mismo que pintar miniaturas), aunque los de miniaturas irán de muerte para los detalles. Pinturas

Evidentemente, para pintar se necesitan también pinturas. Las acrílicas (Citadel) van bien, pero para grandes superfícies (un montón de colinas, por ejemplo) se recomiendan otras pinturas más baratas (tipo Titanlux). No hay que descartar una brocha, pero sólo si se va a amortizar (claro que si es una brocha vieja tirada por casa, no vamos a decirle que no Tenazas y alicates Si se usa algo metálico (alambre para vallas, por ejemplo) sería bueno tener unas tenazas y unas alicates a mano. Sierra de modelismo Son pequeñas, van muy bien para cortar madera de balsa o ramas. Valen entre 3€ y 5€, en ferreterías o en tiendas de modelismo. Papel de lija Para lijar. Si se va a usar madera es imprescindible. Si no, puede no ser necesario. Los de grano grueso son los más adecuados (los finos quedan inservibles con el serrín o el polvo de yeso). Muy barato, por 3€ tenemos un montón. Consejo: si se pone un papel de lija junto a un taco de madera será mucho más fácil su uso. Espátula Para aplicar cola blanca, masilla, etc. Van muy bien. En un todo-a-100 podemos encontrar por 1€. Pinzas de tender Para mantener unidos el cartón mientras se pega. Si son de madera y se las hemos mangado a quien tienda la ropa, se pueden aprovechar para muchas cosas.

Mordazas Es caro (quizá 20€). Está bien para sujetar materiales que haya que aserrar. Cartón El cartón es uno de los Dioses. Se puede usar para bases, para edificios, para puentes... Y lo mejor de todo, ¡ES GRATIS! (Aquí se puede aprovechar cualquier cartón: una caja de zapatos, de cereales, las cajas de los supermercados...). Vale, todo está en cajas... Cola blanca Puede aplicarse directamente. Adecuada para cartón, madera, césped ferroviario... Para todo, menos para lo que se necesita SuperGlue (metal, vidrio, cerámica...). Tarda un poco en secarse pero queda transparente. Se vende en un montón de sitios, desde papelerías hasta tiendas GW. No es muy caro (3€ un pote considerable) y realmente se le saca partido. Otros pegamentos Los otros pegamentos que tenemos de las minis (cola de plástico, SuperGlue) pueden aprovecharse para algunos elementos de escenografía. Madera de balsa Se vende en tiendas de modelismo, y no es barato (aunque tampoco es muy caro). Es ligero, fácil de cortar con un cutter o sierra pequeña, se pega con cualquier cola, permite pinturas de cualquier tipo... Genial para edificios, puentes, etc. Poliestireno El corcho blanco. Eso que si se frota en la pared salen bolitas blancas que dejan enguarrado todo. Si se va a comprar un trozo específico no es muy caro, pero es que es muy fácil conseguirlo gratis: prácticamente todos los electrodomésticos van protegidos por poliestireno. Así que es casi casi gratis. OJO, el poliestireno tiene un problema, y es que no soporta el spray ni el superglue (lo quema). Palillos de dientes Los planos, los circulares, o unos que he mangado hoy en el chino donde he ido a comer (circulares pero que en un extremo tiene pincho y en el otro una forma que irá de muerte para hacer balcones). Son muy baratos (en un super por 1€ tienes un montón, y en los restaurantes te los dan gratis...). Baldosas de corcho Se compran en tiendas de bricolaje. Van bien para paredes, bases... La textura rugosa es muy tentadora como pared. Son muy fáciles de trabajar. Arena Si tu localidad tiene playa, ves a la playa con un pote y llénalo de arena (y si no, de un camino). Luego lávalo con agua y jabón (y espera a que se evapore el agua o pásalo por un trapo, el agua pasará del trapo y la arena

no). La arena es muy barata, es muy abundante y tiene muchos usos. La arena gruesa va especialmente bien para hacer texturas (lo mezclas con cola blanca, expandes en la pared del edificio, un pincelito seco y... ¡voilá!). La arena, mezclada con cola blanca (y diluida) es una arcilla de modelismo barata (para rellenar huecos, dar formas, etc.). Arcilla de modelismo Aunque es cara, es común (jugueterías, tiendas de bellas artes, etc.). No se recomienda ni el barro (la arcilla de alfarería) ni la masilla verde (es muy cara para lo que se necesita en modelismo). La arcilla de modelismo puede adoptar la forma que se desee, con los dedos, pinceles, etc. Puede usarse para hacer peñascos, paredes en ruinas, monolitos, troncos, muros, riberas de ríos... Se endurece en un día, y una vez seca se puede lijar. Yeso preparado El yeso (o “plasto en pasta”) se suele usar en obras de la casa para tapar grietas. Se vende (no es muy caro, quizá 3€ un bote grande) en droguerías, tiendas de bricolaje y probablemente grandes almacenes. El yeso preparado es mejor y más adecuado que mezclar uno mismo el polvo de yeso y es mucho más limpio. A veces está en tubos de plástico. Con una espátula o un pedazo de cartón se aplica en la superfície, se crean laderas de colinas, etc. Seca en pocas horas, y se puede pintar o cubrirse con césped artificial. Tubos de cartón De WC o de cocina es lo más habitual, aunque uno de patatas (Pringles) también puede ir bien. Es gratis, y es ideal para torres. Sólo para torres, vale, pero ¡todo el mundo acaba haciendo torres circulares con tubos de papel higiénico! Gasas Las gasas (se venden en farmacias) no son muy caras, y mezcladas con cola blanca, cuando se secan dejan una textura muy guapa para troncos, paredes, etc. Césped ferroviario Aunque poner arena y aplicar un pincel seco verde es un remedio, el césped no es caro (4-5€ una bolsita), y se puede aprovechar en las minis. Musgo seco Si estamos en el bosque, el musgo seco se puede coger y dejar secar más. Son ideales para hacer árboles, maleza o lo que se precie. En algunas tiendas de modelismo venden musgo seco coloreado. No es caro y queda muy bien. Tapones de corcho Otro “material reciclado” (gratis) aunque también pueden comprarse (¿en ferreterías?), ideales para columnas o pilares de edificios en ruinas.

Piedras Gratis, aunque en las tiendas de animales vendan piedras para acuario (y gravilla de acuario, y arena de acuario... a mí lo que más me gusta es ver las palmeras para Hombres Lagarto ☺). Se pueden usar como piedras (claro que a una escala mucho mayor). Corcho natural Fácil acceso si tenemos bosque cerca de casa. El corcho de un árbol puede combinarse con poliestireno para hacer las rocas de un acantilado. Ramas Especialmente si tenemos acceso a la vegetación. Las mejores son las más retorcidas y rugosas, ya que parecen troncos de árboles en miniatura. Pueden usarse como troncos de árboles (ideal mezclarlos con musgo), árboles muertos, etc. Plastilina En jugueterías y librerías (y en grandes almacenes). Se puede moldear prácticamente cua lquier cosa. Si se le aplica luego una capa de cola blanca (o cola blanca y arena) queda duro. Emmm... duro más o menos, debajo de esa superfície sigue siendo blanda. Poco recomendable para elementos que puedan doblarse accidentalmente (pilares, paredes), pero buenos para detalles en el suelo (piedras, bordes de río). Árboles Aunque pueden construirse de cero (aquí hay muchos consejos para hacer árboles) es muy rápido comprarlos “prefabricados”. En tiendas de modelismo (o GW). Si necesitamos palmeras, las de los acuarios pueden dar el pego. Alambre El alambre (muy barato, en ferreterías) puede sernos de utilidad para vallas, para hacer esqueletos de árboles (que luego se cubren con gasas). Cuerda de esparto En ferreterías, muy barato. Si se corta en trozos de 2cm y se deshilacha queda ideal como hierba (pon superglue para que se quede bien sujeta), y cuando esté seco se pinta de verde. Los pelos de pinceles viejos o de un cepillo de dientes usado también cumplen esta función. Celo El celo (cinta autoadhesiva) es de esos materiales que conviene tener a mano, porque pueden sacar de más de un apuro.

Y qué más... bueno, lo dicho: potes de plástico abombados, tapones de bolígrafos (o bolígrafos viejos), pajitas de plástico, una rejilla metálica de cualquier trasto viejo, la espiral de una libreta, una caja de bobina de CD’s vírgenes... Casi cualquier material es bueno, si se puede reaprovechar.

La escenografía en el campo de batalla Una de las preguntas que suele hacerse la gente que jamás ha puesto escenografía sobre un campo de batalla, es: y cómo se distribuye la escenografía? Hay diferentes opciones:

• Aleatorio (by Gamesh): Es una manera totalmente aleatoria e imparcial. Se divide el terreno en 6 partes (o en 10, dependiendo del tamaño del mismo) y se coge la estenografía: si el terreno estaba dividido en 6 partes se tira un dado de 6 y en el número que ponga se coloca el elemento. Cuando son grietas y/o ríos, pues igual, pero la dirección en la que están se hace mediante el dado de dispersión.

• Por turnos (by Zuklug): primero se eligen, en consenso, qué elementos se van a introducir en la batalla. Luego se tira un dado, el que gana coloca el primer elemento, y el jugador opuesto pone otro elemento, y así sucesivamente por turnos se van sucediendo las colocaciones hasta terminar. Al final, se vuelve a tirar para ver quién elige lado del terreno (así sabiendo las unidades de los demás, no vale la pena joder mucho una parte del campo de batalla, porque si luego no puedes escoger dónde desplegar, pringas como el que más).

• A la japonesa: cuando llega el oponente a casa del rival, el propietario de la casa ha colocado toda la escenografía. El que llega elige qué lado prefiere. De esta forma no se puede favorecer un lado u otro, porque el que coloca la estenografía no elige donde despliega.

• Mano inocente (by Gadega). Se elige una “mano inocente” (generalmente el hermano de alguien) y ése coloca la escenografía.

• Por dispersión (by Rey Brujo): Se escoge un punto del tablero, y a partir de él con los dados de dispersión se colocan todos los elementos. Además de más justo, quedan mucho más real, ya no siempre vas a tener una colina para tus máquinas de guerra, puede que salga un campo descubierto, o un terreno prácticamente todo cubierto.

Sistema CaWa de distribución de escenografía

En la CaWa (Campaña de Warhammer) hemos ido probando un sistema que para batallas medias (1.500-2.000 puntos por bando) deja un terreno de juego impresionante, muy aleatorio y totalmente impredecible.

El terreno de juego (la mesa “estándar” de 120x180cm) se divide en 24

secciones de 30x30cm. En cada una de esas “secciones” puede ir o nada o un elemento de escenografía. Antes del despliegue (incluso se recomienda ANTES de la batalla, para preparar el ejército a conciencia) se debe tirar 2d6 para cada una de las 24 secciones, y así generar un “terreno de batalla”:

Ejemplo de campo de batalla en 24 secciones 30x30

Concretamente en la CaWa hemos hecho 3 tablas diferentes de colocación de escenografía según el “tipo” de terreno, aunque éste se podría ampliar a gusto del jugador. Las tablas son las siguientes:

2d6 Llanura Bosque Montaña 2 Lago, pantano o marismas 3 Casa 4 a 8 Nada 9 Casa Bosque Colina 10 Bosque Bosque Colina 11 Colina Colina Bosque 12 Pedregal* Veg. Densa* Barranco**

* Se considera Terreno Difícil. Toda miniatura ve reducida a la mitad su atributo de movimiento. No se permiten marchas ni cargas. No se pueden desplegar máquinas de guerras ni carros. Un carro que entre aquí recibe 1d6 impactos de F5. ** Terreno impasable. Sólo las voladoras se pueden posarse, y les proporciona cobertura ligera. Nota: se pueden hacer todas las tablas que se quieran para diferentes tipos de terreno (desierto, Caos, etc.). Sólo dos consejos: uno, que más del 50% de los terrenos sean “libres” (-), si no el campo de batalla estaría demasiado denso. Para ello calcula las probabilidades de que salga cada elemento (en la

tabla anterior ejemplo, para 4..7 significa más o menos casi dos tercios del campo de batalla “libre”). Ejemplo (real). Voy a tirar 2d6, 24 veces. Supondré una Llanura.

• Primera fila: 4, 10, 8, 8, 7, 6. • Segunda fila: 6, 10, 6, 11, 7, 4. • Tercera fila: 7, 4, 5, 8, 8, 9. • Cuarta fila: 3, 5, 8, 7, 10, 3.

El terreno de juego sería el siguiente:

- BOS - - - -

- BOS - COL - -

- - - - - Cas

Cas - - - BOS Cas

Como vemos, resulta un terreno de lo más interesante. Si llevara Imperio, ¿desplegaría cerca de la colina o opuesto? Si despliego cerca (para subir los cañones en el primer turno), ¿qué pondré cerca de los bosques? ¿Caballería ligera? ¿Nada? ¿Me arriesgo? O quizá mi oponente no se espera que ahí sitúe los Flagelantes para guardar ese flanco… Este sistema sólo tiene un inconveniente, y es que a veces no se dispone de toda la escenografía suficiente (joer, me acaban de salir 6 bosques y yo sólo dispongo de tres en el club donde jugamos…) pero esto se arregla con las instrucciones de este suplemento ☺ (o a las malas un circulillo de papel es una colina). Tampoco tiene en cuenta otros elementos de escenografía como vallas, zanjas, campos de cultivo… Se puede (si ambos jugadores lo desean) hacer “elementos especiales” con algunos dobles (ejemplo, doble 3 implica una valla de piedra y doble 5 unos setos), o desplegarlos después, o… A favor, decir que es un sistema probado, aleatorio y divertido (porque la cara que se le queda al Enano al decidir que con Caos prefiero lo que está tocando a las colinas…), además (y sobre todo) que muchas, muchísimas veces recordaréis una batalla por la situación de la escenografía, y con este sistema se asegura que cada campo sea único… (Bueno, único no, de hecho sólo hay 4^24 = unos 280 billones de campos de batalla diferentes).

Bases ©GW Prácticamente todo elemento de escenografía necesita una base para tener estabilidad. Además, una buena base puede resaltar mucho la vista de un elemento de escenografía. Aunque una base puede ser de casi cualquier material rígido, aquí van los materiales más comunes. Madera La madera (madera de carpintero casi siempre) es una de las mejores: resistente, no muy caro, fácil de manejar, resiste el tiempo y la cola... aguanta lo que sea (como el pan Bimbo, dicen). Mejor no hagáis caso, no quiero saber qué pasaría con una torre encima de una rebanada de Bimbo. Lo malo de usar madera es que se necesita cierto nivel; es decir, hay que contar con la presencia de un adulto (si no lo eres) porque la sierra mecánica no es un juguete (y si la sierra fuera de juguete no serviría para esto). A lo que íbamos:

1. En una plancha de madera, dibuja la silueta que quieras que tenga la base. No tires los “desperdicios” (los bordes) porque te pueden ser de utilidad como mini bases (un árbol, unos troncos apilados, etc.)

2. Usa una sierra o un taladro para cortarlo. ESTO ES PELIGROSO, así que si eres menor te recomiendo que pidas ayuda. Podrías cortarte un dedo o una mano (y Gorko no quiere dejar su mano a nadie). Sería recomendable usar unas gafas especiales (por las virutas que saltan), guantes, etc.

3. Cuando tengas la silueta cortada, usa una cuchilla de modelismo y/o una lija (va mejor la lija) para lijar el borde. Evitarás las esquirlas (que si se te meten entre uña y carne, duelen un montón) y mejorarás el aspecto de la plancha.

Corcho En las tiendas de bricolaje (o incluso en tiendas de decoración que vendan pintura, tipo Cadena Los Tigres) puedes comprar baldosas de corcho. No son caras. Se venden en paquetes (¡así que tendrás de sobra!). Tienen de bueno que si se pegan varias entre sí sirven como colinas. La textura que tienen es bastante buena, resisten pegamento y pintura, pueden cortarse fácilmente con cuchillas de modelismo (incluso tijeras) y se pueden aprovechar las baldosas sobrantes como paredes de casas (hacer una ventana es facilísimo). Para clavar árboles son ideales. El proceso para realizar bases de corcho es sencillo:

1. Si lo quieres algo más alto que una baldosa (se recomienda entre medio centímetro y uno) pega varias baldosas entre ellas. Aunque el corcho aguanta cualquier pegamento, es una buena idea usar cola blanca para pegarlos.

2. Marca en la baldosa la superfície que quieras como base. 3. Con una cuchilla de modelismo afilada (un cutter) o incluso con unas

tijeras (si están afiladas de verdad) corta por la superfície indicada. Poliestireno Es barato y es fácil de trabajar. Lo peor es que no es del todo resistente a la pintura (y ni mucho menos en spray!), aunque hay un truco (ver la sección de trucos). No es del todo recomendable para hacer bases, aunque a veces un trozo de poliestireno pintado de verde es una colina perfecta en la que poner árboles.

1. En un trozo de poliestireno (de 1cm de grosor va bien) marca la superfície que quieras como base.

2. Con una cuchilla de modelismo afilada, o mucho mejor con una sierra de poliestireno (así no saldran bolitas, que luego cuestan un huevo de limpiar) corta por la superfície indicada.

3. Con la misma sierra de poliestireno (o cuchilla afilada) corta la figura tal que los bordes queden un poco inclinados. Será más cómodo trabajar así y quedará más realista.

Cartón Sin duda, el más barato de los materiales (además se está reciclando). Es muy bueno para hacer bases, pero corre el riesgo de combarse. Su método de uso es muy parecido al del corcho, con la diferencia que es más barato (y no tan bueno) y necesita un poco más de trabajo que el corcho.

1. Corta tres o cuatro cuadrados de corcho grueso (todos juntos entre medio centímetro y uno y medio).Se puede pegar con cualquier pegamento, aunque el SuperGlue es más rápido pero la cola blanca es más barata. Espera a que se seque la cola.

2. Marca en el cartón la superfície que quieras como base. 3. Con una cuchilla de modelismo intenta cortarlos en ángulo. Ten

cuidado que el cartón es muy traicionero a la hora de cortar. 4. Como se puede ver, los bordes no quedan muy bien y hay que

taparlos. Con masilla o yeso, cubre los bordes para que parezcan “realistas”.

Texturas Admitámoslo: una pared de una torre no queda bien si es lisa como el cartón (ya, porque está hecha de cartón). Ni un suelo de plástico. Antes que pintar, se pueden aplicar texturas. Las más conocidas son quizá césped ferroviario o arena, pero hay muchas más.

Texturas para paredes

Las paredes de edificios suelen quedar bien si le aplicamos con el pincel una mezcla de cola blanca y arena, para crear la rugosidad del estucado, con una posterior imprimación y pincel seco (el color ya depende). Las pinturas al óleo (sin necesidad de crear textura previa con arena) tienen unas pinceladas muy pronunciadas, y puede ser útil crearlas.

Si tenemos la suerte que lo hacemos a partir de madera ya rugosa (sería lo mejor) podemos pintarlo como cualquier trozo de madera de cualquier mini que tenga madera (marrón oscuro y pincel seco de marrón claro). Imágenes ©GW

Texturas para los suelos Las texturas más simples se pueden hacer sin esfuerzo. Diluye un poco de cola blanca en la superfície en la que quieras aplicar la textura, y “espolvorea” esa superfície con el elemento adecuado. Puede resultar divertido probar elementos para crear texturas. Hierba / Césped

Césped. Se pueden usar múltiples cosas para conseguir textura de bosque, césped o hierba: el césped artificial (de venta en GW y tiendas de modelismo, por ejemplo de trenes en miniatura), el “corcho verde molido” (GW), o la rudimentaria pero eficaz arena con un pincel seco de verde (no es muy recomendable, la textura no queda guapa del todo y gastas un montón de pintura).

Si se quiere, se pueden añadir rocas (o hacerlas a partir de masilla, poliestireno, madera, etc.) a la superfície antes de aplicarle la hierba. No hay ninguna dificultad, simplemente hay que pintar _antes_ el trozo “rocoso”. También hay que tener cuidado, cuando esa pintura esté seca hay que pintar con cola blanca todo menos las rocas.

Campo

El campo (camino, terreno normal, tierra) es básicamente arena con algunos trozos de hierba. En este caso lo mejor es prepararlo tal y como si fuera a ser un desierto / camino (quizá con algunas piedras gruesas) dejando “manchas” de futura vegetación. Al finalizar (y una vez seca la tierra) se pone cola blanca en las manchas y se espolvorea hierba. Si un poquito de hierba (pero no mucha) se queda entre la arena, el efecto será más natural. Desierto

Desierto. Lo más común es usar tierra. En la playa, en el bosque, en un parque (¡cuidado con las caquitas de perro!), en mil y un sitios se puede encontrar arena. Es recomendable lavarla antes. En las tiendas de animales también venden arena para acuarios, con trocitos de conchas y cosas así que dan bastante vidilla. En tiendas de modelismo (y GW) también venden diferentes tipos de arena. Depende del tipo de terreno desierto deberíamos usar un tipo de arena u otra. Así, una zona semiárida, tipo Andalucía, Grecia, etc. quedaría bien como “tierra” pero sin vegetación (o muuuuy poca). En cambio, un desierto salvaje de Arabia puede quedar mucho mejor si aplicamos unos tonos menos marronosos (a esto pueden ayudar los pinceles secos) Otro tipo de desierto es el de las zonas no “desierto con dunas salvaje y tal”, sino el desierto de Egipto, lleno de no sólo arena sino rocas, pequeños promontorios, etc. Para realizar las rocas, nada mejor que usar rocas naturales (en acuarios) si bien estaría bien pintarlas del mismo color que la base (si es que no lo son ya). Nieve

Se puede invadir la cocina y probar azúcar, sal, harina... Con la cola blanca no hay problema, pero ojo, que si está muy diluida (la cola) puede haber problemas (físicos). O la arena pintada de gris y con pincel seco de blanco (pero no cunde tanto). O una combinación de ambas.

Ceniza La ceniza es muy sencilla de realizar: arena mezclada con cola blanca (o bien cola y arena por encima, como siempre) y luego aplicarle un spray negro y un pincel seco de algún color gris. Además de en volcanes, la ceniza es un elemento bastante común en los desiertos del Caos (tanto o más como la nieve). Lo que ya sería la repera es hacer ríos de lava... por cierto, mucho más sencillos de lo que parecen! Como en el caso de los desiertos, se pueden incluir piedras para hacer algo más angosta la región (y no tan en plan dunas). Terreno desastroso Yo la verdad, no me imagino la ciudad de Mordheim con terreno llano, sino con maderas hechas trizas de las casas, ceniza, árboles caidos... Lo mejor para eso puede realizarse partiendo del terreno natural donde ocurre la acción (así, en un desierto que contenía un pueblo, ahora abandonado, la “base” será el desierto; si ha sido por un volcán, ceniza...) y añadir los restos (piedras, trozos de madera, algo de semi vegetación...)

Rocas

Hay diversas maneras de hacer rocas (y de agruparlas).

Rocas naturales ©GW Hacer una roca solitaria para Escaramuzas es de lo más fácil que existe. Sólo hay que salir a la calle (mejor a un parque, montaña) y buscar una piedra de unos 5-10cm de alto. Lo mejor de todo es que son gratis! Las mejores piedras para representar rocas son aquellas que son bastante irregulares (nada de cantos rodados de río) y con una cara algo plana. Sobre todo irregulares, que con el pincel seco son más fáciles de hacer, y quedan muy guapas...

1. Después de encontrar la roca adecuada, se corta un pedazo de cartón o corcho para hacer de base. Primero decide qué lado de la roca irá pegado a la base, y con qué orientación. Más que nada, es bueno ver cómo queda, y –sobre todo- que si por la fuerza de la gravedad la roca tiende a pesar más en un lado (como se ve en la roca de la imagen, que si se pusiera recta caería hacia la izquierda) la base deberá compensar el peso con más superfície “debajo de” donde haya más roca (es decir, hacerlo que no se caiga).

2. Limpia bien la roca. Dejarla en lejía / agua / coca cola, va bien para limpiarla de polvo y posibles “obstáculos”. Lo de la coca cola no es broma.

3. Pega la roca a la base. El super glue no va mal, aunque si tienes cola más fuerte muchísimo mejor. Si ves que se va a caer, otra cosa que suele ir bien es rellenar de masilla (masilla verde, plasto, mezcla de arena y cola blanca) los huecos, o bien hacer con estos materiales un mini-monte y “incrustar” la roca.

4. Decoración. Imprimar de negro (la roca queda bien si luego le haces un pincel seco de gris en las aristas, o prueba otros colores) y poner piedrecitas, césped, etc.

Rocas de Poliestireno ©GW Sí, a partir del poliestireno también se pueden crear rocas. Es fácil, barato y (sobre todo) que le podemos dar la forma que queramos y, sobre todo, la adherencia a la base es total: permite hacer bases planas, de modo que puedes unirlas a la base con más facilidad (como que podemos cortar el poliestireno en línea recta). El poliestireno se puede comprar en cualquier ferretería en láminas de 1,20 m x 1,80 m. Coge un prisma de 8 cm x 8 cm x 12 cm y utiliza tu cuchilla de modelismo para pelarlo como si fuera una patata. Recuerda pelar siempre los pedazos de poliestireno (y las patatas) en sentido contrario a tu cuerpo. Cuando termines de pelarlo, recorta la base de la piedra con el ángulo de inclinación que consideres adecuado. Se puede cubrir (para variar) el espacio que rodea la base con masilla, para darle un aspecto más suave.

Recuerda que la pintura en spray y el super glue se cargan el poliestireno. Pégalos con cola blanca, y píntalos co n pintura acrílica directamente. (Aunque hay un truquillo, y es “pintar” la piedra con cola blanca antes de imprimar en negro).

Este tipo de piedras son estupendos para ponerlos en plan “menhir”, o sea, verticales. El ejemplo más típico de su uso es en el círculo de piedras que se explica más adelante. Para rocas “horizontales” es más rápido y efectivo hacerlo con corcho o piedras naturales.

Rocas a partir de corcho ©GW Otra manera muy fácil de hacer rocas (y sin todo el follón de conseguirlas aguantar por un costado) es mediante corcho de los árboles. No sólo se pueden encontrar en el bosque (árboles con corteza gruesa) sino que en las ferias de navidad para hacer belenes se pueden encontrar a patadas (o incluso en tiendas de escenografía). La mayor diferencia con las rocas “tradicionales” es que pesan muuuucho menos, con lo que se pueden tener rocas enormes (enormes a escala, claro) de diez centímetros o más, sin que se caiga una estantería.

1. Busca el trozo de corteza (corcho) que te guste. Casi todos servirán (incluso se pueden combinar).

2. Recorta una base del tamaño adecuado. Aquí casi no hay que preocuparse por la gravedad (además que todas suelen ser planas). Debe ser tan grande como para que quepa nuestra roca, pero no mucho más (incluso puede serun poco más pequeña).

3. Si quieres, con una lima o una pequeña sierra deja una superfície más llana de la que tienes.

4. Con cola de madera o cola blanca se pega en la base. De nuevo podemos recurrir al plasto, masilla o cola+arena para asegurar el aguante.

5. Imprimamos de negro y pintamos “la roca” (puede quedar tan real como una roca real).

6. Añadimos los detalles de siempre (textura a la base, alguna seta que tengamos de los Goblins Nocturnos, etc.)

Se pueden agrupar piedras “de

corcho” en una base para hacer un conjunto de rocas enormes. Queda realmente guapo (como podemos ver) y la cola las une perfectamente (aunque el truco de las miniaturas de mini agujero, clip y super glue se agradece).

Pequeños grupos de piedras © Guerra Eterna http://club2.telepolis.com/guerra_eterna

Las rocas son un elemento de escenografía que, además de resultar decorativo, puede servir de protección a las tropas durante la batalla.

Hacerlas es muy sencillo, sólo necesitas algunos materiales muy fáciles de conseguir y seguir los siguientes pasos.

Materiales: - Corcho blanco(del que se usa para embalar muebles,...) - Cuchilla de modelismo. - Pintura blanca y negra (principalmente) - Pegamento. - Arena (para el estucado) - Superficie de cartón o madera para la base.

1. Preparación de la roca. Coge un pedazo de corcho y dale forma de roca con la ayuda de la

cuchilla de modelismo. Esto que puede parecer complicado, en realidad es bastante sencillo. Sólo tienes que intentar cortar una especie de esfera y darle algunos cortes recto por el exterior. Practica primero con cachos pequeños, para luego intentarlo con cachos más grandes.

2. Montaje final y pintado Pega las rocas a la base y procede a pintarlas usando la técnica del

estucado (ver sección de pintura). Utiliza como color base el negro, y aplica las iluminaciones con gris e incluso blanco. La tonalidad de colores que elijas dependerá de la roca que quieras representar. Así, por ejemplo, si esa roca pertenece a un poblado Alto Elfo deberás de pintarla con colores claros, mientras que si pertenece a una región del caos quedará mejor con una tonalidad marrón o negra.

Si quieres mejorar el aspecto puedes añadir pequeñas secciones pintadas de verde y decoradas con cachos de musgo artificial o liquen.

Círculo de piedras Ogham ©GW

Los círculos de piedra son una visión habitual en el Viejo Mundo y todavía lo son más en Albión. Pueden consistir en cualquier cosa, desde un tosco círculo de cuatro o cinco piedras puestas de pie, hasta gigantescos y elaborados círculos concéntricos de bloques de piedra geométricos labrados y con piedras encima como dintel. Los círculos de piedras son, invariablemente, lugares donde se concentra una gran energía mágica, y son utilizados por los hechiceros, los seguidores del Caos y otras razas para sus rituales arcanos.

Para hacer un círculo de piedras, corta una base más o menos circular de cartón grueso o haz una pegando varias capas de cartón fino entre sí. Necesitarás, más o menos, media docena de piedras adecuadas, que pueden ser reales o estar modeladas en masilla o poliestireno. Nunca viene mal, para reforzar la pieza de escenografía, pegarla a un pedazo de cartón rígido de

forma similar. Pega las piedras a la base de manera que formen un círculo. Puedes

pegar algunas piedras menores en el hueco de la base de las piedras mayores a modo de apuntalamiento. También puedes pegar algunas piedras de manera que parezca que se han caído. Puedes dejar vacío el centro de tu círculo de piedras, colocar un pequeño montículo, un monolito solitario, un dolmen o incluso un agujero para el fuego, como en el caso de nuestro círculo de piedras.

Cuando las piedras estén firmemente pegadas a la base, pinta esta de color verde. A continuación pinta las piedras de manera que parezcan rocas castigadas por el tiempo. Para conseguir esto, píntalas de un color apropiado, como un gris oscuro, y luego ilumínalas con pincel seco de tonalidades más claras para obtener el efecto deseado. En este punto del proceso, puede que quieras pintar algunas runas o símbolos arcanos en alguna de las piedras. Una vez secas, pinta de nuevo la base con cola blanca y cúbrela de césped ferroviario.

Ya tienes un círculo de piedras completo, pero si quieres que tenga aún mejor aspecto, puedes añadirle arbustos y pegotes de césped o césped electrostático alrededor de las bases de las piedras, para darle el aspecto adecuado de un terreno milenario y cubierto de maleza.

Estalagmitas ©GW

Las estalagmitas son esas cosas alargadas que salen del suelo de las cuevas (la explicación geológica es que son sedimentos provocados por un goteo incesante de millones de años de agua con pequeñísimas moléculas de minerales). En Warhammer puede ser interesante una batalla en una cueva de skavens, enanos o Goblins Nocturnos (o pueden quedar bien en un Desierto del Caos). Para vuestra curiosidad, las estalactitas son las que “caen” del techo. En el tema “escenográfico”, las estalagmitas (y estalactitas si quieres adornar tu casa) son recomendables hacerlas a partir de poliestireno.

1. A partir de un trozo de poliestireno se le da la forma adecuada a la

estalagmita. Queda bien no hacer una sino una pequeña acumulación en línea. Dibujalo con un lápiz y córtalo con una sierra de poliestireno.

2. Con una lima, redondea las estalagmitas (¡no van a quedarse cuadradas!). Intenta que queden irregulares. Una vez las tengas, puedes separarlas (las de varios tamaños) para hacer la agrupación.

3. Cuando las piezas estén separadas, únelas en una base (cola blanca).

Puedes rellenar los huecos con un poco de masilla. 4. Añade una textura a las estalagmitas, para que parezcan más rocosas. 5. Píntalas a tu gusto (en la imagen, como si fueran hielo). Recuerda que

si quieres usar spray con el poliestireno debes aplicar antes una capa de cola blanca con agua (si no el poliestireno se deshará).

Obstáculos lineales Los obstáculos lineales son aquellos que ocupan una línea. Pese a que serán un obstáculo para el movimiento, no lo son para la visión. En este grupo se incluyen las vallas, setos y barricadas.

Muros de Cartón By Zuklug “el Pulgozo” supersuko@terra.es

Los muros son siempre una cobertura útil para el campo de batalla. Y además, son muy fáciles de hacer. Material necesario

• Cartón de tipo embalar (de cajas de supermercado, el cartón de toda la vida)

• Cartulina • Papel de pared. Es papel de empapelar, pero es opcional. • Cola blanca y SuperGlue • Plástico duro • Cuchilla de modelismo (cuter) • Césped artificial • Pinturas Citadel. Eh, sobretodo que sean Citadel. (Sólo les falta poner

a los de GW que si no son Citadel, el puto muro se te va a caer a media batalla!! ☺ ) Yo he usado Negro, gris (dos distintos, podéis hacer mezclas), blanco y dos marrones distintos (la tonalidad depende de vosotros mismos, cada muro puede ser distinto a los demás)

• Pinceles (Con qué pintamos si no, ¿con los dedos?) Haciendo el muro

• Primero haremos la base. Hay que cortar un cacho de plástico normal y corriente de aproximadamente 3 cm. x 15 cm. (Todas las medidas son orientativas). Cortar la parte longitudinal de la base haciendo un pequeño ángulo. Así el muro se acoplará mejor al terreno de juego. Luego cortamos las esquinas de la base también en ángulo. Eso le da una mejor imagen al muro y además te permite de juntarlo con otros muros en el terreno de juego formando ángulos muy interesantes.

• Para hacer el muro, hay que cortar dos trozos de cartón de la misma longitud que la base. La altura puede variar dependiendo del gusto de cada uno. Lo ideal es poner algunas miniaturas al lado del muro y decidir cual es la altura correcta.

• Ahora hay que cortar el cartón haciendo un ángulo en su parte superior. Me explico: Se trata de coger

cada trozo de cartón y hacerle un ligero corte en su zona longitudinal superior (15 cm) de tal modo que el cartón termine en forma inclinada. Cuando hagamos hecho esto, debemos pegar los dos trozos de cartón entre ellos de modo que la parte superior quede en una forma parecida al tejado de una casa (con inclinación para los dos lados). Seguidamente pegaremos el muro que ahora tenemos a la base de plástico.

• Ahora viene uno de los momentos más importantes de la operación. Se trata de cortar el papel de empapelar paredes (sí habéis decidido comprarlo, yo os lo recomiendo, además es barato) y pegarlo a lo largo de los dos lados del muro. La parte superior del cartón que antes habéis cortado en ángulo (se ve de un color más claro en la foto superior) debe seguir estando al aire libre. Eso significa que si queréis hacer un muro de 3 cm de alto, el papel de empapelar debe de tener unas medidas de 2,5 cm x 15 cm., entendido? Pensar que este papel le da al muro una increíble textura y realmente parece piedra, de veras.

• Llegados a este punto, es el momento de hacer las tejas del muro. Usaremos la cartulina para ir cortando tejas que pegaremos en la parte superior del muro como si del tejado de una casa se tratara. El sistema más currado consiste en cortarlas una a una e ir poniéndolas encima del muro. Así conseguimos más realismo ya que todas tienen un tamaño ligeramente diferente las unas de las otras.

• Llega el momento de preparar la base del muro antes de pintar. Ponemos cola blanca en la base e introducimos el muro en una caja llena de arena o césped artificial. Esperamos el tiempo adecuado, y bueno igual que las peanas, ya sabéis como va…

• Para pintar los lados del muro usamos una mezcla de negro y gris oscuro (el codex grey de Citadel). Pintamos la base de color marrón oscuro. Las tejas las pintamos ahora de color negro. Haremos un pincel seco de gris más claro sobre los laterales del muro (sí habéis usado papel de empapelar el efecto será cojonudo al quedar la pintura sobre las zonas con más relieve). Para los más detallistas, repetir la operación con una mezcla de gris y blanco. También debemos realizar un pincel seco sobre las tejas con carne bronceada o en su defecto un color rojo cualquiera.

• Recordar que siempre que queráis y tengáis suficiente tiempo, vale la pena usar césped artificial para la base. Si tenéis a mano alguna figura de plástico de pájaros, gatos o utensilios de granja, vuestro muro será digno de ganar un premio en el Golden Demon. En las cajas de regimiento de Imperio quizás encontréis alguna cosa que os sirva en ese sentido.

Vallas de Madera ©GW

Hacer vallas de madera es muy fácil, con los palillos planos de toda la vida. Además pueden combinarse con setos y muros para hacer puertas de jardines. El material a usar puede ser o madera de balsa, o palillos planos. Los palillos planos serán mucho más baratos y cunden lo mismo.

Para hacer una valla no hay como ir cortando los palillos planos en dos medidas: largo (todo lo que te llegue el palillo, quizá un poco menos) y cortos (1cm va bien). Los “cortos” forman la base, mientras que los “largos” atraviesan la valla como se puede apreciar en la imágen. Con masilla se hace que los palillos cortos se aguanten en la pequeña base, y con cola blanca se pegan todos los trozos. Por último, a imprimar, pintar y añadir el césped que le da tanta vidilla. Si quieres puedes hacer que los cortos sean circulares, le añadirá un toque especial.

Otra variante es el muro de madera (pequeño muro, claro). En esta, los palillos que irán en posición vertical irán uno junto al otro, y podrían ser de 5cm de alto (para impedir visión, quizá). El procedimiento es el mismo, pegar, enmasillar (para que se queden quietecitas) y poner la “tabla horizontal” para que se queden. Si lo haces alto (5cm) puedes añadir agujeritos (con un taladro manual); regla de la casa, los arqueros pueden disparar a través del agujero, pero sólo a corta distancia, con un –1 a la tirada para impactar.

Setos By Zuklug “el Pulgozo” supersuko@terra.es Material necesario

• Un estropajo de cocina. De esos tipo “scotch-brite”, la verdad es que con uno tienes para hacer suficientes setos para todo un campo de batalla. Otra cosa muy efectiva y que queda muy bien son las espumas que llevan los blisters de miniaturas, o cualquier tipo de espuma en su defecto.

• SuperGlue y cola blanca • Un pincel de tamaño mediano (tened en cuenta que nos lo vamos a

fundir con el pegamento, así que ni se os ocurra utilizar pinceles nuevos).

• Una cuchilla de modelismo (cuter), y unas tijeras. • Pinturas: Varios tonos de verde (yo usaré verde goblin y verde ángeles

oscuros), negro y algún marrón. • Un poco de cartón (con él haremos la base del seto. Aproximadamente

15 x 3 cm.) • Arena, césped artificial, ... para la base.

Haciendo el seto

• Corta el estropajo de cocina en cachos de 15 x 6 cm. 15 serán el largo del estropajo, 6 porque si queremos los setos de 3cm, como tenemos que doblarlos es el doble. Si el estropajo es un Scotch Brite suficientemente ancho y no queremos “doblarlo” para tener más volumen, no hace falta seguir ninguno de los siguientes pasos, que sirven parar tener setos de una anchura decente.

• Pon el pegamento a lo largo de los 15 cm del estropajo pero sólo a 3 cm. de altura. Esto es para que las dos mitades dobladas se peguen

• Una vez el pegamento está un poco seco, dobla el estropajo por la mitad para conseguir así mayor volumen.

• Luego pon pegamento en la base del seto y tras esperar unos segundos, engánchalo a la superficie de cartón de 15 x 3 cm. En caso que no hayas tenido que “doblar” para hacer más ancho el seto, tienes que “pulir” un poco lo que sería la parte superior, para que parezca un seto y no un estropajo. El pegamento irá, evidentemente, en una de las partes para poder pegarlo a la base. El seto ya está listo para entrar en el campo de batalla, aunque hay pequeñas cosas que van a mejorar mucho su aspecto.

• Cuando esté bastante seco, puedes usar las tijeras

para ir haciendo pequeños cortes a lo largo de la parte superior del seto. Así les das un toque más natural y consigues que cada seto sea distinto a los anteriores. Ten cuidado con los cortes, de hecho lo que queda muy bien es ir haciéndolos no muy exagerado.

• Ahora ya puedes cortar las esquinas de la base de cartón. Esto la haremos para poder unir distintos setos en los ángulos que deseemos más oportunos. Puede añadir un poco de pegamento (superglue) entre las esquinas inferiores del seto y el cartón para conseguir un mejor aguante, ya que si no, la cola blanca no es suficiente y con el tiempo puede llegar a despegarse y a romperse en medio de una batalla.

• Ahora llega el momento de pintar el seto. Primero realizaremos una capa base con color negro. Yo suelo hacer luego un pincel seco de verde ángeles oscuros y luego otro pincel seco con verde goblin.

Aunque si lo has hecho a partir de un estropajo de un verde que “cuele” como verde oscuro, no hace falta que hagas tanto follón; un simple pincel seco Verde Goblin y andando... SI quieres hasta puedes hacer puntitos rojos (frutas?) o de varios colores (flores). Sin duda quedarán más majos que con un simple y llano Verde Goblin, y no requiere mucho tiempo.

• Para la base, puede pintarse de marrón, y el borde de la misma con verde goblin (ya que es lo que “tocará” al seto).

• Y, como siempre, se puede añadir cola blanca a la base y poner piedrecillas y/o césped electrostático. Te será realmente fácil hacer varios setos en poco tiempo. Incluso los puedes hacer con giros o plantas, piedras, etc. en medio.

Barricadas ©GW

En algunas situaciones puede ser muy guapo poner barricadas (hay que recordar que la unidad que está tras un obstáculo defendido tiene bono). Hacerlas es bastante fácil, si bien es importante indicar que cuando quedan guapas de verdad es cuando incluyen restos de carros, de armas, etc. Por eso son más caras de hacer que los setos o muros.

Una vez se tengan los materiales (que es lo más complicado de obtener) hacer la barricada es fácil: se pegan todos los elementos que componen la barricada, se imprima de negro, se pinta, se cubre con el césped y... a luchar!

Superfícies Elevadas

En la categoría de Superfícies Elevadas se sitúan todo el conjunto de montes, montecitos, montañas y demás accidentes geológicos que proporcionan a las tropas ese +1 a la resolución de combate por estar más arriba que sus enemigos, además de una visión suprema del campo de batalla y el poder disparar una fila más con las armas de proyectiles.

Hay muchas maneras de tener un monte (la más fácil y rápida es

comprándolo), pero fabricarse uno mismo su colina no es tan difícil como parece.

Colina Simple (Imágenes ©GW)

La Colina Simple es simple de hacer (como sea difícil, no sé yo...). Fuera coñas. Con un trozo de poliestireno, se corta siguiendo la forma

que queramos para nuestra colina, se lima, se pinta (ojo con el spray) y a jugar.

Sí, así de simple. Y como una imagen vale más que mil palabras, aquí

van más de 6.005 palabras ☺ (la última, diferentes colores para pintarlas).

Colina multinivel (Imágenes ©GW) Aquí se complica el doble la cosa. Bueno, el doble y un poco más. La idea básica es:

1. Hacer DOS colinas. Una sensiblemente más grande que la otra. La pequeña, evidentemente, irá encima de la otra. Es recomendable hacer primero la pequeña, quizá para que quepan dos cañones y su dotación, nada más, es decir de 10x5cm “útiles”, y luego ponerla encima de otro trozo de poliestireno más grande y “dibujar” la grande.

2. Luego cortamos ambas colinas y las limamos, como si fueran colinas separadas, pero ojo que no limemos demasiado o nos quedaremos sin superfície “habitable”!

3. Por último, una vez tenemos las dos colinas, las pegamos (nada de super glue, que se carga el poliestireno) y a pintarlas y decorarlas como si fuera una colina sóla.

Que conste que multinivel no quiere decir “de dos niveles”, podemos hacerlo de varios niveles (pero es un monte, no una Torre de Babel!).

Hay posibles mejoras, como poner algún árbol medio torcido en uno de los bordes más “abruptos”, o hacer un acantilado. Ver la siguiente sección sobre acantilados...

Acantilados ©GW

Quizá no te guste que los montes sean tan llanos (terreno fácil). Seguro que has pensado en algo más “escarpado”. Pues bien, en cualquier monte mínimamente alto (se recomienda multinivel) puede haber una zona más abrupta, un acantilado (que se considere terreno difícil o impasable, por ejemplo). Una manera rápida es aprovechar corcho (del tronco, no del artificial, ver imagen) de árbol, que tiene una textura parecida a un acantilado. Se puede serrar fácilmente e incorporar a un trozo de poliestireno (la masilla será de mucha utilidad para suavizar). Se puede imprimar de negro y hacer un pincel seco de grises para conseguir la textura de piedra.

Corcho de árbol

Otra manera más laboriosa pero no menos espectacular para hacer un acantilado es usando el infalible poliestireno.

1. Pega varios trozos de poliestireno. Si estás haciendo el acantilado a partir de una colina multinivel, simplemente asegúrate que hay un extremo por el cual se tocan durante un rato (si se ha hecho la “colina de abajo” a partir de la silueta de la “colina de arriba” será muy fácil). Cuando los pegues, que sea cola blanca (y si pones libros encima para que hagan peso, la unión será mejor).

2. Bueno, con un cutter haz tajos

a mansalva (como ves en la imagen) tal que parezcan rocas enormes. Si te queda tal que se ve la unión entre las capas de poliestireno, usa plasto o masilla para cubrir dicho hueco

3. Cuando la cola esté seca, imprima y haz un pincel seco para pintar la piedra. Recuerda que el poliestireno es enemigo de los sprays (a no ser que lo pintes antes con cola blanca diluida).

4. Pinta el resto de verde y rellena con césped artificial.

Cuevas ©GW Ya tenemos una colina, y la colina tiene su acantilado... ¿no le falta una cueva? No es tan difícil de hacer.

Cuando estemos creando una colina (que sea ligeramente alta, recomendable 4-5cm o más) y lo tengamos ya limado, se puede “agujererar” parte del poliestireno en un costado para crear la cueva. El agujero se puede hacer con un cuchillo, con un boli, con las uñas si hace falta, y no hay que preocuparse por si queda rugoso o irregular (es una cueva, no el Metro). Profundidad, no mucha (repetimos, ¡no es el Metro!), quizá 3cm ya esté bien.

A diferencia del resto del monte, la cueva debe ser roca con quizá un poco de vegetación en la entrada. Se puede añadir una cierta textura a la entrada de la cueva (si hay piedras o detalles como un esqueleto quedan más monos). La “entrada” queda tan bien si está rodeada de hierba como de piedra (es decir, si está por el “lado suave” o por el “lado rocoso”). Si lo que se quiere no es una cueva en medio de un acantilado, sino completamente independiente, puede hacerse a partir de rocas (recomendable de poliestireno, más que nada por el peso) como se ve en la imagen.

Un nido de un monstruo ©GW Un nido de un monstruo (ideal en algunos escenarios, aunque sinceramente de poca utilidad aparte de esos escenarios concretos) es básicamente una colina pequeñita, con unos adornos en su parte superior que hacen pensar que ahí vive un bicho grande y malo (dragones, grifos, serpientes aladas y demás calaña). Aunque lo suyo sería currarse una “parte superior “ bien moldeada a partir de poliestireno (ver imagen), la mayoría de nosotros no tendremos tiempo de hacer esto para un simple escenario. Así que lo que se puede hacer es la “parte de arriba” del nido (el nido propiamente

dicho), a partir de añadirle un montón de hierbajos (cortados desde pinceles viejos hasta cepillos de dientes pasando por una cuerda de esparto deshilachada), huevos (a partir de masilla, claro), algún esqueleto (los nenes comen cada día) u otros adornos.

Colina Baja de Albión ©GW

Las colinas de Albión son accidentes con una suave inclinación cubiertos por algún arbusto aislado y un puñado de pedruscos. Para mí, esto se parecía demasiado a una colina normal de Warhammer. Sabía que tenía que darle un toque más típico de Albión. Así que me vino la idea de cavar una imagen en el lateral muy parecida a las figuras de la colina de Tiza Gigante en mi país natal, Albión (¡uy, perdón! ¡Quiero

decir Gran Bretaña!).La colina fue echa con dos trozos de poliestireno pegados y moldeados en forma de colina con una cuchilla de modelismo. Decidí recortar un acantilado en un lateral de la colina con mis dedos para hacer que fuera impasable por un lado y añadirle algo más de textura.

Entonces añadí el bajorrelieve. Miré un libro con

las diversas figuras de tiza y me llamó la atención un caballo, que parecía encajar con la escala de la colina. Así que dibujé el caballo en el lateral de la colina y lo cavé con una pluma sin cargar (descubrí que la punta de la pluma me proporcionaba más control sobre el poliestireno que un cuchillo de modelismo o la sierra

de poliestireno). Luego suavicé las líneas del bajorrelieve y el acantilado y los sellé con masilla.

Para terminar, añadí algunos peñascos en la cima de la colina y algo de esparto al tuntún (después de todo, Albión es un país salvaje en el que todo crece descontroladamente).

Como toque final, apliqué cola blanca, espolvoreé de arena la colina y la dejé apartada para que se fuera secando. Entonces, una vez se hubieron secado la arena, la vegetación (las hebras de esparto) y la masilla, les apliqué pintura negra en spray como capa de imprimación.

Cómo pintar acantilados, bancos de arena y charcos de fango

La primera capa de pincel seco es de Marrón Quemado en todas estas áreas. Las siguientes son de Marrón Cuero, Marrón Bubónico y, a continuación, una ligera capa final de Hueso Deslucido. (Ten en cuenta que eres libre de pintar con tonalidad de barro las zonas de tu colina que más te apetezcan).

Vegetación (malas hierbas) y hierba Las malas hierbas (o cuerda de esparto) las pinté primero con pincel seco Verde Ángeles Oscuros. Entonces pinté todas las zonas que iban a ser de hierba con pincel seco Verde Goblin y luego aproveché para aplicar pincel seco Verde Golin a las malas hierbas. Para finalizar, illuminé ligeramente las malas hierbas con un poco de pincel seco Amarillo Solar. Peñascos Los peñascos los hice con pincel seco Gris Codex, que luego iluminé con una capa ligera de pincel seco Blanco Cráneo.

Tierras Baldías (colinas en terreno difícil) ©GW

La tierra de Albión es un páramo desolado en el que los habitantes

tienen pocos lugares en los que resguardarse de los elementos. El terreno está lleno de maleza, es húmedo, es desolado y siniestro y, en resumen, es el tipo de lugar en el que no te gustaría pasar las vacaciones. Representar Albión en una serie de paneles de 360 cm x 360 cm resulta bastante difícil. Así que primero deberías imaginar Albión como un sitio poco ordenado en el que los pequeños elementos como un marjal o una ciénaga son, simplemente, las zonas con más vegetación del campo de batalla.

Hemos hecho que Nick Davis (de White Dwarf UK y actualmente del

equipo de la Web Americana) intente construir tres piezas de escenografía de Albión del libro de campaña de la Sombra Sobre Albión: las tierras baldías, una colina y una ciénaga. Todas comparten técnicas de construcción muy comunes que él dice haber aprendido durante la construcción de innumerables piezas de escenografía de los Hombres Lagarto. No obstante, nosotros creemos que ha sido alterado genéticamente por sus maestros Slann para construir escenografía a una velocidad increíble..

El primer paso de Nick fue escoger una serie de materias primas que creyó que le podrían ser útiles. En primer lugar, Nick salió a dar una vuelta (le dejamos hacerlo de vez en cuando) y recogió un par de puñados de piedras, que servirían para hacer rocas y peñascos. También descubrió una rama larga bastante útil; ¡después de todo, la descripción de dos de las piezas iba a incluir árboles caídos!

Otros objetos que encontrarás útiles para el proceso de construcción son una caja grande de arena, cuerda de esparto, cartón pluma, poliestireno, cartón grueso, cola blanca, una termoencoladora (no es imprescindible, pero es útil, si tienes una), masilla, una cuchilla de modelismo, papel de lija, estropajo y, por supuesto, una selección de viejos pinceles Citadel, incluido un viejo pincel de 1 1/2”.

Aunque hayamos separado cada elemento en diferentes páginas, en realidad fueron todos construidos al mismo tiempo. Este método de producción le permitió a Nick trabajar en uno mientras el otro se secaba, con lo que aceleró muchísimo el proceso. Aquí tenéis las tierras baldías de Nick… Cómo crear unas tierras baldías:

Para empezar, corté una pieza

de poliestireno de 120 cm x 240 cm y luego la corté en dos para tener dos piezas más delgadas de poliestireno de las mismas dimensiones. Entonces las pegué a lado y lado de un trozo de cartón grueso.

Una vez seco, modelé el

poliestireno con el papel de lija para darle la forma de dos promontorios

bajos de manera que las tierras baldías tuvieran un aspecto ondulante. La descripción de la laguna incluye pedruscos esparcidos, maleza y un árbol achaparrado: todo muy fácil de hacer.

Todas mis piezas de escenografía comparten técnicas de construcción

comunes. He resumido un par a continuación que se aplican a este baldío. He utilizado las mismas técnicas para añadir detalles a la Ciénaga y la Colina. Malas hierbas

Las malas hierbas están hechas, básicamente, con cuerda de esparto pegada a su sitio con cola blanca. A continuación se pinta con cola blanca diluida con agua. Esto hace que al secarse se endurezca, con lo que resulta más sencillo aplicarle pincel seco.

Maleza

Mi maleza la hice con estropajo estirado. Se le salen todos los hilos hacia afuera cuando lo estiras. Para ayudar al efecto salvaje de la maleza, la pegué alrededor del borde de los peñascos.

Árbol muerto

El árbol muerto lo hice pegando tres ramitas. Para el baldío enterré la punta de las ramas en cola blanca y luego las clavé en la cima de los pequeños promontorios, cerca de algunas rocas.

Cómo pintar tus tierras baldías: La técnica denominada pincel seco es un estilo bastante sencillo de

aprender. Te sugiero que utilices un pincel viejo o un pincel seco de Citadel, ya que esta técnica daña mucho los pinceles. Primero moja tu pincel seco del color escogido. Luego pásalo por una servilleta, trapo o toalla de manera que el pincel pierda la mayoría de pintura. Ahora pasa ligeramente tu pincel seco por la superficie a pintar. Lo que debería suceder es que la poca pintura que quede en el pincel se deposite solamente sobre las zonas prominentes o con relieve de tu miniatura, de manera que el color básico más oscuro se quedará en los recovecos.

Te darás cuenta de que esta técnica funciona mejor sobre un color

oscuro, para acabar en una tonalidad más clara. Es una técnica bastante tosca, pero muy eficaz y, sobre todo, cómoda para pintar escenografía rápidamente. Cómo pintar acantilados, bancos de arena y charcos de fango

La primera capa de pincel seco es de Marrón

Quemado en todas estas áreas. Las siguientes son de Marrón Cuero, Marrón Bubónico y, a continuación, una ligera capa final de Hueso Deslucido. (Ten en cuenta que eres libre de pintar con tonalidad de barro las zonas de tu colina que más te apetezcan).

Vegetación (malas hierbas) y hierba

Las malas hierbas (o cuerda de esparto) las pinté primero con pincel

seco Verde Ángeles Oscuros. Entonces pinté todas las zonas que iban a ser de hierba con pincel seco Verde Goblin y luego aproveché para aplicar pincel seco Verde Golin a las malas hierbas. Para finalizar, iluminé ligeramente las malas hierbas con un poco de pincel seco Amarillo Solar. Peñascos

Los peñascos los hice con pincel seco Gris Codex, que luego iluminé con una capa ligera de pincel seco Blanco Cráneo.

Tus tierras baldías completamente pintadas y listas para ser utilizadas en el campo de batalla. Esperamos que este ejemplo te haya inspirado para

construir tus propios elementos de escenografía para Albión. Recuerda que se trata más de un ejemplo de cómo hicimos nuestra colina que de una guía. Puedes emplear tus propias técnicas e ideas. Recuerda que no hay una manera incorrecta de construir escenografía y, ¡diviértete!

Otra forma de hacer colinas By Zuklug el Pulgozo

Hace ya mucho tiempo que no le mando nada a Nama referente a escenografía. Mi tiempo de WH se ve afectado escandalosamente por mi participación en la CaWa, lo que me lleva a gastar más y más tiempo cada día pintando nuevas minis y preparando unidades nuevas que me permitan salir del pozo en el que me encuentro (caweramente hablando…). [Nota de Namárië: claro, prácticamente sólo se ha enfrentado a mí y ya me tiene miedo, ¡juas juas juas!]. Pero sobretodo paso mucho tiempo jugando partidas, y el aspecto más maquetista del juego lo tengo abandonado.

De todas formas, ahí va una “nueva” manera de hacer colinas. Muy pero que muy fácil y rápida. Ya sea en casa o en el curro, no tiréis nunca los protectores de los tóners de las impresoras grandes. En el curro yo tengo muchos de estos, y con ellos ya me he construido varias colinas. En la siguiente imagen podéis ver el protector lateral que viene en la caja ¡¡¡de la Play2 de Sony!!! Este trozo de cartón duro se ha convertido en poco tiempo en un pequeño altar para los hombres lagarto. [Nota de Namárië: en cuanto lo tenga finalizado cambio las fotos si me las pasa, ¿vale? ☺]

Aunque ahí no tengo la foto, simplemente echadle un vistazo a la siguiente, pues se trata de una vieja colina-mina que unas semanas antes era ni más ni menos que el protector de un tóner para una impresora oki-7200.

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Como podéis ver, la cosa da mucho el callo. En este caso le añadí el toquecito de la entrada minera y mogollón de guijarros pequeñazos como los que se pueden ver por toda la base de la roca (¡ahí usé unas bolsas de piedrecillas artificiales para gatos!). Una foto de detalle…

Sobre como pintar la roca no creo que os vaya a enseñar nada nuevo. Simplemente lo de siempre, pinceles secos, pinceles secos, pinceles secos, tintas, pinceles secos, tintas, más pinceles, más tintas, césped ferroviario, más césped, otro pincel seco...

De verdad que es poco curro y fácil de hacer porque el detalle es muy grande y no implica ser un súper-manitas.

Pos eso, que el ingeniero pielverde no se olvida del todo de escenografiar. Espero poder mandar más cosas más a menudo.

Un talego y hasta luego

Zuk

Vegetación

Otro aspecto importante en las partidas de Warhammer son los bosques. Tanto si eres un general normal (en cuyo caso algún bosque quedará bien) como si eres un Elfo Silvano (necesitarás un montón de bosques para representar tu Bosque) los árboles son un elemento común y útil en los campos de batalla de Warhammer.

Árboles

La solución rápida y bonita es comprar los árboles hechos. No resultan del todo caros (al menos un bosque pequeñito) en tiendas de modelismo (o en GW), pero hacerlos no es tan complicado como la gente se piensa. Aunque, eso sí, es más complicado de hacer que los montes. Antes que nada, decir que todo árbol consta de 3 partes: base, tronco y follaje (hojas, ¡no malpenséis!). El follaje es lo único que puede no existir, si lo que queremos son árboles muertos. Tronco

En la propia naturaleza encontramos los elementos necesarios para hacer nuestros propios árboles. Los troncos de los árboles pueden ser cualquier trozo de rama o de raíz que tenga la forma adecuada. No es nada difícil encontrar las ramas que queremos (yo en una mañana encontré como 50 ramas guapas). Importa que sean nudosas y que tengan algunas “ramificaciones”. No te preocupes si tiene demasiadas, siempre se pueden podar. Aquí van algunos ejemplos de troncos “naturales”.

(Gracias a TxarlieForest por las ramitas ☺)

Hay otra manera de hacer los troncos: a partir de alambre. Hay de cobre o de acero, y se puede conseguir en cualquier ferretería. Lo cortamos en trozos (4 ó 5 por árbol) de unos 10-15cm, los enrollamos entre sí y los retorcemos, dejándo la parte superior como si fueran ramas. Algunos trozos de alambre que representen las ramas pueden entrelazarse para representar ramas gruesas. Las ramas deben inclinarse de forma realista.

Una vez tenemos el “esqueleto” del árbol, hay que texturizar. Bajo este nombre se esconde una acción tan simple como coger una gasa (o venda), cortarla a trozos de medio centímetro o 1cm de ancho, empaparlo de cola blanca diluida, y empezar a “momificar” el esqueleto metálico.

Cuando ya tengamos el tronco de gasa, podemos imprimar con spray (¡increíble!) y pintar con pincel seco. La gasa dará una textura como granulosa, con lo que el pincel seco irá de muerte. Si no te gusta la textura de la gasa, puedes usar masilla para “irregularizarla” más. Base Una base cualquiera servirá (cartón por ejemplo). Es recomendable pegar el tronco a la base antes de aplicar el follaje, ya que el tronco no se desmenuza. La base, como siempre, de verde y con césped, piedrecillas, etc. Ten en cuenta que eso será la base del árbol, no del bosque.

Cuando tengamos varios árboles, podemos usarlos como árboles independientes o bien encima de una base para crear un bosque. Otra opción es crear los bosques directamente (es decir, sin bases de árbol), pero en este caso es recomendable poner el follaje antes que pegar los troncos a la base del bosque. Follaje Y entramos en la parte más complicada, pero más creativa, de toda la creación del árbol: el follaje.

Dos ejemplos de musgo

El follaje puede conseguirse de muchas maneras diferentes. La más común es a partir de musgo. El musgo puede encontrarse en el campo (como el de las imágenes), o puede comprarse de diferentes colores en tiendas de modelismo (o de modelismo ferroviario, como Palau en Barcelona por poner un ejemplo); no son caros.

Otra manera de conseguir el follaje es a partir de estropajos verdes (de venta en droguerías y supermercados), tipo Villeda®, a ser posible cortado en cachos (y pegado aleatoriamente con SuperGlue). O bien a partir de una esponja verde cortada de forma más o menos redondas pero irregulares, y “atravesadas” por las ramas. Si el follaje no es natural, se recomienda pintarlo. ¡ATENCIÓN! Pinta al cabo de rato, ya que si no se te caerá el follaje a medio pintado... Lo bueno es no pintar todos los árboles del mismo tono, sino ir variando diferentes verdes y marrones (dan más sensación de bosque que no si todos son del mismo color). Por último, siempre puedes aplicar detalles, como mini bolitas de colores (frutos), serrín, césped ferroviario...

Los chicos de Guerra Eterna (http://club2.telepolis.com/guerra_eterna) tienen un método muy bueno de aprovechar las esponjitas de los blísters para hacer follaje:

Pega entre si las esponjas de

modo que quede una columna (no es necesario que estas esponjas tengan el mismo tamaño). Para pegar las esponjas usa cola blanca o pegamento Imedio. No uses SuperGlue, ya que este derretirá las esponjas, y además de estropearse, estas no se pegarán.

Una vez estén bien pegadas, practica un

agujero en uno de los dos extremos de modo que tenga el diámetro del tronco que has obtenido en el apartado anterior. Ahora, con la ayuda de la tijera y mucha paciencia, deberás darle a las esponjas la forma de la copa de un árbol (corta todas las esquinas y dale una forma redondeada). Para hacer esto es mejor que lo hagas poco a poco, realizando cortes pequeños en vez de intentar hacerlo de una sola vez.

Una vez lo hayas conseguido, solo queda pintar. Primero deberás dar una capa base de color negro. Si intentas pintar directamente con la pintura verás como esta es absorbida por la esponja y no quedará bien. La manera correcta es mezclar cola con tempera y aplicar la mezcla como si fuese una pintura normal. La mezcla resultante será mucho mas espesa y la esponja no será capaz de absorberla. Y luego un pincel verde (o varios) de verde o diferentes verdes.

Cómo hacer un árbol con una escobilla By kccreepo@hotmail.com

Paso 1 Los materiales que necesitas para crear tu propio árbol son los siguientes:

Pintura Un pincel o brocha vieja Un corta cables y/o alicates. Escobilla de limpieza (de esas que están hechas de dos

alambres trenzados que pillan cerdas rígidas entre sí) Cola blanca Césped ferroviario.

Paso 2 Lo primero que necesitas es estirar la escobilla (si se trata de una curva), después córtala a la longitud deseada. Normalmente intento solo en hacer dos buenos árboles de una escobilla, la parte central a veces no es buena para utilizarla. Si quieres puedes utilizar este trozo como seto o arbusto. Pero en cualquier caso córtalo.

Paso 3 Hay que mencionar que cuando cortes la parte de arriba del árbol, apriétala con los alicates para que el árbol parezca real y para que las espirales de alambre no se separen y se caigan todas las cerdas de la escobilla.

Paso 4 Imprima el árbol con tus pinturas. La pintura negra es la que mejor queda para la mayoría de los árboles. Después de que los árboles se hayan secado vete preparando la cola blanca y el césped ferroviario...

Paso 5 Aplica la cantidad que quieras de cola al árbol ya imprimado, con tu brocha, hazlo por el contorno y por el interior, e intenta que la cola cubra todas las cerdas y no solo por la parte interior.

Paso 6 Coge tu árbol encolado y cúbrelo con césped ferroviario. Hazlo hasta que veas que está suficientemente cubierto. Sacude lo sobrante con cuidado y déjalo secar. Espera alrededor de 1 día para que se seque bien la cola, aunque yo no lo hago. ☺

¡¡Terminado!!

Clávalo sobre un trozo de corcho o pégalo a una base ya hecha con césped ferroviario. Si quieres puedes ponerle un tronco a la parte inferior...

¡¡¡Feliz Batalla !!!

Palmeras Las palmeras son algo (pero no mucho) diferentes de hacer. Aquí comprarlas hechas no es complicado: las hay de Warhamemr 40.000, las hay en tiendas de animales (para las tortugas) y no creo que salgan a más de 2€ cada palmera. Para una escenografía “lagarta” son lo más adecuado. Su elaboración es como la de cualquier árbol, hay que tener unas hojas y un tronco. Lo que pasa es que en el caso de la palmera las “hojas” se pegan antes que la base, y que se pueden añadir detalles (como el “sombrero” o cocos de masilla) que pueden darle más jugo a la palmera.

1. Se recortan una media docena más o menos de triángulos verdes oscuro (de papel o mejor de plástico verde), y se le hacen muescas como tienen las palmeras.

2. Se hace como un cono pequeño de masilla (masilla verde va bien) y se incrustan (o se pegan) las hojas verdes en la bola o cono o lo que sea.

3. Coges un palo (un palillo redondo va bien) y lo pegas a la cosa de masilla, para que quede como en el dibujo.

4. Ahora toca hacer el tronco. Coges esparadrapo con cola blanca (o un poco de celo o lo que sea) y le das vueltas, para hacer el tronco, tal y como muestra la imagen.

5. Sólo te queda pintar el tronco. Imprima de negro, y luego dale un pincel seco de marrón. Por último, pega la palmera a su base.

Agua Los elementos acuáticos aparecen en muchas partes del mundo de Warhammer. Bien en forma de río, de lago, de mar, de charca o de piscina para los amantes de Sotek, los elementos acuáticos son algo más complejos que los montes y los árboles. Pero no os asustéis, quizá requieran un poco más de trabajo pero el resultado final lo vale.

Empezaremos con el más común de todos: el río.

Río ©GW Hay que destacar una cosa, y es que la gente no suele hacer un peazo de río de 3 metros. Primero porque sería incómodo de guardar, y segundo porque resultaría muy monótono jugar siempre con el mismo río. En su lugar, suelen hacerse secciones de río. Como un scalextric: trozos rectos, curvas, etc. de ríos, y en el campo de batalla se combinan como sea necesario.

1. Corta una sección de madera, corcho o cartón que no sea muy gruesa

(2mm de ancho o así). Dale la forma deseada al cartón (irregular, curva, etc.). TODOS los tramos de río que fabriques deberían tener el mismo ancho (por ejemplo, 15cm), en ambos extremos, para que encajen unos con los otros. En ambos extremos de la tabla (los márgenes del río) pega dos trozos de poliestireno de 1cm de ancho. Si has hecho el trozo de madera irregular (no recto, lo más lógico es que sea irregular) te sobrarán trozos de poliestireno. No te preocupes.

2. Cuando se haya secado la cola, dale la vuelva al río (que se apoye en el poliestireno y no en la madera) y con un cutter (o sierra de poliestireno si tienes) corta los cachos de poliestireno que se salgan. Por eso, si querías darle una forma más “curva” a la sección de río (como se ve en la imagen) era mejor hacerlo primero en la madera y luego con el poliestireno. Si has usado cartón o corcho como base puedes darle la forma ahora a todo.

3. Con otra vez la sierra de poliestireno o el cutter, redondea los

márgenes del río (¿has visto algún río con márgenes cuadrados?) igual que se hace con los montes. Corta poco a poco y no muy profundo, para no arrepentirte luego. Luego, con un papel de lija acaba de suavizar la superfície. (Si te queda algún burejo feo, siempre puedes hacer uso de la masilla o plasto para taparlos).

4. Deja el río un rato y busca algunas piedras. De tamaños variados. Intenta que algunas tengan un lado plano, para poder pegarlas. Aquí hay que ir con cuidado, ya que para pegar las rocas necesitas superglue (la cola blanca no va tan bien, palabra), pero si el superglue toca el poliestireno lo funde. Habrá que ir con cuidado.

5. Haz una mezcla de cola blanca y arena, y repártela por todo el reborde

(entre el márgen del río y la madera), así como cerca de las piedras, y encima de las riberas para conseguir el efecto de irregularidad que buscamos.

6. Cuando tengas todo pegado, puedes imprimar de negro (el poliestireno está protegido por la capa de cola blanca y arena) y ya sólo te queda pintar. Las rocas y el márgen son sencillos. El agua se debe pintar de colores azul oscuro, con alguna pincelada de claro en el sentido del río (ver imagen) ya que si lo haces “cruzando” no se parecerá al río. La idea es que las líneas más claras vayan en el mismo sentido que los márgenes. Consejo particular: intenta conseguir un poco de pintura al óleo, no es tan líquida como la pintura acrílica, y fácilmente se consigue un efecto “tridimensional” de olas o corriente del río. Por último, barniza (el barniz brillante en el río mismo es casi obligatorio) y... a por otro tramo de río!

Puentes ©GW Si hay un río, sería aconsejable hacer un puente que lo atraviese. No es totalmente necesario, puede haber vados (hacer un vado es añadir un montón de mezcla de arena blanca con cola, y pintarlo de colores más claros que el azul oscuro río), pero el hecho de que haya puentes añade factores estratégicos importantes en la batalla. Hay puentes muy sencillos de hacer, como uno a partir de palillos planos o madera de balsa (ver libro Escenografía para Wargames) pero generalmente el puente que queda más guapo es el llamado “de arco” (los puentes típicos medievales de piedra).

1. Primero mide la distancia que se supone que debe atravesar el puente (es decir, río sin márgenes) y dibuja el esquema en una hoja. Con la hoja, haz un esquema encima del material del que vaya a ser el puente (poliestireno, madera) y corta DOS copias (una por cada lado). Hay otra opción, que sería que el puente atravesara río y márgenes, en cuyo caso deberías hacerlo más largo.

2. Con un material más blando (cartón por ejemplo) haz el arco. La distancia adecuada entre arcos (el “ancho” del puente) se recomienda de unos 5-6cm, lo suficiente para dejar pasar a una miniatura tipo Ogro o bien dos de caballería juntas.

3. Pega el arco de cartón en los costados del puente. Consejo personal: si se ha hecho de poliestireno, se pueden poner palillos redondos por donde vaya a pasar el arco, ya que hará que se aguante mejor la estructura.

4. Haz una textura rugosa en los costados del puente (cola blanca con arena) y corta pequeños rectángulos de cartulina o plástico para

representar algunos ladrillos (como se ve en la imagen) y los “topes” de las cuatro columnas que delimitan el puente.

5. Con palillos o madera de balsa puedes hacer que el puente sea de madera:. Corta los palillos (o la madera de balsa) del ancho del puente, y luego pégalos con cola blanca tal y como muestra la imagen, formando “tablones”. Procura que estén lo más juntos posible.

6. Sólo queda pintar el puente: imprimación negra y aplciar algún color terroso para el puente y de madera para el arco.

Finalmente decir que hay dos opciones respeto a los puentes. Una es tener el puente siempre en el mismo tramo de río, con lo que habría que pegarlo. Para ello lo ideal (como se ve en la foto) es que el puente quede “encajado” entre los márgenes del río.

Otra opción es tener un megapuente (quizá con dos arcos) que atraviese tanto el río como los márgenes. Este puente puede ponerse en prácticamente cualquier tramo de río, pero será entonces una pieza aparte.

Pantano y Lago ©GW

En algunas tierras como Albión o Lustria los pantanos son algo totalmente común, pero en cualquier pueblo de Warhammer puedes encontrar esas acumulaciones de agua (bueno, en Khemri no...). Hacer un pantano, en parte, es más sencillo que hacer un río, ya que no tiene “tramos” sino que es todo de un golpe.

1. Corta una pieza oval (más o menos) de madera o de cartón para hacer la base del pantano. Corta un trozo de poliestireno un poco más pequeño y ponlo encima, con las irregularidades que quieras (ver imagen) para que parezca que no es perfectamente circular. Pégalo con cola blanca, y lima para que quede suavizado.

2. Con cola blanca y arena (o con plasto) rellena el borde del poliestireno hasta que quede uniforme.

3. Pega pequeñas piedras en los bordes (en algunos trozos), y haz la conocida mezcla de cola blanca y arena para dar una textura a todo el poliestireno. Déjalo secar.

4. Imprima de negro y empieza a pintar. Los colores del pantano deberían ser azules oscuros, con algún toque de verde en los márgenes (de la vegetación que hay).

5. Pinta de cola blanca todo lo que era poliestireno (quizá dejando algunas manchas irregulares) y espolvorea con césped ferroviario. Ten cuidado, que si la pintura no estaba seca se puede pegar al “agua”.

6. Ahora casi sólo quedan los detalles. A partir de cuerdas de esparto deshilachadas (o una cerda de un viejo cepillo de dientes) haz unos cuantos juncos (cerca de la orilla a ser posible) y si puedes pon algo de césped más alto para enfatizar que es terreno difícil.

7. Por último, te queda darle ese “aspecto húmedo” al pantano. En la foto puedes ver el resultado de ponerle resina (queda realmente acongojante, por no decir otras palabras malsonantes), pero cuidado que poner resina no es algo tan sencillo. Una capa de barniz brillante no dará el mismo resultado, pero sin duda lo dejará con el aspecto que debería tener.

Para hacer el lago, lo que hay que hacer es pintar de colores menos “oscuros (quizá azules más claros), no incorporar “vegetación” estilo juncos (o muy poca) y darle una apariencia más uniforme. Algunos detalles como un embarcadero darán la sensación de más “civilizado”. Ah, y prohibida la resina (que las burbujitas que hace están muy bien en el pantano, pero aquí...)

Dos ejemplos de lagos

Oasis ©GW Y para los Khemrianos, no hay elemento mejor de escenografía que un buen oasis. La construcción es muy parecida a la de los pantanos y lagos (al fin y al cabo es un cacho de agua rodeado de tierra.

1. Como en el caso del lago y del pantano, recorta una base de madera o cartón. En vez de hacer un borde de poliestireno, con simplemente cubrir un poco de masilla el borde habrá suficiente. Lo que no queda mal son dos “trozos de tierra” en medio del oasis (en la imagen, hechos de poliestireno rosa).

2. Reboza todo (excepto donde vaya a haber agua) de la mezcla de cola blanca y arena. En un desierto es especialmente importante señalar la existencia de arena. Imprima de negro y pinta de algún marrón claro (Vomit Brown por ejemplo) seguido de un pincel seco de Bleached Bone. Haz algunas pinceladas de blanco. El agua se pinta como con el lago, pero de un color bastante más claro ya que el oasis es poco profundo (terreno difícil).

3. En GW pusieron resina (de venta en tiendas especializadas de modelismo) para darle un toque más húmedo al agua, pero creo que un barniz brillante será más barato y hará el mismo efecto.

4. Pon un par de palmeras. Queda bonito ☺ E incluso un poco de césped.

Ciénaga ©GW

Cómo crear una ciénaga:

Pegué una pieza de cartón

pluma directamente sobre una de cartón. Luego corté algunos canales para el agua en el cartón pluma con la cuchilla de modelismo. A continuación añadí algunos peñascos a la pieza y rellené con masilla todos los huecos antes de dejar que se secara.

Después añadí montones de vegetación baja, un par de ramitas para

representar árboles caídos, cerdas de cepillos para el pelo para representar cañas y juncos y un esqueleto para darle un toque espectacular. De echo, aunque originalmente mi intención era hacer una ciénaga, creó que al final perdió su personalidad de ciénaga. Aunque queda fabulosa como marisma o marjal. Cañas:

Los cepillos para el pelo estropeados son

fantásticos para hacer cañaverales para los pantanos/marjales y las ciénagas. Te recomiendo encarecidamente que las pegues utilizando una pistola de termosellado. Lo que tienes que hacer es poner una gota de pegamento caliente donde quieras que vayan

las cañas y aguantar las cerdas cortadas de pie en la posición que quieras que tengan hasta que el pegamento se haya secado.

Pequeños detalles

Las ramitas para los árboles caídos y el

Esqueleto son dos ejemplos de pequeños de talles que puedes añadir a tu escenografía para hacerla más interesante. También son excelentes ideas los montoncitos de cráneos o bien las armas estropeadas semitapadas por el follaje. Recuerda que es en las

ciénagas donde los magos de Albión invocan a sus bestias, así que cualquier resto o desecho que puedas encontrar irá muy bien. Cómo pintar tu ciénaga

Como toque final, apliqué cola blanca en todos los elementos y los

espolvoreé de arena. Entonces, una vez se hubieron secado la arena, la vegetación (las hebras de esparto) y la masilla, les apliqué pintura negra en spray como capa de imprimación.

La primera capa de pincel seco es de Marrón

Quemado en todas estas áreas. Las siguientes son de Marrón Cuero, Marrón Bubónico y, a continuación, una ligera capa final de Hueso Deslucido. (Ten en cuenta que eres libre de pintar con tonalidad de barro las zonas de tu colina que más te apetezcan).

Vegetación (malas hierbas) y hierba

Las malas hierbas (o cuerda de esparto) las

pinté primero con pincel seco Verde Ángeles Oscuros. Entonces pinté todas las zonas que iban a ser de hierba con pincel seco Verde Goblin y luego aproveché para aplicar pincel seco Verde Goblin a las malas hierbas. Para finalizar, iluminé ligeramente las malas

hierbas con un poco de pincel seco Amarillo Solar. Peñascos

Los peñascos los hice con pincel seco Gris Codex, que luego iluminé con una capa ligera de pincel seco Blanco Cráneo Agua Estancada

Para empezar, apliqué un poco de pincel seco Verde Ángeles Oscuros en todas las zonas de agua. Para completar el efecto de agua, apliqué varias capas de Barniz Brillante en los canales de agua. No olvides añadir Barniz en las orillas de estos canales para

darles un aspecto húmedo.

Construcciones Todas las razas más o menos importantes en el mundo de Warhammer construyen (a excepción de los Condes Vampiro, que simplemente son okupas, y los Khemrianos, que llevan muertos unos cuantos siglos). Por lo que hay un montón de construcciones que pueden dar un excelente toque al campo de batalla.

Casas prefabricadas Desde la primera edición española de Warhammer, el juego ha incluido algún tipo de edificio de cartón (de hecho no es cartón sino plasticard). Pueden ser, sin problemas, los primeros edificios que se usen en las partidas. Mordheim (juego de GW de 1999) tenía un montón de trozo de casas de plasticard, e incluso había un suplemento llamado Calles Sangrientas (que aún debe poderse pedir a Venta Directa) que consistía únicamente en casas de plasticard. También, en algunas direcciones de Internet, aparecen planos de casas. Esos planos pueden imprimirse, recortarse y pegarse para tener casas de cartulina. Aún así, este tipo de casas duran muy poco y en seguida se van con el viento...

Casas “de verdad” Por último, algo que se está poniendo muy de moda es usar construcciones de juegos de construcción. No, no me refiero a Lego (o al entrañable Tente). En las casas de modelismo (y puede que en algún gran almacén) venden desde hace muchos años casas para construir a escala, con ladrillos a escala (y un cemento que lo deja todo pringadísimo). [Si vais a Interkits encontraréis un montón]. Hay algunas que los ladrillos son “estilo siglo XX”, pero hay otras de estas construcciones que sirven para fabricar ermitas románicas o incluso pueblos enteros. Es MUY recomendable verlo, ya que el realismo que se consigue difícilmente se puede igualar con cualquier otro tipo de edificio (y no es caro). A partir de estos “juegos” de construcciones, se generaron otro tipo. Éstos no vendían ya los diferentes tipos de ladrillos, piedras, tejas, etc. sino que solamente vendían los moldes para hacer dichos ladrillos. Además, se vendía aparte el polvo que mezclado con el agua creaba los ladrillos. Esto es mucho más barato, más creativo y sin duda podéis pedir ayuda a padres, novias o incluso nietos, que seguro que estarán encantados de enguarrarse y hacer ladrillitos.

HirstArts: moldes y ladrillos

Vamos a introducirnos un poco en el mundo de los ladrillos.Gracias a Asaheim_Wolf <fco.javier.garces@wanadoo.es> descubrí esta dirección:

http://www.hirstarts.com El responsable es alguien que decidió hacer sus propios moldes para

ladrillos, y venderlos luego. En la web hay instrucciones desde cómo hacer tus propios moldes de resina hasta planos para construir cosas con sus moldes, edificios escala Warhammer con dichos ladrillos. Increíble.

Eso sí, para hacerlo se deben comprar esos moldes. A quien le

interese le recomiendo que se ponga en contacto con su autor. (Bajo mi punto de vista los moldes no son ni caros ni baratos, pero es cuando se compra entre varias personas que se le puede sacar el jugo de verdad).

Ésta es una muestra de los edificios cuyos planos hay en la página. © de estas imágenes HirstArts. Incluidas con permiso.

Una casa de Cartón Fotos ©GW (Nota: hay un cartón especial llamado foamcore que es como dos láminas de cartulina separada por una pequeña esponjita, todo unido; es más grueso que el cartón normal y se vende en tiendas de bellas artes y de modelismo. En este artículo nos referiremos al foamcore como cartón) Se necesita un poco de cartón de ½cm de ancho y unos trozos de madera de balsa para las vigas de madera. Las paredes

Lo primero es diseñar los planos de la casa. Si no tenemos mucha experiencia (o ganas) para diseñar una casa de cartón (y es algo tremendamente complicado, pero un montón, muchísimo, vamos... ¡que lo puede hacer hasta un niño, en serio!), podemos usar las “casas de cartón” que vienen en algunas White Dwarf antiguas. O se puede buscar en las siguientes direcciones: http://us.games-works hop.com/warhammerworld/warhammer/skirmish/terrain/foamcorehouse/Assets/Template1.pdf http://us.games-workshop.com/warhammerworld/warhammer/skirmish/terrain/foamcorehouse/Assets/Template2.pdf http://us.games-workshop.com/warhammerworld/warhammer/skirmish/terrain/foamcorehouse/Assets/Template3.pdf Bueno, partimos ya del plano de la casa hecho.

1. Se corta el cartón con la forma deseada (seguimos los planos de la casa).

2. Si usamos cartón muy grueso (como el Foamcore, recomendable) hay que cortar las junturas: en todas las junturas (donde va a ir la pared “doblada”) tenemos que hacer un corte de 45º (inclinado). Es muy importante, ya que si lo dejamos recto (90º, como se ve en el dibujo central) nos quedarán las junturas feas. Vale, nos quedarán feas igual, pero joer, cuanto mejor, mejor, ¿no?

3. Se van pegando. Ojo, la espumilla del foamcore reacciona ante el superglue...

Las vigas Muchas casas antiguas (de la edad media, o de la actualidad en paises como Dinamarca, Alemania, etc.) tenían algunas vigas de madera sobresaliendo de la estructrua. Son opcionales, pero le dan un toque muy “imperial” a las casas.

Lo único que tenemos que hacer es cortar pequeñas vigas de madera de balsa del tamaño adecuado, y pegarlas en las junturas (de manera que quedarán como las vigas). ¡Al menos en las junturas!

También podemos ir añadiendo vigas

secundarias. Las podemos hacer verticales, horizontales o incluso diagonales. La idea es que tienen que “aguantar” la pared (es decir, imaginaos en realidad cómo y por qué se pondrían vigas... ¡no queremos una casa de madera!). En la foto se puede apreciar el uso de las maderas horizontales y verticales de las junturas y de adorno, así como una viga en diagonal. Cuidado, ¡no queremos una viga donde debería haber una puerta o ventana! El tejado Una vez tenemos hechas las paredes, es hora de empezar a poner el tejado. La manera más sencilla es cortando un trozo de papel (sí, no hace falta que sea foamcore) o de cartulina. Como no debe aguantar ningún peso (a no ser que quieras meter un dragón en el tejado, claro) lo que importa no es el tejado en sí, sino las tejas. El tejado es un trozo de papel (cartulina) doblado, que cubra la casa (si sobresale un poco, mejor). Para que se quede más o menos fijo, lo más recomendable es usar celo (sobre todo por el INTERIOR de la casa, ya que por el exterior puede quedar feo, y si no mira la foto).

Las tejas

Hacer tejas es de lo más fácil. Vale, el tejado cutre lo pintas y ya te queda para jugar. Pero es que con tejas queda muchísimo mejor y no es nada difícil. Básicamente has de hacer lo que ves en los dibujos: cortar la “fila superior” (una cartulina doblada y cortada como se ve en el primer dibujo), cortar un montón de tejas (queda a gusto si hacerlas regulares o irregulares, son de cartulina) y luego pegarlas unas debajo de las otras (por último viene la “fila superior”, para cubrir las últimas que se han pegado). Si las tejas son irregulares te quedará como el dibujo (irregulares, claro). Si son regulares puedes usar “tiras” de tejas como la superior pero más pequeñas (recuerda de hacer unos pequeños cortes entre teja y teja, siguiendo el dibujo de la derecha, para que te queden con forma de teja. Ventanas y puertas

Es momento de hacer las ventanas y las puertas. Si tenemos aún ventanas de plástico de Mordheim, podemos usarlas en nuestras casas. En caso contrario, usa tu imaginación. Lo más simple es pintar la ventana o la puerta en la pared, pero queda poco fino. Se puede aplicar un agujero en el cartón del tamaño que queramos, y a partir de ahí cada uno hace lo que desee (marcos de puertas y ventanas con madera de balsa, cabezas como gárgolas, rejillas metálicas para las ventanas, etc.) Las paredes Aunque se puede empezar a imprimar y pintar la casa directamente, da mucho más jugo aplicar una cierta textura a las paredes. Podemos usar la típica mezcla de arena con cola blanca, como se ve en la foto. Esto dará un aspecto más realista a las paredes de la casa. (¡NO le des textura de este tipo al tejado!)

Detalles finales La casa quedará tal que así:

Además de las puertas y ventanas, se pueden añadir tantos detalles como se crean oportunos. Un cartel si es una posada, una chimenea (no es nada más que un trozo de cartón doblado que quede un cuadrado), un contrafuerte (eso que tienen las iglesias antiguas), salientes de las vigas, un balcón (con madera de balsa o palillos)... Lo divertido es ir experimentando con añadidos para las casas. Conseguirás que cada casa sea diferente a las demás (como era en realidad) aunque sigan un cierto esquema.

La casa se puede hacer con cartón común en vez de foamcore, aplicando las mismas técnicas:

Aquí las “vigas” también se han hecho de cartón, y las tejas siguen una distribución más regular que en la anterior casa.

Más detalles que podemos añadir. Aquí vemos unas fotografías de detalles para añadir a una casa. En este caso, una posada hecha por Zuklug “el Pulgozo”

Posada, vista posterior

Posada, vista anterior

Detalle: letrina de la posada

Una Torre Orca By Zuklug “el Pulgozo” supersuko@terra.es [Nota de Namarie: esta Torre es realmente espectacular, la he visto “en vivo y en directo” y pese a que Zuklug diga que es fácil, uno no puede evitar quedarse embobao] Pedimos disculpas por la mala calidad de las fotografías, no había tiempo ni material para hacer fotografías mejores... sorry...

En todo poblado de pielesverdes podemos encontrar esas enormes torres llenas de pinchos, escudos y glifos por todos lados. Un buen sitio para apostar a los lanzapinchoz o a ese chamán loco con ganas de expulsar toda su energía del Waaagh.

Material necesario

• Un trozo de poliestireno, nos valdrá cualquier trozo sobrante de las

típicas cajas de electrodomésticos. Éste material es fácil de encontrar y la mayoría de las veces no nos va a costar ni un duro, digo euro.

• Cuchilla de modelismo (cuter). • Pinturas variadas. En mi caso he usado las siguientes pinturas Citadel:

scorched brown, bestial brown, verde goblin, gris códex, negro caos, carne enana, rojo gore, naranja, blanco calavera y muchos más para los detalles, escudos, glifos,... También he usado unas pinturas muy concretas de la gama Humbrol (recordad que no son acrílicas): marrón nº 29 , gris nº32 , plateado nº11. Bueno, que cuantas más pinturas tengáis mejor que mejor!

• Un pincel de los gordotes de vuestro viejo. Y varios más finos. • Cola blanca y superglue. • Césped artificial, arena, guijarros del parque de vuestro barrio, ... • Tacos de madera. Se pueden encontrar en cualquier tienda de

carpintería a un precio muy reducido (si no los encontráis buscar en cadena Los Tigres, por ejemplo).

• ¡Palillos! Vital, muchos palillos planos y redondos. • Accesorios varios. Yo he usado mogollón de cosas como escudos

imperiales, enanos, skaven, partes del estandarte de los gobos nocturnos, un lancero imperial de la 5ª edición, un puñal skaven, etc.

• Un poco de cartulina.

La base Primero de todo tenemos que hacer la base.

Se trata de una roca enorme llena de pinchos en la base. Para realizarla utilizaremos el trozo de poli estireno y le daremos forma de cubo. Luego cogeremos unos pocos tacos de madera y los puliremos de las puntas para darles forma de pinchos enormes y brutales. Estos los pegamos a la base de la roca saliendo hacia el exterior en una postura amenazante. Para pintar esta roca yo uso un sistema muy sencillo pero muy eficaz. Empezamos con una capa de imprimación negra. Luego le pasamos un pincel seco del gris Humbrol. Después otro pincel seco de gris codex, para terminar con unas iluminaciones de blanco en algunas zonas concretas. Para el pintado de la madera yo uso el siguiente sistema. Base imprimación negra. Luego un pincel seco del marrón Humbrol. Después una tinta suave de bestial brown, otra tinta igualmente suave de scorchered brown para terminar iluminado otra vez con nuestro marrón Humbrol. El resultado es bastante bueno y ya tenemos la base de la torre. Estructura central

Lo que vamos a realizar ahora es la estructura central de la torre, su cuerpo. Empezaremos por poner cuatro tacos de madera de unos 10 cm. Aproximadamente en los vértices de la cara superior del cubo de poli estireno. Es como si hubiéramos puesto cuatro columnas. Las unimos entre sí con muchos palillos planos cortados en las formas más diversas (se trata de las “paredes”, por así decirlo, que hay entre las columnas). Esto lo pegamos con superglue y cuando este seco, ya podemos pintar usando los colores antes definidos para madera. En la imagen que tenemos a nuestra derecha, podemos ver el punto de unión entre la pieza de poli estireno y una de las “columnas” de madera. Es interesante realizar un pequeño agujero en el poliestireno para que la madera entre con facilidad y no tengamos ningún problema en el momento de pegarla al cubo de base. Una vez realizada la “pared” de palillos entre las distintas torres, también podemos pegarle varios palillos planos a modo de travesaños o algo por el estilo.

Piso de la torre

Ahora es cuando tenemos que empezar a hacer la base de la tarima o piso de la torre.

Recortaremos una lámina de cartulina con las dimensiones que queramos (hay que tener en cuenta que debe de ser suficientemente grande para que podamos poner encima lo que queramos; un lanzapinchoz con su dotación, por ejemplo).

Engancharemos encima de la cartulina trozos de palillos planos para simular tablones de madera. Usaremos los mismos palillos para simular la valla de la atalaya de la torre. Podemos aprovechar la ocasión para añadir elementos típicamente orcos, como un estandarte en lo alto de la torre, escudos, etc. Es recomendable que esta superficie sea lo más estable posible (horizontal), si queremos evitar tener a más goblins voladores de la cuenta. La escalera

Nos encontramos en este momento con la dura tarea de realizar la escalera de la parte posterior de la torre. Para ello hemos usado una gran cantidad de palillos redondos y hilo de coser. Siento mucho comunicar que no dispongo de unas buenas fotos de esta parte, por lo que tendremos que echarle un poquito de imaginación. Se trata de realizar dos tramos, uno corto y otro algo más largo, simulando una escalera de mano. Ponemos pequeños travesaños cada X cm. Pegados con superglue y atados al tramo vertical con nuestro hilo. Entre los dos tramos ponemos una pequeña plataforma hecha de palillos y que divide la escalera en dos. La madera la pintamos como antes hemos dicho, mientras que el hilo simulando la cuerda que ata los travesaños, lo pintaremos con una primera capa de color blanco más una tinta bastante diluida de avellana o en su defecto una tinta diluida de Snakebite leather.

Soporte de la torre

Llegados a este punto, solo nos falta pegar la torre a una base de cartulina adecuada, pintarla de verde goblin y echarle cantidades y cantidades de césped artificial. Después le pasamos una buena barnizada al césped y repetimos la operación para conseguir que nos quede más pegado y más realista.

Detalles

¡Los detalles! Hay mogollón de cosas que le podemos añadir a esta torre para darle un toque realmente orco. Empezaremos por la base de la escalera. Yo he usado un lancero imperial de la 5ª edición para varias cosas. Sus pies y brazo derecho han sido descuartizados y puestos en la base de la escalera para darle un auténtico toque orco. Su cabeza la he usado para empalarla en lo más alto del estandarte en la atalaya de la torre. He hecho el estandarte con un trozo de trapo / camiseta vieja pintado de negro e iluminado con scorchered brown. Otro detalle a tener en cuenta para conseguir el “toque orco”, es el de los adornos. Los orcos recogen todo aquello que pueden de sus enemigos. Es por eso que la torre está llena de escudos imperiales, enanos o de skaven. También he añadido unos cuantos glifos orcos (las calcomanías que vienen con la caja de jinetes de jabalí van de perlas, o si no los adornos de los escudos de los guerreroz orcos) y una obertura a modo de ventana en un lateral de la torre. En la parte más alta de la misma, aparece una luna del grupo de mando de los goblins nocturnos. Todos estos detalles le darán un toque personal a la torre, pero hay que tener en cuenta que he hecho este articulo solo a nivel orientativo, pues cada tribu orca hace las cosas a su manera. De hecho, no debería de haber ni una construcción orca igualita a otra. Los orcos y goblins son demasiado estúpidos como para seguir algún criterio en nada. Bueno, este es uno de los pasos para construir un buen poblado orco. En otros artículos intentaremos realizar chozas y muros de defensa típicamente pieles verdes.

Para finalizar, aunque la foto no es de mucha calidad, ahí va una imagen general de la torre en sí. Saludos a todos.

Edificios en Ruinas by Zuklug “el Pulgozo”

En todo campo de batalla se pueden ver esos edificios medio derruidos donde las alimañas más mezquinas o los gobos más cobardes, esperan su oportunidad para asaltar esa pequeña compañía de marchantes o la avanzadilla de cualquier ejército imperial. Material necesario

• Un trozo grande de poli estireno. En nuestro caso hemos usado la bandeja de la caja del gigante. Esas bandejas son del todo ideales, ya que al tener distintas cavidades pueden ser utilizadas como distintas habitaciones del edificio.

• Cuchilla de modelismo (Cutter) • Pinturas variadas. En mi caso he usado las siguientes pinturas Citadel:

scorcherd brown, bestial brown, verde goblin, gris codex, negro caos, rojo gore, blanco calavera y muchos más para los detalles, escudos, glifos,... También he usado unas pinturas muy concretas de la gama Humbrol (recordar que no son acrílicas): marrón nº 29 , gris nº32. Bueno, que cuantas más pinturas tengáis, ¡mejor que mejor!

• Un pincel de los gordotes de vuestro viejo. Y varios más finos. • Cola blanca y superglue. • Césped artificial, arena, guijarros del parque de vuestro barrio. • ¡Palillos! Vital, muchos palillos planos y redondos. • Un poco de cartulina. • Matrices viejas de plástico.

Haciendo el edificio

El primer paso consiste en realizar el edificio en si. Es algo muy fácil. Hay que coger la bandeja y cortarla por todos los lados, rompiéndola de forma que nos recuerde a un edificio roto. Buscaremos las posición más adecuada para montar las habitaciones, o lo que queda de ellas… Como se puede ver, hemos insertado partes de matrices viejas como si se tratara de vigas de madera. En las esquinas interiores de los habitáculos de la casa hemos amontonado pequeños

guijarros de poliestireno, arena o piedras simulando desechos de todo tipo. El pintado de las paredes puede realizarse de muchas maneras, yo lo he hecho de la siguiente: Imprimación base en negro caos. Luego pincel seco de gris Humbrol, más pincel seco de gris codex, más unos iluminados con blanco en las zonas salientes, grietas, etc. El marrón de las vigas lo he hecho como siempre, con negro caos, pincel seco Humbrol 29 marrón, tinta suave de bestial brown, scorchered brown y iluminación otra vez con el color marrón de Humbrol. Como podemos ver, hay que adaptar los espacios para que puedan caber miniaturas como en el caso de nuestro malvado nigromante.

Ahora nos encontramos en el punto de realizar el techo del edificio. Al

igual que con las vigas, usaremos restos de matrices viejas para realizar travesaños horizontales y verticales a modo de vigas. Cogemos una cartulina y la recortamos en plan techo hecho añicos. Entonces le añadimos las tejas una a una. Estas se pueden hacer de una forma muy fácil con cachitos de cartón sobrepuestos unos encima de otros (como veremos en el artículo de la posada imperial). Hay que tener en cuenta que como más rotas estén las tejas, más agujeros encontremos en el techo, etc. Más sensación de viejo y hecho polvo vamos a dar. Para pintar las vigas, ya sabéis. Para las tejas hay distintas opciones. Teniendo en cuenta que el edificio es de un color muy oscuro, yo les he querido dar un tono ocre. Empezamos con una imprimación negra, seguida de un pincel seco de rojo gore, seguido de otro pincel seco de bestial brown, para terminar iluminando las esquinas de las tejas con blanco cráneo. La foto del techo no es muy indicativa, pues es la que realicé de la parte interior, ya que la de la parte posterior la he perdido, así que no vamos a poder ver las tejas, pero no os preocupéis, que en el informe de la posada aparecerán en varias fotos.

Ahora nos preparamos para darle el toque final. He divido el edificio en

dos trozos de distinto tamaño que se pueden combinar como queramos. Hay que pegarlos a una base de cartón, añadirle césped artificial en grandes cantidades y cuantas más veces mejor (vale la pena tener paciencia pq el resultado lo merece). Después podemos añadir detalles de muchos tipos, por ejemplo: restos de un campamento abandonado, restos de una batalla o como en nuestro caso, aunque con las imágenes que tenemos no se puede ver, los restos de un buen pepinazo de cañón imperial. Ésta es sin duda una forma muy fácil de realizar elementos de escenografía que dan un buen resultado y no nos quitarán mucho tiempo. Saludos a todos, Zuk

Estatuas © GW

Las estatuas y monumentos a los héroes caídos son una parte común de cualquier pueblo del mundo de Warhammer. De hecho, en muchos casos es la parte central de dicho pueblo. Hacer una gran estatua (o un par) mejorará mucho el aspecto del campo de batalla. Es más, ¡es uno de los elementos más sencillos de hacer!

Este ejemplo está basado en una estatua a un héroe imperial / bretoniano / enano / élfico. Para hacer una de una raza menos “civilizada” se puede conseguir variando simplemente la base (peana), ahí donde vemos escritas las gestas del héroe.

Elementos Necesarios

• Una pieza más o menos en forma de caja pequeña (una caja de cerillas de cocina, por ejemplo). En este caso se usó poliestireno, pero cualquier cosa de la misma forma (y más barato) funcionará igual. Es más, siempre se puede aprovechar cualquier estructura, dependiendo de qué raza haya hecho la escultura.

• Una miniatura (si es de plástico mejor, más que nada por el coste)

• Cartón • Algo para usarlo como base (madera

delgada, cartón… como siempre).

Un ejemplo: estatua imperial

1. Monta una miniatura. En el caso del Imperio, un Caballero Imperial queda realmente chulo, pero nada te impide hacer un ídolo demoníaco.

2. En este caso usaron corcho de modelismo para hacer la “base” de la estatua. Se ha

puesto un rectángulo de plasticard para pegar la miniatura (en vez de pegarla directamente al corcho). Quizá si la montamos directamente en la base también quede bien.

3. Se ha hecho una placa frontal con un rectángulo de plasticard. Una cartulina debería

hacer la misma función. Hay que decorar ese rectángulo. En el ejemplo se recortaron tiras de plasticard para hacer un “margen”, además de usar un escudo imperial (que a todos nos sobran, no lo neguéis ☺) como adorno.

4. En este caso se pegaron con cola blanca

(recuerda que el superglue “funde” el poliestireno) todos los elementos.

5. Y, por último, el pintado. Se aplicó una

imprimación negra, encima de la cual dos pinceles secos: uno verde (Jade), y uno de Cobre (pero éste sólo en las aristas). El resultado es realmente espectacular y ofrece una imagen más que realista. La base, como siempre, a gusto del consumidor. En la placa se aplicaron unos trazos de color naranja, para hacer como si fueran escrituras sobre las gestas del héroe que representa.

Se pueden conseguir efectos diferentes al cobre, variando los pinceles secos de la estatua. Se indica en orden de pintura (así, si dice 3 colores, debemos hacer pinceles secos de esos 3 colores en ese orden):

Ideal para Khemri. Pinceles secos progresivos de Piel Oscura, Marrón Bestial, Marrón Vómito y por último Hueso Deslucido.

Esta es de simplemente piedra. Se consigue variando los grises desde Gris Piedra a Gris Lobos Espaciales.

Algo parecido a terracota (barro). Primero una mezcla de Rojo Sangre con un poquito de Naranja. Luego otro pincel seco, de Rojo Sangre con Carne Enana. Por último un pincel seco de Hueso Deslucido.

Este metal rojizo (alto contenido en hierro puro ☺) se consigue con una capa de rojo, luego una de metalizado bólter y por encima una de cota de malla.

En cambio, este tono algo más azulado se consiguió mediante una tinta. Sobre un metalizado bólter, una tinta azul cielo diluido, y una vez seca, otro pincel seco de bólter.

En algunos sitios hay estatuas doradas. Se hace como todo el oro: pincel seco de oro brillante (o incluso pintar directamente), lavado de tinta avellana, y luego nuevo pincel seco de oro.

En general, no hay ningún límite, se pueden hacer pruebas con distintos pinceles

secos hasta encontrar la tonalidad de estatua adecuada. Quizá estaba tallada en madera…

Pozos © GW Hacer un pozo es más sencillo de lo que parece y queda siempre muy bien. Necesitas sólo un poco de masilla y algo redondo y plano.

1. Con un poco de masilla se hace un “churro”. Ese churro luego se “corta” en piezas de medio milímetro de largo y se aplanan ligeramente hasta que parezcan ladrillos. Coge una peana redonda (o una moneda, o un trozo de cartón, lo que sea, pero de unos 40mm de diámetro) y vas poniendo los “ladrillos” alrededor. Los ladrillos se van pegando solos, no es necesario que uses cola. (Un poquito de presión ayudará a que se unan).

2. Ahora necesitas la base. Si pides piezas a GW UK frecuentemente, la parte superior del Caldero de Sangre de los Elfos Oscuros queda de muerte. Si no (o si no quieres gastarte dinero en un triste pozo), con que pongas un poco de arena y texturices ya queda bien.

3. Y, bien… sólo queda pintarlo. Fácil y resultón, ¿no? Lo mejor de todo es que lo puedes poner como un elemento más de escenografía, o bien incorporado en cualquier proyecto grande (no sé, una granja por decir algo).

4. Ya si quieres rizar el rizo (aunque como estaba ya quedaba bien) puedes, con un poco de madera de balsa, un cubo de Warhammer (creo que en el cañón imperial) y un cordoncillo viejo…

Hay otra manera de hacerlo, y es en vez de usar masilla, usar piedras naturales. Aunque es algo más laborioso (sobre todo el encontrar piedras que queden “realistamente”). Recuerda que las piedras reales sí deben pegarse …

Cómo hacer vitrales Traducido de la web Black Gobbo, http://us.games-workshop.com/games/warhammer/bretonnians/terrain/bretchapel/glass.htm En muchas catedrales e iglesias del mundo “real” las ventanas están decoradas con vidrios de colores con pinturas (vitrales). Pues para Warhammer es de lo más sencillo… 1. No es transparente, pero…

Con un ordenador, reduce una imagen cualquiera (en Internet hay muchas) de motivos religiosos e imprímela (si haces unas líneas para que quede “cuadriculado” mejor).

Recorta según la forma de la ventana. Si tienes marcos (p.e. los de la imagen, de Mordheim) bien, pero si no puedes simplemente recortarlo de la forma de la ventana que quieras poner.

Y ahora pégalo. Ya, no es transparente, pero es facilísimo ¡y queda muy resultón!

2. Transparente.

Igual que antes, pero ahora lo imprimimos en una hoja transparente. La mayoría de impresoras modernas lo admiten.

Con la hoja, lo recortamos, lo pegamos y…

…¿ves? La luz pasa a través. ¡Igual de fácil que antes!

3. ¿Y si no tengo impresora?

¿Para qué puede servir el plástico de los blisteres?

Lo recortas de la forma de la ventana, lo pintas (usa tintas para los colores)…

…y te queda un vitral la mar de majo.

Una Piedra de Señales Enana © de este artículo Games Workshop. Sacado de su web Black Gobbo. Traducción de Namárië

Pese a que no tengan ningún tipo de escritura, una Piedra Enana en mitad de un camino o de un túnel habla mucho según su estado. Si una piedra está en perfecto estado significa que el camino es seguro. En cambio, las piedras rotas o en mal estado pueden indicar que el camino no es precisamente seguro… Paso 1: Dibujo Dibuja un patrón de diseño Enano en un papel. Esto hará de plantilla, así que cada vez que quieras hacer una nueva Piedra no tendrás que hacerlo de nuevo. La simbología céltica suele quedar muy bien, aunque también puedes usar runas enanas (mira el libro Enano). Con este diseño, coge debajo un poco de cartulina, ponlo debajo, y con una aguja haz agujeros en el diseño. De esta forma debajo tendrás los agujeros marcando la silueta ya en lo que vaya a ser la Piedra. ¡No te olvides de dibujar un marco! Paso 2: Conecta los puntos Con el dibujo en el cartón, resigue los puntitos con un rotulador negro fino (o con un Rotring o lo que sea). Ayúdate con el patrón original si lo necesitas. Paso 3: Cortar Con un cutter afilado (cutter o cuchilla de modelismo, es lo mismo) corta con precisión (si lo necesitas pon una hoja nueva). Un consejo: en la parte de atrás, numéralos para saber cuál va arriba y cuál abajo. Te irá mucho mejor.

Paso 4: la Piedra A partir de un pedazo de poliestireno (o de madera, pero créeme, mejor de poliestireno) córtalo tal que el “marco” te quepa perfectamente y sin quedar mal. Mira el dibujo. Paso 5: Pegar el diseño Ahora, coge todos los trozos de cartulina que formaban el diseño y pégalos dentro del marco (bueno, dentro de la Piedra). Ayúdate con el diseño original. Engánchalo con cola blanca y deja que se seque. Paso 6: La base Ahora es momento de coger la base. Mira cómo crear bases (bueno, es un par de trozos de cartón, no tiene tanto misterio), y añádele unas cuantas piedras o trozos de corcho. Asegúrate de dejar espacio para poner la piedra. Pero no la pegues todavía. Tú ves probando dónde queda mejor, pero no la pegues. Paso 7: Romper Como lo oyes, es hora de romper la piedra, tal que parezca que no está en sus mejores días. Es aconsejable cortar con un cutter afilado, más que nada porque esos trozos de cartulina con el diseño enano que acabas de pegar tienen que estar perfectamente, sin mover… Practica algunos cortes aquí y allí de la piedra. Paso 8: Pegar la Piedra Pues eso, pega la piedra a la base ☺ Esparce también algo de cola blanca tanto por la piedra como (sobre todo) en el corte que has hecho en la piedra como en el sitio donde se unen la piedra y la base; echa arena y algunas piedrecillas en esas manchas de cola blanca. Así parecerá realmente que hace tiempo que está roto. Paso 9: Pintura Una vez la base y la piedra están imprimadas de negro, se aconseja una primera capa marrón a la Piedra y luego ir haciendo luces con los distintos tonos de gris. Acuérdate que la pintura en spray funde el poliestireno, así que pinta con pincel la piedra primero y luego echa mano del spray.

Kareto de Gorko By Marduk (sobanarizes1234@hotmail.com)

En la lista de ejército de la horda de Grimgor Piel´ierro, se habla de una efigie de Gorko que da poder mágico a tu ejército. Esta guía te enseñará a construirlo paso a paso. Esta estatua puede usarse como centro de un campamento orco, o como túmulo y como muchas más cosas.

1. Cortamos un rectángulo de espuma, más o menos de 7-10cm de alto y 3-4cm de ancho. Le damos forma de piedra tosca con el cúter, cortando sus esquinas de forma irregular, haciéndole agujeros... etc.

2. Tallamos con el cúter las facciones de un orco: Los colmillos deben de sobresalir un poco. También hacemos dos pequeños orificios triangulares (Con los ángulos agudos el uno hacia el otro) para los ojos y dos rajas para la nariz.

3. Construimos la base cortando un pedazo ovoide de poliestireno, y pegando a él el pedrusco.

4. Damos una mano de pintura texturizadora, o como alternativa, embadurnamos la efigie en cola blanca y le echamos arena o serrín (yo he seguido éste último método). He pegado unas estacas en torno al Kareto, en la foto de abajo aparecen sin pintar.

5. Ahora toca pintar el Kareto. Empezamos imprimándolo en negro. Cuando se seque, damos sucesivos pinceles secos con gris, clareándolo cada vez más. Lo mismo hacemos con la base, pero esta vez con marrón amarillento. Puedes pintar las cuencas de los ojos en rojo y algun glifo de otro color, y añadir musgos (Césped artificial) en algunos puntos. Finalmente, pegamos alguna mata de césped ferroviario o electrostático en la base y... ¡ya esta! Aunque mas pequeño y menos espectacular que el de Games-Workshop, este Kareto lo he hecho sin ver en ningún momento una imagen y usando sólo mi imaginación.

Tiendas de Campaña [Original de la web de GW, traducción de Namárië] Este simple pero efectivo elemento de escenografía puede usarse como una base a defender, un elemento aleatorio decorativo o una base para un torneo. Sea lo que sea, es muy pero que muy fácil de hacer y es un gran suplemento a tu colección de escenografía. Materiales

• Algo que haga de base (cartón, madera…) • Un trozo más o menos igual de grande que la base, de poliestireno (no muy alto,

entre un centímetro y dos). • Palillos • Un poco de lona • Arena, cola, hierba artificial, pintura… lo típico.

1. Haciendo la base Corta un trozo de madera o cartón del tamaño que quieras el campamento (ver apartado Bases). Pega el trozo de poliestireno encima de la base. ¡Presiona bien el poliestireno para que se pegue! Ahora corta palitos de madera (puedes usar palillos aunque la madera de balsa también va bien). Clávalos de forma que te queden como quieras las tiendas de campaña (se recomienda 3cm de alto por 8 de largo). 2. Las tiendas Hacer las tiendas de campaña no es nada difícil. Se pone la lona en forma de V invertida encima de los palos y algo distanciados para que tengan la forma típica de las tiendas de campaña. Si has usado las medidas anteriores, rectángulos de tela de 6x8cm son la medida ideal. Para que se clave la tela en el poliestireno, además de cola blanca debes ayudarte con los palillos. Clávalos como ves en la imagen.

3. Texturizando la base Con pintura texturizada (o con la mezcla de agua, cola blanca, arena de playa y pintura) pinta toda la base. Si quieres, imprima de negro antes todo (pero recuerda que el spray se come el poliestireno). Corta los palillos a poca altura para que sigan sujetando las tiendas pero que no queden mal. Pinta las tiendas… 4. Retoques finales Va, que ya casi está. Últimos detalles de pintado en las tiendas y zonas con césped electrostático por todo el campo…

Lo mejor de todo es que es algo completamente adaptable. Puedes hacer un pequeño campamento de cuatro tiendas, o uno grande como el del dibujo. En formación regular o poniendo las tiendas en círculo, e incluso añadir árboles o piedras para hacer un elemento más “lleno”.

Kampo de Piñoz [Sacado de la web de GW. Traducción de Namárië] Seguramente habrás pensado dónde se “entrenan” los Orcos (o sea, dónde se dan de kabezazoz entre ellos y hacen el famoso concurso “garrapatoz kontra el jefe”). Este elemento de escenografía queda fenómeno en un ejército de Orcos y Goblins… 1. La base Corta una base con la forma que quieras para el kampo. La base puede ser de cartón duro o madera o fullola (pero lima bien los bordes). Ahora pon un trozo de poliestireno encima, del mismo tamaño, pégalo con cola blanca y haz un agujero para que quede como en la fotografía. 2. Los palos Con una sierra pequeña (o incluso un cutter) y una varilla de madera de modelismo, haz troncos, algo más altos que la base de poliestireno. Mejor que sean de formas irregulares. Con un sacapuntas o un cutter haz que los troncos tengan esa forma tan característica. Un consejo: lima o corta las puntas o te acabarás clavando los troncos y tirando el kampo a la pared… Pega alrededor de toda la base de poliestireno los palos. Debería quedarte algo así. 3. Rocas y arena Alrededor de toda la superficie de poliestireno, así como rellenando el espacio entre tronkoz, y salpicando todo el “campo” de piedrecitas y arena. Bueno, se diluye cola blanca y se va pintando, y luego se espolvorea con la arena… 4. Pintar y decorar Lo único que queda es pintar. Aquí sí que puedes aplicar una imprimación negra tranquilamente, unos cuantos pinceles secos, y por último hacer zonas como siempre con césped electrostático…

Construyendo una mansión élfica Por Mike Radcliffe – traducción de Namarie

Mi pieza de escenografía favorita de Altos Elfos siempre fue la mansión del pack de “Lágrimas de Isha” (campaña publicada en MDN). Primero quería hacer una versión más grande pera reflejar la casa de un noble élfico. Primero busqué en algunas White Dwarf algunas fotografías de referencia, y luego (y lueeeeeego…) trabajé algunos planos más detallados.

Usando mis planos como guía, dibujé los patrones individuales en un cartón pluma (cartón que se usa para modelismo, es barato y queda muy bien). Luego corté todas las siluetas en el cartón (ventanas) con un cutter, y uní las diferentes piezas con cola blanca (aunque es recomendable usar también algo de esparadrapo para unirlo más).

Los bordes decorativos alrededor de los muros los hice con unas viejas cartas de Magic que tenía por ahí (eh, el cartón de carta es de calidad, ¿y a quién no le sobran docenas de tierras básicas?). Cortándolo fino te queda muy guapo. Si quieres ser algo más pijo (al fin y al cabo, eres Alto Elfo ☺) en las tiendas de modelismo venden cartulina con

textura… La puerta frontal la hice a partir de madera de balsa. Era lisa, pero con un cutter se pueden hacer líneas para que parezcan en realidad varias planchas de madera más finas). Con una aguja terminada en bola atravesé la madera justo donde quería los pomos

de la puerta, y luego con un alambre enrollado hice los picaportes. Para los marcos de las ventanas corté arcos de cartulina y añadí algo de cartulina “detrás” de las ventanas para poder hacer algo decorativo luego. La repisa de la ventana la hice con madera de balsa, mientras que la parte de debajo del balcón es simplemente algo más de cartón. Hice

luego una pequeña puerta en el balcón a partir de madera de balsa. Para hacer el balcón es más cuestión de tiempo que de dificultad. La barandilla es de cartón pluma (que aguante), el balcón en sí es cartulina. Lo más complicado quizá es hacer la cenefa (el dibujo que se va repitiendo).

La torre se puede hacer con un rollo (vacío) de papel de cocina (o papel higiénico si quieres una torre bajita). La cúpula es muy sencilla, simplemente haz dos conos de papel, uno más bajo y ancho que el otro; el ancho y bajo debajo y el alto y estrecho encima. Los unes con cola blanca para que queden bien juntitos, y puedes usar palillos y algunas estructuras de madera de balsa para unir la cúpula con la “torre”. Un palillo de dientes (redondo) en lo alto del cono da un aspecto muy élfico a la cúpula.

Cuando finalices la construcción, es hora de los detalles. Puedes coger cantidad de restos de tus Altos Elfos para ir añadiendo toques élficos, desde una miniatura vieja (como un lancero soso de Tercera Edición) a escudos o estandartes.

Y, finalmente, he aquí la mansión en todo su esplendor:

Construyendo una Capilla del Grial © Black Gobbo. Traducción de Namarie.

1. Crea un octógono con piezas iguales que recuerden algo a una fortaleza. Los de GW como tienen miles de fortalezas, pues les resulta fácil. En jugueterías puedes encontrar castillos de juguete para niños que dan el pego por completo (y MUCHO mas barato). A lo que íbamos. Crea un octógono y luego corta ocho triángulos isósceles (a repasar las mates) tal que el lado menor sea de la misma longitud que las piezas que has recortado. Anda, mira la imagen ☺ El material de los triángulos puede ser desde plasticard hasta cartón o plástico.

2. Con las cuatro puertas (o secciones, o lo que tengas) haces una torre aproximadamente cuadrada. Corta por la mitad tres de los cuatro lados (los que no tengan puerta, mejor) y únelos entre ellos. Pon un falso techo (bueno, un techo) de plasticard o de carton, para tapar el agujero que ha dejado..

3. Une la cúpula octogonal a la torre. Ahora coge una base (de 30cm de diámetro mayor), como si fuera un bosque o casi cualquier elemento de escenografía. Haz una colina de poliestireno incompleta y a ser posible en forma de “U”. Pega luego lo que tenemos de torre y añade masilla o la arena para que parezca euq la capilla ha sido excavada o construida ahí.

4. Vale, ahora solo queda adornarlo. Con madera de balsa puedes hacer unas barandillas, y luego, lo de siempre: un escudo de por aquí, una cabeza de caballero por alla, una mini de warmaster como estatua… La cuestión es (como debe hacerse siempre) aprovechar la caja de restos. Ah! Aplica ya la textura a la base (arena por ejemplo). 5. ¡Y por último, pintar!

Terrenos variados

Terreno difícil ©GW Lo primero que hay que hacer es crear la base. Aconsejable de fullola o madera ligera (madera de muy poco espesor, en la carpintería lo venden barato) aunque de cartón también podría resultar. Recortar de una forma de entre 20 y 30cm de diámetro. Luego hacemos una visita a nuestro parque de al lado de casa y cogemos algunos elementos indispensables como trozos de ramas, piedras, etc. (también podemos encontrarlo en alguna tienda de modalismo, pero pagando ☺). Cogemos todos esos elementos y los ponemos algo desperdigados (con superglue) encima de la base. No tengas reparo en usar yeso de modalismo o masilla para “rellenar” los huecos o hacer la base de los árboles. Cuando ya esté, mezclamos arena, cola blanca y agua (consejo, pon más arena que cola, y más cola que agua, de hecho si trabajas con cartón no pongas mucho agua). Esa pasta la podemos extender en toda la base hasta tener lo que vemos aquí a la derecha. El segundo paso es más laborioso pero no es difícil. Imprima (negro caos es ideal) toda la base, y dale al pincel. Básicamente habrá cuatro tipos de elementos a pintar. La mayoría del suelo, de color verde oscuro. Las piedras, con un pincel seco gris. Los árboles un pincel seco marrón. Por último, podemos dejar de un color gris oscuro o azulado algunos “senderos”. El último paso es añadir césped electrostático a las zonas que hayamos definido como “hierba” (las de verde oscuro) para añadir ese toque especial.

Otros Estandartes capturados No es exactamente un elemento de escenografía. Tampoco una conversión, ni (de hecho) una miniatura. Pero es algo directamente relacionado con el juego, algo MUY fácil de hacer (gratis, y en una tarde haces 5) y que sin querer añade algo más de “carisma” a una partida. Cuando desmoralizas una unidad en combate cuerpo a cuerpo y decides perseguirla, te quedas con su estandarte. Generalmente lo que se hace es dar la miniatura del portaestandarte a la unidad que ha ganado el combate y ha perseguido. Lo que se puede hacer es “estandartes capturados”, peanas con únicamente valor estético pero que sin duda hacen que quede todo mucho más claro… Y es que siempre (o casi siempre) nos acaban sobrando estandartes de plástico de las cajas de regimiento. En algunos casos (Imperio por ejemplo) es algo complicado, ya que una caja de regimiento de 19 nenes suele tener un solo estandarte. En otras suele ser más sencillo (generalmente compras 3 cajas de regimiento de Orcos para tener dos unidades de 24, mejor que tres de 16) y en algunos casos es insultantemente sencillo (en la caja de regimiento de Guerreros Saurios, donde hay 16 Saurios, ¡aparecen 8 estandartes!). Bien, pues con un estandarte, una peana (¡de lo que sea! ¡Hasta si es un trozo de cartón va bien!), y un poco de masilla, podemos hacer un Estandarte Capturado. Materiales

Para cada Estandarte Capturado necesitamos un estandarte, un poquito de masilla y una peana o algo para poner el estandarte (una moneda de 5 céntimos va bien). Como ejemplo vamos a hacer un estandarte Imperial, un estandarte Orco y uno de Hombres Lagarto. 1. Preparación: cortar lo que sobra Veamos por ejemplo el estandarte Orco:

Queda muy feo ponerlo directamente así. Lo que

haremos será cortar (con un cutter o cuchilla de modelismo) la mano de la parte inferior y cortar un poco el brazo superior para que parezca que se lo han cortado de un espadazo (o un hachazo), de manera que quede directamente la mano colgando. Es aconsejable dejar “en punta” la parte inferior del mango del estandarte. También se podría dejar el estandarte sin mano (con el cutter se va cortando poco a poco la mano).

2. El montecito de masilla

Con una pelota de masilla verde (recuerda que la masilla verde se debe trabajar siempre con las manos y los instrumentos mojados) haz un pequeño montecito encima de la peana (que puede ser peana de miniatura, una moneda o cualquier cosa). Si usas una peana de miniatura, aprovecha la masilla y tapa la grieta para meter la mini con la pelota verde.

3. Clavar el estandarte

Ahora lo único que tienes que hacer es “clavar” el estandarte en este montecito que acabamos de hacer. Por eso es bueno dejar en punta el mango del estandarte…porque así se clava más fácilmente.

¿Y si no quiero poner mango en el estandarte? En algunos casos (Hombres Lagarto) no hace falta ni siquiera poner el mango. Simplemente pega el estandarte a la peana, haz una “manta” de masilla y cúbrelo para que cuando se seque quede completamente fijo:

Resultado…

¡¡Y ahora sólo queda pintar y poner hierba en la peana!!

Cómo construir escaleras de asedio Por Marduk

Muchas veces, al acabar de montar un regimiento de plástico, un tanque o un monstruo, nos hemos quedado mirando ese amasijo de palos de plástico llamado matriz. También muchas veces hemos pensado en jugar un asedio, pero no disponíamos de escaleras suficientes, y las que vendían eran muy caras. Pues bien, he aquí un método para construir rápidamente y sin hacer daño a la saca, escalas de asedio, que también se pueden emplear como estructuras de torretas, escaleras de mano...etc

1) Cogemos la matriz y buscamos la varilla más larga, normalmente la del lado mayor (las matrices suelen ser rectangulares). La separamos de ésta con las tenazas de corte y le quitamos todas las impurezas y rebabas que tenga con el cúter. Esto en realidad hay que hacerlo con dos palos (obviamente). Atento a que sean de la misma altura que tus murallas (entre 12-16cm), o si no será frustrante jugar con ellas (tus guerreros no son Boomer, así que facilítales el acceso a las murallas, encima de que van a morir por ti…) Puedes rallarlas con el cúter, para que adquieran textura de madera.

2) Cortamos varios palos o varas más pequeños, estos serán los peldaños. Entre siete y diez van bien (aunque depende de la altura de la escalera). Puedes eliminar las impurezas o no, yo no lo he hecho, para que parezca que los peldaños están salidos de una fundición.

3) Colocamos las varas largas paralelas y pegamos sobre ellas los peldaños. La distancia entre peldaños tiene que ser suficiente para que entre la peana de una miniatura (y así se sujete y quede más chulo), y el espacio entre las varas largas también.

4) Ya está acabada. Puedes añadir unos pinchos en la parte que se apoye en el suelo y unos ganchos en la que se apoye en las almenas. Puedes pintarlas ya. Yo lo hice con una base de marrón bestial y un pincel seco de marrón bubónico. Ahora, reúne varias de estas escalas y... ¡¡lanza a tus guerreros a conquistar la primera fortaleza que se te cruce!! (ya sean uruk -hais o guerreros del caos)

Este método puede usarse para simular cualquier tipo de estructuras de madera o

metal, también.

Otra cosa que puedes hacer con las matrices es cortarlas en pedacitos y guardarlas en un bote. Así podrás usar después los pedazos como escombros o ladrillos. Yo tengo una lata de refresco llena hasta los topes de ladrillitos cortados de matrices, mezclados con trozos de corcho, cartón, alambres... Para tener un “surtido de escombros” y usarlo en mis ruinas. Sin más, me despido, ha sido un placer. ¡¡¡¡Aaaadios!!!

Trucos

Un nuevo material para superfícies By Mikel (jainas@eresmas.net)

Hace ya un tiempo, mientras efectuaba algunas reparaciones en mi actual domicilio, mi suegro me presentó un producto que, en cuanto lo hube hecho servir, me dije "Caray, parece hecho a medida para fabricar escenografía". Esos comentarios pasaron al olvido hasta hace unos dias, en que Javi me mostró su bunker y yo me dije "Con estos planos me sale un emplazamiento artillero del copón".

Dicho y hecho: Empiezo a adaptar los planos a lo que yo necesito, cuando de pronto se me enciende una luz y digo "Pero si yo conozco una masilla que me va a ir de perlas para el terraplén", y la compré, y la usé, y comprobé que, en efecto, va de muerte para estas cosas.

El producto en cuestión se llama Liteplast, y es de la marca Quilosa. Se trata de una masilla muy ligera, moldeable con los dedos, y que una vez fraguada se puede mecanizar con bastante facilidad. Una vez extendida -ya os digo: con los dedos haces un turullete y lo pegas directamente sobre el cartón pluma, adaptando después con los mismos deditos- se puede alisar usando agua y una espátula, aunque yo lo he hecho usando una brocha fina, dándole después unos golpecitos con las cerdas para darle un poquito de textura repicada. Queda bastante poroso y admite escandalosamente bien cualquier tipo de pintura -como que se usa para rellenar grietas en las paredes-. Incluso se puede diluir con agua y usarlo para dar textura al cartón pluma.

El resultado es un terreno a tu gusto y con un peso ínfimo. Y no sale demasiado caro: 750 ml no llegan a 5 euros, y tiene para un montón de terraplenes. A la venta en tiendas de bricolaje y grandes superficies.

Imprimar con spray el poliéster By Atilaspain <_atila_@mixmail.com>

He descubierto un modo de poder imprimar poliéster bastante sencillo (se tarda menos de 5 min. en conseguirlo). Consiste en aplicar con una brocha o pincel una mezcla de cola y agua, el poliéster lo chupa y esa capa transparente y que no se nota (yo le he puesto mas agua que cola) impide que el poliéster se funda.

Índice Introducción 3 Materiales 4 La escenografía en el campo de batalla 9 Sistema CaWa 10 Bases 12 Texturas 15

Texturas para paredes 15 Texturas para suelos 15

Rocas 18

Rocas naturales 18 Rocas de poliestireno 19 Rocas a partir de corcho 20 Pequeños grupos de piedras 21 Círculo de piedras Ogham 22 Estalagmitas 23

Obstáculos lineales 24 Muros de cartón 24 Vallas de madera 26 Setos 27 Barricadas 29 Superficies elevadas 30 Colina simple 30 Colina multinivel 31 Acantilados 32 Cuevas 34 Un nido de un monstruo 35 Colina baja de Albión 36 Tierras baldías 38 Otra forma de hacer colinas 41 Vegetación 43 Árboles 43 Palmeras 48 Agua 49 Río 49 Puentes 51 Pantano y lago 53 Oasis 55 Ciénaga 56

Construcciones 58 Casas prefabricadas 58 Casas “de verdad” 58 HirstArts: moldes y ladrillos 59 Una casa de cartón 61 Una torre orca 66 Edificios en ruinas 71 Estatuas 73 Pozos 77 Vitrales 78 Piedra de señales Enana 79 Kareto de Gorko 81 Tiendas de campaña 82 Kampo de piñoz 84 Mansión élfica 85 Capilla del Grial 87 Terrenos variados Terreno difícil 88 Otros 89 Trucos 92